Проверка генератора ваз 2101 в домашних условиях: Как проверить генератор ваз 2106

Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора. Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр Как прозвонить якорь генератора ваз

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ, сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Неисправностями ротора генератора могут быть короткое замыкание в его обмотках и отрыв выводов обмотки возбуждения от контактных колец — «обрыв».

Необходимые для проверки ротора инструменты

, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами .

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и . В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
• Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
• Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
• Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
• Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать — 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше — вероятнее всего регулятор требует замены.
3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает — 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
3. Затем подсчитайте показания.
4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

• Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
• Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
• В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
• Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
• Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте . Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте . Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы . Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с . Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.

Проверка генератора мультиметром

Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один узел. В общем начните проверки с визуального осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец, то и выдавать электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе , если не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

• Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
• Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
• Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт , подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна . Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением !

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна!

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

• накоротко замыкать провода;
• соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
• диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Проверка генератора Ваз-2107 | Автолюбители

Проверка генератора

Для наглядности проверки сделаны на снятом генераторе, но их можно провести и на автомобиле, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора

Проверка выпрямительного блока на короткое замыкание

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем провод с вывода регулятора напряжения
Проверяем выпрямительный блок омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи . Если сопротивление велико (стрелка прибора отклонилась на «бесконечность» или контрольная лампа не горит), вентили исправны.

Общая проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу. Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты».

Уточненная проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.
Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей.
При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Проверка обмотки возбуждения ротора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем регулятор напряжения

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам.

Проверка конденсатора

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Снимаем конденсатор

Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром. Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился. Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений). Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность». Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

Неисправный конденсатор заменяем.

Похожие статьи

• Устройство Ваз 2107

Как проверить генератор ваз 2105

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде

Позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Установите генератор на стенд и выполните соединения, как указано на рис. 228. У генератора 37.3701 между выводами «30» и «61» включается лампа 12 В, 3 Вт. Включите электродвигатель стенда, реостатом 4 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем измерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 45 А (55 А у генератора 37.3701).

Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверьте, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкает ли она на корпус.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой замените. Затем проверьте специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора короткозамкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

В выпрямительном блоке находятся три положительных и три отрицательных вентиля. Положительные вентили запрессованы в пластину выпрямительного блока, соединенную с выводом «30» генератора. Отрицательные вентили имеют на корпусе минус выпрямленного тока и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с корпусом.

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя замените целиком выпрямительный блок.

Короткое замыкание вентилей можно проверить, не снимая генератор с автомобиля, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверить можно омметром или с помощью лампы (1—3 Вт) и аккумуляторной батареи, как показано на рис. 229.

Сначала проверьте, нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого «+» батареи через лампу подсоедините к зажиму «30» генератора, а «—» батареи — к корпусу генератора (рис. 229, а). Если лампа горит, то и отрицательные, и положительные вентили имеют короткое замыкание.

Проверить короткое замыкание отрицательных вентилей можно, соединив «+» батареи через лампу со штекером нулевого провода обмотки статора, а «—» батареи с корпусом генератора (рис. 229, б). Горение лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях. Следует помнить, что в этом случае горение лампы может быть следствием замыкания витков обмотки статора на корпус генератора. Однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях «+» батареи через лампу соедините с зажимом «30» генератора, а «—» батареи — со штекером вывода нулевой точки обмотки статора (рис. 229, в). Горение лампы укажет на короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей.

Генератор 37.3701 не имеет отдельного штекера для вывода нулевой точки. Но с ней соединены винты крепления выпрямительного блока. Поэтому при проверке вентилей генератора 37.3701 провода от контрольной лампы или батареи присоедините к головкам этих винтов. Кроме того, перед проверкой отсоедините вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30» генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20—30 %) силы отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов генератора 37.3701

Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора. Так же как и для проверки вентилей выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод от вывода «В» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1—3 Вт, 12 В) присоедините к выводу «61» генератора, а «—» — к одному из винтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Обрыв в дополнительных диодах можно обнаружить осциллографом по искажению кривой напряжения на штекере «61», а также по низкому напряжению (ниже 14 В) на штекере «61» при средней частоте вращения ротора генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В, класса точности не ниже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних частотах вращения при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,6—14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, замените регулятор напряжения.

Проверка снятого регулятора. Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверьте по схеме, приведенной на рис. 230. Регулятор генератора 37.3701 лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между выводами «Ш» и «В» регулятора (или между щетками на генераторе 37.3701) включите лампу мощностью 1—3 Вт, 12 В. К выводам «Б» и «В» и к корпусу регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем 15—16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — нет.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (на генераторе 37.3701).

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1—10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ±20%.

labavto.com

Генераторная установка обеспечивает бесперебойную работу электрооборудования транспортного средства при движении и заряжает АКБ путем преобразования в электрическую энергию механической. Важно следить за ее состоянием, чтобы не возникли проблемы в пути. Диагностировать и устранить неполадки генератора можно самостоятельно без привлечения специалистов, следуя пошаговым инструкциям.

Устройство и принцип действия генераторной установки

ВАЗ 2105 с завода оснащали генераторами Г-222 и 37.3701.

Между собой они отличаются роторными и статорными катушками и некоторыми составляющими. Генераторный узел представляет собой трехфазное устройство переменного тока, напряжение в котором возникает благодаря возбуждению выпрямителя и магнитов

Современные автомобили оснащают мощными осветительными приборами, различными электроприборами и другим оборудованием, требующим большого количества электроэнергии. Штатные генераторы, устанавливаемые на ВАЗ 2105, порой не справляются с такой нагрузкой. В качестве более мощного источника на «пятерку» можно устанавливать следующие варианты:

• генераторная установка 9412.3701–03, устанавливаемая на ВАЗ 212114, выдает ток 110А;
• генератор Г-2107–370101, выдает ток в 80 А;
• агрегат от ВАЗ 2110, может выдавать ток 80 А и выше.

Для установки альтернативных устройств необходим дополнительный крепеж и внесение небольших изменений в электрические схемы.

Генератор состоит их следующих элементов:

• Якорь (ротор), создающий магнитное поле за счет вращения катушек.
• Статор. В его обмотках возникает переменный ток, поступающий на диодный мост.
• Алюминиевый корпус, состоящий из двух крышек. В нем специально выполнены отверстия для отвода тепла.
• Щетки служат для подвода напряжения к контактным кольцам ротора. Крепятся в специальном щеткодержателе.
• Регулятор напряжения – реле, не допускающее превышение выходного напряжения выше 14,2–14,6 В.
• Диодный мост (выпрямитель) выполняет функцию преобразования переменного тока, поступающего с ротора, в постоянный. Состоит из 6 кремневых диодов.
• Два подшипника, на которых вращается статор.

Генератор расположен в подкапотном пространстве справа от силового агрегата. Работает благодаря коленчатому валу через ременную передачу.

Диагностика генератора и причины неисправностей

Хотя вазовский генератор является надежным узлом, со временем детали изнашиваются, что приводит к перебоям в работе установки. О неполадках генератора говорят следующие признаки:

• Не тухнет или мигает индикатор на приборном щитке, сигнализирующая о зарядке АКБ.
• Вырабатывается ток с низким напряжением.
• Выкипает электролит в аккумуляторной батарее.
• Посторонние звуки при работе генераторного узла.
• Плавятся провода генераторной установки.

Диагностику можно выполнить несколькими способами:

• С помощью мультиметра. Выставляем прибор для измерения напряжения. Выполняем замеры на поступающее напряжение. Значение должно находиться в переделах 13,8–14,5 В. Далее проверяем напряжение на контактах аккумуляторной батареи, которое должно отвечать паспортным данным. Далее проверяем якорную обмотку, положительные и отрицательные диоды и конденсатор.
• На стенде проводить диагностику в домашних условиях можно при наличии необходимого оборудования, но чаще всего она проводится на автосервисе.

• Осциллографом. Прибор позволяет определить неисправность агрегата по форме сигнала.

На первой схеме генератор исправен, на второй вышел из строя один из диодов, на третьей – обрыв в диодной цепи.

Если возникли проблемы с обмотками, следует поменять провода. Чаще всего обрыв происходит недалеко от контактных колец, поэтому нужно проверять пайку на концах обмотки. Для устранения неполадки отматывается виток обмотки, снимается отломанный конец и к контактному кольцу отмотанный провод.

Если поступающее напряжение слишком высокое или низкое, причина в неисправном регуляторе, его необходимо заменить. Если генераторный узел исправен, а сигнализационная лампочка горит, это говорит о неисправном диоде питания лампочки. Проблема решается путем замены диода.

Если при работе генераторного узла слышаться посторонние шумы причина в изношенности подшипников. Нужно разобрать узел и заменить изношенные детали.

Демонтаж и ремонт генератора

Начинаются работы со снятия генератора. Для этого необходимо подготовить следующие инструменты:

• набор головок;
• набор ключей;
• вороток;
• трещотку;
• молоток;
• удлинитель.

После долгой эксплуатации крепеж прикипает, поэтому места креплений перед разборкой лучше смазать WD-40.

Снимаем генераторную установку

Демонтаж агрегата на ВАЗ 2105 выполняется поэтапно:

• Обесточиваем автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ. Отсоединяем провода от генераторного узла, предварительно запомнив, как они были присоединены.

• Откручиваем крепежную гайку на кронштейне, ослабляем натяжение ременной передачи и снимаем ремень.

• Опустившись под авто, откручиваем с помощью трещотки нижнюю гайку.

• Молотком через деревянную надставку выбиваем болт, извлекаем его из узла.

• Теперь отводим генератор в сторону и снимаем его. Удобнее это делать снизу.

Переходим к ремонту демонтированного узла.

Разбираем и ремонтируем генератор

Из инструментов кроме набора ключей, необходимо приготовить крестовую отвертку, специальный съемник для подшипников.

Процедура разборки представляет собой последовательность шагов:

• Сначала очищаем генератор от грязи, масла и пыли, смазываем крепления WD-40.
• Откручиваем отверткой болт, фиксирующий регулятор напряжения на корпусе.

• Вынимаем реле и щетки. Если уголки имеют поношенный вид, меняем их при сборке.

• С помощью отвертки фиксируем ротор от проворачивания, откручиваем крепежную гайку на шкиве генераторной установки.

• Фиксируем ось, чтобы не проворачивалась, и демонтируем нужные элементы: шайбы, крыльчатку и шкив.
• Далее сбиваем с оси якоря шпонку и снимаем шайбу.

• Выкручиваем гайку, которая держит клемму на кондиционере и отсоединяем контакт. Выкручиваем крепления конденсатора и демонтируем его.

• Чтобы не ошибиться с расположением деталей при сборке, ставим на них соответствующие метки.
• Для разъединения деталей корпуса откручиваем крепежные элементы и вынимаем их.
• Снимаем переднюю часть узла.

• Если при вращении обнаружен люфт, меняем подшипники. Они находятся в передней крышке и удерживаются пластиной. Откручиваем крепеж и снимаем пластину. Выдавливаем из гнезда изношенный подшипник и запрессоываем с помощью куска металлической трубы подходящего диаметра новую деталь.

• Сняв упорное кольцо с ротора, фиксируем вал в тисках и сдергиваем заднюю часть с статорными катушками.

• Отсоединяем якорь от статора.

• Второй подшипник снимаем с помощью съемника и запрессовываем новый, используя подходящую проставку.
• Откручиваем крепеж контактов катушки и блока выпрямителя. С помощью отвертки вынимаем статорные кольца.

• Демонтируем диодный мост. Если обнаружилось, что один из диодов неисправен, меняем пластину с диодами.

• Вынимаем из диодного моста болт, снимающий напряжение на АКБ.

• На задней части корпуса выкручиваем болты крепления выпрямителя и клемм катушек.
• Меняем необходимые детали и производим обратную сборку.

На ВАЗ 2105 проблемы с генератором возникают редко. В основном работы по обслуживанию заключаются в замене и подтягивании ремня, а также к замене вышедших из строя щеток или реле-регулятора напряжения при неполадках с зарядкой АКБ.

Ремонт генератора на классической модели ВАЗ.

Контрольные проверки генератора Ваз 2105 Жигули

9.4.4.1 Контрольные проверки генератора
Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде 1 – генератор; 2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея Предупреждение “Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с мас.

9.4.4.2 Проверка генератора на стенде
Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде 1 – генератор; 2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея Предупреждение “Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с мас.

9.4.4.3 Проверка генератора осциллографом
Форма кривой выпрямленного напряжения генератора I – генератор исправен; II – диод пробит; III – обрыв в цепи диода Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения. ПОРЯДОК ВЫП.

9.4.4.4 Проверка обмотки возбуждения ротора
Обмотка возбуждения проверяется после разборки генератора. Но можно проверить ее и не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контр.

9.4.4.5 Проверка статора
Статор проверяется отдельно, после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от выпрямительного блока. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В первую очередь проверьте омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не за.

9.4.4.6 Проверка диодов выпрямительного блока
Схемы для проверки диодов выпрямительного блока а – проверка одновременно “положительных” и “отрицательных” диодов; б – проверка “отрицательных” диодов; в – проверка “положительных” диодов; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – контрольная лампа; 3 – генератор; 4 – вывод “Б” регулят.

9.4.4.7 Проверка дополнительных диодов у генератора 37.3701
Короткое замыкание дополнительных диодов можно проверить без снятия и разборки генератора. Также как и для проверки диодов выпрямительного блока, при этом необходимо отсоединить провода от аккумуляторной батареи и генератора и провод 5 от вывода “В” регулятора напряжения (см. подраздел 12.13). “.

9.4.4.8 Проверка регулятора напряжения
Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701 а – выпуска с 1996 г.; б – выпуска до 1996 г.; 1 – аккумуляторная батарея; 2 – вывод “масса” регулятора напряжения; 3 – регулятор напряжения; 4 – вывод “Ш” регулятора; 5 – вывод “В” регулятора; 6 – контрольная лампа; 7 – вывод .

9.4.4.9 Проверка конденсатора
Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему.

Схема электрооборудования Ваз 2105

Автомобиль ВАЗ 2105 стал в свое время глотком свежего воздуха среди классических Фиатов 124, которые успели порядком поднадоесть. Несмотря на то, что конструктивные изменения внеслись незначительные, кузов и салон машины блистали новизной, и на начало 80х годов пятерка была едва ли не самой прогрессивной машиной в Союзе. Естественно, что все конструктивные изменения и применение новых электрических приборов и фонарей головного света.

Содержание:

Схема электрооборудования ВАЗ 2105

Глобальных изменений в схему внесено не было, были некоторые дополнения, о которых поговорим позже, а пока представляем аутентичную заводскую схему электрооборудования ВАЗ 2105.

Монтажный блок

Новое конструктивное решение по расположению основных реле и предохранителей предполагало компоновку в один узел. Такая схема расположения предохранителей и реле была удобнее, чем в предыдущих моделях, а весь блок находился в моторном отсеке. Расположение блока позволило использовать его еще как соединительный элемент между жгутами проводов моторного отсека, панели приборов и задним жгутом освещения, обогрева стекла, датчика уровня топлива и некоторых других.

На ВАЗ 2105 первых годов выпуска устанавливали монтажный блок, изготовленный в Словении. Эти блоки были неразборными, и при выходе из строя ремонту не подлежали. Позже начали устанавливать отечественные блоки, которые могли ремонтироваться, а некоторые токопроводящие дорожки печатных плат можно было восстанавливать пайкой.

Аккумуляторная батарея

Изначально на пятерке была установлена свинцовая АКБ емкостью 55 А/ч. Батарея достаточно надежная, на некоторых экземплярах 2105 такую можно встретить до сих пор. Батарея имела номинальный ток заряда 5,5 ампер и вмещала 3,6 л электролита — раствора серной кислоты и дистиллированной воды, плотностью 1,27 г/см.

На фоне новых аккумуляторов, которые не требуют обслуживания, стандартная АКБ 2105 отличалась высокой требовательностью к плотности электролита, току зарядки. При ее обслуживании нужно было постоянно контролировать:

• уровень электролита;
• плотность в каждой из банок;
• чистоту и целостность корпуса АКБ;
• ток зарядки.

При падении уровня нужно было доливать дистиллированную воду до уровня и постоянно контролировать плотность аэрометром. Степень зарядки АКБ можно было проверять по напряжению на ее клеммах. Если напряжение было в пределах 12-12,5 вольт — батарея была заряжена удовлетворительно. Напряжение в 11,5 вольта говорило уже о 50% разрядке батареи, а 10 вольт выдавала полностью разряженная АКБ.

Фары головного света

Впервые в Союзе на автомобиле ВАЗ 2105 были установлены блок-фары головного света — сама фара и указатель поворота были выполнены в одном корпусе. Также впервые на серийном автомобиле на пятерке были установлены галогеновые двухнитевые лампы ближнего и дальнего света, которые существенно отличались по производительности от стандартных ламп накаливания. Поскольку галогеновая лампа была мощнее, чем обычная, появилась необходимость устанавливать отдельный плавкий предохранитель для дальнего света.

