Стоимость замены радиатора печки на ваз 2114: Прайс-лист на отечественные авто | Автосервис «ОЗОН» (Самара)

Прайс-лист по ремонту автомобилей ВАЗ 2108-2115

ДИАГНОСТИКА	Стоимость
	8 V	16 V
Подвеска передняя, задняя — диагностика	300	300
Диагностика двс	от 500 -1000	от 500-1000
Протяжка подвески	709	709
Замер компрессии	400	500
Трансмиссия — диагностика	491	491
ДВИГАТЕЛЬ	Стоимость
Венец маховика при снятом сцеплении — замена	294	294
Двигатель в сборе — замена	4500	5500
Двигатель — капремонт	22000	23500
Защита двигателя — снятие/установка	250	250
Колпачки масло съёмные — замена	2000	4000
Крышка клапанная — замена	422	621
Масло в двигателе — замена	349	349
Опора (подушка) двигателя — замена	545	545
Поддон двигателя — протяжка	491	491
Подшипник коленвала при снятом сцеплении — замена	327	327
С/У ГБЦ	2505	3500
Переборка ГБЦ	2500	3500
Прокладка поддона двигателя — замена	927	927
Прокладки впускного коллектора- замена	1308	1308-1749
Прокладки выпускного коллектора- замена	1308	1129
Распредвал — замена	1363	2499
Ремень генератора — замена	327	327
Замена ролика натяжителя приводного ремня	348	348
Ремень ГРМ — замена	1036	1940
Ролик ремня ГРМ — замена	1036	1940
Сальник задний коленвала — замена	2834	2834
Сальник передний коленвала — замена	1690	2594
СИСТЕМА ВЫПУСКА	Стоимость
Глушитель — замена	491	491
Удаление катализатора (без с/у)	700	700
Коллектор впускной — замена	1363	1363
Коллектор выпускной — замена	1308	1179
Кронштейн приемная труба-КПП — замена	273	273
Прокладка приемной трубы — замена	491	491
Резонатор — замена	469	469
Труба приемная (ШТАНЫ) — замена	654	654
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	Стоимость
Бензобак — замена	981	981
Карбюратор — замена	600	—
Трубка топливная — замена	600	600
Топливная магистраль — замена	5000	5000
Фильтр воздушный — замена	164	164
Фильтр тонкой очистки топлива — замена	273	273
Шланг топливный — замена	251	251
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Стоимость
Бачок расширительный ОЖ — замена	251	251
Жидкость охлаждающая — замена, слить/залить	491	491
Насос водяной (ПОМПА)- замена	2398	3302
Патрубок системы охлаждения, отопления при слитой охлаждающей жидкости — замена	153	153
Радиатор — замена	872	872
Термостат — замена	536	436
Электровентилятор охлаждения — замена	654	654
ВЕНТИЛЯЦИЯ И ОТОПЛЕНИЕ	Стоимость
Кран отопителя (печки)- замена	1417	1417
Радиатор отопителя (печки) — замена	1308-3000	от 1500
Мотор печки — замена	872	от 872
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ	Стоимость
Катушка зажигания — замена	273	273
Крышка трамблера, бегунок — замена	491
Провода высоковольтные — замена	218	218
Свечи (1 шт)- замена	44	54
Трамблер с регулировкой зажигания — замена	491
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	Стоимость
АКБ — замена	273	273
Замена датчика давления масла	164	164
Выключатель заднего хода — замена	382	382
Выключатель стоп-сигнала — замена	273	273
Генератор — замена	709	от 709
Замок зажигания — замена	818	818
Переключатель подрулевой — замена	709	709
Стартер — замена	654	654
Эл. двигателя омывателя лобового стекла кузов н/о, бачка — замена	109	109
ТРАНСМИССИЯ
Сцепление	Стоимость
Бачок цилиндра сцепления, ГТЦ — замена	251	251
Жидкость сцепления — замена	382	382
Маховик — замена	3161	3161
Педаль сцепления — регулировка	327	327
Сцепление в сборе — замена	2943	2943
Трос сцепления — замена	491	491
Кпп	Стоимость
КПП (снятая) — ремонт	3924	3924
КПП (снять — поставить) — замена	2524	2524
Кулиса КПП- замена	600	600
Масло КПП — замена	469	469
Подушка КПП — замена	532	532
Привод спидометра — замена	532	532
Трос спидометра — замена	469	469
Передняя подвеска	Стоимость
Кронштейн растяжки (КРАБ) — замена	469	469
Замена сайлентблоков передних рычагов — 1 сторона	665	665
Стойка стабилизатора (1 сторона )	229	229
Замена сайлентблоков продольной растяжки («ромашки») (за 1 сторону)	436	436
Патрон вставной(амортизатор стойки) — замена	981	981
Подшипник опоры стойки (1 сторона) -замена	981	981
Подшипники передней ступицы ( 1 сторона) — замена	927	927
Привод в сборе (1 шт ) — замена	676	676
Пружина ( 1 шт ) — замена	850	850
Пыльник ШРУС (1 шт) — замена	769	769
Растяжка — замена	578	578
Рычаг подвески — замена	589	589
Стойка (амортизатор в сборе) — замена	763	763
Шаровая опора ( 1 шт.) — замена	436	436
Замена проставок (1 шт)	500
ШРУС (граната) 1 шт — замена	818	818
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Стоимость
Вал рулевой — замена	600	600
Наконечник рулевой (1 шт ) -замена	382	382
Пыльник рулевой рейки — замена	1 744	1744
Рейка рулевая (в сборе) — замена	1 417	1417
Тяга рулевая в сборе (1 шт) — замена	491	491
Задний мост	Стоимость
Балка в сборе — замена	3488	3488
Подшипник ступицы — замена	654	654
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА	Стоимость
Амортизатор ( 1 шт )- замена	545	545
Сайлентблок задней балки ( 1 сторона )	545	545
Замена проставок (1 шт)	300	294
Втулки амортизатора (одна сторона) — замена	927	927
Втулки балки — замена	3924	3924
Пружина ( 1 шт ) — замена	545	545
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ЗАД /ПЕРЕД	Стоимость
Барабан тормозной (1 сторона)- замена	327	327
Диск тормозной (1 шт)- замена	654	654
Жидкость тормозная — замена	491	491
Колодки тормозные задние (1 сторона) — замена	382	382
Колодки тормозные передние (1 сторона)- замена	273	273
Пыльник тормозного барабана — замена	687	687
Пыльник тормозного диска — замена	698	698
Регулятор давления задних тормозов (КОЛДУН) — замена	491	491
Рычаг стояночного тормоза (ручник) — замена	600	600
Рычаг стояночного тормоза (ручник) — регулировка	382	382
Направляющая на суппорт ( 4 шт) — замена	709	709
Суппорт — замена	632	632
Прокачка тормозной системы	382	382
Тройник тормозной системы с прокачкой — замена	709	709
Трос стояночного тормоза — замена	818	818
Трубки тормозной с прокачкой тормозов — замена	545	545
Усилитель вакуумный — замена	872	872
Цилиндр тормозной главный — замена	654	654
Цилиндр тормозной задний — замена	648	545
Шланг вакуумного усилителя — замена	327	327
Шланг тормозной — замена	327	327

Прайс-лист, цены, стоимость ремонта авто

Работа	Минимальная стоимость
	Отечественные	Иномарки
Техническое обслуживание
Замена масла в двигателе (включая масленый фильтр)	от 500	от 880
Замена масла с промывкой двигателя	от 700	от 990
Замена воздушного фильтра двигателя	от 250	от 110
Замена воздушного фильтра салона	от 300	от 330
Замена топливного фильтра	от 400	от 440
Замена свечей зажигания	от 450	от 660
Замена тормозной жидкости	от 700	от 880
Замена охлаждающей жидкости	от 550	от 1100
Ремонт ходовой
Замена передних стоек 2 шт.	от 2450	от 3300
Замена задних стоек 2 шт.	от 1800	от 2900
Замена шаровой опоры 1 шт.	от 450	от 550
Замена рулевых наконечников 1 шт.	от 750	от 450
Замена с/б задней балки	от 1550	от 2200
Замена подшипника передний ступицы 1 шт.	от 1600	от 1800
Замена подшипника задней ступицы 1 шт.	от 880	от 1100
Замена рулевого механизма	от 1650	от 3300
Замена рулевого вала	от 1100	от 2900
Замена рычага передней подвески	от 750 от 900 LADA Largus	от 1100
Замена опоры двигателя	от 750 от 900 LADA Largus	от 1100
Защита двигателя снятие/установка	от 250	от 450
Замена глушителя	от 500	от 1800
Ремонт КПП
Снятие/установка КПП	от 2750	от 5500
Ремонт КПП	от 3500	от 11000
Дефектовка КПП	от 1800	от 3300
Замена сцепления в сборе	от 3900	от 5500
Замена масла в КПП (для переднеприводных автомобилей)	от 350	от 550
Ремонт двигателя
Снятие/установка двигателя	от 5750 от 7000 LADA Niva	от 11000
Ремонт ГБЦ	от 4400 от 5250 LADA Niva	от 8800
Фрезеровка ГБЦ	от 1350	от 1350
Фрезеровка седел клапанов	от 1100	от 1350
Замена направляющих втулок клапанов	от 900	от 4400
Замена поршневой группы	от 8800	от 16500
Замена радиатора	от 1350	от 2200
Замена масляного насоса	от 3000	от 3300
Замена патрубка системы охлаждения	от 700	от 700
Замена водяного насоса (помпа)	8-клап от 2000, 16-клап от 3000	от 1350
Замена ремня ГРМ	8 клап от 1350, 16-клап от 2200	от 2200
Тормозная система
Снятие/установка тормозных дисков	от 900 (сторона)	от 1100
Проточка тормозных дисков	от 900 (сторона)	от 1800
Снятие/установка тормозных барабанов	от 900	от 1800
Проточка тормозных барабанов	от 900	от 1800
Замена передних тормозных колодок	LADA от 700, LADA Largus от 700	от 800
Замена задних тормозных колодок	от 880	от 880
Замена тормозных шлангов за 2 шт.	от 350 + прокачка 700	от 1350
Замена тормозной жидкости	от 700	от 880
Развал-схождение
Регулировка развал-схождения	от 1500	от 1350
Регулировка угла наклона стойки (угол Кастора)	от 700
Диагностика автомобилей
Диагностика двигателя	от 800	от 700
Снятие/установка/чистка дроссельной заслонки	от 700	от 700
Замена РХХ	от 350	от 450
Замена ДПДЗ	от 350	от 450
Снятие/установка форсунок	от 880	от 1350
Чистка форсунок	от 880	от 1350
Шиномонтаж
Снятие/установка/перебортовка/балансировка 1колесо
R13	от 450
R14	от 450
R15	от 550
R16	от 600
R17	от 700
R18	от 750
R19-20	от 1050
Легкие грузовики	от 850
Кузовной ремонт
Полировка кузова
Капот	от 1100	от 1350
Панель крыши	от 1100	от 1650
Бампер	от 1100	от 1100
Дверь	от 1100	от 1100
Крыло	от 1100	от 1100
Зеркало	от 350	от 450
Фары	от 550	от 550
Окраска кузова
Капот	от 6000	от 8800
Панель крыши	от 8800	от 11000
Бампер	от 5000	от 8000
Дверь	от 6000	от 8500
Крыло	от 6000	от 8500
Зеркало	от 900	от 1000

Актуальный прайс лист на ремонт автомобилей Ваз в Саратове

Наименование работ	Стоимость*, руб
ДВИГАТЕЛЬ
Замена венца маховика (на снятом)	400
Замена датчика детонации	200
Замена демфера (шкива) коленвала	300/900
Замена башмака цепи ГРМ 2101-2107	1800
Замена боковой опоры двигателя 08-2110/кронштейн/ГУР/КАЛИНА	500/700/2000
Замена клапанной крышки карбюратор/инжектор (8 кл.)	200
Замена клапанной крышки (16 кл.) алюминиевый впуск. коллектор	800
Замена клапанной крышки (16 кл.) пластиковый впуск. коллектор	1500
Замена клапанной крышки 2101-21213	300
Замена маховика (при снятой корзины сцепления)	400
Замена натяжителя ( гидронатяжителя ) цепи 2101-НИВА	400
Замена переднего сальника коленвала 2101-НИВА	1500
Замена передней крышки, прокладки 2101-2107 (Без снятия радиатора)	800
Замена передней опоры двигателя 2108-2115	400
Замена поддона, прокладки 2101-2107	1500
Замена поддона прокладки 2108-ГРАНТА	900
Замена поддона, прокладки 2121-Ш.НИВА	5000
Замена поршневых колец 2101-2107	5500
Замена поршневых колец 2108-ПРИОРА (8 кл.)	5500
Замена поршневых колец 2110-ПРИОРА (16 кл.)	7500
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2101-2107	1900
Замена распредвала с регулировкой клапанов 2108-ПРИОРА (8 кл.)	1900
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.)	1600
Замена ремня ГРМ 2110-ПРИОРА (16 кл.) с гур-ом(кондиционером)	2000
Замена ремня ГРМ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	2500
Замена ремня ГРМ 2108-ПРИОРА (8 кл.)	900
Замена ремня ГРМ ГРАНТА (8 кл.) (Без натяжителя ремня генератора)	1200
Замена цепи ГРМ 2101(звезды, башмак, успокоитель)	2500
Замена цепи ГРМ НИВА (звезды, башмак, успокоитель)	3500
Замена цепи ГРМ ШЕВРОЛЕ НИВА(звезды, башмак, успокоитель)	4500
Замена сальника коленвала заднего 2101-2107	2500
Замена сальника коленвала заднего 2108-ПРИОРА	2500
Замена сальника коленвала заднего ГРАНТА/КАЛИНА	3200
Замена сальника коленвала переднего 2108-ПРИОРА (8 кл.)	1200
Замена сальника коленвала переднего 2110-ПРИОРА (16 кл.)	1900
Замена сальника коленвала заднего НИВА	4200
Замена сальника распредвала 2108 (8 кл.)	500
Замена успокоителя цепи 2101-2107	500
Капитальный ремонт двигателя (16 кл.)	19000
Капитальный ремонт двигателя 2101-2107	17000
Капитальный ремонт двигателя 2108-2110 (8 кл.)	17000
Капитальный ремонт двигателя ГРАНТА/КАЛИНА (16 кл.)	20000
Капитальный ремонт двигателя НИВА	20000
Капитальный ремонт двигателя (Ш.НИВА)	21000
Регулировка клапанов 2101-ГРАНТА (8 кл.)	900
Капитальный ремонт ГБЦ 2101-2108 (8 кл.) с регулировкой клапанов	5800
Капитальный ремонт ГБЦ ГРАНТА/КАЛИНА (8 кл.) с регулировкой клапанов	6800
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.)	8000
Капитальный ремонт ГБЦ  (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	9000
Капитальный ремонт ГБЦ НИВА (ГИДРОКОМ)	8500
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами 2101-ПРИОРА	От 6000
Снятие/установка двигателя в сборе с агрегатами НИВА	От 7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (01-07, 08-099) (8 кл.)	4500
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.)	6000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	7000
Снятие/установка ГБЦ, замена прокладки ГБЦ (Ш-НИВА)	5500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.)	3500
Установка корпусов распредвала на герметик (16кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	4000
Замена масленого насоса 2108-ПРИОРА (8 кл.)	1800
Замена масленого насоса (16 кл.)	2500
Замена масленого насоса (16 кл.)с гур-ом(кондиционером)	2900
Замена масленого насоса (16 кл.) ГРАНТА/КАЛИНА	3400
Замена масленого насоса 01-17	1500
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, АМОРТИЗАТОРЫ
Замена заднего амортизатора 2101-НИВА	400
Замена заднего подшипника ступицы 2108-ГРАНТА	600
Замена заднего подшипника ступицы 2101-2107	900
Замена заднего сальника подшипника ступицы 2101-2107	600
Замена заднего подшипника ступицы НИВА	1200
Замена заднего сальника подшипника ступицы НИВА	800
Замена задней балки 2108-ПРИОРА	2800
Замена задней стойки 2108-ПРИОРА	600
Замена задней пружины, чашки 2101-2107	400
Замена задней пружины, чашки НИВА	600
Замена нижней продольной штанги (без дополнительных работ)	400
Замена поперечной штанги (без дополнительных работ)	400
Замена сайлентблоков задней балки 2108-Приора	1200
Замена чулка заднего моста 2101-2107	3500
Замена заднего моста в сборе 2101-2107	2500
Установка проставок под задние пружины 2108-ГРАНТА	400
Замена редуктора заднего моста 2101-2107	2000
Замена реактивных тяг 2101-2107 (Комплект)	1500
Замена сайлетблоков реактивных тяг 2101-2107 (Комплект)	2200
КПП
Замена КПП 2101-Приора	2000
Замена КПП Гранта	2500
Замена КПП НИВА	3000
Замена КПП ШЕВРОЛЕТ-НИВА	3500
Замена подушки кулисы 2110	600
Замена раздатки НИВА	1500
Замена сальника кулисы КПП 2108-2110	500
Замена кулисы КПП 2108-2110	400
Замена кулисы КПП 2108-2110 (Установка от Калина)	500
Замена троса спидометра 08 высокая/низкая панель/2110	500
Замена эластичной муфты 2101-2107	600
Замена эластичной муфты или ШРУСа НИВА	1000
Ремонт КПП ВАЗ в объеме зам.узлов и агрегатов	От 6500
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Замена балки НИВА передней подвески	От 5000
Замена балки 2110-ГРАНТА	От 2000
Замена балки 2101-2107	3500
Замена кронштейна растяжки 2108-2115 (без дополнительных работ)(КРАБ)	300
Замена опорного подшипника 2108-ГРАНТА	700
Замена переднего амортизатора 2101-2107	400
Замена переднего амортизатора НИВА	500
Замена передней стойки (патрона) 2108-ГРАНТА	700
Замена поворотного кулака 2101-2107	700
Замена поворотного кулака 2108 в сборе	500
Замена подушки двигателя 2101-НИВА	800
Замена передней пружины 2101-НИВА	600
Замена рычага верхнего 2101-2107	400
Замена рычага верхнего НИВА	600
Замена рычага нижнего 2101-2107	600
Замена рычага нижнего НИВА	1100
Замена рычага подвески 2108-ГРАНТА с сборе(сторона)	500
Замена сайлентблоков комплект 2101-2107	1500
Замена сайлентблоков 2108-ГРАНТА ромашки (Комплект)(сторона)	800
Замена сайлентблоков НИВА (комплект)	5500
Замена стабилизатора  поперечной устойчивости  2101-2108	700
Замена стабилизатора поперечной устойчивости НИВА	1000
Замена ступицы, подшипника ступицы 2101-2107	800
Замена ступицы, подшипника ступицы 2108-ПРИОРА	700
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА	1500
Замена ступицы, подшипника ступицы НИВА (Нового образца)	900
Замена сайлентблоков передней балки 2110-ПРИОРА	1200
Замена шаровой опоры 2101-2107	300
Замена шаровой опоры 2108-ГРАНТА	300
Замена шаровой опоры НИВА	500
ПРИВОД КОЛЕСА
Замена карданного вала 2101-2107	600
Замена карданного вала НИВА	800
Замена крестовины 2101-2107 1 шт.	600
Замена крестовины 2101-2107 2 шт.	1000
Замена крестовин с подвесным 2101-2107	1200
Замена крестовины НИВА (со снятием карданного вала)	800
Замена опоры карданного вала 2101-2107 ПОДВЕСНОЙ	800
Замена эластичной муфты НИВА-Ш.НИВА	1000
Замена подшипника полуоси 2101-2107	900
Замена подшипника полуоси НИВА	1500
Замена заднего подшипника 2108-ГРАНТА	600
Замена полуоси 2101-2107	700
Замена привода (в сборе) 2108-ГРАНТА	800
Замена привода (в сборе) НИВА-Ш.НИВА	1500
Замена ПРАВОГО привода (в сборе) Ш-НИВА	2000
Замена сальника привода 2108-ГРАНТА	800
Замена сальника хвостовика	500
Замена ГРАНАТЫ наружная 2108-ГРАНТА	700
Замена ГРАНАТЫ внутренняя 2108-ГРАНТА	800
Замена ГРАНАТЫ наружная НИВА-Ш.НИВА	900
Замена ГРАНАТЫ внутренняя НИВА-Ш.НИВА	1500
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Замена маятникого рычага	500
Замена рулевого вала 2101-2107, НИВА, 2108-21099	1000
Замена рулевого вала 2110 и модификаций	1200
Замена рулевого редуктора 2101-2107	1200
Замена рулевого редуктора НИВА	1700
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА	1300
Замена рулевой рейки, пыльника рулевой рейки 2108-ГРАНТА Э.Руль	2500
Замена рулевой тяги наконечника	400/300
Замена руля	200
Замена рулевой трапеции с сборе 2101-2107	1200
Замена рулевой трапеции с сборе НИВА	1500
Замена рулевого наконечника 2108-ГРАНТА	300
Замена рулевой тяги (в сборе) 2108- ГРАНТА	500
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Замена (пробой) катализатора инж.	От 1500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2101-2107	1200
Замена выпускного коллектора, прокладки НИВА	2500
Замена выпускного коллектора, прокладки 2108- ГРАНТА инж. (8 кл.)	1500
Замена выпускного коллектора, прокладки КАЛИНА	2000
Замена выпускного коллектора, прокладки 08-2110 карб.	1200
Замена одной части глушителя	400
Замена подушек крепления глушителя все	От 200
Замена приемной части глушителя, прокладки 2101-2108 ШТАНЫ	400
Замена уплотнительного кольца приемной части глушителя (инж.)	300
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Замена датчика включения вентилятора	100
Замена крана печки (2105, 2104, 2107-Классика)	1200
Замена крана печки 2108-2115	800
Замена крана печки (2121-Нива)	1200
Замена крыльчатки вентиляторного радиатора	300
Замена микромоторедуктора отопителя 2110	1200/1500
Замена ПОМПЫ 2101-НИВА	900
Замена ПОМПЫ 2108-Приора 8 кл.	1200
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 8 кл. (Без натяжителя ремня генератора)	1400
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.	1900
Замена ПОМПЫ 2110-Приора 16кл.(с гур-ом или кондиционером)	2300
Замена ПОМПЫ Гранта-Калина 16кл.	2800
Замена ПОМПЫ Шеви-Нива	1200
Замена патрубка, тройника системы охлаждения 2110	600
Замена патрубков печки 2110-2112 без снятия вакуума	500
Замена патрубков печки 2110-2112 со снятием вакуума	1500
Замена приемной трубы помпы 2108-Приора	1500
Замена радиатора отопителя 2101-2107	1500
Замена радиатора отопителя 2108-2115	2000
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА со снятием торпедо	7500
Замена радиатора отопителя КАЛИНА-ГРАНТА без снятием торпедо	2500
Замена радиатора отопителя 2110-12 16 кл.	2000
Замена радиатора отопителя Ш-НИВА	3000
Замена радиатора охлаждения 2108-Приора 8 кл.	700
Замена радиатора охлаждения 2110-Приора 16 кл.	1000
Замена радиатора охлаждения Приора 16 кл. с кондиционером	2500
Замена радиатора охлаждения Ш-НИВА с кондиционером	3000
Замена термостат 2101-Гранта	600
Замена термостат НИВА	700
Замена термостата 21214-2123 Шеви-Нива	700
Замена тосола	600
Замена электро-вентилятора	400
Промывка системы охлаждения	От 1000
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА
Замена бензобака 2101	700
Замена бензобака 2108-2110	800
Замена бензобака НИВА	2000
Замена бензонасоса инжекторного	700
Замена бензонасоса, прокладки (карбюратор)	300
Замена бензопровода (магистральная трубка)	600
Замена патрубка бензобака	300
Замена датчика бензобака 2101-2110	600
Замена фильтра тонкой очистки инжектора	200
Замена фильтра тонкой очистки карбюратора	100
Замена троса педали газа 2108-Приора	500
Замена форсунок 2108-Гранта 8 кл.	800
Замена форсунок 2110-Гранта 1.5 л. 16 кл.	1500
Замена форсунок 2110-Гранта 1.6 л. 16 кл.	2000
СИСТЕМА СМАЗКИ
Замена масла в двигателе	От 400
Замена масла в заднем мосту 01	300
Замена масла в КПП ВАЗ	От 400
Замена масла во всей трансмиссии НИВА	1500
Замена маслонасоса (16 кл.)	3000
Замена маслонасоса 2101-2110	2000
Замена маслоприемника 2108-Приора (8 кл.)	1200
СЦЕПЛЕНИЕ
Замена главного цилиндра сцепления без прокачки 01	300
Замена диска, корзины сцепления 2101-Приора	2200
Замена диска, корзины сцепления Калина-Гранта	260 0
Замена диска, корзины сцепления Ларгус	3500
Замена диска, корзины сцепления НИВА	3500
Замена рабочего цилиндра сцепления без прокачки 01	400
Замена троса сцепления 2108-Гранта	500
Замена трубки сцепления без прокачки	200
Замена шланга сцепления без прокачки	200
Прокачка сцепления 2101-Нива-Ш.Нива	200
Регулировка свободного хода сцепления	100
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Замена колдуна 2101-Гранта с прокачкой	700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2101-2108	700
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110 ОТДЕЛЬНО	1300
Замена вакуумного усилителя тормозов 2110. В СБОРЕ	2000
Замена главного тормозного цилиндра 01-10	600
Замена суппорта в сборе 01-08	600
Замена суппорта в сборе НИВА	800
Замена тормозного барабана	300
Замена тормозного диска НИВА	600
Замена тормозного цилиндра ТС ЗАД И ПЕРЕД	300
Замена тормозного шланга ТС	300
Замена тормозной трубки ТС	300
Замена тормозных колодок задних 2101-Гранта	700
Замена тормозных колодок задних Нива-Ш.Нива	900
Замена тормозных колодок передних 2101-Гранта	400
Замена тормозных колодок передних Нива-Ш.Нива	500
Замена троса стояночного тормоза	800
Замена штока стояночного тормоза	500
Замена цилиндров суппорта НИВА	400
Прокачка тормозной системы	200
Регулировка стояночного тормоза	100
Замена тормозной жидкости	500
ДЕФЕКТОВКА ПОДВЕСКИ
Дефектовка подвески, подшипников, шрусов ит.д.	От 200
Протяжка подвески	От 300
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Осмотр ходовой частичный	200
Осмотр ходовой полный	500
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Замена бендекса на снятом стартере	500
Замена блока предохранителей	500
Замена вентилятора отопителя 01-07	1200
Замена вентилятора отопителя 08	800
Замена вентилятора отопителя 2110	900
Замена вентилятора отопителя 2110 нового образца	1500
Замена втягивающего реле 2101-2110	300-500
Замена стартера 2101-Нива	500
Замена стартера 2108-Гранта	300-600
Замена выключателя стоп сигнала ЛЯГУШКИ	200
Замена датчика включения вентилятора	200
Замена датчика заднего хода	200
Замена диодного моста на генераторе 01-10	800
Замена замка зажигания 01- 10	600
Замена реле щетки генератора 2101-Гранта	300-500
Замена лампы габаритов, поворота	От 50
Замена лампы фары 2101-2110	100
Замена мотора заднего стеклоочистителя 2102-2111	400
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2101-2107	700
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2108-2115	900
Замена мотора переднего стеклоочистителя (Трапеции) 2110-Гранта	1000
Замена переключателя поворотов 08-2110	300
Замена подшипников генератора 2101-Гранта	1000
Замена предохранителя	20
Замена прикуривателя 08-2110	200
Замена ремня генератора 2101-Приора 8 кл.	300
Замена ремня генератора Калина-Гранта 16 кл.	1000
Замена ремня генератора Приора 16 кл.	700
Замена стекла блока фары (на снятой фаре)	400
Замена фары	От 200
Замена щеток генератора 01-06	500
Использование пуско-зарядного устройства	100
Проверка зарядки аккумулятора от генератора	50
Регулировка натяжения ремня генератора	100
Ремонт блока предохранителей	От 1000
Ремонт генератора с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора	1000
Ремонт стартера с заменой узлов и агрегатов 2101-Приора	1000
ДИАГНОСТИКА КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена бегунка	100
Замена винта холостого хода 01- 07	50
Замена высоковольтных проводов	100
Замена датчика Холла	400
Замена конденсатора 01-07	100
Замена контактов прерывателя трамблера 01-07	300
Замена сальника трамблера 2108	400
Замена свечей	От 200
Замена фильтра тонкой очистки топлива	От 200
Регулировка зажигания	300
Регулировка зазора контактов прерывателя трамблера	100
Регулировка привода акселератора	100
Установка электронного зажигания на ВАЗ 2101-2107	1200
Замена распределителя зажигания 2101-2107	500
ДИАГНОСТИКА ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Замена блока управления (процессора)	400
Замена воздушного фильтра	От 100
Замена высоковольтных проводов (16кл. двигатель)	200
Замена высоковольтных проводов (8кл. двигатель)	100
Замена датчика дроссельной заслонки	От 200
Замена датчика кислорода	От 500
Замена датчика массового расхода воздуха	От 200
Замена датчика скорости	От 200
Замена модуля зажигания	От 200
Замена топливного насоса 2108-Гранта в сборе	500
Замена топливного шланга	От 300
Замена форсунок	От 800
Замер давления топлива	200
Замер компрессии (16 кл.)	300
Замер компрессии (8 кл.)	200

