Замена сцепления своими руками: Замена сцепления, диска, корзины, выжимного своими руками

Какой производитель лучше

На этот вопрос нет прямого ответа. Популярными производителями сцепления для автомобилей считаются фирмы Valeo, Luk, Kraft и Hola.

Все системы названных производителей являются высококачественными. Некоторым её хватает на 100 000 км, другим на 500 000 км. Чтобы определиться с подходящей системой можно попробовать каждую и выбрать наиболее удобную в эксплуатации или по цене.

Заменить сцепление не так сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, в вашем списке «отнесите к механику». Этого не должно быть — замена всего узла сцепления — это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что сбросит трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано в видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все части, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии. Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему будете видеть рычаг сцепления и выжимной подшипник, который часто называют выжимным подшипником. Очевидно, существуют различные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник.В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и это. Хотя даже на старых механических рычажных механизмах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычажный механизм сцепления.

Как показывает ChrisFix, за этим нажимным диском скрывается ваш диск сцепления — частый виновник проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка — это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя.Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу. В видео ChrisFix также показано, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его с помощью жира и хлеба. Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввернутых болтов.Это определенно способ ослабить болты маховика — или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в старом маховике или блоке двигателя. После того, как вы уроните маховик, вам нужно будет осмотреть его, прежде чем ремонтировать его — это означает, что вам нужно проверить наличие трещин. Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя.Это правда с современными цельными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно — просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента. Да, это означает, что нужно стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее, чем тот эпизод «Друзья», который вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления — это не более чем однодневная работа если у вас есть все части под рукой.

Х / Т Ялопник

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Замена сцепления — сделай сам — объяснение каждого шага

C Если вы заметили царапины и повышенные обороты двигателя, которые не увеличивают скорость вашего автомобиля, просто знайте, что ваш автомобиль требует включения сцепления. Но послушайте: возможно, вы не посещали школу автомехаников, чтобы научиться замене сцепления. Хорошая новость в том, что вы можете сделать это сам.

Но вы научитесь, как это делать; вы знаете, насколько важно сцепление в вашей машине? Сцепление — это механическое устройство, обычно расположенное между двигателем и трансмиссией. Это помогает включать и отключать двигатель от трансмиссии, чтобы вы могли переключать передачи.

Вот что вам потребуется;

• Домкрат
• Отвертка
• Смазка
• Новый маховик
• Новое сцепление

Шаг 1: Убедитесь, что ваш автомобиль хорошо расположен

Здесь вам нужно поддомкратить машину, чтобы поднять переднюю часть. Убедитесь, что автомобильный домкрат расположен значительно ниже масляного поддона, чтобы поддерживать двигатель автомобиля.

Шаг 2: Подготовьте коробку передач к снятию

Чтобы добраться до сцепления, необходимо снять коробку передач. Сначала отсоедините трос сцепления и положительный аккумулятор, чтобы подготовить коробку передач к снятию.

Шаг 3: Отвинтите опору двигателя

Выверните болт крепления подушки двигателя. Сняв одну опору двигателя, вы доберетесь до оси трансмиссии и отделите ее от двигателя.

Чтобы хорошо снять трансмиссию, отверните кожух маховика и осторожно отодвиньте трансмиссию от двигателя автомобиля.Если трансмиссия не сдвигается с места при нажатии на нее, приложите немного больше силы, чтобы полностью открыть прижимной диск.

Шаг 4: Отсоедините сцепление и отремонтируйте его маховик

Чтобы снять сцепление, отверните нажимной диск и выдвиньте диск сцепления. Если на маховике есть признаки износа, отремонтируйте или замените. Но перед тем, как заменить маховик, удалите грязь и мусор с фланца коленчатого вала и смажьте его.

Шаг 5: Заменить изношенное сцепление

После того, как вы закончите замену или ремонт маховика, вы можете отремонтировать новое сцепление, просто вставив его, а затем заменив коробку передач в автомобиле.

Шаг 6: Установите коробку передач на место

Для этого просто совместите его со шпинделем диска сцепления. Вам просто нужно переместить коробку передач автомобиля, пока ее первичный вал не войдет в шпиндельное отверстие диска сцепления.

