Снятие натяжителя ремня генератора: Замена натяжителя приводного ремня: когда, зачем и как

Содержание

Замена натяжителя приводного ремня: когда, зачем и как

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое натяжитель приводного ремня

  • Почему натяжитель приводного ремня нужно менять

  • Как определить, что натяжитель ремня пора менять

  • Как меняют натяжитель приводного ремня на Ситроен

Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.

Как работает натяжитель приводного ремня

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

  • если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;

  • если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Типы и конструкция натяжителей приводных ремней

Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.

В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.

Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).

Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.

Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.

В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:

  • первая представлена устройствами с ручной регулировкой;

  • во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.

Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.

Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.

Современные двигатели редко оснащаются механизмами с ручной регулировкой натяжения ремня, поскольку они обладают серьезным недостатком – необходимостью изменения степени натяжения при первоначальной установке и в дальнейшем по мере растяжения ремня. Подобные устройства не в состоянии обеспечить должную степень его натяжения в течение всего срока эксплуатации автомобиля, исправить ситуацию при помощи ручной регулировки не всегда удается, а детали привода при этом изнашиваются гораздо быстрее.

В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.

В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:

Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.

Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).

Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.

Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной.

Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.

Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.

Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.

Когда требуется замена натяжителя приводного ремня

И сам приводной элемент, и его натяжитель обладают ограниченным ресурсом, выработка которого требует их замены. Ресурс может быть различным для разных типов механизмов – простые эксцентриковые нуждаются в регулярной смене одновременно с ремнем, пружинные и демпферные имеют более длительный срок службы.

Замена натяжителя приводного ремня должна выполняться в сроки и в порядке, указанных производителем для определенных двигателей. Отступление от этих требований может повлечь за собой негативные последствия для двигателя, включая возможность заклинивания (происходит по причине перегрева из-за остановки помпы).

О необходимости замены натяжителя приводного ремня свидетельствуют перечисленные ниже признаки.

  • Наличие следов ржавчины и трещин.

    Внешне проявляются потеками ржавчины между рычагом и основанием, можно наблюдать, как ржавчина капает из натяжителя. Не помешает проверить, нет ли трещин либо повреждений на его рычаге, корпусе и кронштейне. Учтите, что ряд признаков можно увидеть, только сняв натяжитель.

    Капающая или вытекающая ржавчина свидетельствует о внутреннем износе элементов натяжителя. Трещины можно чаще всего наблюдать в области ограничителей хода и монтажных болтов.

    Для решения проблемы требуется замена натяжителя приводного ремня.

  • Изношенный подшипник шкива.

    Чтобы обнаружить данную неисправность, вручную проверните шкив, включив двигатель и сняв ремень. Если ваши действия будут сопровождаться шумом, сопротивлением или неравномерностью вращения, причиной может являться износ подшипника шкива.

    Причина заключается в неисправности подшипника и/или шкив.

    Для решения проблемы требуется замена изношенного приводного элемента в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

  • Изношенный шкив.

    Для изготовления шкивов используется пластик, нейлон или сталь, их поверхность может быть как гладкой, так и иметь канавки.

    Признаками неисправности являются зазубрины, трещины, выемки на гладкой поверхности шкива. Поверхность с канавками также не должна иметь дефектов, сами канавки должны быть чистыми, без следов износа и отличными по высоте. Ребра, расположенные на боковинах пластиковых шкивов, также должны быть без трещин и сколов. Причина неисправности заключается во врезающемся в шкив ремне.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.

  • Несоосность блока натяжителя.

    Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя.

    Причина заключается в изгибе или несоосности монтажного кронштейна, неправильной установке натяжителя или коррозии/загрязнении, возникшей между его основанием и монтажной поверхностью.

    Для выявления проблемы можно воспользоваться лазерным нивелиром Gates DriveAlign® Laser. При отсутствии возможности устранения неисправности, потребуется замена вышедшей из строя детали.

  • Наличие шума в натяжителе.

    Проблему можно обнаружить по доносящемуся из натяжителя скрипу и треску.

    Причина шума заключается в неисправности подшипников или зоны шарнира.

    Для решения проблемы необходима замена натяжителя. Для верной диагностики шума ременного привода вспомогательных узлов изучите соответствующее руководство.

  • Несоосность рычага натяжителя.

    Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя, блестящим, гладким участкам или выемкам на его корпусе или рычаге.

    Причина заключается в контакте металла рычага с металлом корпуса пружины.

    В данному случае речь идет об износе втулки оси, устранение неисправности требует замены детали.

  • Сильное биение рычага натяжителя.

    Характеризуется движением рычага натяжителя взад-вперед при работе.

    Причиной сильного колебания или постоянного биения является поломка демпфирущей детали или растяжение пружины. Вторая вероятная причина заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний или обгонной муфты генератора.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня. В процессе обратите внимание на состояние демпфера крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.

  • Наличие скрипа и заедания в процессе перемещении рычага натяжителя.

    Для обнаружения признаков неисправности необходимо с усилием при помощи гаечного ключа провернуть натяжитель на полный ход (от остановки до остановки). Перемещение рычага должно быть плавным и свободным. При возникновении заедания, залипания или скрипа рычаг натяжителя нуждается в замене.

  • Ослабление пружины.

    Обнаружить неисправность можно, переместив рычаг натяжителя на полный ход (воспользуйтесь для этого гаечным ключом). Вы должны прилагать определенное усилие для выполнения перемещения. В противном случае можно говорить об ослаблении пружины. Также об этом свидетельствуют визг ремня при проскальзывании, отсутствие вращения приводимых ремнем элементов.

    Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Как происходит замена натяжителя приводного ремня

Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.

Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.

Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.

Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.

Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:

  • Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.

  • Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.

  • Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.

  • Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.

  • Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.

Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.

Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.

Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.

В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.

При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.

Замена натяжителя приводного ремня на Citroen

В видео показано, как выполнить замену механизма приводного ремня Citroen С5:

Видео о замене ролика с натяжителем ремня гидроусилителя на Citroen Berlingo:

Из видео вы узнаете, как осуществить замену приводного ремня генератора и ролика на автомобиле Citroen С4:

Где в Санкт-Петербурге выполнить замену натяжителя приводного ремня с максимальной выгодой

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно заменят натяжитель приводного ремня в любом автомобиле. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервису Citroen и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

Понравилось? Расскажите друзьям:

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

  • шариковый подшипник внутри
  • пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
  • посадочная втулка внутри ролика

Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

  • перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
  • попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
  • жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
  • износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
  • провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
  • отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

  • болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
  • вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Рис. 7 Демонтаж ролика

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

  • отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
  • на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
  • поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

  1. подшипник надевается на посадочное место
  2. ролик фиксируется болтом
  3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

  • металлическая линейка располагается на нужном участке
  • на ее верхний край цепляется крючок безмена
  • безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
  • шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Натяжитель ремня генератора ЛАДА КАЛИНА. Проверка и замена

Поддержание надлежащей работоспособности генератора является важной задачей для обеспечения бесперебойного функционирования электрики в любом автомобиле. Генератор обеспечивает постоянную подзарядку аккумуляторной батареи, обеспечивает работу иных энерго потребителей. Выработка необходимой электроэнергии невозможна без исправного ремня генератора и правильной степени его натяжения.


Ремень и натяжитель ремня генератора (Калина) обеспечивают передачу крутящего момента от двигателя автомобиля к генератору, в результате чего происходит выработка электроэнергии. Со временем возникают ситуации, когда натяжение ослабевает или пропадает вовсе, как результат – не обеспечивается требуемый уровень генерации электрического тока. Зачастую причины неисправностей кроются в натяжителе ремня генератора (ролике), о нем и пойдет речь.

Устройство и принцип работы

Передача крутящего момента (вращение ремня с максимальным КПД) происходит только при условии определенного натяжения ремня. Устройством, обеспечивающим необходимое усилие, является ролик натяжителя ремня генератора калина.

По сути, ролик это обычный подшипник, на внешней части которого имеется пластиковое покрытие. По поверхности ролика и перемещается ремень. Внутренняя часть представляет собой посадочную втулку.

Конструктивные разновидности роликов:

  1. Эксцентриковый. Один из самых простых разновидностей изделий. Его конструкция довольно проста и надежна. Изделие состоит из подшипника, втулки и внешней пластиковой накладки.
  2. Кронштейновый тип. В данном случае регулировка производится при помощи перемещения кронштейна на двигателе.

Слабые места изделия и признаки неисправностей

Какая бы разновидность ролика не использовалась самое «узкое» место это подшипник.   Все дело в том, что изделие находится под постоянной нагрузкой, работает в условиях перепада температур, поэтому поломки и износ устройства довольно распространенное явление.

Признаки, свидетельствующие о неисправности натяжителя ремня генератора:

  • уменьшение уровня зарядки аккумулятора;
  • отказ или нарушения в работе некоторых энергоемких потребителей в автомобиле;
  • гул, доносящийся со стороны узла при работающем двигателе;
  • заметный люфт при работе ролика;
  • неравномерный износ ремня генератора (обычно происходит с одной из его сторон).

Диагностика неисправностей

При проверке работоспособности узла, рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

  1. Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр ремня и ролика. Для этого нужно открыть капот автомобиля, завести его двигатель и понаблюдать за работой узла. При этом обратите внимание на наличие вибрации ремня и самого ролика.
  2. Второй момент — это проверка натяжения ремня генератора. Все что нужно сделать — ухватиться за ремень рукой (двигатель авто должен быть остановлен) и провернуть его на девяносто градусов в направлении движения часовой стрелки. Если у вас это получилось сделать, то все в порядке. Если угол поворота больше или меньше 90 градусов, то потребуется регулировка.
  3. Третий этап предполагает получение доступа к ролику и его проверку. Для того чтобы получить доступ к изделию необходимо снять ремень. Прежде чем это сделать необходимо, запомнить его изначальное положение. Ремень свободно снимается только после того, как ослаблена регулировочная гайка ролика.
  4. Теперь самое время проверить работоспособность ролика. Покрутите его, при этом обратите внимание, чтобы при прокручивании не происходило заеданий, вращение должно быть свободным. Кроме того, стоит внимательно осмотреть внешнюю пластиковую сторону ролика (по которой движется ремень).  Поверхность исправного устройства должна быть ровная, без глубоких канавок и прочих повреждений покрытия, которые препятствуют вращению ремня или способствуют его износу. Если признаки повреждений присутствуют, деталь для ременного натяжения подлежит замене.

Замена натяжителя ремня генератора Калина

Стоит отметить, что для проведения работы понадобятся следующие инструменты:
— отвертка с плоским наконечником;
— для ослабления натяжения, ключи на «8» и «19»;
— ключи на «17» и «13»;
— шило.

Теперь вернемся к вопросу о том, как поменять натяжитель ремня генератора на Калине.

Этапы выполнения работ:

  1. Первым делом следует открыть капот автомобиля, и ослабить натяжение ремня генератора.
  2. Берем ключ на «19» и ослабляем гайку. По направлению движения часовой стрелки крутим шток до тех пор, пока он не выкрутится.
  3. Для того чтобы провести дальнейшие работы, связанные с демонтажем изделия, при помощи отвертки или шила поддеваем защитный пластиковый колпачок ролика и снимаем его.
  4. Находим болт крепления подшипника к кронштейну и при помощи ключа на «17» откручиваем его. Аккуратно извлекаем изделие вместе с его втулкой и защитной шайбой.
  5. На этом снятие натяжителя ремня генератора лада калина окончено.
    Установка нового изделия производится в обратной последовательности.

Возможна и переделка натяжителя ремня генератора на Лада Калина вот видео:

Замена ремня генератора, цена замены ролика натяжителя ремня генератора

Генератор служит для выработки напряжения. Вращение его ротора осуществляется от коленчатого вала двигателя приводным ремнём. Для надёжной работы он должен иметь постоянное натяжение с установленным усилием..

Недостаточное натяжение является причиной проскальзывания по приводным шкивам. Следствие:

  • снижение напряжения в бортовой сети, приводящее к некорректной работе электрооборудования
  • ускоренный износ ремня.

Правильный режим автомобильной системы энергоснабжения задаётся регулировкой положения ролика натяжителя. В зависимости от конструктивной схемы она производится вручную или автоматически.

Срок службы приводных элементов устанавливается заводом изготовителем в годах или тысячах километров пробега. По его истечении, а также в случае предельного износа они заменяются.

Процедура замены ремня и ролика натяжителя генератора в РОЛЬФ

Приводные элементы меняются в соответствии с заводским регламентом или досрочно при наличии признаков скорого выхода из строя.

Процесс включает следующие этапы:

  1. Осмотр с оценкой технического состояния. Поверхности ремня не должны иметь следов износа – махров, трещин. Ширина не меньше минимально допустимой. В процессе работы мотора подшипник ролика натяжителя не издаёт посторонних звуков – скрипа и т. п. При наличии хотя бы одного признака все элементы заменяются комплектом.
  2. Ослабляется механизм натяжения ремня. Выполнение операции зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля. Это может быть:
    • отвинчивание стопорящей гайки и смещение генератора вдоль прорези направляющей планки
    • то же, но с последующим поворотом эксцентрикового механизма
    • ослабление крепления устройства автоматического натяжения.
  3. Дальнейшие технологические операции различаются в зависимости от кинематической схемы моторов – имеется к ремню свободный доступ или же он охватывает опору двигателя.
    1. В первом случае:
      1. После ослабления натяжения ремень снимается со шкивов
      2. Отвинчивается гайка или болт крепления, и снимается ролик натяжителя.
    2. Во втором варианте:
      1. Двигатель ставится поддоном на опору (при наличии защиты картера она предварительно удаляется)
      2. Демонтируется опора мотора
      3. Следующие операции аналогичны первому случаю
    3. Монтаж производится в обратном порядке.
    4. Проверка системы, контроль отсутствия посторонних звуков, параметров напряжения в бортовой сети, работы электроприборов.

Где производить замену?

Обслуживание следует проводить в специализированной СТО. В Москве услуги предоставляет сервисный центр РОЛЬФ. Персонал имеет производственный опыт не менее 5 лет и ежегодно проходит аттестацию по программам, утверждённым автопроизводителями. Производственная база укомплектована необходимым технологическим и контрольным оборудованием. На все работы, детали и материалы предоставляется письменная гарантия. В соответствии с ценовой политикой центра стоимость услуг поддерживается на конкурентном уровне. При этом качество соответствует уровню, соответствующему состоянию нового автомобиля.

Натяжитель ремня генератора Калина и ремень генератора: замена

Как известно, ремень генератора  Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т. д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ.  Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Содержание статьи

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

Сразу отметим, что не все модификации Лада Калина имеют натяжитель ремня генератора.   Например, есть версии с 8-и клапанным ДВС, где такого натяжителя нет изначально (ремень генератора Калина без натяжителя). В свою очередь, также есть 8-и клапанные версии с натяжителем и 16-и клапанные моторы с натяжителем.

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

  • на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
  • версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
  • для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
  • на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно. 

  • Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

  • На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

  • Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
  • После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
  • Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
  • Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже). В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;
  • Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
  • Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
  • Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
  • После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от  рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю  подушку двигателя.  Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно. 

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации  становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Замена ролика натяжителя ремня генератора в Москве

Замена ролика натяжителя ремня генератора автомобиля происходит в контексте обслуживания приводного механизма этого агрегата. Дело в том, что все эти детали имеют примерно одинаковый срок эксплуатации. К тому же, для замены понадобиться демонтаж сопряженных устройств, которые препятствуют доступу. Цена таких мероприятий также входит в стоимость работ, поэтому, нет никакого смысла платить дважды. К тому же, многие производители выпускаю комплекты элементов для проведения работ. Оригинальные запчасти, конечно, выпускаются отдельно, но подыскать достойный аналог не составит труда. Отметим, что процедура в среднем проводится каждый 70-80 тысяч километров, поэтому сильно экономить на расходниках не стоит.

Работа генератора

Обеспечение устройств электроэнергией осуществляет генератор. Это специальный механизм, который связан ременным приводом со шкивом коленчатого вала, и, получая усилие, превращает его в электричество. Мощности правильно подобранного устройства хватает не только на поддержание бесперебойного питания, но и на зарядку аккумуляторной батареи, которая питает сеть, когда машина заглушена, а также дает импульс для срабатывания стартера, осуществляющего пуск ДВС.

Сам механизм рассчитан на длительный срок беспрерывной эксплуатации. Однако, его система привода является расходником. То есть, естественный износ этих элементов является нормой. Однако, конечно же, достижения критических значений допускать не следует. Обрыв ремня, к которому они могут привести, не позволит функционировать генератору, а также нарушат штатную работу других важных агрегатов, например – автоматической коробки передач.

Выполнение операций

Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит проводить замену ролика натяжителя ремня генератора уже при обнаружении первых следов износа. Для того чтобы отследить этот момент, следует проводить регулярный осмотр состояния элементов. Отметим, что износ ремня виден невооруженным глазом, а люфт роликов проверяется вручную. Это недолгая операция, которую можно осуществить в рамках регламентного ТО.

Рассмотрим процедуру замены:

  • Демонтаж навесного оборудования
  • Снятие ремня
  • Демонтаж роликов
  • Установка новых деталей
  • Сборка

При проведении операции осмотрите состояние других приводных ремней и роликов. Если будут обнаружены следы большой выработки – попутно замените и их.

Куда обратиться?

Для замены ролика натяжителя ремня генератора авто обратитесь за помощью к профессионалам. В Москве множество мастерских пытаются выдать себя за опытных мастеров. Однако, доверять комы попало не следует. Например, Вы можете воспользоваться услугами сотрудников «Токио Сервис». В этом случае Вам будет обеспечено высококлассное обслуживание и соблюдение оговоренных сроков.

Натяжитель ремня генератора, замена ролика натяжителя ремня генератора

Даже незначительные поломки в автомобиле могут не только испортить настроение, но и вызвать, так называемую цепную реакцию, когда выход второстепенного узла авто повлечет за собой более значительные поломки и незапланированные траты. К примеру, небольшой узел – натяжитель ремня генератора, казалось бы, что в нем значимого? Давайте рассмотрим, как он устроен, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.

Принципы устройства

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня.
Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:

  • кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
  • натяжной ролик с внутренним подшипником;
  • фиксирующий болт ролика.

Есть пара простых модификаций этого приспособления:

  • натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
  • ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.

Симптомы выхода из строя натяжителя

Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:

  • нет показателя зарядки аккумулятора;
  • свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
  • гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
  • вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
  • величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
  • свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
  • одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.

Осмотр и оценка вероятных неисправностей

Прежде чем поменять необходимую часть, в профилактических целях или произвести полноценный ремонт, стоит предварительно осмотреть, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе:

  • произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
  • выяснить первоисточник неисправности: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
  • проверить вероятную степень износа всех рабочих деталей;
  • обратить внимание на следы от ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит, смещение ремня спровоцировал разбитый подшипник;
  • выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые, требуется поменять.

Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя, не всегда принесет желаемый результат, причина отказа может заключаться в другом.
Например, на снятом ремне есть следы тосола или масла, то необходимо найти источник, из которого попадают на ремень данные жидкости, соответственно провести требуемый ремонт.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.

Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.

Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:

  • обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
  • закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
  • открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
  • снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
  • поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.

Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.


На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.

Как ослабить натяжной ролик

На протяжении десятилетий приводные ремни, клиновые ремни, поликлиновые и змеевиковые ремни использовались для передачи мощности от шкива коленчатого вала двигателя на вспомогательное оборудование, такое как насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера, водяной насос или охлаждающие вентиляторы. . Зубчатые ремни ГРМ и цепи ГРМ также используются для передачи мощности от коленчатого вала к распределительным валам, а некоторые — от распределительного вала к распределительному валу, в зависимости от конструкции двигателя.

Приводной ремень, ремень ГРМ или цепь ГРМ не будут работать должным образом или будут работать очень долго, если вообще будут, с неправильным натяжением.Ослабленный приводной ремень не будет надежно приводить в движение аксессуар, он будет скользить и издавать шум. Ослабленный ремень привода ГРМ или цепь привода ГРМ могут привести к чрезмерному шуму, ненормальному износу или проблемам с корреляцией коленчатого вала и распределительного вала — код неисправности DTC P0016 является классическим примером пропуска зуба ГРМ. И наоборот, чрезмерно натянутый ремень может вызвать повреждение вспомогательного оборудования или подшипника шкива. Различные формы роликов натяжителя обеспечивают длительную работу двигателя и его вспомогательного оборудования, бесшумность и надежность.

Затяжка или ослабление

Иногда для обслуживания или ремонта потребуется подтянуть или ослабить ролик натяжителя.Замена приводного ремня или ремня ГРМ, например, потребует ослабления натяжного ролика, чтобы освободить место для нового ремня, поскольку новый ремень меньше изношенного приводного ремня.

В большинстве случаев после установки нового приводного ремня вам потребуется подтянуть шкив натяжителя или отрегулировать натянутый приводной ремень, который недостаточно изношен, чтобы потребовать замены. Натяжные ремни не нуждаются в натяжных шкивах, их «натягивают» на место с помощью специального инструмента — всегда используйте специальный инструмент, чтобы предотвратить повреждение ремня.

Шкивы натяжителя обычно делятся на две категории: встроенные с дополнительными принадлежностями (AI) и без дополнительных принадлежностей (NAI). Думайте о натяжителях AI как о регулируемых принадлежностях, таких как генератор переменного тока, а о натяжителях NAI как о регулируемых натяжных шкивах. Существует три типа роликов натяжителя и несколько способов их ослабления. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, но всегда проверяйте руководство по ремонту или руководство пользователя для получения информации и шагов, характерных для вашего автомобиля.

Шкив механического натяжителя

Этот натяжитель ремня перемещает положение генератора для приложения натяжения к приводному ремню.http://www.gettyimages.com/license/172251155

Ролики механических натяжителей — самые простые, распространенные и наименее подверженные поломке. Однако есть одно предостережение, поскольку шкивы механического натяжителя требуют ручной регулировки. Это делает их подверженными ошибкам пользователя, что приводит к недостаточному или чрезмерному натяжению ремня. Кроме того, их необходимо отрегулировать, чтобы со временем компенсировать растяжение ремня.

Шкивы механического натяжителя обычно регулируются с помощью скользящего болта, обычно натяжителя AI, или путем регулировки винта натяжителя, обычно натяжителя NAI.Крошечная пружина натяжителя ремня ГРМ Honda, изображенная в этом разделе, является скорее эталоном, чем натяжителем, что делает ее механическим натяжителем NAI, регулируемым шестигранным ключом и затягиваемым.

Шаги

Чтобы ослабить натяжитель AI, например, генератор, ослабьте основной крепежный болт, обычно на двигателе, и стопорный болт, обычно на кронштейне или рычаге. Если имеется винт натяжителя, открутите винт натяжителя. Затем подтолкните генератор к другим шкивам, ослабив ремень.

Чтобы ослабить натяжитель NAI, ослабьте стопорную гайку или болт, затем отверните винт натяжителя. Сдвиньте шкив к другим шкивам или принадлежностям, ослабляя ремень.

Шкив натяжителя пружины

Этот шкив пружинного натяжителя сохраняет постоянное натяжение змеевикового ремня, саморегулируясь на растяжение и износ. http://www.gettyimages.com/license/592641404

Шкивы пружинного натяжителя, как следует из названия, используют пружину для удержания натяжения ремня. Большинство, если не все, шкивы пружинного натяжителя являются натяжителями NAI и включают в себя гидравлический демпфер.Они более сложные и дорогие, но не требуют настройки и менее подвержены ошибкам пользователей.

Пружина поддерживает натяжение, а гидравлический демпфер предохраняет ее от раскачивания при изменении нагрузки. Это предотвращает щелчки и скачки зубьев приводных ремней и приводных цепей, а также предотвращает проскальзывание и шум приводных ремней. Чтобы ослабить шкив натяжителя пружины приводного ремня, сначала обратитесь к руководству по ремонту или руководству пользователя с указанием года выпуска, марки и модели.

Шаги

Вам может понадобиться специальный инструмент, но многие пружинные натяжители имеют квадратное отверстие для рычага выключателя 3/8 или 1/2 дюйма или шестигранный или квадратный выступ для гаечного ключа или головки. Используя соответствующий инструмент, ослабьте натяжение ремня. При надевании нового ремня вам нужно будет удерживать несколько пружинных натяжителей. Другие могут иметь запорный механизм, например отверстие для стопорного штифта или шестигранного ключа.

Натяжители ремня ГРМ Toyota и другие можно ослабить, просто сняв их с двигателя. Перед повторной установкой их необходимо медленно сжать в тисках и заблокировать с помощью тяги.

Гидравлический натяжной ролик

Гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ приводится в действие масляным насосом.http://www.gettyimages.com/license/638932514

Гидравлические (не демпфированные) натяжители почти всегда расположены в корпусе привода ГРМ, в основном на автомобилях с цепями ГРМ, хотя некоторые из них используются с ремнями ГРМ. Гидравлические натяжители приводятся в действие давлением масла от масляного насоса двигателя и могут давить на шкив натяжителя (ремни ГРМ) или натяжной ролик (цепь ГРМ). Скорее всего, вам понадобится информация о году, марке и модели, и вам, возможно, придется использовать специальные инструменты для такого натяжного ролика.

Шаги

Обычно гидравлический натяжитель необходимо «переустановить» и заблокировать после снятия его с двигателя. Снимайте фиксатор только после того, как натяжитель, шкив или тапочка, ремень ГРМ или цепь ГРМ будут установлены и выровнены.

В следующий раз, когда вы будете работать с приводным ремнем, ремнем ГРМ или цепью ГРМ, вам, вероятно, придется ослабить натяжной ролик, чтобы снять его. Следуя этим общим рекомендациям и конкретным инструкциям из вашего руководства по эксплуатации или руководству по ремонту, ваш ремень или цепь будут работать в течение всего срока службы вашего автомобиля.

Как заменить натяжной шкив вашего автомобиля

Натяжные ролики

— это натяжитель нового типа и направляющая для приводного ремня вашего автомобиля. Они помогают поддерживать контроль и натяжение ремня при его вращении на высоких скоростях. Отказ этого шкива может привести к ослаблению или падению приводного ремня, шуму из-за вышедших из строя подшипников и / или повреждению приводного ремня. При использовании подходящих инструментов замену этой детали можно выполнить в короткие сроки.

Часть 1 из 1: Замена натяжного ролика

Необходимые материалы

  • Замена натяжного ролика
  • Набор головок и трещотка
  • Динамометрический ключ

Шаг 1: Отсоедините аккумулятор .Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи от автомобильного аккумулятора, чтобы отключить питание двигателя.

Отложите кабель так, чтобы он не касался металлических предметов.

Шаг 2: Снимите приводной ремень . Чтобы снять приводной ремень, сначала ослабьте натяжение ремня.

Если натяжной шкив прикреплен к генератору, вам придется открутить болт, крепящий шкив к генератору, и надавить на генератор полностью вниз, чтобы ослабить натяжение ремня.Если ваш шкив прикреплен к блоку двигателя, ослабьте болт, прикрепляющий его к блоку двигателя, и надавите на шкив, чтобы освободить приводной ремень.

  • Примечание : Некоторые автомобили имеют крышки двигателя с болтами по периметру, которые необходимо снять, прежде чем вы сможете получить доступ к приводному ремню, расположенному ниже.

Шаг 3: Снимите старый шкив . Убрав ремень, снимите стопорный болт и вытащите шкив.

Сохраните шкив и любые прокладки или детали, которые снимаются со шкивом. Вам нужно будет установить новый шкив с этим оборудованием в том же порядке.

Шаг 4: Установите новый шкив . Сравните новый шкив со старым, чтобы убедиться, что он подходит для замены. Соберите и установите новый шкив с соответствующим крепежом.

Используйте существующее крепление старого шкива, если новый шкив не имеет болтов и прокладок.Убедитесь, что вы собираете и устанавливаете новый шкив и крепеж в том же порядке, что и старый шкив и крепеж.

После того, как шкив и крепеж будут на месте, вручную затяните фиксирующий болт.

Шаг 5: Затяните шкив . Используя динамометрический ключ (и головку для предотвращения вращения шкива, если необходимо), затяните болт шкива с моментом 40 футов / фунт.

Установите гаечный ключ на 40 футов / фунт и надавите на болт гаечным ключом до щелчка, и вы будете уверены, что достигли требуемого крутящего момента.

Шаг 6: Замените приводной ремень .

  • Примечание : Замените все крышки или пластиковые экраны, которые вы, возможно, сняли для доступа к ремню.

Шаг 7: Подключите аккумулятор . Установите на место отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Замена натяжного ролика может быть произведена в разумные сроки и по приемлемой цене. Если вы обнаружите, что вам нужна помощь или вы просто предпочитаете, чтобы ремонт выполнял профессионал, не стесняйтесь обращаться к одному из сертифицированных технических специалистов в Yourmechanic, чтобы заменить натяжной ролик у вас дома или в офисе для вас.

Рекомендации по замене натяжителей | Ворота Европы

Важность правильного натяжения ремня

Если натяжение ремня слишком низкое, ремень проскальзывает, вызывая шум, чрезвычайно высокие температуры и преждевременный износ ремня, что может привести к плохому функционированию вспомогательного оборудования с ременным приводом. Если натяжение слишком велико, это приведет к чрезмерному износу ремня, а также аксессуаров с ременным приводом.

Когда заменять автомобильные натяжители

Трудно сказать, готов ли натяжитель к отказу.Иногда на шкиве натяжителя появляются признаки износа, такие как повреждение участка направляющей ремня шкива или утечка смазки из уплотнения подшипника. Посмотрите наши признаки неисправности натяжителя. Поскольку натяжитель очень важен для правильной работы системы ременного привода вспомогательных агрегатов, компания Gates рекомендует каждый раз при замене поликлинового ремня заменять и натяжитель.

Следующие инструкции помогут вам снять и установить натяжитель за 8 простых шагов. Обратите внимание, что натяжители предназначены для конкретных узлов двигателя, а это означает, что универсальной процедуры замены не существует.Прежде чем пытаться установить какой-либо натяжитель, всегда обращайтесь к процедурам, рекомендованным производителем транспортного средства для замены и обслуживания.

Как заменить дополнительный натяжитель за 8 простых шагов

ШАГ 1

Нарисуйте эскиз или сфотографируйте расположение ремня.

ШАГ 2

Снимите ремень с натяжителя, повернув натяжитель.

ШАГ 3

Снимите старый натяжитель с двигателя.

ШАГ 4

Установите новый натяжитель на двигатель.

ШАГ 5

Затяните крепежные болты с усилием на 1/3 установочного момента по схеме звезды.

ШАГ 6

Снова затяните болты с моментом 2/3, затем затяните с полным моментом, указанным производителем транспортного средства.

ШАГ 7

Осмотрите приводную систему на предмет износа. Установите новый вспомогательный ремень и убедитесь, что шкивы в идеальном состоянии. Компания Gates рекомендует установить комплект ремня в рамках капитального ремонта системы привода.

ШАГ 8

Установите ремень на натяжитель, повернув натяжитель в правильное положение.

Как заменить сломанный змеиный пояс

Не так давно в автомобилях были отдельные ремни вентилятора для каждого компонента двигателя, и их замена была сложной задачей. Однако в настоящее время в большинстве автомобилей используется один змеевиковый ремень (иногда называемый s-образным ремнем), который управляет всеми аксессуарами двигателя, включая водяной насос, компрессор и генератор переменного тока, и его замена после того, как он обрывается, по сравнению с ним — одно дело.

Змеевиковый ремень необходим для правильной работы вашего автомобиля, поскольку от него зависит очень много систем.Настоятельно рекомендуется регулярно проверять змеевик на предмет износа и заменять его каждые 30 000–90 000 миль в зависимости от производителя ремня.

Езда с порванным или поврежденным змеевиком приведет к перегреву вашего автомобиля и может вызвать отказ других важных компонентов, таких как генератор переменного тока, кондиционер или усилитель рулевого управления.

Редко есть смысл пытаться починить или отремонтировать сломанный серпантинный ремень, поскольку новые довольно недорогие и их легко заменить.Если вы обнаружите признаки повреждения s-образного ремня, просто выполните следующие действия, чтобы заменить его

Подготовьте все необходимые инструменты и материалы

Замена змеевикового ремня может быть произведена с использованием основных ручных инструментов, хотя также доступны более специализированные, но все же довольно дешевые решения. Перед тем, как приступить к проекту, вам понадобится:

Новый змеевиковый ремень — При покупке нового змеевикового ремня вам необходимо указать марку и модель вашего автомобиля, объем двигателя (если применимо, поскольку некоторые модели имеют несколько размеров двигателя) и в вашей машине есть кондиционер или нет. Вам необходимо убедиться, что приобретаемый вами s-образный ремень имеет ту же ширину и размер, что и существующий, но у вас будет возможность дважды проверить это, как только вы действительно его замените.

Защитные перчатки и защитные очки — Я считаю, что защитные перчатки необходимы всякий раз, когда вы работаете с двигателем, и хотя я знаю, что некоторые люди иногда не надевают защитные очки, я рекомендую иметь их на всякий случай. Когда дело доходит до соображений безопасности авто , лучше перестраховаться.

Набор головок и храповик — Вероятно, у вас в машине есть набор головок или набор головок, и этого должно быть достаточно, поскольку единственный раз, когда вам действительно нужно будет использовать инструменты, — это когда вы отпустите натяжитель.

Инструмент для змеевикового ремня — На самом деле он не является обязательным, но он может сэкономить много времени и усилий, так как чрезвычайно упрощает снятие натяжителя и установку нового ремня. Инструмент для змеевикового ремня поставляется с набором разъемов, поэтому вы можете использовать его для нескольких типов автомобилей, и обычно он сопровождается инструментом для установки ремня, который упрощает установку нового ремня.

Найдите змеиный ремень

Перед тем, как приступить к работе с двигателем, убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности с включенными тормозами и выключенным двигателем. Если вы хотите быть в безопасности, вы также можете отключить аккумулятор, хотя обычно это не требуется.

Откройте капот и попробуйте снять все крышки двигателя, которые могут блокировать вам доступ к передней части двигателя.

Взгляните на схему прокладки ремня, которая обычно отображается под капотом на наклейке.Если вы не можете найти его, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля или поищите в Интернете схему расположения ремня безопасности вашего автомобиля и распечатайте ее.
Важно, чтобы вы понимали, где находится ваш ремень и как он наматывается на шкивы, прежде чем продолжить работу.

Ослабьте натяжение серпантинного ремня и снимите его

Современные автоматические натяжители приводного ремня очень просты и делают снятие натяжения змеевидного ремня простым, одноэтапным процессом.

Автоматические натяжители обычно имеют отверстие для стандартной полудюймовой трещотки или болт, чтобы вы могли использовать гнездо.

Просто найдите натяжитель ремня, который удерживает ремень в безопасности, и с помощью гаечного ключа или змеевика потяните его в направлении, противоположном натяжению, чтобы ослабить его. В зависимости от вашего конкретного двигателя, это может быть как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, но это должно быть очень интуитивно понятным.

Как только натяжение будет снято, вы сможете легко снять ремень и снять его со шкивов.

Заменить старый змеевик на новый

Пришло время сравнить старый змеевик с новым и убедиться, что вы купили правильную модель.

Они должны иметь одинаковую ширину и количество ребер. Старый ремень может быть немного длиннее из-за растяжения, поэтому, если вы обнаружите небольшое несоответствие в длине, не волнуйтесь, это совершенно нормально.

Если все в порядке, пора протянуть новый змеевик через шкивы по тому же пути, что и старый.Убедитесь, что ваш ремень не перекручен и не спутан, а ребра ремня точно совпадают.

После установки нового ремня активируйте натяжитель ремня, используя тот же метод, который вы снимали ранее, либо с храповым механизмом, либо с помощью головки, либо с помощью инструмента для ремня с змеевиком.

На этом процедура завершена, и вы сможете запустить двигатель и убедиться, что все работает без сбоев. Если вы следуете нашему руководству и заранее подготовили все материалы, вам понадобится от 15 минут до 1 часа, чтобы пройти весь проект.

В некоторых моделях двигателей для замены существующего серпантинного ремня требуется снять опору двигателя, или в моторном отсеке ограниченное пространство, что усложняет процесс. Эти ситуации выходят за рамки данного руководства, но, как правило, вам нужно поднять двигатель с помощью домкрата и иметь доступ к профессиональному механическому цеху и профессиональным инструментам .

Связанные

Как заменить серпантинный ремень, натяжное устройство и натяжной шкив на двигателе BMW N52

Серпантинный ремень на передней части двигателя BMW N52 отвечает за привод насоса гидроусилителя рулевого управления, генератора и компрессора кондиционера.Если выйдет из строя ремень или натяжитель, вы потеряете гидроусилитель руля, а аккумулятор не будет получать заряд. Ремень рекомендуется менять каждые 80000 миль, а также вместе с ним заменять натяжитель ремня и холостой шкив. Если какой-либо из подшипников шкивов заедает, ремень может порваться и попасть в двигатель.

Замена системы ременного привода — отличное техническое обслуживание «пока вы там», так как большая часть процесса снятия и переустановки происходит во время любого другого ремонта или замены передней части двигателя.Это простая работа, которая даст вам дополнительное спокойствие, и, в отличие от более сложных работ BMW, замена ремня, натяжителя и шкива требует только использования головок и трещоток. Не забудьте следить за Гаретом в видео ниже для наглядного руководства.

Модели BMW и год выпуска:

  • 2006 BMW 330i
  • Вкл. xi модели
  • 2007-2013 BMW 328i
    • Вкл.xi и xDrive модели
  • 2008-2010 БМВ 528i
  • Вкл. xi и xDrive модели

Сколько будет стоить замена змеевикового ремня на двигателе BMW N52?

Комплект приводного ремня BMW N52, который мы продаем на нашем веб-сайте, включает все детали, необходимые для выполнения этой работы, по цене чуть менее 80 долларов.Хотя на деталях не будет штампа BMW, они поставляются той же компанией, которая поставляет эти детали BMW.

Сколько времени потребуется для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52?

Продольная компоновка двигателя BMW размещает ремни спереди и в центре моторного отсека. Чтобы добраться до них, вы снимете блок вентилятора и воздухозаборник. Как только вы получите доступ к системе приводного ремня, вам нужно будет всего лишь открутить два болта, чтобы снять детали, которые вы заменяете.В целом, вы можете завершить эту работу менее чем за час без каких-либо проблем.

Детали, необходимые для замены змеевидного ремня на двигателе BMW N52:

Инструменты, необходимые для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52:

Шаги, необходимые для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52:

Шаг 1. Снимите воздушный короб

Откройте капот и снимите два монтажных крепления впускной трубки.

Затем вытащите трубку из воздушной камеры и из моторного отсека. Затем с помощью торцевого ключа на 10 мм открутите два болта крепления воздушной камеры.

Потянитесь за воздушную коробку с помощью отвертки с плоским жалом и ослабьте шланговый зажим, которым впускная трубка крепится к воздушной коробке. Затем отсоедините датчик массового расхода воздуха.

Отключив все это, потяните воздушный короб вверх и выньте его из моторного отсека.

Шаг 2: Снимите блок вентилятора

Сначала отсоедините электрическое соединение, проходящее через верхнюю часть корпуса вентилятора.Если вам не удается разорвать соединение, воспользуйтесь отверткой с плоской головкой, чтобы вставить выступы и разъединить соединение.

Затем вытащите трубопровод расширительного бачка из зажимов и снимите его с верхней части кожуха вентилятора. В верхней части кожуха со стороны пассажира находится фиксатор, который крепит кожух к опоре радиатора. Снимите крепеж с помощью торцевой головки T25.

Под застежкой может быть проволока, привязанная к кожуху вентилятора. Если это так, закрепите застежку-молнию.

Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, к кожуху вентилятора прикреплен внешний масляный радиатор. Используйте торцевой ключ T25, чтобы удалить одиночный фиксатор, крепящий маслоохладитель трансмиссии к кожуху вентилятора.

Теперь, когда все снято с кожуха, вытащите блок вентилятора из моторного отсека. Сборка плотно прилегает к занимаемому пространству, что усложняет процесс снятия. Вытаскивайте узел медленно; покачивайте и крутите кожух, чтобы убрать различные выступы и губки от материала вокруг него.

Шаг 3. Снимите систему ремня привода вспомогательных агрегатов

Прежде чем что-либо снимать, обратите внимание на то, как проложен ремень. Затем с помощью отвертки с плоским жалом снимите крышки с натяжного ролика.

Затем вставьте гнездо T60 в натяжитель, поверните и удерживайте его вправо. Это ослабит натяжение ремня, и вы сможете снять его с передней части двигателя.

Используйте торцевой ключ на 16 мм, чтобы снять натяжной шкив, который болтами крепится к генератору.Затем с помощью торцевого ключа E14 открутите единственный крепежный болт натяжителя.

Шаг 4. Установите новую ременную систему привода вспомогательных агрегатов

Возьмите новый натяжной шкив и ввинтите его в генератор вручную, чтобы предотвратить перекрестную резьбу на болте. Затем установите новый натяжитель на переднюю часть двигателя и вверните его крепежный болт.

Используйте торцевой ключ на 16 мм и динамометрический ключ, чтобы затянуть болт натяжного шкива до 40 Нм.После этого с помощью торцевого ключа E14 затяните болт натяжителя с моментом 25 Нм. Затем, поскольку болт натяжителя алюминиевый, затяните болт еще на 90 °.

Перед тем, как надеть ремень, установите колпачки на натяжной шкив. Затем протяните ремень к передней части двигателя. Убедитесь, что все ребра ремня правильно сидят во всех канавках шкивов. Ремень может оторваться или порваться, если он неправильно установлен.

Если вы правильно протянете ремень, на нем останется как раз достаточно места для правильной установки.Убедившись, что ремень проложен и сидит правильно, вытащите штифт из натяжителя, чтобы натянуть ремень.

Шаг 5: Установите блок вентилятора

Осторожно сдвиньте кожух вентилятора и узел в моторный отсек. Затем установите на место крепежный элемент кожухов.

Используйте головку с битой T25 для затяжки крепежа; затем, если у вашего автомобиля автоматическая трансмиссия, пройдите под автомобилем и снова прикрепите радиатор трансмиссионного масла к кожуху.Используйте головку с битой T25, чтобы затянуть крепеж масляного радиатора коробки передач.

Затем снова подсоедините электрическое соединение, которое проходит через верхнюю часть кожуха вентилятора, и снова вставьте шланг расширительного бачка в его зажимы. Наконец, повторно закрепите проводку под креплением кожуха к кожуху вентилятора с помощью новой стяжки-молнии.

Шаг 6: Установите впускной воздуховод

Возьмите воздушный короб и установите его на место в моторном отсеке. Убедитесь, что воздушная камера входит в резиновый изолятор на шасси.Затем снова установите впускную трубку в воздушную коробку и закрепите ее, затянув зажим шланга с помощью отвертки с плоским шлицем.

Затем снова подсоедините датчик массового расхода воздуха и вверните два крепежных болта воздушной камеры. Для затяжки болтов используйте торцевой ключ на 10 мм.

Наконец, установите на место всасывающую трубку в воздушную камеру. Закрепите трубку на опоре радиатора двумя фиксаторами и затяните их.

Характеристики крутящего момента змеевикового ремня BMW N52:

  • Болт натяжного шкива BMW = 40 Нм или 29.5 фут-фунт крутящего момента
  • Болт натяжителя ремня BMW = 25 Нм или 18,4 фунт-сила-футов, крутящий момент плюс 90 °

Вот и все; Полное руководство по замене системы приводного ремня на двигателе BMW N52! Если вас интересуют другие поделки для вашего BMW, вы можете посетить bmw.fcpeuro.com и подписаться на на нашем канале YouTube.

4 совета по замене генератора, которые сэкономят ваше время и проблемы

Ищете советы по замене генератора? Хотя поначалу эта работа может показаться сложной, на самом деле это одна из самых беззаботных домашних задач, которые вы можете выполнить на своем автомобиле.

В большинстве случаев вы можете снять старый генератор и заменить его на новый, используя простые ручные инструменты, которые, вероятно, уже есть в вашем гараже. Однако есть несколько советов, которые помогут сделать процесс намного более гладким, а также дадут вам уверенность в том, что вы выполнили свою работу правильно.

1. Отсоедините этот Аккумулятор

Совет по замене генератора, который может показаться очевидным, но о котором легко забыть, заключается в том, чтобы убедиться, что отрицательный кабель аккумулятора вашего автомобиля отключен, прежде чем вы начнете работу.Поскольку генератор играет решающую роль в системе зарядки двигателя, отключение любого из подключенных к нему проводов, пока он все еще является частью электрической цепи автомобиля, может потенциально привести к повреждению.

2. Убедитесь, что ремень

Генератор приводится в движение ремнем, который прикреплен к передней части двигателя. Часто этот ремень имеет змеевидную конструкцию, что означает, что он проходит через ряд других шкивов, чтобы приводить в действие различные аксессуары (например, компрессор кондиционера или насос гидроусилителя руля) в дополнение к вращению генератора.

Ремень должен быть тугим на ощупь и не провисать. Если ремень провисает или болтается, это может быть признаком старения ремня — проверьте, нет ли мелких трещин, а также потертостей по краям. Это также может указывать на то, что натяжитель ремня больше не выполняет свою работу. Поскольку в любом случае при замене генератора ремень необходимо снимать, это отличное время для установки нового ремня и натяжителя, если это необходимо.

3. Убедитесь, что вы учитываете каждый кабель

Один совет по замене генератора, который легко упустить из виду, — это убедиться, что вы отсоединили каждый кабель и вилку, подключенные к устройству, прежде чем пытаться вытащить его машина.К задней или нижней части генератора могут быть подключены вилки меньшего размера, которые вы можете сначала пропустить. Если тянуть за те, что еще прикреплены, провода могут растягиваться или порваться, что усложняет ремонтные работы. Повторный визуальный осмотр перед снятием стоит каждую секунду.

4. Проверьте натяжение ремня… еще раз

После того, как вы установили новый генератор и натянули ремень на шкив, не предполагайте, что он натянут с таким же натяжением, как и старый.Иногда снятие может быть последним напряжением, необходимым для того, чтобы растянуть ремень до предела его полезности, или вызвать такую ​​путаницу с натяжителем, чтобы он не мог выполнять свою работу. Прежде чем снова подключить аккумулятор и завести автомобиль, еще раз проверьте ремень, чтобы убедиться, что он плотно прилегает.

Помните об этих советах по замене генератора, и у вас не должно возникнуть проблем с этим важным и относительно простым ремонтом.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для электрических систем , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о замене генератора переменного тока поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Creative Commons.

Замена змеевикового ремня 12В ВР6 / смазка подшипника натяжителя

Пожалуйста, укажите кредит, если он подлежит оплате! Эти DIY были полностью выполнены Гэри Томпсоном, доктором философии. Пожалуйста, не забудьте сказать спасибо Гэри, и если вы когда-нибудь увидите его в баре, купите им пива. Эти «сделай сам» более полны, чем все, что Bentley когда-либо писал !!

ПОЖАЛУЙСТА, ТАКЖЕ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ГЭРИ АБСОЛЮТНО НЕ ИМЕЕТ АФФИЛИРОВАННОСТИ С GRUVENPARTS.COM !!! НЕ СВЯЗАТЬСЯ С НИМ ПРЯМО ПО КАКИМ-ЛИБО ДЕТАЛЯМ, ПРОДАЖИМ НА ДАННОМ САЙТЕ. ОН НАСТОЯЩИЙ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЕГО БОЛЬШОГО ИБП ДЛЯ ВАШЕЙ ВЫГОДЫ.

Пожалуйста, также НЕ КОПИРУЙТЕ И ВСТАВЛЯЙТЕ ЭТИ «Сделай сам» на другой веб-сайт без предварительного одобрения GruvenParts.com или Gary !! Он много работал над всем этим, так что вы не теряете время, пытаясь выучить это самостоятельно. Он ОЧЕНЬ щедрый, но он заслуживает того, чтобы вы спросили его, прежде чем начинать размещать эти материалы на своем собственном веб-сайте!

Обратите внимание, что эти DIY должны использоваться ТОЛЬКО для справки.Хотя Гэри, вероятно, забыл о VW больше, чем остальные из нас когда-либо узнают за свою жизнь, ни он, ни я не несем ответственности, если вы что-то напортачите. Итог — не трогайте свою машину, если не знаете, что делаете.

Заготовку ролика натяжителя можно купить на сайте www.GruvenParts.com.

СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ VR6 SERPENTINE И СМАЗКА ПОДШИПНИКА ШКИВА НАТЯЖИТЕЛЯ

Далее описывается процедура снятия натяжителя змеевика с двигателя VR6 и смазки подшипника шкива натяжителя.Подшипник в шкиве обычно высыхает, что приводит к сильному шуму подшипника при работающем двигателе и, в конечном итоге, к выходу из строя. Смазка подшипника в качестве профилактического обслуживания или при первых признаках шума может значительно продлить срок службы ролика натяжителя. Поскольку VW не продает шкив отдельно, смазка подшипника смазкой на несколько центов до выхода подшипника из строя может избавить вас от (1) покупки полностью нового натяжителя OEM за 100-200 долларов (в зависимости от того, где вы его покупаете. ), (2) купить шкив для вторичного рынка (например, версию Adrenalin) за 50-100 долларов или (3) купить новый подшипник и потратить время и / или $$$, чтобы установить его в существующий шкив.

Приведенная ниже процедура была основана на MKIV Jetta GLS 12v VR6 ’99 .5. Действия по доступу к натяжному устройству могут / будут отличаться на других моделях VR6 (например, я считаю, что воздушный короб должен быть удален на MKIII VR6), но процедура разборки натяжителя и смазки подшипника шкива должна быть такой же.

Выполняйте эти процедуры на свой страх и риск и будьте готовы внести небольшие корректировки при их выполнении. Также будьте внимательны при снятии деталей, чтобы они правильно собрались вместе.

Описанная ниже процедура очень проста и займет около получаса.

Инструменты / детали, необходимые для выполнения процедур:

1) Отвертка Torx T30
2) Болт M8x ** с шагом 1,25, где ** — длина в мм (продается в Home Depot, Lowe’s или в других хозяйственных магазинах). Я не указывал длину, поскольку она зависит от года выпуска / версии VR6.
2) Головка или гаечный ключ на 13 мм
3) Головка на 15 мм или гаечный ключ
4) Маленькая отвертка
5) Высокотемпературная консистентная смазка для ступичных подшипников или другая подходящая смазка
6) Шестигранный ключ или торцевая головка на 6 мм (если болты на вашем VR были сняты на шаге 5 вот этого типа)


____________________________________________________________________

СНЯТИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ

1.Натяжитель ремня безопасности расположен на стороне пассажира двигателя, как показано желтой стрелкой на рисунке ниже.

2. Снимите длинную крышку двигателя со стороны пассажира, чтобы открыть натяжитель. Для этого удалите два (2) винта Torx T30 (обозначены желтыми стрелками на рисунке ниже) и осторожно потяните вверх крышку.

3. Зубчатый натяжитель ремня обозначен желтой стрелкой на рисунке ниже.Ролик натяжителя, который прикладывает силу к серпантинному ремню, обозначен красной стрелкой.

4. Чтобы снять натяжение серпантинного ремня, ввинтите болт с шагом M8x ** x1,25 в резьбовое отверстие в верхней части натяжного устройства (как показано желтой стрелкой на рисунке ниже) и поверните, используя 13-миллиметровый торцевой головкой или гаечным ключом, пока змеевиковый ремень не ослабнет. ** — длина болта в мм и зависит от года выпуска / версии VR6.По сути, вам нужен болт, который достаточно длинный, чтобы полностью снять натяжение ремня до того, как головка болта полностью завинчивается, но достаточно короткий, чтобы не мешать верхним топливопроводам (красные стрелки на рисунке ниже). На моем ’99 .5 VR6 60-миллиметровый болт работает отлично, однако на ’00 VR6 моего друга этот же болт слишком длинный. Я рекомендую вам приобрести несколько болтов разной длины и вернуть те, которые не работают.

5. После снятия натяжения ремня снимите блок натяжителя с двигателя, открутив три (3) 13-миллиметровых болта, обозначенных желтыми стрелками на рисунке ниже (Примечание: на некоторых автомобилях эти болты будут шестигранными на 6 мм). ).Когда три болта вынуты, сдвиньте змеевик по направлению к пассажирской стороне автомобиля и снимите со шкива натяжителя. Теперь вы сможете снять натяжитель с двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не планируете смазывать подшипник шкива и сразу же устанавливать натяжитель обратно на двигатель, я рекомендую вам удалить болт снятия натяжения M8, чтобы снять дополнительное натяжение с пружины внутри натяжителя. Хотя маловероятно, но возможно, что пружина может быть повреждена или деформирована, если она слишком долго находится в перенапряженном состоянии.Если вы все же снимаете натяжение, обязательно ввинтите болт M8 обратно в натяжитель и повторно приложите натяжение к пружине, прежде чем устанавливать натяжитель на двигатель. Если вы этого не сделаете, вы не сможете снова надеть змеевик на шкив натяжителя.


СМАЗКА ПОДШИПНИКА ШКИВА НАТЯЖИТЕЛЯ

6. На рисунке ниже показаны три основные части натяжного устройства — основной корпус, подпружиненный рычаг и натяжной ролик.


7.Снимите шкив с рычага натяжителя, открутив 15-миллиметровый болт, обозначенный желтой стрелкой на рисунке ниже (показан частично удаленный болт). ПРИМЕЧАНИЕ: БОЛТ ИМЕЕТ ОБРАТНУЮ РЕЗЬБУ. ПОВЕРНИТЕ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ !!!

8. На рисунке ниже показан шкив, снятый с натяжного устройства. Обратите внимание, что между болтом и шкивом используется ограждение шкива (вверху в центре рисунка).


9.С помощью небольшой отвертки снимите уплотнения с каждой стороны подшипника шкива, как показано на рисунке ниже. Для этого вставьте отвертку между уплотнением и внутренним кольцом и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО подденьте уплотнение вверх. Убедитесь, что вы не повредили резиновое покрытие на уплотнении, иначе оно может не остаться на месте при повторной установке.


10. На рисунке ниже показан ролик натяжителя со снятыми уплотнениями обоих подшипников.

11.Упакуйте каждую сторону подшипника высокой температурой. смазку для ступичных подшипников или другую подходящую смазку, как показано на рисунке ниже. Вы также можете добавить пару капель масла, чтобы разбавить жир, если он очень густой.

12. Смазка, которую я использовал, показана на картинке ниже. Я купил его либо в Home Depot, либо в Lowe’s (не помню) примерно за 3-4 доллара.

13. После того, как подшипник будет заполнен консистентной смазкой, осторожно установите уплотнения подшипника на место.УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УПЛОТНЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ, ИЛИ ОНИ БУДУТ РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ЗАЩИТУ ШКИВА ИЛИ НАТЯЖИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ, КОГДА ШКИВ ВРАЩАЕТСЯ.

14. Установите шкив на блок натяжителя, а затем снова установите блок натяжителя на двигатель, выполнив шаги 2-8 в обратном порядке. Помните, что болт шкива имеет ОБРАТНУЮ РЕЗЬБУ — поверните его против часовой стрелки, чтобы затянуть. Если у вас есть динамометрический ключ, крутящий момент болтов крепления натяжителя к двигателю составляет 18 фунт-футов. Я не смог найти спецификации крутящего момента для болта шкива к натяжителю, но 30 фут-фунтов должно быть подходящим.

15. После повторного натяжения серпантинного ремня и ПЕРЕД запуском двигателя убедитесь, что ремень правильно расположен на ВСЕХ шкивах, с которыми он контактирует.


Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.


РЕДАКТИРОВАТЬ ( 3/5/04): Для тех, кто заинтересован в замене змеевикового ремня, на рисунке ниже показано, как провести ремень вокруг различных вспомогательных шкивов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.