найдено 295 СТО, цена от 69 грн

Причини поломок радиатора отопления автомобиля

Современный автомобиль оснащен двумя радиаторами, которые располагаются в моторном отсеке перед двигателем. Это радиатор охлаждения двигателя и радиатор кондиционера или конденсер. Последний преобразовывает газообразный хладагент в жидкую форму посредством охлаждения.

Радиатор кондиционера может выйти из строя по нескольким причинам:

• В результате критического износа уплотнителей и различных трубок, когда появляются утечки. Ремонт в такой ситуации провести невозможно, поэтому приходится менять полностью все устройство
• Наличие механических повреждений или деформаций радиатора вследствие попадания мусора и камней
• Нарушается нормальная циркуляция хладагента из-за попадания металлических частичек в систему. Это может произойти при разрушении компрессора и других деталей и агрегатов кондиционера. В этом случае нужна замена конденсера, компрессора, ресивера, крана отопителя и дросселирующих трубок одновременно

Система кондиционирования герметична, поэтому обращаться в автосервис необходимо лишь при появлении проблем в ее эксплуатации. Могут возникнуть перебои при охлаждении воздуха, произвольное отключение устройства или обнаружится протекание. В таких случаях следует провести диагностику системы и при необходимости поменять неисправный радиатор.

Такая процедура заключается в:

• Подключении датчика давления
• Проверке целостности конденсера, выявлении повреждений
• Удалении хладогента
• Демонтаже старого и установке нового радиатора
• Заправке системы кондиционирования
• Осмотре всех деталей на исправность и работоспособность

При поломке радиатора кондиционера, замена нужна незамедлительно, так как от него зависит функционирование всего устройства. В некоторых кондиционерах для поддержания нужной температуры вместе смешиваются холодный и горячий воздух. Если такая система перестанет работать, то полностью нарушится регуляция параметров воздуха в салоне.

Какая цена замены радиатора отопителя автомобиля на СТО?

Стоимость на СТО в Украине от 69 грн до 4356 грн и зависит от марки и модели автомобиля. Найдено 295 автосервисов, которые предоставляют данную услугу. О каждом из них Вы можете прочитать отзывы, узнать, какая цена ожидает вас за ту или иную услугу, и сможете моментально записаться на выбранное СТО.

медный или алюминиевый » НаДомкрат

16.12.2013

Радиатор печки (отопителя)

Данный вопрос очень актуален среди ВАЗоводов особенно в зимний период , т.к. система охлаждения ВАЗа оставляет желать лучшего.

Все автомобильные производители используют алюминиевые радиаторы печки, но ВАЗ первоначально использовал медные радиаторы печки и только сейчас начал переходить на алюминий.

Какой радиатор печки поставить на ВАЗ 2114

Ключевые достоинства радиаторов из алюминия:

1. Радиатор, сделанный из алюминия, будет иметь существенно больше боковых рёбер. Это делает его более удобным и практичным.
2. Ширина всех каналов в алюминиевом радиаторе значительно больше. Именно из-за этого можно повысить эффективность подачи тёплого воздуха на холостом ходу.

Основные недостатки радиатора из алюминия:

1. Алюминиевый радиатор крайне быстро нагревается.
2. Восстановить алюминиевый радиатор, который имеет даже небольшую течь, практически невозможно.

Алюминиевый радиатор ваз 2114

Ключевые преимущества радиатора из меди:

1. Медный радиатор на ВАЗ 2114 нагревает очень длительное время. Остывает он тоже достаточно долго.
2. Радиатор, сделанный из меди, можно без труда восстановить.

Медный радиатор печки ВАЗ 2114 и его недостатки:

1. Небольшое количество рёбер.
2. Слишком узкие и маленькие каналы. Они забиваются очень быстро, что самым негативным образом сказывается на прогреве. В итоге ремонтировать такой радиатор приходится довольно часто.
3. Нет практически никакого обогрева на холостом ходу.
4. Слишком сложно найти достаточно эффективный радиатор из меди. Многие из них производят из крайне некачественного материала со множеством различных примесей. Теплоотдача таких устройств находится на самом низком уровне.

Медный радиатор печки ваз 2114

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете найти в видео ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=JYC8ijuYJdg

Какой радиатор выбрать для печки на ВАЗ 2114? Этот вопрос набирает актуальность в связи с приближающейся зимой. Не секрет, что не на всех автомобилях отечественного производства печка греет хорошо. Попробуем разобраться, какой же радиатор выбрать:

Медный радиатор.

Сразу после покупки медный радиатор имеет теплоотдачу 389,6 Вт/(м. град). Свойства меди таковы, что такой радиатор долго нагревается и долго остывает. Количество ребер у медного радиатора меньше, чем у алюминиевого, сечение каналов меньше. Поэтому оны быстрее забиваются и на холостых оборотах печка дует прохладным воздухом. Чаще всего именно на это жалуются владельцы ВАЗов.
К плюсам медного радиатора отопителя можно отнести его ремонтопригодность. На этом плюсы заканчиваются. И начинаются минусы: в последнее время производители экономят на сырье и используют не чистую медь. Некоторые красят радиаторы, чтобы придать им товарный вид, но это снижает теплоотдачу такого радиатора. В последнее время очень тяжело найти качественный медный радиатор сложно.

Алюминиевый радиатор.

Теплоотдача алюминиевого радиатора 209,3 Вт/(м. град). Такой радиатор быстро нагревается и быстро остывает. Количество ребер у алюминиевого радиатора гораздо больше, чем у медного, что является несомненным плюсом. Сечение каналов в алюминиевом радиаторе также больше, чем у медного. Благодаря этому они дольше не забиваются и теплоотдача у них больше.
К минусам алюминиевого радиатора можно отнести его неремонтопригодность в случае протечки.

Так какой же радиатор купить?

Еще несколько лет назад, ответ на этот вопрос был бы такой: медный. Но время идет и на сегодняшний день сложно найти качественный медный радиатор. Поэтому наш выбор на текущий момент: алюминиевый.

При этом мы не рекомендуем покупать крашеные радиаторы, т.к. теплоотдача у них ниже и может появиться неприятный запах в салоне.

Из фирм, мы не рекомендуем покупать радиаторы отопителя производства фирмы Лузар. Слишком уж много негативных отзывов о них.

Вывод

Сегодня алюминиевые радиаторы обладают куда большей популярностью, нежели радиаторы из меди. Причина популярности заключается в том, что найти достаточно качественный радиатор из меди в последнее время стало слишком сложно.

Другая проблема заключается в том, что многие модели медных радиаторов стоят баснословных денег. Далеко не каждый владелец ВАЗ 2114 может себе позволить приобрести подобный агрегат. Радиатор из алюминия может стоить почти в 2 раза дешевле!

Если прибавить к этому стоимость замены радиаторы в сервисном центре, то в итоге кошелёк автолюбителя станет ощутимо легче. Выполнить замену этого агрегата самостоятельно будет под силу далеко не каждому, поэтому стоит заранее закладывать в бюджет для замены радиатора ещё и стоимость работ специалистов.

Основные причины замены

Причин, по которым может потребоваться замена радиатора системы обогрева салона не так уж и много. Одной из них является появление течи.

Теплообменники изготавливаются из цветных металлов – меди или алюминия.

Постепенно эти металлы окисляются из-за воздействия жидкости, что и приводит к появлению щелей, через которые ОЖ вытекает наружу.

Вторая причина замены радиатора печки – закупорка трубок загрязняющими веществами. ОЖ, циркулируя по системе охлаждения, смывает продукты коррозии, мелкие частицы и прочее.

Причем жидкость не может содержать их в себе и эти загрязняющие элементы оседают на поверхностях, в том числе и радиатора печки.

В результате сначала система обогрева теряет эффективность, а в последствии (при сильном загрязнении) просто перестает работать.

В некоторых случаях засоры радиатора удается устранить промывкой с использованием химических средств.

Но если закупорка трубок сильная, то удалить пробки из грязи можно лишь механическим способом. А это получится сделать только при снятом радиаторе.

Перед тем, как приступать к разборке, следует сначала удостовериться, что проблемы возникли именно с радиатором.

Так, протечка этого элемента проявляется появлением следов антифриза на полу в салоне.

Сейчас
читают
Lada Largus FL 2021 в новом кузове или все новое еще не забытое старое

Chevrolet Niva: удачная покупка или головная боль, стоит ли покупать на вторичном рынке?

23.1k

Но такой же результат может давать и повреждение патрубков радиатора или же потеря герметичности в месте их соединения с теплообменником.

Падение эффективности обогрева может произойти не только из-за закупорки трубок радиатора, но и из-за сильного засорения его сот.

Пыль, пух, листва, остатки насекомых забиваются между ребрами охлаждения, поэтому отдача тепла воздуху затрудняется.

Но в этом случае выявить проблему очень легко – включаем вентилятор печки на полную мощность и проверяем поток воздуха из дефлекторов.

Если он не сильный, радиатор следует почистить, что тоже невозможно качественно выполнить без снятия элемента.

Печка может перестать греть и из-за завоздушивания радиатора, что нередко случается при замене ОЖ. Часто причиной становиться и неисправность элементов системы охлаждения, особенно термостата.

В общем, перед тем, как снимать радиатор печки, следует удостовериться, что именно в ней скрыта причина плохого обогрева салона. А для этого придется проверить практически полностью систему охлаждения.

Самые распространённые ошибки тех, кто выбирает ту либо иную модель радиатора

Некоторые автовладельцы отдают предпочтение агрегатам . Покупать подобные устройства не стоит. Дело в том, что у них практически нет никакой теплоотдачи! Гарантия на агрегаты этого производителя составляет 12 месяцев, однако эффективность таких радиаторов практически равна нулю.

Радиатор LUZAR

Иногда автолюбители отдают предпочтение отопителям из . Эти устройства обладают достаточно высокой эффективностью. Гарантия производителя — 1 год. Эти радиаторы способствуют равномерному распределению тепла по салону автомобиля, однако стоимость этих агрегатов может показаться завышенной.

Радиатор Oberkraft

Совет! Некоторые автолюбители сталкивают с ещё одной проблемой. Оказывается, что даже покупка достаточно качественного радиатора может не дать ожидаемого результата. Для того, чтобы печка работала достаточно эффективно, нужно заранее поменять антифриз, а затем прополоскать охлаждающую систему машины. Подобным способом можно избавиться от разнообразного мусора в трубках. Это крайне важно, ведь только после проведения этой процедуры воздух, поступающий в салон, станет чище.

Ещё можно порекомендовать заменить помпу. Этот агрегат отвечает за то, как происходит циркуляция охлаждающей жидкости в автомобиле на холостом ходу.

Некоторые опытные автомобилисты рекомендуют избавиться ещё и от всех воздушных пробок.

Смотрите также

Комментарии 244

Только не Лузар полное гомно. Выбор был между Лузар и ДААЗ с дуру взял Лузар, толком не греет нифига. Бывает и замерзаю, все советую поставить ДААЗ и будет ташкент…

а разница между Лузар и ДААЗ? никакой! у меня стоит и так же как буржуйка греет! третью зиму езжу в одной футболке))) ВЫГОНЯЙ ВОЗДУХ ТЧАТЕЛЬНИЕ ИЗ СИСТЕМЫ

Лузар поставил две недели назад, греет отлично, до этого на другом авто тоже он стоял

Жара? на всех положениях греет?

на всех и даже надувом не плохо

Поставил себе медный оренбургский. Пожалел, буду менять на ДААЗ.

Поставил себе медный оренбургский. Пожалел, буду менять на ДААЗ.

Негреет пока не перепаяешь его. Поставил дааз, всё круто в тачке жара.

Стоит лузар. Греет нормально, не течет. Полгода примерно.

Отзыв за лузар засчитан

я для себя уже решил что лучше радиатор дааз 100%. В нем во всех каналах стоят турболизаторы или просто спирали из пластика. Кпд очень большое . Лузар просто отстой полный не советую вопше брать деньги на ветер вопше он не греит и в добавок печка выдает неприятный запах . Дааз у нас я брал за 900р.

Отзыв за ДААЗ спасибо

Эксперимент проведен, но требует повтора. В смысле просверлил я дырку 3 мм и заглушил ее следом пресс-шайбой на резинке и герметике. Скажу сразу — пошла охлаждайка практически сразу, но как было прохладно на холостных оборотах, так и шло. При этом доп.отопитель медный ЖАРИТ, и это при т. охл. ж. 40 и выше. Далее заткнул поролоном воздушные потоки в ноги вперед и назад, воздух пошел на лобовое, теплый. Но и система прогрелась почти до 70 градусов… А для чистоты эксперимента надо купить несверленый димитровградский, думаю, может трубки у меня изнутри заросли? Хотя когда поднимал обороты до 2000, начинало дуть теплее. Но доп. отопитель в это время вообще Сахару в полдень выдает. Поезжу, посмотрю. Благо зима впереди, так что давай в январе оценим итоги.

Так какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2114

Перед тем, как заменить радиатор, нужно сравнить все достоинства и недостатки отопителей, сделанных из разных материалов. Только после этого можно принять окончательное решение. Стоит принять во внимание и мнение экспертов в данной области. Многие из них считают, что детали из алюминия куда более практичные.

Не стоит приобретать крашеные радиаторы. Это довольно распространённая ошибка многих молодых автолюбителей. Проблема крашеных радиаторов заключается в том, что у них достаточно низкая теплоотдача.

Кроме этого, они являются причиной появления неприятных запахов в салоне автомобиля. Будем надеяться, что ответ на вопрос о том, какой радиатор лучше алюминиевый или медный на ВАЗ 2114, теперь найден.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Радиатор отопителя? Самары.

Тема думаю актуальная и изъезженная, но имеет место быть.
(Вопросы как бы нельзя задавать в блоге, так что модераторы могут удалить сразу, в общем извиняйте меня, но думаю данный вопрос будет интересен многим)В общем как то не очень греет печка 2114 европанель(по сравнению с 2109 низкая панель), да и лобовое начало покрываться пленкой (тосольной скорей всего) и так дело идет к замене радиатора.
Но какой поставить весь в смятении? Хотел поставить медный 2-х рядный оренбургского производства.

цена вопроса от 1200 до 1500р. Но есть одно но? Пишут якобы он плохо греет Текет к тому же еще Соты судя по фото крупные, то есть малая поверхность нагрева и быстрое их остывание, из за этого возможно не греет.

Замена радиатора ВАЗ 2115 — детальная инструкция

1. Первым делом необходимо опустошить радиатор, для этого слейте всю охлаждающую жидкость, которая имеется в системе охлаждения двигателя.

2. Проще будет если снять радиатор вместе с электрическим вентилятором (на ВАЗ-2111 кроме всего прочего придется снимать корпус воздушного фильтра).

3. Используя торцовый на «8», открутите две гайки прижимной пластины, после чего снимите ее.

4. Снимите подводящий шланг радиатора с выпускного патрубка, для этого немного отпустите крепежный хомут.

5. Аналогичным образом демонтируйте отводящий шланг радиатора с термостата.

6. Теперь наклоните радиатор в сторону мотора и отпустите хомут пароотводящего шланга радиатора, затем аккуратно снимите его, чтобы не повредить пластмассовый штуцер радиатора.

7. Достаньте радиатор охлаждения вместе с вентилятором, для этого немного наклоните его к двигателю. Если радиатор подлежит ремонту, вентилятор, скорее всего, снимать не потребуется, если же это замена радиатора — снимите вентилятор и установите его на новый радиатор.

8. Чтобы снять электровентилятор используйте ключ на «10», с его помощью открутите два болта крепления и одну гайку.

9. Торцовым на «10» открутите гайку на верхнем креплении электровентилятора к радиатору.

10. Далее используя головку на «8», открутите две гайки крепления прижимной пластины, после этого снимите ее.

11. Снимите вентилятор охлаждения вместе с кожухом.

Внимание! Перед тем как заменить радиатор убедитесь, что в месте установки имеются две резиновые подушки, именно на них нужно устанавливать радиатор, а подушки в свою очередь нужно установит в отверстия поперечины.

Замена радиатора ВАЗ 2115 — завершена, все, что осталось это собрать все в обратной последовательности и залить охлаждающую жидкость.

Как снять радиатор печки на ваз 2114

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками

Отопление в автомобиле ВАЗ 2114 является одной из необходимых, жизненно важных систем. При выходе ее из строя возникают определенные проблемы, которые, разумеется, необходимо устранять. Если на улице установилась прохладная погода, а со стороны системы отопления возникли какие-то проблемы, то это говорит о том, что на ВАЗ 2114 требуется замена радиатора печки.

Подобные мероприятия в перечне ремонтных работ, связанных с автомобилем ВАЗ 2114, можно отнести к категории средней сложности. Если водитель еще новичок, то в это дело ему лучше не соваться. Но обладая достаточным опытом вождения и необходимыми знаниями по устройству авто, замена радиатора печки ВАЗ 2114 водителем может быть проведена вполне самостоятельно. При этом можно сэкономить деньги на услугах автосервиса.

Необходимые мероприятия по диагностике

Наверное, для водителя не составит труда определить, что вышла из строя система отопления.

На необходимость замены радиатора печки на ВАЗ 2114 укажут следующие признаки:

• Наблюдается существенная разница температур, которые имеют патрубки для подвода и отвода тепла.
• Система отопления работает с явными перебоями. Тепло в салон просто не поступает.
• Можно наблюдать течь из теплового контура. Антифриз из радиатора будет вытекать.

Ремонт откладывать в долгий ящик не стоит, тем более, если не за горами наступление устойчивых холодов. Если теплогенератор неисправен, требуется замена радиатора печки на ВАЗ 2114.

По каким причинам возникает неисправность?

Надо сказать, что причин для этого может быть достаточно много, но наиболее частыми из них являются следующие обстоятельства:

1. Наличие засора в протоке радиатора. При длительной эксплуатации это является вполне естественным явлением, при котором патрубки просто забиваются грязью.
2. Факторы, способствующие естественному износу радиатора. К ним можно отнести следующие моменты:

• динамика температурных изменений;
• влияние атмосферных факторов, которые приводят к коррозии;
• внутреннее давление.

3. Воздуховоды негерметичны.
4. Неисправность моторчика печки.
5. Неисправность резистора.

Естественно, что металл с течением времени истончается. Может просто образоваться дыра, через которую будет выходить антифриз. Все это диктует необходимость проведения мероприятий по замене печки радиатора на ВАЗ 2114.

В среднем новый радиатор печки исправно прослужит своему владельцу 5-8 лет.

Особенности конструкции отопителя

Надо сказать, что восьмое-девятое семейство автомобилей ВАЗ имеет идентичную систему отопления. В каждом случае источником тепла является главный элемент автомобиля, который представлен мотором. Но образующееся тепло необходимо еще донести, что называется, до потребителя. В данном случае в качестве теплоносителя выступает антифриз, которым снабжена система охлаждения. Им прогревается радиатор пеки. Сам он находится в замкнутом кожухе.  Его обдувает поток воздуха, который нагнетает турбина отопителя.

Особенности конструкции отопителя: 1 – рычаг заслонки управления отопителем; 2 – левый кожух отопителя; 3 – тяга заслонки обогрева ног; 4 – уплотнительная прокладка радиатора; 5 – радиатор отопителя: 6 – уплотнитель отопителя; 7 – электродвигатель; 8 – кожухи вентилятора: 9 – рабочее колесо; 10 – заслонка обогрева ветрового стекла; 11 – воздухопровод обогрева ветрового стекла; 12 – воздухопровод бокового сопла; 13 – боковое сопло; 14 – тяга заслонки обогрева ветрового стекла; 15 – центральные сопла; 16 – заслонка обогрева ног; 17 – правый кожух отопителя; 18 – рукоятка управления отопителем; 19 – тяга управления краном; 20 – тяга заслонки управления отопителем; 21 – рукоятка подачи воздуха на ветровое стекло; 22 – рукоятка подачи воздуха в ноги водителя и пассажиров; 23 – кронштейн рычагов управления; 24 – скоба крепления кожухов отопителя; 25 – воздухопровод внутренней вентиляции; 26 – окно в кожухе отопителя; 27 – заслонка управления отопителем; 28 – рычаг заслонки обогрева ног.

Для поступления теплого воздуха в салон существует воздуховод. Если радиатор печки холодный, то можно определенно сказать, что он «заболел». Такая неприятная ситуация может возникнуть у всех автомобилей марки ВАЗ без исключения. Если забитый радиатор печки 2114 изготовлен из меди, то он еще прослужит какое-то время. Случай с алюминиевым радиатором предполагает непременную немедленную замену.

Лучшие радиаторы отопления ВАЗ 2114

Конструктивно радиаторы отопления отличаются не только материалом для изготовления, но и наличием или отсутствием завихрений. Изготавливают их из меди или алюминия.