На части автомобилей были установлены гидрокорректоры угла наклона фары. Он давал возможность отрегулировать угол пучка света так, чтобы при загрузке задней части машины не слепить ближним светом водителей встречных машин.

Проверка генератора ВАЗ 2105

Когда пропадает зарядка на аккумулятор, чаще всего грешат на генератор или реле зарядки. Проверить генератор на работоспособность достаточно просто, даже не снимая его с автомобиля. Очень нередки случаи, когда выходит из строя выпрямительный блок. Чтобы не менять генератор полностью, можно проверить выпрямитель на работоспособность при помощи обычного омметра. Для этого нужно один щуп омметра поставить на клемму 30 генератора, а вторую на массу. Если прибор покажет бесконечное сопротивление, то выпрямитель работает, если стрелка прибора тяготеет к нулю, один из диодов может быть пробит.

Чтобы проверить первичную обмотку генератора, необходимо снять реле-регулятор и одним щупом прикоснуться к крыльчатке генератора, а вторым — к контактному кольцу. Если в цепи обрыва нет, то это покажет омметр. Таким образом можно провести некоторые диагностические работы, не снимая генератор.

При правильном уходе и доскональном знании схемы, любая неполадка в системе электрооборудования может быть зафиксирована и восстановлена. Постоянного вам тока, и удачи в дороге!

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подробная проверка и ремонт генератора ВАЗ

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание “минус” и “плюс”. Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Источники:

http://labavto.com/vaz/2105/neispravnosti-generatora-vaz-2105-i-ih-ustranenie/

http://automend.ru/vaz-2105/autocategory-4225-10.m_id-4219.m_id2-4224.html

Схема электрооборудования Ваз 2105

http://www.drive2.ru/c/497686242805154405/

Лайфхак: Птф на Приору — установка, настройка, инструменты

Как прозвонить генератор ваз 2107

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

   При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом

2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

   При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

   Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

• источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
• соединительный провод;
• лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

   Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули ». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.
   

   Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

   Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре

2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.

   Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

   Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток

2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.

   При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками

3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.

   Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной

4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

   Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы

2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.

   Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

   Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков

2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.

   Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

• ненадёжный контакт со щётками;
• пробой элементов;
• внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

comments powered by HyperComments

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор): пошаговая инструкция

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

1. Ремень.
2. Диоды.
3. Конденсаторы.
4. Регулятор напряжения.
5. Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

1. После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
2. После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Читайте также: Замена стеклоподъемника ВАЗ-2107

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

1. Открутите гайку крепления провода.
2. Очистите места соединений.
3. Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

1. Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
2. Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
3. При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
4. Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Читайте также: Ремонт коробки передач ВАЗ-2107

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Как проверить генератор мультиметром — Лада 2106, 1.3 л., 1976 года на DRIVE2

Генератор – одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора. От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Последовательность действий
1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения. Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из строя.
4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Проверка генератора ваз 2107

просмотров 15 663 Google+

Как проверить генератор.

Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ваз 2107 заключается в замере напряжения выдаваемого им под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня нормальная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее. Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В.

Перезаряд аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на клеммах аккумуляторной батареи, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора как правило не большая и в этом случае его проще сменить. Перед заменой зачистите место прилегания минусового вывода регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно  растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение  между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе  30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой 30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то  необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня.

Рассмотрим ещё один вариант событий выявленных при  проверке генератора ваз 2107. После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора. При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить.

Ну, наконец, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузовом автомобиля при выносном расположении.

admin 10/09/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

проверка генератора 372.3701 — автомобиль ваз 2107

 

Проверка генератора 372.3701 автомобиль ваз 2107

Для выполнения работы по проверке генератора потребуется мультиметр.

1. Снимаем генератор с автомобиля ваз 2107 (см. «Генератор автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).

2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора, проверяем положительные диоды.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока генератора, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошел пробой одного или нескольких диодов.

6. Для проверки конденсатора снимаем его с генератора (см. «Генератор 372.3701 — ремонт»). При подсоединении щупов омметра к выводам конденсатора сопротивление должно уменьшиться, а затем постепенно возрасти.

7. Для проверки регулятора напряжения снимаем его с генератора (см. «Генератор 372.3701 — ремонт»). При нажатии на щётки генератора, щётки должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток в свободном состоянии из щеткодержателя должно быть не менее 5 мм, в противном случае заменяем регулятор напряжения.

8. Вывод «В» регулятора напряжения соединяем с положительным выводом аккумуляторной батареи, а отрицательный вывод (показан стрелкой А) — с «массой». Вольтметром измеряем напряжение на контактах щеточного узла.

Если напряжение отсутствует, значит регулятор напряжения неисправен.

9. Подсоединив один контакт омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, значит произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или регулятор напряжения необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок генератора в сборе.

.

 

Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

• накоротко замыкать провода;
• соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
• диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора.  Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать «1».

Проверка диодов дополнительного выпрямителя

То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей- заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с автомобиля

Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и двигателя

Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения. Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко. Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.

Замена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.

У одного из диодов полностью отгорел вывод

Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый. Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все обратно

Купив нужную запчасть, начинаем всё собирать в обратном порядке. Перед установкой ротора хорошо бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем тонкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем немного Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на место. Слишком много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некоторые источники рекомендуют смазывать места контакта выводов какой-нибудь смазкой. Я не рекомендую этого делать. Смазка соберет пыль и грязь, из-за этого ухудшиться охлаждение. Но если решили мазать, то только после сборки и затяжки клеммы. Чтобы смазка не попала между контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем поочередно, равномерно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами деревянного молотка. После затяжки гаек ротор должен вращаться легко и без заеданий.
Все прошло удачно, генератор собран и установлен на место. Все провода подключены правильно. Осталось поставить на место АКБ и завести двигатель. Смотрим на вольтметр- теперь зарядка в норме!

Как проверить генератор на работоспособность ваз 2107

Проверка генератора ваз 2107

Как проверить генератор.

Проверка генератора ваз 2107 производится, не снимая с автомобиля. Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа. Проверка генератора ваз 2107 заключается в замере напряжения выдаваемого им под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжка ремня нормальная, то проверяем напряжение на клеммах аккумуляторной батарее. Значение напряжения при средних оборотах коленчатого вала и включенном дальнем свете фар, должно быть в пределах 14,5 – 13,5В.

Перезаряд аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на клеммах аккумуляторной батареи, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора как правило не большая и в этом случае его проще сменить. Перед заменой зачистите место прилегания минусового вывода регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимально допустимого, то проверьте напряжение без нагрузки. Так же необходимо замерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ваз 2107 значение напряжения, при включении дальнего света фар, на клеммах аккумуляторной батареи ниже 13,5.В, а при выключенном свете напряжение медленно растёт до значения до 13 – 13,4В. Причину в этом случае надо искать в плохом контакте от вывода 30 генератора до аккумуляторной батареи, плохом контакте минусовой клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надёжности соединения в клемме 30 генератора необходимо замерить напряжение между клеммой и корпусом генератора. Если напряжение значительно выше значения на клеммах аккумуляторной батареи, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места соединения и протянуть гайку самого вывода находящуюся между проводом и генератором. Плохой контакт в этом месте будет так же сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на выводе больше 13,5.В, то произведите замер между плюсовой клеммой генератора и корпусом генератора. При значении равном значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом двигателя. Если же значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумуляторной батареи. Если значение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и выводе 30 генератора одинаковые, то неисправен сам генератор. Самой распространённой неисправностью в этом случае служит пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ваз 2107 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при включенном и выключенном дальнем свете одинаково. При этом значение напряжения между клеммой

30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на клеммах аккумулятора. Это возможно при неисправности регулятора напряжения генератора или отсутствии напряжения для первоначального возбуждения, неисправность самого генератора.

Для начала необходимо проверить наличие напряжения на возбуждение генератора. Это лучше сделать при помощи контрольной лампы, соединив один её конец с корпусом, а второй с проводом подходящим к щёткам генератора или выводу 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если питание на проводе отсутствует, то необходимо проверить целостность проводов, предохранителя и исправность регулятора напряжения на автомобилях с выносным регулятором.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверить при наличии питания, на проводе, подключённом к ним или клемме 61 генератора. Как это сделать описано в статье «Проверка регулятора напряжения» и останавливаться на этом вопросе тут не имеет смысла. Если питание на возбуждение подходит и регулятор, и щёточный узел исправны, то неисправность надо искать в генераторе.

Пробуксовка приводного ремня.

Рассмотрим ещё один вариант событий выявленных при проверке генератора ваз 2107. После пуска двигателя, без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время нормализуется. При включении нагрузки резко падает. Так же падение может быть в результате резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это свидетельствует о проскальзывании приводного ремня генератора, которое может быть вызвано его ослаблением или износом, как самого ремня, так и шкивов. Износ в этом случае легко определить по наличию блеска дна шкива. Ремень в этом случае необходимо обязательно заменить, натягивать в этом случае бесполезно. Причём излишне натянутый ремень может быть причиной разрушения подшипников генератора. При установке нового ремня необходимо обратить внимание на величину его погружения в ручей шкива. Если ремень провалился полностью, то шкив необходимо так же заменить.

Ну, наконец, и последнее когда напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при проверке генератора ваз 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте в минусовом выводе его с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузовом автомобиля при выносном расположении.

Проверка исправности генератора ВАЗ 2107 и его подключение

Автомобильный генератор создан для обеспечения электричеством систем автомобиля. Конечно, при условии, что двигатель запущен. Есть еще «на борту» авто аккумуляторная батарея, но её запаса электроэнергии надолго не хватит. Потребление энергии возрастает в темное время суток, когда включаются фары и работает аудиосистема.

Если генератор вышел из строя, нормальная эксплуатация машины становится невозможной. В таком случае необходима его диагностика, чтобы точно понимать, что же сломалось.

Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?

Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:

• Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
• Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
• Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
• Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
• Узлы крепления.

Основные неисправности генератора однотипны, равно как и методы их устранения. Общеизвестно, что при недостаточном токе заряда, когда стрелка вольтметра «лежит» в начальном секторе шкалы, первым делом проверяют, как натянут ремень привода генератора. Если он проскальзывает, то шкив не сможет вращаться должным образом. Если предохранитель генератора цел, а ремень привода натянут, стоит проверить такие моменты:

нет ли обрыва проводников от генераторного вывода с обозначением «30» до контакта с маркировкой «15»;

винт крепления держателя щетки. Может иметь место замыкание в результате износа пластмассового крепежа;

не загрязнена ли коллекторная группа, не стерлись ли щетки генератора;

нет ли замыкания на массу генераторной обмотки возбуждения. Проверяется тестером (мультиметром) в режиме «прозвона цепи» ;

можно проверить еще на обрыв (или замыкание) диодной группы выпрямительного блока.

Если стрелка вольтметра всё время находится в красном секторе максимального тока, нужно выяснить, нет ли нежелательного контакта между шиной щетки и винтом крепления щеткодержателя. Кроме того, возможно, что генераторный регулятор напряжения не выполняют свою функцию, а значит он требует замены.

Потусторонний вой во время работы автомобильного генератора, смолкающий после остановки двигателя – это признак межвиткового замыкания в статоре генератора. Могут скрипеть и щетки, а также контактные кольца. Протирка контактной группы ветошью, смоченной бензином, решает проблему.

Треск и хруст, не характерные для исправного автомобильного генератора, намекают на то, что подшипники пора заменить. Плохо закрепленный шкив генератора тоже вносит свой вклад в звуковое «сопровождение». Затянуть фиксирующую гайку – вот и все решение.

Если же Вы решите полностью заменить генератор на новый, это также не станет проблемой. Данная процедура является простой, если соблюдать определенную последовательность действий.

Подключение генератора ВАЗ 2107

Процедура замены на ВАЗ 2107 генератора состоит из его снятия, установки, а также подключения. Чтобы демонтировать генератор, действуйте по такому алгоритму:

1. Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.

2. Далее отсоедините разъем от генератора.

3. Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.

4. Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.

5. Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.

6. Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.

7. Можете демонтировать генератор.

Монтируйте новый генератор, действуя в обратном порядке. Прежде чем начинать установку генераторного устройства, рекомендуем Вам ознакомиться с электрической схемой подключения генератора ВАЗ 2107.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:

блок монтажный с реле, а также предохранителями.

прибор измерительный для контроля напряжения.

контрольная лампа заряда аккумулятора.

Регулировка натяжения ремня генератора

После установки следует отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте 2 болта крепления агрегата. С помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его гайкой на пластине регулировочной. Далее проверьте степень натяжения, несильно продавив в промежутке между шкивами ремень.

Прогиб должен быть в пределах от 10 и до 17 мм. Учитывайте то, что процедуру натяжения следует выполнять повторно, пока не будет получено правильное значение. Оптимально натянув ремень, окончательно затяните все гайки крепления. На этом подключение генератора можно считать завершенным.

Лада 2106 классикаツ › Бортжурнал › Как проверить генератор мультиметром

Генератор – одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора. От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО. Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки. Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Последовательность действий
1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения. Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В. Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.
2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука». Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.
3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра. Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки. Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из строя.
4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора. Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом. В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Проверка работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

• накоротко замыкать провода;
• соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
• диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как можно проверить генератор на ВАЗ-2107

Генератор в автомобиле – это один из самых важных узлов, который обеспечивает стабильную работу бортовой электрической сети после запуска ДВС. В обязанности устройства также входит зарядка аккумуляторной батареи. Тем самым если устройство выйдет из строя, АКБ быстро сядет из-за того, что отсутствует зарядка. Диагностику можно провести, даже не снимая агрегат.

В процессе поиска неисправности проверяются следующие элементы:

1. Ремень.
2. Диоды.
3. Конденсаторы.
4. Регулятор напряжения.
5. Обмотка ротора.

Производить диагностику рекомендуется при наличии следующих симптомов:

1. После того как был заведен ДВС, выдаваемое напряжение не соответствует нормальным значениям и спустя некоторое время стабилизируется при выключенных приборах, потребляющих электроэнергию.
2. После запуска потребляющих энергию приборов показатели снова падают.

Исходя из этой ситуации, проблема кроется в ремне, который проскальзывает по причине ослабления или естественного износа. Отработавший элемент лучше всего поменять, производить повторную натяжку уже нет никакого смысла. Проверьте состояние шкива. Ремень сидит слишком глубоко? Тогда и эту деталь нужно поменять.

Диагностика диодов

Для проверки потребуется мультиметр. Установите на измерителе режим омметра и подсоедините плюсовой щуп к 30-му выводу, а минусовой – на корпус генератора. Если показатели приближены к нулю – это значит, что есть пробой диодов. В ином случае, возможно, произошло замыкание в обмотке статора.

Положительные диоды проверяются путем подключения плюсового щупа к 30-му выводу, а минусового к болту, который крепит выпрямитель генератора. Отрицательные диоды можно проверить подключением плюсового контакта к болту крепления блока, а минусового к корпусу генератора.

Конденсаторы диагностируются только после их снятия с устройства выработки электроэнергии.

При подключении элементов к омметру показания сначала уменьшаются, а потом возрастают (сопротивление).

Проверяем состояние регулятора напряжения

Демонтируйте регулятор с генератора. Перед этим осмотрите состояние щеток. Если они свободно двигаются в пазах и пружинят, тогда все нормально. В ином случае они могут стать первопричиной к замене генератора, когда щетки в свободном положении выходят на 5мм и более из щеткодержателя.

Диагностика без демонтажа

Для проведения поиска неисправности вам понадобится мультиметр и лампочка для контроля. Путем замера напряжений можно определить потенциально возможную поломку, которую необходимо устранить.

Изначально определите значение напряжения во время работы мотора на средних оборотах с включенной нагрузкой (дальний свет, например). Показатели в диапазоне 14,5-13,5 В говорят о том, что все в норме. В ином случае повторите проверку с выключенными электроприборами. Дополнительно узнайте, какое напряжение выдается между 30 выводом и корпусом генератора.

Если в процессе диагностики напряжение при включенной нагрузке на клеммах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенных потребителях показатели неспешно поднимаются до 13-13,4. Тогда проблема, скорее всего, кроется в плохом контакте от 30-го вывода до АКБ и плохом контакте минусовой клеммы к корпусу мотора.

Для проверки надежности соединения в 30-й клемме агрегата произведите замер напряжения между контактом и корпусом генератора. Если показатель значительно выше, чем число на клеммах АКБ тогда сделайте следующее:

1. Открутите гайку крепления провода.
2. Очистите места соединений.
3. Протяните гайку вывода, которая располагается между проводом и генератором.

Если оставить все как есть, то плохое соединение будет причиной сильного нагрева контактного болта.

