Сальник полуоси ваз: Сальник ВАЗ-2101,2121 полуоси БРТ — 2101-2401034 2101-2401034Р

Содержание

Сальник полуоси ВАЗ

org/Product»>
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Сальник ВАЗ-2101,2121 полуоси 30х45х8 CORTECO

Код товара: 006198

Сальник ВАЗ-2101,2121 полуоси 30х45х8 CORTECO

Артикул: 2101-2401034 Производитель CORTECO 12011493B

Интернет 20 шт.

Код товара: 500419

Сальник ВАЗ-2101,2121 полуоси 30х45х8 к-т.2шт БалаковоЗапчасть обрезиненный NBR

Артикул: 2101-2401034-01 Производитель БалаковоЗапчасть 07394

Интернет 29 шт.

Код товара: 096033

Сальник ВАЗ-2101,2121 полуоси 30х45х8 красный

Артикул: 2101-2401034-01 Производитель БалаковоРТИ 2101-2401034-01

Код товара: 507758

Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 к-т 2шт Балаковозапчасть

Артикул: 2108-2301034/35 Производитель БалаковоЗапчасть 07393

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 левый Балаково

Код товара: 244848

Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 левый Балаково

Артикул: 2110-2301035 Производитель Балаково 2110-2301035

Интернет 15 шт.
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 левый БРТ ОАО

Код товара: 007933

Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 левый БРТ ОАО

Артикул: 2110-2301035 Производитель БРТ ПАО г.Балаково 2110-2301035Р

Интернет 20 шт.
посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 правый БРТ ОАО

Код товара: 007939

Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 правый БРТ ОАО

Артикул: 2110-2301034 Производитель БРТ ПАО г.Балаково 2110-2301034Р

Интернет 15 шт.

Код товара: 107231

Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 реверсивный

Артикул: 2110-2301034/35 Производитель Балаково 2110-2301034-12V

Интернет 13 шт.

Код товара: 268667

Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 реверсивный TRIALLI

Артикул: 2110-2301034/35 Производитель TRIALLI PT 415

Замена сальников полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сальники полуосей – на сегодняшний день слово сальники уже так прижилось к народу что по другому их никто и не называет, на самом дело слово сальники уже устарело и данные вещи называются резиновыми манжетами, они нужны практически в любой механической части автомобиля (Они в двигателе присутствуют, в коробке, в редукторе), кроме этого при покупке (Учтите это) выбирайте сальник именно тех же размеров, иногда бывает сложно подобрать именно такой же но вы всё же поищите а почему других размеров не нужно ставить, просто если к примеру вы нашли но по толщине он вам не подходит или по высоте (Слишком большой или маленький) то большой соответственно не залезет в отверстие и толку от него никакого не будет, ну а маленький можно будет во гнать но через него масло сочиться будет поэтому тоже толку от его установки никакого нет.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену сальника или сальников (Всего их два, по одному на каждой полуоси он установлен, для наглядности пример замены мы будем показывать только лишь на одной стороне, так как на другой все процедуры выполняются точно так же аналогично), нужно взять с собой для работы: Молоток, ещё отвёртка или вместо неё (Ещё лучше кстати) раздвижными пассатижами можно воспользоваться, а так же (Это обязательно) удлинитель вам нужно будет где ни будь найти или воротком можно воспользоваться если у него та часть на которую накидная головка одевается длинная, к ним так же эти самые накидные головки приобретите (Вам понадобиться только лишь одна «на 17»), смазку какую ни будь (Литол-24 рекомендуем или маслом трансмиссионным тоже можно) приобретите для того чтобы рабочую поверхность сальника смазать, ну и оправка ещё пригодиться при помощи которой сальник вы будете запрессовывать (Засовывать для тех кому слово непонятно) в отверстие в котором он должен сидеть (Оправка нужна будет подходящего диаметра, её из отрезка трубы можно будет сделать или подшипник такого же размера можно найти и с его помощью сальник забить до упора, полностью прочтите статью и вы поймёте о чём идёт речь, если ещё не поняли)!

Краткое содержание:

Где находятся сальники и сами полуоси?
Их тяжело показать так как они под балками скрываются, но для наглядности чуть ниже мы разместили подробную схему, на которой и те самые балки видно (Правая балка по ходу движения авто указана цифрой 28, левой балки на фото не видно но в левой части так же как и в правой всё идентично, поэтому левую часть не имеет смысла показывать, достаточно правой) и полуось (Указана цифрой 29) видна, на схеме кстати виден обрыв полуоси (Указан красной стрелкой) в реальной же жизни данного обрыва нет и полуось идёт цельная, начиная от редуктора (Синей стрелкой её начало указана) и заканчивая крайней частью на которую колесо устанавливается у автомобиля, там же (В крайне части полуоси) и сальник находиться но на фото он плохо виден (Цифрой 9 указан).

Когда нужно менять сальники полуоси?
Он меняется если вы собрались менять полуоси на новые (В любом случае меняется) или же если сальник начал плохо держать масло и оно начало сочиться, это не сразу можно заметить (Поэтому то мы и говорим постоянно, заглядывайте чаще под автомобиль вить сальники то не вечны и бывает масло где то и пропускает, но без осмотра понять это довольно таки трудно) в данном случае при выходе сальники полуоси тормозной механизм будет забрызган маслом, особенно если вы собрались менять задние тормозные колодки у автомобиля и при снятии тормозного барабана там всё оказалось в масле, об этом то и говорит изношенность сальника полуоси который нуждается в замене, ещё кстати на фото ниже указано место где может так же протекать масло при изношенности сальника, на это место тоже обращайте внимание и по необходимости замените сальник особенно если там будут капли масла, то это уже по любому нужно его менять и не медлить, тем более сальник стоит копейки это то и радует.

Примечание!
Всё же сказали мы что без осмотра трудно понять пришёл в негодность сальник или же нет, но всё же сделать это можно, обычно когда сальники текут масло в редукторе в данном случае будет постепенно уходить, когда масла там вообще не будет то задний редуктор начнёт гудеть (Вы это заметите, шум ощутимо повыситься) вибрация ещё от него усилиться, так же задние тормоза на какой то из одной стороны пропадут (Колодки тормозные вить будут в масле), если все эти симптомы есть у вас, то первое что сделайте так это проверьте уровень масла в редукторе (О том как это сделать вы узнаете по мере прочтения статьи), если он мал то немного прямо доливайте и ищи где оно сочиться (Именно капли масло должны быть, если вы видите мокрый след но он запотевший и капель на нём нет, то это ещё не говорит о том что масло вытекает из редуктора), если в полуосях течь то их сальники меняйте, если же в том месте где карданный вал к редуктору подсоединяется, то в таком случае сальник редуктора меняйте (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена сальника редуктора на ВАЗ»)!

Как заменить сальники полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) На самом деле ничего в этом сложного нет, особенно если инструмент подходящий есть, как мы уже сказали для примера мы возьмём только один сальник (Замену обоих нет смысла показывать, потому что она идентична), во-первых вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после его снятия барабан, для того чтобы обеспечить доступ к полуоси (Информацию про снятия тормозного барана, читайте на нашем же сайте в статье: «Замена тормозного барана на автомобиле»).

2) Теперь когда полуось у вас будет перед глазами (Она вращается кстати), поверните её таким образом чтобы большие отверстия на ней совпали с гайками её крепления (Всего гаек крепления полуоси четыре, все их вы на фото ниже можете видеть) и когда совпадут, берите в руки удлинитель или просто длинный вороток с накидной головкой и с его помощью выкрутите все гайки крепления полуоси и далее уже переходите к её извлечению и тем самым снятию с автомобиля.

Примечание!
Когда гайки отвернёте обратите внимания прежде чем их снимать, за ними стоят пружинные шайбы будьте аккуратней и не потеряйте их, снимайте лучше при помощи пинцета (Если он есть) или маленьких плоскогубец, просто этими вещами удобней, но и рукой можно!

