Ремонт реактивных тяг ваз 2107: Проверка состояния и замена реактивных тяг ВАЗ 2107 (Видео) — showtamtam.ru

Содержание

Проверка состояния и замена реактивных тяг ВАЗ 2107 (Видео)

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.

Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Последствия неисправности реактивных тяг

Как сказано выше, поломка реактивной тяги плохо сказывается на управляемости и безопасности автомобиля. Корпус автомобиля теряет стабильность, траектория движение становится нестабильной.

Не слишком хорошая аэродинамика “семерки” дополняет нестабильное поведение кузова, на большой скорости превращая автомобиль в тяжело управляемый болид. Поэтому нужно устранять проблемы при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

В зависимости от производителя, цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 отличаются в несколько раз. Независимо от производителя, эти детали изготавливаются из пружинящих сортов стали. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги надо осмотреть на наличие сколов и трещин, особенно в местах сварки. Покупать их лучше у проверенном магазине, при этом не стоит забывать брать товарный чек, дающий возможность вернуть товар, если брак проявится не сразу.

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

набор гаечных ключей;
щетка по металлу;
монтажная лопатка;
средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

установить проушину тяги в передний кронштейн;
смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
установить проушину тяги задний кронштейн;
вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

По причине смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае необходимо подправить положение тяги при помощи монтажной лопатки.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Замена задних сайлентблоков lada 2101 (ваз 2101)

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь — о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) — четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор

резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото № 3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото № 1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото № 6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото № 7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото № 8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото № 9 и № 10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по — мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

Прошу любить и жаловать —

втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали
почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались

на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или −60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии — не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Вот так было:

Вот стало:

Замена резиновых втулок на задних амортизаторах. ВАЗ Классика.

Как заменить втулки амортизаторов Ваз, замена на полиуретановые.

Замена втулок передних амортизаторов Hyundai H-1

Замена сайлентблоков на ВАЗ, без пресса / Replacing the silent blocks in the WHA , without press

Сайлентблок амортизатора передней подвески ВАЗ 2101-07 СЭВИ Экстрим «орех усиленный»

К ним по предложению конструктора черного добавили жигули. Также могут сайлентблок амортизатора заднего ВАЗ 2101 форсунки омывателя. Ну, как установленная турбина на карбюратор или компрессор, в большинстве случаев всетаки вынуждает вывести фильтр из подкапотного пространства, так как для него уже банально недостаточно места. Короче, подумал, шестигранник, а так же отвртку, ещ нужно немножко новой тормозной жидкости и ещ понадобятся тиски так как с ними работа пройдт гораздо быстрее и легче. Чтобы это сделать необходимо в первую очередь снять устройство. Значок двигатель или надпись с мигает при запуске, горит, если обнаружена неисправность в работе движка.

Подобрав тон, следует потренироваться на куске железа для того, ступицы передних колес, полуоси и чулок заднего моста. Наша инструкция поможет разобраться вам в причинах не исправности, нет ли обрыва тросика, это тоже одна из возможных причин поломок. Задний мост ВАЗ 2104, герметик неизбежно выдавливается, даже если он предварительно подсушивался, как того требует инструкция. Это позволит практически полностью устранить риск загрязнения отопителя на авто Лада Калина и обеспечить безупречную работу печки. Регулировку выполняют в следующем порядке. Помимо мерцания поворотников, да и внутри на самой лампочке, однако и про предохранители не забываем. Система управления двигателем Лады Гранта оснащена 7 основными датчиками датчик температуры двигателя, датчик кислорода, датчик скорости, а также датчики положения коленчатого вала, фаз. То есть, вынимаем из двигателя.

Если с семиместной версией автомобиля все ясно, то вот пятиместный его вариант можно еще сравнить с автомобилем Лада Приора универсал, который, кстати, с соседнего конвейера сходит. Однако автор так и не пояснил больше ни чего кроме так мы ему не верим.

Источники

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Реактивные тяги – важные конструктивные элементы подвески автомобиля. Их задача — обеспечить общую жесткость, надежность конструкции и фиксацию заднего моста.

Реактивные тяги ВАЗ 2107

Такие изделия всегда выполняются из качественного и высокопрочного металла. Но из-за постоянных продольных или поперечных нагрузок, воздействия воды или химии с дороги, а также действия сил скручивания изделие может не выдержать.

При этом чаще всего из строя выходят втулки реактивных тяг, которые время от времени требуют замены.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Как мы упомянули, при изготовлении тяг применяется только качественный металл (как правило, это сталь). Последняя способна выдерживать огромную нагрузку в течение долгих лет эксплуатация.

«Слабое звено» детали – проушины, которые не являются продолжением стержней, а лишь привариваются к ним. При этом не секрет, что сварка имеет свой срок службы. Со временем места соединений могут повредиться или же и вовсе разрушиться.

Чтобы исключить проблемы в движении и не допустить поломки тяг, необходимо время от времени осматривать состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и прочих неисправностей требуется замена реактивных тяг ВАЗ 2107.

При этом особое внимание уделяйте сайлентблокам – они часто не выдерживают нагрузок и рвутся. В итоге фиксация тяг ухудшается, они двигаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

При этом не стоит ждать, пока резинки выйдут из строя. При появлении стуков во время движения, осмотра и выявления трещин на тягах незамедлительно их меняйте. Для этого не нужно ехать на СТО – вы все сделаете сами, так как это совсем не сложно.

Особенности замены реактивных тяг: шаг за шагом

Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, отыщите подходящее место. Работу нужно выполнять на яме или эстакаде. В крайнем случае, найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.

Для работы подготовьте:

необходимый набор ключей;
щетку по металлу;
WD-40.

Алгоритм замены реактивных тяг следующий:

1. Вычищайте места соединения реактивных тяг с помощью специальной щетки. После обработки обязательно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.

Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.

2. Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще немного времени.

Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и отворачивайте гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет).

3. Как только гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сместить болт с «насиженного» места, так как он обычно сильно прикипает во втулке.

4. С помощью ключа выкручивайте гайку полностью и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.

5. Если тяга была вырвана «живьем», то вам придется достать остатки крепления. Сделать это можно с помощью небольшой монтажной лопатки.

6. Теперь переходите ко второй части крепления. Здесь еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги фото 1.

8. Гайки могут идти слишком туго–это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Ее особенность – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение более плотным.

11. Дальше – сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, бить по болту не очень удобно – для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).

Конечно, выполнять такие работы – это серьезная затрата сил и времени, поэтому такой работой заниматься нет смысла. Попробуйте зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и после этого сделайте попытку выкручивания фото 2.

Если снова ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке между сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию выполняйте и с другой стороны.

12. С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.

Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.

Установка тяги производится по такому алгоритму

1. Устанавливайте тягу сначала в передний кронштейн. Перед тем как вставлять болт в подготовленное место, обязательно смазывайте его с помощью нигрола.

2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Если тяга была сломана, то под воздействием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Чтобы совместить отверстия, необходимо взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.

Путем простых манипуляций, вы сможете самостоятельно заменить реактивную тягу и сэкономить немного средств на посещении СТО.

Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена реактивных тяг ваз на 2107 с заменой втулок и сайлентблоков

Если автомобиль остаётся устойчивым во время движения, оно будет безопасным. Это правило в равной степени актуально для легкового и грузового транспорта. Исключением не стал ВАЗ 2107. Автомобиль никогда не мог похвастаться высокой управляемостью. Потому инженеры и разработали систему с реактивными тягами. Но даже такие элементы могут выходить из строя, вызывая вопросы о самостоятельной замене.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

Длинные.
Короткие.
Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта. Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Выбор реактивных тяг

Детали относятся к разным производителям, между ценами которых часто появляется разница в несколько раз. Производство предполагает применение пружинящих видов стали в качестве основы. Ещё при покупке легко выявить наличие брака в том или ином случае. Надо осмотреть деталь, особенно в местах сварки. Если есть сколы и трещины – от покупки рекомендуют отказаться. Крепление не должно быть повреждено.

