Разборка помпы: как разобрать, заменить подшипники, сальники и прочее + видео

Ремонт помпы (насоса охлаждающей жидкости) отечественных машин.

При эксплуатации любого автомобиля, наступает момент, когда выходит из строя помпа (насос охлаждающей жидкости), у которой как правило может быть всего две основных неисправности: износ подшипников, или износ сальника. Как разобрать, отремонтировать и собрать помпу классических отечественных автомобилей, которых до сих пор в странах СНГ ездит огромное количество, мы и рассмотрим в этой статье. И когда водитель новичок научится ремонтировать отечественную помпу, то для него не составит труда восстановить и помпу от иномарки, ведь принцип работы помпы и её ремонта одинаковый, только конструкция может немного отличаться.

Прежде чем начинать разбирать и ремонтировать насос охлаждающей жидкости (помпу), для начала полезно ознакомиться с её конструкцией. Помпа классических (заднеприводных) Жигулей показана на рисунке 1 и имеет корпус 1 и крышку 4. На большинстве насосов применяют специальные двухрядные подшипники, внутренней обоймой которого служит сам вал насоса (крышка с таким подшипником поставляется под номером 2101- 1307045).

Но в продаже встречаются запасные части, то есть крышки для жигулёвской помпы под номером 2101-1807020. В этих крышках установлены два обычных двеститретьих (№203 — 17х40х12) подшипника.

А на переднеприводных отечественных машинах (ВАЗ 2108 — 09) крышку помпы инженеры превратили в корпус насоса, который монтируется к блоку двигателя. Такая помпа показана на рисунке 2.

Устройство сальника насоса можно подробно рассмотреть на рисунке 3. И как я уже говорил, основных неисправностей помпы всего две — износ сальника и от этого подтекание охлаждающей жидкости и износ подшипника (или подшипников) вала.

Любой водитель естественно задавался вопросом — как отсрочить ремонт помпы? Долговечность насоса, а точнее скорость износа его сальника и подшипника, напрямую зависит от натяжения ремня привода вала насоса. И натяжение ремня естественно должно быть таким, какое рекомендует завод. Вообще натяжение ремня точно контролируется с помощью специального приспособления, о котором можно почитать вот тут.

Но таких приспособ у многих нет, значит нужно использовать при проверке натяжения ремня хотя бы обычный бизмен (стрелочные весы с крючком). На классических Жигулях натяжку клинового ремня проверяют так, что бы в середине (между шкивами насоса и генератора) ремня, его прогиб от усилия в 10 кгс составил 10 — 15 мм.

Для долговечности подшипников всё же лучше, если ремень натянуть немного слабее, но при установке нового ремня, он впоследствии немного вытянется и начнёт пробуксовывать на шкивах. Пробуксовка будет происходить чаще всего при включении фар, так как увеличится нагрузка на генератор. И по мере вытягивания нового ремня, его надо будет подтянуть.

От пробуксовки ухудшится работа генератора и его охлаждение, но главное это то, что быстро износится (сгорит) сам ремень и износятся шкивы. Поэтому пробуксовка от недотягивания ремня до предписанного заводом значения (находим его в мануале вашего двигателя), так же вредна как и перенатяжение ремня.

Ещё серьёзнее нужно относится к правильному моменту натяжки зубчатого ремня переднеприводных отечественных машин (ВАЗ 2108-09, Ока, Таврия) и иномарок. Так как проскальзывание ремня относительно зубьев шкивов (от недостаточной натяжки ремня) приведёт к серьёзным неприятностям (встреча клапанов с поршнями). В итоге, от банальной недотяжки ремня, можно попасть на дорогой ремонт двигателя или его головки цилиндров.

Вообще, раньше до появления у нас приспособлений для контроля натяжки зубчатого ремня (о которых ссылка выше в тексте) многие ремонтники считали нормальным натяжку, если в середине (между шкивами) зубчатый ремень можно закрутить на 90 градусов усилием пальцев (примерно 1,5 — 2 кгс), давящих на кромки ремня. Но чтобы на деле добиться точного усилия пальцев в 1,5 — 2 кгс — это сделать не так просто, особенно новичкам, и требует хорошего опыта.

И начинающим водителям, решившим обслуживать свою машину самостоятельно, всё же не советую доверять своим пальцам, или пальцам соседа по гаражу проверку натяжения ремня, а всё таки поискать в продаже и купить инструмент для контроля натяжки ремня. Кто не хочет искать и покупать такой инструмент, тогда гоните машину для замены ремня в сервис. Хотя бы будет с кого спросить, в случае недотяжки или перетяжки ремня. Хотя перетяжку ремня легко обнаружить, по характерному шуму из под капота, который начнёт появляться при увеличении оборотов двигателя.

Но даже если с правильным натяжением ремня привода насоса всё в порядке, то всё равно довольно часто, ещё до пробега в 100 000 км, подшипник помпы начинает шуметь или скрипеть, заявляя о недостатке смазки. При появлении скрипа, что бы продлить жизнь подшипника, опытные водители выворачивают стопорный винт 6 (см. рис 1), удерживающий подшипник, и вворачивают вместо этого винта прессмаслёнку, через которую шприцем подают консистентную смазку. Если скрип появился в дороге, то вывернув винт 6, в отверстие полезно залить с помощью медицинского шприца хотя бы обычного моторного масла.

Но наступает момент, когда даже добавление смазки уже не помогает и не устраняет шум подшипника. Это означает что его пора менять и об этом подробно ниже. При появлении капель или подтёков охлаждающей жидкости снаружи около валика помпы, это значит, что сальник изношен и его тоже пора менять. Кстати сальник может потечь не из-за того, что износился, а от того, что подшипник изношен и вал помпы имеет от этого повышенный люфт, и геометрия контакта манжеты сальника нарушается.

На рисунках видно, что проход охлаждающей жидкости происходит так, что она обходит подшипник снизу. А значит в некоторых случаях (когда подшипник не шумит, а просто помпа течёт) можно ограничиться только заменой изношенного сальника, не затрагивая подшипник (или подшипники если стоят два 203-х).

Но если вы разобрали помпу, чтобы заменить зашумевшие подшипники, то замените и сальник новым, ведь оставлять старый бессмысленно (стоит он копейки). Убедиться в износе подшипника (кроме повышенного шума) можно легко, если пошатать валик рукой — как правило повышенный люфт (более 0,13 мм) легко чувствуется. А при быстром прокручивании валика рукой, можно услышать хруст в подшипнике, означающий что и дорожки обойм и сами шарики изношены.

Процесс разрушения (питтинг) будет развиваться по нарастающей и может закончиться клином подшипника, и даже поломкой вала помпы, так как вал является внутренней обоймой, по которой прокатываются шарики, но это естественно не относится к насосам у которых два 203-х подшипника.

Кстати, при очень сильном износе подшипника, пожет случиться так, что крыльчатка насоса начнёт при вращении вала цеплять корпус (как на рисунке 1) или задевать за тело блока цилиндров двигателя (как на рис 2). При этом появляется неприятный шум, а если снять клиновой ремень на классике (естественно на переднеприводных машинах с зубчатым ремнём это делать нельзя) и вновь запустить двигатель, то исчезновение шума подтвердит задевание крыльчатки.

В любом случае, при выходе из строя сальника или подшипника, потребуется или ремонт помпы, или её замена. Купить помпу целиком на любую машину сейчас можно, но вот цена (особенно для иномарок) для некоторых водителей может показаться довольно высокой. И замена помпы целиком на отечественных машинах (и даже иномарках) особой сложности не представляет, даже для новичков, и это нет смысла описывать. А вот ремонт помпы, который позволит вам сэкономить определённую суму денег, стоит описать.

Замена подшипника помпы.

Рис. 7 а.Снятие ступицы помпы универсальным съёмником
1 — крышка помпы, 2 — ступица помпы, 3 — лапка съёмника.

При замене подшипника насоса охлаждающей жидкости, придётся снять ступицу 8 (на рисунке 1) или демонтировать шкив 7 (см. рисунок 2). Естественно снимать эти детали нужно не с помощью молотка, а применив простейший съёмник, который пригодится и при других операциях, например как на рисунке 7 а.

 

 

 

А для классических заднеприводных Жигулей, точнее для снятия ступицы помпы этих машин, можно сделать простой съёмник, как на рисунке 7б.

 

 

 

Рис 8. Выпрессовка подшипника с валом помпы.
1 — оправка, 2 — подшипник, 3 — крышка.

Перед выпрессовкой подшипника, нужно выкрутить стопорный винт наружной обоймы подшипника, и спрессовать крыльчатку с вала, и затем начинают выпрессовку подшипника вместе с валом и сальником, в сторону сальника (см. рисунок 8). Бывает полезно немного нагреть корпус помпы, или крышку, чтобы выпрессовка прошла намного легче.

Рис. 9. Запрессовка сальника помпы.
1 — оправка, 2 — новый сальник, 3 — крышка помпы.

Подготовив новые детали, обратную сборку помпы начинают с запрессовки нового сальника (см. рисунок 9), не забывая при этом контролировать размер Б, показанный на рисунке 3. Для этого понадобится штангель или хотя бы линейка. Кстати, размер Б можно легко увидеть на старом сальнике, так как на нём со временем «отпечатывается»характерная метка (линия) по кругу. При запрессовке нового сальника, нужно действовать аккуратно, и не давить на графитовое кольцо, которое довольно хрупкое и его легко расколоть.

