Стук в двигателе | Причины шума мотора

Без двигателя и кузова нет автомобиля. Эта старая поговорка водителей не лишена смысла. Менять гнилой или мятый кузов всегда дорого, а без исправного мотора машина встанет. Самый главный признак скорой гибели двигателя — посторонний звук из-под капота.

В этой статье подробно расскажем про стук в двигателе и чем это грозит.

Чаще всего, характерный глухой звук под капотом возникает из-за появившегося зазора между деталями внутри мотора. Если вы услышали громкий стук, то допустимое расстояние между деталями превышено в 2 и более раза. Чем громче звук, тем сильнее «разросся» зазор и быстрее износ внутренностей агрегата.

Почему появился стук и какие изменения ждут двигатель зависит от качества деталей и условий эксплуатации. В любом случае последствия печальные:

• чрезмерные нагрузки и повышенная детонация;
• постоянный нагрев рабочей смеси и потеря ее качеств из-за чего детали двигателя изнашиваются быстрее.

Диагностика стука в двигателе

Проверка состояния мотора при появлении стука проводится по нескольким параметрам.

• По характеру звука: постоянный, редкий или эпизодический — периодичность постукивания зависит от вида и степени неисправности.
• По тональности звучания: определение тональности звучания — задача не из простых. Только опытный мастер в состоянии понять, что звонкий стук мотора в автомобиле корейской марки и приглушенный звук двигателя большей мощности немецкого авто означают по сути одно и тоже — неисправность подшипников коленчатого вала. Дело в том, что конструктивно разные двигатели могут звучат по-разному, независимо от состояния.
• По месту локализации: для получения наиболее достоверных данных специалисты используют стетоскоп, но, если прибора под рукой не оказалось, можно сделать устройство для прослушивания из подручных материалов. Например, из консервной банки и проволоки из стали.

Стук в двигателе неразрывно связан с работой коленчатого вала, обеспечивающего обороты мотора. Соответственно, чем быстрее вращается коленвал, тем чаще раздается стук в моторе. В зависимости от режима эксплуатации ДВС звук может быть громче или тише. Важно точно установить зависимость между ростом количества оборотов ДВС и интенсивностью звука.

В процессе диагностики необходимо проверять в какой момент работы двигатель стучит громче. Часто бывает, что при высокой температуре в системе (в момент, когда моторное масло наиболее жидкое и увеличенное в объеме) силовая установка сильно стучит. В некоторых случаях стук слышен именно при холодном двигателе, а после прогрева шум полностью исчезает или становится почти незаметным.

Причины стука ДВС

Если срочно не принять меры стук в двигателе может усиливаться. В системах газораспределительного механизма, цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма стучать может:

• поршень в цилиндре;
• поршневые пальцы;
• распределительный вал в головке блока;
• непосредственно коленвал в блоке цилиндров;
• так называемое коромысло, а также ось клапанного механизма;
• клапан и направляющая клапана;
• клапан и головка блока цилиндров (ГБЦ).

Если износились детали ГРМ (цепь или ремень), изготовленные из твердых и достаточно прочных материалов, стук может продолжаться долгое время. Разрушение более мягких элементов, функционирующих в тандеме с металлическими подшипниками и вкладышами, приведет к тому, что звук начнет усиливаться.

Наиболее опасные причины стука

Стук поршня, отличающийся глуховатым тоном, хорошо слышен в блоке цилиндров и иногда сопровождается своего рода щелчками. Стучит и цокает двигатель в результате температурного расширения поршня обычно «на холодную», при небольших оборотах двигателя, а также при резком сбросе газа во время движения. Стук возникает, как только величина зазора становится больше 0,3 мм.

Звук стучащих поршневых пальцев «металлический», высокий по тону и немного звенящий. Такой звук отчетливо слышен, если вы «перегазовали» или с усилием нажали на акселератор, чтобы ускориться. Местом возникновения звука считается блок цилиндров, зазор при этом составляет около 0,1 мм.

Неисправность можно также определить с помощью выкручивания свечи зажигания. Без свечи топливо в цилиндре не сгорает, а значит нагрузка на поршень отсутствует.

Детонация часто возникает по причине использования топлива, неподходящего данному типу двигателя, а также при экстремальных перегрузках (крутой подъем в гору, затяжной спуск).

Металлический стук двигателя, характерный для этого случая, бывает немного приглушенным и слышен со стороны картера. Стучащие элементы особенно слышны на низких оборотах «холодного» двигателя при разгоне и в момент сброса газа. Величина зазора между шейкой и вкладышем при этом равна минимальным 0,1-0,2 мм. Падение давления масла до критического уровня делают звук более звонким независимо от рабочего режима.

Зачастую стук клапанов обусловлен использованием моторного масла низкого качества, либо не соответствующего типу силового агрегата.

Звук неисправных шатунных вкладышей схож с признаками неполадок коренных подшипников, но отличается большей отчетливостью. Если интенсивность звучания возрастает, ремонт необходимо сделать в срочном порядке. Эксплуатация как бензинового, так и дизельного двигателя с непригодными вкладышами шатунов запрещена — мотор может «заклинить» в любой момент.

Советы по ремонту двигателя

При появлении отчетливого стука в двигателе обязательно проверьте уровень моторного масла, его падение в смазочной системе может привести к неправильной работе всей системы ДВС. Если уровень оптимален, определите место локализации звука. На этом этапе необходимо убедиться, что исправны:

• топливная система;
• приводы;
• шкивы навесного оборудования.

Следующим шагом должно стать определение особенностей стука. Если «нагруженный» двигатель стучит сильнее, скорее всего, неполадки появились в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндро-поршневой группе.

Если заметили, что частота стука не совпадает с частотой вращения коленчатого вала (отличается примерно в 2 раза), то вероятную проблему необходимо искать в системе ГРМ. Дело в том, частота вращения коленвала в 2 раза больше частоты вращения распределительного вала. При разогреве двигателя стук, как правило, усиливается, поскольку зазоры в клапанном механизме становятся больше при нагревании. Механизм газораспределения, напротив, не связан с режимом функционирования двигателя. В качестве исключения можно вспомнить случаи стука гидрокомпенсаторов под нагрузкой.    

Усиление стука также может возникать по причине нагревания и последующего расширения моторного масла, что свидетельствует о проблеме подшипников КШМ-механизма.

Устранить неисправности двигателя любой конструкции помогут мастера официального сервисного центра FAVORIT MOTORS. Опыт и знания профессионалов наших специалистов быстро и недорого вернуть вашему транспортному средству исправное состояние с помощью оригинальных запчастей, расходных материалов и современного оборудования. Все работы выполняются с гарантией и в соответствии с рекомендациями производителей.

Стуки в двигателе? 4 основных причины стука в двигателе

Критическое увеличение величины рабочих зазоров между компонентами ДВС приводит к появлению стука при эксплуатации двигателя. Косвенным признаком причины стука является его тональность, в большинстве случаев позволяющая определить источник звука, сигнализирующего о неисправности определенного узла. Прогрессирование стука зависит от технических характеристик материалов, из которых изготовлены детали. При износе соприкасающихся деталей ГРМ, изготовленных из высокопрочного материала, стук двигателя не изменяется по интенсивности и характеру на протяжении длительного времени. Посторонний звук достаточно быстро усиливается при износе мягких деталей, работающих в паре с элементами из твердого материала (шатунный и коренной вкладыш, а также подшипники распредвала).

Если стучат поршни

Глуховатый тон звука, напоминающий постукивания по глиняной посуде, свидетельствует о локализации проблемы в блоке цилиндров. Посторонний шум может иногда сопровождаться щелчками. Появление зазора 0,3 – 0,4 мм приводит к появлению стука поршня в цилиндре. Стук поршней чаще всего проявляется при холодном двигателе, а также на малых оборотах или при резком сбросе педали газа в процессе движения. Стук такого происхождения пропадает при нагреве двигателя за счет температурного расширения поршня.

Если стучат поршневые пальцы

Звук при стуке поршневых пальцев – металлический, звонкий и высокий по тону. Посторонний шум, появляющийся при зазоре 0,1 мм, отчетливо прослушивается при перегазовке, при ускорении, а также при сбросе газа. Звук локализован в блоке цилиндров. Подобный стук (детонация) может появляться при использовании неподходящего топлива, а также при высокой нагрузке на двигатель при низких оборотах коленчатого вала при движении по крутому подъему на повышенной передаче.

Стук вкладышей коленвала

Износ коренных подшипников коленчатого вала приводит к возникновению слегка приглушенного металлического шума, локализованного в области картера ДВС. Посторонний звук слышен при резком увеличении оборотов, резком сбросе газа, а также на низких оборотах при работе прогретого двигателя (низкое давление моторного масла). Использование низкокачественного моторного масла, не соответствующего требованиям для эксплуатируемого ДВС, также может провоцировать появление стука коленчатого вала. В таком случае необходима срочная замена масла с обязательной промывкой системы смазки.

Стук вкладышей шатунов

При износе шатунных вкладышей звук во многом схож с шумом при неисправности коренных подшипников, отличаясь большей отчетливостью. Резко возрастающая интенсивность звука при изменении оборотов коленчатого вала свидетельствует о необходимости срочного ремонта. Эксплуатация транспортного средства с таким шумом недопустима по причине высокого риска заклинивания двигателя.

• Что делать, когда горит индикация check engine? Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и
• Почему горит лампа аккумулятора Мы предоставляем комплексные услуги по текущему и капитальному ремонту Предварительная диагностика бензиновых двигателей позволяет максимально точно определить причины неисправности и

как определить причину и устранить? – Богдан-Авто Холдинг

Каждый водитель, хоть раз в жизни сталкивается с таким явлением как “стук в двигателе”. В такой ситуации возникает множество вопросов: насколько это серьезно, с чем это связано? Главное, что следует запомнить, если Вы слышите стук под капотом своего авто, то эту проблему нельзя игнорировать, поскольку последствия могут быть трагичны.

Стук при работе двигателя – это удар одной детали о другую, а это значит очень большие нагрузки в местах их соприкосновения. Отметим, что в местах, где поверхности между собой сталкиваются и имеют ударные нагрузки, постепенно они (поверхности) разрушаются и чем больше сила удара, тем быстрее происходит разрушение. Поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа детали растет, иначе говоря, в подавляющем большинстве случаев стук прогрессирует и становится сильнее.

Разберемся с тем, какие причины стука в двигателе могут быть:

• естественный износ;
• небрежная или неправильная эксплуатация;
• некачественно выполненный ремонт или установка некачественных запчастей.

Как распознать стук в двигателе.

Если Вы слышите стук при запуске двигателя, то это знак того, что есть проблема, которую необходимо решить как можно скорее. В большинстве случаев это говорит о том, что некоторые комплектующие уже изношены и требуют замены или регулировки, если это верное предположение, то слышно будет стук в двигателе на горячую, на холодную и во время нагрузки. Выяснить, что проблема касается именно двигателя можно по звуку который доносится из-под капота. Проверив панель управления, на которой с помощью световой индикации, будет сигнал о снижении давления моторного масла. В зависимости от деталей, которые вызывают такую проблему, возникает стук в двигателе на холостых или при нагрузках.

Основные узлы в которых может возникать шум:

• Стучат поршни в цилиндрах.
• Стучат поршневые пальцы.
• Стук зазоров клапанов.

Возможные причины стука ДВС.

Если более подробно, то шум в двигателе возникает по причине различных неполадок:

• Двигатель работает громче чем обычно, а это может свидетельствовать о недостатке смазки, или смазочные материалы были несвоевременно заменённые и утратили свои рабочие качества.
• Если в механизме газораспределения увеличился зазор между клапанами, то появляется стук.

Причины стука холодного двигателя.

Стук в холодном двигателе может появиться как в теплое время года, так и в зимний период. После того как мотор заводится на холодную, становится слышно стук в двигателе, который с прогревом может:

• совсем исчезнуть;
• стать менее заметным;
• остаться на том же уровне;
• усиливается с повышением температуры и нагрузки.

Очень часто стук в двигателе на холодную возникает из-за слабости поршней в цилиндрах, причины могут заключаться в следующем:

• Между поршнем и стенкой цилиндра образуется промежуток больше допустимой нормы – это значит, что гильзы изношены и требуют замены.
• Поршни изготовлены из алюминия (который при нагреве сильно расширяется).
• При нагреве двигателя расстояние между цилиндром и поршнем уменьшается поэтому шум почти исчезает.

Стук в двигателе на горячую.

Не редко бывает так, что не прогретый мотор работает тихо, а после прогрева начинает стучать, это явление ничего хорошего не предвещает, подобным образом стучит коленчатый вал или детали поршневой группы.

Причины и объяснения следующее:

• Пока двигатель холодный моторное масло густое и заполняет зазоры между деталями в которых происходит трение, таким образом эти детали никак не проявляют себя.
• Во время нагрева ДВС масло разжижается и в изношенных деталях появляется стук.

Стук при прогреве двигателя возникает:

• В шейках коленвала (шатунные и коренные) — при увеличении расстояния между вкладышами и шейкой коленвала. Такие проблемы одни из самых опасных, поскольку могут привести к полной остановке двигателя в неподходящий момент.
• При треснувшем поршневом пальце.
• При трещинах на юбке поршня.

Все вышеперечисленные причины требуют вмешательства специалиста и серьезного ремонта, с такими неисправностями нельзя пользоваться авто, поскольку это опасно.

Стук в двигателе на оборотах.

Мотор может шуметь на холостом ходу, но при увеличении оборотов звук исчезает (в некоторых случаях полностью, в других он становится едва слышным).

Почему стук двигателя возникает на холостом ходу:

• задевает шкив генератора или насоса;
• вибрирует кожух ГРМ или защита двигателя;
• образовался люфт в распределительных шестернях, при условии, если в моторе присутствуют шестеренчатая передача;
• открутился шкив коленвала.

Это только основной список причин, а в реальности их может быть гораздо больше поэтому если Вы слышите любой стук, шум, хлопки, грохот, лучше не медлите и обратитесь к специалисту, поскольку только профессионал может правильно диагностировать место стука и его причину.

Застучал мотор на ходу: Как поступить водителю?

Во время движения на дороге застучал двигатель какие должны быть Ваши действия:

1. Остановитесь и заглушите мотор.
2. Проверти уровень масла – из-за недостатка смазки чаще всего и возникают повреждения деталей, что вызывает стук. Как правило, после доливки масла до номинального уровня, стуки в двигателе исчезают, но Вам в любом случае следует обратиться в автосервис и проконсультироваться со специалистом, не медлите.
3. Если уровень масла в норме, то Вашим следующим шагом будет вызов эвакуатор, так как дальше ехать с такими дефектами опасно. Останавливая машину и вызывая эвакуатор в такой ситуации, гарантируете себе и другим участникам движения безопасность, а также экономите свои финансы при дальнейшем ремонте.

Когда ДВС требует ремонта?

Стук в двигателе может свидетельствовать о различных неисправности двигателя, убрать которые можно с помощью обычного или капитального ремонта. Но есть другие предвестники неисправности мотора, которые никак не связаны со стуком:

• увеличиваются расходы горючего;
• неравномерная работа на холостом ходу;
• появление нагара на свечах;
• снижение давления масла;
• перегрев двигателя;
• снижение мощности ДВС.

Отдельным симптом можно выделить выход сизого дыма из выхлопной трубы – это верный признак того, что двигатель нуждается в капитальном ремонте.

Стук в двигателе, что делать?

Любой стук, шум, грохот в двигателе – это повод, чтобы посетить автосервис, особенно это актуально для водителей, которые имеют слабое представление о строении автомобиля. Эти шумы могут быть следствием как чего-то незначительного, так и очень серьезной проблемы, поэтому не медлите, посетите СТО. Рекомендуем своевременно производить замену масла, комплектующих, все это будет способствовать длительной работе других запчастей, которые функционируют в конструкции одного и того же механизма.

Самостоятельно определить причину стука, не будучи специалистом в этой области, невозможно по нескольким причинам:

•У вас нет специализированного инструмента, который есть на СТО.
•Не владея знаниями про конструкцию ДВС, сложно найти причину неполадки.
•Профессионал ведает про нюансы, которыми обладают двигатели разных групп и торговых марок.

Не подвергайте свою жизнь опасности, а свой кошелек лишним затратам, обращаясь к специалисту Вы экономите свое время и финансы, а главное гарантируете себе и другим участникам движения безопасность и долгую службу Вашего автомобиля.

Двигатель стучит: причины и варианты устранения

Многим владельцам автомобилей знакома ситуация, вдруг ни с того ни с сего в двигателе начинается стук. Водители на интуитивном уровне понимают, что ни до хорошего этот звук не может довести, автолюбителям приходится спешно ехать в автосервис. 

Неприятный стук в двигателе может возникнуть по многим причинам, но основная причина всегда одна: Так как в двигателе, что то стучит, означает, что одна рабочая деталь бьется о другой элемент двигателя, как правило, из-за стандартного нарушения уровня зазора. В непосредственной зависимости от того, какие элементы двигателя стучат и какой образовался зазор, достаточно скоро может произойти выход рабочего состояния непосредственно двигателя.

Итак, какие возможные причины характерного стука? 

• Первая — как уже говорилось, из-за отклонения зазора. Такое отклонение чаще всего связано с долгой эксплуатацией автомобильного транспорта. 
• Вторя, звук может идти когда «(кривые) детали, то есть когда звук стука возникает из-за деформации деталей. Перекос происходит из-за стандартного механического воздействия на детали в течении долгого времени или со стороны водителя, либо со стороны специалистов — механиков. 
• Третья, характерно стучать могут и основные детали, между которыми стандартный зазор, к примеру когда разрывается специальная масляная пленка что исключается если использовать высококачественное масло Shell. 
• Четвертая – Довольно редкая, могут стучать и основные детали с стандартным зазором (брак), но тогда возможная причина в деформации деталей и недочет производителя.

Что же делать, если двигатель все таки застучал? 

Основное и главное, не паниковать, нужно постараться установить возможную причину характерного стука. Ведь известны такие курьезные случаи, когда водитель, ошибочно считая, что двигатель стучит, вынужденно отдавал его на капитальный ремонт, но потом выяснялось, что причина вовсе и не в самом двигателе. Поэтому необходимо внимательно прислушаться, где именно стучит и как, при каких переменных условиях стук уменьшается и усиливается. 

Если всетаки стучин в моторном отсеке продолжать движение не рекомендуется. В первую очередь необходимо определится как можно добраться до ближайшего автосервиса или гаража: на эвакуаторе или своим ходом. Квалифицированные специалисты осмотрят ваше транспортное средство и определят причину возникновения стуков, и скажут можно ли продолжать движение.

Стук в двигателе: посторонние звуки, шум, цоканье в моторе и их причины

Стук в двигателе – это признак неисправности, но какой? Вариантов достаточно много:

• Стук вследствие износа деталей.
  Это самое простое объяснение и самая распространенная причина стука в ДВС. В результате износа комплектующих увеличиваются зазоры между сопряженными деталями, что и приводит к стуку. Поэтому если двигатель у автомобиля с большим пробегом начинает «стучать», вероятно, дело в простом износе.

• Стук вследствие перекоса деталей.
  Подобное можно наблюдать в тех случаях, когда автомобиль побывал в руках недобросовестного автомеханика. При использовании последним некачественных комплектующих детали перекашиваются, происходит их быстрый износ, появляются зазоры и стук в двигателе. Избежать этого очень просто: обращайтесь только в лучшие техцентры, например в Вилгуд.

• Стук вследствие разрушения пленки масла между сопряженными деталями.
  Разрушение пленки масла может произойти при превышении допустимого значения нагрузок на двигатель. Еще одна причина – это малые зазоры между сопряженными деталями, что ведет к увеличению нагрузок, трения и повышению температуры, что, в свою очередь, ухудшает условия смазки. Малые зазоры можно наблюдать при обслуживании двигателя неумелым механиком, который стремится «понадежнее» затянуть все узлы. Также стук в двигателе может возникнуть вследствие его перегрева.

• Стук вследствие сильной деформации одной из деталей.
  Стук может возникать и при соприкосновении несопряженных деталей, хотя это наиболее редкий случай. Он также может быть спровоцирован неумелым вмешательством в конструкцию автомобиля.

Как определить поломку?

Определить поломку по стуку может только специалист или очень опытный водитель. Имеет значение все: характер стука, его громкость, периодичность, реакция на увеличение оборотов и так далее. Существуют и более надежный способ узнать, почему возник стук в двигателе – это осмотр автомобиля в техцентре Вилгуд.

Опытные сотрудники нашего автотехцентра осмотрят ваш автомобиль, диагностируют неполадки и устранят их. И все это будет сделано максимально оперативно, качественно. В своей работе мы используем только качественные комплектующие и технические жидкости, что позволяет нам гарантировать отличное качество выполнения ремонтных работ. 

Стук в двигателе — в чем причина?

Если слышится стук при запуске двигателя, это верный признак появления проблем, которые необходимо решить как можно скорее. В большинстве случаев данное явление говорит о том, что некоторые комплектующие имеют выработку и, как следствие, образовался люфт. Если это так, то будет слышен стук в двигателе на горячую, холодную или во время нагрузки. Определить, что проблема касается именно двигателя, можно по звуку, исходящему из-под капота, а также по падению давления моторного масла в незначительных количествах. Его можно определить по световой индикации на панели управления, сигнализирующей о пониженном давлении смазочного материала. В зависимости от запчасти, вызывающей такую проблему, возникает стук в двигателе при нагрузке или на холостом ходу. Основные узлы, в которых может возникать шум:

• клапана;
• поршневая группа;
• распредвал;
• коренные шейки.

Проблемы с вышеперечисленными деталями приводят к тому, что стучит двигатель на холодную, при высокой температуре, на холостом ходу и при высоких нагрузках. Рассмотрим каждую проблему индивидуально.

Стук двигателя на холодную из-за клапанов

Такие симптомы в клапанах проявляются чаще всего. Они не критичны и автомобиль может эксплуатироваться, если раздается стук в двигателе при сбросе газа. Однако это говорит о том, что в скором времени этой проблеме придется уделить внимание. Появление шума предупреждает о том, что может быть изношен рокер клапана. Как правило, эта проблема характеризуется звонкими щелчками. Также причиной могут быть забитые отверстия в конструкции распредвала, предназначенные для подачи на рокер масла. В этом случае особенно будет проявляться стук двигателя под нагрузкой.

Детонация двигателя нередко выступает источником стука в выпускных клапанах. Характеризуется такое явление металлическим цокотом, снижением мощности двигателя, а также появлением черного дыма. Тревожным симптомом считается стук двигателя на холостых, потому что это означает превышение зазора между такими элементами, как кулачки распредвала и рычаги. Эту проблему необходимо сразу решать, так как, по мере увеличения зазора, повреждения будут масштабнее, что в итоге приводит двигатель к полному выходу из строя. Чтобы этого не произошло, рекомендуется выполнять регулирование клапанов после преодоления пробега в 10-15 тысяч.

Чтобы понять причину стука, необходимо проверить клапан на предмет оптимальной регулировки, а также в обязательном порядке необходимо уточнить давление масла. Основная причина, почему стучит двигатель на холодную, заключается в износе толкателя или перебоях с подачей смазки из-за скопившейся влаги. Также наличие протечек влияет на смазочный материал. Если давление в норме, то причину следует искать в зазорах клапанов. Когда проблема возникает при разгоне автомобиля, это говорит о нехватке смазочного материала. Достаточно долить масло, чтобы шум прекратился, а если результат нулевой, и стук в двигателе при наборе оборотов только усиливается, это говорит о повреждении подшипников коленвала. Этот случай уже относится к критичным, а потому не следует дальше эксплуатировать двигатель, чтобы избежать необходимости серьезного ремонта.

Металлический стук при запуске двигателя от распредвала

Когда проблема касается распредвала, то стук в двигателе на холостых оборотах не слышен. В основном он проявляет себя при запуске холодного двигателя, при этом звук не такой звонкий, как издают клапана. Все объясняется тем, что во время простоя двигателя вся смазка сходит с поверхности деталей, а потому запуск мотора выполняется на сухую первые несколько оборотов. Поэтому при запуске двигателя слышен стук, однако он исчезает, как только поверхность деталей снова покрывается смазочным материалом. Этого короткого промежутка времени достаточно, чтобы по стуку определить наличие проблемы. А если при повышении оборотов звук усиливается, то необходимо срочно отправить авто на диагностику. В противном случае под угрозой находится гидрокомпенсатор, подшипники и сам вал. Эксплуатировать автомобиль со стуком в распределительном валу и без гидрокомпенсатора можно не более 50 000 километров.

Причины стука в двигателе по вине распредвала заключаются в следующем:

• износ распредвала не подлежащий реставрации;
• деформация вала, сломанные шейки или лопнувшие опоры;
• некорректная работа системы смазки;
• нарушена динамика подачи топлива;
• выработка кулачков.

Как правило, выработку кулачков можно определить только если стук появляется на горячую.

Почему стучит двигатель в поршневой группе

Появление подобных проблем в поршневой группе не редкость, так как сам поршень не является идеальной цилиндрической формой, а потому могут возникать следующие проблемы:

• перекос поршня;
• удары во время движения о стенки цилиндра;
• удар кольцами во время работы о стопоры пальца;
• смещенная ось поршня;
• тяжелый ход опоры пальца.

Также посторонний стук в двигателе, исходящий из поршневой системы, может возникать в редких случаях, когда рабочая поверхность поршня касается прокладки головки.

Появился стук в двигателе, возможно, это коленвал?

Если металлический стук в двигателе на холостых не относится ни к одному из вышеперечисленных случаев, следует искать проблему в коленчатом вале. Основная причина заключается в износе подшипников, и проявляется она в двигателях внутреннего сгорания любого типа. Проблема возникает за счет масла низкого качества, наличия в нем абразивных составляющих, не своевременной замены фильтра и даже банального перегрева мотора. В основном такой металлический стук в двигателе на холодную проявляет себя, потому что смазочный материал при запуске двигателя не сразу достигает подшипников коленвала. Звук глухой при работе двигателя на низких оборотах, но стоит им повысится, как он станет громче.

Глухой стук в двигателе коренных шеек коленчатого вала

Независимо от оборотов, звук бьющихся коренных шеек свидетельствует о низком давлении смазочного материала. При появлении таких симптомов рекомендуется заменить масло, причем выбрать смазочный материал на класс выше. Минеральное масло заменить на полусинтетику, а если она заливалась до этого, то сменить на синтетический смазочный материал. Если после этого металлический стук в двигателе не прекратится, то рекомендуется воспользоваться услугами автосервиса. Возникает звук по причине износа вкладышей или шеек. В результате выработки зазор подшипников не соответствует заводским установкам, и если он достигает 0,07 миллиметров, то требуется ремонт двигателя. До этого значения стук будет нарастать, а меняется зазор из-за того, что в подшипник со смазкой попадают посторонние частицы. Поэтому следует своевременно менять масляный фильтр.

Как определить стук в двигателе или в КПП

Иногда специфика звука может быть такой, что сразу не понятно откуда доносится стук: из двигателя или из КПП. Чтобы это определить, необходимо выжать педаль сцепления, когда двигатель заведен. Если после этого стук прекратился, то проблема в коробке передач. Выжатая педаль сцепления разрывает контакт коробки передач с силовым приводом, а потому она не работает и не стучит, позволяя определить, находится проблема в ней или в моторе. Следовательно, как и с двигателем, возможно причина возникновения стука в КПП в низком уровне масла или в износе подшипников.

Звонкий стук в двигателе и глухой

В процессе эксплуатации смазочный материал теряет свои свойства, и его коэффициент вязкости повышается. Это усиливает трение между парными деталями, что влечет к повреждению поверхностей и ускоренному износу. Когда двигатель стучит на горячую, это говорит о критическом износе деталей. Если смазочного материала не хватает, то глухим стуком характеризуется запуск двигателя. Таким образом, от смазочного материала многое зависит, и чтобы исключить большинство шумов при работе двигателя, рекомендуется своевременно менять масло. Однозначно, если звук глухой, то причина заключается именно в проблемах с маслом. Когда раздается звонкий звук, решение проблемы необходимо искать в регулировке или замене клапанов.

Теперь, зная как определить, что стучит в двигателе, каждый сможет понять, насколько этот стук критичен, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль и когда отправиться в автосервис. Рекомендуется своевременно менять комплектующие, как только их выработка достигла критического уровня. Это способствует более продолжительной работе других запчастей, функционирующих в конструкции одного агрегата.

Причины стука в двигателе

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

• снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
• мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
• силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

Часто на холодную стучат и гидрокомпенсаторы, причем это считается нормой. Если же стук гидрокомпенсаторов не пропадает после прогрева, а также не помогает смена масла и промывка системы смазки, тогда гидрокомпенсаторы нужно менять.

Теперь перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Если точнее, стук в двигателе на горячую указывает на то, что зазор увеличен в области коренных подшипников (между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала). Также зазоры могут быт увеличены в шатунных подшипниках, хотя на практике в этом случае чаще слышен металлический стук в двигателе, причем независимо от того, холодный или прогретый двигатель.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую  от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Также может появиться зазор между толкателем и посадочным местом, торец клапана имеет износ, пришли в негодность регулировочные шайбы и т.д. Еще в ГРМ шумы и стуки часто издает цепь, в механизмах с ременным приводом нередко выходят из строя натяжные ролики.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

При этом важно понимать, что езда со стуками и шумами в механизме газораспределения недопустима по ряду причин. Например, увеличенные зазоры ухудшают герметичность камеры сгорания, мотор теряет мощность, отмечается быстрый износ деталей ГРМ.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Если же застучали шатунные вкладыши, дальнейшая езда приведет к отрыву крышки шатуна, затем будет пробит блок цилиндров. В этом случае может потребоваться менять весь двигатель на контрактный.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Отметим, что если проблема в коренных шейках вала, до места ремонта можно доехать своим ходом, чего не скажешь о стучащих шатунных подшипниках. Однако и в этом случае никаких серьезных нагрузок на ДВС давать нельзя, а сам двигатель нужно ремонтировать сразу.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как точно определить, что стучит в двигателе. Из этой статьи вы узнаете о различных доступных способах диагностики и определения стуков и шумов в ДВС.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Cпециалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Напоследок отметим, что ремонт двигателя, как частичный, так и капитальный, является дорогостоящей и сложной процедурой. По этой причине следует использовать только высококачественные запчасти и доверять такую работу исключительно проверенным и квалифицированным специалистам.

Что вызывает стук двигателя? | Firestone Complete Auto Care

Если есть что-то, с чем можно согласиться, так это то, что автомобили могут издавать странные звуки. Это может быть визг, лязг или даже грохот и рев. Если звук ближе к «стуку», возможно, вы имеете дело с проблемами под капотом — проблемами, которые могут привести к повреждению двигателя, если их не решить. Читайте дальше, чтобы узнать, что вызывает стук двигателя и почему это действительно не шутки.

Что такое стук двигателя?

Детонация возникает, когда топливо сгорает в цилиндрах двигателя неравномерно.Когда в цилиндрах есть правильный баланс воздуха и топлива, топливо будет гореть в небольших регулируемых карманах, а не все сразу. (Думайте о бенгальских огнях, а не о фейерверках.) После каждого сгорания кармана создается небольшой разряд, зажигающий следующий карман и продолжающий цикл. Детонация двигателя происходит, когда топливо горит неравномерно и эти удары срабатывают не вовремя. Результат? Раздражающий шум и возможное повреждение стенок цилиндров и поршней вашего двигателя.

Что могло вызвать стук двигателя?

Неисправные свечи зажигания

Что происходит: Свечи зажигания вашего двигателя вырабатывают электрическую искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре.Другими словами, свечи зажигания необходимы для запуска вашего двигателя! Как и другие детали вашего автомобиля, свечи зажигания стареют и со временем выходят из строя. Большинство производителей автомобилей рекомендуют устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль, но долговечность свечей зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Если вы используете свечу зажигания, не рекомендованную производителем, или если у ваших свечей зажигания были лучшие времена, это может быть причиной того отвлекающего стука.

Почему это важно: Не замененные неисправные свечи зажигания могут привести к падению мощности двигателя и снижению расхода топлива.Ознакомьтесь с нашим удобным руководством по свечам зажигания, чтобы узнать больше об этих маленьких молнии.

Что делать: К счастью, замена свечи зажигания — довольно экономичное решение. Услуги по настройке Firestone Complete Auto Care включают установку свечей зажигания Bosch Iridium, а также замену воздушного и топливного фильтров и очистку топливной системы. Регулярные настройки могут вернуть вашему автомобилю мощность и эффективность и потенциально положить конец детонации двигателя.Если вы не уверены, когда в последний раз меняли свечи зажигания, назначьте встречу в местном отделении обслуживания автомобилей Firestone. Наши технические специалисты могут помочь вам определить, какая услуга настройки подходит именно вам!

Низкооктановое топливо

Что происходит: Бензин бывает с разным октановым числом, поэтому у вас так много вариантов, когда вы подъезжаете к заправке. Чем выше октановое число топлива, тем большее сжатие оно может выдержать перед воспламенением.Если ваш двигатель был спроектирован для работы с высокооктановым топливом, использование обычного топлива может привести к чрезмерному шуму двигателя.

Почему это важно: Высокооктановое топливо обычно дороже обычного. Хотя экономия нескольких долларов на насосе может показаться отличной причиной для регулярного использования, стук двигателя означает, что, возможно, пришло время потратить немного больше. Длительное использование неподходящего топлива может повредить двигатель и снизить расход топлива. Когда вы получаете меньше миль на галлон и, возможно, платите за ремонт двигателя в будущем, более дешевый бензин совсем не сэкономит вам денег.

Что делать: Сначала проверьте руководство пользователя. Какой у вас рекомендуемый тип топлива и вы его используете? Если необходимо, увеличьте октановое число при следующей заправке или используйте бустер октанового числа для повышения производительности. Если после нескольких заправок это не помогает, возможно, ваша проблема связана с чем-то другим.

Углеродные отложения

Что происходит: Все топливо, продаваемое в Соединенных Штатах, должно содержать моющие средства для очистки углерода, чтобы предотвратить засорение ваших цилиндров отложениями углерода.К сожалению, некоторые депозиты все еще образуются. Когда они это делают, остается меньше места для топлива и воздуха, что приводит к увеличению сжатия. Как вы узнали о топливе, изменения в компрессии топлива могут приводить к неприятным стукам.

Почему это важно: Избыточное накопление углерода может привести к проблемам в процессе сгорания и повреждению цилиндров вашего двигателя. В результате снижение производительности также может привести к сокращению расхода топлива или перегреву. Заметили тему?

Что делать: Поручите профессиональную чистку цилиндров.Briggs and Stratton, производитель двигателей, на всякий случай рекомендует проверять цилиндр на наличие нагара каждые 100 часов работы. Если у вас мало времени и опыта, не стесняйтесь доставить свой автомобиль в местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для осмотра и настройки. Наши специалисты помогут вашему двигателю вернуться в форму!

Прекращение стука двигателя в Firestone Complete Auto Care

Если стук двигателя вашего автомобиля привел вас в тупик, зайдите в ближайший к вам сервисный центр Firestone Complete Auto Care и позвольте нашим техническим специалистам разобраться с шумом.В зависимости от вашего автомобиля, рекомендаций производителя и пробега, ремонт может быть именно тем, что нужно вашему автомобилю. Решение может быть таким же простым, как замена базовой свечи зажигания, или может потребоваться более глубокая регулировка. Запишитесь на прием онлайн сегодня! Пришло время сделать вашу поездку снова плавной и тихой.

3 причины детонации в двигателе

Детонация в двигателе — одна из самых серьезных проблем, которые могут возникнуть в автомобиле, но не многие люди знают, что это такое и чем вызвано.По сути, детонация двигателя (также известная как стук, детонация и искровой детонация) происходит, когда воздушно-топливная смесь внутри цилиндра является неправильной, что приводит к неравномерному сгоранию топлива. В нормальных условиях топливо горит в карманах, а не в одном гигантском огненном шаре внутри, и когда горит каждый карман с топливом, происходит удар, который горит следующим, пока все топливо не сгорит за этот ход. Когда присутствует стук, карманы горят неравномерно, вызывая ударные волны в неподходящее время, которые могут повредить стенку цилиндра и сам поршень.Это также создает общий звук «звона», который часто описывается при стуке.

Детонация в двигателе может быть вызвана многими причинами, однако наиболее распространенными являются следующие:

• Топливо в вашем автомобиле имеет слишком низкое октановое число. — Октановое число бензина иногда называют антидетонационным индексом AKI — . Производители рекомендуют определенный рейтинг для поддержания оптимальной производительности своих автомобилей. Если вы используете бензин со слишком низким AKI, вы можете использовать октановый бустер, купленный в любом магазине автозапчастей, чтобы вернуть его к уровням, обеспечивающим нормальную работу.Если вы используете правильный рейтинг, но проблемы по-прежнему возникают, попробуйте другую марку бензина. Использование бензина с AKI выше, чем рекомендует производитель, не окажет отрицательного воздействия.
• Нагар на стенках цилиндров. — Все виды топлива, продаваемые в США, должны содержать определенный уровень моющего средства для очистки углерода, однако этого может быть недостаточно для предотвращения образования отложений. Когда образуются отложения, объем цилиндра эффективно уменьшается, что увеличивает сжатие, которое может вызвать детонацию.Чтобы с этим бороться, сначала попробуйте приобрести в магазине автозапчастей немного моющей добавки, а затем попробуйте сменить топливо. Если ваш автомобиль склонен к ударам, вы можете добавлять моющее средство при каждой заправке.
• В вашем автомобиле установлены неподходящие свечи зажигания. — Производители рекомендуют свечи зажигания для каждого автомобиля и часто указывают некоторые альтернативы. Если в вашей машине работает что-то, кроме рекомендованного, возможно, вы постучались. Диапазон нагрева свечи зажигания часто указывается в ее номере детали, и свеча зажигания предназначена для работы в этом диапазоне.Его работа –, кроме создания искры –, также заключается в отборе тепла из камеры сгорания в головку. Попробуйте заменить свечи, если смена топлива не помогает.

Три причины детонации являются наиболее распространенными, а также наименее затратными в устранении. Если после выполнения этих рекомендаций ваш автомобиль все еще стучит, попробуйте отнести его в магазин с хорошей репутацией.

Связанные вопросы и ответы

Какой самый лучший показатель октанового числа газа?

Октановое число по газу — это склонность топлива к сгоранию, которая достигается за счет смешивания топлива с присадками.Более высокое октановое число означает, что топливо будет гореть медленно, тогда как топливо с более низким октановым числом будет гореть быстрее. Высокопроизводительные автомобили, такие как гоночные автомобили, потребуют высокооктанового топлива, такого как бензин премиум-класса. В этом нет необходимости для других автомобилей, и использование низкооктанового топлива, такого как обычный газ, должно быть вполне приемлемым. Однако, если вы водите автомобиль с карбюратором, вам следует подумать о топливе с более высоким октановым числом, поскольку карбюратор не так эффективен, как новые технологии впрыска топлива. Таким образом, вы можете сделать вывод, что лучший рейтинг топлива для вашего автомобиля — это то, что указано в руководстве по эксплуатации, что для большинства автомобилей составляет 87 баллов.

Какова средняя стоимость замены и установки свечей зажигания?

Сумма, которую вы платите за установку свечей зажигания в вашем автомобиле, будет сильно различаться в зависимости от того, отнесете ли вы ее в магазин дилера или посетите местного механика. Разница в цене поразительна: ваш механик — лучший вариант, если вы хотите немного сэкономить. Покупка свечи зажигания обойдется вам в среднем в 5 долларов, а верхний потолок — около 10 долларов. К этой стоимости вам нужно будет добавить небольшую плату за установку вашего механика, хотя на самом деле это то, что вы можете легко сделать самостоятельно, если у вас есть гаечный ключ для свечей зажигания и немного навыков.Понаблюдайте за тем, как ваш механик делает это несколько раз, и вы без проблем справитесь с этим самостоятельно.

5 основных причин детонационного шума двигателя автомобиля

Возможно, вы почувствовали эту внезапную панику, когда завели машину, и он издал странный звук.

Нет ничего хуже, чем осознание того, что ваш автомобиль нуждается в ремонте.

Это потому, что вы знаете, сколько стоят проблемы с автомобилем. Вы не знаете, насколько дорого и сколько времени потребуется, чтобы исправить это.

Это особенно верно в отношении шума двигателя вашего автомобиля.Когда вы слышите стук двигателя, это может происходить по разным причинам, от которых требуется минимальная работа до трудоемкой работы, поэтому важно знать, что вызывает стук двигателя.

Вы можете подумать, что хуже всего является незнание того, что это за стук в вашем двигателе. Вы не знаете, сколько это будет стоить и придется ли вам заменить двигатель.

Вот почему так важно знать, что такое стук двигателя и что может вызывать этот звук.

Если вы не знаете, что такое стук двигателя, то чтение об этом в этом посте может дать некоторое представление о том, что это значит для вашего автомобиля и что вы можете с этим поделать.

Вот все, что вам нужно знать о детонации двигателя и почему вы никогда не должны игнорировать это.

Понимание детонации в двигателе может дать ценную информацию о вашем автомобиле о том, что вы можете с этим поделать, если это произойдет.

Вы хотите выявить эти проблемы сразу же, прежде чем купите новую или останетесь без машины.

Если вы слышите стук двигателя в своем автомобиле, это может означать, что у вас с низким октановым числом .

По сути, это означает, что вы заправляете неправильный бензин в свой автомобиль. Некоторым автомобилям требуется высокооктановое топливо, что означает, что они могут выдерживать большее сжатие перед воспламенением.

По сути, это означает, что если вы заправляете автомобиль топливом с более низким октановым числом, а для этого требуется бензин с более высоким октановым числом, вы можете повредить автомобиль.

Следовательно, если вы залили топливо с более низким октановым числом, а вашему автомобилю требуется топливо с более высоким октановым числом, это может привести к детонации двигателя. Вот почему так важно посмотреть в справочнике вашего автомобиля и узнать, какой бензин ему нужен.

Не думайте, что ваш автомобиль использует самый дешевый бензин. Вы можете сэкономить немного денег на бензине, выбрав бензин с более низким октановым числом, но, в конце концов, вы можете потратить большие деньги, когда обнаружите, что ваш двигатель поврежден из-за того, что вы продолжали заливать топливо с более низким октановым числом в свой автомобиль.

Плохой датчик детонации — это почти лучший сценарий, если вы слышите звук стука двигателя.

Во многих современных автомобилях есть автоматический датчик детонации двигателя.Он может определять соотношение воздух / топливо и топливные форсунки. Датчик определяет, все ли работает плавно в передаточном числе и форсунках.

Однако эти датчики могут быть неисправны и вызывать звук стука двигателя.

Помимо того, что вы знаете, что делать, если вы слышите стук в двигателе, вы также можете узнать больше о том, какое обслуживание следует проводить для вашего автомобиля, в нашем блоге.

Осведомленность о том, что нужно делать на вашем автомобиле, может помочь вам избежать звука стука двигателя.

Вы также можете обнаружить, что звук стука двигателя возникает из-за удара штока. Подшипники штока обеспечивают плавное движение поршня.

Однако, когда подшипники штока изношены, поршень может издавать шум из-за их дребезжания по коленчатому валу, создавая тем самым стук двигателя.

Лучший способ решить эту проблему — установить на автомобиль новые подшипники. Вам также может потребоваться работа с коленчатым валом или поршнями, в зависимости от того, где находится проблема.

Если у вашего автомобиля есть изношенные подшипники, это может потребовать больших затрат труда и времени, о чем следует знать, если вы отнесете свой автомобиль к механику.

Еще одна проблема, которая может возникнуть из-за стука двигателя, — это отложения углерода . Это когда изменения в компрессии топлива создают звук стука двигателя.

Несмотря на то, что бензин должен содержать моющие средства для очистки углерода, все же образуются некоторые углеродные отложения.В конечном итоге это может вызвать проблемы с вашими цилиндрами.

Чтобы быть более конкретным, это когда избыточное накопление углерода приводит к проблемам в процессе сгорания, что может повредить цилиндры вашего двигателя. В этом случае вам потребуется, чтобы ваши цилиндры чистил обученный механик.

Замена свечей зажигания также может устранить детонацию в двигателе.

Свечи зажигания воспламеняют топливно-воздушную смесь цилиндра. Spark plus обеспечивает мощность двигателя и лучшую экономию топлива.Поэтому, когда ваши свечи зажигания не работают, существует больший риск возникновения проблем с двигателем, таких как детонация в двигателе.

Свечи зажигания следует заменять каждые 30 000 миль, но это также зависит от марки и модели вашего автомобиля.