Медные радиаторы

Приобретение радиатора, изготовленной из меди, является превосходным вариантом выбора. Он обладает замечательными теплопередающими свойствами, если возникает необходимость, его вполне можно отремонтировать. Недостатками являются дороговизна и значительный вес.

Радиаторы из алюминия

Стоят такие радиаторы значительно дешевле, но в случае поломки замене не подлежат. Такие устройства имеют быстрый нагрев, но и остывают также столь быстро. Выпускаются они в широком ассортименте и стоят относительно недорого.

Большое значение имеет той, какими размерами обладают соты. Чем они меньше, тем лучше обеспечивается быстрый прогрев воздуха. Но по показателям КПД с радиаторами, имеющими крупные соты, конкурировать они не могут, хотя, несомненно, положительными моментами являются невысокая цена и легкий вес.

В момент приобретения у продавца необходимо поинтересоваться о наличии в конструкции пластиковых завихрителей или турбулизаторов. При их наличии наблюдается лучшая передача от жидкости к материалу сот завихрителя. При их наличии эффективность работы радиатора повышается на 25-30%. Отсюда становится понятным, что приобретать радиатор лучше с завихрителем. Выбор материала осуществляется на усмотрение покупателя.

Позиции радиаторов в рейтинге

Большое количество моделей радиаторов, предлагаемых производителем, позволило расположить их в соответствии с рейтингом:

ДААЗ (артикул 21080-8101060-00)

ДААЗ (артикул 21080-8101060-00)

Модель снабжается оригинальной упаковкой с красным или синим цветом. Имеются завихрители. Сам радиатор имеет мелкий размер сот. Владельцу такой радиатор способен прослужить от 3 до 6 лет. В качестве материала для изготовления используется алюминий.

Радиатор с артикулом 1102-8101.100

Радиатор с артикулом 1102-8101.100

Производителем является ООО «Оренбургский радиатор». Выполняется из меди, с присутствием отличных теплопередающих свойств. Конструкция снабжена мелкими сотами. Такой радиатор будет работать нисколько не хуже, чем «родное» устройство. Срок службы составляет до 10 лет.

Радиатор печки лузар ваз 2114

Радиатор печки лузар ваз 2114

Данная конструкция автомобилистами используется всех чаще. Изготавливается из алюминия, но по характеристикам и качеству не уступает «родному» радиатору из меди. Имеет большое количество положительных отзывов.

AURORA

AURORA

Стоит такой радиатор дешевле всех, но при этом имеет также самые низкие характеристики. Радиатор изготавливают из алюминия самого неважного качества. К тому же, обдув осуществляется на достаточно малой площади. Как правило, его используют лишь в крайних случаях.

Аляска

Аляска

В конструкции завихрители отсутствуют. Имеет приблизительно одинаковую стоимость с радиатором Лузара. Изготавливается из алюминия.

В любом случае, при покупке следует поинтересоваться наличием сертификата на продукцию.

Как поменять радиатор на печке на ВАЗ 2114?

Следует заметить, что замена радиатора печки ВАЗ 2114 предполагает наличие двух способов.

• В первом варианте необходимо снимать торпеду.
• Во втором варианте приборная панель не демонтируется.

Любой профессионал отдаст предпочтение первому способу без малейшей тени сомнения. Любой мастер-механик на СТО заменит радиатор отопителя ВАЗ 2114, предварительно разобрав его, что называется, до последней гаечки. Это довольно кропотливая работа, сопряженная с большим количеством нюансов. Новичку она просто не под силу. Это сможет сделать только тот, кому неоднократно приходилось собирать и разбирать приборную панель. Автолюбитель недостаточно профессионального уровня предпочтет снятие печки радиатора ВАЗ 2114 способом, который не предполагает необходимость демонтажа приборной панели.

На заметку. Существует чисто народный способ замены печного радиатора ВАЗ 2114. При нем необходимо вырезать дно. После этого новоявленный механик подлезает под радиатор и осуществляет его быстрое снятие.

Разумеется, для работы понадобится необходимый набор инструментов. В него входят отвертки, ключи, хомуты на патрубки, некоторые другие средства для ремонта. Естественно, необходим сам новый радиатор. Поменять печку можно, заменив только сам радиатор.

Алгоритм действий

При замене радиатора печного ВАЗ 2114 необходимо выполнить следующие действия:

1. Требуется заглушить автомобиль, и открыть капот. После этого авто следует обесточить, сняв провода с клемм АКБ. Весь имеющийся в печке антифриз необходимо слить в заранее приготовленную емкость.
2. Регулятор обогрева следует поставить в такое положение, когда он находится при максимальном обогреве салона.
3. Затем необходимо снять заглушку, которая находится на отопительном контуре. Действия следует проводить максимально быстро, иначе антифриз забрызгает генератор. Для того, чтобы жидкость вытекала быстрее, можно открыть крышку, которая находится на самом бачке для антифриза.
4. Необходимо принять меры безопасности для того, чтобы в салоне не испачкать сиденья. Задние кресла следует отодвинуть и запрокинуть. Поверх они закрываются клеенкой и старым одеялом.

Важно! Замена печного радиатора на ВАЗ 2114 – процесс небыстрый, поэтому от владельца авто потребуется достаточно терпения.

5. Затем откручивается центральная стойка. Крепеж с обеих сторон вывинчивается к полу, сверху выкручивается саморез. Помимо этого, раскручивается боковой крепеж. Шляпки некоторых крепежных элементов закрыты заглушками, и они бывают незаметны. На это следует обратить внимание.

Если проводится снятие радиатора печки ВАЗ 2114, приборная панель разбирается в соответствии с техпаспортом. В нем места, где расположен крепеж, отмечены подробно. Это связано с тем, что существуют различные модификации ВАЗ 2114.  В отдельных вариантах присутствуют определенные нюансы. Например, Ваз 2114 с магнитолой отличается от того, что идет в стандартной комплектации.

6. Затем следует вывинтить крепление торпедо. Это необходимо сделать так, чтобы приборная панель, что называется, ходила ходуном. В момент, когда извлекается радиатор, это очень важно. Иными словами, она разбирается не основательно, а просто отодвигается.
7. Затем необходимо добраться до тросиков, которые регулируют отопительный кран.
8. Далее с радиатора необходимо снять защитный кожух.
9. Парубки крепятся хомутами. Их также необходимо снять.
10. Теперь при замене радиатора печного ВАЗ 2114 потребуется помощник. Вместе с напарником необходимо поднять приборную панель и потянуть на себя. Такие действия необходимы для того, чтобы удалить старый радиатор, а на его место поставить другое устройство. Это делается с максимальной осторожностью в целях избежать каких-либо повреждений

Необходимо запомнить, что во время снятия радиатора может политься антифриз, который возможно зальет электронику и по этой причине она может выйти из строя. Поэтому необходимо быть крайне осторожным.

11. После установки нового радиатора сбор осуществляют в обратной последовательности.

Необходимо обратить внимание на то, что после сборки контур необходимо вновь заполнить сервисной жидкостью. Затем осуществляется прокачка обогревателя. Салон рекомендуется основательно протопить. Затем двигатель глушат. Если возникает необходимость, антифриз в бачок необходимо долить.

Система отопления ВАЗ 2114 может быть неисправна и по другим причинам.

Заменяем моторчик печки

Необходимо выполнить следующие последовательные действия:

• Электрическая сеть полностью обесточивается.
• От моторчика следует осуществить отсоединение плюсового провода. Он находится под приборной панелью.
• Необходимо открутить два болта, местом расположения которых является двигательный отсек. Они служат для удержания кожуха печки.
• Затем необходимо отсоединить массу.
• Откручиваются и извлекаются два болта, которые служат для крепления вентилятора к корпусу отопителя.
• Проводится демонтаж решетки воздуховода. Для этого элемент поворачивается на 90 градусов и извлекается из кожуха.
• Собирать устройство следует, используя обратную последовательность. Контакты электропитания необходимо надежно зафиксировать. Иначе узел придется разбирать во второй раз.

Регулируем заслонку печки ВАЗ 2114

Все работы выполняются в следующей последовательности:

1. Необходимо снять скобу, удерживающую оболочку тросика на корпусе.
2. Слева находится желтый оцинкованный рычажок. Его следует отвести на себя. Такая позиция свидетельствует о его максимальном открытии.
3. С целью регулировки длины тросик следует потянуть. Правильной является такое расположение, когда длинный рычажок при переводе его в правую позицию находится на блоке рычагов. В таком положении устройство считается максимально открытым.
4. Когда настройка будет закончена, трос надежно фиксируют.

Заменяем дополнительный резистор печки

Скорость работы печки на авто ВАЗ 2114 регулируется дополнительным резистором. Его конструкция предусматривает наличие двух спиралей с определенным сопротивлением. Если система отопления работает в первом режиме, то ток проходит через две спирали. Если включить работу на второй скорости, то ток пойдет через одну спираль. При использовании третьей скорости ток вообще пойдет, минуя резистор. Расположение дополнительного резистора в месте, что находится под педалью газа.

В большинстве своем ремонт этой детали не требуется, но он часто выходит из строя из-за того, что подгорают контакты, В этом случае требуется их зачистка. Не исключено, что может оплавиться колодка.

Прежде всего, необходимо провести снятие левой накладки, что расположена на панели приборов. Затем от дополнительного резистора требуется отсоединить провода и извлечь его, предварительно открутив саморез. Визуально осматривают его целостность. Мультиметром определяют наличие обрыва. Если он обнаружен, то деталь заменяют. Сборку необходимо проводить в обратной последовательности.

В заключение необходимо сказать о том, что замена печного радиатора ВАЗ 21114 является довольно кропотливой работой и требует определенного опыта и знаний. Поэтому новичкам для решения этой проблемы лучше обратиться за помощью к специалистам СТО.

Замена радиатора отопителя или Убийство времени — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Итак, неисправность капающего со стороны водителя тосола была определена — открутив крышку радиатора отопителя со стороны водителя, благо, к ней доступ легкий, обнаружил там «мокрое место». Перерыв кучу сайтов и прочитав десятки отзывов о ремонте данного места, решил наконец за него взяться. Вначале были куплены следующие вещи — сам радиатор и 6 хомутов. Почему 6, когда надо всего 2? Потому что еще планировал заменить кран, что, к счастью, не потребовалось, ибо его менял весной этого года, но было подозрение что он подтекает. Это керамический Лузар. Что немного напрягало при визуальной оценке качества — великоват люфт этого самого крючка, за что цепляется трос. Ну да ладно, поживу — посмотрю. Антифриз тоже потребовался, но он был куплен, зеленого цвета. Решил залить антифриз вместо тосола, ибо предпоследние два раза при замене тосола сливали какую-то мутную зеленоватую кашу-бодягу. Собственно, подробности будут ниже под фото.

Почему решил сделать сам? На сервисе разберут соберут тяп-ляп, чтобы все ускорить и неизвестно как, счастье если не отломают крепления панели, такое неоднократно видел, да еще берут многовато.
В общем, это первый ремонт моими силами.

Собственно про сам процесс ремонта — все в основном рекомендуют снимать панель, именно на всех Самарах с европанелью. Про высокую старого образца говорят, что можно отгнуть. Кто-то писал, что и на 2114 можно так сделать, открутив все крепления. Ну что же, попробуем сначала отогнуть ее, как делали некторые счастливчики…

Снимаем боковые крышки…

Вид со снятой крышкой

и здесь, повернув голову на 90 градусов, видим что радиатор весьма высоко и панель придется весьма сильно поднимать…

Крышка, через которую тянут радиатор

Ладно, будем откручивать все доступные точки крепления панели.
Снимаем переднюю облицовочную рамку или как там она называется?

Снимаем ее

Видим потроха панели

Вид со снятой рамкой

Нужно сказать, что ее снятие времени много не занимает для тех, кто хоть раз этим занимался. Лично меня напрягало снятие магнитолы и ее рамки и ручки регулятора оборотов вентилятора — сидит крепко, зараза!
Затем снимаю бардачок и видим что если бы конструкторы АвтоВАЗа решили сделать свое детище дешевле и проще в обслуживании, то вырезали бы лючок для вытаскивания радиатора… А впрочем, его длина все равно не позволит вылезти при таком раскладе, да и шланги не подсоединить потом не просто будет

Без бардачка

Тут немного забыл про цифровик, ибо чересчур был увлечен этим делом. Кратко — открутив все крепления панели с боков — по два болта с каждой стороны, открутив переднюю рамку с контроллером (ее совсем отсоединять не стал, положил рядом, и даже провода не отсоединял), с удовольствием заметил, что панель шевелится. Ладно, попробуем ее отогнуть вверх и назад. У меня получилось сантиметров на 5, если не меньше, тогда как требуется чуть ли не на 20 см. Ломать и насиловать ее мне не хотелось, поэтому матерно проругавшись, было решено снимать всю панель. Итак, основное препятствие, из-за чего ее не хотят снимать при этой процедуре, это болты крепящие рулевую колонку со срывной головкой. Как подозреваю, сделано это с целю от угона, дабы угонщики при заблокированном руле не могли его отвернуть и таким образом обойти препятствие замка. Другое ничего на ум не приходит. Мурзилка учит, что необходимо зубилом ослабить и отвернуть пассатижами. Ладно, найдем зубило подлиннее и примемся за дело. Тут стоит заметить, что чем длиннее зубило и острее, тем лучше. Оптимальный вариант — 30 см. Поколотив минут 5 и пытавшись их открутить старенькими пассатижами, пришло на ум, что все это бесполезно, и отвернуть их мне не удастся, ибо кто то на каком-то сайте сообщал что так и не смог их открутить. Чуть было не впал в панику, ну дай ка попробую другими, большими и новыми пассатижами. И вот чудо — болты поддались и я их отвернул!

На фото эти два болта возле отвертки. Впоследствии их заменил на обычные

болты со срывной головкой

Итак, рулевая колонка откручена, рулевое колесо снято, колонка болтается свободно, щиток приборов тоже снят

Процедуру сливания тосола описывать нет смысла, все обычно. Разве что на дне бачка осталась какая-то бадяга

Бачок было решено снять и промыть, а также промыть СО чистой водой, ибо вместо тосола решил залить антифриз зеленого цвета, ибо предпоследние два раза брал самый дешевый тосол и соответственно сливали дурно пахнущую жижу зеленого цвета. Не знаю, что подозревать — либо предыдущий хозяин устранял течи герметиками системы, либо тосолы такие, либо все вместе. Однако последний тосол «Дзержинский» (такой льют на заводе) вылился в емкость и на землю почти чистым синим цветом. каким и был. Так что лейте либо его, либо антифризы хорошего качества.

Итак, после рулевой колонки вся панель заиграла и ее свободно вытащили

Пучок проводов немного пугает, но если есть сомнения насчет каких-то, то я их подписывал маркером. что в последствии отлично помогло. Правда, потом немного запутался при сборке с проводами подсветки пепельницы и отопителя.
Итак, доступ к радиатору полностью открылся

Открутил винты, снял шланги и вытащил его. Правда, не совсем без гемора (у нас без него никуда) — Он настолько длинный, что в моей машине ему не давала вылезти шумоизоляция арки колеса. Кое как изловчившись и изогнув его, вытащил. Не представляю теперь, как бы делал это с панелью.

На радиаторе обнаружена течь

Сравниваем новый радиатор со старым

Новый радиатор марки Прамо. Что у него поначалу не понравилось — на вид соты гораздо крупнее, чем у старого заводского и это навело на мысли, что теплоотдача у него будет хуже. Однако при детальном рассмотрении у нового внутри сот еще есть разные выемки и усики, как бы увеличивающие площадь охлаждения, в то время как у заводского они прямые слегка изогнутые. Но все таки хотелось обменять, и если бы не страшное желание собрать все в этот день и не далеко расположенный магазин, то и обменял бы. Ибо рисковать не сильно хочется. Но в последствии оказалось что между ними разницы в теплоотдаче практически никакой. хотя новый может греет процентов на 5% хуже, но не искущенный будет говорить что «жарит кости». Так что рекомендую брать тот, что с мелкими сотами.

ВНИМАНИЕ! ЗДЕСЬ ВСЕМ ОСТОРОЖНЕЕ! ТАКОЙ РАДИАТОР С КРУПНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ЗИМОЙ ОЧЕНЬ ПЛОХ! Почему — читайте мой следующий пост — www.drive2.ru/cars/lada/2…/alexdr89/journal/459417/

Палстмасса в багажнике

Ну вот, новый радиатор установлен

Правда, опять не без гемора — отверстия были какие то кривые, пришлось поработать ножом, да еще эти шланги — в тосоле скользкие, изогнуты под углом, мешают друг другу и перегородка двигателя не дает нормально изловчиться

Ставим панель. Тут ничего особенного, но снимать и ставить рекомендуется вдвоем. она тяжелая, перевес в сторону бардачка. Да и к нему же необходимо еще прицепить штекера подсветки

Прикручиваем рулевую колонку, срывные болты выбросил, вместо них поставил обычные под головку на 12 что ли, чтоб облегчить потом жизнь себе или следующему хозяину
Прикручиваем рамку с контроллером и переднюю обицовку, перед этим прицепив все разъемы клавиш и подсветки

И вот почти все собрано

Видео: Замена радиатора печки ВАЗ 2114, 2115 своими руками

Видео

Виброизоляция, которую еще называют вибродемпфером, «виброй» или же вибропоглотителем – основное назначение материалов этой категории это устранение колебаний

Видео

Шумопоглотитель (звукопоглотитель, шумоизоляция) – это такой вид материала, который предназначен для поглощения и нейтрализации волн звуковых

Видео

Толщиномер — это небольшой прибор, который измеряет толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП). На заводе автомобиль

Видео

Оказывается, что за счет довольно простых «трюков» можно уменьшить расход бензина на 15%-20%. Все

Видео

Многие автолюбители любят в свободное время заниматься своей машиной, дорабатывать ее или увлекаются тюнингом.

Видео

Незамерзающая жидкость для обмывания лобового стекла. Так называемая незамерзайка. Как правильно выбрать незамерзайку, чтобы

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия панели: видео инструкция

С наступлением осенних холодов многие владельцы автомобилей ВАЗ жалуются на то, что отопление салона работает из рук вон плохо, не обеспечивает комфортной температуры. Существует немало причин возникновения данной проблемы, однако самая основная из них – это засорение радиатора печки, в который попадает пыль, мелкие камешки, тополиный пух и прочее. Как определить, что дело именно в этом?

Диагностика осуществляется довольно просто – достаточно лишь на несколько секунд приложить руку к подающему и отводящему патрубкам устройства. Если их температура заметно отличается (на входе патрубок горячий, а на выходе холодный), то вам потребуется замена радиатора печки ВАЗ-2114. В противном случае следует обратить внимание на такие детали, как датчик температуры (термостат), крыльчатку помпы и прочие.

Читайте также: Замена помпы ВАЗ 2114

Как снять радиатор печки

Процесс демонтажа радиатора печки на автомобилях ВАЗ-2114 может осуществляться двумя основными способами. Первый предполагает снятие всей панели управления, а также других элементов, окружающих заменяемую деталь. Выполнять ремонт таким образом мы рекомендуем лишь в том случае, если вы имеете соответствующий опыт и полностью уверены в том, что после завершения работ не останется «лишних» комплектующих. Такой уверенности нет? Тогда лучше обратиться в автосервис либо осуществить ремонт более простым способом, который мы опишем ниже.

Он не требует демонтажа торпеды, однако для выполнения ремонта таким способом вам обязательно потребуется помощник. Осуществляются работы в следующем порядке:

• снимаем консоль и бардачок;
• отвинчиваем болты и саморезы, которые удерживают переднюю панель таким образом, чтобы она свободно двигалась в разные стороны;
• снимаем троса управления режимами работы печки, которые располагаются с водительской и пассажирской стороны;
• снимаем крышку радиатора;
• демонтируем резиновые патрубки радиатора. Предварительно желательно подставить под устройство таз или другую емкость, чтобы не разлить на пол антифриз;
• привлекаем ассистента. В его задачу будет входить аккуратное отведение торпеды в сторону, что позволит снять радиатор. При этом нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы ничего не сломать, не вырвать переднюю панель авто «с корнем».

Читайте также: Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

Все подробности процедуры вы можете увидеть на фото и в видеоролике, прилагаемом к статье.

Особенности установки нового радиатора

Монтаж нового радиатора и сборка авто осуществляется в обратном порядке. На данном этапе важно случайно не потерять крепежные элементы панели, а также соблюдать перечисленные ниже правила:

• на патрубки радиатора лучше устанавливать новые хомуты, которые обеспечат полную герметичность системы отопления;
• выходной и входной штуцер устройства желательно смазать мылом или какими-либо моющими средствами, чтобы упростить монтаж патрубков, а также улучшить их прилегание к штуцерам;
• особенно качественно нужно закреплять центральные стойки панели, так как именно на них возлагаются основные функции по управлению авто;
• после того как панель будет установлена и закреплена, необходимо проверить правильность настроек тросика, а также убедиться в том, что краник и заслонки открыты на должный уровень;
• в процессе заправки системы охлаждающей жидкостью нужно убедиться в отсутствии в ней воздуха. После того как уровень тосола будет восстановлен, обязательно запустите двигатель и удостоверьтесь в герметичности патрубков и мест их соединения с радиатором.

При соблюдении всех этих правил вы сможете обеспечить безупречную работу отопителя в своем автомобиле, а также минимизировать риски его повторного выхода из строя из-за засорения системы.

Читайте также: Выбор сцепления на ВАЗ 2114

Сколько стоит замена радиатора в автосервисе? Цена на эту услугу довольно высока, так как специалисты обычно снимают панель управления, что занимает гораздо больше времени и требует значительных усилий. Используя же описанный выше способ, вы сможете заменить деталь самостоятельно и сэкономить деньги.

Замена радиатора печки ваз 2114 (2115): пошаговая инструкция

Неисправность отопительной системы салона влечёт для водителя негативные последствия. Выход из строя радиатора печки приводит к тому, что лобовое стекло не прогревается и покрывая наледью. Именно поэтому необходимо немедленно устранить поломку.

Расположение и принцип работы радиатора печки автомобиля

Радиатор является главным компонентом отопительной системы машины и располагается в корпусе отопителя. Он отвечает за нагрев воздуха в салоне. Это как свободный приток воздуха, так и принудительный от вентилятора. Радиатор, пропуская охладительную жидкость, нагревается и нагревает проходящий через него воздух.

Многие водители предпочитают воспользоваться услугами автосервиса для ремонта радиатора, хотя демонтировать его самостоятельно довольно легко. Дело в том, что на первый взгляд его расположение предполагает сложный процесс ремонта.

Классификация радиаторов

Радиаторы для ВАЗ 2114/15, устанавливаемые заводом-производителем, изготовлены из алюминия, через 3-5 лет (по окончании срока службы) их меняют. Для автомобилей «Самара» выпускают два вида радиаторов:

• 2108-8101060
• 2108-08101060-00

Размеры и способ установки для обоих моделей одинаковы.

Можно также на ВАЗ 2114/15 установить медный радиатор отопительной системы салона. Его преимущества перед алюминиевым: дольше срок службы, выше теплоотдача и более пригоден для ремонта. Однако цена практически в два раза выше.

Как самостоятельно диагностировать неисправность радиатора отопления

• кран отопительной системы не открывается как следует;
• неправильно работает или вышел из строя термостат;
• внутри системы охлаждения появился засор, препятствующий потоку воздуха.

Это наиболее частые варианты поломок. Поэтому, прежде чем менять радиатор, стоит сначала проверить перечисленные варианты.

Замена обычно требуется, когда из радиатора начинает вытекать охлаждающая жидкость, а также при внутренних засорах (например, грязь, ржавчина).

Ремонт и замена радиаторов отопления

Важно! Алюминиевые радиаторы следует чистить только кислотными растворами, в то время как медные — строго щелочными. Производится промывка специальным раствором как после демонтажа, так и без него.

С протеканием справиться сложнее. Если не удастся запаять место течи, радиатор придётся менять. Стоит помнить, что ремонт не продлит срок службы радиатора, а лишь ненадолго отложит необходимость его замены.

Для переустановки понадобится стандартный набор инструментов: гаечные и торцевой ключи, домкрат, отвёртки, а также полиэтилен, тряпки и ёмкость для сливаемой жидкости охлаждения. Производится замена на смотровой яме или эстакаде.

Заменить радиатор можно не демонтируя панель, если:

1. Загнать машину на яму.
2. Отключить контакты аккумулятора.
3. Открутить ключом защиту двигателя.
4. Открутить пробку и слить охладительную жидкость, закрутить пробку.
5. Закрыть кран отопителя, повернув рычаг до упора влево.
6. Откинуть спинку и отодвинуть назад переднее сиденье пассажира.
7. Демонтировать бардачок.

8. Открутить обе крышки центральной консоли.
9. Снять щиток приборной панели.
10. Открутить и снять кожух рулевой колонки.
11. Отключить магнитолу.
12. Снять центральную консоль, предварительно открутив все крепления и отключив электрику.
13. Выкрутить все саморезы, фиксирующие панель на основе.
14. Демонтировать блок управления.
15. Зафиксировать домкратом панель и открутить винты патрубков радиатора.