Если замеры показали значение больше 13,5 В, тогда сделайте следующее:

1. Сделайте замер между плюсом генератора и его корпусом.
2. Если значение такое же, как и между 30-м выводом и корпусом, тогда устраните нарушение контакта между минусовой клеммой генератора и корпусом мотора.
3. При меньшем значении проверьте показатели напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до аккумулятора.
4. Одинаковые результаты на клеммах АКБ и 30 выводе говорят о том, что неисправен сам генератор. В таком случае наиболее часто выходит из строя диод выпрямительного моста.

Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели основные методы диагностики генератора, которые позволят вам определить неисправность устройства, а также устранить ее. Если у вас нет опыта в проведении ремонта бортовой электросети автомобиля, тогда лучшим выходом из ситуации будет обращение к специалисту.

Долгожданное решение проблем с генератором! — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Последние 2 дня я искал причину отсутствия заряда от генератора. Итак, в чем была проблема: не горела лампа зарядки(вообще никогда) и не возбуждалась обмотка на генераторе. Прежде всего я попробовал отнести в магазин свой неработающий генератор по гарантий, но там меня послали, потребовав официальную бумажку о выбраковке с СТО(какое СТО, вы упоролись, это же таз). Отвез генератор мастеру на Фучика, он еще раз поставил генератор на стенд, и оказалось, что теперь идет ПЕРЕзаряд(3 дня назад заряда не было), оказалось, что виновен Реле-Регулятор. Его заменили, после чего генератор стал выдавать свои законные 14,5В.

Такой новый, а уже нерабочий

Приехав домой, я поставил генератор на место, все подключил и обнаружил, что заряда все равно нет. Это меня очень расстроило, и я решил прибегнуть к помощи разбирающегося в электрике приятеля(респект, Серега). Перелопатив интернет, мы наконец нашли правильную и понятную схему цепи генератора. Еще раз прозвонив все провода и проверив массу, мы обнаружили, что не прозванивается провод от контрольной лампы заряда до контакта 61.

Вот он засранец

Весело, ничего не скажешь. Чтобы проверить нашу догадку, друг спаял вот такую приблуду:

По проводу напрямую с аккумулятора через пару резисторов подается плюс на контакт 61, чтобы возбудить обмотку

После этого подключения зарядка пошла — наша теория верна.
Разбираем приборку и находим нужную колодку(самую большую):

Полный размер

Наш провод окрашен в бело-коричневый цвет

снизу наш гаденыш)

После снятия приборки мы проверили лампы, которые у меня не горели(ближний свет, check engine и зарядка): контрольная лампа зарядки цела, а вот остальные под замену. Сходили в БИ-БИ и купить лампочки, клеммы и провод

Протягиваем провод в том же месте, где идет основная коса(за бардачком)

Наш новый провод сине-красный

Вставляем его к остальным проводам, идущим к генератору

И ставим на него фишку. Затем на другой конец тоже ставим фишку и подключаем в колодку вместо бело-коричневого.
Что же, запускаем двигатель и проверяем:

14,55! Работает!

Меняем перегоревшие лампочки, собираем приборку и проверяем их работу:

Порядок

В итоге из-за одного поганого провода я потерял почти целую кучу времени и, возможно, зря купил новый генератор, старый надо будет собрать и проверить, может он еще жив. Как один провод из косы сумел перебиться для меня загадка…вытащить его и обследовать не представляется возможным, потому что коса плотно переплетена и замотана изолентой, да и в рот ему ноги.
Надеюсь, мой опыт был вам полезен. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь, впереди еще много интересного)
P.S.: прокатился после сборки и обнаружил, что перестала работать печка, хотя все контакты я подключил, с этим я разберусь чуть позже, хорошо что сейчас не зима.

ВАЗ 2101 | Проверка генератора на стенде

Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде

1 – генератор; 2 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 – вольтметр; 4 – амперметр;

5 – реостат; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея

Предупреждение

“Минус” аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а “плюс” – подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды выпрямительного блока генератора и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызывает возникновение импульсов повышенного напряжения на зажиме “30” генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора “на искру” даже кратковременным соединением зажима “30” генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Диоды выпрямительного блока генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от выпрямительного блока выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на схеме. У генератора Г-222 штекер “15” соединяется напрямую с выводом “30” генератора. 2. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин–1. 3. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222). 4. Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности. 5. Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин–1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1±0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25±10° С. 6. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. 7. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Диодный мост ваз 2106: Замена, Как проверить

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

Оглавление

Замена
Как проверить

Замена

Для замены диодного моста надо будет снять генератор с автомобиля. Чтобы разобрать генератор и снять диодный мост Вам понадобятся головки на 8 и 10.

Первым делом нужно разобрать генератор на 2 части, для этого отворачиваем гайки на болтах, которые скрепляют корпус генератора

Далее аккуратно молотком простукиваем по одной из частей генератор, чтобы его разобрать

Следующим действием отворачиваем головкой с удлинителем гайки крепления диодного моста и, отсоединив колодку от генератора, снимаем его

Установка нового диодного моста происходит в обратном порядке.

Как проверить

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30». Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

Как проверить зарядку АКБ от генератора мультиметром?

Как проверить зарядку АКБ от генератора?

Другой способ как проверить снял генератор , заключается в диагностике регулятора напряжения. Для этого нужно подключить к его щеткам лампочку на 12 В, и подать напряжение на массу устройства и его плюсовую клемму. Если все в порядке, свет будет включаться и выключаться при повышении напряжения до 15 В.

Как определить, не заряжается ли генератор?

О том, что генератор не заряжает от аккумулятора, можно сообщить по диодному индикатору, расположенному на приборной панели. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и когда электрическая часть исправного двигателя работает нормально, обычно светится , а не .

Можно ли водить машину, если генератор не заряжается?

Аккумуляторные батареи имеют характеристику, называемую резервной емкостью.Он показывает, как долго заряженный аккумулятор сможет выдавать ток 25 А, пока его напряжение , а не упадет до 10,5 В. … Другими словами, без генератора (то есть без зарядки Аккумулятор ) можно переместить не более двух часов.

Как правильно зарядить полностью разряженный аккумулятор?

Полностью разряженный аккумулятор не может создать такое напряжение, поэтому зарядное устройство не запустит его зарядка .Для начала зарядки необходимо подключить электроды зарядного устройства к аккумулятору, затем (соблюдая полярность) на 1-2 секунды подключить заряженный аккумулятор любой емкости.

Какое напряжение должно быть на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе?

Нормальное напряжение должно показывать от 13,5 до 14,0 В.

Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе будет больше, чем значение 14,2 В — это указывает на низкий заряд аккумулятора и что генератор усилен для зарядки аккумулятора.

Как проверить исправность генератора мультиметром?

Для выполнения проверки запустите двигатель, подключите мультиметр и установите значение «измерение напряжения». После этого необходимо замерить питание бортовой сети непосредственно на выводах АКБ или на контактах генератора … Значения должны быть в пределах 14-14,2 В.

Как определить, что на станке не работает генератор?

Неисправности генератора проявляются по-разному, но в большинстве случаев они не приходят внезапно; водитель успевает заметить надвигающуюся поломку и минимизировать неприятности.

1. Затруднение при запуске двигателя …
2. Тусклые или мерцающие фары …
3. Горит значок на панели приборов …
4. Свистит приводной ремень

Как проверить мультиметром генератор ВАЗ 2106 ?

Как проверить, заряжает ли генератор ВАЗ 2106?

Проверку проводим так:

1. запускаем мотор;
2. отсоединить минусовую клемму, отвести в сторону;
3. если двигатель глохнет, значит зарядки нет, надо разбираться с генератором ;
4. без установки клемм прибавляем обороты, двигатель внутреннего сгорания не должен глохнуть.

Как проверить исправность генератора мультиметром?

Для выполнения проверки запустите двигатель, подключите мультиметр и установите значение «измерение напряжения». После этого необходимо замерить питание бортовой сети непосредственно на выводах АКБ или на контактах генератора … Значения должны быть в пределах 14-14,2 В.

Как проверить работоспособность генератора ВАЗ 2107?

Для этого потребуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа.Обследование генератора Ваз 2107 заключается в измерении выдаваемого им напряжения под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо прежде всего проверить натяжение ремня генератора .

Как проверить, работает ли генератор без тестера?

осмотр генератор на машине возможен и без мультиметра , но для этого нужно открутить левую клемму аккумулятора.Затем запустите двигатель и слегка загрузите, включив фары. После этого открученную клемму нужно снять с АКБ.

Как проверить идет ли зарядка с генератора на аккумулятор?

С помощью мультиметра можно измерить ток заряда. Для этого необходимо отсоединить толстый провод от генератора … Тщательно его заизолировать (+ на нем аккумуляторы). Далее подключите один щуп мультиметра к свободному контакту генератора , другой к плюсу аккумуляторной батареи.

Какая должна быть плата на ВАЗ 2106?

Это должно быть равным 14,2 В плюс-минус десятые. В случае значительных отклонений напряжения от нормы необходимо произвести замену регулятора.

Как узнать, что генератор не работает?

Неисправности генератора проявляются по-разному, но в большинстве случаев они не приходят внезапно; водитель успевает заметить надвигающуюся поломку и минимизировать неприятности.

1. Затруднение при запуске двигателя …
2. Тусклые или мерцающие фары …
3. Горит значок на панели приборов …
4. Свистит приводной ремень

Как проверить снятый генератор ВАЗ 2107 с мультиметром?

Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно составлять 5-10 Ом; б) подключив щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору генератора , проверить обмотку возбуждения на замыкание на массу.При хорошей обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно высокое сопротивление.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Проверка генератора Bosch в домашних условиях. Как проверить генератор на работу? Самостоятельная проверка и ремонт генератора

Основным источником электроэнергии в автомобиле является генератор. Он запускается одновременно с запуском двигателя, после чего вырабатывает энергию и заряжает аккумулятор. При выходе из строя заряда аккумулятора будет недостаточно для длительной эксплуатации автомобиля, поэтому водитель обязан следить за состоянием генератора.

Есть много проблем, из-за которых генератор может выйти из строя во время работы. Это могут быть как механические, так и электрические проблемы. Неисправность генератора также проявляется в различных симптомах, среди которых наиболее частыми являются:

• Возникновение посторонних звуков, исходящих от генератора;
• Проблемы с аккумулятором: разряд, перезаряд, выкипание электролита;
• Уменьшение яркости фар с увеличением оборотов.Такая ситуация считается нормальной, если она возникает кратковременно при переключении на первую передачу из режима холостого хода на «холодном» двигателе;
• Контрольная лампа, сигнализирующая о разрядке аккумулятора при движении автомобиля;
• Неисправности электроники, в том числе приглушенный свет фар и слабые гудки.

При появлении описанных выше симптомов следует проверить генератор автомобиля. Диагностика чаще всего проводится по четырем параметрам:

• Проверка силы тока отдачи;
• Диагностика работы диодного моста;
• Проверка регулятора напряжения генератора;
• Проверка обмотки возбуждения.

В зависимости от выявленной проблемы при диагностике решается вопрос о целесообразности ремонта генератора.

Правила техники безопасности при осмотре генератора

Перед тем, как приступить к проверке автомобильного генератора, следует ознакомиться с основными правилами безопасности, которые позволят сберечь здоровье диагноста и не повредить агрегат. Основные правила безопасного осмотра и ремонта генератора следующие:

Обратите внимание: Если проводится не только проверка генератора, но и сварочные работы на кузове автомобиля, то перед запуском необходимо полностью отключить генератор и аккумулятор от бортовой сети автомобиля.

Проверка генератора тока отдачи

Для этой проверки генератора вам понадобится мультиметр, оснащенный специальным щупом для измерения тока, протекающего в проводе. Этот зонд выглядит как зажим, который наматывается на провод, и чаще всего он идет в комплекте с диагностическим прибором. Для проверки силы тока отдачи генератора необходимо:

1. Наденьте зажим на провод, который подходит к контакту «B +» («30») генератора;
2. Далее запустить двигатель и выставить высокие обороты;
3. После этого необходимо по очереди включить на автомобиле электрические потребители — магнитолу, кондиционер, обогрев руля и другие.При включении каждого потребителя следует записывать показания мультиметра;
4. Далее нужно измерить ток отдачи при включении всех потребителей вместе (которые были включены в предыдущий тест).

После получения всех измерений необходимо сравнить суммарный показатель поочередного включения потребителей и показатель мгновенного включения всех потребителей. Недопустимым считается, если индикатор при мгновенном включении всех потребителей будет на 5 и более Ампер меньше суммы при попеременном включении.

Проверка диодного моста генератора

Для проверки состояния диодного моста генератора необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Подключите один измерительный провод диагностического прибора к выходу «B +» («30»), а другой — к массе. Напряжение при таком подключении щупов должно быть не более 0,5 вольт. Если напряжение выше, велика вероятность короткого замыкания диодов.

Так же можно проверить диоды на пробой.Для этого отсоедините аккумулятор от генератора, а также отсоедините провод, идущий к клемме «B +» («30»). Далее мультиметр подключается между отключенным проводом генератора и «В +» («30»), после чего снимаются показания. Если разрядный ток мультиметра показывает больше 0,5 мА, велика вероятность пробоя диода.

Проверка регулятора напряжения генератора

Для диагностики состояния регулятора автомобильного генератора необходимо использовать вольтметр или мультиметр в режиме вольтметра.Перед началом измерений нужно запустить двигатель, включить фары и дать двигателю поработать 15-20 минут. Само измерение проводится с помощью щупов, которые подключаются между массой и выводом «B +» («30») диагностируемого автомобильного генератора. Полученные значения записываются, после чего их необходимо сравнить с нормальными цифрами для конкретной модели автомобиля. Эти цифры можно найти в технической документации на автомобили. Для большинства машин нормальное напряжение составляет от 14 до 16 вольт.При наличии отклонений от норм, установленных производителем автомобиля, велика вероятность выхода из строя регулятора напряжения, в такой ситуации его потребуется заменить.

Проверка обмотки возбуждения

Для проверки исправности обмоток возбуждения автомобильного генератора сначала необходимо снять регулятор и щеткодержатель, чтобы получить доступ к контактным кольцам. Для диагностики потребуется омметр, щупы которого следует приложить к контактным кольцам генератора.В результате проверки сопротивление должно быть на уровне 5-10 Ом. Также нужно визуально убедиться в отсутствии обрывов обмотки.

Для диагностики короткого замыкания обмотки возбуждения «на массу» необходимо подключить один щуп омметра к любому контактному кольцу, а второй прикрепить к статору генератора. В результате измерения на экране должно отображаться бесконечное сопротивление.

При диагностике генератора также необходимо осмотреть его на предмет механических повреждений.По результатам всех проверок определяется целесообразность ремонта устройства или замены на новый.

Самостоятельную проверку якоря электродвигателя можно легко провести в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, а во-вторых, не переплачивать специалисту за довольно простую операцию. Для проверки понадобится всего лишь отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный прибор для определения поворотного закрытия.

Шаг 1. Визуальный осмотр инструмента

Очень часто возникают ситуации, когда инструмент еще работает, но не так, как должен. И в 30% случаев виноват сгоревший якорь. Это можно выявить визуально, еще до открытия кейса.
Косвенными признаками «уставшего» якоря электродвигателя являются следующие неисправности:

• При работающем двигателе на коллекторе наблюдается очень сильное искрение.
• При попытке запустить болгарку (дрель, циркулярную пилу и т. Д.)), наблюдается сильное падение напряжения (мигает свет).
• Пуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.
• От корпуса исходит характерный запах сгоревшей проводки.
• Инструмент не набирает ту же мощность.

Обратите внимание, что более половины этих признаков также могут указывать на незначительный износ щеток электродвигателя. Если они износились или рассыпались, то якорь, скорее всего, тут ни при чем. Меняем на новые, очищаем коллектор от графитовых отложений, спокойно работаем.Если щетки выглядят целыми и наблюдаются вышеперечисленные симптомы, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре двигателя.
Если электроинструмент вообще не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и потребуется нечто большее, чем просто проверка анкера.

Шаг 2. Разборка электроинструмента

Так или иначе, если с щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное — не навредить еще больше.Особое внимание стоит уделить правильному подбору отверток, так как открутить поврежденные саморезы будет проблематично, а проверка превратится в болезненные сантехнические работы. В некоторых инструментах используются застежки разной длины. Их расположение нужно запомнить (лучше записать или зарисовать).
Чтобы после диагностики и ремонта удачно собрать электроинструмент, новичкам рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это очень поможет, если вы забудете, какая часть была такой, какой она была до проверки.

Этап 3. Подготовка якоря двигателя к испытаниям.