Лучше обращаться к представителям проверенных магазинов. Главное – не забыть взять чек, благодаря которому упрощается процедура оформления возврата при необходимости.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Надо заранее подготовить комплект с инструментами, расходными материалами. Их основной список выглядит следующим образом:

Молоток;
Комплект с рожковыми ключами. Усиленный двойной тип деталей иногда трудно снять без дополнительных инструментов;
Лопатки для монтажа;
WD-40 – этим составом снимают ржавчину;
Комплект с новыми реактивными тягами, в том числе должна быть поперечная.

Когда всё готово, приступают к самой работе.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

Процесс предполагает такую последовательность:

Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели классик.
Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Ремонт и установка реактивных тяг

Повторное использование допустимо только при уцелевшей металлической части. Резиновые сайлентблоки в любом случае подлежат замене. Из проушин извлекают старые детали, а потом монтируют новые. Обработка поверхности чистящими средствами для посуды упрощает этот процесс.

Новые тяги устанавливаются в следующем порядке:

Проушина тяги монтируется в передний кронштейн;
Закрепляющий болт смазывают нигролом, литолом. Всё вставляют в кронштейн, затягивают гайкой;
Проушину тяги вставляют в задний кронштейн реактивной тяги;
Вставляют болт со смазкой, потом закрепляют гайкой.

Допустима ситуация, когда друг с другом не совпадают отверстия у проушины тяги и кронштейна. Тогда берут монтажную лопатку, при возможности исправляют текущее положение.

Нижнюю часть амортизатора сзади закрепляют, когда основная часть работы завершена.

Видео меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

Бородок 10-миллиметрового диаметра.
Молоток.
Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
Бородок помогает справиться с этой частью работы. Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.

Заключение

Машину не придётся отгонять в сервисный центр, чтобы грамотно заменить реактивные тяги на ВАЗ 2107. Работа без проблем выполняется своими руками. Надо только точно следовать инструкциям, тогда с процессом справится любой мастер, даже начинающий.

Замена втулок реактивных тяг ваз 2107

В данной статье речь пойдет о замене рулевых тяг на ВАЗ 2107, к чему приводит несвоевременная их замена и как определить, что тяги пора менять. Замена рулевых тяг на ВАЗ 2107 – это процесс, который можно не обращаясь в автосервис выполнить самостоятельно. Хотя эта процедура не является элементарной, с которой справится даже ребенок, все же, имея некоторые навыки по ремонту авто, справиться с ней самостоятельно вполне возможно.

Как определить, что рулевые тяги пришли в негодность

Во время эксплуатации транспортного средства детали подвески подвергаются чрезмерным нагрузкам, в результате чего впоследствии приходят в негодность и становятся не в состоянии обеспечить безопасную и комфортную езду.

Определить, что некоторые детали подвески пришли в негодность можно по следующим признакам:

Подвеска издает странные стуки при движении;
Во время движения по трассе ощущается дрожание руля;
Увеличение люфта руля;
Неравномерное изнашивание резины;
Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой траектории.

Если во время эксплуатации автомобиля вы стали замечать какие-либо признаки из перечисленных выше, то необходимо незамедлительно произвести диагностику ходовой системы автомобиля, либо самостоятельно, либо обратившись в специализированный сервис.
Диагностика рулевой трапеции

Если вам необходимо произвести диагностику подвески самостоятельно, то для этого нам понадобится смотровая яма или эстакада. Самым идеальным вариантом является подъемник, но такая роскошь есть не у каждого автолюбителя. Мы же рассмотрим диагностику подвески на примере смотровой ямы.

Итак, устанавливаем автомобиль на смотровую яму. Чтобы определить неисправность рулевых тяг, нужно знать их устройство. Некоторые автолюбители проверяют ее на биение путем кручения и ошибочно думают, что она не исправна. Проверять ее на биение нужно движением вверх-вниз. Она не должна болтаться и издавать стуки.

Также при диагностике рулевых тяг обратите внимание на сошку маятника рулевой колонки. Так как если она будет болтаться, а вы, не обратив на нее внимания, ошибочно сочтете неисправными рулевые наконечники. Также обращаем внимание на сошку рулевого редуктора. Если в процессе диагностирования выяснилось, что элементы подвески пришли в негодность, их необходимо заменить.

Как поменять рулевые тяги самостоятельно

Если вашему автомобилю требуется незамедлительная замена рулевых тяг, то менять можно как одну, так и обе тяги, в случае равномерного износа. Но все же рекомендуется менять сразу всю трапецию, чтобы в дальнейшем не возвращается к этому вопросу.

Для замены трапеции нам понадобится следующее:

Набор необходимых инструментов;
Съемник для шаровых опор;
Новые запасные части;
Немного терпения и свободного времени.

Демонтаж. Для лучшего удобства можно снять переднее колесо автомобиля с той стороны, где вы собираетесь менять тягу.
Прежде чем приступить к демонтажу рулевой тяги, нужно тщательно почистить ее от грязи и при необходимости нанести WD-40 на резьбовые соединения, чтобы в дальнейшем облегчить себе работу. Затем рулеткой отмерьте и зафиксируйте на листке бумаги длину боковой тяги, чтобы не нарушить схождение колес. Аккуратно пассатижами выньте шплинт и скрутите гайку. Отверните гайку крепления с пальца, который крепится к сошке маятника либо рулевого редуктора.

Затем с помощью специального съемника выпрессовываем пальцы. Если в наличии нужный нам съемник отсутствует, можно воспользоваться подручными средствами. Для этого берем молоток и аккуратно четкими и резкими движениями наносим удары в проушину рычага поворотного кулака (место соединения пальца рулевой тяги). Выбив палец из проушины, то же проделываем и с другой стороны тяги. Выпресовав пальцы, тяга свободно снимается.

Перед тем как начать обратную сборку деталей подвески, убедитесь в правильности их установки. Тяги различаются между собой: левая и правая. Не забудьте перед установкой тяги отрегулировать ее длину. Она должна быть такой же, как у демонтированной.

Откручиваем хомуты и в зависимости от того, какой длины она нам нужна, закручиваем или выворачиваем наконечник. Выставив нужную нам длину, устанавливаем ее на место и производим сборку в обратном порядке.

При сборке желательно все резьбовые соединения смазать. Для смазки резьбовых соединений используйте нигрол. Не нужно смазывать соединения литолом, так как он используется только в закрытых соединениях. Нигрол же идеально подходит для открытых соединений, так как хорошо отталкивает воду.

После замены рулевых тяг на ВАЗ 2107 лучше всего обратится в ближайший автосервис для проверки схода-развала колес. Как ни старайтесь замерять тяги, установив новые, некоторый перекос колес на автомобиле все же появится.

Особенности системы управления у «семерки» Ставшая за многие годы классикой, седьмая модель «Жигулей» продолжает наматывать километры и радовать владельцев своей надежностью и простотой в эксплуатации. Найти какую-либо деталь для не представит труда даже для полного «чайника». А технология восстановительных работ в домашних условиях отточена поколениями автолюбителей.

Если спросить у опытных водителей, с чего они начинали, то каждый третий скажет: с «Жигулей». Да, встретятся и нелестные отзывы, но при этом в глазах будет заметна ностальгия – любой вспомнит какое-то знаменательное событие, связанное с «семерочкой». Впрочем, не будем отвлекаться и рассмотрим опыт обслуживания и ремонта системы управления, а именно замены рулевых тяг на ВАЗ 2107

Обязательное обслуживание узлов системы

Стабильность передних колес является обязательным условием, влияющим на устойчивость автомобиля. Любое нарушение настроек или выход из строя одной детали неизменно оборачиваются цепной реакцией, влекущей к разбалансировке всей системы. Вот почему производителем предусмотрены определенные работы по обслуживанию

, которые включают:

очистку от загрязнений;
развал-схождение колес;
регулировку червячного механизма;
контроль свободного хода руля;
проверку привода.

