Зазор клапанов: Регулировка клапанов двигателя — автошкола Реал в Павловском Посаде

Регулировка зазора клапанов на 4-тактных скутерах

Застучал двигатель или просто пришло время проверить клапана? Читаем, задаем вопросы.
Настройка зазора клапанов
Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Когда необходимо производить регулировку
— После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ;
— Мотороллер не заводится или заводится с трудом;
— С трудом набирает обороты;
— Постоянно глохнет;
— Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы. Описание распространенных проблем, возможные причины возникновения и способы устранения будут опубликованы на нашем сайте.
Внимание:
— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!
— Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!

— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора (читайте на сайте).
— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.
— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

Необходимые инструменты:

— Плоскогубцы
— Крестовая отвертка
— Ключи 9 и 8 мм (головки)
— Щуп для установки зазора клапанов(нам понадобится 0,05 и 0,1 мм).

Шаг 1. Подготовительные работы.
Приготовте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы.

Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.

Шаг 2. Крышка вентилятора.

Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку.Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

Шаг 3. Крышка головки цилиндра. Снимаем крышку головки цилиндра:

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена трубка подачи бензина). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

Стрелками указаны клапана: вверху впуск, внизу — выпуск. До того, как мы начнем устанавливать зазор, необходимо найти ВМТ (верхнюю мертвую точку).
Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ) ВМТ- это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора. Конечно сущест Внимание: У четырехтактных скутеров существует 2 МТ! (верхняя и нижняя)
На маховике генератора вибиты риски: T (ВМТ) и F (момент зажигания): Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.
Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, изпользуем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключем, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся.

Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Внимание! Если Вы ставите новую головку — перед регулировкой выкрутите максимально регулировочные винты клапанов! Иначе по неосторожности можно погнуть клапана.

Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов. Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом.

Если это не удается (из-за отсутсвия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контрогайку М9 и крутим плоскогубцами или подходящим ключем болт настройки. По часовой стрелке – зазор уменьшается, против часовой – увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом.

Щуп должен плотно сидеть межде ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

То же самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье).

Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.

Ну вот, все готово, попутного Вам ветра!

Источник:
Журнал «Мото»

Просмотров: 43100

Регулировка зазоров клапанов четырёхцилиндрового японского мотоцикла.

Любой, даже качественный четырёхцилиндровый двигатель японского мотоцикла, постепенно изнашивается, и наступает время, когда тепловые зазоры клапанов увеличиваются больше пределов допуска и их регулировка становится необходимой. Так как при повышении тепловых зазоров, любой мотор становится вялым, а в его головке появляется неприятный стук, от которого детали клапанного механизма интенсивно изнашиваются. И чем больше зазоры, тем быстрее происходит износ деталей. В этой статье мы подробно рассмотрим, как грамотно отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме рядного четырёхцилиндрового двигателя японского мотоцикла.

Регулировка зазоров клапанов, может потребоваться не только когда детали начинают стучать от естественного износа, но ещё и после ремонта двигателя (когда снималась головка), о котором подробно можно почитать вот здесь.

И если даже стук от клапанного механизма не слышен, это не говорит о том, что с зазорами всё нормально. Ведь бывает, что наоборот зазоры уменьшаются со временем. Это может произойти после ремонта головки и притирки клапанов, когда на седле и рабочей фаске тарелки клапана, после их притирки друг с другом, появляется по кругу шероховатая поверхность, которая на доли миллиметра пристукивается от работы клапана, и клапан немного углубляется в седло (и от этого между торцом стержня клапана и регулировочной шайбой зазор уменьшается) . А раз зазоры уменьшены, то клапана при работе неполностью закрываются, от этого теряется мощность мотора, и клапана или сёдла могут прогареть.

Чтобы не попасть на ремонт головки от прогара клапанов или износа деталей клапанного механизма (о ремонте перегретой, треснувшей головки читаем здесь), следует периодически проверять и по необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов (точную периодичность регулировки, можно найти в рекомендации завода изготовителя конкретного мотоцикла). Но примерно регулировку клапанов нужно проводить после пробега в 12  тысяч — это для заряженных спортбайков; после пробега в 16 тысяч — это для более спокойных спорт-туристов и дорожников; и после 22 тысяч — это для туреров (круизёров) с большим рабочим объёмом мотора.

Если же у вас современный форсированный спортбайк и вы любите хорошенько отжечь резину, то проверять или регулировать клапана придётся каждые две тысячи км. Особенно это касается владельцев спортбайков фирмы Хонда ( это не моё мнение, а статистика), так как спорты других фирм японской четвёрки, выдерживают без регулировки и 5 тысяч км, но всё же советую не доводить без обслуживания (хотя бы проверки зазоров) до 5 тысяч, если вы часто катаетесь очень резво.

Так как для регулировки придётся частично разобрать двигатель, то поинтересуйтесь заранее, будут ли нужны конкретно для вашего двигателя новые уплотнительные резинки. Например прокладка крышки головки у моторов мотоциклов Кавасаки многоразовая, и замена её не потребуется.

Но на некоторых байках она одноразовая (редко, но бывает). Но резиновые уплотнительные кольца свечных колодцев, мягкие шайбы под болты клапанной крышки, уплотнительные кольца системы рециркуляции выхлопных газов, колечки натяжителя — советую заменить новыми. Стоят они не дорого, но зато работают при высоких температурах и со временем дубеют и требуют замены. И в конце концов — японский движок должен быть всегда чист, без потёков масла.

Перед тем, как начать работу, советую хорошенько отмыть двигатель снаружи, ведь и работать будет приятнее и чистота даст гарантию, что грязь не попадёт вовнутрь мотора, и не заклинит мелкие подвижные детали. Ведь как известно, грязь является абразивом, который ускорит износ деталей и сократит их ресурс. К тому же сейчас полным полно различной химии, именно для двигателя, от которой мотор засияет как новый.

Для работы вам понадобится набор накидных головок и рожковых ключей, набор отвёрток, динамометрический ключ с переходником под различные ключи, в том числе и шестигранники, набор щупов, микрометр, качественный герметик (советую VICTOR REINZ), резьбовой герметик, магнит (лучше в форме цилиндрика). Ну и очень советую, особенно новичкам, использовать цифровой фотоаппарат, который в любой момент, поможет при сборке освежить в памяти расположение различных трубок, проводов, клемм и места их подсоединения, и также поможет напомнить расположение различных меток.

Вообще тепловые зазоры регулируют на остывшем до 20 градусов двигателе, ведь на горячем моторе величина зазоров может отличаться вдвое, или зазоров может вообще не быть, на прогретом до рабочей температуры двигателе (зависит от конструкции двигателя). Значит мотор должен остыть до комнатной температуры. Но пока вы снимете навеску, двигатель успеет остыть.

Навесное оборудование сняли, и заткнули впускные каналы чистой ветошью.

Первым делом отключите минусовую клемму от батареи, чтобы исключить короткое замыкание при дальнейшей работе. Затем демонтируйте бензобак, пластиковую облицовку, глушитель впуска (корпус воздушного фильтра с самим фильтром),  резиновые патрубки и саму  батарею карбюраторов. После снятия карбюраторов, заткните на всякий случай чистой ветошью все четыре впускных канала двигателя (см. фото).

Если мешают клапаны системы рециркуляции выхлопных газов, или клапаны вентиляции карбюраторов и различные резиновые трубки, (если они есть на вашем байке) то удалите их, но перед этим сфотографируйте их расположение, или пометьте с помощью малярного скотча и маркера где что было. Это поможет вам не гадать при сборке, где что было и вы сэкономите кучу времени. Так же советую пометить и крепёж (болты гайки), где какой болт был и складывать их в разные баночки с соответствующей подписью.

Метки на роторе зажигания.
1 — Метка F для момента зажигания, 2 — метка Т для ВМТ первого и четвёртого цилиндров, 3 — метка на картере, 4 — болт с внутренним шестигранником, который крепит генератор, 5 — грани, за которые следует вращать коленвал.

При регулировочных работах, нужно будет вращать коленвал, для подвода поршней в ВМТ (по очереди). Крутить следует только за болт (на роторе генератора) в виде шестигранной гайки 5, на которую указывает красная стрелка на фото, но не вздумайте крутить за внутренний шестигранник 4 (см. фото) — этот болт крепит сам генератор. Так же на роторе помечена метка верхней мёртвой точки (метка 2 на фото), для первого и четвёртого цилиндров.

По этой метке мы и будем подводить поршни в ВМТ (ориентироваться), при регулировке тепловых зазоров. На многих мотоциклах, для того, чтобы увидеть метку, не обязательно снимать крышку генератора, так как в ней имеется специальный смотровой лючок, который нужно будет открыть. Под ним имеется уплотнительная прокладка, которую нужно будет осмотреть, и при наличии трещин или разрывов, заменить на новую.

Отверните и извлеките болты крепления клапанной крышки и снимите клапанную крышку двигателя, и если она прилипла и не отделяется, то потихоньку обстучите её по кругу пластиковой или резиновой киянкой. Не вздумайте пытаться вставить между крышкой и плоскостью головки какой нибудь острый предмет, типа ножа или отвёртки. Во первых вы повредите прокладку, которая на многих мотоциклах многоразовая, но это не так важно, ведь её несложно купить. Во вторых вы повредите шлифованную плоскость разъёма и крышки и головки, и получите в итоге трудноустранимую течь, и не допустить это уже намного важнее.

Клапанная крышка снята, а колечки свечных колодцев при последующей сборке желательно заменить новыми(в красных кружках).

Когда снимете клапанную крышку, внимательно осмотрите то, что откроется вашему взору (на предмет износа), особенно натяжку цепи ГРМ . Затем выкрутите все свечи зажигания (чтобы крутить было легко) и прокрутите коленвал вашего двигателя, за указанный выше в тексте болт, пока метка Т не совпадёт с риской 3 на картере мотора (см. фото выше). Когда метки совпадут, это значит, что поршень первого и четвёртого цилиндров, находятся в верхней мёртвой точке (ВМТ).

Если вы не обнаружите рисок на роторе, или букв (редко, но бывает), то найти верхнюю мёртвую точку первого и четвёртого цилиндров очень просто. Для этого нужно вставить в свечное отверстие первого цилиндра, кусочек алюминиевой проволоки, и далее вращая коленчатый вал, вы почувствуете, как поршень упрётся в проволоку и начнёт вместе с ней подниматься вверх.

Важно вращать коленвал в правильном направлении, и он должен крутиться по часовой стрелке, если наблюдать с правой стороны мотора. Чтобы убедиться, что вы вращаете коленвал правильно, понаблюдайте за метками на роторе. При правильном вращении, сначала подходит к риске на картере, метка момента зажигания F, а уже после неё подходит метка Т верхней мёртвой точки (ВМТ).

Есть ещё один важный момент. Поскольку регулировка клапанов будет осуществляться на двигателе, у которого четыре такта, то важно знать при регулировке клапанов каждого цилиндра, что поршень регулируемого цилиндра, подошёл в ВМТ именно в такт сжатия, а не выпуска. Это легко угадать по подходу кулачка распредвала к выпускному клапану. То есть кулачок распредвала  должен подойти и надавить на впускной клапан (толкатель) того цилиндра, клапана которого в данный момент регулируются, а далее, когда именно впускной клапан начнёт закрываться и закроется — вот именно в этот момент и должен поршень подойти в ВМТ (и риска на картере и риска Т должны совпасть, так же имеются метки и на звёздочках цепи ГРМ, и они тоже должны совпасть — смотрите фото ниже). Это и будет такт сжатия в первом цилиндре — такт, перед котором впускной клапан открылся, впустив горючую смесь, а затем полностью закрылся, и именно в этот  момент поршень, сжимая поступившую горючую смесь, подходит к ВМТ.

Именно в такт сжатия, при поршне в ВМТ и следует начинать проверять зазоры с помощью щупа, в клапанах первого цилиндра (и последующих цилиндров тоже, по очереди). Толщина щупа для проверки должна быть такой, какой зазор на впускном или выпускном клапане рекомендует завод изготовитель вашего мотоцикла (находим в мануале вашего мотоцикла). Причём тепловой зазор выпускного клапана, как правило всегда немного больше, чем у впускного клапана. Так как нагреваются выпускные клапаны всегда больше, чем впускные.

Щуп перед работой желательно (проверить) измерить микрометром, вдруг он изношен, или китайский (брака в продаже хватает). И если щуп не соответствует толщине, то подберите из набора другой (или сложите два, и в сумме получите нужную толщину), и за работу. Щуп должен вставляться с ощутимой вязкостью, но не очень туго. У двигателей с толкателями, щуп вставляем между кулачком и толкателем, а у моторов с коромыслами, щуп вставляйте не между коромыслом и распредвалом, а только между коромыслом и шайбой на клапане.

Измерив зазоры всех клапанов первого цилиндра, не надейтесь на память, а обязательно запишите их  на бумагу. Тем более, что пока вы доберётесь до регулировочных шайб в газораспределительном механизме, пройдёт немало времени, а если ещё прибавить время поиска новых регулировочных шайб в магазине, то в памяти всё полностью сотрётся. Хотя у моторов с коромыслами, добраться до регулировочных шайб и заменить их намного проще, достаточно всего лишь сдвинуть их в сторону. Но даже и при обслуживании таких более простых моторов, всё равно советую записать все измеренные зазоры.

Заменять шайбы, для восстановления нормальных зазоров, нужно будет не только у клапанов, у которых зазоры выходят за пределы необходимого допуска, но и у тех, у которых зазоры уже на грани выхода за пределы допуска( когда осталась одна сотка мм. ,ведь через какую то тысячу км., такие зазоры «уплывут»). В идеале нормальный зазор, это тот, который находится в середине допуска. И как я уже говорил, учтите, что у 95 % современных моторов, зазоры впускных и выпускных клапанов разные. А значит, при извлечении сразу нескольких регулировочных шайб, пометьте маркером какая шайба от какого клапана.

