|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ LADA Vesta рычага подвески передней задний АвтоВАЗ
|
Код товара: 536128 Сайлентблок ВАЗ LADA Vesta рычага подвески передней задний АвтоВАЗАртикул: 8450006740 Производитель АвтоВАЗ 8450006740 |
МКАД |
660 ₽ Товар в Корзине
В наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-1111 передней подвески к-т.10шт РТИавто
|
Код товара: 518658 Сайлентблок ВАЗ-1111 передней подвески к-т.10шт РТИавтоАртикул: 1111-2904040 Производитель РТИавто 09259 |
МКАД 2 шт.
ОСТШ 0 шт.
ЛЕСК 0 шт.
Интернет |
671 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
Сайлентблок ВАЗ-1111 рычага задней подвески БРТИ
|
Код товара: 023451 Сайлентблок ВАЗ-1111 рычага задней подвески БРТИАртикул: 1111-2914054 Производитель БалаковоРТИ 1111-2914054O |
МКАД 2 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт. |
138 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-1111 рычага передней подвески
|
Код товара: 023441 Сайлентблок ВАЗ-1111 рычага передней подвескиАртикул: 1111-2904040 Производитель РТИавто 06239 |
МКАД 3 шт.
ОСТШ 4 шт. |
171 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 амортизатора переднего нижний к-т.2шт БалаковоЗапчасть
|
Код товара: 497028 Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 амортизатора переднего нижний к-т.2шт БалаковоЗапчастьАртикул: 2101-2905448 Производитель БалаковоЗапчасть 07079 |
МКАД 3 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 3 шт. Интернет 3 шт. |
171 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески верхний БМРТ 1шт
|
Код товара: 097763 Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески верхний БМРТ 1штАртикул: 2101-2904180 Производитель БМРТ 2101-2904180БМРТ2101-2904180 |
МКАД 32 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 32 шт. |
72 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески верхний к-т БРТ ОАО
|
Код товара: 002988 Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески верхний к-т БРТ ОАОАртикул: 2101-2904180 Производитель БРТ ПАО г.Балаково РЕМКОМПЛЕКТ 9РУ01В |
МКАД 1 шт. ОСТШ 4 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт. |
248 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код товара: 056056 Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески к-т ТРЕКАртикул: 2101-2904000 Производитель ТРЕК SBST-101 |
МКАД 7 шт. ОСТШ 6 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 7 шт. |
1 012 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код товара: 500420 Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески к-т.8шт БалаковоЗапчастьАртикул: 2101-2904040/2101-2904180 Производитель БалаковоЗапчасть 06869 |
МКАД 8 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 8 шт. |
891 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код товара: 505265 Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески к-т.8шт. полиуретан CS-20 Drive красныйАртикул: 2101-2904040 /41 Производитель CS-20 05085 |
МКАД 5 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 5 шт. |
1 925 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески нижний 1шт БРТ ОАО
|
Код товара: 002990 Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески нижний 1шт БРТ ОАОАртикул: 2101-2904040 Производитель БРТ ПАО г.Балаково РЕМКОМПЛЕКТ 9РУ01Н |
МКАД 1 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 1 шт. |
83 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код товара: 525318 Сайлентблок ВАЗ-2101-2107 подвески нижний 4шт к-т БРТ ОАОАртикул: 2101-2904040*РК Производитель БРТ ПАО г.Балаково РЕМКОМПЛЕКТ 9РУ01Н |
МКАД 4 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 4 шт. |
330 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2108 амортизатора заднего БРТ ПАО
|
Код товара: 008567 Сайлентблок ВАЗ-2108 амортизатора заднего БРТ ПАОАртикул: 2108-2915446 Производитель БРТ ПАО г.Балаково 2108-2915446-01Р |
МКАД 19 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 19 шт. |
176 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2108 амортизатора заднего к-т БалаковоЗапчасть
|
Код товара: 503578 Сайлентблок ВАЗ-2108 амортизатора заднего к-т БалаковоЗапчастьАртикул: 2108-2915446-01 Производитель БалаковоЗапчасть 08747 |
МКАД 3 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 3 шт. |
231 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2108 амортизатора заднего полиуретан к-т CS-20 Drive красный
|
Код товара: 474688 Сайлентблок ВАЗ-2108 амортизатора заднего полиуретан к-т CS-20 Drive красныйАртикул: 2108-2915446-01 Производитель CS-20 06825 |
МКАД 2 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт. |
792 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2108 балки задней подвески БРТ
|
Код товара: 007219 Сайлентблок ВАЗ-2108 балки задней подвески БРТАртикул: 2108-2914054-10 Производитель БРТ ПАО г.Балаково 2108-2914054-10Р |
МКАД 5 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 5 шт. |
171 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2108 балки задней подвески к-т.2шт.БалаковоЗапчасть
|
Код товара: 497030 Сайлентблок ВАЗ-2108 балки задней подвески к-т.2шт.БалаковоЗапчастьАртикул: 2108-2914054-10 Производитель БалаковоЗапчасть 08740 |
МКАД 2 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 1 шт. Интернет 2 шт. |
385 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2108 балки задней подвески полиуретан к-т.2шт. CS-20 красный
|
Код товара: 511611 Сайлентблок ВАЗ-2108 балки задней подвески полиуретан к-т.2шт. CS-20 красныйАртикул: 2108-2914054-10 Производитель CS-20 07161 |
МКАД 3 шт. ОСТШ 2 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 3 шт. |
1 265 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2108 кронштейна растяжки БРТ ПАО
|
Код товара: 277997 Сайлентблок ВАЗ-2108 кронштейна растяжки БРТ ПАОАртикул: 2108-2904050 Производитель БРТ ПАО г.Балаково 2108-2904050Р |
МКАД 7 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 7 шт. |
209 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
посмотреть в Автокаталоге
посмотреть в Автокаталоге: Сайлентблок ВАЗ-2108 кронштейна растяжки полиуретан к-т.2шт CS-20
|
Код товара: 320334 Сайлентблок ВАЗ-2108 кронштейна растяжки полиуретан к-т.2шт CS-20Артикул: 2108-2904050 Производитель CS-20 06812 |
МКАД 2 шт. ОСТШ 1 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 2 шт. |
1 287 ₽ Товар в Корзине
В наличии |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107
Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.
Сайлентблоки ВАЗ 2107
На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.
Сайлентблоки предназначены для гашения колебаний, которые передаются от одного узла подвески к другому
Что такое сайлентблоки
Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.
Где они установлены
На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.
Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба
Какие бывают сайлентблоки
Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.
Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.
Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.
Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже
Причины выхода из строя
Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:
- Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
- Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
- Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.
Проверка состояния
Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.
При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене
Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.
Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.
Видео: диагностика сайлентблоков
Замена сайлентблоков нижнего рычага
Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:
- съёмник сайлентблоков;
- съёмник шаровой опоры;
- ключи на 13, 22, 24;
- молоток;
- зубило;
- монтировка;
- смазка (например, WD-40).
Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:
- Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
- Снимают колесо.
- Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы
- Отворачивают крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости.
Крепёж подушки стабилизатора поперечной устойчивости отворачиваем ключом на 13
- Опускают подъёмник или домкрат.
- Отворачивают гайку крепления пальца нижней шаровой опоры, после чего выпрессовывают его путём нанесение ударов молотком через деревянный брусок или с помощью съёмника.
Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака
- Поднимают автомобиль и переводят стабилизатор через шпильку крепления.
- Поддевают пружину и демонтируют её с опорной чаши.
Поддеваем пружину задней подвески и демонтируем её с опорной чаши
- Откручивают крепёж оси нижнего рычага.
Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками
- Снимают упорные шайбы и демонтируют рычаг.
После снятия упорных шайб демонтируем рычаг
- Если предполагается замена нижнего рычага, потребуется снять нижнюю шаровую опору, для чего откручивают три болта её крепления. Чтобы заменить только сайлентблоки, опору снимать не нужно.
- Зажимают рычаг в тиски. Съёмником выдавливают шарниры. Если рычаг не имеет повреждений, сразу же можно приступать к запрессовке новых деталей и к сборке узла.
Чтобы выпрессовать старый шарнир, рычаг зажимаем в тиски и используем съёмник
В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.
Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07
Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).
Замена шарниров верхнего рычага
Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:
- Отворачивают крепёж кронштейна переднего бампера.
Снятие верхнего рычага начинаем с отворачивания кронштейна переднего бампера
- Откручивают крепление верхней шаровой опоры.
Откручиваем крепление верхней шаровой опоры
- Отворачивают гайку оси верхнего рычага, для чего саму ось удерживают от проворачивания ключом.
Отворачиваем гайку оси верхнего рычага, саму ось фиксируем ключом
- Вынимают ось.
После отврачивания гайки вынимаем болт и снимаем ось
- Демонтируют верхний рычаг с автомобиля.
- Съёмником выпрессовывают старые сайлентблоки, а затем запрессовывают новые.
Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника
Замена сайлентблоков реактивных тяг
Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.
Из инструментов и материалов потребуются:
- ключи на 19;
- новые сайлентблоки;
- проникающая смазка;
- щётка по металлу;
- монтажная лопатка.
Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:
- Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.
Резьбовое соединение обрабатываем проникающей смазкой
- Откручивают гайку ключом на 19 и вынимают болт.
Откручиваем гайку крепления втулки и вынимаем болт
- Переходят к другой стороне тяги и отворачивают крепление нижней части амортизатора, извлекая болты и распорную втулку.
Чтобы открутить крепление тяги к заднему мосту, снимаем нижний крепёж амортизатора
- Смещают амортизатор в сторону.
- Очищают крепёж реактивной тяги с обратной стороны, смачивают жидкостью, откручивают и вытаскивают болт.
- При помощи монтажной лопатки демонтируют реактивную тягу.
- Для снятия резиновых втулок нужно выбить внутреннюю обойму из металла, для чего используют подходящую наставку.
Для выбивания втулки используем подходящую наставку
- Оставшуюся в тяге резину можно выбить с помощью молотка либо выдавить в тисках.
Оставшуюся в тяге резину выбиваем молотком либо выдавливаем в тисках
- Перед установкой новой резинки очищают обойму реактивной тяги от ржавчины и загрязнений.
Очищаем посадочное место втулки от ржавчины и загрязнений
- Новую втулку смачивают мыльной водой и забивают при помощи молотка или запрессовывают в тисках.
Новую втулку перед установкой смачиваем мыльной водой
- Для установки металлической втулки изготавливают приспособление в виде конуса (берут болт и стачивают головку).
Для установки металлической втулки изготавливаем болт с конусной шляпкой
- Втулку и приспособление смачивают мыльной водой и выполняют запрессовку в тисках.
Смоченную в мыльной воде втулку запрессовываем при помощи тисков
- Чтобы болт полностью вышел, используют подходящую по размеру муфту и дожимают втулку.
Для установки болта на место используем подходящую по размеру муфту
Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.
После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.
Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07
Съёмник для сайлентблоков своими руками
Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.
Последовательность действий
Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:
- кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
- шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
- болт М12 длиной 7 см с шайбами;
- два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
- тиски;
- молоток;
- смазка.
Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой
Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.
- Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.
Отрезок трубы диаметром 40 мм расклёпываем до 45 мм
- Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.
Из трубы 40 мм изготавливаем две небольшие заготовки
- Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.
- Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.
Болт вставляем изнутри рычага, а снаружи надеваем оправку большого диаметра
- По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
- Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
- С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.
- Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.
Запрессовываем сайлентблок, ударяя молотком по оправке
- Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.
Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливаем большую наставку и затягиваем её гайкой, проложив внутрь шайбу
- Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.
- Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.
Через проушины заводим ось рычага и вставляем новые шарниры
Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.
Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107 самостоятельно
Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.
Предназначение сайлентблоков
Сайлентблоками называются шарниры, состоящие из двух или одной втулки из металла, соединенных через резиновую вставку. Рассматриваемая деталь в виде металлических втулок служит для объединения узлов подвески, а резиновые материалы служат в качестве гасителей колебаний, возникающих при движении машины, передающихся от одного узла к другому. За счет этих мелких деталей продлевается срок службы подвески автомобиля, так как все колебания, деформации и вибрации сглаживаются при помощи сайлентблока.
В конструкции ТС ВАЗ-2107 используется соответствующее количество сайлентблоков, размещающихся в передней и задней подвеске. В конструкции передней подвески семерки, рассматриваемые устройства используются в фиксации рычагов, а в устройстве задней подвески применяются они для соединения реактивных тяг, соединяющих мост с кузовом.
Это интересно! В конструкции рассматриваемого автомобиля применяются сайлентблоки разных размеров, что зависит от места их размещения. Изготавливаются эти шарниры не только из резины, но и полиуретана. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки, но в любом случае, требуется следить за состояние шарниров, и своевременно их менять, чтобы не пришлось ремонтировать всю подвеску.
Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков
У любой детали есть свой эксплуатационный ресурс. Чем больше нагрузку испытывает деталь, тем скорее происходит ее износ. За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как с течением времени наблюдаются такие последствия: резина начинает рваться, возникают биения и вибрации в местах соединений. Причем износ резины происходит не только, когда машина эксплуатируется, но и при ее простое, так как резиновому материалу свойственно разрушаться под воздействием многих факторов.
Ориентировочный срок службы рассматриваемых устройств составляет 90-100 тысяч км пробега. Причем это касается только шарниров из качественной резины или полиуретана. Стоит также отметить, что полиуретановые изделия имеют более продолжительный срок службы в отличие от резиновых, но при этом они имеют такие недостатки, как трудности с монтажом (без специального съемника установить их практически невозможно), а также подвеска с ними становится жестче.
Это интересно! Необходимость замены устройств возникает порой намного раньше, чему способствует качество дорожного покрытия, по которому эксплуатируется автомобиль. Зачастую даже качественные шарниры по «нехорошим» дорогам способны служить не более 50 тысяч км пробега.
Диагностировать необходимость замены шарниров можно по ряду следующих признаков:
Смазываем ВДшкой шарнир
- Отсутствие «отзывчивости» машины при резком вращении руля.
- При проведении осмотра выявляются деформации устройств.
- Стук со стороны подвески во время движения по неровностям.
- Люфт в местах расположения деталей.
Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.
Замена шарниров верхнего рычага
Если есть необходимость замены рассматриваемых устройств, то стоит упомянуть о том, детали не подлежат ремонту. После их износа, понадобится купить новый комплект сайлентблоков на машину, и установить их на место старых. Чтобы произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2107, потребуется запастись таким инструментарием:
- Съемник — с ним установка новых деталей значительно упрощаются. Вместо съемника разрешено применять самодельное приспособление, но о том, как его сделать, подробно описано в конце статьи.
- Гаечные ключики.
- Слесарный инструмент: молоток и зубило.
- Монтировка.
Первостепенно нужно выяснить, как выполняется замена передних рычагов на ВАЗ-2107. Для этого машина располагается на яме, а затем поднимается ее передняя часть и демонтируется колесо со стороны, где планируется заменить резиновые уплотнители.
Это интересно! Менять рассматриваемые устройства верхних и нижних рычагов рекомендуется комплектом, чтобы не пришлось через некоторое время повторять процедуры демонтажа деталей и замены узлов.
Алгоритм по замене шарниров верхнего рычага имеет следующий вид:
- Для начала вывинчиваем гайку закрепления кронштейна переднего бампера.
- Приступаем к вывинчиванию верхней шаровой опоры.
- Вывинчиваем гайку оси верхнего рычага, удерживая с другого бока ось в неподвижном состоянии вторым ключом.
- Теперь переходим к извлечению оси.
- Приступаем к демонтажу верхнего рычага с ВАЗ 2107.
- После удаления рычага, приступаем к снятию старых сайлентблоков и установке новых.
- Чтобы демонтировать резиновый шарнир, можно установить съемник, и приступать к его извлечению. Чтобы не тратить время, устройство можно демонтировать путем срезания резинового ушка при помощи ножа. Вслед за этим уплотнитель можно выдавить рукой.
- Монтаж нового уплотнителя осуществляется съемником. Предварительно перед тем, как запрессовывать новую деталь, требуется очистить внутреннюю часть кронштейна от коррозии (при ее наличии). Также новый резиновый уплотнитель для упрощения его запрессовывания нужно обработать мыльным раствором, но никак не маслом или прочими видами смазочных материалов, так как они сократят срок службы детали в 2-3 раза.
- Приступаем к запрессовыванию сайлентблоков. Для этого со стороны большего диаметра устанавливают большую наставку и саму деталью.
- После этого накручиваем гайку на съемнике, которая по ходу перемещения будет воздействовать на наставку, тем самым вдавливая в установочное отверстие резиновый шарнир.
На этом процедура замены шарнира верхнего рычага на семерке завершена. Вслед за окончанием напрессовывания, останется лишь установить демонтированный узел на место, что выполняется в последовательности обратной снятию.
Замена на нижнем рычаге
Как выполняется замена сайлентблоков нижних рычагов, знают не все владельцы ВАЗов. Ниже изложена подробная инструкция того, как поменять шарниры нижнего рычага на ВАЗ 2107:
Забиваем новый сайлентблок в рычаг
- Аналогичным образом требуется поддомкратить машину, снять колесо и прибегнуть к проведению демонтажа нижнего рычага.
- Для начала ослабляется затяжка нижнего рычага, которая фиксируется гайками.
- Используя гаечный ключ на «13» потребуется вывинтить гайки закрепления подушки стабилизатора поперечной устойчивости или стаба.
- Опустить машину путем ослабления домкрата.
- Вывинчивается гайка закрепления пальца нижней шаровой опоры, а затем приступаем к проведению демонтажа. Демонтировать опору трудно, поэтому рекомендуется воспользоваться съемником для шаровых опор, особенно если не планируется ее замена.
- После этого нужно приподнять машину, и перевести стаб сквозь соответствующую шпильку крепления.
- После поддевания пружины, ее можно демонтировать с опорной чаши подвески автомобиля.
- Крепление оси нижнего рычага ослабляется, а затем снимаются упорные шайбы для последующего демонтажа рычага.
- Если планируется заменить нижний рычаг, то, как это сделать, узнаем далее. Для этого демонтируется нижняя шаровая опора, вывинтив три крепежных соединения. После этого снимается нижний рычаг и реализуется его замена. Если его замена не требуется, то снимать нижнюю опору не нужно, чтобы заменить сайлентблоки.
- Чтобы облегчить процесс демонтажа и установки резиновых шарниров, требуется рычаг зажать в тисках, после чего приступать к последующим действиям. Только при отсутствии дефектов на рычаге можно приступать к запрессовыванию сайлентблоков. Процесс запрессовывания полностью идентичен схеме с верхним рычагом.
- После их замены нужно установить снятую деталь на место, и собрать весь узел автомобиля.
Это интересно! Если планируется выпрессовывание старых сайлентблоков, то наставку нужно расположить в обратном положении запрессовыванию, что позволит воздействовать на демонтируемый элементы, выдавливая его из посадочного места.
Замена сайлентблоков реактивных тяг
Теперь разберемся, как же происходит ремонт задней подвески ВАЗ 2107, а конкретнее замена сайлентблоков. Реактивные тяги представляют собой одну из главных деталей задней подвески. Крепятся эти детали при помощи болтовых крепления, а чтобы места крепления не испытывали сильных нагрузок, в их конструкции устанавливаются резиновые втулки. Для воплощения замены резиновых уплотнителей на реактивных тягах понадобится такой перечень инструментария, как ключи на «19», а также металлическая щетка и монтажка.
На ВАЗ 2107 установлены четыре продольные реактивные тяги, и одна поперечная, поэтому рассмотрим процесс замены сайлентблоков на примере продольной тяги. Инструкция по замене сайлентблоков реактивных тяг имеет следующий вид:
- Первоначально места соединения (где находятся сами устройства), следует очистить от загрязнения и ржавчины. Резьбовое соединение обрабатывается проникающей смазкой, после чего приступаем к вывинчиванию крепления.
- Используя гаечные ключи на «19», требуется осуществить вывинчивание гайки с последующим извлечением болта.
- Теперь нужно освободить крепление второй стороны реактивной тяги. Для этого ослабляется затяжка, которая расположена на чулке заднего моста. После этого нужно вынуть болты с распорной втулкой.
- Выполнить перемещение амортизатора в бок(если речь идет о поперечной тяге).
- Используя монтажку, необходимо поддеть и извлечь реактивную тягу.
- Извлечь устаревшие и прохудившиеся сайлентблоки и запрессовать на их место новые.
- Перед тем, как ставить новые резинки, следует внутреннюю поверхность тяги тщательно очистить, удалить сколы и места коррозии.
- Чтобы посадить деталь, нет необходимости использовать съемник, так как посадить уплотнитель в отверстие можно тисками. Деталь направляется в отверстие, и в таком виде крепится в тисках. После этого следует вращать ручку тисков до момента, пока уплотнитель не будет посажен на место.
- Аналогичным способом осуществляется запрессовывание металлической втулки, обточив край с одной стороны на наждачном станке.
- После этого тяги можно ставить на место в очередности обратной снятию.
Съемник для сайлентблоков своими руками
Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.
Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:
- Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.
- Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.
- Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.
- Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.
Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:
- Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.
- Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.
- Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.
Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.
Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика – замена сайлентблоков ваз, замена верхних сайлентблоков ваз 2107, замена сайлентблоков ваз 2106 | Школа авторемонта
Июн 28, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin
Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся – что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.
Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.
Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).
После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ 😉 .
Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).
Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага (моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем!) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.
Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).
Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).
Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).
После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)
Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.
Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
- Какую крестовину карданного вала покупать – Ваз 2101 или Ваз 2105?
- Замена переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
- Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
Сайлентблоки | RtiIvaz.ru
Сайлентблок что такое, как устроен, назначение и применение…
Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сайлентблок ВАЗ, что же это такое для чего он нужен в автомобиле давайте узнаем. Сегодняшняя статья будет посвящена в основном начинающим автолюбителям, но будет полезна, также водителям со стажем, интересующимся устройством своего авто.
Обычно молодые водители впервые сталкиваются со словом сайлентблок при обращении к мастерам сервиса, когда после осмотра автомобиля мастер выносит свой вердикт – пришло время менять. О чем же Вам сказал авто мастер и как понимать его слова, что же такое и для чего нужна его замена.
Сайлентблок машины ВАЗ представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок плюс наполнителя между ними. Наполнителем обычно является резина или полиуретан. Для чего втулки изготавливаются из стали еще почему нельзя сделать шарнир цельным, а не изобретать такую сложную конструкцию.
Немного теории. Сайленблоки предназначены для соединения деталей подвески и служат для гашения колебаний за счет упругой вставки между втулками. Так как подвеска несет на себе вес автомобиля, плюс воспринимает все «прелести» наших дорог, то ей приходится испытывать колоссальные нагрузки. Эти нагрузки берут на себя сайленблоки, вот поэтому их прочность должна соответствовать любым повышенным нагрузкам.
Если не поставить стальную втулку внутри сайленблока, то болт его крепления просто «разорвет» резину. Снаружи же втулка ставится, чтобы резина вела себя как демпфер. Когда же глубина посадки в рычаге позволяет использовать его без наружной втулки, то ее роль выполняет само тело рычага.
Сайлентблок устанавливается в передней подвеске для крепления верхних также нижних рычагов, в нижних проушинах передних амортизаторов, классических моделей Лады 2101-07. А также для крепления стабилизатора в задней подвеске для крепления реактивных штанг классики и крепления задней балки Лады 2108 их семейства тоже. За всем этим набором сайленблоков автомобиля нужен постоянный контроль.