После того, как вы завершите возврат коробки передач в нормальное положение, верните обратно болты, которые вы сняли ранее. И чтобы избежать проблем, убедитесь, что вы правильно затягиваете болты.

Шаг 7: Снимите автомобильный домкрат, чтобы опустить автомобиль на землю

На этом вы закончили замену коробки передач.Пора освободить домкрат. Таким образом вы позволите вашему автомобилю вернуться в обычное положение на земле. Но перед тем, как отпустить домкрат, необходимо убедиться, что все болты находятся в правильном положении.

Шаг 8: Проверьте новое сцепление

Итак, чтобы знать, что ваше новое или замененное сцепление полностью исправно или нет, вы можете проехать на автомобиле несколько кварталов от вас.

Заключение

Хорошо иметь полностью работоспособное сцепление, потому что от него зависит передача мощности вашего автомобиля. И справедливо сказать, что если у вас есть полностью исправное сцепление, у вас не возникнет проблем, когда вы захотите переключить передачи.

Сделай сам: Замена сцепления Exedy на Project NA Miata

Для любого автомобиля с механической коробкой передач замена сцепления — это просто жизненный факт. Возможно, вам не нужно делать это до 60 или даже 100 км, но в конечном итоге вам придется заменить сцепление. Как и ваши тормозные колодки и роторы, ваше сцепление, нажимной диск и маховик являются предметами износа, которые в конечном итоге потребуют обслуживания.

Существует множество причин для замены сцепления, от базового обслуживания до высокопроизводительных опций, способных выдерживать больше мощности. Поскольку ваше сцепление является тем критическим компонентом, который связывает мощность вашего двигателя с трансмиссией, приобретение качественных компонентов особенно важно.

Поскольку мы планировали замену заднего главного уплотнения, сцепление в любом случае должно было выйти, и после того, как мы увидели, насколько изношено то, что мы вытащили, это была прекрасная возможность заменить наше сцепление Project Miata для технического обслуживания и повышения производительности.

Подобно тому, как STILLEN предлагает тормоза практически для любого транспортного средства, мы также предлагаем сменные сцепления и сцепления с улучшенными характеристиками для большого количества автомобилей. Как мы объявили в декабре 2017 года, STILLEN предлагает сменные муфты Exedy по отличным ценам.

В STILLEN мы давно являемся поклонниками сцеплений EXEDY и с гордостью предлагаем полный ассортимент Exedy. Японцы требовательны к качеству, и линия Exedy не исключение. Так как сцепление неудобно делать, мы не хотим делать это снова в ближайшее время, поэтому особенно важны были качественные детали, которые прослужат долго.STILLEN также предлагает несколько линий сцепления, также доступны другие варианты, но мы сочли, что это лучше всего подходит для автомобилей с низкой мощностью, которые используются в основном на улице. Если бы мы собирались пойти по маршруту «игрушечных гонок», то в наши планы входили бы легкий маховик и агрессивное сцепление.

В то время как большинство Project Miat нацелены на то, чтобы двигаться быстрее на трассе, нашей целью было сделать Miata надежной, надежной в повседневной жизни и делать то, для чего она была предназначена. Получите удовольствие от вождения по проселочным дорогам в солнечный полдень.Забавный факт: M I A T A — это аббревиатура от Make It A Topless Afренда.

У STILLEN также есть отличные цены на сцепления Exedy. Нам нужно было сцепление как можно скорее для проекта NA, чтобы минимизировать время простоя — чтобы увидеть, сможем ли мы получить его быстрее, мы решили проверить, сколько было местных складов запчастей. Что ж, в местных сетевых автомобильных магазинах действительно было сцепление Exedy, но оно было на 150 долларов больше, чем предлагает STILLEN.

Ради комфорта и управляемости мы выбрали комплект сцепления Exedy OEM Replacement для NA6 Mazda Miata, который по-прежнему является более цепким материалом, чем заводской, но материал и дизайн позволяют обеспечить достаточное скольжение, чтобы чувствовать себя комфортно на улице в SoCal stop n. идти трафик.Имейте в виду, что если бы мы включили турбонаддув и внезапно стали производить 300 л.с., вероятно, потребовался бы более агрессивный диск сцепления, поскольку он в три раза превышает исходную мощность, но поскольку мы лично знаем несколько таких 300-сильных NA Miatas, это стоит сказать.