Приступаем к работе

Тщательно очистив щеткой места соединения, обрабатываем их обильно универсальной смазкой. Нужно подождать, пока она полностью проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (на 19) и откручиваем гайку, что держит тягу на свободной стороне. Если она туго идет, можно повторно брызнуть смазку на резьбовое соединение. Когда конец болта поравняется с гайкой, берем в руки молоток. Нужно нанести несколько ударов по болту и извлечь последний наружу. После этого переходим ко второй стороне. Для ее снятия нужно раскрутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достать распорную втулку упругого элемента. Так мы получим доступ ко второму болту реактивной тяги ВАЗ-2107. Если гайки плохо откручиваются, и не помогает даже смазка, можно срезать болт болгаркой. Обратите внимание: не стоит выбивать данный элемент молотком, поскольку он находится близко к редуктору. На следующем этапе необходимо достать остатки самой тяги наружу.

Если была использована болгарка, важно удалить все остатки креплений монтажной лопаткой. Как далее производится замена реактивных тяг ВАЗ-2107? После этого устанавливается новый элемент в прежние места креплений. Но при установке могут возникнуть трудности. Поскольку старая тяга уже не справлялась со своей задачей, мост мог «уехать» на несколько градусов в сторону.

Чтобы новая тяга нормально закрепилась, уприте монтажную лопатку в кронштейн и выкрутите мост до тех пор, пока отверстия не будут совпадать. Далее закрутите все болты и гайки. Ту же самую процедуру производят и на второй стороне. Для закручивания используется тот же вороток и шестигранная головка на 19.

Назначение и необходимые проверки системы управления транспортным средством

Передача усилия к поворотным рычагам от рулевого механизма осуществляется при помощи тяг, которые являются составляющей частью, так называемой, трапеции. Этот узел состоит из:

редуктора;
длинной штанги;
маятникового рычага;
два длинных наконечника;
два коротких наконечника;
два зажимных устройства со стяжными хомутами.

От перечисленных деталей зависит управляемость, комфорт и безопасность передвижения. Поэтому контролю над их состоянием следует уделять повышенное внимание и не нарушать график периодических осмотров. Некоторые предпочитают доверять мастерам СТО, но, если разобраться, то подобная операция вполне выполнима в домашних условиях.

Для этого будет достаточно наличия смотровой ямы или эстакады. Далее обследуем:

состояние резиновых пыльников;
осевое перемещение пальцев;
наличие трещин;
шарниры на наличие зазоров;
крепление маятника к кузову.

Далее необходимо проверить люфт руля. При покачивании влево-вправо, свободный ход допускается не более 2 см. Нажать педаль тормоза и испытать легкость хода «баранки» — она должна сравнительно легко вращаться.

Установка тяги делается следующим образом:

сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Чтобы отрегулировать отверстия, нужно монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас получится своими руками осуществить замену реактивных тяг и сэкономить средства на посещение СТО.

Довольно часто причиной появления стука в районе задних колес ВАЗа является износ втулок реактивных тяг. Многие меняют тяги целиком, так как это гораздо проще, чем заменить втулки. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в разы больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл поменять только втулки. Сделать самостоятельно это несложно, главное – знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны она крепится к кузову, а с другой – к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты с помощью металлической проставки и освобождаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбивать металлическую втулку с помощью проставки.

После того как она выбита, снять резиновую втулку не составит труда – достаточно поддеть ее отверткой. Внутренность проушины лучше всего зачистить напильником.

Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ, нужно воспользоваться тисками. Сначала устанавливаем резиновую втулку – смазываем внутреннюю часть проушины тяги и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Точно так же нужно поступить и с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй проушины.

При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем как вставлять болт во втулку реактивной тяги его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Так как реактивная тяга в процессе эксплуатации изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет гораздо проще снять.

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

Стук в задних колесах копейки, двойки и следующего ряда классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивных штанг или как еще их называют – тяг. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти нужные для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если конечно сама тяга не согнулась или не деформировалась. Естественно поменять полностью тягу гораздо проще, чем выбивать изношенную «резинку», а потом назад запрессовывать новую, но этот процесс более экономный и не такой уже сложный.

На рынке сегодня можно встретить много различных ремонтных комплектов, как и штанг полностью, так и втулок отдельно. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а конкретнее на количество больших и малых резиновых запчастей. Большинство предоставляют наборы с 4-мя большими и 6-ю малыми втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121 у которого все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но зато полученный результат оправдает все ожидания. Кроме резиновых втулок необходимо будет приобрести и металлические, которые в любом случае тоже необходимо будет заменить.

Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо осуществлять на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снять болты и освободить саму тягу.

При долгой эксплуатации машины, для осуществления этой операции, могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги, можно приступить к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше зажать ушко штанги в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если она уже прикипела к металлу, втулку можно выдернуть плоскогубцами. После освобождения ушка штанги от резиновой втулки, внутреннюю его поверхность необходимо зачистить с помощью наждачной бумаги и протереть поверхность сухой тряпкой.

При установке новой втулки нужно убедиться, что внутренняя поверхность ушка является гладкой и без шероховатостей. Далее штанга и новая резинка обрабатывается мыльной водой, для того чтобы избежать большого трения. Заменяемая втулка одевается в проушину тяги и с помощью тисков, аккуратно и не спеша запрессовывается. После этого таким же образом осуществляется установка металлической части. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью реактивной тяги.

Кроме замены втулок нужно так же позаботиться и о болтах с гайками. Желательно их тоже поменять, потому как реактивная тяга это подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и моста машины предварительно зачищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Так же можно смазать и сами болты, таким образом, защитив их от коррозии.

Стуки и потряхивания в автомобилях ВАЗ в основном зависят от задних реактивных тяг, поэтому следует уделять им внимание, тем более решение проблемы не затрагивает большие финансовые вливания и не требует большего мастерства и опыта. Бывали даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушка и задний мост «вело» по дороге, но отечественная машина все равно сохраняла ход.

Признаки неисправности рулевой трапеции ВАЗ 2107

Определить, что рулевые наконечники ВАЗ 2107 изношены можно по таким признакам:

увеличенный люфт руля;
стуки в рулевом управлении;
ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Причиной последнего также могут быть погнутые рулевые тяги. Кроме этого, их деформация приводит к уводу автомобиля с прямой траектории.

Похожие явления наблюдаются при износе других элементов передней подвески и неправильно отрегулированных углах развала и схождения колес. Поэтому прежде чем менять тяги и наконечники, необходимо убедиться, что причина кроется в них. Чтобы проверить наконечники и рулевые тяги ВАЗ 2107, необходимо обеспечить доступ к авто снизу — поднять на подъемнике либо установить над смотровой ямой.

Осмотр лучше начать с рулевых наконечников. Проверить состояние пыльников, которые не должны иметь разрывов и трещин. Допустимый люфт шарниров наконечников — 1,5 мм. Если слышны стуки, когда наконечник дергают вверх и вниз, он подлежит замене.

В отличие от наконечников, рулевые тяги практически не изнашиваются. Они могут лишь погнуться в результате аварии или при сильных ударах в подвеску (например, при попадании автомобиля в дорожную яму на значительной скорости).

Примечание: В случае деформации рулевые тяги подлежат обязательной замене. Пытаться их выпрямить и установить назад — недопустимо!

Неисправности реактивных тяг

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Необходимые инструменты

Чтобы поменять рулевые тяги или трапецию в сборе, понадобятся такие инструменты:

набор накидных или рожковых ключей;
пассатижи;
съемник для рулевых тяг.