3) Для извлечения и последующего снятия её вы должны знать некоторые вещи, полуось она идёт по сути как палка и на её конце есть шлицевая часть (Она этой частью в редуктор входит и уже внутри него зацепляется с шестерёнками), так вот вам её то и предстоит извлечь оттуда, в начале попробуйте рукой по дёргать и посмотрите извлечётся или же нет (Её от колеса на себя нужно тянуть), если не извлеклась то берите тормозной баран (Кто то колесо берёт, но это не очень то и удобно) и болты которые колесо крепят (Два болта надо), после этого переворачивайте баран обратной стороной как показано на фото ниже и заворачивайте в него эти болты (Так же болты заворачивайте и в полуось, на ней есть отверстия с резьбой вы их сразу увидите), когда болты будут закрепления небольшими подёргиваниями на себя применив незначительную силу извлеките полуось из своего посадочного места и отвернув после чего все болты при помощи которых вы крепили тормозной баран к полуоси, снимите её полностью с автомобиля.

Примечание!
Болты заворачивайте исключительно рукой и примерно 5 мм их не доворачивайте, это делается для того чтобы баран мог по этим болтам совсем чуть-чуть передвигаться, благодаря этому появляется возможность сделать инерционные движения (Немного вперёд барабан сместиться и резко потянув его назад, полуось по инерции и выйдет), а так же если у вас есть специальный съёмник (В автомагазинах он продаётся) то с его помощью можете извлечь полуось и снять её после этого с автомобиля!

4) Ну и в завершение берите пассатижи именно такие как на фото показаны (С ними удобней всего сальник вынимать), и зацепите ими сальник внутри и выньте его после этого (Он может деформироваться, но так как он вам больше не нужен то можете этого не бояться), если таких пассатижей нет то придумайте что ни будь или отвёрткой на крайний случай воспользуйтесь (Ей тоже можно вынуть сальник), сальник находиться внутри его всего лишь нужно подцепить с внутренней части и потянуть на себя он и выйдет, в случае с отвёрткой, в разных местах его подцапайте (Если в одном месте будете, сальник встанет на перекос и вынуть его тяжелее уже будет) и именно не с наружной а с внутренней части, более подробно в роликах ниже всё показано.

Примечание!
Чуть не забыли, когда всё снимите выньте уплотнительное кольцо которое размещено между фланцем задней балки и между щитом тормозной системы, для наглядности ещё на фото ниже это кольцо видно, его отвёрткой можно подковырнуть и сам он может выпасть когда полуось вынимать будете, поэтому следите и не потеряйте его а если оно будет испорчено (Разорвано к примеру), то в таком случае на новый его замените (Если найдёте)!

Установка:
Устанавливается сальник при помощи запрессовки (Сразу отметим тот факт то что на фото ниже и на одном фото выше, показывается установка и снятие сальника на снятом мосту с автомобиля, соответственно вам удобней на это всё смотреть но вы данную процедуру будете выполнять на установленном мосту автомобиля), но прежде чем его запрессовать, рабочую поверхность у него (Указана синей стрелкой) нужно смазать либо тем трансмиссионным маслом которое залито у вас в редуктор, либо смазкой Литол-24, ну а после смазывания установите сальник на место и забейте его с помощью молотка и отрезка трубы подходящего диаметра, но только бить нужно по его кромки (Указана красной стрелкой) она металлическая и не повредиться, всё делайте аккуратно если подходящего диаметра оправки у вас нет то можно большую накидную головку использовать, или в крайнем случае какую ни будь оправку возьмите и бейте аккуратно по ней молотком и постоянно оправку регулируйте, тем самым забивая сальник в разных местах и по чуть-чуть, просто если вы в одно и тоже место будете ей бить, у вас сальник встанет криво что недопустимо при его установке, всё должно быть ровно и чётко.

Дополнительный видео-ролик:
О том как разобрать автомобиль и снять с него полуось и заменить сальник, вы можете увидеть в ролике ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=hIjYEzzp0JE

Примечание!
Если же вы уже сняли полуось, то для того чтобы вы более менее понимали как производиться замена сальника, посмотрите ролик ниже, в нём только мост снят и поэтому вся замена происходит на стоя а не сидя рядом с автомобилем!

Сальник полуоси ВАЗ — выбрать подходящий

507758
  КодНазваниеАртикулЦена  
006198 посмотреть в Автокаталоге Сальник ВАЗ-2101,2121 полуоси 30х45х8 CORTECO

Производитель CORTECO 12011493B

2101-2401034 500419 Сальник ВАЗ-2101,2121 полуоси 30х45х8 к-т.2шт БалаковоЗапчасть обрезиненный NBR

Производитель БалаковоЗапчасть 07394

2101-2401034-01

85 ₽

Наличие: 29шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
096033 Сальник ВАЗ-2101,2121 полуоси 30х45х8 красный

Производитель БалаковоРТИ 2101-2401034-01

2101-2401034-01

30 ₽

Наличие: 1шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 к-т 2шт Балаковозапчасть

Производитель БалаковоЗапчасть 07393

2108-2301034/35

165 ₽

Наличие: 7шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
244848 посмотреть в Автокаталоге Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 левый Балаково

Производитель Балаково 2110-2301035

2110-2301035 007933 посмотреть в Автокаталоге Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 левый БРТ ОАО

Производитель БРТ ПАО г.Балаково 2110-2301035Р

2110-2301035 007939 посмотреть в Автокаталоге Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 правый БРТ ОАО

Производитель БРТ ПАО г.Балаково 2110-2301034Р

2110-2301034 107231 Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 реверсивный

Производитель Балаково 2110-2301034-12V

2110-2301034/35

30 ₽

Наличие: 13шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить
268667 Сальник ВАЗ-2110 привода,2123 полуоси 35х57х9 реверсивный TRIALLI

Производитель TRIALLI PT 415

2110-2301034/35

150 ₽

Наличие: 3шт.

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Сальник полуоси ВАЗ 2101 30х45х8 черный (пр-во БРТ)

Легендарная «копейка»

ВАЗ-2101, называемый в народе «копейка», был первой продукцией Волжского автозавода. Выпускался с 1970 по 1984 годы, пока не был заменен более современной моделью 2011. Модель создана на базе Фиат 124, но существенно модернизирована и адаптирована для более сурового климата, всего было произведено более двухсот усовершенствований. Много внимания уделялось ходовой части, что при советских некачественных дорогах было не лишним.

Полуось, вал ведущего моста принимает на себя нагрузку тягловых и тормозных усилий. При перегрузках могут изнашиваться сальники или уплотнительные манжеты, которые будут пропускать масло, а недостаток смазки пагубно скажется на работе и состоянии полуоси. Чтобы не ждать более тяжелых последствий, нужно менять изношенные сальники.

Маленькая деталь

На сайте novaton.ua предлагается комплект сальников полуосей (по одному на каждую полуось) от известных производителей. Качественные аналоги не уступают надежностью заводским оригинальным деталям. Разновидностей этой детали не много, выбрать не сложно. Заказать онлайн сальник полуоси для ВАЗ 2101 можно в любое удобное время. Вашу заявку рассмотрят и выполнят в самые сжатые сроки. Если есть вопросы, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону и получите компетентную консультацию.

Как менять

Менять сальники нужно в случае их выхода из строя, о чем будут свидетельствовать масляные пятна на тормозном барабане. Замена сальника полуоси в «копейке» и других классических Жигулях — дело не столько сложное технически, сколько требующее физических усилий, даже применения молотка для установки детали на рабочее место. Автоледи лучше сразу обратиться на СТО. А если автомобилист решил сделать работу сам, то нужно поднять машину домкратом и открутить колесо, на полуоси которого меняется сальник. Соответственными ключами снимается тормозной барабан, откручивается и вынимается полуось. Если полуось не вынимается с помощью рычагов, то умельцы прикручивают к ней колесо и с его помощью вынимают запчасть.