16. Отсоединить патрубки.
17. Открутить и вытащить радиатор.
18. Установить новый и собрать всё в обратной последовательности.

Из этого следует вывод: каждому водителю под силу самостоятельно произвести замену радиатора отопительной системы.

Видео

Предлагаем вам посмотреть видео замены радиатора печки на ВАЗ 2114

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Не выключается вентилятор охлаждения ваз 2114 инжектор, причины неисправности

Как проверить шаровую на ваз 2114, для чего нужна, конструкция, признаки неисправности

Как слить бензин из бака ваз 2114, несколько советов

ВАЗ 2114 замена пружины замка капота, устройство капота, регулировка

ВАЗ 2114 не щелкает реле бензонасоса, как диагностировать поломку, ремонт насоса, каталожные номера

Замена ручек дверей на ваз 2114, пошаговое руководство

Какое сцепление лучше поставить на ваз 2115

На горячую не заводится ваз 2115 инжектор 8 клапанов причины

Проводим замену радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками

Система отопления ВАЗ 2114 входит в перечень жизненно необходимых. Поэтому, если перед наступлением холодов выяснилось, что обогрев барахлит или вообще охлаждающая жидкость начала прокапывать на пол салона, то вашей машине срочно и незамедлительно необходима замена радиатора печки ВАЗ 2114.

Ремонтные работы с отопительной системой имеют статус средней сложности. То есть, начинающему водителю влазить туда не стоит. Но если человек обладает более-менее достаточным опытом (например, 4 года за рулем ВАЗ), то замена печки ВАЗ 2114 (имеется ввиду радиатора) вполне может быть осуществлена и самостоятельно.

 

Диагностика

Определить неработающее отопление (поломку радиатора) очень просто:

1. Температура патрубков подвода и отвода тепла имеют слишком большую разницу
2. На лицо явные перебои в системе обогрева, то есть тепло не поступает в салон
3. Тепловой контур дал течь (антфриз вытекает из радиатора)

Лучше не затягивать с ремонтом (особенно, если на носу зимние морозы). Обнаружив неисправность теплогенератора, проводится замена печки ВАЗ 2114 без снятия панели (говорится за демонтаж радиатора).

Материал по теме: Самостоятельный ремонт Хендай Солярис, замена цепи ГРМ

 

 

Причины неисправности

1. Произошел засор протока радиатора. Патрубки из года в год понемногу забиваются различным сором
2. Естественный износ радиатора. Металл истощается под действием динамики изменения температур, а также атмосферной коррозии и внутреннего давления

Средний срок службы родного радиатора ВАЗ 2114 составляет 5-8 лет.

 

Что понадобится для ремонта?

Обратите внимание, что замена печки ВАЗ 2114 (то есть радиатора) может быть осуществлена 2 способами: со снятием торпедо и без демонтажа приборной панели. Профессионалы отдают предпочтение первому способу. То есть, мастера-механики любого СТО меняют радиатор на 2114, предварительно разобрав топредо до винтика. С этой работой справится только тот, кто своими руками уже неоднократно собирал и разбирал приборную панель. Там очень много тонкостей и нюансов.

Говоря за нас, то нами будет осуществлена замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия приборной панели.

Кстати, существует еще один способ смены радиатора. Народные умельцы вырезают дно в ВАЗ 2114, спокойно полазят под радиатор и быстро снимают его.

Но опять же, качественно изменить конструкцию машины могут только мастера высокой квалификации. Мы не будем туда влазить, от греха подальше.

Для этой работы нам понадобится:

1. Набор отверток
2. Набор ключей
3. Пара новых хомутов по диаметру патрубков радиатора
4. Новый радиатор. Кстати, лучше взять что-то из импорта, например, Fenox RO0004C3 (он стоит вдвое дороже оригинала)
5. Новый антифриз для системы обогрева

Кстати, обратите внимание на статью о преимуществах и недостатках различных типов радиаторов.

Теперь рассмотрим вопрос, как осуществляется замена печки ВАЗ 2114 без снятия панели (не всей печи, а только радиатора).

 

 

Процесс ремонта

• Глушим машину, открываем капот, снимаем провода с АКБ и ставим под слив антфриза из печки емкость
• Переводим регулятор температуры в режим наиболее сильного обогрева

• Потихоньку откручиваем заглушку слива жидкости из отопительного контура. Если снять ее быстро, то антифриз может забрызгать генератор. Некоторые откручивает пробку и на самом бачке для заливки антифриза, чтобы жидкость быстрее сливалась

• Переходим в салон и отодвигаем сиденья в сторону заднего кресла + откидываем спинки + застилаем сиденья большим куском клеенки, а сверху стелим старое покрывало

Обратите внимание, замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия торпедо занимает много времени, так что, запаситесь терпением

 

• Откручиваем центральную стойку. Вывинчиваем крепеж к полу (с правой и левой стороны) + саморез сверху + боковой крепеж. Обратите внимание, что некоторые болтики-винтики прикрыты заглушкой

Если осуществляется замена печки ВАЗ 2114 (говорится о радиаторе), лучше всего разбирать элементы приборной панели по мануалу (техпаспорту), там подробно отмечено место расположения крепежа, так как ВАЗ 2114 представлен в различных модификациях. Например, есть модели ВАЗ 2114 с проигрывателем, в них идет одна схема крепежа, ВАЗ 2114 в самой простой комплектации имеет совсем другую схему соединения элементов торпедо.

 

• Снимаем бардачок (на фото ниже схема его крепления)

• Вывинчиваем крепление торпедо, чтобы вся приборная панель ходила ходуном. Этот момент важен для извлечения радиатора. То есть, чтобы не снимать всю приборку, мы ее просто отодвинем, не разбирая до винтиков. Замена радиатора печки ВАЗ 2114 продолжается дальше

• Теперь нам открылся доступ к тросикам регулировки отопительного крана печи. Снимаем концы тросиков на водительском и пассажирском местах. Они просто скидываются с проушин регулировочных рычагов

• Снимаем защитный кожух радиатора

• Снимаем хомуты крепления патрубков (можно со стоны капота или же снизу)

• Теперь, чтобы была осуществлена замена печки ВАЗ 2114 без снятия панели (то есть, радиатора), вам понадобится напарник. Вместе со второй парой рук немного приподнимаем приборную панель и тянем ее на себя, чтобы вынуть старый радиатор и впихнуть туда новый. На этом этапе нужно быть крайне аккуратным. Торпедо необходимо перемещать с максимальной осторожностью, чтобы нигде и ничего не повредить.

Обратите внимание, когда извлекается радиатор, с него может политься жидкость. Известно много случаев, что новички попросту заливали антифризом бортовую электронику, естественно, выводя ее из строя. Так что, хорошенько стравливаем жидкость.

 

• Сбор нового радиатора проводим в обратной последовательности (хомуты, крышка, тросики и пр.)

Чтобы было более понятно, как проводится замена радиатора печки ВАЗ 2114 без снятия торпедо, ознакомьтесь с видео-инструкцией:

Обратите внимание на еще один момент. Собрав все обратно, необходимо заправить контур новой сервисной жидкостью. После заправки нужно прокачать обогреватель (протопить салон), затем глушится двигатель и при необходимости необходимо будет долить антифриз в бачок.

Все, замена радиатора печки ВАЗ 2114 проведена успешно.

Как поменять радиатор отопителя ВАЗ 2114 быстро ⋆ I Love My Lada

Замена радиатора печки на ВАЗ 2114 не вызывает особого энтузиазма у владельцев моделей Самар с «низкой» панелью. Как правило работа связана с полной разборкой салона, точнее, передней панели. А это само по себе занимает массу времени и сил. Впрочем, есть и один плюс в таком методе. Можно заодно устранить все сверчки и утеплить моторный щиток. И все же если снимать радиатор отопителя на ВАЗ 2114 с демонтажем панели нас по каким-то причинам не привлекает, можно пойти другим путем и снять его быстрее. Заодно разберемся, какие радиаторы лучше показали себя на этой модели, а какие не самым лучшим образом.

Какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2114, конструкция и особенности отопителя

На всех автомобилях восьмого-девятого семейства, в том числе и на ВАЗ 2113-2115, схема работы отопителя идентичная. Источником тепла, как положено, служит наш двигатель, а в роли теплоносителя выступает антифриз системы охлаждения. Он прогревает радиатор печки, который находится в замкнутом кожухе и обдувается потоком воздуха, нагнетаемым турбиной отопителя. Теплый воздух поступает по воздуховоду в салон. Холодный радиатор печки — это редкая, но неприятная болезнь всех автомобилей ВАЗ. А замена радиатора отопителя, по крайней мере на ВАЗ 2114-2115, бывает необходима из-за течи или забитых сот радиатора. Если он медный, то еще подлежит ремонту. Если алюминиевый — только под замену.

Принципиальная схема работы отопителя

Какие радиаторы отопителя ВАЗ 2114 лучше. Характеристики, конструкция

Конструкция радиаторов может отличаться как материалами (медь, алюминий), так и величиной сот, наличием завихрителей. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Вкратце, вот они:

1. Медный радиатор. Отличный выбор. Имеет высокую тепловую инерцию (медленно нагревается, медленно остывает), ремонтопригоден, имеет отличные теплопередающие свойства. Минус в том, что они дороже и тяжелее алюминиевых.Медный радиатор печки
2. Алюминиевый радиатор. Тоже неплохо. Стоят недорого, но не ремонтируются. Если потек — сразу лом цветных металлов. Быстро нагреваются, но и быстро остывают. Проблем с ассортиментом не замечено. Можно купить практически за любую цену.Алюминиевый радиатор

Величина сот также важна. Чем мельче соты, тем большее количество воздуха прогревается за единицу времени. Радиаторы с крупной сотой имеют меньший КПД, но и стоят дешевле, легче весят. В принципе, они имеют смысл только в регионах с относительно теплым климатом, хотя есть несколько производителей, которые не экономят на материале и продают достаточно качественный продукт.

Завихрители внутри трубок медного радиатора

При покупке не помешает узнать у продавца, есть ли в трубках сот радиатора пластиковые завихрители или турбулизаторы. Их наличие нельзя назвать принципиальным, но очень желательным. Дело в том, что завихрители с одной стороны задерживают прогретый антифриз, тем самым вынимая из него максимум тепловой энергии, а с другой стороны способствуют лучшей теплопередаче между жидкостью и материалом радиаторных сот.

По данным АвтоВАЗа, завихрители увеличивают эффективность работы радиатора на 25-30% на оборотах около 800-1000 в минуту, на 20% при оборотах коленвала 2,5-3 тысячи в минуту и на 5 тысячах в минуту увеличивают эффективность теплоотдачи на 4-7%.

Завихрители

Следовательно, для покупки желательно выбирать радиатор с завихрителями, мелкими сотами, а материал подбираем на свое усмотрение.

Рейтинг лучших радиаторов печки ВАЗ 2114, отзывы владельцев

На прилавках магазинов слишком много радиаторов для 2114, чтобы высказываться однозначно о каких-то из них. Тем не менее публика расставляет свои приоритеты следующим образом:

1. Лидер по положительным отзывам — димитровградский радиатор ДААЗ с артикулом 21080-8101060-00. Поставляется в оригинальной упаковке либо синего, либо красного цветов. Завихрители в наличии, мелкая сота. Срок службы от 3 до 6 лет. Цена на 2018 год — 420 гривен или $15,5, выполнен из алюминия.
   
2. Медный двухрядный радиатор производства ООО «Оренбургский радиатор» с артикулом 1102-8101.100. Мелкая сота, отличные теплопередающие свойства. Работает не хуже родного, при этом подлежит ремонту. Служит до 10 лет, цена от 870 гривен ($32). Размеры радиатора — 261х150х47.
   
   
3. Самый массовый радиатор — алюминиевый Лузар с артикулом LRh-0108. С ценой около 12 долларов по качеству и количеству положительных отзывов уступает родному и медному.
   
4. Самый недорогой — AURORA с номером HR-LA 2108. Цена около 200 гривен или 7 долларов. Как стоит, так и греет. Малая площадь обдува, алюминий неважного качества. В качестве безвыходной замены ставить можно, но не более того.
   
5. Радиатор Аляска 2108-81001050, цена на уровне Лузара, но отзывы очень противоречивые. Алюминий, без завихрителей.
   

При покупке радиатора в магазине стоит просить у продавца сертификат качества и проверять внутренности на наличие завихрителей (их видно, если заглянуть внутрь трубки или слышно, если потрясти радиатор).

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 — ВАЗ 2115 своими руками

Замена радиатора печки на 2114 с низкой панелью обычно проводится при снятой передней панели, но мы избавимся от этого мероприятия, если нет необходимости ремонтировать или модернизировать воздуховоды или утеплять или обесшумливать салон. Работа должна занять не более часа, если следовать инструкции:

1. Сливаем антифриз на холодном двигателе.
2. Снимаем боковые крышки передней панели и бардачок. Этого можно не делать, но со снятым бардачком замена проходит быстрее.
   
3. Откручиваем два винта крепления к полику, они расположены слева и справа.
   
4. Откручиваем фиксаторы тросиков привода заслонки печки.
   
5. Откручиваем два самореза в правом верхнем углу панели под заглушкой.
   
6. Аккуратно и бережно транслируем всю панель на себя.
   
7. Освобождаем от хомутов два патрубка радиатора, подставив емкость для сбора антифриза.
   
8. В принципе, радиатор можно снимать, но он упирается в днище.
   
9. Чтобы снять освобожденный от хомутов и фиксаторов радиатор, достаточно просто приподнять правую часть панели домкратом, уперев его в пол и в кромку панели.
   
10. Устанавливаем новый радиатор и собираем панель в обратном порядке.
    

Перед заливкой антифриза обязательно снимаем трубку, которая подключена к штуцеру дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения. Заливаем антифриз в бачок и следим за появлением жидкости в трубке. После появления антифриза устанавливаем трубку на место и доливаем жидкость до уровня.

Post Views: 3 116

Замена радиатора печки ваз 2114 (2115): пошаговая инструкция

Неисправность отопительной системы салона влечёт для водителя негативные последствия. Выход из строя радиатора печки приводит к тому, что лобовое стекло не прогревается и покрывая наледью. Именно поэтому необходимо немедленно устранить поломку.

Расположение и принцип работы радиатора печки автомобиля

Радиатор является главным компонентом отопительной системы машины и располагается в корпусе отопителя. Он отвечает за нагрев воздуха в салоне. Это как свободный приток воздуха, так и принудительный от вентилятора. Радиатор, пропуская охладительную жидкость, нагревается и нагревает проходящий через него воздух.

Многие водители предпочитают воспользоваться услугами автосервиса для ремонта радиатора, хотя демонтировать его самостоятельно довольно легко. Дело в том, что на первый взгляд его расположение предполагает сложный процесс ремонта.

Классификация радиаторов

Радиаторы для ВАЗ 2114/15, устанавливаемые заводом-производителем, изготовлены из алюминия, через 3-5 лет (по окончании срока службы) их меняют. Для автомобилей «Самара» выпускают два вида радиаторов:

• 2108-8101060
• 2108-08101060-00

Размеры и способ установки для обоих моделей одинаковы.

Можно также на ВАЗ 2114/15 установить медный радиатор отопительной системы салона. Его преимущества перед алюминиевым: дольше срок службы, выше теплоотдача и более пригоден для ремонта. Однако цена практически в два раза выше.

Как самостоятельно диагностировать неисправность радиатора отопления

• кран отопительной системы не открывается как следует;
• неправильно работает или вышел из строя термостат;
• внутри системы охлаждения появился засор, препятствующий потоку воздуха.

Это наиболее частые варианты поломок. Поэтому, прежде чем менять радиатор, стоит сначала проверить перечисленные варианты.

Замена обычно требуется, когда из радиатора начинает вытекать охлаждающая жидкость, а также при внутренних засорах (например, грязь, ржавчина).

Ремонт и замена радиаторов отопления

Важно! Алюминиевые радиаторы следует чистить только кислотными растворами, в то время как медные — строго щелочными. Производится промывка специальным раствором как после демонтажа, так и без него.

С протеканием справиться сложнее. Если не удастся запаять место течи, радиатор придётся менять. Стоит помнить, что ремонт не продлит срок службы радиатора, а лишь ненадолго отложит необходимость его замены.

Для переустановки понадобится стандартный набор инструментов: гаечные и торцевой ключи, домкрат, отвёртки, а также полиэтилен, тряпки и ёмкость для сливаемой жидкости охлаждения. Производится замена на смотровой яме или эстакаде.

Заменить радиатор можно не демонтируя панель, если:

1. Загнать машину на яму.
2. Отключить контакты аккумулятора.
3. Открутить ключом защиту двигателя.
4. Открутить пробку и слить охладительную жидкость, закрутить пробку.
5. Закрыть кран отопителя, повернув рычаг до упора влево.
6. Откинуть спинку и отодвинуть назад переднее сиденье пассажира.
7. Демонтировать бардачок.

8. Открутить обе крышки центральной консоли.
9. Снять щиток приборной панели.
10. Открутить и снять кожух рулевой колонки.
11. Отключить магнитолу.
12. Снять центральную консоль, предварительно открутив все крепления и отключив электрику.
13. Выкрутить все саморезы, фиксирующие панель на основе.
14. Демонтировать блок управления.
15. Зафиксировать домкратом панель и открутить винты патрубков радиатора.

16. Отсоединить патрубки.
17. Открутить и вытащить радиатор.
18. Установить новый и собрать всё в обратной последовательности.

Из этого следует вывод: каждому водителю под силу самостоятельно произвести замену радиатора отопительной системы.

Видео

Предлагаем вам посмотреть видео замены радиатора печки на ВАЗ 2114

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Можно ли заменить радиатор печки ВАЗ-2114 без снятия пульта управления

С наступлением осенних холодов многие владельцы автомобилей ВАЗ жалуются на то, что отопление салона работает очень плохо, не обеспечивает комфортную температуру. Причин этой проблемы много, но самая основная из них — засорение радиатора печки, в которое попадает пыль, мелкие камешки, тополевый пух и так далее. Как определить, что это так?

Диагностика проводится достаточно просто — достаточно всего на несколько секунд положить руку на подающую и выходную патрубки прибора.Если их температура заметно отличается (на входе труба горячая, а на выходе холодная), то потребуется замена радиатора печки ВАЗ-2114. В противном случае следует обратить внимание на такие детали, как датчик температуры (термостат), крыльчатку насоса и другие.

Как снять радиатор печки

Процесс демонтажа радиатора печки на автомобилях ВАЗ-2114 может осуществляться двумя основными способами. Первый предполагает удаление всей панели управления, а также других элементов, окружающих заменяемую деталь.Мы рекомендуем проводить ремонт таким способом только в том случае, если у вас есть соответствующий опыт и вы полностью уверены, что после завершения работ «лишних» комплектующих не останется. Нет такой уверенности? Тогда лучше обратиться в автосервис или провести ремонт более простым способом, о котором мы расскажем ниже.

Не требует разборки торпеды, однако для проведения ремонта таким способом вам обязательно понадобится помощник. Работы выполняются в следующем порядке:

• снимаем консоль и бардачок;
• откручиваем болты и винты, удерживающие переднюю панель, чтобы она свободно двигалась в разные стороны;
• снимаем трос управления режимами работы печки, которые расположены со стороны водителя и пассажира;
• снимаем крышку радиатора;
• демонтировать резиновые патрубки радиатора.Предварительно желательно подставить под прибор таз или другую емкость, чтобы не пролить антифриз на пол;
• привлекаем помощника. Его задачей будет аккуратно отодвинуть торпеду в сторону, что позволит снять радиатор. В этом случае нужно быть предельно осторожным, чтобы ничего не сломать, не выдернуть переднюю панель автомобиля «с корнем».

Все подробности процедуры вы можете увидеть на фото и в видео, прикрепленном к статье.

Особенности установки нового радиатора

Установка нового радиатора и сборка автомобиля производятся в обратной последовательности. На этом этапе важно случайно не потерять крепеж панелей, а также соблюдать следующие правила:

• на патрубки радиатора лучше установить новые хомуты, которые обеспечат полную герметичность системы отопления;
№
• желательно смазать выходное и входное патрубки устройства мылом или каким-либо моющим средством, чтобы упростить установку патрубков, а также улучшить их прилегание к фитингам;
• особенно необходимо качественно закрепить центральные стойки панели, так как именно они отвечают за основные функции управления автомобилем;
• после того, как панель установлена ​​и закреплена, необходимо проверить правильность настройки кабеля, а также убедиться, что кран и створки открыты до должного уровня;
• в процессе заправки системы охлаждающей жидкостью нужно следить за тем, чтобы в ней не было воздуха.После восстановления уровня антифриза обязательно запустите двигатель и убедитесь, что трубы и их соединения с радиатором герметичны.

Если вы будете соблюдать все эти правила, вы сможете обеспечить безупречную работу отопителя в своем автомобиле, а также минимизировать риски его повторного выхода из строя из-за засорения системы.

Как поменять печку на ладу калины. Подготовка к снятию и необходимые инструменты

Замена печки без снятия панели Лада Калина

В большинстве инструкций, в том числе и в сервисной книжке на автомобиль Лада Калина, описан способ замены печки путем демонтажа приборной панели.Это доставляет массу хлопот и неудобств. Замена радиатора печки ВАЗ-2115 без снятия панели. Замена печки без снятия панели жигулей калины. Опишем замену печки без снятия панели Лада Калина , что удобнее, быстрее и позволит справиться с поставленной задачей даже полному новичку.

[i] Следует отметить, что в предыдущей статье Замена вентилятора отопителя Лада Калина подробно описаны два способа замены вентилятора: по сервисному управлению и народный метод.

Как упоминалось выше, метод, который мы представим, не требует демонтажа приборной панели, а это означает, что для его реализации потребуется гораздо меньше инструментов и материалов. В основном вам понадобится трещотка, набор головок, пара отверток (крестовая и плоская), а также новенькая плита .
С последним мы не рекомендуем торопиться, особенно если у вас небольшой опыт ремонта автомобилей. Все дело в том, что кажущиеся очевидными на первый взгляд неисправности печки могут оказаться проблемами в совершенно разных узлах.Поэтому сначала снимите старую плиту и убедитесь, что вышла из строя именно она, и только после этого отправляйтесь в магазин за новой.

Лучше всего покупать печи ВАЗ, так как небольшая экономия за счет покупки печей других производителей часто оборачивается высокими затратами из-за низкого качества их продукции, а также практически полного отсутствия гарантии.

Алгоритм замены печки на Лада Калина

Замена печки без снятия панели Лада Калина — это настоящая находка для подрастающего поколения автовладельцев.Лада Калина — замена радиатора печки (без снятия панели). Роман. Чтобы научиться этому методу, следует внимательно прочитать следующие пошаговые инструкции и обязательно четко следовать всему, что в ней написано. Итак, приступим.

Шаг 1: Первым делом снимаем рулевую колонку.

Замена радиатора печки Лада Калина без снятие панели ! Полезное видео!

как заменить радиатор печки на Лада Калина без снятия панели ! Лада Калина как поменять радиатор печки свой.

Замена радиатора печки на Калину 1117

Замена радиатора печки на ВАЗ 1117 Калина Сообщество Вконтакте

Шаг 2: Затем вы должны втянуть педали. замена печки газ-31105 рестайл, замена радиатора печки на волгу 31105 без снятия. Замена радиатора печки без снятия панели и руля. Для этого примерно наполовину вытащите педаль и поверните ее в сторону.Сегодня я расскажу о том, что такое промывка печки, как почистить печку, а также как промыть радиатор печки, не снимая и не разбирая приборную панель. Благодаря этой манипуляции вы сможете освободить участок, который будет использоваться для демонтажа радиатора. Чтобы сделать это еще проще, можно немного отогнуть реверсивный язычок, который служит упором для датчика.

Шаг 3: Снимите стопорный вал. Лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели.К сожалению, в этом случае вы не сможете добиться визуального контакта, поэтому вы будете работать наощупь.

Шаг 4: Вытащите металлическую крышку, разрежьте ее и установите на место.

Шаг 5: Теперь внимательно посмотрите на радиатор. Все дело в том, что он может забиться, что потребует его очистки специальными растворами. Замена радиатора печки без снятия панели лада калины. Видео расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2114, не снимая приборную панель, а также расскажет о нюансах и тонкостях процесса.В некоторых случаях вы можете обнаружить, что он поврежден, и вам потребуется купить замену.

Шаг 6: демонтируйте кран системы отопления автомобиля и, как и в случае с радиатором, внимательно осмотрите его, очистите и, при необходимости, замените на новый.

Шаг 7: Осталось почистить остальные элементы системы отопления, внимательно осмотреть их и при необходимости заменить. Важно отметить одну небольшую, но очень значимую деталь: шланги радиатора очень сложно поставить на место, особенно если вы решили их не менять, поэтому при наличии финансовых возможностей лучше на них не экономить. их.Замена радиатора печки без снятия панели с ваз. Это касается и трубок, но в их случае есть еще одна важная деталь — они должны иметь абсолютно одинаковую длину.