После запрессовки нового сальника (о замене сальника читаем ниже), можно запрессовывать новый подшипник с валом (см. рисунок 8). Перед запрессовкой подшипника с валом, важно правильно совместить отверстие (под стопорный винт)в наружной обойме подшипника, с отверстием стопорного винта в крышке (или корпусе), чтобы и отверстие и винт потом сошлись.

При запрессовке можно использовать приспособление (оправку), показанное на рисунке 6 (детали 4, 1, 2) и большие тиски, но лучше пресс. При запрессовке подшипника с валом, давить нужно только на наружную обойму, но как правило запрессовка подшипника большого усилия не требует. Конец запрессовки наступает, когда отверстие в наружной обойме и стопорный винт окажутся на одной линии (в обоих плоскостях). После этого стопорный винт вкручивают на резьбовой герметик, предотвращающий его выкручивание, и затягивают, чтобы он упёрся в отверстие в наружной обойме и зафиксировал подшипник на месте.

Кстати, если вы хотите намного продлить ресурс подшипников, то советую заказать токарю выточить стопорный винт с тоненьким отверстием внутри, а в расширенной головке этого винта, нарезать резьбу и вкрутить туда прессмаслёнку (бывают пресмаслёнки с резьбой всего 8 мм — М8) . Это позволит в любой момент (после определённого пробега) добавить в подшипник Литол.

Рис.10. Напрессовка на вал помпы ступицы и крыльчатки.
1 — опора, 2 — вал помпы, 3 — крышка помпы, 4 — крыльчатка, 5 — подкладка из дерева или фанеры.

При напрессовке с натягом в 0,06 — 0,1 мм ступицы 8 (см. рисунок 1), для напрессовки ступицы 8 служит опора 1, показанная на рисунке 10 , или шкива 7, показанного на рисунке 2, можно использовать слесарные тиски или пресс. При этом важно напрессовать детали на необходимую глубину, иначе плоскости вращения шкивов потом могут не совпадать, что приведёт к перекосу ремня.

Для напрессовки крыльчатки 4 на вал, нужно использовать опору 1 на переднем конце вала, и подкладку 5 из дерева, со стороны крыльчатки. Далее весь «бутерброд» сжимается с помощью тисков или пресса. Многие не используют опору 1, но при этом важно не перекосить детали в начале запрессовки, и не повредить передний торец вала помпы.

При напрессовке крыльчатки на вал, следует контролировать размер А. Ведь от этого размера зависит зазор между лопастями крыльчатки и стенками канала в блоке. Так же от размера А зависит прижимающая сила графитового кольца. Следует помнить, что уменьшение требуемого зазора в 0,9 — 1,3 мм между лопастями и стенками канала в блоке, может привести к касанию этих деталей, шуму и истиранию лопастей. А при увеличении требуемого зазора, ухудшится производительность помпы, и сильнее будет давление (сила прижима) на новое графитовое кольцо сальника, и его износ будет быстрее.

Кстати, часто бывает, что ступицу и напрессовывать на вал не нужно, так как нет необходимого натяга и ступица надевается на вал от руки. Такая посадка недопустима, и нет смысла надевать на вал такую ступицу (её провернёт при работе). Найти в продаже новую ступицу отдельно довольно сложно.

Значит нужно выточить новую ступицу, согласно чертежу на рисунке 11, при этом следует уточнить диаметр вала помпы, чтобы после вытачивания новой ступицы, получить необходимый натяг. Но можно и не заказывать токарю новую ступицу, а просто нарастить наружный диаметр вала, или внутренний диаметр штатной ступицы гальваническим способом, который описан вот в этой статье.

 

 

 

 

Замена сальника помпы (насоса охлаждающей жидкости).

Рис 5. Стягивание крыльчатки помпы.
1 — болт съёмника, 2 — крыльчатка, крышка помпы.

Часто бывает, что подшипники в порядке (не шумят), а помпа подтекает, значит заменить нужно только сальник. Для замены изношенного сальника, нужно спрессовать с вала крыльчатку и демонтировать крышку 4 (на рисунке 1), или корпус насоса 2 (на рисунке 2). Крыльчатку можно стянуть с вала при помощи съёмника (как показано на рисунке 5).

Ведь для стягивания с вала Жигулёвской крыльчатки, ещё предусмотрена резьба М18х1,5, которая позволяет стянуть крыльчатку с вала при помощи резьбового съёмника, показанного на рисунке 4.

Можно кстати для этих целей использовать регулировочный болт с его втулкой от жигулёвского ГРМ (если конечно у вас имеется в наличии отдельно такой болт с втулкой). Перед тем, как снимать крыльчатку с вала, чтобы потом при напрессовке крыльчатки назад, не гадать на какую глубину её напрессовывать на вал ( и не гадать какой зазор должен быть между крыльчаткой и стенками канала блока) следует обязательно отметить острой чертилкой, на какую глубину была напрессована крыльчатка на заводе.

Рис. 3. Устройство сальника помпы классических Жигулей
1 — корпус сальника, 2 — резиновая манжета, 3 — пружина, 4 — графитовое уплотнительное кольцо, Б- контролируемый при запрессовке размер, равный 11 мм.

После снятия крыльчатки, извлечь из помпы сальник целиком очень сложно, да это и не нужно. Можно просто отогнуть усики, которые удерживают внутренние детали сальника (см. рисунок 3) и извлечь эти детали. После извлечения деталей сальника, теперь оставшийся корпус 1 сальника можно вытащить с помощью плоскогубцев. Главное не испортить при этом посадочное место корпуса (в помпе или в её крышке) сальника. Естественно при этом он портится и выкидывается, а на его место устанавливается новый корпус с внутренними деталями (сальник).

Новый сальник аккуратно запрессовывается при помощи текстолитовой или деревянной оправки (её диаметр 40 мм), в центре которой имеется отверстие диаметром 16 — 16,5 мм. Ну а тем людям, кто думает в будущем заниматься ремонтом насосов профессионально (или у кого есть токарный станок), то будет полезным изготовить приспособление, показанное на рисунке 6 (см. выше). Детали 1, 2, 4 такого приспособления используют при запрессовке подшипника помпы (описано выше) , а детали 2, 3, 4 используются при запрессовке сальника.

Запрессовку как сальника, так и подшипника, следует выполнять не с помощью ударной техники (молотка), а при помощи пресса или хотя бы слесарных тисков. Так как удары будут губительными и для подшипника и для сальника и его графитового кольца.

После запрессовки на место нового сальника, естественно крыльчатка напрессовывается назад на своё место, до метки, которую вы надёюсь отметили на валу заранее, ещё перед снятием крыльчатки (об этом я упомянул выше).

Надеюсь, что данная статья по ремонту помпы (насоса охлаждающей жидкости) поможет новичкам самостоятельно заменить и сальник и подшипник, и сэкономить определённую сумму денег, которую уже не нужно будет тратить на новую помпу, успехов всем.

 

Замена помпы Opel и Chevrolet в Москве и Подольске

Помпой в автомобиле называют водяной насос, который перекачивает охлаждающую жидкость по магистрали двигателя. Четкость работы этого агрегата крайне важна, иначе неизбежно случится перегрев двигателя. Чтобы этого избежать, необходимо чётко следить за работой помпы. А при необходимости провести замену помпы Opel и Chevrolet в надёжном автосервисе.

Причины поломки

Несмотря на большой ресурс работы и надежность этого узла, помпа тоже иногда выходит из строя. Чтобы заметить неполадку этой детали, необходимо знать характерные признаки неисправности помпы. Вот основные из них:

• Странные неприятные шумы при работе;
• Люфт шкива помпы, ощущаемый пальцами;
• Вытекание из-под помпы охлаждающей жидкости;
• Запах охлаждающей жидкости в салоне;
• Неправильная соосность шестерней помпы и ремня ГРМ;
• Слишком высокая температура двигателя.

Это самые верные признаки неполадки в работе насоса охлаждения. Услышав или увидев хотя бы один их них, стоит отправить машину на осмотр, чтобы выявить основную причину неполадки.

Так почему же помпа охлаждения может выйти из строя? Причин для этого может быть несколько:

1. Стирание уплотнительных резинок. Из-за этого охлаждающая жидкость может просачиваться сквозь помпу и вытекать на землю.
2. Износ подшипников, что приводит к сильным вибрациям внутри помпы. Без ремонта это в скором времени приведёт к окончательному слому самой помпы.
3. Неправильная ось помпы, возникшая из-за заводского брака, либо неправильной установки.

При любом из вышеперечисленных признаков стоит сразу обращаться в официальный сервис на замену помпы.

Этапы ремонта

Ремонт помпы охлаждения лучше проводить в специализированном центре. Для этой процедуры необходимы специальные навыки и правильно подобранный инструмент. Процедура замены помпы включает в себя такие этапы:

1. В самом начале полностью сливается охлаждающая жидкость. Лучшим вариантом впоследствии будет залить новую жидкость.
2. Далее снимается приводной ремень.
3. Отводится в сторону корпус воздушного фильтра.
4. Откручиваются болты самой помпы, после чего она снимается.
5. Ослабляется натяжной ролик ремня, для установки новой помпы.
6. На прежнее место ставится новая помпа.
7. Возвращается ремень, и натяжным роликом производится регулировка натяжки.
8. После установки, в радиатор заливается свежая охлаждающая жидкость.

Это примерное описание процесса замены вышедшей из строя помпы на новую.

