Схема кпп ваз 2107 5 ступка: Страница не найдена — — showtamtam.ru

Содержание

Ремонт КПП ВАЗ 5-и ступка нового образца

В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).

Разница с классическими моделями лишь в устройстве привода спидометра.

Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.

При ремонте коробке на Ниве могут возникнуть такие вопросы:

Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.

На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).

Шестерня второй передачи.

Ступица муфты.

Муфта первой и второй передачи.

Шестерня первой передачи.

Вставляем вторичный вал.

Подшипник вторичного вала

На месте посадки игольчатого подшипника не должно быть раковин.

Ролики подшипника — должны иметь зеркальный вид, если темно-матовый — замена!

Вставляем первичный вал.

Закрепляем вторичный вал.

Обязательно должны быть шайбы.

Улаживаем вилки.

Вставляем кулису первой и второй передачи.

Болтом закрепляем вилку.

Вставляем длинный бочонок.

В горизонтальном положении вставляем ползунок в кулису третей и четвёртой передачи, в вилку вставляем кулису, а уже затем развернуть до совпадения отверстий на вилке, после — закрепить.

Вставить маленький бочонок.

Улаживаем промежуточный вал.

Вставляем подшипник.

Вставляем передний подшипник. После закрепить.

Устанавливаем картер сцепления.

Собираем заднюю часть коробки передач. Надеть ведомую шестерню задней передачи и шайбу на вал.

Одеваем втулку на кулису.

Одеваем ступицу муфты пятой передачи и стопорное кольцо.

Вставляем вилку с кулисой, муфтой пятой и промежуточной шестерней задней передачи.

Упорная шайба(также называют — подшипник скольжения).

Шестерня пятой.

Блок шестерен задней и пятой передачи — закрепить.

Надеть масло отражательную шайбу, втулку и подшипник (к слову, на классических моделях заместо втулки установлена шестерня привода спидометра).

После надеть подшипник на блок шестерен.

Установить шарики и пружинки (пружинка пятой передачи черного цвета и она длиннее всех), после — прикрутить крышку.

На картер сцепления установить коробку передач, после установить заднюю крышку.

Прикручиваем крышку, закрепить фланец хвостовика коробки передач.

А также эластичную муфту с промежуточным валом.

Прикручиваем картер коробки передач и закрутить пробку.

Поставить рычаг переключения передач, затем по переключать все передачи.

Ставим вилку и нажимной подшипник.

Коробка передач готова! Можно устанавливать.

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка – АвтоТоп

ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в «разорванный пакет»).

В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции – проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.

Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:

Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.

Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:

Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:

При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:

Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в «свою» впадину между зубьями:

Если синхронизатор «заедает» или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.

Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:

Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой – нет :

Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева – правильно):

Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.

Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:

Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева – правильно):

Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:

Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП.
Ставим подшипник вторичного вала – загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).

Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).

Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.

Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь:

Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:

Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.

Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо – снаружи. При неправильной установке роликового подшипника – втулкой наружу, а кольцом внутрь – промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.

Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:

Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).

Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим «грибок»:

Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).

Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:

Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен («грибка») моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):

Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.

При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото – все нормально, на правых – шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:

Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.

Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед – показан стрелкой на правом фото):

Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка – для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:

Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:

Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню «грибка», при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.

Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:

Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:

Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 – 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 – 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):

Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:

Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.

Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:

Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:

Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.

Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.

Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:

Устанавливаем на хвостовик «вертолет», надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы «вертолета»:

Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:

Примечание от 14.11.04.

Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.

В конференции этот вопрос поднял Chaynik.

Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:

Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:

Гайка хвостовика надежно зафиксирована:

Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.

Привинчиваем траверсу («третью опору», две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:

Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:

Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом – установленные в картер сцепления подшипник и вилка:

Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:

Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни – забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.

Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.

Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Ремонт коробки передач).

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.

. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.

Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.

. снимаем его.

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач). и.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач)..

Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.

Снимаем заднюю крышку коробки передач.

Снимаем задний подшипник вторичного вала и.

. его внутреннее кольцо.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.

. маслоотражательную шайбу.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.

Отверткой включаем III передачу.

Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.

Снимаем болт крепления блока шестерен.

Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.

Снимаем дистанционную шайбу.

Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.

…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.

Снимаем втулку шестерни V передачи.

Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.

Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.

. промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.

Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.

Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном выше.

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н•м (8 кгс•м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Н•м (8 кгс•м).

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Снимаем дистанционное кольцо.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка

Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.

Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!

Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.

Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.

Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!

Корпус коробки передач.

Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.

Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.

Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь.

Ставим вилку 3-4 передачи.
Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Теперь устанавливаем промежуточный вал.

Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.

После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.

Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
Вторичный вал 10 с шестернями;
Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка старого образца — JSFiddle

Editor layout

Classic Columns Bottom results Right results Tabs (columns) Tabs (rows)

Console

Console in the editor (beta)

Clear console on run

General

Line numbers

Wrap lines

Indent with tabs

Code hinting (autocomplete) (beta)

Indent size:

2 spaces3 spaces4 spaces

Key map:

DefaultSublime TextEMACS

Font size:

DefaultBigBiggerJabba

Behavior

Auto-run code

Only auto-run code that validates

Auto-save code (bumps the version)

Auto-close HTML tags

Auto-close brackets

Live code validation

Highlight matching tags

Boilerplates

Show boilerplates bar less often

Устройство и особенности кпп ваз 2107: схема, разборка, ремонт

Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

Снятие стопорного кольца

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач; 2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.

Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Извлечение первичного вала из картера коробки передач
С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник
Разберите первичный вал:

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо
Разберите вторичный вал:— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка
— снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.
Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;

— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

Источник: http://vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/remont/transmissiya/korobka-peredach/razborka-i-sborka-korobki.html

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП

Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.

Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно. Втулка при этом почти слезет с насиженного места.

Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит. Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться, часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра. АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение. Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,

но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба. Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок. Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем дистанционное кольцо.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник. Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу. Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то: Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой, снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые. Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Отмываем корпус.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно. Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала. Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.

Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке: Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются. При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно. Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен. Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)

На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину) и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно Изношенная муфта
Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается. Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала. Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика, сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа. Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Займемся теперь задней крышкой. Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.

Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки. На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.

Запрессовываем сальник и заглушку.

Источник: http://www.semerkainfo.ru/content/remont_5_stupenchatoi_kpp_novogo_obraztsa_tn_razorvannyi_paket_chast_1_razborka

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 самостоятельно

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая.

Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно.

В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Ремонт КПП: когда нужно его проводить

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
Извлекаются пружинные фиксаторы.
КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
Извлекается и шестерня управления задним ходом.
С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
Извлекается промежуточный вал.
Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
Снимается вилка включения данных передач.
Извлекается первичный вал в комплекте.
Извлекается игольчатый подшипник.
Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
Извлекается ось шестерни заднего хода.
Снимается промежуточное кольцо.
Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
Извлекается промежуточный подшипник.
Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
Извлекается уплотнительный сальник.
Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности.

Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее.

Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

Источник: https://provaz07.ru/transmissiya/remont-kpp-vaz-2107.html

Самостоятельная разборка и ремонт коробки передач на ВАЗ-2107

Коробка переключения передач вместе с двигателем являются главными ходовыми узлами любого автомобиля. Без исправной и отрегулированной КПП выезжать на дороги не только нежелательно, но и весьма опасно.

Коробка передач на ВАЗ-2107

В нашей статье мы поговорим о самостоятельном ремонте коробки передач на ВАЗ-2107. Далее мы предлагаем пошаговую инструкцию данного ремонта.

Демонтаж КПП с автомобиля ВАЗ-2107

Для проведения надлежащего ремонта, коробка передач на ВАЗ-2107 должна быть демонтирована. Сразу оговоримся – задача эта нелегкая, но если имеется нужный набор инструмента и хороший помощник, то все операции пройдут без сучка и задоринки.

Модель ВАЗ-2107

Итак:
— Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму;
— От аккумулятора отсоединяется «минусовый» провод;
— Нажимаем на рычаг КПП и вставляем отвертку в отверстие запорной втулки;
— Сдвигаем ее вниз и выводим запорную втулку из ее плоскости;
— Извлекаем стержень, который установлен на рычаге КПП;
— Продолжаем работать со стержнем. Берем пинцет и аккуратно извлекаем из него специальную резиновую втулку;
— Далее извлекаем втулку демпфера;
— Демонтируем обшивку пола салона;
— На днище автомобиля находим четыре фиксирующих болта, которые крепятся на крышке;
— Отворачиваем эти болты и вынимаем рычаг с поролоновым уплотнителем;
— Снимаем приемную трубу выхлопной системы и переходим к капоту автомобиля, где снимаем стартер;
— Отключаем питание фонарей заднего хода;
— Снимаем карданную передачу;
— Отсоединяем поперечину задней опоры двигателя и снимаем гибкий вал;
— Отворачиваем болты, которые фиксируют крышку картера сцепления. Используем для этого торцевой ключ №10;
— Устанавливаем под коробку передач надежную опору;
— Используя торцевой ключ №19 с удлинителем, откручиваем болты, прижимающие сцепление к блоку двигателя;
— Аккуратно отжимаем сцепление. Используем для этого отвертку;
— КПП смещаем назад, тем самым выводим первичный вал из ступицы ведомого диска;
— Полностью извлекаем КПП.