После снятия якоря с корпуса желательно подготовить его к диагностике. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитовых отложений. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать желаемого результата.
Налет можно удалить тряпкой и спиртом. Если на ламелях не налет, а толстый слой нагара, его придется удалить мелкозернистой наждачной бумагой.Убедитесь, что на коллекторе нет видимых абразивных канавок. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

Шаг 4. Визуальный осмотр анкера перед проверкой

Обратите внимание на следующее:

• Пластины коллектора. Их нельзя сильно надевать.
• Обмотка якоря двигателя. Ищем обрывы или видимые следы горения проволоки.
• Контакты.Вся обмотка припаивается к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.

Если коллектор слишком глубокий, якорь необходимо заменить. Следы прожога на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Перемотать можно, конечно, но это дело неблагодарное и требует особых навыков. Проще купить новый.

Шаг 5. Проверка якоря мультиметром

Проверка якоря двигателя мультиметром состоит из двух этапов.В первую очередь нужно позвонить ему в случае поломки. Для этого мультиметр переводят в режим проверки цепи звуковым сигналом.

Далее одним щупом проводим по ламелям коллектора, а вторым — по корпусу якоря.

Второй этап проверки якоря мультиметром — измерение сопротивления между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливают в режим определения сопротивления по нижнему порогу (как правило, 200 Ом).

Далее датчики прикладываются к соседним ламелям коллектора, и показания на экране записываются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так, якорь неисправен.

Об этом же говорит полное отсутствие сопротивления на любой из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на межвитковое замыкание

Перед тем, как проверить якорь двигателя на межвитковое замыкание, необходимо приобрести специальное приспособление.Стоит копейки, и в интернете много информации о нем.
Суть проверки якоря заключается в нанесении этого самого приспособления на все участки тела. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Шаг 7. Замена якоря и сборка инструмента.

Неисправный якорь перематывают или заменяют новым. К счастью, сегодня даже самый дешевый китайский инструмент можно найти в интернет-магазинах с подходящими аксессуарами.Перед установкой нового или восстановленного якоря желательно проверить алгоритм, описанный выше.
Если все нормально, ставим все обратно и работаем. При замене якоря электродвигателя также рекомендуется установить новые щетки. К счастью, они копейки.

Генератор — это основной источник тока, питающий электрические приборы автомобиля. Неисправный автомобильный генератор приводит к недостаточной зарядке аккумулятора, что приводит к падению напряжения, отключению электроэнергии и полной остановке работы электроприборов.По этой причине необходимо регулярно проверять состояние генератора и немедленно реагировать на сбои в его работе.

Содержание статьи:

Различные признаки и симптомы могут указывать на снижение производительности и отказ генератора. Основные из них — это появление шумов разного характера, исходящих от генератора, недостаточный заряд аккумулятора или его полная разрядка. Если аккумулятор недостаточно заряжен, автомобиль либо не заводится, либо через некоторое время его двигатель может заглохнуть.Это также может указывать на то, что срок службы батареи подошел к концу.

Признаки механического повреждения генератора

Наличие механического повреждения генератора можно определить по характеру звуков, которые он издает во время работы. Это могут быть писки, свистки, подпрыгивание, вой, стук. Чаще всего проблема в этом случае — износ или недостаточная смазка подшипников. Если после замены смазки подозрительные шумы не исчезнут, возможно, потребуется полная замена подшипников.

Наличие посторонних шумов также может быть следствием межвиткового замыкания обмотки статора. Подобным образом проявляется неисправность соединений и контактов, замыкание обмотки на корпус. Все это свидетельствует о неисправности взаимодействия деталей при работе генератора. Их можно определить при визуальном осмотре механизмов. Это позволяет легко обнаружить нежелательные замыкания намотки, плохие контакты и соединения. В зависимости от степени выявленных неисправностей вы можете принять решение о возможности их устранения самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам.

Диагностика напряжения автомобильного генератора

Причины неисправности генератора могут заключаться не только в механических повреждениях его деталей. Чтобы их обнаружить, следует также проверить показатели его выходного напряжения. Для этого необходимо использовать электроизмерительные приборы. Иногда для этого используют омметры или многофункциональные тестеры — мультиметры.

Однако чаще всего бывает достаточно вольтметра. Его необходимо подключить к клеммам разных полюсов аккумуляторной батареи и запустить двигатель автомобиля.

Напряжение на выводах аккумуляторной батареи при запуске двигателя должно быть не менее 8 вольт. При этом точность измерений будет выше, если они будут проводиться в среде с температурой +20 С и уже прогретым двигателем автомобиля.
После фиксации индикаторов при запуске двигателя следует постепенно увеличивать его обороты до 3000 в минуту. При достижении такой нагрузки показания вольтметра нужно снова учитывать. Крепежные размеры менее 12.5 Вольт укажут на неисправность генератора и необходимость его ремонта.

Неисправный генератор необходимо демонтировать, предварительно отсоединив его от клемм аккумулятора. Затем следует отверткой открутить крепление регулятора напряжения. После этого внимательно осмотрите и определите степень износа щеток генератора, а также его контактных колец, и очистите их в случае нагара. Часто причиной потери работоспособности генератора является неисправность регулятора напряжения.Поэтому его необходимо периодически проверять и заменять при обнаружении каких-либо проблем.

После устранения неисправности исправный генератор монтируется в порядке, обратном его демонтажу. Конечное действие этого процесса — аккуратно подключить землю.

После установки генератора следует еще раз проверить показатели напряжения на полюсах. аккумулятор … При работе двигателя 3000 об / мин они должны быть в диапазоне от 13,5 до 14,5 вольт. Эти значения означают, что генератор восстановлен и работает нормально.

Проверка регулятора напряжения

Следующим этапом диагностики будет проверка стабилизации напряжения. Для этого нужно включить дальний свет фар автомобиля и измерить напряжение на полюсах аккумулятора с помощью вольтметра. Отклонение значений не более 0,4 В от предыдущих измерений при запуске двигателя свидетельствует о исправности генератора. Большие отклонения говорят о нестабильной работе генератора, поиск причин его неисправности придется продолжить.

Проверка цепей питания автомобиля

Дальнейший поиск причин потери работоспособности генератора заключается в диагностике цепей питания автомобиля. Для этого вам также понадобится электроизмерительный прибор. С его помощью в первую очередь нужно проверить диодный мост. В этом случае к выводам генератора и заземления подключают вольтметр. Показания прибора, превышающие 0,5 Вольт, указывают на неисправный диод. Чтобы определить их поломку, подключите измерительный прибор между клеммой «30» и отсоединенным соединительным проводом генератора.Допускается электрический ток менее 5 мА.

Затем проверяется регулятор напряжения. В этом случае двигатель следует прогреть около четверти часа на средних оборотах. В этом случае необходимо включить все осветительные приборы автомобиля. Это поле измеряется на массе и клемме «30». Оптимальная производительность устройства в этом случае может отличаться в зависимости от типа и марки автомобиля, о чем можно узнать из его технических характеристик.

Также параметры регулируемого напряжения зависят от модификации автомобиля и его параметров, которые можно измерить, подключив тестер к АКБ.Такое измерение проводится при максимальной частоте вращения двигателя со всеми электрическими приборами на автомобиле.

Исправность обмотки возбуждения проверяют путем измерения ее сопротивления. Для этого можно использовать мультиметр или омметр. В начале такой операции снимается регулятор напряжения и щеткодержатель. Обмотка и ее целостность осматривают визуально, при необходимости очищают контактные кольца. Счетчик подключается к кольцам. Оптимальное сопротивление обслуживаемых деталей должно составлять от 5 до 10 Ом.

Мультиметр необходим при диагностике замыкания на массу. Для этого перевести тестер в режим «звонок», прикоснуться одним щупом к корпусу якоря, вторым — к контактному кольцу. Все просто: если не звонит, значит исправен; если он звонит, значит он неисправен.

Заключение

Руководствуясь этими рекомендациями, самостоятельно провести диагностику автомобильного генератора вполне возможно. Для этого вам понадобятся лишь определенные навыки использования простейших инструментов при демонтаже и монтаже, а также владение электроизмерительными приборами.Однако для более точной проверки и тщательной диагностики следует обратиться в сертифицированные автосервисы, квалифицированные специалисты которых с помощью специального оборудования оперативно выявят и устранят все неисправности в генераторе.

Видео: как проверить генератор

Как говорится: «Незаменимых нет». Но в случае с автомобилем можно сделать исключение. У ТС такой деталью, которая является важнейшей и поистине незаменимой деталью, является генератор, представляющий собой некую небольшую силовую установку.Это основной источник электроэнергии. Если в нем есть какие-то неисправности, это приведет к плохой зарядке аккумулятора или вовсе его отсутствию. Поэтому каждый автомобилист должен быть уверен, что генератор в его «фаворите» исправен. Чтобы такая уверенность не покидала вас, необходимо периодически проводить диагностику этого элемента. В этой статье мы расскажем, как правильно диагностировать автомобильный генератор своими силами.

Ни для кого не секрет, что приоритетным местом проверки автогенератора является специализированный автосервис.Но это вовсе не означает, что провести правильную диагностику агрегата в условиях собственного гаража, используя свои знания, умения и силы, нереально.

Перед тем, как приступить к диагностике автомобильного генератора, необходимо приобрести специальный прибор, измеряющий напряжение. Речь, конечно же, идет о мультиметре. Рекомендации, обязывающие автовладельцев запастись тестером, авометром, вольтметром и амперметром, очень много, но мы уверенно заявляем, что все эти устройства практически идентичны, а незначительные отличия заключаются только в наборе дополнительного функционала.Выбирайте то, что вам привычнее и удобнее, каждое из перечисленных устройств подходит для самопроверки напряжения на автомобильном генераторе.

При проверке мини-двигателя каждый владелец обязан знать и помнить, что делать нельзя:

1. Проверить уровень производительности генератора на короткое замыкание.

2. Подключите клеммы, такие как «30» и «67», которые отвечают за заземление (в некоторых случаях они кодируются как «B +» и «D +»).

3. Принудительно включить генератор без подключенных к нему потребителей. Отключать аккумулятор категорически запрещено.

4. Варочный кузов автомобиля с проводами, соединенными от аккумулятора и генератора.

Подробнее автомобилисту нельзя забывать, что:

Естественно, кому-то еще понадобится помощь. Помощнику не нужно делать ничего сверхсложного, поэтому не стоит зацикливаться на поиске специалистов-механиков. Это как раз тот случай, когда можно даже попросить вторую половину помочь вам.

Клапаны генератора следует проверять напряжением не более 12 В.

Если требуется замена проводки генератора, то нужно выбирать только те провода, у которых показатели сечения и длины схожи.

Перед самой диагностикой всех элементов мини электростанции рекомендуется проверить все соединения и натяжение ее ремня. Если это понятно из первой части, то конкретизируем пояс. Правильное натяжение ремня генератора можно считать по праву правильным только в том случае, если при нажатии на его середину с усилием 10 кг / с он прогнется максимум на 15 мм, но не более.

Визуальная диагностика генератора

Иногда те или иные возможные проблемы с генератором можно определить по индикатору контроля АКБ. Если контрольная лампа не загорается при включении зажигания, это может сопровождаться:

Неисправный аккумулятор;

Неисправна контрольная лампа;

Нарушение целостности проводов цепи или контактов индикатора;

Изношены щетки генератора или плохой контакт на щеточном узле;

Неисправен регулятор напряжения.

В случаях, когда индикатор горит постоянно, независимо от режима работы силового агрегата, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Изношенный или ослабленный ремень привода генератора;

2. Пробой диодов в цепи диодного моста;

3. Короткое замыкание обмотки статора, а также возможный обрыв;

4. Неисправность или сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор самостоятельно?

Правильная диагностика автомобильного генератора — задача достаточно сложная, поэтому здесь необходима четкая последовательность определенных действий.Первый шаг — проверить реле генератора, затем диодный мост, затем статор и, наконец, ротор. В этой ситуации лучше не импровизировать и придумывать, а действовать исключительно строго по плану.

Перенапряжение в бортовой сети автомобиля может вызвать отключение многих устройств. Реле регулятора необходимо для поддержания правильной разности потенциалов. Чтобы проверить этот элемент на нормальную работу, необходимо:

1. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустить двигатель автомобиля.

3. Измерьте уровень напряжения на выводах аккумуляторной батареи или на выводах генератора. Напряжение должно колебаться в пределах 14-14,2 В.

4. Щелкните. Это должен будет сделать тот самый помощник, о котором мы упоминали ранее. Напряжение должно смещаться вверх не более чем на 0,5 В. Если отклонение превышает норму, значит неисправно реле-регулятор.

Это устройство состоит из шести диодов, объединенных в пластины, одна из которых отрицательная, а вторая, следовательно, положительная.Масса трех диодов находится у катода, трех других — у анода. Проверка проводится по схеме:

1. Переключите мультиметр в режим омметра.

2. Подключите один датчик к положительной клемме устройства, а другой по очереди подключите к следующим клеммам: «F1», «F2», «F3» и ​​«0». То есть первый щуп остается прикрепленным к пластине с положительным значением, а второй поочередно касается выводов диодов, вдавленных в эту пластину.

3. Поменяйте местами измерительные провода и повторите процедуру. В одном случае мультиметр должен показывать проводимость, то есть сопротивление любого вида, а в другом — нет. Этот тест проводится на положительной диодной пластине.

4. Присоедините один зонд к отрицательной пластине, а другой — к выводам диода.

5. Повторите операции так же, как и в случае с положительной пластиной. И снова проводимость будет в одном из случаев.Вот как была протестирована отрицательная пластина.

Обратите внимание, что сопротивление должно быть больше нуля. Если это не так, то велика вероятность пробоя диода. Об этом явлении свидетельствует отсутствие сопротивления в обоих направлениях в процессе подключения. Диодный мост может выдавать недостаточный заряд даже с одним исправным диодом, поэтому необходимо срочно заменить этот элемент.

Этот блок имеет вид полого металлического цилиндра с аккуратно расположенными внутри него обмотками генератора.Проверка этого элемента должна происходить по следующему плану:

1. Отсоедините провода стартера от диодного моста.

2. Визуально диагностировать состояние обмотки. Он не должен иметь никаких повреждений.

3. Переведите мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверить обмотку на обрыв: измерить сопротивление между корпусом статора и любым выводом обмотки.Это значение, как ни странно, относится к категории «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант — это стремление к бесконечности с зашумленной стрелкой мультиметра. Устройство должно обеспечивать сопротивление не менее 50 кОм. Иначе скоро выйдет из строя автомобильный генератор.

Этот элемент имеет вид металлического стержня, на который намотана обмотка, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят щетки генератора. Чтобы диагностировать ротор, следуйте этим инструкциям:

1. Снимите ротор и проверьте состояние подшипников вместе с обмоткой.

2. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Устройство должно по-прежнему находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

если сопротивление вообще не измеряется, значит где-то обрыв обмотки.

Если сопротивление выше, значит, где-то плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.

Если сопротивление меньше, то есть вероятность межвиткового короткого замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подходит для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожилов. Но повторим еще раз: главное условие — напряжение бортовой сети, равное 12 В.

О том, что не так давно я писал статью, на самом деле это происходит по двум причинам: когда аккумулятор уже умирает и его нужно проверять, и когда аккумулятор новый, его тоже нужно протестировать перед покупкой.Но всегда ли дело в батарее? Почему вдруг он может провалиться, одно дело — если сейчас зима и ему действительно тяжело работать, другое дело, если лето и он совсем не «мур-мур». ДА, а на приборной панели датчик батареи начинает время от времени мигать, либо горит постоянно! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя голову» за новым аккумулятором, для начала нужно установить причину, по которой он вышел из строя, ведь в 50% случаев это может быть просто генератор. Тем более, что проверку довольно просто сделать, не снимаясь с машины, разберемся подробнее…

Действительно, ребята, у меня много друзей, которые сначала бегали за новым аккумулятором, но потом он разрядился в ноль. Дело в том, что перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает аккумулятор (или вообще нет заряда) то он через день-два работы разрядится в ноль, больше скажу легко довести до что даже для нового аккумулятора это очень плохо, вы сразу потеряете около 10% емкости, НУЖНО ЭТО ВАМ? Поэтому повторюсь еще раз — ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР

.

Почему выходит из строя генератор?

Сам генератор имеет простую конструкцию, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом большой генерации тока), попробуйте обычный электродвигатель покрутить и подключить к нему лампочку или светодиод, потом начнет гореть — вот вам простейший генератор тока.

Когда-нибудь у меня будет статья, в которой я расскажу, из чего состоит генератор. НО сегодня это просто и преувеличено — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел и, конечно же, корпус, в котором все это находится.

А теперь собственно поломка.

• Подшипники заклинили. Это довольно частая проблема с уже изношенными генераторами, ротор в корпусе вращается на подшипниках, от времени и влаги (грязи) они изнашиваются и банально заклинивают.Если есть клин, то это одно — шток перестает вращаться. Но если происходит заклинивание, то это сложно заметить, стержень может вращаться, а может и не вращаться. В любом случае при таких симптомах скорее обрыв ремня, который отключает генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОК.
• Обмотка статора или ротора перегорела. Он есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, а так — тоже от влаги (соль на дорогах), может корродировать и банально выгорит или просто выгорит, так как там используются медные провода.Соответственно, нынешнее поколение остановится.