Звонок или заявка с сайта

Подробная консультация специалиста

Осмотр и составления заказ-наряда работ

Выполнение ремонтных работ опытными мастерами

Ремонт в «Авторусь» — официального дилера Opel и Chevrolet

Если вы ищете замену помпы Opel и Chevrolet по невысокой цене, то обратитесь в официальный сервис «Авторусь». Мы являемся официальными дилерами Opel и Chevrolet.

Наш 20-ти летний опыт помогает нам быстро вникнуть в суть проблемы с автомобилем и помочь вам с решением. Наши специалисты знают и понимают все нюансы моделей Opel Astra-j, Mokka, Insignia, Zafira, Astra-h, Antara, Astra, Corsa-d, Chevrolet Aveo и других. Мы работаем по стандартам и инструкциям производителя, поддерживая тем самым качество работы сервисного центра. Любые детали вышедшие из строя, мы заменяем только оригинальными.

При необходимости осмотра и замены помпы, запишитесь к нам через форму обратной связи или по телефонам в Москве или Подольске:

Запись на сервис

Как отремонтировать помпу для бутилированной воды

Механическая водяная помпа помогает удобно разливать воду из большой бутыли, как правило, на 19 литров. На самом деле, это довольно простое устройство по своему принципу работы. Несмотря на это, иногда приходится обслуживать помпу для воды. Ниже вы узнаете как собрать, разобрать и выполнить ремонт ее.

Принцип работы механической помпы

Она представляет собой устройство, устанавливающееся на горлышко бутыли, для удобного и быстрого набора воды. Она быстро ставится, снимается, собирается и разбирается. С помощью этого устройства можно легко налить жидкость за счет несильных нажатий.

Принцип работы очень простой: когда на насос нажимают, он впускает некоторое количество воздуха в бутылку, который выталкивает бутилированную воду во всасывающую трубку. Затем жидкость просто поднимается наверх и подается через носик.

Отличия в разных моделях могут заключаться в конструкции, но всегда механизм работы обеспечивается 2 деталями:

• насоса;
• всасывающей и подающей трубки (носик).

Конечно, есть крепления и некоторые другие внутренние части, например, воздушный фильтр, но они не оказывают воздействие на механизм.

Как правильно собрать помпу для бутилированной воды

У водяной помпы следующая стандартная комплектация: насос, всасывающие трубки, носик, защитный колпачок, ершик. В разных моделях набор может отличатся, однако основные компоненты всегда одинаковые.

Собирать все детали можно по простой инструкции:

1. Перед тем, как правильно собрать помпу для бутилированной воды, наденьте перчатки. Они должны быть в комплекте. Все манипуляции следует проводить в них.
2. Установите носик в специальное отверстие насоса.
3. Соберите всасывающие трубки до нужно длины.
4. Узкой стороной вставьте их в насос. Рекомендуется предварительно окунуть конец трубки в кипяток, чтобы герметично закрепить ее.
5. Установите на носик защитный колпачок. Закройте, если это необходимо.

Как разобрать помпу для бутилированной воды

Разобрать помпу так же достаточно просто. Не нужно использовать грубую силу — это может повредить устройство. Достаточно следовать инструкции:

1. Открутите крепление на горлышке бутылки. Аккуратно снимите механизм.
2. Откройте и уберите защитный колпачок.
3. Осторожно выньте всасывающую трубку из основания насоса. Разберите ее на составные детали.
4. Уберите носик.

Как починить помпу для бутилированной воды

Простой принцип работы обеспечивает высокую надежность. Несмотря на это, она иногда может ломаться. Перед тем, как отремонтировать помпу нужно продиагностировать устройство, проведя обзор на видимые повреждения. Узнать как разобрать можно в вышеописанной инструкции.

Часто причиной почему не работает насос, является засор трубок. Чтобы починить поломку в этой ситуации, достаточно прочистить их. Стоит регулярно это делать раз в полгода.

Во многих других случаях проблема заключается в потере герметичности: трубки могли повредиться в местах стыков или неполадка заключается в лепестках клапана. В таких ситуациях осуществить ремонт можно скотчем, заклеив поломанные места.

Другая частая причина — это срыв клапана. Он происходит при сильном механическом воздействии. В таком случае его нужно осторожно ввернуть на место. Если с клапаном все в порядке, стоит проверить резиновое кольцо, обеспечивающее герметичность. Оно должно быть надежно закреплено. В противном случае поставьте его на место и закрепите.

Механическая помпа является одним из самых доступных способов разлива бутилированной воды. Для установки бутыли с водой выберите такое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. При каждой смене бутыли желательно промывать все детали насоса. Это достаточно просто сделать, зная как правильно собрать помпу.

Чаще всего в бутыли заливается вода из абиссинского колодца. Она поставляется очищенной, не требовательна в эксплуатации, не портится. Для удобства налива на горлышко емкости одевают специальную помпу. Накачивание необходимого количества жидкости происходит касанием кнопки на приборе.

Помпа выделяется надежностью, поэтому может транспортироваться отдельно либо вместе с резервуаром на дачу либо на природу. Она должна соответствовать размеру используемого бака. В ассортименте представлены модели, которые различаются цветом корпуса. Они позволяют подобрать устройство под особенности интерьера. Рассмотрим подробнее, как работает помпа для воды.

Как отремонтировать помпу для питьевой воды?

Помпа нуждается в периодической чистке. При засорении механизма либо застое воды она перестает качать воду. Причиной является потеря герметичности. Чтобы исправить поломку корпус аккуратно разбирают на детали и внимательно осматривают на предмет механических повреждений. Чаще всего из строя выходит пластиковая гофра. За герметичность отвечают лепестки клапанов, удерживающие воздух после отпускания кнопки. Поврежденную гофру следует заменить новым шлангом. Мелкий дефект можно отремонтировать изнутри, заклеив скотчем.

Иногда при сильном механическом воздействии срывается клапан. Его аккуратно устанавливают на место. Если насос по прежнему не качает, контролируют ее расположение на горловине. Необходимо проверить резиновое герметическое кольцо. Если при потягивании рукой оно перемещается, кольцо аккуратно устанавливают на место и фиксируют. Чтобы уплотнитель бутылки помпы для бутилированной воды установить на место, предварительно разбирают держатель.

Посмотрите видео: почему помпа для воды не качает и как это исправить

Если у вас возникли сложности с разборкой и диагностикой неисправности, исправить поломку поможет видео. В процессе ремонта рекомендуется провести профилактическую чистку и мойку комплектующих в разобранном виде, затем собрать прибор в обратном порядке. Для мытья используют воду не выше 60⁰С.

Не следует использовать для очистки абразивные материалы, бытовую химию. Она способна повредить пластик, плохо вымывается. По окончанию сборки рекомендуется вновь проверить работоспособность насоса.

Они не нуждаются в дополнительной установке фильтров для очистки. В ассортименте представлены ручные и электрические модели. Одним касанием руки они наполняют чашку до нужного объема. Ремонт помпы для воды необходим, если она перестала накачивать жидкость.

Конструктивные особенности и принцип работы

Механическая модель по принципу работы не отличается от классического насоса. Она выкачивает жидкость небольшими порциями. В верхней части аппарата расположена большая кнопка, напоминающая поршень. Перекачка происходит при механическом срабатывании насоса после нажатия.

В бутыль нагоняется воздух, который заставляет жидкость подниматься вверх, переливая в чашку. Налить лишнее в чашку практически невозможно. Такие насосы пригодны только для баков с горлышком небольшого диаметра объемом 5-10 литров. Починить помпу для воды можно самостоятельно при необходимости.

Электрическая помпа для воды, в отличие от механического аналога, упрощает налив жидкости. Она не требует прикладывания физической силы для накачивания. Насос запускается от батарейки после однократного нажатия на кнопку. Чтобы остановить процесс налива, на кнопку нажимают повторно. Такое устройство прекрасно подойдет для перекачки питьевой воды, спирта, соков и прочих вязких сред.

Ремонт помпы ГАЗ 53, крыльчатка ГАЗ 53

В этой статье решил написать про ремонт помпы ГАЗ 53. Это не совсем отступление от основного направления на сайте, так как эти  ремкомплекты  подходят и для ремонта помпы на УАЗ-е. Да и вообще сама по себе процедура похожа.

Ремкомплект помпы ГАЗ и УАЗ

Симптомы для ремонта водяного насоса

Симптомов того, что помпа газ 53 нуждается в ремонте несколько:

1. течь охлаждающей жидкости;
2. сильный люфт вала в подшипниках;
3. кипение охлаждающей жидкости после недолгой работы двигателя.

Если с первыми двумя пунктами боле менее понятно, то с последним немного поясню. Крыльчатка ГАЗ 53 в основном сейчас выполняется из пластика или текстолита и в отличии от чугунной обладает меньшей прочностью. Втулка разбалтывается, а то и лопасти поломаются. А случается это после того как разбалтываются подшипники и крыльчатка помпы газ 53 начинает цеплять за корпус. Крыльчатка с обломанными лепестками плохо гоняет жидкость, что приводит к ее быстрому закипанию.

Иструменты

В данном случае нужны будут инструменты не только для разборки самой помпы, но и чтобы снять ее.

• ключ на 12 — 13;
• ключ на 17 — 19;
• молоток;
• пассатижи.