Вытащить сальник из рабочего места в Жигулях тоже не просто — обычно это делают с помощью плоскогубцев, если деталь засела плотно, то в сальник вкручивают саморез и за него вынимают. Пользоваться монтировкой или отверткой опасно — можно повредить посадочное место и тогда будет просачиваться масло. Вынув изношенный сальник, на его место вставляете новый и собираете комплектацию в обратном порядке.

Где приобрести

Купить сальник полуоси для автомобиля ВАЗ 2101 удобнее всего в интернет-магазине Новатон. Цены здесь — одни из самых доступных в Украине. Произвести оплату можно наличными, банковской картой, рассчитаться при получении товара наложенным платежом. Доставка осуществляется автоперевозчиками Новая почта или Интайм в любую точку страны. Гарантия качества предоставляется покупателю согласно с действующим законодательством.

Сальник полуоси ВАЗ 2101-2107, 2121 AT1034001SB в Томске

адрес магазина

номер телефона

г. Томск, ул. Герцена 68а

+7(3822) 50-38-18

г. Томск, ул. Высоцкого 22

+7(3822) 50-68-18

г. Томск, ул. Мичурина 47а

+7(3822) 97-77-61

г. Северск, ул. Пионерская 1а, стр.1

+7(3822) 50-58-18

г. Томск, ул. Смирнова 58а

+7(3822) 22-91-81

г. Томск, ул. Шевченко 64/1

+7(3822) 50-19-19

г. Томск, ул. 2-я Усть Киргизка 23 ст5

+7(3822) 50-48-18

г. Томск, пер. Новый 2а

+7(3822) 50-08-18

г. Томск, ул. Розы Люксембург 56а

+7(3822) 30-38-18

г. Томск, ул. Иркутский тракт, 15

+7(3822) 30-08-18

stockTimiryazevoTitle

+7(913) 850 28-18

Сальник полуоси ВАЗ Лада 2101-07, 2121 обрезиненный ЕВРО чёрный РезиноТехника 2101-2401034 Автоваз

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

Сальник полуоси ВАЗ 2101-07, 2121

5 шт.

32 ₽

Другие предложения

З/139878/2101-2401034/Сальник полуоси 2101,2121 (красный)

246 шт.

24 ₽

Сальник полуоси ВАЗ2101

7 шт.

24 ₽

Еще 9 предложений 

от 1 дн

от 25 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

Сальник полуоси ВАЗ 2101

3 шт.

21 ₽

Другие предложения

Сальник (30*45*8) полуоси ВАЗ 2101-07/2121 (обрезиненный)

155 шт.

14 ₽

Сальник (30*45*8) полуоси ВАЗ 2101-07/2121

23 шт.

14 ₽

Еще 10 предложений из 26 

от 1 дн

от 15 ₽

Сальник полуоси ВАЗ-2101 (30х45х8) (черный) NBR (Балаково)

100 шт.

14 ₽

Сальник (30*45*8) полуоси ВАЗ 2101-07/2121 (необрез.)

67 шт.

14 ₽

Сальник п/оси 2101-2401034 кр. (шт.) г. Балаково

6 шт.

15 ₽

Еще 10 предложений из 33 

от 3 дн

от 15 ₽

Сальник полуоси 2101 Балаково фирменный

60 шт.

16 ₽

СальникPполуосиP2101PБалаковоPфирменный

10 шт.

35 ₽

сальник полуоси ВАЗ 2101-07 Балаково фирменный

13 шт.

18 ₽

На нашем складе

Сальник полуоси

1 шт.

72 ₽

Другие предложения

Сальник полуоси_VAZ 2101/2102 82-, 2104/2107 92-, 2121/21213/21214/2131/NIVA 86-, шт

1 шт.

61 ₽

Сальник полуоси для ВАЗ 2101-07, 2121 Нива красный (30х45х8)

9 шт.

63 ₽

Еще 10 предложений из 11 

от 3 дн

от 66 ₽

На нашем складе

Сальник ступицы

9 шт.

96 ₽

Сальник ступицы

9 шт.

97 ₽

Еще 10 предложений из 231 

от 1 дн

от 81 ₽

На нашем складе

Сальник полуоси ВАЗ 2101-07, 2121/ 30х45х8

3 шт.

136 ₽

Другие предложения

Сальник полуоси ВАЗ-2101 в упак.

15 шт.

79 ₽

Сальник полуоси ВАЗ-2101 в упак.

15 шт.

81 ₽

Еще 10 предложений из 16 

от 2 дн

от 82 ₽

На нашем складе

Манжета (сальник) (материал FKM) ВАЗ 2101-07, 2121, 21213, 21213-214i, 2131 полуоси 30х45х8 (2101-24

2 шт.

140 ₽

Другие предложения

EO0154 Манжета (сальник) (материал FKM) ВАЗ 2101-07, 2121, 21213, 21213-214i, 2131 полуоси 30х45х8 E

1 шт.

123 ₽

EO0154 Манжета (сальник) (материал FKM) ВАЗ 2101-07, 2121, 21213, 21213-214i, 2131 полуоси 30х45х8 E

1 шт.

125 ₽

Еще 10 предложений из 13 

от 2 дн

от 129 ₽

На нашем складе

Сальник (материал FKM) ВАЗ-2101, 2121 полуоси (30х45х8) (компл)

10 шт.

278 ₽

Другие предложения

Сальник полуоси ВАЗ-2101, 2121 (материал FKM) (30х45х8) (компл)

8 шт.

52 ₽

Сальник полуоси ВАЗ-2101, 2121 (материал FKM) (30х45х8) (компл)

8 шт.

53 ₽

Еще 3 предложения 

от 3 дн

от 249 ₽

На нашем складе

Кмпл. сальников полуоси для а/м Лада 2101 (2 шт.) (РТ 401)

180 шт.

144 ₽

Кмпл. сальников полуоси для а/м ВАЗ 2101 (2 шт.) (РТ 401)

147 ₽

Другие предложения

Кмпл. сальников полуоси для а/м ваз 2101 (2 шт.) (рт 401)

1 шт.

83 ₽

Еще 10 предложений из 247 

от 1 дн

от 101 ₽

На нашем складе

Подшипник задней полуоси

1 шт.

602 ₽

Ремкомплект полуоси для а/м ВАЗ 2101 (CS 768)

653 ₽

Другие предложения

Р/к полуоси ВАЗ 2101-07

1 шт.

494 ₽

Еще 10 предложений из 265 

от 0 дн

от 536 ₽

На нашем складе

Подшипник задней полуоси

6 шт.

644 ₽

Ремкомплект полуоси для а/м ВАЗ 2121 (CS 749)

698 ₽

Другие предложения

Ремкомплект полуоси ВАЗ-2121 с сальником

1 шт.

478 ₽

Еще 10 предложений из 297 

от 1 дн

от 573 ₽

На нашем складе

Подшипник полуоси

1 шт.

298 ₽

Подшипник полуоси (2101)

298 ₽

Другие предложения

Pilenga PW-P 1232 Подшипник полуоси (2101)

2 шт.

236 ₽

Еще 10 предложений из 126 

от 1 дн

от 244 ₽

На нашем складе

Подшипник полуоси 2101 180306/6306 BAUTLER BTL-B450

36 шт.

313 ₽

Другие предложения

Подшипник полуоси для ВАЗ 2101-07, Москвич

7 шт.

274 ₽

BTLB450 Подшипник полуоси ВАЗ-2101-07,М-2140,412,ИЖ-2126-2715

4 шт.

279 ₽

Еще 10 предложений из 17 

от 1 дн

от 282 ₽

На нашем складе

Ремкомплект полуоси зад.моста.ВАЗ-2101-2107

1 шт.

549 ₽

Подшипник полуоси 2101-07 кольцо стопорное, сальник BAUTLER BTL-K450

38 шт.