• Отказ щеточного узла. Это тоже очень распространено, щетки представляют собой графитовые (часто квадратные) стержни, которые проходят по дорожкам статора. Так что время от времени они банально изнашиваются и их нужно менять.
• Отказ реле регулятора. Это реле предотвращает перезарядку аккумулятора генератором, доводя напряжение и ток до необходимого диапазона. Часто тоже выходит из строя и вообще не идет зарядка на аккум! Тебе нужно смотреть.

Как правило, по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его необходимо проверить перед покупкой нового аккумулятора. Вполне вероятно, что вы с этим имеете дело.

Наконечники автомобиля

Собственно, я вам уже рассказывал о них сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

• Все современные автомобили будут сигнализировать контрольной лампой — «красный аккумулятор» на панели приборов. Если он горит или даже мигает, то ничего хорошего в этом нет, нужно сразу реагировать, иначе разряд не за горами.

• Слабое свечение всех устройств. «Контрольная лампа» Может перегореть, но если вы заметили, что приборы тускло светятся, значит, машина работает от аккумулятора, а не от генератора. Опять же, нужно проверить.
• Обрыв ремня. Если вы залезли под капот, и там вы увидели обрыв ремня, который крутит генератор, то ПРОВЕРКА РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе опять же можете убить батарею.

Это все явные неисправности, но бывает так, что батарея разряжена и вроде все нормально, но что-то внутри «грызет» — это не генератор? Как быстро и легко проверить на машине не взлетая? Вопрос? А здесь все достаточно просто

Чек не снимая с автомобиля

Есть два стопроцентных способа, которые я вам лично советую.

1) Проверка мультиметром … Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это довольно распространенный прибор и, скажем, у вашего отца — соседа — друга оно будет «все равно» «. Сначала замеряем на холостом ходу двигателя, на клеммах аккумулятора должно быть около 12,5 — 12,7 В., в идеале.

Заводим машину, не горим и никакие электроприборы не включаем — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13.8 — 14,5 Вольт.

Однако на современных автомобилях, где полно электроники, производители уверяют, что 14,8 Вольт ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР. Об этом ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печку, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитолу, после этого напряжение должно немного просесть — но не ниже 13,7 — 14,0В. Если он ниже, допустим 12,8 — 13В, значит генератор не работает, нужно его проверить.

Подведем небольшой итог:

Нормальное напряжение АКБ — 12.5 — 12,7 В

После запуска автомобиля — 13,8 — 14,5 В, на некоторых современных автомобилях — 14,8 В

После включения максимальной нагрузки она должна быть — 13,7 — 13,8 В

Если напряжение ниже — 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод … Это можно проверить практически на всех машинах, и этот метод на 100% рабочий. Но делать все нужно очень осторожно. Итак — заводим двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или обогрев заднего стекла).А на работающем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, открутить все ключом на «10». Снимаем и откладываем в сторону, можно просто над терминалом поднять.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не приглушены, значит, ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу заглохла, значит, генератор на 100% не работает и за ним нужно срочно смотреть. Я проверил его на ВАЗ 2101 и теперь он работает на моем AVEO.

Перезарядка аккумулятора

Однако часто имеет место не «недозаряд» или «завышение».

Легендарная «копейка» или как появились первые «Жигули». Легендарная «копейка» или как появились первые «Жигули», первая машина ВАЗ 2101

.

В 1966 году было подписано соглашение между Советским Союзом и итальянской компанией «Фиат» о совместном строительстве автомобильного завода и выпуске на нем моделей. Через год в Тольятти началось строительство нового предприятия, а в 1970 году на конвейер завода вышли первые автомобили.

Седан, получивший название ВАЗ-2101 «Жигули», имел типичную для тех лет классическую компоновку, и при подготовке к серийному выпуску в его конструкцию было внесено множество изменений. Например, в отличие от Fiat, советский автомобиль оснащался двигателем не с нижним, а с верхним расположением распредвала. Сам мотор 1,2 л развивал 64 л. от. Кроме того, «Жигули» получили усиленное сцепление, модернизированную четырехступенчатую коробку передач, измененную конструкцию задней зависимой подвески, задние барабанные тормоза вместо дисковых.

В 1974 году началось производство модификации ВАЗ-21011 с двигателем объемом 1,3 литра мощностью 69 л. от. Также эта версия отличалась формой бамперов, измененными задними фонарями и наличием фонаря заднего хода, руля и сидений другой формы. С 1977 года в Тольятти также производилась версия 21013 с перечисленными внешними изменениями, но с прежним двигателем объемом 1,2 литра. В небольших количествах, в основном для полиции, выпускались ВАЗ-21016 с калибром 1.5-литровый силовой агрегат.

В конце семидесятых — начале восьмидесятых годов «Копейка» стоила 6600 рублей. «Жигули» выпускались не только в СССР, но и экспортировались под названиями LADA 1200 и LADA 1300. Для рынков Великобритании и некоторых других стран сделали версию с правым рулем.

На базе «копейки» были созданы универсал и седан, а позже и серия других моделей «классического» семейства. Производство модификации ВАЗ-2101 продолжалось до 1982 года, версия 21011 производилась до 1983 года, а 21013 — до 1988 года.Всего было выпущено 2 710 930 «Жигулей» первой модели.

Появление в сети шпионских фотографий новой «копейки» ВАЗ 2101 стало для многих неожиданностью. Современный дизайн, более достойные технические характеристики, возможный выпуск до конца 2017 года — все это послужило поводом для информационного ажиотажа. Чего стоит ожидать от отечественного производителя?

Анализ внешнего вида

Внешний вид нового автомобиля во многом схож с классическими американскими моделями Mustang и новыми разработками Mercedes.Внешний вид — это гармоничное сочетание ретро-стиля и требований аэродинамики. Стоит отметить плавность линий, низкую посадку машины, увеличенные колесные арки.

При анализе фото новой «копейки» 2101 можно выделить следующие особенности:

• распознавание классической формы;
• стильная решетка радиатора;
• минимализм спинки спинки — квадратные фонари, прямые линии;
• уникальная штамповка кузова по бокам;
• Передние фары новой формы со светоотражателями;
• широкий воздухозаборник;
• Хороший задний обзор.

Фото салона еще не попало в сеть, поэтому оценить его невозможно. Если он соответствует внешнему стилю модели — в салоне должны гармонично сочетаться классические элементы управления, удобство и новые технологии.

Возможные характеристики новой «копейки»

Информация о комплектации и вариантах комплектации 2101 «Жигули» 2017 МГ. Судя по последним данным — это будет самая мощная модель из всей линейки Lada.Насколько реальность соответствует действительности — покажет время.

На сегодняшний день известны следующие данные:

• Электростанция. Мощность — 200 л.с., турбонаддув.
• Расход топлива — 6 л. в городском цикле.
• Коробка передач — механика или «автомат».

По размерам корпус практически не отличается от оригинальной модели. Но судить об этом можно будет только после официального релиза.

Дата выпуска и стоимость

Судя по внешним данным и известным характеристикам, цена новой «копейки» ВАЗ 2101 Жигули 2017 года будет выше среднего уровня.По имеющейся информации о стоимости и начале выпуска они будут объявлены только в конце этого года.

Цена должна зависеть от следующих факторов:

• возможных вариантов комплектации;
• стоимость модели;
• характеристики используемых материалов;
Установлено
• опций за отдельную плату.

После официальной презентации должна быть объявлена ​​дата выхода новой модели. Затем первые образцы поступят в автосалоны автосалонов.И тогда на основании имеющейся информации и реальных отзывов можно будет судить о перспективах новой «копейки».

Exposing

Вся приведенная выше информация, включая фотографии, не что иное, как свободный полет фантазии. АвтоВАЗ не планирует возобновлять выпуск 2101 ни в какой версии. Об этом было объявлено ранее, когда производитель готовился к празднованию 45-летия выпуска первой модели.

Чтобы опубликовать эту новость, достаточно найти источник одной из фотографий, сравнить ее с копией.

Следующим фактором являются технические возможности автомобиля ВАЗ. Имеющееся оборудование не рассчитано на серийное производство подобных кузовных элементов. Максимум, на что способен производитель — создать прототип. Но на его официальном сайте информация об этом отсутствует. Если бы машина действительно существовала — была бы официальная презентация или новость.

Для окончательного опровержения можно проанализировать технические нюансы описания:

• Силовая установка 200 л.с. с турбонаддувом.Увы, но такие агрегаты завод не производит. Этого не позволит высота блоков цилиндров.
• Колесная база. Для этой модели необходимо разработать принципиально новую основу. Существующие базы, судя по фото, не подходят.
• Расход топлива. Ведущие европейские производители не могут добиться таких результатов — 6 л на 100 км для Двигателя мощностью 200 л.с. Эти значения противоречат друг другу.

Подобные фейковые новости могут быть сделаны на базе независимого дизайн-проекта суперкара от АвтоВАЗа «Ворон».

По сути, это изображение и все вышеперечисленное — не более чем умелая работа в графическом редакторе.

Только однажды производитель показал проект новой «копейки».

Но эта машина осталась только в эскизе. Поэтому рассказывать о внешнем виде обновленной версии 2101 нецелесообразно. Достаточно сравнить поистине шпионские фотографии любой новой модели европейского производителя с представленными изображениями.

Выбор пал на FIAT в основном по политическим причинам: КПСС поддерживала партии других капиталистически развитых стран, особенно Италии и Франции.Появились новые рабочие места для зарубежных компартий, и строительство завода в Тольятти решило их проблемы. Итальянские специалисты и строители построили завод, обеспечили всей необходимой документацией. Консультировался с инженерами ВАЗа и участвовал в разработке новых моделей. Первая партия логотипов также была произведена в Италии, что вызвало повышенный интерес у коллекционеров.

Прототипом ВАЗ 2101 стал Fiat 124 образца 1966 года с двигателем 1.2 литра и начальный уровень отделки. В 1965 году они были завоеваны титулом «Автомобиль года».

3 января 1967 года строительство Волжского автомобильного завода было принято Всесоюзным ударным комсомольским строительством. Люди были нацелены на строительство, в основном это была молодежь. А 27 января того же года был взят первый кубометр земли под строительство первого цеха.

С 1969 года сформированы трудовые коллективы, продолжен монтаж оборудования, произведенного на 844 отечественных заводах и 900 коммунальных предприятиях, Фирмах Германии, Англии, США, Франции и других странах.

1 марта 1970 года из сварочного цеха вышло десять первых кузовов, а с главного конвейера вышло 19 Авппрел первых 6 автомобилей ВАЗ 2101. Автомобиль и его модификации получили название «Жигули», по название гор под Тольятти.
«Жигули» были очень похожи на Fiat 124, но только с прицелом.
Машины собраны из полностью локализованных деталей, без доставки из ФИАТА. Но часть деталей производилась не в СССР, а в других социалистических странах.Например, в Польше в 1967 году уже был выпущен Polski Fiat 125p в 1967 году, он мог нести латинскую символику, что и стало причиной появления легенды о «Фиатовских копейках».
Позже из СССР стали поставляться польские фиаты, например, ручки дверей для встраивания. Дизайн
FIATA претерпел множество изменений, прежде чем стать «жигули». На ранних этапах испытаний было ясно, что Fiat не для наших дорог. Кузов у ​​него был очень слабый, приходилось усиливать, как и подвеску.
Увеличен клиренс со 164 до 175 мм, задние дисковые тормоза заменены на барабанные, более прочные и защищенные от песка и грязи. Как показали испытания, задних колодок хватило на 500-600 км по плохой дороге, их просто стерли до металла. Дверные ручки сделали усиленными, что повлекло за собой травмы, в результате которых снаружи появилось зеркало заднего вида.

Распредвал перекочевал в нижнюю часть наверх, расстояние между цилиндрами увеличилось при сохранении работающего двигателя двигателя 1.2 литра, увеличен диаметр цилиндров с 73 до 76 мм при мощности 64 л.с.
В трансмиссии диаметр диска сцепления увеличился с 182 до 200 мм. Трехмерная подвеска заменена на пятиступенчатую. Вместо двух подобластей по бокам четыре.
В переднем бампере появилась дыра под «кривой» стартер, появились клыки и буксирные проушины. Сиденья, в отличии от Фиатовских, выложены. Всего было внесено более 800 изменений, что заметно усилило конструкцию, приняв ее с 90 кг, с 855 до 945 кг.

итальянских специалистов, при участии советских, были внесены в основную массу доработок, что позволило перенять опыт и использовать в последующих разработках.

28 октября 1970 года первый эшелон с «Жигулями» был отправлен в Москву. При 6-летнем строительстве поселка завод был запущен на 3 года раньше.

24 марта 1971 года Госкомиссия вышла на первое место по вводу в эксплуатацию, которая будет производить 220 000 автомобилей в год.

В 1971 году начался экспорт «Жигулей» в Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и ГДР. Несколько позже в Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Египте, Великобритании, Нигерии.
В связи с продвижением покупателей название «Жигули» изменено на «Лада» / «Лада».

22 декабря 1973 года завод официально принят госкомиссией на отлично после выпуска миллионного автомобиля марки ВАЗ, а Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден Орденом Труда. Красное знамя.

В 70-е Жигули были самыми комфортными и надежными из советских автомобилей. Иметь «Жигули» было престижно, это говорило о достатке и достатке в семье. Для большей части мужской веревки это было мечтой. Иностранные корни еще больше привлекли покупателей ВАЗ 2101. Но тем не менее «Жигули» были первыми из-за недостаточного опыта эксплуатации.

Опытные автомобилисты уверенно говорили, что «Жигули» не для наших дорог, но позже выяснилось, что они созданы не только для наших дорог, но и для нашего бездорожья.

Появилась гарантия и сервис! Среди положительных особенностей «Жигулей» были: небольшой объем ремонтных работ, сюрпризом водителей стало то, что зимой на ночь нельзя сливать воду, они впервые узнали вкус антифриза и обзавелись колесами круглый год. Также «Жигули» отличались плавностью хода, хорошей динамикой и управляемостью, что позволяло навсегда обогнать «Москвичей» и «Волгу». Салон был комфортным, обогреватель салона отработал на отлично.Приятно было и то, что в СССР научились делать фурнитуру и качественный крепеж, после покупки «Жигулей» растягивать не пришлось. Качество сборки в начале производства было на высоте, но в последующие годы ухудшилось не только на вазе, но и в отрасли в целом.

В 1974 году была выпущена обновленная версия «Жигулей» — ВАЗ 21011, с двигателем 1,3 л и мощностью 69 л.с.

За 13 лет выпуска было выпущено около 3 миллионов автомобилей ВАЗ 2101.Выпуск ВАЗ 21011 прекращен в 1981 году, 2101 — в 82, в дальнейшем выпускалась только модификация ВАЗ 21013.

В начале 1971 года была выпущена гоночная модификация «Жигулей», она участвовала в европейском ралли «Тур Европы — 71», где наша команда завоевала серебряный кубок. При участии в последующих соревнованиях «Тур Европы — 73» советские спортсмены завоевали золото и серебро.

В шоссейных и кольцевых гонках «Копейка» впервые приняла участие в 1972 году в Чемпионате СССР.В те времена никто другой не умел форсировать ВАЗовские двигатели, а на гусеницах преимущество было у «москвичей». Но со временем секрет форсирования «Жигулей» заключался в затухании, гонщики научились готовить вазы, а команды АЗЛК уже не выдерживали «копейки» и навсегда отставали.

На гонках «Кубка дружбы социалистических стран» дела шли не очень хорошо. Три чешских гонщика выиграли в любых гонках на своей заводской Skoda 130 RS, лишь поменяв места в тройке лидеров.Специально для ринга были созданы мощные и легкие шкоды. Вскоре они перешли на другие европейские соревнования, и их место заняли другие спортсмены из Чехословакии, на наших уродов. Они пролили много крови на наших гонщиков, но победить их все же можно было, это не раз доказывали советские спортсмены.

Интересно, что заводским гонщикам приходилось часто делить медали с «одиночками» из других городов. Они вели жесткую конкуренцию на гонках. А все потому, что в СССР не было профессионального спорта, могли заниматься только защитой смены у станка.А спортивные секции ВАЗа были не подразделениями завода, а только клубами автомобилистов, и бесценный опыт очень редко воплощался в совершенствовании конструкции серийных автомобилей.

Какой тюнинг был ВАЗ 2101 в начале 70-х?

Наши автомобилисты умели договариваться с руководителями разных крупных фирм, уехавших за границу. Нас привезли на усиленные и доработанные распредвалы специально для соревнований. Привезли из разных стран, все конечно нелегально, поэтому тюнинг «Жигулей» стоил очень дорого.Кому-то привезли распредвалы, поменяли на жесткую подвеску, в свою очередь поменяли на другие детали, более усиленные. Резина была из «космоса», т.е. недоступная, записывалась в очередь несколько месяцев.