Ремонт насоса газ 53

После того как помпа снята, ремонт водяного насоса газ 53 с того чтобы снять крыльчатку. Если она выполнена из пластика или текстолита лучше сломать ее. В данном случае голову не ломал, так собирался ставить новую и просто сломал ее. У меня была чугунная крыльчатка на помпу.

Втулка от крыльчатки осталась на валу

Чугунная крыльчатка ГАЗ 53

Кто собирается просто менять подшипники и крыльчатка помпы газ 53 нужна целая, то вопрос снять ее не повредив очень сложно. Если помпа давно не разбиралась, то заранее можно сказать, что она прикипела к валу и лучше подготовиться купив крыльчатку заранее.

Затем грел вал с остатками крыльчатки горелкой и поливал водой. О подшипниках  не думайте, все равно нужно ставить новые.  Процедуру пришлось повторить дважды.

Далее пассатижами расшплинтуйте гайку крепления ступицы шкива водяного насоса и вентилятора, открутите ее ключом на 17 и снимите шкив.

Шкив крепления вентилятора

Выньте стопорное кольцо из корпуса насоса и выбейте остатки вала с подшипниками в сторону вентилятора. Передний подшипник водяного насоса 20803-КУ (артикул 20803) выбьется вместе с валом , а подшипник водяного насоса (задний) 20703-КУ (артикул 14-1307082-20) останется и выбить его придется отдельно.

Подшипники закрыты с одной стороны и устанавливать их нужно закрытой стороной наружу. То есть понятно, что открытая часть будет внутри для доступа смазки от пресс-масленки.

Вал на помпу газ 53 с подшибниками

Чаще всего выходит из строя именно передний подшипник

Заранее очистите от остатков прокладки корпус водяного насоса газ 53 и если возможно отшлифуйте наждачным диском. Очистите посадочные места под подшипники и стопорное кольцо.

Сборку начинаем с установки вала с подшипниками, шкива с гайкой, ремкомплекта и крыльчатки водяного насоса газ 53.

Сборка ремкомплекта

Помпа ГАЗ 53 в сборе

Будьте внимательнее при сборке ремкомплекта (манжет, пружины, сальников и т. д.). Не забудьте после сборки прошприцевать насос через пресс-масленку иначе вы забудете это сделать, подшипники долго не проработают.

Разборка и ремонт помпы Мтз-80 и 82

Среди основных элементов конструкции тракторов МТЗ, особого упоминания заслуживает водяной насос (помпа), создающий необходимое давление в системе за счет энергии силового агрегата. Он имеет множество особенностей, используется для охлаждения двигателя при его работе, что позволяет избежать перегрева.

Разборка и ремонт помпы

Течь воды из дренажного отверстия, повышенный шум и стуки при работе водяного насоса двигателя Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 указывают на неисправность системы водяного охлаждения (рис. 1).

Рис. 1. Водяной насос (помпа) Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 в сборе

1 — шкив; 2 — подшипники; 3 — корпус; 4 — крыльчатка; 5 — дренажное отверстие; 6 — валик; 7 — гайка

Появление значительного зазора в подшипнике или разрушение подшипника могут привести к повреждению сердцевины радиатора крыльчаткой вентилятора.

Повышенный шум и стуки указывают на предельный износ или разрушение подшипников водяного насоса (помпы) Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82, ослабление посадочного места валика под приводной шкив.

Течь охлаждающей жидкости из дренажного отверстия или следы масла на шкиве привода свидетельствуют о разрушении уплотнений валика насоса (С целью повышения надежности и долговечности, на дизели Д-240/243 устанавливаются водяные насосы с уплотнением и усиленным подшипниковым узлом).

При появлении неисправностей снимают водяную помпу с дизеля Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 (рис. 2.) и разбирают для замены изношенных деталей (рис. 3-7).

Если осевое перемещение валика в подшипниках превышает 0,6 мм или наблюдается ослабление внутренних колец подшипников на валике, то валик заменяют в сборе с подшипниками.

При радиальном зазоре в подшипниках, превышающем 0,1 мм, подшипники заменяют (рис. 9).

Рис. 3. Взаимное расположение деталей водяного насоса Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82

1 — шкив; 2 — подшипники; 3 — крыльчатка; 4 — корпус; 5 — патрубок; 6 — валик насоса; 7 — ремень привода водяного насоса; 8 — стопорная
пластина; 9 — гайка; 10 — вентилятор

Рис. 2. Снятие водяной помпы Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82

1 — шкив; 2 — водяной насос; 3 — патрубок

Рис. 4.

Отворачивание гайки крепления шкива Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82

1 — гайка; 2 — шкив; 3 — стопорная пластина

Рис. 5. Опрессовка шкива помпы

1 — шкив; 2 — двухлапчатый съемник

Рис. 6. Снятие стопорного кольца подшипника

Рис. 7. Отворачивание болта крепления крыльчатки помпы Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82

1 — корпус водяного насоса; 2 — крыльчатка; 3 — болт

Рис. 8. Выпрессовка валика водяного насоса Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82

1— корпус водяного насоса; 2 — выколотка; 3 — крыльчатка

Рис. 9. Спрессовка подшипника с валика водяного насоса Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82

1 — подшипник; 2 — валик водяного насоса; 3 — шток пресса

На уплотняющей шайбе торцового уплотнения допускаются кольцевые риски и следы износа глубиной не более 0,5 мм. Толщина шайбы должна быть не менее 2,5 мм. Манжета не должна иметь сквозных прорывов.

При наличии трещин корпус водяного насоса Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 выбраковывают. Если трещины отсутствуют, измеряют посадочные поверхности корпуса под подшипники валика и результаты сравнивают с допустимыми значениями.

Номинальные и допустимые размеры водяного насоса дизеля Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82, мм

Расстояние от торца опорной втулки до плоскости разъема: номинальное — 47,0—47,3 / допустимое — 48,5

Допустимый диаметр отверстий корпуса под подшипники: Подшипник 305 — 62,07 / Подшипник 304 — 52,06

Если на торцовой поверхности опорной втулки корпуса помпы Д-240/243 трактора МТЗ-80, МТЗ-82 имеются следы износа (кольцевые канавки) глубиной более 0,5 мм, то втулку выпрессовывают и заменяют новой.

При оборке насоса резиновые манжеты устанавливают так, чтобы отвороты с пружинами были обращены в сторону шарикоподшипников. Гайка ступицы должна быть затянута моментом 16—19 Нм.

После сборки насоса валик должен вращаться от усилия руки без заеданий крыльчатки. Концы кромок лопастей вентилятора должны находиться в одной плоскости.

Источник: https://aquariumfan.ru/ремонт-помпы-мтз/

Замена помпы — цена в Москве, заказать замену помпы охлаждения, стоимость замены помпы на YouDo

Помпа (водяная) — очень важный элемент в устройстве автомобиля. Именно она отвечает за циркуляцию, нагнетание антифриза и поддержание необходимого уровня давления в системе охлаждения двигателя. Срок службы водяного насоса в среднем составляет 100-120 тыс. км пробега. Конечно, многое зависит от того, как эксплуатируют транспортное средство, от стиля вождения, от самой системы охлаждения.

Замена помпы 

Замена помпы обычно проводится вместе с ротацией ремня газораспределительного механизма (ГРМ) и натяжительных роликов. Это нужно делать, потому что после замены двух последних узлов режим работы машины меняется. Насос в таких условиях быстро изнашивается. Все это может стать причиной проскальзывания и обрыва ремня ГРМ и/или некорректной работы охлаждающей системы. А значит есть риск перегрева двигателя, его заклинивания и выход из строя. Так что оптимальным решением будет провести комплексную замену помпы охлаждения и ремня ГРМ. Если же вопрос стоит остро — починка исключительно помпы, то ремонтные работы этой детали проводятся довольно редко. Обычно, если автомеханик согласился отремонтировать помпу, то весь ремонт будет заключаться в замене сальников, крыльчатки и подшипников. Помпа редко стоит очень дорого, поэтому проще всего поставить новую и забыть о проблемах.

Помпа считается надежным и долговечным устройством, но гарантий, конечно, нет. Она может прийти в негодность, сломаться.

Почему помпа ломается?

• естественная амортизация ключевых узлов, например, изнашивание сальников или износ крыльчатки;
• коррозия;
• заводской брак самой помпы;
• заклинивание подшипника помпы;
• использование некачественной охлаждающей жидкости, которая дает осадок и налет;
• если помпа менялась до этого, то ее могли неправильно установить.

Когда нужно менять помпу?

Необходимость замены помпы можно определить диагностировать самостоятельно.

Обратите внимание на следующие признаки, которые могут указывать на неисправность:

• запах антифриза внутри автомобиля;
• перегрев двигателя;
• протечка охлаждающей жидкости в моторном отсеке.
• писк или скрежет в районе помпы, посторонний шум из-под капота;
• люфт помпы;
• пятна антифриза под машиной;
• отчетливый запах смазочно-охлаждающей эмульсии.
• Как происходит замена помпы?
• выработавший свое тосол сливается;
• ремень генератора изымается;
• демонтируется его шкив;
• помпа и старая прокладка изымаются;
• поверхности чистятся, устанавливается новая прокладка, место обрабатывается герметиком;
• помпа меняется;
• сборка и заливка нового антифриза.

Помните, что замену помпы двигателя должен проводить квалифицированный автомеханик. Если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом, то не стоит отремонтировать помпу своими руками.