В комплект EXEDY Pro-Kit входят диск сцепления, нажимной диск, направляющий подшипник и выжимной подшипник. Однако нам нужно было еще несколько кусочков. Когда мы сняли трансмиссию, ведомое устройство OEM распалось, поэтому мы заменили его новым ведомым цилиндром, распространяемым Daikin, материнской компанией Exedy.

При выборе сцепления часто бывает несколько вариантов — обычно «улица» и «гонка». Сцепление RACE отлично подходит, если вы развиваете много лошадиных сил и планируете постоянно отслеживать автомобиль, но для обеспечения управляемости важно учитывать материал и предполагаемое использование этого сцепления. Дело в том, что гоночное сцепление будет либо включаться, либо выключаться без значительного проскальзывания, поэтому вы не сможете его выключить. Конечно, он обладает огромной мощностью, но он также будет легче глохнуть после остановки, если ваш баланс сцепления / газа не совсем правильный.

Самое замечательное в NA — и в Miata в целом — это то, что над ними так легко работать, что даже большинство любителей могут понять это. Ваш автор прошел через ряд работ по замене трансмиссии на различных транспортных средствах, и простота работы с NA стала приятным сюрпризом.

Трансмиссия Miata выключается и меняется примерно через час, что делает эту замену, возможно, самой простой заменой сцепления, которую мы когда-либо видели.

При работе над Miata чаще всего использовались трещотки 10, 12, 14 !!, 17 и 19 мм, а с использованием гибкого шарнира и нескольких длинных удлинителей мы легко смогли добраться до каждого из болты, удерживающие транс в машине.Сама трансмиссия весит всего 60-70 фунтов (мы ее не взвешивали, но потребовалось примерно столько же усилий, как и для подъема нашей 70-фунтовой собаки). Хотя большинство японских автомобилей заставят вас искать 10 мм, для этой работы мы чаще всего охотились за 14 мм.

В истинно японском стиле FAQ Exedy включает симпатичную мультяшную муфту и маховик. Как вы, наверное, уже знали, бросать сцепление или намочить его — не лучшая идея. Мы даже не знали, что вы можете нарисовать мультяшный клатч, и мы должны признать, что утонченный кляп «сцепление муфты» — это весело.

Каким бы глупым оно ни было, оно охватывает важные моменты — убедитесь, что ваш маховик обработан, а детали чистые. Мы полагаем, что глупость этого предложения привлекает ваше внимание и дает полезные ключевые моменты, так что работа сделана хорошо для тех, кто это придумал.

Здесь важно отметить, что точно так же, как вы должны повернуть роторы перед установкой новых тормозных колодок, ваш маховик всегда следует обрабатывать перед установкой нового сцепления.

Мы рассказали об этом в нашем посте о преимуществах легкого маховика.

Если у вас нет токарного станка, вероятно, вам подойдет местный магазин тормозов или трансмиссий. Хотя у нас есть токарный станок в STILLEN, который может это делать, это были выходные (когда цех закрыт), поэтому нам пришлось его повернуть в местной мастерской по производству трансмиссий.

Вот как все выглядит вместе — сначала маховик, затем направляющий подшипник в мертвой точке, затем диск сцепления, затем маховик. Как говорится в мультфильме EXEDY, затягивайте болты по диагонали, обязательно используя динамометрический ключ, чтобы убедиться, что вы затянули болты маховика и болты прижимной пластины в соответствии с требованиями.

Самой сложной частью всей работы было вернуть трансмиссию в машину, так как трансмиссия должна подниматься вверх, чтобы вы могли двигать шлицы прямо.

С установленным новым сцеплением EXEDY переключение передач Miata является фантастическим, а движение на низкой скорости намного проще, чем с изношенным, которое мы удалили, и это может быть эффект плацебо, но похоже, что на земля — ​​хотя слово «мощность» вряд ли уместно для двигателя, который развивал 117 л.с. на заводе, когда он был новым 150 000 миль назад.

Если вы не знаете, когда в последний раз снимали сцепление, а у вас более 60 000 миль, возможно, пришло время подумать о замене вашего.