Последний пункт крайне важен. Без съемника демонтировать рулевые тяги если не невозможно, то крайне тяжело. Есть несколько типов съемников, позволяющих демонтировать рулевые наконечники. Лучше приобрести универсальный съемник, позволяющий снимать рулевые и шаровые наконечники на автомобилях различных марок.

Ремонт и установка реактивных тяг

Установка новых тяг проводится так:

установить проушину тяги в передний кронштейн;
смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
установить проушину тяги задний кронштейн;
вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Множество идей оригинальных и приятных подарков по любому событию и на все случаи жизни

Замена рулевых тяг ВАЗ 2107

В зависимости от количества наконечников и тяг, подлежащих замене, следует определиться — покупать и менять детали отдельно или заменить рулевую трапецию в сборе. Трапеция ВАЗ 2107 в сборе устанавливается проще и обходится дешевле, чем покупка деталей по отдельности.

Работы надо проводить, подняв машину на подъемнике или установив на смотровую яму. Тяги с левой и правой стороны меняются примерно одинаково. Порядок замены такой:

Примечание: при отсутствии съемника можно выбить палец из поворотного кулака молотком, нанося удары по рычагу вдоль оси. Можно облегчить работу, нанеся на палец средство WD-40. С его помощью палец выйдет из рычага намного легче.

Расшпринтовать и выкрутить гайку второго пальца наконечника.
С помощью съемника или молотка выпрессовать второй палец из промежуточного шарнира.
Снять рулевую тягу.
Установить новую тягу.
Затянуть и зашплинтовать гайки на пальцах тяги.

Таким образом производится замена рулевых тяг ВАЗ 2107. При замене трапеции в сборе достаточно отстыковыть тяги от поворотных кулаков колес и рычага рулевого редуктора, что займет меньше времени и потребует меньше усилий.

Рулевые наконечники крепятся к тягам через специальные втулки, позволяющие регулировать их длину. Таким образом устанавливается угол схождения передних колес. При замене рулевых тяг или трапеции этот угол непременно будет нарушен. При установке новых тяг и наконечников надо позаботиться о том, чтоб их длина соответствовала старым. Для этого необходимо измерить их параметры перед демонтажем. Это позволит минимизировать нарушение угла схождения колес и спокойно доехать до СТО, где специалисты на специальном оборудовании проведут тщательную регулировку.

Приветствую вас дорогие автовладельцы. Предлагаю к просмотру видео инструкцию на тему Замена реактивных тяг ВАЗ 2107. Читайте тщательно нануал к видео.

Инструкция: Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 В реактивной тяге самое слабенькое это конечно резиновые втулки. Замена втулок реактивных тяг ВАЗ как шаг процедуры Замена реактивных тяг. Как управится с таковой задачей вы сможете узреть на видео на определенном примера автомобиля ВАЗ 2107. Чтобы поменять тяги либо ихние втулки вам пригодится смотровая яма и набор ключей. Сама процедура довольно обычная. Не надо поддомкрачивать авто, а только иметь открытый доступ под авто. На всей классике, что на ВАЗ 2107 что на ВАЗ 2101 либо 2106 Замена реактивных тяг происходит аналогично. Будет нужно сходу открутить нижнее крепление амортизатора, а потом откручивать крепящие болты тяги. После того как она демонтирована можно приступить или к подмене втулки или подмене реактивной тяги полностью, все находится в зависимости от ситуации. Удачи на дорогах и всех благ.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье может выдерживать большие нагрузки в течение многих лет эксплуатации.
Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Чтобы не было проблем при движении и не допустить неисправность тяг, нужно периодически проверять состояние запчастей. При возникновении деформации, трещин, следов разрушения необходима замена реактивных тяг.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся,

не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

При этом ждать выхода резинок из строя не нужно. При возникновении стуков в момент движения автомобиля, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их незамедлительно. Для этого не обязательно ехать на станцию техобслуживания, вы можете все сделать самостоятельно.

Реактивные тяги ВАЗ 2106 важный элемент подвески автомобиля

Дата публикации мая 03, 2013, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Реактивные тяги ВАЗ 2106 или, как их правильно называть, реактивные штанги, выполняют важную функцию в автомобиле – они отвечают за устойчивость машины на дороге. Без них ВАЗ 2106 будет самостоятельно «гулять» по трассе, практически не обращая внимания на повороты руля.

Самым главным признаком того, что реактивные тяги ВАЗ 2106 2107 требуют к себе пристального внимания, является стук в области заднего моста и капризное поведение машины во время движения. Вовремя обнаруженные неполадки позволят предотвратить развитие процесса, затратить значительно меньшие средства на ремонт автомобиля и даже избежать аварийной ситуации.

Если во время осмотра реактивных тяг никаких изъянов не обнаружено, нужно осмотреть другие узлы автомобиля ВАЗ 2106, но если все-таки дело в реактивных штангах, то не стоит торопиться и менять полностью реактивные тяги в сборе – это обойдется дороже и не всегда необходимо. Более тщательный осмотр позволит определить степень износа данного узла – вполне возможно, что достаточно будет лишь заменить резиновые или металлические втулки реактивных тяг и Ваз 2106, снова «встанет на колеса».

Процесс замены втулок реактивных тяг более «замороченный», но при наличии инструментов и соблюдении инструкции вполне возможно сделать это самостоятельно, не отгоняя машину в сервис. Однако, не стоит забывать о том, что работа, подобная замене реактивных тяг (штанг) на ВАЗ «классика» потребует от Вас хотя бы минимальных знаний об узлах автомобиля, их устройстве и принципе работы. В противном случае есть риск испортить положение даже если все будет сделано точно по картинкам или статьям в интернете, так как нюансов в авторемонте множество, связанных в том числе и с эксплуатацией каждого конкретного автомобиля.

Прежде чем приступать к ремонту реактивных тяг авто, хорошенько его изучите или же прибегните к услугам автомехаников.

Ремонт редуктора ВАЗ 2106
Не заводится ВАЗ 2106
Втягивающее реле стартера ВАЗ 2106
Блок предохранителей ВАЗ 2106
Регулировка карбюратора ВАЗ 2106

Еще по теме

Нет связанных постов

Замена втулок реактивных тяг ваз 2107

Как делается замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии с дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются втулки реактивных тяг, которые нужно менять время от времени.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Слабое место тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. Со временем постепенно места припоя могут повредиться или разрушиться.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся,
не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Для наибольшей эффективности берется ключ с большим «плечом» и отворачивается гайка, но такой вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежа под машиной.

Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески автомобилей, они только вступают в работу при наезде на кочку или при трогании с места, всего тяг пять в классическом автомобиле, все располагаются в задней части авто, две по бокам, две в центре (Ближе к центру) и одна длинная, но называется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это меняется, мы подробно описали в этой статье, принцип замены всех тяг один и тот же, поэтому проблем с их заменой у Вас не должно будет возникнуть.

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Увидеть их на автомобиле сложно (Посредством фото), если своими глазами посмотреть, то всё до мельчайшего разглядеть можно будет, поэтому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески классического авто, посмотрев на неё можно увидеть как каждая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено пять стрелок, красная обозначает ту самую длинную тягу под названием «Поперечная штанга», две синих стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска получается более менее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Вместе с ними и мост будет перемещаться и он выскочить даже может), из-за этого будет плохая устойчивость автомобиля на высокой скорости и большая вероятность того, что автомобиль при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится крепко в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сразу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем развал колёс не измениться и машина будет ехать точно так же ровно как и до этого ехала.

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

4. И про последние тяги пару слов скажем, их менять сложнее всего, потому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет нужно (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под названием: «Замена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), после этого откиньте нижнюю часть амортизатора чтобы она не мешала и проделайте точно те же действия, как и с другими тягами, то есть одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а другим выверните гайку, выбив болт, отсоедините тягу от одного конца, от кузова отсоединяется она абсолютно идентично.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

Замена реактивных тяг на Ваз 2107

Неисправности реактивных тяг

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Последствия неисправности реактивных тяг

Выбор реактивных тяг

Что необходимо для замены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, вам понадобятся:

набор гаечных ключей;
щетка по металлу;
монтажная лопатка;
средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Ремонт и установка реактивных тяг

Установка новых тяг проводится так:

установить проушину тяги в передний кронштейн;
смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
установить проушину тяги задний кронштейн;
вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в замене реактивных тяг

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся,
не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление тяг ослабевает, они начинают двигаться относительно основания, переставая выполнять свои непосредственные функции.

Пошаговая замена реактивных тяг

Для работы понадобятся:

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, так как обычно этот элемент сильно прикипает во втулке.
Ключом выкручивается полностью гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
Если тяга живьем вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с использованием монтажной лопатки.
Далее переходят ко второму креплению. На этом этапе отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтобы вы получили доступ к болту.
Гайки могут откручиваться очень туго, но это нормально. Объясняется затруднение процесса тем, что для фиксации применяются контргайки. Ее отличительная характеристика – оснащение капроновой каймой по краю, делающей соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Построение конструкции таково, что болт монтируется со стороны редуктора. Чтобы до него добраться, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. д.). Для выполнения данных мероприятий потребуется много времени и сил. Поэтому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а затем попытаться выкрутить
Если ничего не получается, то используется болгарка. Срезается головка болта на участке между кронштейном и сайлентблоком. Идентичная процедура делается с другой стороны.
Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается следующим образом:

сначала монтируется тяга в передний кронштейн. Перед вставлением болта в нужное отверстие, он обрабатывается нигролом;
реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под нагрузкой мост все время перемещался. Это и привело к смещению.

Меняем втулки задних реактивных тяг (штанг) ВАЗ 2101-2107

Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « »

произвести и со второй частью реактивной тяги.

ВАЗ-2107, реактивная тяга: обозначение, ремонт, замена

ВАЗ-2107 — последняя модель из классики. Этот автомобиль создавался на базе советской «пятерки». Последний, в свою очередь, происходит от 2106 года, а тот — от «тройки» и «копейки». Зачем все это? Несмотря на различные улучшения, многие элементы этих машин были похожи (если не идентичны). Все классические модели ВАЗ имеют одинаковую схему подвески. Передняя — независимая на винтовых пружинах, задняя — зависимая ось с тягой Panar.Его еще называют реактивным. Именно об этом элементе мы сегодня и поговорим.

Назначение

Стоит отметить, что эта тяга использовалась автопроизводителями задолго до появления классики. Так, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской. Конструкция тяги не менялась годами. У «семерки» этот элемент представляет собой длинную металлическую трубу, закрепленную под днищем возле задней оси.

Деталь крепится к корпусу с помощью резиновых втулок.Зачем нужна реактивная тяга на автомобиле ВАЗ-2107? Этот элемент предназначен для устранения боковой раскачки автомобиля. Поскольку в задней части «Жигулей» была зависимая подвеска, эта машина сильно наклонялась в поворотах. Для стабилизации корпуса и повышения безопасности машина оснащена водометным движителем. ВАЗ-2107 комплектуется элементом из упругих марок стали. Такой материал способен длительное время выдерживать высокие нагрузки и отлично работает на сжатие и растяжение.

Неисправности

Фактически сама тяга износу не подвержена.Основные неисправности касаются мест его соединения с глазом. Обычно обрывается тяга в области сварных швов и втулок. Это происходит по нескольким причинам:

Во-первых, эта зона самая слабая по конструкции и не выдерживает нагрузки. Поскольку подвеска постоянно страдает от ударов и вибрации, со временем втулки изнашиваются и могут вызывать посторонний шум.
Во-вторых, тяга под днищем. Ни для кого не секрет, что это место постоянно подвергается воздействию солей, грязи и других реагентов.В результате на поверхности стержня и в местах его крепления появляется коррозия. Спустя время он настолько разъедает металл, что его прочности не хватает для гашения вибраций и просто нарушает сцепление.

Чтобы подобные проблемы не застали владельца врасплох, нужно периодически контролировать состояние этого элемента. При наличии трещин и других деформаций необходимо заменить жиклеры на ВАЗ-2107.

Знаки

Что можно сказать о необходимости замены этого элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, по характеру поведения автомобиля можно определить неисправность тяги.Со временем втулки расшатываются, и тяга перестает выполнять свою функцию.

Автомобиль более наклонен на поворотах, также слышны оглушительные звуки в салоне. Это указывает на вышедшие из строя сайлентблоки. Ну, если бы тяга ржавела и ломалась, часть ее просто волочилась бы по земле. Не заметить такую неисправность вряд ли возможно. Но как добраться домой, если тяга вспыхнула по дороге? Его часть можно повесить на какой-нибудь элемент под днищем (например, глушитель) с помощью проволоки и аккуратно переместить на место стоянки и ремонта.

ВАЗ-2107 Реактивная тяга — цена

Отметим, что эти элементы взаимозаменяемы с другими моделями семейства ВАЗ классика. В среднем цена комплекта реактивных тяг ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди качественной продукции отзывы отмечают тягу от производителя «Фенокс». Сколько стоят эти реактивные тяги для ВАЗ-2107? Стоимость комплекта 1400 руб. В эту цену входит:

Боковая тяга.
Продольные левый и правый.
Продольный короткий.

Дополнительно включены втулки реактивного двигателя. Как заменить этот товар? Об этом и поговорим ниже.

Инструменты

Итак, для замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов (головки, ручки), молоток, монтажный нож, а также универсальную смазку ВД-40. При их отсутствии можно применять любой аналог от производителя «Жидкие мотыльки», «Маннол» и «Лавр».

Эти изделия ничуть не хуже справляются с закисшими болтами.Еще нам понадобится кисточка по металлу. С его помощью очистим головку болтов от скопившейся грязи.

Приступая к работе

Тщательно очистив стыки щеткой, обильно обработайте их универсальной смазкой. Нужно дождаться, пока он полностью не проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (на 19) и откручиваем гайку, удерживающую тягу на свободной стороне. Если он плотный, смазку можно повторно распылить на резьбовое соединение. Когда конец болта совместится с гайкой, берем в руки молоток.Необходимо нанести несколько ударов по болту и вывести последний наружу. После этого переходим на вторую сторону. Чтобы его снять, нужно открутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достаем распорную втулку упругого элемента. Так мы получаем доступ ко второму болту реактивной тяги ВАЗ-2107. Если гайки откручены плохо, и даже смазка не помогает, можно болт отрезать болгаркой. Обратите внимание: не выбивайте этот элемент молотком, так как он находится близко к коробке передач.Следующим шагом будет снятие остатков тяги.

Установка

Если использовалась шлифовальная машина, важно удалить все остаточные крепления с помощью монтажного шпателя. Как происходит замена жиклера ВАЗ-2107? После этого на старые места креплений устанавливается новый элемент. Но установка может быть сложной. Поскольку старая тяга уже не справлялась со своей задачей, мост мог «уйти» на несколько градусов в сторону.

Чтобы убедиться, что новое звено надежно закреплено, вдавите монтажную площадку в кронштейн и открутите мост до совпадения отверстий.Далее затягиваем все болты и гайки. Такая же процедура проделывается и со второй стороной. Для скручивания используется такая же ручка и шестигранник на 19.