Далее продолжаем разбирать КПП и производим дефектовку. Дальнейший процесс разборки данной коробки требует определенных слесарных умений и навыков. Перед началом полной разборки КПП нужно обзавестись следующим инструментом:

— ключ динамометрический;
— отвертка ударная;
— трехзахватный съемник;
— клей фиксирующий.
Кроме инструмента вам нужно иметь сальники валов (первичного и вторичного), а также все прокладки КПП ВАЗ-2107.
Приступаем к полной разборке КПП:
— Очищаем наружную часть коробки. Используем металлическую щетку, а затем промываем ее керосином;
— Снимаем муфту выжимного подшипника и вилку отключения сцепления;
— Отсоединяем карданный вал от вторичного вала и извлекаем фланец ЭФ;
— После этого можно отсоединять подушку двигателя и извлекать привод спидометра;
— Находим на рычаге переключения коробки шаровую опору и извлекаем манжету;
— Теперь используем торцевой ключ №13. С его помощью отпускаем гайки, которые фиксируют кронштейн приемной трубы;
— Вынимаем сам кронштейн и аккуратно снимаем закладной болт, который находится под ним;
— Торцевым ключом №10 откручиваем десять фиксирующих гаек нижней крышки коробки;
— Достаем крышку и вместе с ней прокладку;
— Ключом на тринадцать отворачиваем оставшуюся гайку фиксации крышки;
— Хорошенько обстукиваем места креплений деревянным молотком;
— Осторожно вынимаем заднюю крышку.

Перед этим крышку нужно снять со шпилек и провернуть по часовой стрелке. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы не повредить прокладку, которая установлена под крышкой. Из-за своей высокой чувствительности она может легко порваться. Если вы все-таки повредите прокладку, то ее придется заменить на новую.

Продолжаем разборку:
— Вынимаем пластмассовую заглушку пятой передачи из задней крышки;
— Используя пинцет, извлекаем упорное кольцо из проточки крышки.

Данные действия также нужно выполнять аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений задней крышки. Советуем перед началом этих работ положить ее на деревянные бруски. Дальше можно выпрессовать подшипники задней и пятой передач.

Подходим к завершению разборки КПП:
— Снимаем подшипник;
— Осторожно извлекаем сальник вторичного вала и снимаем шайбу внутреннего кольца подшипника;
— Берем подходящую оправку и выпрессовываем задний подшипник;
— Снимаем кольцо с вторичного вала.

После этого разборку КПП можно считать законченной. Остается только продефектовать детали и заменить изношенные. Данная краткая инструкция поможет каждому автомобилисту не только разобраться в своем «железном друге», но и существенно сэкономить, так как стоимость ремонта КПП в мастерских достаточно высока.

Источник: http://autoremka.ru/vaz/vaz-2107/samostoyatelnaya-razborka-i-remont-korobki-peredach-na-vaz-2107.html

Ремонт коробки передач ваз 2107

Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.

Находясь под автомобилем нужно:

Снять приемную трубу выхлопной системы;
Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
От коробки передач отсоединяется карданный вал.

Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.

Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Разборка коробки

Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.

Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.
Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.
Порядок работы.
Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.

Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.

Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выпуск Lada Largus (R90)

Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.

Дальнейшая разборка

Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.

Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.

Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.

Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.

После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

Повышенная шумность

После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

Самопроизвольное выключение скорости

Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.
Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.
Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

Затрудненное переключение

Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Заклинило коробку передач, что делать

Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

Подтекание масла

Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.

Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.
Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.
Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.
Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.

Источник: https://AutoTopik.ru/vaz/525-snyatie-razborka-i-remont-korobki-peredach-vaz-2107.html

Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Коробка передач – на классике она бывает разных видов начиная от 4-х ступенчатой коробки и заканчивая 5-ти ступкой, но все же ремонт этих двух видов коробки чем то похож между собой, но чтобы вам всё таки было более понятнее, мы сделали статью на основе ремонта 5-ти ступенчатой коробки, и в добавок к ней было приложено в самом конце два видео-ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступки, а другой на ремонт 5-ти ступки. (Мы напоминаем то что ремонт обоих этих коробок очень похож, поэтому если вы что то не понимаете тогда смотрите видео-ролик или же смотрите статью или же пишите свой вопрос в комментариях и мы вам на него обязательно в ближайшее время ответим)

Примечание!
Для ремонта коробки вам нужно будет взять с собой: Два разных вида отвёрток в которой будет входить крестообразная и плоская отвёртка, а так же нужно будет запастись набором головок «на 13» и «на 17» и к этим головкам нужен так же удлинитель, либо вороток для отворачивания труднодоступных гаек!

А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!

Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать коробку передач?
Она подлежит ремонту при:

Повышения шума работы коробки, которые могут быть вызваны: Износом подшипников, а так же износом самих зубьев шестерен или износом зубьев синхронизаторов, или увеличением осевого перемещения валов.

Коробка так же нуждается в ремонте при затруднённом переключении передач, которое может быть: Из-за износа сферического шарнира рычага переключения, из-за отсутствие смазки в коробки (В данном случае просто залейте масло в коробку, о том как залить масло вы узнаете чуть ниже в рубрике «Разборка»), из-за деформации самого рычага переключения, из-за появления заусенцев, из-за погнутости деталей, из-за загрязнения гнезд штоков, из-за заклинивания блокировочных сухарей, из-за загрязнении шлицев скользящей муфты и ступицы, из-за деформация самих вилок переключения передач.

Ещё коробка требует ремонта при её самопроизвольном выключении во время езды, или при нечётком включении самих передач из-за которых так же в свою очередь передача коробки может самопроизвольно выключаться.

Примечание!
Самопроизвольное отключение передать может быть связано с: Износом лунок под шарики на штоках, а так де с поломкой пружин различных фиксаторов, из-за износа блокирующего кольца синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за износа зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!

А так же коробка требует ремонта, при обнаружении утечки из неё масла, которая в своё время может быть вызвана: Ослаблением крепления картера сцепления к картеру коробки, а так же из-за износа сальников первичного и вторичного валов, а так же из-за ослаблении крепления крышек картера коробки передач или из-за повреждения уплотнительных прокладок!

Примечание!
В основном все эти неисправности могут быть так же вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика при трогании коробка передач может так же колебаться, поэтому прежде чем сразу переходить к снятию и разборке коробки, убедитесь что дело действительно именно в ней, потому что снятие и разборка это процесс очень долгий и трудоёмкий которым нужно заниматься только в том случае, если вы уверены на 100% то что дело всё действительно в коробке!

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Разборка:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (О том как снять саму коробку и подшипник, см. в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗ»)

Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не приходиться, а бывает то что она просто лежит в гараже, поэтому после проделывания 1-ой операции, то есть снятия выжимного подшипника, проверьте есть ли масло в коробки, если масло есть тогда слейте его! (О том как слить масло, см. в статье: «Замена масла в коробки». Чуть ранее мы говорили в рубрике под названием: «Когда нужно менять коробку на автомобиле?», о том как нужно заливать масло и пообещали чуть ниже объяснить как это всё же делается, так вот в ссылки направленной на замену масла которая расположена чуть выше, вы найдёте информацию по сливанию, а так же по заливании масла в коробку)

2) Далее аккуратно подденьте отвёрткой чехол вилки выключения сцепления и отведите его в сторонку тем самым оставив его висеть на вилки. Теперь когда чехол снят поверните вилку на 90°и тем самым снимите её совместно с этим чехлом.

3) Затем отверните все внутренние гайки которые крепят картер сцепления, а после отворачивания извлеките все их и снимите аккуратно пружинные шайбы который под этими гайками находятся и отложите в сторонку.

4) Следом когда гайки все вывернуты а шайбы сняты, потяните за картер сцепления и тем самым отсоедините его от коробки.

Примечание!
Сразу же за картером располагается уплотнительная прокладка, её тоже нужно снять, а так же нужно будет снять пружинную шайбу которая указана стрелкой!

5) Теперь отверните гаечным ключом десять гаек которые крепят нижнюю крышку к картеру коробки, а после отворачивания снимите все гайки и пружинные шайбы которые под ними находятся. Когда все гайки и шайбы будут сняты, снимите и саму нижнюю крышку.

6) Далее когда нижняя крышка картера будет снята, подденьте отвёрткой прокладку самого картера коробки и после чего снимите её со всех шпилек.

7) Затем отверните гайки которые указаны на фото ниже, так вот эти гайки крепят подушку задней подвески двигателя к самому картеру коробки, поэтому после отворачивания гаек снимите сперва шайбы которые под ними находятся, а затем снимите и подушку с картера коробки которая идёт в сборе с поперечиной.

8) Теперь при помощи головки и удлинителя отверните гайку которая крепит привод спидометра к картеру коробки, а когда гайка будет вывернута, снимите данный привод с картера коробки.

9) Следом переверните коробку на другую строну и после чего отверните гаечным ключом или же лучше торцевым, выключатель фонаря заднего хода.

10) После чего отверните болт который крепит саму вилку переключения третей и четвёртой передачи.

11) Далее включите потянув за основной рычаг или как его ещё называют за кулису и после этого включите первую передачу на коробки… (Продолжение в пункте 12)

12) А тем временем так же включите 4-тую передачу, для этого при помощи отвёртки сдвиньте саму муфту синхронизатора в бок чтобы она соединилась с шестерёнкой.

Примечание!
Одновременное включение двух передач, нужно для того чтобы валики находящиеся в коробки не проворачивались!

13) Затем при помощи съёмника стопорных колес, подденьте одно из колец вторичного вала, а после поддевания снимите его.

14) Следом возьмите в руки молоток и отвёртку и при помощи них, относительно не сильными ударами разогните стопорную пластину гайки которая крепит фланец.

15) Теперь отверните на два, три или более оборота гайку крепления фланца муфты, для того чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, а после того как вы сдвиньте кольцо заверните гайку.

16) Далее при помощи специального съёмника спрессуйте данное кольцо муфты.

17) После спрессовки снимите уплотнитель центрирующего кольца.

18) Затем отверните гайку которая крепит фланец муфты, а после отворачивания снимите гайку и отложите её.

19) После чего снимите стопорную шайбу которая располагается за самой гайкой крепления фланца эластичной муфты.

20) Теперь при помощи ещё одного съёмника, установите его сперва как нужно на фланец эластичной муфты, а после чего снимите фланец со шлицевой части вала.

21) Следом поставьте основной рычаг коробки, в нейтральное положение и после чего сдвиньте вверх манжету которая указана стрелкой.

22) После чего отверните гаечным ключом три гайки, которые крепят кулису, а после их отворачивания снимите сперва сами гайки, затем пружинные шайбы которые под ними располагаются и потом саму кулису.

Примечание!
После снятия кулисы со шпилек, обратите внимание на то что под ней располагается уплотнительная прокладки, которую тоже нужно будет снять!

23) Затем переберитесь к гайкам которые крепят кронштейн приёмной трубы, а после нахождения отверните их, и так же снимите располагающиеся под ними пружинные шайбы и после чего снимите сам кронштейн.

Примечание!
Когда кронштейн будет снят, снимите располагающийся под ним закладной болт!

24) Следом отверните пять наружных гаек которые крепят заднюю крышку коробки.

Примечание!
Всего заднюю крышку коробки крепят шесть гаек, пять из них крепят её снаружи и одна крепит её изнутри, и располагается она под кронштейном приемной трубы! (Более подробное отворачивание внутренней гайки, см. в 25 пункте чуть ниже)

Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!

25) Теперь отверните накидным или гаечным ключом гайку крепящую с внутренней стороны заднюю крышку, а после отворачивания снимите располагающуюся под ней шайбу.

26) Далее разъедините между собой заднюю крышку и картер коробки, для этого на максимально возможное расстояние отодвиньте заднюю крышку, и после чего окончательно выверните верхнюю гайку её крепления, и после чего снимите пружинную шайбу которая под этой гайкой располагается.

27) Затем когда все гайки откручены, потихоньку начните отводить заднюю крышку от картера покачивая её на градусов 20°, и тем самым полностью отсоедините её от картера коробки.

Примечание!
Покачивать данную крышку нужно для того, чтобы исключить её задевания за блок шестерёнок заднего хода!

Совет:
Чтобы задняя крышка легче отсоединилась, для этого сперва отодвиньте её для доступа к штокам и после чего отвёрткой включите 2-ю передачу и крышка намного легче снимется!

28) После чего снимите внутреннее кольцо со вторичного вала, а после него снимите ведущую шестерню привода спидометра которая указана стрелкой.

29) Теперь разыщите крышку фиксаторов и после чего отверните два болта которые её крепят. А когда болты будут вывернуты, снимите крышку совместно с болтами.

Примечание!
Под крышкой фиксаторов находится прокладка, которую нужно тоже снять со шпилек!

30) Следом извлеките и вследствие чего снимите все пружины фиксаторов.

31) После чего переверните коробку и выньте все шарики фиксаторов.

32) Далее разыщите шарик фиксатора ведущий шестерни спидометра и после чего поддев отвёрткой так же снимите его, а так же снимите маслоотражательную шайбу которая указана стрелкой.

33) Затем проверьте включены ли у вас сразу две передачи, если нет тогда включите их. Когда обе передачи будут включены, отверните болт который крепит блок шестерён 5-той передачи.

34) Теперь так же отверните болт который крепит вилку включения 5-той передачи и заднего хода, а после отворачивания снимите вилку.

35) Следом возьмитесь рукой за шток включения 5-той передачи и передачи заднего хода и после чего извлеките шток из картера и вилки включения.

36) После чего рукой снимите блок шестерён передачи заднего хода и 5-той передачи.

Примечание!
После снятия блока шестерён, так же снимите вилку включения передачи заднего хода и 5-той передачи!

37) Далее снимите втулку шестерни со вторичного вала.

Примечание!
Во время снятия втулки, так же снимите саму шестерню, совместно с ней зубчатый венец, а так же блокирующее кольцо и ко всему этому ещё и муфту синхронизатора 5-той передачи!

38) После этого снимите ступицу муфты синхронизатора 5-той передачи.

39) Затем снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Примечание!
После снятия промежуточной шестерни, так же снимите шестерню заднего хода со вторичного вала!

40) Теперь с внутренней стороны картера коробки, выпрессуйте задний подшипник промежуточного вала, нанося по нему легкие удары отвёрткой или бородком.

41) Следом снимите дистанционную втулку со вторичного вала, а так же снимите наружное кольцо заднего подшипника которое указано красной стрелкой, а так же снимите внутреннее кольцо заднего подшипника которое указано синей стрелкой.

42) Далее при помощи съёмника стопорных колец, разожмите стопорное кольцо переднего подшипника и после чего снимите его.

43) Затем включите одновременно первую и 4-тую передачу, а после этого отверните болт который крепит подшипник промежуточного вала.

Примечание!
При извлечении данного болта, обратите внимание на то что он снимается с пружинкой и вместе с зажимной шайбой!

44) Теперь установите отвёртку таким образом, чтобы она встала между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, и после чего использовав отвёртку как рычаг извлеките наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

45) Далее опять действую отвёрткой как рычагом, спрессуйте заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание!
Рекомендуется делать отметки на передних кольцах подшипника промежуточного вала, для того чтобы при обратной сборке коробки передач их установить на прежние места!

46) Следом извлеките промежуточный вал из картера коробки.

47) После чего переверните коробку передач и тем самым выньте из неё блокировочный сухарь штока включения третий и 4-той передачи.

48) После чего выдвинете немного сам шток включения третей и 4-той передачи.

Примечание!
Шток выдвигайте для того, чтобы можно было из него беспрепятственно извлечь промежуточный блокировочный сухарь!

А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:

49) После извлечения сухаря извлеките и тем самым снимите шток включения третей и 4-той передачи.

50) Затем снимите вилку включения третей и 4-той передачи.

51) После чего отверните болт который крепит вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

52) Когда болт будет вывернут, извлеките из картера шток включения 1-вой и 2-рой передачи.

53) Теперь возьмите картер коробки в руки и переверните его, а после переворачивания выньте блокировочный сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи.

54) Далее снимите вилку включения 1-вой и 2-рой передачи.

55) Следом снимите первичный вал в сборе.

56) И после чего извлеките игольчатый подшипник.

57) Затем при помощи ударно поворотной отвёртки ослабьте затяжку 3-х винтов которые крепят стопорную пластину промежуточного подшипника и ось промежуточной шестерёнки заднего хода. После ослабления затяжки, воспользуйтесь обычной отвёрткой и выверните все винты.

58) Теперь разверните стопорную пластину, для того чтобы она вышла из паза оси который указан стрелкой.

59) После того как пластина выйдет из паза, снимите ось шестерни заднего хода и саму пластину которая указана стрелкой.

60) Далее возьмите в руки съёмник стопорных пластин и с его помощью снимите промежуточное кольцо вторичного вала.

61) Теперь с помощью отвёртки подденьте и после чего снимите шпонку с паза вторичного вала.

62) Следом воспользуйтесь отвёрткой как рычагом и с её помощью снимите промежуточный подшипник со вторичного вала.

63) Затем утопите вторичный вал во внутреннюю часть картера коробки и после чего потянув его вверх, снимите его.

64) Далее лёгкими ударами выпрессуёте подшипник вторичного вала из задней крышки картера коробки.

Примечание!
При выпрессовки будьте осторожны, не потеряйте стопорное кольцо которое находиться между подшипником и сальником!

65) После того как подшипник и стопорное кольцо сняты, перейдите к снятию сальника, для этого просто его извлеките из крышки коробки.

66) И в завершение зажмите тисками блок шестерён 5-той передачи и после чего снимите подшипник с кольца, воспользовавшись отвёрткой как рычагом.

Примечание!
При снятии подшипника, опирайте отвёртку прилагая усилие лишь к его внутреннему кольцу!

А так же все снятые детали проверьте на исправность по необходимости их замените! (О том как проверить детали на исправность, см. в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗ»)

Сборка:
Вся сборка производиться в обратной последовательности.

Дополнительные видео-ролики:
Ниже размещёно два видео-ролика, один из которых направляет на ремонт 5-ти ступенчатой коробки (Располагается чуть ниже на верху), а другой направляет на ремонт 4-х ступки (Располагается чуть ниже в самом низу):

http://www.youtube.com/watch?v=QjSnegXiVE8&feature=youtu.be

Устойчивое развитие | 1 марта 2020 — Обзор статей

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Описание двигателя ВАЗ 2107 карбюратор. Варианты оптимизации двигателя

Это напоминание для водителей ВАЗ 2107 (для всего остального классика тоже актуальна), я решил создать его, так как часто возникают мелкие технические вопросы, и нужно потратить много времени, чтобы найти ответ.
А здесь все в одном месте. Сохраните эту заметку в закладках или на своей странице в социальной сети и используйте кнопки здоровья и социальных сетей под статьей.

Итак, ВАЗ 2107 технические характеристики, габариты, параметры. ВАЗ 2107
выпускается с марта 1982 года по апрель 2012 года.
В Египте выпускается с 2006 года по сей день.
Имеет 5-местный кузов типа седан, рядные бензиновые 4-цилиндровые двигатели в паре с 4 или 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Отнесен к классу малолитражных автомобилей, по европейской классификации — класс «В».И нет-нет, как говорят на форумах. C класс — это Ford Focus, KIA Ceed и др.
Колесная формула 4×2, задний привод.
Прародитель — итальянский Fiat 124.

Общие параметры ВАЗ 2107

Длина — 4145 мм
Ширина — 1620 мм
Высота — 1446 мм
База — 2424 мм
Колея передних колес — 1365 мм
Колея задних колес — 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс) — до поперечины передней подвески — 159 мм, до задней оси — 154, до кожуха глушителя — 120 мм.
Неплохо, например на Опель Зафира, всего 150 мм до высшей точки.
Грузоподъемность — 400 кг
Объем багажника — 385 литров
Собственная масса — 1060 кг
Полная масса — 1460 кг
Масса буксируемого прицепа без тормозов — 300 кг, с тормозами — 600 кг.

Двигатели ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 комплектовался несколькими двигателями (для России и СССР), это:
Двигатель ВАЗ 2103 (8 кл., 1500 см3, 71 л.с., карбюратор)
Двигатель ВАЗ 2105 (8 кл., 1300 см3, 64 л.с., карбюратор, ременной привод)
двигатель ВАЗ 2106 (8 кл., 1600 см3, 79 л.с., карбюратор)
Двигатель ВАЗ 2104 (8 кл., 1500 см5, 68 л.с., центральный впрыск) двигатель
ВАЗ 21067 (8-кл., 1600 см3, 74 л.с., распределенный впрыск) Двигатель
rPD (роторный, 1300 см3, 140 л.с.)
Диаметр цилиндра и ход поршня:
— для 1300 = 79 мм x 66 мм
— для 1500 = 76 мм x 80 мм
— для 1600 = 79 мм x 80 мм
— для 1700 = 82 мм x 80 мм
Степень сжатия для всех двигателей — 8.5
Порядок цилиндров: 1-3-4-2
Для карбюратора ВАЗ 2107 используются карбюраторы ДААЗ 2107-1107010 и их модификации.
В качестве топлива использован бензин А-92.
Форсунка Евро-3 уже рассчитана на бензин А-95.
Свечи для ВАЗ 2107:
— для карбюраторных двигателей — А17ДВР или А17ДВ-10;
— для форсунки — А17ДВРМ.
Масло для ВАЗ 2107:
Для всех классических двигателей оптимальный выбор — полусинтетика 5W40.
Если в вашем регионе сильные морозы, а большую часть времени ниже минус 30, то выбор 0W40.
Если у вас не сильные морозы, а лето жаркое, то масло лучше 10W40.
Замена масла производится 1 раз в 10 000 км.

Кузов ВАЗ 2107

Цельнометаллический, несущий, с 4 дверьми.
Жесткость кузова — 7200 Нм / град.
Ширина салона ВАЗ 2107, и всей классики в целом (из обшивок задних дверей на уровне сидений) — 1250 мм.
Между центральными стойками салона, на уровне 80 см от пола. — 1234 мм
Длина проема передней двери ВАЗ 2107 (и всей классики) составляет 889 мм, задней двери — 819 мм.

Электрооборудование ВАЗ 2107

Тип проводки: однопроводная, минусовая по кузову автомобиля (масса).
Аккумулятор: 6СТ-55, емкостью 55 Ач. Батарейки емкостью 60 и 65 Ампер тоже подойдут, но габариты нужно уточнять.
Обычно это 242 мм x 175 мм x 192 мм.
Рабочее напряжение: 13,6 -14,6 В.
Генератор (G221) должен давать ток не более 1/10 емкости батареи, т.е. примерно от 2 до 5.5 ампер.
Катушка зажигания — В117 или В117-А (для карбюратора)
Стартер — CT221
Тип лампы:
— лампа ближнего и дальнего света: h5 или АКП2-60 + 55
— габариты лампы и боковые поворотники : T4W или A12-4-1
— лампа повотоников в фаре, противотуманок, задний и стоп-сигнал: P21W или A12-21-3
— лампа номерного знака и освещения салона: C5W или AC12-5-1

Заправочные баки

Топливный бак (с резервом 5 литров) — вмещает 39 литров бензина
Система смазки (включая масляный фильтр) — вмещает 3.75 литров масла
Система охлаждения двигателя (включая отопитель салона) — 9,85 литра антифриза
Бачок омывателя — 2 литра
Коробка передач Carter — 1,35 литра трансмиссионного масла (полусинтетика GL-5 75W90) / для 5-ступенчатой коробки передач — 1,59 литров
Картер заднего моста — 1,3 литра полусинтетический GL-5 (75W90)
Гидравлический привод сцепления — 200 мл
Тормозная система 660 мл

Подвеска и колеса ВАЗ 2107

Передняя подвеска: независимая, на двух поперечных рычагах, с стабилизатор поперечной устойчивости и гидроамортизаторы.
Переводник задний: зависимый, с жесткой задней осью и 5-ю гидроамортизаторами, на гидроамортизаторах.
Стандартные колеса ВАЗ 2107: 5Jxl3h3 с вылетом 29 мм,
на 4-х болтах с диаметром отверстия 98 мм, диаметр отверстия под ступицу — 58,5 мм)
Шины: камерные или бескамерные 175 / 70R13 или 165 / 70R13
Рекомендуемое давление в шинах:
— передние колеса — 1,7 кг / см2
— задние колеса — 2,0 кг / см2
Для большей мягкости и комфорта езды можно уменьшить на 0,1 кг / см2

Рабочие показатели.

Максимальная скорость:
с 4 ступ КПП — 145 км / ч
с 5 ступ. Коробка передач — 152 км / ч
Разгон до 100 км / ч:
с дв. 1300 — 19 секунд
с дв. 1500 — 17 секунд
с дв. 1600 — 16 секунд
Расход топлива, трасса / город: 6,9 / 9,6 литра для всех моделей примерно одинаков.

ВАЗ 2107 — заднеприводный 4-дверный седан, выпускаемый с 1982 года на Волжском автозаводе. Усовершенствованная конструкция на тот момент присвоила автомобилю титул «Русский Мерседес».По своей сути лада ВАЗ 2107 — это люксовая версия утилитарного субкомпактного ВАЗ 2105. Это уже заметно с первого взгляда за счет иного решения передней части капота со штампованной хромированной металлической решеткой, нового заднего фонаря. . Оснащение салона без глянцевой панели с тахометром и дополнительными датчиками, анатомические сиденья, повышенная пассивная безопасность угнетает только отсутствие антикоррозионного покрытия кузова.

Технические характеристики ВАЗ 2107 зависят от четырехцилиндровых карбюраторных двигателей, которые комплектуются четырехступенчатой или пятиступенчатой коробкой передач.В 1992 году была модернизирована пятиступенчатая коробка передач ВАЗ 21074, что сделало обслуживание ВАЗ 2107 экономичным. Сейчас ВАЗ 2107 комплектуется только бензиновыми двигателями с электронным впрыском топлива.

Выведя автомобиль на мировой рынок, конструкторы оснастили его двигателем объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных силы, что соответствует экологическим требованиям. Для азиатского рынка выпустили 1,45-литровый автомобиль мощностью 66 лошадиных сил, который «подпитывали» бензином с октановым числом 76.

На более поздних версиях автомобиля устанавливается двигатель объемом 1,6 л, соответствующий европейским нормам выбросов — EURO-3.

Технические характеристики

Двигатель	1,6 л, 8кл (Евро-3)	1,5 л, 8кл (Евро-2)
Длина мм	4145	4145
Ширина, мм	1620	1620
Высота мм	1446	1446
База, мм	2424	2424
Колея передняя, мм	1365	1365
Колея задних колес	1321	1321
Грузоподъемность, кг	400	400
Объем багажного отделения, дм 3	385	385
Снаряженная масса, кг	1060	1060
Полная масса, кг	1460	1460
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	600	600
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	300	300
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задний
Компоновка автомобиля	классический
Кузов / количество дверей	седан / 4
Тип двигателя	инжектор
Объем двигателя, см 3	1568	1451
Система подачи	распределенный впрыск
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Максимальная мощность, кВт / об.мин	54,8 / 5600	52,5 / 5000
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/3000	112/4000
Максимальная скорость, км / ч	152	150
Расход топлива на ездовом цикле, л / 100 км	8,5	8,5
Топливо	АИ-92	АИ-92
Трансмиссия	механический
Количество передач	5 вперед 1 назад	5 вперед 1 назад
Передаточное число главной пары	3,9	3,9
Рулевое управление	глобоидный червь
Шины	165 / 70R13, 175 / 70R13
Емкость топливного бака, л	39	39

Выпуск легендарной семерки на Волжском автозаводе начался в марте 1982 года и длился более 30 лет.Автомобиль до сих пор пользуется заслуженной популярностью в нашей стране и за рубежом. Размеры автомобиля позволяют отнести его к классу B по международному стандарту или ко второй группе по национальному. ВАЗ 2107 и в настоящее время собирается на Ижмаше и на заводе Пищемаш в Чеченской Республике.

Seven экспортировалась под маркой Lada 1500, Riva или Nova. Он представляет собой улучшенную люксовую версию модели 2105. В конструкцию прототипа внесен ряд изменений, в частности изменена электрическая схема, навесное оборудование и сам двигатель.ВАЗ 2107 имеет салон с улучшенной отделкой, в первом ряду кресла со встроенными подголовниками.

Геометрические параметры автомобиля

Автомобиль имеет трехобъемный кузов седан в классическом исполнении. В передней части расположен моторный отсек, посередине — закрытый салон, а сзади находится багажник. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрено 4 двери, моторный отсек закрывается поднимающимся капотом. Эта схема наиболее распространена в автомобилестроении, как наиболее удачная.

Габаритная таблица ВАЗ 2107 приведена в технической документации; основные параметры:

общая длина по крайним точкам отбойников	4145 мм
макс. Ширина: над дверными рубашками	1620 мм
максимальная ширина: на зеркала заднего вида	1740 мм
база — расстояние между осями колес	2424 мм
высота машины без антенны	1446 мм
клиренс	120 мм
в автомобилях с нейтрализатором	90 мм
расстояние между средними линиями колес впереди	1365 мм
расстояние между средними линиями задних колес	задние 1321 мм

Подробная схема точного указания линейных размеров указана в официальной редакции инструкции по эксплуатации автомобиля.

Весовые характеристики машины

ВАЗ 2107 для своего времени был отличным автомобилем, который успешно продавался, в том числе за пределами нашей страны. Машина по техническим характеристикам не уступает аналогам по более низкой цене, используемая конструктивная схема отличается высокой надежностью. Снаряженная масса автомобиля чуть больше тонны, что позволяет ему демонстрировать хорошую мощность.

Максимально допустимая нагрузка — 400 кг, то есть автомобиль может перевозить пять взрослых пассажиров.С меньшими затратами можно перевозить багаж в специальном отсеке. Рациональная схема распределения массы между осями обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость автомобиля.

Небольшие габариты модели ВАЗ 2107, оптимальная для таких габаритов масса и мощный двигатель обеспечивают машине хорошую динамику и маневренность. Удачный дизайн и невысокая цена предопределили коммерческий успех автомобиля и, несмотря на солидный возраст, он до сих пор не теряет популярности.

В начале 1980 года Волжский автозавод порадовал советских автомобилистов первенцем «2-го поколения» — ВАЗ 2105. Автомобиль имел задний привод, относился к типу «седан» с традиционными четырьмя дверями и был рассчитан на пять мест. «Пятерка», а именно так стали называть эту новинку, родилась под влиянием обширного усовершенствования автомобиля ВАЗ-2103. Популярность этой модели исходит от цифр, которые указывают на то, что с 1980 по 2005 год было произведено около двух миллионов «пятерок».За это время были выпущены подвиды моделей «ВАЗ-2105» и «ВАЗ-21051» с агрегатами «2101» на 1,2 литра и «2105» на 1,3 литра.

Существенно улучшен интерьер автомобиля, появились более комфортные сиденья с подголовниками, обновлена панель приборов, появилась обшивка дверей, а главное, водителю стало намного комфортнее.

Впервые испытано применение в салоне «Жигулей» специальных «фар» и цельнокроеных дверей.Кроме того, вместо традиционной цепи в газораспределительном механизме был помещен зубчатый ремень, что сделало машину более мощной. Позже этот ремень внедрили в автомобили ВАЗ с управлением передним приводом. Появились в ВАЗ-2105 и элементы постороннего комфорта в виде наличия обогрева заднего стекла.

В начале своего существования «пятерка» выпускалась с карбюраторным двигателем объемом 1,3 л. и мощностью 64 лошадиные силы.Однако позже двигатели начали совершенствовать, начали внедрять двигатель мощностью 69 лошадиных сил с модернизированным двигателем ВАЗ-21011. Уже в 90-х моторы объемом до 1,5 л полностью сняли с производства, оставив лишь модификацию в виде ВАЗ-21053.

Для деятельности правоохранительных органов начали выпускать автомобили ВАЗ-21054 с дополнительным вторым аккумулятором и бензобаком. С начала 2000-сячного года стартовала программа внедрения в ВАЗ-2105 доп. Комплекта.Автомобиль теперь был разделен на 2 версии: «стандарт» и «стандарт». На экспорт за границу предназначалась модель ВАЗ-21057, которая по характеристикам была схожа с ВАЗ 21053, но имела правый руль. Что интересно, эта модель, да еще и с двигателем 1,5 л производилась в 90-х годах для британских потребителей.

В 1984 году появился не менее популярный автомобиль ВАЗ 2104. Это был пятиместный универсал традиционной компоновки, который относил его ко второму поколению классических автомобилей по сравнению с ВАЗ-2102.В том же году «двойка» выпускалась одновременно с ВАЗ 2104. Для продажи за границу «четверке» дали имя Lada Nova Break. По сравнению с предшественником ВАЗ 2104 был значительно улучшен. Автомобиль приобрел прямые линии в дизайне кузова, появились специальные блок-фары, которые были сзади и впереди автомобиля. Кроме того, кузов оснащен более эстетичным алюминиевым бампером. В салоне также появилось довольно много новинок. Таким образом, двери были обшиты более плотным материалом, появились новые сиденья, приборная панель приобрела новый вид.Квартет оснастили улучшенной задней подвеской, а салон стал намного просторнее благодаря складывающимся сиденьям. С самого начала автомобиль выпускался с карбюраторным двигателем объемом 1,3 литра.

Зарубежные автомобили выпускаются в модификации с инжекторным двигателем объемом 1,7 л. С 1999 года налажено производство дизельного двигателя ВАЗ-21045 с дизельным двигателем отдельной серией. С начала 2000-х годов их начали выпускать в трех подвидах: «люкс», «стандарт» и «норма».

ВАЗ-2107

С 1982 года ВАЗ-2107 начали выпускать на Волжском автомобильном заводе. Этот автомобиль на экспорт назывался Lada Riva или Lada 1500SL. Его отличительной чертой была хромированная решетка радиатора, которая придает ему особый вид по сравнению с аналогами. «Семерка» считается автолюбителями самой комфортной машиной из «2-го поколения» модели «Лада». С первых же дней выпуска эти автомобили оснащались карбюраторными двигателями различного объема, начиная от 1.3 литра до объема 1,6 литра. В самом начале 1991 года появилась вариация «семерки» для зарубежного потребителя под названием ВАЗ-2107. Этот автомобиль уже имел центральный впрыск топлива и двигатель объемом 1,5 литра. Для специальных силовых ведомств изготавливались автомобили с наличием роторно-поршневого двигателя.

Технические характеристики автомобилей ВАЗ 2103. Тормозная система и гидроусилитель руля

Надежность:

Лучшая площадка по дизайну и «размаху» тех времен, которые сердце вспоминает с трепетом.Вероятно, тогда зерно идей попало в сознание моих детей и прорастало только в сознательном возрасте. А потом вроде первая любовь. Большинство владельцев, которые я построил, расстроили, и только потом с радостью выдохнули и признались, что она сделала меня автономным человеком, который может все / сваривать / шлифовать / собирать / и так далее. Отличный тренер саморазвития, дисциплины и навыков вождения — ведь никаких систем помощи нет, удобство с слова вообще. При правильном подходе развеивает многие мифы. Эти автомобили уже прожили несколько жизней с точки зрения потребления, исправляя езду с помощью проволоки, гвоздей и палок.Основная проблема — это не борьба не с недостатками машины, а с последствиями отношения к ней. Вытряхивание многовековой деревенской пыли и перенос на все обслуживаемые новые узлы. Наименее. Чаще всего подают, потому что все мы знаем о качестве «переделки» деталей. Обыщите все подземные миры до конца. В результате, если он полностью обслуживается, без экономии, со здравым смыслом, он дает неповторимые эмоции, он не выходит из строя в нужный момент — например, если основная машина сломана, и выдержит все современные испытания. .Внешний вид, линии кузова, дизайн мне лично всегда нравились. Ходовые качества — вменяемые. Динамика — для города со светофора он конкурентоспособен со всеми малолитражками, 150 едет по трассе на 5 ступке / шины больше не позволяют / и соображения по поводу того, как изменились наши требования безопасности. Цена услуги самая доступная. Технологии древние, все можно делать самостоятельно без проблем / услуги, которые вряд ли будут делать по нормальной цене / все-таки свернуть старое, и с должным отношением — но это не слизывает, по мнению ценник х2 потому что жигули.Благо информации достаточно. В нем сложно не потеряться, потому что 80% не работают на расстоянии, лучше поискать свое, либо советское чтение не брезгует. Расход не на каждый день конкурентоспособный, но то, что вы хотите от старого карбюратора. Газ не принимаю, не скажу. К очевидным минусам можно отнести посадку водителя, неудобное расположение и компоновку педального узла, откровенно слабые тормоза, отсутствие гидроусилителя руля, его расположение, как правило, наличие непоправимых сбоев в геометрии у большинства этих машин, устаревший характер решений, необходимость иметь много свободного времени для сборки и выполнения работ, сложность поиска оригинальных предметов на складе и заоблачные цены на них, скорее всего, сильное потребительское отношение к вам, Невозможность достичь идеального состояния при любых адекватных инвестициях и, конечно же, безопасности.Я не знаю, как будет себя вести даже сваренное, усиленное тело, изобретенное 45 лет назад. Не проверял, но думаю печально. Эта идея — единственная, которая слегка портит чистое удовольствие от езды в солнечный выходной, в другой город с открытыми чумными окнами. Вдруг кто-то прилетает. Покупая из-под дедушки — помните, что можно получить хороший салон под чехлами, наличие хрома, редких примитивов, более-менее ровный кузов, лакокрасочное покрытие. Но вся техничка по проводам сразу упадет.Проверено. Возможно, это правило работает и по логике наоборот. Молодежи нужна стабильность, то есть техническая часть, а вот внешности наплевать, иначе она станет жертвой так называемого «колхоза жанров». Удивительно, но устойчивость машина пока дает. Конечно, с участием хозяина. Если вы что-то вспомните, это будет стоить много ресурсов, но сэкономит время только в том случае, если у вас обязательно есть друзья, которые понимают ваши потребности в качестве и реализуют их. Если вы сами — это крайне недорого, но очень трудоемко.Баланс сдвигается. Нарушать оба параметра — тут не получится, получится труп. Собирать на ютубе, в гараже / любом сервисе, не работает. Придется собирать заново. Нужно любить старые машины. В противном случае — не думайте. В общем, любая машина — это отражение части личности владельца. Вопрос только в том, что вы можете ей предложить, ответ будет пропорциональным.

При подписании контракта между СССР и заводом Fiat была достигнута договоренность о том, что итальянцы представят документацию и технические проекты двух автомобилей.Автомобиль номер один был легендарной «копейкой». В то время, когда первая машина уже была на конвейере, между Fiat и представителями Волжского автозавода велись переговоры по автомобилю №2.

В качестве такого автомобиля итальянские конструкторы предложили создать автомобиль, принципиально отличавшийся от ВАЗ 2101 как по характеристикам, так и по внешним данным. За прототип предполагалось взять Fiat 125.

Сначала такое предложение было одобрено советской стороной.Но когда были досконально изучены технические данные и конструкция автомобиля, корпусу дали «красный свет». Дело в том, что автомобиль №2 сильно отличался от автомобиля №1 (Fiat 124). Чтобы запустить такую машину, необходимо было наладить выпуск новых деталей, что было крайне проблематично, потому что мощности завода этого не позволяли. В итоге советская сторона решила выпустить автомобиль, похожий по внешним данным на Fiat 125, а по конструктивным особенностям с ВАЗ 2101.Так в 1972 году на конвейере автомобильного завода в Тольятти появилась ВАЗ 2103 или, как ее называли, «тройка».

ВАЗ 2103 стал самым динамичным автомобилем тех лет, выпускавшимся в СССР. Он был оснащен 72-сильным газовым двигателем, который разгонял машину до 100 км / ч за 17 секунд. Этот показатель позволил сравнить технические характеристики ВАЗ 2103 с характеристиками иномарок тех лет этого класса.

Отличия были в комплектациях. Панель приборов Теперь в нем были часы и наследие разработок Fiat для спортивных автомобилей — тахометр.Расстояние над головой водителя увеличено на 1,5 см. На полу появился толстый тканевый ковер, который улучшил не только внешний вид, но и звукоизоляцию автомобиля. В салоне появилась пластиковая накладка, благодаря которой практически не было «голого» металла.

выпускался до 1983 года. Всего за 12 лет было выпущено около 1,3 миллиона автомобилей. Долгое время «тройка» считалась самой надежной, комфортной, стильной и динамичной моделью АвтоВАЗа.

Технические характеристики ВАЗ 2103

Двигатель	1.2л, 8 кл.	1,3л, 8-кл.	1.5л, 8-кл.
Длина мм	4116	4116	4116
Ширина мм	1611	1611	1611
Высота мм	1440	1440	1440
Колесная база, мм	2424	2424	2424
Колея передняя мм	1365	1365	1365
Колея задняя, мм	1321	1321	1321
Клиренс мм	170	170	170
Максимальный объем багажника, л	400	400	400
Кузов / двери	Седан / 4
Расположение двигателя	Передняя продольная
Объем двигателя, см 3	1198	1295	1458
Тип цилиндра	Рядный
Количество цилиндров	4	4	4
Ход поршня мм	66	66	80
Диаметр цилиндра мм	76	79	76
Степень сжатия	8,5	8,5	8,5
Количество клапанов на цилиндр	2	2	2
Система подачи	Карбюратор
Мощность, л.с. / об. Мин.	64/5600	70/5600	72.5/5600
Крутящий момент	85/3400	93/3400	104/3400
Вид топлива	АИ-80	АИ-92	АИ-92
Привод	Задний	Задний	Задний
Тип коробки передач / количество передач	Руководство / 4	Руководство / 4	Руководство / 4
Передаточное число главной пары	4,11	4,1	4,1
Передняя подвеска	Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска типа А	Винтовая пружина
Тип рулевого управления	Шестерня червячная
Диаметр поворота, м	9,9	9,9	9,9
Объем топливного бака, л	39	39	39
Максимальная скорость, км / ч	140	143	150
Масса снаряженная, кг	965	965	965
Допустимая полная масса, кг	1430	1430	1430
Шины	175/70 R13	175/70 R13	175/70 R13
Время разгона (0-100 км / ч), с	23	21	19
Расход топлива в загородном цикле, л	8,2	8,3	8,4

Характеристики двигателя 2103

Годы выпуска — (1972 — наше время)
Материал блока — Чугун
Система питания — Карбюратор / Инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Диаметр цилиндра — 76 мм.
Степень сжатия — 8.5
Объем двигателя 2103 — 1452 см3
Мощность двигателя 2103 — 71 л.с. / 5600 об / мин
Крутящий момент — 104 Нм / 3400 об / мин
Топливо — AI93
Расход топлива — город 9,4л. | трасса 6.9 л. | смешанный 8,9л / 100 км
Расход масла — 700 г на 1000 км
Масса двигателя ВАЗ 2103 — 121кг
Габаритные размеры двигателя 2103 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Масло для двигателя ВАЗ 2103:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2103: 3.75 л.
При замене залить около 3,5 л.

Ресурс двигателя ваз 2103:
1. По данным завода — 125 тыс. Км
2. Практически — до 250 тыс. Км

Тюнинг
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.

Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21023
ВАЗ 2103
ВАЗ 21043
ВАЗ 21053
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1.5 литров. карбюраторный рядный 4-цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ВАЗ 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103 при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км.
Основные отличия двигателя 2103 и увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм за возможность установки коленчатого вала с увеличенным ходом поршня, за счет чего объем двигателя увеличился до 1.5 литров.
Как отмечалось в предыдущих статьях, в двигателях Lada существует проблема износа распредвала. В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя, нужно натягивать цепь, двигателю также нужна постоянная (каждые 10 тыс. Км) регулировка зазоров клапанов, подскажет громкий стук в двигателе ВАЗ 2103 Вам об этом при работе двигателя на холостом ходу это слышно с места водителя с закрытым капотом. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапаны, ответ простой — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапан сгорит и многие другие радости жизни.Регулировку клапанов двигателя ВАЗ 2103 должен производить либо мастер, либо своими руками. Что касается других проблем, для Weber и Ozone Arburetors постоянно требуется регулировка и очистка CO2. Часто бывает так, что двигатель ВАЗ 2103 греется, ищите проблему в помпе, 99% она. Часто при тройном двигателе 2103 причин может быть много, чаще выгорание клапана, в любом случае надо замерять компрессию и показывать машину мастеру.Многие неисправности двигателя ВАЗ 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их тесного родства. Чтобы получить более полную картину и ничего не упустить, читайте о.
Однако, по расхожему мнению, двигатель 2103 является самым надежным и неприхотливым среди классической линейки двигателей, и учитывая цену запчастей на двигатель ВАЗ 2103, не приходится задаваться вопросом, почему классика до сих пор ездит по нашей улицы.

ВАЗ 2103 тюнинг двигателя

Двигатель с наддувом 2103

Способы доработки двигателя ВАЗ 2103, как и всей классической, массой, от канала цилиндра до компрессора с турбинами, но приступим по порядку.Как форсировать двигатель ваз 2103, самым дешевым и простым тюнингом двигателя ВАЗ 2103 был и остается расточка цилиндров 3 мм под поршень 79 мм от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, у нас на выходе 1,6 л. Заточить дальше, меньше 82 мм не получится из-за слишком тонких стенок блока.
Для дальнейшего увеличения объема ход поршня необходимо увеличить до 84 мм. Увеличение объема таким образом снижает максимальные рабочие обороты, маломощный двигатель не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 ходом поршня установлен коленвал ВАЗ 2130, а также поршень ТПТ, шатуны посажены до 134 мм. Недостатками поршней TRT являются их меньшая прочность по сравнению со стандартными поршнями, тепловая нагрузка на кольцо и вероятность прогорания поршня.

Расточка двигателя 2103

1,6 литра 79х80 ~ 75 л.с.
Максимальный крутящий момент ~ 115 Нм при 3000 об / мин
В такой комплектации мы получаем именно мотор 2106.
— поршень большего диаметра, стандартный ход
1,7 л. 79×84 ~ 80 л.с.
Тормозной двигатель, не для гоночной комплектации.

Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 тюнингом ГБЦ

Головка блока цилиндров ВАЗ 2101 применяется на тройном моторе, основным недостатком которого является то, что она разработана для малотоннажных агрегатов. Соответственно проходные сечения каналов не соответствуют увеличенному объему, это необходимо исправлять растачиванием и полировкой каналов.
Шлифовка и расточка каналов ГБЦ ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизят сопротивление на впуске, мощность двигателя во всем диапазоне увеличивается на 10%. О том, как полировать и какие валы выбрать, рассказывается в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в силу идентичности двигателей, все это касается двигателя трех Жигулей. Доработка двигателя 2103 на этом не заканчивается, правильно подобранный распредвал на 2103, а также доработанная голова могут показывать более 100 л.с.

Распредвал на ВАЗ 2103

Правило выбора было простое, на нижнем конфиге, когда у поршня большой ход и он больше диаметра цилиндра, нужно брать нижний вал с фазой до 270, подъем клапана больше. Такой двигатель окажется достаточно тяговитым, городским и будет ездить намного лучше стандартного, при этом пропадут высокие обороты. Какой распредвал выбрать для низов, подойдет Эстонский 1, Нивовский вал 213 или что-то подобное по параметрам.Конской конфигурацией, соответственно, выбираем конский вал с широким валом с большим подъемом клапанов. Распределительный вал Mastermotor 48, OKB Engine 480 и им подобные без доработок попадут в стандартную головку. Более распространенные потребуют дополнительной работы. Минусы валов с широкой фазой — тяга на низах, чем сильнее вал, тем хуже идет низ и неравномерность холостого хода, но когда мы теряем низ, мы получаем большую мощность на верхах. В какую сторону идти и стоит ли вообще двигаться — решать вам, основные и самые популярные принципы форсирования двигателя 2103 были представлены вам максимально просто и легко.

Компрессор Classic

Компрессор на 2103 — отличный вариант недорого накачать Ладу; В магазинах есть готовые установочные комплекты на давление 0,5 и 0,7 бар от автотурбо. Установить на классику компрессор 0,5 бар достаточно просто и требует минимум доработок, вкупе с доработанной ГБЦ двигатель выдает более 125 л.с. Против этого метода стоит цена всех мероприятий.

Турбо классический

Это, без сомнения, самый дорогой и невыгодный способ нагнетания двигателя ВАЗ 2103.Первым пунктом ваших затрат будет перенос мотора на инжектор. Далее получаем турбо-комплект для классики, цены от 1,5 тыс. Долларов. Большинство китов построены на базе турбины Garrett GT17, встают без модификации поршня, но дуют до 0,5 бар. В этом случае компрессор на классике более рациональный. В случае тотальной доработки двигателя 2103, с заменой поршня, установкой правильного турбомолекулярного вала (фаза 270-280, максимальный подъем) этот комплект даст до 1.2 бара мощностью более 140 л.с. Стоимость таких переделок обойдется дороже самой машины даже без учета шасси, коробки передач, тормозной системы и прочего 😀

ВАЗ 2103 — четырехдверный классический седан Волжского автозавода.

В 1972 году АвтоВАЗ запустил производство более мощной версии Lada — ВАЗ-2103, которую многие восприняли как совершенно новую, более мощную и комфортную модель. Естественно, для подавляющего большинства населения — намного престижнее и дороже.По сути, это была просто модификация «Люкс», полностью соответствующая FIAT 124 Speciale 1968 года, дизайн которого был переработан так же, как базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Развитие его производства предусматривалось соглашением с концерном FIAT чуть более поздних базовых моделей и для его комплектации предусматривался 1,5-литровый двигатель модели 2103 мощностью 77 л.с.

В 1972 году началось производство модели ВАЗ 21035, который внешне полностью идентичен ВАЗ 2103, но с двигателем ВАЗ 2101.Производство ВАЗ 21033, внешне идентичного ВАЗ 2103, но с двигателем ВАЗ 21011, началось в 1977 году.

До появления на рынке более престижного ВАЗ-2106 и спустя некоторое время после этого » 2103 »пользовалась большим спросом и заслуженно считалась самой комфортной и динамичной. Его популярность в конце 1970-х годов была даже больше, чем появившиеся недавно «Шестерка» и «Нива», которые считались необоснованно «сложными», дорогими и вообще чуваками.Сейчас рейтинг этих машин полностью упал: например, ВАЗ-2103 в последние годы практически не воруют. Это и понятно, ведь последние вазовские «трешки» перестали собирать полтора десятилетия назад!

Хотя отличия в отделке «трешки» от «копейки» довольно существенные, тем не менее задний ряд сидений у этого седана не стал просторнее, а вот высота над головой по сравнению с ВАЗ-2101 увеличилась на 15 мм (из-за другой конструкции сидений), а расстояние от потолка до сиденья 860 мм.Панель приборов, в которой установлены часы и тахометр, совсем другая — «богатая». Сиденья и обивка отличаются от классной для 1970-х ВАЗ-2101, но последующая «шестерка» в этом плане действительно смотрелась выигрышнее. Как и все классические седаны, у модели Лада ВАЗ-2103 такие же недостатки, как неудобство загрузки багажа из-за высокой задней панели, небольшой «бардачок» без подсветки, слабый свет в салоне и т. Д. С точки зрения современной эргономики отличия от «копейки» кажутся нелепыми.До 1980 года насос омывателя стекла был ножным.

Сиденья Dermatin с низкой спинкой даже не оснащались подголовниками, а интерьер практически не модернизировался, а к концу производства (1984 г.) он значительно устарел, вернее, стал «немодным». Хотя, надо признать, качество сборки в те времена было выше: например, размер зазоров кузовных панелей и подгонка дверей были неудовлетворительными. Базовый 77-сильный двигатель ВАЗ-2103 позволял развивать на этом седане скорость 100 км / ч за 19 с.На экспортные модификации ВАЗ-21033 и ВАЗ-21035 устанавливались двигатели ВАЗ-21011 объемом 1,3 литра мощностью 69 л.с. соответственно. или совсем нединамичный, но «экономичный» 64-сильный двигатель ВАЗ-2101, шум от которого и от набегающего воздушного потока был просто шокирующим. В последнее десятилетие ряд таких маломощных модификаций был реэкспортирован обратно в Россию.

Экономия дорожного просвета — 170 мм под картером заднего моста, автомобиль, за счет более низкого, чем у Москвича, «осадка» кузова на неровной грунтовой дороге цепляется за коллектор выхлопной трубы всеми насыпями и «гребнями» .Более того, поведение на дороге типично для «классики»: машина ведет себя не совсем корректно — «мягкая» подвеска и, как следствие, смазанная обратная реакция «руля» затрудняют управление на полной скорости. на скользкой дороге. Электрики сменили в связи с изменением техники в 1977 году, когда начали устанавливать новые клеммы и соединения проводки. Карбюратор претерпел несколько модернизаций. Первый — в 1974 году, когда его конструкция была незначительно переработана, а в 1976 году был добавлен качественный винт.В 1980 году начали устанавливать карбюратор типа «Озон» модели 2107.

Найти родные запчасти на «трешку» довольно сложно (особенно хромированная облицовка радиатора и бампера с хромированными «клыками»), но тем не менее , за счет высокой степени унификации и того, что специалисты сервисной службы хорошо знают конструкцию, автомобиль можно без проблем переоборудовать взаимозаменяемыми узлами и агрегатами от самой распространенной модели — ВАЗ-2106.

Двигатель ВАЗ 2103 рабочим объемом 1 шт.5 литров — третье из четырех поколений тольяттинской классики. Он был наследником двигателей 2101 на 1,2 литра и 21011 на 1,3 литра. А сам мотор 2103 стал основой для создания двигателя 2106 объемом 1,6 л. На этом классическая линейка двигателей закончилась, уступив место инжекторному и переднему приводу.

Место в линейке двигателей ВАЗ

Вся классическая линейка АвтоВАЗа представляет собой доработанный двигатель Fiat 124. Переделка была отнюдь не косметической, уже модель 2101 (1970 г.) заметно отличалась от прототипа.Распредвал перенесен на верхнюю часть мотора, диаметр поршня увеличен на 3 мм, а ход уменьшен на 5,5 мм. Потом двигатель стал более отзывчивым за счет малой дальности.

Далее последовал мотор 21011, диаметр цилиндра которого был увеличен еще на 3 мм до значения 79 мм. За счет этого увеличился объем двигателя, немного увеличилась мощность. В 1972 году был выпущен ВАЗ 2103 — первая четырехглазая модель Лады. Он был оснащен новым и самым мощным на тот момент мотором мощностью 71 л.с.Диаметр цилиндра был возвращен до 76 мм, а ход поршня увеличен на 14 мм. Рабочий объем 1452 куб. См. Этот двигатель давно пользуется репутацией самого живого. Даже пробег в 250 тыс. Км не является для него непонятной ценностью при правильном уходе и регулярной эксплуатации.

Преемник мотора 2103 (двигатель 2106) отличается только увеличенным до 79 мм диаметром цилиндра.

Характеристики двигателя ВАЗ 2103

Технические характеристики двигателя 2103 отражают его позицию в линейке двигателей АвтоВАЗа.Устанавливалась на модели ВАЗ 2103, 21023, 21043, 21053, 21061, 2107. Это рядный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель внутреннего сгорания с двумя клапанами на цилиндр, работающий на бензине АИ-92. Для работы мотора используется масло от 5W-30 до 15W-40, при этом расход составляет 700 г на 1000 км пробега.

Основные характеристики двигателя ВАЗ 2103

В течение жизненного цикла ВАЗ 2103 неоднократно проводились доработки двигателя и его улучшение.Был создан инжекторный вариант двигателя, вариант с бесконтактной системой зажигания и множество других. Эти модификации отличаются улучшенными техническими характеристиками.

Заявленный производителем ресурс двигателя ВАЗ 2103 — 125 тыс. Км. На практике ресурс часто в два раза больше заявленного.

Конструкция двигателя ВАЗ 2103

Устройство двигателя ВАЗ 2103 — классический двигатель с верхним газораспределительным механизмом, имеющий высокий блок цилиндров.Карбюратор ВАЗ 2103 имеет распределитель с вакуумным регулятором угла опережения зажигания. Высота двигателя 215,9 мм вместо 207,1 (у ВАЗ 2101). Это дало возможность увеличить рабочий объем до 1,5 л и использовать коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

Блок цилиндров ВАЗ 2103 отлит из специального чугуна. Межосевое расстояние 95 мм, что позволяет увеличить диаметр цилиндра с 76 до 79 мм. Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, ее высота 112.5 мм.

Для привода газораспределительного механизма (ГРМ) используется двухрядная втулочно-роликовая цепь, имеющая 116 звеньев. Нет натяжителя цепи. Для привода генератора и водяного насоса используется клиновой ремень сечением 10 × 8 мм и длиной 944 мм. Коленчатый вал имеет радиус кривошипа 40 мм и обеспечивает ход поршня 80 мм.

Поршни и клапаны модели ВАЗ 2103 аналогичны поршням и клапанам модели 2101. Поршни изготовлены из алюминиевого сплава с оловянным покрытием наружной поверхности.Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Бочкообразная поверхность верхнего компрессионного кольца хромирована. Нижнее компрессионное кольцо закалено фосфатированием. Маслосъемное кольцо имеет пружинный расширитель, отполированный по концам и внешнему диаметру.

Эксплуатация трешки двигателя

В целом работа двигателя особых проблем не вызывает. Своевременное выполнение профилактических работ, замена масла, регулировка карбюратора ВАЗ 2103, использование качественного моторного топлива обеспечивают длительный срок эксплуатации мотора.Есть в эксплуатации двигателя и своя специфика, которую необходимо учитывать.

Одной из особенностей двигателя 2103 является то, что цепной привод ГРМ не имеет натяжителя цепи. Это приводит к необходимости периодических ревизий, а в некоторых случаях также требуется восстановление штатной работоспособности. Регулярная периодичность такой ревизии — 10 000 км. Имея некоторый опыт, вы можете сделать эту настройку самостоятельно. Вот пошаговая схема действий:

полностью открутить накидную гайку натяжителя;
, контролируя пальцем положение стержня натяжителя, провернуть коленчатый вал на 1-1.5 оборотов в направлении своего вращения;
, как только шток натяжителя утонет, пружина автоматически отрегулирует натяжение цепи через башмак;
затяните накидную гайку.

Еще одна важная нормативная процедура при эксплуатации мотора ВАЗ 2103 — регулировка тепловых зазоров клапанов. Необходимость ремонта клапана возникает при явном детонации двигателя на малых оборотах. Регулировка осуществляется в следующем порядке:

Совместите метки на шестерне и корпусе распределительного вала.
С помощью зонда шириной 0,15 мм отрегулируйте 8-й и 6-й клапаны.
Поверните коленчатый вал на 180 градусов и отрегулируйте 4-й и 7-й клапаны.
Поверните коленчатый вал еще на 180 градусов, чтобы открыть 1 и 3 клапана.
Снова поверните коленчатый вал на 180 градусов, чтобы отрегулировать 5 и 2 клапана.

Коленчатый вал можно провернуть, откатив автомобиль вперед на четвертой передаче.

Ремонт КПП ВАЗ 5-и ступка нового образца

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка – АвтоТоп

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка

Первичный вал

Вторичный вал

Промежуточный вал

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка старого образца — JSFiddle

Editor layout

Console

General

Behavior

Boilerplates

Устройство и особенности кпп ваз 2107: схема, разборка, ремонт

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 самостоятельно

Ремонт КПП: когда нужно его проводить

Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

Самостоятельная разборка и ремонт коробки передач на ВАЗ-2107

Ремонт коробки передач ваз 2107

Снятие МКПП

Разборка коробки

Дальнейшая разборка

Повышенная шумность

Затрудненное переключение

Подтекание масла

Ремонт коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Устойчивое развитие | 1 марта 2020 — Обзор статей

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Что сохраняется в файле cookie?

Описание двигателя ВАЗ 2107 карбюратор. Варианты оптимизации двигателя

Технические характеристики

Геометрические параметры автомобиля

Весовые характеристики машины

ВАЗ-2107

Технические характеристики автомобилей ВАЗ 2103. Тормозная система и гидроусилитель руля

Технические характеристики ВАЗ 2103

Характеристики двигателя 2103

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

ВАЗ 2103 тюнинг двигателя

Двигатель с наддувом 2103

Расточка двигателя 2103

Как форсировать двигатель ВАЗ 2103 тюнингом ГБЦ

Распредвал на ВАЗ 2103

Компрессор Classic

Турбо классический

Место в линейке двигателей ВАЗ

Характеристики двигателя ВАЗ 2103

Конструкция двигателя ВАЗ 2103

Эксплуатация трешки двигателя

Добавить комментарий Отменить ответ