Свечи зажигания можно заменить самостоятельно или попросить механика заменить их в пределах рекомендованных миль, чтобы избежать детонации двигателя. Если вы недавно их заменили, и ваш двигатель издает стучит, возможно, у вас неисправная свеча зажигания или проблема может быть в другом месте.

Теперь вы знаете, что если вы слышите стук двигателя, то может быть хорошей идеей взглянуть на ваш двигатель или попросить квалифицированного механика осмотреть его, прежде чем проблема усугубится.

Вы не хотите рисковать, двигаясь с шумом двигателя, чтобы рисковать большим повреждением и дополнительными расходами. Вот почему немедленная проверка — самый безопасный вариант, если вы слышите этот звук, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

Если вы считаете, что ваш двигатель стучит, вы можете назначить встречу на нашем сайте, и мы даже можем заказать трансфер до нужного места, пока мы работаем.

Почему у меня стучит двигатель? 3 Возможные объяснения. — Блог AMSOIL

Существует несколько различных причин, по которым ваш двигатель может издавать стук, тиканье или свистящий звук. Давайте разберем каждую из них и поговорим о том, что может происходить.

Это звук, тик или гудок двигателя?

стук одного водителя и тик другого водителя.Или пинг . Третьи сравнивают звук стука двигателя, который они слышат, с шариками, катящимися внутри банки из-под кофе.

Самовозгорание воздуха / топлива внутри цилиндров является частым источником детонации в двигателе.

Хотя описание звука может отличаться, обстоятельства, при которых он возникает, часто одинаковы — низкая скорость, высокий крутящий момент, обычное явление при ускорении.

Как происходит детонация в двигателе

Допустим, часы пробили 5:00, и вы пролетаете мимо своего грузовика и отправляетесь домой. Когда вы выезжаете на стоянку, вы слышите стук двигателя. Или пинг. Когда вы отпускаете газ, он уходит.

Вероятно, это связано либо с преждевременным зажиганием, либо с детонацией. По сути, это одно и то же явление, но происходит в разное время.

В правильно работающем двигателе искровое зажигание обычно происходит за несколько градусов до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ).Такой тщательный расчет времени гарантирует, что направленная вниз сила взрывающейся топливно-воздушной смеси работает в тандеме с направленным вниз импульсом поршня, что приводит к оптимальному КПД и мощности.

Плохое время

Pre-ignition (и его родственник, low-speed pre-ignition [LSPI]) — это аномальные события сгорания, которые нарушают этот точный баланс. При определенных условиях топливо / воздух может самовоспламеняться слишком рано в цикле сгорания. Иногда виновато низкооктановое топливо; иногда это налет на днище поршня.

Топливо со слишком низким октановым числом для вашего двигателя может спорадически воспламениться до того, как поршень достигнет ВМТ.

Или куски углерода могут нагреваться и создавать горячую точку, которая эффективно воспламеняет топливо / воздух до того, как загорится свеча. Затем, когда свеча действительно срабатывает через долю секунды, два фронта пламени сталкиваются. В определенных условиях они могут столкнуться с движущимся вверх поршнем. Возникающая в результате ударная волна сотрясает поршень внутри цилиндра, создавая стук, звон или звук мраморной плитки, который вы слышите.

Детонация имеет тот же эффект, за исключением того, что она происходит после срабатывания свечи.

Компьютеры в современных транспортных средствах могут обнаруживать детонацию в двигателе и компенсировать ее, регулируя синхронизацию двигателя. Хотя это предохраняет ваш двигатель от разрушения, производительность и экономия топлива могут пострадать.

Тик, тик, тик

Допустим, ваш двигатель тикает как бомба замедленного действия, особенно утром, когда холодно. Вероятно, у вас проблема с клапанным механизмом.

Ваш двигатель использует впускные клапаны для подачи чистого воздуха в цилиндры и выпускные клапаны для удаления отработавших газов сгорания.Клапаны открываются и закрываются тысячи раз в минуту в слаженном вихре активности.

Точно сбалансированная система деталей — коромысел, стержни клапанов, кулачки, подъемники — контролирует их движения. Зазоры между этими частями, известные как lash , могут стать неплотными (или sloppy в автомобильной номенклатуре). Когда это происходит, все эти движущиеся части, стучащие друг о друга, могут издавать тикающий звук.

Это особенно заметно утром, когда масло еще не успело циркулировать в верхней части двигателя.

Во многих двигателях используются гидравлические подъемники, в которых используются поршень и пружина, работающие под давлением масла, для компенсации зазора, помогая обеспечить плавную и тихую работу системы.

Надлежащее давление масла играет большую роль в работе клапанного механизма и шума. Низкое давление масла может снизить эффективность гидравлических подъемников, увеличивая зазор. Скорее всего, это произойдет с некачественным обычным маслом, которое разжижается при высоких температурах, не позволяя двигателю развивать хорошее давление масла.

Если стержни стучат …

Стук штанги — еще одно возможное объяснение звука стука двигателя.

Ваш двигатель построен с расчетным зазором между шейками коленчатого вала и шатунами. В правильно работающем двигателе, использующем хорошее масло, моторное масло заполняет эти зазоры и предотвращает контакт металла с металлом.

Но, допустим, вы использовали некачественное обычное масло.

При высоких температурах масло разжижается, а жидкая пленка ослабевает.Давление между шейками кривошипа и шатунами выдавливает масло из зазоров. Теперь металл скользит по металлу, стирая поверхности и увеличивая зазоры. Со временем зазоры увеличиваются настолько, что вы начинаете слышать стук металлических поверхностей друг о друга. В конце концов, они свалятся вместе и разрушат двигатель.

Уменьшение шума при работе двигателя

Звучит ужасно. Но иногда вы можете решить проблему преждевременного зажигания, используя газ с более высоким октановым числом или очистив двигатель от отложений с помощью очистителя топливной системы, такого как AMSOIL P.я. Улучшитель производительности.

Использование более качественного масла, которое лучше течет в холодную погоду и сохраняет вязкость в горячем состоянии, иногда может успокоить тиканье клапана.

Удар по стержню — худший из трех. После того, как зазоры между шейками кривошипа и шатунами увеличились из-за износа, катастрофическое повреждение станет лишь вопросом времени.

В любом случае посетите своего механика и решите проблему, пока она не усугубилась.

Итог…

Мораль этой истории состоит в том, чтобы просто заплатить немного больше сейчас за обслуживание вашего автомобиля, а не тратить много времени на его ремонт.

Используйте высококачественное масло, устойчивое к экстремальным температурам и поддерживающее правильное давление масла. Периодически очищайте отложения в камере сгорания топливной присадкой, такой как AMSOIL P.i.

Это поможет вашему автомобилю работать исправно и бесшумно в течение многих лет.

Обновлено. Первоначально опубликовано: 2 июня 2017 г. .

Что значит «стучит» двигатель?

Двигатель внутреннего сгорания должен бесперебойно работать от пуска до выключения.Иногда двигатель издает шумы, которые трудно диагностировать. Иногда, когда вы слышите странный звук, исходящий из-под капюшона, вы можете не знать, что делать. Стук — это наиболее типичный шум двигателя, указывающий на механическую проблему, которая может быть устранена при правильной и своевременной диагностике.

Ниже приведены некоторые факты о том, почему двигатель стучит, и что можно сделать для решения этих проблем.

Что такое стук двигателя?

Стук в двигателе, также называемый пингом, может означать одну из нескольких проблем.Некоторые из них могут быть легко устранены, в то время как другие могут указывать на серьезные повреждения. Детонационный звук часто возникает при неправильной топливовоздушной смеси, в результате чего топливо сгорает в неровных карманах, а не равномерно. Если не лечить, это может вызвать повреждение поршня и стенки цилиндра. Стук также может быть вызван недостатком смазки в верхней части головки блока цилиндров. Обычно это тикающий звук, создаваемый плохо закрепленными клапанами и подъемниками или не получающими достаточного количества масла.

Как правило, наиболее частая причина детонации двигателя связана со способностью двигателя работать эффективно.Ниже перечислены 3 распространенных причины детонации двигателя, связанной с системой зажигания и топливом.

1. Топливо с низким октановым числом

Если вы залите топливо с октановым числом, слишком низким для вашего автомобиля, это может вызвать детонацию. Октановое число — это мера способности типа топлива противостоять преждевременной детонации топливовоздушной смеси в двигателе. Горение вызывает слышимый вами звук «стука» или «звона».

Чтобы этого не произошло, используйте бензин с октановым числом не ниже рекомендованного производителем.Бустер октанового числа, который можно купить в магазине автозапчастей, может помочь восстановить правильное октановое число и остановить детонацию.

2. Отложения углерода ограничивают эффективное сжигание топлива

Топливо для транспортных средств должно содержать моющее средство для очистки угля, но оно не может предотвратить образование нагара. Когда топливо смешивается с кислородом, оно сжигается. Поскольку бензин и дизельное топливо состоят из нескольких молекул углерода, остаточный углерод будет образовываться на клапанах, свечах зажигания и других компонентах, участвующих в процессе сгорания.Это уменьшает объем внутри цилиндра и увеличивает степень сжатия.

В большинстве случаев эту проблему можно решить с помощью специального очистителя топливных форсунок или присадки, предназначенной для удаления нагара на деталях двигателя.

3. Неправильные свечи зажигания или неправильный зазор свечи зажигания

Использование свечей зажигания, отличных от рекомендованных производителем, может вызвать стук, который вы слышите. Свеча зажигания имеет определенный тепловой диапазон, что означает, что она забирает тепло из камеры сгорания.Использование неправильной детали может помешать ее правильной работе. Также часто возникает детонация двигателя, когда зазор свечи зажигания установлен неправильно.

Зазор свечи зажигания — это место, где свеча зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь, которая помогает двигать автомобиль. Слишком узкий зазор создает искру, слишком слабую для выполнения этой задачи, а слишком большой зазор может вообще остановить искру или привести к быстрому пропуску зажигания.

Устранение таких проблем с детонацией двигателя обычно довольно просто, и большинство владельцев автомобилей могут это сделать самостоятельно.В других случаях было бы разумно обратиться к профессиональному технику, чтобы правильно диагностировать источник детонации и порекомендовать правильный ремонт.

❤️ Стук двигателя ❤️ Что его вызывает и как это исправить? ❤️

Возможно, вы едете по дороге и вдруг слышите стук из-под капота. Чаще всего это напрямую связано с вашим двигателем. Как мы все знаем, двигатель является одним из наиболее важных компонентов вашего автомобиля — он обеспечивает бесперебойную и безопасную работу вашего автомобиля, и может потребовать чрезвычайно тяжелого и дорогостоящего ремонта или замены, если вы оставите проблему с двигателем. слишком долго.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Двигатель внутреннего сгорания должен работать без сбоев с момента поворота ключа в замке зажигания до того, как вы остановите машину позже в тот же день. Однако иногда двигатель издает некоторые шумы, которые немного сложно диагностировать, в чем именно заключается основная причина. Иногда, когда вы слышите этот странный шум из-под капюшона, вы можете не знать, что делать. Мы можем помочь тебе.

Здесь мы собираемся выяснить, что такое звук стука двигателя, причины детонации, способы устранения детонации и сколько вы можете ожидать заплатить, чтобы устранить причину этого звука.

Детонация, также известная как детонация, искровой стук или звон, в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием происходит, когда при сгорании некоторой части воздушно-топливной смеси создается не необходимое пламя от свечи зажигания, а одно или несколько из них. воздушные и топливные карманы взрываются за пределами нормальной зоны горения. Предполагается, что это произойдет так, что заряд топливно-воздушной смеси должен воспламеняться только свечой зажигания в определенной точке во время хода поршня.Детонация возникает, когда пик процесса сгорания не наступает в нужный момент в четырехтактном цикле, то есть когда двигатель внутреннего сгорания совершает четыре отдельных хода при вращении коленчатого вала.

Звук стука двигателя возникает при ненормальном сгорании в двигателе внутреннего сгорания. Если несгоревшая смесь топлива и воздуха подвергается воздействию тепла и давления в течение более длительного времени, чем обычно, может произойти детонация.Это означает, что произойдет взрыв по крайней мере одного кармана из смеси воздуха и топлива за пределами фронта пламени.

Если это будет продолжаться в течение нескольких циклов в вашем двигателе, другие части вашего двигателя могут быть серьезно повреждены или даже полностью разрушены. Наиболее частым отрицательным эффектом продолжительной детонации двигателя является износ частиц, вызывающий эрозию или истирание двигателя. Это также может стать причиной выхода из строя из-за расплавления отверстий в поршне или головке блока цилиндров.

Поскольку теперь мы знаем, насколько серьезен звук стука двигателя в вашей машине, это нечего игнорировать.Обычно это вызвано плохой смесью топлива и воздуха, которая требуется для питания двигателя, это приводит к неравномерному горению газа и возникновению возможных взрывов. Если вы слишком долго эксплуатируете свой автомобиль и управляете им в течение длительного периода времени из-за этой проблемы, внутренние компоненты вашего автомобиля могут быть серьезно повреждены.

В некоторых случаях, однако, относительно легко исправить стук двигателя. Попробуйте эти три вещи, прежде чем немедленно отнести свою машину к механику.

1. Заправляйте свой автомобиль только неэтилированным топливом высшего качества. Низкосортный и дешевый бензин, который вы можете использовать каждый раз, когда заправляете свой бак, может быть настоящим виновником. Если вы обычно используете этот вид неэтилированного газа, в следующий раз долейте бензин премиум-класса, поскольку топливо с более высоким октановым числом может помочь исправить ваш двигатель.
2. Добавьте моющее средство для топлива. Хотя большинство бензинов и топливных смесей содержат какое-либо моющее средство для топлива, вам может потребоваться что-то более острое, если вы обнаружите, что ваш двигатель стучит.Добавление правильного моющего средства для топлива может помочь очистить от углерода, который может накапливаться в топливных магистралях, уменьшая стук двигателя.
3. Заменить изношенные свечи зажигания. Если ваш автомобиль недавно проходил техобслуживание, существует небольшая вероятность того, что оригинальные свечи зажигания действительно были заменены на неподходящие. Они все еще могут стрелять, но стреляют не в нужное время. Убедитесь, что в вашем автомобиле установлены правильные свечи зажигания, чтобы предотвратить стук двигателя.

Если вы слышите громкий стук из-под капота, есть несколько других проблем, которые могут вызвать то, что большинство людей описали бы как стук.

Первый и самый распространенный — это стук двигателя. Если вы слышите частый постукивающий звук, исходящий от двигателя, когда вы ведете машину, скорее всего, ваш двигатель стучит. Обратив внимание на то, как вы водите, вы заметите, что проблема усугубляется при ускорении.Звук стука двигателя является результатом нескольких детонаций из-за неправильной установки угла опережения зажигания, неправильного соотношения воздух-топливо или неисправности датчика.

Во-вторых, еще одна причина стука двигателя — дребезжание вспомогательных шкивов. Когда двигатель вращается, он приводит в движение ремень, который вращает шкивы на различных принадлежностях под капотом, чтобы дать им мощность. Эти аксессуары включают водяной насос, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля и многое другое. Если шкивы повредятся, они могут начать дребезжать при вращении.Чем выше скорость вращения двигателя, тем громче становится шум.

В-третьих, еще одна причина стука двигателя — скрип ремня аксессуаров. Мы уже знаем, что шкивы могут быть причиной шума, но сам ремень со временем мог растянуться или соскользнуть с места. Это особенно часто встречается, когда двигатель холодный, и вы запускаете зажигание после того, как он простаивает долгое время.

Наконец, стук штанги может вызвать громкий звук стука двигателя.Это громкий щелкающий звук, который вы, как водитель, услышите, если со временем повредятся шатунные подшипники. Шток поршня соединен с подшипниками, что позволяет коленчатому валу вращаться, а поршень — плавно. Повреждение этих подшипников приводит к удару штока о коленчатый вал, поскольку между штоком поршня и коленчатым валом имеется небольшой зазор.

• Топливо с низким октановым числом

• • • Если вы залили топливо с октановым числом, слишком низким для вашего конкретного автомобиля, это может привести к стуку двигателя.Октановое число относится к способности типа топлива противостоять детонации раньше, чем это предполагается, по отношению к воздушно-топливной смеси в двигателе. Поэтому при сгорании возникает стук. Чтобы этого не произошло, используйте бензин с октановым числом выше, чем рекомендует производитель для вашего конкретного типа автомобиля. Вы также можете попробовать использовать октановый бустер. Этот продукт помогает улучшить сжатие топлива в вашем двигателе перед детонацией, увеличивая топливную экономичность и мощность.

• • • Топливо, которое используется в ваших транспортных средствах, должно содержать моющее средство, которое помогает очищать углерод и предотвращает его застревание внутри вашего двигателя и топливных магистралей, но некоторые могут и не иметь. Когда топливо смешивается с кислородом, оно горит, а остаточный углерод может образовываться на клапанах, свечах зажигания и других компонентах, которые непосредственно участвуют в процессе воспламенения топливно-воздушной смеси.Это уменьшает объем внутри цилиндра и увеличивает давление и сжатие.

• • Если вы недавно заменили свечи зажигания или заменили их самостоятельно и поняли, что они могут не подходить для вашего автомобиля, это может вызвать стук двигателя. Свечи зажигания имеют определенные диапазоны нагрева, что означает, что они могут отводить определенное количество тепла из камеры сгорания.С неправильным типом свечей зажигания они не будут отводить нужное количество тепла и сжатия. Кроме того, зазор свечи зажигания является ключевым местом, где свеча зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь, питающую автомобиль. Если зазор слишком узкий, искра может быть слишком слабой, а слишком широкая может вообще предотвратить искру.

Детонация, возникающая в неправильном месте или слишком рано в двигателе, — это то, что вызывает звук детонации двигателя.Детонацию можно предотвратить, следуя этим особым методам:

• Использование топлива с высоким октановым числом, повышение температуры сгорания топлива и снижение вероятности его преждевременной детонации
• Обогащение соотношения воздух-топливо, которое снижает температуру сгорания и увеличивает шансы уменьшения вероятности детонации при неправильной температуре
• Снижение пикового давления в цилиндре
• Уменьшение давления в коллекторе — разница в давлении воздуха между впускным коллектором двигателя и землей, что можно сделать, уменьшив отверстие дроссельной заслонки.
• Снижение нагрузки на двигатель
• Уменьшение угла опережения зажигания

Если вы примените один или несколько из этих методов, это может замедлить преждевременную детонацию и предотвратить возникновение звука стука двигателя.

Поскольку температура и давление одинаковы, детонация также может быть устранена путем регулирования пиковых температур камеры сгорания путем уменьшения степени сжатия, использования методов сокращения выбросов в бензиновых / бензиновых и дизельных двигателях, калибровки момента зажигания двигателя (времени то есть высвобождение искры в камере сгорания ближе к концу такта сжатия), а также обеспечение тщательного проектирования камер сгорания и систем охлаждения.

Кроме того, добавление определенных материалов также может предотвратить детонацию и вызвать стук двигателя. Таллий — это химический элемент, который может предотвратить преждевременную детонацию, наряду с тетраэтилсвинцом, растворимым органическим соединением, которое можно добавлять в бензин для предотвращения детонации.

Кроме того, место вашего проживания может повлиять на частоту ударов в вашем автомобиле. Детонация менее распространена в холодном климате из-за более низких пиковых температур и более низких температур сгорания.Пар может подавлять детонацию при высоких температурах, чтобы не допустить превышения температуры выше нормы.

Наряду с температурой, тип дороги, по которой вы едете, может повлиять на распространенность звука стука двигателя в вашем автомобиле. Турбулентность оказывает огромное влияние на детонацию. Двигатели с хорошей турбулентностью могут стучать меньше, чем другие двигатели, при этом турбулентность возникает, когда смесь сжимается и сгорает.

К сожалению, если у вас дизельный двигатель, вы находитесь в более затруднительном положении, чем если бы у вас двигатель, работающий на другом типе топлива.Поскольку в дизельных двигателях топливо впрыскивается в сильно сжатый воздух ближе к концу такта сжатия, между впрыскиваемым топливом и началом сгорания остается лишь небольшой промежуток. Быстрое повышение давления и температуры может вызвать стук двигателя.

Наконец, особая конструкция насоса форсунки, топливной форсунки, камеры сгорания, поршней и цилиндров может снизить вероятность детонации. Двигатели, в которых используются двигатели с прямым впрыском, чаще подвержены детонации, чем непрямой впрыск, из-за недостаточного рассеивания кислорода внутри камеры и более высокого давления впрыска топлива и воздуха.

Если вы определили, что, используя стратегии устранения стучащего звука двигателя и оценивая свой автомобиль, звук стука двигателя исходит от ударов штанги, вы можете ожидать, что это действительно будет изрядная цена с точки зрения ремонта. Средняя стоимость работы обычно составляет от 2000 до 3000 долларов, при этом более дорогие и высокопроизводительные автомобили стоят почти вдвое дороже, чем ремонт.

Что такое стук двигателя и что его вызывает?

Определение детонации двигателя

В рамках этой статьи мы будем говорить конкретно о детонации искры, которая вызвана преждевременным зажиганием (воспламенение смеси до зажигания свечи зажигания) или детонацией (самовозгорание оставшейся топливно-воздушной смеси. в камере).Посмотрите это видео с F-150 для примера искрового детонации.

Причины детонации искры

1. Низкооктановое топливо
2. Накопление углерода в камере сгорания
3. Обедненная топливовоздушная смесь
4. Опережение зажигания выше расширенной
5. Неправильные свечи зажигания
6. Слишком высокая температура сгорания
7. Неисправен датчик детонации

Как исправить стук двигателя

Первый шаг к решению этой проблемы — выяснить, почему двигатель стучит.Первый вопрос, который нужно задать: когда это началось? Вы недавно перешли на новую заправочную станцию, изменили октановое число топлива или заметили, что это начало происходить сразу после того, как вы заправили бак? Если вы сказали да, проверьте номер один. У вашей машины большой пробег? Если так, посмотрите номер два. Вы недавно работали в магазине? Если да, то посмотрите числа от трех до пяти. Эти вопросы могут помочь сузить круг вопросов, почему двигатель начал стучать, и тогда мы сможем выяснить, как это исправить.В этой статье мы разберем различные причины искрообразования и способы их устранения.

Низкооктановое топливо

Прежде всего, давайте рассмотрим октановое число топлива. Что такое октановое число? Что ж, fueleconomy.gov утверждает: «Октановое число — это мера способности топлива противостоять« детонации »или« звону »во время сгорания, вызванным преждевременной детонацией топливно-воздушной смеси в двигателе. В США неэтилированный бензин обычно имеет октановое число 87 (обычный), 88–90 (средний) и 91–94 (премиум) ».Большинство автомобилей работают на обычном топливе с октановым числом 87. Он доступен по цене и отлично справляется со своей задачей, но для многих дорогих, роскошных и спортивных автомобилей требуется более высокое октановое число. (Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать точное октановое число, для которого предназначен ваш конкретный автомобиль.) Причина этого в том, что они используют двигатели с более высокой степенью сжатия, которые производят больше лошадиных сил. Компромисс заключается в том, что эти двигатели требуют топлива с более высоким октановым числом, чтобы избежать детонации. Если у вас есть один из этих автомобилей, для которого требуется топливо среднего или премиум-класса, и вместо этого вы используете обычное топливо, это определенно может вызвать детонацию.

Как исправить топливо с низким октановым числом

Если вы уже залили в свой автомобиль топливо с обычным октановым числом, в качестве временного решения вы можете добавить бустер с октановым числом в свой текущий бак. (Их легко найти в вашем местном магазине автозапчастей.) Это повысит октановое число установленного в данный момент топлива до лучшего диапазона, что позволит вам вести автомобиль до тех пор, пока бак не станет почти пустым, а затем заправляться топливом надлежащего номинала.

Накопление углерода в камере сгорания

Далее идет накопление углерода; это обычно присутствует только в автомобилях с большим пробегом, но может появиться раньше из-за низкого качества топлива.Что вызывает накопление углерода? Это один из обычных побочных продуктов сгорания — углерод образуется в верхней части поршня и в камере сгорания. Посмотрите эти фотографии углеродистых отложений, чтобы прояснить ситуацию. Проблема с подобным наростом заключается в том, что он увеличивает степень сжатия за счет уменьшения пространства внутри цилиндра.

Как исправить скопление углерода

Есть несколько способов исправить это. Самый экономичный способ — добавить в топливный бак «заливочную» топливную присадку.Эти типы чистящих средств очень просты в использовании. В вашем местном магазине автозапчастей можно будет выбрать из различных марок, и вы просто следуете указаниям на бутылке и заливаете ее в топливный бак. В зависимости от того, насколько сильно накоплен углерод, этот метод может потребовать обработки двух или более топливных баков, прежде чем вы увидите результаты. Следующий вариант — очистка верхнего воздухозаборника. Эта услуга обычно выполняется в магазине и включает в себя впрыскивание очистителя либо через топливные форсунки, либо через впускной коллектор с помощью специального инструмента, предназначенного для этого.Этот метод дает гораздо более быстрые результаты, но он стоит дороже, чем несколько обработок топливом.

Обедненная воздушно-топливная смесь

Перво-наперво с обедненной топливной смесью. У вас может загореться индикатор проверки двигателя на коды P0171 и P0174, отсутствие мощности, проблемы с остановкой и не говоря уже о причине, по которой вы здесь, — стук в двигателе. Это может быть вызвано отсоединением вакуумной магистрали, негерметичными впускными прокладками или слабым топливным насосом. Если автомобиль движется в наклоне, это может привести к серьезным повреждениям, если вы продолжите движение.

Как исправить обедненную воздушно-топливную смесь

Если вы недавно делали какую-то работу, подумайте о том, чтобы отнести ее в магазин, который ее выполнил, и попросить их проверить. Часто во время обслуживания вакуумная линия может быть случайно отключена, что может стать причиной такого беспокойства. Если вы не выполняли никаких работ, подумайте о проверке всасывания и утечек вакуума. Ознакомьтесь с этим подробным руководством по поиску утечек вакуума. Если вы не обнаружите утечек вакуума, проверьте давление топлива.

Момент зажигания по сравнению с расширенным

Если угол опережения зажигания превышает опережение, это означает, что двигатель зажигает свечу зажигания слишком рано.Когда это происходит, топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком рано и вызывает детонацию, из-за которой вы слышите стук. Это может быть чрезвычайно разрушительным для двигателя и требует немедленного устранения.

Как исправить чрезмерную синхронизацию зажигания

Если вы недавно выполнили некоторую работу, например, ремень ГРМ, дистрибьютора или настройку, подумайте о том, чтобы вернуть ее в мастерскую, которая ее выполнила, и попросить их проверить ваше время. Большинство современных автомобилей не имеют регулируемого угла опережения зажигания, но могут иметь неисправные компоненты механизма газораспределения.Если угол опережения зажигания на вашем автомобиле можно отрегулировать, магазин может относительно легко установить время зажигания.

Неправильные свечи зажигания

Если свечи зажигания, установленные в вашем автомобиле, неправильные, они могут стать слишком горячими и вызвать преждевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, что приведет к преждевременному воспламенению. Это чрезвычайно разрушительно для двигателя и требует немедленного устранения. Существует не только множество разных типов свечей зажигания, но и разные диапазоны нагрева каждого типа свечей.Дополнительную информацию о диапазонах нагрева свечей зажигания можно найти в этом блоге производителя свечей зажигания NGK.

Как исправить неправильные свечи зажигания?

Проще говоря, установите правильные свечи зажигания с правильным диапазоном нагрева. Если вы начали замечать эту проблему после настройки, возможно, магазин вставил не те вилки для вашего автомобиля или неправильный диапазон нагрева правильной вилки. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля и убедитесь, что детали правильные.

Слишком высокая температура сгорания

Если температура сгорания становится слишком высокой, это может вызвать преждевременное воспламенение топливно-воздушной смеси, вызывая преждевременное воспламенение.Это может быть побочным эффектом отложения углерода, обедненной топливно-воздушной смеси, превышения угла опережения зажигания или неправильных свечей зажигания. Также это может быть связано с перегревом двигателя. Если двигатель стучит только при перегреве, устраните проблему перегрева, и стук должен исчезнуть.

Как исправить высокие температуры сгорания

Если автомобиль перегревается, устраните эту проблему. Если он не перегревается, проверьте, нет ли нагара, бедной топливно-воздушной смеси, превышения опережения зажигания или неправильных свечей зажигания.

Неисправный датчик детонации

Это гораздо более редкая причина для такого беспокойства, но, тем не менее, она может быть причиной. Большинство двигателей оснащено одним или несколькими датчиками детонации. Эти датчики детонации отслеживают, насколько сильная детонация производит ваш двигатель, и если она становится чрезмерной, они корректируют синхронизацию соответствующим образом, чтобы решить проблему. Если датчик детонации не работает должным образом, он может не обнаружить детонацию, а это означает, что модуль управления двигателем (ECM) не знает, как отрегулировать время. Это может привести к включению индикатора проверки двигателя или может установить код, но не включить индикатор.Проверьте систему на наличие кодов P0325 и / или P0330.

Если двигатель расходует масло выше нормы

Если не знаете реальный пробег машины и ремонтировался ли двигатель — это осложнит нахождение причин повышенного расхода масла. Дадим рекомендации, если мотор расходует масло больше нормы и рассмотрим возможные причины.

Используем присадки

Виноваты колпачки двигателя

Действительно, если колпачки слегка изношены, то расход масла может не будет большим. А если они слетели с направляющих втулок клапанов или давно отслужили срок службы? Не такое редкое явление, ведь работу по замене выполняют все кому не лень. Может быть сломанной направляющая втулка, и даже не одна.

Приступаем к замене колец

Некоторые производители, например BMW, изначально конструируют двигатели с маслянным аппетитом больше положенного из-за особой конструкции поршневых колец. Это делается, во-первых, ради снижения потерь трения. Во-вторых, ради меньшего износа цилиндро-поршневой группы. В-третьих, освежается масло внутри большого межсервисного интервала.

Если собрались делать ремонт двигателя и менять кольца, то понадобятся специальный инструмент — нутромер, оправка для установки колец, динамометрический ключ для затяжки гаек шатунных болтов, набор щупов. Без них обойтись можно, но вероятность затем несколько раз переделывать работу возрастет. Также обязателен гараж с лебедкой.

Если ваш мотор ест масло

Выезжая из гаража или автостоянки, внимательные водители обычно проверяют уровень не только топлива в бензобаке, но и моторного масла. Эта проверка выполняется специальным щупом, на котором есть метки, указывающие на уровень смазки. Если он ниже минимально необходимого, то это тревожный симптом. В таком случае говорят, что мотор ест масло. Так куда же всё-таки девается масло? Внешняя утечка будет заметной по масляным пятнам под мотором, которые легче всего заметить на парковке. Когда масло исчезает внутри двигателя, необходимо провести тщательную диагностику мотора, чтобы не довести дело до капремонта, который сам по себе является недешевой процедурой.

По каким критериям можно определить, не много ли масла ест ваш мотор? Если все агрегаты работают нормально, то расход моторного масла из расчёта на 10 тысяч километров пробега не должен превышать двух литров. Когда этот показатель значительно больше нормы, значит пора искать причины и устранять их.

Почему возрастает расход масла

Есть разные причины, приводящие к перерасходу моторного масла. Чтобы разобраться в причинах, для начала нужно определиться с характером этого процесса, поскольку эти симптомы позволят легче и быстрее выявить неисправности.

• Нормы расхода превышены незначительно, порядка на 15-20%.
• Сильный жор – расход масла приближается к 1литру на небольших пробегах.
• Исчезает определённое количество за незначительный интервал времени (уровень снижается постоянно на одно и то же значение).
• Количество масла снижается «рывками», периодически сменяясь периодами нормального расхода.

Самая распространённая причина того, что мотор жрёт масло – перегрев самого двигателя. Если перегревы был незначительными и дело не дошло до закипания охлаждающей жидкости, то мотор выдержит небольшое их количество без значительного ущерба для себя. Когда уже произошло закипание, то водителю прямая дорога в автосервис.

Кроме того, перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и колец. Когда колпачки или кольца изношены, то масло попадает внутрь камеры сгорания. Причины, приводящие к износу этих деталей следующие:

• наличие значительного пробега;
• частый перегрев двигателя;
• неправильно выбранный тип или вязкость масла;
• превышение оборотов;
• частая работа двигателя на максимальной мощности.

При наличии повреждений маслосъемных колпачков и колец мотор дымит, но это происходит только под нагрузкой и может отсутствовать при малых оборотах и на холостом ходу.

Использование масла, не соответствующего по вязкости

Колпачки, манжеты и сальники могут прийти в негодность если неправильно подобрать присадки. Внимательно надо относиться к такому выбору для автомобилей, выпущенных в 70-80 годы и рассчитанных на использование вязких минеральных масел, а не жидкой синтетики, которая провоцирует протекания. В более современных движках, спроектированных под синтетику, заливка минерального вязкого масла приводит к появлению задиров на цилиндрах и кольцах. Если не учесть вязкость, смазка мотора не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

Важную роль играет качество моторной жидкости. Масло плохого качества и непригодные масляные фильтры являются причиной того, что двигатель теряет мощность, а сама машина сильно дымит. Приобретая смазку, придерживайтесь рекомендаций производителей, интересуйтесь есть ли срок годности и условиями хранения, а также не экспериментируйте, заливая масло, предназначенное для дизельных двигателей в бензиновые, хотя некоторые «Кулибины» считают, что оно содержит больше присадок и лучше обслуживает мотор.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Бывает такая ситуация – компрессия в норме, сальники клапанов заменены новыми, а всё равно наблюдается перерасход смазочной жидкости. Причём расход нормализуется, когда уровень масла близок к минимальному. Причиной может стать неправильно работающая система вентиляции картера. Выхлопные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны отправляться на дожигание. Но при использовании некачественной смазки система вентиляции забивается. В таком случае предлагается кардинальный выход – приобрести промывочную жидкость, с помощью которой удалить остатки моторной смазки, а вместе с ними шлаки и нагар, после чего залить оригинальное масло и поменять масляный фильтр. Проведение такой процедуры лучше доверить специалисту.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет

Прокладки мотора подвергаются действию высоких температур, в результате чего часто деформируются, усыхают или покрываются трещинами. Тот же процесс происходит с сальниками и манжетами. В результате перекос сальника становится причиной того, что мотор расходует масло.

При частой работе мотора на максимальных оборотах и в повышенном температурном режиме происходит пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров. Если неисправность влияет лишь на масляные каналы цилиндров, то эту поломку сложно диагностировать, в то время как мотор все равно жрет масло. Чтобы её избежать, рекомендуют менять прокладки ГБЦ.

Как определить причину повышенного расхода масла

Для выявления причин повышенного расхода продиагностируйте следующие параметры:

1. Цвет выхлопных газов. Такую диагностику необходимо проводить, как минимум вдвоем. Водитель, нажимая педаль газа или вытягивая заслонку дросселя, повышает обороты примерно до 2-3 тысяч, а его помощник смотрит, присутствует ли дымление мотора. Дым серого или сизого цвета свидетельствует о проблеме попадания масла в цилиндры через колпачки или пробитую прокладку. Встречаются случаи, когда двигатель ест масло, но при этом не дымит. Исключение могут составлять дизельные двигатели, у которых наблюдается дым чёрного цвета при резком нажатии на педаль газа, который исчезает после падения оборотов
2. Наличие утечек Если под мотором припаркованного автомобиля появляются масляные пятна, нужен срочный ремонт. Исправный двигатель не должен иметь масляных подтеков или пятен. Если заметили подозрительное пятно, надо прогреть мотор до рабочей температуры, периодически повышая обороты, или проехать несколько километров, также поочерёдно резко ускоряясь. Если пятно подмокло и стало больше – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов, плохой затяжке или поврежденной прокладке.
3. Состояние системы вентиляции картерных газов.  Для этого необходимо открутить хомуты крепления и снять клапан, после чего продуть. Если проблема отсутствует, то воздух будет проходить под небольшим давлением и только в одну сторону. Чтобы исключить засорение грязью, нужно снять и продуть все шланги, проверить патрубки.
4. Состояния прокладки головки блока цилиндров. Эти действия проводят после выявления сизого дыма в выхлопных газах. Даже если сама прокладка не имеет прогаров и видимых повреждений, она могла деформироваться вследствие перегрева двигателя, что не лучшим образом влияет на её работу. Значит, она непригодна для дальнейшего использования и нуждается в замене.

Чем опасен жор масла

Любому владельцу хочется, чтобы автомобиль функционировал без перебоев, двигатель прослужил верой и правдой без внешних вмешательств, дорогостоящих капремонтов, которые будут неизбежны вследствие накопления масляного кокса и его оседания на стенках цилиндров, засорения системы вентиляции картера, изнашивании узлов и агрегатов машины. Поэтому необходимо следить за изменениями давления масла, проводить техническое обслуживание, регулярно проверять показания щупа, чтобы контролировать расход масла.

Видео по теме:

Двигатель жрет масло: причины, диагностика, ремонт, присадки.

Множество владельцев автомобилей рано или поздно встречаются с сильным увеличением расхода масла. Об этом говорят – двигатель жрет масло. Причины этого явления различны. Из статьи вы узнаете, почему возрастает расход масла, как установить причины и не довести дело до капиталки (капитального ремонта мотора).

Куда исчезает масло в исправном моторе

Машина с исправным мотором (новая или после капиталки) съедает масло в небольших количествах – 20-40 грамм на тысячу километров пробега. Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.

Нарушение угла опережения зажигания или впрыска топлива (дизельные моторы), а также изменение состава топливовоздушной смеси приводят к росту температуры в камерах сгорания, детонации и другим негативным последствиям. Все это влияет на расход масла и может привести к необходимости крупного ремонта или капиталки.

Почему возрастает расход масла

Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:

Течь сальника коленвала

• перегрев мотора;
• использование несоответствующего по вязкости масла;
• износ маслосъемных колпачков и колец;
• неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
• плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
• пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Использование масла несоответствующего по вязкости

Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.

Износ маслосъемных колпачков и колец

Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:

• большой пробег;
• перегрев двигателя;
• неправильный тип или вязкость масла;
• неправильный подбор присадок;
• превышение оборотов;
• частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
• холодный пуск.

Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

Причина подтеков — перекошенный сальник

Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.

Пробой или прогорание прокладки ГБЦ

При работе двигателя на режимах, близких к максимальным и превышении температуры, возможен пробой или прогорание прокладки. Это повреждение сложно диагностировать, если оно затрагивает только масляные каналы ГБЦ. В этом случае симптомы сходны с теми, которые появляются после повреждения колпачков или колец – то есть мотор сильно или слабо дымит. Чтобы избежать капиталки, необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку не позже чем через 10 тысяч километров.

Как определить причину повышенного расхода масла

Определение причины повышенного расхода масла происходит в четыре этапа:

1. Определение цвета выхлопа;
2. Поиск утечек;
3. Проверка системы вентиляции картерных газов;
4. Снятие ГБЦ и проверка состояния прокладки.

Определение цвета выхлопа

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Проверка состояния прокладки

Эту операцию выполняют после обнаружения сизого дыма в выхлопе. На исправной прокладке нет никаких повреждений – прогаров, трещин, разрывов. Даже если прокладка без повреждений, необходима ее замена новой. Если прокладка со следами повреждений, необходимо проверить нижнюю плоскость ГБЦ на изгиб. Возможно, в результате перегрева мотора ее повело.

Двигатель жрет масло: причины, диагностика, ремонт, присадки.

Множество владельцев автомобилей рано или поздно встречаются с сильным увеличением расхода масла. Об этом говорят – двигатель жрет масло. Причины этого явления различны. Из статьи вы узнаете, почему возрастает расход масла, как установить причины и не довести дело до капиталки (капитального ремонта мотора).

Куда исчезает масло в исправном моторе

Машина с исправным мотором (новая или после капиталки) съедает масло в небольших количествах – 20-40 грамм на тысячу километров пробега. Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.

Нарушение угла опережения зажигания или впрыска топлива (дизельные моторы), а также изменение состава топливовоздушной смеси приводят к росту температуры в камерах сгорания, детонации и другим негативным последствиям. Все это влияет на расход масла и может привести к необходимости крупного ремонта или капиталки.

Почему возрастает расход масла

Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:

Течь сальника коленвала

• перегрев мотора;
• использование несоответствующего по вязкости масла;
• износ маслосъемных колпачков и колец;
• неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
• плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
• пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Использование масла несоответствующего по вязкости

Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.

Износ маслосъемных колпачков и колец

Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:

• большой пробег;
• перегрев двигателя;
• неправильный тип или вязкость масла;
• неправильный подбор присадок;
• превышение оборотов;
• частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
• холодный пуск.

Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

Причина подтеков — перекошенный сальник

Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.

Пробой или прогорание прокладки ГБЦ

При работе двигателя на режимах, близких к максимальным и превышении температуры, возможен пробой или прогорание прокладки. Это повреждение сложно диагностировать, если оно затрагивает только масляные каналы ГБЦ. В этом случае симптомы сходны с теми, которые появляются после повреждения колпачков или колец – то есть мотор сильно или слабо дымит. Чтобы избежать капиталки, необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку не позже чем через 10 тысяч километров.

Как определить причину повышенного расхода масла

Определение причины повышенного расхода масла происходит в четыре этапа:

1. Определение цвета выхлопа;
2. Поиск утечек;
3. Проверка системы вентиляции картерных газов;
4. Снятие ГБЦ и проверка состояния прокладки.

Определение цвета выхлопа

Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.

Поиск утечек

Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.

Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.

Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.

Проверка системы вентиляции картерных газов

Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.

Проверка состояния прокладки

Эту операцию выполняют после обнаружения сизого дыма в выхлопе. На исправной прокладке нет никаких повреждений – прогаров, трещин, разрывов. Даже если прокладка без повреждений, необходима ее замена новой. Если прокладка со следами повреждений, необходимо проверить нижнюю плоскость ГБЦ на изгиб. Возможно, в результате перегрева мотора ее повело.

Может ли исправный двигатель расходовать масло? —

Бытует мнение, что исправный двигатель не должен расходовать масло. Верно это или нет? С этим вопросом попытаемся разобраться в этой статье.

Бытует мнение, что исправный двигатель не должен расходовать масло. Верно это или нет? С этим вопросом попытаемся разобраться в этой статье.

Оказывается, что даже исправный двигатель расходует масло. Причем скорость расхода масла зависит от конструкции двигателя и режимов его работы. В общем случае скорость расхода масла в зависимости от срока работы двигателя можно разделить на три основных этапа:

1. Первый этап — обкатка (приработка). При этом скорость расхода масла сначала высокая, а потом снижается. Период обкатки длится как правило от 5 000 до 10 000 км. Это самый ответственный период, который сильно повлияет на ресурс двигателя.

2. Второй этап — период нормальной эксплуатации. При этом расход масла не высокий (норма расхода масла устанавливается производителем). В зависимости от конструкции двигателя, она может достигать от 0,1 до 1,5л на 1000 км. В некоторых двигателях расход масла вообще не заметен. Этот период как правило длится от 200 000 до 300 000 км, но иногда он может оказаться меньше, все это зависит от конкретных условий эксплуатации.

3. Третий этап — этап старения двигателя. Скорость расходования масла увеличивается, происходит постепенное разрушение металлических поверхностей гильз, поршней, поршневых колец и т.р. При этом одновременно увеличивается число поломок и отказов двигателя.

Какой расход масла считается нормой в период нормальной эксплуатации автомобиля?

Для ответа на этот вопрос загляните в руководство по эксплуатации Вашего автомобиля. Если предполагается заметный расход масла, то это будет обязательно отмечено в руководстве.
Например для некоторых двигателей BMW (бензиновые и дизельный) максимальный расход масла может быть 0,7л на 1000 км. Для форсированных двигателей M-Power, он может достигать 1,5л на 1000 км. Для дизелей FORD (объем двигателя 2,5л без турбины), допустим расход 0,5л на 1000 км. Указанные цифры — это максимально допустимый расход, обычно он намного ниже.

Как расходуется масло в исправном двигателе?

Обычно в исправном двигателе масло расходуется через поршневые кольца, так называемый «расход на угар». Чтобы масло эффективно смазывало поршень, на цилиндры нанесена сетка хонингования. Хонинговка удерживает масло на стенках цилиндра, но часть масла остается на ней и попадает в камеру сгорания. Также часть масла расходуется через образовавшиеся микронеровности на цилиндре и поршневых кольцах, образовавшиеся в процессе обкатки (притирки) двигателя. Обычно это единственные причины расхода масла в исправном двигателе.

Поверхность цилиндра с сеткой хонингования

Можно ли сократить расход масла в исправном двигателе?