Метки на звёздочках должны быть паралельны плоскости разъёма крышки постелей распредвала (при поршне 1 и 4 цилиндра в ВМТ).

Мы остановились на том, что подвели поршень первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия (в конце сжатия). Обратите внимание на звёздочки цепи ГРМ, на них должна быть метки, которые должны совпасть с плоскостью разъёма пастели распредвала (см. фото слева, когда поршень 1 и 4 цилиндров в ВМТ).

Но бывают моторы (как и автомобильные), у которых метка нанесена спереди, на корпусе головки, у плоскости разъёма. Эти метки как правило наносят на заводе для того, чтобы у механика не возникали сомнения, что метка на роторе именно та самая, и что поршень первого цилиндра именно в ВМТ (редко, но встречаются двигатели, на которых метки на звёздочках отсутствуют, значит следует самому нанести свои метки).

Замерив все зазоры на впускных и выпускных клапанах первого цилиндра и записав их, переходим к замеру зазоров на клапанах третьего цилиндра. Почему после первого третий, а не второй? А потому, что порядок работы, порядок вспышек в четырёх цилиндрах — их очерёдность, у четырёхцилиндрового двигателя такая: 1, 3, 4, 2. То есть при работе мотора, сначала происходит вспышка в первом, потом в третьем, потом в четвёртом и потом уже во втором цилиндре. И это значит, что сначала подойдёт в ВМТ (в момент такта сжатия) поршень первого цилиндра, затем третьего, потом четвёртого и только потом второго. И пользуясь этим порядком, не придётся лишний раз крутить коленвал, чтобы найти подход поршня в ВМТ в момент сжатия в нужном цилиндре (по порядку работы).

Чтобы подвести поршень третьего цилиндра в ВМТ такта сжатия, так же как и в первом случае, крутим коленвал и наблюдаем за кулачком впускного клапана именно третьего цилиндра, и когда впускной клапан третьего цилиндра полностью закроется, то в этот момент вы почувствуете с помощью алюминиевой проволоки, что поршень третьего цилиндра подошёл в ВМТ такта сжатия, при котором можно начинать замер зазоров клапанов этого (третьего) цилиндра. И так как мы подвели поршень именно третьего цилиндра, а не другого, то распредвал прокрутится совсем чуть чуть — на 90 градусов, а коленвал прокрутится в два раза больше — на 180 градусов.

Для удобства, можно поделить маркером одну из звёздочек цепи ГРМ на четыре равные части, начиная от заводской метки. И каждая из четырёх меток будет отстоять от соседней метки на 90 градусов. И теперь проворачивая коленвал, распредвал будет тоже поворачиваться и метки будут по очереди подходить к метке на картере (или плоскости разъёма постелей распредвала), указывая, что поршень очередного цилиндра (согласно порядку работы) подошёл в ВМТ в такт сжатия.

Ещё о регулировке клапанов простейшего двигателя, советую почитать вот в этой статье, и когда вы поймёте порядок регулировки простого мотора, то вам не составит трудностей понять очерёдность замера зазоров каждого цилиндра более сложного мотора (принцип одинаковый, только клапанов на каждом цилиндре в два раза больше).

После замера и записи зазоров клапанов третьего цилиндра, прокручиваем коленвал на 180 градусов (а распредвал прокрутится на 90) и замеряем зазоры клапанов на чётвёртом цилиндре и потом опять прокручиваем коленвал и распредвал и замеряем на втором (последнем цилиндре, по порядку работы).

Когда поршень четвёртого цилиндра находится в ВМТ (в конце такта сжатия), то вершины кулачков четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) направлены и вверх и в разные стороны.

Ещё полезно знать, что когда поршень четвёртого цилиндра подошёл в ВМТ в конце такта сжатия, то кулачки четвёртого цилиндра (обоих распредвалов) будут направлены вверх и в разные стороны (как на фото слева).

Когда замерите зазоры на всех клапанах всех четырёх цилиндров (всего 16 клапанов), то запишите их все и сравните с допустимыми величинами, которые рекомендует завод изготовитель именно вашего мотоцикла. И если зазоры не уложатся в пределы допуска, то готовьтесь к покупке новых регулировочных шайб, для замены которых потребуется разборка клапанного механизма, которую я опишу ниже. Но перед дальнейшей разборкой, установите коленвал по метке Т.

Так же можно нанести стойким маркером метки на цепь и звёздочки, чтобы при сборке собрать всё как было с завода (конечно если цепь не изношена). Но когда снимете распредвалы, следует обязательно зафиксировать цепь, чтобы она не ослабла и не проскочила по зубьям (см. фото ниже).

Если вы обнаружите, что на вашем моторе установлен регулируемый натяжитель цепи ГРМ, то смело снимайте его (какие натяжители цепи бывают и о регулировке цепи ГРМ  подробно читаем вот в этой полезной статье). Ну а если на вашем двигателе установлен автоматический натяжитель, то сперва отверните на натяжителе центральный болт, а затем вытащите натяжную пружину, и только после этого откручивайте крепёж, удерживающий натяжитель на блоке мотора и снимайте его.

Проверьте исправность натяжителя, на котором стопор должен надёжно удерживать толкатель (без люфта). Уплотнительное колечко натяжителя, при последующей сборке советую заменить новым. Если обнаружите какую то неисправность натяжителя, то зайдите по ссылке чуть выше в тексте, где я всё про них написал, и это надеюсь поможет устранить дефект. Избавившись от дефекта, заранее подготовьте натяжитель к сборке. Для этого отожмите стопор и до конца утопите толкатель, который должен ходить в цилиндре толкателя легко и без заеданий. Но пружину пока не устанавливайте, её установите тогда, когда закрепите болтами натяжитель на блоке собранного мотора.

Крышка постелей снята, теперь осмотрите сами постели, чтобы на них не было задиров и царапин.

Далее потребуется снять крышку постели распредвалов. Для начала, открутите на пол оборота все болты крепления крышки (или крышек, которых на некоторых моторах может быть несколько), чтобы снять напряжение, а затем полностью выкрутите болты. Так как чаще всего болты разной длины, то чтобы впоследствии не гадать где какой, обязательно вырежьте картонный макет крышки, нарисуйте на нём схему отверстий как в крышке постелей и затем извлекая каждый болт, втыкайте его в картон, точно так же, как он был установлен на двигателе.

Точно так же поступите и с крышками постелей распредвала, если их несколько ( и они отдельные). На каждой крышке бывают метки, но если их нет, то нанесите на них свои метки, и на головке тоже, чтобы впоследствии установить каждую крышку на своё место. Крышки ни в коем случае нельзя менять местами, или устанавливать перевернув их. Это грозит заклиниванием распределительного вала, после затяжки болтов постелей.

Привяжите моторную цепь, чтобы она не упала в картер.

На двигателе установлены два распределительных вала, которые тоже нельзя менять местами. Чтобы их впоследствии не перепутать, сразу на валах отыщите метки (IN — это впускной, а EX — выпускной). Если всё же не найдёте меток, то нанесите свои. Затем снимите цепь со звёздочек распредвалов и натянув её, зафиксируйте в натянутом положении с помощью верёвки или кабеля (см. фото), иначе она может провалиться в картер мотора. После этого извлеките оба распределительных вала. Коленчатый вал, как я говорил ранее, должен быть установлен по метке Т. Это пригодится, чтобы потом установить распредвалы как они стояли, правильно по меткам , которые тоже имеются на звёздочках распредвалов.

Регулировочные шайбы вынуты из впадин тарелок клапанных пружин.

Далее нужно будет извлечь из своих мест толкатели, и сделать это можно с помощью магнита. При вытаскивании толкателя магнитом, регулировочные шайбы вытащатся вместе с толкателем. Когда по одному будете вытаскивать толкатели и шайбы, сразу помечайте где какая деталь была — это важно, так как детали притёрлись каждая на своём месте, да и донышки толкателей могут быть разной толщины, так как изнашиваются неравномерно.

Достав шайбы, замерьте их толщину микрометром, на маркировку на шайбе не смотрите. Если даже маркировка не стёрлась, то всё равно шайба износилась с другой стороны и её толщина уже не соответствует этой маркировке. После измерения толщины шайбы, можно рассчитать, какой толщины нужна новая шайба, чтобы получить нужный зазор. Для этого нужно воспользоваться формулой: Т = Ш + (З — Н)   где Т — это толщина новой шайбы, Ш — это толщина снятой (изношенной) шайбы, З — это замеренный зазор, а Н — это нужный зазор, который находим в мануале вашего мотора.

Высчитав по формуле толщину новых регулировочных шайб для каждого клапана, можно отправляться в магазин. Не пытайтесь установить бэушные шайбы, даже если они подходят по толщине. И тем более сошлифовывать толстую шайбу, чтобы сделать её тоньше. Такая экономия к хорошему не приведёт, так как регулировочные шайбы на заводе, для повышения твёрдости,  цементируют на очень небольшую глубину (всего 0,07 — 0,08 мм). И если вы сточите твёрдый и полированный слой, то такая шайба хватит на пару сотен километров, и зазор «уплывёт». А разве вам охота опять разбирать свой байк, как описано в этой статье, да ещё и в разгар сезона. Особенно нельзя стачивать шайбы, которые работают с коромыслами.

Купив новые детали нужной толщины, можно приступать к сборке двигателя. Перед сборкой, обязательно смажьте новые регулировочные шайбы свежим моторным маслом, и смажьте торцы клапанов и толкателей, а также толкатели полностью (их наружную поверхность). После этого вставьте все детали на свои места, я надеюсь вы пометили где какой толкатель был, а шайба какой толщины и где должна стоять — это рассчитано по формуле.

Далее перепроверьте ещё раз, что поршень первого цилиндра стоит в верхней мёртвой точке (проверьте метку Т на роторе и картере — они должны сойтись.) Теперь уложите каждый распределительный вал на своё помеченное место (там где постели, смажьте распредвал и сами постели свежим моторным маслом). Прокрутите рукой распредвалы так, чтобы заводские метки на их звёздочках совпали между собой и с плоскостью разъёма постели распредвала (как на фото выше), или с метками на картере, если они есть (если вы их нарисовали маркером). Наденьте моторную цепь на звёздочки распредвалов (если вы наносили метки на звенья цепи маркером, то оденьте цепь по меткам).

Очерёдность затяжки динамометрическим ключом болтов постелей распредвалов.

Вставьте на свои места новые уплотнительные кольца колодцев свечей зажигания (если они есть на вашей модели) и затем уложите на своё место крышку (или крышки) постелей. Потихоньку равномерно подтягивайте болты, которые притягивают крышку, и при этом следите, чтобы распредвалы садились на свои места без перекосов. Помните, что болты крышки постелей распредвалов, должны затягиваться в определённой последовательности (см рисунок), и с определённым моментом (см. в таблице ниже).

Если пренебречь этим, то крышку может повести (искривить) и тогда распредвалы заклинит. А новую крышку даже если вы найдёте, то толку от неё никакого, так как родная крышка на заводе обрабатывается вместе с головкой (отверстия постелей нарезаются на заводе, когда крышка прижата болтами к головке). Поэтому, если вы испортите крышку, придётся искать крышку вместе с головкой, а это довольно дорого.

Устанавливаем натяжитель (с утопленным в него толкателем) моторной цепи в блок мотора в последнюю очередь. Желательно установить на него новое уплотнительное колечко. На резьбу крепёжных болтов натяжителя, капните фиксирующего резьбового герметика, затем вкрутите болты на место и зажмите их. Далее вставьте в натяжитель пружину и затяните её болт (или крышку). Когда будете затягивать, то отчётливо услышите щёлчки выдвигающегося толкателя, который будет натягивать моторную цепь. Немного прокрутите коленвал (по ходу работы двигателя) — это поможет толкателю установиться в своё рабочее положение.

Если на вашем байке не автоматический натяжитель, то тогда следует натянуть цепь самому. Как это сделать можно найти в мануале именно вашего мотоцикла, или кликните по ссылке выше в тексте, и попадёте в статью, где я про натяжители написал очень подробно.

После сборки следует проверить зазоры клапанов заново, и если они соответствуют допуску (желательно середине допуска) для вашего байка, то смело собирайте мотоцикл дальше. Если где то зазоры не соответствуют норме, то следует найти причину косяка и устранить её. Бывает, что под регулировочную шайбу попадает частичка мусора, от которой зазор становится больше. Так что помните, что чистота — залог успешной сборки.

Останется закрыть клапанный механизм клапанной крышкой, которую прежде чем устанавливать на место, проверьте её прокладку, и если обнаружите на ней трещины или разрывы, то замените прокладку новой. На болты, которые притягивают крышку к головке, советую надеть новые резиновые прокладки, так как наверняка старые задубели, а затем затяните болты крышки с определённым моментом,  динамометрическим ключом. Если этим пренебречь, то передавите прокладку и она потечёт, или испортите клапанную крышку.

Установите на место крышку зажигания с новым уплотнением (прокладка или кольцо), а там где выходят провода, промажьте выходное отверстие герметиком. На болты крепления крышки зажигания (их резьбу) нанесите по капельке резьбового герметика и затяните.

Навеску на двигатель (карбюраторы, патрубки, фильтр, шланги и т. д.) и бак, пластиковую облицовку мотоцикла, собирайте в обратном порядке, а минусовую клему накиньте на батарею в последнюю очередь и затяните её. Для повышения стабильной работы двигателя, после установки карбюраторов, советую их синхронизировать. Как это правильно сделать и с помощью чего, я очень подробно описал вот в этой полезной статье.

Остаётся завести ваш мотоцикл и насладиться работой мотора без посторонних стуков. Только не ожигайте сразу, пока двигатель не прогрелся, так как масло к постелям распредвала доходит не сразу (хотя мы и смазывали их при установке).