Доверьтесь профессиональному мастеру-ремонтнику, которого можно найти на YouDo. Создайте задание, назначьте цену за работу по замене помпы и среди множества анкет выберите подходящего специалиста. Замена помп в среднем для Москвы обойдется в 3 000 ₽. Вы можете ознакомиться с отзывами о работе данного мастера. Нанимайте легко и быстро. Не тратьте время и нервы — вызовите профессионала. Сложность ремонтных работ будет зависеть от конкретной поломки. Для диагностики, установки причины повреждения и соответствующего ремонта нужна помощь профессионала. Найдите его на YouDo. Это просто. Помните, что своевременная диагностика — это проще и дешевле, чем ремонт. При первых признаках неисправностей обратитесь к специалисту-автомеханику.

Ремонт помпы д 245 видео

Разборка водяного насоса

Снимите насос с двигателя.

Отверните гайку 9 (рисунок 1) крепления шкива привода водяного насоса.

Рисунок 1 – Водяной насос

С помощью съемника снимите шкив 7 водяного насоса.

Извлеките из корпуса насоса кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел.

Из торца крыльчатки 3 извлеките заглушку 10, снимите крыльчатку с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18×1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса.

Направление выпрессовки — в сторону установки шкива.

Спрессуйте подшипники с вала.

Снимите кольцо упорное 13.

Выпрессуйте сальник из корпуса насоса.

Разборка водяного насоса с электромагнитной муфтой вентилятора

Рисунок 2 – Водяной насос с электромагнитной муфтой вентилятора

Разъедините штекерный разъем 13 (Рисунок 2) и снимите насос с дизеля.

Извлеките колпачок 7, отверните гайку 8(резьба левая), снимите шайбу 9 и корпус вентилятора 10.

С помощью съемника снимите шкив 11 и электромагнит с фланцем 12.

Из корпуса водяного насоса выверните стопорный винт 3.

Из торца крыльчатки 5 извлеките заглушку 4 и снимите крыльчатку с вала насоса, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18×1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал-подшипник из корпуса водяного насоса.

Направление выпрессовки – указано на рисунке.

Выпрессуйте уплотнение 6 из корпуса водяного насоса.

Разборка водяного насоса с вязкостной муфтой вентилятора

Отверните болты 3 (Рисунок 3) крепления проставки 2 с вентилятором 1к шкиву 7 (Рисунок 3) водяного насоса.

Рисунок 3 – Привод вентилятора

Примечание: при необходимости замены вязкостной муфты привода вентилятора следует, удерживая проставку 2 отвернуть муфту с вентилятором ключом S =32 (резьба левая), а затем отвернуть четыре болта 8 (Рисунок 5) крепления муфты к вентилятору.

Отверните гайку 9 (Рисунок 1) крепления шкива 7.

С помощью съемника снимите шкив 7 водяного насоса, извлеките шпонку 8.

Извлеките из корпуса насоса кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел.

Из торца крыльчатки 3 извлеките заглушку 10, снимите крыльчатку с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18×1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса. Направление выпрессовки — в сторону установки шкива.

Спрессуйте подшипники с вала.

Рисунок 5 – Установка вентилятора

Снимите кольцо упорное 13.

Выпрессуйте сальник из корпуса насоса.

Сборка водяного насоса

Установите на вал насоса кольцо упорное 13, напрессуйте подшипники.

Заполните подшипники и подшипниковую полость смазкой Литол 24-МЛ и 4/12-3 в количестве 45г.

Запрессуйте вал с подшипниками в корпус насоса.

Установите кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел.

Установите шкив насоса, шайбу и гайку. Гайку затянуть, обеспечив значение крутящего момента 120…140Нм.

Через оправку напрессуйте уплотнение водяного насоса 4 внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса, при этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса.

Напрессуйте на вал крыльчатку, установите заглушку в торец крыльчатки. Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса насоса не должно превышать 0,3мм, выступание крыльчатки не допускается.

Установите водяной насос на дизель.

Закрепите проставку с вентилятором на шкиве водяного насоса или вентилятор.

Сборка водяного насоса с электромагнитной муфтой вентилятора

Запрессуйте вал-подшипник в корпус насоса таким образом, чтобы отверстия под стопорный винт в корпусе подшипника и корпусе водяного насоса совместились.

Заверните стопорный винт.

Рисунок 4- Основные конструктивные размеры оправки для запрессовки уплотнения водяного насоса

Через оправку (Рисунок 4) напрессуйте уплотнение водяного насоса внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса, при этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса (установочный размер указан на рисунке 1).

Напрессуйте на вал крыльчатку. Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса насоса не должно превышать 0,3 мм, выступание крыльчатки не допускается.

В торец крыльчатки установите заглушку.

Напрессуйте на корпус насоса электромагнит с фланцем (Наружный диаметр оправки при напрессовке не должен превышать диаметр ступицы фланца).

Напрессуйте шкив на вал.

Установите на вал корпус вентилятора и шайбу.

Заверните гайку (резьба левая), обеспечив значение крутящего момента 120…140 Нм и установите колпачок.

Установите водяной насос на дизель и соедините штекерный разъем.

ООО Мичуринская производственная компания

Марка

Новинки

Поиск

Отверните гайку 9 крепления шкива привода водяного насоса. С помощью съемника снимите шкив водяного насоса. Извлеките из корпуса насоса кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел. Снимите крыльчатку 3 с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18×1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса. Направление выпрессовки — в сторону установки шкива. Спрессуйте подшипники с вала. Снимите кольцо упорное. Выпрессуйте сальник из корпуса насоса.

1. Корпус
2. Валик насоса
3. Крыльчатка
4. Уплотнение водяного насоса
5. Подшипник
6. Втулка
7. Шкив
8. Шпонка
9. Гайка
10. Заглушка
11. Шайба
12. Кольцо стопорное
13. Кольцо упорное

Установите на вал помпы кольцо упорное 13, напрессуйте подшипники. Заполните подшипники и подшипниковую полость смазкой в количестве 45 г. Запрессуйте вал с подшипниками в корпус насоса. Установите кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел. Установите шкив насоса, шайбу и гайку. Гайку необходимо затянуть, обеспечив значение крутящего момента 120…140 Нм.

Через оправку напрессуйте уплотнение водяного насоса Д-245 автомобилей ЗИЛ-5301 Бычок, ГАЗ-3309, МАЗ-4370 Зубренок внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса.

При этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса.

Напрессуйте на вал крыльчатку, установите заглушку в торец крыльчатки. Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса водяного насоса не должно
превышать 0,3 мм, выступание крыльчатки не допускается. Установите водяной насос на дизель.

Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров, представителей сервисных центров и интернет-магазинов!

Поршни в сборе с шатунами при разборке дизеля вынимайте только вверх. Перед выемкой поршней удалите нагар с верхней части гильзы цилиндров.

При замене деталей гильзо-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма обращайте внимание на размерные группы деталей.

Гильзы цилиндров по внутреннему диаметру и поршни по наружному диаметру юбки сортируются на три размерные группы в соответствии с таблицей 6. Обозначение групп (Б, С, М) наносится на заходном конусе гильзы и на днище поршня.

Маркировка групп

Диаметр гильзы, мм

Диаметр юбки поршня, мм

110

110

110

110

110 +0,02

110

В комплект на один дизель подбирайте поршни, шатуны и поршневые пальцы одинаковой весовой группы, разновес шатунов в комплекте с поршнями не должен превышать 30 г.

Коренные и шатунные шейки и вкладыши подшипников коленчатого вала изготовляются двух номинальных размеров в соответствии с таблицей 7.

вкладышей

Диаметр шейки вала, мм

коренной

шатунной

75,25

68,25

75,00

68,00

Коленчатые валы, шатунные и коренные шейки которых изготовлены по размеру второго номинала, имеют на первой щеке дополнительное обозначение:

— «2К» — коренные шейки второго номинала;

— «2Ш» — шатунные шейки второго номинала;

— «2КШ» — шатунные и коренные шейки второго номинала.

На каждый поршень дизеля Д-243 в соответствии с рисунком 33а устанавливаются верхнее компрессионное кольцо, покрытое по наружной поверхности хромом, два компрессионных конусных кольца и одно маслосъемное кольцо коробчатого типа с пружинным расширителем, на дизель Д-245 – три кольца (рисунок 33б). Компрессионные конусные кольца на торцевой поверхности у замка имеют маркировку «верх» («ТОР»), которая при установке колец должна быть обращена к днищу поршня. Стык расширителя маслосъемного кольца не должен совпадать с замком кольца.

Замки поршневых колец располагайте на ровном расстоянии по окружности.

Установку шестерен распределения производите по имеющимся на них меткам в соответствии с рисунком 34. Метки на промежуточной шестерне должны совмещаться с соответствующими метками шестерен коленчатого и распределительного валов и шестерни привода топливного насоса.

При сборке воздухоочистителя после промывки его с выемкой фильтрующих элементов устанавливайте их в корпус в следующей последовательности: первым — фильтрующий элемент с наименьшим диаметром (0,2 мм) капроновой нити; вторым — фильтрующий элемент со средним диаметром (0,24 мм) капроновой нити; последним фильтрующий элемент с наибольшим диаметром (0,4 мм) капроновой нити.

а) Поршень дизеля Д-243 б) Поршень дизеля Д-245 1- верхнее компрессионное кольцо; 2 – компрессионное конусное кольцо;
3 – маслосъемное кольцо

. Рисунок 33 — Схема установки поршневых колец.

