Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом
Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ. Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях капремонта двигателя, а также об основных его отличиях от переборки ДВС.В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи.
Содержание статьи
Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе
Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (дизель или бензин), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения ГРМ (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания.
Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.
С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.
Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно
Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.
Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.
- Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
- На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
- Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
- Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
- Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
- Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.
Распространенные ошибки при затяжке головки
Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.
Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.
Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.
Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.
Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации. Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.
Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.
Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.
Читайте также
Момент зятяжки болтов ГБЦ
Сегодня рассмотрим очень важную тему – Момент затяжки болтов ГБЦ. Головка блока цилиндров притягивается к самому блоку большим количеством болтов, поэтому очень важно не только затягивать все болты по порядку, но и еще с правильным усилием. В статье «Порядок затяжки болтов», я приводил схему и порядок протяжки болтов. Сегодня будем рассматривать усилие.
Замена прокладки ГБЦ, да и вообще снятие – установка головки, процесс сложный и трудоёмкий. Неверный момент затяжки болтов ГБЦ может привести к неприятным последствиям в виде выхода из строя прокладки, сорванной резьбы или оборванного болта. Чтобы этого не случилось и потом не пришлось исправлять ошибки, нужно подойти к вопросу серьёзно. В интернете можно найти много способов, как определить можно использовать болты повторно или нет, но я рекомендую прибрести новые, так как большинство болтов ГБЦ, как и карданных, рассчитаны только на одноразовое использование.
Рассмотрим основные методы затяжки болтов ГЦБ.
Обычными ключами
В некоторых источниках рекомендуется тянуть болты до начала текучести. Я не сторонник такого метода. Обычными ключами можно легко почувствовать эту самую текучесть болта (Вы не увеличиваете усилие, а головка болта продолжает поворачиваться за счет деформации). Попробую перечислить достоинства и недостатки метода:
+ Доступно. Рожковые, накидные ключи, или набор головок с воротком может найти каждый.
+ Не требуется особых навыков.
— На первых этапах протяжки не обеспечить равномерное усилие болтов.
— Можно оборвать резьбу или болт. Пытаться определить начало текучести материала – сомнительное занятие.
Затяжка динамометрическим ключом
Тут уже появляется хоть какая-то ясность и определенность, усилие затяжки уже можно измерять в цифрах, а не по ощущениям. Стоит отметить, что затягивать динамометрических ключом следует в 3 этапа, об этом я писал в статье «Порядок затяжки болтов» и поворачивать ключ плавно, без остановок и рывков. Не забываем и про погрешность ключа. Самые простые ключи дают погрешность до 10% (стрелочные), трещотки около 5%, электронные самую низкую. В процессе эксплуатации ключа, его погрешность только увеличивается. Отличается ли момент затяжки болтов ГБЦ ВАЗ (бензиновый) от момента затяжки болтов ГБЦ дизеля иномарки при одинаковой резьбе? Вопрос спорный. Сложно найти моменты затяжки болтов для разных двигателей. Кто-то советует ориентироваться на стандартный момент затяжки болтов, кто-то категорически этого не советует. В каких-то мануалах по ремонту они прописаны, а в каких-то нет. Плюсы и минусы метода:
+ Можно контролировать усилие затяжки.
+ Обеспечивается равномерная затяжка болтов на всех этапах.
— Динамометрический ключ есть не у каждого.
— Невозможно определить реальную погрешность б/у ключа.
— На момент затяжки влияет ряд факторов: а) Качество резьбы. Рекомендую использовать новые болты и убедиться, что в резьбовых отверстиях резьба непокрыта коррозией или еще чем-то. б) Трение в резьбе и под головкой болта. Рекомендуется слегка смазать резьбу болта и под головкой. Не в коем случаи не надо пытаться смазать резьбу в отверстии в) и другие факторы.
— Сложно найти требуемый момент затяжки для конкретного двигателя. В конце статьи я приведу несколько примеров, в частности момент затяжки болтов ГБВ ВАЗ 2114 и некоторых других отечественных автомобилей.
Комбинированная затяжка
Исходя из достоинств и недостатков простой затяжки и затяжки с использованием динамометрического ключа, все популярнее становится комбинированная затяжка. Иногда её называют затяжкой с доворотом на угол. Суть этого метода заключается в том, что изначально болт затягивается динамометрическим ключом на какой-то момент, а потом поворачивается обычным ключом на определенный угол. В зависимости от узла и производителя, угол поворота может составлять от 90 до 360 градусов. Производитель иногда указывает низкий момент, при котором еще трение резьбы и головки болта практически не вносят свои коррективы, а затем указывает довернуть болт на большой угол. Некоторый механики берут стандартный момент затяжки болтов и затем докручивают каждый болт на 90 градусов. Лучше опираться на значения, указанные производителями.
+ Максимально точная и равномерная затяжка.
+ Уменьшает влияние погрешности динамометрического ключа.
+ Сложность и доступность такая же, как и при использовании динамометрического ключа, но точность выше.
— Динамометрический ключ необходим.
— Если производителем в руководстве по ремонту указан такой метод затяжки, то болты однозначно надо менять или проверять их годность по длине.
— Опять же не так просто найти момент затяжки.
В заключение привожу таблицу с некоторыми указанными моментами затяжки болтов ГБЦ.
Если для Вашей машины в таблице не указан момент, то советую искать руководство по ремонту или каталог запасных частей (в них тоже иногда указывают моменты затяжки), или же искать на форумах. Иногда такую информацию Вам могут предоставить в крупных магазинах запчастей, так как там работают по каталогам и мануалам по ремонту.
Интересные темы САПР
болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.
Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.
Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ
Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.
Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.
Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:
- Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;
Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя
- Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.
Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя
Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.
Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ
Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:
- Перетягивание болтов;
- Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
- Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
- Работа ключом с неподходящей насадкой;
- Попытка вкрутить болты неподходящей длины.
Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.
Расположение колодцев болтов ГБЦ
Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.
Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты
Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.
Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения
Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ
Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.
Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.
Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки
Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.
Правила проведения затяжки креплений
Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.
- Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
- Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
- Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
- Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
- Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
- Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.
Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.
Необходимые инструменты
Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.
- Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;
Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ
- Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;
Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений
- Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.
Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений
Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.
Динамометрический ключ своими руками
Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.
Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками
Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.
Момент затяжки болтов ГБЦ
В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.
Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.
Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.
Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.
Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений
| Резьба | Прочность болта | ||
| 8.8 | 10.9 | 12.9 | |
| М6 | 10 Нм | 13Нм | 16Нм |
| М8 | 25Нм | 33Нм | 40Нм |
| М10 | 50Нм | 66Нм | 80Нм |
| М12 | 85Нм | 110Нм | 140Нм |
| М14 | 130Нм | 180Нм | 210Нм |
| М16 | 200Нм | 280Нм | 330Нм |
| М18 | 280Нм | 380Нм | 460Нм |
| М20 | 400Нм | 540Нм | 650Нм |
| М22 | 530Нм | 740Нм | 880Нм |
| М24 | 670Нм | 940Нм | 1130Нм |
| М27 | 1000Нм | 1400Нм | 1650Нм |
| М30 | 1330Нм | 1800Нм | 2200Нм |
| М33 | 1780Нм | 2450Нм | 3000Нм |
| М36 | 2300Нм | 3200Нм | 3850Нм |
| М39 | 3000Нм | 4200Нм | 5050Нм |
| М42 | 3700Нм | 5200Нм | 6250Нм |
Порядок затяжки резьбовых соединений
Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.
Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров
В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:
- Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
- Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.
Работа с динамометрическим ключом
Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.
Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.
Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа
Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.
Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:
Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа
Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:
- Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
- Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.
После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.
Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.
Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:
Какой из способов затяжки крепежей лучше?
Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.
Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Момент затяжки гбц ВАЗ 2110 8 клапанов
Окончательный момент затяжки 90–94 Н·м (9,0- 9,4 кгс·м).
Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.
Замена прокладки головки блока цилиндров.
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ-2112, 2111 и 2110.
Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция.
Последовательность затягивания (цифры в кружках) болтов крепления крышек го…
Устоновка ГБЦ на движок.
Маркировка болтов и моменты затяжки — Метрическая резьба.
8.1.17 Головка блока цилиндров — снятие и установка.
Головка блока цилиндров — снятие и установка.
Головка блока цилиндров ВАЗ 2110.
5.11.2 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Toyota Camry.
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м Лада Приора.
Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170…
Момент затяжки болтов гбц ваз 2112 16 — картинки и фото.
Момент затяжки болтов гбц ваз 2112 16.
Затяжка Болтовых Соединений.
Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений.
Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Са…
Момент затяжки.
Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.
Прокладки двигателя у всех ВАЗ.
Порядок затяжки болтов распредвала ВАЗ 2110.
порядок затягивания головки.
Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ.
Замена гидрокомпенсаторов своими руками
головки блока, повторное использование прокладки не допускается. смажьте бо…
34 Затяжка гбц.
Схема затяжки.
Замена прокладки головки блока цилиндров.
ВАЗ 1111/11113 Лада Ока.
Схема затяжки болтов гбц приора.
Снятие и установка головки блока цилиндров.
Момент затяжки болтов головки блока цилиндров.
«Головка блока цилиндров.
«Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…
затяжка болтов головки блока цилиндров, имеет и нюансы, которые применимы к…
Крышка головки блока цилиндров — снятие, очистка маслоотражателя и установк…
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательност…
Затяжка ГБЦ д 240 — момент затяжки
Содержание статьи:
Ослабление усилия затяжки.
Затяжка болтов ГБЦ д 240 на тракторах МТЗ 80-МТЗ-82 производится после установки ГБЦ или периодической протяжки. Периодически необходимо потягивать головку блока цилиндров через каждые 1000 м/часов пробега трактора. В процессе эксплкатации происходит постоянное тепловое расширение деталей двигателя. Они подвергаются возникающим нагрузкам. Это приводит к ослаблению крепления ГБЦ.
- Прокладка головки блока сдавливается
- Просаживаются посадочные места головок крепежных болтов.
- Крепежные болты растягиваются.
В результате происходит ослабление прижатия ГБЦ к блоку цилиндров. И как следствие происходит прорыв отработанных газов из камеры сгорания. Газы имеют высокую температуру, Она может достигать выше 1000 градусов. Прокладка в местах прорыва газов прогорает. В результате приходится снимать головку блока для замены прокладки.
Установка прокладки ГБЦ д 240
Перед установкой прокладки необходимо тщательно очистить поверхности головки и блока цилиндров. От грязи и возможных остатков старой прокладки. Очищать поверхности лучше при помощи ножа. Он не повредит поверхности. Нельзя этого делать наждачной бумагой и тем более лепестковыми кругами. После их применения поверхности придут в негодность. Их необходимо будет фрезеровать. Даже незначительные углубления приведут к прорыву газов. А наждаком и даже металлической щеткой на болгарке их очень легко сделать.
В сучае если на двигателе установлена турбина. Требуется устанавливать фторопластовые кольца.
Турбина создает повышенное давление в камере сгорания. В результате чего увеличивается температура сжимаемого воздуха и его количество. Увеличивается и температура горения топлива в камере сгорания. Фторопластовые кольца выдерживают повышенные температуры. И защищают металлические части прокладки от прогорания.
Ставятся они очень просто. Наружные кромки колец имеют углубление. Его необходимо расширить. Получится паз. Этот паз устанавливается в прокладку по кругу. Лишний конец кольца обрезается.
Установка головки блока
Перед установкой необходимо:
- Внимательно осмотреть поверхности головки.
- Проверить плоскость головки. Поверить плоскость головки при помощи линейки. Если есть неплотные прилегания , измерить их глубину при помои щупа. Проще говоря щуп толщиной 0,1 мм не должен проходить между линейкой и поверхностью головки.
- Осмотреть посадочные места головок крепежных болтов. На наличие трещин. И в случае их обнаружения в эти места подвергнуть фрезеровке. Чтобы трещины не продолжали расти. Снятую при фрезеровке поверхность компенсировать увеличенными шайбами.
- Если головки сняты требуется снять клапана. Для замены масло отражательных колпачков притирки клапанов. И осмотра седел и меж клапанных перегородок на наличие трещин
Если все в порядке головка устанавливается на прокладку. Вставляются крепежные болты.
Момент затяжки гбц д 240
затяжка ГБЦ д 240 производится в несколько этапов
- Требуется закрутить крепежные болты до их соприкосновения с поверхностью головки. На этом этапе не нужно прилагать большого усилия закручивания. Достаточно просто от руки довернуть все болты до своего места. Потому что головка должна сесть на свое место без перекосов. Обязательно требуется проверить что под головку ничего не попало. Трос, шланги, провода. Открученные кронштейны.
- Необходимо произвести предварительную затяжку болтов с моментом затяжки равным половине требуемого усилия. Это приблизительно 100 Н*М. Затяжку требуется произвести при помощи динамометрического ключа. Это условие считается обязательным. Динамометрический ключ не только позволяет установить требуемое усилие затяжки. Но еще пожалуй самое главное его преимущество. Заключается в том. Что это усилие будет одинаковым для всех болтов. Если головка не прижата с нужным усилием. То что болты затянуты равномерно важнее. Затяжка должна производиться строго по порядку согласно схемы затяжки
- Окончательная затяжка ГБЦ д 240 производится с усилием 200 Н*м. Строго по порядку затяжки
Порядок затяжки ГБЦ д 240
Порядок затяжки предусматривает в какой очередности должен затягиваться каждый болт головки блока цилиндров предоставлен в виде следующей схемы
Схема затяжки гбц д 240
После того как головка полностью затянута устанавливаются коромысла и производится регулировка клапанов. Подробно регулировка клапанов описана в этой статье.
Двигатели B4.5 RGT
Двигатели B3.9, B5.9 и B4.5
| ||||||||||||||||
Момент затяжки болтов головки блока цилиндров
Важным компонентом сборки двигателя является установка крутящего момента на болты головки. Крутящий момент указывает на то, насколько плотным должен быть болт. При установке крутящего момента крайне важно полагаться на технические характеристики, установленные инженерами-конструкторами. Один важный инструмент, который вы должны иметь, это динамометрический ключ хорошего качества. Без него вы как корабль без компаса в море.
Настройки крутящего момента
Двигатели внутреннего сгорания работают от небольших ручных моделей самолетов до больших корабельных двигателей. Для болтов с головкой не применяется подход «один размер подходит всем» к спецификациям крутящего момента. В одном техническом руководстве Университета Бригама Янга говорится, что вы должны следовать инструкциям производителя. Это абсолютно необходимо, так как вы можете уничтожить двигатель, если не будете следовать инструкциям к письму. Для выполнения этой задачи у вас должен быть динамометрический ключ хорошего качества – и вы должны знать, как его использовать.
Последовательность крутящего момента
В инструкции по эксплуатации указана последовательность крутящих моментов. Вы должны придерживаться этого. Последовательность затяжки относится к схеме, в которой вы затягиваете болты. Общая цель – равномерно распределить крутящий момент при затягивании болтов. Обычно вы начинаете с одного удара, и вы работаете по кругу. Это гарантирует, что ваша голова не будет деформироваться во время затягивания.
Инкрементные шаги
Обычно производитель оговаривает, что вы должны затягивать болты постепенно. Например, предположим, что окончательный момент затяжки болта составляет 40 фут-фунтов. Производитель может заявить, что все болты должны быть до 10 футов. во-первых, следуя последовательности крутящего момента. На втором этапе доведите крутящий момент до 20 фунто-фунтов. На третьем шаге доведите его до 40 фунтов. Повышение крутящего момента с постепенным шагом предотвращает также деформацию головки.
Спецификация болтов TTY и установка
Основание для болтов
Болты эластичны по своей природе, что означает, что в пределах их диапазона упругости они будут растягиваться при увеличении нагрузки на болт. Пока болт не подвергается напряжению, превышающему его испытательную нагрузку (максимальная нагрузка, которую болт может выдержать и при этом вести себя эластично), он вернется к своей исходной длине после снятия крутящего момента. Однако обычные болты могут быть проблемой, когда они используются на алюминиевых головках, учитывая, что скорость расширения этого типа головки может растягивать типичные болты выше их предела текучести.Этого можно избежать, разработав и предложив более совершенные крепежные детали, соответствующие этим условиям.
Традиционно крутящий момент рассчитывается. Эта спецификация крутящего момента применяет надлежащую зажимную нагрузку к соединению с учетом трения, создаваемого резьбой и нижней стороной головки болта. Современные двигатели требуют более высоких зажимных усилий (из-за повышенного давления сгорания), чего нельзя достичь с помощью обычных болтов малого диаметра, которые обычно используются в этих двигателях.К сожалению, использование болта большего диаметра не является ответом, поскольку чем больше он болт, тем меньше он будет растягиваться. Помните, что растяжение болта — это то, как мы получаем максимальную зажимную нагрузку.
Болты определения крутящего момента до предела текучести
Используемые многими производителями, особенно в двигателях с алюминиевыми головками и в сочетании с прокладками головки из многослойной стали (MLS), болты с головкой T-T-Y (крутящий момент-предел текучести) спроектированы так, чтобы растягиваться в пределах контролируемой зоны текучести. Достигнув этой зоны, они поддерживают более точный и постоянный уровень прижимной силы по всей поверхности сопряжения головки с блоком.Болты растягиваются до предела упругости, и во многих случаях растяжение приближается к пределу упругости болтов, постоянно растягивая его.
Достижение точной зоны текучести (для максимального усилия зажима) достигается путем затяжки болтов до определенного крутящего момента, а затем поворота болтов на заранее определенное количество градусов. Поворот болтов на заданное количество градусов и размещение крепежа в зоне текучести будет учитывать «разброс нагрузки зажима» или отклонения из-за таких условий, как тип сборочной смазки, состояние резьбы болта и отверстия под болт, а также качество поверхности крепежа.
Спросите! с Джеффом Смитом: вся правда о показателях предела текучести и крутящем моменте крепления
В чем разница между болтом, рассчитанным на предельный крутящий момент, и болтом, предназначенным для изменения угла затяжки? Я вижу, что эти болты используются с более новыми двигателями. Это одно и то же? Я также слышал, что нельзя повторно использовать эти болты. Это правда? Спасибо
D.T.
Джефф Смит: Во-первых, и самое главное, давайте различим, о чем мы говорим.Ваша первая ссылка — это болт с пределом текучести. Вторая ссылка на угол затяжки — это не болт, а процедура, используемая для затяжки крепежа. Итак, первое — это застежка, второе — это процесс. Что сбивает с толку, так это то, что крепежные детали TTY очень часто затягиваются методом «крутящий момент-угол». Давайте подробно рассмотрим затяжку крепежных деталей и основные различия, связанные с каждым из них. Это важно знать, если вы работаете с новыми двигателями, в которых используются другие процедуры затяжки и уникальные крепежные детали.
Давайте начнем с того, что мы пытаемся достичь, затягивая застежку. Очевидно, у нас есть два компонента, которые мы пытаемся соединить — например, головка цилиндра с блоком или крышка шатуна на шатуне . Проверенный временем подход заключается в использовании динамометрического ключа для точного определения заранее заданной нагрузки. Рассмотрим пример затяжки болта с головкой. Величина крутящего момента, прилагаемого к крепежу , , пропорциональна тому, какую нагрузку мы хотим приложить к прокладке головки, чтобы гарантировать ее герметичность.Величина крутящего момента, приложенного к головному болту, выполняет две задачи. Во-первых, он преодолевает трение между резьбой в блоке и болте, а также трение между головкой блока цилиндров и нижней стороной головки болта. Во-вторых, крутящий момент немного растягивает крепеж, чтобы установить и поддерживать желаемую зажимную нагрузку на прокладку.
При затяжке крепежа величина трения зависит от множества факторов. Смазка, как и моторное масло, нанесенная на резьбу и под головку болта, резко снижает количество создаваемого трения по сравнению с сухими компонентами.Использование смазки на основе молибдена также может резко изменить это значение. Инженеры компании Automotive Racing Products (ARP) обнаружили, что при использовании моторного масла величина трения изменяется, поскольку крепежная деталь затягивается в течение нескольких циклов.
Очень важно понимать, что только от 10 до 15 процентов крутящего момента, приложенного к болту, используется для создания ожидаемой зажимной нагрузки. Остальное (примерно 85 процентов) требуется для преодоления трения. Это шокирующий процент. В реальных условиях, если для болта с головкой требуется 65 футов.-фунтов. крутящего момента для приложения надлежащей нагрузки к прокладке головки , тогда только 10 фунт-футов. действительно нужно предварительно нагружать болт. Остальное (55 фут-фунтов) используется для преодоления трения. На самом деле это указывает на то, что использование разных смазочных материалов вызовет неконтролируемые переменные при попытке создать стабильную нагрузку, что контрпродуктивно. Если бы существовал способ устранить трение, нам нужно было бы только затянуть болты с головкой до 10 фунт-футов. и прокладка головки не будет проблемой. Это должно привлечь ваше внимание.
Это измеритель угла крутящего момента, используемый на 6,0-литровом двигателе с железным блоком. Как только начальный крутящий момент достигнут, крепеж затягивается до указанного угла, например 60 или 80 градусов. В этом случае начальный крутящий момент составляет 15 фут-фунт с последующим поворотом штанги прерывателя на 80 градусов.
Требуемый предварительный натяг болта очень важен и является значением, созданным производителем болта. Для любого болта сочетание прочности его материала, диаметра, резьбы и длины играет важную роль в обеспечении надлежащего растяжения крепежа.Это желаемое растяжение представляет собой величину предварительной нагрузки, которую болт должен выдерживать и при этом возвращаться к своей исходной длине без ущерба для его прочности. Вы можете представить болт как пружину. Если вы не растягиваете пружину слишком сильно, она всегда будет возвращаться к своей исходной форме. Если болт чрезмерно затянут и растянут сверх своего предела, это превышает его предел текучести, что означает, что он больше не может выдерживать необходимую зажимную нагрузку и должен быть заменен.
Один из способов преодолеть огромную переменную величину трения при затяжке крепежных деталей, таких как болты с головкой, — это использовать метод, называемый углом затяжки.Это отличается от приложения простого крутящего момента. Что касается угла затяжки, первым делом необходимо установить точную начальную точку, приложив небольшой крутящий момент к болту. Например, с внутренним болтом главной крышки двигателя LS первым делом необходимо затянуть каждый болт с усилием 15 фунт-футов. На этом низком уровне трение не является основным фактором, поэтому ошибка, вызванная различными смазочными материалами, минимальна.
Второй шаг — использовать измеритель угла крутящего момента, в котором используется небольшой рычаг, соединенный с упором манометра. Когда упор упирается в твердую часть двигателя, поэтому он не двигается, шкалу можно легко установить на 0 градусов.Наконец, с помощью бруска выключателя затягивается болт, который перемещает шкалу на заданный угол — отсюда и термин «угол крутящего момента». В случае основного болта LS с предварительным натягом 15 фунт-футов угол крутящего момента для внутреннего болта составляет 80 градусов. Число градусов определяет нагрузку зажима, игнорируя фактический крутящий момент, необходимый для преодоления трения.
Таким образом, угол крутящего момента не зависит от силы трения, создаваемого трением резьбы болта под головкой. Конечно, если вы замените крепеж, например, на болты ARP, , тогда этот угол крутящего момента нельзя будет использовать, поскольку крепежные детали ARP изготовлены из гораздо более прочной стали.Вместо этого ARP предлагает определенный крутящий момент, а также собственную смазку для резьбы ARP Ultra-Torque. Использование этой смазки обеспечивает более точное и воспроизводимое трение. Это создает гораздо более точную зажимную нагрузку.
Другой переменной, которая напрямую влияет на нормальные значения крутящего момента, является точность динамометрического ключа. Обычно динамометрический ключ обеспечивает максимальную точность только в одном конкретном диапазоне крутящего момента. Именно так калибруется динамометрический ключ.Легко понять, какие большие проблемы может создать гаечный ключ, который затягивает крепежные детали примерно на 8–10 фут-фунтов. когда спецификация требует 65 фут-фунтов.
Крепежные детали«Крутящий момент до текучести» (TTY) — это крепежные детали совершенно другого типа, которые вошли в моду на двигателях 21 st Century. Эти крепежные детали обычно затягиваются на место с использованием метода крутящего момента и угла, но на этом сходство заканчивается. Крепежные элементы TTY рассчитаны на растяжение до определенного предела текучести и не превышают этот предел нагрузки зажима.Это имеет тенденцию стабилизировать нагрузку на прокладку головки, например, когда двигатель холодный, а затем он нагревается — особенно если двигатель полностью алюминиевый, где рост материала вызывает беспокойство.
Этот график от Federal-Mogul показывает, почему при правильном использовании крепежные элементы TTY могут быть гораздо более эффективными и выдерживать лучшую нагрузку, чем обычные крепежные элементы. Мы не знаем ни одного способа идентифицировать застежку телетайпа, взглянув на нее.
Однако эта потенциально более постоянная зажимная нагрузка имеет свою цену, поскольку болты TTY предназначены только для одноразового использования.Например, болты крепления головки двигателя GM LS представляют собой крепежные элементы телетайпа, которые можно использовать только один раз. Если головки сняты, необходимо использовать новые болты для обеспечения надлежащей нагрузки.
Итак, цель всего этого, помимо обучения вас крепежным деталям, заключается в том, что любой болт можно затянуть с указанием угла затяжки, но это не означает, что это обязательно болт TTY. Также не следует предполагать, что крепеж TTY всегда будет затягиваться методом крутящего момента. В 21 st Century двигатели стали намного сложнее, в том числе и то, как они собираются.Простая спецификация крутящего момента не мертва, но есть разные способы установить нагрузку, которые могут быть гораздо более точными.
Автор: Джефф Смит Джефф Смит страстно увлекался автомобилями с тех пор, как в возрасте 10 лет начал работать на заправочной станции своего деда. После окончания в 1978 году Университета штата Айова со степенью журналистики он объединил свои две страсти: автомобили и писательство. Смит начал писать для журнала Car Craft в 1979 году и стал редактором в 1984 году.В 1987 году он взял на себя роль редактора журнала Hot Rod, прежде чем вернулся к своей первой любви к написанию технических рассказов. С 2003 года Джефф занимал различные должности в Car Craft (включая редактора), написал книги о характеристиках автомобилей Small Block Chevy и даже собрал впечатляющую коллекцию Chevelles 1965 и 1966 годов. Теперь он является постоянным автором OnAllCylinders. Разъяснение и демонстрация угла крутящего момента
Если вы когда-либо ремонтировали двигатель LS (среди прочего), вы сталкивались со спецификацией, называемой углом крутящего момента.Проще говоря, угол крутящего момента заменяет максимальное значение крутящего момента для крепежа на определенную величину вращения. После установки низкого базового крутящего момента, чтобы убедиться, что крепеж установлен, крепеж поворачивается на точную величину, чтобы установить конечное положение и нагрузку зажима.
Если все, что вас волнует, — это следовать руководству и двигаться дальше, посмотрите видео выше от Summit Racing, и все готово. Однако, если вам вообще интересно, что происходит на самом деле и почему измерение угла крутящего момента становится все более и более распространенным в руководствах по обслуживанию в отрасли, читайте дальше.
Почему угол затяжки?Во-первых, нам нужно развеять распространенное заблуждение, прежде чем двигаться дальше. Хотя многие крепежные детали, обеспечивающие предел текучести, используемые производителями оригинального оборудования, требуют измерения угла затяжки, этот процесс не является специфическим для крепежа T-T-Y. Однако это удивительно точный способ растянуть болт на определенную величину, что абсолютно критично для крепежа с предельным крутящим моментом.
Поскольку мы возвращаемся к основам, давайте рассмотрим основное назначение застежки. Болт используется для удержания двух предметов вместе.В автомобильных приложениях часто существуют спецификации того, насколько плотно вы хотите, чтобы две конкретные детали скреплялись вместе. Слишком плотно, и вы рискуете повредить детали или сам крепеж. Слишком слабое крепление, недостаточная нагрузка зажима, две части могут протекать или сдвигаться под нагрузкой.
Величина зажимной нагрузки (насколько застежка «сжимает» два объекта, которые она соединяет) определяется диаметром застежки, материалом и степенью растяжения застежки. Поскольку мы не можем измерить фактическое растяжение болта (за исключением стержневых болтов, обсуждаемых в связанной статье ниже), нам нужно найти другой способ измерения растяжения болта.
В течение многих лет автомобильная промышленность использовала в качестве эталона значения крутящего момента. Суть мыслительного процесса заключалась в том, что, вычисляя величину сопротивления вращению, можно было определить, какое усилие было приложено к нитям. Хотя это все еще очень эффективный метод определения зажимной нагрузки, он может иметь некоторые недостатки и несоответствия.
Здесь вы можете увидеть, что используется недорогой измеритель крутящего момента. Нога слева удерживает корпус на месте, а квадратный привод перемещает указатель при повороте гаечного ключа.
В предыдущих статьях (таких как эта и эта) мы обсуждали некоторые тонкости крутящего момента застежки. Хотя с ними можно потеряться в траве, они иллюстрируют некоторые проблемы, связанные с использованием сопротивления застежки движению в качестве меры ее растяжения.
Несмотря на то, что существуют значения крутящего момента для «сухого» и «мокрого» крутящего момента, учитывающие отсутствие или наличие смазки резьбы, а также смазки для резьбы от таких компаний, как ARP, разработанные специально для устранения недостатков сухой резьбы или резьбы с использованием двигателя мощностью 30 Вт. масла, дело в том, что существует большое количество переменных, которые влияют на метод внешнего крутящего момента.Введите современных инженеров, которым нужен был более точный способ обеспечить точное растяжение застежки.
Как работает угол затяжкиЧтобы объяснить, как работает угол крутящего момента, нам нужно работать в обратном направлении. Инженеры сначала определяют желаемую зажимную нагрузку для элементов. Как только они это узнают, они могут вычислить числа в зависимости от размера крепежа и материала, чтобы определить необходимое растяжение болта для достижения этой зажимной нагрузки. Отсюда просто нужно определить шаг резьбы застежки и определить, на сколько градусов необходимо повернуть застежку, чтобы растянуть ее на желаемую величину.
Хотя это кажется сложным, на самом деле все масштабные вычисления выполняются инженерами приложения заранее. Все, что вам нужно сделать, это точно установить крутящий момент первой ступени (который обычно относительно низкий, чтобы лучше выдерживать любые изменения условий), а затем правильно измерить вращение с этой точки вперед.
Для этого существуют инструменты на обоих концах ценового диапазона: от самодельных шаблонов, созданных с помощью транспортира, маркера и бумаги, до недорогих циферблатных индикаторов, которые подходят между трещоткой и головкой, вплоть до цифровые динамометрические ключи со встроенными угловыми датчиками.
Увидим ли мы, что измерения угла крутящего момента возьмут верх в автомобильной промышленности? Наверное, не скоро. Однако спецификации угла крутящего момента становятся все более и более распространенными, поэтому понимание и умение их правильно использовать будет ценным навыком в вашем мысленном арсенале.
Резьба крепежа SAE измеряется в нитях на дюйм. Предположим, это болт с мелкой резьбой диаметром 3/8 дюйма. Это будет означать, что на дюйм приходится 24 резьбы. Если мы разделим единицу на количество TPI, мы получим расстояние, которое болт проходит за один оборот (.0416 дюймов). Если инженеры подсчитали, что они хотели, чтобы болт растянулся на 0,010 дюйма сверх того, что вызвано базовой линией 15 фунт-фут, математика вычислила угол крутящего момента 86,4 градуса.
РЕШЕНО: Какие настройки крутящего момента болта ГБЦ для
ИСТОЧНИК: Mitsubishi
Ниже приводится вербатум из руководства по капитальному ремонту двигателя mitsu… Шаги 7 и 8 немного загадочны, но кажется, что после того, как вы затянете болты до 20 нм в ПРАВИЛЬНОМ ШАБЛОНЕ … затем вы выполняете затягивание на 1/4 оборота по шаблону, а затем на последнюю 1/4 оборота. шаблон … НЕ затягивайте каждый болт до 20, 1/4, затем еще 1/4, прежде чем переходить к следующему болту, идея состоит в том, чтобы получить ДАЖЕ затягивание поперек головы, поэтому затяните ее три раза по шаблону! Теперь о словоблудии из руководства по ремонту Mitsu …
(1) При установке болтов головки блока цилиндров убедитесь, что длина стержня
каждого болта соответствует пределу.Если предел
превышен, замените болт. — Предел: Макс. 96,4 мм (3,79 дюйма)
(2) Установите шайбы.
(3) Нанесите моторное масло на резьбу болтов и шайбы.
(4) В соответствии с последовательностью затяжки затяните болты с моментом
75 Нм (54 фут-фунт).
(5) Полностью ослабьте болты.
(6) Затяните болты с моментом 20 Нм (14,5 фунт-футов).
(7) Затяните болты еще на 1/4 оборота (90 дюймов).
(8) Дополнительно затяните болты на 1/4 оборота (90 ”).
Отправлено 15 февраля 2009 г.
Затяжка гаек головки цилиндров
Пожалуйста, помогите.Я готов выполнить обслуживание 12 000 миль на моем R1150GS 2004 года, и я прочитал «Руководство по техническому обслуживанию Oilhead» (третье издание 2-25-02) и «Руководство по обслуживанию, ремонту и техническому обслуживанию Clymer BMW R1150».
Я купил этот байк, использованный 4 месяца назад, с пробегом 8 800 миль, и теперь я готов заменить жидкости, фильтры и отрегулировать клапаны.
Однако руководство Clymer в том же разделе, где обсуждается регулировка клапанов, описывает процедуру ослабления гаек головки блока цилиндров и их повторной затяжки.Порядок действий следующий: «9) На одной гайке головки блока цилиндров ослабьте ее максимум на 1/4 оборота». «10) Затяните ослабленную гайку головки блока цилиндров с предварительным крутящим моментом 20 Н * м, а затем колесом на дополнительные 180 градусов».
Что-то здесь не так. Мои вопросы:
1) Требуется ли эта процедура для головки блока цилиндров при пробеге 12 000 миль?
2) Если необходимо, то ослабить гайку на 1/4 оборота (90 градусов), повторно затянуть ее до 20 Н * м, а затем затянуть еще на 180 градусов? Это может быть правильно?
В руководстве по головке блока цилиндров не упоминается о необходимости повторной затяжки гаек головки блока цилиндров.
Буду признателен за любую информацию.
Спасибо
______________________
hogmolly: Спасибо за информацию. У моего GS был пробег 600 миль, поэтому я не буду подтягивать головку блока цилиндров до 24k миль.
Viper6: Спасибо за отличный ролик по регулировке ГБЦ и клапанов. Теперь я ЗНАЮ, что мне делать.
JimVonBaden: Спасибо за информацию, скоро я получу ваш DVD.
______________________
Ну я сделал. Оказалось, что ни один из клапанов не нуждался в регулировке (все восемь клапанов были в соответствии со спецификацией), и я не затягивал гайки ГБЦ (на всякий случай).Однако я отрегулировал осевой зазор коромысел на обоих цилиндрах. Узлы коромысел удерживаются на месте тремя болтами и одной гайкой головки цилиндров (нижняя передняя), которые необходимо ослабить для регулировки. Тогда возник вопрос: как мне повторно затянуть одну гайку головки цилиндров, которую я ослабил? Я использовал свой динамометрический ключ, чтобы ослабить гайки, и каждая из них оторвалась примерно с 21 Нм; поэтому я подтянул их до 21 Нм (заводская характеристика — 20 Нм). Мне казалось, что я не могу так сильно напортачить.
Всем спасибо за помощь!
Искусство затяжки болтов | РТС
Для некоторых это может быть очевидно, но для тех, кто не знает, что это избавит вас от много головной боли в будущем, правильная затяжка болтов имеет важное значение для правильного уплотнения прокладок и распределения давления затяжки, чтобы избежать утечек; в большинстве случаев, если вы не затягиваете в правильном порядке, прокладка обычно будет уплотняться, потому что она новая, но почти всегда выходит из строя до того, как правильно установленная прокладка начинает разрушаться.
Если вы работаете с чем-то, у которого есть несколько болтов, ключ состоит в том, чтобы затянуть болт, противоположный тому, который вы только что закончили затягивать. .
Возьмем, к примеру, последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров для 6-цилиндрового двигателя M20 в E30.
По последовательности чисел вы можете видеть, что, начиная с нижнего центра, вы идете в противоположном направлении, затем, когда вы идете к внешней стороне, вы следуете тому же процессу, и интуитивно я думаю, вы можете понять, что голова будет сжиматься равномерно, если вы будете следовать этому процесс.
Но это еще не все, вы все равно не хотите чрезмерно затягивать одну конкретную точку, прежде чем затянуть остальные одинаково. Вот почему во многих случаях затяжку болтов необходимо производить поэтапно. Возьмем тот же m20, вот этапы:
до 1989 года m20 собирались с помощью болтов с шестигранной головкой, затем болтов с шестигранной головкой, где использовались, если вы работаете с двигателем, вы должны заменить болты с шестигранной головкой болтами с шестигранной головкой (болты с шестигранной головкой и все болты с головкой в любом случае используются один раз). Процедура затяжки объясняет, что для первого этапа вы следуете последовательности затяжки, показанной на рисунке 1, и затягиваете все болты до 22 фут-фунт, затем вы начинаете последовательность заново, начиная с положения 1, и выполняете этап 2, поворачивая каждый болт на 90 градусов, наконец. Третий этап — снова начиная с позиции 1, вы снова затягиваете каждый болт на 90 градусов.поэтому в конце затяжки всех болтов каждый болт будет затянут на 22 фунта-фунта + 180 градусов, но так, чтобы он был приложен равномерно.
Это относится не только к двигателям e30, m20 или просто к двигателям, это относится ко всему, что имеет несколько точек крепления, начиная от трансмиссии и заканчивая термостатами.
Чтобы еще больше упростить, вот как каждый должен затягивать свои колесные гайки / болты.
Эта запись была опубликована 29 января 2011 г. в 18:10 и находится в разделе «Сделай сам, интересное».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.
Болты с головкой и шпильки с головкой
Выбор того, использовать ли болты с головкой или шпильки с головкой в автомобильном двигателе, может быть важным решением, влияющим на способ движения автомобиля. Хотя они оба являются крепежными элементами и якобы выполняют схожую функцию, есть несколько различий, которые делают шпильки и болты отличными друг от друга.
Шпильки головки и болты головки
Например, болты обычно имеют частичную или полную резьбу, в то время как шпильки обычно имеют резьбу на обоих концах и часто имеют нерезьбовую среднюю часть вала.Кроме того, у шпилек нет головки, в отличие от болтов.
При оценке различных преимуществ шпилек и болтов полезно иметь в виду ряд соображений. Важным фактором может быть простота сборки и разборки двигателя, а также давление крутящего момента, выравнивание прокладки и общая производительность двигателя. Мощность и потенциал ускорения двигателя часто определяют тип используемого крепежа головки блока цилиндров. Например, у высококлассной или гоночной модели требования к крепежу двигателя будут резко отличаться от требований к автомобилю, предназначенному для повседневного использования.
Конструкция крепления головки двигателя
Для сравнения, конструкция болта с головкой под головку имеет тенденцию к стабильности и удобству. Болты головки двигателя могут быть изготовлены в холодном состоянии для повышения их целостности и часто подвергаются термической обработке перед обработкой или нарезанием резьбы. Они обеспечивают относительно высокую прочность и долговечность и часто поставляются в комплекте с закаленными шайбами или гайками. Некоторые производители производят болты с головкой с широким фланцем, что снижает необходимость в снятии болтов или клапанного механизма при проведении технического обслуживания цилиндра.
Как и болты, шпильки с головкой также подвергаются термической обработке под высоким давлением для повышения прочности конструкции. Шпильки тщательно продуманы, чтобы сделать их концентрическими, обычно требуется серия надрезов для получения прямого сбалансированного компонента. Они могут иметь резьбу на роликах до или после термообработки, хотя резьба роликов после нагрева обеспечивает более высокую механическую прочность и устойчивость к нагрузкам в конечном продукте. Некоторые шпильки с головкой разработаны с учетом прокладки и центровки цилиндров, и они, как правило, дороже, чем эквивалентные модели болтов с головкой.
КПД крутящего момента
Во время сборки или технического обслуживания двигателя необходимо установить болт, затянув его на место. Из-за конструкции болта с головкой его необходимо повернуть в паз, чтобы зацепить резьбу и закрепить на месте. Этот процесс создает как крутящее усилие, так и вертикальное зажимное усилие, что означает, что, когда цилиндры в камере сгорания двигателя начинают накапливать нагрузку, болт будет как растягиваться, так и скручиваться. Поскольку болт должен одновременно реагировать на две разные силы, его способность удерживать головку немного снижается, и он образует менее надежное уплотнение в двигателях большой мощности.
Напротив, шпилька с головкой может быть затянута на место без какого-либо прямого зажимного усилия, приложенного посредством затяжки. Шпильку можно ввинтить в прорезь до «затяжки пальцами» или до степени, до которой она будет затягиваться вручную. После этого устанавливается головка блока цилиндров и затягивается гайка на шпильке. Крутящий момент гайки обеспечивает усилие зажима, а не крутящий момент самого крепежного элемента, и сила вращения полностью устраняется. Поскольку шпилька затягивается из расслабленного состояния, давление гайки заставляет ее растягиваться только вдоль вертикальной оси без одновременной скручивающей нагрузки.Результат — более равномерно распределенная и точная крутящая нагрузка по сравнению с болтом с головкой. В конечном итоге это означает более высокую надежность и меньшую вероятность выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.
Головка двигателя в сборе
Одно из основных различий между головными болтами и шпильками головок связано с методами, используемыми для сборки или ремонта двигателя. Шпильки головки более высокого конца, специально разработанные с соблюдением точных допусков, способны надежно позиционировать прокладку головки и цилиндры с почти идеальным выравниванием.Эта особенность упрощает сборку двигателя с помощью шпилек. Однако болты с головкой под головку гораздо удобнее для разборки автомобильного двигателя или для выполнения технического обслуживания, например, для замены деталей. Многие автомобили повседневного использования имеют главные цилиндры или другие компоненты, которые выходят в моторный отсек. В соответствии с этими спецификациями болты головки позволяют снимать цилиндры без снятия всего двигателя с автомобиля, как это необходимо для шпилек головки.
Другими словами, шпильки с головкой под головку лучше подходят для высокопроизводительных автомобилей с повышенными требованиями к мощности, а болты с головкой под головку более практичны для личных, повседневных автомобилей.Поэтому было бы неверно делать вывод о том, что один тип застежки категорически превосходит другой. Скорее, предпочтение зависит от рассматриваемого автомобиля и способов его использования.