На некоторых современных мотоциклах, в клапанном механизме установлена полезная система «VTEC», и об особенностях регулировки клапанных зазоров на таких моторах, советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и все премудрости. Надеюсь, что эта статья поможет водителям, которые услышали посторонний стук из головки двигателя, самостоятельно отрегулировать зазоры клапанов в четырёхцилиндровом двигателе японского мотоцикла, успехов всем!

 

 

.

Регулировка клапанов Кубота

Каждый владелец старается использовать достаточно дорогое и проверенное временем масло. Однако, вне зависимости от него, износ внутренних элементов осуществляется с той или иной скоростью. В результате этого, через много лет эксплуатации или большого пробега, требуется подвергнуть ремонту часть элементов газораспределительного механизма. Если сказать точнее, то будет необходима регулировка клапанов кубота, которая должна быть выполнена грамотно.Регулировка клапанов Кубота

Увеличение зазора клапанов ведет к неисправности двигателя в ближайшем будущем

Опытные владельцы машин отлично знают, что зазор между клапанами и распределительным валом только увеличивается. Понять, что необходима регулировка клапанов kubota можно по характерному стуку. Со временем он лишь становится громче и его легко удается выявить на фоне работы других механизмов и узлов. Конечно же, когда мотор оказался разогрет, звук может пропасть. Но стараться не замечать его не следует. Ведь игнорирование может стать причиной необходимости в крайне дорогом ремонте. Подразумевается что регулировка клапанов кубота в 1505 влечет за собой замену регулировочных шайб или регулировку с помощью контргайки в зависимости от принципа регулировки.

Опытные автомеханики советуют с регламентированной периодичностью проверять зазор элементов, чтобы вовремя предупредить неполадки. Как правило, первую проверку следует провести после 1 тысячи моточасов (около 20 тысяч километров пробега в автомобильном эквиваленте). Если же регулировка необходима, то ее выполняют до того, как будет заменено масло.

Особенности регулировки клапанов

Как известно, на рядовой цилиндр приходится два клапана. Задача одного заключается в запуске смеси воздуха и топлива, а другого — в удалении отработавших газов. Заведует работой клапанов газораспределительный механизм.

Осуществляется

регулировка клапанов минитрактор кубота в несколько следующих этапов:

• первым делом двигатель должен остыть полностью;
• далее нужно приготовить плоский щуп, который используется для проверки зазоров;
• установить поршень в верхнюю мертвую точку;
• ослабить на регулировочном винте гайку, и настроить требуемый размер;
vзатянуть гайку;
• вновь проверить зазор. Щуп должен заходить в зазор с усилием.

После того, как все клапаны кубота были отрегулированы, запустить двигатель. Посторонние звуки должны отсутствовать.

Регулировка клапанов двигателя Cummins на автомобиле «Камаз»

 / 

Регулировка клапанов двигателя Cummins на автомобиле «Камаз»

Хотя двигатели Cummins, которыми сегодня комплектуются автомобили марки «Камаз», отличаются высокой надежностью и большим моторесурсом, им непременно требуется регулярное техобслуживание. В числе прочего очень важно периодически осуществлять регулировку клапанов. Согласно официальной инструкции производителя, данную процедуру следует выполнять не реже, чем через каждые 240 тыс. км пробега. Однако помимо плановых работ, необходимость в регулировке клапанов может возникнуть и по иным причинам.

Первыми признаками, которые могут свидетельствовать о необходимости проведения регулировки, являются посторонние металлические стуки, появившиеся в подкапотном пространстве, повышение «аппетита» силовой установки, или снижение ее мощности. Если проигнорировать эти симптомы и своевременно не отрегулировать клапаны, то дальнейшая эксплуатация мотора способна вызвать каскад новых поломок в ДВС.

---

Причины разбалансировки клапанов

Важно понимать, что регулировка зазоров на клапанах будет бесполезным занятием, если не устранена изначальная причина проблемы. К числу технических причин относятся поломки, связанные с некачественным или несвоевременным обслуживанием:

• неверно выставленные зазоры клапанов или неверная очередность затягивания болтов на головке цилиндра во время предыдущего обслуживания двигателя;
• физический износ или поломка элементов ГРМ;
• использование некачественной охлаждающей жидкости, вызвавшее перегрев двигателя;
• испорченный воздушный фильтр, пропускающий в цилиндры вместе с воздухом еще и грязь;
• использование загрязненного или некачественного моторного масла, в том числе по причине несвоевременной замены маслофильтра или самого масла;
• частичное несгорание топлива вследствие других поломок или низкого качества самого топлива.

К числу эксплуатационных причин относится перегрев силовой установки, чрезмерно долгая работа в режиме повышенных оборотов, злоупотребление эфиром при зимнем пуске двигателя.

---

Порядок выполнения регулировки

В первую очередь следует предупредить, что все работы по обслуживанию клапанов производятся исключительно на остывшем двигателе, то есть когда температура жидкого охладителя не превышает 60 градусов.

Чтобы добраться до клапанов, нужно демонтировать крышку двигателя и прокладку под ним. Следующая задача — провернуть коленчатый вал так, чтобы поршень на первом цилиндре оказался в своей верхней мертвой точке. Когда коленвал окажется в правильном положении, приступайте к замерам зазоров на следующих клапанах:

• в 4-цилиндровых моторах — 1И, 1Е, 2И и 3Е,
• в 6-цилиндровых — 1И, 1Е, 2И, 3Е, 4И и 5Е.

Обозначения: И — впускной клапан, Е — выпускной.

На впускных клапанах минимальное значение зазора должно составлять 0,152 мм, максимальное — 0,381 мм. На выпускных клапанах нужные показатели — 0,381 мм и 0,762 мм соответственно.

Правильность зазора легко определить с помощью измерительного щупа, который должен входить между крейцкопфом и гнездом коромысла с некоторым усилием. Для регулировки зазора следует ослабить контргайку и откорректировать его. Оптимальными значениями считаются 0,254 мм на впускном клапане, и 0,508 мм на выпускном.

Выставив зазор заново, затяните контргайку и непременно еще раз используйте измерительный щуп, дабы убедиться в правильности выставленного зазора.

Отрегулировав клапана с указанными выше номерами, проверните коленвал на 360° и замерьте зазоры на остальных клапанах. Когда все клапаны будут отрегулированы, нужно вернуть обратно прокладку и крышку двигателя. При этом, возможно, придется использовать новую прокладку, если старая потрескалась или деформировалась.

Проверка и регулировка зазоров в клапанном механизме двигателя

74. Проверку и регулировку зазоров в клапанном механизме производят раз в два года (через 20 000—30 000 км пробега), а также по необходимости.

Зазор клапанов обязательно проверяют после ремонта головки блока цилиндров. Для этой операции нужно специальное оборудование, но, в принципе, производить ее может и сам водитель. Иногда подрегулировать зазоры приходится даже в дороге.
Наличие зазоров компенсирует изменения размеров металлических деталей при нагревании и является обязательным условием нормальной работы двигателя: при малых зазорах клапаны и их седла подгорают, при больших зазорах снижается мощность; в любом случае уменьшается эффективность работы двигателя и срок службы его деталей.

75. О неправильно отрегулированных зазорах клапанов говорит следующее.

При слишком больших зазорах возникает характерный металлический стук. Неплотное закрытие выпускного клапана, вызванное неправильной регулировкой зазоров, приводит к «выстрелам» в глушителе. Неплотное прилегание впускного клапана, обусловленное теми же причинами, имеет следствием «чиханье» в карбюраторе.
Слишком большие зазоры приводят к неустойчивости работы (вплоть до остановки двигателя на холостом ходу). Кроме того, при неправильно отрегулированных зазорах снижается мощность двигателя, он неравномерно работает на высоких оборотах.
Величина зазоров изменяется вследствие естественного износа клапанного механизма.

76. При подозрении на плохо отрегулированные зазоры «прослушайте» двигатель через стетоскоп или отвертку.
Стетоскоп для прослушивания должен быть с высоким тоном и частотой. Если над местами расположения клапанов со стороны головки цилиндров прослушивается металлический стук на фоне общего глухого шума на малых и средних оборотах, то либо зазоры плохо отрегулированы, либо детали изношены.

77. Для выполнения операции вам потребуются следующие инструменты:
— плоский щуп соответствующей толщины;
— два плоских ключа, отвертка либо специальное приспособление для регулировки зазоров;
— ключ для снятия крышки клапанов.

78. Измерение зазоров клапанов выполняется на холодном либо горячем двигателе в зависимости от требований производителя.
Во всех отечественных автомобилях данные по величине зазора клапанов приводятся в расчете на холодный двигатель. «Холодный» означает остывший полностью, до температуры окружающего воздуха, «горячий» — нагретый до рабочей температуры.
В двигателе с верхними клапанами зазоры клапанов при нагревании не уменьшаются, как это происходит в двигателе с нижними клапанами, а увеличиваются, что обусловлено разницей в тепловой расширяемости материалов, из которых изготовлены детали в двигателях типа ohv и ohc.

79. Измерение зазора клапанов выполняется в следующем порядке.

Если замер должен производиться на горячем двигателе, нагрейте его до рабочей температуры. Откройте крышку клапанной коробки.
Выверните свечи зажигания из всех цилиндров, чтобы обеспечить вращение коленчатого вала.
Установите поршень цилиндра, который вы регулируете, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В таком положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора. Для этого нужно провернуть коленвал (например, перемещая колеса автомобиля на включенной наивысшей передаче или другим способом). Момент нахождения поршня в ВМТ легко установить, наблюдая за метками для установки зажигания.

Определите, какие клапаны являются впускными, а какие выпускными, по положению впуска и выпуска трубопроводов.
Если зазор нуждается в регулировке, отпустите контргайку на регулировочном болте, установите при помощи регулировочного болта необходимый зазор, затяните контргайку и опять проверить зазор.
Вставьте щуп соответствующей толщины в зазор. Он оптимален, если щуп входит и выходит из него с трудом

Проверните коленвал на 180° (пол-оборота), если двигатель 4-цилиндровый, или на 120° (треть оборота), если двигатель 6-цилиндровый, и промерьте зазоры клапанов в очередном цилиндре (напомним, что порядок зажигания 1—3—4—2 в четырехцилиндровом и 1—5—3—6—2—4 в шестицилиндровом двигателе), то есть следующими проверяем зазоры в клапанах третьего (четырех-цилиндровый) или пятого (шестицилиндровый) цилиндров.
Продолжайте далее в соответствующем порядке.

80. Зная цикл открытия и закрытия клапанов в соответствующих цилиндрах, операцию проверки можно ускорить.
Дело в том, что одновременно с клапанами цилиндра, в котором оканчивается такт сжатия, закрыт и впускной клапан того цилиндра, где начинается такт выпуска, и выпускной клапан цилиндра, где заканчивается такт впуска. Таким образом, проверку и регулировку зазоров для всех клапанов можно произвести в двух положениях коленвала.

81. В автомобилях ВАЗ-2108, -2109 регулировка зазора осуществляется регулировочными шайбами.
Толщина регулировочных шайб может составлять от 3 до 4,25 мм. Шайбы подбирают следующим образом. Отверните гайки, снимите крышку головки цилиндров и переднюю защитную крышку зубчатого ремня, выверните свечи зажигания. Удалите масло из масляных ванн в головке цилиндров.

82. Проверьте, чтобы на поверхности кулачков распредвала не было раковин, следов износа, глубоких рисок.
Вращая по часовой стрелке коленчатый вал болт крепления шкива привода генератора или другим способом, совместите метку на шкиве распредвала с установочным выступом на задней защитной крышке. Такое положение будет соответствовать верхней мертвой точке в первом и четвертом цилиндрах. Затем доверните коленчатый вал еще на 40—50° (на 2,5—3 шкива распредвала). Не забывайте, что если проворачивать коленвал за отверстия шкива или болт распределительного вала, то можно повредить болт и зубчатый ремень привода.

Проверьте зазоры у первого и третьего кулачков. Если щуп входит с трудом, с легким защемлением, значит, зазоры нормальны. Если нет, шайбу замените более толстой или тонкой. Провернув коленвал на пол-оборота вперед, отрегулируйте зазоры пятого и второго кулачков. Еще на 180°, и наступает очередь восьмого и шестого кулачков.
Еще пол-оборота, и следуют четвертый и седьмой кулачки. После регулировки зазоров залейте масло в масляные ванны в головке цилиндров так, чтобы точки контакта кулачков с регулировочными шайбами оказались в масле, и установите крышку головки блока цилиндров.

83. Отрегулировав зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и прослушайте, как он работает в разных режимах.

Если шум все равно прослушивается, возможно, клапаны неправильно притерты или разбиты на концах либо превышен зазор во втулках.
Зазоры в клапанах можно регулировать и специальным приспособлением

Регулировка зазоров клапанов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Замер и регулировку зазоров проводим на холодном двигателе. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. тут). Снимаем крышку датчика-распределителя зажигания (см. тут). Проворачиваем коленчатый вал за гайку крепления его шкива по часовой стрелке… …до совпадения метки (сверления) на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе подшипников. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив метки ВМТ (длинной) на крышке привода распределительного вала. В этом положении валов, соответствующем концу такта сжатия в 4-м цилиндре, проверяем и, при необходимости, регулируем зазоры у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок). Последовательно проворачивая коленчатый вал двигателя на 180° по часовой стрелке, проверяем и регулируем зазоры остальных клапанов в порядке, указанном в таблице: Угол поворота коленчатого вала, град. № регулируемых клапанов (кулачков) № цилиндра, в котором происходит такт сжатия (конец) 0 8 и 6 4 180 4 и 7 2 360 1 и 3 1 540 5 и 2 3 Угол поворота коленчатого вала можно контролировать и по бегунку распределителя. При повороте коленчатого вала на 180° бегунок повернется на 90°. Для проверки зазора вставляем между рычагом клапана и кулачком распределительного вала широкий плоский щуп толщиной 0,15 мм – для впускного клапана или 0,20 мм – для выпускного. При нормальном зазоре щуп должен входить с легким закусыванием. Для регулировки зазора ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта, а ключом «на 13» вращаем регулировочный болт, выставляя требуемый зазор. Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания. Опять проверяем зазор и, при необходимости, повторяем регулировку. Отрегулировать зазор в клапанном механизме можно с использованием приспособления с индикатором. Для этого… …устанавливаем планку приспособления на корпус подшипников распределительного вала… …и закрепляем планку на шпильках крепления корпуса. Устанавливаем стойку с индикатором на планку приспособления напротив проверяемого клапана,… …опирая выступ коромысла стойки индикатора о затылок рычага клапана. Закрепляем стойку индикатора на планке. Уперев ножку индикатора в другой выступ коромысла стойки,… …закрепляем индикатор на стойке. Приподнимая рычаг клапана вильчатой пластиной приспособления, определяем по индикатору зазор в клапанном механизме в соответствии с инструкцией к приспособлению. При необходимости, регулируем зазор.