1 — шестерня распределительного вала; 2 — промежуточная шестерня; 3 — шестерня коленчатого вала; 4 – шестерня привода топливного насоса.

Рисунок 34 — Схема установки шестерен распределения.

4.2 Текущий ремонт составных частей дизеля Д-243 и Д-245

Описание последствий отказов и повреждений

Возможные причины

Указания по установлению последствий отказов и повреждений сборочной единицы

Указания по устранению последствий отказов и повреждений

Водяной насос

1.Течь охлаждающей жидкости через дренажное

1.1.Износ контактирующих поверхностей торцового уплотнения

1.2Износ подшипникового узла

1.1Контролируйте уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения при ЕТО

1.1.1Осмотрите водяной насос на работающем дизеле после запуска в период прогрева

1.2Приложением усилия к шкиву насоса на неработающем дизеле проконтролируйте радиальный люфт в подшипниковом узле

Снимите водяной насос с дизеля,

разберите насос (п.4.3)

Замените сальник водяного насоса

Замените подшипники, корпус водяного насоса (при необходимости)

2.Вибрация насоса, повышенный шум

2.1Износ подшипникового узла

усилия к шкиву насоса на

неработающем дизеле проконтролируйте радиальный люфт

в подшипниковом узле

Снимите водяной насос с дизеля, разберите водяной насос (п.4.3)

Замените подшипники, корпус водяного насоса(при необходимости)

3.Отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения дизеля

Проворачивание крыльчатки на валу насоса

При контроле температурного режима системы охлаждения дизеля по указателю температуры наблюдается резкий рост температуры охлаждающей жидкости

Снимите водяной насос с дизеля,

разберите насос (п.4.3)

Замените крыльчатку и (или) вал насоса

4.2.1 Основные указания по разборке и сборке водяного насоса дизеля Д-243 и Д-245

4.2.3.1 Разборка водяного насоса.

Отверните гайку 9 (рисунок 35) крепления шкива привода водяного насоса.

С помощью съемника снимите шкив 7 водяного насоса. Извлеките из корпуса насоса кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел. Снимите крыльчатку 3 с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18×1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса. Направление выпрессовки — в сторону установки шкива. Спрессуйте подшипники с вала. Снимите кольцо упорное 13.

Выпрессуйте сальник из корпуса насоса.

1 – корпус; 2 – валик насоса; 3 – крыльчатка; 4 – уплотнение водяного насоса SP/1341; 5 – подшипник; 6 – втулка; 7 – шкив; 8 – шпонка; 9 – гайка; 10 – заглушка; 11 – шайба; 12 – кольцо стопорное; 13 – кольцо упорное.

Рисунок 35 – Водяной насос

4.2.3.2 Сборка водяного насоса дизеля Д-243 и Д-245

Установите на вал насоса кольцо упорное 13, напрессуйте подшипники. Заполните подшипники и подшипниковую полость смазкой Литол 24-МЛи 4/12-3 в количестве 45г. Запрессуйте вал с подшипниками в корпус насоса. Установите кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел.

Установите шкив насоса, шайбу и гайку. Гайку затянуть, обеспечив значение крутящего момента 120…140Н·м.

Через оправку (Рисунок 36) напрессуйте уплотнение водяного насоса 4 внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса, при этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса.

Рисунок 36- Оправка для запрессовки уплотнения водяного насоса (Основные конструктивные размеры)

Напрессуйте на вал крыльчатку, установите заглушку в торец крыльчатки. Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса насоса не должно превышать 0,3мм, выступание крыльчатки не допускается,.

Установите водяной насос на дизель.

5 ХРАНЕНИЕ дизеля Д-243 и Д-245

Для обеспечения работоспособности дизелей, экономии материальных и денежных средств на их ремонт и подготовку к работе необходимо строго соблюдать правила хранения дизелей в нерабочее время.

Хранение дизелей независимо от времени года должно производиться в полном соответствии с ГОСТ 7751-85. При длительном хранении трактор (машину) с установленным на нем дизелем необходимо поставить в закрытое помещение или под навес.

Подготовка дизеля к хранению должна быть закончена не позднее 10 дней с момента окончания работ.

При подготовке дизеля к длительному хранению выполните следующие работы:

— очистите дизель от пыли и грязи;

— слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения;

— слейте масло из картера дизеля, корпуса топливного насоса и корпуса редуктора пускового двигателя, очистите ротор центробежного масляного фильтра;

— залейте в картер дизеля, корпус топливного насоса и корпус редуктора пускового двигателя консервационное масло К-17 ГОСТ 10877-76 или свежее обезвоженное масло с 5% присадки АКОР-1 ГОСТ 15171-70;

— замените масло в поддоне воздухоочистителя;

запустите пусковой двигатель и, не включая подачи топлива, прокрутите дизель до появления давления масла в системе смазки;

— заглушите пусковой двигатель, выверните свечу зажигания и залейте в отверстие 40 г консервационного масла К-17 или обезвоженного моторного масла с присадкой АКОР-1, проверните вал пускового двигателя кратковременным (1-2 с) включением и выключением стартера на несколько оборотов, заверните свечу или закройте отверстие деревянной пробкой.

Дизель с электростартерным пуском прокрутите без подачи топлива путем крактковременного (не более 15 с) включения стартера до появления давления масла в системе смазки.

Слейте консервационное масло из картера дизеля, топливного насоса и редуктора пускового двигателя.

Слейте отстой из фильтра грубой и тонкой очистки топлива, ослабьте натяжение ремня вентилятора.

Наружные отверстия глушителя (выпускного коллектора), сухофильтра, сапуна, корпуса термостата (если дизель не установлен на трактор, машину) герметизируйте чехлами из полиэтиленовой пленки или парафинированной бумаги.

Во время хранения не реже одного раза в месяц проворачивайте коленчатый вал дизеля на несколько оборотов.

Дизели, снятые с тракторов (машин) или поступившие как запчасти, должны храниться законсервированными в закрытом помещении на специальных подставках. Запрещается хранить в одном помещении с дизелями и запасными частями аккумуляторы, кислоты, соли, щелочи и другие вещества, способные вызвать коррозию металлов.

При непродолжительном хранении трактора (машины) на открытой площадке или под навесом выполните следующие операции:

— очистите дизель от пыли и грязи;

— оберните выпускную трубу и сухофильтр воздухоочистителя парафинированной бумагой или полиэтиленовой пленкой.

Перед пуском трактора (машины) в работу выполните все подготовительные работы в соответствии с указаниями раздела 2.1.

Монтаж и демонтаж вертикального центробежного насоса (Капитальный ремонт)

Поперечный разрез одноступенчатого вертикального центробежного насоса:

Демонтаж насоса:

1. Снимите дистанционную деталь, установленную между насосом и муфтой двигателя, после снятия болтов и дисков со стороны двигателя и насоса.
2. Снять охлаждающие патрубки к механическому уплотнению.
3. Вывернуть болты верхней крышки корпуса
4. После снятия болтов крышки корпуса насос можно снять с места вместе с валом, корпусом подшипника, подшипником, механическим уплотнением, рабочим колесом и валом рабочего колеса с втулкой.
5. При снятии насоса в сборе ослабьте контргайку рабочего колеса и снимите рабочее колесо с вала.
6. Снимите шпонку вала. Будьте осторожны, чтобы не потерять шпонку вала.
7. Снимите дистанционное кольцо.
8. Ослабьте фиксирующий винт и снимите вращающуюся часть механического уплотнения.
9. Ослабить болты корпуса подшипника на крышке корпуса.
10. Снимите крышку корпуса с вала.
11. Снимите втулку с вала.
12. Снять крышку корпуса подшипника.
13. Снять стопорный хомут подшипника.
14. Снять корпус подшипника вместе с подшипником.

Необходимые проверки:

• Проверить состояние муфты.
• Проверить место крепления торцевого уплотнения на наличие канавок и отметок.
• Рабочее колесо, шпонка, вал и верхняя крышка содержатся в чистоте, чтобы проверить рабочее колесо на коррозию, точечную коррозию, кавитацию и износ.
• Проверить лопатку рабочего колеса на сужение.
• Для ключа проверьте трещину и шпоночный паз.
• Зазоры втулки и вала, рабочего колеса и вала, компенсационного кольца, горловины сальника и вала.

(втулка и вал — от 0,03 до 0,04 мм, рабочее колесо и вал — посадка металл по металлу с шагом 0,13 мм).

Если все в порядке, приступайте к сборке насоса.

Сборка насоса:

Монтаж производить в порядке, обратном разборке.

1. Проденьте корпус подшипника через вал, а затем установите подшипник в корпус.
2. Закрепите стопорную пружину на подшипнике и нанесите на подшипник необходимую смазку.
3. Смонтируйте крышку корпуса подшипника.
4. Заменить верхнее и нижнее уплотнительные кольца крышки корпуса.
5. Закрепите неподвижную часть торцевого уплотнения крышкой корпуса.
6. Установите втулку вала и проденьте крышку корпуса через вал.
7. Закрепите вращающуюся часть механического уплотнения на втулке вала и затяните стопорный винт.
8. Вставить распорное кольцо.
9. Зафиксируйте шпонку вала и зафиксируйте рабочее колесо.
10. Затянуть рабочее колесо не за вал, а за стопорную пластину.
11. Теперь рабочее колесо в сборе готово к опусканию в корпус насоса.
12. Опустите крыльчатку в сборе и затяните крышку насоса со спиральным корпусом.
13. Затянуть корпус подшипника верхней крышкой корпуса
14. Подсоединить охлаждающие трубы механического уплотнения.
15. Подайте жидкость в корпус, продуйте корпус и убедитесь, что механическое уплотнение не повреждено и нет утечек.
16. После подтверждения того, что насос свободно вращается и механическое уплотнение не протекает, можно установить проставку для соединения насоса и муфты двигателя с дисками муфты.
17. Включите насос и встряхните производительность, контролируя его параметры.

% PDF-1.4 % 13871 0 объект> эндобдж xref 13871 101 0000000016 00000 н. 0000005497 00000 н. 0000002372 00000 н. 0000005750 00000 н. 0000005780 00000 н. 0000005826 00000 н. 0000005863 00000 н. 0000006019 00000 п. 0000006216 00000 н. 0000006256 00000 н. 0000006309 00000 п. 0000006388 00000 п. 0000006939 00000 п. 0000007562 00000 н. 0000007796 00000 н. 0000009827 00000 н. 0000012499 00000 п. 0000013354 00000 п. 0000155811 00000 н. 0000155874 00000 н. 0000156007 00000 н. 0000156159 00000 н. 0000156255 00000 н. 0000156402 00000 н. 0000156532 00000 н. 0000156666 00000 н. 0000156813 00000 н. 0000156954 00000 н. 0000157102 00000 н. 0000157246 00000 н. 0000157343 00000 н. 0000157440 00000 н. 0000157588 00000 н. 0000157681 00000 н. 0000157773 00000 н. 0000157921 00000 н. 0000158015 00000 н. 0000158144 00000 н. 0000158302 00000 н. 0000158407 00000 н. 0000158535 00000 н. 0000158636 00000 н. 0000158739 00000 н. 0000158844 00000 н. 0000158961 00000 н. 0000159076 00000 н. 0000159238 00000 н. 0000159333 00000 н. 0000159433 00000 н. 0000159602 00000 н. 0000159703 00000 н. 0000159800 00000 н. 0000159915 00000 н. 0000160069 00000 н. 0000160158 00000 н. 0000160271 00000 н. 0000160371 00000 п. 0000160479 00000 н. 0000160595 00000 н. 0000160703 00000 п. 0000160818 00000 н. 0000160979 00000 н. 0000161074 00000 н. 0000161179 00000 п. 0000161334 00000 н. 0000161420 00000 н. 0000161526 00000 н. 0000161638 00000 н. 0000161755 00000 н. 0000161897 00000 н. 0000162026 00000 н. 0000162134 00000 н. 0000162285 00000 н. 0000162419 00000 н. 0000162553 00000 н. 0000162660 00000 н. 0000162770 00000 н. 0000162879 00000 п. 0000163060 00000 н. 0000163145 00000 н. 0000163313 00000 н. 0000163441 00000 н. 0000163578 00000 н. 0000163754 00000 н. 0000163873 00000 н. 0000163989 00000 н. 0000164108 00000 н. 0000164266 00000 н. 0000164359 00000 н. 0000164529 00000 н. 0000164627 00000 н. 0000164734 00000 н. 0000164897 00000 н. 0000164975 00000 н. 0000165108 00000 н. 0000165192 00000 н. 0000165338 00000 н. 0000165469 00000 н. 0000165603 00000 н. 0000165706 00000 н. 0000005137 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 13873 0 obj> поток xW {PSW $ y @ xX7! ЀD «#v 7R-Z [Zq / V (݂ / tk = & u d |; w

Разборка гидравлического шестеренчатого насоса — TN Mesin

Сначала снимите насос с ремонтируемого оборудования.Воспользуйтесь процедурой разборки насоса, указанной производителем. Используйте соответствующее оборудование и соблюдайте процедуры безопасности, подтвержденные производителем.

Рисунок 3.47

Присоедините насос к сносу или столу для разборки (шарнирная часть внизу) (Рисунок 3.47 слева). С помощью острого металлического царапающего устройства, карандаша или волшебного маркера (специальные маркеры) проведите линию / отметку на насосе от торцевой крышки порта до крышки торцевого вала .Эта линия будет работать для выравнивания компонентов при их повторной сборке. Снимите болты крышки и снимите шайбу на одинарном узле или на резьбовом стержне на многоблочном узле (Рисунок 3.47 справа).

Рисунок 3.48

Снимите порт торцевой крышки и упорную пластину , вставив отвертку или толкатель (Рисунок 3.48 слева). Убедитесь, что вы не поцарапаете поверхность двигателя. Упорная пластина и роликовые подшипники остаются внутри порта торцевой крышки при отпускании, как показано на Рисунке 3.48 справа. Снимите упорную пластину и проверьте на износ (износ).

Рисунок 3.49

Осторожно поднимите шестерню корпуса , чтобы не повредить поверхность двигателя (Рисунок 3.49 слева). При необходимости используйте отвертку или толкатель. Снимите ведущую шестерню и промежуточную шестерню осторожно, чтобы не повредить поверхность машины (Рисунок 3.49 справа). Держите шестерню соединенной.Вы должны собирать его попарно, потому что шестерня работает одновременно.

Рисунок 3.50

В многосекционном блоке отсоедините несущий подшипник (Рисунок 3.50 слева). При необходимости используйте отвертку или толкатель. Убедитесь, что вы не повредили поверхность машины. В многосекционном блоке снимите соединительный вал (Рисунок 3.50 справа).

Рисунок 3.51

Осторожно поднимите корпус редуктора , чтобы не повредить поверхность машины (Рисунок 3.51 слева). При необходимости используйте отвертку или толкатель. Снимите привод и промежуточную шестерню с , крышку вала осторожно, чтобы не повредить поверхность машины (Рисунок 3.51 справа). Держите шестерню соединенной. Вы должны установить привод и промежуточную шестерню обратно попарно, так как оба работают вместе.

Рисунок 3.52

Снимите упорную пластину и проверьте, не сильно ли она изношена (Рисунок 3.52 осталось). Подшипник должен оставаться на крышке . Если нет или снимается вручную, снимите порт торцевой крышки. Проверьте упорную пластину , если вы изношены или скользки. Если вы планируете заменить подшипник , переверните порт торцевой крышки и освободите стопорное кольцо на валу подшипника (рисунок 3.52 справа).
Примечание: При работе с стопорными кольцами надевайте защитные очки.

Рисунок 3.53

Снимите вал подшипника с порта на торцевой крышке с помощью соответствующего оборудования (Рисунок 3.53 слева). Постарайтесь не повредить уплотнение подшипника . Используйте тягу подшипника , чтобы вытащить роликовый подшипник из порта в торцевой крышке
(Рисунок 3.53 справа).

Рисунок 3.54

Снимите уплотнительное кольцо (Рисунок 3.54) и проверьте блестящую поверхность на крышке , если есть глубокое отверстие (при необходимости замените порт торцевой крышки).
Примечание: Не рекомендуется повторно использовать уплотнительное кольцо .

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны, чтобы жидкость оставалась на месте при выполнении осмотра, технического обслуживания, тестирования и ремонта продукта, чтобы убедиться, что жидкость все еще можно использовать. Подготовьте соответствующий контейнер, прежде чем открывать отсек или разбирать компонент, содержащий жидкость, для хранения жидкости.
Утилизируйте все жидкости в соответствии с местными правилами.

основных элементов для проверки центробежного насоса после разборки — Houston Dynamic Services

После доставки насоса в нашу мастерскую для ремонта наш общий протокол заключается в том, чтобы разобрать насос, а затем внимательно осмотреть на предмет основных типов износа. Это делается до взрыва насоса и его прохождения через неразрушающий контроль (неразрушающий контроль), чтобы выявить потенциальные проблемы, которые могут вызвать неэффективную работу насоса. Когда эти предметы идентифицированы и решены, мы часто можем избежать более интенсивного процесса взрывных работ и неразрушающего контроля.

Коррозия

Есть ли заметная коррозия крыльчатки? Поскольку крыльчатка является движущимся элементом центробежного насоса, который приводит в движение жидкость, со временем она изнашивается. Любая коррозия этой части будет означать, что крыльчатка будет меньше захватывать и, следовательно, будет проталкивать меньше жидкости через насос.

Свидетельства трения

Признак трения — наличие металлической стружки. Это может быть трудно обнаружить неподготовленному глазу, особенно если насос используется в абразивных средах.Признаки трения часто можно обнаружить внутри корпуса насоса и подшипника. Если вы видите признаки трения, это, помимо прочего, может означать чрезмерный износ подшипников или дисбаланс импеллера.

Кавитация

Кавитация — это образование, а затем немедленное схлопывание полостей в жидкости, то есть небольших свободных от жидкости зон («пузырьков»), которые являются следствием сил, действующих на жидкость (источник Википедия). Значительная кавитация приведет к неэффективной работе насоса.Чтобы добиться максимальной производительности, необходимо устранить кавитацию.

Эрозия

Эрозия обычно вызывается частицами, которые присутствуют в жидкости, проходящей через насос. Большинство внутренних деталей подвержены эрозии, особенно корпус насоса, рама и крыльчатка. Опять же, наличие эрозии в деталях насоса приводит к неэффективности насоса, что влияет на производительность и, следовательно, на рентабельность.

Тема серии

Шестеренчатый насос: последовательность и процесс разборки шестеренчатого масляного насоса — Знание

26 января 2021 г.