Некоторые «Кулибины» делали распредвалы по своей технологии, меняли, продавали. Также самодельные магниевые диски, в Европе это было очень дорогое удовольствие.

Только в наше время детали для тюнинга стали общедоступными, и мы сможем подобрать любую деталь под Ваши параметры.Спасибо тем людям, которые в начале 70-х не боялись добиваться от своих «копеек» более совершенных характеристик, это были советские спортсмены и энтузиасты !!!

Посмотрите ролик про копейку!

ВАЗ-2101 или просто «Жигули» — один из знаменитых автомобилей советского производства, потомки которого выпускались аж в 2012 году. За время своего существования он претерпел довольно серьезные изменения и получил несколько наград и премий, поэтому расскажем, как жизненный путь этой машины был

Союз с Fiat.

Самый первый ВАЗ 2101 был выпущен на Волжском автомобильном заводе. Произошло это в связи с подписанием в 1966 году соглашения между итальянской компанией FIAT и советским «Форинбургом» о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. Именно в рамках этого соглашения был принят проект строительства завода по производству автомобилей на территории СССР.

По предварительной договоренности, должно быть оформлено сразу несколько автомобилей. Предполагалось, что это будет 2 вагона с санным седаном в комплектации так и один вагон-универсал в комплектации люкс.Если говорить о том, откуда вообще взялась концепция автомобилей класса, то Fiat 124 определялся как прототип, который в следующем году получил титул «автомобиль года»

Что не подошло Fiat 124

Когда советские ученые и специалисты позаботились об изучении и испытании автомобиля, взятого за основу при разработке собственного автомобиля, сразу выявились несколько недостатков, которые следовало устранить при разработке автомобиля, который будет призван в эксплуатацию. будущее не иначе как ВАЗ-2101.Прежде всего, специалисты обратили внимание на то, что Fiat 124 не подходит для наших дорог из-за крайне малого просвета дороги и полного отсутствия буксиров, без которых автомобиль сложно использовать на бездорожье.
К тому же сам кузов машины не был надежным и прочным и с трудом выдерживал ту интенсивность эксплуатации, которая предполагалась на советской машине.

Чем ВАЗ-2101 стал лучше FIAT 124

Итальянские инженеры учли все пожелания советских исследователей и будущие «Жигули» обзавелись тормозными механизмами на задней оси, улучшенной передней и принципиально новой подвеской на задней оси и улучшенной коробкой передач.Это далеко не полный список улучшений, которые были внесены в Fiat124R — русифицированную модель итальянской FIATA.
Всего изменений насчитывается более 800 и некоторые из этих комментариев впоследствии были использованы компанией Fiat лично при разработке новых автомобилей своей серии. Эти требования советских инженеров и исследователей помогли компании FIAT собрать уникальную информацию о надежности и проходимости автомобилей своей марки на бездорожье.

Первая шестерка ВАЗ-2101

Самые первые шесть машин сошли с конвейера 19 апреля 1970 года, так что этот день можно назвать днем ​​рождения «Жигулей».Стоит отметить, что первые автомобили были всего в двух цветовых вариантах и ​​было выпущено 2 синих и 4 красных автомобиля.

Эти первые 6 опытных образцов показали отличные результаты на испытаниях, доработка оказалась минимальной, поэтому в августе 1970 года завод заработал на полную мощность. И мощность завода действительно впечатлила. К концу года в Тольятти было выпущено 21530 автомобилей, в Тольятти
Завод постепенно наращивал обороты и уже успел выпустить за год 379 007 «Жигулей».

Почему именно «Жигули»

На самом деле название ВАЗ-2101 могло быть совершенно другим. По одной из версий названия, он родился на заводе и был утвержден еще в 1976 году, а по другой — изобретен на конкурсной основе. О промежуточном результате соревнований 1970 года написал журнал «За рулем». Также был опубликован и список из 1812 имен, которые были отобраны комиссией для рассмотрения. В общей сложности было отправлено около 55000 наименований, некоторые из которых были смешными, частично смешными, а частично нелепыми.
Как могли называться ВАЗ-2101:

• фиолетовый
• Сокол
• Герораложцев
• Мемориал
• Молодёжь
• Мечта
• Директива
• Сокол

Так или иначе, но окончательное название было «Жигули», а чуть позже в народе эту машину не называли иначе, как «копейка» в конце номера модели.

Современные автомобилисты адаптируют ВАЗ-2101 даже для заносов:

Классификация и нумерация

Стоит сказать, что помимо существенных улучшений по сравнению с итальянским прототипом отечественные жигули стали первым автомобилем, произведенным в СССР, получившим такой документ как Нормальный он 025370-66.Этот документ регламентировал классификацию и систему обозначения подвижного состава.

Теперь каждой новой серии автомобиля или прицепу присваивался четырехзначный номер, две первые цифры которого обозначали класс автомобиля или прицепа, а две последние — его модель. Иногда пятая цифра, которая говорила, что этот автомобиль является модификацией определенной модели, и сразу можно было понять, какие изменения внесены в эту машину.

Мы также иногда использовали дополнительные номера в комнате.Шестая цифра может показывать, для какого климата предназначен автомобиль и предназначался ли он для импорта. В редких случаях добавлялись дополнительные числа, показывающие, что данный автомобиль вводился через дефис, что означало, что данный автомобиль является промежуточной модификацией автомобиля.

Сравнение ВАЗ-2101 (1970 г.) и Lada Granta. (2012)

Именно из-за этого, глядя на надпись ВАЗ-21011 сразу можно понять, что этот автомобиль производится на Волжском автозаводе (ВАЗ), относится к малому классу автомобилей с объемом двигателя от 1200 до 1800 кубических сантиметров ( 21) и является первой моделью этого автомобиля в своем классе (01) с первой версией модификации, которая отличается от оригинальной установки двигателя на 1300 кубических сантиметров (1).

ВАЗ-2101 модификации

За всю историю существования этого автомобиля было выпущено множество различных модификаций. Среди них были и автомобили, предназначенные исключительно для нужд завода, на котором выпускались «Жигули», и даже такие интересные решения, как лимузин-лимузины, которые долгое время использовались за рубежом.

ВАЗ-2101.

Это самый первый вариант «копейки», пользовавшийся огромной популярностью как среди автомобилистов, так и среди самих разработчиков.Ничего удивительного в том, что этот автомобиль стал основой для будущих модификаций, ведь он оказался чрезвычайно удачным. Стоит отметить, что ВАЗ-2101 оснащался двигателем объемом 1,2 л.

Первая модификация, о которой мы говорили выше. Основное отличие от традиционной «копейки» в этой модели — двигатель. Он был намного мощнее, чем в предыдущей версии автомобиля, а его объем увеличили до 1,3 литра.
Автомобиль также претерпел достаточно изменений и в плане дизайна.В основном эти изменения касались улучшения вентиляции радиатора охлаждения — впереди появились четыре дополнительных щели и изменилась форма решетки радиатора. Также на эту модификацию устанавливались фонари заднего хода с 1974 по 1983 год включительно.

Основное отличие данной модификации от ВАЗ-21011 — менее мощный двигатель, идентичный тому, что был установлен на оригинальной «копейке» (1,2 л), в остальном изменения, внесенные в 21011, сохранились и в версии 21013.

«Жигули» выпускалось на экспорт, и эти автомобили знали под названием LADA 1200 практически во всех странах социалистического содружества.В первую очередь они появились в Чехословакии, ГДР, Болгарии, Югославии и Венгрии, а общее количество таких автомобилей составило более 57 тысяч машин.
Со временем Lada 1200 заслужила уважение у иностранных автомобилистов и уже совсем скоро эти машины можно было увидеть на дорогах Германии, Австрии, Франции и даже Нигерии.

ВАЗ-21012 и ВАЗ-21014

Слава Жигули не ограничивался Советским Союзом. Специально для стран с левосторонним движением было выпущено сразу две модификации Жигулей.В первую очередь их отличало правостороннее расположение руля и усиленная рессорная подвеска правого переднего колеса. Дело в том, что при передаче управления на другую сторону масса автомобиля стала распределяться неравномерно и пришлось организовать такую ​​систему компенсации. Всего этих автомобилей было выпущено с 1974 по 1982 год.

Ничего в СССР не пропало даром и даже бракованные Жигули. Вместо того, чтобы писать их из-за дефектов кузова, они были переделаны в пикапы и в дальнейшем использовались для нужд завода.Просто сразу за передними сиденьями срезали всю заднюю часть крыши и установили новую стенку кабины. Задние двери заваривали для увеличения жесткости конструкции и в результате грузоподъемность таких пикапов могла составлять 300 кг.
Конечно, в серию такие автомобили не выходили, но некоторые любители даже самостоятельно проводили такие доработки над своими «копейками».

Лимузин ВАЗ 2101

Как ни смешно это звучит, но автомобили такой модификации не только существовали, но и пользовались огромной популярностью на Кубе.Здесь они использовались как маршрутное такси и довольно легко справились с этой задачей.

Об этой машине, успевшей полюбиться отечественным автолюбителям, ходит немало интересных историй, но о самых необычных из этих фактов стоит рассказать отдельно, ведь с производства хоть копейка снята, до сих пор часто встречается на наших дорогах.

Стартер и рукоятка стартера

Советский автопром нечаянно упрекнуть. В сумке с инструментами для ремонта, которая была прикреплена к машине, можно было найти пусковую ручку.Конечно, это могло привести в ужас иностранцев, но в инструкции было написано, что он предназначен исключительно для запуска автомобиля в очень холодные зимы или после долгой стоянки. Согласно согласованиям инструкции, при нейтральной передаче необходимо было проверить ручку и несколько раз выключить зажигание, после чего можно было осуществить нормальный запуск с помощью стартера

.

Забортная педаль акселератора и стекольный завод

Такой аксессуар, как педаль подвески акселератора, появился только на ВАЗ-21011.До этого в традиционной копейке педаль газа была с наружной установкой. Наружная кнопка из стекловаты также появилась вместе с первой модификацией автомобиля, так как располагалась на приборной панели рядом с переключением режимов стекловаты и переключателем света.

Иностранные запчасти ВАЗ-2101

Естественно, не все детали, использованные при выпуске первых «Жигулей», были отечественными. Под капотами копеек можно было найти карбюраторы от Вебера, некоторые автомобили оснащались неразрушающимися амортизаторами иностранного производства, которые были намного надежнее и долговечнее отечественных.Такая же ситуация и со свечами зажигания.

Диковинки с логотипом

Лыгулинские гербы были трех видов. Самым известным из них был серебряный свитер на рубиновом фоне, который покоряли на всех ВАЗ-2101 с 1971 года. Но дело в том, что на автомобилях 1970 года выпущенный значок еще дополнялся надписью «Тольятти». было выпущено таких эмблем, было очень мало, так как уже через год было приказано убрать надпись, демаскирующую расположение автомобильного завода, который в то время считался чрезвычайно важным стратегическим объектом.Автомобиль с таким логотипом — настоящая редкость.

Однако еще более редким логотипом является ошибочно сделанный логотип с буквой «I» на латинском «R». Произошло это из-за того, что первая партия эмблем была заказана на заводе Fiat в Турине и там итальянцы просто перепутали буквы, чтобы путать. Всего эмблем, а их было около 30 штук, сотрудники ВАЗа просто разобрали сувениры и сейчас эта эмблема очень ценится, но достать ее практически невозможно.

Итоговая оценка ВАЗ-2101

По общим оценкам автомобилистов и экспертов, ВАЗ-2101 стал настоящим прорывом и праздником в Советском автогриве.Даже молодые автомобилисты, получившие права недавно, могли пользоваться этой машиной практически без ограничений. Ограничения касались только скорости при катании в автомобиле. Благодаря «копейке» советские автомобилисты поняли, что даже в маленькой машине можно комфортно себя чувствовать, не мерзнуть зимой и разговаривать в салоне, не повышая голоса. Конечно, во многом это была заслуга и итальянских партнеров, ведь от Fiat 124 наши «Жигули» взяли очень много.

Запуск двигателя в зимний период не превратился в ритуал с паяльной лампой и ведрами с горячей водой, как это было раньше.С появлением ВАЗ-2101 автомобилистам пришлось отказаться даже от ручки стартера, что по большей части стало возможным благодаря более совершенному по сравнению с советскими аналогами той эпохи двухкамерному карбюратору WEBER 32 DCR.
Эти карбюраторы начали выпускать позже в Советском Союзе под маркировкой ДААЗ-2101 и со временем даже переместились под капоты Волги и других отечественных автомобилей, где их бережно установили руками автомобилистов.

В целом появление ВАЗ-2101 стало настоящим прорывом на авторынке Советского Союза и даже сейчас от этой машины далеко не все и их до сих пор можно встретить на улицах городов.

Миф 1: ВАЗ-2101 был полной копией автомобиля Fiat 124 — миф

Prynato предполагают, что ВАЗ-2101 лицензионный, что означает точную копию Fiat 124 — автомобиля, ставшего европейским автомобилем в 1967 году. Однако на самом деле итальянские и советские специалисты за почти четыре года сотрудничества внесли в дизайн исходного автомобиля. И причин было достаточно.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Итальянская машина (слева) с нашей Ладой Роднил даже предметом рекламных фото!

Первые образцы Fiat 124, поступившие на испытания в СССР летом 1966 года, начали «охлаждаться» на дорогах Дмитровского полигона после пяти тысяч километров пробега! В частности, он не выдержал выездов на брусчатку просмоленного кузова «бельгийская мостовая», имевшего трещины в местах соединения крыши и стоек, лопнувшего каркаса заднего моста, столкнувшегося с резиновыми буферами передней подвески… и это еще не все: в условиях советской действительности Тормозные колодки задних дисковых тормозов, присыпанные песком и солью зимних дорог, изнашиваются до металла буквально за несколько сотен километров! Одним словом, «инвентарные» испытания показали, что итальянская машина явно требует адаптации к нашим условиям.

Кроме того, советские специалисты еще на начальной стадии переговоров с итальянцами настаивали на верхнем расположении распредвала (схема OHC) вместо архаичной схемы двигателя Fiat 124, в которой распредвал располагался в блоке цилиндров. .В результате серийный ВАЗ-2101 получил более современный мотор, усиленный кузов, барабанные задние тормоза, увеличенный клиренс и множество других улучшений, благодаря которым новый лепет с честью выдержал испытания в суровом климате и не лучших дорогах России. огромная страна. Тысячи новоиспеченных владельцев с радостью обнаружили, что новинка зимой теплая и стабильная, чем советские автомобили того времени, а двигатель «Жигули» легко и уверенно заводится даже в двадцатипердусный мороз.

Двигатель Fiat 124 выполнялся по схеме OHV — то есть с нижним расположением распредвала

.

Два ключевых различия между Жигулями и Фиатом — конструкция двигателя и тип задних тормозов

Миф 2: ВАЗ-2101 в чем-то уступает москвичам — правда

Вместе с «Жигулями» в СССР появились новые промышленные стандарты — в обиход были введены качественные материалы и новые шины, а скорость и комфорт вышли на новый уровень.

При этом первую модель «Жигулей» неизбежно и сразу начали сравнивать с АЗЛК-412 — автомобилем, который был близок к «копейке» по габаритам, цене и назначению, но при этом был самым лучшим. разработка «четыреста восьмого» и отличалась от тольяттинской машины конструкцией. Москвич уступал «Жигульму» по уровню комфорта, потому что на заднем сиденье было заметно теснее, так как его съела «ветчина» колес. К тому же московская машина была более шумной, а в салоне (особенно сзади) зимой было не так тепло, как в «итальянке».Наконец, управлять «Жигулями» даже новичку стало заметно проще и приятнее, а рессорная задняя подвеска справилась с неровностями, чем рессорная у москвича.

1 / 2

2 / 2

Москвич или Жигули? «Бывшая иномарка» была комфортнее и скоростнее, а москвич живее и неприхотливее

Но в то же время москвичи были менее чувствительны к угхабу и неровностям. Ведь картер двигателя М-412 надежно «прикрывался» мощной передней балкой, а на «Жигулях» многие водители на каменистых дорогах порой протыкали поддон.Кузов малой каулистики Волги даже после советских доработок не любил перегрузок и лихого бездорожья, отчего не мог деформироваться и без явных аварий! Да и рессорная подвеска не переносила перегрузок и быстро пилилась от тех владельцев, которые слишком сильно навели на свою машину тяжести.

Кроме того, у двигателя ВАЗ-2101 есть своя «ахиллесова пята» — пресловутый распределительный вал, который в первое десятилетие в редких случаях прослужил не менее 80–100000 километров, тогда как на Москвичах и Ижоке про эту деталь газораспределения Механизм собственник Реализован кроме капремонта мотора.