Как отрегулировать зазор клапанов на двигателе 5S-fe? — 2 ответа

Как регулируется зазор клапанов на двигателях 5S-fe, Тойота Камри? Кто говорит что есть гидрокомпенсаторы и они сами регулируются, кто говорит что на них сверху есть тарелочки, которыми нужно подбирать толщину для зазора, что бы не стучали клапана. Заранее спасибо за ответ.

bayramali

1

30 сен в 14:26

Последння редакция:

30 сен в 14:26

Зазор клапана

Зазор клапана

Внимание !!! Это черновик, это это только черновик, пожалуйста, не используйте эти инструкции для выполнения этой процедуры так как есть ошибки и орфографические ошибки, а также куча плохих вещей, которые могут обязательно взорвать свой двигатель. Пожалуйста, сообщайте о любых комментариях и исправлениях в DanO. — Спасибо.

ПРОЕКТ ПРОЕКТ ПРОЕКТ

Сделай сам Дом

Клапан Оформление

Время, общее время, стоимость, первоначальная стоимость	4 часа, 4 часа 25 минут, 0-10 долларов, 100-200 долларов США (во второй раз намного быстрее)
Кол-во человек	1
Уровень сложности	7
Инструменты	Микро крутящий момент гаечный ключ (до 7-13 фунт-футов), 10 мм нормальное и глубокое гнездо, щуп (.006, 0,007 дюйма), полотенца, тряпки, лоток для деталей, торцевая головка 12 мм (или шестигранник 9 мм). гаечный ключ для послепродажной распорки), шланг плоскогубцы (или обычные плоскогубцы), торцевая головка 19 мм, удлинитель 12+ «, Смотровое зеркало, трещотка, комбинированный ключ на 17 мм
Специальный инструмент	07MAA-PR70110, 07MAA-PR70120
Специальные детали	Кол-во. 2 из 12341-PR7-A01 уплотнение передней и задней крышки головки Кол-во. 1 из 12352-PR7-A00 — переднее уплотнение отсека привода ГРМ Кол-во.1 из 12352-PR7-A00 — уплотнение заднего отсека привода ГРМ Кол-во. 6 пончиков
Страницы руководства по обслуживанию	6-54-56
Интервал обслуживания	Каждые 15 000 миль, 1996 г. — Каждые 30 000 миль, 1997 г. 30 000, затем каждые 60к миль.
Необходимое условие	Домкрат (20 мин.), Удалить Правильно Заднее колесо (5 мин.)
FAQ www.nsxprime.com, зазор клапана, зазор клапана DIY

Обзор

Клапанный зазор — это расстояние или зазор между кулачком и верхом клапана. Поскольку у NSX есть коромысла между кулачком и клапаном, мы измеряем этот зазор как расстояние между кулачком и подушкой коромысла (где выступ кулачка приводит в действие коромысло). Регулируем зазор поворотом установочный винт, расположенный на конце коромысла. Внизу этого винт эффективно опирается на верхнюю часть клапана, поэтому, поворачивая винт по часовой стрелке перемещает коромысло вверх к кулачку (меньший зазор), и отпадает (больше зазор), если винт повернуть против часовой стрелки. Нам необходимо время от времени проверять и регулировать клапанный зазор, потому что эти компоненты немного изнашиваются при использовании, и зазор может выпасть из указанный диапазон приводит к дополнительному износу (недостаточный зазор) или потере работоспособность и шумный двигатель (слишком большой клиренс). Это был наш коллективный опыт того, что зазор клапанов NSX остается в пределах допустимого пределы обслуживания между интервалами обслуживания. Хонда подняла сервис интервал для автомобилей 1996 года через каждые 30 км миль и моделей 1997+ регулируется на 30 км, а затем через каждые 60 км миль. мы можем нанести некоторый ущерб нашим двигателям, если установим слишком узкие зазоры, наряду с дополнительным износом мы можем сделать так, чтобы клапаны не сидели должным образом, что может привести к повреждению клапанов, что не очень хорошо $$$. К счастью, потратив немного времени и уделив внимание деталям, это легко избегать. Наша цель — сохранить допуск в рамках руководства по обслуживанию. спецификации и стараемся соответствовать нашим настройкам и измерениям. Первые несколько зазоров, которые мы проверяем и регулируем, могут быть немного расстраивает и занимает немного времени, но мы скоро научимся это действительно становится довольно легко.После того, как я закончу все 24 замеры / корректировки, Я обычно возвращаюсь и быстро перепроверяю их снова, просто чтобы убедиться, что все хорошо. Подробнее о клапане оформление с www.nsxprime.com Часто задаваемые вопросы о NSX.

Инструменты и расходные материалы

Подготовка инструментов: нам понадобится обычная торцевая головка на 10 мм, Головка на 12 мм для штатной распорки или шестигранный ключ на 9 мм для большинства послепродажных стоек, торцевая головка на 19 мм (такая же, как у торцевой гайки) с длинным удлинителем (не менее 16 дюймов) и комбинированный ключ на 17 мм (без изображения).Ну и щупальца нужны манометры (0,006 и 0,007 дюйма). Микро динамометрический ключ полезен, если вы не привыкли затягивать винты с низким крутящим моментом.

Подготовьте специальные инструменты: 07MAA-PR70120 ключ для контргайки толкателя и 07MAA-PR70110. регулятор толкателя. Эти специальные инструменты позволяют легко регулировать клапан. оформление. Совет: нарисуйте букву «X» сверху и по бокам регулятора толкателя с помощью маркер краски. Эта визуальная справка позволяет сэкономить время в реальном времени.

Подготовьте особые детали: неплохо иметь голову уплотнения крышки и немного скрепления Honda, чтобы заменить любое поврежденное или ухудшилось.Я заменил свой только один раз и снял с себя одеяло несколько раз, чтобы вам не пришлось менять уплотнения. Каждая крышка имеет два уплотнения, одно маленькое, которое закрывает отсек ремня ГРМ, и одно уплотнение. большой, закрывающий остальную часть крышки. Также есть три раунда кольцевые уплотнения, закрывающие отверстия для розжига. Я никогда не заменял мои, но я, вероятно, заменю их просто для удовольствия, когда в следующий раз у меня будут обложки выключенный.

Подготовьте машину и механика: Коврик для обслуживания стоит вложение на эту процедуру — плюс выглядит круто.Убедись вы позволяете себе достаточно времени и энергии, чтобы хорошо поработать с этим процедура. Если вы оказались в нехватке времени или разочаровались Вы всегда можете закрыть люк двигателя и вернуться к проекту позже. Вы можете найти короткую табуретку или что-то подобное, чтобы стоять на ней, чтобы добраться до выпускные кулачки. Я стою на запаске с нескользящим ковриком под ним. Примечание: мы должны выполнить эту процедуру с холодным двигателем (под 100F). Снимите пояс или любые украшения, которые будут царапать краску, когда вы прислониться к машине.

Снять крышки клапанов

Шаг 1: Поднимите автомобиль до можно и снять правое заднее колесо.

Шаг 2: Снимите катушку крышки и катушки (Шаги 2 — 5b)

Шаг 3а: (Снимите переднюю крышку) снимите клапан PCV, приводной боковой жгут проводов, крышки жгута бокового пассажира, и латунные прокладки (см. рисунки вверху и внизу)

Шаг 3b: отсоедините передний кислородный датчик (нажмите на язычок и Разъедините) и снимите разъемы зажигания с дороги

Шаг 3c.Снимите переднюю крышку клапана: мы будем использовать 10-миллиметровый глубокий колодец. гнездо для снятия двух гаек, расположенных в нижней части резьбовых стержней. торчит из крышки (см. рисунок выше). Используя тот же ключ, мы можно удалить по 4 черных ореховых ореха с каждого угла крышки. Как только орехи будут удалены, попробуйте поднимите крышку на несколько сантиметров, это сломает уплотнение прокладки и сломает освободите шесть резиновых шайб втулки. Эти шесть шайб — настоящая боль, я собирать все шесть из них, прежде чем снимать крышку, так как они имеют тенденцию потеряться; таких шайб 4: по 1 под каждую гайку желудя вы удалили и два в центре вокруг 2 стержней с резьбой.

Шаг 4: (Снимите заднюю крышку) Снимите разъем заднего кислородного датчика, Шланг сапуна задней крышки (используйте плоскогубцы для пружинного зажима), 4 гайки желудя, 2 центральных гайки и уплотнительные шайбы. Слегка приподнимите голову и осторожно поверните на 90 градусы поворота пассажира сторону крышки назад. Будьте осторожны, чтобы не повредить ремень ГРМ или резиновое уплотнение крышки, затем осторожно вытащите крышку.

Измерение и регулировка Зазор клапана

Замеряем клапанный зазор по зазору или люфту между кулачком и соответствующим коромыслом.Чтобы измерить этот разрыв, мы необходимо убедиться, что клапаны для цилиндра, который мы измеряем, находятся в закрытом состоянии. позиция. Мы делаем это, помещая соответствующий поршень в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такт сжатия, который гарантирует, что и впускной, и выпускной клапаны полностью закрыты, и кулачки не входят в зацепление с коромыслами. К счастью. нам легко разместить наши клапаны таким образом. Цифры от 1 до 6 выбиты на внешней стороне впускного кулачка. шкив на переднем ряду цилиндров.Когда номер на кулачковом шкиве совпадает с крышка ремня газораспределительного механизма (см. рисунок внизу справа), то поршень находится в ВМТ.

Позиционирование кулачка для измерения / регулировки
Чтобы установить поршень / кулачок в ВМТ, убедитесь, что трансмиссия в нейтраль и используйте торцевую головку 19 мм и длинный удлинитель, чтобы повернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке до тех пор, пока на нем не будет выбит желаемый номер цилиндра кулачковый шкив совмещен с крышкой привода ГРМ.Коленчатый вал должен поворачивайтесь с умеренным усилием, поэтому, если вы обнаружите, что действительно опираетесь на гаечный ключ, затем дважды проверьте, чтобы убедиться, что коробка передач включена. нейтральный. Вращение вала против часовой стрелки — нехорошее дело, проскочить зуб на ремне ГРМ, а это плохо. На картинке ниже показано цилиндр № 6 находится в ВМТ, и клапаны готовы к измерению / регулировке.

Мы будем измерять / корректировать зазор на каждом из четырех клапанов на цилиндр — два впускных клапана и два выпускных клапаны.Впускные клапаны легче измерить / отрегулировать, потому что они относительно доступны — расположены ближе к центру двигателя, где впускной коллектор работает. Выхлопные клапаны немного сложны, особенно сначала, но им становится легче. Совет: возможно, будет проще начать с цилиндра №4, так как это наиболее поддающийся оценке.

Измерение зазора впускного клапана (если смотреть со стороны водителя на задний цилиндр банк)

Измерение зазора выпускного клапана (если смотреть со стороны водителя на задний цилиндр банк)

Для измерения зазора клапана нам необходимо вставить щуп. между подушкой коромысла и измеряемым кулачком.Изучите два Схемы руководства по обслуживанию выше и обратите внимание, как мы измеряем от центра ряд цилиндров наружу. Кончик калибра должен торчать из-под кулачка. и укажите на регулировочный винт — мы можем увидеть это, когда настроим впускной клапаны. Иногда щуп имеет тенденцию смещаться в сторону средний коромысло, поэтому дважды проверьте положение манометра, чтобы убедиться, что он ниже правильное коромысло. Совет: чтобы облегчить измерения, я удаляю все, кроме Калибры 0,006 и 0,007 дюйма из моего набора.

… скоро появятся лучшие фотографии (как только я получу эту чертову сбрось мою правую руку )

Одна из самых неприятных задач, связанных с этой процедурой, — это выяснение того, как правильно позиционировать гайковерты на ощупь на выхлопе сторона. Я всегда считаю, что инструмент контргайки нужно наклонять под большим углом. по горизонтали, чем я ожидаю, чтобы поместиться на контргайки выхлопной системы.

Порядок корректировки
Эту процедуру можно выполнить несколькими способами: мы можем начать с корректировки только впускные клапаны на всех цилиндрах или по одному ряду цилиндров или переходите от банка к банку в последовательности с номерами на шкиве кулачка — как Пока мы задействуем все 24 клапана, порядок не имеет значения.Если это твой в первый раз, возможно, будет проще начать с цилиндра №4 и работать с ряд передних цилиндров №4, №5 и №6, что дает вам время разобраться в нем прежде чем заняться задним берегом, который менее доступен.