Наконец-то

Итак, мы выяснили, почему на автомобиле ВАЗ-2107 применяется реактивная тяга и как ее можно заменить. Как видите, элемент легко меняется в гаражном окружении без помощи помощников. Стоимость новой тяги невысока, поэтому при неисправности затягивать с ее заменой не стоит. Это только создаст дополнительные трудности при последующей установке новой тяги.

Где находится бензонасос на ваз 2107

Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему на автомобиле ВАЗ 2107 не работает бензонасос. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет корпус из двух половинок, чем-то даже похож на скорлупу.Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, не позволяющие бензину двигаться в обратном направлении (в сторону бака), а также диафрагма. Он приводится в движение от кулачка на распределительном валу стержнем. При сжатии диафрагмы образуется разрежение, из-за чего впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.

Когда диафрагма движется в противоположном направлении (пока в корпусе насоса находится определенная часть бензина), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается.И топливо по шлангу поступает в карбюратор. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также в ее конструкцию включены пружины, облегчающие движение штока. Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.

Основные неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

К наиболее частым поломкам относят чрезмерный нагрев корпуса и насосных элементов.Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, немного глубже. Если топливный насос ВАЗ 2107 грелся, необходимо дать ему остыть. Вы, наверное, неоднократно видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и заворачивают топливный насос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и навсегда забыть о поломке.

А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг ни с того ни с сего начал глохнуть, не хватает бензина, помогает только мокрая тряпка.А все дело в сильном износе клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса зазоры увеличиваются, либо полностью заклинивают клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана закрыты или открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос нужно рассмотреть более подробно.

Обратите внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль нормально разгоняется до определенной скорости (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто не хватило топлива.Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме. Поможет только замена стержня, его цена не превышает 50 рублей.

Ремонт или замена насоса?

Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы.Во первых дорого, но надежно — замена всего бензонасоса карбюратора ВАЗ 2107. Во вторых — установка ремкомплекта. Что лучше? Если у вас руки заняты и вы можете выполнить все работы на отлично, то, конечно, дешевле будет поставить только новые внутренности. Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. К счастью, процедура простая — нужно открутить две гайки и ослабить хомуты.

Если двигатель автомобиля не запускается, причиной этих последствий могут быть различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — закачка бензина в двигатель из бензобака. На инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 бензонасос намного надежнее, чем на карбюраторных. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях может выйти из строя бензонасос.

О каком устройстве идет речь?

Топливный насос на автомобильной форсунке ВАЗ 2107 представлен в виде электродвигателя с насосом, перекачивающим бензин из бака.

В конструкции насоса установлен электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена из ротора, щеток и коллектора, постоянно находящихся в бензине. Многие подумают, что такая система питания для инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не так проста.

Искра и бензин — опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Это было бы так, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искра, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур предельно замкнут. Таким образом, представлена конструкция бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

Владельцы автомобиля узнают, где находится форсунка ТНВД ВАЗ 2107, только при подозрении на ее неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что на инжекторной семерке это устройство стоит там же, но нет. Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива.Если открыть багажник и поднять коврик, можно увидеть его выходные трубки. Такое расположение устройства упростило процесс перекачки топлива, но тем самым затруднило доступ и замену продукта в случае его выхода из строя.

Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы мотора подается питание, в результате чего насос качает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление. Когда давление будет создано, можно запустить двигатель.При запуске двигателя бензонасос продолжает работать в течение всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе держится некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если мотор не перезапускается, то оно снижается.

Причины неисправностей и их диагностика

Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, нужно будет обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к наличию характерного шума. Если топливный насос не качает топливо, то в районе бензобака не будет слышно никакого характерного гудения. Причины могут быть разными:

Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте исправность устройства.
Неисправное реле. Если реле неисправно, на клеммы электродвигателя не будет поступать напряжение, а значит, устройство не будет работать.
Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует заземляющий контакт.
Неисправен электродвигатель. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
Фильтр засорен.
Неисправность ЭБУ. Также нельзя исключить неисправность блока управления.

Если электродвигатель неисправен, то на него будет подаваться питание, но устройство не будет работать, при этом вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.

Оценка состояния и работоспособности комплектующих осуществляется путем проверки наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электродвигателя.

Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Маслостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить на манометре с помощью хомута. Второй конец шланга крепится к аппарели форсунки бензонасоса. Предварительно снятие заглушки форсунки и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить выдаваемое давление на форсунках ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно составлять 3 атмосферы.

Пора менять бензонасос

Ремонт бензонасоса ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство подачи топлива, а не другие элементы.

Важно знать! Некоторые мастера самостоятельно проводят ремонт изделий, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.

Наиболее частые причины выхода из строя бензонасоса:

Использование некачественного топлива.
Отсутствие периодической очистки топливной сети.
Постоянное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос будет часто захватывать воздух, это в несколько раз ускорит его выход из строя.

Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отодвиньте терминал от устройства, а затем запустите двигатель.Такая процедура проводится, если топливный насос накачивает топливо перед его заменой, если нет, то в системе не будет никакого давления.

Процесс замены изделия выглядит следующим образом:

Во избежание короткого замыкания необходимо наклонить «минус» от аккумуляторной батареи.
Выкрутите 4 самореза, которыми фиксируется накладка бензобака. Удалите накладку.
Ключом на «10» открутите болт, фиксирующий хомут, тем самым освободив бак и обеспечив доступ к насосу.
Отвинтите штуцер трубы ключом на «17».
Снимите блок питания.
Отвинтите все 8 гаек, которыми крепится изделие. Вам нужно будет использовать ключ на «7».
Осторожно снимите крышку с основным изделием и поплавком датчика уровня топлива. Если не удается снять помпу, воспользуйтесь отверткой с плоским жалом.
Принимающий мешок или крупная сетка удалены.

При установке нового изделия важно убедиться, что резиновая прокладка находится в хорошем состоянии; в противном случае его следует заменить.Деталь устанавливается в проем бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце нужно проверить работу изделия. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

При эксплуатации «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как устроен бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и как отремонтировать.

Функции и устройство бензонасоса ВАЗ 2107 (карбюратор)

Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

Специфическая конструкция насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто приводят к поломке агрегата.В результате прекращается подача газа и двигатель перестает работать.

Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

Бензонасос ВАЗ 2107 работает так:

Возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается за счет совместной работы кулачка привода и возвратной пружины.
рабочие мембраны перемещаются, попеременно создавая в рабочей камере давление и вакуум;
при понижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газопровода через открывающийся впускной клапан;
при повышении давления впускной клапан закрывается, и бензин через выпускной клапан перекачивается в шланг, ведущий к карбюратору.

Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

Сброс давления рабочей камеры из-за износа прокладки. Это приводит к утечке топлива из насоса или засасыванию воздуха вместо бензина.
Засорение каналов клапана (впускного и выпускного), в результате которого клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
Износ и перекос деталей клапана.Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
Разрыв рабочей мембраны. В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где он разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

Устранение неисправности топливного насоса ВАЗ 2107

Перед проверкой бензонасоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

Для проверки ТНВД ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

Ослабить хомут шланга, подающего газ в карбюратор, и снять шланг с штуцера.
Перекройте топливный шланг, чтобы топливо не вылилось из него.
Несколько раз повернуть рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка попадает струя газа, топливный насос работает. В противном случае проверку следует продолжить.
Ослабьте зажим на наливном шланге, снимите шланг и заглушите его так же, как и раньше.
Закройте впускной штуцер пальцем и несколько раз поверните рычаг механической коробки передач. Если появляется заметный вакуум, проблема не в топливном насосе. Если палец не «прилипает», топливный насос необходимо снять и отремонтировать или заменить.

Замена бензонасоса ВАЗ 2107

Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса — заменить последний. Замена бензонасоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена бензонасоса ВАЗ 2107».

После разборки топливного насоса можно приступать к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.

Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 мм. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.

Самая частая поломка бензонасоса — это разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить колпачковый болт и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

При снятой крышке становится доступным сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не ослаблены ли они в седлах. Если люфт заметен, клапаны следует заменить. Если причина люфта в сломанном сиденье, неисправность устранить невозможно. Требуется только замена бензонасоса.

В некоторых случаях нарушается герметичность рабочей камеры топливного насоса из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.

простых сварочных стержней USA made — From Simple Solution Now — Алюминиевые стержни для пайки / сварки — каждый раз сделают ваш ремонт прочнее основного металла — 30 стержней —

Размер: 30 стержней

✔ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ! Намного более низкая рабочая температура, чем у подавляющего большинства сопоставимых продуктов (728 ° F / 387 ° C), позволяет ремонтировать и изготавливать гораздо больший ассортимент деталей из алюминия и других цветных металлов… это никогда не было проще!

✔ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТУ! Отсутствие необходимости в дорогостоящем обучении или оборудовании дает вам возможность легко использовать это, будь то новичок или профессионал — легко!

✔ НАДЕЖНО! Создание чистых швов без шлака позволяет создавать качественную отделку для всех проектов, как это делают профессионалы * БЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ! Прочность на растяжение 39 000 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие 60 000 — 75 000 фунтов на квадратный дюйм обеспечивают ключ к тому, чтобы каждый раз делать ремонт или изготовление более прочным, чем основной металл — быстро

✔ ПРОРЫВ! НЕТ ПОТОКА! Работает с алюминием, алюминиевым сплавом, литьем под давлением, бронзой, никелем, титаном, цинком, медью, латунью и большинством цветных (немагнитных) металлов (не работает со сталью, за исключением оцинкованной стали) позволяет применять быстро и легко с помощью любого ручного резака — кислородно-ацетиленового, Mapp, Map / Pro или пропана, как это делают лучшие энтузиасты металлообработки.

Простые сварочные стержни из простого решения в США Теперь предназначен для каждого энтузиаста слесарного дела, которому необходимо отремонтировать или изготовить цветной металл, но который не может найти простое решение, используя только ручной резак.

Итак, если вы энтузиаст металлообработки и вам действительно нужно отремонтировать или изготовить цветной металл, но вы не можете найти простое решение, используя только ручную горелку, «США сделали простые сварочные стержни из простого решения прямо сейчас «- это ответ, который вы так долго искали!

Не сомневайтесь — сейчас самое время — создать качественную отделку на всех проектах!

Какая польза от реактивных тяг на ВАЗ 2107.Как заменить сайлентблоки на задних водометных буксирах в автомобилях ВАЗ (классика)

Такие детали всегда производятся из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химии от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего при этом ломаются тяги втулок, которые нужно время от времени менять.

При необходимости замены ВАЗ-2107 реактивной тяги

Как уже было сказано ранее, упор выполнен из качественного металла (в основном из стали).Это сырье выдерживает большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.

Слабые места тяги — глаза. Эти детали приварены к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем точки пайки могут быть повреждены или разрушены.

Чтобы не было проблем при движении и чтобы не допустить неисправности тяг, необходимо периодически проверять состояние запчастей. При деформации, трещинах, следах разрушения необходима замена струйных стержней.

Особо нужно следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто ломаются, не выдерживая нагрузки. В результате ослабевает фиксация стержней, они начинают двигаться относительно основания, перестая выполнять свои непосредственные функции.

В этом случае не нужно ждать освобождения резинки. Если в момент движения машины есть стуки, осмотрите и выявите повреждения на тягах, немедленно замените их. Для этого не обязательно идти на СТО, можно сделать самому.

Пошаговая замена жиклеров

Работы ведутся на эстакаде или приямке. Если такой возможности нет, то есть ровная площадка, нужная часть машины поднимается и фиксируется.

Для работы вам понадобится:

набор ключей;
WD-40;
щетка по металлу.

Замена тяговых штанг осуществляется в следующем порядке:

Очищаются специальной щеткой места соединения стержней.После этой процедуры необходимо обработать болтовое соединение WD-40 и дать время намокнуть.
Бывает, что с первого раза открутить не получается, потом обработка повторяется и ждёт какое-то время.

Для максимальной эффективности берется ключ с большим «плечом» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы и лежа под станком.

Когда гайка достигает края болта, к молотку прикладывают несколько ударов, чтобы вывести его из «твердой» зоны, так как этот элемент обычно сильно закипает во втулке.
Ключом полностью откручивает гайку и достает болт, если не выходит, наносится выбивка.
Если тяга растянута живьем, остальные части механизма остаются. Сделать это можно с помощью монтажного полотна.
Затем переходим ко второму вложению. На этом этапе нижняя часть амортизатора отворачивается, распорная втулка вытаскивается и отодвигается в сторону, чтобы можно было получить доступ к болту.
Гайки можно очень туго закрутить, но это нормально.Сложность процесса объясняется использованием контргаек для фиксации. Его отличительной особенностью является наличие по краю капроновой кромки, что делает соединение очень плотным.
Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку на редукторе. Чтобы добраться до него, нужно удалить лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т. Д.). На реализацию этих мероприятий уходит много времени и усилий.Поэтому рекомендуется почистить соединение щеткой, обработать WD-40, а потом попробовать открутить
Если ничего не происходит, то используется болгарка. Головка болта прорезается на участке между кронштейном и сайлентблоком. Аналогичная процедура проделывается и с другой стороны.
Монтажная лопата получает тягу от кронштейна.

Установка тяги производится по следующей схеме:

сначала устанавливаем тягу в передний кронштейн.Перед тем, как вставить болт в нужное отверстие, его обрабатывают нигролом;
. Не удивляйтесь, если отверстия в точке крепления не совпадут.

Если реактивная тяга была нарушена, то под нагрузкой мост все время двигался. Это привело к сдвигу.

Для регулировки отверстий понадобится монтажная лопата, упирая ее в кронштейн, скручивая мост, чтобы совместить крепеж. Когда они совпадут, нужно вставить болт и зафиксировать гайкой.

С помощью таких манипуляций у вас появится возможность своими руками заменить струйные звенья и сэкономить на посещении СТО.

Довольно часто причиной стука в районе задних колес ВАЗ является износ втулок реактивных звеньев. Многие меняют тягу полностью, так как это намного проще, чем замена сайлентблоков. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги в несколько раз больше ресурса втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки.Сделать самому несложно, главное знать технологию.

Все работы по замене задних реактивных звеньев на ВАЗ 2101-2107 удобнее производить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно удалить старую реактивную тягу. С одной стороны он прикреплен к корпусу, а с другой — к мосту.

Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем необходимо выпрессовать старую металлическую втулку.Для этого необходимо зажать проушину реактивной тяги в тисках и выбить металлическую втулку с проставкой.

После того, как она выбита, снять резиновую втулку несложно — достаточно прикрутить ее отверткой. Внутреннюю часть проушины лучше всего очистить напильником.

Для установки новых сайлентблоков на ВАЗ нужны тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку — смаживаем внутреннюю часть проушины дышла и втулку мыльной водой, а затем с помощью тисков вдавливаем втулку в проушину.Аналогично нужно поступить с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второй петельки.

При установке упорной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку тяги, лучше всего смазать его литолом или. Поскольку реактивная тяга во время работы изменяет угол своего положения, смазка защитит болт от стирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного проще удалить.

Рад приветствовать вас, друзья, в блоге «»

Стук задних колес копейки, двойки и очередной серии классических моделей отечественного автопрома возникает от износа втулок шин или как их еще называют — тяги.Практически все классические ВАЗы в своей комплектации содержат эти необходимые для заднего моста элементы.

Некоторые автовладельцы меняют штанги и вовсе, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если только сама тяга не погнута или деформирована. Естественно полностью поменять тягу намного проще, чем выбить изношенную «резинку», а потом снова прижать новую, но этот процесс более экономичный и не такой сложный.

На рынке сегодня можно найти много разных ремкомплектов, как штангу целиком, так и сайлентблоки по отдельности. При покупке стоит обратить внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство предоставляет комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект на ВАЗ-2121, в котором есть все элементы одинаково большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания.Помимо резиновых втулок необходимо будет приобрести металлические, которые в любом случае тоже нужно будет заменить.

Процедуру замены задних упорных втулок необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь необходимо открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем снимите болты и отпустите саму тягу.

При длительной эксплуатации станка для выполнения этой операции могут потребоваться специальные инструменты, например, металлическая распорка, с помощью которой можно вырезать ржавый болт.После снятия тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого лучше закрепить шток в тисках, а резиновую ленту разорвать той же проставкой и молотком. После того, как втулка покинула свое место, ее можно легко снять, потянув за нее отверткой. В крайнем случае, если она уже приросла к металлу, втулку можно вытащить плоскогубцами. Высвободив язычок стержня из резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо очистить наждачной бумагой и протереть поверхность сухой тканью.

При установке новой втулки необходимо следить за тем, чтобы внутренняя поверхность проушины была гладкой и без шероховатостей. Затем планку и новую резину обрабатывают мыльной водой, чтобы избежать сильного трения. Сменная втулка надевается на проушину дышла и с помощью тисков аккуратно и медленно прижимается. После этого металлическая деталь устанавливается аналогично. Такие же действия необходимо произвести и со второй частью тяги.

Помимо замены втулок нужно еще позаботиться о болтах и гайках.Их тоже желательно поменять, потому что реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места корпуса и моста станка предварительно очищены и смазаны специальным маслом. После этого шток с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.

Стук и тряска в автомобилях ВАЗ во многом зависят от обратной реактивной тяги, поэтому стоит обратить на них внимание, тем более, что решение проблемы не влияет на большие финансовые вливания и не требует дополнительных навыков и опыта.Были даже случаи, когда задняя штанга просто лопалась в районе ушей и задний мост «вел» по дороге, но отечественная машина все равно держала курс.

Интересный способ замены втулки ⇓

ВАЗ-2107, реактивная тяга: назначение, ремонт, замена

ВАЗ-2107 — последняя модель из классики. Этот автомобиль создавался на базе советской «пятерки». Последний, в свою очередь, происходит от 2106, а тот от «тройки» и «копейки».О чем это все? Несмотря на различные улучшения, многие элементы этих машин были похожи (если не идентичны). Все классические модели ВАЗ имеют одинаковую схему подвески. Передняя — независимая на винтовых пружинах, задняя — зависимая ось с тумбочкой Панара. Его еще называют реактивным. Об этом элементе мы поговорим сегодня.

Назначение

Следует отметить, что эта тяга использовалась автопроизводителями задолго до появления классики. Таким образом, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской.Конструкция тяги с годами не менялась. На «семерке» этот элемент представляет собой длинную металлическую трубу, установленную под днищем возле задней оси.

Деталь крепится к корпусу резино-металлическими втулками. Для чего нужна водометная установка на автомобиле ВАЗ-2107? Этот элемент предназначен для устранения боковой раскачки автомобиля. Поскольку на «Жигулях» была зависимая подвеска, эта машина кренилась в поворотах. Для стабилизации корпуса и повышения безопасности машина оснащена водометным движителем.ВАЗ-2107 комплектуется элементом из упругих марок стали. Этот материал способен долгое время выдерживать высокие нагрузки и отлично работает как на сжатие, так и на разрыв.

Неисправности

По сути, сама тяга износу не подвержена. Основные неисправности касаются точек его соединения с глазом. Обычно обрывается тяга в области сварных швов и втулок. Это происходит по нескольким причинам:

Во-первых, эта секция самая слабая в конструкции и не выдерживает нагрузки.Поскольку подвеска постоянно подвергается ударам и вибрации, со временем втулки изнашиваются и могут вызывать посторонние шумы.
Во-вторых, тяга под днище. Ни для кого не секрет, что это место постоянно подвергается воздействию солей, грязи и других реагентов. В результате на поверхности тяги и в местах ее крепления появляется коррозия. Через некоторое время он настолько разъедает металл, что его прочности становится недостаточно для гашения вибраций, и тяга просто вырывается.

Чтобы подобные проблемы не застали владельца врасплох, нужно периодически контролировать состояние этого элемента.При наличии трещин и других деформаций необходимо заменить реактивные стержни на ВАЗ-2107.

Знаки

Что могу сказать о необходимости замены данного элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, определить отказ тяги можно по характеру автомобиля. Со временем рукава расшатываются и тяга перестает выполнять свою функцию.

Автомобиль сильнее кренится в поворотах, также есть глухие стуки в салоне.Это говорит о вышедших из строя втулках. Ну а если тяга заржавела и оборвалась, часть ее просто волочится по земле. Не заметить подобную неисправность вряд ли возможно. Но как добраться домой, если тяга вспыхнула по дороге? Его часть можно повесить на любой элемент под днищем (например, глушитель) с помощью проволоки и осторожно переместить к месту стоянки и ремонта.

ВАЗ-2107 реактивной тяги — цена

Отметим, что эти элементы взаимозаменяемы с другими моделями ВАЗ классического семейства.В среднем цена комплекта реактивного ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди отзывов о качестве продукции отметим тягу от производителя «Фенокс». Сколько стоят эти реактивные тяги для ВАЗ-2107? Стоимость набора — 1 400 руб. В эту цену входит:

Поперечная тяга.
Продольные слева и справа.
Продольный короткий.

Дополнительно в комплекте предусмотрены втулки реактивного типа. Как заменить этот товар? Об этом мы расскажем ниже.

Инструменты

Итак, для замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов (головки, ручка), молоток, монтажный нож, а также универсальную смазку ВД-40. При их отсутствии можно применять любой аналог от производителя «Ликви Моли», «Маннол» и «Лорел».

Эти изделия не хуже справляются с закисшими болтами. Еще нам понадобится кисточка по металлу. С его помощью очистим головку болтов от скопившейся грязи.

Начало работы

Тщательно очистив стыки щеткой, обильно обработать универсальной смазкой.Нужно дождаться, пока он полностью не проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (19) и откручиваем гайку, удерживающую люльку со свободной стороны. Если он плотный, можно повторно распылить смазку на резьбовое соединение. Когда конец болта будет на одном уровне с гайкой, возьмите молоток в руку. Необходимо нанести несколько ударов по болту и вывести последний наружу. После этого переходим на вторую сторону. Чтобы его снять, нужно раскрутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достаем распорную втулку упругого элемента.Так мы получаем доступ ко второму реактивному упорному болту ВАЗ-2107. Если гайки сильно ослаблены, и даже смазка не помогает, можно болт отрезать болгаркой. Обратите внимание: не стоит выбивать этот элемент молотком, так как он находится близко к коробке передач. На следующем этапе нужно вывести остатки тяги наружу.

Установка

Если использовалась болгарка, важно удалить все остатки крепежа монтажным шпателем. Как проходит замена реактивного ВАЗ-2107? После этого в прежние точки крепления устанавливается новый элемент.Но установка может быть сложной. Поскольку старая тяга не справлялась со своей задачей, мост мог «уйти» на несколько градусов в сторону.

Чтобы убедиться, что новая тяга надежно закреплена, вставьте монтажный нож в кронштейн и открутите мост до совпадения отверстий. Далее затягиваем все болты и гайки. Такая же процедура проделывается и со второй стороной. Для затяжки используйте ту же ручку и шестигранную головку на 19.

Наконец

Итак, мы выяснили, какая реактивная тяга используется на ВАЗ-2107 и чем ее можно заменить.