Снимите уплотнительный сальник — снимите переднюю крышку — снимите заднюю крышку — отделите корпус насоса — снимите шестерню — снимите комплект уплотнений

1.Снимите уплотнительную манжету

На первом этапе процесса разборки уплотнительной манжеты шестеренчатого масляного насоса сначала необходимо снять муфту и другие аксессуары, а затем ослабить два болта на уплотнительной манжете. После снятия уплотняющий сальник должен быть извлечен, и в процессе разборки следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить сальник. Если сальник слишком тугой, вы можете аккуратно ударить молотком по окружающим выступам.

2. Снимите переднюю крышку

Сначала снимите все болты, которые соединяют переднюю крышку с корпусом насоса.В это время будьте осторожны, чтобы не снять переднюю крышку, просто ослабьте все болты и выньте ее.

3. Снимите заднюю крышку

При демонтаже задней крышки шестеренчатого масляного насоса необходимо ослабить и вынуть все соединительные болты между задней крышкой и корпусом насоса. Заднюю крышку не снимать, просто открутите болты.

4. Отделите корпус насоса

После того, как вынуты все болты передней и задней крышек, удерживайте в это время головку насоса, удерживая головку вала шпинделя в нижнем положении, и осторожно постучите по ней. земля.В это время задняя крышка отделится от корпуса насоса, а затем продолжайте постукивать, пока задняя крышка полностью не отделится от основной и пассивной шестерен и корпуса насоса. В это время можно наблюдать степень износа внутренней и внешней шестерен насоса. После разделения передняя крышка и корпус насоса автоматически разделятся.

5. Извлеките шестерню

В это время активная и пассивная шестерни соединены с задней крышкой только через металлические опоры, и шестерни можно аккуратно снять.

6. Извлеките уплотнительный комплект

На шаге 4 передняя крышка будет автоматически отделена от корпуса насоса. В это время вы можете увидеть уплотнительный комплект, встроенный в верхнюю часть передней крышки по направлению к корпусу насоса, и вы можете использовать инструмент для снятия уплотнительного комплекта.

После завершения разборки шестеренчатого масляного насоса можно измерить зазор точности, наблюдая за степенью износа стопорной пластины передней и задней крышки и торца шестерни, а также степенью шлифования также можно наблюдать за внешним контуром шестерни и внутренним контуром насоса, чтобы убедиться в отсутствии посторонних предметов.Убедитесь, что комплект уплотнений находится в хорошем состоянии. Отремонтируйте или обслужите его.

Помогите! Я не могу разобрать помпу Сторожа. — Системы водоснабжения Xylem

Том 2 / Выпуск 2 / Февраль 2015

Вы готовы разобрать насос и двигатель Watchman для обслуживания, когда замечаете, что в инструкциях сказано ослабить крепежные детали, но в списке деталей указаны винты с колпачками. Что теперь?

Во-первых, обратите внимание, что мы используем «застежку», чтобы охватить все возможности. В текущих сборках используются болты с колпачками, но в версиях с 1982 по начало 1984 года иногда используются шпильки и гайки.Вы должны снять гайки с нижней части улитки, чтобы снять двигатель и шпильки.

Начните с ослабления гаек или болтов после того, как вы изолировали устройство Watchman от системы как на выходе насоса, так и на входе в ресивер. Максимально слейте воду из ресивера. Статическая высота любой остаточной воды может создать давление, которое вытесняет воду из насоса. Ослабление креплений сначала снимает статическое давление водяного столба и помогает предотвратить травмы или повреждения от остаточной горячей воды.

Во-вторых, убедитесь, что вы знаете марку своего Сторожа. Это может помочь вам определить, что делать, если вам не удается вынуть двигатель и рабочее колесо из улитки насоса.

Отрезанный насос специализированного сторожа B&G Hoffman

B&G Hoffman Specialty
Насос Watchman в разобранном виде

В оригинальном насосе 1982 года использовались держатель уплотнения и проволочная прокладка, показанные на верхних рисунках.Обратите внимание, что ушко проволочной прокладки выступает через прорезь в улитке, обеспечивая путь для утечки, чтобы помочь клиентам увидеть, что уплотнение вышло из строя вовремя, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

С 2001 года в конструкции использовался держатель уплотнения DP1966 со встроенной прокладкой, показанный на нижних рисунках. Обратите внимание на выступы в положении «10 часов» и «4 часа», а остальная часть края сформирована вертикально, чтобы создать размер проставки для сборки.

Держатель уплотнения и распорка для проволоки, использовавшиеся с 1982 по 2001 год.
Номер детали держателя уплотнения DP0290
Номер детали проставки для провода DP0291
В 2001 году заменен на номер детали DP1966, показанный ниже, со встроенной проставкой.

Держатель уплотнения DP1966 со встроенной прокладкой.

Клиентам с более старой конструкцией держателя уплотнения / прокладки для проволоки может быть сложнее разобрать насос, поскольку прокладка для проволоки, немного больше отверстия рабочего колеса, действует как стопорное кольцо, удерживая насос вместе, когда вы затягиваете винты с колпачками или гайки и шпильки.

• Если вы видите ушко распорной втулки только с одной стороны улитки, значит, у вас такая конструкция. Осторожно возьмитесь за ухо плоскогубцами и слегка надавите на него во время подъема. Это приводит к небольшому закрытию двух концов проволочной прокладки, противоположных ушку, и упрощает снятие двигателя и крыльчатки в сборе.
• Если вы видите два выступа держателя уплотнения DP1966 со встроенной прокладкой с обеих сторон спиральной камеры и без проушины для проволоки в пазах, значит, у вас текущая конструкция.Застрявший материал может сковывать насос в улитке. Осторожно вставьте две отвертки между бронзовым выступом и чугуном пазов спиральной камеры, осторожно поворачивая, чтобы удалить материал. Будь осторожен; слишком глубокая вставка лезвий отвертки может повредить спиральную прокладку, что потребует ее замены (одна входит в комплект прокладок и уплотнений).

В насосах, изготовленных до 1982 года, используется насос более старой конструкции «А». Вы можете найти инструкции для этой конструкции в текущих списках запчастей и руководствах по обслуживанию.

Разборка насоса с складным верхом

| Только для кузовов Mopar Forum

Недавно я разобрал свой насос для складного верха, чтобы проверить его состояние. Я думаю, что большинство людей просто заменяют их, когда у них возникают проблемы. Оказалось, что их очень просто разобрать, поэтому я подумал, что поделюсь своими фотографиями. Вот с чего я начал. Очевидно, она протекала довольно давно.

Есть большой болт, который удерживает резервуар на корпусе насоса. При снятом болте сразу снимается бачок.Вы можете видеть, что исходная жидкость превратилась в лак и покрыла дно резервуара.

Затем я снял основной ствол со стороны двигателя, который окружает якорь. Крышка и цилиндр крепятся к корпусу насоса двумя сквозными болтами. Крышка не снимается полностью со ствола. Вы можете видеть, что одна из щеток прикреплена к обмоткам на стволе. На этом моторе щетки и точки / контакты по-прежнему выглядят очень хорошо.

Вот как выглядит помпа со снятыми резервуаром и цилиндром.Арматура на этой детали по-прежнему выглядит очень красиво, без особой коррозии. Обратите внимание на маленький контрольный шарик в верхней части якоря. Моя удерживалась какой-то старой смазкой. Не теряйте этот мяч. На этом этапе якорь можно вынуть из корпуса насоса. Он просто вытащится. На конце вала есть выемка, похожая на паз распределителя, которая входит в зацепление с насосом.

Вот другой конец насоса. Вы можете увидеть скопление лака от старой жидкости.

Крышка насоса крепится к корпусу насоса 5 болтами. После снятия этих болтов крышка снимется. Внутри нет пружин, поэтому крышка не подвергается давлению при удалении болтов. Вы можете видеть, что внутри есть два контрольных шара. Они как бы качаются на простом клапане в крышке помпы.

Это в основном вся сборка … довольно просто. На насосе 6 уплотнительных колец. 1 большое уплотнительное кольцо на резервуаре, 2 на впускных / выпускных отверстиях, 1 на валу якоря, 1 на болте крепления резервуара и 1 на пробке заливного отверстия резервуара.

Я купил комплект прокладок на Ebay менее чем за 20 долларов. Он поставляется с вышеуказанными уплотнительными кольцами, 4 монтажными втулками и двумя большими контрольными шариками для внутренней части насоса. Я почистил насос и резервуар в омывателе запчастей. Лак сошел сразу после опрыскивания очистителем тормозов. Замочил бачок, болт крепления и передний монтажный кронштейн в EvapoRust на час. Это действительно очистило оригинальное покрытие. Я просто обрызгал их атласным лаком, когда они были чистыми.Цинковое покрытие на одной части ствола стерлось и выглядело плохо, поэтому я закончил его покраской. Покровную пластину хорошо очистили стальной ватой 0000, затем я очистил ее. Перед повторной сборкой мотора почистил щетки и очки.

Вот и готовый продукт. Над этим очень легко работать. Не должно быть причин просто покупать новый насос, не разбирая хотя бы свой, чтобы осмотреть его. Если есть повреждение мотора или насоса, то вы можете поискать замену.Единственное, что доставляло мне неприятности, — это удерживать щетки, чтобы я мог установить крышку обратно на верхнюю часть якоря. Я закончил тем, что использовал внешние стопорные кольца, чтобы удерживать щетки, пока я устанавливал пластину на место.

No related posts.