Теперь давайте подробно рассмотрим измерение и настройку зазор для клапана:

Измерение
Начнем с простого, цилиндра №4, который расположен спереди. банк со стороны пассажира. Проверните коленчатый вал так, чтобы №4 находился в ВМТ. позиция.Давайте воспользуемся щупом 0,006 дюйма для измерения зазора на ближайший к нам впускной клапан. Вставьте калибр между кулачком и коромыслом. руку, пока вы не увидите, что кончик манометра проходит через другую сторону, и указывая на регулировочный винт. Вам, вероятно, придется обезьянничать немного поверните датчик, чтобы найти правильный угол, который позволяет датчику скользить туда.

Ослабьте контргайку
Теперь поместите ключ контргайки на контргайку регулировочного винта на коромысле. рычаг и сдвиньте регулировочный ключ внутрь гаечного ключа и поверните головки (регулировочного ключа) до тех пор, пока лезвие ключа не войдет в зацепление с регулировочный винт.Теперь мы готовы ослабить контргайку, поместив открытую конец комбинированного ключа 17 мм на ключ для контргайки и поверните его против часовой стрелки примерно на 1/4 оборота. На фотографиях выше вы можете увидеть, что Я использую закрытый конец гаечного ключа, но открытый конец, вероятно, легче во-первых, особенно для выпускных клапанов.

Отрегулируйте
Теперь, когда контргайка ослаблена, а щуп находится между кулачком и коромысло, можно поиграться с зазором.Если мы повернем голову регулировочный ключ по часовой стрелке (он легко поворачивается вручную) уменьшите зазор, против часовой стрелки увеличьте зазор. Когда мы поворачиваем гаечный ключ, мы можем перемещать щуп вперед и назад, чтобы почувствовать изменение сопротивление. Предусмотренные зазоры для впускных клапанов: 0,006 — 0,007 и .007 — .008 для выпускных клапанов. Поворачивая регулировочный ключ всего на несколько градусов переместят зазор в / из указанных диапазонов. К установите зазор на впуске, используйте кнопку.006 (0,007 для выхлопа) и поверните регулировочный винт так, чтобы было небольшое сопротивление или сопротивление манометру, когда вы двигаете его вперед и назад. Если вы не знакомы с использованием щупа измерители, то рекомендуется перепроверить свою работу, используя несколько лезвия. Попробуйте калибр .007, если он подходит, это нормально, но должно быть в обтяжку. Однако патрубок .008 (выхлоп .009) не подходит. .005 (Выхлоп .006) должен легко вставляться и не иметь сопротивления. Мы получим довольно опытен в этом после обследования 24 таких детей и, вероятно, сможет идеально установите зазоры, используя только.006 (впуск) и .007 (выпуск) датчики.

Затяните контргайку.
После того, как зазор установлен, нам нужно затянуть контргайку. Место открытый конец нашего комбинированного ключа на 17 мм и затяните (14 фунт-футов по часовой стрелке). Следите за головкой регулировочного ключа, чтобы увидеть, двигается ли она, когда вы затягиваете контргайку, если есть, то, скорее всего, придется заново отрегулировать зазор и повторно затяните — возможно, вы слишком сильно затягиваете контргайку. После затяжки всегда повторно измеряйте зазор и при необходимости отрегулируйте заново.

Повторить
Повторить вышеуказанное: расположить, измерить, ослабить, отрегулировать и затянуть для каждого из 24 клапана. Не торопитесь и получайте удовольствие.

Повторная проверка
Когда вы закончите измерение / регулировку всех клапанов, рекомендуется вернитесь и быстро перепроверьте все зазоры. Это хороший способ выявить любые ошибки или отклонения в измерении / регулировке согласованности. Сейчас же что мы так хороши в этом, что это займет всего несколько минут.

Обзор зазоров клапана

Запуск с холодным двигателем
Поднимите автомобиль и снимите правое заднее колесо, распорку, гнездо на 12 мм или шестигранник 9 мм
Снимите крышки катушек и гнездо на 10 мм
Снимите жгуты проводов, которые соединяются с крышками головок, клапаном PCV, шлангом сапуна, Разъемы датчика O2
Снимите 4 черных гайки, 2 центральные гайки и 6 резиновых шайб, 10 мм. гнездо, глубокое отверстие 10 мм
Снимите крышки головки, заднюю крышку поверните сторону пассажира на 90 градусов назад, а затем вытащить
Переместите нужный поршень в ВМТ и отрегулируйте зазоры.006 — 0,007 дюйма для всасывания, 0,007 — 0,008 для выхлопа, 14 фунт-футов. крутящий момент контргайки
Проверить все заново, когда закончено

Установка

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию. Проверять уплотнения на головных уборах, чтобы убедиться, что они не испорчены и не повреждены. Если они есть, то нанесите немного скрепки Honda между уплотнением крышки головки блока цилиндров. канал и новое уплотнение, чтобы удерживать его на месте во время установки. Прежде, чем я установить крышки, люблю осматривать головы с осмотром зеркало, чтобы проверить, не упало ли туда во время процедура.После того, как вы установили крышки, но прежде, чем вы начал их затягивать, потратил какое-то время на смотровое зеркало и следите за уплотнением головки вокруг крышки. Ищите хорошую печать и берегитесь для проводов, которые могут там застрять, например, этого неприятного провода заднего кислородного датчика, который любит залезть туда и испортить в остальном совершенно хорошее уплотнение.

Значения крутящего момента:
Желудевые и центральные гайки крышки головки — 7 фунт-футов. Слишком сильно затяните этих младенцев, и вы сломаете гвоздь.
Катушки зажигания — 9 фунт-футов.
Мне нравится подтягивать гайки крышки головки блока цилиндров после того, как я установил катушки зажигания

Убедитесь, что вы собрали все вместе, например разъемы переднего и заднего датчика O2 и кабель заземления на передней панели гайка желудя со стороны водителя.

Когда все снова включится, дайте двигателю поработать около 5 минут. и проверьте, нет ли утечек масла вокруг уплотнений крышки.

Вперед! Это было так просто, давайте сделаем это снова! … хорошо, может быть в следующем год.

Kia Sorento: Проверка и регулировка зазора клапанов — Головка блока цилиндров в сборе — Механическая система двигателя

Осмотрите и отрегулируйте зазор клапанов на холодном двигателе (Двигатель температура охлаждающей жидкости: 20C (68F)) и головка блока цилиндров установлена ​​на блок цилиндров.

В случае снятия топливного насоса высокого давления, топливо высокого давления трубу, нагнетательную трубу и инжектор, утечка может привести к травмам. топлива высокого давления.Так что не делайте никаких ремонтных работ сразу после двигателя. останавливается.

1.	Снимите крышку головки блока цилиндров. (См. Узел головки цилиндров — «Крышка головки цилиндров»)

2.

Установите цилиндр № 1 в положение ВМТ / сжатие. (1) Проверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с зубчатым венцом. отметка «Т» на нижней крышке цепи привода ГРМ. (2) Убедитесь, что метки ВМТ (A) звездочек CVVT расположены прямо. линии на поверхности головки блока цилиндров, как показано на рисунке. Если нет, проверните коленчатый вал на один оборот (360)

3.

Осмотрите клапанный зазор. (1) Проверяйте только клапан, указанный как показано. Измерьте клапанный зазор. А. С помощью толщиномера измерьте зазор между толкатель и базовый круг распредвала. Б. Запишите измерения клапанного зазора, не соответствующие спецификации. Они будут использованы позже для определения необходимой замены. регулировочный толкатель. Клапанный зазор (Двигатель температура охлаждающей жидкости: 20C [68F]) [Спецификация] Впуск: 0,17 ~ 0.23 мм (0,0067 ~ 0,0090 дюйма) Выхлоп: 0,27 ~ 0,33 мм (0,0106 ~ 0,0129 дюйма) (2) Поверните шкив коленчатого вала на один оборот (360) и выровняйте паз с меткой ГРМ «Т» на нижней крышке цепи привода ГРМ. (3) Проверяйте только клапаны, указанные как показано.Измерьте клапанный зазор.

4.

Отрегулируйте зазор впускного и выпускного клапанов. (1) Установите цилиндр № 1 в ВМТ / сжатие. (2) Отметьте приводные цепи (A) на установочных метках звездочек CVVT. (3) Снимите крышку подшипника переднего распределительного вала. (4) Поверните шкив коленчатого вала на 15 по часовой стрелке. (5) Снимите болт сервисного отверстия (A) крышки цепи привода ГРМ. После сборки болт нельзя использовать повторно. (6) Освободите храповик натяжителя цепи газораспределительного механизма, потянув за соединение вниз с помощью тонкого стержня. (7) Снимите крышку подшипника выпускного распредвала и выпускной распредвал. (8) Снимите крышку подшипника впускного распредвала и впускной распредвал. При отсоединении цепи привода ГРМ от звездочки CVVT, удерживайте цепь привода ГРМ. (9) Привяжите цепь привода ГРМ, чтобы она не двигалась. Будьте осторожны, чтобы ничего не уронить внутри цепи привода ГРМ. крышка. (10) Измерьте толщину снятого толкателя микрометром. (11) Рассчитайте толщину нового толкателя так, чтобы зазор клапана входит в указанное значение. Клапанный зазор [Двигатель температура охлаждающей жидкости: 20C (68F)] T: Толщина снятого толкателя A: Измеренный зазор клапана N: Толщина нового толкателя Впуск: N = T + [A — 0.20 мм (0,0079 дюйма)] Выхлоп: N = T + [A — 0,30 мм (0,0118 дюйма)] (12) Выберите новый толкатель с толщиной, максимально приближенной к расчетное значение. Прокладки доступны в 47 размерах с шагом 0.015 мм (0,0006 дюйма) от 3,00 мм (0,11 дюйма) до 3,690 мм (0,1452 дюйма) дюймов) (13) Установите новый толкатель на головку блока цилиндров. (14) Удерживая цепь привода ГРМ, установите впускной распредвал и CVVT. сборка. (15) Совместите установочные метки (A) на приводных цепях и звездочках CVVT. (16) Установите выпускной распредвал и CVVT в сборе после снятия храповик натяжителя цепи ГРМ. (17) Установите крышку переднего подшипника. (18) Установите болт сервисного отверстия. Момент затяжки: 11,8 ~ 14,7 Н · м (1,2 ~ 1,5 кгсм, 8,7 ~ 10,8 фунт-футов) (19) Проверните коленчатый вал на два оборота в рабочем направлении (по часовой стрелке), а затем проверьте, что метки ВМТ (A) звездочек CVVT находятся на прямой линии на поверхности головки блока цилиндров. (20) Еще раз проверьте клапанный зазор. Клапанный зазор [Двигатель температура охлаждающей жидкости: 20C (68F)] [Спецификация] Впуск: 0,17 ~ 0,23 мм (0,0067 ~ 0,0090 дюйма) Выхлоп: 0.27 ~ 0,33 мм (0,0106 ~ 0,0129 дюйма)

Компоненты

1. Крышка подшипника распределительного вала 2. Крышка переднего подшипника распределительного вала. 3. Распредвал выпускных клапанов. 4. Впускной распредвал. 5. Выхлоп CVVT в сборе 6. Впускной CVVT в сборе. 7. Распредвал выпускных клапанов верхний …

См. Также:

Усовершенствованная фронтальная система подушек безопасности SUBARU
В вашем автомобиле установлена ​​система подушек безопасности SUBARU. усовершенствованная система фронтальных подушек безопасности, соответствующая требованиям с новой усовершенствованной фронтальной подушкой безопасности требований в измененном Федеральном Стандарт безопасности автотранспортных средств (FMVSS) …

Сигнальная лампа открытой двери
Сигнальная лампа загорается, если дверь или задние ворота закрываются не полностью. Этот функция эффективна, даже если зажигание переключатель находится в положении «LOCK» / «OFF» или «ACC» положение, или …

Инспекция
1. Выключите зажигание. 2. Отсоедините разъем датчика HO2S. 3.Измерьте сопротивление между клеммой датчика HO2S …

Проверка и регулировка клапанов на мотоцикле с прокладкой под ковшом

Проверка и регулировка клапанного зазора является частью обычного технического обслуживания четырехтактного двигателя мотоцикла. Здесь мы рассмотрим пошаговый процесс, необходимый для того, чтобы убедиться, что клапаны соответствуют спецификациям вашего клапана с регулировочной прокладкой под ковшом.

Когда дело доходит до четырехтактных двигателей, регулировка клапанов — это еще одна отметка в графике технического обслуживания.Интервалы обслуживания, указанные производителем, должны соблюдаться, чтобы обеспечить долгосрочную работоспособность и работоспособность двигателя. В этой статье мы рассмотрим, что входит в регулировку клапанов на мотоцикле с конструкцией клапанного механизма с регулировочной прокладкой под ковшом.

ПРИМЕЧАНИЕ: То, что мы здесь рассмотрим, не является простым повторением инструкций заводского руководства по обслуживанию. Руководство по обслуживанию предполагает, что пользователь имеет определенную степень осведомленности о процедуре, и, таким образом, в нем будут упущены некоторые детали, которые действительно могут поставить в тупик новичка.В описании мы дадим несколько советов и уловок, которые могут дать вам шанс на успех при первой регулировке клапана с прокладкой под ковшом.

Рекомендуемые расходные материалы:

1. Наборы трещоток (приводы 1/4 «, 3/8», 1/2 «) с метрическими головками
2. Отвертки разные (для снятия кузова)
3. Набор щупов
4. Герметик для прокладки клапанной крышки (на фото Permatex № 2)
5. Динамометрические ключи (приводы 1/4 дюйма и 3/8 дюйма)
6. Балансир карбюратора
7. Дополнительный топливный бак
8. Монтажная смазка
9. Очиститель тормозных деталей
10. Магазинные полотенца
11. Цифровой штангенциркуль
12. Магнитный съемник
13. Ручка и бумага
14. Комплект прокладок для клапана ProX
15. Заводское руководство по обслуживанию

Мотоцикл, который мы демонстрируем, — это Honda CBR 900RR 1994 года выпуска с пробегом чуть более 41 000 миль.Велосипед был приобретен без истории обслуживания, поэтому невозможно было узнать, когда в последний раз проверялись зазоры клапанов. Велосипед работал хорошо, но с двигателем лучше не рисковать. Нет лучшего времени, чем настоящее, чтобы окунуться и исправить свой послужной список.

Если ваш велосипед используется, и вы не знаете историю обслуживания, рекомендуется дважды проверить общие элементы, такие как зазор клапана.

Разборка

Поскольку CBR — это полностью обтекаемый мотоцикл, первым шагом в процедуре является просто получение доступа к двигателю.Все, от боковых обтекателей до топливного бака, необходимо снять. Перед снятием главного топливного шланга обязательно поверните кран топливного бака в положение «ВЫКЛ.». Также важно установить кузов в таком месте, где вы случайно не споткнетесь о нем. Мы рекомендуем расположить детали в том порядке, в котором они были сняты, чтобы вы поняли, как все это собрать.

Важно сначала снять необходимые обтекатели и топливный бак. Обязательно положите их в безопасное место, подальше от дороги.

Убрав топливный бак, вам нужно снять узел воздушной коробки. Когда вы снимаете воздушный фильтр, обращайте особое внимание на дроссельные заслонки — вы не хотите, чтобы внутрь них что-либо упало. Скомканные салфетки или тряпки, заправленные в отверстия, могут уменьшить вероятность того, что что-то попадет внутрь.

Следующим этапом демонтажа является снятие пакетов катушек зажигания и отключение соответствующих проводов свечей зажигания. Теперь вы получите доступ к клапанной крышке двигателя.

Пакеты катушек зажигания сняты, и соответствующие провода свечи зажигания отсоединены.

Оттуда снимите болты клапанной крышки и осторожно потяните клапанную крышку вверх от головки блока цилиндров. Будьте осторожны, поднимая крышку клапана, потому что на прокладке будет нанесен клей, похожий на герметик, вокруг участков «полумесяца». Если вы относитесь осторожно к снятию, вы можете утилизировать прокладку крышки клапана и повторно использовать ее при повторной сборке. Замена прокладки для этого велосипеда стоит около 50 долларов, поэтому мы предпочитаем сэкономить!

Постарайтесь не повредить прокладку клапанной крышки при снятии!

При работе с этими CBR места не хватает, и, когда крышка клапана была свободна от головки блока цилиндров, я вскоре обнаружил, что зазора недостаточно, чтобы вытащить ее из мотоцикла.Спотыкаясь, мы обнаружили, что откручивание радиатора от его креплений позволяет радиатору качаться вниз и в сторону, открывая дверцу для снятия крышки клапана.

На этом этапе мы могли видеть клапанный механизм двигателя во всей его красе. Для двигателя с пробегом более 40 000 миль внутренняя часть выглядела совершенно новой. Это заставило нас немного лучше понять загадочную историю обслуживания мотоцикла.

Топовые компоненты выглядят более изношенными, чем вы думали? Посмотрите, какие запасные части доступны для вашего велосипеда здесь .

Следующим шагом является снятие крышки датчика зажигания коленчатого вала, расположенной с правой стороны двигателя. Болт, который становится видимым при снятой крышке коленчатого вала, позволяет переворачивать двигатель в точной последовательности при измерении зазоров клапанов.

Наконец, чтобы облегчить работу двигателя, вам нужно вытащить свечи зажигания.

Найдите крышку датчика зажигания коленчатого вала, чтобы получить доступ к болту для поворота коленчатого вала.

Проверка зазора

Теперь пора приступить к измерению зазоров клапанов.Эта процедура будет отличаться в зависимости от компоновки двигателя и производителя велосипеда, но описанный здесь процесс будет аналогичным.

Первое, что нужно сделать, это перевернуть двигатель за теперь обнаженный болт коленчатого вала, чтобы привести двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого CBR вы знаете, что находитесь в верхней мертвой точке, когда T-образная выемка на датчике зажигания коленчатого вала совмещена с углублением на корпусе двигателя и , метки совмещения обеих звездочек распределительных валов совпадают с верхней частью цилиндра. голова.Оказавшись в этом положении, мы можем измерить зазор впускных клапанов цилиндров 1 и 3.

• Цилиндр 1 на рядном 4-м двигателе обычно является крайним левым цилиндром (со стороны приводной цепи велосипеда). Вы можете найти цилиндры 1 и 3, просто посчитав количество цилиндров, начиная с левой стороны двигателя.
• Клапаны, расположенные ближе всего к выпускному коллектору, являются выпускными клапанами. Ближайшие к карбюраторам клапаны — это впускные.
• Обычно вы измеряете те клапаны, которые не сжимаются кулачками распределительного вала.

Теперь вытащите щупы и найдите размер щупа, который производитель указывает как правильный зазор для клапана, который вы измеряете. Для впускных клапанов CBR правильный зазор составляет 0,16 мм (0,006 дюйма). Производитель указывает допустимое отклонение зазора клапана, а для впускных клапанов CBR этот диапазон составляет плюс или минус 0,03 миллиметра (+/- 0,001 дюйма).

Доступ к ковшам клапана иногда ограничен, но обычно достаточно места для установки щупа в нужное положение.Вы хотите, чтобы щуп проходил между выступом распределительного вала и ковшом.

Начните с спецификации производителя, чтобы измерить текущий клапанный зазор на двигателе. Если щуп легко входит без какого-либо сопротивления, это означает, что зазор слишком велик. В этом случае вы выберете следующий более толстый щуп и повторите попытку измерения. В качестве альтернативы, если щуп не входит в зазор, значит, зазор слишком мал. Выполните ту же процедуру, но вместо этого перемещайте щуп в более тонком направлении.

Продолжайте эту процедуру до тех пор, пока щуп не почувствует небольшое сопротивление между ковшом и выступом распределительного вала. Это означает, что щуп соответствует зазору, что означает, что вы только что определили зазор клапана.

Щуп должен иметь небольшое сопротивление при правильном зазоре клапана.

После того, как вы измерили первый набор клапанов, продолжайте вращать двигатель, пока не сделаете замеры оставшихся выпускных и впускных клапанов.Здесь лучше всего обратиться к заводскому руководству по обслуживанию вашего велосипеда, чтобы узнать о соответствующей процедуре. На CBR (и большинстве рядных 4-цилиндровых двигателей) вам нужно будет повернуть двигатель еще три раза с интервалом в 180 градусов, чтобы зафиксировать все зазоры клапанов.

Теперь, когда у вас есть все измерения клапанных зазоров, создайте диаграмму, которая показывает клапанные лопатки каждого цилиндра и их соответствующие измеренные зазоры. Наличие схемы позволит визуально понять, какие клапаны не соответствуют спецификации и требуют регулировки.Как вы можете видеть на нашей диаграмме, мы выделили розовым цветом клапаны, которые необходимо отрегулировать.

Отслеживание ваших измерений с помощью клапана на бумаге имеет решающее значение для правильного и эффективного выполнения процедуры.

Регулировка клапанов

Наконец-то мы подошли к тому моменту, когда мы можем начать регулировку клапанов. Для этого распредвалы нужно будет снять с велосипеда. Первый шаг в этой процедуре — вернуть двигатель в ВМТ, где коленчатый вал и оба распределительных вала совпадают с соответствующими маркерами.

После этого нам нужно нанести метки на штифты ролика цепи привода ГРМ, которые непосредственно совпадают с метками на звездочках распределительного вала. Мы использовали желтую ручку для рисования, чтобы нанести отметку на роликовые штифты. Это гарантирует, что вы сможете перестроить правильные звенья цепи с правильными зубьями на звездочках при повторной сборке.

Теперь нам нужно снять натяжение с цепи привода ГРМ, чтобы распредвалы можно было извлечь. На CBR это делается путем создания специального инструмента из листового металла толщиной 20 мм, который действует как ключ для «раскручивания» пружины в натяжителе цепи привода ГРМ.

При полностью выдвинутом натяжителе цепи приводная цепь теперь ослаблена. Отсюда мы можем начать откручивать держатели распределительных валов. Мы рекомендуем ослаблять болты держателя только наполовину при первом проходе, а затем полностью при втором проходе. Это поможет распределить напряжение, прикладываемое к держателю, вызванное давлением пружин клапана на выступы распределительного вала. Обязательно запишите, откуда взялся каждый болт держателя после снятия, так как они часто бывают разной длины.

Перед снятием распределительных валов мы рекомендуем подвесить цепь привода ГРМ с помощью небольшого дюбеля, закрепленного кабельной стяжкой. Это предотвратит падение цепи привода ГРМ внутрь двигателя.

Отвернув и сняв оба держателя распределительных валов, осторожно извлеките распределительные валы. Поместите распределительные валы в чистое место, указав, какой из них предназначен для выпуска и впуска.

На этом этапе у вас будет доступ к клапанам.Просмотрите схему измерения зазоров, чтобы определить, какие ковши нуждаются в регулировке. Нам всегда нравится работать слева направо, поэтому мы начали с выпускных клапанов цилиндра 1.

Для регулировки клапана нужно сначала снять ковш. Регулируйте только один клапан за раз, чтобы снятые детали всегда возвращались на свои исходные места (это очень важно!). Чтобы снять ковш, используйте магнитный захват, чтобы медленно вытащить ковш из углубления в головке блока цилиндров.

Затем используйте магнитный съемник, чтобы вытащить прокладку из выемки на держателе пружины клапана. Не допускайте падения прокладки в головку блока цилиндров — это может привести к катастрофе, требующей полного разборки двигателя для ее извлечения.

Установите ковш и регулировочную шайбу в чистой рабочей зоне, где вы можете измерить старую регулировочную шайбу, а затем рассчитать размер новой сменной регулировочной шайбы.

На старой шайбе клапана может быть напечатан номер — это размер шайбы в миллиметрах.Возможно, этот номер изношен или сама регулировочная шайба частично изношена, поэтому всегда лучше измерять его штангенциркулем. В этом примере мы используем цифровой штангенциркуль для подтверждения размера старой регулировочной шайбы.

После того, как старый размер регулировочной шайбы проверен, пора провести небольшую математику, чтобы определить правильный новый размер регулировочной шайбы. Уравнение, которое вы будете использовать для определения нового размера регулировочной шайбы, выглядит следующим образом:

• Размер новой регулировочной шайбы = (измеренный зазор клапана — указанный зазор клапана) + размер старой регулировочной шайбы

Итак, для первого отрегулированного мной клапана (выпускной клапан цилиндра 1) уравнение выглядело так:

• Новый размер регулировочной шайбы = (.152 мм — 0,22 мм) + 2,02
• Новый размер регулировочной шайбы = -.068 + 2.02
• Размер новой регулировочной шайбы = 1,952

Комплекты прокладок ProX доступны с прокладками разного диаметра и имеют толщину с шагом 0,050 мм. Щелкните здесь, чтобы найти детали клапанного механизма ProX для вашей машины.

После расчета нового размера шайбы 1,952 мм, шайба комплекта 1,95 мм идеально подойдет для всех требований.

Пришло время установить новую регулировочную шайбу в двигатель. Вы просто вручную кладете новую прокладку обратно на фиксатор пружины клапана, а затем вставляете ковш на место.Один клапан готов, осталось еще несколько! Вышеописанная процедура будет такой же для остальных клапанов, требующих регулировки.

Равномерно поместите новую прокладку в углубление в держателе пружины и осторожно наденьте ковш на нее.

Собираем все вместе

После того, как все клапаны отрегулированы, пора переустановить распределительные валы в головку блока цилиндров. Перед этим вам необходимо нанести обильное количество монтажной смазки на шейки распределительных валов (как на головку цилиндров, так и на держатели распределительных валов), кулачки распределительного вала и лопатки клапанов.Это гарантирует наличие надлежащей смазки при первом переворачивании двигателя после сборки.

Установка распределительных валов на место с одновременным выравниванием маркеров звездочек распределительных валов с соответствующими звеньями цепи является деликатным делом. Чтобы выровнять зубья звездочки с правильным звеном цепи, может потребоваться несколько попыток. Однако очень важно сделать это правильно. Наберитесь терпения, и в конце концов вы все увидите.

Когда звездочки выровнены, а распределительные валы находятся в головке блока цилиндров, пора переустановить держатели распределительных валов.Сдвиньте болты держателя распределительного вала на место, убедившись, что правильный болт входит в нужное отверстие.

При прикручивании держателей распределительных валов на место не закручивайте ни один болт до упора за первый проход. Вместо этого затяните каждый примерно наполовину на первом проходе, используя порядок затяжки, указанный в заводском руководстве по обслуживанию. На этом CBR номера порядков затяжки болтов встроены в держатели распределительных валов, чтобы обезопасить операцию от несанкционированного доступа.

На втором проходе полностью закрутите болты держателя до упора, но пока не затягивайте их. Теперь используйте приводной динамометрический ключ на 1/4 дюйма, чтобы затянуть болты держателя в соответствии со спецификацией в порядке, указанном в заводском руководстве по обслуживанию. Для этого CBR крутящий момент болта держателя составляет всего 9 фунт / фут.

На этом этапе вы можете отпустить натяжитель цепи ГРМ, чтобы цепь ГРМ стала натянутой. Чтобы убедиться, что цепь привода ГРМ правильно выровнена со звездочками распределительного вала, проверните двигатель на два полных оборота (от открытого болта коленчатого вала) и верните его в ВМТ.Если коленчатый вал и оба распределительных вала совпадают со своими метками, вы готовы повторно проверить зазоры клапанов.

Используйте тот же метод, что и раньше, чтобы повторно проверить все зазоры клапанов, чтобы убедиться, что все они теперь находятся в пределах спецификации. Предполагая, что ваши расчеты прокладки были правильными, все должно быть хорошо.

Пришло время установить крышку клапана. Перед тем, как сделать это, вы сначала захотите очистить всю головку блока цилиндров от остатков герметика с помощью тряпки и очистителя деталей тормозов.Будьте осторожны, чтобы остатки герметика не попали внутрь двигателя.