Шаг 8: Собрать все в обратном порядке и не забыть долить антифриз в систему, так как в процессе ремонта большая его часть будет потеряна.

Шаг 9: Проверьте работоспособность печки вашего автомобиля.

Вышеописанный способ хоть и простой, но и практичный, но имеет ряд существенных недостатков по сравнению с классической технологией, которая обычно используется как ответ на вопрос, как поменять печку на Калине.Замена радиатора печки Лада Калина без снятия. Все дело в том, что при такой частичной разборке автомата у вас не получится достаточно хорошо осмотреть все узлы печки, да и заменить некоторые из них при необходимости не получится. Поэтому к способу замены печки на Лада Калина без снятия панели приборов рекомендуем прибегать только в крайнем случае, и когда вы уверены, что виноват либо кран, либо радиатор — два элемента, которые точно будут в ваших руках, и вы обязательно сможете определить степень их износа.

Отдельно хочу отметить еще один немаловажный нюанс, относительно «несложный» способ ремонта печки Лада Калина. Не разбирая приборную панель, все равно не избежать контакта с ней, поэтому действуйте очень осторожно, чтобы ее элементы не лопнули. Также не стоит забывать о заливке антифриза, который необходимо постоянно собирать тряпками, чтобы он не испортил салон вашей машины.

Четыреста рублей за час работы. Именно столько берут на СТО при ремонте автомобилей ВАЗ.А при замене радиатора печки Калина — 500 руб. Почему такая несправедливость, что делать при протечке радиатора отопителя и почему вся Калина собрана вокруг этого самого радиатора, а не радиатор врезан в машину, ответы на эти вопросы будем искать вместе.

Особенности замены радиатора печки на Калину

Есть только один официальный метод замены печки печки на Калине. И внушает трепет — полная разборка салона, снятие передней панели, сидений и центральной консоли.На это уходит много времени, сил и нервов, а если обратиться за помощью на СТО, то цена замены радиатора отопителя Калина может не уместиться в 4 тысячи.

Но торопиться незачем. Если в салоне холодно, это не значит, что виноват радиатор. Проблема не может быть похоронена так глубоко. Причиной плохой работы ТЭНа может быть воздушная пробка, которая не полностью пропускает антифриз в радиатор печки, а может полностью его перекрывать.Подробно разбираться в этой проблеме не будем, достаточно сказать, что слив старой охлаждающей жидкости, промывка системы охлаждения и заливка новой жидкости позволяют избежать проблем с печкой.

Часто начинающие водители паникуют по поводу холодной кабины просто из-за закрытых заслонок, забитого салонного фильтра или плохо работающего электродвигателя отопителя. Которая при замене также требует либо акробатической подготовки, либо полной разборки кабины. Также кондиционер тоже требует некоторого опыта, который иногда попадает в салоны Калины и не всегда корректно взаимодействует с обогревателем.Однако замена радиатора отопителя Калина актуальна не только при утечке охлаждающей жидкости.

Причины выхода из строя ТЭН

Практика эксплуатации Lada Kalina подсказывает, что к радиатору отопителя иногда необходимо добраться по следующим причинам:

Если все же замены радиатора не избежать, то для начала нужно выбрать хороший теплообменник, так как замена его будет незабываемой.

Как правильно выбрать радиатор печки

Перед тем, как выбрать радиатор печки, следует знать, что они могут быть как алюминиевыми, так и медно-латунными.Однозначно расставить приоритеты в выборе одного материала сложно, но у каждого есть свои особенности работы. Эти особенности продиктованы свойствами материала. Медь имеет немного меньшую теплопроводность, чем алюминий, поэтому нагревается медленнее. Нельзя сказать, что это плохо, поскольку тепловая инерция такого радиатора довольно велика. Это значит, что он может долго не остывать.

Алюминиевый радиатор все наоборот. Он быстро нагревается, но так же быстро остывает.У него есть еще несколько недостатков. Во-первых, алюминиевый радиатор не подлежит ремонту. Как только он капнет, вы можете выбросить его. Медь паяется довольно просто и сколько угодно раз. Только правильно его выбрать, ведь при продаже, особенно на авторынке, можно встретить копию после ремонта, со снятыми перегородками. Не протечет, но и тепла не даст. Антифриз просто пройдет через такой радиатор, как по трубе.

Также стоит обратить внимание на наличие пластиковых завихрителей жидкости.Вы можете увидеть их, если посмотрите через трубу. Это пластиковые пластины спиральной формы, повышающие КПД радиатора на 25%. Цена на радиатор отопителя на Калину может быть от 900 рублей за оригинал, а малоизвестные конторы могут предложить свои радиаторы за 600-800 рублей. Естественно, лучше переплатить и купить оригинальную новую. Медь или алюминий — на усмотрение владельца.

Замена радиатора без снятия передней панели

Классический способ замены радиатора отопителя Калина, видео которого мы представили на странице, предполагает полную разборку салона.Вдвойне обидно, что приходится терять целый день, если поменяешь радиатор самостоятельно, или пять тысяч, а также целый день, если пользуешься услугами СТО.

Однако есть способ, позволяющий заменить радиатор с меньшими трудозатратами и быстрее. Альтернативный метод замены — при помощи напильника от ножовки по металлу перед снятием старого радиатора из него вырезают отрезок с трубами, либо трубы просто срезают. Если радиатор алюминиевый, то в этом случае трубы будут пластиковыми и их снятие займет не более 15 минут.При замене следует учесть еще несколько нюансов.

После снятия патрубков, чтобы не ослабить лицевую панель, можно также сделать надрезы в местах, указанных на фото, на кожухе отопителя. В этом случае вам больше не придется полностью демонтировать панель при замене радиатора. Достаточно просто слить антифриз, демонтировать педаль газа (также можно снять колодку крепления педали тормоза, хотя многие обходятся без нее), укоротить штатный направляющий штифт на 10 мм (большими кусачками, плоскогубцами), снять старый радиатор и поставил на место новый.

Таким образом можно просто решить вопрос с заменой радиатора печки на Калину, сэкономив время и деньги. Всем пользоваться правильным антифризом и хорошими зимними дорогами!

Печка в любом автомобиле, в том числе и в Ладе Калине, — одно из самых необходимых устройств для комфортной поездки зимой. Несмотря на то, что эта система работает не круглый год, а только 4-6 месяцев в году, она все же требует своевременной профилактики во избежание дальнейших поломок и ремонтов.

Устройство и назначение

Устройство автомобильной печки ВАЗ на самом деле очень сложно. Основная часть, излучающая тепло, — это радиатор отопителя. Принцип работы радиатора — отвод тепла от двигателя. Происходит это так: при проработке двигателя некоторое время (примерно 20-30 минут) охлаждающая жидкость радиатора нагревается и циркулирует по системе охлаждения блока цилиндров, уже в нагретом состоянии, около 40-50 градусов. В этот момент при открытом положении крана отопителя автомобиля Лада Калина нагретая жидкость течет по патрубкам, прямо к радиатору отопителя.

Для соединения радиатора отопителя с системой охлаждения двигателя Лада Калина используются две резиновые трубки. На обоих концах труб есть хомуты, обеспечивающие плотное соединение.

Также для более быстрого распространения теплого воздуха по салону Лады Калины применяется вентилятор печки. Он находится под отверстиями отопителя на панели приборов. Работает всего в двух режимах: быстром и медленном.

Во всех автомобилях ВАЗ есть 2 типа радиаторов — медный и алюминиевый. Первый вариант имеет более дорогую стоимость, что объясняется рядом преимуществ.Медный сплав отлично отводит тепло, а соответственно и салон нагревается быстрее. Также медь довольно гибкая, и при протечке жидкости детали не всегда нужно будет заменять, а достаточно будет просто припаять поврежденный участок, да еще своими руками.

Алюминиевая версия на Лада Калина имеет относительно невысокую стоимость, что оправдано рядом недостатков. Например, вес такого радиатора намного меньше, чем у медного, но и стойкость к повреждениям будет намного ниже.Если из этой детали вытекает жидкость, обычно ремонт бессилен, помогает только замена.

Основные неисправности

Со временем, как и все детали, может выйти из строя радиатор печки. Определить это можно по ряду характерных симптомов. Для начала выясним вид поломки: засорение каналов и сот, либо трещина на корпусе радиатора.

Самой опасной поломкой считается течь. Он может находиться в одном или нескольких местах одновременно.В принципе, нет никаких симптомов, помогающих определить эту неисправность. Чтобы обнаружить течь радиатора ВАЗ, достаточно просто визуально осмотреть стыки, да и всю систему в целом. Если где-то обнаружен след охлаждающей жидкости, то вам потребуется отремонтировать этот участок.

Утечка антифриза

Причина течи может быть в износе патрубков, либо в повреждении радиатора Лада Калина, при ударе или вибрации. Если радиатор медный, то его можно отремонтировать, а если он алюминиевый, то, скорее всего, его потребуется заменить.

При засорении каналов печь перестает выделять тепло, и тогда необходимо будет почистить трубы, либо заменить их на новые.

Порядок замены

Замена радиатора печки ВАЗ может производиться двумя способами. Первый способ, прописанный в инструкции к автомобилю Лада Калина. Он предполагает снятие приборной панели и передних сидений. Сделать такой вариант сможет не каждый автомобилист, но в мастерской такая работа обойдется примерно в 1500 рублей.А второй вариант предполагает снятие педалей тормоза и газа. Радиатор придется продеть снизу, предварительно проделав отверстие в корпусе. Такой способ может испортить внешний вид салона, поэтому рассматривать его не будем.

Для того, чтобы самостоятельно снять радиатор печки ВАЗ, необходимо подготовить необходимый инструмент, а именно: набор гаечных ключей, плоскую и крестовую отвертку, на всякий случай — нож, а собственно и сам радиатор.

Теперь можно приступить к замене.Места крепления торпеды к кузову ВАЗ находятся под специальным пластиковым декором. Чтобы получить доступ к гайкам крепления, этот декор необходимо демонтировать.

Под ним, на самой панели приборов, по два самореза, с каждой стороны. Далее отсоединяем пластиковую накладку под лобовым стеклом от панели Lada Kalina. Для этого просто потяните крышку на себя, и она должна аккуратно выйти из пазов, к которым она прикреплена металлическими зажимами.

Следующим этапом является демонтаж решетки воздуховода.Крепятся к кузову ВАЗ 2 винтами. После этого снимите центральную накладку на панели приборов, в которой находятся органы управления печкой и кондиционером. Саморезы, которыми эта деталь крепится к панели приборов, находятся под крышкой пепельницы. После снятия крышки у вас будет доступ к двум винтам, которыми панель крепится к кузову Lada Kalina.

Далее снимаем приборную панель. Теперь можно приступить непосредственно к снятию самой торпеды. Откручиваем 9 гаек крепления панели приборов к кузову ВАЗ и аккуратно снимаем ее.Теперь у вас есть доступ к радиатору печки. Открутите 4 винта, которыми крышка крепится к плите. Затем отсоедините трубы и выньте деталь. После завершения замены соберите панель Lada Kalina в обратной последовательности.

Теперь, когда все детали на месте, запустите двигатель и дайте ему прогреться. После этого проверьте исправность печки. Если да, то вы все сделали правильно, а если нет, то ваш ВАЗ придется отвезти в автосервис, а это дело доверить специалистам.

Информация, как самому поменять печку на Калину, очень востребована всеми автомобилистами, хоть раз сталкивавшимися с неисправностью данного агрегата ВАЗ 2118.

Сама система отопления и вентиляции Калины довольно проста, но добраться до ее элементов, скрытых за передней панелью (приборной панелью), очень сложно. Поэтому вопросы, связанные с неисправностями системы охлаждения в целом и радиатора печки в частности, заслуживают детального рассмотрения.

Проблемы системы охлаждения

Чаще всего с такими неисправностями сталкиваются владельцы автомобиля Лада Калина:

• перегрев двигателя из-за несвоевременного включения или выхода из строя основного вентилятора;
• выходит из строя вентилятор печки;
• течет кран печки или сам радиатор, что приводит к полной замене отопителя Калина;
• силовой агрегат ВАЗ 2118 не прогревается до рабочей температуры из-за того, что вентилятор постоянно работает.

Принудительное охлаждение Калины управляется электронным блоком управления (ЭБУ), ориентируясь на импульсы, которые передает датчик температуры на включение вентилятора. Когда антифриз в верхней трубе нагревается до 103-105 ° C, этот датчик передает сигнал на ЭБУ, который запускает крыльчатку через реле.

Если достигается температура включения вентилятора и охладитель не запускается, то неисправность кроется в самом датчике или в контактах реле.

Когда вентилятор охлаждения не работает, это грозит перегревом двигателя, что приводит к замене поршневой группы. Но если крыльчатка вращается постоянно, вне зависимости от температуры, то нужно сразу разомкнуть блок реле. В одном из них, отвечающем за работу кулера, наверняка заклинили контакты. Снижение температуры жидкости или перегрев двигателя также может быть вызвано заклиниванием термостата, который необходимо только заменить.

Также только замена печки на Калину может исправить ситуацию, когда в ее радиаторе появляется течь.Причина в том, что сборные элементы изготовлены из алюминия и не подлежат пайке. Часто бывает, что вентилятор отопителя не выдерживает тяжелых условий эксплуатации и выходит из строя. Здесь тоже поможет только замена моторчика печки.

Хитрость в том, что первую группу неисправностей после правильной диагностики устранить довольно легко. В замене переключателя вентилятора или чистке контактов реле нет ничего сложного. Установка нового термостата займет немного больше времени, но замена вентилятора печки или ее радиатора все же остается задачей.

Вам придется удалить всю панель управления, а это долгий процесс. Поэтому так важна информация, как поменять печку Калину, не разбирая торпедо.

Снятие старого и установка нового радиатора

Перед заменой протекающего радиатора печки нужно подготовить все необходимые инструменты, а именно:

• полотно ножовочное по металлу;
• набор торцевых и рожковых ключей;
• плоскогубцы, отвертка;
• отрезанная пластиковая канистра или таз для антифриза.

Первый и главный вопрос: как снять печку на Калине, чтобы не разбирать всю панель приборов? Для начала нужно опорожнить систему охлаждения, слив жидкость в подготовленную емкость. Затем отсоединяется и снимается воздушный фильтр вместе с патрубком, а также снимается аккумулятор.

Открывает доступ к трубам, ведущим к отопителю салона. Их необходимо снять с фурнитуры печки, допустив в таз остатки антифриза.

Рядом с фитингами находится гайка, фиксирующая защитную пластину, расположенную внутри салона. Ее также нужно открутить, чтобы в дальнейшем плита свободно двигалась и не мешала демонтажу печки. Затем нужно перебраться в салон и демонтировать следующие детали:

1. Педаль акселератора. Держится на 3-х болтах, предварительно необходимо отсоединить трос и загнуть пластину.
2. Боковая декоративная панель.
3. Пластиковая боковая крышка печки.
4. Педаль тормоза. Снимать ее полностью не нужно, достаточно снять металлический стержень, чтобы педаль поднялась.

Поскольку в подкапотном пространстве торчит фурнитура печки, а ее рама не позволяет толкать радиатор в нужном направлении, то для свободы действий нужно вырезать часть пластика сбоку.

Для этого используйте ножовку, чтобы рез был аккуратным. После этого печка отодвигается немного назад и в сторону водительской двери, вынимаясь из гнезда.Таким же образом устанавливается новый ТЭН, а проем заклеивается вырезанным ранее пластиком. В остальном сборка проводится в обратной последовательности.

При снятом радиаторе есть возможность заменить мотор-редуктор заслонки отопителя в случае неправильной работы. Редуктор и датчик положения дроссельной заслонки выполнены как одно целое, закреплены 3 винтами. Открутите их, отсоедините мотор-редуктор и установите новый. Также при снятом радиаторе незаметно заменяется кран печки, если возникнет такая необходимость.

Снятие электродвигателя нагнетателя воздуха

Вентилятор печки — довольно надежный агрегат, но при эксплуатации в сложных условиях (жара, много пыли или повышенная влажность) его электродвигатель может выйти из строя. Отремонтировать сгоревший мотор сложнее и дороже, чем купить новый, поэтому в подобной ситуации производится замена вентилятора отопителя Калина.

Для производства работ нужен стандартный набор инструментов, да еще и торцовые ключи типа «звездочка». В таких пазах есть все саморезы, которые придется откручивать при разборке.Последнее начинается со снятия внешней пластиковой решетки и снятия салонного фильтра.

Весь мусор с сиденья нужно убирать, чтобы он не упал вам на голову при демонтаже вентилятора печки.

Замена электродвигателя отопителя потребует от вас принять акробатическую позу в салоне Калины, если вы заранее не снимете переднее пассажирское сиденье. Его салазки прикручиваются 4 гайками, поэтому эта операция не займет много времени.

Затем нужно открыть бардачок, освободить его от вещей и открутить 4 самореза, расположенные на его задней стенке.Еще один винт находится снаружи, под решеткой обдува, его тоже нужно открутить.

Далее снимается декоративная накладка с правой передней стойки, под ней находятся 2 самореза для крепления пластиковой панели и нагнетательный блок. Они откручиваются, вентиляторный блок снимается и пластиковая панель поднимается (удерживается липучкой).

Под ней 2 гайки, их нужно ослабить торцевым ключом. Чтобы снять вентилятор печки, необходимо максимально отодвинуть торпеду и зафиксировать ее в этом положении.

Последний этап, лежа на полу Калины, снимаем вентилятор печки, отсоединив электрический разъем. Необходимо переставить его турбину на новый электродвигатель. Затем агрегат устанавливается на место, и производятся дальнейшие монтажные работы. Подробно процесс замены показан на видео.

«Слабым местом» в системе отопления салона ВАЗ «Калина» является радиатор печки. Теплообменник на этой машине выполнен из алюминия (трубки и соты) и пластика (баки), поэтому срок службы этой детали не так велик.Со временем радиатор теряет герметичность и начинает течь, что чревато серьезными проблемами. ЭБУ двигателя конструкторы разместили под корпусом печки. Если радиатор протекает, то вытекающий из него антифриз попадает в блок управления, что приводит к его перегоранию.

Есть только один способ решить вопрос с протечкой радиатора ямы на ВАЗ «Калина» — заменить поврежденный теплообменник на новый, так как алюминиевые радиаторы печки ремонту не подлежат.Но тут возникает вторая проблема — как лучше провести замену. Отопитель на ВАЗ «Калина» не очень хорошо спроектирован, поэтому замена радиатора — сложная процедура.

По рекомендации автопроизводителя заменить радиатор печки на Калину можно только сняв переднюю панель с автомобиля. Снятие панели — трудоемкая операция из-за большого количества креплений, кроме того, по ходу работы нужно демонтировать ряд элементов интерьера — передние сиденья, рулевую колонку, педальный блок.Дополнительным негативным фактором замены радиатора печки на ВАЗ «Калина» со снятием передней панели является появление «сверчков» после сборки.

Единственное преимущество технологии замены, рекомендованной автопроизводителем, заключается в том, что не требуется никаких изменений или модификаций нагревателя для демонтажа или установки теплообменника.
Автолюбители придумали альтернативные способы замены радиатора печки без снятия передней панели, но у каждого варианта есть свои недостатки.

Особенности и нюансы конструкции обогревателя

Обратите внимание, что не демонтаж, а установка нового радиатора вызывает проблемы при замене. Есть два основных нюанса, затрудняющих установку теплообменника в корпус нагревателя.
Первая — это установка. Радиатор вытягивается в сторону педального блока, а сами педали не дают радиатору «выйти наружу». Но при демонтаже это не доставляет проблем, так как протекший теплообменник можно разрезать и снять.Но поставить новый радиатор нельзя из-за педалей.

Второй нюанс — это конструкция самого радиатора. Патрубки теплообменника для трубок системы охлаждения длинные и проходят через моторный щит. Благодаря этому присоединение патрубков к радиатору осуществляется в подкапотном пространстве и в случае ослабления хомутов крепления антифриз, вытекающий через протечку, не попадает в салон. Но из-за длинной фурнитуры вытащить радиатор печки можно, только сдвинув корпус отопителя в сторону салона, а это возможно только при снятой передней панели.

Способы замены, придуманные автомобилистами, предполагают некоторые модификации нагревательных элементов, позволяющие поставить радиатор печки. В дальнейшем эти модификации позволяют без проблем и в короткие сроки заменить теплообменник.

Алгоритм работ по удалению

Что касается снятия элемента, то при всех трех способах замены без снятия панели демонтаж проводится одинаково.Алгоритм снятия радиатора отопителя следующий:

1. Сливаем тосол из системы охлаждения.
2. Демонтируем воздушный фильтр двигателя вместе с воздуховодом.
3. Отсоедините клеммы аккумулятора и выньте аккумулятор из автомобиля.
4. Снимите монтажную площадку аккумулятора.
5. Под рулевой рейкой находим две патрубки, по которым охлаждающая жидкость подводится к радиатору печки, ослабляем их хомуты и снимаем патрубки с штуцеров.
6. Рядом с штуцерами находим гайку, с помощью которой крепежная пластина с резиновым уплотнением крепится к моторному щиту, через который проходят штуцеры теплообменника. откручиваем эту гайку.
7. Проходим в салон. Со стороны водителя снимаем декоративную боковую накладку центральной консоли.
8. Откручиваем крепление педали газа и отводим в сторону.
9. Демонтировать датчик стоп-сигнала, расположенный рядом с педалью тормоза.
10. Так как снять педаль тормоза без разборки рулевой колонки и механизма не получится, делаем это.Снимаем кронштейн для фиксации штифта, который соединяет педаль тормоза с вакуумным усилителем, вынимаем штифт и загибаем стопор датчика стоп-сигнала. После этого приподнимите педаль вверх и она не мешает снятию радиатора.
11. Откручиваем три винта крепления радиатора к корпусу.
12. Поскольку фитинги мешают выходу радиатора, их необходимо отпилить или обломать.
13. После распиливания фурнитуры радиатор «вылезет» из сиденья.

Но демонтаж теплообменника — это только полдела, все равно нужно установить новый элемент, а фурнитура этому мешает.

Способы установки радиатора

Установить новый радиатор можно по:

• укорачивание фурнитуры;
• путем разрезания корпуса ТЭНа;
• развернута теплообменная установка.

Одним из способов крепления радиатора печки ВАЗ «Калина» является укорачивание арматуры.Разрезав их, ставим теплообменник на место. Но при таком способе придется дополнительно поменять резиновые патрубки подачи охлаждающей жидкости на более длинные (подойдут патрубки от ВАЗ-2109) и немного доработать пластину с уплотнением.

Недостатком этого метода является то, что после укорачивания фитингов их соединение с резиновыми трубками находится в салоне, а в случае протечки на стыке вытекший антифриз окажется на полу.

Чтобы не укорачивать фурнитуру, немного подрезаем корпус сбоку и снизу. Вырезав кусок корпуса, увеличится окошко для размещения радиатора в сиденье, что позволит установить новый элемент. После монтажа нарезанные части корпуса ставятся на место и фиксируются болтами, а линия среза заделывается герметиком. Отрицательный факт этого метода — разрезание тела. К тому же, если линии реза отремонтировать плохо, то КПД печки снизится из-за рассеивания воздушного потока.

Третий метод — это развернутая установка. При такой установке фурнитура направлена ​​в сторону салона. Для подключения теплообменника печки к системе охлаждения при такой установке потребуются длинные трубы и специальные угловые переходники, с помощью которых трубы соединяются с арматурой. Такой способ монтажа не требует разрезания кузова или укорачивания арматуры, но он не подходит для ВАЗ «Калина», оснащенного кондиционером, так как некоторые элементы системы кондиционирования мешают протягиванию труб.

Какой способ замены использовать, решать самому автовладельцу. Напоследок небольшой совет — во время работы обращайте внимание на ЭБУ — переставьте его в другое место или хотя бы надежно оберните полиэтиленовой пленкой для защиты от антифриза.

Видео: Замена радиатора печки КАЛИНА. Упрощенная версия

Меняем бампер на ВАЗ 2114. Особенности работы

Некоторые автолюбители столкнулись с тем, что им пришлось менять передний бампер на ВАЗ-2114.Это могло быть связано с тем, что его структура была разрушена или сама конструкция была изменена. Конечно, пришлось пойти в автосервис, где за такой несложный процесс взяли большие деньги. В этой статье рассказывается, как поменять передний бампер своими руками.

Видео как снять передний бампер на ВАЗ-2114

Ролик расскажет вам о процессе замены переднего бампера ВАЗ-2114, а также расскажет о некоторых нюансах и тонкостях этого процесса.

Процесс замены бампера

Схема устройства переднего бампера

Передний бампер автомобиля выполняет защитную функцию, которая в первую очередь поглощает любые возможные удары. В последнее время автопроизводители стремятся к тому, чтобы он был декоративным и аэродинамичным. В таком случае, что должно принять удар?