Срок службы сайленблоков составляет порядка 100 тысяч километров пробега, но учитывая состояние наших дорог, этот пробег можно смело поделить на два. Поэтому желательно при каждом ТО, обращать внимание на целостность резинометаллических шарниров. Сделать заключение о пригодности этих деталей своего автомобиля может любой автолюбитель. Для этого необходимо лишь поставить автомобиль под смотровую яму или эстакаду, затем сделать визуальный осмотр.
Резина сайлентблока не должна быть вспучена, порвана, не должна отслаиваться от металла, если есть наличие трещин это будет говорить о скорой необходимости их замены. После визуального их осмотра нужно проверить люфт в соединениях и, если он значителен, то требуется скорейшая замена изношенной детали. «Тянуть» с этим при этих случаях не рекомендуется, так как «аварийный» сайленблок начнет разбивать посадочное отверстие, что повлечет за собой дорогую замену несущей детали.
Например, любой из рычагов подвески, что вместе со стоимостью самого рычага плюс работы мастера будет несовместимо с «копеечной» стоимостью самого ремкомплекта ВАЗ. Помимо этого нарушается целостность геометрии подвески, что ведет к нарушению развала колес. Это помимо ухудшившейся управляемости, увода автомобиля в сторону при движении со скоростью, скажется износ резины протектора, что сегодня весьма дорогое удовольствие.
Если изношены сайлентблоки классики реактивных штанг задней подвески или задней балки на Ладе 2108 и их семейства, то автомобиль в движении будет задней частью «гулять» из стороны в сторону, что, несомненно, скажется на безопасности движения. Помимо этого появится характерный стук или же скрип резины сзади, особенно на поворотах, к тому же будет заметен износ резины.
Установка авто комплета достаточно сложная операция, поэтому лучше всего обратиться к специалистам. Если это будет автосервис, то там вопросов о грамотной замене быть не должно. Когда же вы обращаетесь к частному мастеру, то не постесняйтесь узнать – есть ли у него специальный инструмент и оснастка для этой операции.
Здесь существует один неприятный момент. Если «дядя Вася» не до конца посадит сайлентблок на место, то он, скорее всего очень быстро «проснется» выйдя из строя. После замены сайлентблоков ВАЗ автомашин необходимо обязательно заехать на стенд сход-развал для восстановления заводских параметров.
Фотографии сайлентблоков ВАЗ их конструкторские номера:
Сайлентблоки авто ВАЗа 2101; 2103; 2104; 2105; 2107, рычага верхнего и нижнего автомобилей «классика».
Конструкторские номера:
- 2101-2904040 «нижние» большие количество в комплекте 4-штуки
- 2101-2904180 верхние маленькие количество в комплекте 4-штуки
Сайлентблоки Нива автомобилей внедорожников ВАЗ 2121; 2123 рычагов верхних и нижних. «Верхний» поменьше размером подходят от классики.
Конструкторские номера:
- 2121-2904040 «больший» размером количество 4-штуки
- 2101-2904040 меньше размером количество 4-штуки
Сайлентблоки автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 1118; 2170; 2190, рычага переднего «ромашки».
Конструкторские номера:
- 2108-2904046 количество в комплекте 4-штуки
Шарнир рычага ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 1118; 2170; 2190 «cайленблок 4040» для Оки-1111 идут такие же но немного поменьше размером.
Конструкторский номер:
- 2108-2904040 количество в комплекте 2-штуки
Видео от Василия Залознова: Автосфера Омск — Авторская телепрограмма Василия Залознова:
Счастливого пути. Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!
Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:
Фото материал резинотехники
Автомобильный набор комплектов для ремонта
Как отрегулировать зазоры клапанов 2101-2107
Резинотехнические изделия применяемые в авто
Патрубки системы охлаждения для авто
Подбираются сальники по размерам
Сайлентблоки полиуретановые для задней и передней подвески ВАЗ
Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.
Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.
Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.
Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.
В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.
Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.
Преимущества полиуретановых изделий:
- ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
- НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
- ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
- Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.
Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.
Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*
| Физико-механический показатель | Размерность | Полиуретан | Резина** |
|---|---|---|---|
| Твёрдость по Шору, шкала А | Усл. ед. | 69 — 70 | 65 — 75 |
| Модуль упругости — 100% | МПа | 29 | 12 |
| Модуль упругости — 300% | МПа | 67 | — |
| Предел прочности при разрыве | кг/см² | 312 | 115 |
| Удлинение при разрыве | % | 523 | 300 |
| Сопротивление раздиру | кг/см² | 58 | 20 |
| Усадка (относительная остаточная деформация сжатия) | % | 33,5 | 35-40 |
| Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7 | % | +5,98 | +35 |
| Температурный предел хрупкости | C° | -77 | -70 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C | 0,45 | 0,2 |
Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.
| Характеристики | Желтый полиуретан | Красный полиуретан |
|---|---|---|
| Твёрдость по Шору, шкала А | 65 | 80 |
| Ударная вязкость, % | 40 | 56 |
| Модуль упругости, кг/см² | 25 | 40 |
| Предел прочности при растяжении, кг/см² | 350 | 400 |
| Удлинение при разрыве, % | 550 | 500 |
| Прочность на раздир, кг/см | 50 | 60 |
| Абразивная стойкость, шабер Н22 | 10 | 20 |
* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.
Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки
Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.
Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107
Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день. Кроме того, здесь потребуется специальный инструмент. Об этом подробнее в статье ниже.
Содержание статьи:
Для начала, стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. Прежде всего, если вы начали слышать посторонний стук, который проявляется сильнее во время преодоления каких-либо неровностей, в особенности небольших. Как правило, когда мы переезжаем лежачего полицейского или более крупные неровности, недостатки подвески проявляется в меньшей мере, нежели при преодолении большого количества мелких, так называемой стиральной доски.
Инструменты для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107
Для начала, необходимо запастись приличным набором ключей. Для того чтобы провести данную процедуру, придется разбирать полностью всю переднюю подвеску, а также часть задней. Конечно, продаются и не рычаги в сборе с сайлентблоками, но они значительно дороже, нежели выше указанные детали по отдельности. Поэтому, рассмотрим и замену сайлентблоков на ВАЗ 2107.
Здесь нам понадобятся ключи на 19 и 22, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить на место пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать на место сайлентблоки и прочие резиновые уплотнители.
Кроме того, нам потребуется смотровая яма или эстакада, поскольку реактивные тяги снять без них довольно проблематично, может понадобиться болгарка, поскольку открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.
Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107
Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап подразумевает собой разборку, 2 – замена деталей, 3 – сборка.
- Для того, чтобы получить доступ к сайлентблокам, необходимо снять рычаги автомобиля. Для этого поддомкрачиваем передние колеса, под балку можно поставить какую-либо чурку, либо запаску, чтобы автомобиль не упал, кроме того это обеспечивает нужную высоту подъема.В первую очередь откручиваем поперечный стабилизатор, для чего нам понадобится торцовый ключ на 13, а также монтировка. Зачастую для того чтобы его снять, приходится приложить значительные усилия.Затем берем стяжки и затягиваем их на пружины, конструкция стяжек может быть разной, поэтому не будем на этом подробно останавливаться. После того как вынули пружины, можно откручивать шаровые, некоторые сначала откручивают именно их, прежде чем стянуть пружины, поскольку таким образом проще выбить их из поворотных кулаков, но для этого также есть специальные приспособления. Если же его нет, то можно применить рычаг, с одновременным постукиванием по поворотному кулаку. Ни в коем случае нельзя стучать по пальцам шаровых опор.После этого необходимо снять амортизаторы, по пути можно произвести их замену, поскольку детали подвески, как правило, приходят в негодность практически одновременно.
Ну вот, теперь мы получили доступ непосредственно к рычагам. Для того чтобы снять верхний рычаг, необходимо открутить гайку на центральном болте, которое является осью для него. Чтобы снять нижний рычаг, необходимо открутить два болта, которые торчат из балки. Здесь могут возникнуть большие трудности, поскольку зачастую болты в балке проворачиваются, в таком случае их можно удерживать, вставив плоскую отвертку между головкой болта и балкой.Еще один способ – это ставить распорку между балкой и осью вращения рычага, одновременно откручиваем гайки поочередно, чтобы обеспечить равномерное снятие с болта. Он является наиболее действенным.
- Теперь приступим к второму этапу. Здесь нам понадобятся тиски, а также оправки для запрессовки сайлентблоков на место. Для этого можно использовать кусок трубы подходящего диаметра, либо головку на 27. Стоит помнить, что запрессовку сайлентблоков нужно производить не до самого конца, а с зазором 1-2 миллиметра.
- Теперь поговорим о сборке. Не сказать, что здесь очень много тонкостей, но они все же есть. Прежде всего, не надо думать что все легко встанет на свои места. Практически каждую деталь придется прижимать монтировкой, либо постукивать молотком. Если замена амортизаторов не производилась, то необходимо запрессовать новые втулки в нижние опоры.
Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, потому что во время снятия рычагов запоминают количество регулировочных шайб, который устанавливается для регулировки развала. На самом деле это немного наивное мнение, поскольку точно также затянуть гайки не получится. В таком случае наличие правильной геометрии колес будет весьма обманчиво, что может привести к потере покрышек.
Ремонт задней подвески ВАЗ 2107
Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителях в реактивных тягах. Это весьма и весьма нудное занятие, которое может затянуться даже не на один день, поскольку болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, потом их приходится просто срезать болгаркой, об этом уже говорилось выше.
Итак, для начала посмотрим, какой инструмент нам для этого может понадобиться. В первую очередь, это тиски С набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. далее тире ключ на 17, 19, желательно накидной или головку, потому что Усилие придется прикладывать достаточно большое.
Как правило, реактивные тяги от моста откручиваются довольно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать что вам повезло, и не стоит пренебрегать данной возможностью. Обязательно надо обратить внимание на состояние втулок, если они в ржавчине или же подверглись обильные коррозии, то такие втулки стоит заменить. Перед тем как проводить все работы, желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не стоит откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разожмутся, после чего установить их на место будет довольно проблематично. Для этого придется либо придавливать кузов автомобиля, либо же наоборот, приподнимать его.
После того как сняты реактивные тяги, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать сразу все реактивные тяги не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет весьма и весьма сложно. К кузову крепится 4 активных тяги: 2 коротких, 2 длинных. Рекомендуется выполнять работы попарно.
Выпрессовка резиновых уплотнителей может серьезно облегчиться, если предварительно замочить их в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит обратить внимание, что в интернете часто можно встретить советы о том, как легче запрессовать резинки на место. Эти советы говорят о том, что посадочные места надо смазать моторным маслом. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолговечной, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.
В принципе, ничего сложного нет, поэтому приступим к следующему шагу. Он подразумевает собой замену резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить крепежные болты снизу, их тоже может быть придется отрезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессовывается, она состоит из двух частей, которые вставляются в двух сторон в кронштейн на амортизаторе.
Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ВАЗ 2107
Теперь поговорим о том, для чего все это делается. Когда изнашиваются резиновые уплотнители, это приводит не только к появлению постороннего шума во время движения, но и снижению управляемости автомобиля. Прежде всего это касается всех резинок, которые призваны удерживать на месте поперечный стабилизатор, амортизаторы, а также реактивные тяги и тягу Панара.
Когда резинки изнашиваются, у данных деталей появляется свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы возвращать детали подвески на свои места, ярким примером такой работы являются сайлентблоки. Далее металл начинается соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, часто вырывается нижний кронштейн заднего амортизатора. Своевременная замена деталей помогает предотвратить еще больший износ, что значит, значительно снизить расходы на сервисное обслуживание.
Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107
ВАЗ
Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107 / Paulturner-Mitchell.com
Из статьи вы узнаете как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы немного, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, спалить, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент.Сил потеряет меньше, да и времени на весь процесс уйдет немного.
Проверка состояния сайлентблоков
Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резинометаллических петель влияет ряд меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 могут похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки.Чтобы диагностировать их, нужно визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений — первый признак того, что вам нужно заменить.
Но визуальный осмотр не всегда помогает. Иногда выглядит хорошо, но контроль становится намного хуже — возникает реакция на вращение руля с задержками. На точность проверьте люфты в петлях. Сделать это с помощью монтажного полотна несложно. Если петли большие, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента.Это означает, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.
Что произойдет, если не заменить изношенные петли?
А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос. А проблем может быть много, потому что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую картину: есть свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает движение на креплениях.В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат — машина на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны выполняться правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.
А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно. Также в самом рычаге сломано посадочное место для сайлентблока. Следовательно, вы понесете большие убытки, так как раньше придется менять резину и ставить новые рычаги, так как в старые петли невозможно поставить нормально новые петли.Так что подумайте, что лучше: сделать замену при первых симптомах или перейти к последним?
Замена петель на верхних рычагах
С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет. Для начала подготовим машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, затем приподнимите отремонтированную сторону. Не забудьте подложить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась.Для уверенности включите скорость и сожмите ручку. Снимаем переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, его нужно снять полностью.
Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку от болта, которым рычаг крепится к корпусу. Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, нажмите новые. Установите рычаг в обратном порядке.Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.
Замена сайлентблоков нижнего рычага
Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания светильников. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей. Если сравнивать с ценами на шины и сами рычаги, это сущие копейки.Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только по очереди открутить гайки.
Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем петлю. Сразу на его место ставим новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.
Резина или полиуретан?
Такие запчасти можно найти на ВАЗ-2107 двух видов — из полиуретана и резины. И вы заставите присутствие этих видов отразиться. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше полиуретановых. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.
На дороге машина становится более устойчивой, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума в несколько раз ниже. Иными словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль езды тихий, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не такая значительная.
Вывод
Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.Ремонт и эксплуатация этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. И выполнить все сервисные работы под силу каждому, при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.
Ремонт передней подвески 2107 своими руками. Как отремонтировать переднюю подвеску на ВАЗ 2107. Ремонт передней подвески ВАЗ 2107.
Каждый владелец отечественного автомобиля должен знать, как устроена подвеска своего автомобиля.Ходовая часть требует периодического обслуживания, предполагающего замену изношенных компонентов. Вы можете выполнить эти работы самостоятельно, если знаете, как снять или установить тот или иной предмет. Из этого материала вы узнаете подробно. ВАЗ 2107 — последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпускаемый по классической компоновке, то есть с задним приводом. Масса российских автолюбителей отдает предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому, т.к. Н. «Семерка» популярна и по сей день. Шасси автомобиля состоит из задней и передней подвески.Последний довольно простой, поэтому с его планомерным ремонтом справится каждый автолюбитель.
Устройство передней подвески
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 отличается независимой конструкцией и состоит из 2-х рычагов — один снизу, второй сверху. Также есть телескопическая стойка амортизатора и спиральная пружина. В конструкции подвески предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости. Нижний рычаг жестко закреплен болтами на поперечине подвески, которая крепится к передним боковым счетчикам.Стойка брызговика соединена с верхним рычагом, но у рычага есть своя ось — ее роль играет длинный болт, проходящий через стойку.
Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки — резинометаллические шарниры. Сразу на концах рычагов расположены шаровые шарниры, которые соединены с поворотным кулаком и штифтом для крепления ступицы. Губчатая пружина расположена между нижним рычагом и стойкой для разбрызгивания.Для его фиксации концы монтируются в опорные чашки.
Внутри пружины находится гидравлический амортизатор, корпус которого прикреплен к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира. Амортизатор крепится к кузову через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с нижними рычагами шасси, а центральный — с лонжеронами. Для исключения контакта стабилизатора с лонжеронами между ними проложены резиновые подушки.
Неисправности передней подвески
К неисправностям подвески автомобиля ВАЗ 2107 относится износ шаровых опор и резиновых элементов подвески.В некоторых случаях выходят из строя поясные стойки и пружины.
Самостоятельно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 можно в домашних условиях, но следует предварительно провести диагностику ее состояния.
Диагностика
Отапливаем машину на эстакаде или смотровой яме. Осматриваем состояние резиновых элементов, проверяем целостность пружины, обращаем внимание на зазоры в шариках, а также проверяем, есть ли утечки масла из амортизатора.
Для самостоятельной проверки состояния амортизатора надавите сверху на крыло автомобиля, добиваясь его сжатия.Затем отпустите его и обратите внимание на поведение автомобиля. Амортизатор должен моментально занять исходное положение. При значительном износе стоек машина будет раскачиваться, что говорит о необходимости их замены.
Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта
Для ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ 2107 понадобятся такие инструменты и материалы:
- Чистая тряпка.
- Джек.
- Набор ключей.
- Съемник специальный для сайлентблоков.
Замена шаровой опоры, пошаговая инструкция
Для замены шаровых опор необходимо снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Далее подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его — он нагружает подвеску вашего автомобиля.
Ключом откручиваем гайку пальца верхней опоры и выписываем палец с поворотного кулака. Когда палец заговорил из кулака, откручиваем крепление шара и снимаем опору с верхнего рычага со специальным защитным футляром.Установите новый шар вместо старого и соберите все обратно. После замены шаровых опор обратитесь в сервисный центр для регулировки углов установки колес, так как самостоятельно сделать это не удастся.
Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2107 пошаговая
Для замены сайлентблоков понадобится набор ключей и специальный съемник. Если в верхнем рычаге расположены сайлентблоки, придется его полностью демонтировать. Если они в нижнем рычаге — этого делать не нужно.Чтобы снять верхний рычаг, необходимо вылить из поворотного кулака шаровую опору. Затем выверните болт болта и открутите гайки, удерживающие ось верхнего рычага, после чего снимите его. Теперь снимаем с машины верхний рычаг.
Далее при помощи съемника вытаскиваем изношенные сайлентблоки и устанавливаем новые. Воспроизведение рычага в обратной последовательности. Для установки пальца шаровой опоры нагрузите домкратом подвес, подставленный под нижний рычаг.
Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать его не нужно.Достаточно открутить гайки оси рычага, а затем натянуть петли съемником. Далее устанавливаем новые сайлентблоки и затягиваем гайки. Демонтаж нижнего рычага производится при его повреждении, но это бывает редко.
Амортизаторы, заменить своими руками, зачем менять пару, даже если один сломался, пошаговая инструкция
Если амортизаторы износились, их необходимо заменить. Если только один из них вышел из строя, он даже плавно меняется в паре.Для замены амортизатора сначала необходимо открутить гайку крепления штока, а затем демонтировать верхнюю резиновую подушку и шайбы.
От нижнего рычага следует открутить нижний кронштейн крепления стойки и через технологическое отверстие в рычаге вытащить сломанный амортизатор. Затем снимите его с монтажного кронштейна и установите новую стойку.
Пружины подвески как заменить поврежденную пружину, пошагово
Для замены поврежденных или изношенных пружин снимите амортизатор и отсоедините его от рычага стабилизатора.Затем ослабили гайки, держащиеся на оси ригеля нижнего рычага. С помощью домкрата нажимаем на нижний рычаг, но не нагружаем подвеску. С помощью съемника снимаем палец шаровой опоры.
Затем плавно опускаем домкрат, ослабляя пружину. Используя лезвие, извлеките его из нижней опорной чашки. Перед установкой новой пружины ее необходимо сжать специальными стяжками. Далее монтируется новая пружина, и нижний рычаг прижимается кверху с помощью домкрата, что позволит вставить шаровую опору в поворотный кулак.
Закрепив опору, снимаем стяжку с пружины. Затем собираем обратно все элементы подвески.
Наконечники Проф.
Как видите, самостоятельный ремонт шасси ВАЗ 2107 — работа не слишком сложная, если действовать по описанной инструкции.
Het vervangen van de сайлентблоки ВАЗ-2107. Сайлентблоки Vervanging van de bovenste en onderste ВАЗ-2107
Geproduceerd vervangen сайлентблоки ВАЗ-2107 — пятка симпел.Het hoeft geen behoefte aan een speciale vaardigheden bezitten, krijgen middelbaar technisch onderwijs in de specialiteit monteur. Je krijgt gewoon een normaal en noodzakelijk инструмент для треккеров. Echter, soms kun je doen zonder hen, maar de reparatie zal iets langer duren. В dit artikel zullen мы nagaan hoe wordt vervangen rubber scharnieren op zeven. Hetzelfde handboek kan worden gebruikt voor all andere modellen van de klassieke serie.
Сайлентблоки Wat zijn?
Alle voertuigen die klassieke genoemd, zijn achterwielaandrijving wielen.Bijgevolg — de voorwielophanging — сложнее в vergelijking met de «McPherson», слово uitgeoefend op het voorwiel auto’s. Сделайте так, чтобы слова были заменены сайлентблоками ВАЗ-2107, кроме того, что может произойти. Verschijning op de rubberen gewrichten lijkt op glas. Binnen het is gemaakt van een metaal, rubber bovenste verwerkt.
Draagarmen — dat zijn de elementten, die aan bussen. Alle aan de voorkant van de auto VAZ-2107 vier hefbomen — twee aan de linkerzijde, de rechterzijde is hetzelfde.Deze zijn исследовали через резиновые nauwkeurig scharnieren. Men kan uiteraard worden gebruikt voor dit doel en kogellagers, maar ze hebben het leven zou veel lager zijn geweest. En de goede hobbels tijdens het rijden, konden ze niet op een ruwe weg.
Диагностика резиновых фургонов gewrichten
Состояние сайлентблоков, управление сайлентблоками, является надежным и надежным. Zonder dergelijke faciliteiten zal moeilijk zijn om uit te voeren diagnostiek van de ophanging en rijdt zeven, dus pit moet в гараже elke.Бюджетный автомобиль, dus het kan worden gerepareerd zonder al te veel moeite met zijn eigen handen. Он был заменен сайлентблоком ВАЗ-2107, его цена — 50 робель. В комплекте фургон 8 сайлентблоков geven u 400 roebel.
Inspecteer de draagarmen op de snelheid van het uiterlijk van резиновое крепление. Als de band zichtbaar beschadigd — это begon de scheuren te dekken, indien aanwezig, zijn er bezuinigingen, is het noodzakelijk om all elementen te vervangen.Tijdens de reparatie, proberen ons best te werk te doen. Dus ik was niet alleen all acht buffer blokken, maar ook om de toestand van de bolvormige beoordelen, voeren hun vervanging, indien nodig. Ook de moeite waard en de toestand van het wiellager, draai de moer indien nodig.
Инструмент для работы
Je hebt een goede aansluiting nodig. Het is wenselijk, natuurlijk, hydraulische, хочу het is veel gemakkelijker om mee te werken. Maar als dat niet, gebruik degene die beschikbaar находится в je arsenaal.We hebben ook de steun onder het voertuig en wielblokken. Встретил hun hulp, zal je niet teleurstellen de auto rollen en vallen. Vervanging van de bovenste bufferblokken VAZ-2107 na verwijdering hendel. Maar het uittrekken van de scharnier, zal u een speciale remover nodig. De kosten is it is iets minder dan de set van scharnieren, maar het zal nuttig zijn in de toekomst, de volgende schorsing reparatie. En natuurlijk moet je een стандартный набор инструментов для фургонов — moersleutel, unie, ja Mechanical.
Vervanging van de stille blokken op de bovenarm
Om de vervanging van de gewrichten op de bovenste draagarmen sevenns uit te voeren, moet je om het te verwijderen.Maak het eenvoudig, hoeft alleen het wiel heffen en schroef bouten van de sluiting. Daarna zal je ogen een prachtig uitzicht op all elementen van de schorsing, met inbegrip van de bovenarm te openen. Этот новый сайлентблок ВАЗ-2107 не более чем эффективный. Let op dat de hefboom aan het lichaam door middel van schroef-as over een kogellager is исследуется, en aan de naaf.
De bal hoeft niet wordt geëxtrudeerd uit het gat in de naaf, hoef je alleen maar de drie bevestigingsschroeven met de controle arm los te draaien.Volledig want het is alleen nodig in geval van vervanging te schieten. Nadat u de drie bouten bal te verwijderen, verwijdert u de arm uit het lichaam. Hiervoor om de moer van de as los te schroeven en klop de laatste. Dat is alles, de hendel wordt verwijderd, en nu is aangescherpt klem in een bankschroef en het gebruik van de wasemkap met de oude scharnieren te demonteren. Met de hulp van dezelfde trekker zet nieuwe plek. En nu kun je de hendel te monteren op zijn plaats.
Vervanging van de stille blokken op de onderarm
Een beetje makkelijker om de vervanging van de lagere сайлентблоки ВАЗ-2107, хочу, чтобы он не nodig om de hendel te verwijderen.In plaats daarvan wenden tot noten (eerst in voorpaneel en achter) los te draaien. Installeren trekker en geëxtrudeerd встретил behulp van een scharnier. Installatie van een nieuwe в omgekeerde volgorde. Een soortgelijke regeling wijzigt de rubberen mounts aan de linker- en rechterzijde van de auto. Maar we moeten een paar opmerkingen op het bovenstaande te maken.
Bij het werken er zeker van te kijken naar de status van Alle Elementen van de opschorting. Vooral voor schade of arm stam.Als er aanwezig zijn, dan zul je nooit in staat zijn om gelijkenis instorten. Bovendien, elke meester die zich bezighoudt met deze procedure, gewoon zavernet je zegt dat je eerst de vering veranderd. En hij heeft gelijk, want om wieluitlijning instellingen uit te voeren over de schorsing niet gedood kunnen worden. Hoe goed zou geen aanpassing werd uitgevoerd, de hoeken dwalen een paar kilometer, begin de banden af te breken.
Заключение
Слот Tot Wil ik Graag wijzen op een paar details die moeten weten wanneer zij worden vervangen сайлентблок ВАЗ-2107.Het belangrijkste — это noodzaak om niet alleen de stille blokken te vervangen, maar alle noten die kronkelen in het maken van reparaties. Ze zijn overal zelfremmend — op hun kleine пластиковые резьбовые вставки die de positie op de bout обширные. Hergebruik van deze noten worden niet aanbevolen. Probeer ook de dag voor het begin van het herstelproces alle schroefdraadaansluitingen indringend smeermiddel. Als het niet werkt, dan moet u het gebruik van pepperspray, waarmee op te warmen de draad.
Замена сайлентблоков на лобовую часть ВАЗ-2107.Peces de recanvi на ВАЗ-2107
Требуется артикул для замены сайлентблоков лобового ВАЗ-2107. Treballar una mica, però cal saber com realitzar correament. A més, és needari per obtenir una eina — alicates. горшок-заместитель в смысле проблемы. Возможно, per descomptat, els rodets de gofrat, cremada, ús d’espaiadors de diàmetre адекватно. Però millor encara, utilitzar una eina especial. Forces perdran menys, i tot el procés triga una mica de temps.
Comprovació de l’estat de сайлентблоков
Согласно общему правилу, вы можете найти элементы подвески дель cotxe són prou llargs — плавники на сотни миль. Però el recurs depèn del que vostè munta camins de l’estil de divercció. Привет, линяет факторы que afecten més petits la vida útil de les juntes de goma. Никаких упорных моментов, poques peces de recanvi per VAZ-2107 poden presumir d’un gran recurs, com en сайлентблоки. Diagnosticar, ha d’inspeccionar visualment.Les esquerdes i destrucció — el primer senyal que needita per dur a term la substitució.
Però no semper ajuda inspecció visual. A vegades és com que es veu bé, però el control es torna molt pitjor — una reacció a la rotació de la roda amb els retards es produeixen. Per estar segur, comproveu la fluixedat en les articulacions. Fer més fàcil amb el muntatge de la fulla. Si les distàncies són grans, i les femelles estiguin ben atapeïts, является un signe segur d’excessiu desgast element de goma.Возникла необходимость в замене блока, подаваемого на ВАЗ-2107. És millor si va a reemplaçar totes les frontisses de banda i banda del cotxe. A només vuit blocs d’esmorteïment en els braços.
Què passa si vostè no reemplaça les articulacions desgastades?
Я отвечаю за простую аквапарку pregunta. I pot ser un munt de проблем perquè vostè va wire a les articulacions desgastades. Per tant, imaginar la següent escena: hi ha un braç de joc casquets lliures, control, també, comença a moure sobre suports.Com a resultat, vostè té tot el «Passejades» de Suspensió. El resultat — el cotxe de la velocitat pipeline a un costat. А теперь еще раз, как у ВАЗ-2107. Reparació i l’explotació de l’automòbil s’han de produir адекватность, de manera que tracti de Complir amb l’assessorament d’especialistes.
I si teniu un pneumàtic nou, comença a desgastar ràpidament, i desigual. També trencat seient sota de la placa al braç. Per tant, són grans pèrdues, igual que els pneumàtics de canvi anteriors i posar noves palanques, com en els vells no es poden posar адекватность noves frontisses.Així que pensar en el que és millor: una substitució en els primers símptomes o en cas contrari anar a l’última?
Substitució de les frontisses en la part superior del braç
A l’esquerra i al costat dret de la substitució del bloc excilenciós davanters braços VAZ-2107 bàsicament de la mateixa, no hi ha Diferència. En primer lloc es prepara la maquina per al seu funcionament. Amb aquesta finalitat, arruïnant els cargols de la roda davantera, я després recollir el costat reparat.Нет, мы забыли, что посар sota les rodes del darrere, ласты i tot si els maons a la màquina randomalment va relliscar. Per estar segurs, incloent la velocitat i prémer el fre de mà. Traieu la roda del davant, una bella vista de la Suspensió davant dels customers. Cal la part superior del braç, дополнение cal ellear.
En primer lloc es descargola els cargols que el fixen a la rotula. I ara només queda descargolar la femella del cargol que uneix el braç al cos. Сегмент оборудования для зачистки и немедленная замена блоков на передних паланках ВАЗ-2107.Utilitzant la mateixa eina es pressiona en la nova. posicionament de palanca en l’ordre invers. És aconsellable заместитель tots els fruit secs, ja que tenen un insert de plàstic, que captura el fil.
Substitució dels blocs silenciosos de la part inferior del braç
Igual que en el cas anterior, la substitució és desitjable instal·lar noves femelles. Va a protegir-se contra tancaments случайно descargolat. Val la pena assenyalar que bastant simple substitució dels blocs silenciosos, el preu d’un concunt de poliuretà (dos superiors i dos inferiors del braç) és d’uns 1000 рублей.Si es compare amb els preus dels propis pneumàtics palanquejament és alguns centaus. Per tant, cal canviar les frontisses sense treure el braç. Només és обязательно для Descargolar les femelles alternativament.
En primer lloc Tornar a descargolar la femella, la instal·lació d’un separador i de l’eliminació de la frontissa. Immediatament al seu lloc una nova aposta i prémer la femella. Després d’això realitzar el mateix procedure per al segon casquets. Se li porta una mica de temps, però salvarà de consqüències no desitjades.També cal assenyalar que la substitució de boixes fet amb les seves pròpies mans amb força rapidesa. Però abans d’instal·lar les frontisses cal triar el material de què estan fets. Avaluar els avantatges i desavantatges de cada un.
Goma o de poliuretà?
Vostè serà capaç de trobar moltes peces для ВАЗ-2107 de dos tipus — de poliuretà i cautxú. Я prendre la presència d’aquest tipus de pensament. Cal tenir en compte que les peces de cautxú tenen una vida útil de fins a cinc vegades més petit que el poliuretà.Però són al voltant de cinc vegades més barat. В целом, la Suspensiós Molt Més Eficaç del Que és Amb els elements de poliuretà.
A la carretera, el cotxe es torna més estable, la Suspensió no es deforma. Tot, fins al més petit, vague són поглощает эффект за полиуретан. Reduït diverses vegades el nivell de vibració i soroll. En altres paraules, Tota la Suspensió està en la manera perfecte estat de funcionament, el que els dissenyadors d’automòbils ni tan sols podien somiar.Però si voleu desar i estil tranquil de la Conducció, no molt ràpid, возможно, instal·lar i cautxú simple. Per descomptat, la diferència serà, però no és tanignativa.
заключение
Ара восточная слюда из слюды на ВАЗ-2107. Reparació i l’explotació de l’automòbil són bastant simples. El més important — per fer el reemplaçament oportú dels elements gastats, per tal de no fermal al cotxe. I per tot el treball de manteniment en el poder de cada un, si vostè té llibres de referència i eina needària.És desitjable, per descomptat, també tenen l’experiència, encara que no sigui molt gran.
Какие диски поставить ВАЗ 2107. Магазин СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ
Внешний вид автомобиля формируется государственными лакокрасочными покрытиями внешних деталей и аксессуаров. Литые диски оригинальные на автомобиль ВАЗ 2107 — один из самых распространенных видов тюнинга. Помимо чисто декоративных факторов, такие детали позволяют значительно улучшить эксплуатационные и технические характеристики автомобиля.
Качественные легкосплавные диски на автомобиль ВАЗ 2107 уменьшают непреодолимую массу. Это обстоятельство положительно сказывается на состоянии подвески и приводит к таким последствиям:
- Нагрузка на подвесные детали: Уменьшаются сайлентблоки, амортизаторы и шаровые опоры.
- Это увеличивает их ресурс и соответственно межремонтный пробег машины.
- Снижение общих затрат на закупку запчастей и запчастей для ремонтных работ.
Перечисленные моменты действительны в первую очередь только для качественных легкосплавных дисков.Продукты на основе могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями.
Правила выбора литых дисков
Автомобиль ВАЗ 2107 имеет вполне определенные технические характеристики. Производитель рекомендует при эксплуатации использовать определенные типы комплектующих. запасы. Стальные штампованные или литые легкосплавные диски должны иметь следующие характеристики:
- количество болтов — 4 шт .;
- расстояние между точками крепления 98,0 мм;
- диаметр платы диска 13 дюймов;
- ширина колеса в районе установки шины — 5.5 дюймов;
- снятие диска — расстояние от центральной плоскости до крепежа — 29 мм;
- Минимальный диаметр ступичного узла 60,1 мм.
Производитель автомобиля ВАЗ 2107 рекомендует придерживаться таких характеристик при выборе и установке колесных дисков. В некоторых случаях продавцы призывают не обращать внимания на инструкцию по эксплуатации и приобретают литье с другими параметрами. Они двигают в основном желание продать комплект компонентов и получить прибыль от этого процесса.
Некоторые особенности легкосплавных дисков
В вопросах выбора конкретной модели комплектующих остается собственное мнение самовладельца. Покупая диски для модели автомобиля ВАЗ 2107, следует иметь в виду следующие моменты:
- Существует два типа комплектующих этого вида: литые и кованые. Первый вариант относительно недорогой, в этой категории много браков со скрытыми дефектами.
Кованые, а точнее, диски, изготовленные по технологии литья под высоким давлением Разные высокие уровни качества.Брак среди этих товаров практически отсутствует.
Продукция этого типа имеет обширную номенклатуру размеров и огромный выбор компонентов различной конструкции. Каждый автолюбитель сможет подобрать наиболее подходящие диски не только по техническим характеристикам, но и по внешнему виду.
Литые диски на автомобиль ВАЗ 2107 монтируются на автомобиль без дополнительных элементов. Обычно для этого применяются стандартные колесные болты, которые легко откручиваются стандартным баллонным ключом.Такой подход значительно упрощает жизнь автоперевозкам, специалистам рекомендуется обзавестись набором так называемых секретов.
Диски литые, устанавливаемые на автомобиль ВАЗ 2107, с помощью такого крепежа в значительной степени снижают риск их похищения. Выбирая колеса для своего автомобиля, следует обращать внимание, прежде всего, на рекомендуемые параметры. Вопрос выбора внешнего вида дисков решается автовладельцами в соответствии и собственными представлениями.
Выбор колес на ВАЗ-2107 для автовладельцев актуален. Правильно подобранные шины обеспечивают устойчивость и управляемость, быстрый разгон и легкое торможение, плавность хода и безопасность на дороге. Они принимают крутящий момент от мотора двигателя и способствуют движению транспортного средства за счет сцепления с дорогой.
Краткий обзор поможет разобраться, что поставить на «семерку» дисков и покрышек, ведь сезонность влияет на выбор колес и какой тип протектора лучше подходит для разных погодных условий.
Выбирая диски на ВАЗ 2107, учитывайте прочность, балансировку и размер колес. Основные параметры, на которые обращают внимание при покупке, — это радиус и ширина. Производитель комплектует автомобиль штатными дисками с шильдиком 5JX13h3 ET29. Цифры и буквы означают следующее:
- «5» — ширина обода в дюймах;
- «J» — профиль;
- «13» — диаметр обода диска, в дюймах;
- «h3» — количество неровностей на ободе колес;
- «ЕТ» — буквенное обозначение обода колеса;
- «29» — обод вылета, мм.
Допустимые параметры дисков:
- Количество отверстий и диаметр окружности на колесах (ломах) дисков — 4х98 мм.
- Диаметр ступицы 58,5 мм.
- Диаметр обода — 13-15 «.
- Вылет колеса — 15 — 30 мм.
- Рекомендуемая ширина 5,0-6,0.
- Крепежные детали — M12x1.25.
Шире диски на «семерку» лучше не ставить. Нам нужно выбрать подходящие шины.Их параметры больше, чем размеры декораций, и они могут задеть или натереть элементы дизайна автомобиля.
Последствия установки широких дисков:
- Быстрое загрязнение боковых частей станка.
- При повороте колес трутся о лонжерон и крылья кузова, что приводит к интенсивному износу и поломкам автомобиля.
- При езде резина может задеть тормозные устройства, а это чревато аварией на дороге.
- Подчеркнутый износ подшипников ступиц колес, так как они будут иметь большие нагрузки.
Диски с малым вылетом обода (диск будет непрерывно выполнять наружу автомобиля) тоже не устанавливаются. Подшипник ступицы при этом принимает на себя большую часть нагрузки, поэтому может быстро выйти из строя или заклинить.
Диски делятся на кованые, штампованные и литые. В «семерку» производителем установлены стальные штампованные диски. Они имеют средний запас прочности, отличаются недорогой стоимостью и долгим сроком службы. Недостатком оборудования является необходимость периодической обработки от ржавчины, что приводит к быстрой потере внешнего вида.
Особое внимание уделяется взлому 4×98. На ободе есть 4 отверстия для крепежных болтов. Диаметр круга с отверстиями 98 мм. Расстояние между центрами двух тесных навесных устройств для ВАЗ 2107 — 69,3 мм. В дисках, используемых на автомобилях иномарки, есть разбивка — 4х100, расстояние между центрами 70,7 мм. При установке такой импортной оснастки на ВАЗ появляется погрешность в 1,4 мм, из-за чего диск не фиксируется и быстро повреждается.Поэтому автовладельцы используют как шпильки крепления, так и удлиненные болты, проставки и эксцентрики. Неправильная установка приводит к разбалансировке и вибрации, потере колеса и дальнейшей аварии.
Настройки стандартных шин
Базовые шины на ВАЗ 2107 имеют обозначение 175 / 70R13 82T, которое расшифровывается следующим образом:
- «175» — ширина профиля шины, мм;
- «70» — соотношение высоты профиля и ширины шины, в%;
- «Р» — радиального типа;
- «13» — диаметр посадки резины, в дюймах;
- «82» — тон шины, 470 кг;
- «Т» — максимальная избыточная скорость, 190 км / ч.
Помимо шин типа R13 82T с высотой 70% от ширины производитель рекомендует установить ширину 165 миллиметров и размер колеса 80R13 82T. Элементы Staten низкопрофильные, с однослойным металлокордом для снижения потерь при качении.
При выборе учитываются следующие факторы:
- Шины с более низким профилем часто приводят к дефектам диска при заходе в яму.
- Резина с большим профилем не входит в колесную арку и постоянно трется.
- Нестандартная высота профиля влияет на длину обода и измерители скорости спидометра.
- Максимальный размер колес может быть больше стандартного, например R14, R15 и R16 при апгрейде машины и переделке на внедорожник или спорткар, но параметры шин должны приближаться к дискам при обкатке и вылете, не трогать при поворотах.
- Низкий индекс скорости приводит к разрушению резины на высоких скоростях.
- Шины для малых нагрузок лопаются при столкновении с препятствием, когда автомобиль полностью загружен.
Выбор резины
Резина на ВАЗ 2107 делится на летнюю, зимнюю и всесезонную. При круглогодичной эксплуатации водители используют всесезонные шины с обозначением All Season или с надписью сбоку на Tus Terrain. Поведение «семерки» на такой резине удовлетворительное при любых погодных условиях, но летом они хуже летней резины, зимой — зимой.
Зимние шины доступны из мягкой резины, на протекторах узкие волнистые ламели для лучшего сцепления с дорожным покрытием.При отрицательной температуре воздуха не камнеют. Шипованные шины предназначены для езды по скользкой твердой дороге (лед, поднявшийся снег). При езде по асфальту они не используются. Зимние варианты применения В летнее время года приводит к интенсивному износу. Обозначение шины нанесено на боковину, маркировка — «M + S», «MS», пиктограмма «Снежинка».
Летние колеса более жесткие из-за меньшего состава резины. Они отличаются повышенной износостойкостью, но при низких температурах окружающей среды имеют плохое покрытие сцепления.Выступы протектора отличаются большей площадью, чем у зимних шин.
Рисунок протектора универсальный и направленный, производителем не регламентируется. Шины с направленным протектором содержат на боковине обозначение Rotation и стрелку, указывающую направление хода при движении вперед.
Температура воздуха влияет на давление в шинах. В жаркую погоду он увеличивается, а при движении с повышенной скоростью достигает 3-4 атм. Если на резине появился порез или грыжа, она может взорваться.Передняя часть переднего колеса наиболее опасна, так как приведет к заносу автомобиля.
Перед установкой оборудования на ВАЗ-2107 водитель должен знать, какое давление в колесах требуется поддерживать.
Номинальное давление в шинах зависит от их типоразмера. Для передних колес 165 / 80R13 он составляет 1,6 атм, для задних — 1,9 атм. Для резины 175 / 70R13 давление в передних шинах 1,7 атм, в задних — 2 атм.
Использование автоматического подбора шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2107. Можно избежать множества проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций автопроизводителей. Это связано с весомой ролью, которую они выполняют в обеспечении ряда эксплуатационных характеристик любого современного транспортного средства. Кроме того, шины и диски в современном автомобиле являются одним из элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что подразумевает наличие ряда знаний об этих товарах.
К сожалению, большинство автовладельцев предпочитает не вдаваться в подобные технические нюансы. Однако автоматическая система выбора будет крайне полезна вне зависимости от этого, поскольку она минимизирует вероятность неправильного выбора колесных дисков или шин. И выбирать из чего угодно, благодаря широчайшему ассортименту такой продукции, представленной в интернет-магазине Мосавтраншина.
Колесные диски всегда вызывают повышенный интерес. Штампованные всегда можно купить в любом автомагазине.Их надежность и долговечность проверена временем. Однако лишь немного изменился внешний вид машины, и возвращаться к таким моделям больше не хочется. Появляется желание установить литые диски на ВАЗ 2107. Они положительно сказываются на расходе топлива, делают поездку более комфортной и безопасной.
Функциональность колесного диска
В машинах с передним приводом, использующих диск, ведущая пара вращается. Шина на нем сидит плотно. Передняя подвеска становится жестче за счет правильной установки.
Диски на автомобиль ВАЗ 2107 выпускаются в нескольких вариантах. Их различают по определенным параметрам:
- Ширина.
- Диаметр.
- Масса
- Количество крепежных отверстий.
Допускается установка колес R13, R14 на любой автомобиль ВАЗ 2107. По способу изготовления это может быть штамповка и литье.
Новички всегда задаются вопросом, какие колеса лучше поставить на семерку? Ответить на него одной фразой не получится.У каждого вида есть свои достоинства и недостатки.
Штампованный
Основные преимущества:
- Низкая стоимость.
- Простенькая.
- Отличная износостойкость.
- Пластик.
Штамповка, попадая в яму, не ломается и не трескается, только будет много. Поместить вмятину можно обычным молотком.
Основным недостатком, пожалуй, можно назвать большую массу. Из-за этого автомобиль долго разгоняется, у него большая инерция, это увеличивает тормозной путь.Все эти качества сказываются на управляемости машины, увеличивают расход топлива.
Съелось рассматривать штампованные диски на ВАЗ 2107 с точки зрения эстетики, то можно отметить, что все они выглядят одинаково.
Заводское покрытие обычно некачественное, поэтому краска быстро начинает улетать и поверхность покрывается ржавчиной. Чтобы штамповка не дребезжала, не ела соль, ее нужно постоянно ополаскивать.
Литые
На сегодняшний день лучшими дисками на ВАЗ 2107 считаются литые изделия.Они недавно вошли и быстро завоевали большую популярность. Для их производства используются легкие сплавы, поэтому они весят на 30% меньше штампованных аналогов.
Легкосплавные диски отличаются высокой прочностью, почти никогда не покрываются ржавчиной. К тому же их внешний вид имеет множество отличий. Дизайнеры занимаются эстетикой изделия, придавая ему оригинальный вид.
Если рассматривать литые модели с точки зрения функциональности, сразу становятся заметны определенные преимущества:
- Быстрый разгон.
- Мягкое движение
- Снижение расхода топлива.
При всех своих достоинствах литые диски не обделены и отрицательными качествами. После сильного удара, например, при прорыве в глубокой яме, он не замерзнет, а просто лопнет. Такие детали ремонту не подлежат.
Стоимость литых конструкций всегда выше обычной штамповки, а продолжительность эксплуатации намного меньше.
Подвеска передает любой удар, так как легкосплавные диски не могут компенсировать внешние воздействия собственной деформации.Какие диски поставить на ВАЗ 2107, каждый водитель решает индивидуально, учитывая будущие условия эксплуатации.
При выборе очень важно учитывать модель автомобиля. Например, диски для низкопрофильной резины не подходят для дакмов, тяжелые конструкции увеличат расход топлива.
ДИСКИ ДИСКИ ВАЗ 2107
Для крепления изделий используются четыре болта крепления. Отверстия для них расположены по окружности, диаметром 98 миллиметров. Для болтов отверстия диаметром 12.Просверлено 5 миллиметров.
Чтобы диск свободно находился на ступице, в нем делается центральное отверстие диаметром 58,5 миллиметра. Именно на этом открытии происходит его ориентация. Болты только прижимают к нему фланец.
При установке легкосплавного диска может потребоваться переходное кольцо. Иногда без такой дополнительной детали невозможно создать точную комбинацию ступицы и поверхности диска. Кольцо можно купить в любом автомагазине.
Вынос, или диск вылета на ВАЗ 2107 обычно равен 29 миллиметрам.Под этим термином понимается расстояние, измеренное между поверхностью сопряжения дисков после установки на ступицу, с условной плоскостью, проходящей через центр обода диска.
То есть при положительном удалении кажется, что элемент глубоко вошел в арку. С отрицательным смыслом вроде бы вне арки, кажется, что слишком глубоко утоплен на месте приземления.
Специалисты советуют совершать вылет в пределах нормы. При слишком большом удалении колесо может начать касаться кроссовок.Допускается выдерживать отклонение 5 миллиметров в любую сторону. Другими словами, на ВАЗ 2107 вылет может быть в пределах +24 — +34 миллиметра.
Причем этот параметр рассчитан только на определенную ширину диска. Чтобы поставить более широкую модель, нужно выдержать меньший вылет.
Можно с уверенностью сказать, что колеса всегда были «камнем преткновения» для многих владельцев. С одной стороны, штампованные станционные диски. Достаточно на ура, неприхотливы и долговечны, диски нужного размера всегда в продаже, а R13 и R14 купить можно даже не выезжая из областного центра.
Но что-то стоит хоть как-то изменить внешний вид машины, перекрасить кузов, провести минимальный тюнинг — да и желание «поставить литье» нарастает в геометрической прогрессии. Помимо красоты, экономии топлива, литые диски позволяют владельцу привести серьезный аргумент в пользу выбора ВАЗ 2107 и даже немного разойтись перед слушателями: мол: «Я мог бы купить иномарку надолго, но как патриот, понимаешь, то центральный замок ставь, замок и продолжай уважать Наш автопром.
Итак, О. колеса в порядке.
Функции колес
- Диски передают крутящий момент на шину ведущей пары.
- Диски способствуют равномерному уплотнению шины по всей длине ее окружности или по периметру.
- Диск обеспечивает правильное расположение шины в подвеске, обеспечивая всю жесткость конструкции.
Диски бывают разные как по ширине, так и по диаметру (R 13, R 14 для классики) по весу, по количеству отверстий под крепеж.
Во-первых, по способу изготовления диски штампованные и лицензионные. И первый вопрос новичка «какие диски ставить» подразумевает именно ответ на этот вопрос. Он не такой простой. Давайте разберемся, почему.
Штампованные диски
Их достоинства — неприхотливость, невысокая стоимость, высокая износостойкость, а также пластичность. Это означает, что когда вы попадете в яму, диск можно смонтировать, но нельзя расколоть или сломать. А разрывной диск легко расправить обычным молотком.Штампованные диски так ура, что машины на ночь ими не «крушатся».
Из недостатков самый главный — большой вес, который сказывается на разгоне, торможении и инерции. В результате происходит управляемость и больший расход топлива. К тому же с чисто эстетической точки зрения все автомобили на «одно лицо». Минусом также может быть ржавчина, так как заводская покраска обычно недолговечна. Также штамповку необходимо хорошо промыть весной и осенью, во избежание лишнего шума и агрессивной соли.
Литые диски
Грабежь модно, круто, современно. Кроме того, такие диски могут быть на 20-30% легче штампованных, потому что они изготовлены из легирующего металлического сплава, менее подвержены коррозии, более долговечны. Технология литья под низким давлением увеличивает прочность изделий.
Внешне легкосплавные диски имеют индивидуальный вид, есть дизайнерские бюро, которые выпускают новые формы и ждут моды.
Функционально езда на литых дисках Более плавный, улучшенный разгон, меньший расход топлива.
Но есть еще и «обратная сторона медали». Недостаток литых приводов является продолжением их достоинств. То есть при попадании в яму литой диск не давится как штампованный. Но при сверхкритической нагрузке он просто лопается, раскалывается — и его место в цехе обработки сплавов, или на помойке.
Диск для винной хрупкости. К тому же цена литья выше, а срок службы короче. Важным минусом является передача всех ударов по подвеске, так как диск не умеет гасить их собственной деформацией.Поэтому, прежде чем решать, какие диски ставить, определитесь, где и зачем вы будете ездить на машине.
При выборе диска самое главное должна быть соответствующая модель. Так, установка дисков на низкий профиль не подойдет dackets, а установка тяжелых и прочных дисков не сэкономит на расходе топлива. Если промахнуться с выбором размера, колесо на поворотах может «раздвинуть» усадки, или, что совсем обидно, его вообще нельзя установить.
Какие количественные параметры имеют штатные диски на классику ВАЗ 2107?
Таким образом, более полная разметка выглядит как 5×13 или 5.5х13.
Проще говоря, если вылет положительный, будет казаться, что диск погружен, или «тонет» в арку.
Если вылет отрицательный, то будет казаться, что диск отталкивается от колесной арки, а само место посадки Диск достаточно глубоко утоплен.
Для всей классики ВАЗ стандартный вылет +29 мм.
Если вы не знаете, какой вылет вам купить, то здесь ленинское правило «лучше меньше, да лучше», так как при слишком большом удалении колесо может упасть в кроссовки, несмотря на правильно выбранный радиус.Стандартное отклонение составляет около 5 мм WWU или в другую сторону, таким образом, для ВАЗ 2107 оно будет от +24 до +34 мм. При этом необходимо помнить, что этот параметр работает только для определенной ширины диска, если вы хотите ставить широкие диски, то вам нужен меньший вылет и наоборот.
- Болты крепления колес должны быть М12 диаметром 1,25 мм. Обычное сверление рассчитано на этот размер.
- В случае установки колеса R 14 большего размера вместо стандартного R 13 необходимо установить более низкий профиль шины, например, 55-60 мм, поскольку для шины будет «меньше места».Следующее фото может послужить любовным ограничением для сдержанного лица. Прежде чем решиться на столь смелый поступок, необходимо понимать, что выезд из центра большого города такой машине категорически противопоказан.
В заключение хочу сказать, что компромиссом может стать зимняя резина на штамповке, и летняя поставлена на литье, для любителей красоты. А для любителей льгот — наоборот, так как зимой расход топлива выше, а шанс попасть в яму меньше, чем летом.К тому же зимой они меньше отстают от города, а дороги более ровные, чем летом.
Замена сайлентблоков задних жиклеров на ВАЗ классику. Замена втулок жиклеров ВАЗ Инструмент для запрессовки втулок жиклеров
| нет комментариев
Выпрессовка старых втулок реактивной тяги.
Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет выгорание.Для этого нужно разжечь огонь и с помощью огня сжечь старую гильзу, также можно сделать это с помощью газовой горелки.
Если у вас мощный захват, вы можете попытаться выжать его.
Запрессовка новых втулок.
После того, как старые втулки выдавлены, приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно очистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.
Такие сайлентблоки намного прочнее стандартных резиновых.Для их вдавливания понадобятся тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.
Вот так все выглядит, перед тем, как нажимать на сайлентблок, необходимо его хорошенько смазать мыльной водой, чтобы облегчить установку. Рекомендую посмотреть ремонт этого автомобиля на видео ниже.
Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.
Реактивная тяга (штанга) — элемент подвески автомобиля, , ограничивающий движение переднего поворотного кулака или задней оси в зависимости от места установки.Для обеспечения прочности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном создается из литой упругой стали. Но кроме стальной основы эта деталь имеет важных элементов сайлентблока (или проушины).
Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлическая внешняя и внутренняя втулки неотделимы друг от друга за счет вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические петли, у которых сменная резиновая гильза, еще называют сайлентблоками просто.
Петли резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневому основанию сваркой. Одной из причин неисправности реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Вторая причина выхода из строя струйных стержней — износ резиновой втулки сайлентблока , которая со временем деформируется и может сломаться. Также не следует исключать коррозию основания струйной штанги, особенно нужно остерегаться трубчатых.
Важно! Неисправность реактивной тяги можно увидеть по детонации в подвеске при движении. При появлении стука как можно скорее осмотрите подвеску на предмет неисправности.
Как заменить реактивную тягу и что для этого нужно
Поместите машину в подходящее место для замены струи. Лучше всего проводить работы на эстакаде или в яме.
Необходимый инструмент
Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:
- набор ключей,
- щетка для обработки металла,
- WD-40 смазочная жидкость.
Снятие жиклеров
Чтобы снять реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно очистить стык, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться, пока он намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.
Для облегчения откручивания можно также использовать более длинный гаечный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно затянуть гайку до края болта и ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.
При снятии продольных реактивных штанг, чтобы получить доступ к болту реактивной тяги, открутите нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отодвиньте амортизатор в сторону. Выполните операцию очистки соединения, как в первом случае, и открутите гайку. Если не удастся снять болт, то ударить по нему не получится, потому что доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае лучше всего обрезать болт в щели между сайлентблоком и кронштейном.
Крепление новых реактивных штанг
Необходимо сначала установить тягу в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.
При установке моментной штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают с отверстиями . Это связано с тем, что при нарушении тяги мост постоянно перемещался под действием нагрузок.
Чтобы выровнять отверстия, используйте лопатку, положите ее на кронштейн и открутите мост до совмещения отверстий. Когда отверстия выровняются, вставьте болт и затяните гайку.
Все работы по замене струйных стержней следует проводить поочередно, заменяя, например, сначала два длинных, а затем коротких или наоборот.
Замена втулок жиклеров автомобиля
Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, проушины не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуются:
- купить комплект резиновых и металлических втулок,
- желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
- два гаечных ключа на «19»,
- молоток,
- приспособление для запрессовки и запрессовки втулок,
- тиски (можно без них)
Примечание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они сделаны из резины, не устойчивой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.
Какая несвоевременная замена может привести к
При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будут катать из стороны в сторону. При разрыве звена автомобиль сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при движении или неравномерно изношенные шины — немедленно осмотрите жиклеры. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.
Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных повернуть автомобиль.
Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и секретах, которые используют владельцы классики ВАЗ при замене реактивных штанг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемам, с которыми вы, возможно, столкнулись, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение машины, выражающееся в раскачивании по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны истираться, рваться и т. Д.
Так сразу скажу — замена сайлентблоков — дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждую штангу и сразу после замены прикручивал на место, потом снимал следующий. Если снять все сразу, установка может быть затруднена, так как мост будет двигаться. Теперь опишу сам процесс — сначала выбил металлические втулки, некоторые из-за высокого износа резинок сами выпали мне в руки. Далее резинка — чтобы при ее выдавливании не парилось, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом вытащили оставшуюся часть вручную.С установкой посложнее …
Вы можете использовать следующий пресс:
А можно пойти другим путем. Вначале резиновую втулку смазывают мыльной водой для «проскальзывания» а потом: первый способ вдавливается в БОЛЬШИХ тисках, иногда не в первый раз, но вдавливается, руками вдавливать бесполезно или молотком. А если тисков нет, я использовал вес машины и домкара, то есть ставил тягу вниз, прикладывал к ней втулку, пропитанную раствором, затем на них ставил домкрат и поднимал машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в штангу. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.
Возвращаясь к вопросу об устройствах для запрессовки втулок, шарик из подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки очень удобен, мы надеваем шарик на втулку и вдавливаем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резиновую ленту, и все нажатия выполняются быстро и без каких-либо усилий. Я раздвинул его до упора, раздвинул тиски, заменил что-то более широким по диаметру, чем подшипник, использовал разнесенные проходы, толкнул, и шарик готов к новым испытаниям.
При разборке (откручивании) стержней бывают случаи, когда болт прижился до металлической втулки, и вытащить его оттуда невозможно … Если выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —
болгарка. Отрежьте ровно по рукаву. Сначала срежьте со стороны гайки, постепенно поворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один прием, затем отрежьте сбоку от колпачка, также проворачивая болт за колпачок.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.
Если у вашей копейки, шестерки или семерки при трогании с места, езде по неровной дороге появился стук в районе задней оси и вместе с ней задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то самое время проверить состояние и при необходимости заменить втулки задней тяги (жиклеры) … Конечно, можно пойти и более простым путем. И заменить реактивную тягу на целиком.Но этот путь хоть и легкий, но не дешевый. Вы можете самостоятельно сравнить стоимость ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и стоимость комплекта реактивных штанг в сборе. Думаю, вы заметите разницу. И зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если разберетесь, вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, — это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить инструменты и принадлежности, необходимые для работы.
В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резиновых и металлических втулок … Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все сайлентблоки одинакового размера. Вдавить их не намного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Также обязательно купите набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, покупаем этот цвет) смотрите на фото №2. Новые крепежи (болты и гайки), конечно, тоже лучше покупать (особенно если их нет. one уже давно занимается реактивными удилищами), а здесь на ваше усмотрение или на усмотрение вашего кошелька. Плюс ко всему следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .
Что касается инструмента…. Здесь потребуется минимум: два гаечных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об устройствах для обжима и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как без них работать будет намного сложнее). Их можно изготовить самостоятельно (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и отшлифовать до размера наружного диаметра металлической гильзы) и купить (или заказать токаря) готовый инструмент (см. Фото № 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.
1. Открутите гайки и выньте (или выбейте) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.
2. Если с одного конца стержня металлическая гильза может выпасть сама (фото № 4), то с другого конца гильзу придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).
3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тракционной проушины (фото №7).
4. С помощью тисков вдавите резиновую втулку в шток , смазав его и тяговую проушину мыльной водой (фото №8). Только в мыльной воде и без использования масла, так как втулки НЕ изготовлены из маслостойкой резины. А смазав их маслом, вы сократите их жизнь.
5. После этого с помощью «специального инструмента» вдавить металлическую втулку , также смазав ее мыльной водой, см. Фото № 9 и № 10. При отсутствии «специального инструмента» металлическая втулка , как и резина , , может прессоваться в тисках.
И все! Проделываем ту же процедуру с другими. задние тяги … При установке жиклеров на автомобиль , болты крепления, лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных штанг превратится в экзамен на владение болгаркой!))
UPD 01.05.2016
Прошу любить и жаловать — втулки реактивных штанг (шатунов) SEVI-Extreme для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не боюсь громких слов и скажу, что эти рукава лучший из всех возможных вариантов втулок рулевой тяги для Классики … Могу сказать так уверенно, потому что как только эти сайлентблоки появились на авторынке, я их купил и сразу на свою копейку установил. Вы можете назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально гильзы назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что результат эксперимента меня удивил, было бы неверно. Будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой сайлентблоков, но результат был просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более прочной и устойчивой. Уровень шума, передаваемого от подвески автомобиля на кузов, был значительно снижен. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих сайлентблоков — например, на моей машине они стабильно отработали почти 30 000 км пробега … И ни одна из сайлентблоков не вышла из строя. Сколько еще прослужили, точно сказать не могу, так как машина была продана.
После испытаний подошла очередь клиентов на их машине. Правда, не все согласились с на установку резинометаллических втулок реактивных штанг SEVI-Extreme. Так как цена комплекта этих сайлентблоков огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел на него денег Обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена набора этих супервтулок была (и есть) приравнивается к цене полного набора реактивных штанг китайского производства… Или -60% от стоимости заводских реактивных штанг (стержней) балаковского производства … Есть над чем подумать …
Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти ступицы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы счастливы и не жалеют потраченных купюр.
Поэтому тоже рекомендую! Ничего сложного в установке втулки реактивной тяги SEVI-Extreme нет … Все то же, что и со стандартными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных штанг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок проушины шатунов (шатунов) необходимо тщательно очистить. И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательными! Проушина и втулка обрабатываем мыльной водой. И потихоньку начинаем вдавливаться.
Вот как это было:
Стало:
Сложно, как я уже сказал, ничего нет. Главное, чтобы проушины были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .
При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!
Развал схождения на ВАЗ-2107 своими руками: подготовка, описание, фото
Сделать центровку колес на ВАЗ-2107 своими руками несложно, но необходимо придерживаться ряда требований и рекомендаций.В противном случае резина прослужит недолго. Развал — это термин, определяющий угол, под которым колесо транспортного средства установлено по отношению к вертикали. В тех случаях, если верхний край колеса смотрит наружу, это положительный развал. Если она смотрит внутрь, то отрицательно. При регулировке на компьютеризированных стендах углы помечаются префиксами «+» и «-».
Основные настройки
Если с одной стороны неправильно отрегулирован развал, то при движении автомобиль будет отнесен в сторону.Во время движения по прямой уберите руки с руля и посмотрите, куда машина будет «тянуть». Но перед этим убедитесь, что в шинах одинаковое нормальное давление. В случае возникновения проблем нужно сделать центровку своими руками на ВАЗ-2107.
Схождение означает расположение передних колес относительно друг друга при движении по дороге. Но при регулировке угол измеряется относительно нормального положения. На семёрках угол схождения положительный, у переднеприводных моделей он должен быть отрицательным.Это необходимо, чтобы после трогания с места и во время движения передние колеса стали плавными.
Если неправильно выставить углы установки колес своими руками, ВАЗ-2107 очень быстро «съест» шины. Поэтому соблюдать углы установки передних колес крайне важно, ведь стоимость самой дешевой шины составляет около 2000 рублей. А процедура настройки занимает не более часа. После удачного ремонта вы получите автомобиль в идеальном состоянии. Автомобиль будет двигаться плавно, бортик больше не будет тянуть, что повысит безопасность и удобство.
Когда регулировать развал и схождение
Перед регулировкой углов установки убедитесь, что у вас есть следующий набор инструментов:
- Суппорт.
- Ключи и типы гаечных ключей.
- клещей.
- Прочная нить.
- Металлические крючки или канцелярские кнопки.
- Деревянные бруски — толщиной 2,2 см и 6 мм.
Это минимальный необходимый набор. Не мешает наличие проникающей смазки WD-40, так как гайки и болты находятся близко к дорожному покрытию и на них постоянно скапливается пыль и грязь.Может появиться ржавчина, поэтому перед началом ремонтных работ на автомобиле нужно тщательно очистить резьбовые соединения. С внутренней стороны колес также нужно удалить все скопления грязи.
Когда необходимо провести регулировку
Убедитесь, что на ВАЗ-2107 действительно нужно отрегулировать углы установки колес своими руками. Обязательно проделайте настройку, если есть такие симптомы:
- Траектория движения меняется, несмотря на то, что вы держите руль прямо.Машина все равно постепенно уезжает. Но это нужно проверять при движении по ровной дороге, с таким же давлением в шинах.
- Если есть видимые отклонения в установке передних колес. При наличии таких симптомов резина будет изнашиваться неравномерно, возрастет расход бензина. Очень часто выходят из строя элементы подвески и рулевого управления.
- Если было участие в аварии, в которой были повреждены элементы подвески автомобиля или рулевого управления, регулировка углов установки колес на ВАЗ-2107 производится своими руками.Фотографии этапов процедуры приведены для наглядности и понимания процессов.
- При ремонте подвески или элементов рулевого управления обязательно проверять регулировку колес.
Обязательные условия
Наиболее точная проверка возможна только в мастерских на стендах. Но при отсутствии таких атрибутов можно воспользоваться проверенным «старомодным» методом. Желательно устанавливать автомобиль на смотровую яму, так как необходимо откручивать гайки и болты подвески, а без этого сделать это сложно.
При работе внимательно осмотрите всю подвеску, состояние сайлентблоков и шаровых опор, наконечников рулевых тяг. При наличии люфта установка углов колес не принесет никакого результата, а все работы будут выполнены зря, машина самопроизвольно изменит траекторию.
Подготовительные работы
Центровка колес на ВАЗ-2107 своими руками по задним колесам не проводится, так как ступицы установлены в одном положении и не могут быть смещены в сторону.Процедура проводится только на передней оси автомобиля. И это не зависит от того, задний или передний привод в машине. Перед началом работы сделать следующее:
- Для максимально точной регулировки вам необходимо загрузить машину. Масса груза должна составлять 320 кг, и он должен равномерно распределяться на все четыре колеса. Вы можете усадить в машину четырех человек примерно с одинаковым весом и бросить в багажник мешок с цементом.
- Обязательное условие — полный бак бензина.Емкость топливного бака в ВАЗ-2107 составляет 39 литров. Убедитесь, что уровень бензина близок к максимальной отметке.
- Давление в шинах необходимо поддерживать на нормальном уровне — при необходимости выровнять. В зависимости от типа резины давление может колебаться в пределах 1,8-2,5 атм.
Вот и все, теперь центровку колес на ВАЗ-2107 можно делать своими руками, подготовка к процедуре окончена.
Регулятор угла развала передних колес
Следует отметить, что сами углы схлопывания довольно проблематичны, так как возникает множество сложностей.Но проверить, насколько угол отклоняется от нормального положения, можно легко. Для этого нужно действовать по следующему алгоритму:
- Установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его положение, поставив упоры под задние колеса.
- Сядьте в машину и, повернув руль, убедитесь, что оно стоит прямо. Колеса должны быть параллельны кузову автомобиля.
- Надавить на амортизаторы 2–3 раза, чтобы подвеска автомобиля приняла нормальное положение.Усилие должно быть примерно 40-50 кг. Операция проводится на всех четырех амортизаторах.
- Возьмите резьбу и закрепите ее на верхней части крыла автомобиля так, чтобы она четко проходила через центр колеса. Чтобы добиться вертикального положения, привяжите к нижнему концу гирю. Измерьте расстояние от верхнего и нижнего краев колеса до резьбы. Разница значений — это развал.
Например, разница 2 мм. Это означает, что угол обрушения составляет 20 минут (а не градусов).Обычно угол должен составлять 4 градуса 30 минут. Допустимое отклонение в большую сторону не более 20 минут. Но это тот случай, когда машина загружена массой 320 кг. Если нагрузки нет, то угол не должен отклоняться более чем на 20 минут. от значения 0 градусов и 5 мин.
Проверка углов установки колес
Как видно из вышесказанного, на ВАЗ-2107 можно быстро сделать регулировку колес на ВАЗ-2107 своими руками. Порядок работы прост, просто наберитесь терпения, мастерство придет со временем.
Подготовка к регулировке углов установки колес такая же, как и в случае развала, разница только в следующих действиях:
- Выровняйте колеса, поместите машину на ровную поверхность и поместите на нее дополнительный груз. Только после подготовительных работ можно начинать регулировку.
- Для проверки схождения необходимо использовать прочную нить с завязанными на концах крючками.
- Зафиксируйте крючки на передних и задних колесах, чтобы резьба четко проходила через центры обеих осей.
- Колея задних колес на 44 мм уже передних. Поэтому к передней части заднего колеса следует прикрепить планку толщиной 22 мм. Поверх этой планки укладывается нить.
- Поверните рулевое колесо так, чтобы резьба касалась обеих сторон шины переднего колеса.
- Закрепите нить с противоположной стороны и подложите под заднюю часть колеса планки толщиной 22 и 6 мм.
Угол схождения
Если установка колес нарушена, то потребуется регулировка.Для этого выполните следующие действия:
- Ослабьте натяжение хомутов концевых муфт рулевых тяг.
- С помощью клещей «Кобра» необходимо провернуть сцепление. Перед началом регулировки обязательно очистить все резьбовые соединения от грязи и пыли, обработать проникающей смазкой.
- Проверните сцепление до тех пор, пока зазор между резьбой и передним колесом не станет нормальным.
- По окончании работы обязательно затянуть резьбовые соединения.
- Аналогичная регулировка проводится на втором колесе.
- Общая установка колес не должна превышать 2 мм.
Заключение
Регулировка углов установки колес своими руками на ВАЗ-2107 — процедура сложная и ответственная. Если вы не уверены в своих силах или у вас нет смотровой ямы, необходимого набора инструментов, то лучше отказаться от идеи проделать эту процедуру самостоятельно.