629 ₽

Другие предложения

Ремкомплект полуоси ВАЗ-2101 «BAUTLER» (52)

2 шт.

494 ₽

Еще 10 предложений из 13 

от 1 дн

от 505 ₽

На нашем складе

Подшипник ступицы колеса комплект | зад прав/лев |

1 шт.

830 ₽

Подшипник ступицы колеса комплект | зад прав/лев |

2 шт.

838 ₽

Другие предложения

Подшипник ступицы колеса комплект | зад прав/лев |

1 шт.

746 ₽

Еще 10 предложений из 43 

от 1 дн

от 768 ₽

Показать еще 

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Seal-Stocks — Oil-Seal-Stocks Интернет-магазин масляных уплотнений

Наши стандартные сальники изготовлены из маслостойкой резины NBR, также называемой пербунаном. Материалы обладают хорошими эксплуатационными качествами и высокой износостойкостью. У нас есть большой ассортимент других резиновых материалов для более высоких скоростей вращения вала и больших радиальных допусков. Наши манжеты обладают хорошей химической стойкостью. Другие материалы не являются обязательными по запросу.

CFW, NAK, NOK, Stefa типа BA — SL — ASL — B1 — B2 — B1SL — BABSL — B1U — B2SL — B2USL — BSL — CSL — WA — WAS — WAO — WAD — WCS — WB — WBS — WAY — RZV — AS — AO — AD — B — ZV -RGZV — R — RG — RST — RGST — RV — REX — RX — R-DUO — SA — SB — SC — TB- TC — TCV — TCN — TCK — HTC — HTB — CSK — TC6Y — SDY — VSB — SCJY — XKD — SVY — DKB — DKH — TCV- TC4 -TB4 — TCJ — SA1J -VAJ — KA3J — DC — DB — OC — TA — TGL — VB — VC — VC1 — K — KA- KAS — KB- KBS — KC — SG — SM — SBB — SB — MG — W — WT — WTT — OKC3 — MO- DG — DGS — DF — DFS — SFK — DFK — DFSK — 827 — 822 — 824 — A — AB — AC — A-SF — B-SF — BC — DOA — DOB — BSB — MSB — SOA — OOA — OOB — OBC — MSC — MAC — OAB — OAC — N — S — CB — C — CS — CC — BB — BS — BC — DB — DC — CFW — R21 — R23 — R4 — R6 — R1 — DG — DGS — DGF — DFK — DFKS — 35-32-48-47-45-41-53-64 — 92 — 94 — 71 — 91 — 76 — 68 — IE — IEL — EE — EEL — EEP — CR — CRW1 — CRWA1 — CRWh2 — CRWHA1 — PS — SMK — ATS —

Freudenberg CFW, NAK, NOK, KOK, SOG, Тайвань, Parker Pdf, Trelleborg Busak Shamban Luyken, Simrit, Sikkufit, Merkel, Eriks, Kaco, Ebele, Gaco IND, Hunger, Evco, Hecker, CFW, CR, James Walker, Kimman, Victor Reinz, Akron, Dichtomatik, Stefa, Forsheda, JM Clipper, Goetze, Corteco, National, Garlock, Elring, Hirschmann, Domsel, VR, KTT, масляное уплотнение, keerring, oliekeerring, кипение. Oliekeerringen Inch of Metrisch komen for: grondverzetmachines, graafmachine, hijskraan, heftruck, palletwagen, Volvo, Terex, Takeuchi, New Holland, Komatsu, Kobelco, Hyster, Hitachi, Grove, Case, Hiabas, JCB, Neuson, Atlas , Fiat, Fuchs, Hanomag, Demag, Caterpillar, Faun, TVH, Komatsu, Liebherr, P&H. PPM, Sennebogen, Clark, Atlet, Crown, Still, Yale, Van Gent, Toyota, Indapp, Jungheinrich, Mitsubishi keerring oliekeerring. Дополнительная информация о: Сальник Inch — Metrisch, масляные уплотнения, Simmerring, Simmerringe, Oliekeerring, Rotationsdichtung, радиальные уплотнения вала, шарниры для гидротрансформаторов, juntas de eje y juntas rotativas, forgó tengely tömítés termékcsoporttian, tömítés termékcsoportti, gumentian? ? ním pro otá? ivé a kyvné pohyby, масляное уплотнение, вращающееся уплотнение вала, шарнир Rotatoire d’axe, guarnizione rotativa del pozzo, sello rotatorio del eje, περιστροφικ? σφραγ? δα? ξονων, Roterende Tætninger, Tätningar для вращения, Rotationsdichtungen, wellendichtung, Rota? ní pohyby, Uszczelnienia ruchu obrotowego.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Коробка передач

Коробка передач — незаменимый элемент любого автомобиля. Именно она добивается максимально эффективной работы двигателя и желаемого скоростного режима в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Точно так же рассмотрим, в каких случаях она заменяется и как это снимается.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля.В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже четко заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют данный элемент на более продвинутый аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Сначала установите машину на смотровую яму, поставьте нейтраль и подложите под колеса противооткатные упоры … Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму АКБ и вытащите переключатель фонарика заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для его снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выходит из муфты привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач.Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните фиксаторы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад.Затем с помощью гаечного или торцевого ключа отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю.Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. Обязательно проверьте сцепление. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала коробки передач в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления.После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее. После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

.

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобили с каждым годом выходят из строя все чаще. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправности в своем «железном коне». Отказ трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие поступательное движение.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен расположены кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки на поверхность вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосная передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач. Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он оснащен резиновой прокладкой для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше мы обращаемся к проблеме, точно диагностируем и устраняем ее, тем меньше потребуется объем ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох.Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Шестерни не включаются. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
  5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти из-за разгерметизированного картера, а также изношенных сальников, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному движению рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить механическую коробку передач

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторнее яма, тем легче будет работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете упереть ящик при извлечении, а затем перехватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Отвертки плоские и фигурные;
  • Плоскогубцы;
  • Лом;
  • Джек;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Также снимается щиток, закрывающий моторный отсек.

    Для начала нужно снять защиту картера

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой… Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
  5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и малого болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вытаскиваем трос сцепления, освобождая его от вилки и откручивая внешнюю гайку.
  7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
  8. Снять реактивную тягу можно, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
  9. Отсоедините тягу привода переключения от шарнира.
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса … В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали.Болты, фиксирующие сферический подшипник, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, нужно вставить самодельный чопик

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Выкрутите болт крепления коробки передач.

  13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить кабель с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
  14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии.Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Можно использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать, чтобы провести визуальный осмотр валов и шестерен. При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый этап, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами. Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. Переключая скорость на более высокую, держите паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером.Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

На ВАЗ 2114 и другие модели семейства LADA серии САМАРА устанавливаются пятиступенчатые коробки передач, совмещенные с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, что на ВАЗ 2108 щупа нет, да и разгон на нем будет быстрее.

Снимать нужно будет для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • Отвертки
  • ;
  • помощник;
  • WD-40;
  • Доска
  • или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вытаскиваем его. Сливаем масло из КПП () и снимаем стартер (). В процессе работы, если у вас не получается открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем достаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателем слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку, кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия необходимо сжать пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашей коробке передач. И болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем фиксатор тяги КПП. Вытаскиваем шток из шарнира штока переключения передач, отодвигая его назад.
  9. Снятие приводов колес. Свяжите вилку, вставленную вместо одного из приводов, веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки.Правый привод не нужно снимать полностью. Отсоединяем от коробки и вешаем в корпус, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, отворачиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление КПП к двигателю (на рисунке под цифрой 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижней левой подушки КПП.
  15. Вешаем двигатель с помощью доски или другого приспособления.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу авто).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку передач с направляющих втулок. В этом случае обязательно держите его.
  20. Сдвиньте трансмиссию как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку трансмиссии через скобу передней подвески (первичный вал должен выйти из сцепления). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, отодвиньте двигатель в сторону. Опустив переднюю часть ящика, выньте его из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробку передач необходимо устанавливать в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг КПП, залить трансмиссионное масло.