Возможно значительно снизить расход масла, если устранить микронеровности на поверхности цилиндров и поршневых кольцах, которые образовались в процессе обкатки (не путайте с хонинговкой). Для устранение микронеровностей применяются Наборы для ДВС с микрокерамической присадкой INDIGO. Входящая в набор микрокерамическая присадка эффективно устраняет неровности, задиры, места сварки на поверхностях цилиндра, тем самым снижая расход масла до минимума.

Главные причины масложора. И как с ним бороться — Российская газета

Принято считать, что нормальный расход масла в моторах современных машин составляет от 0,05% до 0,5% от потраченного топлива. Этот показатель во многом зависит от типа двигателя: например, дизельным моторам, так же как и турбодвигателям, нужно в среднем больше масла. Также расход увеличивается с возрастом силового агрегата, по мере его износа и износа его компонентов.

Если автомобиль расходует объективно больше моторного масла, то надо искать причины такого явления. А их может быть немало. Чаще всего повышенный расход связан с утечками масла, с наружными или внутренними.

Масло может протекать из-за негерметичности прокладки под клапанной крышкой. И это, пожалуй, первое место, где и нужно искать причины потери масла. Прокладки в этой части двигателя весьма быстро изнашиваются под воздействием высоких температур. Прокладочный материал под клапанной крышкой выполнен обычно из резины, которая в таких условиях со временем пересыхает и дает трещины. Нередко причина может быть и в повреждении самой крышки. Она сделана чаще всего из пластика и ее можно повредить иногда во время ремонта или обслуживания.

При замене клапанной крышки рекомендуется правильно затянуть болты и гайки, в противном случае незатянутый или перетянутый крепеж станет еще одной причиной протечки. Также «виноватыми» в утечке масла могут быть и другие прокладочные компоненты — например, прокладка поддона или прокладка передней крышки двигателя.

Также часто пропускают масло и сальники коленвала или распредвала. Со временем эти прокладки разрушаются, теряют свою плотность и герметичность. В результате через передний сальник коленвала моторное масло может попадать на ремень ГРМ, а через задний — на сцепление. И это становится дополнительным фактором износа для данных узлов. Еще одно уплотнение, где могут возникнуть проблемы — прокладка масляного фильтра. Часто у некачественных фильтров бывают ненадежные уплотнения, которые со временем начинают пропускать масло. Зачастую прокладку пробивает именно при запуске непрогретого мотора в холодное время.

Если повреждаются маслосъемные колпачки в двигателе, то возникают внутренние утечки масла. Сальники клапанов подвержены естественному износу, который усугубляет и воздействие высоких температур. В итоге со временем они пересыхают, трескаются и начинают пропускать масло, которое протекает по клапану и попадает в камеру сгорания.

Износ маслосъемных и компрессионных колец также становится причиной внутренних утечек масла. Кольца со временем теряют подвижность, засоряются, разрушаются и пропускают масло.

Кроме того, повреждение других деталей двигателя — стержней клапанов, направляющих втулок, а также поршней и цилиндров двигателя — это дефект, который будет проявляться в том числе и в виде повышенного расхода моторного масла. К тому же износ поршневой группы, поломка поршней, их элементов, а также цилиндров силового агрегата говорит о том, что эксплуатировать такой опасно, надо проводить замену изношенных компонентов и готовиться к крупным расходом на капитальный ремонт.

Для охлаждения моторного масла на ряду с охлаждающей жидкостью может использоваться отдельный радиатор, который и обеспечивает отвод тепла. И жидкостные радиаторы могут дать течь, например, из-за износа прокладки, которая устанавливается между маслокулером и блоком двигателя.

Неправильно подобранное моторное масло или использование некачественного масла — это простая и понятная причина так называемого «масложора». Если в двигатель залить масло неправильной вязкости или несоответствующее по допускам, он будет работать некорректно, и расход масла окажется, конечно же, большим. Плюс к этому применение некачественного масла может стать причиной полного выхода из строя двигателя. А его ремонт и уж тем более полная замена обернется огромными затратами для автовладельца.

Нельзя игнорировать протечки масла, ведь это серьезный и опасный для автомобиля дефект. Если расход масла растет, его уровень в двигателе падает, увеличивается износ компонентов всего мотора. Их ресурс снижается, и они преждевременно выходят из строя. Не менее опасны и внутренние протечки масла, которые могут приводить к замасленности мотора и его возгоранию.

Машина жрет масло, но не дымит: что делать и куда смотреть

Жрет масло и… дымит!

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки.

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

• Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
• Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

1. Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
2. Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

• ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
• Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

• Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
• Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

• Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
• Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.
 

Поделиться в социальных сетях

Что Делать, Если Двигатель Жрет Масло?

Многие автовладельцы рано или поздно замечают, что расход масла в автомобиле значительно увеличивается, то есть двигатель потребляет его гораздо больше чем ранее. Причин тому несколько, причем если их не устранить, то скорее всего может потребоваться капитальный ремонт двигателя, а значит и немалые вложения.

Содержание:

Почему масло исчезает в исправном моторе

Как правило на каждую 1000 км пробега в среднем двигатель расходует не более 40 грамм, при увеличении нагрузки – то есть движении в гору, частые разгоны и торможения, расход масла может увеличиться до 200 грамм. Это нормальные показатели. Но когда масло просто испаряется литрами, то это явно указывает на проблему. Итак, первая и самая частая причина избыточного потребления масла – высокая температура в его камерах сгорания.

Почему увеличивается расход масла

Для того чтобы полностью и тщательно разобраться почему случается такая проблема, решить ее правильно, или еще лучше – предотвратить – необходимо понять действительные причины, по которым это происходит. Они следующие:

• полный или частичный износ сальников, прокладок или их усыхание, плохая затяжка;
• перегрев мотора;
• применение неподходящего по вязкости масла;
• прогорание прокладки блока цилиндров;
• повреждение клапана системы вентиляции или ее каналов;

Время от времени болты, которыми крепятся все накладные элементы двигателя, следует подтягивать. Под действием высоких температур, или даже просто со временем прокладки начинают усыхать, сжимаются. Этому же процессу подвержены сальники, в итоге начинается процесс утечки масла.

Перегрев мотора

Когда перегрев недолгий и достаточно незначительный, то он проходит абсолютно безвредно, это в случае если перегрев был 1-2 раза. В случае частых перегревов, пусть даже слабых, колпачки гораздо хуже прижимают клапан, потому некоторая часть масла перетекает во впускной коллектор. В случае если мотор закипает, то автомобиль следует отогнать на ремонт или как минимум на диагностику. В противном случае очень скоро может потребоваться капитальный ремонт двигателя, а значит немалые вложения.

Применения неподходящего по вязкости масла

Те двигатели, которые были разработаны до 80-го года прошлого века, рассчитаны на использование именно вязкого масла. Современные синтетические масла для них просто не подходят, оно просто начинает протекать из-за своей консистенции. Чаще всего такое несоответствие наблюдается у отечественных машин, которые используются уже более 30 лет, а также у импортных, бывших в использовании и привезенных в нашу страну для дальнейшей продажи.

То же самое касается современных двигателей, для которых не подходят слишком вязкие минеральные масла.

Когда двигатель работает на максимальных режимах, особенно если это происходит достаточно часто, повышается его температура, что приводит к прогоранию или частичному пробою прокладки. Диагностировать такое повреждение бывает сложно, часто признаки неисправности очень похожи на повреждение колпаков, двигатель начинает дымить. Единственный выход – заменить прогоревшую прокладку, иначе может потребоваться капиталка.

Определение причин увеличения расхода масла

Для того чтобы правильно определить причину, необходимо выполнить несколько шагов.

1. Определить цвет выхлопного газа.
2. Найти протечку.
3. Проверить систему вентиляции картерного газа.
4. Снять блок цилиндров и проверить состояние прокладок.

Определение цвета выхлопных газов

Внимание: этот этап должен проводиться только на улице, при проведении в гараже возможно отравление угарным газом!

Для проведения этой процедуры вам потребуется помощник. Один из вас будет нажимать на педаль газа, постепенно поднимая обороты двигателя до 3 тысяч. Второй человек наблюдает за тем как дымит мотор. В случае с дизельными моторами после нажатия на педаль газа может появиться черный дым, после того как обороты двигателя будут снижены – он исчезнет. Если дым синего или серого цвета, значит, масло попадает через колпачки в цилиндры, потому их следует заменить. Когда выхлопные газы бесцветные, то это говорит об исправности колец, прокладок и колпачков.

Поиск утечек

Если на асфальте, где стояла машина, остаются пятна от масла, то это говорит о сильных утечках, значит требуется срочный ремонт. Бывает и такое, что следы на земле едва заметны при работе двигателя. Полностью исправный мотор не будет оставлять никаких следов. В том случае, если обнаружено даже влажное пятно, это указывает на место утечки.

Проверка системы вентиляции

Хомуты крепления необходимо открутить, снять клапан, продуть его губами. Если при небольшом усилии воздух легко проходит в одну сторону, то он исправен. Следующий шаг – снять все шланги, продуть их таким же образом. Следом идет проверка патрубков, возможно, они забиты отложениями или просто грязью.

Проверка прокладки

Если в выхлопе был обнаружен серый дым, то обязательно проверяется состояние прокладок. Если она полностью исправна – то на ней не будет разрывов, трещин, следов прогаров или других повреждений.

Как водителю определить, что расход масла увеличился

Самые явные симптомы – масляное пятно под машиной. Второй – при работающем двигателе на приборной панели загорается лампочка датчика масла. Изменился цвет дыма из выхлопной трубы. В двигателе появился стук. Изменилась консистенция и цвет охлаждающей жидкости.

Вообще при правильной и бережной эксплуатации автомобиля увеличение расхода масла наблюдается крайне редко, но весь процесс происходит не сразу, а постепенно. В этом случае водитель должен всегда быть внимательным к любым проявлениям. Возможно появление стука в моторе. Его прямая причина – увеличение зазоров в узле трения, это в дальнейшем и вызывает увеличение расхода автосмазки. Профессионал по звуку сразу сможет определить в каком месте произошла поломка.

Иногда бывают случаи, что лампочка датчика давления моргает практически сразу после его замены. В этом случае самый главный совет – использовать только качественное и свежее масло. Дело в том, что если оно хранилось на протяжении очень длительного срока, то в нем могут появляться частицы нерастворимых отложений, которые увеличивают его вязкость, а это уже влечет к увеличению зазоров.

Использование нового масла необходимо еще и потому, что оно имеет так называемые моющие способности, то есть оно очищает все каналы и магистрали, смывает отложения и мусор.

Внимание! Если при запуске двигателя лампа продолжительное время не гаснет, то срочно следует провести замену автосмазки. Эксплуатировать транспортное средство с горящей лампочкой запрещается, потому следует как можно скорее отправиться на диагностику и ремонт.

Многие автовладельцы чтобы хоть как-то избежать дорогостоящего капитального ремонта двигателя, который порой может составлять треть от стоимости транспортного средства, используют так называемые присадки для масла. Согласно заявлениям производителей, а также отзывам некоторых потребителей, они улучшают свойства используемых жидкостей, способствуют снижению расхода, предотвращают вытекание, а также повышают производительность двигателей. Самые популярные присадки – со свойствами антиокисления.

Влияние стиля вождения на расход масла

Не все это учитывают, но выбирать то или иное масло еще необходимо и в соответствии со своим стилем вождения. Если вы выбрали слишком вязкое, при больших нагрузках на мотор (резкое ускорение, движение в гору и т.д.), оно не способно обеспечить требуемую толщину защитной пленки на двигатель, детали высыхают, а в результате трения и разрушаются. Если масло будет слишком жидким – то внутри двигателя оно будет слишком быстро выгорать, что тоже не обеспечит необходимого уровня защиты.

В случае использования низкокачественной смазывающей жидкости увеличивается толщина нагара, поршневые кольца забиваются, разрушаются резиновые уплотнители.

Самый лучший выход по выбору автомобильного масла – использовать именно то, которое вам рекомендует производитель транспортного средства, а не консультант в магазине автозапчастей. Только в этом случае вы сможете быть уверенным в том, что оно подходит именно для вашего автомобиля, а не просто сделает хорошую выручку автомагазину. Если транспортное средство далеко не первой свежести – то лучше посоветоваться со специалистом.

Понимание того, как двигатели потребляют масло

Большой расход моторного масла почти всегда является симптомом или следствием другого еще более важного состояния. В этой статье мы рассмотрим эту проблему с точки зрения потери масла через пути сгорания (по сравнению с утечкой).

Хотя основное внимание будет уделяться дизельным двигателям, используемым в промышленных и коммерческих целях, многое из того, что будет обсуждаться, в равной степени применимо к личным автомобилям и двигателям, работающим на природном газе.

Само по себе потребление масла является хорошо известным источником вредных выбросов в атмосферу (см. Врезку на стр. 4). Несгоревшее или частично сгоревшее масло выходит через выхлопной тракт в виде углеводородов и твердых частиц (сажи).

Кроме того, противоизносные присадки к моторному маслу, как известно, отравляют или, по крайней мере, ухудшают работу каталитических нейтрализаторов. Чем больше масла расходуется через камеру сгорания, тем выше риск / эффект отравления.Это еще больше усугубляет воздействие на окружающую среду.

Причины высокого расхода масла многочисленны и сложны. Поскольку такое потребление является симптомом других условий, необходимо знать об изменениях в норме расхода масла. Эти изменения следует рассматривать в контексте других данных и факторов, включая анализ масла, визуальный выхлоп, срок службы двигателя (с момента последнего ремонта), давление наддува, рабочую температуру, нагрузку / СТОЙКУ, продувку и условия эксплуатации. Анализ масла будет обсуждаться с точки зрения корреляции и значения общих тенденций, а также того, как они могут быть полезны для целей поиска и устранения неисправностей.

Рис. 1. Поток масла в пакете поршневых колец (см. Корпус)

Причины высокого расхода масла

Понимание механизмов транспортировки нефти необходимо для предотвращения попадания нефти туда, куда она не должна идти. На потерю моторного масла влияют конструкция двигателя и условия эксплуатации. Расход масла в основном происходит рядом с камерой сгорания или через нее, либо вниз через клапаны, либо вверх, мимо пакета поршневых колец.

Подвижность и расход масла через клапаны двигателя

Масло, собирающееся на штоках впускных клапанов, при нормальной работе всасывается в камеру сгорания.Горячие выхлопные газы сжигают масло на штоках выпускных клапанов. Если между штоками клапанов и направляющими слишком большой зазор, двигатель будет всасывать больше масла по направляющим в цилиндры. Это может быть вызвано износом направляющей клапана и изношенными, потрескавшимися, отсутствующими, сломанными или неправильно установленными уплотнениями. У двигателя может быть хорошая компрессия, но он будет сжигать много масла.

Поток масла через пакет поршневых колец

Моторное масло предназначено для образования масляной пленки на стенках цилиндров.Хотя маслосъемное кольцо поршня сжимает большую его часть, тонкая пленка все равно остается. Когда двигатель замедляется, высокое отрицательное давление всасывает масло в камеру сгорания и из выпускного коллектора.

Проблема более выражена, когда кольца или цилиндры сильно изношены или повреждены, но она также может возникать, если цилиндры не были должным образом хонингованы (овальные дефекты или дефекты отделки поверхности), когда двигатель был построен (или восстановлен) или если кольца были установлены неправильно.

Большая часть масла, которое транспортируется через пакет поршневых колец и вдоль гильзы, обычно происходит во время такта сжатия. Маслосъемное кольцо соскабливает масло со стенок цилиндра. Очищенное масло поступает в дренажные отверстия / полости кольца.

Масло, оставшееся на стенке цилиндра, необходимо для смазки компрессионных колец. Когда масло проходит мимо компрессионных колец, ему становится трудно вернуться в поддон. Однако картерные газы могут служить транспортной средой, помогающей рециркулировать масло обратно в отстойник (см. Рисунок 1).

Отложения и движение поршневого кольца

Отложения на поршневых кольцах могут резко уменьшить смещение и изгиб кольца. Точно так же движение кольца может сильно влиять на место образования отложений и движение (транспортировку) смазки внутри пакета колец.

Это движение кольца определяет время пребывания смазки в кольцевом пакете, что, в свою очередь, влияет на скорость разложения смазки и место образования отложений (см. Рисунок 2). Температура кольцевой упаковки может колебаться в пределах 195-340 градусов Цельсия.

В совокупности эти условия могут ускорить износ поршневых колец и гильз (PRL), снизить эффективность сгорания, увеличить прорыв и снизить экономию масла (больший расход масла).

Один из способов, которым это происходит, — это угольный домкрат. При этом в кольцевых канавках происходит накопление углерода (поступающего из продуктов разложения сажи и масла). Соответствующее ограничение движения кольца увеличивает износ, утечку газа и расход масла вместе с ритмом поршня.

Рисунок 2.Последовательность образования отложений на поршневых кольцах

Испарение масла в стенке цилиндра

До 17% общего расхода масла связано с испарением стенки гильзы. Чем более деформирована (овальная) и шероховатая (поверхность) гильза цилиндра, тем больше масляной пленки останется на гильзе после рабочего такта. Высокая температура поверхности гильзы (80-300 градусов C) приведет к потере этого масла из-за запотевания и испарения. Молекулы легкого масла более склонны к испарению.Эти легкие молекулы истощаются первыми, и в результате к концу интервала обслуживания смазочного материала потери на испарение меньше.

Не все масла одинаковой вязкости одинаковы с точки зрения летучести (риск потери при испарении). Некоторые смазочные материалы могут иметь на 50 процентов больше потери из-за летучести, чем другие. На это влияет молекулярно-массовое распределение базового масла.

Конечно, ключевую роль играет температура. Низкая температура футеровки означает низкую скорость испарения.На температуру футеровки влияют нагрузка, полнота сгорания и охлаждение. Примерно 74 процента испарения происходит во время тактов впуска и сжатия (влияние скорости не обнаружено).

Прорыв овалоидных отверстий цилиндров

Овальные отверстия цилиндров обычно возникают из-за проблем с механической обработкой, а также из-за тепловых деформаций и деформаций давления. Поршневые кольца могут в определенной степени соответствовать цилиндрам неправильной формы. Тем не менее, обратные прорывные газы и масляный туман могут следовать по пути через эти деформации отверстия цилиндра, более легко перемещаясь по рабочей поверхности кольца.Масляный туман переносится обратными картерными газами в камеру сгорания и наружу с выхлопными газами.

Условия высокого поплавка

Исследователи обнаружили, что более низкая вязкость масла может снизить «плавающее» состояние масляного регулирующего кольца. «Поплавок» в основном означает, что между масляным регулирующим кольцом и стенкой цилиндра слишком большая толщина пленки.

Следовательно, эта чрезмерная вязкость препятствует способности кольца отгонять масло от стенки цилиндра и возвращать его в поддон.В результате на стенке цилиндра остается слишком много масла, которое затем может двигаться к компрессионным кольцам или оставаться на гильзе, увеличивая потери масла из-за запотевания и испарения.

Стоит отметить, что слишком низкая вязкость также чревата множеством опасностей. Всегда желательна оптимальная эталонная вязкость (не слишком низкая или высокая). Этот «оптимум» обусловлен многочисленными конструктивными и эксплуатационными факторами двигателя, в том числе стремлением снизить расход масла.

Эффект интервала замены масла

Увеличенные интервалы замены масла — это постоянно растущая тенденция. Несмотря на очевидные преимущества (более низкие затраты на замену масла, более высокую производительность, экологические преимущества и т. Д.), Существуют также риски для срока службы двигателя, риски экономии топлива и штрафы за экономию масла. Недавнее исследование влияния интервала замены масла на количество миль на кварту масла показано на Рисунке 3.

Три разных двигателя (класс 8, дальние перевозки) с разными интервалами замены масла демонстрируют четкую взаимосвязь между состоянием масла и его расходом.Можно сделать вывод, что по мере старения масла эффекты старения (большое количество сажи, потеря диспергируемости, истощение присадок, нерастворимые вещества, сдвиг индекса вязкости, грязевая нагрузка и т. Д.) Ухудшают способность двигателя удерживать масло во время эксплуатации.

Рисунок 3. Влияние интервала замены масла
миль на кварту масла (см. Carver, Exxon)

Проблемы с потреблением масла, выявленные анализом масла

Мониторинг уровней масла и норм подпитки дает надежную информацию о расходе масла и относительной экономии масла.Если расход масла низкий, можно предположить, что, хотя многие вещи могут пойти не так, они не пойдут неправильно просто потому, что расход моторного масла находится в пределах нормального и безопасного диапазона. Поэтому логично отслеживать уровень масла и расход масла для подпитки между плановыми заменами масла.

В приведенной выше таблице не только подробно описано, как высокий расход масла может сопровождать определенные отчетные условия анализа масла, но также приведены примеры того, что могут означать эти условия.

Понимание того, как двигатели потребляют масло, все еще находится в стадии разработки и является предметом постоянных исследований многих организаций. Важно максимально замедлить или устранить проблему.

Несомненно, в ближайшие годы будет достигнут большой прогресс. Тем временем будет полезно использовать имеющиеся знания в максимальной степени. Стратегии, описанные в этой статье, предлагают несколько возможных способов достижения этой цели.

Когда расход моторного масла считается чрезмерным? Джеймс о двигателях # 6

Главный механик Bell Performance Джеймс Данст получает от автомобильной общественности несколько вопросов по аспектам смазочного масла.Что лучше всего, как часто вы должны его менять и тому подобное. Одна из тем, которая, кажется, сейчас у них на уме, — это потребление масла — сколько это слишком много и когда это должно вызывать беспокойство?

Итак, сегодня Джеймс Данст дает механикам взгляд на вопрос о нормальном и ненормальном расходе масла для вашего автомобиля.

Это факт, что большинство двигателей сжигают немного масла. Большинство производителей y считают приемлемой одну кварту масла в диапазоне 1500 миль. Следует также отметить, что существуют автомобили с характеристиками , которые потребляют литр масла менее чем за 1000 миль и также считаются приемлемыми.

В связи с тем, что является спросом потребителей на более экономичные автомобили, произошла пара изменений двигателя, которые повлияли на решение этой проблемы. Эти изменения повлияли на количество масла, потребляемого двигателем при его сжигании, и по-прежнему считается приемлемым.

Одно изменение связано с изменением поршневых колец в целях экономии топлива. Наивысшая точка трения в двигателе — это точка, в которой поршневые кольца контактируют со стенками цилиндра , . Чем выше натяжение колец, тем эффективнее они будут соскребать масло со стенок цилиндра при движении поршня вниз . Чтобы уменьшить трение и добиться дополнительной экономии топлива, производители автомобилей снизили натяжение поршневых колец.Это изменение натяжения кольца привело к тому, что небольшое количество масла ( ) прошло мимо поршневых колец в камеру сгорания, где оно сгорело. Это основная причина нормального расхода масла в большинстве автомобилей с надлежащим обслуживанием.

Еще одно изменение, повлиявшее на расход масла, — это переход на более легкое моторное масло. Использование масла на рынке смещается в сторону облегченных марок, таких как от 0W-20 до , снижающих трение и улучшающих смазывание внутренних компонентов двигателя в холодную погоду.Это более легкое масло имеет тенденцию попадать через поршневые кольца в камеру сгорания. Использование этих более легких моторных масел привело к утечке масла через сальники и прокладки, что обычно не является проблемой для более тяжелого моторного масла .

Стандартные автомобили, которые потребляют кварту масла менее чем на 1 000 миль, должны быть проверены на предмет причины. Чрезвычайно высокий расход масла, например, одна кварта на 500 миль, может иметь отрицательный разрушительный эффект на каталитические нейтрализаторы.

Посмотрите другие сообщения Джеймса:

Когда двигатель потребляет слишком много масла? · Технипедия · Моторсервис

На практике мнения о том, в какой точке потребления масла является чрезмерным, сильно разнятся в разных странах.

Из-за требуемых в конструкции рабочих зазоров движущиеся части двигателя, особенно поршни и клапаны, не являются 100-процентными газо- и маслонепроницаемыми. Это означает, что масло расходуется невысоким, но стабильным темпом.В камере сгорания масляная пленка на поверхности цилиндра также широко подвержена высокотемпературному сгоранию. Это приводит к испарению, сгоранию моторного масла и его выбросу в окружающую среду с выхлопными газами.

Руководства по ремонту и инструкции по эксплуатации часто содержат информацию о максимально допустимом расходе масла для двигателя. Если спецификация производителя недоступна, макс. Можно принять от 0,25 до 0,3% для грузовых автомобилей и до 0,5% расхода масла для автобусов.

Расход масла в двигателях современных легковых автомобилей обычно составляет менее 0,05%; максимально допустимый расход масла составляет 0,5% (все процентные значения относятся к фактическому расходу топлива).

Нормальный расход масла может быть выше для старых типов двигателей, стационарных двигателей и в особых условиях эксплуатации.

Решение о необходимости каких-либо корректирующих мер может быть принято путем сравнения фактического расхода масла с максимально допустимым расходом масла.

Дизельные двигатели потребляют больше моторного масла, чем бензиновые. Двигателям с турбонагнетателем также требуется больше моторного масла, чем двигателям без турбонагнетателя, из-за смазки турбонагнетателя.

По техническим причинам расход масла минимален после фазы обкатки двигателя и увеличивается в течение срока службы двигателя из-за износа. Износ двигателя одинаково влияет на все компоненты. По этой причине выполнение частичного ремонта, например замена только поршней или поршневых колец, часто приводит к минимальному повышению уровня расхода масла.

5 причин чрезмерного расхода масла (и способы их устранения)

(обновлено 29 мая 2020 г.)

Все мы знаем, что основное назначение масла — смазывать компоненты двигателя, чтобы они могли работать бесперебойно. Есть определенный уровень расхода масла, при котором двигатель будет работать в нормальных условиях.

Для современных двигателей они должны потреблять менее 1/2 литра масла на каждые 5000 миль движения. Большинство новых автомобилей потребляют намного меньше. Это не так много масла, и большинство автомобильных двигателей прекрасно справятся с этим.

Но есть еще кое-что, что может изменить этот расход масла, заставив двигатель потреблять больше масла. Если вы не заправляете двигатель достаточным количеством масла или, по крайней мере, устраняете проблему, из-за которой он теряет больше масла, вы можете повредить двигатель. Это последнее, что вам нужно.

5 основных причин, по которым ваш двигатель использует слишком много масла

Ниже приведены пять наиболее распространенных причин чрезмерного расхода масла в двигателе.

1) Изношенные уплотнения или прокладки

Если в вашем автомобиле изношены или повреждены уплотнения коленчатого вала или прокладка клапанной крышки, скорее всего, будет течь масло.Как только это произойдет, ваш двигатель будет терять масло во время движения. Это означает, что вам нужно будет постоянно доливать моторное масло, чтобы избежать повреждения двигателя.

Если у вас есть уплотнения или прокладки, через которые протекает масло, исправьте их как можно скорее. Обычно это довольно недорогой процесс, который в конечном итоге сэкономит вам много денег.

2) Масло плохого качества

Если вы используете неправильный тип масла в своем двигателе, или ваше масло просто старое и на нем скопилось много мусора и грязи, оно начнет гореть.

Что еще более важно, масло не сможет должным образом смазывать компоненты двигателя из-за своего состояния. Это заставит двигатель потреблять больше масла.

Если моторное масло темно-коричневого или черного цвета, замените моторное масло как можно скорее. Это простая работа своими руками. Все, что вам нужно, это новое масло, масляный фильтр, поддон для слива масла, автомобильные аппарели, гаечный ключ и примерно 20 минут.

3) Изношенные поршневые кольца

Если поршневые кольца изношены или повреждены, масло может просочиться через них и попасть в камеру внутреннего сгорания.Это приведет к горению масла и образованию нагара на поршневых кольцах и цилиндрах.

Хуже всего то, что уровень масла будет продолжать снижаться, что приведет к необходимости постоянно доливать масло. Замена поршневых колец — единственное хорошее решение.

4) Высокое давление масла

При высоком давлении масла масло будет вытекать через двигатель в чрезмерных количествах. Это масло, скорее всего, упадет на цилиндры и пригорит. Такое высокое давление масла может быть связано с неправильной настройкой центрального компьютера автомобиля.Аналогичная проблема — добавление слишком большого количества масла при замене масла.

5) Старый двигатель

Первые пять лет эксплуатации вашего двигателя будут лучшими годами. Это те годы, когда двигателю нужно меньше всего масла, потому что его компоненты еще новые и прочные. Но после того, как вы наведете достаточное количество миль на двигатель, различные уплотнения и прокладки начнут портиться и вызывать небольшие утечки.

Это означает, что двигатель просто быстрее потребляет масло. Кроме того, более старые автомобили имеют большие допуски в местах соединения компонентов, что может позволить маслу проходить через пятна, которых нет в современных автомобилях.

6) Синтетическое масло

В большинстве случаев синтетическое масло смазывает двигатели лучше, чем обычные масла. Но поскольку синтетические масла имеют разную формулу, они обладают разными свойствами текучести. Это означает, что синтетическое масло иногда может проходить через более узкие отверстия, чем обычное масло.

Если у вас старый двигатель или ваши уплотнения и прокладки начинают изнашиваться, синтетическое масло часто может быть виновником, когда дело доходит до высокого расхода масла, а уровень масла остается низким.Переход на обычное масло часто устраняет незначительные утечки.

Читайте также: 5 причин высокого расхода топлива автомобилем в бензиновых и дизельных двигателях

Как исправить чрезмерный расход масла

Большинство из этих причин можно исправить и предотвратить, если просто обратить внимание на масло, которое вы используете, и все компоненты, которые с ним работают.

Если у вас старый двигатель, вам следует серьезно подумать о том, чтобы просто продать свой автомобиль для нового, с новым двигателем.Нет смысла тратить тысячи долларов только на замену двигателя старого автомобиля, так как есть очень много других компонентов, которые тоже могут выйти из строя.

Что касается остальных причин, просто не забудьте использовать масло высшего качества, рекомендованное производителем вашего автомобиля. Устраняйте любые утечки масла, как только вы их заметите, и при необходимости замените поршневые кольца и уплотнения штока клапана.

Если вы последуете этому совету, ваш двигатель должен расходовать масло в хорошей форме.

Диагностика проблем с расходом масла — знайте свои детали

Номера Ballpark

Расход масла стал проблемой, потому что интервалы замены масла теперь увеличиваются до 10 000 и более миль, а также потому, что современные двигатели потребляют так мало масла, что многие владельцы автомобилей забывают регулярно проверять уровень масла в двигателе. Что еще хуже, многие владельцы часто запускают двигатели без масла, потому что не знают, как проверить уровень масла. По этой причине системы предупреждения об уровне масла становятся стандартным оборудованием для многих автомобилей.

Тем не менее, я не знаю какого-либо конкретного числа, которое указывало бы на чрезмерный расход масла для какого-либо конкретного автомобиля. Приблизительным показателем расхода масла на новом двигателе может быть литр масла во время первоначальной обкатки. После обкатки расход масла должен стабилизироваться на уровне примерно одной кварты на 2000 или 3000 миль. Для двигателей с пробегом 150000 или более миль потребление одной кварты масла каждые 2000 миль не должно быть проблемой. По мере износа двигателей общие потери от внешних и внутренних утечек масла могут увеличить расход масла до одной кварты на 1000 миль, что не должно быть проблемой, если свечи зажигания не загрязняются масляной золой или выхлопные газы не выделяются видимым образом. масляный дым.

Внутренний расход масла

Предполагая, что двигатель не имеет очевидных внешних утечек через уплотнения коленчатого вала, масляный поддон, крышку привода ГРМ или прокладки крышки головки цилиндров и распределительного вала, давайте рассмотрим, как моторное масло может попасть в камеру сгорания через внутренние утечки. Примером внутренней утечки является утечка масла через уплотнения вала турбокомпрессора во впуск двигателя, на что указывает покрытие моторным маслом внутри канала между турбонагнетателем и двигателем. Если впускной коллектор некоторых двигателей с V-образным блоком уплотняет верхний картер, масло может попасть через одну или несколько прокладок впускного отверстия.Точно так же изношенные или треснувшие уплотнения штока впускного клапана могут вызывать утечку масла через направляющие клапана, особенно во время замедления и работы на длительных холостых оборотах.

В любом случае свечи зажигания могут содержать скопление масляной золы на стороне электрода, обращенной к впускным клапанам. Утечка масла через направляющие выпускного клапана встречается не так часто, поскольку нормальный поток выхлопных газов создает положительное давление. С другой стороны, большая часть расхода масла приходится на поршни и поршневые кольца, о которых мы расскажем дальше.

Уплотнение цилиндра

Промывка маслом указывает на то, что моторное масло проходит через поршневые кольца (см. Фото 1). Чтобы лучше понять расход масла, связанный с кольцами, давайте рассмотрим конструкцию поршня и поршневого кольца. Например, многие верхние кольца плоские с выпуклым или бочкообразным внешним краем, содержащим молибденовую вставку. Вкладыш из молибдена удерживает масло и устойчив к высоким температурам горения.

Второе компрессионное кольцо не только помогает снизить давление сгорания, но и соскребает излишки масла в картер двигателя (см. Фото 2). В отличие от верхнего кольца, второе кольцо имеет форму блюдца, при этом только нижний край кольца контактирует со стенкой цилиндра. Когда давление сгорания увеличивается, второе кольцо уплощается относительно контактной площадки поршневого кольца, что прижимает всю внешнюю ширину кольца к цилиндру, герметизируя дымовые газы внутри цилиндра. Когда оно не находится под нагрузкой, кольцо возвращается к своей форме блюдца, в результате чего нижний край кольца соскабливает излишки масла обратно в картер.

Фото 2: Второе компрессионное кольцо выполняет двойную функцию: герметизирует давление сгорания и помогает не допустить попадания моторного масла в камеру сгорания.
Единственная задача нижнего или третьего поршневого кольца — соскребать излишки моторного масла в картер. В большинстве случаев третье кольцо представляет собой конструкцию из трех частей, состоящую из расширителя с вентилируемым кольцом и двух стальных направляющих, которые устанавливаются поверх расширителя. Вентилируемый расширитель и канавка под поршневое кольцо позволяют избыточному маслу стекать внутрь поршня и в картер (см. Фото 3).

Фото 3: Как видно на этой фотографии, смятый расширитель маслосъемного кольца и изношенные маслосъемные кольца видны, когда узел маслосъемного кольца находится заподлицо с контактом поршневого кольца.
Чтобы соответствовать стандартам выбросов, производители уменьшили зазоры между поршнем и цилиндром. На примере 2,5-литрового 16-клапанного двигателя Skyactiv Mazda 2013 года минимальный зазор 0,0010 дюйма и максимум 0,0017 дюйма являются стандартными указанными зазорами между поршнями и цилиндрами для новых двигателей.

Для сравнения, зазоры были почти вдвое больше, чем в более старых двигателях, чтобы учесть тепловое расширение.Поскольку современные поршни из алюминия с высоким содержанием кремния испытывают гораздо меньшее тепловое расширение, 0,001 дюйма обеспечивает достаточный масляный зазор между поршнем и цилиндром, обработанным с высокой точностью. Эти узкие зазоры в юбке поршня и цилиндры с прецизионной обработкой также удерживают поршневые кольца перпендикулярно стенке цилиндра для лучшего сжатия и уплотнения масляного кольца (см. Фото 4).

Фото 4: Изрезанная упорная сторона поршня в нашем примере свидетельствует о том, что в какой-то момент в двигателе закончилось масло.
Между тем, большинство двигателей малой мощности уменьшают трение при вращении за счет использования узких поршневых колец с низким натяжением.Поршневые кольца низкого натяжения также имеют тенденцию служить дольше из-за меньшего окружного давления на цилиндр. Наконец, улучшенные методы расточки цилиндров и «плато» хонингования цилиндров позволяют поршневым кольцам быстро прилегать к стенке цилиндра. После обкатки в цилиндре остается более грубая нижележащая перекрестная штриховка, обеспечивающая хорошую смазку поршневых колец и верхних частей цилиндра.

Масло двигателя

Зазор в подшипнике шатуна влияет на расход масла, поскольку поршень и цилиндр смазываются разбрызгиванием за счет прохождения масла через подшипник шатуна на стенку цилиндра.В нашем двигателе Mazda SkyActiv масло должно пройти через зазор в шатунном подшипнике от 0,0011 до 0,0020 дюйма, прежде чем достигнет стенки цилиндра. Помните, что увеличение зазора в шатунном подшипнике вдвое увеличит поток масла к поршневым кольцам в четыре раза, что может значительно увеличить расход масла.

Затем моторное масло должно пройти через масляный зазор размером 0,0001 дюйма между юбкой поршня и цилиндром, прежде чем достигнет поршневых колец. Использование высоковязкого масла в новом двигателе снижает смазку и охлаждение поршневых колец низкого напряжения, что может стать серьезной проблемой для современных высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом.

Другая проблема, связанная с использованием высоковязкого масла, заключается в том, что оно может предотвратить контакт поршневых колец низкого напряжения со стенкой цилиндра, что может увеличить расход масла.

Как упоминалось выше, масло, стекающее с коленчатого вала, не только смазывает кольца, но и охлаждает их. Поскольку высоковязкое масло снижает поток масла через шатунный подшипник, это отрицательно сказывается на смазке и охлаждении цилиндра.

Хотя, с одной стороны, мы пытаемся уменьшить поток масла к поршневым кольцам, с другой стороны, масляная пленка должна достигать самой верхней части стенки цилиндра.Универсальные масла с высокой вязкостью могут недостаточно смазывать верхнее и второе поршневые кольца, особенно при холодном пуске. Температура вспышки масла также должна быть достаточно высокой, чтобы противостоять испарению при высоких температурах стенок цилиндра. Использование несинтетических базовых масел в синтетических маслах позволяет этой масляной пленке выгорать во время сгорания, в то время как синтетические масла имеют тенденцию оставаться на месте в верхнем цилиндре.

Практически во всех случаях синтетические масла не только защищают верхний цилиндр, но также защищают верхнее и второе поршневые кольца от кратковременного приваривания к стенке цилиндра в условиях высоких нагрузок.По мере накопления миль синтетические масла также защищают поршни от отложений лака, которые могут вызвать застревание поршневых колец низкого напряжения в их канавках.

Таким образом, соблюдение рекомендуемых интервалов технического обслуживания и использование указанных моторных масел имеет большое значение для предотвращения чрезмерного расхода масла в современных двигателях.

Диагностические решения: мы должны знать это, когда видим

1. Все двигатели потребляют масло, поэтому проверяйте уровень масла перед его сливом. Сравните пробег на одометре с пробегом на наклейке со смазкой, чтобы оценить уровень расхода масла двигателем, который должен быть отмечен в отчете о смазке и осмотре владельца транспортного средства.
2. Бесплатная проверка моторного масла и уровня жидкости под капотом для ваших клиентов создаст положительный имидж для вашего магазина.
3. Масло течет под уклон. Когда автомобиль находится на подъемнике, используйте яркий фонарик для осмотра двигателя, начиная с крышек распределительного вала или коромысел.
4. Если масло капает из области колокола, помните, что масло для автоматической коробки передач обычно красного цвета, а моторное масло — черного или коричневого цвета. Проверьте уровень каждого, чтобы определить источник утечки.
5. Большой клубок синего масляного дыма из выхлопа после продолжительного периода холостого хода обычно указывает на внутренний расход моторного масла, вызванный изношенными поршневыми кольцами, уплотнениями клапанов, прокладками впускного коллектора или засорением слива масла в головке блока цилиндров.
6. Расход масла без видимого масляного дыма часто свидетельствует о разрушении расширителей маслосъемных колец или изношенных маслосъемных колец.
7. Плохая смазка может привести к перегреву современных поршневых колец и потере их натяжения. В сочетании с чрезмерным лаком поршневые кольца могут застрять в сложенном положении.
8. Чрезмерный прорыв компрессионного кольца приведет к попаданию моторного масла во впускной воздуховод или впускной коллектор.
9. Комбинация низкоскоростного движения и пренебрежения заменой масла в двигателях с регулируемым рабочим объемом может привести к застреванию поршневых колец в своих канавках на цилиндрах отключения.
10. Отложения масляной золы на свечах зажигания и перед кислородными датчиками являются лучшими индикаторами чрезмерного внутреннего потребления масла.

Каковы причины расхода масла?

Одна из страшных вещей автовладельца — это расход масла.Для некоторых людей единственный момент, когда они должны делать что-либо, связанное с моторным маслом, — это время, когда они обнаруживают, что его уровень слишком низкий, поэтому его необходимо долить. Это при условии, что регулярную замену масла производит ремонтная мастерская, а не владелец. Легко подумать, что расход масла — это вина масла, особенно если вы не замечали этого до последней замены масла. Однако правда не так проста.

Расход масла имеет много причин . Давайте быстро рассмотрим самые распространенные:

• Конструкция двигателя.Некоторые двигатели конструктивно потребляют масло. Начиная с первого дня. Расход может достигать 1 литра на 1000 км (около 1,7 кварты на милю). Это зависит от марки и модели двигателя, поэтому, если расход масла имеет для вас большое значение, вам лучше задать вопросы на форумах по этому поводу.
• Стиль вождения. Скорость вращения влияет на расход масла. Чем выше ваша обычная частота вращения, тем больше будет израсходовано масла. Это потому, что вы оказываете дополнительное давление на уплотнения и прокладки, и часть масла попадает в обход и сгорает в камере сгорания.
• Состояние уплотнения и прокладки. Чем больше они изношены, тем больше будет израсходовано масла. Происходит то же самое, что я упоминал в предыдущем разделе: масло попадает вокруг уплотнений и сгорает в камере сгорания, или оно просто вытекает.
• Температура двигателя выше нормы. Чем горячее ваш двигатель, тем тоньше будет масло. И снова жидкому маслу будет проще попасть в камеру сгорания и смешаться с топливом и сгореть.
• Моторное масло слишком низкой вязкости. Если вы используете масло с вязкостью ниже рекомендованной производителем двигателя, вы столкнетесь с расходом масла по той же причине, что и в предыдущем разделе. Под вязкостью я не имею в виду только вязкость по SAE. Вязкость HTHS также имеет значение. Например, вы можете испытать более высокий расход масла с маслом ACEA A1 / B1 с более низкой вязкостью HTHS, чем с маслом ACEA A3 / B3 с более высокой вязкостью HTHS.
• Моторное масло низкого качества с высокой летучестью.Я упоминаю об этом как о последнем, потому что это наименее распространенная причина. Если летучесть масла очень высока, это может быть заметно по скорости расхода масла.
• Существует также множество других причин, включая, помимо прочего, высокий уровень масла, повреждение или засорение различных деталей двигателя и загрязнение масла топливом.

Хорошо, вот и причины, давайте посмотрим, что вы можете и что не можете с этим поделать :

• Это самое важное: не пробуйте автоматически масло с более высокой вязкостью для снижения расхода масла.Сначала рассмотрим следующее:
• Более высокая вязкость означает худшие характеристики при низких температурах, более медленную циркуляцию масла, более высокое давление масла, меньшую теплопередачу и — иногда, если масляные каналы тонкие — худшее смазывание даже при рабочей температуре.
• Это не означает, что чем ниже вязкость моторного масла, тем оно лучше. Это просто означает, что вы всегда должны оставаться в пределах диапазона, указанного производителем, и никогда не использовать более густое масло, чем разрешено, только для уменьшения расхода масла.Подумайте об этом: вы можете положить в двигатель смазку вместо масла, и масло не будет расходоваться, но ваш двигатель выйдет из строя в считанные секунды или минуты. Таким образом, отсутствие расхода масла не означает лучшей смазки двигателя или увеличения срока его службы.
• Вы можете проверить двигатель на наличие изношенных уплотнений и прокладок, особенно если это двигатель с большим пробегом. Если у вас не было проблем с расходом масла, когда ваш двигатель был новым, а теперь он есть, поскольку он старый, то это наиболее вероятное лекарство для вашего двигателя.
• Вы можете использовать присадку для остановки утечки моторного масла, чтобы снизить расход масла, но это должно быть только временным решением, потому что она не устраняет основную причину расхода, а просто скрывает ее.
• Вы можете заменить масло на полностью синтетическое, если вы еще не используете такое масло. Синтетические масла имеют более низкую летучесть, поэтому это также может повлиять на расход масла.
• Измените стиль вождения, чтобы большую часть времени поддерживать скорость 2–2,5 тыс. Об / мин.Вы одновременно сэкономите масло и топливо.
• Если вы не можете найти причину или причина не из вышеперечисленного, обратитесь к механику вместо того, чтобы проявлять творческий подход и пробовать неортодоксальные меры, потому что это может принести больше вреда, чем пользы.