Для этого был разработан специальный металлический усилитель, который как раз и выполняет эту роль.

Перед тем, как начать процесс замены, нужно определиться с инструментами.Какой потребуется: отвертка с наборами насадок или набор отверток, рожковые и гаечные ключи на 8 и 10, трещотка с головкой на 13, новый бампер.

Итак, когда автомобилист все собрал, можно приступать непосредственно к процессу.

Пошаговый процесс

Рассмотрим пошаговый процесс замены переднего бампера ВАЗ-2114:

1. Устанавливаем машину так, чтобы снизу можно было беспрепятственно вставать для выполнения операций.Яма или подъемник — идеальный вариант.
2. Откручиваем болты крепления решетки радиатора.

   Расположение болтов решетки радиатора

3. Снимаем номер, под ним два болта. Под номерным знаком будут два болта, которыми бампер крепится к усилителю. Их тоже нужно разобрать.
4. Откручиваем винты крепления подкрылков (защитных арок передних колес).
5. Ключом на 10 открутите две гайки крепления бокового бампера.

   Демонтировать боковые опоры переднего бампера

6. Потяните бампер вперед и снимите его.
7. Установка выполняется в обратном порядке.

Выбор детали на ВАЗ-2114 (артикул)

Общий вид оригинального переднего бампера

2113-2803015 — оригинальный каталожный номер переднего бампера производства АвтоВАЗа. Аналогов этой детали нет, поэтому других вариантов кроме заводской покупки нет.Средняя стоимость продукта 6000-7000 руб.

Причины снятия переднего бампера

Есть несколько причин, по которым необходимо будет снять передний бампер. Итак, рассмотрим основные:

• Деформация , разрушение или повреждение в результате аварии.
• Демонтаж с целью снятия или ремонта элементов которые находятся под защитным элементом. Это может быть усилитель, фара, рама радиатора или удлинитель лонжерона, а также другие причины.
• Демонтаж детали под покраску или ремонт.
• Другие причины.

Тюнинг

Один из вариантов тюнинга переднего бампера

Демонтаж переднего бампера требуется неоднократно для улучшения характеристик, другими словами тюнинга. Это довольно распространенная практика, особенно в странах СНГ.

Таким образом, защитный элемент может пройти полную модернизацию, а иногда и полностью поменять.Вариантов тюнинга очень много, и каждый автомобилист самостоятельно выбирает вариант конструкции и модификации.

Небольшая доработка бампера — установка губ. Стильно смотрится и надевается поверх стандартного бампера

.

Но, единственное, что при этом остается неизменным, — это крепеж. Поэтому, как бы вы не меняли внешний вид, установка элемента осуществляется в том виде, в котором он был снят, только в обратном порядке.

выводы

Снятие и установка переднего бампера на ВАЗ-2114 достаточно проста и справится с этим процессом даже начинающий автомобилист, главное, чтобы было желание и руки росли из нужного места.Ну а если описанный в статье процесс показался достаточно сложным, то нужно обращаться в автосервис, где все сделают за нескромную плату.

Большинство владельцев автомобилей семейства Лада Самара 2 задаются вопросом, как самостоятельно снять передний бампер на ВАЗ 2114/2113/2115. Для водителей, хорошо разбирающихся в технологиях, снять и заменить деталь не составит труда. При повреждении бампера в специализированные автомастерские или СТО не обращаются, такие ремонтные работы делают своими руками.

Обзор рассчитан на начинающих автолюбителей, которые хотят разобраться в механике автомобиля, сэкономить и самостоятельно провести мелкие работы по ремонту своего автомобиля.

Бампер ВАЗ — энергопоглощающее устройство в виде планки, расположенное в передней и задней частях автомобиля Лада Самара 2. Этот важный элемент безопасности просто необходим.

Обвесы имеют 2 функции:

• Декоративный. Автомобиль выглядит более изысканно. В качестве стайлинга для ВАЗ 2114 производитель разработал выдувные элементы кузова.Они эстетично выглядят и одновременно увеличивают прижимную силу при движении на высоких скоростях, что повышает безопасность.
• Защитный. Бампер защищает автомобиль от легких ударов, повреждений, защищает усиливающую балку, кузов и другие детали.

ВАЗ 2113/2114/2115 модели комплектуются 2 бамперами:

Обвесы изготовлены из 2-х видов пластика:

• термопласт;
• термореактивный.

Термопласт легко размягчается, а при ремонте объединяется в однородную структуру.Реактопласты не подлежат ремонту сваркой.

Маркировка материала расположена на внутренней стороне корпуса.

В процессе эксплуатации машины могут происходить различные столкновения, столкновения с препятствиями с последующей деформацией обвеса. Замена переднего бампера ВАЗ 2115 в этом случае обязательна.

Если оставить поврежденную деталь, то при возможном следующем ударе вся энергия будет направлена ​​на кузов автомобиля, в результате чего многие механизмы выйдут из строя:

• радиатор, его решетка;
• вентилятор;
• колесные арки.

При незначительных повреждениях, таких как царапины, небольшие трещины, обвесы можно приклеить, зашпаклевать и покрасить.
Причины удаления этой детали следующие:

1. деформация элемента в результате столкновения, удара;
2. ремонт двигателя, балка усиления, замена радиатора;
3. установка защитной сетки, декоративного чехла;
4. замена фар, установка оптики.

Задний обвес ВАЗ 2114 отличается от переднего отсутствием отверстий для регистрационного номера автомобиля.

Причины ремонта и замены заднего бампера ВАЗ 2114 такие же, как и для переднего элемента:

• нарушение целостности;
• деформация кузова;
• сколы, трещины.

При выборе кузовной детали автовладелец должен придерживаться следующих рекомендаций и правил:

1. Толщина. Более толстый материал повышает качество и защиту.
2. Цвет. Окрашенный обвес подбирается под цвет автомобиля, неокрашенный — под капремонт кузова с полной индивидуальной покраской автомобиля.
3. Совместимость. Все элементы должны подходить. Лучше выбирать с отверстиями под противотуманные фары, особенно для ВАЗ 2114.
4. Производитель. На рынке есть марки разных производителей, но для ВАЗ 2113-2115 рекомендуется покупать бампер отечественный новый.
5. Цена. Стоимость российских бамперов ниже, а качество выше, чем у зарубежных.

Бампер передний

Замена переднего бампера ВАЗ 2114 своими руками занимает немного времени.Если необходимо заменить радиатор или решетку, то процедура занимает больше времени.
Снятие обвеса для всех моделей ВАЗ 2113-2115 осуществляется одинаково.

Инструмент

Для замены обвеса вам потребуются следующие инструменты:

• набор отверток;
• ключи рожковые 8 и 10 мм;
Головка храповика
• 13 мм с гаечным ключом.

Пошаговый вывод

Для снятия переднего бампера ВАЗ 2114 машину ставят на смотровую яму или подъемник.
Алгоритм разборки обвеса следующий:

• Перед выполнением любых работ необходимо выключить электрика, связанную с номерным знаком и противотуманными фарами.
• Обработка болтов и гаек крепления от ржавчины, а также для лучшего откручивания проводится аэрозолем ВД-40.
• Отсоединить арки передних колес.
• Отвинтить пластину крепления подкрылка гаечным ключом на 10 мм.

• Выкрутите 3 самореза, которые крепятся к обвесу.
• Ключом на 8 снимается 6 саморезов крепления подкрылка к переднему крылу.

• Оттянуть подкрылок.
• Снять решетку радиатора и фары.

• Гаечным ключом на 10 мм открутите 2 гайки, крепящие левую сторону бампера.
• Слегка потяните в сторону, чтобы шпильки вышли из кронштейна кузова.

• Таким же образом откручиваем правую часть бампера.
• С помощью отвертки Phillips открутите винты под номерным знаком и открутите 2 винта ниже. Отсоедините номерной знак.

Если усилитель поврежден, его заменяют. Головкой 13 мм открутите по 2 гайки с каждой стороны. При установке усилитель регулируется с помощью регулировочных шайб.

Установка

Перед установкой поврежденного обвеса его необходимо отремонтировать и покрасить.
Установка переднего бампера на ВАЗ 2114 проводится в порядке, обратном разборке.
Запомните это правило: когда мы устанавливаем бампер на место, нужно проверять все зазоры между усилителем, крылом, кузовом, фарами, решетками и только потом прикреплять.

В автомобиле ВАЗ 2114, как и в других моделях 2113 и 2115, снять задний бампер несложно, но помощь извне будет полезна.
Усилитель снимается вместе с обвесом для проверки состояния.

Разборка

Задний бампер на ВАЗ 2115, 2114 и 2113 крепится к задней балке с помощью скоб.
Для снятия заднего бампера ВАЗ 2114 необходимо выполнить следующие действия:

• Снять подкрылки задней колесной арки.
• Металлической щеткой очищают от грязи, жира, масла, впрыскивают аэрозоль ВД-40 во время работы.

• Используя головку под торцевой ключ на 10 мм с ручкой, открутите 4 болта, на которые должен крепиться бампер, по 2 болта с каждой стороны.
• Открутите 3 гайки кронштейна крепления усилительной балки гаечным ключом на 13 мм.

• Балка с бампером подлежит демонтажу.
• Откручиваем винты, отсоединяем балку.

Поврежденный бампер готов к ремонту или замене.

Монтируем на место

После ремонта или замены заднего обвеса его необходимо поставить на место. Все процедуры по установке заднего бампера на ВАЗ производятся в порядке, обратном снятию.

Бампер крепится аккуратно, чтобы не повредить его.Элементы конструкции должны быть установлены правильно, без изменения зазоров между деталями.
При выполнении работ будьте внимательны, следуйте рекомендациям и вы сможете пройти процедуру без специальных навыков и знаний.

Многим автолюбителям, задающимся вопросом, как снять передний бампер на ВАЗ 2114, стоит максимально внимательно изучить приведенную ниже информацию.

Передний бампер — особенно важная часть кузова.Если он в плохом состоянии, то внешний вид автомобиля оставит желать лучшего. Однако этот элемент кузова — не только декоративная деталь автомобиля. Бампер выполняет ряд различных функций для защиты двигателя и водителя. В случае столкновения бампер должен поглощать значительную часть силы удара.

Он также гасит любые негативные воздействия, которые могут возникнуть при лобовом столкновении с другим автомобилем или любым объектом.

Еще одна особенность переднего бампера ВАЗ 2114 — особая форма кромки бампера.Он играет роль своеобразного спойлера. Это означает, что бампер значительно увеличивает все ключевые показатели прижимной силы при движении на очень высоких скоростях.

Почему может потребоваться снять и заменить бампер на новый

Существует множество причин, по которым может потребоваться снятие переднего бампера, но некоторые из них встречаются чаще. Именно из-за них автовладельцам приходится обращаться за профессиональной помощью или самостоятельно решать проблему.

Что это за причины?

1. Повреждение бампера, которое могло произойти при аварии.Очень часто после лобового столкновения целостность конструкции нарушается настолько, что требуется срочная замена.
2. Ремонт двигателя — еще один повод снять бампер. Доступ ко многим компонентам в моторном отсеке можно получить, только сняв бампер.
3. Иногда автовладельцы все же настраивают переднюю часть своей машины. Без снятия бампера здесь не обойтись.
4. Установка новых световых элементов.
5. Монтаж сетки, а также различных декоративных накладок.

Если бампер все еще сломан, то есть только два варианта решения проблемы:

1. Заменить старый бампер новым.
2. Попробуйте восстановить работоспособный старый бампер всеми доступными способами.

Снятие и замена старого бампера на новый. Как снять бампер на ВАЗ 2114

Чтобы начать процесс вывода, вам необходимо приобрести целый ряд вспомогательных инструментов.

Из них:

1. Отвертки.
2. Лифт.
3. Отвертка крестовая.
4. Гаечный ключ на 10 x 8. В качестве альтернативы можно использовать гаечный ключ с открытым зевом.
5. Головка имеет воротник 13 мм.

Дополнительная информация. Замена бампера ВАЗ 2114 — процедура несложная. Для его выполнения может потребоваться 60 минут, но если человек ничего не понимает в замене элементов тела, то времени придется потратить гораздо больше. В любом случае автолюбитель сэкономит на услугах мастеров из сервисных центров.Рекомендуется выполнять эту процедуру самостоятельно, так как не каждый техник достаточно ответственен за замену элементов кузова.

Как снять передний бампер ВАЗ 2114 для установки нового

1. 1. На первом этапе вам нужно будет открыть защиту, которая находится на передних колесах. Для этого придется открутить 3 винта. Проще всего это сделать с помощью отвертки.
   2. Теперь нужно снять защиту в сторону и открыть доступ внутрь.

1. 1. Для откручивания 2 крепежных гаек внутри требуется гаечный ключ на 10 мм.
   2. Таким же образом нужно произвести демонтаж со стороны, где находится второе колесо.
   3. После этого можно снимать номерной знак. Некоторые опасаются выполнять эту процедуру из-за вероятности повреждения знака. Во избежание повреждений следует открутить несколько шурупов, которые расположены под номером, а затем удалить еще 2 шурупа, расположенные в окнах.

1. Теперь подошла очередь снимать передок. Это требует небольших усилий. После этого осталось поставить новый бампер. Установка бампера ВАЗ 2114 не вызовет затруднений, если автомобилисту удалось снять старый бампер.

Это можно сделать, если выполнить всю процедуру, описанную в обратном порядке, но перед установкой нового переднего бампера рекомендуется проверить состояние усилителя.

Этот компонент должен быть в хорошем рабочем состоянии.Если это не так, то автолюбителю необходимо будет заменить усилитель перед установкой нового бампера.

Чтобы провести эту процедуру как можно быстрее, необходимо сразу после снятия бампера демонтировать несколько гаек крепления. Это можно сделать с головкой 13 мм. Все прокладки должны оставаться на шпильках, а все кронштейны, расположенные сбоку, необходимо открутить. Их можно использовать при установке нового бампера.

Когда это будет сделано, вы можете приступить к настройке нового усилителя на желаемую высоту.Затем нужно установить зазоры между фарами, самим усилителем и крылом. Это можно сделать с помощью слотов.

После этого должна начаться сборка всей конструкции.

Особенности работы

Новые версии автомобиля имеют некоторые отличия. Они соприкасаются с усилением бампера. Под фарами, как и под решеткой радиатора, имеются зубцы. Их надевают со специальными надрезами. В результате, чтобы снять бампер без каких-либо повреждений, вам также потребуется снять фары вместе с решеткой радиатора.Это очень неудобно, но без этого не обойтись.

Если вам все же необходимо заменить бампер на новый, то следует очень внимательно выбирать модель нового бампера. Ни в коем случае нельзя покупать металлические бамперы. Они представляют серьезную угрозу для водителя во время аварии. Лучше отдать предпочтение бамперам из пластика.

Нельзя забывать о цвете. Он должен идеально подходить под цвет всего кузова, иначе машина с разноцветными элементами будет смотреться просто ужасно.

Консультации. Некоторые автолюбители пытаются сэкономить на покупке нового бампера и покупают неокрашенный бампер. Это стоит немного дешевле, но подобрать подходящую краску для этого элемента кузова может быть чрезвычайно сложно.

Полезное видео

Интересная информация по этому поводу представлена ​​в видео ниже:

Заключение

Крепление переднего бампера ВАЗ 2114 не составит труда, если действовать строго по представленной инструкции.Установка полностью нового бампера восстановит первоначальный вид автомобиля, а также повысит уровень безопасности при вождении.

Обшивка двери 2110 — снятие, установка, перетяжка

Автолюбителям, желающим полностью преобразить свой автомобиль путем тюнинга, стоит обратить внимание не только на его экстерьер и трансмиссию, но и на дизайн интерьера, одной из основных составляющих которого является облицовка. Стандартные дверные панели 2110 не очень привлекательны, поэтому для того, чтобы придать своему железному другу неповторимость и современность, многие водители изготавливают или покупают готовые комплекты запчастей.К счастью, диапазон это позволяет делать. В сегодняшней статье мы расскажем, как снимать обшивку двери 2110 Suite и ее обивку.

Почему обрезку лучше делать руками?

Конечно, готовые комплекты ускорят процесс рестайлинга, но, увидев стоимость этих деталей, автомобилисты начинают задумываться: «А почему бы не сделать то же самое своими руками?» Актуальный ассортимент тканей и других материалов позволяет создавать сайдинг по собственному дизайну. Но та часть действительно была довольно стандартной, а не наоборот, нужно потрудиться.И чем лучше вы это сделаете, тем лучше будет смотреться вагонка. Так что если у вас много свободного времени и вы немного заняты в выходные дни, создать такое изделие своими руками вполне реально. Вы сэкономите до половины стоимости оригинальной обшивки, которая продается в магазинах. А вот создать или купить облицовку — это полдела. Впереди вас ждет «невозможная» проблема с установкой этой детали в автомобиль. О том, как снимали обшивку дверей ВАЗ 2110 и о том, что происходило в его уличном процессе, говорят прямо сейчас.

Демонтаж автомобильных дверных панелей

Стоит отметить, что с этой работой мог справиться даже начинающий автолюбитель, ведь эта деталь имеет максимально упрощенную конструкцию и простое крепежное оборудование. Но здесь есть нюансы. Например, снятие еврообшивки дверей ВАЗ 2110 не происходит без демонтажа рычага стеклоподъемника (если он установлен на вашем автомобиле). Специалисты советуют запастись пластиковыми зажимами, ведь большинство из них при снятии лопаются.

После того, как все крепления были успешно сняты, необходимо снять заглушку с дверной ручки. Под ним вы увидите 2 отверстия. У них есть болты, которые нам нужно удалить (это делается обычной отверткой Phillips). Вынимая ручку, будьте осторожны, чтобы не повредить рычаг открывания дверцы. Далее переходим к нижней части кожи. Здесь у «десятки» (как и у всех других машин) есть небольшой карман, который крепится на саморезы. Его тоже нужно удалить. После этого не спешите тянуть обшивку, потому что, помимо всех остальных частей с дверью, она связывает еще много других важных вещей.На Вазах есть кнопка блокировки и пластиковая накладка возле рычага регулировки зеркала. Теперь безопасно снимите обшивку с двери автомобиля, вытащив 8 пластиковых зажимов. Обшивка дверей ВАЗ 2110 удачно демонтирована. Теперь можно переходить к основному этапу — перетяжке.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Тюнинг дверных панелей 2110 — процесс перетяжки

Вот и продвигается нужная нам мебельная кожаная лавка (она называется виниловая кожа). Из инструментов следует подготовить строительный фен, кисть, клей и канцелярский нож. Лучше всего начать с передних дверей, а затем перейти к задним. Сначала кожух очищается от скопившейся пыли и грязи, обрабатывается спиртом и обезжиривается.После этого можно смело переходить к обертыванию. Работа начинается с нанесения слоя клея на дверную обшивку. После высыхания вещества на поверхности (время не более 5-10 минут) приступаем к обработке тыльной стороны элемента.

Заключительный этап — обертывание

Далее используем фен из синтетической кожи, приклеенной к подкладке. Благодаря высокой температуре наш материал станет более гибким, соответственно исчезнут все неровности и неровности (то есть работа будет вестись без «стыков»).Край кожи аккуратно согните и обрежьте ножницами. Такая же работа проделана с задней парой дверей. Кстати, отверстие под дверную ручку обрабатывается аналогично — первые 2 вырезаются по диагонали с обеих сторон для растекания клея и материал загибается внутрь.

Вывод

Все на этом этапе удачно затянуты обшивки дверей ВАЗ 2110. Осталось только дождаться высыхания клея и готовности к сборке. Устанавливается сайдинг аналогично разборке в обратной последовательности, заменяя все треснувшие клипсы.

В целях сохранения общего стиля интерьера рекомендуется не останавливаться только на дверных панелях и заниматься тюнингом салона, тем более, что такой опыт у вас уже есть!

Датчик детонации ВАЗ 2114 8 клапанов. Датчик детонации ВАЗ

Текущая доступность автосервиса не избавляет автовладельца от необходимости знать признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114 и других узлов автомобиля. С ней нужно дружить, нужно ее слушать — и тогда вы будете водить машину, а не лежать под ней (или платить за соответствующую работу немалые суммы).Что касается DD, то не стоит думать о нем как о чем-то незначительном, соотнося его функции с его маленькими размерами.

От этого датчика зависит регулярность работы двигателя: он контролирует моменты детонации, часто определяет его причины, передает информацию бортовым «мозгам», которые корректируют угол опережения зажигания и регулируют воспламенение смеси, поступающей в двигатель.

Позднее зажигание — это одна из иллюстраций того, как система управления и датчик детонации работают вместе.Если не регулировать процесс, отдельные узлы (в частности, шатуны) будут постоянно перегреваться, быстрее изнашиваются, все чаще требуется разносторонний текущий ремонт, а затем капитальный.

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114 также можно определить по показаниям бортового компьютера, и по поведению самого автомобиля.

Тревожные симптомы

• Двигатель начинает подрываться.Это означает, что DD не отправляет сигналы в систему управления и не регулирует угол опережения зажигания;
• Динамика сильно ухудшается, авто;
• Ускорение замедляется, двигатель ревет, машина медленно набирает скорость;
• «» Загорается при трогании с места, при скатывании под гору и при ускорении. Более того, если «Чек» горит только при включении зажигания, а через 6 секунд гаснет, это нормально: «мозги» тестируют все комплектующие авто.

Компьютерные подсказки

Бортовая система может сообщить вам, что не так с DD, если она смогла определить место отказа. Вам просто нужно запомнить номера ошибок:

• Код 0325 указывает на обрыв провода питания. Самая частая версия произошедшего — окисление контактов, сама проводка рвется редко. Зачистка клемм в большинстве случаев устраняет проблему.Однако, если после обработки ошибка не исчезла, нужно проверить ремень ГРМ: значит, он проскочил на несколько зубцов. проблема исчезает;
• 0328 в большинстве случаев сигнализирует о неисправностях высоковольтных проводов, но в некоторых случаях может снова сообщить о скачке ремня;
• 0326 и 0327 говорят о слабом сигнале с датчика детонации. Здесь возможны 2 варианта: либо ослабла затяжка ДД, либо, опять же, окислились контакты.

Отметим, что сам датчик детонации вещь очень надежная.Его поломки редки и обычно связаны с физическими травмами. Так что в любом случае перед проверкой самого ДД нужно «прозвонить» провода и клеммы.

Проверка датчика

Если соединения в норме, а «Проверка» горит, придется приступить к диагностике самого датчика. Он расположен довольно неудобно, между 2-м и 3-м цилиндрами (это дает возможность снимать показания со всего блока). Для проверки выполняем следующий алгоритм:

• Выключаем зажигание и залезаем под капот;
• При наличии 2-х контактного датчика детонации гайка закручивается ключом на 13, если есть 1-контактный, берется инструмент на 22;
• Мультиметр (или вольтметр) настроен на режим работы максимум 200 МВ;
• Электроды аппарата подключаются к клеммам DD … Официально считается, что индикатора вольтметра (мол, напряжение есть) вполне достаточно. Однако опытные водители так не считают: датчик должен реагировать на детонационные удары. Поэтому проводятся дополнительные исследования: датчик слегка постукивают ручкой отвертки; при ударах показания счетчика должны измениться. Если они остаются постоянными, ДД требует замены.

Конструкция каждого автомобиля включает большое количество различных датчиков.Эти устройства необходимы для того, чтобы следить за состоянием основных узлов автомобиля и передавать информацию в электронный блок управления. ЭБУ на основе полученных данных регулирует работу конкретной системы и при необходимости вносит соответствующие изменения.

Датчик детонации на ВАЗ-2114 расположен между цилиндрами двигателя. Такое расположение позволяет максимально эффективно использовать этот простой, но чрезвычайно важный механизм … Каково основное назначение датчика детонации и каковы основные симптомы его неисправности?
.jpg «alt =» (! LANG: ВАЗ 2114 датчик детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-1-8..jpg 300 Вт «>!}

Как устроен датчик и что это за

В основе механизма лежит принцип пьезоэлемента. Это означает, что если в цилиндре двигателя возникает вибрация другой природы, сигнал в ЭБУ будет передаваться с помощью электронных импульсов. В свою очередь, последний элемент этой цепочки внесет изменения в работу угла зажигания.

Такой алгоритм действий позволяет защитить узлы и детали от механических повреждений. На «четырнадцатом» в большинстве случаев присутствуют широкополосные механизмы, но чаще всего производитель устанавливал устройства резонансного типа, чаще всего на самых первых экземплярах ВАЗ-2114
data-lazy-type = «image» data- src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-2-7..jpg 687w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/08 / foto-2-7-300×221..jpg 660w «sizes =» (max-width: 687px) 100vw, 687px «>

Принципиальное отличие устройства резонансного типа в том, что оно способно улавливать только шум с частотой детонации.

Механизм широкополосной связи превосходит своего аналога в том, что он имеет более широкий диапазон возможностей. Такой датчик способен улавливать шум различной частоты, что, несомненно, придает системе автомобиля дополнительную устойчивость.

Приборы работают по разным принципам, поэтому в случае выхода из строя резонансного датчика его нельзя заменить на широкополосный. Аналогичная ситуация и в обратном случае. Если возникнет острая необходимость в замене и изменении принципа работы механизма, то придется приобрести новый блок управления.

Основные симптомы неисправности

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-3-8.jpg» alt = «(! LANG : Неисправности датчика детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-3-8..jpg 300w «>!}

Если вышел из строя датчик детонации ВАЗ-2114, то в большинстве случаев водитель сможет заметить на приборной панели мигающий индикатор Check Engine.При этом неисправность легко заметить по самому поведению автомобиля. Автомобиль плохо разгоняется, не обгоняет, «задыхается» при подъеме в гору. Двигатель нестабилен и имеет явные признаки неисправности. Другие симптомы включают:

• частый перегрев мотора;
• при резком нажатии отчетливо слышен стук на педаль газа;
• бортовой компьютер выдает ошибку, расшифровка которой свидетельствует о неисправности датчика.

Детонационные детонации часто возникают из-за некачественного бензина.Если все вышеперечисленные симптомы присутствуют, лучше всего провести полную компьютерную диагностику автомобиля. Мониторинг позволит определить, на каких этапах работы двигателя наблюдается худшая производительность, а компьютерная диагностика позволит узнать код ошибки датчика детонации.

Диагностика позволяет выявить такие неисправности, как обрыв цепи, превышение уровня сигнала или слишком низкое его значение.

Если диагностика выявила неисправность датчика детонации, необходимо еще своими руками убедиться, что прибор работает некорректно.

Проверка ДД на дому

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-4-8.jpg» alt = «(! LANG : Тест датчика детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-4-8..jpg 300w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/08 / foto-4-8-660×496.jpg 660w «>!}

Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114 в домашних условиях? Определить работоспособность механизма можно с помощью омметра или цифрового вольтметра.Первый позволяет определить сопротивление, а второй — напряжение между контактами. У исправно работающего датчика детонации ВАЗ 2114 сопротивление практически бесконечное. Если этот индикатор полностью отсутствует, то механизм подлежит замене.

Порядок измерения напряжения с помощью вольтметра следующий:

1. Установите предел на приборе на 200 милливольт.
2. Подключите щупы вольтметра к контакту DD.
3. Постучать по корпусу датчика без приложения силы, например, отверткой.
4. Запишите показания цифрового вольтметра.

Возможны разные показатели, так как цифра в большинстве случаев зависит от силы удара по телу. Далее, сравнив полученные показатели, можно приступать к замене ДД. Если цифровой вольтметр вообще не отображал никаких цифр, это говорит о том, что ДД полностью вышел из строя и его необходимо срочно заменить.

Как заменить датчик

Data-lazy-type = «image» data-src = «https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/08 / foto-5-8.jpg «alt =» (! LANG: замена широкополосного DD «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp -content / uploads / 2017/08 / foto-5-8..jpg 300w «>!}

Заменить механизм самостоятельно несложно. Он находится между вторым и третьим цилиндрами, нужно открыть капот и обеспечить себе беспрепятственный доступ. Важно, чтобы двигатель в это время был выключен. Как только ДД обнаружен, необходимо отключить вилку, идущую на провода датчика.

Если механизм широкополосный, то вам понадобится ключ на «13» для выполнения всей работы. В случае резонансного устройства вооружитесь ключом на «22». Вам просто нужно открутить гайки со шпилек ключом на «13» или сам пьезоэлектрический датчик ключом «22». Также необходимо очистить контакты наждачной бумагой, удалить всю грязь и окисления. Не пренебрегайте этой процедурой, ведь качество передаваемого сигнала зависит от состояния контактов.
.jpg «alt =» (! LANG: Резонансная замена DD «srcset =» «data-srcset =» https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/08 / foto-6-6..jpg 300w «>!}

Окисление и различные виды налета мешают передаче высококачественного сигнала. Как следствие, это приводит к снижению уровня и точности пульса, что наложит свой отпечаток на работу автомобиля. После этого необходимо установить новый механизм и собрать в обратном порядке.

Полезное видео

С другой полезной информацией вы можете посмотреть видео ниже:

17.09.2012

Где находится датчик детонации? Чтобы найти ответ на вопрос, где находится датчик детонации, обратите внимание на рисунок. Он расположен между вторым и третьим цилиндрами на стороне радиатора блока цилиндров.

Датчик детонации двигателя ВАЗ выпускается 2-х типов:

• Резонансный (цилиндрической формы).
• Широкополосный (в форме планшета).

Эти два типа не взаимозаменяемы, поэтому при покупке обязательно выберите правильный датчик.

Также датчики:

• Одноконтактный датчик.
• Двухконтактный.

Для чего нужен датчик детонации?

Датчик детонации обеспечивает нормальную работу двигателя. Если датчик детонации сломан, это приведет к тройке двигателей, увеличению расхода бензина. Разобрались, для чего нужен датчик детонации, теперь нужно выяснить принцип работы.

Принцип действия

Датчик детонации контролирует детонацию двигателя.Чем сильнее удар, тем большее напряжение подает датчик, который, в свою очередь, правильно выравнивает угол опережения зажигания. Другими словами, если в двигателе возникает детонация, датчик срабатывает позже для нормальной работы двигателя.

Признаки неисправности датчика

1. двигатель.
2. Низкая динамика автомобиля.
3. При старте на подъеме загорелась проверка возраста.
4. Проверка возраста сработала, когда автомобиль разогнался.

Если вас беспокоит один из этих моментов, то, возможно, неисправен датчик детонации.Для более точной диагностики проверьте датчик детонации ().

Если ваш бортовой компьютер выдает ошибку о неисправности датчика детонации, то смотрите статью :.

Сегодня каждая машина оснащена различными регуляторами и контроллерами, предназначенными для контроля и управления различными системами … Одна из таких машин — детонация. Подробнее о назначении, видах и процессе замены вы можете узнать из этого материала.

Назначение и принцип работы датчика

На 8- и 16-клапанных двигателях ВАЗ 2110 выполняет функцию управления системой зажигания горючей смеси.Из-за позднего зажигания водитель может столкнуться с проблемой увеличения расхода бензина, снижения мощности двигателя и перегрева. Если воспламенение горючей смеси произойдет позже, это может привести к прогоранию клапанов, а также снижению мощности двигателя.

Что касается принципа работы устройства на двигателе внутреннего сгорания на 8 или 16 клапанов, то он заключается в пьезоэлектрическом эффекте. То есть уровень напряжения полностью зависит от физического воздействия на компонент. Если давление выше, импульс напряжения соответственно увеличится.

Разновидности

Если говорить о типах датчика фазы ВАЗ, то в отечественных «десятках» могут применяться регуляторы следующих типов:

• широкополосный контроллер;
• Устройство резонансного типа.

В широкополосных версиях преобразователь АЦП воспринимает влияние всех импульсов тока, которые генерирует устройство. Если в системе внезапно возникает резонанс, то измерительный блок может воспринимать только колебания той или иной частоты, актуальной для момента детонации в двигателе.

Следует отметить, что оба типа сами по себе не являются взаимозаменяемыми, поскольку они имеют существенно разные уровни импульсов. Так что если вы столкнулись с проблемой сбоев в работе устройства и, соответственно, с необходимостью замены датчика детонации, то лучше установить тот же регулятор, который уже был установлен (автор видео — Канал Ремонт двигателя! И интересно!).

Общие неисправности

Перед тем, как менять устройство на 8-ми клапанном моторе, нужно вовремя его диагностировать, для этого в первую очередь проверить силовую проводку.Как показывает практика, часто ошибка датчика фазы связана с окислением контактов, если это так, то их нужно будет только почистить. Этот регулятор обычно очень надежен и редко показывает признаки неисправности.

А вот если выходит из строя контроллер на 8 или 16 клапанном моторе, можно либо проверить на компьютере, либо проанализировать признаки неисправности:

• падение мощности 8- или 16-клапанного мотора;
• время от времени на приборной панели может появляться индикатор Ckeck Engine, особенно при увеличении мощности, в самом начале езды или при движении в гору;
К
• признакам неисправности можно отнести и тройной двигатель — при движении на малых оборотах двигатель начинает трястись;
Автодиагностика
• также покажет ошибки 0325, 0326, 0327, 0328, которые указывают на неисправность в электрической цепи устройства.

Проверка работоспособности

Как проверить датчик детонации своими руками? Для диагностики понадобится мультиметр, который сначала нужно настроить на работу в диапазоне 200 мВ. Чтобы проверить работоспособность регулятора, необходимо подключить щупы прибора к его разъемам. Если в вашей «десятке» есть резонансный контроллер, то в этом случае к корпусу нужно подключить один зонд.

Затем нужно постучать отверткой по корпусу устройства.Как вы помните, показания напряжения, которые рассчитывает тестер, будут полностью зависеть от того, насколько сильным будет воздействие на датчик. То есть чем сильнее удар отверткой, тем больше сигнал напряжения. В том случае, если эта зависимость имеет место, то проверенный регулятор полностью исправен.

После этого мультиметр следует переключить на измерение параметра сопротивления. В конечном итоге диагностика, полученная на исправном устройстве, должна составлять от 1 до 10 МОм. В случае неисправности контроллера параметры сопротивления будут стремиться к бесконечности, а если датчик пробит, то значения будут равны 0.001-0.09 Ом.

Инструкции по замене

В том случае, если машина стала хуже вести себя на дороге, а проверка показала выход из строя контроллера, скорее всего потребуется замена датчика детонации ВАЗ 2110. Для замены потребуется само устройство и немного времени , в целом процедура замены несложная и может быть завершена за несколько минут.

Выполните следующие действия:

1. Для начала нужно понять, где установлен контроллер.В случае с «десяткой» регулятор установлен на кожухе двигателя в моторном отсеке, в частности, его видно между 2 и 3 цилиндрами. Рядом с местом установки также есть щуп для измерения уровня жидкости в двигателе.
2. Затем убедитесь, что зажигание выключено и вы можете отсоединить силовую проводку от устройства.
3. С помощью гаечного ключа на 12 или 13, в этом случае все зависит от типа контроллера, нужно открутить фиксирующую гайку, после чего устройство демонтируется и заменяется новым.

Принцип работы такого устройства, как датчик детонации, одинаков во всех современных автомобилях. Это устройство обладает достаточной надежностью и представляет собой однородный монолит с интегрированной специальной пластиной с пьезоэлементом, который реагирует на воздействие необходимой частоты. Именно это волновое воздействие определенной частоты формируется в блоке цилиндров силовой установки при сгорании топливовоздушной смеси.

Электрический ток с напряжением в несколько милливольт, возникающий в результате этого действия, служит источником измерений, которые поступают на бортовой компьютер транспортного средства.И уже электронная система автомобиля регулирует значение момента зажигания, нейтрализуя этими действиями возможные ударные эффекты, возникающие при детонации топлива.

Несмотря на то, что датчик детонации ВАЗ 2110, цена которого вполне приемлема, имеет небольшие линейные размеры и очень простую конструкцию, его важность трудно переоценить. Ведь потеря коммутационного сигнала от данного изделия приводит к отображению на дисплее бортового компьютера соответствующего кода отказа, который расшифровывается в ВАЗ 2110 как ошибка датчика детонации и приводит к передаче ЭБУ в безопасный режим работы.

Это, в свою очередь, оптимизирует затраты на программное обеспечение электронного блока управления, регулирует угол опережения зажигания до минимального значения, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению динамической мощности транспортного средства.

Если датчик детонации выходит из строя, автомобиль некоторое время эксплуатируется без этой настройки. То же касается и случая, когда в датчике детонации обнаружены неисправности, но заменить его нет возможности. В любом случае откладывать ремонт или замену этого устройства не стоит.

Датчик детонации — неисправности при работе

Чтобы устранить неисправность датчика детонации, необходимо знать, где он находится в силовом отсеке автомобиля. Его расположение недалеко от масляного щупа в верхней части блока цилиндров.

Иногда неисправность можно устранить, просто подтянув или ослабив крепеж изделия к мотору; усилие затяжки должно быть в пределах 20 Нм. Контроль силы затяжки этого типа лучше всего производить специальным динамометрическим ключом.В случае, когда регулировка не дала положительного эффекта, необходимо провести проверку датчика детонации ВАЗ 2110 с последующей его заменой на новое изделие.

Поиск неисправности в датчике детонации необходимо проводить на специальном стенде, которым оборудованы СТО или ремонтные предприятия. В домашних условиях отремонтировать датчик детонации ВАЗ 2110 можно, если у вас есть базовые понятия в электротехнике и автолюбитель может использовать тестер или аналогичный прибор со шкалами милливольтметра и мегомметра.

Порядок определения неисправности датчика детонации следующий:

1. Перед проверкой датчика детонации его необходимо снять с блока питания … Для этого необходимо, нажав на защелку, отсоединиться от клеммной колодки.
2. Откручиваем гайку крепления и демонтируем изделие, сняв его со шпильки.
3. Для диагностики снятого прибора требуется подать питание на выводы мультивольтметра, выставив минимальный предел измерения.

Важно: следует учитывать, что для датчика детонации с одним контактом с черным проводом, который связан с отрицательным контактом, подключение производится к монтажному гнезду крепежного болта, а красный провод положительного направления должен подключаться к сигнальному контакту в разъеме блока.

Замена датчика детонации

Периодичность работ по замене датчика детонации «Десятки»:

1. Отсоедините отрицательный провод питания от аккумуляторной батареи.
2. Отсоединяет проводку продукта от блока жгута.
3. Снимаем застежки изделия и демонтируем его.
4. Чтобы активировать датчик детонации, нужно постучать по корпусу изделия.
5. При исправном устройстве изделие покажет скачкообразные значения разности потенциалов в пределах от 40 до 200 мВ.

При необходимости можно измерить сопротивление внутреннего контура детали. Важно помнить, что это значение для устройств этого типа очень велико и стремится к бесконечности.

При отсутствии хотя бы одного индикатора (сопротивления или напряжения) необходимо купить новое изделие и подготовиться к замене датчика детонации ВАЗ 2110, так как других способов реанимировать его нет.

Как правильно слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Слив антифриза или антифриза из системы охлаждения и блока цилиндров, почему антифриз не сливается полностью

Ремонт и обслуживание автомобиля может понадобиться любому начинающему автолюбителю.Если вы стали владельцем автомобиля, у вас естественно возникают вопросы, как правильно делать те или иные операции по обслуживанию машины. Как слить охлаждающую жидкость, если вы заметили, что система кондиционирования не работает должным образом? Ответ на этот вопрос можно найти в этой статье.

В каких случаях следует заниматься обновлением радиатора или системы охлаждения? Время работы системы охлаждения ограничено тем, что охлаждающая жидкость очень часто требует замены. Чаще всего такая замена становится необходимой, когда возникает необходимость замены радиатора, термостата или наступил срок замены по истечении максимально допустимого срока пробега автомобиля.

По следующим причинам, как следствие, придется столкнуться с этой проблемой — это снижение теплоотдачи, появление пены или другими словами — изменение свойств теплоносителя со временем. Чтобы двигатель работал в правильном режиме, такую ​​жидкость нужно менять.

Срок службы охлаждающей жидкости зависит от ее состава. Простой по составу антифриз, который разработан на основе силикатных добавок, работает 2-3 года. Карбоксилатные жидкости могут работать до 5 лет. Узнать состав антифриза можно на этикетке. Однако, несмотря на такие качества, антифриз следует менять каждые 45000 км пробега, особенно если вы предпочитаете ездить по проселочным дорогам. Однако нет никакой гарантии, что вам не придется менять антифриз, даже не проехав на машине установленный километр. Ведь в Тослаз могут попасть выхлопные газы и воздух, в этом случае профилактическая замена будет обязательной.

Если антифриз был смешан с водой, он может «двигаться», и это тоже можно определить несколькими способами:

Как это сделать

Как и любая другая операция, связанная с работой двигателя или воздуха кондиционер, заменить проще всего пошагово. Выполняя шаги один за другим, вы можете ускорить процесс замены, тем самым сэкономив ваше личное время. Замена антифриза в радиаторе и в двигателе характеризуется процессом.

Как слить охлаждающую жидкость из радиатора?

1. Работая по правильной схеме, сначала снимается защита двигателя.
2. Открывается дрель нагревателя. Для этого регулятор печки переводят в крайнее правое положение. Для наглядности это самая горячая температура.
3. Крышка расширительного барокко открывается на третьей ступени. Некоторые инструкции советуют не открывать эту крышку, так как жидкость может вылиться. Как делать — решайте лучше всех.
4. Тасик установлен под радиатор.
5. Далее под капотом сливная пробка, но открывается она аккуратно. В противном случае можно залить его генератором, что нежелательно.
6. Через 10 минут можно переходить к замене «антифриза» в двигателе.

Как слить охлаждающую жидкость из двигателя?

1. Первое, что нужно сделать, это защитить двигатель и землю под ним от пролива Тосла. Для этого ставим таз под двигатель.
2. Далее находим свечное отверстие, которое находится под блоком зажигания. При необходимости вы можете удалить весь модуль.
3. Сливаем охлаждающую жидкость полностью.
4. Дать двигателю простоять после слива, это не должно занимать больше 10 минут, поставьте крышки и пробку на место, чтобы не потерять нужные детали.
5. Сливные отверстия очищаются чистой тканью.
6. Процесс окончен, можно переходить к любым другим операциям.

Видео «Замена НОВОЙ руки»

На этом видео показан процесс самостоятельной замены Антифриза.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что в противном случае автомобиль не сможет долго работать без остановки.А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, таким образом продлевается срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, в связи с чем потребуется замена. Сегодня как раз рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях «классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Для начала вам нужно будет взять с собой гаечный ключ «на 13», а также необходимо будет запасать пустую емкость литров «на 10», и рекомендуется возьми с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
А какую охлаждающую жидкость предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Подлежит замене, на:

• Проезд автомобиля «60 тыс. Км» или при прохождении 2 лет со дня заправки.(В зависимости от того, что будет раньше)
• Так же и жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Копатель:
1) Для начала загнать машину в яму.

Примечание!
Станок должен стоять ровно, или до этого должно быть выше, а не наоборот!

3) Тропа двигаться до упора вправо, рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в салон автомобиля, «ВАЗ 2106» расположен сверху и на фото обозначен буквой «А».

5) Затем откручиваем ленту перекидной горловины радиатора, которая на модели ниже тоже обозначена стрелкой.

6) Теперь откручиваем отверстие под пробку, которое находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После поворота пробкового отверстия, которое находится на блоке цилиндров, сразу подставьте под него отверстие для бутылки и слейте в него всю сточную жидкость!

7) После этого откручиваем заглушку радиатора, и сливаем всю отработанную жидкость из радиатора в бутыль.

8) Сзади снимаем ремень, который крепит расширительный бачок, а затем поднимаем бачок вверх, в результате к нему присоединяется остаток охлаждающей жидкости, который будет соединяться с ним, который будет фиксироваться через сливное отверстие радиатора.

Заливка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также заверните заглушку отверстия в блоке цилиндров и заглушку радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.

3) Залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Заливает новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше отметки MIN на 3-4 см!

5) Теперь затяните пробку радиатора и пробку расширительного бачка на месте.

6) После этого заведите автомобиль и дайте ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу. После 4-5 минут работы заправьте автомобиль топливом и уменьшите количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе до необходимого уровня.

Важно!

1. Заменить охлаждающую жидкость, нужно только прогреть на холодном двигателе!
2. Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее стоит только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
3. По прошествии примерно трёх суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

Дополнительный ролик:
Вы не понимаете, где же расширительный бачок? И тоже не понимаю, где на блоке цилиндров находится заглушка? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео, которое чуть ниже:

Антифриз — это название, которое используется для жидкостей, которые не могут замерзнуть при отрицательных температурах.Фактически, этот термин применим к жидкостям, используемым в различных устройствах и отраслях промышленности.

Основные качества — это достаточно высокая температура кипения, отсутствие агрессивного химического воздействия на детали системы охлаждения и конечно же низкая температура замерзания.

Также стоит отметить, что для хорошей работы двигателя необходимо периодически менять охлаждающую жидкость.

Содержание статьи:

Процесс слива антифриза на всех автомобилях практически одинаков, но все же стоит прочитать инструкцию к своей модели.

Как слить антифриз. Общее руководство

1) . Отверстием для слива охлаждающей жидкости подставляем бачок, где будет сливаться старая жидкость.

2) . Откручиваем крышку расширительного бачка, а также радиатор (помните, это можно сделать только на остывшей машине).

3) . Полностью открываем печку — переводим управление на максимально эффективную работу.

4) . Откручиваем болт, закрывающий отверстие для слива антифриза в двигателе.

5) . Откручиваем нижнюю трубку радиатора и сливаем жидкость из этого узла.

Если жидкость вытекла из черного двигателя или с другими примесями, то систему охлаждения следует промыть. Для этого понадобится специальная жидкость для промывки системы.

1) . Закручиваем все пробки и заливаем необходимое количество жидкости в систему.

2) . Подвозим машину и даем прогреться до рабочей температуры.

3) . После этого ждем пока остынет силовой агрегат и сливаем техническую промывочную жидкость.

Как слить антифриз на Лада Приоры?

1) . Гоняем машину по смотровой яме и ждем, пока он полностью остынет. При горячем двигателе охлаждающая жидкость нагревается до очень высоких температур (около 90 градусов) и если залить такую ​​жидкость, то горишь.

3) . Лезем под днище машины и откручиваем там все болты и гайки, с помощью которых брызговик крепится к машине.Вместо брызговика еще можно установить защиту Картера, в этом случае и снять ее.

4) . Берем в руки гаечный ключ, находим внизу двигателя у блока цилиндров заглушку заглушки рубашки охлаждения (см. Фото 1) и откручиваем. Но перед этим не забудьте подставить емкость, куда будет стекать жидкость.

5) . Так же проделываем ту же операцию с заглушкой от радиатора охлаждения (см. Фото 2), но на этот раз ее можно открутить руками.Также заранее подставляем тару.

Как слить тосол с ВАЗ 2114, 2115

1) . Ставим машину так, чтобы ее передняя часть была выше задней или чтобы они были на одном уровне.

2) . Отсоедините аккумулятор.

3) . Откройте кран отопителя, переведя рычаг управления вправо-вправо.

4) . Снимите модуль зажигания, что позволит вам легко добраться до свечного цилиндра.Он расположен в блоке цилиндров двигателя.

5) . Полностью отворачиваем крышку расширительного бачка, после чего снимаем ее с автомобиля.

6) . Повторяется до заглушки сливного отверстия цилиндров, после чего полностью выкручивают. Не забудьте лечь и под этим местом какой-нибудь слив, куда будет сливаться отработанный антифриз.

7) . После того, как вся отработанная жидкость расплавлена, заглушку сливного отверстия блока цилиндров закручивают обратно и протирают блок от попавшей на него жидкости.

8) . Переходим к радиатору и откручиваем здесь заглушку сливного отверстия. Также заранее подготовьте емкость, в которую будет стекать отработанная жидкость.

9) . После того, как отработанная жидкость расплавится, сливное отверстие закрутить пробкой.

Видео

Как слить антифриз с газелями?

1) . Установите автомобиль на горизонтальную площадку.

2) . Откройте кран-манипулятор.

3) .Откручиваем крышку расширительного бачка (выполняем при остывшем двигателе).

4) . При необходимости, надев сливной кран радиатора с прорезью подходящего размера, откройте кран и слейте жидкость в емкость не менее 10 литров.

5) . Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.

6) . Для удобства доступа к шлангу системы отопления ослабили хомут и снимаем верхний шланг радиатора с патрубка крышки термостата.

7) . Ослабляем хомут и снимаем шланг системы отопления с патрубком помпы (с правой стороны двигателя) и отправляем в бачок для слива охлаждающей жидкости.

8) . Для удобства работы откручиваем пять саморезов, снимаем кожух на кабине водителя.

9) . Откручиваем два винта крепления кожуха отопителя и снимаем кожух.

10) .Ослабляем кожух верхнего патрубка радиатора дополнительного отопителя.

11) . Продолбив отверстие пальцем, снимаем шланг.

12) . Вытяните шланг сиденья из-под сиденья, слейте жидкость.

13) . Аналогично с форсункой радиатора отопителя снимаем нижний шланг.

14) . Сливаем жидкость с радиатора дополнительного отопителя.

15) . Подсоедините все шланги и залейте в систему свежий антифриз.

Как слить тосол с ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . Автомобиль установлен на горизонтальной платформе.

2). ОТ АКБ Скидываем клемму «-«.

3) . Снимаем модуль зажигания, так как он может помешать открутить сливную пробку блока цилиндров.

4) .Откручиваем крышку расширительного бачка (бачок открывается только при холодном двигателе).

5) . Гаечным ключом или осевшим ключом поверните пробку на блоке цилиндров двигателя, по которому течет отработанная жидкость.

6) . После того, как вся жидкость из блока расплавится, какой-то ненужной тряпкой протираем двигатель автомобиля, а именно протираем место, где жидкость попала в сток.