Любой автомобилист сталкивался с тем, что ему пришлось демонтировать коробку передач. Так, на ВАЗ-2114 он выполнен идентично «Самаре-1» первого поколения. В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Итак, статья расскажет, как снять коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

Видео о снятии КПП на ВАЗ-2114

Видео расскажет, как демонтировать коробку передач с автомобиля, а также расскажет о некоторых нюансах процесса.

Устройство коробки передач

Коробка передач снята и немного разобрана

Прежде чем приступить к процессу, необходимо изучить устройство редуктора, а также его устройство. Это нужно для того, чтобы определить причины разборки агрегата, а также определить крепления для посадки.

Схема коробки передач

1 — выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка; 3 — первичный вал; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — стопорное кольцо; 7 — оси сателлитов; 8 — ведущая шестерня привода спидометра; 9 — транспортная пробка; 10 — сальник привода колеса; 11 — роликовый конический подшипник дифференциала; 12 — полуосевая передача; 13 — спутник; 14 — коробка дифференциала; 15 — картер сцепления; 16 — ведомая шестерня главной передачи; 17 — сливная пробка; 18 — установочное кольцо; 19 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор 1-й и 2-й передач в сборе; 21 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 — стопорное кольцо; 23 — постоянное полукольцо; 24 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 — синхронизатор III и IV передач в сборе; 26 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 — игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 28 — шариковый подшипник вторичного вала; 29 — упорная пластина; 30 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 — Узел синхронизатора V передачи; 32 — гайка; 33 — шайба упорная; 34 — ведущая шестерня V-образной передачи первичного вала; 35 — задняя крышка картера коробки передач; 36 — шариковый подшипник первичного вала; 37 — картер коробки передач; 38 — роликовый подшипник первичного вала; 39 — сапун; 40 — сальник первичного вала

Процесс снятия коробки передач

Когда стала понятна конструкция элемента, можно переходить непосредственно к процессу снятия редуктора. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом агрегата или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. Сначала нужно установить автомобиль на смотровую яму, так как коробка передач снимается вниз.

    Вид на вагон со смотровой ямы

  2. Снимаем «минусовую клемму» обесточить машину.

    Демонтируем клемму АКБ

  3. Демонтировать защиту ДВС снизу, если она есть.

    Снять защиту картера

  4. Снимаем передние колеса.

    Демонтировать передние колеса

  5. Отсоедините трос спидометра и привод сцепления.
  6. Далее нужно выключить кулисный привод.

    Снять вал кардана

  7. Подушка двигателя должна быть снята со стороны трансмиссии.

    Снять опору двигателя ВАЗ-2114

  8. Теперь, когда подготовительные операции завершены, перейдем к удалению необходимого узла. Сливаем масло из КПП.

    Слить масло из коробки передач

  9. .

    Вынимаем ШРУС с КПП

  10. Разобрав крепеж, отсоединяем коробку передач от двигателя.

    Снятие коробки передач

  11. Демонтируем сборку полностью.
  12. При необходимости провести сборку в обратном порядке.

Причины демонтажа

Механизм переключения передач снят с КПП

Как было сказано ранее, коробка передач разбирается на ремонтно-восстановительные работы.Возможно, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос об удалении узла более подробно:

  • Первая причина и основная, по которой нужно будет снимать коробку передач — это это ремонт непосредственно данного агрегата. .
  • Замена сцепления стали второй основной причиной демонтажа КПП.
  • Наряду с предыдущими причинами потребуется демонтаж узла с полной разборкой основного силового агрегата .
  • Прочие причины , для чего может потребоваться демонтаж коробки передач, например: ремонт передней части кузова после аварии, стапельные работы, ремонт и другие.

выводы

Большинство автомобилистов может демонтировать коробку передач на ВАЗ-2114, так как конструкция не сложная, а сам процесс займет максимум 5-6 часов с подготовительными операциями. Конечно, если процесс показался достаточно сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где за большие деньги все сделают быстро и качественно, но настоящий автомобилист ко всему подойдет сам.

Современный автомобиль включает в себя множество сложных узлов, механизмов и устройств. В процессе эксплуатации автомобиля они изнашиваются и время от времени требуют ремонта или замены. Коробка передач не исключение, особенно если речь идет об отечественных автомобилях … Несомненно, процедура снятия КПП довольно трудоемкая и занимает много времени. Поэтому большинство автовладельцев прибегают к помощи специалистов. Однако это мероприятие вполне выполнимо в домашних условиях, что позволит сэкономить деньги.Об этом и пойдет речь в статье.

Для снятия и установки коробки передач потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

Также понадобится помощник, так как самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно.

Подготовительные работы, которые необходимо сначала снять, чтобы добраться до коробки передач, шаг за шагом

Чтобы попасть на контрольно-пропускной пункт, сначала необходимо обеспечить доступ к днищу автомобиля, поэтому его необходимо поднять. Для этого можно загнать автомобиль на смотровую канавку, эстакаду или поднять с помощью лифта.Затем делаем следующее:

  1. Сначала необходимо демонтировать защиту двигателя (брызговик), для чего торцевым ключом открутить болты крепления брызговика. Далее снимаем защиту.

  2. Затем снимаем щиток моторного отсека с правой стороны.

  3. После этого следует слить масло из коробки передач. Для эффективного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут.Затем подставляем заранее подготовленную емкость под сливное отверстие и откручиваем пробку.

  4. Когда сточная жидкость полностью стечет, нужно очистить отверстие и заглушку от загрязнений, а затем закрутить обратно.

  5. На следующем этапе выключите питание автомобиля, отсоединив его от минусовой клеммы АКБ.

  6. Далее демонтируем воздушный фильтр. Для этого необходимо отсоединить шланги подачи воздуха, вентиляции картера и датчика расхода воздуха.Не забудьте снять корпус воздушного фильтра, который демонтируется вместо шланга, датчика и дроссельной заслонки.

  7. На этом этапе стартер следует снять с автомобиля. Для начала нужно открутить гайку, фиксирующую конец провода сцепления, соединяющего стартер и плюсовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимите наконечник с контактного болта. Теперь отсоединяем провод управления тяговым реле, откручиваем тяговые гайки, после чего снимаем стартер.

Коробка передач 2110, как снять, пошаговая инструкция

  1. От кронштейна необходимо отсоединить коробку передач и вилки для отключения скоростей троса сцепления, для чего вытаскиваем вилки троса сцепления из рычага в моторный отсек . .. Далее ослабляем трос гайку в ножнах на коробке передач. Держим оболочку и вытаскиваем конец кабеля из кронштейна.

  2. Теперь отсоединяем провод разъема от датчика заднего хода и датчика скорости.

  3. После этого нужно отсоединить реактивную тягу, которая крепится к буферу двумя гайками. Когда гайки откручены, необходимо снять кронштейн и демонтировать тягу.

  4. Далее отсоединяем тягу переключения передач от шарнира.

  5. Затем на крышке картера сцепления откручиваем болты крепления и снимаем крышку.

  6. Колесные приводы теперь можно снять. Во избежание проблем при установке следует установить деревянную заглушку.Отложите или снимите правый руль.

  7. Далее ослабляем болты крепления шаровой опоры.

  8. Снимите нижнюю крышку картера.

  9. Откручиваем нижний болт крепления редуктора к мотору.

  10. Затем при помощи подготовленного упора вывешиваем силовой агрегат. Снимите левую опору мотора, отвернув гайку крепления.

  11. Отвернув болты крепления КПП и гайки крепления задней подушки двигателя к кузову, снимите заднюю опору.