Наше приложение для iPhone, iPad и iPod touch.

Загрузите нашу шпаргалку для печати со спецификациями API , ACEA, ILSAC и JASO всего за 0,95 доллара США.

Загрузите нашу шпаргалку для печати BMW, Fiat, Ford и т. Д. всего за 0,95 доллара США.

Что должен знать каждый автомобилист о расходе моторного масла

Расход моторного масла — проблема, которую никто не хочет. Большинство новых двигателей сегодня используют менее половины кварты масла на расстояние от 3000 до 5000 миль. Некоторые почти не используют масла. Но по мере накопления миль износ и расход масла, естественно, возрастают.

В большинстве двигателей относительно новых автомобилей не должно использоваться масло между заменами масла. Некоторые автопроизводители заявляют, что использование до литра масла между заменами является «нормальным» для определенных двигателей (обычно это двигатели с высокими оборотами).Но если ваш двигатель потребляет более одной кварты между заменами, это может указывать на проблему или производственный дефект, такой как дефектные поршневые кольца, неправильная отделка отверстия цилиндра или неисправная система принудительной вентиляции картера. На некоторые дефекты может распространяться гарантия на трансмиссию OEM.

Что касается более старых автомобилей с большим пробегом (с пробегом более 75 000 миль), использование кварты масла каждые 1 500–3 000 миль не является чем-то необычным. Однако, если ваш двигатель использует более литра масла каждые 1000 миль, это означает, что у вашего двигателя есть серьезные проблемы с износом, которые, вероятно, могут потребовать дорогостоящего ремонта (такие вещи, как изношенные поршневые кольца, уплотнения направляющих клапанов и / или прокладки двигателя).

Как узнать, используется ли масло в вашем двигателе? Проверяйте щуп каждый месяц и ищите синий дым в выхлопе, который является классическим признаком того, что ваш двигатель горит маслом.

Стоит ли вам беспокоиться? Это зависит от вашего бюджета, стоимости вашего автомобиля, от того, можете ли вы позволить себе ремонт или замену двигателя, а также от того, вызывает ли расход масла другие проблемы.

Двигатель, который сжигает масло, обычно загрязняет свечи зажигания. Это, в свою очередь, приведет к пропуску зажигания, увеличению выбросов и, вероятно, к повреждению каталитического нейтрализатора.Кроме того, двигатель, работающий на масле, обычно не проходит испытание на выбросы из-за повышенных выбросов углеводородов (УВ).

Высокий расход масла из-за горения также сокращает срок службы кислородных датчиков и каталитического нейтрализатора даже при использовании современных моторных масел с низким содержанием цинка и фосфора. Фосфор загрязнит эти детали и вызовет выход из строя датчиков O2 и / или преобразователя.

Если двигатель использует масло из-за утечек (прокладки клапанной крышки, прокладка масляного поддона, торцевые уплотнения коленчатого вала и т. Д.)) проблема может быть устраняется простой заменой негерметичных прокладок. Но если расход масла внутренний, для устранения проблемы может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

ПРИЧИНЫ ВЫСОКОГО РАСХОДА МАСЛА

Расход масла зависит в первую очередь от двух факторов: направляющих клапанов и поршневых колец. Если направляющие клапана изношены, или если между стержнями клапана и направляющими слишком большой зазор, или если уплотнения направляющих клапанов изношены, треснуты, отсутствуют, сломаны или неправильно установлены, двигатель будет всасывать масло по направляющим в цилиндры. .Двигатель может по-прежнему иметь хорошую компрессию, но будет использовать много масла.

Изношенные направляющие клапана обычно можно восстановить несколькими способами. Один из популярных методов, используемых в механических мастерских, — это развертывание направляющих и установка тонких бронзовых или чугунных направляющих гильз. Накатка — это еще одна процедура, которая может уменьшить зазоры направляющих клапанов. С алюминиевыми головками оригинальные направляющие можно вытащить и заменить новыми.В чугунных головках направляющие можно расширить для установки новых клапанов с увеличенными штоками.

Если горение масла происходит из-за износа или поломки колец или износа цилиндров, двигатель будет иметь низкую компрессию. Единственное лекарство здесь — расточка или заточка цилиндров и замена изношенных или сломанных поршневых колец

ВЫСОКИЙ РАСХОД МАСЛА НА НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Горение масла также может произойти, если цилиндры в недавно отремонтированном двигателе не отшлифованы должным образом (слишком грубо , слишком гладкая, неправильная штриховка), или если поршневые кольца никогда не садятся полностью.Автопроизводители оттачивают цилиндры так, чтобы кольца быстро садились. Плато-хонингование сбривает острые выступы с царапин на стенке цилиндра после первоначального хонингования, так что отделка будет похожа на обкатанный цилиндр. Если процесс хонингования выполняется неправильно, кольца могут никогда не сесть. Это особенно важно для двигателей с цилиндрами из алюминиевого сплава или цилиндрами с твердым покрытием (Nikasil).

Кроме того, многие двигатели последних моделей заправляются на заводе синтетическим маслом с низкой вязкостью (5W-20, 0W-20, 0W-40 и т. Д.) для уменьшения трения и повышения экономии топлива. Масло с низкой вязкостью тоньше, поэтому оно может протекать через кольца и направляющие уплотнения клапана легче, чем масла с более высокой вязкостью. Синтетическое масло — отличная смазка для всех типов вождения, но НЕ подходит для обкатки, особенно если цилиндры не были отточены должным образом.

Большинство производителей двигателей послепродажного обслуживания обкатывают новые двигатели обычным моторным маслом SAE 30W или 10W-30, не содержащим моющих присадок, или специальным маслом для обкатки. После посадки поршневых колец (процесс, который может занять от 45 минут до часа или более на динамометрическом стенде или несколько сотен миль нормальной езды, если двигатель в автомобиле обкатан), масло для обкатки сливается и двигатель доливается любым маслом, которое будет использоваться для нормальной езды (обычным или синтетическим).

Чрезмерный расход масла в новом двигателе также может быть вызван ошибками сборки. Поршневые кольца могут не сесть или не уплотняться должным образом, если кольца установлены вверх дном, закручены в канавки поршневых колец (которые будут изгибать и деформировать кольца), или если установленные концевые зазоры колец слишком велики или не смещены для уменьшения утечки.

Нет простого решения для неправильно отшлифованных цилиндров или неправильно установленных колец, кроме восстановления или замены двигателя — дорогостоящего решения, которого большинство производителей автомобилей хотят избежать.Так что, если ваш новый автомобильный дилер говорит вам, что высокий расход масла «нормально», они полны ерунды! Двигатель последней модели, который был отточен и правильно собран, должен использовать менее половины кварты масла между обычными заменами масла (включая двигатели, которые требуют замены масла каждые 5000 — 7500 миль!).

КАК СНИЗИТЬ РАСХОД МАСЛА В ДВИГАТЕЛЯХ БОЛЬШИХ ПРОБЕГОВ

Не существует «чудодейственных» средств для обработки двигателя или таблеток, которые остановят горение масла или волшебным образом восстановят изношенные цилиндры и кольца.Но некоторые присадки для картера могут замедлить горение масла, хотя и не остановят его полностью.

Существуют также моторные масла с большим пробегом, в состав которых специально входят дополнительные присадки, снижающие расход масла. Переход на масло с большим пробегом при следующей замене масла может помочь уменьшить утечку масла и его возгорание.

Переход на моторное масло с более высокой вязкостью также может помочь снизить расход масла. При следующей замене масла попробуйте повысить вязкость на один класс. Если в вашем двигателе в настоящее время используется масло 5W-20, переключитесь на масло 5W-30 или, возможно, 10E030.Если вы водите старый автомобиль, в котором используется масло 10W-30, попробуйте 10W-40 или, возможно, 15W-40 или 20W-40 (но только для езды в теплую погоду, потому что 15W-40 и 20W-40 могут быть слишком густыми для холодной погоды. пуск и смазка).

Если ваш двигатель использует масло из-за утечки, утечку необходимо устранить, чтобы предотвратить утечку масла. Иногда все, что необходимо, — это повторно затянуть болты крепления крышки клапана или прокладки поддона, потому что со временем они могут ослабнуть. Но если прокладки раздавлены и потеряли эластичность, вам потребуются новые прокладки.Крышку клапана, крышку привода ГРМ и прокладки масляного поддона, как правило, не так сложно заменить, но протекающие концевые уплотнения коленчатого вала могут потребовать значительной разборки (особенно заднего главного сальника коленчатого вала).

Альтернативой замене протекающей прокладки или уплотнения является добавление баллона «кондиционер для уплотнений» в картер или переход на моторное масло для «большого пробега». Добавки для кондиционирования уплотнений в этих продуктах впитываются в старые прокладки и уплотнения и вызывают их небольшое разбухание. Надеюсь, это замедлит или устранит утечку.

Если в двигателе используется масло из-за изношенных направляющих клапанов или уплотнений направляющих клапанов, можно заменить только уплотнения направляющих клапанов без снятия головок цилиндров или капитального ремонта двигателя. Новые уплотнения направляющих клапанов могут значительно снизить расход масла. Я видел, как более старые двигатели с большим пробегом переходили от использования кварты масла каждые 500 миль к использованию без масла между заменами масла (3000 миль) путем простой замены уплотнений направляющих клапанов!

Для замены уплотнений штока клапана требуется специальный компрессор пружины клапана, чтобы разбирать пружины клапана на каждом цилиндре (по одной).Снимите крышку клапана и все свечи зажигания. Затем поршень в первом цилиндре должен быть помещен в верхнюю мертвую точку. Это можно сделать, повернув двигатель гаечным ключом на шкиве коленчатого вала до совпадения меток ГРМ. Если на двигателе нет установочных меток, вставьте пластиковую соломинку в цилиндр через отверстие для свечи зажигания, чтобы вы могли почувствовать поршень, когда он приближается к верхней мертвой точке.

Затем в цилиндр необходимо подать сжатый воздух через отверстие для свечи зажигания, чтобы предотвратить падение клапанов в цилиндр при снятии пружин клапана и фиксаторов.Еще одна хитрость для удержания клапанов на месте — это протянуть кусок веревки или резиновой трубки в камеру сгорания через отверстие для свечи зажигания, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Трос заполнит пустоту между поршнем и клапанами, чтобы удерживать клапаны на месте, пока вы меняете уплотнения.

Будьте осторожны, потому что, если клапан случайно упадет в цилиндр, головка цилиндра должна будет оторваться от двигателя.

Обзор Consumer Guide обнаружил, что некоторые поздние модели автомобилей сжигают слишком много масла

Журнал Consumer Guide проанализировал данные 498 000 владельцев моделей 2010–2014 годов и обнаружил, что 98 процентам НЕ нужно добавлять масло между заменами масла.Тем не менее, было также обнаружено, что около двух процентов этих владельцев автомобилей имели двигатели, которые использовали кварту или более масла между заменами масла, что слишком много для двигателей поздних моделей с малым пробегом.

Двигатели, которые используют больше всего масла, согласно опросу, — это модели Audi A3, A4, A5, A6 и Q5 с четырехцилиндровым двигателем 2,0 л с турбонаддувом или двигателем V6 3,0 л, BMW 5, 6 и & -Series и Модели X5 с 4,8-литровым V8 или 4-литровым твин-турбо V8, а также модели Subaru Outback, Legacy, Forester и Impreza с 3.6-цилиндровый, 2,0-литровый четырехцилиндровый или 2.5-литровый.

Consumer Guide связался с этими автопроизводителями для их комментариев, и им сказали, что при определенных условиях (может быть, в гонках?) «Нормально» сжигать литр масла каждые 600–700 миль, заявили Audi и BMW, или от 1000 до 1200 миль в случай Субару.

По сообщениям, на Audi был возбужден коллективный иск из-за чрезмерного расхода масла. Среди моделей, рассматриваемых в иске, — модели A4, 2010 A4 и A5, а также модели A4, A5 и Q5 2011 года выпуска.

Subaru Проблема расхода масла

Некоторые модели Subaru Crosstrek, Forester, Legacy, Impreza и Outback с 2013 по 2015 год с двигателями 2,0 и 2,5 л испытывают проблемы с чрезмерным расходом масла. Проблема была связана с дефектными поршневыми кольцами, которые не герметизировались должным образом, из-за чего двигатели потребляли более кварты (литра) масла менее чем за 500 миль. Subaru говорит, что «нормальный» расход масла на этих двигателях может составлять одну кварту на каждые 1000–1200 миль.

Проблема расхода масла покрывается гарантией на трансмиссию Subaru. Если в двигателе используется чрезмерное количество масла, Subaru заменит узел короткого блока двигателя новым.

Бюллетень технического обслуживания, посвященный этой проблеме, — TSB 02-157-14R. Обратитесь к местному дилеру Subaru, если у вас возникли проблемы с расходом масла.

Ford Mustang Shelby GT350 2015-2018 Проблема с расходом масла

Некоторые владельцы Ford Mustang Shelby GT350 2015-2018 годов с высокооборотистыми двигателями 5.2L Voodoo сообщают о проблемах с необычно высоким расходом масла. В некоторых случаях чрезмерный расход масла приводил к потере давления масла и отказу двигателя.

Красная линия на этом двигателе составляет 8 200 об / мин, что означает, что хорошее кольцевое уплотнение имеет решающее значение для предотвращения прохождения масла через кольца. По-видимому, некоторые из этих двигателей испытывали проблемы с посадкой колец, в результате чего расход масла достигал кварты на несколько сотен миль!

Некоторые обвиняют проблему чрезмерного расхода масла в неправильной поломке колец на новом двигателе.Многие эксперты рекомендуют ограничивать частоту вращения двигателя не более 5000 об / мин во время начального периода обкатки, выполнять серию ускорений и замедлений от половины до трех четвертей дроссельной заслонки, чтобы помочь посадить кольца, и избегать чрезмерного холостого хода или движения на той же скорости для длительный период времени, пока кольца полностью не встанут на место. Масло также следует менять после первых 1500 миль езды.

Хотя дилеры Ford сказали своим клиентам, что сжигание кварты масла каждые 500 миль — это «нормально», правда в том, что ни один двигатель не должен использовать больше литра масла между заменами масла (5000 миль), независимо от того, как он управляется.Если двигатель использует более литра масла каждые 1000-1500 миль, поршневые кольца не уплотняются должным образом, чтобы контролировать расход масла.

На момент написания этой статьи (май 2020 г.) Ford не выпускал TSB по проблеме расхода масла GT350. Неясно, кроется ли вина в том, как был построен двигатель (возможно, неправильная отделка отверстия цилиндра на заводе или дефектные поршневые кольца), или в владельце (неправильная обкатка двигателя).

цена на дизель и грузовые автомобили

Зима без забот

Российский производитель подогревателей двигателей,
зарядных устройств АКБ и пусковых проводов

Подбор подогревателя по типу ТС

Каталог товаров

Моментальный подбор подогревателя

Загрузка марок автомобилей…

Выбор модели доступен после выбора марки

Загрузка списка моделей

Выбор двигателя доступен после выбора модели

Загрузка списка двигателей

Каждый подогреватель укомплектован монтажным комплектом, инструкцией по установке. Установку можете произвести самостоятельно или на СТО.

Продукция сертифицирована. Гарантия 2 года. Производим с 2008 года.

Покупка и доставка

Купить можно как на сайте, так и у наших представителей в Вашем городе. Оплата картой или при получении. Доставка по всей России.

length»>Подходящие подогреватели

Идет подгрузка подходящих подогревателей…

Универсальные подогреватели

Идет подгрузка универсальных подогревателей…

Товары не найдены

Электрические подогреватели двигателя «СТАРТ» компании ООО «ТюменьАвтоДеталь» – устройства для гарантированного запуска двигателя зимой с питанием от сети 220В:

— простые в установке и использовании; 

— не разряжают аккумулятор и не расходуют топливо автомобиля;

— снижают вероятность поломок при «холодном» запуске.

Широкий модельный ряд подогревателей двигателя (СТАРТ-ТУРБО, СТАРТ- М, СТАРТ- КЛАССИК, СТАРТ-МИНИ и т. д.) позволяет подобрать их практически на любой легковой, грузовой автомобиль и спецтехнику. Отдельные модели оснащены помпой для более быстрого и равномерного прогрева двигателя. Все подогреватели комплектуются модельным или универсальным монтажным комплектом, отдельные модели оснащены помпой для более быстрого и равномерного прогрева двигателя. Подогреватели изготавливаются на собственном производстве в России с 2008 года, вся продукция сертифицирована и имеет гарантию 2 года.

Предпусковой подогреватель двигателя «СЕВЕРС+» 3 кВт с помпой и монтажным комплектом

Предпусковой подогреватель СЕВЕРС+ 1,5 кВт с помпой и монтажным комплектом

5 причин купить предпусковой подогреватель двигателя 220 В с помпой «Северс+»

Дорогие автолюбители!

Представляем Вам нашу новую разработку – электроподогреватель двигателя с циркуляционным насосом «Северс+»!

Завод «Лидер» на протяжении всей своей истории сохранял первенство в качестве, новых технологиях и объемах производства. Именно наше предприятие первым в России начало производить электроподогреватели двигателя. А сейчас мы с гордостью представляем первый российский подогреватель с циркуляционным насосом.

Все поколения подогревателей «Северс» зарекомендовали себя с хорошей стороны и заслужили доверие автомобилистов по всей России и в СНГ. Эту же традицию высокого качества и многоуровнего контроля при производстве перенимает и «Северс+».

«Северс+» – это гарантия запуска при любом морозе!

В чем главное отличие от «Северс-М»?

«Северс+» – подогреватель нового поколения. Он прогревает двигатель быстрее и равномернее, чем подогреватели без помпы, при равных условиях!

• БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ
«Северс+» снабжен циркуляционным насосом и мощным ТЭНом. За счет этого двигатель прогревается значительно быстрее. Рекомендуемое время прогрева составляет всего около 30 минут.
• УСТАНОВКА – ПРОЩЕ!
Больше не нужно искать строго самую нижнюю точку для установки подогревателя! Охлаждающая жидкость циркулирует не из-за разницы температур, а благодаря встроенному в «Северс+» насосу. Одна схема установки на все модели автомобилей и типы двигателей, независимо от расположения термостата. Монтаж подогревателя осуществляется в разрез шланга подачи охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору отопителя салона.
• УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ
Подходит для всех автомобилей и сразу вложен в коробку с подогревателем. Не нужно покупать отдельно!
• РАВНОМЕРНОСТЬ ПРОГРЕВА
Благодаря постоянной циркуляции в «малом» круге системы охлаждения, вся жидкость нагревается равномерно. А это значит, что и все детали двигателя будут плавно прогреваться.
• ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПОВЫШЕННАЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Также, как и легендарная модель «Северс-М», новый подогреватель «Северс+» оснащен терморегулятором и дополнительной защитой от перегрева – термовыключателем.
• ДЛИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Мы отвечаем за качество и поэтому даем такую длительную гарантию.Модель предпускового электрического подогревателя двигателя с принудительной циркуляцией-помпой (насосом) «Северс+» обладает мощностью в 2 кВт или 3 кВт и работает от электросети с напряжением 220 В. Ее можно заказать через форму онлайн-заказа или купить у официальных дилеров.

Электрический подогреватель двигателя 1,5кВт, 220Вт универсальный с электрической помпой

Электрический подогреватель двигателя 1,5кВт, 220Вт универсальный с электрической помпой

Довольно часто, в зимний период, можно видеть картину, когда водитель долгое время пытается завести двигатель. В такие периоды возрастает в несколько раз нагрузка на стартер и аккумуляторную батарею. Это связанно в первую очередь с тем, что в холодное время года моторное масло в двигателе становится очень вязким и завести двигатель в такой период довольно сложно.

Предпусковой подогреватель позволяет прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры. С повышением температуры двигателя вязкость моторного масла снижается и завести двигатель не составляет труда.

Описание продукции и принцип работы.

Подогреватель работает от сети переменного тока 220-240 вольт, охлаждающая жидкость нагревается электронным компонентом, теплый антифриз прокачивается через систему охлаждения двигателя встроенным насосом, что позволяет прогреть двигатель автомобиля.

Корпус подогревателя сделан из алюминиевого литья под давлением, оснащен встроенным мотором без применения угольных щеток. Компактный размер  и небольшой вес позволяют удобно устанавливать нагреватель в моторном отсеке. Применяется на двигателях имеющих жидкостную систему охлаждения.

Компактный размер и низкий вес в сочетании с высокой мощностью позволяет устанавливать подогреватель на большинство автомобилей.

Благодаря встроенному датчику температуры нагреватель стабильно и четко прогревает автомобиль.

Для установки предпускового подогревателя следует обратиться на специализированный сервис. Доверяйте работу только квалифицированным специалистам на сертифицированной СТО.

Быстрая доставка в любой населенный пункт Республики Беларусь. Сегодня заказали – Завтра получили, при условии заказа в будний день. Стоимость доставки рассчитывается в корзине, во время оформления заказа.

Оптовые и розничные поставки по всей Беларуси. Наличная и безналичная форма оплаты. Курьер доставит товар и накладные по вашему адресу.

Информация о товаре предоставлена для ознакомления и носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Внешний вид изделия, может незначительно отличаться от иллюстраций, представленных в интернет-магазине! Информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать полную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. Страна производства может отличаться в зависимости от партии поставки. Условия гарантии читайте на странице Гарантия в разделе Покупателям.

Заказывай на сайте через корзину круглосуточно или по телефону 8 029 14-14-292 в рабочее время с 8:00 до 19:00, выходной Суббота, Воскресенье.

Подогреватель антифриза 220 с помпой

Предпусковой подогреватель двигателя 220 В с помпой «Северс+» и Лунфей 2кВ — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

Северс+ встраивается в систему охлаждения автомобиля. При включении в сеть 220В, ТЭН в корпусе подогревателя начинает нагреваться. Одновременно включается в работу циркуляционный насос, прокачивая прогретую жидкость через систему охлаждения. Холодная охлаждающая жидкость входит в нижний патрубок, а выходит через верхний.Подключение подогревателя к контуру циркуляции ОЖ производится через шланг подачи ОЖ от двигателя к радиатору отопителя салона независимо от расположения термостата.

Установка строго вертикально

При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор. Он отключает и ТЭН, и насос. При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру ОЖ в заданном диапазоне. Примерно через 30 минут работы «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и автомобиль готов к эксплуатации.Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).«Северс+» представлен в одной модификации: 2 кВт.

«Северс+» снабжен универсальным монтажным комплектом.

В него входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке.Установил на коробку — больше никуда не становиться.

какое то ухо на коробке идеально подошло

Вот сюда закрепил

Разеточка в решётке

Вот схематично

Итак: вывод очевиден, сегодня 28. 10.17, перехожу на Лунфей 2кВ. Северс теперь стал защиту включать, решил сменить на китайский лунфей, так как там электрическая схема надежнее и в целом конструктивно лучше нашего северса. Отчет поже…

Page 2

Северс+ встраивается в систему охлаждения автомобиля. При включении в сеть 220В, ТЭН в корпусе подогревателя начинает нагреваться. Одновременно включается в работу циркуляционный насос, прокачивая прогретую жидкость через систему охлаждения. Холодная охлаждающая жидкость входит в нижний патрубок, а выходит через верхний.Подключение подогревателя к контуру циркуляции ОЖ производится через шланг подачи ОЖ от двигателя к радиатору отопителя салона независимо от расположения термостата.

Установка строго вертикально

При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор. Он отключает и ТЭН, и насос. При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру ОЖ в заданном диапазоне. Примерно через 30 минут работы «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и автомобиль готов к эксплуатации.Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).«Северс+» представлен в одной модификации: 2 кВт.

«Северс+» снабжен универсальным монтажным комплектом.

В него входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке.Установил на коробку — больше никуда не становиться.

какое то ухо на коробке идеально подошло

Вот сюда закрепил

Разеточка в решётке

Вот схематично

Итак: вывод очевиден, сегодня 28. 10.17, перехожу на Лунфей 2кВ. Северс теперь стал защиту включать, решил сменить на китайский лунфей, так как там электрическая схема надежнее и в целом конструктивно лучше нашего северса. Отчет поже…

Подогреватель тосола с помпой

Главной деталью любого автомобиля является двигатель, а значит больше всего проблем у водителей возникает именно с ним. В зимний период работу двигателя защищает антифриз (тосол), поэтому важно знать, как осуществляется подогрев тосола с помпой от 220в. Кроме того, любой, кто стремится сохранить свой автомобиль исправным, должен знать для чего и по какому принципу совершается данная процедура.

Что такое тосол и для чего он водителю

Именно так звучит торговое название устойчивой к низким температурам жидкости, которая была разработана в Советском Союзе. В ее составе содержится этиленгликоль, что позволяет охлаждать двигатели автомобилей преимущественно в холодное время года. 

При этом существует два типа этой смеси – та, которая выдерживает температуры до -40С, и та, что устойчива к температурам выше -65С.

Думать, что цвет жидкости что-то значит – неправильно. Но это касается только нового, без предварительного употребления тосола. Он может быть как голубой и красный (те цвета, которыми был запущен в продажу сначала), так и желтый или зеленый. Цвет смеси – это лишь своеобразный маркетинговый ход производителя и своеобразная договоренность (обозначение) между фирмой-продавцом и компанией-покупателем. Однако изменение цвета после определенного периода использования может свидетельствовать о:

• Ухудшение качества
• Потерю ряда свойств
• Выработка ингибиторов коррозии
• Высвобождение неблагоприятных микроэлементов

Прогрев двигателя

С началом холодов и морозов каждого автомобилиста ждет препятствие, связанное с замерзанием двигателя. В такие моменты полностью исправна и рабочая деталь отказывается элементарно запускаться, поэтому возникает необходимость прогревать двигатель. Причиной выступает только холод и не приспособленность к резкому снижению температуры.

Именно поэтому, чтобы предупредить такую нежелательную ситуацию, опытный водитель должен подготовить свой автомобиль к зимней эксплуатации заранее. Помочь в такой ситуации сможет электрический предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости. Подогревать двигатель необходимо и для сохранения исправности и предотвращении бесполезного износа. Ведь при условии непрогретой детали, он работает с максимальной интенсивностью износа и быстро расходует свой потенциальный ресурс.

В режиме «холодного запуска» износ двигателя приравнивается примерно к 300 км. пробега по заснеженной дороге. Существенное влияние осуществляется также на использование топлива. При подогреве двигателя при низкой температуре водитель использует поразительное количество топлива, опустошая бак.

Строение механизма подогрева

Чтобы предупредить все вышеперечисленные последствия, нужно заблаговременно осуществлять подогрев незамерзающей охлаждающей жидкости. Подогрев тосола осуществляется с помощью электрического подогревателя. Эффективно и удобнее в данной ситуации использовать подогреватель двигателя от сети 220В и с наличием встроенной помпы. Такое устройство представляет собой целый механизм взаимосвязанных и необходимых элементов:

• Электрический нагревательный элемент мощностью 220В

• Герметичный теплообменник, встроенный в рубашку охлаждения

• Электронный блок управления

• Таймер

• Блок подзарядки аккумуляторной батареи

• Тепловентилятор

• Встроенная помпа

Все эти элементы выполняют свои функции. Поврежденная работа одного из них может ухудшить качество работы всей системы или вообще сделать ее невозможной. Например, отсутствие помпы не является катастрофическим, но конечный результат использования будет несколько хуже, ведь она применяется для равномерного и быстрого подогрева двигателя.

Принцип работы предпускового подогревателя

Подогреватель двигателя с помпой подключается к сети с переменным током. Работа прибора основана на подогреве незамерзающей охлаждающей жидкости, тосола, с помощью электрического нагревательного элемента мощностью 220В, который должен быть расположен в герметичном теплообменнике. Теплообменник в свою очередь должен быть подключен прямым соединением к рубашке охлаждения или находиться в ней. 

Циркуляция тосола совершается вследствие поднятия нагретой смеси в верхнюю половины рубашки, холодная же жидкость опускается вниз.

Наличие встроенной помпы обеспечиваю установку устройства практически в любом месте. Также данный элемент обеспечивает более эффективное нагревание жидкости, способствует равномерному подогреву всего объема жидкости, который находится в двигателе, и улучшает общий результат.

После достижения определенной температурной отметки, в процесс включается термореле. В результате этого устройство перестает работать, что не предоставляет возможности тосолу перегреваться. Такой предохранительный способ позволяет оставлять подогреватель без присмотра на длительный промежуток времени, например на ночь.

Подытожим

Следовательно, для увеличения срока службы автомобиля, улучшения качества работы двигателя и экономии топлива, водителю желательно подогревать двигатель, готовя его к зимней эксплуатации. Лучше всего с этой задачей справится электронный подогреватель с помпой, который работает от сети переменного тока с мощностью 220В. Надежный и эффективный принцип работы гарантирует автомобилисту сохранения двигателя и безопасность в дороге.

Jeep Grand Cherokee WG 3,1 TD › Бортжурнал › Установка предпускового подогрева двигателя «Лунфей» с принудительной циркуляцией жидкости (помпой) 220в.

Немного о самом подогревателе.

Вот такую штуковину прикупил

Схема подогревателя

Схема установки подогревателя

4.Сокращается расход топлива на прогрев автомобиля и снижается уровень загрязнения окружающей среды.

Рекомендуется использовать таймеры на 220В которые в назначенное время включат подогреватель.

Таймер 220В

Полный размер

Приобрел два шланга и хомута

Полный размер

Также заменил заводское крепление

Полный размер

Слил антифриз

Полный размер

Подогнал шланги по месту

Полный размер

Место для крепления подогревателя.

Полный размер

Ну и уже сам установленный подогреватель!

При -15С через 10 мин двигатель был теплым!

Немного о предпусковом подогревателе двигателя 220В с помпой

Таким устройством интересуются водители, которые проживают и эксплуатируют автомобиль в регионах с холодным климатом. Попытки завести промёрзший мотор часто бывают проблематичны, поэтому о возможностях подогрева задумывались уже давно.

Отмечены попытки самостоятельного или промышленного изготовления таких устройств в 80 годы прошлого столетия. В продаже можно было встретить поддон картера автомобиля «москвич» с вмонтированным в нём электрическим нагревателем.

Если в-то время это были единичные попытки, то сегодня появились многочисленные промышленные устройства. Большое количество автомобилей в городах и других населённых пунктах невозможно по ряду причин гаражами.

Владельцы вынуждены их оставлять на открытых автомобильных стоянках, возле дома во дворах, в других не приспособленных для этих целей местах. А так как морозы от этого меньше не стали, вопросы использования предпусковых подогревателей двигателей от 220 с помпой весьма актуальны для многих владельцев машин.

Совет! Использовать открытые источники пламени опасно, так как это может вызвать возгорание автомобиля.

Что это такое

Как уже говорилось ранее, попытки осуществить разогрев замёрзшего движка, осуществлялись и продолжаются в настоящее время. Причём способы предлагаются разные, но чаще всего выбор останавливали на подогреве поддона картера с моторным маслом. Для этого использовали открытые источники пламени, электрические плитки, другие нагревательные приборы.

К сожалению, не все они обладали высокой эффективностью и безопасностью. Вскоре появились разработки, а затем готовые устройства предпусковых подогревателей, работающих от 220В с помпой.

Эти приборы устанавливают в систему охлаждения моторов, причём производится принудительная циркуляция подогреваемой охлаждающей жидкости что, значительно ускоряет прогрев силового агрегата.

Электроподогреватель двигателя работает от электрической сети 220В, поэтому оставлять автомобиль следует там, где есть возможность подключения к электрической сети. Установить такое устройство самостоятельно вполне возможно, но, если есть хоть малейшие сомнения в своих способностях, лучше обратиться к специалистам.

Такой прибор можно представить, как изделие, установленное в трубчатый корпус. В нём вмонтирован электрический нагревательный элемент, а также помпа, которая работает от электрического привода. Он может быть электромагнитным или от электрического двигателя.

Корпус имеет два отвода для подключения к системе охлаждения движка транспортного средства. Устройство надёжно уплотняется прокладками для исключения возможных протечек. Эксплуатация его не предполагает вредных выбросов в атмосферу.

Как это работает

В продаже сегодня встречается подогреватель электрический с помпой иностранных производителей, а также отечественные разработки. Принцип работы таких устройств практически одинаков, отличия наблюдаются в конструкции корпуса изделия, его подключения в систему охлаждения мотора.

Автомобильный подогреватель двигателя с помпой встроен основательно в систему охлаждения. Через него постоянно происходит циркуляция антифриза, что никак не влияет на техническое состояние как системы охлаждения, так и мотора в целом. Особенностью последних разработок предпусковых подогревателей от сети 220В с помпой такова, что не нужно искать самой низкой точки прохождения охлаждающей жидкости.

Установленные предпусковые подогреватели двигателей 220В с помпой подключают к электрической сети с помощью провода, который оканчивается вилкой. Шнур постоянно находится в подкапотном пространстве моторного отсека.

Важно! Следует правильно располагать электрический провод в моторном отсеке, чтобы исключить его повреждение.

Чтобы начать, прогрев антифриза, подключают вилку шнура в сеть, нагреватель получает электрический ток, вместе с ним начинает работать насос.Подогретая охлаждающая жидкость начинает циркулировать по каналам двигателя, его головки осуществляя нагрев силового агрегата.

Чтобы исключить закипание антифриза в месте его нагревания, стали ставить в подогреватель терморегулятор, который отключает нагрев, при достижении температуры жидкости в месте нагрева примерно 600С. Это несколько замедляет процесс прогрева движка, но вместе с тем исключает неравномерность прогрева мотора.

Как установить устройство

Сделать это не очень сложно, следует только внимательно изучить устройство системы охлаждения своего автомобиля. От этого будет зависеть способ установки электрического предпускового подогревателя. На некоторых моделях для этого даже сливать охлаждающую жидкость не придётся. Достаточно хомутами пережать шланг подвода в подходящем месте, вырезать отрезок соответствующий длине корпуса подогревателя.

Далее концы патрубков одевают на отводы подогревателя, надёжно затягивают крепёж хомутов. Проверяют систему на возможность протечек, после чего можно использовать прибор по его прямому предназначению. Иногда врезаться в систему охлаждения весьма трудно.

Выйти из положения можно, если приобрести отрезок специального шланга нужной длины, а также несколько хомутов для крепления патрубков. Можно подключиться к подводящим охлаждающую жидкость патрубкам к радиатору отопителя салона, водяному насосу, к другим местам.

Главное в этом деле, это исключить протечки охлаждающей жидкости. Некоторые владельцы машин у которых имеется радиатор для охлаждения моторной смазки, устанавливают электрический подогреватель в эту систему.

При установке предпускового подогревателя от сети 220В с помпой, особое внимание следует уделить вопросам безопасности использования таких приборов. Розетка подключения должна иметь хорошее заземление. Обеспечить такую защиту во дворе частного дома или открытой автомобильной стоянки не всегда представляется возможным, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать устройства защитного отключения.

Несоблюдение этих условий может привести к возгоранию моторного отсека или поражению электрическим током. Также следует предусмотреть надёжное крепление прибора к кузову машины или блоку цилиндров.

Совет! Нельзя крепить корпус предпускового подогревателя к выпускному тракту двигателя.

Собираем предпусковой подогреватель двигателя 220в своими руками

Способы подогрева двигателя.

Наша страна характеризуется сильными морозами в зимнее время, которые делают запуск двигателя автомобиля затруднительным. К примеру, для подготовки вашего транспортного средства к зимнему периоду бывает недостаточно заменить резину или провести капитальный ремонт, или замену аккумулятора. Предпусковой подогрев различных агрегатов способен решить эту задачу.

Чтобы завести без проблем ваше авто в холодное время года, стоит лишь соорудить предпусковой подогреватель двигателя своими руками, который гарантированно обеспечит безотказный запуск с первого раза. Автономный электрический подогрев – это общеизвестный способ прогрева тосола, который отвечает за запуск крутящего момента.

Подогрев.

Наши отцы и деды пользовались немного иными методами подогрева — прогревали двигатель паяльными и керосиновыми лампами, что, к слову, не всегда приводило к желаемому результату. Современный рынок готов предоставить вам заводской электрический подогреватель, но есть ли смысл платить приличные деньги, когда можно своими руками сделать устройство подогрева, мало чем уступающее магазинному аналогу? Итак, если разобраться, то автономный предпусковой нагреватель служит для подогрева поддона и жидкости для охлаждения двигателя — тосола или антифриза, согревая ее до такого уровня подогрева, при котором двигатель сможет завестись даже в условиях экстремально низких холодов.

Первый тип подогрева – это простое и примитивное устройство, внешне напоминающее электрический кипятильник. В Интернете можно найти фактически самые различные видео по сборке агрегата своими руками, чтобы поближе познакомиться с устройством подогревателя. Применение его предельно простое – вам лишь следует опустить его «под капот», а дальше он все сделает за вас. Если рассмотреть заводские и магазинные модели подогрева, то принцип их работы выглядит несколько сложнее, но результаты они показывают такие же, как и самодельное приспособление. Помимо своей полезности,электрический нагреватель имеет один большой недостаток — огромный расход электроэнергии подогрева (за одну ночь до 15 кВт).

Что касается 2-го типа подогрева, то он не только более эффективный и экономичный, но и более опасный и сложный. Речь идет о газовом нагревателе, который уже неоднократно зарекомендовал себя в двигателях, работающих на дизельном и бензиновом топливе. Как и электрический, газовый вариант подогревателя имеет свои подводные камни – наличие опасности внезапного возгорания. Известно множество ситуаций, при которых из-за нарушения правил монтажа подогрева автомобильными владельцами возникали целые пожары и возгорания в закрытых помещениях. Ввиду этих причин мы подробно остановимся именно на электрическом нагревателе 220в, а также расскажем, как его смонтировать подогрев своими руками.

Сборка  и пусконаладка оборудования подогревателя

Одним из главных преимуществ при проведении подобных работ по выполнению сборки устройства подогрева является то, что все необходимые для изготовления своими руками материалы есть в наличии чуть ли не у каждого автомобильного владельца. Итак, вам понадобится:

• Подогрев в спирали накаливания. За все время, пока автолюбители изобретали подобные механизмы и приспособления, чего только не увидел мир. К примеру, спираль накаливания ТЭН от старых электрических чайников станет отличным примером;
• Бак из металла. Подойдет любая емкость из твердосплавного металла, к примеру, канистра небольшого объема;
• Штуцера. К счастью, сегодня подобную деталь можно купить в любом розничном магазине сантехники, которых сейчас есть множество в каждом городе;
• Распределительная коробка, найти которую вам помогут консультанты из магазина электрики.

Из всего вышеуказанного получают одно комплексное решение, что раз и навсегда избавит вас от проблем холодного запуска двигателя. Кстати, помимо своего основного предназначения, подобный подогрев двигателя своими руками гарантирует экономию топлива на длительном прогреве двигателя, а также обязуется продлить срок эксплуатации вашего мотора.

Установка нагревателя для поддона двигателя

Предпусковой электрический нагреватель охлаждающих жидкостей, работающий от сети в 220В, не требует профессионального вмешательства при установке, в отличие от газового подогрева. Также вам не понадобятся специальные инструменты или оборудование, а сам процесс при правильном подходе на займет более нескольких часов. Итак, можем выделить следующие этапы так называемой установки, которую проходит подогреватель:

• Необходимо слить охлаждающую жидкость. То есть, двигатель полностью очищается от тосола или антифриза;
• Затем следует убрать штатный списочный патрубок, который крепится посредством двух гаек;
• Место патрубка монтируется специальная прокладка, а под нее ставится специальный хомут. Фиксируется данная конструкция при помощи 2 ранее открученных гаек;
• Последним этапом станет наполнение бака с охлаждающей жидкостью.

Более того, иногда встречается автономный предпусковой подогреватель, установка и пусконаладка которого производится несколько иначе. Его придется врезать в топливный шланг своими руками, который следует к радиатору. К счастью, в сети есть множество видео, которые помогут провести работы по монтажу подогрева без ошибок. Важно, что подобные подогреватели надо монтировать под углом поддона, поскольку горизонтальный тип может привести к поломке.

Как заключение

Предпусковые электрические нагреватели 220В, изготовленные своими руками, являются хоть и не менее эффективными, чем магазинные, но более опасными с точки зрения пожарной безопасности, если смонтированы неправильно. Предпусковой элемент ставится в автомобиль просто, но, чтобы совершить процесс монтажа безошибочно лучше ознакомиться с обучающими видео. В любом случае, автономный электрический   подогреватель зимой для поддона двигателя — это незаменимый элемент каждого автомобиля. Осущетствляя сборку сборку своими руками можно сэкономить приличный объем денежных средств, а садится в теплый автомобиль зимой — достойная награда. Особо следует заметить, что предпусковой подогрев существенно продлит срок службы самого двигателя, радиатора и картера.

В общем для предпускового подогрева,  подогреватель-электрический модуль является отличным способом обеспечить комфортную эксплуатацию автомобиля зимой.

самый полный обзор ❗ видов и моделей предпусковых подогревателей ( отзывы ), установка и схемы подключения котлов для легкового авто с видео

Система подогрева двигателей 220В представляет собой устройство, позволяющее обеспечить прогрев топливной магистрали или других элементов силового агрегата перед запуском. Применение сторонних ресурсов позволяет предпусковому электроподогреву обеспечить экономию дизельного или бензинового горючего при холодном старте в зимнее время года.

Устройство электроподогревателей

Современные системы подогрева двигателя 220В включают в себя:

• нагревательный элемент мощностью 500-5000 Вт;
• блок управления с таймером;
• блок подзаряда аккумулятора;
• тепловентилятор (для отопления салона).

Полезно знать

Некоторые электроподогреватели оснащаются помпами, которые образуют давление в малом контуре системы охлаждения, что позволяет обеспечить более быстрый и равномерный теплообмен.

Принцип действия и возможности

Принцип работы автомобильных электроподогревателей состоит в предварительном прогреве антифриза до рабочей температуры (60-70 градусов). В результате нагрева расходный материал перемещается по магистралям охладительной системы вверх, попутно прогревая элементы мотора.

Важно знать

Чтобы обеспечить высокое давление за счет разницы температур нагревательной системы без помпы, ее подключение к системе охлаждения необходимо выполнить к наиболее низкой точке охладительного контура.

Подробнее о том, как работает электрический обогрев двигателя внутреннего сгорания с помпой:

1. Сетевой кабель нагревательной системы подключается к бытовой розетке.
2. Когда на нагревательный элемент подается энергия, он активируется и производит запуск помпы.
3. Хладагент, циркулирующий по магистралям системы, получает тепловую энергию и нагревается.
4. При увеличении температуры до необходимого уровня производится отключение нагревательного элемента с помощью реле. В случае, если рабочий параметр опять упадет, реле выполнит активацию системы прогрева антифриза.

Дополнительные возможности нагревательных систем в зависимости от модели и типа устройства:

• подзарядка аккумуляторных батарей;
• прогрев салона, благодаря нагнетанию в машину теплого воздушного потока;
• дистанционное управление по таймеру или командам, поступающим с дистанционного пульта, а также от мобильного устройства.

Ключевые характеристики электроподогревателя

Основные характеристики, которыми обладает нагревательная система:

1. Мощность, измеряется в кВт. Чем выше этот показатель, тем более быстрым будет разогрев рабочей жидкости зимой. К примеру, системы с мощностью 1,5 кВт позволяют прогревать хладагент примерно за 3,5 минуты. Если этот параметр увеличится до 2 кВт, то время нагрева снизится до 3 минут.
2. Частота, измеряется в герцах (Гц). Данный показатель определяет температурное значение активации терморегулятора.
3. Величина циркулируемого потока, измеряется в л/сек. Данный параметр зависит от диаметров входного и выходного отверстий. В большинстве современных нагревательных систем магистрали имеют диаметр 1,2 см.
4. Размеры оборудования. В зависимости от производителя и вида устройства, эти показатели отличаются. В среднем длина прибора составляет 15 см, а высота и ширина — около 9 см.

Важно знать

Каждая система нагрева имеет свою степень защиты, наиболее распространенным маркам и моделям присваивается маркировка «ИП 34». Это свидетельствует о том, что оборудование безопасно при использовании, и вероятность короткого замыкания полностью исключена.

Что влияет на мощность

Показатели, которые влияют на эту характеристику:

1. Предельная частота оборудования. Данный показатель обычно составляет 50 Гц, но могут быть отклонения в большую или меньшую стороны.
2. Диаметральный размер магистрали, который определяет скорость циркуляции прогретого расходного материала.
3. Место расположения и правильность монтажа. Устройство должно быть максимально прочно установлено и не подвергаться обдуву.