Благодаря совершенно новым тормозам, сцеплению и шинам наш пригородный поезд Project NA Miata готов к любому типу вождения, который мы на него возьмем, от поездок на работу до проезда по проселочным дорогам предгорий на многие тысячи миль вперед.

Позвоните сегодня, чтобы узнать, что у нас есть для вашего автомобиля. Наберите 1-888-250-5542, общайтесь в чате в STILLEN.com или просто зайдите в выставочный зал в любое время в рабочее время.

Спасибо за внимание, увидимся в следующий раз!

5 деталей, которые следует менять при замене сцепления

Часто думают, что это более спортивный способ вождения. Еще экономнее покупать.

Автомобили с механической коробкой передач могут быть чрезвычайно приятными и привлекательными при переключении передач, к тому же их часто можно купить на тысячи долларов меньше.

А вот у МКПП есть обычный ремонт, которого никак не избежать — замена сцепления.

В зависимости от модели, которую вы водите, интервалы между заменами диска сцепления могут составлять от 40 000 км до 100 000 км или более, но вы всегда можете рассчитывать, что это рано или поздно понадобится.

Когда вы меняете диск сцепления, есть и другие компоненты, которые вы должны заменить одновременно.

Это может спасти вас от раздражения и сэкономит деньги в будущем.

Упорный подшипник

Когда вы нажимаете педаль сцепления, вилка сцепления входит в контакт с нажимным диском с упорным подшипником, также известным как выжимной подшипник или выжимной подшипник.

Позволяет сцеплению свободно вращаться при переключении передач.

Этот довольно примитивный подшипник со временем подвергается частому обращению и может легко вызвать износ из-за грубого обращения, отсутствия смазки и неправильной регулировки сцепления.

Для небольшой стоимости замены упорного подшипника, это прекрасное время, чтобы изменить его при замене диска сцепления.

Прижимной диск

Думаете заменить в автомобиле только диск сцепления? Вы можете пересмотреть свое мнение.

Конечно, вы можете заняться самым дешевым ремонтом, но вы полагаете, что нажимная пластина выдержит второй обход.

Пружинящие пальцы на прижимной пластине могут погнуться, потрескаться или даже потерять напряжение.

При замене диска сцепления серьезно подумайте о замене и нажимного диска.

Рабочий цилиндр

Рабочий цилиндр представляет собой небольшой гидравлический рычаг, который прижимает вилку сцепления.

Он выполняет одну функцию: движение внутрь и наружу при нажатии на педаль сцепления.

Вы можете не думать, что это вызывает беспокойство, но вы очень доверяете работе вашего рабочего цилиндра с каждым приводом, и в конечном итоге он будет протекать или заклинивать.

Пока трансмиссия не заменяет сцепление, замените также и рабочий цилиндр сцепления.

Это внешняя деталь, поэтому, если вы решите ее отложить, поменять постфактум тоже не составит труда.

Жидкость сцепления

Меньше всего вам нужно, чтобы педаль сцепления заедала внизу, когда вы нажимаете на нее.

Это может произойти, если в гидравлической системе сцепления есть влага, а компоненты подвержены коррозии.

Починить тоже дорого.Предотвратить коррозию изнутри легко, и это нужно регулярно проводить.

При замене диска сцепления попросите механика слить, долить и стравить жидкость сцепления между главным и рабочим цилиндрами.

Также заменяйте жидкость через интервалы регулярного планового технического обслуживания.

Трансмиссионная жидкость

Вы недавно меняли жидкость в коробке передач?

Механические коробки передач, хотя и чрезвычайно прочные, все же требуют надлежащей смазки и ухода.

Во время замены сцепления потратьте несколько дополнительных долларов на слива и заправку трансмиссионной жидкости.

Это поможет предотвратить шум коробки передач и возможные проблемы с коробкой передач в будущем.

Нужно заменить сцепление? Пусть AutoGuru поможет!

Получите доступные предложения от квалифицированных местных механиков и легко бронируйте онлайн.

BMW 3 серии E36 Замена сцепления DIY

Помните, вам понадобится много терпения. Не торопитесь, это займет некоторое время, тем более, что вы делаете это впервые. Используйте подходящие инструменты. Не используйте подручные средства. Они могут превратить это в кошмар, оставив вашу машину непригодной для использования. Используйте много WD40. E36 — старая машина, и болты наверняка прилипнут.

Обычно при замене сцепления фактически заменяются 3 детали: нажимной диск, диск сцепления и выжимной подшипник. Поэтому обычно продавцы продают их в комплекте со сцеплением.Пока вы занимаетесь этим, рекомендуется также заменить направляющий подшипник. Другие детали не изнашиваются так легко, поэтому вам действительно не нужно их заменять (такие, как вилка, поворотный механизм, направляющая трубка и т. Д.)

Для этой работы вам понадобятся специальные инструменты. Это: набор внешних торцевых головок Torx для болтов трансмиссии, инструмент для центрирования сцепления, инструмент для фиксации маховика (только если вы решите заменить и маховик) и несколько различных удлинителей трещотки от 6 до 10 дюймов. Эти удлинители с храповым механизмом в собранном виде должны иметь длину почти 2 фута.Это минимально, потому что это расстояние, которое вам нужно будет преодолеть, чтобы добраться до верхних болтов трансмиссии. Также рекомендуется взять с собой мешочек, который поможет вам упорядочить и маркировать вынимаемые болты. Вам также понадобятся динамометрические ключи, чтобы снова затянуть винты. Значения крутящего момента указаны в конце руководства DIY.

Шаг 1: Поднимите машину. Если в вашем распоряжении есть лифт — отлично. В противном случае используйте домкрат, чтобы поднять машину, но не держите ее на домкратах все время.Используйте шлак или деревянные бруски, чтобы держать машину в приподнятом состоянии. Убедитесь, что у вас достаточно места под автомобилем (не менее 10 дюймов от шин до земли). Вам понадобятся задние колеса, чтобы иметь возможность вращаться при разборке гамбо. Предлагаемый способ подвешивания автомобиля — это вставить блоки под точки крепления.

Шаг 2: Снимите выхлопную систему и все, что защищает трансмиссию. Выхлопную систему лучше снять целиком. Как упоминалось ранее, используйте много WD40 на гайках, так как они наверняка действительно застрянут.Подождите 10 минут, пока WD40 не утонет, а затем выстрелите в них. Отсоедините жгут проводов датчика O2 перед тем, как бросить выхлопную трубу и оставить его прикрепленным к выхлопной трубе. То, что выходит, показано на фото № 1.

Шаг 3: Снимите цилиндр сцепления (на нем 2 гайки) и отсоедините жгут проводов от переключателя заднего света. Свяжите все и уберите их с дороги. (Фото № 2)

Шаг 4: Поддержите трансмиссию напольным домкратом и снимите ее опорный кронштейн (поперечину).Оставьте втулки нетронутыми, но ослабьте верхние гайки узла. Убедитесь, что вы отметили способ их установки, прежде чем вынимать их. Таким образом, вы будете знать, как их снова собрать. (На фото № 3 для маркировки сборки гайбо использовалась белая изолента). Если маркировка сошла или испортилась, вы можете понять, как собрать детали: обратите внимание на чередующиеся стрелки, нанесенные на край гибкой части. Каждая стрелка указывает на сторону, где должен идти угол каждого треугольного фланца.

Шаг 5: Снимите все гайки и болты на приводном валу. Для этого вам нужно будет провернуть приводной вал вручную, чтобы задние колеса могли свободно вращаться. Как только вы достигнете необходимого положения для доступа к гайкам, включите стояночный тормоз, чтобы карданный вал не двигался, пока вы работаете с ними. Их будет довольно сложно вынуть, поэтому используйте много WD40 и дайте ему впитаться. Эти самоконтрящиеся гайки нельзя использовать повторно, поэтому вам следует их заменить. Если вы не хотите и планируете использовать их повторно, воспользуйтесь блокировщиком потоков.(Фото № 4)

Шаг 6: Отметьте контурные болты и кронштейн центрального подшипника перед его снятием. Его необходимо вернуть в ту же ориентацию, чтобы приводной вал был выровнен. При правильной установке не должно быть люфта в задней части трансмиссии.

Шаг 7: Снимите заднюю поперечную распорку, ослабив муфту гидроблока. Это высвободит и опустит всю трансмиссию, которая должна поддерживаться подпорками, в противном случае вы можете повредить карданные шарниры на заднем фланце.Если вы хотите заменить трансмиссионную жидкость, самое время. Пробки для заливки и слива отмечены на фото №. 5).

Шаг 8: Снимите узел переключения передач. После опускания трансмиссии на опорах у вас должно быть достаточно места, чтобы добраться до узла переключения. Вам нужно отсоединить от коробки передач только рычаг переключения передач и тягу селектора.

Шаг 9: Отсоедините (-) кабель аккумулятора. Передача должна стоять на опорах примерно сейчас.Теперь нужно ослабить болты трансмиссии. Для этого вам необходимо использовать удлинители с храповым механизмом. Сделайте это для верхних болтов со стороны водителя. Чтобы освободить больше места между кузовом автомобиля и трансмиссией, вы можете снять датчик массового расхода воздуха, сильфон и жгут проводов датчика положения дроссельной заслонки. Таким образом, вы можете протянуть руку, чтобы добраться до болтов. До самого верхнего болта может быть трудно достать, если у вас большие руки, и в этом случае рекомендуется удлинить.(Фото №6, справа удлинение храповика). Стартер может вызвать проблемы. У BMW было 2 способа их установки. Некоторые из них имеют резьбовые фланцевые отверстия на стартере, а некоторые — сквозные болты с гайкой на стороне стартера. Последних будет сложнее вынести. Вам понадобится кто-то, кто будет держать гайку со стороны двигателя, пока вы откручиваете болт со стороны коробки передач.

Шаг 10: После отсоединения всех болтов вы сможете выдвинуть трансмиссию назад, в сторону от автомобиля.Двигатель может немного сдвинуться назад, но он будет опираться на брандмауэр. Снимая трансмиссию, старайтесь держать ее в вертикальном положении, так как сбоку есть вентиляционное отверстие, через которое будет вытекать жидкость, если вы этого не сделаете. Теперь вы можете увидеть пружинный зажим, вилку и выжимной подшипник внутри колокола (фото № 7). Зажим прикреплен к пластмассовому штифту, спрятанному за вилкой. Перед установкой смажьте новый выжимной подшипник и направляющую трубку, по которой он движется (пластиковый стержень показан в левом нижнем углу фото №7)

Шаг 11: Вы заметите прижимную пластину со стороны двигателя. Его удерживают 6 винтов с головкой под торцевой ключ на 6 мм, они выделены зеленым цветом на фото. 8. Выверните винты и снимите прижимную пластину с направляющих штифтов. Вместе с нажимным диском выпадет и диск сцепления. (фото № 8)

Шаг 12: После снятия нажимного диска и диска сцепления, направляющий подшипник будет виден внутри центрального отверстия маховика. Вытащите его с помощью мизинца или любого другого инструмента.На самом деле должно быть трудно выбраться, если он в целом прямой. Вынув его, вставьте новый, протолкнув до упора, смазка не требуется (фото № 9).

Шаг 13: Очистите сопрягаемую поверхность маховика. Проденьте центрирующий инструмент сцепления через центральное отверстие нового диска сцепления и удерживайте его на месте, пока надвигаете новый прижимной диск на направляющие штифты. Когда вы затягиваете винты прижимного диска, сцепление будет зажато. Затяните винты крест-накрест.Когда вы закончите, снимите приспособление для центрирования сцепления (фото № 10).

Шаг 14: Ослабьте трансмиссию, чтобы соединиться с двигателем. Убедитесь, что направляющий штифт стартера правильно входит во фланец стартера.

Шаг 15: Снова соберите все, следуя инструкциям в обратном порядке. При этом проверьте, проходит ли трансмиссия прямо по всей длине и находится ли она по центру в туннеле шасси. У вас не должно возникнуть проблем, если вы отметили положения болтов, как рекомендовано ранее.При повторном подключении выхлопной системы убедитесь, что нет деталей, расстояние от которых до шасси меньше 1 см.

Шаг 16: Подсоедините (-) кабель аккумулятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Выхлоп —
-гайки коллектора: 29 Нм (22 фунт-сила-футов)
-опорный кронштейн к трансмиссии: 23 Нм (17 фунт-футов)
Кронштейны центральной подвески: 23 Нм (17 фунт-футов)
хомуты заднего глушителя: 15 Нм (11 фунт-футов)
-тепловой экран: 15 Нм (11 фунт-футов)

Приводной вал:
-гайки и болты гайбо (марка на гайках выбита):
M10: 47 Нм (35 фунт-футов)
M10: 64 Нм (47 фунт-футов)
M12: 81 Нм (60 фунт-футов)
M12: 100 Нм (74 фунт-сила-футов)
M12: 115 Нм (85 фунт-футов)
-центровые опоры подшипников: 22 Нм (16 фунт-футов)
-задняя поперечная распорка: 23 Нм (17 фунт-футов)

Трансмиссия:
-поперечина трансмиссии:
M8: 23 Нм (17 фунт-футов)
M10: 42 Нм (31 фут-фунт)
-втулочные опоры: 22 Нм (16 фунт-футов)
-дливные / заливные пробки: 50 Нм (37 фунт-футов)
-рабочий цилиндр сцепления: 23 Нм (17 фут-фунт)
-передач к болтам двигателя (внешний Torx):
M8: 22 Нм (16 фунт-футов)
M10: 43 Нм (32 фунт-сила-футов)
M12: 72 Нм (53 фунт-сила-футов)
-винты прижимной пластины (марка выбита на головке болта):
M8: 24 Нм (18 фунт-футов)
M8: 34 Нм (25 фунт-футов)

«M» означает размер винта в мм.

Это руководство для самостоятельного изготовления, поэтому вы должны понимать, что описанные здесь процедуры сопряжены с некоторыми рисками. autoevolution не несет ответственности за любой возможный ущерб, который может возникнуть в результате следования этому руководству.

Замена сцепления BMW E90 | E91, E92, E93

Компоненты сцепления

Традиционное автомобильное сцепление — это устройство, которое используется в трансмиссии транспортного средства с механической (стандартной) коробкой передач.Водитель использует сцепление для отключения мощности двигателя от коробки передач, чтобы можно было включить другую передачу без скрежета или повреждения зубьев коробки передач. Затем плавное включение сцепления позволяет крутящему моменту двигателя достигать трансмиссии и ведущих колес, тем самым перемещая автомобиль вперед или назад.

Муфта находится в расширяющемся корпусе (колокол), который образует шов между двигателем и трансмиссией. Нажимной диск сцепления прикручен к маховику двигателя. Диск сцепления надежно зажат между маховиком и нажимным диском.При включенном сцеплении все три компонента вращаются с частотой вращения двигателя. Шлицевой первичный вал трансмиссии входит в аналогичную шлицевую муфту в центре диска сцепления. При включенном сцеплении входной вал трансмиссии также вращается с той же скоростью, что и двигатель.

Нажимной диск сцепления состоит из набора пружин, которые обычно прижимают диск сцепления и фиксируют его на маховике. Рычаги разблокировки пружины прикреплены к диску разблокировки на прижимной пластине.При нажатии на диск сцепления давление пружины снимается с диска сцепления, так что он может свободно вращаться.

Чтобы позволить шестерням трансмиссии скользить так, чтобы можно было использовать другое передаточное число, водитель нажимает на педаль сцепления. С помощью троса или гидравлики движение педали сцепления преобразуется в давление на выжимной подшипник, который давит на выжимной диск нажимного диска. Нажимной диск отсоединяется от диска сцепления, позволяя диску и первичному валу коробки передач свободно вращаться в двигателе.После того, как водитель переключил передачу, отпускание педали сцепления позволяет нажимному диску повторно задействовать диск сцепления и снова передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию.

Пружины и рычаги в традиционном прижимном диске сцепления обычно сконструированы таким образом, что точка, в которой водитель чувствует включение или выключение сцепления, находится примерно на полпути диапазона движения педали сцепления. Однако по мере того, как диск сцепления, обычно сделанный из волокнистого фрикционного материала, такого как асбест, изнашивается и становится тоньше, точка включения сцепления перемещается вверх (к водителю) в диапазоне движения педали сцепления.В конце концов, конечно, если диск сцепления становится настолько тонким, что больше не контактирует с нажимным диском, сцепления не происходит и сцепление полностью проскальзывает.

Компоненты саморегулирующегося сцепления (SAC)

Чтобы ощущение сцепления оставалось относительно постоянным на протяжении всего срока службы диска сцепления, BMW разработала саморегулирующееся сцепление (SAC), устанавливаемое в большинстве своих автомобилей с тех пор. около 2000 г. В SAC используется специальная прижимная пластина с набором саморегулирующихся шайб.Поскольку диск сцепления изнашивается, регулировочные шайбы компенсируются перемещением точки опоры рычагов отпускания пружины нажимного диска. Теоретически таким образом остается постоянное ощущение педали сцепления.

Вот соответствующие рекомендации, о которых следует помнить:

На ощупь SAC существенно не меняется, но сцепление изнашивается. Изношенное или проскальзывающее сцепление проявляется в том, что двигатель набирает обороты, а автомобиль не набирает скорость (похоже на автоматическую коробку передач).Самый простой способ проверить это — переключить трансмиссию на высокую передачу при медленном движении или остановке и попытаться запустить двигатель. Если двигатель не глохнет, а вместо этого разгоняется, сцепление пробуксовывает.

Как и при любой замене сцепления, процедура замены SAC требует снятия трансмиссии с автомобиля. Кроме того, для снятия и установки прижимной пластины SAC требуются специальные инструменты BMW.

SAC обычно соединяется с двухмассовым маховиком.Маховик этого типа не поддается механической обработке. При обычной замене сцепления замените маховик, нажимной диск, диск сцепления, выжимной подшипник и направляющий подшипник.

Гидравлическая система сцепления

Сцепление BMW приводится в действие гидравликой. Гидравлические компоненты сцепления состоят из главного цилиндра на педали сцепления и рабочего цилиндра на колоколе трансмиссии. Жидкость из бачка тормозной жидкости поступает в систему сцепления. Нажатие на педаль сцепления заставляет жидкость в главном цилиндре сцепления перемещаться по жидкостной линии к рабочему цилиндру сцепления.Это приводит в действие рычаг выключения сцепления, заставляя выжимной подшипник сцепления упираться в нажимной диск сцепления, чтобы выключить сцепление.

Имейте в виду следующее:

Если тормозная жидкость потеряна по какой-либо причине и уровень тормозной жидкости в бачке упадет ниже уровня шунтирующего шланга главного цилиндра сцепления, может последовать отказ гидравлической системы сцепления.

Отказ гидросистемы сцепления приводит к мягкости педали сцепления. Отсутствие сопротивления означает, что сцепление не выключается полностью при нажатии педали на пол.В результате переключение передач становится затруднительным; шестерни трансмиссии сталкиваются и скрипят во время переключения. Это приведет к повреждению синхронизаторов трансмиссии и шестерен.

При шлифовании шестерен и затрудненном переключении:

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте.

Проверить герметичность трубопроводов жидкости сцепления. При необходимости отремонтируйте.

Проверить главный цилиндр сцепления на герметичность. При необходимости замените.

Проверить рабочий цилиндр сцепления на герметичность. При необходимости замените.

Прокачка системы сцепления.

Сводка неисправностей

Неправильная передача мощности на колесо вызвана износом сцепления. Если двигатель набирает обороты без соответствующего увеличения скорости автомобиля, неисправны механические компоненты сцепления.

Заедание шестерен при переключении или затрудненное переключение передач вверх или вниз вызвано неисправностью гидравлики сцепления.

Замена сцепления

Перед началом работы приготовьте новый комплект сцепления и новые болты трансмиссии.Всегда заменяйте алюминиевые болты. См. Нашу техническую статью о застежках одноразового использования. Прочтите процедуру, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты, а работа не выходит за рамки ваших навыков.

Поднимите автомобиль и установите опору с помощью домкратов. См. Нашу техническую статью о поддомкрачивании вашего автомобиля.

Снять брызговики трансмиссии. См. Нашу техническую статью о снятии брызговиков двигателя.

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом технических статей, где есть руководства по многим другим процедурам.

Ознакомьтесь с нашим разделом «Базовое обслуживание», в котором есть все детали, которые вам понадобятся, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом, включая фильтры, жидкости, тормоза, свечи зажигания, освещение и многое другое для вашего E90!