  12. Вставьте отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, снимите коробку с направляющих втулок.

  13. Отодвигаем КПП как можно дальше, раскачивая, а потом разбираем.

Коробка передач 2110, как установить КПП после ремонта

Установку коробки передач производить в порядке, обратном снятию. Как видите сами, работа непростая и трудоемкая, но сделать ее самостоятельно, точно следуя инструкции, описанной выше, вполне возможно.

Pro советы, действия водителя после ремонта коробки передач

Для того, чтобы КПП служил долго, необходимо правильно его эксплуатировать, в частности:


Следует отметить, что при обнаружении первых признаков неисправности коробки передач следует как можно быстрее диагностировать поломку с последующим ее ремонтом или заменой. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль, если коробка передач вышла из строя.

Снятие КПП на ваз.Снимаем КПП. Полноприводные автомобили

Описано снятие и установка коробки передач

Когда автомобиль находится на земле, ослабьте гайки переднего ведущего вала с обеих сторон.

Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи.

Снимите последовательно следующие детали: запасное колесо, воздушный фильтр и, если есть, вакуумный насос.

Снимите верхние болты крепления двигателя / коробки передач. Под один из болтов устанавливается подставка. ‘

Отвернуть заземляющий провод на стороне коробки передач.

Отсоединить разъем кабеля от переключателя света заднего хода.

Отсоедините механизм переключения от коробки передач.

Выверните четыре болта крепления левой подушки коробки передач и снимите опору.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте его на подставки. При выполнении следующих работ соблюдать раздел «Подвеска передних колес».

Полностью отвинтите монтажный кронштейн левой реактивной распорки от кузова или освободите скобу, открутив гайки.С этой же стороны откручиваем поперечный рычаг либо от поворотного кулака, либо изнутри.

Отсоедините левый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снять опору коробки передач с той же стороны. Отсоедините трос сцепления от выжимного рычага и отсоедините от коробки.

С правой стороны полностью открутить шаровую опору внизу поворотного кулака и прижать поперечный рычаг вниз.

Отсоедините правый приводной вал от коробки передач, как описано в разделе 9.1.

Снимите крышку стартера, отсоедините провода от стартера и снимите стартер.

Соответственно поднимите двигатель,

либо на тросах или цепях и цепной таль, либо подставив мощный гаражный домкрат под двигатель. Для поднятия трансмиссии потребуется второй домкрат (здесь подойдет гидравлический домкрат).

Вытащить щуп из коробки передач (чтобы не повредить его при снятии коробки передач).

Поддержите коробку передач домкратом, чтобы надежно удерживался весь силовой агрегат.Затем откручиваем последний болт на левой опоре коробки передач.

Опустите трансмиссию на домкрате так, чтобы двигатель поддерживался подъемным устройством.

На бензиновом двигателе снять верхние мертвые точки датчика.

Снимите левую подвеску и открутите болты крепления коробки передач на двигателе снизу.

Потом можно вытащить коробку передач. При этом не утяжеляйте вал сцепления, чтобы не погнуть его и не повредить диск сцепления.

Коробка передач устанавливается в обратном порядке.Смажьте шлицевую часть вала сцепления, направляющую втулку выжимного подшипника и нажимные рычаги графитовой смазки механизма выключения сцепления … Тщательно отцентрируйте крепления коробки передач, а также разложенный поперечный рычаг.

Если масло слито из коробки передач, залейте масло в коробку передач. Для заливки масла лучше всего выкрутить выключатель фонарей заднего хода, чтобы можно было поставить воронку.

Полноприводные автомобили

Снятие коробки передач проводится аналогично, с той разницей, что для того, чтобы вытащить коробку передач, необходимо снять приводные валы.

Снятие и установка коробки передач

1. Поставьте автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ, слейте масло из КПП, отвернув пробку 3 (рис. 5.11), и отверните болт крепления модуля зажигания к картеру сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КПП удобнее снимать вместе с помощником.

Рисунок: 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-х задняя опора силового агрегата; 3-пробка для слива масла; 4-шток привода переключения передач; 5-моторный; 6-внутренние петли привода передних колес; 7-переключатель света заднего хода; 8-левая опора силового агрегата; 9-стретч

3. Выкрутите болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

5.Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

6. Снимите конец троса с рычага сцепления.

7. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

8. Открутите гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения от конца шарнира.

11. Отсоедините разъем жгута от датчика скорости, расположенного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините разъем жгута от переключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте гайки крепления распорок к рычагам подвески.

14. Открутите гайки крепления распорок к кронштейнам или отверните три болта крепления кронштейнов к кузову и разведите левую и правую распорки в стороны.

15. Снимите гайку шплинта, крепящего шаровую опору рулевой тяги к поворотному рычагу.

16. Открутите гайку шарового шарнира рулевой тяги.

17. С помощью съемника выдавите штифт шарового шарнира рулевой тяги из рычага шарнира стойки. Таким же образом отсоедините вторую рулевую тягу.

18. Открутите основу болта и отсоедините шаровые опоры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Используя монтировку, выдавите хвостовик одного из внутренних шарниров переднего привода из коробки передач и переместите привод в сторону.

20.Замените ось привода на технологическую заглушку (например, на старую внутреннюю ось). Затем отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода одновременно без установки технологической заглушки, иначе ведущие шестерни будут перемещаться внутри коробки дифференциала и установить приводы без разборки коробки передач не удастся.

21. Выкрутите три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

22.Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

23. Вывешиваем двигатель за рым-болты (для удобства фотографирования капот снимается).

24. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Откручиваем гайку и вытаскиваем болт левой опоры силового агрегата.

26. Открутите три гайки крепления левой опоры силового агрегата к трансмиссии и снимите опору.

27. Наконец, снимите три болта и гайку (с другой стороны трансмиссии). При снятии коробки передач сначала отодвиньте ее горизонтально от двигателя, чтобы первичный вал вышел из сцепления. При снятии коробки не повредить лепестки пружины диафрагмы сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и внешнюю поверхность направляющей выжимного подшипника сцепления тонким слоем смазки.Отцентрируйте диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в перевернутом виде, соблюдая следующие требования.

28. Моменты затяжки для резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, в противном случае приводы могут отключиться от коробки передач во время движения.

30. Полностью затяните гайку крепления распорки к рычагу, когда подвеска нагружена и автомобиль стоит на земле.

Коробка передач — неотъемлемый элемент любого автомобиля. Именно она должна получить максимально эффективную работу мотора и желаемую скорость движения в различных дорожных условиях … В этой статье мы узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Аналогично рассмотрим, в каких случаях это бывает. заменен и как его снимают.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле довольно много, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте силовой установки автомобиля. В первую очередь, коробка передач заменяется при серьезных неисправностях, связанных с повсеместным нарушением ее работоспособности.

Другой причиной замены коробки передач является повышение ее производительности. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, которые комплектовались 4- и 5-ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют этот элемент на более совершенный аналог — 5-ступенчатую коробку передач.

Так или иначе, процедура замены КПП одинакова, вне зависимости от причины замены. Ниже будут даны подробные инструкции по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала поместите автомобиль в смотровую яму, включите нейтраль и установите под колеса противооткатные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно вам понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу. Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед снятием коробки передач необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоедините минусовую клемму аккумуляторной батареи и вытащите переключатель фонарей заднего хода на коробке передач.

Не забывайте. К работе это не имеет никакого отношения, но значительно облегчит вес коробки. И это пригодится вам при снятии.

На очереди рычаг переключения передач. Он расположен в салоне автомобиля.Для ее снятия необходимо снять декоративную накладку, открутить четыре самореза для крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный кожух и разжать специальные фиксаторы крепления. После этого оттуда снимается рычаг и снимается вместе с пластиной. Затем откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы он не мешал.