7) . Заворачиваем эту пробку и переходим к пробке, находящейся на радиаторе и просто так же полностью переворачиваем пробку и вся жидкость осталась в радиаторе в емкости.

8) . Все скрученные заглушки возвращаются на свои места.

Как слить антифриз из Лады Калины?

1) . Подгоняем машину к смотровой яме, чтобы она стояла ровно. В идеале, конечно, передняя часть автомобиля должна быть немного выше задней.

2) . С аккумулятора снимаем клемму «-».

3) . Откручиваем крышку расширительного бачка (только при холодном двигателе).

4) . Подставляем любую входящую емкость под заглушку блока цилиндров и выворачиваем эту пробку с помощью накидки. Сливаем всю жидкость из блока в подготовленную раннюю емкость.

5) . Точно такую ​​же операцию проделываем с радиатором. Но здесь, чтобы открутить заглушку совсем не обязательно ключом, так как это можно сделать руками.

6) . Следите за обеими пробками.

Видео

Как слить антифриз с Шевроле Нива?

1) .Машину устанавливают на смотровую яму и фиксируют.

2) . Откручиваем крышку на расширительном бачке (Только на машине с холодным двигателем, иначе можно сжечь паром).

3) . Откручиваем пробку на сливном отверстии и сливаем всю жидкость. Как только весь выхлопной тосол немного затвердеет, вставьте на место.

4) . Чтобы исключить возможность образования пробок в воздушной системе, отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.Для этого отверткой или проходом ослабляем крепление на даче и оттягиваем обратно. Затем отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла.

Видео

Как слить антифриз из Лады Гранты?

1) . Подгоняем машину к смотровой яме и ждем, пока остынет двигатель.

2) . Снимаем крышку с расширительного бачка.

3) . Устанавливаем под двигатель пустую тару и поворачиваем отверстие под заглушку в блоке цилиндров.Для двигателей ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 для доступа к свечному отверстию может потребоваться снятие катушки зажигания с кронштейном.

4) . Дожидаемся полного выхода антифриза.

5) . Устанавливаем емкость под радиатор двигателя и проворачиваем пробку в радиаторе.

6) . Ждем жидкость целиком из системы охлаждения.

7) . Следите за отверстием для пробки на радиаторе.

8) . Следите за пробкой на блоке цилиндров.

Как слить антифриз на Рено Логан?

1) . Ставим машину на ровную площадку, обеспечивая полный доступ ко всем элементам в передней части машины.

2) . Демонтируем защиту картера двигателя.

3) . Подготавливаем заранее подготовленную емкость на радиатор системы охлаждения.

4) . Ослабляем и разворачиваем фиксатор на патрубке, прикрепленном к радиатору.

5) . Откручиваем расположенный на градуировочном шланге вентиль, который предназначен для выпуска воздуха из системы.

6) . Ждем, пока весь антифриз не стечет в емкость. Обратите внимание, что объем используемой для этого емкости должен быть более 6 литров.

7) . После того, как весь старый антифриз будет удален, установите форсунку обратно на радиатор и зафиксируйте новым хомутом.

Как слить антифриз с Хюндай акцент?

1). На смотровой канаве установлена ​​машина.

2) . Снимите расширительный бачок системы охлаждения двигателя, отсоединив от него дымящийся шланг радиатора. Сливаем из него жидкость и устанавливаем на место.

3) . Снимите брызговик двигателя.

4) . Снимите заглушку пустой горловины радиатора, повернув ее на 90 градусов против часовой стрелки.

5) . Подставляем тару под сливное отверстие радиатора системы охлаждения.Замочите пробку сливного отверстия и слейте охлаждающую жидкость из радиатора.

6) . Снимите воздушный фильтр.

7) . Сжимаем матку хомутом, продвигаем по шлангу (на фото снятие и подача шламов радиатора для наглядности сняты) и отсоединяем от корпуса термостата шланг сопла, идущий к водяному насосу, и сливаем остатки воды. охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость из нее.

8) .Подсоедините шланг к патрубку и закрутите заглушку радиатора.

Как слить антифриз Форд Мондео?

1) . Двигаем автомобильный двигатель и даем ему остыть.

2) . В целях безопасности отключаем клемму «-» с аккумулятором.

3) . В системе охлаждения сбрасываем избыточное давление, что можно сделать, открутив крышку расширительного бачка. Только помните, делать это можно только после того, как двигатель остынет.

3) . Под пробку подставляем подготовленную емкость для сбора отработанного антифриза. Снимаем крышку.

4) . Снимаем крышку топливного отверстия, которая находится на расширительном бачке.

5) . Начнется процесс слива. Чтобы быстро слить расходники из системы, нужно демонтировать форсунку с штуцера, расположенного на дроссельной заслонке.

Слить весь хладагент невозможно, но можно попытаться минимизировать его остатки в силовом агрегате системы охлаждения.Для этого берем домкрат и поднимаем им заднее правое колесо.

Как слить антифриз с Volkswagen Passat B5

1) . Поднимаем переднюю часть машины и закрепляем на стойках.

2) . Снимите нижний брызговик двигателя.

3) . На радиатор установите соответствующую емкость.

Дизельные двигатели

1) . Отверткой с широким лезвием откручиваем резьбовую пробку для протаскивания охлаждающей жидкости.

2) . От радиатора отсоедините нижний шланг системы охлаждения. Для этого снимите стопорную скобу, расположенную сбоку соединительной муфты. Затем отсоедините шланг.

3) . Закручиваем пробку слива охлаждающей жидкости, расположенную на водяном насосе, и сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя. На двигателе 1,6-i с кодом AHL из-за отсутствия резьбовой заглушки нужно открутить штуцер подключения термостата.

2) . Чтобы слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров двигателя, поверните резьбовую пробку, расположенную в нижней левой части блока цилиндров.

Как слить антифриз с Шевроле Авео?

1) . Машину рассматривают на осмотр или эстакаду. Открываем капот и откручиваем крышку расширительного бачка. Учтите повышенное давление в баке, в результате при резком открытии крышки можно полить антифриз. Следовательно, это возможно только при холодном двигателе.

2) . Лезем под днище машины и находим систему охлаждения сливного отверстия. Под нее кладем старую базику или любую другую емкость. Откручиваем крышку и ждем, пока из системы выйдет весь антифриз.

3) . Если автомобиль стоит на ровной поверхности, то полностью слить охлаждающую жидкость не удастся. Для этого необходимо на заднее левое колесо (относительно сиденья водителя) подставить домкрат. Благодаря такому маневру удастся слить еще 500-700 грамм охлаждающей жидкости.

4) . Ставим на место крышку сливного отверстия.

Видео

Как слить антифриз с Cherie Amulet?

1) . Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2) . Откручиваем пробку расширительного бачка.

3) . Подставляем емкость под снятие патрубка радиатора.

4) . Клещи сдавливаются усилением хомута крепления шланга к напорному патрубку радиатора и смещением зажима на шланге и снятием шланга с патрубка сливают охлаждающую жидкость.

5) . Присоединяем к патрубку радиатора шланг для снятия.

В современном автомобиле Используется много технических жидкостей, одни для смазки механических элементов двигателей или трансмиссии, другие используются для работы. Гидравлические системы автомобиля, а третий — для систем охлаждения силового агрегата автомобиля и обогрева салона. Но все эти жидкости необходимо менять по регламенту, т.к. По прошествии определенного времени сама жидкость загрязняется различными отходами, продуктами сгорания и различной металлической стружкой.Как и со временем, любая техническая жидкость теряет свои технические свойства и подлежит замене. Тосол или антифриз, применяемый в системе охлаждения двигателя и обогрева салона, не является исключением из правила.

Также стоит учесть тот факт, что современный антифриз А Тосол — это не просто незамерзающая жидкость, обеспечивающая штатную работу системы охлаждения в любую погоду. Но средства для смазки некоторых элементов (водяной насос, в котором вместо масла используется тосол), а также для защиты металлических деталей от коррозии.Поэтому заменять антифриз или антифриз необходимо примерно раз в три года.

Обращаем ваше внимание, что использование воды вместо охлаждающей жидкости в современном автомобиле недопустимо. Поскольку насос смазывается до Tosol и приводится в движение газораспределительным ремнем, использование воды может вызвать заклинивание насоса и обрыв ремня или разрыв зубцов на шестернях. В свою очередь, это может привести к удару поршней на клапанах, что испортит от двух клапанов до комплекта клапанов и поршней, а также некоторых других элементов.В любом случае ремонт обойдется дороже, чем обычная замена тосола или антирамки на весь срок службы автомобиля.

Как слить отработанную жидкость из капюшона

Как и хорошо разработанное моторное масло, отработанный тосол и антифриз необходимо слить в закрывающуюся емкость, и по экологическим стандартам Оно утилизируется, так как это довольно токсичное вещество.

Для слива охлаждающей жидкости желательно установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности, это обеспечит более эффективный слив жидкости со всех патрубков, радиатора и блока двигателя.Практически во всех автомобилях предусмотрено специальное сливное отверстие, иногда оно находится на днище радиатора, а иногда на нижних патрубках. Иногда в конструкции системы охлаждения отсутствует необходимая заглушка для отработанной жидкости. В этом случае сливается антифриз отсоединив нижнюю форсунку от автомобильного радиатора.

Также необходимо соблюдать технику безопасности, слить жидкость из горячего мотора категорически нельзя. Мало того, что сама жидкость нагрета до 90-96 градусов Цельсия, может нанести серьезный ожог неаккуратному мастеру.Так даже при нагреве в системе образуется давление, препятствующее закипанию жидкости, и открытие любой крышки с горячей жидкостью приведет к выбросу горячего антифриза или пара.

Для начала нужно дождаться охлаждения двигателя до температуры окружающей среды, после этого открыть пробку расширительного бачка, и подготовить подходящую тару для отработанного антифриза или антифриза. После этого уже откручивается заглушка или отсоединяется одна из нижних трубок от радиатора.Здесь таким образом сливается основная масса отработанной охлажденной жидкости.

Также, если вы читали нашу статью о том, как промыть радиатор, вы должны знать, что систему охлаждения следует промывать дистиллированной водой. Этот метод избавляет автовладельцев от риска несовместимости разных видов антифризов или антифризов разных производителей.

В другом случае остатки охлаждающей жидкости самостоятельно выводятся из системы, и для полного удаления всей жидкости необходимо проводить дополнительные операции.

Как полностью слить охлаждающую жидкость

Для завершения удаления антифриза с блока цилиндров и всех систем охлаждения автомобиля нужно иметь минимальное представление о конструкции самой системы. В любой модели авто. Есть отдельные участки системы охлаждения, из которых жидкость не удаляется самотеком, антифриз может оставаться в отдельных небольших каналах блока цилиндров, расположенных под разными углами и имеющих острые углы поворотов. По таким каналам жидкость движется под давлением, создаваемым насосом.

То есть, создавая давление в системе, получится удалить все остатки антифриза, и заставить его оставить тонкие каналы. Для создания таких условий нужно провести несколько действий:

После полного слива антифриза специальной сливной пробкой отверстие снова не закрывается. Потребуется снова закрыть крышку расширительного бачка и включить духовку на полную мощность (по температуре). И тогда двигатель заводится.

Двигатель необходимо запустить на короткий промежуток времени, так как перегрев мотора может привести к критическому повреждению, а отсутствие тосола или антифриза в системе способствует очень быстрому нагреву.Помните, что перегрев двигателя может привести к деформации цилиндров или заклиниванию двигателя, а также к другим повреждениям, которые устраняются только при капитальном ремонте двигателя или его замене. Не стоит заострять внимание на высеченной жидкости из сливного отверстия, двигатель не должен работать больше нескольких минут. Если жидкость продолжала промывать, то нужно заглушить мотор и дать ему остыть по потоку. Затем повторите процедуру.

Прекращение подачи жидкости во время работы двигателя означает полный выход антифриза или антифриза из системы охлаждения.После этого пробка сливного отверстия или патрубков на радиатор возвращается на место.

Как заливать охлаждающую жидкость

Последним этапом замены антифриза или антифриза становится обратная заправка системы новой жидкостью, в соответствии с техническими рекомендациями к вашему автомобилю. В то же время есть также несколько конкретных этапов:

Новый Tosol заливается в расширительные бочки, следуя отметкам на нем. Жидкость необходимо налить до максимальной отметки.

После этого закрываются расширительные бочки, и печка снова включается на максимум. После этого заводится двигатель автомобиля.

После запуска мотора начинает работать водяной насос, который проливает жидкость по всем каналам. В которой. Уровень жидкости в бочке упадет, так как начнут заполняться все каналы и форсунки, которые нельзя заполнить самотесом.

После того, как уровень тосола в расширительном бачке упадет до минимальной отметки, двигатель автомобиля останавливается, и жидкость снова затягивается.Такую процедуру проводят до тех пор, пока уровень тосола не перестанет падать, а двигатель при длительном прогреве испытывается на перегрев.

После эксплуатации авто в течении пары дней. Стоит проверить уровень тоосола и при необходимости добавить его.

Для длительной и эффективной работы автомобильных систем, в которых используются жидкости, их необходимо периодически менять. В технической документации к автомобилю не всегда указываются требования, когда и что заменять, необходимо понимать, что срок эксплуатации ограничен.В процессе работы любой механической системы со временем образуются отслоения резины, микрочастицы металлической стружки и прочий хлам. Поэтому иногда приходится заменять все рабочие жидкости. Антифриз — жидкость для системы охлаждения двигателя, не исключение. Помимо поддержания температурного режима на необходимом уровне, этот вид жидкости участвует в обогреве радиаторной системы отопления кабины. При циркуляции по системе антифриз участвует в смазке компонентов насоса системы охлаждения, а также предотвращает образование ржавчины.

Когда слить антифриз из блока цилиндров

Замена тосола или антифриза своими руками не станет проблемой для рядового автолюбителя. Жидкость нужна в таких случаях:

• Перед заменой радиатора автомобиля.
• Для сезонной замены охлаждающей жидкости.
• При установке нового термостата.

Эта система выполняется в 2 этапа, так как жидкость находится в радиаторе и в системе охлаждения двигателя.

Как слить антифриз из блока цилиндров — шаг 1

Перед тем, как заливать новую жидкость в систему охлаждения, нужно слить старую. Разберемся, как сливается антифриз. Для слива рабочей жидкости У большинства автомобилей в системе охлаждения установлена ​​сливная пробка. Устанавливается в нижней точке системы, на одном из нижних углов радиатора. Пробка сливного отверстия может отсутствовать на некоторых моделях автомобилей. В таких случаях для слива старой жидкости необходимо отсоединить одну из форсунок системы охлаждения, подключенную к радиатору.

Обратите внимание, ни в коем случае нельзя сливать антифриз на горячий мотор. Когда жидкость нагревается, происходит ее расширение, а значит, давление внутри системы повышается. Зачем? Высокое давление предотвращает испарение жидкости в системе. Если вы оказались в такой ситуации, снимите шланг или откройте сливную пробку. В системе идет атмосферное давление, что приведет к образованию мощной струи пара.

Только после полного остывания двигателя может сливаться жидкость. Откручиваем крышку, расположенную на расширительном бачке системы охлаждения.Откройте сливную пробку или отсоедините форсунку. Подождите, пока не будет обнаружен весь антифриз. Обратите внимание, некоторое количество жидкости находится ниже уровня сливного отверстия (радиатора отопления салона). Без выполнения дополнительных операций удалить эту жидкость из системы охлаждения не получится.

Как слить антифриз из блока цилиндров — шаг 2

Чтобы слить остатки охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

• Накидным ключом откручиваем сливную пробку, которая находится под блоком зажигания.
• Подождите около 10 минут, пока слит антифриз.
• Протрите вилку, оцените состояние уплотнителей. При необходимости замените их и закрутите крышку.

Обратите внимание, что антифриз является активным химическим веществом. Он имеет сладкий запах, который может привлечь домашних животных или детей! Его нужно слить в плотно закрывающуюся емкость. Категорически не рекомендуется выполнять слив только на землю.

Залить новую охлаждающую жидкость

Только после полного слива старого антифриза можно перерабатывать на заливку нового.Производитель и марка веществ должны соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. На использование дополнительных присадок может негативно повлиять образование ржавчины в радиаторе или блоке цилиндров.

Уровень пропитанного тозола должен находиться между отметками MІN и Max на расширительном бачке. После замены антифриза могут образоваться воздушные пробки. Чтобы избавиться от них, необходимо ослабить фиксатор насадки. Заливать охлаждающую жидкость нужно аккуратно и постепенно.Выполнив все работы, заведите двигатель и установите уровень печки на максимальный режим. Если нагреваться нет, значит, вы не избавились от всего воздушного движения, которое приведет к перегреву двигателя.

Полное руководство по стоимости замены радиатора

Замена радиатора в автомобиле обычно необходима только в том случае, если радиатор не подлежит ремонту. Хотя у некоторые части двигателя лучше заменить, чем отремонтировать , радиатор обычно может быть отремонтирован квалифицированным механиком благодаря простым внутренним механизмам.

Если ремонт не подлежит ремонту, стандартная стоимость замены радиатора составляет от 292 до 1193 долларов как за детали, так и за рабочую силу, задействованную в установке. Средняя стоимость замены радиатора составит около 671 доллара. Стоимость будет существенно варьироваться в зависимости от вашей модели автомобиля и сложности выполняемых работ.

Некоторые производители автомобилей стоят намного дороже, чем другие, при этом стоимость нового радиатора варьируется от 182 долларов до 921 доллара .В конце статьи приведены примерные расценки на распространенные модели автомобилей, которые помогут вам лучше понять, сколько вы можете рассчитывать заплатить.

Сравнение затрат на замену радиатора

Ниже приведены типичные затраты на замену радиатора в некоторых из основных национальных сетей по ремонту автомобилей в стране. Указанные здесь затраты включают как детали, так и установку радиатора, и их следует рассматривать только как приблизительную оценку. Чтобы получить полностью точную смету, вам следует связаться с местным гаражом для оценки стоимости работ.

Ваш механик

Работа	Гарантия	Цена
Запасные части и ремонт	12 месяцев	$ 307–143 946 946 914 946 914 914 946 914 914 914 914 914 914 914 914 914 4	Работа	Гарантия	Цена
Детали и работа	12 месяцев	$ 292 — $ 894

4

4 9046

NAP Гарантия Цена Запасные части и ремонт 24 месяца $ 189 — $ 441

Amazon

Работа Работа
Запчасти	Limited	60–380 долларов

Что такое радиатор?

Радиатор в вашем автомобиле важен для предотвращения перегрева двигателя.Во время работы двигателя он выделяет тепло, и охлаждающая жидкость проходит через него, чтобы помочь удалить это избыточное тепло. Затем охлаждающая жидкость проходит через радиатор, который охлаждает ее и направляет обратно через двигатель, чтобы снова отвести тепло.

Внутри радиатора находятся два бака, соединенные трубками, которые обычно изготавливаются из латуни или алюминия. Когда охлаждающая жидкость проходит через эти трубки, вентилятор внутри радиатора обдувает его воздухом, чтобы снизить температуру. Эти баки обычно изготавливаются из пластика, и одна из самых распространенных неисправностей радиатора — это растрескивание баков и утечка охлаждающей жидкости.Если это произойдет, существует реальный риск перегрева двигателя, что приведет к серьезным долгосрочным повреждениям двигателя.

Другой распространенной неисправностью является засорение радиатора, что препятствует прохождению достаточного количества охлаждающей жидкости через двигатель. Опять же, это может привести к перегреву двигателя и его серьезному повреждению, поэтому регулярное техническое обслуживание необходимо.

Если есть существенные повреждения этих внутренних механизмов, может потребоваться замена радиатора . Ваш механик посоветует, подходит ли для вашего автомобиля ремонт или полная замена.

Преимущества ремонта радиатора

Наличие исправного радиатора в вашем автомобиле дает ряд положительных преимуществ, наряду с предотвращением необратимого повреждения двигателя, о котором мы упоминали ранее. Замена сломанного радиатора поможет обеспечить долгосрочное здоровье остальной части вашего двигателя, она будет смазывать и защищать водяной насос, поможет обеспечить оптимальную мощность и производительность автомобиля и поможет вашему двигателю работать лучше во всех отношениях.

Исправный радиатор защитит сердцевину обогревателя (позволяя обогревать автомобиль) и поможет предотвратить его замерзание зимой и перегрев летом.Это поможет уменьшить коррозию двигателя, которая может вызвать дорогостоящие повреждения остальной части двигателя, и уменьшит вероятность того, что вы взорвете прокладку головки блока цилиндров.

Регулярное обслуживание должно поддерживать радиатор в хорошем рабочем состоянии, а периодическая промывка радиатора поможет удалить любые скопления в трубах. Вы знаете, что стоимость замены автомобильного радиатора намного больше, чем периодическая проверка, поэтому убедитесь, что вы хорошо заботитесь о своем радиаторе и уровнях охлаждающей жидкости.

Когда нужно менять радиатор?

У каждого автомобиля будет оптимальный график технического обслуживания, который будет предоставлен производителем, и это будет включать регулярную замену охлаждающей жидкости во время настройки. Обычно это расстояние между 25-40 000 миль, и замена охлаждающей жидкости должна помочь предотвратить любые проблемы с доставкой охлаждающей жидкости к двигателю.

Если есть проблема с перегревом двигателя, то есть большая вероятность, что бачки радиатора треснут, что может привести к серьезным повреждениям, если их не отремонтировать или не заменить быстро.Ваш гараж либо отремонтирует баки и термостат, либо промоет старую охлаждающую жидкость и заменит все неисправные шланги, либо порекомендует полностью заменить радиатор. Замена шланга радиатора в среднем будет стоить всего 50 долларов, что намного меньше, чем плата за полное обслуживание.

Распространенными признаками необходимости замены радиатора являются регулярный перегрев двигателя или утечка охлаждающей жидкости из двигателя. Обычно вы заметите утечку охлаждающей жидкости, если ваша машина какое-то время стояла неподвижно, и под автомобилем будет небольшая лужа красной или желтой жидкости. Если вы заметили это, немедленно отправьте машину в гараж, чтобы не допустить серьезных повреждений.

Что делается во время замены радиатора?

1. Механик осмотрит радиатор на предмет возможных утечек.
2. Затем они проведут испытание под давлением для оценки системы охлаждения.
3. Радиатор будет снят, и вся избыточная охлаждающая жидкость слита.
4. Новый радиатор будет установлен и заполнен жидкостью. смесь охлаждающей жидкости 50/50
5. Затем он будет проверен на герметичность, чтобы убедиться, что он установлен правильно
6. Обычная практика — также заменить термостат и крышку радиатора
7. Затем будет проведена полная проверка системы отопления чтобы убедиться, что все находится в рабочем состоянии, включая трубки и сам радиатор

Как сэкономить деньги на ремонте радиатора

Замена радиатора может быть дорогостоящим ремонтом, стоимость которого в некоторых случаях превышает 1000 долларов США на запчасти и работу, поэтому поиск хорошая сделка чрезвычайно важна. Если вы уверены в своих навыках самостоятельного изготовления, замена радиатора самостоятельно — это один из способов сэкономить деньги, но это может быть непростой ремонт, и вам может потребоваться гараж, чтобы слить охлаждающую жидкость для вас.

Если вы отвозите его к механику, действуют обычные правила экономии на ремонте авто. Убедитесь, что вы выполняете работу где-нибудь с хорошей репутацией, но посмотрите вокруг и получите несколько цитат, прежде чем приступить к работе. Узнайте, будет ли дешевле отремонтировать радиатор, чем полностью заменить его.В отличие от некоторых деталей двигателя, радиатор прост и легко ремонтируется, поэтому его ремонт может быть более доступным, а не полной заменой.

Мелкий ремонт радиатора, например, негерметичный шланг, довольно легко выполнить самостоятельно. Сложная часть — это диагностика неисправности, но эти детали можно приобрести в Интернете и довольно легко установить.

Пример стоимости ремонта радиатора

Ниже приведены некоторые примерные затраты на замену радиатора для некоторых из самых популярных автомобилей в стране, если вам интересно, сколько стоит замена радиатора. Цена будет варьироваться от гаража к гаражу и от штата к штату, но она должна дать вам представление о том, сколько вы можете рассчитывать заплатить за замену радиатора в вашем автомобиле профессионалом.

$ $ 315 — $ 402

3 914 914 914 914 914 — $ 7

4

4914 $ Chevrolet Silverado

Модель	Labour	Детали	Итого
Ford F-Series	$ 142 — 181 $	$ 481 — 921 $	$ 623 — $ 1102
Ford Focus	$ 110 — 141	182 $ — 329 $	$ 29142 914 914 — $ 470	295 — 601 долларов	539 — 912 долларов
Toyota Corolla	87 — 110 долларов	205 — 519 долларов 839 долл. США
Honda CR-V	189 долл. США — 241 долл. США	долл. США 270–531 долл. США	долл. США 459 долл. США — 772 долл. США
Honda C ivic	173–221 долл. США	272–342 долл. США	445–563 долл. США
Honda Accord	173–221 долл. США	265–358 долл. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт