Замена троса ручного тормоза – Замена троса стояночного тормоза — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

Замена троса стояночного тормоза — как определить неисправнсти

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

• Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
• Тяга с регулятором натяжения троса;
• Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
• Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

 

• Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
• Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
• Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

 

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

1. Снимите задние колеса.
2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.  

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

vipwash.ru

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

1. Демонтируйте центральную консоль.
2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
4. Снимите задние колеса.
5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
6. Прикрутите топливный бак.
7. Установите тормозные барабаны.
8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

autolirika.ru

🚘 Замена троса ручного тормоза на Ладе своими руками

Трос стояночного тормоза может заклинить, порваться  или растянуться. Если рычаг ручника не поднимается (не затягивается) и автомобиль не фиксируется на дороге, то, скорее всего, что трос заклинил. Если рычаг ручника затягивается вверх до конца, но автомобиль при этом не фиксируется, то, скорее всего трос порвался или растянулся. В любом из перечисленных случаев требуется замена тросов. Как раз в этой статье Вы и узнаете, как заменить трос ручного тормоза.

Подробнее о диагностике состояния стояночного тормоза вы можете узнать в статье «Диагностика состояния тросов стояночного тормоза».

Замена троса стояночного тормоза

Для того чтобы замена троса ручного тормоза прошла легко и безопасно, загоняем автомобиль на яму, либо используем подъемник. На домкрате поднимаем заднюю часть. Снимаем колесо.

Далее нам нужно освободить трос из регулировочного механизма. Он находится под машиной, возле рычага ручника. Чтобы туда добраться, откручиваем 4 гайки центральной защиты глушителя от кузова ключом №10. Будьте аккуратны – они могут заржаветь и отломаться. Желательно обработать их WD 40.

Снимаем резинки крепления глушителя и отодвигаем защиту вперед, чтобы она не мешала. Сверху над глушителем находится регулировочный механизм стояночного тормоза.

Длинной головкой №13 с карданчиком откручиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

Снимаем уравнитель тросов с регулировочной тяги тросов и извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса. Затем вынимаем трос из креплений к балке и кузову.

Далее снимаем задний тормозной барабан. Для этого длинной головкой или ключом №7 откручиваем две направляющие барабана к ступи́це. Несколькими ударами молотка сбиваем барабан со ступи́цы и снимаем его.

На данном этапе работы у нас есть возможность посмотреть, в каком состоянии находятся тормозные колодки. Отслоений быть не должно. Если минимальная толщина 2 мм и меньше, то их следует заменить. Если выработка тормозного барабана на прилегающей к колодкам плоскости более 1 мм, то барабан следует заменить. Тормозной цилиндр должен быть сухой и не иметь подтеков тормозной жидкости и порывов пыльников.

Далее вынимаем трос из флажка тормозной колодки, а кожух троса – из пыльника тормозного барабана.

Устанавливаем новый трос. Для этого просто выполняем все действия в обратном порядке:
• одеваем конец нового троса во флажок тормозной колодки;
• заправляем трос в крепления на кузове и балке;
• вставляем в отверстие кронштейна кузова передний наконечник троса;
• вставляем наконечники тросов в уравнитель, надеваем на тягу и закручиваем регулировочную гайку.

Спасибо за подписку!

После того, как трос установлен, надеваем тормозной барабан. Закручиваем гайки направляющих. Прокручиваем барабан, чтобы убедиться, что колодки не заклинивает. Барабан легко крутиться. Подтягиваем регулировочную гайку на тяге до тех пор, пока колодка не начнет соприкасаться с тормозным барабаном, это будет видно при его прокручивании – барабан будет прокручиваться туго.

Теперь нужно отрегулировать ручник. Проверяем, на сколько щелчков затягивается рычаг стояночного тормоза. Желательно сделать 3–4 щелчка от начала и до упора, при этом автомобиль должен находиться в расторможенном состоянии.

Если все отрегулировано, ставим на место защиту. Прикручиваем ее. Одеваем резинки глушителя. Ставим колесо. Обжимаем болты крепления колеса.

Чтобы продлить жизнь тросов стояночного тормоза, следует часто им пользоваться. Иначе тросы прикоревают, заклинивают, а потом рвутся. Узнать больше о том, как продлить жизнь тросам стояночного тормоза читайте в статье «Как избежать замены тросов стояночного тормоза».

 

olade.ru

Качественная замена тросов ручника на наших СТО в Санкт-Петербурге

Ручной тормоз или, как его правильнее называть, тормоз стояночный, потому как далеко не на всех авто он приводится в действие рукой, является неотъемлемой частью тормозной системы всех без исключения автомобилей. При этом нужно понимать, что в процессе замедления скорости машины и ее остановки этот механизм участия не принимает. По сути, стояночный тормоз – это сего лишь противооткатная система, которая задействуется для предотвращения самопроизвольного перемещения припаркованного авто.

Заметки на полях. Справедливости ради, следует сказать, что в экстремальных ситуациях, когда, например, отказывают основные тормоза или не вовремя срабатывает АБС, водителю ничего не остается, как использовать для торможения стояночный механизм. В автошколах этому приему не обучают, а вот на многочисленных курсах безаварийного или экстремального вождения инструкторы не только рассказывают об этом способе экстренного торможения, но в процессе практических занятий доводят его у своих студентов до автоматизма. И это правильно, ведь, когда внезапно отказывают тормоза, времени на раздумья у водителя не остается и, чтобы предотвратить аварию, необходимо действовать молниеносно.

Конструкция стояночного тормоза

На подавляющем большинстве современных автомобилей, в том числе и на легковых, в действие механизм стояночного тормоза приводится посредством подъема рычага, который натягивает трос, прижимающий колодки к задним тормозным дискам или барабанам. Тут нужно отметить, что конструкция рассматриваемого нами механизма напрямую зависит от типа задних тормозов автомобиля. Если это тормоза барабанные, то стояночный механизм задействует основные колодки, если дисковые, то в них предусмотрены отдельные колодки стояночного тормоза. Но, так или иначе, такая деталь, как трос ручника, в этих конструкциях присутствует.

Наверняка каждый водитель замечал, что со временем свободный ход рычага стояночного тормоза увеличивается. Если на новом авто достаточно лишь слегка его приподнять, чтобы «обездвижить» автомобиль, то уже через какое-то время рычаг приходится поднимать чуть выше, а потом еще и еще выше. И так чем дальше, тем больше. И рано или поздно наступает такой момент, когда сколь ни выворачивай рычаг, тормоз если и срабатывает, то его действие оказывается не столь эффективным, как раньше. В подавляющем большинстве случаев виной тому – чрезмерно растянутый трос ручника. Колодки тут чаще всего оказываются ни при чем, так как в отличие от колодок основных тормозов они практически не изнашиваются, ведь рассматриваемый нами механизм приводится в действие на неподвижном автомобиле и о тормозные диски эти детали не трутся, они лишь фиксируют их.

Нередки случаи, когда трос ручника просто обрывается. Произойти это может по целому ряду причин:

• этот стальной трос может перетереться, что и является наиболее распространенной причиной его обрыва;
• трос может утратить прочность и гибкость в результате сильного его повреждения коррозией. Если владелец автомобиля не следит за состоянием своего четырехколесного друга и не проводит его ежегодную антикоррозийную обработку, то подобная неприятность вполне может произойти;
• случается, что тросы рвутся от чрезмерного натяжения. Приложив к рычагу ручника чрезмерное усилие, можно порвать приводимый им в движение трос;
• и, наконец, причиной обрыва рассматриваемой нами детали может стать банальный заводской брак. Такие случаи редки, но все же иногда случаются. Чтобы свести возможность этой поломки к минимуму, на современных автомобилях имеются два троса – левый и правый. И если придет в негодность один, то второй все равно удержит машину.

В случае разрыва рассматриваемого нами элемента одной его подтяжкой проблему не решить, тут требуется полная замена тросов ручника. Как известно, концы разорванного троса в узел не свяжешь. Причем, лучше произвести замену сразу обоих тросов, дабы их качество и эффективность работы оставались одинаковыми. Стоят эти детали недорого, их установка занимает немного времени, так что хозяину автомобиля не стоит экономить на этой операции и не менять тросы самостоятельно, а поручить эту работу опытному мастеру автосервиса. Приехав к нам с этой проблемой по предварительной записи, вы потратите на ремонт не более полутора часов, зато будете уверены в том, что механизм стояночного тормоза вашего автомобиля будет работать безотказно на протяжении долгого времени.

Важно: трос ручника вообще время от времени имеет смысл менять в превентивных целях. В процессе эксплуатации автомобиля он и растягивается, и ржавеет. Нельзя сбрасывать со счетов и усталость металла, и возможность перетирания троса. Так что его надежность постепенно снижается. Четких правил по периодичности замены тросов стояночного тормоза не существует. В этом вопросе лучше довериться мастеру, проводящему ТО вашего автомобиля. Если состояние рассматриваемой нами детали вызывает у него опасения, то, конечно же, лучше старые тросы заменить новыми.

Натяжение и замена тросов ручника

Замена тросов ручника – процедура несложная, но при этом требующая определенных квалификации и опыта. Сам же механизм стояночного тормоза состоит из следующих компонентов:

• рычага с зубчатой защелкой и кнопкой, приводящей защелку в действие. Как правило, этот рычаг располагается между водительским и пассажирским сидением под правой рукой водителя;
• металлической тяги со шпилькой на конце и коромыслом, направляющим трос. Эта деталь жестко крепится к рычагу и расположена под днищем машины. По сути, это и есть устройство крепления троса. При необходимости натянуть его достаточно ослабить крепление троса к тяге, вытянуть его на требуемую длину и снова закрепить;
• другими своими концами тросы крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес (как мы уже говорили, эти механизмы могут быть разными).

При регулировке натяжения тросов стояночного тормоза важно соблюсти два основных условия:

• обеспечить равное натяжение этих парных элементов, дабы колодки задних тормозов те прижимали к сопряженным с ними элементам с одинаковой силой. Не забывайте, что механизм равномерного распределения тормозных усилий на ручнике не работает;
• обеспечить надежное крепление тросов, как к тяге, так и к рычагам задних тормозных механизмов. Причем, перетяжка этих тросов столь же опасна, как и недостаточно надежное их крепление. Если соответствующие гайки перетянуть, то тросы в местах крепления могут и оборваться. И хорошо, если это произойдет в присутствии водителя. Известны случаи (хоть, по счастью, и нечастые), когда тросы ручника лопались. Казалось бы, на ровном месте и машина сама по себе скатывалась под уклон.

Избежать всех этих неприятностей вы сможете, доверив переустановку тросов ручного тормоза специалистам нашей СТО. Своим клиентам мы предоставляем гарантию на качество всех приобретенных у нас запчастей и качество всех выполненных нашими специалистами работ.

Заметки на полях. Некоторые водители к самому этому механизму относятся скептически и стараются его не использовать, предпочитая оставлять машину на парковке с включенной передачей. В этом есть определенный смысл. Так, например, оставив автомобиль на длительное время на ручнике, вы рискуете с него не сняться. При длительном контакте металлические фрикционные накладки колодок и тормозные диски (или барабаны) прикисают друг к другу и машину становится непросто сдвинуть с места. Но и оставлять авто на включенной передаче тоже опасно. Если, садясь в машину, у вас нет привычки проверить положение рычага КПП, если это действие не доведено до автоматизма, то так лучше не поступать. Нетрудно догадаться, что происходит, когда водитель поворачивает ключ зажигания стоящего на передаче автомобиля.

zet-avto.ru

Как заменить или подтянуть трос ручного тормоза?

Диагностика и ремонт19 ноября 2016

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

• от степени износа накладок на тормозных колодках;
• от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Инструкция по натяжке и замене привода

Поскольку механизм стояночной тормозной системы располагается под днищем машины, то для выполнения работ нужна смотровая канава, эстакада либо подъемник. В крайнем случае можно обойтись и без них, но тогда придется вывесить заднюю часть авто и лечь под него, что не только неудобно, но и опасно. Перед тем как подтянуть трос, следует надежно зафиксировать передние колеса автомобиля противооткатными башмаками.

Затем действовать в такой последовательности:

1. Установите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
2. Поднимите на домкрате любое из задних колес.
3. Вооружившись двумя рожковыми ключами, подходящими по размерам к гайкам натяжного устройства, спуститесь в смотровую яму.
4. Удерживая основную гайку, расположенную на шпильке возле коромысла, ослабьте контргайку.
5. Закручивайте натяжную гайку, периодически проверяя вращение подвешенного колеса рукой. Чтобы шпилька не крутилась, ее тоже нужно удерживать пассатижами либо ключом.
6. Прекратите подтягивать трос, как только колодки начнут схватывать колесо. Сделайте 1—2 оборота гайки назад и проверьте работу «ручника». Он должен срабатывать после второго щелчка.
7. Затяните контргайку, опустите домкрат и попробуйте действие ручного тормоза на уклоне.

Для замены тросового привода придется выделить больше времени, особенно для разборки барабанной тормозной системы. Для вывешивания обоих задних колес приготовьте деревянные колодки, а для замены – стандартный набор инструментов, специальных приспособлений не потребуется. Алгоритм действий такой:

1. Поставьте авто на яму и ослабьте трос до конца, как рассказано выше. Открутите обе гайки и снимите его с коромысла.
2. Поднимите заднюю часть машины, установите ее на колодки и снимите колеса.
3. Демонтируйте барабаны и открутите болты крепления тросика к заднему кожуху.
4. Снимите тормозные колодки и распорную планку. Добравшись до рычажка, скиньте с него петлю троса. Извлеките его из кожуха, операцию повторите с другой стороны.

Новый тросовой привод установите в обратном порядке начиная с механизмов колес. В конце произведите его натяжку и проверку работоспособности ручного тормоза.

autochainik.ru

Замена троса стояночного тормоза

Вы припарковали ваш автомобиль с автоматической коробкой передач на крутой боковой улочке параллельно тротуару, тщательно поставив его на ручной тормоз, потянув гораздо сильнее, чем делали раньше. Так сильно, что он фактически вылетел немного дальше после последнего щелчка. Выйдя из машины, вы повернулись, чтобы запереть дверь — как раз в тот момент, когда ваш автомобиль проехал вперед 4 метра и слегка толкнул блестящую машину впереди вас в бампер. Сработала сигнализация. Поспешно вы заводите автомобиль и возвращаетесь на исходную позицию, намереваясь дернуть рычаг ручного тормоза так высоко, будто собираетесь парковать многотонный «Титаник». К сожалению, в этот раз ручной тормоз не сопротивляется, пока механизм не поднимается до крайней точки, — и вы понимаете, что у вас больше нет ручного тормоза совсем. Вам приходится искать плоское место для парковки за три улицы и идти пешком к месту работы через дождь.

Не стоит упоминать, что вам также придется заменить разорванный трос стояночного тормоза.

Почему он сломался

Парковочный тормоз приводится в действие длинным стальным тросом, который двигается между рукояткой в кабине водителя и задними колесами. Он имеет загнутые концы, которые потенциально могут соскальзывать (нетипично, но случается). Чаще всего внешний покрытый резиной трос, который расположен между автомобилем и задними тормозами, разрывается или трескается, позволяя влаге и дорожной соли разъедать стальной трос внутри. Раньше или позже, ржавый трос ломается под натяжением.

Жить в пустыне, где нет склонов, и никогда не пользоваться стояночным тормозом? Или у вас автоматическая коробка передач и вы просто ставите автомобиль в положение Park. Тогда вы сталкиваетесь с другой проблемой — тросу необходимо работать регулярно, или он заклинит. Поэтому вам следует регулярно использовать тормоз. Сталкивались когда-нибудь с проблемой при переключении коробки передач из положения Park, когда паркуетесь на склоне, потому что упор шестерни блокиратора в коробке передач застревает в своей передаче? Если ставить автомобиль на стояночный тормоз перед тем, как включить передачу Park, и дать автомобилю прокатиться вперед, вы сможете предотвратить это.

Грязь

Во-первых, вам нужно определить, какой трос разъединился. Снимите чехол над механизмом между сиденьями и посмотрите, какой трос провис. Если у вас только один трос к рычагу тормоза, вам придется поднять заднее сиденье и поискать пластину уравнивателя.

_{Это транспортное средство использует пластину уравнивателя, чтобы распределять усилие тяги к обоим задним колесам в равной степени. Это означает, что, возможно, придется регулировать в трех местах.}

Один трос к пластине выравнивателя будет легко вытянуть прямо наружу. Осторожно! Тросы стояночных тормозов обычно смазаны толстой черной смазкой, которая попадает всюду и может испортить обивку и вашу одежду. Припасите чистые тряпки, чтобы убирать беспорядок.

Теперь вам необходимо проверить наружный трос, который ведет к заднему колесу. Если он поврежден, вам также придется его заменить. Возможно, у вас нет другого варианта, если внутренний и наружный тросы продаются в сборе, как обычно и бывает. В действительности, чтобы взглянуть на наружный трос, вам придется забраться под автомобиль.

Это означает либо поднять заднюю часть на эстакаду, либо поднять автомобиль на домкрате и закрепить на подъемных опорах. (Никогда не залезайте под машину, которая поднята на домкрате, даже если это напольный домкрат.) Обязательно заблокируйте колеса.

Проверьте наружный трос, который ведет от опорного диска тормозных колодок к кузову автомобиля. Не спутайте его с трубкой гидравлической тормозной системы, которая представляет собой стальную трубку, подсоединенную к кузову коротким резиновым шлангом. Трос тормоза будет гораздо толще и покрыт резиной по всей длине. Поищите трещины, потертости и изношенную резину, не забудьте осмотреть с обеих сторон — если повреждена другая сторона, вам также придется менять оба троса.

Внутри тормозного барабана

Как только вы определили, какой трос (или тросы) нужно заменить, поднимите автомобиль и снимите колеса или колесо. Теперь вам нужно снять тормозной барабан. Обычно барабан просто помещен посередине между фланцем полуоси и колесом, удерживаемый маленькой металлической плоской скобой или стопорным винтом с головкой Philips, чтобы он не упал вам на ногу, когда будете снимать колесо. Время от времени барабан очень прикипает к ступице колеса, и с ним придется поработать. Разумное применение проникающего масла, легкое постукивание молотком около ступицы, пара крепких словечек и умеренное тепло помогут их ослабить. Возможно, вам понадобится открутить регулировочным механизм, чтобы снять колодки, если барабан имеет полосу износа на внутренней кромке.

Теперь вы можете видеть тормозные колодки и механизм. (Кстати, подходящий случай поменять колодки, если они износились практически до заклепок.) Если вы заменяете только внутренний трос, просто разберите механизм так, чтобы можно было вытянуть старый трос и вкрутить новый на место. Если вам также приходится заменять наружный трос, скорее всего, он сильно приржавел к опорному диску. Обрызгайте проникающим маслом и открутите с помощью щипцов. Некоторые тросы крепятся с помощью упорных пружинных колец или маленьким режимом. Проверьте, как крепится новый трос.

Почистить все

Пришло время поработать проволочной щеткой и счистить всю ржавчину и грязь с крепежа и сопряженных поверхностей на тормозном механизме, а также экономно смажьте все движущиеся детали антизадирным составом или термостойкой консистентной смазкой. Замените все подозрительные крепежные детали типа пружин и зажимов. Обязательно почистите соприкасающиеся поверхности фланца полуоси, чтобы инородное тело не помешало барабану как следует установиться на фланце. Слегка мажьте соприкасающиеся поверхности антизадирным составом, чтобы не пришлось в следующий раз, когда захотите снять его, мучиться. Установите на место тормоза и барабан, подсоедините новый трос к приводному рычагу. Отрегулируйте тормозные колодки как положено, если вам пришлось ослаблять натяжной винт.

Снова внутрь

Теперь вам нужно подсоединить передний конец внутреннего троса.

_{Окончательная регулировка нового троса обычно выполняется у рукоятки внутри автомобиля. Возможно, вам потребуется удерживать новый трос плоскогубцами с фиксатором, чтобы он не поворачивался, пока вы используете паз на гайке регулировочного механизма. 1– ЧЕХОЛ РУКОЯТКИ ТОРМОЗА. 2 – СЛОМАННЫЙ ТРОС. 3 – ДРУГОЙ СТАРЫЙ ТРОС. 4 – РУКОЯТКА РЫЧАГА РУЧНОГО ТОРМОЗА. 5 – НОВЫЙ ТРОС. 6 – К ЗАДНИМ КОЛЕСАМ.}

Если он не ищет в комплекте с новой гайкой, вам нужно сохранить старую. Это может быть контргайка или просто две гайки, сжатые вместе. Вверните конец троса с резьбой в пластину уравнивателя или в рукоятку рычага и слегка приверните гайку. Потяните рукоятку вверх (или нажмите нa педаль) до трех щелчков, затем затягивайте регулировочную гайку, пока колесо не будет легка скрести, когда вы его поворачиваете.

Это значит, что вы отрегулировали тормозные колодки правильно и они не будут скрести, когда рычаг тормоза опущен.

Если вы не отрегулировали тормозные колодки правильно, а затем регулируете ручной тормоз, может случиться неприятность. Когда механизм автоматической регулировки тормозных колодок подключится в течении нескольких последующих дней, провисание троса постепенно исчезнет, и ваши тормоза начнут «закусывать» барабан. Будьте внимательны, чтобы в течение первых нескольких дней ручной тормоз сохранял свободный ход на три щелчка.

_{Убедитесь, что задние тормоза правильно отрегулированы, прежде чем приступить к регулировке стояночного тормоза. 1– МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ. 2 –ТРОС. 3  – РЫЧАГ РУЧНОГО ТОРМОЗА.}

Пластина уравнивателя прямая? Не согнулась ли под странным углом, почти перпендикулярно к тросам? Если нет, отрегулируйте гайки соответствующим образом. Если в ваших тормозах используются два отдельных троса без уравнивателя, отрегулируйте каждый трос, чтобы оба задних колеса получали одинаковое натяжение, когда задействуете тормоза.

Все четыре колеса

Если на вашем автомобиле стояночный тормоз на всех четырех тормозных дисках, ваша задача упрощается, потому что к креплению троса ручного тормоза к суппорту обычно намного проще подобраться, чем при барабанных тормозах, и придется меньше разбирать и заново регулировать. Некоторые диски задних тормозов на самом деле имеют систему маленького барабанного тормоза только для стояночного тормоза, но регулировать трос довольно легко. Вы обычно сможете заменить трос, не снимая диск или суппорт.

 
_{Тормоза, приводимые в действие педалью, имеют более длинный трос, который пролегает под приборной панелью.}

Совет напоследок: независимо от состояния ваших тормозов всегда поворачивайте передние колеса по направлению к бордюру, когда останавливаетесь на склоне.

Тормоза с саморегулировкой

Тормоза с саморегулировкой сейчас стали универсальными, за исключением некоторых старых «Фольксвагенов», которые еще бегают по дорогам. Рабочие тормоза приводятся в действие гидравлическим цилиндром, который заставляет две колодки расходиться, прижимая их к внутреннему диаметру тормозного барабана. Но так как материал покрытия изнашивается, необходимо выпускное устройство, чтобы удерживать колодки близко к барабану. Иначе педаль постепенно станет все ближе и ближе к подножке по мере износа фрикционного материала. Этот механизм самонастройки приводится в действие легким вертикальным движением вторичной тормозной колодки, которое происходит всегда, когда тормоза совершают обратное движение. Нормальное вождение сохранит зазор в норме. Если у вас круговой подъезд к дому или вы никогда не выезжаете задним ходом с парковки, механизм может никогда не действовать. Попробуйте несколько раз энергично нажать на тормоза во время движения задним ходом (нет необходимости напоминать, что при этом нужно следить, чтобы не врезаться во что-нибудь). Не следует ехать быстро — только со скоростью пешехода. Нажимайте на педаль тормоза достаточно резко, чтобы тормозить быстро, но не настолько, чтобы визжали шины. Вас ожидает сюрприз — малоэффективный ручной тормоз может прибавить сил, а торможение автомобиля может улучшиться. Повторите эти действия, если это необходимо. Если у вас ручной регулятор, вам может понадобиться проделать это несколько раз. Также придется сделать это, если вы разбирали задние тормоза.

Опубликовано: 03 сентября 2014

automend.ru

Как заменить, подтянуть и смазать трос ручного тормоза

У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.

Не поставил на ручник

Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Содержание статьи

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.

Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 она выполняется так:

1. авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
2. под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
3. регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
4. после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.

Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:

• задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
• далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
• затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

avtomotoprof.ru