После этого выходит из муфты привода. Для этого откручиваем трубку от штуцера и ставим пустую бутылку. Выкрутите вилку сцепления и отсоедините ее от коробки передач. Затем снова спуститесь в яму и открутите переднюю трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и тогда вероятность его повреждения при работе увеличится. Именно поэтому его рекомендуется просто демонтировать.

И последнее, но не менее важное со стороны коробки передач. Поднимите одно из задних колес и поместите корпус на жесткую опору, например, на пень или двойную кирпичную кладку. С помощью отвертки отогните фиксаторы, расположенные на переднем уплотнении карданного вала. Используйте ту же отвертку, чтобы сдвинуть сальник назад.Затем с помощью гаечного или торцевого ключа отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать части выхлопной системы. Если нет возможности снять поперечину, удалите все мешающие элементы. После этого выньте его из шлицевого соединения, которое скреплено эластичной муфтой.

Теперь вам нужна помощь вашего партнера. Первым делом открутите крепление поперечины коробки передач, затем ваш напарник должен удержать ее от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления коробки передач к двигателю. Как только все болты будут откручены, заберите коробку обратно и снимите ее первичный вал из соединения с подшипником коленчатого вала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Очистите место стыка двигателя с коробкой передач. В обязательном порядке выполните проверку сцепления. Если его нужно заменить, то лучше сделать это прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью партнера установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является вставка первичного вала трансмиссии в задний подшипник коленчатого вала, поэтому вам понадобится много физической силы и немного терпения. После наживки коробки затяните гайки крепления КПП к двигателю.

Установите поперечину и затяните. Коробка передач теперь надежно заблокирована. В это время уже можно подвешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонарей заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно ставить карданный вал на место. Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и наденьте стопорный сальник. Далее с помощью отвертки и плоскогубцев пригните металлические усики к сальнику.

Последний шаг — установить поперечину и затянуть ее. После этого можно поставить выхлопную систему и подключить клемму АКБ

.

Снять коробку передач от ВАЗ 2108 на 2115 в домашних условиях очень просто, на этих машинах принцип снятия и установки коробки передач одинаковый, для этого снимать двигатель не нужно.Я объясню самый простой способ снять коробку передач без смотрового отверстия. Такой способ снятия коробки передач можно использовать даже в дороге, и в любом месте, где нет специального оборудования для ремонта автомобилей.

Обычно коробку передач необходимо снимать для замены диска сцепления, ролика выключения или корзины. Кроме того, для ремонта самой коробки передач необходимо снять коробку передач.

Если вы снимаете и устанавливаете коробку передач самостоятельно, то считайте, что вы заработали деньги, которые вам придется отдать мастеру.

Если у вас есть базовые знания устройства авто, то вы легко сможете снять его самостоятельно и поставить коробку, не переплачивая за эту работу мастеру, сэкономив при этом хорошие деньги.

Первое, что нужно сделать при снятии коробки — это слить из нее масло, маслосливная пробка находится под левой гранатой (со стороны водителя), а болт заливного отверстия находится с той же стороны, но рядом с гранатой. На всякий случай отсоедините от аккумулятора любую клемму.

Далее откручиваем трос сцепления, откручиваем и снимаем стартер, провода от стартера можно не откручивать, а просто положить стартер в сторону в подкапотном пространстве, но можно и не откручивать стартер, а просто откручивать провода от него, но это усложнит коробку при установке.

Фото. Вид сверху, снятый стартер, он лежит на аккумуляторе, и размотанная коробка.

Откручиваем саму коробку от двигателя, она держится тремя болтами и одной гайкой, два болта сверху, и один болт с гайкой снизу, так же откручиваем пыльник (он внизу коробки и крышки маховик от грязи).

Фото. Коробка откручивается, стрелкой показано место нижнего болта, а с другой стороны нужно открутить гайку.Также можно поставить под двигатель пень или домкрат, но обычно двигатель не падает и отлично держится на одной подушке и глушителе. Также показан скрученный краб с тягой.

Откручиваем кулису, и две подушки из ящика, лучше подушки из ящика открутить и оставить прикрученными к кузову автомобиля, но можно и полностью снять, чтобы они вообще не мешали при снятии и установка коробки. Также не забудьте открутить заземляющие провода и снять вилку с лямки реверсивной стрелки и троса спидометра.

Фото. Стрелки показывают снятую шторку и открученную подушку.

Так ящик раскручен полностью, осталось только снять, но для этого нужно приподнять водительскую сторону домкратом (обязательно застраховать и поставить рядом с домкратом пень или стопку кирпичей, чтобы машина не отваливается случайно домкрат) снимаем колесо и откручиваем два болта от шара.

Осталось только перетянуть ступицу на себя, а тут на удачу, если правая граната соскочит, ящик сойдет и упадет на дно (если убрать ящик на асфальт, то чтобы ящик не ударяет по асфальту, можно положить кучу тряпок или целую небольшую картонную коробку, это смягчит удар, а если на землю, то можно ничего не надевать).

Фото. Стрелкой показан болт на шаре, который необходимо открутить.

Если выскочит левая граната, то правую можно оторвать гвоздодером или монтировкой, а просто потянуть коробку на себя, она легко оторвется.

Фото. Убрана коробка, но левая граната не снята. Стрелкой показана правая граната, подложите под нее кусок тряпки или картона, чтобы не испачкаться.

Если целью снятия КПП является замена диска сцепления или корзины, то гранату нельзя снимать, а просто отодвинуть коробку в сторону и легко все поменять.В качестве оправки для центровки диска сцепления первичный вал от ВАЗ 2101 отлично, короче, из любой классики.

А если нужно починить ящик, то гранату можно снять гвоздем или монтировкой. Но бывает, что граната очень плотно сидит в ящике, не поддается снятию гвоздером или ковриком, тогда на гранату приходится навести более длинную трубу, и попытаться выбить ее тяжелым молотком или маленькая кувалда.

Фото.Удаление гранаты гвоздодером.

Сняли ящик легко, но желательно собрать, один тянет ящик вверх по веревке через верх, а другой помогает снизу и сразу вставляет правую гранату на место. Чуть не забыл, когда сбиваешь гранаты, то с левой стороны вставляешь кусок дерева диаметром чуть меньше вала гранаты, чтобы случайно не сместились сателлиты, если сателлиты сдвинутся, то гранат больше не будет на место, то придется разбирать коробки для их правильной установки.

Если вы думаете, что долго, то ошибаетесь, 20 минут снимали коробку, даже на морозе не замерзнете за это время, и 25 минут установить, но правда тут все зависит от навык. Еще мне пришлось полежать на снегу всего минуту, сверху тянет, снизу быстро направляет. Летом это вообще не проблема, тепло и спешить не нужно.

Можно ли отодвинуть коробку передач ВАЗ 2109 от двигателя, не сняв ее полностью у специалистов?

Коробку передач можно перемещать, не снимая ее; для этого откручиваем два верхних болта, ввинчиваем длинные шпильки, по которым можно перемещать коробку передач, не снимая ее.Но мне этот вариант ремонта не нравится, так как возникает много проблем и возрастает сложность замены диска сцепления или корзины. Советую снять коробку передач, замена диска сцепления очень проста, а установка коробки передач на двигатель не очень сложная, если есть помощник.

Замена диска сцепления на двигателе ВАЗ 21083. Видео

Горобинский С.В.

Ремонт автомобилей — довольно сложная и трудоемкая операция, и обычно ее доверяют профессионалам автосервиса.Отдельные агрегаты автомобилей, как правило, не предполагают демонтажа и ремонта водителем в гараже. Однако услуги ремонтников дорожают, а автомобилей с каждым годом ломается все больше. Владельцы продукции отечественного автопрома пока не лишены возможности самостоятельно устранять неисправности в своем «железном коне». Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которой у владельца автомобилей ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня мы поговорим о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, провести диагностику и отремонтировать по возможности.