Затем удалите остатки герметика в углах полумесяца резиновой прокладки. После этого нанесите небольшое количество герметика на углы в форме полумесяца, чтобы не было утечек масла. Нанесите герметик, установите крышку клапана на место и прикрутите ее к головке блока цилиндров.

Установите на место свечи зажигания, провода свечей и катушки зажигания. Закрепите крышку датчика зажигания и затяните ее в соответствии со спецификацией с помощью приводного динамометрического ключа на 3/8 дюйма.Если возможно, установите радиатор на опорные кронштейны и прикрутите его на место. Теперь двигатель должен быть опломбирован.

Синхронизация

На этом этапе мы готовы сбалансировать карбюраторы (или дроссельные заслонки для мотоциклов с впрыском топлива). Необходимо выполнить балансировку карбюратора, потому что, регулируя клапаны, мы изменили количество воздуха, втягиваемого в двигатель. Даже если карбюраторы были сбалансированы до регулировки клапана, сейчас они, скорее всего, выйдут из равновесия.

Для установки балансировочного инструмента сначала необходимо удалить маленькие винты вакуумной пробки в головке блока цилиндров, расположенные под каждым карбюратором. Затем вы вкрутите ниппели переходника вакуумного шланга и плотно прижмете их пальцами к резиновым уплотнительным кольцам, создавая герметичное уплотнение. Затем подсоедините четыре силиконовых вакуумных шланга к адаптерам и проведите их до балансировочного инструмента. После установки балансировочного инструмента пора установить дополнительный топливный бак, чтобы двигатель можно было запустить без необходимости установки топливного бака мотоцикла.

Теперь мы можем запустить двигатель и начать балансировку карбюраторов. В двигателе с четырьмя карбюраторами, таком как этот CBR, есть регулировочный винт, расположенный между каждой парой карбюраторов (всего 3 винта). Основываясь на показаниях балансировочного инструмента, вы сначала отрегулируете винт для цилиндров 1 и 2, пока они не станут равными на балансировочном инструменте. Затем переходите к регулировке цилиндров 3 и 4. Наконец, вы сбалансируете цилиндры 2 и 3 с помощью их регулировочного винта. Вы должны получить одинаковые показания для всех цилиндров.

Завершение

К этому времени двигатель должен работать очень хорошо с недавно отрегулированными клапанами и сбалансированными карбюраторами. Осталось только собрать остальную часть мотоцикла. Как всегда говорится в мудром сервисном руководстве: «Устанавливайте снятые детали в порядке, обратном снятию».

Регулировка клапанов на двигателе с регулировочной прокладкой под ковшом может показаться пугающей, но с подготовкой и терпением даже новичок сможет сделать это за выходные.Несмотря на то, что это не так просто, как замена масла, эту услугу нельзя игнорировать. От этого зависит здоровье вашего двигателя. Что касается этого старого ЦБ РФ? Его история обслуживания теперь вернулась в нужное русло.

Toyota RAV4 Service Manual: Клапанный зазор

Корректировка

1. Отсоединить провод от минусовой АКБ. терминал

Осторожно:

Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи к предотвратить срабатывание подушки безопасности и преднатяжителя ремня безопасности.

2. Снять правое переднее колесо
3. Снимите № 1 Крышка двигателя
4. Снять правый фартук переднего крыла
5. Снимите № 1 Кожух двигателя (см. Стр. Em-22)
6. Снимите узел катушки зажигания (см. Стр. Ig-9)
7. Снять свечу зажигания

1. Снимите 4 свечи зажигания.

8. Снять узел крышки головки блока цилиндров. (см. стр. em-24)
9. Арт.1 цилиндр на tdc / сжатие (см. стр. em-25)
10. Зазор обратного клапана

1. Проверяйте только указанные клапаны.

1. Измерьте зазор с помощью щупа. между толкателем клапана и распределительным валом.

Стандартный зазор клапана (холодный)

2. Запишите любой зазор клапана вне спецификации измерения. Позже они будут использоваться для определить необходимый запасной клапан подъемники клиренса.

2. Проверните коленчатый вал на 1 оборот (360 °) и установите нет. 4 цилиндра на тдк / компрессия.
3. Проверяйте только указанные клапаны.

1. Измерьте зазор с помощью щупа. между толкателем клапана и распределительным валом.

Стандартный зазор клапана (холодный)

2. Запишите любой зазор клапана вне спецификации измерения.Позже они будут использоваться для определить необходимый запасной клапан лифтеры.

11. Регулировка клапанного зазора

1. Снимите № 2 Распределительный вал (см. Стр. Em-60).
2. Снимите распределительный вал (см. Стр. Em-61).
3. Снимите толкатели клапана.
4. С помощью микрометра измерьте толщину сняты толкатели клапана.
5. Рассчитайте толщину нового подъемника, чтобы зазор клапана соответствует указанным значениям.

Толщина нового подъемника

Пример расчета (поступление):

1. Измеренный зазор впускного клапана = 0,40 мм (0,0158 дюйма) (Измерено — спецификация = избыточный зазор) (a) 0,40 мм (0,0158 дюйма) — 0,24 мм (0,0095 дюйма) = 0,16 мм (0,0063 дюйма)
2. Измеренная использованная толщина подъемника = 5,250 мм. (0,2067 дюйма)
3. Толщина нового подъемника = 5,410 мм (0.2130 дюймов) (Избыточный зазор + толщина использованного подъемника = идеальный вариант новый лифтер) (a) 0,16 мм (0,0063 дюйма) + 5,250 мм (0,2067 дюйма) = 5,410 мм (0,2130 дюйма)
4. Ближайший новый подъемник = 5,420 мм (0,2134 дюйма) — Выберите нет. 42 Подъемник

6. Выберите новый подъемник с толщиной как минимум возможны расчетные значения.

Подсказка:

• Подъемники доступны в 35 размерах с шагом 0.020 мм (0,0008 дюйма), от 5,060 до 5,740 мм (От 0,1992 до 0,2260 дюйма
• Идентификационный номер внутри толкателей клапана показывает значение с точностью до 2 знаков после запятой. (В на рисунке показано 5,420 мм (0,2134 дюйма)

7. Таблица выбора подъемника клапана (впуск).

Стандартный зазор впускного клапана (холодный): От 0,19 до 0,29 мм (от 0,0075 до 0,0114 дюйма)

Пример:

5.250 мм (0,2067 дюйма) подъемник установлен, и измеренный зазор составляет 0,400 мм (0,0157 дюйма).

Замените подъемник 5,250 мм (0,2067 дюйма) новым. нет. 42 Лифтер.

8. Таблица выбора толкателя клапана (выпускной).

Стандартный зазор выпускного клапана (холодный): От 0,38 до 0,48 мм (от 0,0150 до 0,0189 дюйма)

Пример:

Установлен подъемник 5,340 мм (0,2102 дюйма), а измеренный зазор равен 0.430 мм (0,0169 дюйма).

Замените подъемник 5,340 мм (0,2102 дюйма) новым. нет. 42 Лифтер.

9. Установите выбранный толкатель клапана.

12. Установить распредвал

1. Нанесите тонкий слой моторного масла на цапфу. распредвала.
2. Установите цепь привода ГРМ на распределительный вал. шестерня с отметкой краски совмещена с ГРМ отметьте на шестерне распределительного вала, как показано на иллюстрация.

3. Изучите передние метки и числа и проверьте что порядок такой, как показано на рисунке. потом установить крышки подшипников в головку блока цилиндров.
4. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки подшипника.

5. В несколько этапов равномерно затяните 10 болты крышки подшипника в последовательности, указанной на иллюстрация.

Крутящий момент: 29,5 Н * м (301 кгс * см, 22 фунт-сила-фут) для №

1 Крышка подшипника

9,0 Н * м (92 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила) для № 3 Крышка подшипника

13. Установочный номер 2 распределительных вала

1. Нанесите тонкий слой моторного масла на цапфу. из нет. 2 распредвала.
2. Поместите нет. 2 Распределительный вал на головке блока цилиндров с закрасьте метку цепи, совмещенную с меткой ГРМ на звездочке распределительного вала.
3. Хотя в руках нет. 2 распредвала вручную, временно затяните комплект звездочек распределительного вала болт.

4. Изучите передние метки и числа и проверьте что порядок такой, как показано на рисунке. потом установите крышки подшипников на головку блока цилиндров.
5. Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крышки подшипника.

6. В несколько этапов равномерно затяните 10 болты крышки подшипника в последовательности, указанной на иллюстрация.

Крутящий момент: 29,5 Н * м (301 кгс * см, 22 фунт-сила-фут) для №

2 Крышка подшипника

9,0 Н * м (92 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила) для № 3 Крышка подшипника

7. Удерживая распредвал гаечным ключом, затянуть установочный болт звездочки распределительного вала.

Крутящий момент: 54 Н * м (551 кгс * см, 40 фут * фунт-сила)

Уведомление:

Будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.

8. Убедитесь, что следы краски на цепи совпадают. с установочными метками на шестерне распределительного вала и звездочку привода распределительного вала. Также убедитесь, что паз шкива коленчатого вала совмещен с ГРМ отметьте «0» крышки цепи привода ГРМ.

14. Установочный номер 1 Натяжитель цепи

1. Освободите защелку храпового механизма, затем полностью вдавите поршень и зацепите крючок за штифт так, чтобы поршень находится в положении, показанном на рисунке.
2. Установите новую прокладку и натяжитель цепи с 2 гайки

Крутящий момент: 9,0 Н * м (92 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила)

Уведомление:

При установке натяжителя цепи установите зацепите снова, если крюк освободит поршень.

3. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки, затем отсоедините штифт плунжера от крючка.

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, затем проверьте, что плунжер выдвинут.

15. Установить крышку головки блока цилиндров в сборе. (см. стр. em-40)
16. Установить свечу зажигания

1. Установите 4 свечи зажигания.

Крутящий момент: 25 Н * м (255 кгс * см, 18 фут * фунт-сила)

17. Установите узел катушки зажигания (см. Стр. Ig-9)
18. Подсоедините кабель к минусовой батарее терминал
19. Проверить на утечки моторного масла
20. Установочный номер1 Кожух двигателя (см. Стр. Em-43)
21. Установить правый фартук переднего крыла
22. Установочный номер 1 Крышка двигателя
23. Установить правое переднее колесо

Установка

Установить вентилятор и клиновой ремень генератора. Используя нержавеющую сталь и торцевой ключ на 19 мм, ослабьте зубчатую шайбу. рычаг натяжителя ремня по часовой стрелке, затем установите клиновой ремень вентилятора и генератора. ССТ 09216-42010 Нет …

Другие материалы:

Компрессор и шкив (для 2gr-fe)
Компоненты Удаление Слить хладагент из система охлаждения (см. страницу ac-172) Отсоедините кабель от минусовой АКБ. Терминал Осторожность: Подождите не менее 90 секунд после отключения провод от отрицательной (-) клеммы аккумуляторной батареи к предотвратить натяжение подушки безопасности и ремня безопасности…

Неисправность переключателя
Описание Этот dtc выводится, когда шестерня привода сдвижной крыши (ЭБУ сдвижной крыши) обнаруживает, что слайд открыт или переключатель подъема вверх в потолочном соединительном блоке застрял на 30 секунд или более. Схема подключения См. Dtc b2341 (см. Стр. RF-11). Порядок осмотра Прочитать значение i …

Установка
Установить датчик положения коленвала. Уведомление: Убедитесь, что уплотнительное кольцо не треснуто и не зажато. при его установке.Нанесите тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо датчик. Установите датчик с помощью болта. Крутящий момент: 9,0 Н * м (90 кгс * см, 80 дюймов * фунт-сила) Установите провод ха …

John Deere — Дизельные двигатели серии 6076

Слишком маленький зазор клапана выбрасывает клапаны вовремя.
Клапаны открываются слишком рано и закрываются слишком поздно. Это вызывает
клапаны перегрева из-за горячих дымовых газов
проносится мимо клапанов, когда не вовремя.Перегрев
удлиняет штоки клапанов, что препятствует правильной установке
клапаны. Клапаны сидят так ненадолго или плохо, что нормально
не успевает передача тепла в систему охлаждения
происходить, что приводит к сгоранию клапанов и пониженной мощности.
Слишком большой зазор клапанов вызывает задержку фаз газораспределения
вызывая дисбаланс клапанного механизма двигателя. Топливо-воздух
смесь поступает в цилиндры поздно во время такта впуска.

Выпускной клапан закрывается раньше времени и предотвращает полное удаление отработанных газов
из цилиндров.
Кроме того, клапаны закрываются с сильным ударом, который
может треснуть или сломать клапаны и задеть распределительный вал
и толкатели.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапанный зазор следует проверять при холодном двигателе
.
1. Снимите крышку коромысла и шланг вентилятора (A).
2. Снимите пластиковые заглушки (B).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Осмотрите контактные поверхности наконечников клапана
или изнашиваемых крышек и изнашиваемых накладок коромысла
. Проверьте все детали
на чрезмерный износ, поломки или трещины.
Заменить детали с видимыми повреждениями
.

3. Проверните двигатель с помощью маховика JDE81-1 или JDG820
. Поворачивайте инструмент (A), пока синхронизирующий штифт JDE81-4 (B) не войдет в зацепление
отверстие ГРМ в маховике.

Если коромысла цилиндра № 1 ослаблены, двигатель
находится в положении № 1 «ВМТ-сжатие». Если коромысла
цилиндра № 6 ослаблены, двигатель находится в положении № 6
«ВМТ-сжатие». Проверните двигатель на один полный оборот на
до № 1 «ВМТ-сжатие».

4. Со стопорным штифтом двигателя в «ВМТ» поршня № 1
. такт сжатия, проверьте и отрегулируйте (при необходимости) клапан
оформление по №№1, 3 и 5 выпускные клапаны и №
1, 2 и 4 впускных клапана. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЗОРА КЛАПАНОВ

Впускные клапаны
. . . . . . . . . . . . . . . . 0,331-0,431 мм (0,013-0,017 дюйма)
Выпускные клапаны. . . . . . . . . . . . . . . 0,457-0,559 мм (0,018-0,022 дюйма)

5. Если необходимо отрегулировать зазор клапана, ослабьте контргайку
на регулировочном винте коромысла. Поворачивайте регулировочный винт
до тех пор, пока щуп не выскользнет с легким сопротивлением. Удерживая регулировочный винт
от поворота отверткой, затяните контргайку
с моментом 27 Н · м (20 фунт-футов).Еще раз проверьте зазор
после затяжки контргайки. При необходимости отрегулируйте зазор
.
6. Поверните маховик на 360 °, пока поршень № 6 не достигнет «ВМТ»
своего хода сжатия. Коромысла поршня № 6
должны быть ослаблены.
7. Проверьте и отрегулируйте (при необходимости) клапанный зазор в соответствии с теми же характеристиками
для выпускных клапанов № 2, 4 и 6 и впускных клапанов №
№ 3, 5 и 6. Затяните контргайку регулировочного винта
клапана до 27 Н · м (20 фунто-футов).
8. После затяжки контргайки
еще раз проверьте зазор на всех клапанах.

Toyota Corolla Руководство по ремонту: Клапанный зазор

Корректировка

1. Снимите крышку головки блока цилиндров № 2

1. Снимите 2 гайки, 2 зажима и снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Отсоединить провод двигателя

1. Снимите 5 зажимов с 5 зажимов.

2. Отсоедините 4 разъема катушки зажигания.

3. Отверните болт и гайку крепления провода двигателя.

3. Снимите катушку зажигания

в сборе.

1. Снимите 4 болта и 4 катушки зажигания.

4. Отсоединить вентиляционный шланг

.

1. Отсоединить вентиляционный шланг от ГБЦ крышка.

5. Отсоедините вентиляционный шланг №.2

1. Отсоединить вентиляционный шланг от ГБЦ крышка.

6. Снимите подрамник крышки головки блока цилиндров

.

1. Снимите 9 болтов, 2 уплотнительные шайбы, 2 гайки, 3 зажима. кронштейны и крышка ГБЦ.

7. Снимите правую нижнюю крышку двигателя

.

8. Арт. 1 цилиндр к tdc / сжатию

1. Поверните шкив коленчатого вала и совместите его канавку с синхронизацией. отметку 0 на крышке цепи привода ГРМ.
2. проверьте, что метки зубчатого колеса распределительного вала и звездочка привода ГРМ находятся на прямой линии на ГРМ Поверхность крышки цепи, как показано на рисунке.

Подсказка

: в противном случае поверните коленчатый вал на 1 оборот (360) и выровняйте отметки, как указано выше.

9. Проверить клапанный зазор

1. Проверяйте только указанные клапаны.

1. С помощью щупа измерьте зазор между толкатель клапана и распредвал.
2. Запишите зазор клапана вне спецификации измерения. Они будут использованы позже для определения требуемый запасной толкатель клапана.

   Клапанный зазор (холодный): впуск 0,15 0,25 мм (0,0059 0,0098 дюйма) Выхлоп 0,25 0,35 мм (0,0098 0,0138 дюйма)

2. поверните коленчатый вал на 1 оборот (360) и установите № 4 цилиндра в tdc / сжатие.

3. Проверяйте только указанные клапаны.

1. С помощью щупа измерьте зазор между толкатель клапана и распредвал.
2. Запишите зазор клапана вне спецификации измерения. Они будут использованы позже для определения требуемый запасной толкатель клапана.

   Клапанный зазор (холодный): впуск 0,15 0,25 мм (0,0059 0,0098 дюйма) Выхлоп 0,25 0,35 мм (0,0098 0,0138 дюйма)

10. Снимите клиновой ремень вентилятора и генератора

.

1. Медленно поверните натяжитель поликлинового ремня по часовой стрелке и ослабьте это.Затем снимите клиновой ремень вентилятора и генератора и понемногу поставить на место натяжитель ремня и закрепить это тихо.

11. Снимите изолятор опоры двигателя правый

.

1. Снимите бачок масляного насоса PS и отложите его в сторону.
2. поместите деревянный брусок между домкратом и двигателем и установите домкрат, затем снимите 4 болта, 2 гайки и двигатель монтажный изолятор правый.

12.Снять натяжитель поликлинового ремня в сборе

.

1. Снимите болт, гайку и натяжитель клинового ремня.

Подсказка

: поднимите и опустите домкрат, чтобы вывернуть болт.

13. Отрегулируйте клапанный зазор

Уведомление

: не проворачивайте коленчатый вал без натяжителя цепи.

1. Установите №1 цилиндр на тдк / компрессия.
2. поставить метки совпадения на цепи привода ГРМ и распределительном валу. звездочки.

3. Снимите 2 гайки и снимите натяжитель цепи.

4. Зафиксируйте распределительный вал гаечным ключом и т. Д., Затем ослабьте болт крепления установочной шестерни распределительного вала.

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.

5. Ослабить болты крышки подшипника распределительного вала на №2 распредвала в порядке, показанном на рисунке в нескольких проходит, и снимаем колпачки.

6. Снимите распределительную шестерню распределительного вала, как показано на рисунке.

7. Ослабить болты крышки подшипника распредвала на распредвале в порядок, показанный на рисунке в нескольких проходит, и снимаем колпачки.

8. Снимите распределительный вал, удерживая цепь привода ГРМ.

9. Обвяжите цепь привода ГРМ веревкой, как показано на рисунке.

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы ничего не уронить под крышку цепи привода ГРМ.

10. Снимите толкатели клапана.
11. с помощью микрометра измерить толщину снятого подъемник.
12. рассчитайте толщину нового толкателя, чтобы клапан зазор соответствует указанному значению.

Клапанный зазор:
впуск a = b + (c 0,20 мм (0,0079 дюйма) Выхлоп a = b + (c 0,30 мм (0,0118 дюйма)

Подсказка

:

• выберите новый подъемник с максимально близкой толщиной к расчетным значениям.
• Подъемники доступны в 35 размерах с шагом 0,020 мм. (0,0008 дюйма), от 5,060 мм (0,1992 дюйма) до 5,740 мм (0,2260 дюйма.).

13. Как показано на рисунке, установите цепь привода ГРМ на шестерня распределительного вала, с окрашенными звеньями, совмещенными с установочные метки на звездочке распределительного вала.

14. Проверьте передние метки и числа и затяните болты в порядке, показанном на рисунке.

    Крутящий момент: 13 Н · м (133 кгс · см, 10 фунт-сила-футов)

15. Поставить распредвал №2.2 На головке блока цилиндров с окрашенные звенья цепи совмещены с меткой ГРМ на звездочку газораспределения распределительного вала.

16. Временно затяните болт крепления распределительной шестерни распредвала.

17. Проверьте передние метки и числа и затяните болты в порядке, показанном на рисунке.

    Крутящий момент: 13 Н · м (133 кгс · см, 10 фунт-сила-футов)

18. установите крышку подшипника №1.

    Крутящий момент: 23 Н · м (235 кгс · см, 17 фунт-сила-футов)

19. Зафиксируйте распредвал гаечным ключом и т. Д., Затем затяните болт крепления установочной шестерни распределительного вала.

    Крутящий момент: 54 Н · м (551 кгс · см, 40 фунт-сила-футов)

Уведомление

: будьте осторожны, чтобы не повредить толкатель клапана.

20. Проверить метки совпадения на цепи привода ГРМ и распредвале звездочки ГРМ, а затем выравнивание шкива паз с установочной меткой на крышке цепи, как показано на иллюстрация.

21. Установить натяжитель цепи.

1. Убедитесь, что кольцо чистое, и установите крюк как показано на рисунке.

2. Нанесите моторное масло на натяжитель цепи и установите его. с 2 гайками.

   Крутящий момент: 9,0 Нм (92 кгссм, 80 фунт-сила-футов)

Уведомление

: при установке натяжителя снова установите крюк, если крюк освободите плунжер.

3. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и отсоедините плунжер выбить штифт из крючка.

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и убедитесь, что тапочка толкается поршнем.

Подсказка

: если плунжер не выпрыгивает, вдавите тапок в натяжитель цепи отверткой так, чтобы крючок освободился от детонационного штифта, и плунжер выскочит.

14. Установить натяжитель поликлинового ремня в сборе

.

1. Установите натяжитель клинового ремня с помощью гайки и болта.

   Крутящий момент:
   29 нм (296 кгссм, 21 фунт-сила-фут) для гайки 69 нм / мин (704 кгссм, 51 фунт-сила-фут) для болта

15. Установить изолятор опоры двигателя правый

1. Установите правый изолятор опоры двигателя с помощью 4 болтов и 2 гайки.

   Крутящий момент: 52 Н · м (530 кгс · см, 38 фунт-сила-футов)

16.Установить крышку ГБЦ подрамник

1. Удалите старую упаковку (FIPG).
2. примените уплотнение в 2 местах, как показано на рисунке.

   Уплотнение: арт. 0882600080 Или эквивалент

Уведомление

:

• удалите масло с контактной поверхности.
• Установите крышку головки блока цилиндров в течение 3 минут после применение уплотнительной упаковки.
• Не заливать моторное масло через 2 часа после установки.

3. Установите крышку головки блока цилиндров и кронштейн кабеля с помощью 9 болтов, 2 уплотнительные шайбы и 2 гайки. Равномерно затяните болты и гайки, за несколько проходов.

   Крутящий момент:
   11 нм (112 кгссм, 8 фунт-сила-футов) b 9,0 нмм (92 кгссм, 80 фунт-сила-фут)

17. Установить катушку зажигания

в сборе.

1. Установите 4 катушки зажигания и закрепите их 4 болтами.

   Крутящий момент: 9,0 Н · м (92 кгс · см, 80 дюймов фунт-сила)

18. Установить провод двигателя

1. Установите провод двигателя с помощью болта и гайки.

   Крутящий момент: 9,0 Нм (92 кгссм, 80 дюймов фунт-сила)

19. Установите крышку головки блока цилиндров № 2

1. Установите крышку головки блока цилиндров с помощью 2 гаек и 2 зажимов.

   Крутящий момент: 7,0 Н · м (71 кгс · см, 62 дюйма фунт-силы)

20.Проверить утечку моторного масла

Ремень вентилятора и генератора

Замена 1. Снимите правую нижнюю крышку двигателя. 2. Снимите вентилятор и клиновой ремень генератора. Медленно поверните натяжитель поликлинового ремня по часовой стрелке и ослабьте это. Затем снимите клиновой ремень вентилятора и генератора и …

Другие материалы:

Передний динамик № 1 в сборе
Замена Подсказка: компоненты: 1. Снимите левый передний подлокотник. 2. Снимите узел главного переключателя стеклоподъемника (с электрическим стеклоподъемником). 3.Снять верхнюю левую нижнюю панель подлокотника (без электрического стеклоподъемника). 4. Снимите ручку стеклоподъемника передней двери в сборе (без электрического стеклоподъемника). 5. Снимите нижнюю часть передней двери …

Процедура проверки
1 Проверьте напряжение на клемме dlc3 (клемма tc) Включите зажигание. Измерьте напряжение между выводами tc и cg dlc3. Ok: напряжение: 10 14 В 2 Проверьте жгут и разъем (масса dlc3) Проверьте жгут проводов и разъем на обрыв и короткое замыкание…

Cd не вынимается
Схема подключения Порядок осмотра 1 Проверьте правильность работы автопоиска радио Проверьте, правильно ли работает автопоиск радио. Выполните автопоиск радиостанции и убедитесь, что работа нормальная. Стандарт: неисправность исчезает. 2 Нажмите кнопку извлечения и проверьте …

2011-2021 Авторские права www.tcorolla.net

Scooter Focus — Все о скутерах

Клапанный зазор («зазор клапана», «зазор толкателя») может повлиять на работу двигателя.Это зазор между коромыслом и штоком клапана. Если он слишком большой, клапан не откроется полностью (и вы услышите громкий «грохочущий» звук), а если он слишком мал (или его нет), клапан может не закрываться должным образом. В любом случае проблема. Вы либо не получите топливо / воздух в цилиндр должным образом, либо у вас не будет хорошей компрессии и / или выхлопа, а клапан может перегреться и получить повреждения.

Для регулировки клапанов двигатель должен быть ХОЛОДНЫЙ . Если не холодно, настройка будет неправильной.Затем снимите клапанную крышку. На одноцилиндровых двигателях имеется два клапана (один выпускной, один впускной). Затем следуйте инструкциям в вашем руководстве, если вам повезло, что у вас есть тот, который их дает. Если нет, то вы можете попробовать это. Поставьте самокат на центральную подставку и / или домкрат так, чтобы заднее колесо не касалось пола. Наденьте гаечный ключ на гайку, удерживающую центр вентилятора, и вращайте двигатель, пока он не достигнет так называемой «верхней мертвой точки» (ВМТ), то есть когда поршень находится в максимальном положении на такте сжатия.Это может быть отмечено буквой «T» на маховике (см. Изображение ниже). На этом этапе оба клапана должны быть полностью закрыты, а зазор между коромыслом и штоком клапана (зазор) должен быть максимальным. Оба коромысла будут на минимальной высоте на кулачках распределительного вала. На маховике могут быть отметки, указывающие на ВМТ, и / или могут быть отметки на внешней стороне звездочки кулачка. Проверьте свое руководство пользователя, если оно у вас есть.

Если вы не можете найти никаких временных меток для ВМТ, вы можете повернуть двигатель по часовой стрелке, выступ кулачка находится примерно на 180 градусов от коромысла.