Посадка водителя за руль «Жигулей» отличалась от той, к которой привыкли советские водители. Ведь для того, чтобы увеличить пространство на заднем сиденье, конструкторы Fiatovsky слегка наклонили руль

.

А москвич оказался куда неприхотливее — он спокойно «переваривал» низкосортные масла и «семьдесят шестой» бензин, а Леди требовала использования исключительно качественных ГСМ — Топливное топливо АИ-93, современные моторные масла «Категории». г »с пакетом противоэмиссионных и окислительных присадок, антифриз вместо воды в замкнутой системе охлаждения… Не будем забывать, что москвичу, благодаря его простой и известной конструкции, «приложить руки» было намного проще, а для обслуживания «Жигулей» требовался специальный инструмент.

Наконец, многие водители отметили, что сидя за рулем АЗЛК (особенно в модели 2140), ноги и руки водителя оказались согнутыми больше обычного.

Миф 3: ВАЗ-2101 первые выпуски состояли из фиатных деталей — миф

«Копейка» была не первым советским автомобилем, оформленным по иностранной лицензии.Но именно эта машина стала первой «иномаркой», которую за свою кровь смогли обзавестись простые граждане. И если в первые годы факт присутствия на заводе итальянских специалистов и их постоянная «техподдержка» воспринимались современниками достаточно спокойно, то примерно с конца девяностых годов, когда ценность машин сохранилась в оригинале. форма резко возросла, слухи об эксклюзивных автомобилях начали искажаться в странах СНГ. Первые годы выпуска, которые были полностью из итальянских комплектующих.В качестве аргумента «болты с Фиатом» были неизменно, и даже автомобили нередко фиксировались в продаже первой модели у «чистых итальянцев», даже машины, выпущенные в конце семидесятых годов!

Ранние «копейки» можно было отличить по так называемому «полумесяцу» между решеткой радиатора и краями фар (1970–1971), а также по круглому зеркалу, расположенному на крыле (до 1975 года)

На самом деле итальянские инженеры действительно контролировали производство в Тольятти, но так было до 1974 года.И если первые три модели (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102 и) действительно создавались при непосредственном участии Фиатовцева, то все последующие «Жигули» на базе «копейки» (2105) разрабатывались самостоятельно.

Первые три модели ВАЗ были созданы под руководством инженеров Фиатов

К августу 1970 года, когда началось серийное производство ВАЗ-2101, производство всех деталей в СССР еще не было налажено, поэтому автомобили первых лет выпуска действительно активно доделывали детали иностранного производства.Например, во второй половине 1970-х и в начале 1971 года «копейка» оснащалась более угловатыми «клыками» бамперов Fiat, а также «фиатовским» стартером, генератором, рулевым механизмом, домкратом и т. Д. и тем самым застежка с характерной надписью. В этот период на автомобиль поставили педаль газа, лампу подсветки заднего номера, задние катафоты и резиновые накладки итальянской компании Stars. Fiat в Тольятти также получил фары (Carello), дворники (Magnetti Marelli) и карбюратор (Weber).Однако со временем количество комплектующих иностранного производства заметно сократилось — они в основном использовались для комплектации «Жигулей», предназначенных на экспорт.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Обратите внимание на треугольную форму «клыков» на переднем бампере — детали FIAT выглядели из Италии

Миф 4: ВАЗ-2101 был популярен за рубежом — правда

Запуск серийного автомобиля на вазе преследовал несколько целей, одна из которых заключалась в допуске к оформлению иностранной валюты за счет экспортных поставок машин, начавшихся уже через год после запуска серийного производства «Жигулей».Чтобы достойно действовать на внешних рынках, новые «Жигули» прошли почти четыре десятка различных дополнительных проверок, которые позволили выявить даже второстепенные постройки сборки.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

В то же время советские Lada (а именно экспортные Lady получили экспортные «Жигули») в начале семидесятых годов не играли на «ностлатформенных» Fiatam, но были существенно дешевле европейских автомобилей. Правда, в первые годы «Автоэкспорт» поставлял ВАЗ-2101 в основном в страны ЦЕА — так называемые «социалистические».Автомобилисты Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и ГДР довольно охотно пересаживались со своих трабанов, вартбургов и шкодов на новую советскую Салтражку, в которой легко угадывалась итальянская «исток». Что ж, в страны Западной Европы «Копейка» стала активно поставляться с 1974 года, когда FIAT 124 уже был снят с производства на родине, и советский автомобиль не входил в конкуренцию со своим итальянским прототипом.

В странах Coclarage новую советскую машину приняли очень тепло.Да и в капиталистической им тоже скучать не приходилось — по крайней мере тем, кто хотел за свои деньги купить много машин »

Fiat 124S в законченном виде был аналогичен советскому ВАЗ-21011. Интересно, что этот «поздний» Fiat в Италии прекратили выпускать как раз в тот момент, когда в СССР запустили модернизированную «копейку»

.

Именно поэтому экспорт советских автомобилей стал увеличиваться рекордными темпами: если в 1971 году СССР поставил за границу 150 000 машин, то в 1975-м — вдвое больше 300 000 машин в год! Нетрудно догадаться, львиная доля в этом объеме принадлежала Жигульмам первой модели, которые поставлялись не только в страны Восточной и Западной Европы, но и в Канаду, Новую Зеландию, а также в некоторые страны Европы. Латинская Америка — Боливия, Панама, Перу и Уругвай.Купили Ладу-1200 (экспортное обозначение ВАЗ-2101) и в Англии, где автомобили поставлялись с правосторонним расположением рулевых органов.

1 / 2

2 / 2

Правша «копейка» — это было то и другое!

В 1979 году в страны СЭВ поставили миллионный автомобиль советского производства — и это были Жигули! Правда, интерес к «копейке» за рубежом к этому времени стал стремительно угасать — для избалованных «европейцев» первенец Волжского автозавода уже стал устаревшей моделью.Поэтому они перешли на другие модели ВАЗ, а производство «чистых агрегатов» весной 1983 года прекратилось, оставив модели «наследницы» в линейке моделей ВАЗ-21013, которые представляли собой комбинацию кузова ВАЗ- Модель 21011 с 1,2-литровым двигателем 2101.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Миф 5: отдельные партии ВАЗ-2101, выпущенные до начала девяностых годов — миф

Жигули

первой модели продержались на конвейере 13 лет — до 1983 года.С 1974 по 1981 год выпускалась модификация ВАЗ-21011, отличавшаяся отделкой кузова и более мощным двигателем объемом 1,3 литра. Впоследствии «одиннадцатая» сменила ВАЗ-2105, а единственным прямым наследником «агрегатов» в модельном ряду остался ВАЗ-21013. Данная модификация выпускалась до 1988 года, когда в линейке переднеприводных автомобилей в виде пятидверных ВАЗ-2109 стали набирать обороты и более новые «классические» модели.

ВАЗ-21011

отличался от «копейки» элементами отделки

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

Тем не менее именно до распада СССР (и даже после него) ходили слухи, что в Тольятти из остатков комплектующих время от времени производят небольшие партии «копеек», чем, кстати, Факт комплектации «копейками» колесных фуражек физических лиц был разъяснен партиями в 1990–1991 годах.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Фактически выпуск ВАЗ-2101 (точнее 21013) был прекращен в 1988 году, потому что к тому времени эта модель сильно устарела даже по советским меркам и была легко заменена другими моделями «Жигулей» — в частности, более современными ». пятерка лучших».

Миф 6: у Высоцкого была «копейка» — правда

В 1971 году певец и актер Владимир Высоцкий стал одним из первых счастливчиков, которые ехали за рулем нового советского котла.На серых Жигулях с госномером 16-55 мкл Высоцкий проехал недолго: в июле того же года Владимир Семенович сломал свою «копейку».

Владимир Высоцкий не расставался с сигаретой и гитарой. Но еще актер, поэт и бард любил автомобили, и его первой личной машиной была «копейка»!

Как бы то ни было, поврежденного в аварии Владимира Семеновича восстановили, потом сняли с производства с осени 1971-го и продали, после чего Высоцкого за рулем Жигулей уже не возвращали, предпочитая им как представительский седан .

Миф 7: В проблемах с распредвалом виноваты советские конструкторы — и миф, и правда

После того, как советские конструкторы ознакомились с конструкцией Fiat 124, у них возник ряд вопросов и замечаний. В частности, советская сторона неоднозначно рассмотрела устаревшую конструкцию двигателя с нижним расположением распредвала и привода штока клапана. В это время на самом фиате уже были испытаны моторы с газораспределительным механизмом, полностью расположенным в головке блока цилиндров, а наши представители лично видели прототипы с двумя верхними распредвалами и ременным приводом ГРМ!

Однако итальянская сторона на тот момент еще не проработала эту схему и настояла на поставке оборудования для производства двигателя с нижним расположением распредвала.

В ходе многочисленных переговоров советским специалистам удалось «отстоять» верхнее расположение распределительного вала, согласившись на использование чугуна для изготовления блока цилиндров вместо алюминия, на чем ранее настаивали наши представители.

Верхнее расположение распредвала было принципиальным для советских конструкторов. Впоследствии это решение сыграло злую шутку с многотысячными владельцами «Жигулей», столкнувшимися с преждевременным износом распредвала

.

Таким образом, в серийное производство был запущен 16-литровый 64-сильный двигатель с диаметром цилиндра 76 мм и диаметром поршня 66 мм.

Но вскоре выяснилось, что распредвал расположен в головке двигателя в головке двигателя довольно быстро и служит до замены (или разрешительных кулаков) всего 40-60 тысяч километров! На то было несколько причин. Во-первых, из-за новой схемы подачи масла в зону контакта кулачков и рычага не всегда было достаточно — особенно если его уровень был понижен, или мотор был сильно заморожен, когда масло было заметно густым. Во-вторых, на вазе вместо стали 18хн2м и цементирования на большой глубине вал стали азотировать и использовать для его изготовления сталь 40х.Наконец, нередко причиной преждевременного износа распредвала был и сам автовладелец, который в условиях тотального дефицита в «Несчастных Жигулях» вместо «Жигулавской» группы «г» ничего — АК «Москвичой». -8 марок или даже «КАМАЗ» масло.

Стремясь продлить ресурс кулачков, в СССР даже переработали конструкцию распредвала! Один из вариантов — дополнительные масла на корпусе для задержки моторного масла и питания рычагов и кулачков.

В дальнейшем технология изготовления распредвалов была усовершенствована, и распространение высококачественных масел получило широкое распространение.Поэтому с начала восьмидесятых годов распредвалы Жигулей стали служить до замены 110-120 тысяч километров, а в некоторых случаях — до первого капитального ремонта мотора.

Тем не менее одной из причин «проблемы с распредвалом» ВАЗ-2101 стало вмешательство в конструкцию двигателя советских конструкторов, которые настаивали на такой схеме, но не представляли полностью возможные последствия такой передачи. .

Несмотря на недостатки и даже особенности конструкции, для миллионов советских граждан в семидесятые годы «Жигули» стали настоящим открытием.Ведь именно «копейки» заставили с комфортом ездить своими делами всем, кто был далек от техники и отошел от бывших советских автомобилей в связи с более трудоемкостью обслуживания. И даже спустя почти полвека, после начала производства, эта модель с трогательно-наивным выражением круглого передка пользуется уважением и вызывает ностальгическую улыбку на лицах тех, кто когда-то ездил на этой же машине — а не даже колесо, но из роддома.

Amazon.com: RisingTuning — Передний спойлер для губ Ken & Mary style LADA Riva, Nova, 2101-07 vihur vaz splitter: Automotive

---

• Убедитесь, что он подходит, введя номер своей модели.
• — Состояние: 100% новый.
• — Это новая потрясающая передняя губа в стиле Ken & Mary!
• — Изготовлен из высококачественного АБС-пластика (толщина 2,5 мм).
• — Эта юбка придает спортивный вид вашей старой «Ладе».
• — Совместима с LADA 2101, 2103, 2105, 2106, 2107, 1200, 1300, 1500, Nova, Riva, Signet, Laika, а также Fiat 124, Fiat 125, TOFA? Murat 124, Seat Ist, Seat 124, Premier 118NE, Fiat-KIA 124 и Polski Fiat 125.

›Подробнее о продукте

Ремонт и обслуживание своими руками.Как проверить автомобильный генератор своими руками Полная проверка генератора

То, о чем не так давно я писал статью, на самом деле это происходит по двум причинам: когда аккумулятор уже умирает и его нужно проверять, и когда аккумулятор новый, его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в батарее? Почему вдруг он может потерпеть неудачу, одно дело, если сейчас зима и ему действительно тяжело работать, другое дело, если сейчас лето и он совсем не «мур-мур».ДА еще и на приборной панели датчик начинает время от времени моргать аккумулятор, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя голову» за новым аккумулятором, для начала нужно установить причину, по которой он вышел из строя, ведь в 50% случаев это может быть просто генератор. Тем более что проверку довольно просто сделать, не снимая с машины, разберемся подробнее …

Действительно, ребята, у меня много друзей, которые сначала бегали за новым аккумулятором, но потом он тоже разрядился в ноль.Дело в том, что перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает аккумулятор (или вообще нет заряда) то он разряжается в ноль через день-два работы, скажу больше легко довести до дело в том, что даже для нового аккумулятора он очень плохой, вы сразу потеряете около 10% емкости, НУЖНО ЛИ ВАМ? Поэтому повторюсь еще раз — ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР

.

Почему выходит из строя генератор?

Сам генератор имеет простую конструкцию, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом большой генерации тока), попробуйте обычный электродвигатель покрутить и подключить к нему лампочку или светодиод, потом начнет гореть — вот вам простейший генератор тока.

Когда-нибудь у меня будет статья, в которой я расскажу, из чего состоит генератор. НО сегодня это просто и преувеличено — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел и, конечно же, корпус, в котором все это находится.

А теперь собственно поломка.

• Заедание подшипников. Это довольно частая проблема с уже изношенными генераторами, ротор в корпусе вращается на подшипниках, от времени и влаги (грязи) они изнашиваются и банально заклинивают.Если есть клин, то это одно — шток перестает вращаться. Но если происходит заклинивание, то это сложно заметить, шток может вращаться, а может и не вращаться. В любом случае при таких симптомах это, скорее, обрыв ремня, который выключает генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОК.
• Обмотка статора или ротора перегорела. Он есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, а так — тоже от влаги (соль на дорогах) может корродировать и банально выгорит или просто прогорит, раз уж там используются медные провода.Соответственно, генерация тока прекратится.

• Отказ щеточного узла. Это тоже очень распространено, щетки представляют собой графитовые (часто квадратные) стержни, которые проходят по дорожкам статора. Так что время от времени они банально изнашиваются и их нужно менять.
• Отказ реле регулятора. Это реле предотвращает перезарядку аккумулятора генератором, доводя напряжение и ток до необходимого диапазона. Часто тоже выходит из строя и вообще не идет зарядка на аккум! Тебе нужно смотреть.

В общем, по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его необходимо проверить перед покупкой. новый аккумулятор … Вполне вероятно, что вы с этим имеете дело.

Наконечники автомобиля

Собственно, я вам уже рассказывал о них сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

• Все современные автомобили будут сигнализировать контрольной лампой — «красной батареей» на панели приборов. Если он горит или даже мигает, то ничего хорошего в этом нет, нужно сразу реагировать, иначе разряд не за горами.

• Слабое свечение всех устройств. «Контрольная лампа» может перегореть, но если вы заметили, что приборы начали тускло светить, значит, машина работает от аккумулятора, а не от генератора. Опять же, нужно проверить.
• Обрыв ремня. Если вы залезли под капот, и там вы увидели обрыв ремня, который крутит генератор, то ПРОВЕРЬТЕ РАБОЧУЮ МОЩНОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе опять же можете убить батарею.

Это все явные неисправности, но бывает так, что батарея разряжена и вроде все нормально, но что-то внутри «грызет» — это не генератор? Как быстро и легко проверить на машине не взлетая? Вопрос? А здесь все достаточно просто

Чек не снимая с автомобиля

Есть два стопроцентных способа, которые я вам лично советую.

1) Проверка мультиметром … Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это довольно распространенный прибор и, скажем, у вашего отца — соседа — друга оно будет «все равно» «. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на выводах АКБ должно быть около 12,5 — 12,7 В., в идеале.

Заводим машину, не горим и никакие электроприборы не включаем — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13.8 — 14,5 Вольт.

Однако на современных автомобилях, где полно электроники, производители уверяют, что 14,8 Вольт ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР. Об этом ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печку, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитолу, после этого напряжение должно немного просесть — но не ниже 13,7 — 14,0В. Если он ниже, допустим 12,8 — 13В, значит генератор не работает, нужно его проверить.

Подведем небольшой итог:

Нормальное напряжение АКБ — 12.5 — 12,7 В

После запуска автомобиля — 13,8 — 14,5 В, на некоторых современных автомобилях — 14,8 В

После включения максимальной нагрузки она должна быть — 13,7 — 13,8 В

Если напряжение ниже — 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод … Это можно проверить практически на всех машинах, и этот метод на 100% рабочий. Но делать все нужно очень осторожно. Итак — заводим двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или обогрев заднего стекла).А на работающем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, открутить все ключом на «10». Снимаем и откладываем в сторону, можно просто над терминалом поднять.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не тусклые, значит, ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу заглохла, значит, генератор на 100% не работает и за ним нужно срочно смотреть. Я проверил его на ВАЗ 2101 и теперь он работает на моем AVEO.

Перезаряд аккумулятора

Однако часто имеет место не «недозаряд» или «завышение».

Всего два устройства обеспечивают работу системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они действуют парами, дополняя друг друга.

Любое из этих устройств может непродолжительное время работать отдельно от второго. Допускается движение с неисправным генератором некоторое время до разряда аккумулятора.

Также искра при зажигании может поддерживаться только генератором, однако проблема возникает при первом запуске двигателя — без аккумулятора коленчатый вал не проворачивается.

Причем, слаженная работа будет нарушена не только при выходе из строя генератора. Если генерируемое напряжение отклоняется от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электрические системы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Чтобы понять процесс, рассмотрим генераторное устройство:

Отказ любого из компонентов приведет к неисправности всего агрегата.Сначала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять приводной ремень со шкива.

Проверните вал вручную и убедитесь, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и герметичность кабелей питания и управления. Если визуальный осмотр не помог найти неисправность, необходимо проверить генератор с помощью мультиметра.

Для этой процедуры не требуется профессиональное устройство с множеством функций. Достаточно трех режимов: «набор номера», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Существует методически правильная последовательность проверки — от простого к сложному.

Проверка реле регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает значение. От его производительности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или отсутствии напряжения все электронные компоненты авто работают нестабильно и могут просто сгореть.

Как проверить напряжение генератора при работающем двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерения: 20-50 вольт. Точки измерения — это выходные контакты непосредственно на генераторе или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В при любой частоте вращения коленчатого вала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами посмотрите показания.

Основным источником энергии в автомобиле является генератор, это своего рода «мини-электростанция». Некорректная или нестабильная работа этого узла чревата выходом из строя (аккумулятор). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого долго не хватит.В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Чтобы не допустить подобного сценария, необходимо регулярно следить за состоянием данного устройства, а также за зарядкой, которую он дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и теперь вы узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и определенных правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Запрещено:

• Проверить работоспособность генератора на короткое замыкание, то есть «на искру».
• Подключите клемму «30» (в некоторых случаях «B +») к массе или клемме 67 (в некоторых случаях «D +»).
• Разрешить генератору работать без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенным аккумулятором.
• Провести сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумуляторной батареи.

• !!! Важно:
• Поверка проводится с помощью вольтметра или амперметра.
• Клапаны проверяются напряжением не более 12 В.
• В случае замены проводки генератора необходимо подбирать провода одинакового сечения и длины.
• Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения исправны и приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при вдавливании в середину с усилием 10 кг / с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом проверки прогрейте двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
2. Измерьте напряжение между клеммами «массы» генератора и «30» («B +»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 он будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, требуется замена регулятора.
3. Дополнительно можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите к клеммам вольтметр.Следует отметить, что это измерение будет неточным, если вы уверены, что проводка на 100% исправна. При этом мотор должен работать на средних оборотах рядом с включенными фарами и другими потребителями электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и клемме «30» («B +»).Напряжение должно быть не более 0,5 В, иначе существует вероятность выхода из строя диода.
2. Для проверки обрыва на «массу» необходимо отсоединить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на вывод «30» («В +»).
3. Затем подключите устройство между клеммой «30» («B +») и отсоединенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить, что имеет место пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
4. Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, который является дополнением к мультиметру. Это что-то вроде зажима или клещей, которые покрывают провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть провод щупом, идущий на вывод «30» («B +»).
2. Затем запустите двигатель и произведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах.Включите электроприборы по очереди и снимите замеры для каждого потребителя отдельно.
3. Затем посчитайте показания.
4. Следующее испытание должно проводиться при одновременном включении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого потребителя, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение в 5 А в нижнюю сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, запустите двигатель и дайте ему поработать на высоких оборотах.
2. Поместите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D +»), показания на приборе будут соответствовать значению тока возбуждения, на работающем электрогенераторе — 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, вам потребуется очистить контактные кольца, а также проверить обрыв обмотки или замыкание на массу.

При подозрении на неисправность генератора автовладелец в первую очередь стремится самостоятельно выявить поломку.Существует несколько методов проверки, которые включают измерение как снятого, так и неразобранного устройства. Чек в обоих случаях будет действительным. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, нужно выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хотя генератор является довольно надежным устройством, неправильное или небрежное обращение с автомобилем может привести к его преждевременному выходу из строя.

По какой причине может выйти из строя генератор?

Поскольку симптом неисправности генератора практически всегда один и тот же, сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно.Выделяют 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

1. Заедание подшипников … В процессе работы станка в генераторе происходит постоянное движение элементов, что приводит к исчезновению смазки и дальнейшему заклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Поскольку подшипники имеют большую плотность, в первую очередь обрывается ремень, отвечающий за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене или восстановлении генератора.
2. Прогоревшая обмотка … Перегоревшая обмотка может произойти по разным причинам … Самая распространенная — попадание химикатов и соли, которые зимой разбрызгиваются на дороги. После того, как проводка сгорела или просто потеряла целостность, генерация тока прекращается.
3. Износ или заклинивание щеток … Проблемы в щеточном узле возникают из-за износа графитовых стержней. Это достаточно частая проблема, так как многие автомобилисты забывают своевременно заменять щетки.
4. Повреждение реле регулятора … Эта деталь предотвращает перезарядку аккумулятора и доводит напряжение до заданных параметров.

Поскольку не всегда удобно проверять генератор на машине в полевых условиях, стоит проводить плановое техническое обслуживание и не игнорировать симптомы неминуемой поломки.

Контрольные элементы

Нужно знать, как правильно проверить работу генератора на автомобиле, иначе можете столкнуться с тем, что исправная часть выйдет из строя полностью.Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать неожиданной поломки.

1. Проверку проводить мультиметром.
2. При диагностике состояния клапанов ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода того же сечения, что и оригинальные.
4. Перед тем, как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться, что все крепления правильно подключены, а ремень натянут (подробнее о).При необходимости соединения приводятся в рабочее состояние, а ремень натягивается или ослабляется.

Главное условие, при котором можно проверить генератор в домашних условиях, — поддержание его рабочего состояния. Если устройство разобрано или получило повреждения, препятствующие его работе, то диагностика не позволит выяснить пригодность устройства для дальнейшей эксплуатации.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

• проверка работоспособности не должна производиться посредством короткого замыкания или, другими словами, «на искру»;
• соединить клеммы разной конфигурации между собой, а также заземлить клемму 30 или B +;
• Диагностика и работа генератора не должны запускаться без подключения потребителей.Это особенно важно соблюдать при отключенном аккумуляторе;

Как проверить работоспособность генератора в домашних условиях

Есть два основных метода проверки. Один из них хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность устройства. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недоработки в системе. Используя второй метод, можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на автомобиле, не снимая и не имея подходящего инструмента

Существует древний способ устранения неисправности генератора. Это очень просто, но результат может быть только два:

• работает исправно;
• есть неисправности.

Поскольку таким способом проверить автомобильный генератор в домашних условиях может каждый, то его популярность полностью оправдана. Необходимо запустить двигатель и включить ближний свет. Отрицательную клемму необходимо снять с работающего двигателя.Если фары включены равномерно, а ход двигателя не пропущен, значит, генератор исправен. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо провести более глубокую диагностику, так как прибор находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение специальным прибором выявит даже небольшую неисправность. Есть ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех типов машин.Батарея без нагрузки имеет напряжение в диапазоне 12,5 — 12,7 В. Поскольку нагрузка на батарею накладывается при запуске двигателя, нормальные показатели составляют 13,8 — 14,8 В. После достижения максимальной нагрузки индикатор напряжения должен упасть. к отметке 13, восемь. Если этого не произошло или напряжение упало еще ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как не все автомобилисты могут правильно прозвонить генератор, при обнаружении неисправности, но если нет возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр… Опытные мастера смогут подсказать причины поломки и объяснить, почему не удалось провести исследования самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий следующая.

1. Для проверки состояния регулятора напряжения понадобится вольтметр, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностика должна производиться только на хорошо прогретом двигателе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включаются фары.
2. Измерение проводится между клеммой заземления и клеммой 30. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, поскольку большая часть ее находится в диапазоне 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В указывают на то, что запчасти нужны срочно. замена.

Этот метод — один из способов проверить генератор без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумулятору и самому устройству. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к земле и клемме B + на аккумуляторе.После включения спецтехники в ее окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это говорит о том, что диоды вышли из строя или нарушена целостность изоляции на обмотках.

Проверка силы тока отдачи

Эта проверка выполняется только при подключенном двигателе. Этот метод довольно проблематичный, требует много времени и скрупулезности. Суть диагностики заключается в измерении силы тока устройств, потребляющих электроэнергию.Двигатель должен быть запущен и на максимально возможных оборотах. Зонд устанавливается на провод, идущий к клемме 30 или B +.

По очереди нужно включить все электроприборы автомобиля, и записать показания мультиметра. После получения результатов необходимо сложить числа. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели измерительной техники с суммой прошлых исследований. Нормой считается на 5 А меньше полученной суммы, но повышенная говорит о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Двигатель должен работать в режиме с максимально высоким оборотом … Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и величину тока возбуждения. Для нормально работающего генератора этот показатель находится в диапазоне 3-7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и с помощью специальных приспособлений.Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

• демонтаж щеткодержателя;
• снятие регулятора напряжения;
• чистящие контактные кольца;
• проверка на дефекты обмотки.

Как говорится: «Незаменимых людей нет». Но в случае с автомобилем можно сделать исключение. У ТС такой деталью, которая является важнейшей и поистине незаменимой деталью, является генератор, представляющий собой некую небольшую силовую установку.Это основной источник электропитания … Если в нем есть какие-то неисправности, это приведет к плохой зарядке аккумулятора или его отсутствию. Поэтому каждый автомобилист должен быть уверен, что генератор в его «фаворите» исправен. Чтобы такая уверенность не покидала вас, необходимо периодически проводить диагностику этого элемента. В этой статье мы расскажем, как правильно диагностировать автомобильный генератор.

Ни для кого не секрет, что приоритетным местом проверки автогенератора является специализированный автосервис.Но это вовсе не означает, что провести правильную диагностику агрегата в условиях собственного гаража, используя свои знания, умения и силы, нереально.

Перед тем, как приступить к диагностике автомобильного генератора, необходимо приобрести специальный прибор, измеряющий напряжение. Речь, конечно же, идет о мультиметре. Есть много мест, где можно найти рекомендации, обязывающие автовладельцев запастись тестером, авометром, вольтметром и амперметром, но мы уверенно заявляем, что все эти устройства практически идентичны, а незначительные отличия заключаются только в наборе дополнительного функционала.Выбирайте то, что вам привычнее и удобнее, каждое из перечисленных устройств подходит для проведения самопроверки напряжения на автомобильном генераторе.

При проверке миниатюрности вашего автомобиля каждый владелец обязан знать и помнить, что делать нельзя:

1. Проверить уровень производительности генератора на короткое замыкание.

2. Подключите клеммы, такие как «30» и «67», которые отвечают за заземление (в некоторых случаях они кодируются как «B +» и «D +»).

3. Принудительно включить генератор без подключенных к нему потребителей. Отключать аккумулятор категорически запрещено.

4. Варочный кузов автомобиля с проводами, соединенными от аккумулятора и генератора.

Еще автомобилисту не стоит забывать, что:

Естественно, кому-то еще понадобится помощь. Помощнику не нужно делать ничего сверхсложного, поэтому не стоит зацикливаться на поиске механики. Это как раз тот случай, когда можно даже попросить вторую половину помочь вам.

Клапаны генератора следует проверять напряжением не более 12 В.

Если требуется замена проводки генератора, то нужно выбирать только те провода, у которых показатели сечения и длины схожи.

Перед самой диагностикой всех элементов мини электростанции рекомендуется проверить все соединения и натяжение ее ремня. Если это понятно из первой части, то конкретизируем пояс. Правильное натяжение ремня генератора можно считать по праву правильным только в том случае, если при нажатии на его середину с усилием 10 кг / с он прогнется максимум на 15 мм, но не более.

Визуальная диагностика генератора

Иногда те или иные возможные проблемы с генератором можно определить по индикатору контроля батареи. Если контрольная лампа не загорается при включении зажигания, это может сопровождаться:

Неисправный аккумулятор;

Неисправна контрольная лампа;

Нарушение целостности проводов цепи или контактов индикатора;

Изношены щетки генератора или плохой контакт на щеточном узле;

Неисправен регулятор напряжения.

В случаях, когда индикатор горит постоянно, независимо от режима работы силового агрегата, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Изношенный или ослабленный ремень привода генератора;

2. Пробой диодов в цепи диодного моста;

3. Короткое замыкание обмотки статора, а также возможный обрыв;

4. Неисправность или сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор самостоятельно?

Правильная диагностика автомобильного генератора — довольно сложная задача, поэтому здесь нужна четкая последовательность определенных действий.Первый шаг — проверить реле генератора, затем диодный мост, затем статор и, наконец, ротор. В этой ситуации лучше не импровизировать и придумывать, а действовать исключительно строго по плану.

Перенапряжение в бортовой сети автомобиля может вызвать отключение многих устройств. Реле регулятора требуется для поддержания правильной разности потенциалов. Для проверки данного элемента на нормальное функционирование необходимо:

1. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустить двигатель автомобиля.

3. Измерьте уровень напряжения на выводах аккумуляторной батареи или на выводах генератора. Напряжение должно колебаться в пределах 14-14,2 В.

4. Щелкните по файлу. Это должен будет сделать тот самый помощник, о котором мы упоминали ранее. Напряжение должно сместиться вверх не более чем на 0,5 В. Если отклонение превысило норму, значит неисправно реле-регулятор.

Это устройство состоит из шести диодов, объединенных в пластины, одна из которых отрицательная, а вторая, следовательно, положительная.Масса трех диодов находится у катода, трех других — у анода. Проверка проводится по схеме:

1. Переключите мультиметр в режим омметра.

2. Подключите один датчик к положительной клемме устройства, а другой по очереди подключите к следующим клеммам: «F1», «F2», «F3» и ​​«0». То есть первый щуп остается прикрепленным к пластине с положительным значением, а второй поочередно касается выводов диодов, вдавленных в эту пластину.

3. Поменяйте местами измерительные провода и повторите процедуру. В одном случае мультиметр должен показывать проводимость, то есть сопротивление любого вида, а в другом — нет. Этот тест проводится на положительной диодной пластине.

4. Подсоедините один измерительный провод к отрицательной пластине, а другой — к выводам диода.

5. Повторите операции так же, как и в случае с положительной пластиной. И снова проводимость будет в одном из случаев.Вот как была протестирована отрицательная пластина.

Обратите внимание, что сопротивление должно быть больше нуля. Если это не так, то велика вероятность пробоя диода. Об этом явлении свидетельствует отсутствие сопротивления в обоих направлениях в процессе подключения. Диодный мост может доставить недостаточный заряд даже с одним исправным диодом, поэтому необходимо срочно заменить этот элемент.

Этот блок имеет вид полого металлического цилиндра с аккуратно расположенными внутри него обмотками генератора.Проверка этого элемента должна проводиться по следующему плану:

1. Отсоедините провода стартера от диодного моста.

2. Визуально диагностировать состояние обмотки. Он не должен иметь никаких повреждений.

3. Переведите мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверить обмотку на обрыв: измерить сопротивление между корпусом статора и любым выводом обмотки.Это значение, как ни странно, относится к категории «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант — это стремление к бесконечности с зашумленной стрелкой мультиметра. Устройство должно обеспечивать сопротивление не менее 50 кОм. Иначе скоро выйдет из строя автомобильный генератор.

Этот элемент имеет вид металлического стержня, на который намотана обмотка, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят щетки генератора. Чтобы диагностировать ротор, следуйте этим инструкциям:

1. Снимите ротор и проверьте состояние подшипников вместе с обмоткой.

2. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Устройство должно по-прежнему находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

если сопротивление вообще не измеряется, значит где-то обрыв обмотки.

Если сопротивление выше, значит, где-то плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.

Если сопротивление меньше, то есть вероятность межвиткового короткого замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подходит для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожилов. Но повторим еще раз: главное условие — напряжение бортовой сети, равное 12 В.

.

No related posts.