Разновидности электроподогревателей

Блочные

Такой тип систем прогрева для авто предназначен для встраивания в блок цилиндров (БЦ) силового агрегата. В результате того, что греется БЦ, силовой агрегат прогревается равномерно и по центру.

Мощность самого нагревательного элемента не очень высокая — 400-750 В.

В плане конструкции такие устройства достаточно просты, поскольку они оснащаются только нагревательным компонентом и соединителем, который нужно подключать к мотору. Креплений и дополнительных элементов в нагревателе не предусмотрено.

Таблица: модели блочных подогревателей

Плюсы и минусы

Плюсы по отзывам +++

Возможность длительного функционирования, связанная с невысокой мощностью, благодаря которой не портится хладагент.

Безопасность эксплуатации. В комплект поставки современных нагревателей входит теплоизоляционный материал, который не позволят плавиться изоляции на проводах, находящихся поблизости.

Простота монтажа

Минусы по отзывам —

Длительное время прогрева. При температуре окружающей среды 0 градусов система сможет нагреть расходный материал только за один час работы. Если температура воздуха снизится до -10 градусов, то данный показатель увеличится до двух часов. Соответственно, если выбрать менее мощный и бюджетный вариант системы прогрева, то нагрев хладагента займет еще больше времени.

Механические таймеры подогревателей могут работать со сбоями в холодное время года

Низкая мощность нагревателя

Видео: обзор китайского предпускового подогревателя

На канале «Посылки из Китая для CergeyNchina» опубликован видеоролик, в котором подробно представлены характеристики и возможности нагревательной системы мотора, заказанной в Китае.

Патрубочные

Такие устройства предназначены для установки в разрез толстых шлангов. Универсальные модели нагревательных систем оборудуются прочными корпусами, что позволяет исключить вероятность повреждения агрегата в результате физического воздействия.

Таблица: модели патрубочных подогревателей

Плюсы и минусы

Плюсы по отзывам +++

Простота установки и подключения

Качественная отдача тепла, позволяющая эффективно прогреть силовой агрегат

Простота использования

Относительная дешевизна и большой ассортимент устройств от разных производителей

Минусы по отзывам —

Подогреватели всегда рассчитаны на стандартный диаметр шлангов, поэтому при монтаже придется дополнительно установить переходник.

Видео: обзор нагревательной системы «Старт-М»

На канале «Sergei Pukhov» опубликован видеоролик, в котором подробно представлены характеристики, особенности и обзор комплектации нагревательных устройств «Старт-М».

Выносные

Конструкция выносных подогревателей сложнее и дополнительно включает в себя:

• патрубки;
• переходники;
• терморегуляторы;
• крепления и фиксаторы и т. д.

Нагревательный элемент отличается большей мощностью — среднее потребление для легковых автомобилей от 1-2 киловатт, для грузовых обычно используются подогреватели на 3 кВт.

Таблица: модели выносных подогревателей

Плюсы и минусы

Плюсы по отзывам +++

Недорогая установка

Большой выбор моделей от различных производителей по разным ценам

Простота использования

Минусы по отзывам —

Необходимо обеспечить свободный доступ к вилке. Для исключения этого недостатка можно приобрести выносной бамперный нагреватель.

Системы отечественного и китайского производства менее надежны и быстрее выходят из строя. Из-за нарушений герметичности они могут пропускать хладагент, поэтому при монтаже необходимо дополнительно пользоваться герметиком.

Низкое качество и ломкость дополнительных устройств (проблема более характерна для китайских систем). Поэтому пред установкой рекомендуется приобрести импортные патрубки, дюралюминиевые переходники вместо пластмассовых, держатели следует заменить более прочными и широкими хомутами.

Сложность самостоятельной установки

Видео: обзор китайского подогревателя мотора Лунфей

На канале «Посылки из Китая для CergeyNchina» представлен видеоролик об эксплуатации, а также установке и характеристиках предпусковых подогревателей двигателя Лунфэй.

Внешние

Внешние нагревательные системы представляют собой нагревающиеся пластины, которые ставятся на корпус силового агрегата, картер, цилиндры и т. д. Нагревательные пластины функционируют на базе теплоэлектронагревателей, причем большинство из них может подключаться не только к 220-вольтной сети, но и автомобильному аккумулятору на 12 В.

Уровень мощности таких устройств варьируется от производителя и в среднем составляет от 100 до 1500 Вт. Температура, которую может развить пластина — от 90 до 180 градусах.

Полезно знать

Электрические составляющие пластин не допускаются к использованию для подогрева аккумуляторов, поскольку это может привести к кипению электролита и разрушению внутренних элементов батареи.

Таблица: модели внешних подогревателей

Плюсы и минусы

Плюсы по отзывам +++

Безопасность применения — устройства надежно защищены от воздействия и попадания внутрь влаги и мелких частиц, степень защищенности соответствует стандарту IP65

Простота монтажа. Для выполнения задачи необходимо только приклеить пластину к рабочей поверхности.

Повышенная устойчивость к износу и стиранию

Длительный ресурс эксплуатации и надежность

Минусы по отзывам —

Высокая стоимость товара

Быстрый износ аккумуляторной батареи, если подключение производится к ней, а не к 220-вольтной сети. Чтобы исключить этот недостаток, надо установить более мощный аккумулятор.

Видео: тест нагревательных пластин Keenovo

На канале «Свой Лунапарк» опубликован видеоролик, в котором показан процесс тестирования работы силиконовых нагревательных пластин для пуска ДВС и его результаты.

Как установить электрический подогреватель

Установка электрических нагревательных систем ПЖД, Лунфэй или устройств от других производителей состоит из следующих этапов:

1. Подготовка инструмента.
2. Выбор схемы подключения — последовательная или параллельная.
3. Установка и проверка выполненных действий.

Правила безопасности, которые необходимо учитывать при установке подогрева двигателя 220 вольт:

1. Подключение агрегата должно осуществляться к трехпроводной однофазной сети, рассчитанной на 220В. Она должна иметь заземляющий контакт через автоматический выключатель с током защиты, составляющим 10 либо 16 Ампер для 1,5-2 кВт и 3 кВт соответственно.
2. Вместе с автоматическим выключателем необходимо установить устройство защитного отключения. Этот агрегат предназначен для обеспечения защиты человека от воздействия тока при прямом или косвенном контакте с поврежденным кабелем. Также защитное устройство позволит не допустить ожога при прикосновении к неизолированной части электрооборудования.
3. Не допускается активация электроподогревателя после установки на авто с запущенным двигателем. Также нельзя его включать, если в системе охлаждения отсутствует антифриз.

Что понадобится?

Подробнее о том, что потребуется подготовить для монтажа подогрева двигателя 220В:

• набор отверток разной длины — с крестовым и плоским наконечниками;
• комплект гаечных ключей;
• ветошь;
• емкость для слива отработавшей жидкости;
• канцелярский нож;
• дополнительные патрубки или переходники, если этого требуется комплектация подогревательного устройства.

Таблица: схемы монтажа электрического подогревателя

Алгоритм установке по последовательной схеме

Алгоритм действий при выполнении монтажа:

1. На первом этапе необходимо найти патрубок, ведущий от силового агрегата на отопитель салона. Для этого нужно запустить двигатель, в результате чего магистраль хорошо и быстро прогреется. Сам патрубок можно нащупать рукой.
2. Затем необходимо слить охлаждающую жидкость из мотора (должно выйти около двух литров).
3. Нужно найти точку для фиксации нагревательного оборудования на корпусе транспортного средства или его моторе. Крепление может быть осуществлено с помощью кронштейна.
4. С помощью канцелярского ножа разрезается нужная магистраль и производится установка детали. Часть, идущая от силового агрегата, фиксируется на водоприемнике, а отрезок, использующийся для радиаторного устройства печки — к водопуску.
5. На следующем этапе производится фиксация всех соединений при помощи хомутов. Также необходимо закрепить нагревательное оборудование, но действовать нужно максимально аккуратно, чтобы предотвратить возможную утечку жидкости.
6. Затем через расширительный бачок производится добавление хладагента. На этом этапе следует убедиться в отсутствии утечки.
7. Протянуть по кузову провод от нагревательного оборудования таким образом, чтобы вилка выходила наружу. Провод следует зафиксировать, чтобы он не болтался.

Пошаговая инструкция монтажа по параллельной схеме

При установке нагревательной системы по параллельной схеме алгоритм действий следующий:

1. Производится удаление хладагента из системы.
2. На блоке цилиндров силового агрегата находится сливное устройство, его нужно демонтировать. Вместо него производится установка штуцера.
3. Канцелярским ножом разрезается патрубок, соединяющий двигатель силового агрегата и радиаторное устройство отопителя. Производится установка переходника-тройника.
4. Выполняется выбор места, где будет установлено нагревательное устройство.
5. Используя заранее подготовленные магистрали, производится фиксация водоприемника со штуцером, а водослив надо соединить с тройником.
6. На следующем этапе выполняется крепление патрубков и шлангов с использованием хомутов.
7. Производится дополнительная фиксация нагревательного оборудования на месте.
8. В расширительный бачок заливается хладагент (рекомендуется использовать слитую охлаждающую жидкость).
9. 220-вольтный кабель закрепляется на месте с использованием крепежных ремней так, чтобы не допустить его соприкосновения с движущимися компонентами мотора. Также его надо уложить подальше от разогреваемых частей и поверхностей, прилегающих к двигателю.
10. Желательно при установке вывести розетку или вилку нагревательного устройства к радиаторной решетке автомобиля, расположенной спереди. Этот элемент должен быть закрыт заглушкой, который будет предотвращать попадание влаги и загрязнений внутрь. Кабель с соответствующим наконечником необходимо приобрести заранее.
11. Силовой агрегат запускается, после чего ему необходимо дать поработать несколько минут. За время его функционирования нужно проверить качество подключения всех элементов и патрубки на предмет отсутствия утечек. Если антифриз упал и уровень стал ниже нормы, его необходимо восполнить.
12. Затем производится активация нагревательного оборудования. На этом этапе надо убедиться, есть ли шум движущегося антифриза. Выходной рукав системы должен прогреться примерно за 2-3 минуты.

Последствия неправильной установки

Последствия, которые могут появиться в результате неправильного монтажа:

1. Установленная система будет очень медленно прогревать салон или вовсе не сможет нагреть его. Если котел врезан в большой круг охлаждения, то он будет выполнять нагрев всей охлаждающей жидкости, соответственно, термостат будет бесполезен.
2. На завершающем этапе монтажа необходимо качественно зафиксировать электрический сетевой кабель. Если этого не сделать, он может быстро износиться и стереться, что приведет к нарушению подачи сигнала на нагревательное оборудование. Кроме того, при подключении устройства возможно короткое замыкание.

Видео: установка обогревательной системы двигателя

на канале «Автообслуживание своими руками» опубликован видеоролик, в котором подробно описана процедура самостоятельного монтажа нагревательного помпового устройства Лунфэй на авто.

Подогреватель 220В с насосом: установка и схема

Зимой у водителя таится куча проблем. В первую очередь они связаны с плохим запуском двигателя автомобиля. Для решения этой проблемы специалисты советуют установить специальные предпусковые подогреватели. Эти устройства способны не только гарантировать запуск двигателя в любую погоду, но и значительно снизить выброс выхлопных газов в атмосферу.

Таким образом, водитель имеет возможность позаботиться об окружающей среде.Некоторые модели предпусковых подогревателей за счет своего действия экономят владельцу довольно много топлива. Значительно снижается прямое трение между деталями двигателя. При этом износ важных элементов происходит намного медленнее, что положительно сказывается на работоспособности всех узлов.

Схема обычного подогревателя

Схематично подогреватель двигателя 220В с насосом можно представить как трубчатый электронагреватель, заключенный в кожух. Внизу конструкции небольшая прокладка, служащая уплотнением.Для контроля температуры в системе есть термостат. Под верхней крышкой устройства также есть прокладка. Насос в механизме установлен на электромагнитном приводе. Под его основанием находится резиновое кольцо. Кроме того, в нижней части устройства установлена ​​крыльчатка, к которой присоединяется фланец.

Как это работает?

При подключении предпускового подогревателя двигателя 220В с помпой к системе, на него подается электричество. В результате этого процесса включается ТЭН.Его основная задача — поднять температуру антифриза. Затем нагретая жидкость поступает в систему охлаждения. Происходит это с помощью насоса, а также крыльчатки, которая установлена ​​в устройстве.

Таким образом, в системе постоянное кровообращение. Двигатель прогревается медленно и равномерно. Для поддержания оптимальной температуры в системе есть термостат. При необходимости он может размыкать контакты, и на ТЭН не будет подаваться напряжение.

Правильная установка устройства

Как установить двигатель предпускового подогрева? Отвечая на этот вопрос, следует понимать, что от его модификации многое зависит, но есть общие положения по этому поводу.В первую очередь важно помнить, что устройство необходимо подключать к однофазной сети. В этом случае контакт необходимо заземлить. Это делается с помощью автоматического выключателя, который защищен от тока.

Также некоторые советуют при установке оборудования использовать систему отключения. Это устройство существенно обезопасит процесс установки модели, а риск поражения электрическим током будет минимальным. Короткое замыкание в проводке может привести к пожару. Учитывая это, во время работы не нужно прикасаться к неизолированным участкам оборудования.При запуске подогревателя важно осмотреть систему охлаждения. Устройство необходимо подключать со стороны баллонов. В этом месте должен быть патрубок диаметром 20 мм.

Затем установите устройство горизонтально. В конечном итоге он должен быть ниже уровня радиатора. Это сделано для того, чтобы устройство не взлетело. При необходимости точку крепления можно изменить, применив дополнительный шланг. Как правило, его добавляют в модель.После подключения устройства его следует закрепить на корпусе. В некоторых случаях это довольно проблематично. Однако установка подогревателя на коллектор глушителя считается большой ошибкой. В большинстве случаев это небезопасно и может привести к пожару в автомобиле.

Комплектация

В стандартном комплекте к предпусковым подогревателям входят кронштейны, а также болты. Для лучшей фиксации к устройству прилагается промежуточная втулка. Кронштейн, как правило, прилагается производителем один.Для крепления предпускового подогревателя двигателя 220 В с помпой в верхней части есть два болта и гайки.

Для них предусмотрен комплект шайб обыкновенных и пазовых. Для подключения тройника к системе охлаждения есть штуцеры. Обычно запасной можно найти сразу. Они снабжены маркировкой. Если рассматривать модель с напряжением 220 В, штуцер должен иметь маркировку К14. В этом случае указывается его диаметр. Для того, чтобы закрепить устройство, есть хомуты.Дополнительно в комплекте есть небольшой рукав. В свою очередь, есть хомуты червячные, как и для стяжки. Они сделаны, как правило, из нейлона и достаточно эластичны.

От чего зависит мощность предпускового подогревателя?

Первый силовой предпуск Нагреватель связан с устройством ограничения частоты. Обычно этот параметр находится в пределах 50 Гц, однако возможны его отклонения. Дополнительно учитывается диаметр поршня. Его размер в конечном итоге влияет на скорость циркуляции потока.

Чем выше рабочая мощность устройства, тем быстрее набирается температура. Обычно в двигателе антифриз способен прогреться до 60 градусов. Среднее время нагрева — 3 минуты. В этом случае многое также зависит от расположения подогревателя. Как уже говорилось ранее, он должен быть надежно закреплен, а не продуван.

Важные параметры устройства

К важным параметрам предпусковых подогревателей следует отнести мощность. Этот показатель измеряется в кВт. Если вы возьмете модель с мощностью 1.5 кВт, то время нагрева антифриза составит примерно 3,5 минуты. Если указанная выше цифра составляет 2 кВт, то требуемая температура может быть достигнута за 3,2 минуты.

Учитывает тип тока, а также предельную частоту, которая измеряется в Гц. От этого зависит температура срабатывания терморегулятора. Скорость циркуляционного потока измеряется в литрах в секунду. Это во многом зависит от диаметра входа и выхода. В среднем насадки изготавливаются размером 12 мм.При этом габариты самого устройства могут сильно отличаться. Средняя длина подогревателя составляет 150 мм, ширина — 90 и высота — 90 мм.

Система безопасности устройства классифицирована по градусам. Наиболее распространенные модели имеют маркировку «IP34». Эта надпись говорит о том, что устройство безопасно для здоровья человека, а случаи коротких замыканий практически исключены. Дополнительно потребитель по параметрам обязан проверить вилки. Если говорить о российских производителях, они оборудуют свои модели по европейским стандартам.В среднем масса устройства колеблется в районе 1 кг. Хороший предпусковой подогреватель двигателя 220В с помпой покупателю обойдется в 4 тысячи рублей.

Схема предпускового подогревателя «Вебасто»

Модель «Вебасто» имеет стандартную схему монтажа. Предпусковой подогреватель двигателя в центральной части имеет трубчатый электронагреватель. Для его соединения с крыльчаткой установлена ​​специальная втулка. Термостат в этом случае располагается вверху конструкции. Подача топлива осуществляется со стороны цилиндров.

Таким образом, циркуляционный расход устройства довольно высокий. Основная камера устройства изготовлена ​​из нержавеющей стали, поэтому поддерживается высокая температура. Под блоком управления находится помпа. В результате мощность подогревателя можно регулировать.

Модель устройства «Вебасто 220В»

Предпусковой подогреватель двигателя Вебасто 220В отличается от других устройств объемным теплообменником. Он расположен прямо над трубчатым электронагревателем. В этом случае поршень имеет небольшой диаметр.Однако крыльчатка занимает много места. Подача топлива в систему регулируется с помощью специального датчика.

Для изменения предельной температуры жидкости есть блок управления. В связи с этим многие модели оснащены системой самодиагностики. Дополнительно возможен предпусковой подогреватель двигателя Webasto 220V с вентиляторами. В этом случае они справляются с перегревом основной камеры устройства.

Как установить модель «Атлант»?

Для правильной установки предпускового подогревателя двигателя «Атлант» необходимо осмотреть как вход, так и выход.Делать это нужно по схеме, которая прилагается к устройству. Место установки определяется исходя из расположения ТЭНа. В любом случае устройство должно быть ниже своего уровня. Далее отсоединяем трубу от системы.

После этого должна слиться вся охлаждающая жидкость. Только после этого можно будет производить входное подключение устройства. При этом нельзя зажимать шланг подогревателя. Последняя розетка подключается к розетке. По окончании эксплуатации система охлаждения доливается жидкостью.Когда двигатель хорошо прогреется, можно заводить устройство.

Отзывы потребителей на модель «Атлант 220В»

Этот предпусковой подогреватель отзывы имеет хорошие. Многие покупатели хвалят его за веские аргументы. Изготавливается, как правило, из анодированного алюминия. Непосредственно процесс нагрева происходит равномерно. Мощность устройства приемлема, а установить предпусковой подогреватель двигателя с помпой довольно просто. Это будет стоить рынку в среднем 3 тысячи рублей.

Характеристики предпускового подогревателя «ВАЗ-2107»

Предпусковой подогреватель двигателя «ВАЗ-2107» обычно выпускается с максимальной мощностью 1.5 кВт или меньше. Рабочая частота должна быть не менее 45 Гц. Производительность насоса больше зависит от места установки устройства. Если этот показатель ниже 4 литров в минуту, то конфигурация явно не подходит. Дополнительно в этой ситуации следует учитывать высоту откачки. Как правило, этот параметр находится в районе 1000 см. Максимальная температура в этом случае достигает 70 градусов.

Модели устройств фирмы «

Модели этой марки в первую очередь отличаются приемлемой мощностью.Производительность насоса предпускового подогревателя Eberspacher составляет в среднем 4,5 литра в минуту. Степень защиты обозначается маркировкой «IP24». По размеру модели можно подобрать самые разные. Максимальная высота перекачиваемой жидкости 90 см. Регуляторы температуры установлены достаточно качественно, и проблем с ними не возникает. В среднем предпусковые подогреватели стоят около 4000 рублей.

Что такое «

Hydronic — предпусковой подогреватель для новой серии компании «Eberspächer».Отличительная особенность — повышенная производительность. Прослужить эту модель способна значительное время. Из недостатков следует отметить довольно быстрый нагрев. При этом большой насос способен создавать давление в системе выше 3 атм.

В результате шланги сильно нагружены. Теплообменники в этой модели выполнены из нержавеющей стали. Блоки управления от производителя предусмотрены с разными режимами работы. Помимо датчика температуры в верхней части конструкции установлена ​​система защиты, спасающая двигатель от перегрева.

Кэт

Низкие температуры предъявляют особые требования к смазочным материалам, электрическим и топливным системам транспортных средств. Обогреватели Kat предлагают широкий спектр эффективных и экономичных решений для обслуживания в холодную погоду.

Три зоны подготовки к зиме для полной защиты транспортных средств

• Двигатель
• Аккумулятор
• Масло и трансмиссионная жидкость

Обогрев двигателя

Замерзшая пробка, нагреватель нижнего шланга радиатора или нагреватель циркуляционного бака предназначены для поддержания температуры охлаждающей жидкости в двигателе.Эти продукты помогают стимулировать высокие температуры, ускоряет запуск и защищает ваш двигатель от повреждений, которые могут возникнуть во время запусков в холодную погоду.

Двигатель с подогревом экологически безопасен

Когда температура воздуха ниже 20˚F, запуск холодного двигателя производит в 50-100 раз больше выбросов парниковых газов в первую минуту, чем запуск предварительно прогретого двигателя. Прогретые двигатели также обеспечивают лучшую экономию топлива, а улучшенный поток масла обеспечивает лучшую смазку двигателя во время запуска, что снижает износ и увеличивает срок службы двигателя.

Что такое подогреватель двигателя?

Обогреватель двигателя — это электрический обогреватель, который нагревает двигатель автомобиля для более быстрого запуска в холодную погоду. Они подключаются к обычному источнику переменного тока в ночное время или перед поездкой через обычные розетки, которые проходят через решетку радиатора автомобиля. Это упрощает запуск при низких температурах за счет сохранения теплой охлаждающей жидкости. Также имеются нагреватели для моторного масла, которые нагревают масло и обеспечивают смазку двигателя с самого начала запуска.Быстрая циркуляция тепла, вызванная блочными нагревателями, также способствует начальному испарению топлива в двигателе; благодаря этому эффекту блочные обогреватели уменьшают загрязнение, поскольку плохое испарение топлива приводит к гораздо более высоким выбросам.

Типы подогревателей двигателей

Подогреватели свечи замерзания

• Также называются нагревателями с замораживанием или просто блочными нагревателями.
• Самый надежный и эффективный способ предварительного прогрева двигателя.
• Работает, будучи непосредственно погруженным в охлаждающую жидкость и нагревая блок.
• Номера деталей для конкретных приложений
• Требуется механическая способность для установки

Нижний шланг обогревателя радиатора

• Простота установки / требуется некоторая механическая способность.
• с термостатическим управлением
• Доступны модели мощностью 400, 600 и 750 Вт
• Доступен для шлангов диаметром от одного до трех дюймов.

Нагреватель циркуляционного бака

• Доступны модели мощностью 850 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт и 2000 Вт, 120 и 240 В.
• Термостатическое управление 135 ° — 175 °
• Использует универсальное крепление на ремне.
• Для установки требуются умеренные механические свойства.

Подогреватель блока цилиндров картриджного типа

• Взаимозаменяемость с оригинальным оборудованием производителя — единственное доступное экономичное решение для вторичного рынка.
• Из литого алюминия
• Простота установки
• Устанавливается в отверстие для сердечника блока цилиндров.Больше не нужно снимать пробку от замерзания или слить охлаждающую жидкость — просто смажьте силиконовой смазкой NSCG G-624 (не входит в комплект), вставьте и закрепите на месте
• Оригинальное оборудование для Toyota, Chrysler-Jeep, Hyundai, Kia и General Motors (подробности см. В руководстве по применению)
• Упрощенная информация о применении — весь спектр приложений производителей покрывается только пятью номерами деталей

Защита масла и трансмиссионной жидкости

Масло и трансмиссионные жидкости сгущаются и плохо циркулируют при низких температурах.Силиконовые прокладки и магнитные нагреватели непрерывно передают тепло, чтобы масло оставалось текучим, обеспечивая мгновенную смазку при запуске двигателя.

Типы двигателей / масляных обогревателей

Магнитный нагреватель Handi-Heat 200 Вт, модель № 1155 и 1153 (с термостатическим управлением)

Приложения включают:

• Масляный поддон, впускной коллектор, держатель аккумулятора или блок двигателя.
• Снегоуборочные машины, бензопилы, снегоходы или другие маломощные двигатели.
• Может также использоваться для обогрева гидравлических систем или оттаивания замороженных замков, труб, желобов, кормушек и т. Д.

Магнитный нагреватель Handi-Heat на 300 Вт — Модель № 1160 и 1190 (с термостатическим управлением)

Magnum — Magnum — это высококлассная версия Handi -Heat с двумя мощными магнитами и увеличенной поверхностью нагрева. Его можно использовать во многих из тех же приложений, что и Handi-Heat, плюс его больший размер делает его идеальным для использования на грузовиках, дизелях и сельскохозяйственной технике.

Нагреватели с силиконовыми подушечками

• Масло- и кислотостойкий, гибкий.
• Используется в качестве нагревателя масляного поддона или поддона коробки передач.
• Доступны от 25 до 1200 Вт.
• Прост в установке, так как не требует больших механических усилий.
• Универсальное приложение

Защитите аккумулятор

Батарея может потерять 60% своей пусковой мощности, когда температура достигает 0⁰F. Холодным двигателям требуется больше энергии от аккумулятора при таких температурах. Эти два факта обуславливают необходимость использования одеяла или подкладки для батареи, чтобы продлить срок службы батареи и помочь в выполнении ваших требований к запуску в холодную погоду.

Типы нагревателей батарей

Термопленка для батареи

• Виниловое покрытие, масло- и кислотостойкое, гибкое.
• 3 модели для большинства размеров батарей.
• Быстрая и простая установка.
• Увеличивает срок службы батареи за счет снижения нагрузки при запуске в холодную погоду.

Нагреватели аккумуляторной батареи

• С силиконовым покрытием, кислотостойкий и маслостойкий, гибкий.
• Подходит для большинства аккумуляторов легковых и грузовых автомобилей.
• Простая установка. Требуется небольшая механическая способность.
• Практически универсальное применение.
• Широкий диапазон размеров на 120 и 240 вольт.

Системы впрыска пусковой жидкости в холодную погоду

Системы впрыска пусковой жидкости не являются нагревателями двигателя, а вместо этого впрыскивают мгновенное топливо (эфир) во впускной коллектор, что обеспечивает плавный, быстрый и надежный запуск в холодную погоду

Системы впрыска пусковой жидкости

Быстрый, безопасный, надежный — запускается каждый раз

Kats был создан и разработан как действительно эффективный продукт для холодной погоды и тяжелых проблем с запуском.Владельцы и операторы оборудования, работающего на дизельном и газовом топливе, давно знают, что отсрочка и медленный запуск означают большие денежные потери в плане оплаты труда, технического обслуживания и операционных доходов. Продукты Kats Ether Start предназначены для одного — БЫСТРО запускать двигатели! Системы Kats Ether Start — действительно превосходные запатентованные продукты для тяжелых условий эксплуатации. Наши системы 100% произведены в США. Клиенты найдут, что системы Kats Ether Start не имеют себе равных по цене, качеству и производительности где угодно. Процедуры контроля качества производства Kats гарантируют вам наилучшее качество при установке и эксплуатации системы Kats.

Эфирные стартовые системы

• Эфирные стартовые системы не загрязняют окружающую среду и не загрязняют окружающую среду за счет снижения выбросов.
• Доступен для различных типов приложений и размеров оборудования.
• Доступен в сериях Automatic Electric 33200, Push-Button Electric 33100 и серии 33180 с ручным управлением с тросом.
• Экологически чистый
• Kats — единственный производитель, предлагающий 90% раствор этилового эфира высокого качества — это на 20-25% больше, чем у наших конкурентов.
• Изделие ручной работы высокого качества

Побережье 11KW 220V Термостат подогревателя бассейна SPA

11KW 220V Бассейн и СПА Электрический водонагреватель Цифровой термостат

Нагреватели для бассейнов серии ST специально используются для небольших бассейнов менее 5 куб. М, массажных бассейнов и горячих источников для нагрева и сохранения тепла; Между тем, может быть помощником теплового насоса в отоплении. В этом продукте используется новейший контроллер постоянной температуры, датчик температуры заменяет традиционное магнитное реле потока, он значительно упрощает рабочее время, адаптивность водной среды и стабильность.

Процедура автоматического нагрева системы управления

После повторного подключения к источнику питания или если температура воды на 1 ℃ ниже заданной пользователем температуры по крайней мере через 10 минут после перехода в этап ожидания, нагреватель переходит в этап подготовки. Загорается индикатор «НАСОС РАБОТАЕТ». Если подсказка «» не появляется на панели в течение 2 минут, а температура воды на 1 ℃ ниже заданной пользователем температуры через 2 минуты, нагреватель переходит на следующий этап предварительного нагрева.

3. Этап нагрева
На этом этапе включаются все нагревательные элементы, а также включается индикатор нагрева. Если подсказка «» не появляется, нагреватель нагревается на 1 ℃ выше заданной пользователем температуры, затем индикатор нагрева мигает в течение 2 минут. После этого циркуляционный насос отключается для моделей с управлением циркуляционным насосом.Нагреватель переходит в стадию ожидания следующей стадии.

4. Этап ожидания
Этап ожидания длится не менее 10 минут. Через 10 минут, если температура воды на 1 ℃ ниже заданной пользователем температуры, нагреватель переходит на стадию подготовки, в противном случае он остается в стадии ожидания.
Процесс автоматического нагрева не прекращается и будет продолжаться на всех этапах до тех пор, пока не отключится питание системы управления или нагревателя. Вы можете запросить модели с функцией управления раздельным циркуляционным насосом.

Функции панели управления
▲ Увеличьте температуру, заданную пользователем, на 1 ℃ или 2 ℉.
▼ Уменьшите температуру, заданную пользователем, на 1 ℃ или 2 ℉.

＃Кнопка переключения
1. Переключение единиц измерения температуры ： Нажмите кнопку for и удерживайте более 3 секунд ， на панели поочередно отображаются ℃ и ℉. Отпустите кнопку, как только появится желаемая единица измерения, через 5 секунд, панель вернется к отображению текущей температуры воды.
2. Переключение между датчиками температуры ： Нажмите кнопку ＃, панель начнет мигать и отобразит температуру, измеренную датчиком температуры 2.Через 5 секунд или снова нажмите кнопку ＃, панель восстановит отображение текущей температуры воды, измеренной датчиком температуры 1.

Отображение и настройка температуры
1. Диапазон отображения температуры 6 ℃ ～ 53 ℃ или 43 ℉ ～ 127 ℉。
2. Диапазон настройки температуры 22 ℃ ～ 50 ℃ или 72 ℉ ～ 122 ℉ заводская температура по умолчанию 42 ℃。
3. Установите температуру
Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы увеличить или уменьшить заданную температуру на 1 ℃ ( 2 ℉) ，, и панель мигает и отображает установленную температуру.Через 5 секунд панель перестанет мигать, подтвердите изменение настройки и восстановите отображение текущей температуры.
4. При повторном подключении к источнику питания пользовательская температура устанавливает температуру по умолчанию 42 ℃.

Уникальная система управления
1. Датчик температуры подачи всегда находится под управлением программного обеспечения, точно отслеживает температурный статус всей системы, а затем регулирует настройки для поддержания температуры воды и защиты нагревателя от непредвиденных ситуаций. .
2. Никаких механических датчиков, избегайте любых механических повреждений, влияющих на работу нагревателя.
3. Избегать воздействия накопления ионов на механические датчики.
4. Значительно сократить ненужные циклы циркуляции, продлить срок службы циркуляционных насосов и сэкономить больше энергии.

Интеллектуальная функция самодиагностики
Система управления постоянно отслеживает рабочее состояние каждой части нагревателя, быстро реагирует и отображает соответствующее сообщение-подсказку на любой инцидент, чтобы избежать повреждений или неисправностей.

При возникновении какой-либо неисправности нагреватель немедленно останавливается, и на панели отображается соответствующее сообщение-подсказка, чтобы пользователь или техник мог решить, в чем заключается неисправность. Безопасность клиента — главный приоритет.

блочные обогреватели Kat | Обогреватели двигателя, масляного поддона и обогреватели аккумуляторной батареи

Найдите подогреватель блока цилиндров, подходящий для вашего автомобиля

Kat производятся в США!

У нас есть различные обогреватели Kat. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти то, что вам нужно, не стесняйтесь звонить, мы всегда готовы помочь. 1-877-606-8088

Что такое подогреватель двигателя Kat?

A Kat — очень выгодное устройство для использования в холодную погоду, чтобы гарантировать запуск двигателя. Обычно они устанавливаются в порт для замораживающей пробки на блоке двигателя. Они ускоряют и упрощают запуск в холодную погоду. Они намного быстрее отапливают салон. Они уменьшают износ двигателя при пусках в холодную погоду! Они подключаются к стандартной электрической розетке и могут быть подключены к таймеру или к электрической розетке с регулируемой температурой.Фактически это заставляет ваш двигатель быстрее достигать рабочей температуры, а также намного быстрее нагревает салон. Помимо того, что он быстрее нагревается, он также экономит вашему двигателю тонну износа внутренних движущихся частей! Когда двигатель теплый, запускается легче, когда холодный — очень тяжело для вашего двигателя.

Kat также предлагает другие решения по обогреву, которые помогут решить проблемы с холодным запуском автомобилей.

Еще одна разновидность обогревателя двигателя Kat — это обогреватель циркулирующей охлаждающей жидкости.Этот стиль устанавливается в линию охлаждающей жидкости на вашем автомобиле. Он обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости при ее нагревании. Более теплая охлаждающая жидкость двигателя в холодную погоду снизит нагрузку на запуск, намного быстрее обогреет вашу кабину, быстрее нагреет масло и продлит срок службы вашего двигателя.

Еще один способ продлить срок службы оборудования вашего автомобиля — это обогреватель батареи Kat. Рекомендуется, если вы живете при температуре ниже 0 градусов.

Нагреватели или обогреватели батареи, можно использовать для поддержания высокой температуры батареи, чтобы облегчить запуск и снизить нагрузку на батарею.Продлевает срок службы аккумулятора!

Полное руководство по обогревателям для тракторных блоков — Country Family Homestead

Жить на усадьбе в местности с холодными зимами — значит иметь дело с машинами, которые не хотят запускаться, когда это действительно нужно. Многие из нас полагаются на тракторы для уборки снега, что абсолютно необходимо обеспечить запуск оборудования даже в сильный мороз на улице или даже в неотапливаемом сарае.

Самый простой способ убедиться в том, что трактор запустится, — это прогреть двигатель. Блочные обогреватели нагревают блок цилиндров, масляный поддон, систему охлаждающей жидкости или некоторые их комбинации, чтобы уменьшить износ двигателя при его переворачивании и ускорить его запуск, прежде чем разрядится аккумулятор.

В этой статье я довольно много буду говорить о температурах, и хотя мои учителя в средней школе гарантировали, что к 1990 году мы будем использовать метрическую систему в США, этого еще не произошло. Следовательно, шкала Фаренгейта — это единственная известная мне шкала, и все значения температуры указаны в градусах Фаренгейта.Чтобы найти простой калькулятор конвертации, посетите этот веб-сайт.

Когда необходимы блочные нагреватели

Есть несколько факторов, которые повлияют на решение, устанавливать блочный обогреватель на трактор или нет. Некоторые соображения включают: возраст трактора, бензин или дизельное топливо, синтетическое или обычное масло, а также то, хранится ли оно в помещении или на открытом воздухе.

Как правило, старые бензиновые тракторы нормально заводятся при той же температуре, при которой заводится ваш бензиновый автомобиль. Эти старые тракторы обычно имеют карбюратор и работают на обычном масле. Пока воздушная заслонка карбюратора работает нормально, у двигателя не должно возникать особых проблем при понижении температуры примерно до 0 градусов.

Однако нельзя сказать, что блочный обогреватель на одном из этих старых тракторов бесполезен. Подогреватель двигателя может поддерживать вязкость моторного масла, которая заставляет его течь быстрее , чтобы уменьшить износ внутренних компонентов двигателя.

За исключением некоторых садовых тракторов и мотокосилок, почти все тракторы, производимые в настоящее время, имеют дизельные двигатели.Дизельные двигатели могут быть более хладнокровными, чем бензиновые.

Синтетические масла, разработанные для более холодного климата, имеют более стабильную вязкость даже при очень низких температурах. Это облегчает переворачивание двигателя, ускоряет поток масла и снижает износ внутренних компонентов.

Таблица температуры окружающей среды обогревателя блока цилиндров

Как работают нагреватели блока

По сути блочные нагреватели — это не что иное, как электрический нагревательный элемент, подобный элементу в баке водонагревателя или электрическому одеялу.Есть некоторые типы, которые работают от источника топлива, но в этом обсуждении мы сосредоточимся только на электрическом типе.

Чтобы быть технически правильным, мы должны сначала определить, что нагреватель блока цилиндров непосредственно нагревает блок двигателя трактора или транспортного средства. Большинство подогревателей двигателя нагревают масло или охлаждающую жидкость, которая затем передает это тепло блоку двигателя. Обычно люди будут относиться к любому типу подогревателя двигателя как к блочному обогревателю.

Типы блочных отопителей для тракторов

Магнитный нагреватель блока

Магнитные блочные нагреватели имеют сильный магнит, встроенный в корпус нагревателя, чтобы временно прикрепить его к двигателю.Эти магнитные нагреватели блока обычно используются для нагрева масла, приклеивая его ко дну масляного поддона, но их можно использовать для нагрева блока двигателя напрямую, найдя место на двигателе, в которое поместится нагреватель, чтобы он был полностью внутри. контактировать с отливкой и не слишком близко к проволоке или топливопроводу, который может расплавиться.

Крепление магнитного нагревателя блока к самой отливке блока цилиндров может быть бесполезным, если оно не находится рядом с местом, где охлаждающая жидкость находится в двигателе.Таким образом, тепло нагреет охлаждающую жидкость, передавая тепло окружающим областям. Схема двигателя вашего трактора в разрезе может помочь найти подходящее место.

Обычно магнитные обогреватели снимают после запуска трактора, чтобы они не упали где-нибудь в сугробе до весны. Один, прикрепленный к отливке блока цилиндров, можно оставить на месте, если вы уверены, что он упадет. Таким образом, его легко просто подключить, когда это необходимо.

Магнитные блочные обогреватели бывают разных номиналов мощности для различных применений и размеров двигателей.Приятным преимуществом магнитного блочного нагревателя является то, что вы можете использовать его на нескольких единицах оборудования по мере необходимости. У меня есть агрегат мощностью 200 Вт, который я использую для своего небольшого дизельного трактора Bolens. Вот видео с моего канала на YouTube, когда я впервые его использовал морозным зимним днем:

Одеяло-нагреватель

Blanket очень похожи на электрическое одеяло, которое вы используете для себя на кровати, за исключением того, что они немного более тяжелые.На мой взгляд, эти обогреватели одеял лучше подходят для использования в моторном отсеке автомобиля. Им будет труднее занять место на тракторе, чтобы тепло передавалось туда, куда ему нужно.

Более специализированные промышленные применения и более крупное оборудование с одеялами особых размеров и номиналов являются более практичным применением для электрических обогревателей одеял.

Теплоизолированное или подвижное одеяло можно использовать, чтобы накрыть капот трактора, чтобы лучше удерживать тепло от другого источника в моторном отсеке.

Нагреватель силиконовой накладки

Нагреватели с силиконовыми подушечками наклеиваются на масляный поддон трактора для подогрева моторного масла. Они бывают разных размеров для двигателей разных размеров и работают так же, как магнитные нагреватели, только эти накладки приклеиваются, чтобы вы могли просто подключить шнур при необходимости.

Преимущество нагревателя с силиконовой прокладкой заключается в том, что он всегда на месте, когда он вам нужен, и вам не нужно лежать на земле при установке нагревателя магнитного блока.Недостатком является то, что если у вас есть несколько единиц оборудования, которым может потребоваться блочный нагреватель, силиконовая прокладка не подлежит передаче.

Нагреватель щупа

Нагреватель масляного щупа заменяет масляный щуп на длинный стержень с электронагревательным элементом на конце. Конец нагревателя погружен прямо в моторное масло. На первый взгляд этот тип подогревателя двигателя может показаться действительно простым и легким, и его можно купить менее чем за 20 долларов, но есть много историй о двигателях, загорающихся от этих подогревателей масляного щупа, и Канада запретила их продажу из-за возгорания двигателя.

Вчера Tractor продает нагреватель масляного щупа, и есть много людей, которые находят его полезным, но я лично буду придерживаться магнитного нагревателя блока, когда мне нужно быстро прикрепить простой в использовании нагреватель блока.

Подогреватели охлаждающей жидкости

Подогреватели охлаждающей жидкости бывают нескольких типов:

Нагреватель стопорной свечи

Пробка замораживания или нагреватель свечи замерзания устанавливается в одно из отверстий в блоке двигателя, где устанавливаются пробки замораживания.Морозильная пробка — это жертвенный диск, который сломается и вытолкнется в случае замерзания воды или охлаждающей жидкости в двигателе. Поскольку жидкость расширяется при замерзании, пробки замораживания используются для защиты блока цилиндров от растрескивания во время замерзания.

Замораживающая пробка удаляется и на ее место вставляется нагреватель. В подогревателе есть небольшой нагревательный элемент, который поддерживает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Нагреватели свечи замораживания обычно имеют меньшую мощность, поэтому им необходимо будет работать в течение более длительного периода времени, чтобы прогреть двигатель перед запуском.

Еще одним соображением при использовании нагревателя с замораживающей пробкой является то, что вытащить старую замораживающую пробку иногда может быть непросто, а также предотвратить протекание нагревателя после его установки. После извлечения старой заглушки обязательно очистите внутреннюю поверхность отверстий, чтобы обеспечить плотное прилегание нового нагревателя заглушки. Нагреватели с замораживающей пробкой обычно имеют съемный шнур.

На блоке

Нагреватель охлаждающей жидкости, установленный на блоке, ввинчивается в отверстие непосредственно в водяной рубашке двигателя.Чтобы установить один из них, снимают заглушку и вставляют в отверстие новый нагреватель. Использование высококачественной тефлоновой ленты поможет герметизировать резьбу и избежать протечек.

Нижний шланг нагревателя радиатора

Этот тип нагревателя охлаждающей жидкости устанавливается на нижнем шланге радиатора двигателя. Когда нижний нагреватель шланга радиатора начинает нагревать охлаждающую жидкость в шланге, разница температур будет вызывать медленную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе.

Самая горячая охлаждающая жидкость по-прежнему будет концентрироваться в нижнем шланге радиатора, при этом температура будет снижаться в дальних частях системы охлаждающей жидкости.Эти нагреватели обычно имеют более высокую мощность, чем нагреватели с замораживанием, и в большинстве случаев их проще установить.

Нагреватель циркуляционного бака

Нагреватели охлаждающей жидкости циркуляционного бачка — это внешний нагреватель и циркуляционный насос, которые установлены с двух противоположных сторон двигателя. Этот нагреватель нагревает охлаждающую жидкость и обеспечивает ее циркуляцию по двигателю, чтобы гарантировать, что весь блок двигателя и компоненты нагреваются и готовы к запуску. В блоке двигателя также можно установить термостат для управления нагревателем, чтобы он не был постоянно включен.

Работая электриком по обслуживанию, я установил много нагревателей циркуляционного бака на резервных генераторах для центральных диспетчерских вышек и канализационных насосных станций. В основном я использовал нагреватели марки HotStart, чтобы наши устройства были готовы к работе в случае необходимости.

Подогреватель блока какого размера для моего трактора?

варьируется от 200 Вт для магнитных и масляных щупов до более 2000 Вт для крупных стационарных нагревателей охлаждающей жидкости. Выбор нагревателя блока подходящего размера для вашего трактора будет зависеть от нескольких факторов:

• Размер двигателя
• Типичные низкие температуры в вашем регионе
• Обычное или синтетическое масло
• Постоянное использование или периодическое использование

Двигатели с большей мощностью будут иметь большую массу и потребуют больше энергии для их прогрева.Например, я использую магнитный нагреватель мощностью 200 Вт на своих 15-сильных Bolens, на папин JD 2025R нужен погружной нагреватель на 400 Вт, а в тракторе на 45 л.с. нашего соседа используется нагреватель охлаждающей жидкости на 600 Вт.

Здесь, в Мичигане, где мы живем, ночные минимумы обычно опускаются до подростков или однозначных цифр, поэтому наш выбор обогревателя основан на этих температурах. В разных регионах есть свои типичные минимумы, и в таких местах, как Миннесота или большая часть Канады, возможно, потребуется увеличить размер своих обогревателей блока цилиндров по сравнению с местами в более низких широтах с более умеренными температурами.

Использование синтетического масла облегчает запуск дизельного двигателя даже при низких температурах. Синтетическое масло имеет меньшее сопротивление при проворачивании двигателя по сравнению с обычным маслом. Этот фактор также может иметь значение при выборе вашего блочного нагревателя.

Фактором, который следует учитывать при выборе обогревателя, будет не только то, сколько времени вам потребуется заранее перед запуском двигателя. Трактор, который часто используется и подключается к сети после каждого использования, может нуждаться в обогревателе меньшего размера по сравнению с трактором, который должен быстро нагреваться, потому что он необходим для срочной работы.

My Bolens используется только зимой для вспашки снега, поэтому я буду использовать прогноз погоды и прогноз температуры, чтобы помочь мне спланировать, когда включать обогреватель. Это дает достаточно времени маленькому 200-ваттному обогревателю, чтобы это сделать. Наличие более короткого периода перед запуском означало бы, что размер нагревателя блока несколько больше, чтобы быстрее прогреть блок двигателя.

Как долго я должен оставлять обогреватель блока подключенным к сети?

Оставлять подогреватель блока цилиндров включенным постоянно или непосредственно перед использованием — это вопрос личных предпочтений, но здесь следует учесть несколько моментов:

• Нагреватель масляного поддона высокой мощности может «варить» масло, что ухудшает его качество и сокращает срок его службы.
• Если двигателю требуется всего несколько часов, чтобы прогреться, все остальное — это пустая трата энергии.
• Постоянное использование блочного нагревателя может сократить срок его службы.

Есть способы контролировать работу нагревателя блока, кроме выхода в сарай, чтобы включить его. Для управления нагревателем блока двигателя можно использовать таймеры и термостаты, которые будут использоваться только при необходимости.

Таймер с управлением

Использование таймера для управления нагревателем блока позволит нагревателю прогреть двигатель в течение X часов до того, как вам понадобится его использовать.Например, если вы хотите запустить трактор в 6 часов утра, установка таймера на срабатывание в полночь может быть как раз тем количеством времени, которое необходимо для прогрева этого двигателя.

Таймеры должны иметь мощность выше, чем мощность используемого обогревателя. Если у таймера указана сила тока, а не мощность, вот как преобразовать ватт в ампер:

• Ватт, разделенный на вольт = амперы
• 400 Вт, разделенный на 120 вольт = 3,3 ампер

Термостат с управлением

Блочные нагреватели с термостатическим управлением чаще всего представляют собой нагреватели, погруженные в охлаждающую жидкость.Эти типы нагревателей предназначены для включения в сеть на длительное время, и для предотвращения перегрева охлаждающей жидкости термостат отключит нагреватель, когда охлаждающая жидкость достигнет определенной температуры. Когда температура охлаждающей жидкости упадет ниже определенного уровня, нагреватель снова включится. Благодаря этому охлаждающая жидкость двигателя всегда находится в определенном диапазоне.

Какой обогреватель блоков лучше всего подходит для моего трактора?

Некоторые марки тракторов продают свои собственные блочные обогреватели OEM, а также есть несколько марок послепродажных блочных обогревателей, причем Zerostart и Hotstart являются двумя из самых популярных производителей с высоким рейтингом.Kat’s — еще один популярный бренд с хорошими рейтингами и конкурентоспособной ценой.

Универсальные блочные обогреватели

Когда дело доходит до универсального магнитного нагревателя или блочного нагревателя с замораживаемой пробкой, у K at’s, скорее всего, будет то, что вы ищете. Магнитный обогреватель Kat 1160 мощностью 300 Вт — это удобный универсальный обогреватель блока цилиндров, который можно использовать с несколькими тракторами или другими транспортными средствами. Проверьте Kat’s 1160 на Amazon.com

Обогреватели блоков Kubota

BMI производит нагреватель блока цилиндров мощностью 400 Вт для большинства тракторов Kubota серий M, B и L.Они вставляются в порт 3/4 ″ или 1 ″ NPT на 3-, 4- или 5-цилиндровых двигателях. Это устройство производится в США и является тем же производителем, который поставляет OEM-обогреватели дилерам Kubota. Вы также можете найти этот обогреватель на Amazon.com

Блок обогревателей Ford

Этот заменяемый OEM-нагреватель блока замораживания подходит для многих серий тракторов Ford, начиная с 1970-х годов и позже.

Он оснащен съемным шнуром, позволяющим легко отсоединить его, когда он не используется. Этот обогреватель на 750 ватт можно найти на Amazon.com

Блочные обогреватели John Deere

Хотя в магазине Green Parts Store и у вашего местного дилера есть обогреватель блока цилиндров двигателя для вашего трактора John Deere, на Amazon.com также есть OEM-обогреватели JD, если вы предпочитаете делать покупки таким образом. Этот на фото мощностью 400 Вт подходит ко многим различным моделям John Deere. Список моделей читайте в описании на Amazon.com.

Тестирование и устранение неисправностей блочных нагревателей

Если вы подозреваете, что нагреватель блока цилиндров не работает, есть несколько способов проверить нагреватель и найти решение или определить, что нагреватель необходимо заменить.

1. Найдите видимые признаки повреждения нагревателя или шнура. Проверьте наличие коррозии на соединениях, поврежденной изоляции проводов или ослабленных соединений. проверьте, нет ли почерневших или обгоревших пятен на шнуре или на той части нагревательного элемента, которую вы видите.
2. Убедитесь, что ваш источник питания не отключился и все используемые удлинители находятся в надлежащем рабочем состоянии. Если цепь отключена, это может быть вызвано двумя разными ситуациями. Короткое замыкание приведет к мгновенному срабатыванию выключателя, а при перегрузке иногда требуется немного больше времени для отключения выключателя. Перегрузка может быть вызвана плохим подключением или даже несвязанным оборудованием в той же цепи.
3. Состояние короткого замыкания нагревателя можно проверить с помощью омметра, отсоединив шнур и сняв показания сопротивления между клеммами под напряжением и нейтралью. Показание меньше ома означает полное короткое замыкание. и устройство, скорее всего, не работает.
4. Показание в несколько Ом или более может означать, что нагревательный элемент работает правильно. Вычислите точное значение, которое должно показывать ваше устройство, сначала определив ток в амперах: Ампер = ватт, разделенный на напряжение. Затем найдите сопротивление, разделив напряжение на ток: Сопротивление = вольт, разделенное на амперы. Например: нагреватель на 400 ватт на 120 вольт потребляет 3,33 ампера. Сопротивление элемента должно быть около 36 Ом.
5. Показание бесконечно или много МОм означает, что нагреватель имеет разрыв цепи , который может быть вызван обрывом соединения или, возможно, сгоревшим открытым элементом.Сломанные соединения можно исправить и проверить повторно, но сгоревшие элементы означают, что пришло время для нового нагревателя.

В следующей таблице показаны типичные значения в омах, которые вы должны ожидать от многих электрических нагревательных элементов обычного размера, а также то, каким будет потребляемый ток в амперах (при условии питания 120 вольт).

Другие факторы, помимо температуры блока цилиндров, также влияют на то, насколько легко трактор заводится и работает.К ним относятся состояние и температура аккумулятора, температура гидростатической трансмиссии и состояние топлива.

Состояние батареи

Слабый или старый аккумулятор обычно выходит из строя в первый холодный день сезона. Разряженный аккумулятор также может заморозить электролит во время холодов, что приведет к необратимым повреждениям. Аккумулятор, который содержится в хорошем состоянии за счет защиты клемм от коррозии, прослужит намного дольше.

В холодную погоду может быть хорошей идеей поставить на батарею постоянное зарядное устройство и убедиться, что не включены нагрузки, чтобы снизить заряд. Еще одно соображение — использовать электрический обогреватель батареи. Zerostart делает тот, который оборачивается вокруг батареи, чтобы поддерживать ее в отличной форме для холодных зимних запусков. Вы можете увидеть это здесь, на Amazon.com

Прогрев гидростатической трансмиссии

Если у вашего трактора есть HST, то наличие прогретого и готового к работе двигателя не обязательно означает, что весь трактор готов к работе.Холодной HST тоже придется разогреться, прежде чем она заработает наилучшим образом. В этом поможет использование магнитного или наклеиваемого нагревателя в нижней части трансмиссии.

Этот нагреватель силиконовой прокладки Zerostart имеет элемент мощностью 250 Вт с термостатическим управлением для поддержания температуры от 270 до 300 градусов. Это отличный нагреватель для масляных поддонов, трансмиссий и бачков с гидравлической жидкостью. Проверьте это здесь, на Amazon.com

Желирование топлива

Дизельное топливо имеет тенденцию к кристаллизации или «гелеобразованию» при очень низких температурах.Этого можно избежать, купив дизельное топливо зимой, потому что оно уже подготовлено для низких температур, или вы можете добавить антигелевый кондиционер, такой как Sno-Cat, в топливо, уже находящееся в вашем баке. Кондиционер для дизельного топлива Sno-Cat можно найти на Amazon.com

Методики разогрева аккумуляторных батарей при отрицательных температурах для автомобилей: последние достижения и перспективы

Abstract

Электромобили играют решающую роль в снижении расхода топлива и выбросов загрязняющих веществ для более экологичного транспорта.Литий-ионные батареи, являясь наиболее дорогим, но наименее изученным компонентом электромобилей, напрямую влияют на запас хода, безопасность, комфорт и надежность автомобиля. Однако общие характеристики тяговых батарей значительно ухудшаются при низких температурах из-за снижения скорости электрохимической реакции и ускоренного ухудшения здоровья, например, литиевого покрытия. Без своевременных и эффективных действий такое ухудшение характеристик вызывает эксплуатационные трудности и угрозу безопасности электромобилей.Разогрев / предварительный нагрев аккумуляторной батареи особенно важен при эксплуатации электромобилей в холодных географических регионах. С этой целью в данной статье рассматриваются различные стратегии предварительного нагрева батарей, включая внешний конвективный и кондуктивный предварительный нагрев, а также последние достижения в области внутреннего нагрева. Кратко описывается влияние низкой температуры на батареи с точки зрения производительности элементов, а также свойств материалов. Также освещаются вопросы терминологии, связанные с разминкой.Подробно представлена ​​структура систем управления батареями (BTMS) при низких температурах, включая ключевые конструктивные соображения на разных уровнях интеграции батарей и общую классификацию подходов к разогреву на внешние и внутренние группы. Далее представлен всесторонний обзор литературы по различным стратегиям разминки, а также разработаны основные принципы, преимущества, недостатки и потенциальные улучшения каждой стратегии. Наконец, обсуждаются будущие тенденции в методах разогрева батарей с точки зрения ключевых технологий, многообещающих возможностей и проблем.

ключевые слова

Литий-ионные батареи

Низкотемпературные

Электромобили

Система управления температурой

Стратегии предварительного нагрева

Сокращения

аккумуляторный электромобиль

Системы управления температурой аккумулятора

теплообменник охлаждающей жидкости

коэффициент полезного действия

композитный материал с фазовым переходом

разряд постоянного напряжения

постоянный ток

электрохимико-термический

эквивалентная электрическая схема

управление энергопотреблением стратегия

гибридная система накопления энергии

гибридный электромобиль

отопление, вентиляция и кондиционер

двигатель внутреннего сгорания

биполярные транзисторы с изолированным затвором

твердоэлектролитный межфазный

Массив микротепловых труб

материалы с фазовым переходом

подключаемый гибридный электромобиль

положительный температурный коэффициент

пониженный электротермический сопряженный

синусоидальный переменный ток

График вождения городского динамометра

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Xiaosong Hu (SM’16) получил докторскую степень.В 2012 году получил докторскую степень в области автомобильной инженерии Пекинского технологического института, Китай. Он проводил научные исследования и защитил докторскую диссертацию. В период с 2010 по 2012 год защитил диссертацию в Автомобильном исследовательском центре Мичиганского университета, Анн-Арбор, США. В настоящее время он является профессором Государственной ключевой лаборатории механических трансмиссий и кафедры автомобильной техники Университета Чунцина, Чунцин, Китай. В период с 2014 по 2015 год он работал докторантом на факультете гражданской и экологической инженерии Калифорнийского университета в Беркли, США, а также в Шведском центре гибридных автомобилей и на факультете сигналов и систем Технологического университета Чалмерса, Гетеборг. , Швеция, с 2012 по 2014 год.В 2014 году он также был приглашенным научным сотрудником Института динамических систем и управления Швейцарского федерального технологического института (ETH), Цюрих, Швейцария. Научные интересы включают технологии управления батареями, а также моделирование и контроль электрифицированных транспортных средств. Доктор Ху опубликовал более 100 статей для журналов и конференций высокого уровня. Он был лауреатом нескольких престижных наград / наград, в том числе образовательной премии SAE Ralph Teetor в 2019 году, премии Emerging Sustainability Leaders в 2016 году, стипендии Марии Карри ЕС в 2015 году, премии ASME DSCD Energy Systems за лучшую работу в 2015 году и награды за лучшую докторскую степень в Пекине.Докторская диссертация в 2013 году. Он является старшим членом IEEE

Юшэн Чжэн получил степень бакалавра машиностроения в Чунцинском университете в 2018 году. В настоящее время он получает степень магистра наук. Имеет степень в колледже автомобильной инженерии при Чунцинском университете, Чунцин, Китай. Его исследовательские интересы включают терморегулирование аккумуляторов и диагностику литиевых покрытий при низких температурах.

Дэвид А. Хоуи получил степень бакалавра и магистра медицины в Кембриджском университете, Кембридж, Великобритания, в 2002 году и докторскую степень.Докторская степень в Имперском колледже Лондона, Лондон, Великобритания, в 2010 году. Он доцент кафедры инженерных наук Оксфордского университета, Оксфорд, Великобритания, где возглавляет группу, занимающуюся моделированием, диагностикой и контролем электрохимических энергетических устройств. и системы. Он является редактором журнала IEEE Transactions on Sustainable Energy, а также старшим членом IEEE и членом ECS.

Гектор Э. Перес (S’14 – M’17) получил степень бакалавра машиностроения в Калифорнийском государственном университете, Нортридж, Калифорния, США, в 2010 году, степень магистра инженерных наук в области машиностроения в Мичиганском университете. Анн-Арбор, штат Мичиган, США, в 2012 г., и докторская степень.Докторская степень в области системной инженерии, полученная в Калифорнийском университете в Беркли, Беркли, Калифорния, США, в 2016 году. В настоящее время он является научным сотрудником Калифорнийского университета в Беркли и Мичиганского университета. Его текущие исследовательские интересы включают моделирование, оценку, оптимальное управление и экспериментальную проверку энергетических систем. Д-р Перес был стипендиатом Фонда Форда для докторантуры и стипендий GEM, AACC O, премии Hugo Shuck Best Paper Award, премии ACC за лучшую студенческую работу, премии ASME DSCC Energy Systems за лучшую работу и премии ASME DSCC за лучшую работу. Награда в сессии «Системы возобновляемой энергии».

Аойф М. Фоли получила степень бакалавра наук (с отличием) и докторскую степень. степени Университетского колледжа Корка, Корк, Ирландия, в 1996 и 2011 годах, соответственно, и степень магистра наук. Получила степень в Тринити-колледже, Дублин, Ирландия, в 1999 году. Она проработала в промышленности до 2008 года. В настоящее время она преподает в Школе механической и аэрокосмической инженерии Королевского университета Белфаста, Белфаст, Великобритания. Ее исследовательские интересы включают ветроэнергетику, энергетические рынки, хранение энергии и электромобили. Она дипломированный инженер (2001 г.), научный сотрудник отдела инженеров Ирландии (2012 г.) и главный редактор журнала Elsevier Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Майкл Пехт (S’78-M’83-SM’90-F’92) получил степень бакалавра акустики, степень магистра в области электротехники и инженерной механики и степень доктора философии. степень в области инженерной механики в Университете Висконсина в Мэдисоне, штат Висконсин, США, в 1976, 1978, 1979 и 1982 годах, соответственно. Он является основателем Центра усовершенствованной инженерии жизненного цикла (CALCE) Университета Мэриленда, Колледж-Парк, штат Мэриленд, США, где он также является профессором кафедры. Он возглавлял исследовательскую группу в области прогнозирования.Доктор Пехт — профессиональный инженер и научный сотрудник IEEE / ASME / SAE. Он получил премию IEEE для студентов-преподавателей и премию Международного общества сборки и упаковки микроэлектроники (IMAPS) Уильяма Д. Эшмана за достижения в области анализа надежности электроники. Он был главным редактором IEEE Transactions on Reliability в течение восьми лет и младшим редактором IEEE Transactions on Components and Packaging Technology

Crown Copyright © 2019 Издано Elsevier Ltd.

cliff.l Подогреватель двигателя Две разные вилки для всех типов транспортных средств Подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический Автомобильный водяной насос Подогреватель Подогреватель для зимы Системы охлаждения и обогрева Автозапчасти eleafmedia.com

cliff.l Подогреватель двигателя Две разные вилки для всех типов транспортных средств Подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический автомобильный водяной насос Нагреватель Подогреватель для зимы, Две разные вилки для всех типов транспортных средств Подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический автомобильный водяной насос Подогреватель для зимнего обрыва .l Подогреватель двигателя, l Обогреватель двигателя Две разные вилки для всех типов транспортных средств Подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический автомобильный водяной насос Подогреватель Подогреватель для зимы в Великобритании, Бесплатная доставка по соответствующим критериям заказам, Купить обрыв, бесплатная доставка, Высокое качество, высокие скидки, Доступная цены с быстрой доставкой! автомобилей Предпусковой подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический Автомобильный водяной насос Нагреватель Подогреватель для зимы cliff.l Подогреватель двигателя Две разные вилки для всех типов eleafmedia.com.

cliff.l Подогреватель двигателя Две разные вилки для всех типов транспортных средств Подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический Автомобильный водяной насос Подогреватель Подогреватель для зимы

обрыв.l Подогреватель двигателя Две разные вилки для всех типов транспортных средств. Подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический автомобильный водяной насос Нагреватель Подогреватель для зимы: Автомобиль и мотоцикл. Купите cliff.l Engine Heater Две разные вилки для всех типов автомобилей Preheater 2500W Auto 220V Металлический автомобильный водяной насос Нагреватель для зимы в Великобритании. Бесплатная доставка соответствующих заказов .. (☆ ～ ☆) Снижение расходов на потребление. 。 (☆ ～ ☆) Продлите жизнь двигателя. 。 (☆ ～ ☆) Подходит для всех типов транспортных средств. 。 (☆ ～ ☆) Защита от высыхания. Простота установки, экономия времени и усилий.。 (☆ ～ ☆) Осознайте быстрый старт автомобиля зимой и быстрый старт при минус 30 градусах. . Функции:.. Защита от высыхания. Простота установки, экономия времени и усилий. 2. Осознайте быстрый старт автомобиля зимой и быстрый старт при минус 30 градусах. 。3. Подходит для всех типов автомобилей. 。4. Снижение затрат на потребление .。. Продлите жизнь двигателя. 。6. Принцип: подогреватель использует источник питания 220 В для повышения температуры двигателя за счет встроенного насоса, циркуляции электронагревательных элементов и нагрева антифриза.。Параметры: 。Материал: Металл。Мощность: 200 Вт。Применение: работа с горячим воздухом。Напряжение: 220В。Цвет: синий + черный。Автоматический контроль температуры: 70 ° C。Вес: около 80г。Список:。 * подогреватель (и аксессуары)。。。。

cliff.l Подогреватель двигателя Две разные вилки для всех типов транспортных средств Подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический Автомобильный насос водяного бака Подогреватель для зимы

Maypole MP607 25 мм x 4,5 м Сверхмощный ремешок с храповым механизмом, QueenHome Автоматический кондиционер Фонарик Детектор утечки Инструмент Автомобильный тест на переменный ток УФ-защитные очки Светодиодная безопасность с флуоресцентным масляным кондиционером Комплект для обнаружения газовых фонарей кондиционера Автомобильный кондиционер.4 Центральные шины 65.1 54.1 Кольца для алюминиевых колес BBS BWA CH originles CITROEN PEUGEOT RH Spectra Speedline stilauto. 1 пара 22 мм 7/8 универсальных высококачественных противоскользящих рулей из мягкой силиконовой резины для мотоциклов Новые ручки для рулей Черный, Tree-on-Life Водонепроницаемые кроссовки Модная обувь для мужчин Мальчики Profirst Global Motorbike Rider Shoes Кожаные мотоциклетные ботинки CE Armor.СТАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ КРЫШИ PREALPINA LP47 СО СПЕЦИАЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ ЗАЖИМОВ, Precision 2 пары Hubcentric 20-миллиметровых легкосплавных колесных проставок для Ḟiat 131 PN.SFP-4PHS13113, Baby Girl Willow на борту новинки в подарок для новорожденного. Shades Вставка козырька мотоциклетного шлема ~ Dark, K&N 33-2367 Запасной воздушный фильтр. Ranuw Высокопроизводительная крышка свечи зажигания для 50cc 110cc 125cc 140cc 150cc 160cc Dirt Pit bike ATV Quad Buggy Scooter Мотоцикл Мотоцикл Синий.

Электронная рассылка новостей!

Подпишитесь на новые материалы, обновления, опросы и предложения Seosight.

cliff.l Подогреватель двигателя Две разные вилки для всех типов транспортных средств Подогреватель 2500 Вт Авто 220 В Металлический Автомобильный водяной насос Подогреватель Подогреватель для зимы

В большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Степень сжатия — обзор

Степень сжатия обычно варьируется от 1,05 до 7 на ступень; однако соотношение 3,5–4,0 на стадию считается максимальным для большинства технологических операций. Довольно часто повышение температуры газа во время сжатия диктует предел безопасного или разумного повышения давления. Максимальное повышение температуры определяется либо максимальной рабочей температурой цилиндра компрессора, либо максимальной температурой, которую газ может выдержать перед разложением, полимеризацией или даже самовоспламенением, как для хлора, ацетилена и т. Д.Поскольку объемный КПД уменьшается с увеличением степени сжатия, это также добавляет к выбору разумного предельного давления нагнетания. При известной максимальной температуре максимальная степень сжатия может быть рассчитана из соотношения повышения адиабатической температуры.

Оптимальная минимальная мощность достигается при одинаковой степени сжатия во всех цилиндрах для многоступенчатых агрегатов. При внешнем охлаждении газа между ступенями необходимо делать разумные поправки на перепады давления в промежуточных охладителях и учитывать это при настройке степеней сжатия:

Фактическое (с промежуточным охлаждением)

(18-38) Pi1 / P1 = Pi2 / Pi1 ′ = Pi3 / Pi2 ′ =… Pfy / Piy

где 1,2,3 ,.… Y = состояние газа в баллоне, представленное (1) для первой ступени, (2) для второй ступени и т. Д.

i = состояние межступенчатого давления нагнетания, непосредственно в баллоне.

Prime (′) = состояние межступенчатого нагнетания, уменьшенное за счет падения давления в промежуточных охладителях, клапанах, трубопроводах и т.д .; следовательно, штрих представляет фактическое давление на всасывании следующего цилиндра в многоступенчатой ​​цилиндровой системе.

f = конечное давление или давление на выходе из многоступенчатой ​​установки.

Степени сжатия по ступеням:

R1 = Pi1 / P1R2 = Pi2 / Pi1′R3 = Pi3 / Pi2′Rf = Pfy / Piy ′

(18-39) R1 = R2 = R3 = … Rf = yRt

, где R _t = общая степень сжатия агрегата = P _i / P ₁

Для двухступенчатого сжатия на ступень:

(18-39A) R1 = R2 = Pf2 / P1

Для пяти ступеней:

(18-39B) R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 5Pf5 / P1

Обычно на многоступенчатых машинах используются промежуточные охладители.Функция промежуточного охладителя заключается в охлаждении газа до максимально возможной температуры, близкой к исходной температуре всасывания, с минимальным падением давления. Это важно для термочувствительных материалов. Это охлаждение приводит к экономии требуемой тормозной мощности, так как по существу происходит охлаждение при постоянном давлении, что приводит к тому, что следующий цилиндр обрабатывает меньший объем газа. Чтобы добиться максимальной экономии, следует использовать самое холодное охлаждение, доступное на практике.

В некоторых случаях желательно использовать двухступенчатое сжатие без промежуточного охлаждения.Если состав газа должен оставаться постоянным на протяжении всего процесса сжатия, а температура не ограничивается, промежуточные охладители нельзя использовать, если присутствуют конденсируемые вещества. Иногда для газов с низким значением «k» или «n» используются две ступени для повышения объемного КПД. Когда это так, и высокие температуры сжатия или экономичность работы не контролируются, может быть выгодно отказаться от промежуточного охладителя.

Обратите внимание, что когда промежуточные охладители не используются, температура воды в рубашке компрессора должна быть на 10–15 ° F выше, чем точка росы между ступенями.Для этого на предыдущем этапе потребуется теплая вода из куртки.

Работа промежуточного охладителя внешне не влияет на теоретическую оптимальную степень сжатия на ступень. Однако это влияет на совокупную мощность, необходимую для выполнения работы по полному сжатию, потому что все потерянные потери давления должны быть заменены на мощность в лошадиных силах. За счет этого промежуточного охлаждения также наблюдается выигрыш в производительности, как показано на рисунках 18-17A и 18-17B. Поправка на падение давления в промежуточном охладителе обычно делается путем увеличения давления на выходе из цилиндра, чтобы включить половину падения давления в промежуточном охладителе между ступенями, а давление всасывания на следующей ступени уменьшается до другой половины падения давления. по сравнению с теоретическим давлением без учета перепада давления.

Рисунок 18-17а. Комбинированные индикаторные карты двухступенчатого компрессора, показывающие, как водяные рубашки цилиндра и промежуточный охладитель помогают приблизить линию сжатия к изотермической.

Рисунок 18-17b. Влияние объема зазора на эффективность работы цилиндра поршневого компрессора (эффект конструкции клапана).

Коэффициент сжатия на ступень можно рассчитать.

(18-40) Pf = P1Rγ− (Δp1) Rγ − 1− (Δp2) Rγ − 2− (Δp3) Rγ − 3− (Δp4) Rγ − 4…

Продолжайте, чтобы увидеть количество членов в правой части уравнение, равное количеству ступеней. Обычно это лучше всего решается методом проб и ошибок, и его можно упростить, если предположить, что большинство значений ΔP равны. Предполагается, что весь перепад давления в промежуточном охладителе вычитается из давления всасывания следующей ступени, т.е.е. Падение давления в промежуточном охладителе первой ступени вычитается из давления всасывания второй ступени.

P _f = конечное давление многоступенчатого блока цилиндров

γ = количество ступеней сжатия

Δp = перепад давления на промежуточных охладителях, фунт / кв. Дюйм

1 = первая ступень

2 = вторая ступень

Если половина Δp добавляется к разряду одной ступени и половина вычитается из всасывания следующей ступени:

(18-41) Pf = P1Rγ− (12Δp1) Rγ − 1− (12Δp2) Rγ − 2− (12Δp3) Rγ − 3− (12Δp4) Rγ − 4…

На практике соотношения для каждой ступени могут не совпадать; однако это не мешает компрессору работать удовлетворительно, если все другие факторы учитываются соответствующим образом.

Охлаждение рубашки компрессора. Вода для охлаждения рубашки компрессора не должна быть такой же теплой, как вода в рубашке газового двигателя. Вода на 15–20 ° F более теплая, чем точка росы сжимаемого газа, предохраняет от конденсации. Рекомендуется повышение температуры воды в рубашке максимум на 15–20 ° F. Никогда не следует ограничивать поток воды к рубашкам, чтобы поддерживать эту температуру, поскольку пониженная скорость имеет тенденцию способствовать загрязнению рубашек.

Количество тепла, отводимого рубашками компрессора, зависит от размера и типа машины.Этот отвод тепла обычно выражается в британских тепловых единицах / час / л.с. Отвод тепла в цилиндр компрессора в среднем составляет около 500 БТЕ / ч / л.с. Некоторые из них имеют низкий уровень 130, и необходимо уточнить у производителя, чтобы получить точную цифру.

Давление между ступенями и степени сжатия

Для двух ступеней сжатия, какими должны быть давления в цилиндрах, если перепад давления в промежуточном охладителе и трубопроводе составляет 3 фунта на кв. Дюйм?

Всасывание до первой ступени: P ₁ = 0 фунтов на кв. Дюйм (14.7 psia)

Нагнетание из второй ступени: P _f2 = 150 psig (164,7 psia)

Perstage: Rc = 164,7 / 14,7 = 11,2 = 3,35

Без промежуточного охлаждения:

С промежуточным охлаждением:

Первая ступень:

Вторая ступень:

Пример показывает, что, хотя отношения на цилиндр сбалансированы, каждое из них больше теоретического. Это соответствует реальным операциям.

Важно отметить, что довольно часто фактическая степень сжатия для отдельных цилиндров многоступенчатой ​​машины не может быть точно сбалансирована.Это состояние возникает в результате ограничения потребляемой мощности в лошадиных силах для определенных размеров и конструкций цилиндров производителя. При окончательном выборе они будут скорректированы, чтобы обеспечить максимально возможные степени сжатия для использования стандартных конструкций.

Вот что на самом деле означает «степень сжатия» и почему это важно что именно это значит? Что ж, пора объяснить, что такое степень сжатия, и почему каждый автопроизводитель теперь одержим ею, как Святым Граалем.

Степень сжатия, надо признать, сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не помогает и то, что это один из тех терминов, которые вы слышите на автосалонах и в пресс-релизах без серьезных объяснений. Это одна из тех вещей, которые вы в большинстве своем пытаетесь понять, пытаясь произвести впечатление на артиста-трапеции, которого вы встретили в цирке на прошлых выходных.

Мы знаем, что высокая степень сжатия — это хорошо, а низкая — плохо. Мы знаем, что новый двигатель Mazda Skyactiv-X «Holy Grail» отличается высокой степенью сжатия, наряду с «дизельным убийцей» Infiniti и серией Toyota «Dynamic Force», которые рекламируют большую мощность при большей эффективности.

Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто увеличить мощность двигателя, сделав его больше. Изменение степени сжатия двигателя становится обычным делом.

G / O Media может получить комиссию

(Кстати, если вы читаете это и фыркаете, потому что уже знаете, что такое степень сжатия, хорошо для вас! Не все остальные.)

What Defines Степень сжатия очень проста

Степень сжатия — это именно то, на что она похожа — степень, при которой вы сжимаете максимальный объем цилиндра до минимального объема цилиндра.Это объем цилиндра, когда поршень полностью опущен по сравнению с полностью вверху. Это написано и указано в виде отношения. Например, для двигателя со степенью сжатия 9: 1 вы бы сказали, что это «девять к одному».

А теперь представьте себе цилиндр в своей голове. Поршень движется вверх и вниз внутри этого цилиндра. Когда поршень находится в самой нижней точке, это называется нижней мертвой точкой. Вот где объем цилиндра наибольший. Когда поршень находится в самой высокой точке цилиндра, это называется верхней мертвой точкой, и именно здесь объем цилиндра наименьший.Сравнение этих двух объемов — вот откуда взялось ваше соотношение.

Если вы такой же наглядный ученик, как я, вам понравится этот созданный мной GIF, показывающий, как работает четырехтактный двигатель. Видите, как поршень движется вверх во время такта сжатия? Это весь воздух и топливо сжимаются в цилиндре. Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что данный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшее пространство, чем двигатель с более низкой степенью сжатия.

А теперь пример с простой математикой, мой любимый вид.

Представьте, что у вас есть двигатель, объем цилиндра и камеры сгорания которого составляет 10 куб. См, когда поршень находится в нижней мертвой точке. После того, как впускной клапан закрывается и поршень поднимается вверх во время такта сжатия, он сжимает топливно-воздушную смесь в объеме одного кубического сантиметра. Этот двигатель имеет степень сжатия 10: 1.

Вот и все! Это степень сжатия. Общий рабочий объем плюс сжатый объем (включая объем головки блока цилиндров и все, что выше, где поршень «движется») в один только сжатый объем .

Почему лучше усложняется

Но понимание , что такое степень сжатия , менее важно, чем понимание , почему нам это небезразлично или почему высокая степень сжатия — это такое стремление.

Лучшее объяснение, которое я получил в этом, было от моего коллеги и инженера Дэвида Трейси, который затем обратился за помощью к другим инженерам и профессорам. Лучший ответ из них дал доктор Энди Рэндольф, технический директор ECR Engines. Он проводит исследования трансмиссии для NASCAR, и его объяснение предельно ясно:

С точки зрения непрофессионала, мощность двигателя генерируется, когда сгорание воздействует на поршень и толкает его вниз по цилиндру во время такта расширения.

Чем выше поршень находится в канале ствола в момент начала сгорания, тем большее усилие будет приложено.

По мере увеличения степени сжатия поршень перемещается выше в отверстии в верхней мертвой точке, следовательно, появляется дополнительная сила для хода расширения (дополнительная сила для того же количества топлива равняется более высокой эффективности).

Теперь мы на самом деле нужно больше понимать о , почему в дополнение к , как о , а это означает, что нам придется рискнуть в области термодинамики.

Суть всего этого в том, что более высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше работы при том же количестве топлива. Это хорошо для энергии, а также миль на галлон.

Чтобы объяснить, почему более высокая степень сжатия дает лучшую эффективность, мы не собираемся слишком углубляться в термодинамику, но, черт возьми, давайте просто окунемся в них. Это здорово и полезно для души.

Более высокое сжатие означает больше работы, но больше давления

На изображении выше показана диаграмма «давление-объем» для идеального и типичного бензинового двигателя.Он визуально показывает, что происходит в вашем двигателе, когда он сжигает бензин.

На диаграмме выше нижняя кривая 1-2 показывает ход сжатия.

Строка 2-3 показывает горение.

Верхняя кривая 3-4 показывает ход расширения.

А линия 4-1 показывает отвод тепла при открытии выпускного клапана.

Чтобы быть более техническим, на диаграмме кривая 1-2 показывает ход сжатия, в котором давление (ось y) увеличивается, а объем (ось x) падает, когда поршень действительно воздействует на газ, сжимая его.Строка 2-3 показывает тепло, выделяющееся при сгорании, быстро увеличивая давление и температуру газа. Кривая 3-4 показывает увеличение объема и падение давления по мере того, как газ действует на поршень во время такта расширения. Линия 4-1 показывает отвод тепла от газа в окружающую среду по мере того, как давление возвращается к окружающему при открытии выпускного клапана. Наконец, плоская линия 1-5 внизу представляет ход выпуска и возврат поршня в верхнюю мертвую точку в конце.

Область внутри этих 1-2-3-4 строк показывает, сколько работы проделано двигателем.Более высокая степень сжатия означает, что две вертикальные линии на графике будут перемещаться влево и вверх, оставляя больше области в границах, чем при более низкой степени сжатия, и, таким образом, работа выполняется. Но, как вы можете видеть на этой диаграмме, вы столкнетесь с более высоким давлением. Другими словами, вы получите больше механической работы от двигателя с высокой степенью сжатия. Вы будете получать большее давление в цилиндре и на поршне из-за тепловыделения от сгорания.

Более высокое сжатие также означает более высокий тепловой КПД

Также важно отметить, что тепловложение и тепловые потери во время цикла вашего двигателя связаны с КПД как функцией степени сжатия.Все это работает по двум идеям. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована либо в механическую работу, либо в отходящее тепло. Во-вторых, тепловой КПД — это просто результат работы, деленный на подводимое тепло. Итак, вы можете вывести соотношение между тепловым КПД и степенью сжатия, как MIT, построенное на его веб-странице и показанное выше. Уравнение здесь (nu — термический КПД, r — степень сжатия, а гамма — свойство жидкости) :

Когда вы даете двигателю определенного рабочего объема более высокую степень сжатия, вы эффективно сдвигаете фотоэлектрическую диаграмму вверх и влево, и увеличивают тепловложение (Qh на диаграмме) в большей степени, чем тепловые потери (Ql).Другими словами, вы превращаете больше входящей энергии в работу. Вот Джейсон Фенске из Engineering Explained , разбирающий взаимосвязь между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью:

В любом случае, дело в том, что термодинамика диктует, что термический КПД возрастает с увеличением степени сжатия, как вы можете видеть на этом графике и уравнении. выше. А это означает больше лошадиных сил, лучшую экономию топлива, более тяжелые кошельки и более широкие улыбки. Управляйте любым вялым, хрипящим, всасывающим газ, старым американским V8 с низкой степенью сжатия, и вы поймете, о чем я.

Степень сжатия также делает такие двигатели, как двигатель Mazda Skyactiv-G, такими эффективными. Mazda, первая из серии новых двигателей с высоким и переменным сжатием от Mazda, Nissan / Infiniti и Toyota, на данный момент имеет самую высокую степень сжатия в отрасли — 14: 1, поэтому она может справляться с высоким расходом топлива. показатели экономичности и мощности даже без турбонагнетателя.

Почему более высокое сжатие означает более высокое октановое число

Почему не все просто используют высокие степени сжатия? Что ж, высокая степень сжатия — вот почему многим двигателям требуется топливо премиум-класса или высокооктановый бензин.Октановое число, как указано в статье How Stuff Works , является мерой способности бензина сопротивляться детонации.

По сравнению с газом с высоким октановым числом бензин с низким октановым числом с большей вероятностью самовоспламеняется из-за высоких температур и давления наддува. По сути, вам нужен газ, который воспламеняется, когда вы этого хотите, а не тот, который воспламеняется, когда вы, , этого не хотите. Такое неконтролируемое горение называется детонацией.Стук — это плохо; он снижает крутящий момент и может нанести непоправимый ущерб вашему двигателю.

Высокая степень сжатия увеличивает риск детонации, поэтому в двигателях с очень высокой степенью сжатия используется высокооктановый гоночный газ или (что сейчас чаще) E85. При сжатии газы склонны нагреваться, поэтому повышенная плотность тепла может привести к преждевременному сгоранию топлива до того, как свеча зажигания воспламенит его. Повторяю: это плохо.

Mazda пришлось проделать большую работу с поршнем и конструкцией выхлопной системы, чтобы уменьшить детонацию в двигателе 14: 1, работающем на газовом насосе.Поршни в двигателе Skyactiv-X, например, имеют полость посередине, чтобы позволить Mazda выстрелить потоком богатого топлива вокруг свечи зажигания в обедненной смеси, и, да, есть причина, по которой это было не так. Технологию нелегко разработать.

Что еще интересно, так это то, что вы не можете просто сделать двигатель с такой высокой степенью сжатия, как вы хотите. Я обратился к Джону Хойенге, владельцу магазина производительности выхлопа и ралли Nameless Performance, чтобы поговорить о рисках и преимуществах высокой компрессии.

Джон строит раллийный автомобиль Nissan 240SX, на который он меняет четырехцилиндровый SR20VE, который в настоящее время развивает около 250 лошадиных сил на колесах всего из 2,0 литров. Удивительно, но без турбо. Все, что Джон должен поблагодарить, — это очень высокая степень сжатия 14,5: 1. «Сжатие выполняет больше работы, — пояснил он, — поэтому тем больше мощности [двигатель] будет производить без наддува».

При этом, поскольку это гоночный двигатель, он использует гоночный бензин или E85 с очень высоким октановым числом.Джон сказал, что при степени сжатия выше 14,5: 1 возникает риск самовоспламенения, а также может вылететь шток или вращаться подшипник. Это то, что небрежно называют «взрывом».

Есть предел тому, насколько высоко вы можете подняться

Я спросил, почему мы не видим, что люди не бегают с двигателями, которые имеют значительно более высокую степень сжатия, чем все, что мы видим сегодня. Неприлично завышенные соотношения, вроде 60: 1. Джон рассмеялся. Он объяснил, что металл просто не может выдерживать такие высокие уровни напряжения, а такая степень сжатия приведет к тому, что вещи будут настолько горячими, что они взорвут любой современный двигатель.

Конечно, не все из нас строят гоночные автомобили с гоночными двигателями, поэтому об изменении степени сжатия нам не о чем беспокоиться. Но мы случайные владельцы автомобилей и энтузиасты квазидвигателей, так что это было объяснением того, что означает степень сжатия и почему это важно. Вам больше не нужно подделывать это, теперь вы знаете, что это такое.

А теперь иди, найди того артиста на трапеции и расскажи ему, что ты чувствуешь!

Знаете ли вы ?: Степень сжатия | Автомобильные новости

Компрессия в двигателе внутреннего сгорания

Компрессия и степень сжатия – совсем не одно и то же. Незадачливые автовладельцы часто путают эти характеристики – видимо, их сбивают похожие цифры. На самом деле степень сжатия отражает, во сколько раз уменьшается объем цилиндра во время хода поршня от нижней к верхней мертвой точке. Иными словами степень сжатия – это отношение максимального объема цилиндра к минимальному. Степень сжатия может быть равной, например, десяти (10). В свою очередь под компрессией подразумевается давление воздуха в ВМТ, которое выражается в барах (атмосферах или паскалях). В бензиновых двигателях минимально допустимой компрессией считается 10 бар.

Температура воздуха при сжатии поднимается, что может привести к росту давления в исправном цилиндре до 13 бар. Однако, утечка воздуха через изношенные кольца и клапаны, может свести компрессию на нет. При значительном падении компрессии двигатель перестает заводиться, поскольку в цилиндрах невозможно создать условия для воспламенения топливовоздушной смеси.

Причиной отсутствия нормальной компрессии могут быть не только изношенные кольца и клапаны. Последние даже в исправном состоянии должны быть правильно отрегулированы. Если зазор меньше нормы, то клапан не будет полностью закрываться и через него произойдет утечка воздуха.

В бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-14 бар. Различия в цилиндрах в норме не превышают 1 бар. Однако если в одном из цилиндров компрессия ниже на 6-7 бар, то двигатель начинает троить на низких оборотах. При анализе выхлопных газов наблюдается повышенное содержание несгоревших углеводородов, СО и О2 и низкий показатель СО2.

При повышении оборотов в определенный момент неработающий цилиндр подключается, однако его реальный вклад в крутящий момент ничтожен. К тому же, вибрация никуда не девается, поскольку крутящий момент неравномерен. В современных моторах при падении компрессии в цилиндре электроника отключает его форсунку, дабы защитить нейтрализатор несгоревшего топлива от критического перегрева. Разумеется, при отключении нескольких цилиндров мотор перестанет работать.

Для дизелей компрессия не менее важна. При ее недостатке распыленная солярка попросту не воспламенится, т.к. не будет достигнута необходимая для этого температура сжатого воздуха. Чем меньше компрессия, тем труднее запускается холодный дизель. Чтобы дизельный автомобиль заводился зимой, давление в его цилиндрах должно составлять не менее 20-25 бар. Есть моторы, у которых данное требование еще выше.

Замер компрессии в дизельном двигателе имеет свои особенности. ТНВД необходимо отключить, чтобы перекрыть подачу топлива в цилиндры. Прибор для измерения давления необходимо вводить через отверстия свечей накаливания или форсунки. При этом наконечник прибора необходимо обязательно вкрутить, поскольку рукой давление 30-35 бар не удержать.

Косвенные признаки недостаточной компрессии

Чтобы понять, что давление в цилиндрах недостаточно, не обязательно производить замеры компрессии. Если на низких оборотах двигатель работает вяло и неустойчиво, а на высоких как бы «просыпается», то это явный признак плохой компрессии. При этом из выхлопной трубы, как правило, валит сизый дым – еще один признак.

Изношенные маслосъемные кольца плохо справляются со своей функцией, но на высоких оборотах масло, которое они пропускают, уплотняет зазоры компрессионных колец, в результате чего компрессия возрастает. Однако так продолжается, пока свечи не забросает маслом. Данное явление позволяет оценить износ колец, залив в цилиндры 5-10 мл моторного масла. Если после этого давление увеличится на 6-8 бар, то виноваты кольца. Проводя такой тест, необходимо учитывать, что компрессия может повыситься и за счет временного уменьшения объема камеры сгорания на эти самые 5-10 мл масла. В таком случае степень сжатия увеличивается, а вместе с ней и реальное давление в цилиндре.

При увеличении компрессии во время «масляного теста» только на 1-2 бара или если она вообще останется без изменений, то это весьма тревожный сигнал. В худшем случае это может означать наличие дыры в поршне, и тогда путь один – капремонт!

Если при обычном замере компрессии давление в одном из цилиндров поднимается заметно медленнее и оказывается на 3-5 бар ниже нормы, то есть вероятность прогорания прокладки между блоком и головкой.

А бывает, что компрессию удается повысить простой промывкой инжектора сольвентом. Это говорит о том, что мотор эксплуатировался на низкокачественном топливе, и многие его детали покрылись нагаром.

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.

2

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая

Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта… Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2…13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8…11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья

Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая

Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

3 no copyright

И совсем не сказка…

Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Компрессия в цилиндрах двигателя, норма для различных видов силовых агрегатов

Уменьшение объема газа при помощи внешнего воздействия называется компрессией. Какая компрессия должна быть в двигателе автомобиля для его бесперебойного функционирования?

Работа двигателей внутреннего сгорания осуществляется при помощи создания высокого давления в рабочих цилиндрах. Уменьшение объема при движении поршня вверх приводит к существенному повышению температуры в камере сгорания с последующим воспламенением топливовоздушной смеси. Компрессия в цилиндрах двигателя косвенно показывает состояние всех элементов, входящих в цилиндропоршневую группу.

Степень сжатия двигателя характеризует отношение объемов цилиндра при расположении поршня в верхнем положении и нижнем соответственно. Для каждого движка данная величина является постоянной.

Компрессия в двигателе имеет склонность к постепенному уменьшению, т. к. в процессе эксплуатации элементы двигателя, принимающие участие в его работе, изнашиваются и приходят в негодность, что приводит к нарушению герметичности в системе.

От давления в цилиндрах силового агрегата зависят следующие свойства:

1. Бесперебойный запуск мотора, особенно в зимнее время.
2. Отсутствие вибрации силового агрегата при работе на малых и холостых оборотах.
3. Сбалансированность мотора.
4. Наличие хороших характеристик в динамике автомобиля.

Перечень деталей, ответственных за уровень компрессии движка

При давлении топливной смеси от 15 до 30 атмосфер наибольшую нагрузку получают следующие элементы:

• прокладка головки блока цилиндров;
• поршень;
• корпус цилиндра;
• впускные и выпускные клапаны;
• компрессионные кольца.

Все перечисленные детали газораспределительного механизма испытывают многократные нагрузки, возникающие в результате воздействий высокой температуры и давления. Износ любого из этих элементов влияет на компрессию, мощность мотора и его экономические характеристики.

Давление в дизелях и бензиновых моторах

Из-за отличий в конструкции дизелей и моторов, работающих на бензине, наблюдается разная компрессия в цилиндрах двигателя. Норма давления для дизельных моторов вдвое выше, чем для бензиновых. Это обусловлено потребностью в более высоком рабочем давлении для образования вспышки дизельного топлива.

Какой величины должна быть компрессия дизеля? Дизельный двигатель можно запустить только при создании давления в цилиндрах более 22 атмосфер. Оптимальная величина компрессии для дизелей находится в пределах 28–32 атмосфер. Такой уровень возможен благодаря высокой технологичности и сложности устройства мотора.

Компрессия бензинового двигателя характеризует уровень давления на холостых оборотах силового агрегата. Величина давления зависит от марки и модели автомобиля.

Сколько должна быть компрессия в бензиновом двигателе? Для карбюраторных двигателей норма компрессии рассчитывается по специальной формуле. В основу расчета входит степень сжатия, указанная в технической документации и коэффициент, величина которого определяется принадлежностью бензинового мотора к определенной группе.

К примеру, данный коэффициент для четырехтактного движка с искровым разрядом в свече зажигания равен 1,2–1,3. Нормальная компрессия двигателя, работающего на бензине, должна быть немного выше десяти атмосфер.

Низкая компрессия может быть вызвана использованием некачественного масла, несоблюдением режима замены смазки, частой ездой на высоких скоростях.

При появлении таких симптомов, как увеличение расхода топлива и масла, снижение тяги, необходимо осуществлять диагностику мотора. Для выявления причин необязательно разбирать движок, достаточно произвести замер компрессии в цилиндрах.

Описание измерения давления

Измерение компрессии производится на прогретом движке. Проверка давления в каждом цилиндре производится своими силами при наличии измерительного прибора. Компрессия измеряется при помощи специального инструмента — компрессометра.

При выборе измерительного прибора особое внимание необходимо уделить его резьбовому наконечнику, который должен подходить для вкручивания его вместо свечей зажигания.

Для проведения диагностики мотора необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять свечу с одного цилиндра.
2. Установить измерительный прибор вместо снятой свечи.
3. Провернуть коленвал с помощью стартера.
4. Зафиксировать показание прибора.
5. Замерить давление во всех цилиндрах с последующей фиксацией данных.
6. Сопоставить полученные результаты.
7. Добавить немного машинного масла в поршни.
8. Прокрутить мотор стартером, не вставляя свечи.
9. Повторно замерить компрессию в цилиндрах.

Для получения реальных результатов при проведении диагностики компрессия должна измеряться при количестве оборотов коленчатого вала, равном 200–250 оборотов в минуту.

Данные мероприятия проводятся с целью выявления сбоя в работе одного из цилиндров. Существенное увеличение давления свидетельствует о повреждении поршня или поршневых колец. Если давление осталось неизменным,следовательно,поломка коснулась элементов головки блока цилиндров или ее прокладки.

Факторы, влияющие на давление в двигателе

Результаты измерения компрессии часто отличаются друг от друга, даже если все детали, участвующие в газораспределении, исправны. На давление в цилиндрах оказывают влияние следующие условия:

• количество поступающих воздушных масс;
• скорость вращения коленчатого вала;
• температура двигателя;
• вязкость моторного масла.

Если возникли проблемы с запуском теряется мощность, двигатель нуждается в тщательной профессиональной диагностике. Ремонтно-восстановительные работы необходимо доверить опытным специалистам. Продление срока службы двигателя и поддержание компрессии в норме зависит от грамотного и внимательного отношения к мотору.

Увеличение мощности двигателя при помощи компрессора

Компрессор — это устройство, осуществляемое сжатие и подачу воздушных масс под давлением к потребителю. Наибольшую популярность компрессоры приобрели у автогонщиков и приверженцев скоростных режимов вождения.

Для существенного увеличения мощности мотора вместо увеличения его объема можно нагнетать больше воздуха в камеру сгорания. Это повлечет подачу большего количества топлива, что создаст повышенное давление и усиление толчка выбрасываемого газа. Для этих целей используется нагнетатель воздуха — компрессор.

Автомобильный компрессор дает возможность двигателю прибавить более 45% мощности, увеличить крутящий момент на 31%.

В зависимости от способа подачи воздуха нагнетатели делятся на три вида:

1. Центробежный компрессор.
2. Двухвинтовой.
3. Роторный.

Благодаря конструктивным особенностям центробежного компрессора, осуществляющего принудительное повышение мощности,его используют чаще других видов нагнетателей.

Компрессор запускается при помощи вращающегося коленчатого вала двигателя, что создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат. При создании моторов, работающих в паре с нагнетателем, дополнительно усиливают узлы, получающие добавочную нагрузку при взрывах в камере сгорания. Усовершенствование элементов силового агрегата существенно увеличивает стоимость двигателя и автомобиля в целом.

Какие признаки плохой (низкой) компрессии двигателя?

Компрессия в цилиндрах один из важнейших параметров по которому можно судить о «здравии» двигателя. Что же такое компрессия и почему она так важна? Компрессия — это давление, которое возникает в цилиндре двигателя в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Компрессию не стоит путать со степенью сжатия двигателя. Компрессия двигателя определяется по формуле: компрессия = степень сжатия × К, где К — поправочный коэффициент для бензиновых двигателей 1,2-1,3 / для дизелей 1,7-2. Как правило, инженеры проектируют бензиновые двигатели с компрессией 12-14 бар, в дизельных двигателях нормальная компрессия 20-25 бар, в старых дизелях показатель компрессии равняется 28-32 бар. Современный дизельный двигатель, оснащенный системой «Common Rail», запустить практически невозможно, если его компрессия ниже 16 бар.

Но из любого правила есть исключение, инженеры автоконцернов не сидят сложа руки. Сейчас Mazda серийно выпускает бензиновый двигатель SkyActiv с компрессией 16 бар, а Nissan — двигатели с изменяемой степенью сжатия VC — Turbo.

От величины компрессии в цилиндрах напрямую зависит КПД и мощность двигателя, при сниженной компрессии увеличивается расход топлива и давление картерных газов, а динамические характеристики существенно снижаются. Снижение компрессии от нормы на 15 % в классических двигателях, является критическим и необходимо принимать меры по восстановлению нормальной компрессии. Стоит отметить, что компрессия в цилиндрах двигателя снижается неравномерно, поэтому можно наблюдать такое явление как разброс компрессии по цилиндрам, в исправном моторе разница компрессии между цилиндрами не должна превышать 10%. Замер компрессии выполняется при помощи специального прибора компрессометра.

Причины низкой (неравномерной) компрессии двигателя

1. Закоксовывание, залегание поршневых колец.

Нагар и отложения образовываются в любом двигателе, а тяжелые условия эксплуатации, некачественные горюче-смазочные материалы только усугубляют ситуацию. Залегшие поршневые кольца не только снижают компрессию в цилиндрах, но и приводят к ускоренному износу ЦПГ. Регулярная промывка маслосистемы двигателя, при каждой замене моторного масла, позволит избежать закоксовки поршневых колец. Подробнее о том, как и чем выполнять промывку маслосистемы, читайте здесь.

А что делать, если кольца уже залегли? Для таких случаев в арсенале компании ХАДО присутствуют продукты: «Verylube Раскоксовка», «Verylube Антикокс». Эти высокоэффективные средства позволяют быстро устранить залегание поршневых колец, и при этом нет необходимости разбирать двигатель. Для выполнения раскоксовки двигателя не нужны специальное оборудование и навыки, ее может выполнить любой автовладелец в собственном гараже. Состав вносится непосредственно в цилиндры двигателя через отверстия для установки свечей зажигания (топливных форсунок или свечей накаливания в дизельных двигателях).

2. Износ или повреждения рабочей поверхности цилиндров и компрессионных поршневых колец.

Износ элементов ЦПГ приводит к увеличению зазоров между поршневыми кольцами и стенками цилиндров. Поршень не может создать в цилиндре рабочее давление, часть сжимаемого воздуха попадает в картер двигателя, тем самым повышая давление картерных газов. Так как степень износа каждого цилиндра индивидуальна, то может наблюдаться разброс компрессии по цилиндрам, а это приводит к дисбалансу в работе двигателя. Коленчатый вал такого двигателя изнашивается значительно быстрее, из-за неравномерности нагрузок которые он воспринимает, плюс существенно возрастает вибрации автомобиля. Такой, казалось бы, серьёзный диагноз не повод проводить капитальный ремонт двигателя. Использование ХADO технологии позволяет сэкономить Ваши время и деньги, нет необходимости выполнять разборку силового агрегата и выводить его из эксплуатации. Применение гелей-ревитализантов позволяет не только компенсировать накопленный износ, но и защитить детали двигателя от износа.

При наличии царапин и задиров на стенках цилиндров глубиной до 0,07 мм рекомендуем использовать «Revitalizant EX120 для цилиндров». Продукт универсален, предназначен для бензиновых и дизельных двигателей, наносится через отверстия свечей зажигания/накала или отверстия для форсунок непосредственно на стенки цилиндров двигателя.

При значительном износе цилиндров, дополнительно после обработки цилиндров «Гелем-ревитализантом для цилиндров», и после плановой замены моторного масла рекомендуем провести полную обработку масляной системы двигателя гелем-ревитализантом XADO:

3. Неправильная регулировка клапанов, износ или повреждение гидрокомпенсаторов.

Негерметичность клапанов приводит к снижению компрессии в цилиндре. Наличие отложений на клапанах приводит к их неплотному прилеганию к седлу, клапаны перегреваются и со временем могут прогореть, в этом случае ни о какой компрессии говорить уже не приходиться. Данная проблема может проявляться в отдельно взятом цилиндре, что приводит к разбросу компрессии по цилиндрам. Для предотвращения образования нагара на клапанах необходимо использовать качественное топливо и масло, а также регулярно выполнять промывку топливной и масляной системы. Для промывки топливной системы рекомендуем использовать:

В случае критического загрязнения клапанов применение очистителей может иметь незначительный эффект, тогда вам необходимо обратиться на СТО, где будет выполнена очистка клапанов механическим способом.

Неправильная настройка фаз газораспределительного механизма приводит к нарушению синхронности работы механизмов ЦПГ и ГРМ, клапаны закрываются несвоевременно, компрессия падает. Эта проблема сказывается на компрессии во всех цилиндрах одинаково. Для решения этой проблемы необходимо выполнить регулировку газораспределительного механизма.

4. Повреждение элементов ЦПГ и ГРМ

При прогорании прокладки ГБЦ, сквозной трещины в ГБЦ, короблении ГБЦ, сквозном прогорании или частичном разрушении поршня, необходимо провести ремонт с заменой разрушенных или деформированных деталей.

При износе направляющих втулок клапанов, деформации стержня клапана рекомендуется произвести ремонт ГБЦ, заменить и расточить втулки клапанов, заменить поврежденные клапаны.

Нередко встречаются случаи, когда результаты замера компрессии оказываются выше, чем паспортные данные и этот факт доставляет автовладельцу подлинную радость. Но на самом деле, радоваться нечему! Повышенная компрессия может нанести автомобилю не меньший вред, чем сниженная. Стоит помнить, что компрессия в двигателе не может быть выше паспортных данных, вне зависимости какие средства автохимии вы применяли, повысить компрессию в двигателе возможно только при помощи тюнинга двигателя. Высокая компрессия приводит к возникновению детонации в цилиндрах и снижает ресурс поршней и поршневых колец.

Компрессия в цилиндрах возрастает по причине сокращения объема камеры сгорания из-за значительного количества скопившихся в ней отложений. Еще одной причиной завышенного значения компрессии может быть, наличие в цилиндрах моторного масла, которое уплотняет зазоры в ЦПГ. Масло попадает в цилиндры, через изношенные маслосъёмные колпачки клапанов. Чтобы восстановить нормальную компрессию в двигателе необходимо выполнить очистку камеры сгорания от отложений, посредством применения промывок или выполнить ее очистку механическим путем. Если же причина повышения компрессии в изношенных маслосъёмных колпачках, то их необходимо заменить.

Какая компрессия должна быть в двигателе: как определить уровень

Каждого автолюбителя волнует вопрос, какая компрессия должна быть в двигателе. Этот показатель крайне важен для работы цилиндрической системы и поршневой установки. От этого зависит долговечность, работоспособность и в целом состояние автомобиля. Без должной компрессии машина элементарно не сумеет завестись, даже если остальные детали находятся в идеальном состоянии. При нарушении давления в дизельном двигателе или бензиновом моторе появляется ряд более сложных, скрытых проблем, каждая их которых способна существенно ухудшить состояние машины. Давайте разбираться в том, как измерить компрессию двигателя, для чего это необходимо, а также необходим ли рядовому автолюбителю прибор для измерения компрессии.

Компрессия в двигателе выражается значением, олицетворяющем давление воздуха во внутренних моторных цилиндрах, а именно — в месте нахождения такта сжатия, при этом стартер взаимодействует с коленчатым валом. На какие функциональные способы компрессия оказывает влияние?

• Мощность двигателя автомобиля
• Скорость запуска двигателя
• Износостойкость внутренних деталей

Практический каждый владелец авто сумеет своими руками проверить компрессию в двигателе. В первую очередь следует правильно диагностировать причины нарушений в моторе. Какие из них самые распространенные?

• Плохое состояние мелких деталей вроде поршня
• Изменения в работе газораспределительной системы
• Излишняя работа стартера вхолостую
• Отсутствие достаточного количества смазочного материала
• Неисправности аккумулятора
• Низкое качество моторного масла

Как проверить компрессию в двигателе правильно

Способы диагностики компрессии идентичны для большинства автомобилей. В первую очередь необходимо убедиться в полном заряде аккумуляторе и верной работе стартера. Именно они способны оказать наибольшее влияние на измерение компрессии двигателя. Создайте в двигателе стандартную рабочую температуру (ее необходимо повышать примерно до 100 градусов), для того, чтобы элементы правильно функционировали между собой. Остановите поступление бензина (или дизеля) в мотор. Если после проведенных операций двигатель отказывается приходить в движение, значит необходима проверка компрессии в цилиндрах двигателя с остывшим мотором. При сильной порче поршневых деталей нормальная компрессия двигателя может снизиться практически наполовину. Следует попробовать временно избавиться от свечей зажигания, после чего дать воздуху пространство для поступления. Это можно сделать с помощью снятия заслонки. На этом этапе необходимо вооружиться специальным прибором — компрессометром. Как правильно его использовать?

• Наконечник засовываем в первый по номеру цилиндр до полного упора
• С помощью стартера двигаем коленвал, наблюдая за повышением давления до полной его остановки
• Фиксируем цифры, которые отображаются на экране компрессометра, после чего повторяем процедуру в заданном порядке на остальных цилиндрах

Какой должна быть компрессия?

Компрессия дизельного двигателя, равно как и компрессия бензинового двигателя обычно имеет определение 22 кг/см2. Именно при таком показателе двигатель нормально функционирует, заводится с первого раза и работает бесперебойно. Если цифра становится меньше 20ти, двигатель может даже не завестись (разве что при дополнительном воздействии масла для трансмиссии). Вы можете померить уровень давления, и узнать, есть ли необходимость повысить компрессию, использовав простой метод: прислонить руку к отверстию, которое совмещается со свечей. Если компрессия в цилиндрах находится на необходимом уровне, Вы моментально почувствуете сильное воздействие, и удержать пальцы около отверстия будет крайне проблематично.

О чем может рассказать замер компрессии двигателя

Итак, у Вас успешно прошла проверка компрессии дизельного двигателя, или же измерение давления в бензиновом моторе. Вы пришли к выводу, что показатели неутешительные, и где-то есть нарушение. Не стоит переживать — это не обязательно может являться признаком крайне серьезной поломки. Замер компрессии в двигателе может рассказать о следующих проблемах:

• Резкое нарастание компрессии свидетельствует о нарушениях в работе внутренних стенок цилиндра, износе поршней и колец
• Если попытки поднять компрессию не увенчались успехом, значит головки цилиндра износились, пропускают воздух и нуждаются в срочной замене
• При полном доступе воздуха сжатие происходит неравномерно, и компрессия меняет свои показатели? Следует обратить внимание на состояние клапанов, поверхность цилиндра, нарушения в их структуре, а также вспомнить, сколько по времени эксплуатируются перечисленные детали
• Заслонка наглухо закрыта, но изменение давления не перестает происходить? Присмотритесь к газораспределительной системе — возможно, ее функциональность снижена

Заключение

Мы разобрались в том, что такое компрессия двигателя, на что влияют ее параметры, о каких нарушениях она может рассказать, как верно замерить компрессию, и какая компрессия должна быть в двигателе при правильном функционировании. Следует взять за правило следить за тем, чтобы движок автомобиля находится в исправном состоянии, а также использовать только качественное моторное масло. Обращайте внимание на регулировку клапанов, качество стержня клапана и отсутствие излишних загрязнений. Стоит знать, что закоксование и нагар на различных деталях автомобиля приводят к снижению его работоспособности. Замер компрессии дизельного двигателя, равно как и бензинового, необходимо проводить при любых проблемах с работой мотора. Также периодически проверяйте детали на наличие трещин и повреждений, а также степень износа запчастей. Теперь, узнав, как проверить компрессию двигателя, Вы сумеете обеспечить исправность и долговечность собственного автомобиля.

Проверка компрессии двигателя автомобиля — результаты измерения

Недавно двигатель работал нормально, но упала мощность, увеличились расход топлива и масла, а на холостом ходу появилась вибрация. В подобных случаях для определения причины неисправности прибегают к измерению компрессии. Расскажем как правильно проверить компрессию двигателя и на что влияют результаты измерений.

Что это такое

Компрессией называют величину максимального давления в цилиндре, создаваемого при холостой прокрутке двигателя стартером (например, при отключении свечи зажигания). Компрессию двигателя не стоит путать со степенью сжатия, т.к. это разные понятия. Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.

Как правильно проверить

• двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
• необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
• аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер — исправен.

Компрессию измеряют с открытой или с закрытой дроссельной заслонкой. Каждый из способов дает результаты и позволяет определять свои дефекты. Когда заслонка закрыта, в цилиндры поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам — даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Но они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9). Поэтому, замер компрессии с открытой заслонкой лучше подходит для определения «грубых» дефектов двигателя, таких как: поломки поршней, закоксовывание колец, прогары клапанов, задиры поверхности цилиндров.

В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления — это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4), а при последующих тактах резко возрастает, — это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец.

В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.

Чем проверяют

Самым распространенным прибором является компрессометр. Также в продаже имеются целые наборы с комплектом переходников (адаптеров), позволяющих проводить измерения на автомобилях любых марок и моделей.

Быстро и эффективно измеряют компрессию современные мотор тестеры. Эти приборы фиксируют фактически не давление, а амплитуду пульсации электрического тока, потребляемого стартером во время прокрутки — ведь чем выше давление в цилиндре, тем больше затраты мощности стартера на вращение коленвала. Тем самым удается одновременно измерить компрессию во всех цилиндрах всего за несколько оборотов, не прибегая к выворачиванию свечей, что особенно важно для многоцилиндровых двигателей.

Недостаток мотор тестера — получаемые результаты выражаются в относительных единицах, например, в процентах к цилиндру, работающему лучше. Лишь самые дорогие мотортестеры способны измерять абсолютную величину компрессии в каждом цилиндре, но это возможно только на основе большого числа статистических данных по конкретной модели двигателя и их сопоставления с действительным давлением в цилиндре.

Результаты измерения

Неисправность	Признаки неисправности	Компрессия, МПа
		полностью открытая заслонка	закрытая заслонка
Полностью исправный двигатель	Отсутствуют	1,0 — 1,2	0,6 — 0,8
Трещина в перемычке поршня	Синий дым выхлопа, большое давление в картере	0,6 — 0,8	0,3 — 0,4
Прогар поршня	То же, цилиндр не работает на малых оборотах	0,5 — 0,5	0 — 0,1
Залегание колец в канавках поршня	То же	0,2 — 0,4	0 — 0,2
Задир поршня и цилиндра	То же, возможна неустойчивая работа цилиндра на холостом ходу	0,2 — 0,8	0,1 — 0,5
Деформация клапана	Цилиндр не работает на малых оборотах	0,3 — 0,7	0 — 0,2
Прогар клапана	То же	0,1 — 0,4	0
Зависание клапана	То же	0,4 — 0,8	0,2 — 0,4
Дефект профиля кулачка распредвала (для конструкций с гидротолкателями)	То же	0,7 — 0,8	0,1 — 0,3
Повышение количества нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслосъемными колпачками и кольцами	Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа	1,2 — 1,5	0,9 — 1,2
Естественный износ деталей поршневой группы	То же	0,6 — 0,9	0,4 — 0,6

В большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Проверка компрессии двигателя компрессометром и без. О чем говорит компрессия в ДВС

Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Она измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе.

Если у машины появились различного рода проблемы, вроде падения мощности, потери масла, троения в моторе — то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, тогда прибегают к замеру компрессии. Как ее определить на примере ВАЗ классики, показано в этом видео.

Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера.

Содержание:

Причины снижения компрессии в цилиндрах

Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам:

• износом поршней и деталей поршневой группы;
• неверной настройкой ГРМ;
• прогаром клапанов и поршней.

Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводится замер компрессии двигателя на горячую и на холодную. Разберемся, как проводить такую процедуру как при помощи компрессометра так и без него.

Как мерить компрессию в двигателе

Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания.

Обязательно проверьте работоспособность стартера и зарядку аккумулятора. Последний этап подготовки – открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан.

После всего этого переходим к проверке компрессии:

1. Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления.
2. Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту.
3. Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго — на лицо перегорание поршневых колец. Если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см² (в дизельном двигателе более 20 кг/см²).
4. После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе.
5. Аналогично проверьте все остальные цилиндры.

Иллюстрация этапов замера компрессии в цилиндре

Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах.

При исправности двигателя компрессия в нем должна быть от 9,5 до 10 атмосфер (бензиновый двиг.), при этом в цилиндрах она должна отличаться не более чем на атмосферу.

Диагностировать слабую компрессию можно также по неисправностям в работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виновата неисправная головка цилиндра.

Что влияет на компрессию двигателя

1. Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается
2. Загрязнение воздушного фильтра.
3. Неверный порядок фаз газораспределения, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи.
4. Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе.
5. Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже.
6. Подсос воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания.
7. Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию.
8. Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя.
9. Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане.
10. Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за разгерметизации.

Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе.

Измерение компрессии в дизельном двигателе

1. Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления.
2. Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности.
3. При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить.
4. Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем.

Замер компрессии на дизельном двигателе.

Замер компрессии на инжекторном авто

Стоит помнить, что замеры компрессии могут быть неточными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии.

Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.

Как проверить компрессию без компрессометра

Без прибора замерить компрессию не получится. Поскольку само слово «измерение», подразумевает использование измерительного прибора. Так что измерить компрессию в двигателе без компрессометра невозможно. Но если нужно проверить, определить есть ли она вообще (например после обрыва ремня ГРМ или долгого простоя авто и т.д.), то есть, несколько самых простых способов как проверить компрессию без компрессометра. Признаком плохой компрессии является нетипичное поведения авто, когда, например, на низких оборотах он работает вяло и неустойчиво, а на высоких «просыпается», при этом их выхлопной сизый дым, а если посмотреть на свечи, то они окажутся в масле. При снижении компрессии растет давление картерных газов, система вентиляции быстрее загрязняется и как результат рост токсичности CO, загрязнения камеры сгорания.

Проверка компрессии без приборов

Самая элементарная проверка компрессии двигателя без приборов — на слух. Так, как обычно, если в цилиндрах двигателя компрессия есть, то вращая стартером можно услышать, как мотор отрабатывает каждый такт сжатия с характерным звуком. Причем в большинстве случаев двигатель может немного покачиваться. Когда же компрессия отсутствует, то ни четких тактов не услышится, ни подрагивания не будет. Такое поведение зачастую свидетельствует об обрыве ремешка ГРМ.

Видео как проверить компрессию двигателя без приборов

Заткнув пробкой подходящего диаметра (резиновой, корковой пластиковой или плотной тряпкой) свечной колодец, вывернув предварительно свечу какого-то из цилиндров, можно проверить, если хоть какая-то компрессия. Ведь если она там будет, то пробка будет вылетать с характерным хлопком. Если компрессия отсутствует, то останется где была.

Прилагаемым усилием при проворачивании КВ. Такой метод проверки компрессии не имеет вообще никакой точности, но, тем не менее, в народе иногда пользуются и им. Нужно вывернуть все свечи, кроме первого цилиндра и от руки, за болт шкива коленвала, проворачивается пока не закончится такт сжатия (определяется по меткам ГРМ). Далее повторяем эту же процедуру со всеми остальными цилиндрами, приблизительно запоминая прилагаемое усилие. Поскольку замеры довольно условные, поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Такой прибор должен быть в наличии у каждого автовладельца, ведь его цена настолько велика чтобы не покупать, а его помощь может понадобится в любой момент. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из руководства по обслуживанию или хотя бы узнать степень сжатия двигателя вашего авто, тогда компрессию можно вычислить по формуле: степень сжатия * K (где К=1,3 для бензиновых и 1,3-1,7 для дизельных ДВС).

По состоянию выхлопа или состоянию свечей зажигания, может определить компрессию без прибора только опытный моторист, и то так же само, — относительно.

Такой метод актуален для автомобилей с изношенным мотором, когда участилась доливка, а из глушителя появился появляться бело-голубой дымок со специфическим запахом. Это будет говорить о том, что масло в камеры сгорания начало поступать несколькими путями. Грамотный моторист по выхлопу и по состоянию свечей, а также проанализировав акустические шумы (для прослушивания шумов понадобится приспособление, которое представляет собой медицинский стетоскоп с механическим датчиком), точно определит из-за чего такой дым и расход масла.

Есть два основных виновников наличия масла это — масло отражательные колпачки клапанов или цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры), что и говорит об отклонениях в компрессии.

Когда износились сальники, зачастую появляются масляные кольца вокруг свечей и выхлопной, тогда и замер компрессии можно и не делать. А вот если после прогрева ДВС продолжается характерное дымление или его интенсивность усиливается – можно делать вывод об износе двигателя. И чтобы определить из-за чего именно компрессия пропала, нужно произвести несколько несложных тестов.

Тесты проверки пропавшей компрессии

Чтобы получить точный ответ, требуется применение всех перечисленных методов с сопоставлением полученных результатов.

Для определения изношенности колец достаточно прыснуть, со шприца, в цилиндр буквально грамм 10 масла, и повторить проверку. Если компрессия увеличилась, то устали кольца, либо другие детали цилиндропоршневой группы. В случае неизменности показателей – происходит утечка воздуха через прокладку или клапана, а в редких случаях из-за трещины в ГБЦ. А если давление изменилось буквально на 1-2 бара, время бить тревогу, — это симптом прогара поршня.

Равномерное снижение компрессии по цилиндрам указывает на обычный износ двигателя и не являются показателем к срочному капремонту.

Результаты измерения компрессии

Результаты измерения компрессии показывают состояние двигателя, в частности поршней, поршневых колец, клапанов, распредвалов и позволяют принимать решения о потребности ремонта или лишь замены прокладки головки блока или маслосъемных колпачков.

На бензиновых моторах нормальная компрессия находится в пределах 12-15 бар. Если разбираться по подробнее, то тенденция будет следующей:

• переднеприводные отечественные авто и старые иномарки – 13,5-14 бар;
• заднеприводные карбюраторные – до 11-12;
• новые иномарки 13,7-16 бар, а турбированные авто и с большим объемом до 18 бар.
• в цилиндрах дизельного авто компрессия должна составлять не менее 25-40 атм.

В таблице ниже представлены более точные значения давления компрессии для разных двигателей:

Тип двигателя	Значение, бар	Предел износа, бар
1.6, 2.0 л	10,0 — 13,0	7,0
1.8 л	9,0 — 14,0	7,5
3.0, 4.2 л	10,0 — 14,0	9,0
1.9 л TDI	25,0 — 31,0	19,0
2.5 л TDI	24,0 — 33,0	24,0

Результаты динамики роста

Когда величина давления 2–3 кгс/см², а затем, в процессе проворачивания, резко поднимается, то скорее всего изношены компрессионные кольца. В таком же случае компрессия резко возрастает на первом такте работы, если капнуть масла в цилиндр.

Когда давление сразу достигает 6–9 кгс/см² и потом практически не изменяется, то вероятнее всего, не плотно прилегают клапана (притирка исправит ситуацию) или износилась прокладка головки блока цилиндров.

В случае, когда наблюдается понижение компрессии (примерно на 20%) в одном из цилиндров, и при этом мотор на холостом ходу работает неустойчиво, то большая вероятность износа кулачка распредвала.

Если результаты замера компрессии показали, что в одном из цилиндров (или двух соседних), давление поднимается заметно медленнее и на 3-5 атм. ниже нормы, то вероятно прогорела прокладка между блоком и головкой (нужно обратить внимание масла в ож).

Кстати не стоит радоваться если у вас двигатель старенький, а компрессия стала больше чем на новом – рост компрессии объясняется тем, что в результате долгой работы камера сгорания имеет масляные отложения которые не только ухудшают теплоотвод, но и уменьшают её объем, а как результат появляется детонация калильное зажигании и тому подобные проблемы.

Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрацию двигателя (особенно ощутимо на холостых и низких оборотах), что в свою очередь также вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Так что, померив, давление компрессии, обязательно нужно делать выводы, и устранять дефект.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Степень сжатия — обзор

Степень сжатия обычно варьируется от 1,05 до 7 на ступень; однако соотношение 3,5–4,0 на стадию считается максимальным для большинства технологических операций. Довольно часто повышение температуры газа во время сжатия диктует предел безопасного или разумного повышения давления. Максимальное повышение температуры определяется либо максимальной рабочей температурой цилиндра компрессора, либо максимальной температурой, которую газ может выдержать перед разложением, полимеризацией или даже самовоспламенением, как для хлора, ацетилена и т. Д.Поскольку объемный КПД уменьшается с увеличением степени сжатия, это также добавляет к выбору разумного предельного давления нагнетания. При известной максимальной температуре максимальная степень сжатия может быть рассчитана из соотношения повышения адиабатической температуры.

Оптимальная минимальная мощность достигается при одинаковой степени сжатия во всех цилиндрах для многоступенчатых агрегатов. При внешнем охлаждении газа между ступенями необходимо делать разумные поправки на перепады давления в промежуточных охладителях и учитывать это при установке степеней сжатия:

Фактическое (с промежуточным охлаждением)

(18-38) Pi1 / P1 = Pi2 / Pi1 ′ = Pi3 / Pi2 ′ =… Pfy / Piy

где 1,2,3 ,.… Y = состояние газа в баллоне, представленное (1) для первой ступени, (2) для второй ступени и т. Д.

i = состояние межступенчатого давления нагнетания, непосредственно в баллоне.

Prime (′) = состояние межступенчатого нагнетания, уменьшенное за счет падения давления в промежуточных охладителях, клапанах, трубопроводах и т.д .; следовательно, штрих представляет собой фактическое давление на всасывании следующего цилиндра в многоступенчатой ​​цилиндровой системе.

f = конечное давление или давление на выходе из многоступенчатой ​​установки.

Степени сжатия по ступеням:

R1 = Pi1 / P1R2 = Pi2 / Pi1′R3 = Pi3 / Pi2′Rf = Pfy / Piy ′

(18-39) R1 = R2 = R3 = … Rf = yRt

, где R _t = общая степень сжатия агрегата = P _i / P ₁

Для двухступенчатого сжатия на ступень:

(18-39A) R1 = R2 = Pf2 / P1

Для пяти ступеней:

(18-39B) R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 5Pf5 / P1

Обычно на многоступенчатых машинах используются промежуточные охладители.Функция промежуточного охладителя заключается в охлаждении газа до максимально близкой к исходной температуре всасывания с минимальным перепадом давления. Это важно для термочувствительных материалов. Это охлаждение приводит к экономии требуемой тормозной мощности, так как по существу происходит охлаждение при постоянном давлении, что приводит к тому, что следующий цилиндр обрабатывает меньший объем газа. Для достижения наибольшей экономии следует использовать самое холодное охлаждение, доступное на практике.

В некоторых случаях желательно использовать двухступенчатое сжатие без промежуточного охлаждения.Если состав газа должен оставаться постоянным на протяжении всего процесса сжатия, а температура не ограничивается, промежуточные охладители нельзя использовать, если присутствуют конденсируемые вещества. Иногда для газов с низким значением «k» или «n» используются две ступени для повышения объемного КПД. Когда это так, и высокие температуры сжатия или экономичность работы не контролируются, может быть выгодно отказаться от промежуточного охладителя.

Обратите внимание, что когда промежуточные охладители не используются, температура воды в рубашке компрессора должна быть на 10–15 ° F выше, чем точка росы между ступенями.Для этого на предыдущем этапе потребуется теплая вода из куртки.

Работа промежуточного охладителя внешне не влияет на теоретическую оптимальную степень сжатия на ступень. Однако это влияет на совокупную мощность, необходимую для выполнения работы по полному сжатию, потому что все потерянные потери давления должны быть заменены на мощность в лошадиных силах. За счет этого промежуточного охлаждения также наблюдается выигрыш в производительности, как показано на рисунках 18-17A и 18-17B. Поправка на падение давления в промежуточном охладителе обычно делается путем увеличения давления на выходе из цилиндра, чтобы включить половину падения давления в промежуточном охладителе между ступенями, а давление всасывания на следующей ступени уменьшается до другой половины падения давления. по сравнению с теоретическим давлением без учета перепада давления.

Рисунок 18-17а. Комбинированные индикаторные карты двухступенчатого компрессора, показывающие, как водяные рубашки цилиндра и промежуточный охладитель помогают приблизить линию сжатия к изотермической.

(Используется и адаптировано с разрешения: Miller, H.H. Power, © 1994. McGraw-Hill, Inc., Нью-Йорк. Все права защищены.)

Рисунок 18-17b. Влияние объема зазора на эффективность работы цилиндра поршневого компрессора (эффект конструкции клапана).

(Используется с разрешения: Livingston, E. H. Chemical Engineering Progress, V.89, № 2, © 1993. Американский институт инженеров-химиков, Inc. Все права защищены.)

Коэффициент сжатия на ступень можно рассчитать.

(18-40) Pf = P1Rγ− (Δp1) Rγ − 1− (Δp2) Rγ − 2− (Δp3) Rγ − 3− (Δp4) Rγ − 4…

Продолжайте, чтобы увидеть количество членов в правой части уравнение, равное количеству ступеней. Обычно это лучше всего решается методом проб и ошибок, и его можно упростить, если предположить, что большинство значений ΔP равны. Предполагается, что весь перепад давления в промежуточном охладителе вычитается из давления всасывания следующей ступени, т.е.е. Падение давления в промежуточном охладителе первой ступени вычитается из давления всасывания второй ступени.

P _f = конечное давление многоступенчатого блока цилиндров

γ = количество ступеней сжатия

Δp = перепад давления на промежуточных охладителях, фунт / кв. Дюйм

1 = первая ступень

2 = вторая ступень

Если половина Δp добавляется к разряду одной ступени и половина вычитается из всасывания следующей ступени:

(18-41) Pf = P1Rγ− (12Δp1) Rγ − 1− (12Δp2) Rγ − 2− (12Δp3) Rγ − 3− (12Δp4) Rγ − 4…

На практике соотношения для каждой ступени могут не совпадать; однако это не мешает компрессору работать удовлетворительно, если все другие факторы учитываются соответствующим образом.

Охлаждение рубашки компрессора. Вода для охлаждения рубашки компрессора не должна быть такой же теплой, как вода в рубашке газового двигателя. Вода на 15–20 ° F более теплая, чем точка росы сжимаемого газа, предохраняет от конденсации. Рекомендуется повышение температуры воды в рубашке максимум на 15–20 ° F. Никогда не следует ограничивать поток воды к рубашкам, чтобы поддерживать эту температуру, поскольку пониженная скорость имеет тенденцию способствовать загрязнению рубашек.

Количество тепла, отводимого рубашками компрессора, зависит от размера и типа машины.Этот отвод тепла обычно выражается в британских тепловых единицах / час / л.с. Отвод тепла в цилиндр компрессора в среднем составляет около 500 БТЕ / ч / л.с. Некоторые из них имеют низкий уровень 130, и необходимо уточнить у производителя, чтобы получить точную цифру.

Пример 18-1

Давление между ступенями и степени сжатия

Для двух ступеней сжатия, какими должны быть давления в цилиндрах, если перепад давления в промежуточном охладителе и трубопроводе составляет 3 фунта на кв. Дюйм?

Всасывание до первой ступени: P ₁ = 0 фунтов на кв. Дюйм (14.7 psia)

Нагнетание из второй ступени: P _f2 = 150 psig (164,7 psia)

Perstage: Rc = 164,7 / 14,7 = 11,2 = 3,35

Без промежуточного охлаждения:

С промежуточным охлаждением:

Первая ступень:

Вторая ступень:

Пример показывает, что, хотя отношения на цилиндр сбалансированы, каждое из них больше теоретического. Это соответствует реальным операциям.

Важно отметить, что довольно часто фактическая степень сжатия для отдельных цилиндров многоступенчатой ​​машины не может быть точно сбалансирована.Это условие возникает в результате ограничения потребляемой мощности для определенных размеров и конструкций цилиндров производителя. В окончательном выборе они будут скорректированы, чтобы обеспечить максимально возможные степени сжатия для использования стандартных конструкций.

Вот что на самом деле означает «степень сжатия» и почему это важно что именно это значит? Что ж, пора объяснить, что такое степень сжатия, и почему каждый автопроизводитель теперь одержим ею, как Святым Граалем.

Степень сжатия, надо признать, сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не помогает и то, что это один из тех терминов, которые вы слышите на автосалонах и в пресс-релизах без серьезных объяснений. Это одна из тех вещей, которые вы в большинстве своем пытаетесь понять, пытаясь произвести впечатление на артиста-трапеции, которого вы встретили в цирке на прошлых выходных.

Мы знаем, что высокая степень сжатия — это хорошо, а низкая — плохо. Мы знаем, что новый двигатель Mazda Skyactiv-X «Holy Grail» отличается высокой степенью сжатия, наряду с «дизельным убийцей» Infiniti и серией Toyota «Dynamic Force», которые рекламируют большую мощность при большей эффективности.

Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто увеличить мощность двигателя, сделав его больше. Изменение степени сжатия двигателя становится обычным делом.

G / O Media может получить комиссию

(Кстати, если вы читаете это и фыркаете, потому что уже знаете, что такое степень сжатия, хорошо для вас! Не все остальные.)

What Defines Степень сжатия очень проста

Степень сжатия — это именно то, на что это похоже — степень, при которой вы сжимаете максимальный объем цилиндра до минимального объема цилиндра.Это объем цилиндра, когда поршень полностью опущен по сравнению с полностью вверху. Это написано и указано в виде отношения. Например, для двигателя со степенью сжатия 9: 1 вы бы сказали, что это «девять к одному».

А теперь представьте себе цилиндр в своей голове. Поршень движется вверх и вниз внутри этого цилиндра. Когда поршень находится в самой нижней точке, это называется нижней мертвой точкой. Вот где объем цилиндра наибольший. Когда поршень находится в наивысшей точке цилиндра, это называется верхней мертвой точкой, и именно здесь объем цилиндра наименьший.Сравнение этих двух объемов — вот откуда взялось ваше соотношение.

Если вы такой же наглядный ученик, как я, вам понравится этот созданный мной GIF, показывающий, как работает четырехтактный двигатель. Видите, как поршень движется вверх во время такта сжатия? Это весь воздух и топливо сжимаются в цилиндре. Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что данный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшее пространство, чем двигатель с более низкой степенью сжатия.

А теперь пример с простой математикой, мой любимый вид.

Представьте, что у вас есть двигатель, объем цилиндра и камеры сгорания которого составляет 10 куб. См, когда поршень находится в нижней мертвой точке. После того, как впускной клапан закрывается и поршень поднимается вверх во время такта сжатия, он сжимает топливно-воздушную смесь в объеме одного кубического сантиметра. Этот двигатель имеет степень сжатия 10: 1.

Вот и все! Это степень сжатия. Общий рабочий объем плюс сжатый объем (включая объем головки блока цилиндров и все, что выше, где поршень «движется») в один только сжатый объем .

Почему лучше усложняется

Но понимание , что такое степень сжатия , менее важно, чем понимание , почему нам это важно, или почему высокая степень сжатия — это такое стремление.

Лучшее объяснение, которое я получил в этом, было от моего коллеги и инженера Дэвида Трейси, который затем обратился за помощью к другим инженерам и профессорам. Лучший ответ из них дал доктор Энди Рэндольф, технический директор ECR Engines. Он проводит исследования трансмиссии для NASCAR, и его объяснение предельно ясно:

С точки зрения непрофессионала, мощность двигателя генерируется, когда сгорание воздействует на поршень и толкает поршень вниз по цилиндру во время такта расширения.

Чем выше поршень находится в канале ствола в момент начала сгорания, тем большее усилие будет приложено.

По мере увеличения степени сжатия поршень перемещается выше в отверстии в верхней мертвой точке, следовательно, появляется дополнительная сила для хода расширения (дополнительная сила для того же количества топлива равняется более высокому КПД).

Теперь мы на самом деле нужно больше понимать о , почему в дополнение к , как о , а это означает, что нам придется рискнуть в области термодинамики.

Суть всего этого в том, что более высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше работы при том же количестве топлива. Это хорошо для мощности, а также миль на галлон.

Чтобы объяснить, почему более высокая степень сжатия дает лучшую эффективность, мы не собираемся слишком углубляться в термодинамику, но, черт возьми, давайте просто окунемся в них. Это здорово и полезно для души.

Более высокое сжатие означает больше работы, но больше давления

На изображении выше показана диаграмма «давление-объем» для идеального и типичного бензинового двигателя.Он визуально показывает, что происходит в вашем двигателе, когда он сжигает бензин.

На диаграмме выше нижняя кривая 1-2 показывает ход сжатия.

Строка 2-3 показывает горение.

Верхняя кривая 3-4 показывает ход расширения.

А линия 4-1 показывает отвод тепла при открытии выпускного клапана.

Чтобы быть более техническим, на диаграмме кривая 1-2 показывает ход сжатия, в котором давление (ось y) возрастает, а объем (ось x) падает, когда поршень действительно воздействует на газ, сжимая его.Строка 2-3 показывает тепло, выделяющееся при сгорании, быстро увеличивая давление и температуру газа. Кривая 3-4 показывает увеличение объема и падение давления по мере того, как газ действует на поршень во время такта расширения. Линия 4-1 показывает отвод тепла от газа в окружающую среду по мере того, как давление возвращается к окружающему при открытии выпускного клапана. Наконец, плоская линия 1-5 внизу представляет ход выпуска и возврат поршня в верхнюю мертвую точку в конце.

Область внутри этих 1-2-3-4 строк показывает, сколько работы проделано двигателем.Более высокая степень сжатия означает, что две вертикальные линии на графике будут перемещаться влево и вверх, оставляя больше области в границах, чем при более низкой степени сжатия, и, таким образом, работа выполняется. Но, как вы можете видеть на этой диаграмме, вы столкнетесь с более высоким давлением. Другими словами, вы получите больше механической работы от двигателя с высокой степенью сжатия. Вы будете получать большее давление в цилиндре и на поршне из-за тепловыделения от сгорания.

Более высокое сжатие также означает более высокий тепловой КПД

Также важно отметить, что тепловложение и тепловые потери во время цикла вашего двигателя связаны с КПД как функцией степени сжатия.Все это работает по двум идеям. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована либо в механическую работу, либо в отходящее тепло. Во-вторых, термический КПД — это просто выходная работа, деленная на погонную энергию. Итак, вы можете вывести соотношение между тепловым КПД и степенью сжатия, как MIT, построенное на его веб-странице и показанное выше. Уравнение здесь (nu — термический КПД, r — степень сжатия, а гамма — свойство жидкости) :

Когда вы даете двигателю определенного рабочего объема более высокую степень сжатия, вы эффективно сдвигаете фотоэлектрическую диаграмму вверх и влево, и увеличивают тепловложение (Qh на диаграмме) в большей степени, чем тепловые потери (Ql).Другими словами, вы превращаете больше входящей энергии в работу. Вот Джейсон Фенске из Engineering Explained , разбирающий взаимосвязь между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью:

В любом случае, дело в том, что термодинамика диктует, что термический КПД возрастает с увеличением степени сжатия, как вы можете видеть на этом графике и уравнении. выше. А это означает больше лошадиных сил, лучшую экономию топлива, более тяжелые кошельки и более широкие улыбки. Управляйте любым вялым, хрипящим, всасывающим газ, старым американским V8 с низкой степенью сжатия, и вы поймете, о чем я.

Степень сжатия также делает такие двигатели, как двигатель Mazda Skyactiv-G, такими эффективными. Mazda, первая из серии новых двигателей с высоким и переменным сжатием от Mazda, Nissan / Infiniti и Toyota, на данный момент имеет самую высокую степень сжатия в отрасли — 14: 1, поэтому она может справляться с высоким расходом топлива. показатели экономичности и мощности даже без турбонагнетателя.

Почему более высокое сжатие означает более высокое октановое число

Почему не все просто используют высокие степени сжатия? Что ж, высокая степень сжатия — вот почему многим двигателям требуется топливо премиум-класса или высокооктановый бензин.Октановое число, как указано в статье How Stuff Works , является мерой способности бензина сопротивляться детонации.

По сравнению с газом с высоким октановым числом бензин с низким октановым числом с большей вероятностью самовоспламеняется из-за высоких температур и давления наддува. По сути, вам нужен газ, который воспламеняется, когда вы этого хотите, а не тот, который воспламеняется, когда вы, , этого не хотите. Такое неконтролируемое горение называется детонацией.Стук — это плохо; он снижает крутящий момент и может нанести непоправимый ущерб вашему двигателю.

Высокая степень сжатия увеличивает риск детонации, поэтому в двигателях с очень высокой степенью сжатия используется высокооктановый гоночный газ или (что сейчас чаще) E85. При сжатии газы склонны нагреваться, поэтому повышенная плотность тепла может привести к преждевременному сгоранию топлива до того, как свеча зажигания воспламенит его. Повторяю: это плохо.

Mazda пришлось проделать большую работу с поршнем и конструкцией выхлопной системы, чтобы уменьшить детонацию в двигателе 14: 1, работающем на газовом насосе.Поршни в двигателе Skyactiv-X, например, имеют полость посередине, чтобы позволить Mazda выстрелить потоком богатого топлива вокруг свечи зажигания в обедненной смеси, и, да, есть причина, по которой это было не так. Технологию нелегко разработать.

Что еще интересно, так это то, что вы не можете просто сделать двигатель с такой высокой степенью сжатия, как вы хотите. Я обратился к Джону Хойенге, владельцу раллийного магазина Nameless Performance, чтобы поговорить о рисках и преимуществах высокой компрессии.

Джон строит раллийный автомобиль Nissan 240SX, на который он меняет четырехцилиндровый SR20VE, который в настоящее время развивает около 250 лошадиных сил на колесах всего из 2,0 литров. Как ни удивительно, но без турбонаддува. Все, что Джон должен поблагодарить, — это очень высокая степень сжатия 14,5: 1. «Сжатие выполняет больше работы, — пояснил он, — поэтому тем больше мощности [двигатель] будет производить без наддува».

При этом, поскольку это гоночный двигатель, он использует гоночный бензин или E85 с очень высоким октановым числом.Джон сказал, что при степени сжатия выше 14,5: 1 возникает риск самовоспламенения, а также может вылететь шток или вращаться подшипник. Это то, что небрежно называют «взрывом».

Есть предел тому, насколько высоко вы можете подняться

Я спросил, почему мы не видим, что люди не бегают с двигателями, которые имеют значительно более высокую степень сжатия, чем все, что мы видим сегодня. Неприлично завышенные соотношения, вроде 60: 1. Джон рассмеялся. Он объяснил, что металл просто не может выдерживать такие высокие уровни напряжения, а такая степень сжатия приведет к тому, что вещи будут настолько горячими, что они взорвут любой двигатель.

Конечно, не все из нас строят гоночные автомобили с гоночными двигателями, поэтому об изменении степени сжатия нам не о чем беспокоиться. Но мы случайные владельцы автомобилей и энтузиасты квазидвигателей, так что это было объяснением того, что означает степень сжатия и почему это важно. Вам больше не нужно притворяться, теперь вы знаете, что это такое.

А теперь иди, найди того художника по трапеции и расскажи ему, что ты чувствуешь!

Какая связь между степенью сжатия и экономией топлива?

Как мы узнали на предыдущей странице, статическая компрессия двигателя измеряется, когда впускной клапан двигателя полностью закрыт.Однако в реальной эксплуатации этого почти никогда не происходит. Двигатель работает так быстро, что впускной воздушный клапан может потребоваться снова открыть до того, как поршень завершит свой полный ход вверх и вниз. Когда это происходит, часть давления внутри цилиндра падает, что снижает эффективность. По сути, здесь больше места для воздуха, поэтому двигатель теряет часть мощности из-за сгорания топлива и воздуха.

Динамические степени сжатия учитывают движение впускного клапана. Инженеры могут настроить двигатель так, чтобы впускной клапан закрывался раньше, что помогает нарастить давление в цилиндре.Двигатель также можно настроить так, чтобы клапан закрывался позже, но это позволяет выпустить немного воздуха и снизить эффективность использования топлива двигателем.

Вычислить динамическую степень сжатия на самом деле довольно сложно. Для этого вы используете длину хода и длину шатуна, чтобы определить положение поршня, когда клапан полностью закрыт. Поскольку это соотношение обнаруживается, когда поршень находится в середине своего хода, оно всегда ниже, чем степень статического сжатия. Как и при статическом сжатии, более высокая степень сжатия означает более эффективное использование топлива и лучшую экономию топлива.

Сегодняшние высокоэффективные двигатели на многих современных автомобилях во многом обязаны своей экономией топлива своей высокой степени сжатия. Но у двигателя с высокой степенью сжатия есть и недостатки. Чтобы он работал безупречно, вам нужно использовать высокооктановый газ, который дороже, чем обычный неэтилированный газ. Если пропустить бензин премиум-класса, со временем в двигателе может появиться детонация. Детонация двигателя — это когда сгорание топливовоздушной смеси не происходит в оптимальное время хода поршня.Использование низкооктанового топлива в двигателе с высокой степенью сжатия может повысить вероятность детонации, поэтому, если вы приобретете новый, экономичный автомобиль с высокой степенью сжатия, убедитесь, что вы используете тип газа, рекомендованный в руководстве пользователя, чтобы получить большинство из этого.

Ищете дополнительную информацию о степени сжатия двигателя и экономии топлива? Просто перейдите по ссылкам на следующей странице.

Перспектива ряда стратегий сгорания бензина с воспламенением от сжатия для обеспечения высокого КПД двигателя и низкого уровня выбросов NOx и сажи: эффекты расслоения топлива в цилиндрах (Журнальная статья)

Демпси, Адам Б., Карран, Скотт Дж. И Вагнер, Роберт М. Перспектива ряда стратегий сгорания бензина с воспламенением от сжатия для обеспечения высокого КПД двигателя и низких выбросов NOx и сажи: эффекты расслоения топлива в цилиндрах . США: Н. П., 2016. Интернет. DOI: 10,1177 / 1468087415621805.

Демпси, Адам Б., Карран, Скотт Дж. И Вагнер, Роберт М. Перспектива ряда стратегий сгорания бензина с воспламенением от сжатия для обеспечения высокого КПД двигателя и низкого уровня выбросов NOx и сажи: эффекты расслоения топлива в цилиндрах . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.1177/1468087415621805

Демпси, Адам Б., Карран, Скотт Дж. И Вагнер, Роберт М. Ту. «Перспектива ряда стратегий сгорания бензина с воспламенением от сжатия для обеспечения высокого КПД двигателя и низкого уровня выбросов NOx и сажи: эффекты расслоения топлива в цилиндрах».Соединенные Штаты. https://doi.org/10.1177/1468087415621805. https://www.osti.gov/servlets/purl/1236590.

@article {osti_1236590,
title = {Перспектива ряда стратегий сгорания бензина с воспламенением от сжатия для повышения эффективности двигателя и низкого уровня выбросов NOx и сажи: эффекты расслоения топлива в цилиндрах},
author = {Демпси, Адам Б.и Карран, Скотт Дж. и Вагнер, Роберт М.},
abstractNote = {Многие исследования показали, что низкотемпературное сгорание в двигателях с воспламенением от сжатия может давать сверхнизкие выбросы NOx и сажи при сохранении высокого теплового КПД. Для достижения низкотемпературного сгорания требуется достаточное время смешивания топлива и воздуха в глобально разбавленной среде, что позволяет избежать богатых топливом областей и снизить пиковые температуры сгорания, что значительно снижает образование сажи и NOx, соответственно.Было продемонстрировано, что достижение низкотемпературного горения дизельного топлива в широком диапазоне условий затруднено из-за его свойств, а именно низкой летучести и высокой химической активности. Напротив, бензин имеет высокую летучесть и низкую химическую активность, что означает, что легче достичь количества времени предварительного смешивания, необходимого до самовоспламенения, для достижения низкотемпературного сгорания. Для достижения низкотемпературного сгорания при соблюдении других ограничений, таких как низкие скорости повышения давления и поддержание контроля над синхронизацией сгорания, расслоение топлива в цилиндрах широко исследовалось для бензиновых низкотемпературных двигателей внутреннего сгорания.Уровень расслоения топлива в действительности представляет собой непрерывный диапазон от полностью предварительно смешанного (т.е. однородного заряда топлива и воздуха) до сильно расслоенного, гетерогенного режима, такого как сгорание дизельного топлива. Однако, чтобы проиллюстрировать влияние стратификации топлива на воспламенение бензина от сжатия, авторы выделили три типичных рабочих стратегии: частичное, умеренное и тяжелое расслоение топлива. Таким образом, эта статья представляет собой обзор и перспективу текущих исследований по разработке стратегии работы двигателя для достижения низкотемпературного сгорания бензина в двигателе с воспламенением от сжатия посредством расслоения топлива.В этой статье для иллюстрации возможностей и проблем, связанных с различными уровнями стратификации топлива, использовалось компьютерное моделирование гидродинамики процессов в цилиндрах во время части цикла с закрытым клапаном.},
doi = {10.1177 / 1468087415621805},
url = {https://www.osti.gov/biblio/1236590}, journal = {Международный журнал исследований двигателей},
issn = {1468-0874},
число = 4,
объем = 93,
place = {United States},
год = {2016},
месяц = ​​{1}
}

Почему дизельные двигатели более эффективны, чем бензиновые

Тепловой КПД, степень сжатия и плотность топлива являются основными факторами, определяющими эффективность использования топлива — a.к.а. экономия топлива — двигателя. Если он установлен в автомобиле, пикапе, грузовике, лодке, корабле, тяжелом оборудовании и т. Д., Даже больше, переменные факторы влияют на эффективность использования топлива в двигателе. Что касается топливной эффективности двигателя, используемого для передвижения, транспорта и мобильности, такие факторы, как вес транспортного средства, местность и динамика воздушного потока, играют роль. Но, хотя эти переменные играют роль в определении эффективности использования топлива, они ни в коем случае не являются самыми важными факторами.

Три переменных, которые в наибольшей степени влияют на топливную эффективность двигателя, — это плотность топлива, полнота сгорания и тепловая эффективность. Из трех наиболее важных переменных, определяющих экономию топлива, наибольшее влияние оказывает термический КПД.

Никакая другая переменная не играет большей роли в определении экономии топлива, чем тепловой КПД. Причина в том, что тепловой КПД является побочным продуктом всех других переменных, связанных с сгоранием, включая плотность топлива, плотность энергии топлива, степень сжатия двигателя и соотношение воздуха и топлива, подаваемого в двигатель.

Тепловой КПД, для всех практических целей, — это «газового» пробега.

Что такое термический КПД

Как определение непрофессионала, так и строгое определение термического КПД — два самых простых объяснения в физике для понимания. Термический КПД — это процент энергии (топлива), который производит работу. Dictionary.com объясняет: «Определение термической эффективности, отношение производимой работы теплового двигателя к подводимой теплоте, выраженное в тех же единицах энергии.”Термический КПД — это часть энергии, которую двигатель производит во время сгорания, которая толкает автомобиль по дороге, раскручивает гребной винт лодки, поднимает стрелу и ковш экскаватора с обратной лопатой и т. Д.

Что касается двигателей внутреннего сгорания, тепловой КПД — это мера того, какой процент тепла — тепла, являющегося синонимом энергии / топлива — вложенный в двигатель, этот же двигатель может преобразовать в работу. Тепловая энергия — это мера процента тепла в галлоне топлива, которое двигатель может использовать, чтобы толкать транспортное средство по дороге или выполнять какую-либо другую механическую задачу, такую ​​как подъем ковша или стрелы, процент энергии в топливе, который двигатель не тратит впустую.

Другой взгляд на тепловую энергию

Тепловая энергия также может рассматриваться как количество энергии, которое использует двигатель, по сравнению с количеством энергии, которое он тратит впустую, сколько энергии в галлоне газа идет на движение и сколько тепла уходит в выхлоп или теряется. окружающей среде, окружающей двигатель.

Чтобы понять основы термического КПД двигателя, необходимо понимать основы двигателей внутреннего сгорания.

Тепловой КПД дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми двигателями

Двигатели внутреннего сгорания также называют «тепловыми двигателями». Двигатели внутреннего сгорания преобразуют энергию — энергию топлива — в тепло, а тепло создает работу. Но только небольшая часть тепла / энергии / топлива становится работой, гораздо меньше половины.

В транспортных средствах и механизмах используются два типа двигателей внутреннего сгорания: двигатели с искровым зажиганием и двигатели с воспламенением от сжатия. Дизельные и биодизельные двигатели — это двигатели сжатия, а двигатели, работающие на бензине, этаноле и пропане, — это двигатели с искровым зажиганием.

Механика искрового двигателя

Искровые двигатели воспламеняют топливно-воздушную смесь небольшим электрическим зарядом. Когда поршень начинает опускаться после такта выпуска — хода, в котором поршень выталкивает выхлопные газы предыдущего цикла выпуска из цилиндра, — форсунки заполняют цилиндр топливовоздушной смесью. С нижней точки своего хода поршень начинает подниматься, сжимая топливно-воздушную смесь. В верхней части поршневого цикла зажигается искра, воспламеняющая смесь.

Механика компрессорного двигателя

В отличие от двигателей с искровым зажиганием, которые добавляют топливовоздушную смесь в нижней части поршневого цикла, только воздух находится в цилиндре в нижней части поршневого цикла в двигателе сжатия. Поршень поднимается и сжимает воздух, повышая температуру внутри цилиндра, а в верхней части хода поршня форсунки впрыскивают дизельное топливо в горячий сжатый воздух. Температура воздуха настолько высока, что вызывает возгорание дизельного топлива.

Хотя и компрессионные двигатели, и двигатели с искровым зажиганием удивительно неэффективны, дизельные двигатели значительно эффективнее бензиновых двигателей.

Тепловые двигатели — особенно бензиновые, этанольные и газовые двигатели — чрезвычайно неэффективны. Даже самые термически эффективные бензиновые двигатели теряют около 70 процентов производимой ими энергии. По данным GreenCarReports, хотя и немного лучше, даже самые термически эффективные дизельные двигатели по-прежнему теряют от 50 до 60 процентов.com. «Эффективность, с которой они это делают, измеряется с точки зрения« теплового КПД », и большинство бензиновых двигателей внутреннего сгорания в среднем составляют около 20 процентов теплового КПД. Дизель обычно выше — в некоторых случаях приближается к 40 процентам ».

Почему тепловые двигатели неэффективны

Существуют различные типы двигателей внутреннего сгорания — дизельный, бензиновый, этанол, природный газ, пропан, биодизель и т. Д. Но в разной степени все двигатели внутреннего сгорания неэффективны. Причина неэффективности двигателей внутреннего сгорания универсальна.Просто технологии двигателей, необходимые для преобразования 100 процентов тепла, производимого двигателем во время сгорания, не существуют.

Очень большая часть тепла, выделяемого при сгорании, выдувается через выхлопную трубу. Конвекция и теплопроводность несут ответственность за оставшуюся потерю тепла; тепловые двигатели производят то, что не превращается в механическую энергию. Блок двигателя впитывает тепло, потому что охлаждающая жидкость в радиаторе сохраняет двигатель холодным, поэтому он не перегревается и не заедает. Воздух за пределами двигателя также поглощает тепло, потому что он также отбирает тепло от блока цилиндров.

Честно говоря, не существует системы преобразования энергии, которая была бы на 100 процентов эффективна. Например, дровяные печи и электростанции тратят огромное количество энергии. Большая часть энергии просто выходит из дымохода или дымовой трубы.

Тепловые двигатели, однако, особенно неэффективны.

Но есть средства повышения теплового КПД двигателей внутреннего сгорания. Повышение степени сжатия двигателя внутреннего сгорания — первое средство.

Какая степень сжатия

Именно степень сжатия в большей степени, чем любая другая техническая характеристика двигателя, определяет тепловой КПД — или, точнее, тепловую неэффективность . Степень сжатия — это разница в объеме цилиндра между временем, когда поршень находится в нижней части своего цикла, и временем, когда поршень находится в верхней части своего цикла.

Опять же, когда поршень находится в нижней части цикла, цилиндр заполнен воздухом в случае компрессионного двигателя и заполнен воздушно-топливной смесью в случае двигателя с искровым зажиганием и когда поршень движется вверх. воздушная или воздушно-топливная смесь начинает сжиматься, и чем сильнее сжимается воздух или воздушно-топливная смесь, тем больше увеличивается температура внутри цилиндра, и как только поршень достигает вершины своего цикла, воздушно-топливная смесь сгорает.

Чем больше нагревается воздух или топливовоздушная смесь в результате сжатия перед сгоранием, тем выше термический КПД.

Как степень сжатия влияет на тепловую эффективность

Чем выше степень сжатия до определенного момента, тем выше термический КПД двигателя. Термический КПД определяется как количество тепла или теплового потенциала, то есть топлива, которое двигатель преобразует в механическую энергию, работу. Термическая эффективность, с точки зрения непрофессионала, — это процент топлива, которое двигатель использует, чтобы толкать автомобиль по дороге.

Формула теплового КПД проста. Формула теплового КПД — это количество тепла, выделяемого двигателем, деленное на количество тепла — опять же в виде топлива — затраченного на двигатель. Чем ближе две температуры, тем выше термический КПД двигателя. Если температура сжатого воздуха или топливовоздушной смеси в цилиндре такая же, как температура сгорания топлива и воздуха, тепловой КПД составляет 100 процентов.

Теоретически, сжатие воздуха или топливовоздушной смеси до тех пор, пока выделяемое тепло не сравняется с температурой сгорания топливовоздушной смеси, было бы идеальным.Однако это невозможно.

Пределы степени сжатия

Повышение степени сжатия конструкции двигателя невозможно сверх определенной степени. Инженеры могут сделать степень сжатия дизельного двигателя намного выше, чем у бензинового. Причина в том, что в цилиндре дизельного двигателя воздух находится только при подъеме поршня. Дизельное топливо впрыскивается в цилиндр, когда поршень достигает верхней точки своего хода. После впрыска дизельное топливо автоматически воспламеняется, и давление, создаваемое при сгорании дизельного топлива, толкает поршень обратно вниз, что приводит к вращению коленчатого вала.

Цилиндры бензиновых двигателей с искровым зажиганием, с другой стороны, заполняются смесью воздуха и бензина в нижней части поршневого цикла. Итак, когда поршень начинает подниматься, тепло, выделяемое при сжатии воздуха — в определенный момент — вызывает самовоспламенение бензина в топливовоздушной смеси.

Самовозгорание бензинового двигателя — катастрофическое событие. Самовоспламенение, также известное как , предварительное зажигание не следует путать с детонацией. Детонация — это когда карманы топливовоздушной смеси в цилиндре воспламеняются в разное время.Детонация вызывает свистящий звук, поэтому детонацию часто называют «стуком». Самовоспламенение полностью отличается от детонации. Детонация происходит при нижнем ходе поршневого цикла. Самовоспламенение происходит при движении вверх. Нет звука, связанного с самовоспламенением. Двигатель просто взрывается. Самовоспламенение разрушает головки и штоки поршней, разрушает кольца и уплотнения и даже может выдуть свечи зажигания сбоку двигателя.

Для предотвращения самовоспламенения в двигателе с искровым зажиганием — чтобы предотвратить воспламенение бензина в топливовоздушной смеси в результате тепла, выделяемого при сжатии поршнем смеси внутри цилиндра, — инженеры должны поддерживать степень сжатия между 8: 1 и 12: 1.

Но, поскольку дизельное топливо подается в цилиндр компрессионного двигателя в конце поршневого цикла — в верхней мертвой точке — в отличие от начала поршневого цикла, поскольку топливо находится в двигателе с искровым зажиганием, степень сжатия составляет дизельные двигатели могут быть намного выше: от 14: 1 до 25: 1. Это означает, что температура внутри дизельного двигателя становится намного выше, чем у бензинового двигателя, что означает, что температура на входе и температура на выходе ближе. Таким образом, дизельные двигатели обладают гораздо более высокой термической эффективностью, чем бензиновые.

Тепловой КПД, наряду с плотностью топлива, определяет топливный КПД двигателя. Дизельные двигатели более экономичны, чем бензиновые, потому что они более термически эффективны и потому что дизельное топливо более плотное. Дизельные двигатели имеют более высокий тепловой КПД, чем бензиновые, потому что у дизельных двигателей более высокая степень сжатия. Дизельные двигатели могут иметь более высокую степень сжатия , потому что двигатели сжатия впрыскивают топливо в цилиндр двигателя в конце поршневого цикла.

Плотность топлива и эффективность использования топлива

Даже без большей степени сжатия, ведущей к более высокому тепловому КПД, дизельные двигатели все равно будут значительно более экономичными. Дизельные двигатели, естественно, более экономичны, поскольку дизельное топливо имеет более высокую плотность, чем бензин. В то время как дизельное топливо и бензин имеют одинаковую плотность energy — равную сумму энергии при измерении по весу, — дизельное топливо имеет больше энергии при измерении по объему. А жидкое ископаемое топливо продается в единицах измерения объема, галлонах или литрах.

«Теплотворная способность дизельного топлива составляет примерно 45,5 МДж / кг (мегаджоули на килограмм), что немного ниже, чем у бензина, который составляет 45,8 МДж / кг. Однако дизельное топливо плотнее бензина и содержит примерно на 15% больше энергии по объему (примерно 36,9 МДж / литр по сравнению с 33,7 МДж / литр). Учитывая разницу в плотности энергии, общий КПД дизельного двигателя по-прежнему примерно на 20% выше, чем у бензинового, несмотря на то, что дизельный двигатель также тяжелее ».

Из-за одной только плотности топлива дизельный двигатель проезжает пять (5) миль на каждые четыре (4) мили бензинового двигателя сопоставимого размера.

«Газовый» пробег — и причина того, что дизельные двигатели более экономичны, чем бензиновые — является результатом теплового КПД, а тепловой КПД — производным степени сжатия. Тепловой КПД и степень сжатия в сочетании с плотностью топлива являются причиной того, что дизельный двигатель имеет на 25-35 процентов большую экономию топлива, чем бензиновый двигатель.

5 Дизельные двигатели с воспламенением от сжатия | Оценка технологий экономии топлива для легковых автомобилей

лазание и буксировка.Этот атрибут дизельных двигателей CI является преимуществом по сравнению с другими вариантами технологий, которые выгодны только для части рабочего диапазона транспортного средства (например, гибридные силовые агрегаты снижают расход топлива в основном при движении по городу / городу).

Вывод 5.4: Ожидается, что выявленные усовершенствованные технологические усовершенствования для дизельных двигателей CI выйдут на рынок в период 2011–2014 годов, когда на рынок также выйдут передовые технологические дополнения к бензиновым двигателям SI.Таким образом, между этими двумя системами силовой передачи будет продолжаться конкуренция по расходу топлива и стоимости. В период 2014-2020 гг. Дальнейшее возможное снижение расхода топлива для дизельных двигателей CI может быть компенсировано увеличением расхода топлива из-за изменений двигателя и системы выбросов, необходимых для соответствия более строгим стандартам выбросов (например, LEV III).

Вывод 5.5: Проникновение дизельных двигателей CI на рынок будет во многом зависеть как от увеличения стоимости дизельных силовых агрегатов CI по сравнению со стоимостью бензиновых силовых агрегатов SI, так и из-за разницы в ценах на дизельное топливо по сравнению с бензином.Предполагаемая разница в дополнительных затратах для дизельных двигателей I4 CI базового и усовершенствованного уровня для замены бензиновых двигателей SI для седанов среднего размера 2007 модельного года колеблется от 2400 долларов (базовый уровень) до 2900 долларов (продвинутый уровень). Для двигателей I4 базового уровня в сочетании с DCT стоимость замены силовой передачи оценивается в 2550–2800 долларов, а для силовых передач I4 повышенного уровня оценивается в 3050–3300 долларов (оба округлены до ближайших 50 долларов). Для среднеразмерных внедорожников 2007 модельного года ориентировочная стоимость замены бензиновых двигателей SI на дизельные двигатели V6 CI базового и расширенного уровня колеблется от 3150 долларов (базовый уровень) до 4050 долларов (расширенный уровень) (оба округляются до ближайших 50 долларов). .Для двигателей V6 CI в сочетании с DCT предполагаемое увеличение стоимости замены силовой передачи V6 CI по сравнению с силовыми передачами SI 2007 модельного года составляет от 3300 до 3550 долларов (базовый уровень), а дополнительные затраты на силовую передачу расширенного уровня составляют от 4200 до 4500 долларов (оба округлены). до ближайших 50 долларов). Эти затраты не включают фактор эквивалента розничной цены.

ССЫЛКИ

Брессион, Г., Д. Солери, С. Сави, С. Деу, Д. Азулай, H.B-H. Хамуда, Л. Дораду, Н.Геррасси и Н. Лоуренс. 2008. Исследование методов снижения выбросов HC и CO в дизельных HCCI. Документ SAE 2008-01-0034. SAE International, Warrendale, Pa.

Дизель Форум. 2008. Доступно по адресу http://www.dieselforum.org/DTF/news-center/pdfs/Diesel%20Fuel%20Update%20-%20Oct%202008.pdf.

DieselNet. 2008. 22 февраля. Доступно по адресу http://www.dieselnet.com/news/2008/02acea.php.

DOT / NHTSA (Департамент транспорта / Национальное управление безопасности дорожного движения).2009. Стандарты средней экономии топлива для легковых и легких грузовиков — модельный год 2011. Номер дела NHTSA-2009-0062, RIN 2127-AK29, 23 марта. Вашингтон, округ Колумбия,

Доу. 2009. Доступно по адресу http://www.dow.com/PublishedLiterature/dh_02df/0901b803802df0d2.pdf?filepath=automotive/pdfs/noreg/299-51508.pdf&fromPage=GetDoc.

Duleep, K.G. 2008/2009. Анализ затрат на дизельное топливо и гибридные двигатели: сравнение EEA и Martec, презентация для комитета NRC, 25 февраля 2008 г., обновлено 3 июня 2009 г.

EIA (Управление энергетической информации). 2009a. Легковые дизельные автомобили: характеристики эффективности и выбросов, а также вопросы рынка. Февраль. Доступно по адресу http://www.eia.doe.gov/oiaf/servicerpt/lightduty/execsummary.html.

EIA. 2009b. Цены на дизельное топливо. Доступно по адресу http://tonto.eia.doe.gov/oog/info/gdu/gasdiesel.asp. По состоянию на 9 мая 2009 г. и 5 июня 2009 г.

EPA (Агентство по охране окружающей среды США). 2005. Документ 420-F-05-001. Доступно по адресу http: // www.epa.gov/otaq/climate/420f05001.htm.

EPA. 2008. Исследование потенциальной эффективности транспортных средств, снижающих выбросы углекислого газа. Отчет 420р80040а. Пересмотрено в июне.

EPA. 2009. Обновленная смета расходов на основе данных Агентства по охране окружающей среды США, 2008 г. Электронная переписка комитета с Агентством по охране окружающей среды, 27 и 28 мая.

Hadler, J., F. Rudolph, R. Dorenkamp, ​​H. Stehr, T. Düsterdiek, J. Hilzendeger, D. Mannigel, S. Kranzusch, B. Veldten, M. Kösters, and A. Specht. 2008. Новый Volkswagen 2.Двигатель TDI 0 л соответствует самым строгим стандартам выбросов, 29-го Венского автомобильного симпозиума.

Ивабучи, Ю., К. Каваи, Т. Сёдзи и Ю. Такеда. 1999. Испытания новой концепции дизельной системы сгорания — горение с воспламенением от сжатия с предварительным смешиванием. Документ SAE 1999-01-0185. SAE International, Warrendale, Pa.

Йоргл, Фолькер, П. Келлер, О. Вебер, К. Мюллер-Хаас и Р. Конечны. 2008. Влияние конструкции пред-турбокатализатора на характеристики дизельного двигателя, выбросы и экономию топлива.Документ SAE 2008-01-0071. SAE International, Warrendale, Pa.

Канда, Т., Т. Хакодзаки, Т. Учимото, Дж. Хатано, Н. Китайма и Х. Соно. 2005 г. Эксплуатация PCCI с ранним впрыском обычного дизельного топлива. Документ SAE 2005-01-0378. SAE International, Warrendale, Pa.

Келлер, П.С., В. Йоргл, О. Вебер и Р. Чарновски. 2008. Компоненты, способствующие созданию экологически чистых дизельных двигателей будущего. Документ SAE 2008-01-1530. SAE International, Warrendale, Pa.

Martec Group, Inc.2008. Переменная стоимость технологий экономии топлива. Подготовлено к альянсу автопроизводителей, 1 июня; с изменениями, внесенными 26 сентября и 10 декабря.

Маттес, Вольфганг, Петер Рашль и Николай Шуберт. 2008. Разработаны концепции DeNO _x для высокопроизводительных дизельных двигателей. Вторая конференция MinNO _x , 19-20 июня, Берлин.

Müller, W., et al. 2003. Селективное каталитическое восстановление — европейская технология восстановления NO _x .SAE 2003-01-2304. SAE International, Warrendale, Pa. Myoshi, N., et al. 1995 г. Разработка новой концепции трехкомпонентного катализатора для автомобильных двигателей на обедненной смеси. Документ SAE 95809. SAE International, Warrendale, PA

NRC (Национальный исследовательский совет). 2002. Эффективность и влияние корпоративных стандартов средней экономии топлива (CAFE). National Academy Press, Вашингтон, округ Колумбия,

Пекхэм, Джон. 2003. Как JD Power / LMC рассчитывает 16% долю продаж легковых дизельных двигателей в Северной Америке.Новости дизельного топлива, 13 октября.

Пикетт, Л.М. и Д.Л. Зиберс. 2004. Сгорание дизельного дизельного топлива DI без образования сажи и контролируемой температуры смешения. Документ SAE 2004-01-1399. SAE International, Warrendale, Pa.

Райан Т.В. и Т.Дж. Каллахан. 1996. Воспламенение дизельного топлива от сжатия однородного заряда. Документ SAE 961160. SAE International, Warrendale, PA

Стили, Д., Дж. Джулиано, Дж. Хоард, С. Слудер, Дж. Стори, С. Льюис и М. Ланс. 2008. Выявление и контроль факторов, влияющих на загрязнение охладителя EGR.14-я Конференция по исследованию эффективности дизельных двигателей и выбросов, Дирборн, штат Мичиган,

Tilgner, Ingo-C., T. Boger, C. Jaskula, Z.G. Pamio, H. Lörch и S. Gomm. 2008. Новый материал для сажевых фильтров для легковых автомобилей: сажевые фильтры Cordierite для нового Audi A4 V6 TDI, 17. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, p. 325.

Переменная степень сжатия

Переменная степень сжатия

Hannu Jääskeläinen

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием.Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

Abstract : Переменная степень сжатия может предложить ряд преимуществ, таких как ограничение необходимого пикового давления сгорания в дизелях и противодействие снижению эффективности из-за детонации в двигателях с искровым зажиганием. Механизмы для изменения степени сжатия двигателя включают в себя двухступенчатую систему, в которой можно выбрать низкую или высокую степень сжатия, или систему бесступенчатого сжатия.В большинстве двухступенчатых систем используется шатун переменной длины, в то время как для бесступенчатых систем было предложено множество механизмов.

Введение

Переменная степень сжатия дает ряд преимуществ для дизельных и бензиновых двигателей. Хотя концепция изучалась много лет [3537] [3538] [3539] [3540] [1942] , для многих приложений было трудно оправдать добавленную стоимость и сложность.Разработки, которые обеспечили более простой механизм за счет использования соединительных стержней переменной длины, по-видимому, делают этот вариант жизнеспособным для массового производства.

Механизмы для изменения степени сжатия включают в себя либо двухступенчатую систему, в которой можно выбрать низкую или высокую степень сжатия, либо систему с непрерывным изменением, в которой можно выбрать любую степень сжатия между низким и высоким значением.

Двухступенчатые системы включают шатун переменной длины AVL и FEV.Бесступенчатые системы могут быть реализованы с помощью различных механизмов, включая:

• Многорычажный механизм между коленчатым валом и поршнем, Nissan и MCE-5
• Подвижная головка / цилиндр, SAAB [3541] и Enerva [3542]
• Эксцентриковые шейки коленчатого вала, Caterpillar [1927] [1921] [1934]
• Подвижная головка поршня [3543]

Двухступенчатые системы

Система AVL

В двухступенчатой ​​системе переменной степени сжатия AVL используется телескопическая соединительная штанга, рис. 1.Активация осуществляется газом или массовыми силами. Сила инерции F _M и сила газа F _G используются для удлинения и укорачивания шатуна. Трансляционный шарнир укорачивает шатун, когда результирующая сила на валу F _R направлена ​​к центру коленчатого вала (F _G > F _M ), и удлиняет шатун, когда он находится в противоположном направлении (F _G M ). Ограничители определяют минимальную и максимальную длину шатуна.Чтобы «удерживать» одну из двух позиций, масло переносится в объемы ниже или выше трансляционного сочленения. Система управления сигнализирует, когда требуется изменение длины шатуна [3518] [3544] .

Рисунок 1 . Телескопический шатун AVL

###

.

Подогреватель двигателя 220В: устройство и установка

Автономный подогреватель, установленный на ДВС, сокращает время прогрева до нескольких минут. Многие автовладельцы скептически отнесутся к такой перспективе. Однако на практике установить подогреватель намного проще и эффективнее, чем ждать 10-15 минут в холодной машине.

Установка подогревателя для двигателя 220В воздействует не на сам движок, а на антифриз, значительно увеличивая его температуру. Это происходит за счет вольфрамовой спирали и специального блока.

Предпусковой подогреватель двигателя 220В, подсоединенный под движок, работает не постоянно, а только до тех пор, пока двигатель не наберет свою рабочую температуру. Затем, при помощи датчика, он отключается, и мотор продолжает работу в обычном режиме.

Владельцы дизельного движка по достоинству оценят установку подогрева двигателя от 220В, так как этому типу мотора намного сложнее работать при низких температурах. Но и на бензиновый автомобиль поставить подогрев может быть настолько же удобно, как и для дизеля.

Еще одним значительным плюсом, ради которого стоит подключить подогреватель, является экономия бензина и дизтоплива, а также быстрый обогрев всего салона, что очень актуально для владельцев кожаных сидений.

Известные виды устройств

Изготовить предпусковой подогреватель двигателя своими руками вполне возможно при наличии некоторых навыков и умений. Но для начала необходимо разобраться, какими они бывают в серийном производстве.

Подогреватель топлива существует двух видов:

• автономный;
• электрический.

Установка электрического подогревателя считается более простой. Он имеет небольшую стоимость, и монтаж его очень прост. В его основе лежит особый блок, который подогревает агрегат. Работает правильно подключенный подогрев двигателя от 220 В. В комплекте с ним часто находится:

• аккумулятор;
• система дистанционного управления;
• термодатчик и таймер.

Схема установки электрического подогревателя двигателя очень проста, поэтому использовать ее может каждый автовладелец. Главным минусом можно считать лишь количество потребляемой энергии, которое достаточно высоко для такого устройства.

Автономный предпусковой подогрев двигателя, изготовленный своими руками установить намного труднее. Его система сложнее, стоимость выше. Они включаются при помощи кнопки, не требуют наличия сети электропитания. Установленный автономный подогрев работает от топливной системы или от специального бензинового бачка.

В основе работы лежит принцип рециркуляции воздуха, который позволяет завести двигатель и быстро начать движение вне зависимости от погодных условий и сети электропитания. Устройство прогревает антифриз, который затем поднимается, поступает в радиатор, вновь охлаждается и возвращается в нагреватель.

Так жидкость циркулирует до тез пор, пока не прогреет всю систему, и та не достигнет рабочей температуры. Автономный подогрев, подключаемый к системе охлаждения, можно установить в любое место, что свободно под капотом авто. А также он быстро осуществляет обогрев салона.

Монтаж и установка устройства

Перспектива не ждать морозным утром лишние минуты пока прогреется движок, кажется очень заманчивой для автолюбителей. Многие автомобилисты на этом этапе зададутся вопросом, существует ли самодельный подогрев. И как установить подогрев двигателя своими силами?

Чтобы понять, как сделать предпусковой подогреватель двигателя, для начала придется смириться, что работать он будет от электричества. Следовательно, наличие розетки на парковке будет одним из условий эксплуатации.

Итак, подогреватель двигателя 220В собранный своими руками будет состоять из ТЭНа, арматуры и нескольких фиттингов. ТЭН необходимо подсоединить к малому кругу системы охлаждения и снабдить его насосом, чтобы при выключенном двигателе жидкость могла циркулировать.

Установка предпускового подогревателя двигателя имеет достаточно простую инструкцию, а для большего удобства в интернете существуют видеоролики, пошагово объясняющие ход действия.

Первое, что потребуется для сбора и установки подогревателя — тройник для дюймовой трубы стандартного образца. Его можно приобрести в любом магазине по продаже сантехники, там же можно купить и ТЭН, который также потребуется, чтобы собрать свой агрегат. Лучшим вариантом станет ТЭН с уже встроенным термостатом на 1,5 кВт.

Тэн устанавливается в торец тройника, а на другой конец монтируется десятисантиметровая труба. Она необходима для более быстрого подогрева системы. На свободный выход и конец трубы устанавливаются заглушки для дальнейшего подключения шлангов.

Теперь полученную деталь подключаем к системе циркуляции ОЖ в автомобиле. Для этого нужно найти место разрыва шланга снизу, где осуществляется выход к печке, и встроить самодельное устройство. К контактам ТЭНа подключается провод подходящего сечения, и на этом первый этап можно считать успешно завершенным.

Далее следует подключение насоса, с помощью которого и будет циркулировать жидкость. Проще всего будет использовать насос от Газели, так как он является универсальным и имеет достаточно доступную стоимость. Его подключают перед нагревателем при помощи разомкнутого реле к сети авто или обычной розетке.

Это основные пункты, по которым производится установка подогрева двигателя.

Опасность непроверенных систем

Если у Вас нет абсолютно никаких навыков для выполнения подобной работы, лучшим вариантом станет приобретение уже готового устройства. Как подключить подогрев в этом случае расскажет инструкция, которая прилагается к агрегату.

При самостоятельном вмешательстве в систему двигателя внутреннего сгорания и цикла его охлаждения, есть риск повредить некоторые элементы в том случае, если о внутреннем строении автомобиля Вам известно понаслышке.

Если же желание разобраться и самостоятельно выполнить все работы слишком велико, то следует заручиться помощью. Обычно опытный автомобилист может разобраться в той части системы, где производится установка подогрева и подскажет расположение необходимых деталей.

Самым простым в использовании, но при этом самым функциональным считается устройство для дизельных двигателей ПЖД. Стоит он скромно, а работает эффективно. Поддерживает ручной и автоматический запуск, работает с тосолом и антифризом, на среднем режиме мощности потребляет меньше литра топлива за час работы.

ПЖД способен выдерживать температуры до −45 градусов. Установить его самостоятельно можно при помощи инструкции или же обратившись в ближайший автосервис, где эту работу выполнят за несколько минут.

Помните, что любое вмешательство во внутреннее строение автомобиля должно быть квалифицированным.

Прежде чем задаваться вопросом, как установить предпусковой подогреватель двигателя в зимний сезон, проконсультируйтесь с мастером. Опытный специалист поможет определить, какая модель лучше всего подойдет именно для Вашего авто, модели, года выпуска и пробега, или же вовсе не стоит ставить подогрев.

Каждый автомобиль уникален. И не факт, что подогреватель, который замечательно подходит на машину соседа, так же хорошо будет сокращать время прогревания двигателя другого транспортного средства. Всегда стоит полагаться только на авторитетное мнение специалиста.

Установка предпускового подогревателя двигателя 220В

Как приятно садиться в прогретый автомобиль и сразу начинать движение. Электрический подогреватель двигателя был изобретён ещё в 1949 году, он представлял собой нагревательный элемент, встраиваемый непосредственно в блок цилиндров.  Позже такой опцией стали оснащать многие автомобили с завода. Реализуем предпусковой подогрев самостоятельно, рассмотрим установку проточного подогревателя на автомобиль.

Принцип работы

За счёт разности температур в системе охлаждения создаётся циркуляция, поэтому происходит равномерный прогрев контура. Современные приборы оснащаются помпой, терморегулятором и клапаном, который направляет поток охлаждающей жидкости правильно. Если подогреватель не содержит помпу, то его следует ставить в самую нижнюю точку системы охлаждения. Монтаж производится с учётом специфики охлаждающей системы конкретного автомобиля.

По конструкции подогреватели бывают горизонтального и вертикальные исполнения. Вертикальные предназначены для автомобилей с плотной компоновкой моторного отсека, а горизонтальные считаются более безопасными потому что в них исключено попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.

Сравнение бюджетных моделей подогревателей охлаждающей жидкости

Установка помпового подогревателя Longfei

• Согласно рекомендации производителя, подогреватель устанавливается от блока к печке, по направлению циркуляции охлаждающей жидкости. Если подогреватель ставиться в разрез шланга подачи, то быстрее нагревается салон автомобиля, если в разрез шланга «обратки», то греет в первую очередь блок двигателя.
• Определить шланг подачи можно на прогретом автомобиле с включённой на максимум печкой, он будет заметно горячее обратного.
• Направление движения жидкости по подогревателю помечено стрелкой на корпусе.

Сложности могут возникнуть при состыковке шлангов и штуцеров разного диаметра, благо в магазинах автозапчастей есть много не дорогих переходников.  Нельзя перегибать шланги или поднимать их выше контура охлаждения во избежание возникновения воздушных пробок.

Оцените запись