На автомобили Волжского автозавода 10 серии устанавливается механическая пятиступенчатая. Он двухвальный, имеет пять передач переднего хода и одну передачу заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка совмещены в одном картере. При подсоединении картера к крышке возможно уплотнение с помощью прокладки или герметика, стойкого к бензину и маслу.

Двухвальная система представлена ​​первичным и вторичным валами. Первый — это блок ведущих шестерен, на втором — ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперед.Две группы шестерен находятся в постоянном зацеплении. Детали выходного вала можно снять для замены или ремонта.

Выходной вал внутри сделан пустым, чтобы уменьшить вес конструкции. В местах расположения шестерен имеются кольцевые канавки, обеспечивающие подачу смазки к поверхности вала при его работе. Вращение шестерни пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала используются для установки ступиц синхронизатора. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — паре роликовых подшипников с одной стороны и паре шариковых подшипников с другой.

Дифференциал использует два сателлита. Предварительное натяжение подшипников в нем можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Вы можете найти это кольцо под внешней крышкой подшипника дифференциала. Датчик скорости соединен с пластмассовой шестерней, расположенной на картере коробки передач, которая, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на картере дифференциала.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110: 1- выжимной подшипник сцепления; 2 — направляющая втулка выжимного подшипника сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — масляный поддон; 6 — оси сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — полуосевая передача; 9 — коробка дифференциала; 10 — спутник; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — установочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня 1-й передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор 1-й и 2-й передач; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III шестерни вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передач; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шарикоподшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор передач В; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При движении по неровной дороге двигатель испытывает вибрации, которые при износе или провисании резиновых амортизаторов могут привести к смещению валов коробки передач. Это может привести к непредсказуемому разъединению, когда шестерни двух валов отключены. Для компенсации таких колебаний в соединении между опорой рычага переключения передач и корпусом коробки передач создается реактивная тяга. Он имеет резиновую прокладку для гашения вибрации двигателя, вызывающей дрожание рычага переключения передач.

Сколько масла в коробке передач, можно узнать по щупу. По заводским меркам коробка передач вмещает 3,5 л. Если уровень масла падает, его необходимо долить, иначе ускоренный износ шестерен может привести к поломке.Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тысяч километров.

Неисправности

Каждый автовладелец со стажем начинает ощущать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок коробки передач связано с износом трущихся деталей, поскольку они испытывают постоянную значительную нагрузку во время движения. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, поэтому начинающему водителю всегда рекомендуется научиться «слушать» машину.Чем раньше вы уделите время проблеме, точно диагностируете и устраните ее, тем меньше потребуется ремонтных работ и тем меньше они будут стоить.

Классифицировать признаки, указывающие на поломки, можно следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения передач. Стук может происходить в разных фазах коробки. Опытный автомобилист может даже определить, каким деталям грозит такой шорох. Например, шум при въезде автомобиля в поворот свидетельствует об износе шестерен дифференциала.
  2. Шестерни сложно включить. Помимо износа самих деталей КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. К тому же можно ошибиться по деформации тяг управления переключением передач. Помните, что пластиковые детали ломаются легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольная «потеря» трансмиссии при движении. Со временем зубья шестерен скалываются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления, и трансмиссия «взлетает».В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передач. Если муфта работает правильно, то неисправность такой неисправности чаще всего неисправность блокирующего кольца синхронизатора желаемой шестерни.
  5. Коробка «кушает» много масла. Повышенный расход масла — это, прежде всего, его течь. Это может произойти через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые расположены практически на любом отверстии в корпусе коробки передач.

Большинство этих неисправностей невозможно устранить никаким другим способом, кроме как заменой изношенных деталей. Коробка передач расположена близко к центру масс автомобиля и выходит из строя гораздо реже, чем двигатель или подвеска.

Такие поломки шестерни невозможно устранить никаким другим способом, кроме замены узла

Поэтому, если с ней что-то случилось, потребуется ремонт. Для того, чтобы узнать, какой износ каких деталей провоцирует шум или мешает плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать коробку передач.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач необходимо производить, загнав автомобиль на эстакаду или в гараж со смотровой ямой … Чем шире и просторнее яма, тем легче будет быть работать. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, потому что все работы будут проходить в полумраке.

Коробка передач в первой десятке весит около 30 кг при условии слива масла. Вес не кажется очень большим, но учтите, что вам нужно будет удерживать коробку передач и откручивать гайки.Есть два варианта: работать с помощником или построить устройство, в которое вы можете положить ящик при извлечении, а затем схватить его обеими руками, чтобы вынуть.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор головок с удлинителем;
  • Отвертки плоские и фигурные;
  • Плоскогубцы;
  • Лом;
  • Джек;
  • Чистая сухая ткань для протирания.
  1. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом.Щиток, закрывающий моторный отсек, тоже снимаем.

    Для начала нужно снять защиту картера

  2. Слить масло из коробки. Для этого подойдет любая тара, например, пластиковая 5-литровая бутылка с отрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждем, пока все стечет, затем протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
  3. Обесточиваем машину снятием клеммы с АКБ
  4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой … Так же снимаем датчик расхода воздуха и шланги вентиляции картера.
  5. Снимаем стартер. Для этого снимаем все резиновые заглушки с большого болта с плюсом от АКБ и малого болта реле втягивающего, отсоединяем все клеммы, после чего откручиваем болты крепления стартера к корпусу двигателя.
  6. Вытаскиваем трос сцепления, освобождая его от вилки и откручивая внешнюю гайку.
  7. Отсоедините проводку от коробки — это датчик указателя скорости и фонари заднего хода.
  8. Вы ​​можете снять реактивную тягу, открутив две гайки, крепящие кронштейн к буферу.
  9. Отсоединить тягу привода переключения от шарнира.
  10. Далее необходимо открутить болты на крышке картера сцепления и снять крышку в сторону.
  11. Задача следующего шага — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отставляем в сторону, чтобы не мешали. Болты, удерживающие шаровой шарнир, должны быть ослаблены.

    В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

  12. Затем снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к двигателю.

    Выкрутите болт крепления коробки передач.

  13. Затем необходимо поднять двигатель, чтобы освободить съемную коробку. Вы можете пропустить кабель с помощью крючка по потолочной балке. Удобный вариант — использовать твердую доску в качестве упора.
  14. Следующим этапом является снятие задней опоры силового агрегата.Сначала нужно открутить болт крепления двигателя к левой боковой опоре, затем открутить болты крепления задней опоры к кузову и коробке передач. Удерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они повернутся. После этого можно снимать саму опору.

    Для снятия задней силовой опоры узла потребуются два ключа.

  15. Коробку необходимо снять с направляющих, удерживая ее в подвешенном состоянии. Между блоком цилиндров и картером сцепления можно вставить плоскую отвертку, чтобы получить хорошее разрушающее усилие.Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произойдет, слегка встряхните двигатель, нажав на нее с запорной доской.

    Можно использовать толстую отвертку как лом, чтобы сдвинуть коробку передач с рельсов.

  16. Будьте осторожны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Оттянув его как можно дальше назад, наклоните узел передним краем вперед и вытащите его из-под машинки.

После снятия коробки ее следует разобрать для проведения визуального осмотра валов и шестерен.При необходимости замените изношенные детали новыми. При сборке коробки обратите особое внимание на герметизацию картера и замену сальников.

Повторная установка коробки производится в обратной последовательности. Если вы делаете такую ​​процедуру впервые, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и креплений. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: разборка КПП на Лада 2110

После ремонта коробки нужно какое-то время обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их блок за блоком, группами.Воздержитесь от агрессивного стиля вождения во время обкатки. Переключая скорость на более высокую, держите паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи наоборот сразу включайте новую. Всегда следите за уровнем масла — если оно упало, не поленитесь залезть под машину и проверить герметичность стыка между крышкой и картером. Обращайтесь с автомобилем осторожно, и срок службы трансмиссии увеличится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *