Что такое двигатель gdi: плюсы и минусы двигателей GDI, что это такое

плюсы и минусы двигателей GDI, что это такое

Gasoline Direct Injection, или же более распространенная аббревиатура GDI, скрывает под собой инжекторную систему подачи топлива для бензиновых двигателей с непосредственным (прямым) впрыском топлива. Конструкция устройств у разных производителей идет под разными аббревиатурами. Mitsubishi (а также KIA и Hyndai) дали название GDI, Volkswagen – FSI, Ford – Ecoboost, Toyota – 4D, Mercedes, BMW и некоторые другие скрывают понятие «непосредственный впрыск» в индексе двигателя. При таких системах подачи топливные форсунки вставлены в головку блока цилиндров, и распыление происходит сразу в каждую камеру сгорания, минуя впускной коллектор и впускные клапана. Топливо подается под большим давлением в цилиндр, чему способствует топливный насос высокого давления (ТНВД).

Отличия и особенности работы двигателей GDI прямого впрыска топлива

По факту мы имеем некий симбиоз дизельного и бензинового двигателей в одном. От дизеля GDI унаследовал систему впрыска и ТНВД, от бензина – сам тип топлива и свечи зажигания. Родоначальником моторов GDI стала компания Mitsubishi, когда в 1995 году был представлен Mitsubishi Galant 1.8 GDI. Сегодняшний двигатель с непосредственным впрыском. Это сложная система механизмов и электронных блоков по характеру и звукам в работе, напоминающим дизель.

Двигатель с непосредственным впрыском топлива явился миру гораздо раньше. В 1950-х годах такие моторы использовал Daimler-Benz на своих гоночных машинах, позже в гражданских, а в авиации они присутствовали еще в начале 1940-х годов.

Различия (разновидности) двигателей GDI. Марки автомобилей, где используется GDI

Предпосылки создания и массового перехода большинства ведущих автопроизводителей на системы впрыска, аналогичных GDI, были достаточно предсказуемы. Экологические нормы, требующие усовершенствования систем выхлопа отработанных газов, а также глобальная задача по созданию экономичных двигателей.

В двигателях GDI реализованы несколько типов смесеобразования топливовоздушной смеси. Это позволило выполнить задачи по экономии топлива, более полному сгоранию смеси и дополнительно увеличить мощность.  В совокупности такой двигатель получился благодаря доработанной системе прямого впрыска, где немалую роль играет электронная начинка.  Блок управления через датчики, раскиданные по системе, оперативно реагирует на малейшие изменения поведения автомобиля и подстраивает работу топливной системы под необходимые требования водителя. 

Преимущества (плюсы) двигателей GDI

  • Особенностью двигателей с непосредственным впрыском является возможность работы в нескольких видах смесеобразования. Это является неоспоримым плюсом, так как многообразие в данном виде процедуры дает максимальную эффективность использования топлива. При исправно работающей системе непосредственного впрыска мы получим экономию топлива за счет режима работы на сверхобедненной смеси, причем без потери мощности.
  • В двигателях GDI присутствует увеличенная степень сжатия топливовоздушной смеси. Это помогает избежать калильного зажигания и детонации, и таким образом, увеличивается ресурс.
  • Также к положительным моментам двигателя с непосредственным впрыском GDI нужно отнести существенное снижение выброса в атмосферу углекислого газа и других вредных веществ. Это достигается за счет многослойного смесеобразования, которое обеспечивает более полное сгорание смеси, что дополнительно влияет на мощность двигателя.

Система GDI в результате работы обеспечивает несколько видов смесеобразования:

  • послойное;
  • стехиометрическое гомогенное;
  • гомогенное.

Такое многообразие делает работу двигателя экономичной, обеспечивает лучшее качество образования смеси, ее полное сгорание, увеличение мощности, уменьшение вредных выбросов. 

Недостатки (минусы) двигателей GDI

Описание двигателей GDI было бы не полным без упоминания отрицательных моментов ах эксплуатации.

  • Главный минус связан со сложностями системы впуска и подачи топлива. В таком варианте впрыска, двигатель GDI становится крайне чувствительным к качеству используемого топлива. В итоге проблема закоксовывания форсунок становится актуальной для водителя. Она вызовет потерю мощности и увеличение расхода топлива.
  • Также в минусы можно отнести сложность обслуживания и стоимость ремонта, замены деталей и агрегатов топливной системы, поэтому важным моментом является контроль за состоянием топливной системы автомобиля.
  • Дополнительно, двигатели GDI и другие с непосредственным впрыском топлива, выбрасывают большее количество сажевых частиц, чем устройства с впрыском MPI (распределенным, в коллектор), что вынуждает ставить сажевые фильтры в последних поколениях моторов.
  • Также, двигатели GDI склонны к нагарообразованию во впускном коллекторе и на клапанах при пробеге более 100 тысяч километров, что вынуждает владельцев обращаться в сервис для очистки.

В обслуживании двигатель GDI дороже, но рабочие характеристики перекрывают этот минус. Тем более, есть средства, помогающие повысить ресурс капризных деталей и узлов.

Профилактика неисправностей моторов GDI

Профилактика – простое решение для владельца автомобиля с системой непосредственного впрыска двигателя GDI или аналогичными системами. Как мы уже писали выше, качество топлива будет играть основную роль. Понятно, что без лабораторных исследований судить о качестве этой составляющей невозможно, поэтому в качестве профилактических мер и защиты топливной системы от возникающих проблем могут помочь топливные присадки.

Компания Liqui Moly – один из мировых лидеров в производстве автохимии рекомендует для поддержания необходимого уровня смазывающих и очищающих присадок в используемом топливе применять Langzeit Injection Reiniger, артикул 7568. Постоянное применение присадки значительно снизит риск возникновения поломок связанных с топливом. Пакеты присадок, поднимающие смазывающие свойства топлива, надежно защитят топливную аппаратуру от скорого износа.

Для лечения и профилактики загрязнений форсунок также есть надежное средство, артикул 7554 очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger. Заменяет стендовую очистку форсунок, работает по нагару, смолам. Немаловажный момент, что топливные присадки Liqui Moly начинают работать в системе при повышении температуры, то есть именно там, где чаще всего нужна очистка, а в баке происходит только смешивание с топливом.

Стоит ли покупать автомобили с двигателями GDI

При должном подходе и своевременном обслуживании владелец автомобиля с системой GDI получает комфортный в управлении автомобиль с высокой тягой, мощностью и хорошей экономией топлива. И как показывают продажи таких автомобилей, на дорогах встречаться они будут чаще.

Итог

Двигатели GDI были одними из первопроходцев систем непосредственного впрыска топлива. Обладая очевидными преимуществами, такие моторы требуют специального профилактического ухода. В первую очередь, это уход за форсунками. Наиболее простым способом является использование присадок в топливную систему. Производя профилактический уход за топливной системой автомобилей с двигателями GDI, автовладелец может продлить его ресурс и наслаждаться повышенной мощностью и динамикой.

Автопроизводители не стоят на месте, развитие и усовершенствование двигателей с системами непосредственного впрыска продолжается. Уже представлены автомобили с моторами T-GDI, но это уже другой рассказ.


GDI двигатель: что это такое?

Двигатель GDI (Gasoline Direct Injection) – бензиновый силовой агрегат с прямым (непосредственным) впрыском топлива. Моторы с аббревиатурой GDI производятся японскими компаниями Mitsubishi, Toyota, Nissan, корейскими автопроизводителями, а также фирмой Bosh.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель TSI. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, плюсах и минусах моторов данного типа.

Идея постройки двигателя с непосредственным впрыском топлива в цилиндры родилась достаточно давно, при этом массовый GDI впервые был представлен только в 1995 году. Моторы с технологией GDI в большинстве встречаются на автомобилях марки Mitsubishi. Перовой моделью с таким силовым агрегатом стала модель Mitsubishi Galant, которая получила силовую установку 1.8 GDI.

Содержание статьи

Особенности и отличия моторов GDI

Принцип работы двигателя GDI представляет собой своеобразный «симбиоз» привычных бензиновых и дизельных ДВС. Начнем с того, что для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания в цилиндры необходимо подать так называемую топливно-воздушную смесь. Другими словами, определенная часть горючего смешивается в необходимой пропорции с частью воздуха применительно к разным режимам работы мотора. От состава смеси напрямую зависит мощность двигателя, КПД, экономичность, экологичность и ряд других характеристик.

Большинство бензиновых и дизельных двигателей сегодня:

  • моторы с внешним смесеобразованием. К таковым относятся устаревшие карбюраторные агрегаты на бензине и современные атмосферные, компрессорные или турбированные инжекторные бензиновые моторы. В таких двигателях процесс приготовления топливно-воздушной смеси происходит отдельно (во впускном коллекторе), после чего готовый заряд поступает в цилиндры и воспламеняется от свечи системы зажигания;
  • двигатели с внутренним смесеобразованием. Данный тип агрегатов представлен дизельными моторами, в которых порция дизтоплива подается напрямую в цилиндры и смешивается с уже имеющимся там воздухом. Воспламенение заряда происходит от контакта подаваемой солярки с разогретым от сжатия объемом воздуха, то есть без участия внешнего источника воспламенения;

Двигатель GDI представляет собой бензиновый мотор, в котором процесс смесеобразования аналогичен дизельному, то есть топливо впрыскивается прямо в цилиндры, где происходит смешивание с поданным ранее воздухом. При этом полученная топливно-воздушная смесь воспламеняется в цилиндре посредством искры от свечи зажигания. 

Если сказать иначе, воздух поступает в двигатель отдельно, форсунка GDI осуществляет непосредственный впрыск топлива в цилиндр, затем происходит перемешивание компонентов, после чего поджиг смеси осуществляет электрическая искра свечи зажигания. Следует добавить, что во время такого смесеобразования конструкторами учитывается ряд аэродинамических особенностей для получения оптимально упорядоченного состава смеси. По этой причине конструкция поршня и камеры сгорания существенно отличается от аналогов в двигателях с внешним смесеобразованием, а также форкамерных ДВС. Днище поршня имеет особую форму для направления факела распыла на свечу зажигания, ГБЦ получила вертикальные прямые впускные каналы, что позволяет «закручивать» воздух в цилиндрах двигателя. Благодаря такому устройству топливно-воздушная рабочая смесь в GDI движется по строго заданной траектории.

Более того, состав смеси отличается в разных участках общего объема цилиндра.  В результате подобных решений двигатели линейки GDI способны работать на сильно обедненной смеси, которая была бы непригодна для работы обычного бензинового мотора. Необходимое для воспламенения от искры соотношение топлива и воздуха концентрируется в цилиндре GDI в области расположения свечи зажигания, в то время как по условным «краям» цилиндра смесь остается максимально обедненной.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое двигатель TDI. Из этой статьи вы узнаете об особенностях конструкции, преимуществах и недостатках агрегатов данного типа.

Еще одной особенностью двигателя GDI является наличие двух топливных насосов:

Данное решение также является аналогом принципа подачи топлива в дизельном двигателе. В моторах GDI давление впрыска составляет около 50 бар, в то время как в обычных бензиновых ДВС около 3 бар.

Впрыск топлива и разновидности GDI

Моторы GDI имеют целый ряд конструктивных различий, благодаря чему их можно разделить на две группы:

  • для внутреннего японского рынка;
  • для европейских рынков;

Отличаются такие агрегаты по конструкции самого мотора, по особенностям исполнения ТНВД и по устройству системы топливного впрыска. Версии для Японии имеют два основных режима впрыска топлива GDI:

  1. ultra lean combustion mode;
  2. superior output mode;

Первый режим предполагает работу мотора на сверхобедненной смеси, которая имеет соотношение 37:1-43:1. Такой режим работы поддерживается ЭБУ на умеренных скоростях до 110-120 км/ч. с учетом плавного разгона, то есть без резких нажатий на педаль газа. В указанном режиме двигатель GDI обеспечивает максимальный показатель крутящего момента. Форсунки впрыскивают горючее в тот момент, когда поршень находится на такте сжатия и не дошел до ВМТ. Подача топлива инжектором в этом случае происходит в виде однородной струи, после происходит завихрение потока по часовой стрелке для наилучшего смешивания с воздухом в цилиндре.

Во втором режиме предполагается стехиометрический состав смеси топлива и воздуха. Указанный режим работы активируется в том случае, если мотор находится под нагрузкой (движение на высокой скорости, буксирование прицепа, езда в гору и т.п.)

В версиях для Европы мотор GDI получил дополнительный режим two-stage mixing. Указанный режим рассчитан на активный разгон с места или необходимость резкого ускорения при обгоне. В таком режиме топливо выпрыскивается в цилиндры ступенчато (в два этапа за 4 такта).

На такте впуска в этом режиме совершается первый впрыск, результатом которого становится максимально обедненная смесь в цилиндре с соотношением около 60:1. Данная смесь не рассчитана на воспламенение. Главной задачей является эффективное охлаждение камеры сгорания, так как в охлажденную камеру можно будет подать больший объем воздуха и топлива на такте сжатия. Другими словами, данное решение позволяет улучшить наполнение цилиндров. Затем на такте сжатия происходит второй впрыск, после которого состав смеси уже составляет 12:1, то есть рабочая смесь становится максимально обогащенной.

В результате цилиндры эффективно наполняются и двигатель отдает максимально доступную мощность. По сравнению с моторами, которые имеют распределенный впрыск, GDI оказывается на 10% мощнее. В итоге европейские версии GDI более эластичны и способны отдавать больше крутящего момента на «низах» при необходимости резко ускориться во время движения на скорости 30-60 км/ч.

Также следует отметить особый режим двигателя GDI под названием stich F/B. Указанный режим работы предполагает наиболее приближенный к стехиометрическому состав топливно-воздушной смеси, а также делится на два подрежима: closed loop и open loop.

В первом случае состав смеси регулируется на основе показаний кислородного датчика, во втором показания датчика не влияют на состав смеси топлива и воздуха. Данная особенность является отличием GDI от других моторов во время работы на холостом ходу. ЭБУ двигателем динамично меняет режимы compression on lean и stich F/B во время работы мотора на холостых оборотах, условно продувая цилиндры. Особенностью  является повышение холостых оборотов двигателя до 900-950 об/мин. в момент перехода между указанными режимами. Указанная смена режимов работы GDI в норме должна происходить 1 раз в 4 мин. Все режимы переключаются под управлением ЭБУ. Если говорить о комфорте водителя, смена режимов и изменения в работе мотора практически не ощущаются.

Что касается токсичности GDI, японские инженеры разработали специальные катализаторы для моторов, которые работают на сильно обедненной смеси. В результате уровень окислов азота в выхлопе такого двигателя уложился в рамки Евро-3. Стоит отметить, что высокое содержание серы, которое отмечено в отечественном бензине, быстро выводит каталитические нейтрализаторы из строя.

Неисправности и проблемы моторов GDI

Главной проблемой моторов данного типа является повышенная чувствительность к качеству топлива, а также к любым факторам и поломкам, способным повлиять на качество смесеобразования.

На моторах GDI быстро чернеют и выходят из строя свечи зажигания. Топливная аппаратура таких двигателей намного более чувствительна к наличию воды и механических примесей в бензине. Образование нагара во впускном коллекторе и скопление сажи на клапанах способны изменить процесс смесеобразования, так как траектория движения потоков в цилиндре нарушается. В результате GDI теряет мощность и работает с заметными перебоями.

В целях профилактики на моторах GDI рекомендуется менять свечи зажигания каждые 10-20 тыс. пройденных километров, а также один раз в 25-30 тыс. км. производить очистку впускного коллектора от нагара и частиц сажи на его стенках. Также периодически нужно контролировать состояние инжекторов, проверять качество распыла топлива и чистить форсунки.

Читайте также

Hyundai Motor представляет новый двигатель с непосредственным впрыском топлива (GDI) для гибридных моделей и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию для переднего привода

  • — Растущий сегмент гибридов получает новый 1,6-литровый двигатель GDI, который пополнит многочисленное семейство Kappa
  • — Новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия для переднего привода обеспечивает сокращения расхода топлива на 7,3%, а также улучшенную динамику и плавность хода по сравнению с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией

 

Hyundai Motor демонстрирует две новинки в области силовых агрегатов. На своей Международной конференции по силовым агрегатам Hyundai Motor представила новый 1,6-литровый двигатель с непосредственным впрыском топлива (GDI), который пополнит успешную и разнообразную линейку двигателей Kappa, а также современную 8-ступенчатую автоматическую коробку передач для переднего привода.

 

Новый 1,6-литровый двигатель Kappa GDI

 

 

Новый 1,6-литровый двигатель Kappa GDI отличается повышенной мощностью, динамикой и топливной экономичностью, а также более низким расходом топлива и значением выбросов CO2 в растущем сегменте среднеразмерных гибридных электромобилей (HEV) и подключаемых гибридных электромобилей (PHEV). В работе и конструкции этого двигателя, который поступит на рынок в начале 2016 г., компания впервые применила цикл Аткинсона, охлаждаемую систему рециркуляции отработавших газов (EGR) и длинный ход поршней, что в совокупности обеспечивает максимальный тепловой КПД.

 

Цикл Аткинсона сокращает насосные потери за счет позднего времени закрытия впускного клапана, а также обеспечивает экономию топлива благодаря соответствующему увеличению коэффициента расширения. Благодаря объединению впускного клапана с масляно-гидравлическим приводом (OCV) с системой непрерывного изменения фаз газораспределения (CVVT) удалось упростить течение масла. Также был увеличен угол сдвига фазы в системе CVVT, что обеспечивает ускоренный отклик системы.

 

Система EGR, примененная в двигателе, рециркулирует отработавшие газы и направляет их обратно в цилиндры для повторного сгорания. Новый двигатель Kappa HEV обеспечивает снижение расхода топлива на 3% благодаря трем компонентам: возвращение до 20% отработанных газов обратно в камеры сгорания, эффективность охлаждения на кулере EGR в 98% и одноступенчатый клапан EGR с временем отклика 56,9 мс. Прямой впускной канал специальной конструкции увеличивает закручивание отработавших газов в вертикальный вихрь и обеспечивает быстрое сгорание смеси, что еще больше снижает расход топлива и повышает выходную мощность.

 

Более того, расход топлива также снижается за счет использования раздельных термостатов для охлаждающих контуров на блоке цилиндров (105℃) и головке цилиндров (88℃), что ведет к снижению трения и детонации без повышения температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров. Блок цилиндров быстро нагревается, что ведет к снижению трения и повышению эффективности работы, а головка цилиндров функционирует при более низких температурах для снижения вероятности детонации и, следовательно, повышения топливной экономичности.

 

Помимо всего прочего, в новом двигателе используются форсунки непосредственного впрыска с шестью высокоточными отверстиями, изготовленными лазером, и топливная система высокого давления (макс. 200 бар), которые обеспечивают полное сгорание смеси, повышают экономичность и сокращают выброс в полном соответствии со всеми мировыми стандартами токсичности.

 

Внедрение этих технологий позволило увеличить тепловой КПД нового двигателя с 30% (обычный двигатель) до 40% и сохранить конкурентную динамику. Новый агрегат имеет мощность 105 л.с. (77,2 кВт), крутящий момент 147 Н-м и будет использоваться для будущих гибридных моделей.

 

 

Новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия для переднего привода

 

 

Новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия для переднего привода снижает расход топлива на внушительные 7,3% по сравнению с существующей 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Эту трансмиссию, отличающуюся улучшенной динамикой и плавностью переключения за счет увеличенного диапазона передаточных отношений, Hyundai Motor предложит в качестве опции для своих двигателей из линеек Lambda, Theta Turbo GDI и R, ориентируясь, в первую очередь на сегменты больших и премиальных автомобилей.

 

Новая трансмиссия имеет уникальную конструкцию с дополнительной муфтой по сравнению с 6-ступенчатым «автоматом» от Hyundai Motor. Увеличение диапазона передаточных отношений за счет добавления передач обеспечивает улучшенное ускорение на низких передачах и уменьшенный расход топлива и улучшенные шумовибрационные характеристики на высоких передачах. Несмотря на все эти улучшения, массу также удалось сократить на 3,5 кг по сравнению с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

 

Снижение расхода топлива и повышение мощности в этом агрегате обусловлено несколькими факторами, включая управляющий клапан прямого действия, который обеспечивает управление сцеплением с помощью электромагнита напрямую, а не через несколько клапанов. Упрощенная конструкция корпуса клапана позволила сократить утечку масла в новой трансмиссии и повысить стабильность переключения передач.

 

Также был оптимизирован масляный насос. Этот цельный компонент снижает эффективную мощность большинства автоматических трансмиссий, поэтому инженерам Hyundai пришлось повысить эффективность 8-ступенчатой автоматической коробки передач, оптимизировав форму зубцов и сократив размер насосных шестерней.

 

Еще одним решением, которое позволяет снизить расход топлива и повысить динамику, стал гидротрансформатор с несколькими фрикционными дисками и контролем демпфера. Отдельная система, управляющая муфтой 4-дискового демпфера, вместо одного диска, позволяет увеличить диапазон блокировки и ускорить срабатывание демпфера.

 

В новой трансмиссии используется три новых решения для сокращения трения и сопутствующего снижения расхода топлива. Рисунок канавок повышает сцепление на малой тяге, а оптимизированная направляющая перегородка минимизирует потери на перемешивание трансмиссионного масла. Третьим пунктом стало уменьшение площади контакта между роликами в шарикоподшипниках, что способствует повышению экономичности двигателя. 

GDI двигатель: плюсы и минусы

Ещё в начале 2000-х годов в Россию начали попадать первые автомобили Mitsubishi с обозначениями GDI около индексов, указывающих на объём двигателя.

Под этой аббревиатурой скрывается непосредственный впрыск топлива в цилиндры двигателя — именно эта японская компания стала первой, начавшей серийное производство силовых агрегатов с такой системой впуска. Такой мотор заслужил очень неоднозначные отзывы, поэтому перед покупкой автомобилей Mitsubishi следует внимательно рассмотреть плюсы и минусы двигателя GDI.

Это будет полезным и покупателям машин других производителей, поскольку такие двигатели устанавливаются на автомобили Volkswagen, GM, Toyota, Mercedes и других марок.

Теоретическая часть

Обычный инжекторный двигатель, который использует коллекторную систему смесеобразования, предполагает подачу в цилиндры уже готового бензовоздушного состава. Такое смешивание воздуха и горючего происходит во впускном коллекторе, где устанавливаются форсунки, управляемые электроникой. Если же говорить про двигатель GDI, то в нём форсунка направлена непосредственно в камеру сгорания. Соответственно, через впускные клапаны подаётся только воздух, а процесс смесеобразования происходит непосредственно в цилиндрах.

Камера сгорания двигателя GDI

Естественно, добиться однородного состава топливовоздушной смеси в таких условиях очень сложно, поэтому двигатель GDI управляется сложным электронным блоком, в котором используется программное обеспечение, рассчитанное на несколько различных циклов работы. Кроме того, для достижения идеальных параметров смесеобразования необходимо использовать специальные вихревые форсунки, которые подают топливо внутрь в виде мелкодисперсионного тумана.

Стоит сказать, что основные плюсы двигатель GDI получает в результате работы на сверхобеднённой смеси, в которой содержание бензина по сравнению с воздухом уменьшено до 1:20, тогда как при распределённом впрыске соотношение поддерживается на постоянном уровне 1:14. Однако даже мотор с непосредственным впрыском не может работать постоянно в таком режиме, поэтому под нагрузками в его системе впуска восстанавливается нормальное смесеобразование.

За счёт этого двигатель GDI должен оснащаться двухступенчатой системой подачи топлива. Именно со всеми этими отличиями и связаны основные минусы конструкции — посмотрим, смогут ли их превзойти плюсы, полученные от перехода на непосредственный впрыск.

Положительные стороны

Как уже говорилось выше, главные плюсы двигатель GDI получает благодаря возможности работы на сильно обеднённой смеси при отсутствии больших нагрузок. Преимуществом уменьшения соотношения с 1:14 до 1:20 является существенное снижение расхода топлива при движении в смешанном или городском цикле. Исследования специалистов показывают, что в городском заторе с длительной работой двигателя на постоянных оборотах холостого хода затраты горючего уменьшаются сразу на 20–25%. Однако говорить о таких же результатах при быстрой езде по трассе не приходится — двигатель GDI будет требовать столько же топлива, сколько и силовой агрегат с распределённым впрыском.

Двигатель KIA с системой GDI

Дополнительные плюсы удаётся получить и от смесеобразования, происходящего непосредственно в камере сгорания. Специалисты по двигателям автомобилей могут сказать, что горение в цилиндре происходит неравномерно — больше всего топлива удаётся поджечь в непосредственной близости к свече, тогда как дальние части камеры охватываются неравномерно, что и приводит к выбросу остатков горючего в выхлопную трубу. Компания Volkswagen впервые предложила технологию послойного прямого впрыска топлива, назвав её FSI — впоследствии другие автомобильные фирмы приняли на вооружение такую методику.

За один обычный такт впуска форсунка может впрыскивать до пяти порций топлива, которые образуют неравномерную смесь, составленную с учётом всех нюансов процесса горения. Благодаря этому двигатели FSI и современные агрегаты GDI имеют меньший расход топлива, меньшую токсичность выхлопа, а также лучшую стабильность работы на невысоких оборотах.

Двигатель V6 FSI Audi

Такое изменение смесеобразования позволяет получить и другой положительный эффект, сущность которого заключается в повышении мощности и тяги приблизительно на 10–15%. Кроме того, двигатель GDI позволяет получить плюсы, связанные с уменьшением объёма нагара. Соответственно, увеличивается срок службы многих компонентов, а масло сохраняет большую часть своих свойств вплоть до момента замены. Плюсы заключаются и в снижении вероятности поломки мотора в результате закупорки масляных каналов продуктами сгорания топлива. Однако ни одна сложная конструкция не может обойтись без своих минусов — включая и мотор с непосредственным впрыском.

Главные недостатки

Минусы двигателей с прямым впрыском связаны с использованием более сложной системы впуска, в состав которой входит и топливный насос высокого давления, похожий на аналогичную конструкцию в дизельном силовом агрегате. Применение таких агрегатов приводит к тому, что двигатель GDI становится чувствительным к качеству топлива. Это касается не только содержания твёрдых частиц, но также наличия в горючем соединений серы, железа, фосфора и многих других минералов. Минусы проявляются в частых поломках мотора при заправке некачественным топливом.

Схема системы питания двигателя GDI

Кроме того, проблемы двигателей с непосредственным впрыском связаны и с тем, что в них применяются очень специфические технологические решения, которые пока знакомы лишь немногим специалистам сервисных центров. За счёт этого отремонтировать двигатель GDI не так просто, как обычный агрегат с распределённым впрыском. Минусы этих двигателей могут быть связаны и с упомянутой в теоретической части двухступенчатой системой подачи топлива. Практически у каждого производителя есть свои специфические поломки:

  • Моторы Toyota и Lexus с непосредственным впрыском страдают от поломки клапанов двухступенчатого насоса, приводимого распредвалом. В результате бензин поступает в картер двигателя, что приводит к его непоправимым поломкам в течение 1–2 дней;
  • Двигатели Mitsubishi оснащаются двумя различными насосами — низкого и высокого давления. Второй узел достаточно часто забивается твёрдыми частицами, содержащимися в некачественном топливе. В результате мотор может отлично работать на холостых и низких оборотах, но глохнуть при нажатии на педаль газа;
  • В двигателях Cadillac применяются пьезофорсунки с особым напылением. При длительной работе на топливе с высоким содержанием серы они разрушаются, что приводит к необходимости ремонта стоимостью в 1500–2000 долларов.

Пьезофорсунка двигателя GDI

Минусы могут заключаться и в малой распространённости запчастей к таким двигателям — очень часто их приходится ожидать в течение 2–3 недель, что приводит к длительным простоям автомобиля. Поэтому, приобретая машину с прямым впрыском топлива, стоит серьёзно задуматься о вопросах её ремонта, а также о необходимости заправки качественным топливом на фирменных АЗС.

Стоит ли покупать?

Конечно, двигатели с непосредственным впрыском имеют более высокую мощность и тягу, а также способны обеспечивать экономию топлива. Однако у них есть существенные минусы, которые связаны с надёжностью и требованиями к качеству топлива. Поэтому их эксплуатация в российских условиях может приводить к частым дорогостоящим ремонтам. Но в последнее время в продаже появились автомобили, которые прошли специальную адаптацию.

Они могут заправляться обычным бензином, продающимся на российских заправках, не создавая угрозу больших материальных затрат. Их преимущества не столь значительны, но даже адаптированные моторы с непосредственным впрыском позволяют экономить немало топлива, получая при этом лучшие динамические параметры.

Обслуживание систем GDi. Не дайте нагару шанса!

Любая новая технология имеет свои недостатки, и, к сожалению, GDi не является исключением. В этой статье мы рассмотрим одну из наиболее распространенных проблем обслуживания — образование нагара — и расскажем, как благодаря Delphi Technologies, ведущему поставщику оригинального оборудования, вы можете помочь своим клиентам справляться с этой проблемой.

Что такое нагар?

В обычном двигателе с системой распределенного или многоточечного впрыска топливо впрыскивается во впускной канал каждого цилиндра непосредственно перед впускным клапаном — там оно смешивается с поступающим воздухом, и образовавшаяся смесь подается в цилиндр двигателя. Во время этого процесса топливо омывает впускные клапаны, удаляя окисленное топливо и грязь из всасываемого воздуха.

Напротив, система GDi впрыскивает топливо под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания. Разбитая на мельчайшие капли и точно направленная топливовоздушная смесь улучшает качество сгорания, что позволяет повысить мощность и снизить количество выбросов. Недостатком этой системы, однако, является то, что топливо больше не проходит через клапаны и не очищает их, в результате чего на них образуется нагар. 


Типы нагара

Со временем нагар накапливается на форсунках и клапанах и становится причиной нескольких проблем:

  • Форсунки. Нагар на кончике форсунки может препятствовать подаче топлива, в результате чего двигатель работает на обедненной смеси. Другими словами, топливная смесь содержит слишком много воздуха и слишком мало топлива. Это может стать причиной возникновения таких проблем, как неровная работа двигателя на холостых оборотах, пропуски зажигания, повышенный расход топлива и увеличение количества выбросов, а также повышенный риск детонации и преждевременное зажигание. Этот нагар обычно образуется сразу после остановки двигателя. Это означает, что он будет накапливаться быстрее при более коротких и более частых поездках.
  • Впускные клапаны. С течением времени на впускных клапанах также может накапливаться нагар, мешая им правильно открываться и закрываться. В результате этого ограничивается приток воздуха в цилиндры, снижается мощность двигателя и повышается расход топлива. Хотя нагар на впускных клапанах является нормальным побочным продуктом сгорания, он может накапливаться быстрее, если изношены направляющие или уплотнения клапанов, а также в автомобилях с изменяемыми фазами газораспределения, где клапаны открыты дольше и, следовательно, на них оседает большее количество частиц сажи.

Признаки появления нагара

Накопление нагара может проявляться несколькими способами, в том числе:

  • потеря мощности, особенно при движении на высокой скорости;
  • вялое ускорение;
  • при холодном запуске глохнет двигатель;
  • пропуски зажигания;
  • повышение расхода топлива;
  • включение индикатора проверки двигателя;
  • нестабильная работа двигателя;
  • вибрация в двигателе на холостых оборотах.


Предотвращение образования нагара

В то время как для автомобилей, оборудованных системой GDi, обслуживание требуется обычно при пробеге от 30 до 60 тыс. километров, регулярное промежуточное техническое обслуживание поможет предотвратить образование нагара:

  • Меняйте масло в соответствии с рекомендованными производителем интервалами и используйте указанное масло для оптимальной работы впускных клапанов.
  • Меняйте свечи зажигания при рекомендованном пробеге, чтобы уменьшить количество несгорающего топлива в камере сгорания.
  • Используйте качественное топливо с моющими присадками, чтобы не допускать образования нагара на деталях двигателя.
  • Добавляйте очиститель топливной системы для поддержания исправного состояния системы GDi. 


Выявление образования нагара

К сожалению, многие автовладельцы не знают о необходимости регулярного техобслуживания, пока не станет слишком поздно, и не загорится индикатор проверки двигателя. В этом случае есть несколько простых процедур, которые вы можете выполнить для выявления образования нагара:

  • Считайте коды неисправностей с помощью диагностического прибора. 
  • Выполните вакуумную диагностику двигателя на холостом ходу и при 2000 об/мин.
  • Выполните проверку двигателя на прорыв газов.
  • Проверьте фазы газораспределения.
  • Проверьте компрессию.
  • Выполните проверку цилиндров на наличие утечек.


Решение проблемы нагара

Но не волнуйтесь: если наличие нагара подтвердиться, это не значит, что все потеряно. Хотя существует несколько продуктов, которые, по утверждениям их производителей, удаляют нагар, единственный способ полностью от него избавиться — это разобрать компоненты и провести их ультразвуковую очистку. Наши ультразвуковые ванны Hartridge обеспечивают глубокую очистку всех поверхностей, включая труднодоступные выемки, более тщательную и более быструю по сравнению с другими методами. 

Таким образом, по мере роста на дорогах числа автомобилей с двигателями, оборудованными системой GDi, будет расти и количество проблем, связанных с образованием нагара. Осознав суть этих проблем и способы их предотвращения, автомастерские смогут предложить своим клиентам комплексное обслуживание систем GDi в течение всего срока службы автомобиля. 

Что такое двигатель GDI или Gasoline Direct Injection

Ни для кого не секрет, что двигатель прямого впрыска далеко не новинка. Первооткрывателями в данной области стали инженеры Mitsubishi. Первые из авто, оснащёнными двигателями GDI, были Mitubishi Galant и Legnum, продаваемые на внутреннем рынке Японии. Двигатель имел маркировку 4G93 и устанавливался на Mitsubishi Carisma, Colt, Galant, Lancer, Pajero iO и др.

Содержание статьи

Что такое двигатель GDI, его особенности и принцип работы.

Устройство двигателя GDI

Рассмотрим ближе, что же такое GDI или Gasoline Direct Injection, а по-русски – прямой впрыск топлива, и разберёмся, что это такое. Он пришёл на смену двигателям MPI, или Multi-Point Injection (распределённый впрыск), в которых топливо впрыскивается в каждый впускной канал и смесь образуется до попадания в цилиндр. А тем временем GDI ‒ это инжекторная система, при которой форсунки находятся в голове блока цилиндров, а впрыск топлива осуществляется не в коллектор, а напрямую в камеру сгорания двигателя.

На нынешнем этапе автомобилестроения непосредственный впрыск представляет собой самый прогрессивный тип питания бензинового двигателя.

Сейчас многие автоконцерны выпускают авто с данной системой, но у разных автопроизводителей она именуется по-разному. Непосредственный впрыск у Ford – EcoBoost, Mercedes – CGI, концерна VAG – FSI и TSI и т.д.

Принципиальными отличиями работы двигателя GDI от работы двигателей с распределённым впрыском являются:

  • подача топлива напрямую в цилиндры,
  • возможность применения сверх бедных смесей.

Смесь подаётся под давлением, что обеспечивается за счёт использования ТНВД, который развивает высокое давление в топливной рампе. За счёт этого сократилось в 6 раз (в сравнении с обычными инжекторными двигателями) время открытия форсунки до 0.5 мсек на холостых оборотах.

При использовании системы прямого впрыска уменьшается расход топлива приблизительно до 20 % и количество выбросов, но двигатели с данной системой менее терпимы к качеству используемого топлива.

Mitsubishi(Митсубиси) при создании двигателя GDI вобрали лучшее от бензинового и дизельного ДВС. Таким образом, здесь присутствуют, как и в любом другом бензиновом двигателе, свечи зажигания на каждый цилиндр, однако здесь появились топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки на каждый цилиндр. Благодаря ТНВД бензин через форсунки впрыскивается в цилиндры под давлением около 5 Мпа, а форсунка осуществляет два типа впрыска бензина. Поэтому, если вы захотите перевести свой автомобиль на газ, то вам потребуются соответствующее оборудование и специальные настройки блока управления ГБО (в связи с расположением форсунок и пр.).

Режимы работы двигателя GDI

Технология прямого впрыска GDI

GDI двигатель способен работать в различных режимах (их три), каждый из которых зависит от преодолеваемой нагрузки. Рассмотрим эти режимы:

  • Режим работы на сверхбедной смеси. Включается данный режим, когда двигатель слабо нагружен. При нём впрыск топлива осуществляется в конце такта сжатия. Соотношение воздух/топливо в этом случае 40/1.
  • Режим работы на стехиометрической смеси. Этот режим включается, когда двигатель испытывает среднеинтенсивную нагрузку (например: разгон). Топливо подаётся на впуске, оно впрыскивается коническим факелом, заполняя цилиндр и охлаждая воздух в нём, что предупреждает детонацию.
  • Режим работы системы управления. При нажатии “тапки в пол” с малых оборотов, впрыск топлива осуществляется поэтапно, в две стадии. Малая часть топлива впрыскивается на впуске, охлаждая воздух в цилиндре. В цилиндре образуется сверх обеднённая смесь (60/1), которой не свойственны детонационные процессы. А под конец такта сжатия в цилиндр впрыскивается необходимое количество топлива, что “обогащает” топливно-воздушную смесь (12/1). При этом для детонации уже не остаётся времени.

В итоге, увеличилась степень сжатия до 12-13, а двигатель нормально функционирует на бедной смеси. Совместно с этим повысилась мощность двигателя, уменьшился расход топлива и уровень вредных выбросов в атмосферу.

А самые новые двигатели GDI от КИА оснащены турбонаддувом, а именуются они T-GDI. Так последние двигатели семейства Kappa отражают мировую тенденцию к “даунсайзингу”, что выражается в уменьшении объёмов двигателей вместе с увеличением их эффективности. Например, двигатель 1.0 T-GDI от КИА имеет мощность 120 л.с. и крутящий момент 171 Нм.

Особенности и недостатки двигателей GDI

Технология прямого впрыска является весьма актуальной, но она не избавлена от недостатков.
Итак, чем же плох двигатель GDI?

  • Крайне прихотливый к топливу, из-за использования топливного насоса высокого давления (аналогичный в дизельных авто). За счёт использования ТНВД двигатель реагирует не только на твёрдые частицы (песок и т.п.), но и на содержание серы, фосфора, железа и их соединений. Стоит отметить, что отечественное топливо имеет повышенное содержание серы.
  • Специфика форсунок. Так, в двигателях GDI форсунки размещаются прямо на цилиндры. Они должны обеспечивать высокое давление, но рабочий потенциал их невысок. Также невозможен их ремонт, а потому форсунки меняются целиком, что приносит владельцам немало дополнительных расходов.
  • Необходимость непрерывного контроля за качеством воздуха. Поэтому приходится постоянно контролировать чистоту воздушного фильтра.
  • На автомобилях с GDI первого поколения топливный насос высокого давления (ТНВД) имел малый ресурс.
  • Владельцам “немолодых” автомобилей необходимо использовать очиститель впуска двигателя раз в 2-3 года. В основном для этого используются спреи-аэрозоли (например: SHUMMA).

Несмотря на перечисленные минусы, многие автовладельцы утверждают, что при заправке автомобиля на проверенных АЗС 95-98 бензином (а не из Петькиного “трахтера”), своевременной замене свечей (оригинальных, что крайне важно) и масла, двигатели GDI не вызывают проблем даже при пробеге до 200 000 км и более.

Достоинства двигателей GDI

Итак, преимущества GDI-двигателя по отзывам:

  • Меньший средний расход топлива в сравнении с двигателями, оснащёнными распределённым впрыском;
  • Меньший уровень токсичных отходов горения;
  • Больший крутящий момент и мощность;
  • Увеличение срока службы отдельных деталей двигателя, так как в этих двигателях меньше нагара.

Решение покупать автомобиль с двигателем GDI или нет ‒ личное дело каждого. Но, приняв положительное решение, стоит тщательнейшим образом “обследовать” автомобиль. Если он не убит, то у вас ещё больше пищи для ума, потому как крайне приятно ехать “бодро”, но с меньшим расходом топлива, и наносить меньший вред окружающей среде и своему здоровью.

Двигатель GDI: констукция, характеристики

Двигатель GDI — пожалуй, одна из наиболее обсуждаемых тем на автомобильных форумах. Пик дискуссий совпал с началом 2000-х, когда на российском вторичном рынке появились японские авто с незнакомым индексом в наименовании модели. Счастливые покупатели столкнулись с неизвестными до этого проблемами системы питания.

Положение осложнялось тем, что работники сервиса оказались не готовы, не то чтобы сделать ремонт такого двигателя, но даже найти причину неисправности. Справедливости ради следует заметить, что в последние годы ситуация несколько улучшилась.

Почти дизель

Что означает аббревиатура GDI, которую можно увидеть на моторе и кузове автомобиля японского производства? Расшифровывается это как: Gasoline Direct Injection, в переводе — бензиновый прямой впрыск. Англоязычная фонетика этого сокращения — ДжиДиАй, в России произносят как ГДИ, иногда ЖДИ.

Автомобилисты прозвали эти движки «джедаями». Впервые буквы GDI появились на автомобилях Mitsubishi Galant/Legnum в 1996 году. У других японских автопроизводителей свои обозначения прямого впрыска: у Toyota — D4, у Nissan — DI и Neo DI. Такая же картина и в Европе:

  • группа Volkswagen обозначает такие двигатели — FSI;
  • Daimler Chrysler — CGI;
  • Renault — IDE;
  • Ford — SCi.

Итак, GDI — это новый тип бензинового инжекторного двигателя с прямым или непосредственным впрыском (НВ), что одно и то же. Форсунки у них выходят непосредственно в камеру сгорания, а не во впускной коллектор, как при распределенном впрыске. Этим бензиновый агрегат напоминает дизель.

 

Основная идея заключается в том, чтобы заставить двигатель хотя бы часть времени работать на сверхобедненной топливовоздушной смеси с целью экономии топлива и сокращения количества вредных выбросов.

Отличия в конструкции

Для того чтобы создать условия для подобного протекания рабочего процесса, бензин необходимо подавать внутрь цилиндра, находящегося под давлением такта сжатия. Поскольку традиционный насос, находящийся в бензобаке, неспособен преодолеть такое сопротивление, требуется применять дополнительный аппарат — топливный насос высокого давления (ТНВД).

Моторы с НВ имеют необычную форму головки поршня, обусловленную необходимостью придать подаваемой порции горючего строго рассчитанное вихреобразное движение.

В связи с тем, что двигатель с НВ, так же как и любой другой ДВС, не может постоянно работать при недостаточной концентрации смеси, эти моторы отличаются более сложной программой работы, обеспечивающей сочетание экономных и мощностных режимов смесеобразования. Наконец, двигатели GDI имеют 2 катализатора — иридиевый и платиновый.

Первый предназначен для накопления и выжигания окислов азота, образующихся при работе на супербедной топливовоздушной смеси, второй — для обычного смесеобразования.

Благодаря увеличению степени сжатия до 12 — 13 увеличилась литровая мощность силового агрегата при одновременном сокращении расхода топлива и снижении токсичности выхлопа.

На скудном пайке

Прежде чем рассматривать режимы работы двигателя GDI, нужно немного вспомнить теорию. Смесь бензина с воздухом в цилиндре может воспламениться, только в том случае, когда имеет определенную концентрацию. Оптимальной величиной является 1 часть горючего на 14,7 частей воздуха (стехиометрический состав).

Максимальное количество воздуха на 1 объемную часть бензина в инжекторном двигателе не должно превышать 20 — 24 частей. Описываемые двигатели могут работать на сверхобедненной смеси (до 1:40). Как это можно объяснить?

Топливо в цилиндре после впрыска распределяется по объему неравномерно за счет отражения его от выемки в днище поршня, который в момент впрыска находится в крайнем верхнем положении (конец такта сжатия). Топливный факел имеет компактную форму и, отражаясь, образует обратный вихрь. При общей бедной смеси, в районе свечи зажигания она близка к стехиометрическому составу и успешно воспламеняется.

Затем пламя поджигает прилегающий слой, интенсивность горения увеличивается, и процесс охватывает весь объем цилиндра. Описанный режим — ULTPA LEAN COMBUSTION MODE называется еще послойным смесеобразованием или сгоранием и поддерживается программой ЭБУ при спокойном характере движения со скоростью до 100 — 120 км/час.

Двухразовое питание

К сожалению, для дальнейшего ускорения мощности оказывается недостаточно, и приходится обогащать смесь до обычного уровня (1:12 — 1:15). Смесь при этом является однородной (гомогенной) и образуется в результате впрыска топлива на такте впуска, когда поршень идет вниз, и топливный факел в форме широкого конуса заполняет весь раскрывающийся объем.

Отражения факела от поршня не происходит, и после обратного хода сжатия смесь поджигается. Этот режим — SUPERIOR OUTPUT MODE — активируется также при движении под нагрузкой, то есть, в тех случаях, когда требуется увеличение выдаваемой мощности.

В двигателях для европейского рынка присутствует и третий режим — TWO-STAGE MIXING (двухэтапное смесеобразование). Впрыск при этом производится дважды: на такте впуска и в конце хода сжатия.

Смысл заключается в том, что небольшая порция бензина, впрыснутая не первом этапе, охлаждает стенки цилиндра и способствует увеличению массового количества всасываемого воздуха, что позволяет пропорционально увеличить и подачу топлива на второй стадии впрыска (в конце такта сжатия).

Совет: учитывая привередливость системы к качеству воздуха, следует уделять особое внимание профилактике воздушного фильтра, а впускной коллектор рекомендуется очищать каждые 25 — 30 тысяч км.

Кто портит воздух?

На холостом ходу (ХХ) мотор GDI работает также на двух режимах. Основным является Compression on Lean (обедненная смесь) — 625 — 650 об/мин. Однако постоянная работа на нем приводит к накапливанию в катализаторе высокотоксичного оксида азота (NO), что заметно по неприятному запаху из выхлопной трубы.

Чтобы выжечь это соединение, периодически включается режим STICH F/B (продувка). Обороты возрастают примерно до 750, на некоторых моделях — до 900.

По такому поведению мотора, работающего на ХХ, и можно распознать двигатель GDI. На исправном двигателе продувка кратковременно включается примерно через 4 минуты. Режим STICH F/B функционирует в свою очередь по двум вариантам: регулирование смесеобразования с учетом коррекции датчика кислорода (CLOSED LOOP) и нерегулируемый процесс (OPEN LOOP).

Стоит ли овчинка выделки?

Какие выгоды сулит новый двигатель с НВ, в том числе и системы GDI:

  • Ежедневная эксплуатация автомобиля в городских условиях, когда силовой агрегат постоянно работает на стабильных оборотах ХХ, сопровождается заметной экономией топлива — примерно на 20 — 25%. За городом расход горючего остается таким же, как и у агрегата с распределенным впрыском.
  • Особенности принципа смесеобразования обеспечивают «джедаю» взрывной характер, тяга и мощность агрегата превосходят аналогичные показатели обычного (распределенного) инжектора.
  • Он более чист с экологической точки зрения, правда, российский владелец от этого ничего не имеет, в отличие от японца. Ведь островные жители приобретают тот же Mitsubishi с двигателем GDI в основном для получения льготной скидки по транспортному налогу, а ремонт силового агрегата они перекладывают на будущего покупателя, как правило, зарубежного.
  • Некоторые утверждают, что GDI двигатель лучше запускается в зимнее время.

Следует заметить, что из двигателей прямого впрыска японского и корейского производства самые надежные и доработанные моторы стоят на автомобилях Мицубиси (Митсубиси).

Приключения японцев в России

И все-таки, перефразируя известную пословицу: что японцу хорошо, то русскому — смерть. В России все преимущества НВ перечеркиваются низким качеством отечественного бензина. В чем это выражается?

Недостаточно чистое топливо, да и просто высокий процент содержания серы в бензине приводит к ускоренному износу ТНВД и засорению форсунок. Ремонт последних, кстати, невозможен. Если промывка не получается, приходится заменять их новыми, что довольно накладно. Наиболее часто на форумах жалуются на «плавающие» обороты ХХ.

Одной из причин, если не главной, такого явления является вышеупомянутый насос. Как было сказано выше, холостые обороты изменяются регламентировано, в соответствии с прошивкой ЭБУ.

Когда износ качающего плунжера (плунжеров) достигает определенной величины, после перехода на режим Compression on Lean давление впрыска падает ниже допустимого, и компьютер возвращает систему в режим обогащения. После нормализации давления процессор снова пытается переключить работу впрыска на «обедненный» режим.

То есть, частота переключений увеличивается, а если на процесс накладываются и другие факторы, то периодичность становится хаотичной, что и приводит к неприятным дерганиям на ХХ. Скорее всего, потребуется диагностика и ремонт ТНВД, чистка форсунок, а также удаление сажи из впускной системы.

То, что часть отработанных газов из экологических соображений направляется во впускной коллектор, приводит к засаживанию каналов, регулирующих заслонок, клапанов. В системах распределенного впрыска впускные клапаны омываются топливом, которое подается форсунками в коллектор, и проблема отложения сажи не стоит так остро.

Еще одна проблема заключается в отсутствии достаточного количества квалифицированного персонала по обслуживанию подобных систем. Определить причину неисправности и сделать необходимый ремонт проблематично даже в крупных городах, а что уж говорить о российской глубинке.

Наибольшая опасность для двигателя с прямым впрыском исходит от бензина. Горючим следует заправляться на проверенных АЗС. Категорически нельзя использовать различные присадки, октаноповышающие добавки — это прямой путь убить топливный насос.

Несмотря на серьезные недостатки, система прямого впрыска пока еще не похоронена. Многие владельцы японских авто утверждают, что довольны этим движком. Да и круг автопроизводителей расширяется. К примеру, GDI-моторами комплектуются корейские Hyundai Avante и Hyundai Gamma. Возможно, в ближайшем будущем новые двигатели избавятся от своих болезней, и гадкий утенок превратится, наконец, в красивого лебедя.

GDI (прямой впрыск бензина) — Professional Automotive, Inc.

Что такое GDI?

Профессиональная автомобильная промышленность Ответ:
GDI означает «Прямой впрыск бензина». Это тип впрыска топлива, который в наши дни используют все больше и больше производителей. Он отличается от обычного впрыска топлива через порт, с которым вы, возможно, более знакомы.

Порт впрыска топлива использует небольшой порт на внешней стороне цилиндра двигателя.
Это работает примерно так.Топливо в количестве, определяемом компьютером, впрыскивается в систему впуска воздуха. Он доступен снаружи впускного клапана. Когда впускной клапан открывается, топливо всасывается в камеру сгорания и воспламеняется свечой зажигания. Процесс горения топлива толкает поршень вниз, создавая мощность для раскрутки двигателя.

Процесс прямого впрыска бензина немного отличается:

В этом двигателе вы не найдете отверстия для распыления топлива. В двигателе GDI воздухозаборник открывается и втягивает воздух в камеру сгорания для ее сжатия.Затем в нужный момент, определяемый компьютером, форсунка впрыскивает топливо непосредственно в камеру сгорания, после чего она воспламеняется свечой зажигания, чтобы сжечь топливо.

Зачем переходить на GDI? Пытаясь соответствовать постоянно растущим стандартам кафе, которые навязывают автопроизводителям, они всегда должны пытаться найти новые способы выжать все больше и больше километража из каждой капли топлива. Система GDI позволяет более точно контролировать и подавать топливо. Благодаря тому, что топливо распыляется непосредственно в области камеры сгорания, это обеспечивает большую мощность и лучшую экономию топлива.

Обычно для работы топливных форсунок требуется давление топлива от 46 до 65 фунтов на квадратный дюйм. Для топливных форсунок GDI потребуется давление свыше 2000 фунтов на квадратный дюйм. Им требуется большее давление, потому что они должны преодолевать высокое давление в камере сгорания.

Это вызывает некоторые проблемы с обслуживанием. Впускные клапаны со временем накапливают нагар, и некоторые из них счищаются в двигателе с впрыском через порт, потому что топливо протекает через клапаны и смывает его. В двигателе GDI этого не происходит, потому что топливо впрыскивается непосредственно в двигатель.Таким образом, если вы вылейте бутылку очистителя топливной системы в топливный бак, она не достигнет задней стороны клапанов вашего двигателя. Профессиональная очистка в Professional Automotive сохранит эти клапаны в чистоте и обеспечит эффективную работу вашего двигателя GDI.

GDI будет по-прежнему более распространенным в Индианаполисе, Каслтоне и Фишерсе во всем, от компактных автомобилей до пикапов. Спросите своего консультанта по профессиональному автомобильному обслуживанию, можно ли очистить топливную систему вашего автомобиля.

Позвоните нам.

Professional Automotive
7013 E 86th St
Indianapolis, IN 46250
317.596.0898

Обслуживание

GDi: не позволяйте накоплению углерода стать большой проблемой

Никакая новая технология не избавит от проблем, и, к сожалению, GDi не является исключением.

Здесь мы рассмотрим одну из наиболее распространенных проблем обслуживания — накопление углерода — и то, как вы можете помочь своим клиентам держать это под контролем.

Что такое углеродистые отложения?

В обычном топливном двигателе или двигателе с многоточечным впрыском топливо впрыскивается во впускной канал каждого цилиндра непосредственно перед впускным клапаном, где оно смешивается с поступающим воздухом — затем топливная смесь втягивается в цилиндр двигателя.Во время этого процесса топливо омывает впускные клапаны, удаляя окисленное топливо или грязь из всасываемого воздуха.

Напротив, GDi впрыскивает топливо под высоким давлением непосредственно в камеру сгорания. Точно распыленная и точно направленная топливно-воздушная смесь улучшает качество сгорания, обеспечивая большую мощность и меньшие выбросы. Однако недостатком является то, что топливо больше не достигает и не очищает клапаны, вызывая накопление отложений.

Типы углеродистых отложений

Со временем эти отложения будут накапливаться на форсунках и клапанах, вызывая несколько проблем:

  • Форсунки : Накопление углерода на кончике форсунки может ограничивать подачу топлива, вызывая работу двигателя на обедненной смеси, другими словами, слишком много воздуха и недостаточно топлива.Это может вызвать несколько проблем, таких как грубый холостой ход, пропуски зажигания, плохая экономия топлива и повышенные выбросы, а также повышенный риск детонации и преждевременного воспламенения. Эти отложения обычно образуются сразу после выключения двигателя, а это означает, что они будут накапливаться быстрее во время более коротких и частых поездок.
  • Впускные клапаны : Со временем нагар также может накапливаться на впускных клапанах, препятствуя их правильному открытию и закрытию. Это ограничивает поток воздуха в цилиндры, снижая мощность двигателя и экономию топлива.Хотя отложения на впускных клапанах являются нормальным побочным продуктом сгорания, они могут накапливаться быстрее, если направляющие клапана или уплотнения изношены, или в транспортных средствах с регулируемыми фазами газораспределения, где клапаны открыты дольше и поэтому подвергаются большему воздействию частиц углерода.


Признаки нагара

Накопление углерода может проявляться разными способами, в том числе:

  • Потеря мощности, особенно при движении с высокой скоростью
  • Плохое ускорение
  • Холодная остановка
  • Пропуски зажигания в двигателе
  • Пониженная топливная экономичность
  • Проверьте, загорелся свет двигателя
  • Черновая работа
  • Колебание двигателя на холостом ходу


Предотвращение накопления углерода

В то время как автомобили GDi требуют обслуживания, обычно от 20 до 40000 миль, регулярное промежуточное обслуживание поможет предотвратить накопление углерода:

  • Замените масло в соответствии с рекомендованными производителем интервалами замены и используйте указанное масло для оптимальной работы впускных клапанов.
  • Заменить свечи зажигания на рекомендованном пробеге, чтобы уменьшить количество несгоревшего топлива в камере сгорания.
  • Используйте топливо высшего качества с добавлением моющих средств, чтобы очистить детали двигателя от отложений.
  • Добавьте очиститель топливной системы для поддержания состояния системы GDi.


Диагностика отложений нагара

К сожалению, многие владельцы автомобилей не знают о необходимости регулярного обслуживания, пока не станет слишком поздно и не загорится индикатор проверки двигателя.В этом случае есть несколько простых процедур, которые вы можете выполнить для диагностики накопления углерода:

  • Считайте любые коды неисправностей с помощью диагностического прибора
  • Провести вакуумный тест на холостом ходу и при 2000 об / мин.
  • Проверить обдув двигателя по
  • Проверка фаз газораспределения
  • Проверить компрессию
  • Провести проверку герметичности цилиндра


Устранение отложений углерода

Но не волнуйтесь — не все потеряно, если будет подтверждено накопление углерода.Хотя есть несколько продуктов, которые заявляют, что удаляют эти отложения, единственный способ полностью избавиться от них — это разобрать компоненты и выполнить ультразвуковую очистку. Используя высокочастотные звуковые волны, наша линейка резервуаров для ультразвуковой очистки Hartridge глубоко очищает все поверхности, включая труднодоступные щели, обеспечивая более тщательную и быструю очистку, чем другие методы.

Таким образом, по мере того, как количество двигателей GDi на дорогах продолжает расти, будет расти и количество сервисных проблем, связанных с накоплением углерода.Понимая проблемы, вызванные этим, и способы их наилучшего предотвращения, гаражи могут предложить своим клиентам полное решение GDi на протяжении всего срока службы автомобиля.

Чтобы узнать о других распространенных проблемах службы GDI, щелкните здесь!

Двигатели

GDI и накопление углерода

Присадки к топливу и моющие средства в бензине не помогают предотвратить накопление углерода на впускных клапанах двигателя GDI. Впускной клапан CRC GDI IVD и очиститель Turbo Cleaner специально разработаны для безопасного удаления нагара, не вызывая разрушения крупных кусков и потенциального повреждения двигателя.

Расшифровка:
Мы создали эту программу, чтобы помочь вам лучше обслуживать ваших клиентов с бензиновыми двигателями с прямым впрыском. У двигателей GDI есть проблема, которая может серьезно повлиять на производительность автомобиля и экономию топлива вашего клиента, но решение для вас быстрое, простое и доступное по цене. Чтобы пройти через программу, используйте кнопки навигации в правом нижнем углу и по пути следите за парой быстрых викторин. Давайте начнем.

За последнее десятилетие бензиновые двигатели с непосредственным впрыском стали чрезвычайно популярными как у отечественных, так и у импортных автопроизводителей.По сравнению с обычным впрыском топлива GDI может обеспечить улучшенную топливную экономичность, большую мощность от двигателей меньшего размера и снижение выбросов при низкой нагрузке. Это здорово, но популярность движков GDI вернула старые проблемы с обслуживанием; Отложения углерода, которые могут лишить водителей лошадиных сил, расхода топлива и бесперебойной работы. Так почему же в двигателях GDI образуются нагар и как вы можете помочь своим клиентам? Давайте посмотрим.

Обычный многоточечный впрыск топлива обеспечивает впрыскивание топлива во впускной тракт или канал цилиндра под низким давлением.При использовании прямого впрыска бензина или GDI по топливной магистрали Common Rail газ под высоким давлением впрыскивается непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра. Улучшения в мощности и экономии топлива происходят за счет чрезвычайно точного контроля, который двигатели GDI имеют над количеством подаваемого топлива и синхронизацией впрыска. Топливо и синхронизация регулируются несколько раз в секунду в зависимости от нагрузки двигателя, плюс, некоторые двигатели GDI работают на полном впуске воздуха без дроссельной заслонки, что дополнительно повышает эффективность и снижает насосные потери поршня.Вместо дроссельной заслонки, которая ограничивает поступающий воздух, скорость двигателя контролируется ЭБУ и EMS, которые регулируют функцию впрыска топлива и угол зажигания, но, как и во многих технологических достижениях, есть и обратная сторона. Когда при обычном многоточечном впрыске топливо впрыскивается во впускной тракт или отверстие цилиндра, бензин вымывается через задние стороны клапанов. Современный бензин с пакетом моющих средств — отличный очиститель. Таким образом, в обычных двигателях бензин сохраняет заднюю сторону клапанов чистой и свободной от отложений, но поскольку двигатели GDI впрыскивают газ непосредственно в цилиндр, газ никогда не достигает задней части клапанов.Когда топливо больше не омывает впускные клапаны на пути к цилиндру, небольшое количество грязи из всасываемого воздуха и нагнетаемого углерода из системы ингаляции картера накапливается и сжигается на стенках впуска. В результате на клапанах, головках цилиндров и форсунках образуются нагарные отложения, и вот тут-то и начинаются проблемы. Со временем нагар на впускных клапанах снижает поток воздуха к цилиндрам, что снижает крутящий момент и мощность, а также снижает расход топлива. Отложения нагара на цилиндре в головке блока цилиндров могут вызвать преждевременное зажигание, грубый запуск и грубый холостой ход, а также привести к загрязнению свечей зажигания и кодам пропусков зажигания.Накопление может стать настолько сильным, что частицы углерода могут фактически отломиться и прожечь дыру в каталитическом нейтрализаторе. Многие современные двигатели GDI сталкиваются с двойной проблемой, потому что их регулируемые фазы газораспределения удерживают клапаны открытыми дольше, чтобы максимизировать эффект очистки и минимизировать выбросы, в результате чего клапаны дольше подвергаются воздействию частиц углерода в цилиндре, а это означает большее накопление углерода.

Насколько серьезна проблема отложений углерода GDI?

Он большой и становится огромным.Впервые непосредственный впрыск бензина был изобретен в 1902 году французским изобретателем Леоном Левавассером, который также произвел первый в мире двигатель V8, но к 2008 году только 2,3% легковых автомобилей использовали двигатели GDI. К 2015 году эта цифра достигла 45%. К 2021 году примерно 80 миллионов автомобилей в США будут иметь двигатели GDI, и больше автомобилей с двигателями GDI означает больше проблем с обслуживанием, связанных с отложениями углерода, а это означает, что больше клиентов нуждаются в решении. До недавнего времени удаление нагара на впускных клапанах GDI было трудным и дорогостоящим.Такие трудоемкие процессы, как очистка скорлупы грецкого ореха и ручная очистка клапанов, требовали демонтажа двигателя для доступа к клапанам. Это была тяжелая работа, и многим водителям было трудно продать ее. До того, как двигатели GDI стали популярными, для борьбы с отложениями углерода использовались присадки к топливу, но с GDI ни добавки, ни топливо не доходили до задней части клапанов. Но у CRC есть доступное решение, с которым ваши клиенты могут легко принять участие. Ученые обнаружили, что химический полиэфирамин или ПЭА, при применении в высокой концентрации и в правильных условиях, может эффективно очищать затвердевшие углеродные отложения с клапанов GDI и других служб двигателя без дробеструйной чистки или любого необходимого демонтажа.CRC использовала это открытие для создания решения GDI по отложению углерода, которое позволяет решать проблему быстро, легко и по очень разумной цене.

CRC GDI IVD впускной клапан и турбоочиститель — это аэрозольный спрей, который наносится через воздухозаборник двигателя или корпус дроссельной заслонки и доставляется непосредственно на заднюю часть впускных клапанов GDI. Клапан CRC GDI и турбоочиститель содержат самую высокую концентрацию ПЭА, доступную на рынке, чтобы обеспечить самую быструю и наиболее тщательную химическую очистку.Одно нанесение удаляет до 46% нагара за первые 60 минут с возможностью удаления сильно пригоревшего нагара таким же способом. Вы можете спросить: «Это безопасно?» Да CRC GDI клапан и турбоочиститель безопасны и эффективны для всех газовых двигателей, включая двигатели с турбонаддувом и наддувом. Его безопасно использовать каждые 10 000 миль или при каждой замене масла, и его безопасно использовать для датчиков 02 и каталитических нейтрализаторов, но его нельзя распылять непосредственно на датчик массового расхода воздуха и не следует использовать в дизельных двигателях.Высокие температуры могут привести к прилипанию углерода к турбинам турбокомпрессора, корпусам и заслонкам для отходов. Лопатки и сальники турбины хрупкие, и скопление нагара может в конечном итоге вызвать значительные повреждения, но одно и то же очищающее действие, которое удаляет нагар с клапанов и поршней, очищает и рабочие колеса турбонагнетателей на двигателях с турбонаддувом. Клапан CRC GDI и турбоочиститель можно распылять непосредственно через корпус дроссельной заслонки или через воздухозаборник, но опять же, никогда не напрямую на датчик массового расхода воздуха.

Хорошо, вот несколько реальных результатов независимых лабораторий, которые доказывают эффективную очищающую способность клапана CRC GDI и турбоочистителя.Перед обработкой ГБЦ Hyundai Sonata 2011 года выпуска. Перед обработкой углеродные отложения в среднем имеют толщину 9,89 мм. Вы знаете, что это будет способствовать преждевременному воспламенению. Вот та самая головка блока цилиндров после часа обработки клапаном CRC GDI и турбоочистителем. Углеродных отложений почти нет. Средняя толщина — до 1,5 мм. По истечении первого часа депозиты были уменьшены на 85%. А теперь посмотрите на впускной клапан от той же Сонаты после первого часа обработки.Депозиты уменьшены на 24%. Взгляните на эти топливные форсунки также от Sonata 2011 года выпуска. Перед обработкой они сильно налипают на нагар, и потоку вокруг отверстия инжектора затрудняется. После обработки клапаны выглядят практически новыми. Восстановлен 100% поток, а форма распыления и размер топливных капель снова оптимизированы для повышения экономии топлива.
Вот цилиндр от Cadillac CTS 2009 года выпуска. Толщина углеродных отложений составляет в среднем 8,59 мм. После первого часа лечения количество отложений составило 2.77 мм, уменьшение толщины наплавки на 68%. Вы можете задаться вопросом, почему эти результаты теста говорят после первого часа. Это связано с тем, что очистка от угля будет продолжаться в течение нескольких дней после обработки во время движения автомобиля. Дополнительный нагар, который был удален клапаном CRC GDI и турбоочистителем, безопасно удаляется под воздействием тепла и давления при работе двигателя. Взгляните на эти результаты динамометра для VW Passat 1.8 I4 2015 года с турбонаддувом. Через два дня после обработки автомобиль продемонстрировал впечатляющий прирост максимальной мощности на колесах в 5,6 лошадиных сил, но прибавил еще 6 лошадиных сил.9 пиковых приростов мощности на колесах при измерении через восемь дней после обработки. Вот еще один бонус: клапан CRC GDI и турбоочиститель также будут работать для удаления нагара со свечей зажигания без необходимости их удаления с двигателя. И наконец, вот доказательство того, что клапан CRC GDI и турбоочиститель действительно работают с турбинами. Вот турбо-крыльчатка Mini Cooper Countryman 2013 года выпуска до обработки, а вот она после обработки. Результаты впечатляют. Вы можете увидеть все наши результаты тестов на http: // crcforshops.com. Испытания реальны, как и результаты: впускной клапан CRC GDI IVD и турбоочиститель действительно удаляют твердый нагар с клапанов, головок поршней, топливных форсунок и впускных коллекторов быстро, безопасно и без разрушения двигателя.

Во-первых, как и в случае с любым другим продуктом, прочтите всю этикетку продукта перед использованием, чтобы понять инструкции и правила техники безопасности. Далее прогрейте двигатель. Клапан CRC GDI и турбоочиститель требуют для работы периода прогрева, поэтому вы хотите запустить двигатель с полностью прогретым двигателем.Найдите корпус дроссельной заслонки или воздухозаборник и распылите продукт прямо через корпус дроссельной заслонки. Если корпус дроссельной заслонки труднодоступен, распыляйте его мимо датчика массового расхода воздуха, но не распыляйте в узел датчика массового расхода воздуха. Вы также можете снять блок датчика массового расхода воздуха и распылить там, где он установлен. Если автомобиль оснащен турбонаддувом, вы можете снять датчик наддува и зарядную трубку и распылить в трубку. Если это проще, вы также можете распылить в вакуумный порт. Поднимите распылительную систему двойного действия PermaStraw и зафиксируйте ее на месте.На двигателе, работающем на 2000 об / мин, распыляйте короткие порции, пока баллончик не опустеет. Когда баллончик опустеет, оборвите двигатель 2-3 раза, но не превышайте 3500 об / мин. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение одной минуты, затем выключите двигатель, соберите систему впуска воздуха и дайте двигателю впитаться в течение целого часа. Тепловая выдержка имеет решающее значение, поэтому наберитесь терпения и позвольте клапану CRC GDI и турбоочистителю сделать свою работу. По истечении часа перезапустите двигатель и двигайтесь на скоростях по шоссе не менее 10 минут. И помните, поскольку наши тесты показали, что максимальная выгода достигается, когда транспортное средство регулярно эксплуатируется в течение следующих нескольких дней, поэтому сообщите своему клиенту, что он должен регулярно водить автомобиль в течение следующей недели или около того.Если у вас есть автомобиль с сильным скоплением углерода, клапан CRC GDI и турбоочиститель можно использовать даже при последовательной обработке. Просто попросите вашего клиента проехать около тысячи миль перед вторым сеансом лечения, чтобы получить все преимущества первого сеанса.

Двигатели

GDI — не единственные двигатели, на которых образуется нагар. Обычные двигатели с впрыском топлива и карбюраторы также могут страдать от накопления углерода. Клапан CRC GDI и турбоочиститель безопасны для использования в двигателях с впрыском топлива или карбюраторах.Вы можете нанести продукт так же, как и на двигатель GDI, прямо через воздухозаборник. Для поставщиков автомобильных услуг проблема отложений углерода GDI означает расширение возможностей предоставления услуг. Каждый раз, когда клиент приходит для замены масла или регулярного планового обслуживания, рекомендуется использовать впускной клапан CRC GDI IVD и турбоочиститель. Это быстро, доступно и имеет реальные преимущества для ваших клиентов. Вы поможете им сэкономить бензин, мощность и срок службы автомобиля, а также значительно повысите свои продажи.

Ну вот и все. Спасибо, что нашли время, чтобы узнать о впускном клапане CRC GDI IVD и турбоочистителе. Мы надеемся, что вы сделаете это частью регулярного обслуживания клиентов с автомобилями GDI. Мы уверены, что они оценят то, что вы предоставили им доступный способ сохранить работоспособность своего автомобиля и защитить свои инвестиции.

Преимущества двигателей T GDI

Автопроизводители меняют свое положение.

За последнее десятилетие вы, несомненно, заметили значительный сдвиг на рынке к двигателям T / GDI (с прямым впрыском газа и прямым впрыском газа с турбонаддувом).Согласно IHS, ведущему источнику данных о регистрации автомобилей в США, в 2016 году в США было зарегистрировано 25,5 миллиона легковых автомобилей, оснащенных этой инновационной технологией двигателей. Каким бы удивительным ни было это число, волна только начинается. Фактически, IHS прогнозирует, что к 2024 году 8 из 10 автомобилей, произведенных в Америке, будут оснащены двигателями T / GDI.

Что движет изменениями?

Для удовлетворения жестких нормативных требований, а также потребительского спроса на повышение эффективности и производительности, все больше и больше автопроизводителей выбирают эти более компактные и легкие двигатели T / GDI.Их рабочие характеристики действительно впечатляют: 4-цилиндровый двигатель T / GDI способен генерировать такой же крутящий момент, что и его 6-цилиндровый аналог с впрыском топлива (PFI). Однако вся эта мощность имеет свою цену: гораздо более суровые условия работы двигателя. Фактически, слово «резкий» может быть недостаточно резким, учитывая суровые условия, создаваемые большим давлением в цилиндре, более низкими рабочими скоростями и более высокими устойчивыми температурами по сравнению с двигателями PFI.

Для достижения большей мощности и степени сжатия эти уменьшенные двигатели работают за счет распыления топлива непосредственно в цилиндр двигателя, обеспечивая охлаждающий эффект.Эффект охлаждения позволяет двигателю обеспечивать повышенную степень сжатия и крутящий момент, что приводит к большей топливной экономичности. Автопроизводители дополнительно объединили турбокомпрессоры с двигателями с прямым впрыском газа (поместив букву T в T / GDI), чтобы восстановить энергию, которая в противном случае теряется через выхлопные системы, чтобы добиться еще большей топливной эффективности.

Наряду с этими кардинальными изменениями в конструкции двигателей, отрасль становится свидетелем аналогичных скачков вперед в технологии моторных масел, чтобы помочь в полной мере реализовать преимущества двигателей T / GDI и внести свой вклад в большую экономию топлива.«Это достигается с помощью новой технологии присадок к моторному маслу, разработанной специально для тяжелых условий эксплуатации и уникальных требований к характеристикам двигателей T / GDI», — говорит Гейб Роадс, глобальный бизнес-менеджер по легковым автомобилям компании Lubrizol. «Сегодняшние новые моторные масла с более низкой вязкостью и более высокими эксплуатационными характеристиками основаны на передовом химическом составе присадок, чтобы обеспечить двигатели T / GDI без ущерба для фундаментальной способности масел очищать и защищать».

Более суровые условия окружающей среды требуют большего от моторного масла.

Хотя двигатель T / GDI вырабатывает огромную мощность более эффективно, он также может создавать потенциально вредные условия. Во-первых, это проблема повышенной сажи и разбавления топлива из-за изменений в впрыске и сгорании. Эта новая форма сажи в двигателях T / GDI может вызвать быстрое увеличение вязкости масла, в то время как изменение впрыска может увеличить разбавление топлива, что может ускорить износ. Эти более жесткие условия требуют более эффективных смазочных материалов с лучшими очищающими и противоизносными свойствами, а также улучшенным контролем окисления.

Ускоренный износ цепи — еще одна распространенная проблема, вызванная уникальными условиями работы двигателя T / GDI. Хотя некоторый износ цепи привода ГРМ является нормальным с течением времени, он может происходить гораздо быстрее и преждевременно в двигателях T / GDI без моторных масел, специально разработанных для его предотвращения.

Хотя эти проблемы с двигателем T / GDI, безусловно, заслуживают внимания, в настоящее время наиболее важной проблемой является LSPI или предварительное зажигание на низкой скорости. Благодаря более высокому давлению в цилиндре и низкой рабочей скорости двигатель T / GDI создает среду, в которой неконтролируемое сгорание (или LSPI) с большей вероятностью произойдет до воспламенения воздушно-топливной смеси от свечи зажигания.Роадс отмечает: «Владельцы автомобилей испытывают все: от того, что кажется традиционным« стуком »в двигателе (ущерб, который часто накапливается с течением времени), до внезапного отказа двигателя — единичного катастрофического события возгорания, в результате которого автомобиль оказывается на обочине дороги и нуждается в ремонте. новый двигатель ». LSPI обладает высокой степенью непредсказуемости. «Во многих случаях, — предупреждает Роудс, — нет никаких предупреждений перед катастрофическим событием».

Требуется подходящее масло.

Эти проблемы очень реальны и ежедневно влияют на производительность двигателя T / GDI в транспортных средствах от одного побережья до другого.При всей распространенности проблемы уровень осведомленности автомобилистов невысок. К счастью, существует и проверенное решение. «Мы тесно сотрудничали с производителями комплектного оборудования для разработки аддитивной технологии, специально предназначенной для минимизации LSPI и преждевременного износа цепи», — говорит Роадс. «Одной из отличительных черт этой новой технологии является проверенная защита от LSPI на протяжении всего интервала замены масла, что будет привлекательно для потребителей».

Чтобы облегчить потребителям выбор моторных масел, разработанных специально для двигателей T / GDI, промышленность недавно утвердила новую категорию SN PLUS.Потребители должны ожидать, что продукты, соответствующие этой новой категории, появятся в продаже где-то в 2018 году. «Любой, у кого есть автомобиль с T / GDI, может с гораздо большей уверенностью управлять автомобилем, используя только моторные масла SN PLUS», — говорит Роадс. «Потребители также, вероятно, увидят более высокие розничные цены и цены в сервисных центрах на эти моторные масла, разработанные специально для тяжелых условий эксплуатации двигателей T / GDI».

В наши дни использование правильных жидкостей в правильных двигателях важнее, чем когда-либо.«Негативное влияние эксплуатации двигателя T / GDI с неправильным маслом, как видно на примере LSPI, может быть намного хуже, чем просто заплатить несколько долларов за замену масла», — заключает Роадс. «Если это двигатель T / GDI, убедитесь, что ваш смазочный материал имеет обозначение SN PLUS на этикетке, как только он станет доступен».

Давайте поговорим о впрыске бензина: что такое GDI?

Итак, вы можете немного знать о процессе сгорания, но насколько вы знакомы с мельчайшими деталями, касающимися систем впрыска бензина? Мы далеко ушли от карбюратора, но даже с современными передовыми методами подачи топлива нет ничего идеального.Давайте углубимся в особенности популярной конструкции с прямым впрыском бензина или GDI.

Играя с огнем

Для сгорания в газовом двигателе необходимы три элемента: воздух, топливо и искра. Воздух и топливо должны быть доставлены в камеру сгорания в определенном соотношении (и в определенное время), чтобы, как вы уже догадались, сгореть. Есть серые области, где двигатель все равно будет работать, даже если передаточное число выключено, но он будет работать либо на «богатой», либо на «бедной» смеси, вызывая всевозможные проблемы с производительностью, пробегом и износом внутренних компонентов.Суть в том, что все системы впрыска топлива стремятся обеспечить это соотношение как можно точнее и надежнее … но некоторые справляются с этим лучше, чем другие.

Доставка!

Системы прямого впрыска бензина существуют с 50-х годов, но GDI считается более современным решением благодаря многочисленным технологическим усовершенствованиям и широкому распространению с тех пор. Большая разница между GDI и другими типами впрыска заключается в том, что предыдущие системы подачи топлива объединяют топливо и воздух за пределами камеры сгорания для подачи на сгорание, GDI впрыскивает топливо непосредственно в камеру сгорания, смешиваясь там со свежим воздухом в первую очередь. время.Другие системы, такие как впрыск топлива в порт, впрыскивают топливо и воздух во впускной коллектор, и вся смесь всасывается через впускной клапан в нужное время, чтобы произвести сгорание. Карбюраторы объединяют топливо и воздух задолго до этого, а также пропускают его через впускной клапан.

Более прямой подход

Впрыск газа непосредственно в камеру сгорания позволяет добиться нескольких целей. Благодаря современным очень умным и чувствительным блокам управления топливом можно точно дозировать топливо, а форсунки высокого давления обеспечивают форму распыления, которая более эффективно распыляет топливо, что в конечном итоге приводит к меньшему количеству несгоревшего (потраченного впустую) топлива в камере и более эффективному сгоранию в целом.А меньшее количество потраченного впустую топлива означает как лучший пробег, так и меньшие выбросы, поскольку меньше несгоревшего бензина выходит через выпускной клапан. Такой выигрыш в пробеге, производительности, эффективности и воздействии на окружающую среду является значительным, но требует затрат. Во-первых, это фактическая стоимость. Компоненты системы GDI должны выдерживать высокое давление и тяжелые условия, и поэтому их производство дороже. Другая стоимость — потенциально механическая — конструкция двигателей GDI допускает накопление углерода на клапанах в камере и условия работы в горячем состоянии в целом.Если не принять меры, это может привести к серьезному повреждению внутренних компонентов, и производители все еще ищут способы снизить риск. Многие обнаружили, что сочетание GDI с турбокомпрессорами и рециркуляцией выхлопных газов, среди других технологий, помогает.

В общем, GDI зачастую слишком эффективен, чтобы производители могли его упустить. Чтобы смягчить потенциальные проблемы, вы должны использовать присадки к топливу и очиститель воздухозаборника, чтобы смыть отложения, или использовать топливо премиум-класса, чтобы их избежать.

Ознакомьтесь со всеми продуктами по топливу и выбросам, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о впрыске бензина поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии любезно предоставлены Блэром Лампе.

Технология: бензиновый двигатель с прямым впрыском

Технология: бензиновый двигатель с прямым впрыском


II.Крупный Цели двигателя GDI
1. Разница между новым GDI и текущим MPI
2. наброски
3.Технические характеристики

III. Основные характеристики двигателя GDI
1. Меньший расход топлива и большая мощность
2. Реализация меньшего расхода топлива
3. реализация Высшей производительности


I. Введение

Для на протяжении многих лет инновационные двигательные технологии были приоритетом развития. Мицубиси Моторс.В частности, Mitsubishi стремилась улучшить двигатель. эффективность в стремлении удовлетворить растущие экологические требования, такие как для энергосбережения и сокращения выбросов CO2, чтобы ограничить негативное влияние парникового эффекта.

В стремлении Мицубиши для разработки и производства еще более эффективных двигателей он посвятил ресурсы на разработку бензинового двигателя с непосредственным впрыском. Годами, автомобильные инженеры полагают, что этот тип двигателя имеет наибольшее потенциал для оптимизации подачи топлива и сгорания, что, в свою очередь, может обеспечить лучшая производительность и меньший расход топлива.Однако до сих пор никто успешно разработала цилиндровый двигатель с прямым впрыском для использования на серийные автомобили. В результате возможностей разработки двигателей Mitsubishis, Усовершенствованный бензиновый двигатель GDI с прямым впрыском топлива Mitsubishis является воплощением инженерной мечты.



Двигатель ГДИ прямого впрыска бензина Мицубиси

II. Основные задачи двигателя GDI

  • Сверхнизкий расход топлива, даже лучше дизельные двигатели
  • Превосходная мощность по сравнению с обычными двигателями MPI


1.Разница между новым GDI и текущим MPI
Для подачи топлива в обычных двигателях используется топливо система впрыска, пришедшая на смену системе карбюратора. MPI или многоточечный Впрыск, при котором топливо впрыскивается в каждое впускное отверстие, в настоящее время одна из наиболее широко используемых систем. Однако даже в двигателях MPI есть являются ограничениями для реакции подачи топлива и управления горением, потому что топливо смешивается с воздухом перед поступлением в цилиндр. Mitsubishi отправилась в раздвинуть эти пределы, разработав двигатель с прямым впрыском бензина в цилиндр как в дизельном двигателе, да еще там, где впрыск тайминги точно контролируются для соответствия условиям нагрузки.Двигатель GDI достигли следующих выдающихся характеристик.
  • Чрезвычайно точный контроль подачи топлива для достижения топлива КПД выше, чем у дизельных двигателей, за счет возможности сжигания подача ультра-обедненной смеси.
  • Очень эффективный впуск и относительно высокая компрессия уникальное для двигателя GDI соотношение обеспечивает высокую производительность и отклик который превосходит стандартные двигатели MPI.

Для Mitsubishi: технология, реализованная для этого двигателя GDI. станет краеугольным камнем нового поколения высокоэффективных двигателей. и, по ее мнению, технология продолжит развиваться в этом направлении.

Переход системы подачи топлива

2. Схема

(1) Основные технические характеристики

(2) Схема двигателя



3. Технические характеристики

  • Вертикальные прямые впускные отверстия для оптимального контроля воздушного потока в цилиндре
  • Поршни с изогнутым верхом для лучшего сгорания
  • Топливный насос высокого давления для подачи топлива под давлением в форсунки
  • Вихревые форсунки высокого давления для оптимальной топливовоздушной смеси


III.Основные характеристики двигателя GDI

1. Более низкий расход топлива и более высокая производительность

(1) Оптимальный распылитель топлива для двух режимов горения
Используя методы и технологии, уникальные для Mitsubishi, двигатель GDI обеспечивает: как более низкий расход топлива, так и более высокая производительность. Это, казалось бы, противоречивое и сложный подвиг достигается за счет использования двух режимов горения. Положил Другими словами, время впрыска изменяется в соответствии с нагрузкой на двигатель.

Для условий нагрузки, требуемых при обычной городской езде, топливо впрыскивается в конце такта сжатия, как в дизельном двигателе.Поступая таким образом, ультратонкий сгорание достигается за счет идеального образования слоистой воздушно-топливной смеси. смесь. В условиях высокопроизводительного вождения топливо впрыскивается во время такт впуска. Это позволяет получить такую ​​однородную топливовоздушную смесь. в обычных двигателях MPI для обеспечения более высокой производительности.

    Ультра-обедненный режим сгорания
    В большинстве нормальных условий движения на скорости до 120 км / ч Двигатель Mitsubishi GDI работает в режиме ультра-обедненного сгорания для снижения расхода топлива потребление.В этом режиме впрыск топлива происходит на последней стадии такт сжатия и зажигание происходит при очень бедном соотношении воздух-топливо от 30 до 40 (от 35 до 55, включая EGR).
    Superior Output Mode
    Когда двигатель GDI работает с более высокими нагрузками или на более высоких скоростях, впрыск топлива происходит во время такта впуска. Это оптимизирует сгорание за счет обеспечения однородной, более холодной воздушно-топливной смеси, что сводит к минимуму возможность детонации двигателя.

Анимация

(2) Технологии основания двигателей GDI
Основу технологии составляют четыре технических элемента. Вертикальное прямое впускное отверстие обеспечивает оптимальный поток воздуха в цилиндр. Поршень с изогнутым верхом регулирует горение, помогая формировать воздушно-топливную смесь. смесь. Топливный насос высокого давления обеспечивает необходимое высокое давление. для прямого впрыска в цилиндр.И вихревой инжектор высокого давления контролирует испарение и рассеивание распыляемого топлива.

Эти фундаментальные технологии в сочетании с другими уникальными технологиями контроля топлива технологии, позволившие Mitsubishi достичь обеих целей развития, которые были по расходу топлива ниже, чем у дизельных двигателей, а мощность выше, чем у обычных двигателей MPI. Методы показаны ниже.

Расход воздуха в цилиндре


Двигатель GDI имеет вертикальные прямые впускные каналы, а не горизонтальные впускные каналы, используемые в обычных двигателях.Прямая прямая впускные отверстия эффективно направляют воздушный поток вниз на поршень с изогнутым верхом, который перенаправляет воздушный поток в сильное обратное вращение для получения оптимального топлива инъекция.

Анимация

Распылитель топлива


Новые вихревые форсунки высокого давления обеспечивают идеальная форма распыления для соответствия каждому режиму работы двигателя. И на в то же время, применяя сильно завихренное движение ко всей струе топлива, они обеспечивают достаточное распыление топлива, которое является обязательным для GDI даже при относительно низком давлении топлива 50 кг / см2.

Оптимизированная конфигурация камеры сгорания

Поршень с изогнутым верхом регулирует форму воздушно-топливной смеси. смеси, а также воздушного потока внутри камеры сгорания, и имеет важна роль в поддержании компактности воздушно-топливной смеси. Смесь, который впрыскивается в конце такта сжатия, переносится к свеча зажигания, прежде чем она сможет разогнаться.
Митсубиши передовые методы наблюдения в цилиндрах, включая лазерные методы. используются для определения оптимальной формы поршня.


2. Реализация пониженного расхода топлива

(1) Базовая концепция
В обычных бензиновых двигателях диспергирование топливовоздушной смеси с Идеальная плотность вокруг свечи зажигания была очень сложной. Однако это возможно в движке GDI. Кроме того, чрезвычайно низкий расход топлива. достигается, потому что идеальная стратификация позволяет впрыскивать топливо поздно такт сжатия для поддержания ультра-обедненной топливовоздушной смеси.

Двигатель для целей анализа доказал, что топливовоздушная смесь с оптимальная плотность собирается вокруг свечи зажигания в виде стратифицированного заряда. Это также подтверждается немедленным анализом поведения брызг топлива. перед возгоранием и самой топливовоздушной смесью.

В результате чрезвычайно стабильное горение сверхбедной смеси с Соотношение воздух-топливо 40 (55, включая EGR) достигается, как показано ниже.

Анимация

(2) Сжигание ультра-бедной смеси
В обычных двигателях MPI имелись пределы обедненной смеси. из-за больших изменений характеристик горения.Однако стратифицированные смесь GDI позволила значительно уменьшить соотношение воздух-топливо без что приводит к ухудшению сгорания. Например, на холостом ходу при горении наиболее неактивен и нестабилен, движок GDI поддерживает стабильную и быструю сгорание даже при очень бедной смеси с соотношением воздух-топливо 40: 1 (55 к 1, включая систему рециркуляции отработавших газов)

(3) Расход топлива автомобиля
Расход топлива на холостом ходу
Двигатель GDI поддерживает стабильное сгорание даже на низких оборотах холостого хода.Кроме того, он предлагает большую гибкость в настройке холостой ход.
По сравнению с обычными двигателями, его расход топлива на холостом ходу ниже На 40% меньше.

Расход топлива во время крейсерской езды
Например, при скорости 40 км / ч двигатель GDI потребляет на 35% меньше топлива, чем аналогичный размерный обычный двигатель.

Расход топлива при вождении по городу
В тестах в японском режиме 10E15 (типичный городское вождение), двигатель GDI потреблял на 35% меньше топлива, чем двигатель аналогичного размера. обычные бензиновые двигатели.Более того, эти результаты показывают, что Двигатель GDI потребляет меньше топлива, чем даже дизельные двигатели.

Контроль выбросов
Предыдущие попытки сжечь обедненную топливно-воздушную смесь привели к затруднениям для контроля выбросов NOx. Однако в случае двигателя GDI снижение NOx на 97% достигается за счет использования системы рециркуляции отработавших газов с высокой скоростью, например 30%. что обеспечивается стабильным горением, уникальным для GDI, а также использование недавно разработанного катализатора обедненного NOx.

Недавно разработанный катализатор обедненного NOx (селективное раскисление углеводородов тип)


3. Реализация превосходной производительности

(1) Базовая концепция
Для достижения мощности, превосходящей обычные двигатели MPI, двигатель GDI имеет высокая степень сжатия и высокоэффективная система впуска воздуха, которая приводят к повышению объемной эффективности.

Повышенный объемный КПД
По сравнению с обычными двигателями, двигатель Mitsubishi GDI обеспечивает лучшая объемная эффективность. Вертикальные прямые впускные каналы позволяют более плавный забор воздуха. И испарение топлива, которое происходит в цилиндр на поздней стадии такта сжатия, лучше охлаждает воздух объемный КПД.

Повышенная степень сжатия
Охлаждение воздуха внутри цилиндра за счет испарения топлива имеет еще одно преимущество, сводящее к минимуму детонацию двигателя.Это обеспечивает высокую степень сжатия передаточное отношение 12, и, таким образом, улучшенная эффективность сгорания.

(2) Достижение
Характеристики двигателя
По сравнению с обычными двигателями MPI сопоставимого размера GDI двигатель обеспечивает примерно на 10% большую мощность и крутящий момент на всех скоростях.

Ускорение автомобиля
В режиме высокой мощности двигатель GDI обеспечивает выдающееся ускорение.
В следующей таблице сравнивается производительность движка GDI с обычным Двигатель MPI.

Новый 4-цилиндровый двигатель GDI с турбонаддувом от SAIC Motor

Образец цитирования: Сюй, З., Пинг, Ю., Ченг, К., Чжан, X. и др., «Новый 4-цилиндровый двигатель GDI с турбонаддувом от SAIC Motor», Технический документ SAE 2020-01-0836, 2020 г., https://doi.org/10.4271/2020-01-0836.
Загрузить Citation

Автор (ы): Чжэн Сюй, ИньШэн Пин, Чуаньхуэй Чэн, Сяомао Чжан, Хайтин Инь, Вэйцзюнь Ли, Дунбо Цай, Шао Мин Ван, Ян Цзюнь Ван, Ян Ян, Инчжэнь Ван, Яцзюнь Чжан

Филиал: Технический центр SAIC Motor

Страниц: 14

Событие: Опыт Всемирного конгресса WCX SAE

ISSN: 0148-7191

e-ISSN: 2688-3627

.

Устройство подогрева двигателя: Как работает предпусковой подогреватель двигателя

Как работает предпусковой подогреватель двигателя

Большинство иностранных автомобильных концернов, стремясь покорить российский рынок, поставляют модели автомобилей с предустановленным предпусковым подогревателем двигателя. Подобная функция особенно популярна в регионах с продолжительной зимой. Установить такой подогреватель можно практически на любую машину – достаточно приобрести устройство и обратиться за помощью в сервисный центр. Основным вопросом остается эффективность оборудования и окупаемость финансовых средств, потраченных на его приобретение и установку.

Что собой представляет предпусковой подогреватель

Основная функция предпускового подогревателя – прогрев двигателя автомобиля без холодного пуска. В зависимости от принципа действия и общего назначения прибор может обладать различной мощностью и габаритами. Помимо прогрева двигателя, в его функционал входит также подогрев лобового стекла, дворников и салона. Конструкция автономного оборудования достаточно проста и включает в себя радиатор, котел, камеру сгорания, насосы, предназначенные для перекачивания охлаждающей жидкости и топлива, и систему подачи топлива. Также сюда можно добавить электронный блок контроля, термореле и устройство пуска прибора.

Принцип работы жидкостного подогревателя Webasto

Запустить прибор можно посредством сотового телефона, пульта дистанционного управления либо автоматически посредством таймера. Электронный блок, получая импульс пуска, приводит в работу исполнительный мотор, который, в свою очередь, запускает вентилятор и топливный насос. В горелку насосом нагнетается топливо, которое преобразуется в топливовоздушную смесь благодаря накаливаемому штифту и испарителю.

Топливная смесь попадает в камеру сгорания, где воспламеняется от искры свечи зажигания. Образуемое в результате тепло подается на рабочую жидкость охлаждающей системы. Подкачивающий насос заставляет жидкость передвигаться по контуру охлаждения, в который включен и предпусковой подогреватель. В процессе циркуляции тепло от жидкости передается корпусу двигателя.

После того, как охлаждающая жидкость нагреется до 30 градусов, включается вентилятор радиатора. Теплый воздух нагнетается в салон автомобиля. После нагрева антифриза до 72 градусов подогреватель переходит в экономичный режим работы, при охлаждении тосола до 56 градусов, подогреватель запускается вновь. По сути, конструкция и принцип работы предпускового подогревателя во многом похожи на автомобильный салонный отопитель.

Подогреватель обладает определенными преимуществами, к примеру, функцией дистанционного управления. Его можно запустить, нажав на кнопку, расположенную на брелоке, при этом он прогреет автомобиль к моменту прихода водителя. В среднем температура поднимется за полчаса, что позволяет завести двигатель без особых проблем.

Электрический подогреватель двигателя

Электрический подогреватель двигателя представляет собой альтернативный вариант описанного выше прибора, работающий от внешней электросети и устанавливаемый в блок цилиндров. Основным элементом подобной конструкции является электрическая спираль, которую и монтируют в блок цилиндров. Предварительно из него удаляется противоледная заглушка, место которой занимает спираль. Антифриз нагревается спиралью, затем циркулирует в системе охлаждения. Эффективность такой системы несколько ниже, да и прогрев занимает больше времени.

Подобный прибор оптимально использовать на стоянках и в гаражах, имеющих доступ к электросети. Минусом подогревателя электрического типа является его высокий расход электроэнергии. Экономия электричества возможна благодаря встроенному таймеру, который отключает прибор после достижения жидкости определенной температуры.

Опционал электрического подогревателя включает в себя:

  • Возможность обогрева салона автомобиля;
  • Нагрев рабочей жидкости в охлаждающей системе силового агрегата;
  • Заряд аккумуляторной батареи.

Преимущества предпусковых подогревателей двигателя

Предпусковой подогреватель двигателя является прибором, необходимым для легкого и быстрого пуска силового агрегата автомобиля в зимнее время года. Использование подогревателей позволяет повысить срок работы двигателя и увеличить экономичность. Достигается это за счет:

  • Сокращения числа холодных пусков мотора. Ежегодно каждый водитель в среднем производит порядка 300-500 холодных пусков силового агрегата. Подогреватель позволяет снизить расход топлива из расчета на один холодный пуск на 100-500 мл. Экономия топлива во многом зависит от длительности прогрева мотора и температуры окружающей среды.
  • Уменьшение износа двигателя. Максимальный уровень износа силового агрегата приходится на период запуска. Объясняется это тем, что вязкость холодного машинного масла ниже, соответственно, оно не способно обеспечить достаточную смазку деталей. Повышается трение, что увеличивает износ узлов двигателя.
  • Повышение комфорта и безопасности управления автомобиля. Холодная погода отрицательно сказывается на внимательности водителя, повышая сонливость и утомляемость. В итоге это может сказаться на стиле вождения и привести к возникновению опасных ситуаций на дороге.

Преимущества подогревателя Webasto по сравнению с автосигнализацией с автозапуском

По сравнению с дистанционными автомобильными сигнализациями предпусковой подогреватель двигателя Webasto можно установить на машину любой марки и модели. В этом, по сути, и является его основное преимущество. Кроме него можно отметить и следующие плюсы:

  • Дистанционная автосигнализация требует, чтобы в салоне автомобиля оставался один из ключей, что чревато его кражей.
  • Запуск двигателя при помощи дистанционной сигнализации может стать причиной его раннего износа. В среднем один холодный пуск двигателя равен тысяче запускам при плюсовой температуре окружающей среды.

Температура охлаждающей жидкости в случае с дизельным двигателем не поднимается выше 50 градусов, соответственно, любой климатической установке будет проблематично повысить температуру салона до комфортной. Webasto, в отличие от подобных систем, способен прогреть салон за короткий срок и поддерживать оптимальную температуру, так как при снижении температуры при работающем двигателе он будет включаться в автоматическом режиме, поддерживая выставленный температурный режим.

Предпусковой подогреватель Webasto подбирается исходя их технических характеристик автомобиля, его особенностей и личных предпочтений владельца. Устанавливают такие системы, как правило, в сервисных центрах за умеренную плату.

Для автомобилей с объемом двигателя до 2 литров выбирают подогреватель Webasto Thermo Top Evo 4, отопительная мощность которого составляет 4 кВт. Если объем двигателя более 2 литров, то устанавливают Webasto Thermo Top Evo 5, мощность которого составляет 5 кВт.

виды подогревателей и принцип работы

Предпусковой подогреватель двигателя устанавливается на различные виды техники, начиная от гражданских легковых авто и заканчивая тяжелыми грузовиками, спецмашинами и т.д. Оснащение устройством предпускового подогрева двигателя и салона позволяет облегчить запуск ДВС, увеличить ресурс силовой установки и в значительной степени повысить комфорт эксплуатации в зимний период.

На машины, которые не имеют штатно установленного подогревателя, имеется возможность отдельно приобрести  и установить подобное решение. При этом подогрев двигателя можно поставить практически на любую модель автомобиля. Главное, правильно подобрать необходимое устройство из тех вариантов, которые имеются в продаже, а также выполнить качественный монтаж.

Далее мы рассмотрим, какие бывают предпусковые подогреватели двигателя, изучим принцип работы предпускового подогрева. Также мы постараемся ответить на вопрос, какие преимущества и недостатки имеет тот или иной тип подогревателей мотор и салона автомобиля из общей группы подобных устройств.

Содержание статьи

Что такое предпусковой подогреватель двигателя и его устройство

Начнем с того, что существует несколько видов подогревателей ДВС, которые отличаются по принципу действия, назначению, производительности, габаритам и ряду других параметров и характеристик. Как правило, зачастую подогреватели делят на:

  • жидкостные автономные;
  • электрические;

Теперь давайте рассмотрим эти решения более подробно. Итак, самым распространенным вариантом является автономный предпусковой подогреватель двигателя жидкостной. Многие водители хорошо знают такие устройства по брендам  Webasto, Hydronic, Теплостар и т.д.

Обратите внимание, автономные предпусковые подогреватели делятся на жидкостной и воздушный. Жидкостной подогрев предназначается для обогрева двигателя перед запуском, а также для прогрева салона. Воздушный обогреватель позволяет подогревать только салон, то есть проблема холодного запуска ДВС в этом случае не решается.

При этом оба типа обогревателей являются автономными. Устройства осуществляют забор топлива (бензин, солярка) из  основного бака или отдельного резервуара (идет в комплекте с  автономным отопителем). Далее происходит сжигание этого топлива в небольшой камере сгорания.

Данные решения являются экономичными, так как расход топлива небольшой, также потребляется минимум электроэнергии, подогреватели отличаются сниженным уровнем шума во время работы. Еще следует отметить универсальность, так как поставить отопитель можно на бензиновый, дизельный, газовый или газодизельный двигатель, мотор с ГБО и т.д.

Как правило, автономные предпусковые подогреватели устанавливают в моторном отсеке, после чего  они также подключаются к системе охлаждения двигателя. Воздушный отопитель в таком подключении не нуждается. Устройство ставят в салоне, так как его задача не греть ОЖ, а подать подогретый воздух в воздуховоды.

Как работает предпусковой подогреватель двигателя автономный

Начнем с того, что жидкостной отопитель представляет собой готовый монтажный комплект. Основными элементами являются:

  • котел с камерой сгорания;
  • жидкостной радиатор;
  • магистрали для подачи топлива;
  • насос для подкачки горючего;
  • насос жидкостной;
  • термореле;
  • электронный блок отопителя;
  • органы управления;

Итак, после того, как на устройство приходит сигнал о запуске, электрический ток начинает подаваться на исполнительный мотор. Такой двигатель приводит в действие специальный топливный насос, который входит в конструкцию отопителя. Параллельно начинает работать и вентилятор. Насос накачивает горючее, после чего топливо испаряется в испарителе. Также в отопитель поступает воздух.

В результате образуется топливно-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания  и воспламеняется от искры на свече зажигания. Тепловая энергия, которая образуется после сгорания, через специальный теплообменник отдается охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Сама ОЖ при этом циркулирует. Циркуляция становится возможной благодаря работе подкачивающего насоса, который входит в конструкцию отопителя. Таким образом, подогретая и циркулирующая по рубашке охлаждения жидкость способна передать тепло холодному двигателю.

После того, как нагрев ОЖ составит 30 градусов по Цельсию, в автоматическом режиме включается вентилятор штатного отопителя (печки) в салоне. В результате нагретый воздух подается в салон автомобиля.  Затем, когда антифриз или тосол разогреется до 70 градусов,  интенсивность подачи топлива в отопитель уменьшается для экономии горючего. Если ОЖ снова остынет до 55 градусов, весь описанный выше процесс повторится.

Если же говорить о воздушных отопителях, в этом устройстве горелка нагревает только воздух, при этом не греет охлаждающую жидкость. В автоматическом режиме  устройство «ориентируется» по показателю температуры воздуха в салоне или кабине. Другими словами, отопитель поддерживает ту или иную температуру воздуха, которую задал пользователь, а также работает столько времени, сколько запрограммировал водитель.

Как  жидкостные, так и воздушные отопители комплектуются различными органами управления, что позволяет управлять устройством не только из салона ТС, но и дистанционно. Среди основных функций следует выделить возможность автоматического включения  предпускового подогревателя по таймеру, запуск отопителя удаленно с брелка или при помощи мобильного телефона.

Принцип работы электрического подогрева двигателя

Электрический подогреватель является спиралью, которая вкручивается в блок цилиндров двигателя. Электрическая спираль ставится вместо заглушки в блоке. Принцип работы достаточно прост. Через спираль проходит ток, спираль нагревается, что и позволяет в результате нагреть тосол или антифриз. Циркуляция ОЖ и распределение тепла происходит естественным путем (за счет конвекции).

Отметим, что такой прогрев менее эффективен, а также занимает много времени. Также важно понимать, что хотя электрический предпусковой подогреватель двигателя является  более доступной  и простой альтернативой, однако  в значительной степени проигрывает воздушным и жидкостным отопителям.

Дело в том, что электроподогрев двигателя не является автономным. Устройство питается от внешней розетки, что во многих случаях становится  существенным недостатком. Еще одним минусом можно считать то, что такое решение потребляет достаточно много электрического тока.

Чтобы обеспечить нагрев ОЖ до определенной температуры и дальнейшее поддержание такой температуры, владелец сам задает температурный диапазон. Если просто, в комплекте идет таймер, что позволяет установить нужную температуру. После того, как ОЖ будет прогрета до нужного значения, спираль отключается.

Затем, когда температура жидкости снизится до определенного порога, устройство снова включится в автоматическом режиме. Еще отметим, что электрообогреватель позволяет прогреть не только двигатель, но и салон. После нагрева ОЖ включается штатный вентилятор печки, после чего теплый воздух идет из воздуховодов. Также имеется возможность реализовать подзарядку АКБ параллельно предпусковому подогреву силового агрегата.

Подогрев двигателя при помощи теплового аккумулятора

Данный тип обогревателей двигателя менее распространен по сравнению с другими аналогами. Подобные решения на рынке представлены системами Гольфстрим, Автотерм и т.д.

Принцип работы указанных тепловых аккумуляторов сводится к тому, что после прогрева ОЖ в результате работы двигателя, тосол или антифриз накапливается в специальной емкости, где остается горячим до 48 часов. При очередном запуске холодного мотора теплая жидкость поступает в систему охлаждения, что позволяет быстро прогреть двигатель и салон.

Предпусковой подогреватель двигателя: плюсы

Как известно, износ двигателя наиболее интенсивен в момент его запуска. При этом низкие температуры влияют на вязкость моторного масла (смазка густеет), смазывающие и защитные свойства ухудшаются.

В результате после холодного пуска усиливается трение, в первые секунды нагруженные детали испытывают масляное голодание. Зачастую быстрее всего изнашиваются элементы КШМ, ЦПГ и ГРМ. При этом возможность избежать холодного пуска и быстрый прогрев ДВС до рабочих температур позволяет говорить о том, что двигатель эксплуатируется в щадящем режиме.

Как видно, наличие автономного или электрического подогревателя позволяет увеличить срок службы мотора, снизить расходы на топливо и повысить экологичность силовых агрегатов. Также удается добиться повышения комфорта во время эксплуатации ТС в зимний период.

Читайте также

  • Гидроник, Вебасто или Бинар/Планар

    Особенности выбора предпусковых подогревателей Вебасто и Гидроник. Характеристики, установка и стоимость, гарантийные обязательства. Какой отопитель лучше.

Как работает предпусковой подогреватель двигателя

Как устроен и как работает предпусковой подогреватель двигателя

Жидкостный подогреватель Eberspächer осуществляет предварительный прогрев двигателя и обеспечивает комфортную температуру салона автомобиля.

Предпусковые подогреватели серии Hydronic являются автономными, т.к. работают, не требуя запуска двигателя. Подогреватель встраивается в контур жидкостного охлаждения двигателя (поэтому их еще называют жидкостными отопителями). Отопитель прогревает охлаждающую жидкость, которая, в свою очередь, прогревает двигатель и салон (при подключении штатной климатической системы автомобиля).

Принцип работы подогревателя:

  • При включении подогреватель автоматически запускает проверку системы, проверяя работу всех датчиков отопителя.
  • Топливный насос и нагнетатель воздуха подают топливо и воздух в камеру сгорания. Штифт накаливания нагревается, происходит воспламенение топливовоздушной смеси.
  • Тепло, выделяющееся при сгорании топливовоздушной смеси в камере сгорания, передаётся теплообменнику.
  • Жидкостной насос обеспечивает движение охлаждающей жидкости через теплообменник отопителя.
  • Охлаждающая жидкость проходит через теплообменник и нагревается.
  • Горячая жидкость проходит по системе охлаждения, прогревая двигатель.
  • По достижении температуры ОЖ 30 градусов Цельсия включается вентилятор штатной системы отопления автомобиля. Начинается прогрев салона и стекол.
  • По достижении температуры ОЖ 85 градусов прекращается подача топлива. Работающий жидкостный насос обеспечивает циркуляцию антифриза через нагретый отопитель. Когда температура ОЖ падает до 70 градусов, процесс нагрева снова запускается.
  • Указанные температурные значения при необходимости могут быть изменены в сертифицированном сервисном центре Eberspächer.

Прогрев двигателя ведет к снижению трения движущихся деталей, уменьшению износа двигателя и, как результат, экономии на его ремонте. Кроме того, запуск теплого двигателя не будет приводить к увеличенному расходу топлива, чем «грешит» холодный двигатель.
Подогреватели Эберспехер позволяют выбрать 1 из 3-х режимов работы: прогрев только двигателя, прогрев только салона, прогрев двигателя и салона. В средней полосе России достаточно 20-30мин прогрева двигателя перед поезкой. В районах с холодным климатом время прогрева может достигать 1 часа.

Преимущества отопителей Eberspächer:

  • Надежность и долговечность
  • Удобство эксплуатации
  • Развитая дилерская сеть по всему миру
  • Европейское качество
  • Гарантия до 3 лет
  • Управление по CAN (Hydronic S3)

Запуск и программирование работы отопителей обеспечивается линейкой устройств EasyStart, включающих в себя как стационарные, так и в виде брелока или с помощью мобильного приложения. Устройство подбирается, исходя из задач и пожеланий покупателя.

Более подробно устройство подогревателя двигателя и принцип работы можно посмотреть в нашем видео

Как установить предпусковой подогреватель двигателя своими руками

Предпусковой подогреватель — лучшая защита для двигателя в зимний период

Предпусковой подогреватель — это механизм, отвечающий за беспроблемный запуск двигателя авто. Исправное проведение этого процесса способствует сохранению целостности силового агрегата. Это чудо техники можно приобрести в специализированных магазинах, но особо умелые автомобилисты могут попробовать соорудить такой подогреватель двигателя своими руками.

Устройство направлено на поддержание под капотом транспортного средства адекватной температуры воздуха, благодаря которой в морозное время года все системы работают безотказно. Впервые стали использоваться в Скандинавии и Северной Европе. Система может быть подключена как к внешнему, так и к внутреннему электрическому источнику питания.

Основные виды:

  1. Подогреватель двигателя электрический предпусковой.
  2. Подогреватель двигателя автономный предпусковой.
  3. Предпусковой подогреватель для дизельного силового агрегата.

Основные сведения об электрическом предпусковом подогревателе

В целом электрический предпусковой подогреватель двигателя напоминает не что иное, как домашний кипятильник. Устройство обоих этих приборов имеет ряд сходных моментов. Приспособление, регулирующее температуру воздуха под капотом, состоит из встроенных в цилиндры витков подогревающей спирали. Блок цилиндров при этом не имеет противолёдной заглушки охладительной системы. Вместо неё внутрь вставлена спираль, способствующая поддержанию в охлаждающей жидкости наиболее оптимальной температуры воздуха, облегчающей работу мотора.

Электрический подогревающий механизм силового агрегата устанавливается под капотом, изоляционные разъёмы при этом выводятся на бампер транспортного средства и подключаются к ближайшему источнику питания. Дополнительно приспособление оснащено вентиляционным сектором и аккумуляторной подзарядкой, способствующей его долговечности. Многие современные устройства имеют также возможность дистанционного управления.

Сюжет об электрическом предпусковом подогревателе:

Цены на подобные подогревающие системы весьма высоки, но свою популярность среди российских автолюбителей они всё же заслужили. Особенно полюбились норвежские устройства фирмы Defa.

Использование этого механизма позволяет избежать преждевременного изнашивания мотора и значительно сократить количество расходуемого топлива. Примечательным фактом также является внушительная экономия личного времени.

Электрический аппарат для подогревания двигателя в предшествии его пуска, несмотря на многочисленные плюсы, всё же имеет один увесистый недостаток. Трата электроэнергии при его использовании составляет не менее 10 кВт в сутки.

Основные сведения об автономном предпусковом подогревателе

Автономное предпусковое подогревающее устройство — прекрасная альтернатива электрической разновидности.

Представляет собой камеру некрупного размера, внутри которой находится топливовоздушная смесь, и капильный штырь, необходимый для воспламенения такой смеси. Стенки камеры содержат циркулирующую охлаждающую жидкость, подогревшись, она концентрируется в малом контуре окружающей системы, благодаря чему прогреваются двигатель и салон, а также оттаивают стёкла.

Автономное приспособление локализуется либо в системе электропитания транспортного средства, либо в охлаждающем секторе. Подходит как для бензинового, так и для дизельного двигателя. Источник получения энергии — топливный бак авто, а не электрическая сеть.

Фирмы-производители автономных предпусковых подогревающих систем, которые наиболее востребованы на современном автомобильном рынке, — Webasto, Eberspaсher.

Дополнительно такие приспособления могут быть оборудованы системой дистанционного управления и таймерами. В инновационных моделях управление осуществляется через мобильные телефоны.

Видео об автономном предпусковом подогревателе:

Основные сведения о предпусковом подогревателе для дизельного двигателя

Низкие температуры пагубно сказываются на дизельном двигателе. Эксплуатация такого авто значительно усложняется. Это объясняется тем, что топливовоздушная смесь способна воспламеняться только под воздействием тепловой волны, которая образуется в результате сжатия. Чем ниже температура окружающей среды и чем старее транспортное средство, тем больше проблем возникает с запуском.

Предпусковое подогревающее устройство, разработанное специально для описываемого типа двигателя, помогает ему адекватно выполнять свои непосредственные функции в зимнее время года.

Проверенным производителем дизельных предпусковых подогревателей считается Webasto Thermo Top Z. Предлагаемые компанией устройства подходят для установки на легковой автомобиль или на специализированную технику.

При выборе предпускового приспособления автомобилистам необходимо учитывать, что вес этого приспособления составляет 8 кг. Для легкового транспорта такая ноша может быть крайне тяжела.

Как установить предпусковое подогревающее устройство для двигателя?

Установка устройств, предназначенных для подогревания двигателя в предшествии его пуска, — процесс кратковременный и несложный. Для этой работы не требуются какие-то специфические знания и навыки.

Этапы установки:

  • удаление всего количества охлаждающей жидкости;
  • откручивание гаек и изъятие штатного списочного патрубка;
  • замена патрубка на хомут подогревателя;
  • укладка прокладки;
  • закручивание гаек;
  • заполнение системы охлаждающей жидкостью.

Некоторые подогревающие приспособления устанавливаются путём врезания в шланг, который отходит непосредственно от радиатора. Разъём не должен превышать 6 см. Во врезку вставляется приобретённый предпусковой подогреватель и фиксируется двумя хомутами. Такая установка обязательно должна иметь вертикальное положение.

Создание предпускового подогревающего механизма собственноручно

Устройства, предназначенные для подогревания двигателя в предшествии пуска, появились в нашей стране не так давно. Поэтому многим владельцам автотранспортных средств довольно часто приходилось включать смекалку и самостоятельно находить решение проблемы запуска мотора в холодное время года.

Основой самодельных подогревающих механизмов служили: паяльная лампа, спирали из проволоки и многие другие подручные материалы. Стоит отметить, что излишняя жадность и стремление делать всё самостоятельно не всегда дают нужные результаты. Кустарное производство устройств, подогревающих двигатель в предшествии пуска, часто малоэффективно и может вызвать возникновение пожара. Экспериментируя, обязательно следует оценивать реальные шансы на успех.

Видео об автомобильных предпусковых подогревателях двигателя:

Предпусковой подогреватель двигателя просто необходим автомобилистам, проживающим в местах, где бушуют длительные морозы. Не стоит откладывать его покупку в долгий ящик, даже несмотря на его значительную цену. Преждевременная порча мотора повлечёт за собой более ощутимые траты. Будьте рассудительны!

Предпусковой подогреватель двигателя – роль этого атрибута!

Предпусковой подогреватель двигателя легкового автомобиля позволяет повышать температуру мотора, не запуская его. Данное устройство значительно облегчает процесс запуска авто, особенно это ощутимо в холодное время года. Также его нередко используют с целью прогрева воздуха в салоне машины.

Предпусковой подогреватель двигателя – разновидности устройства

Существует несколько видов подогревателей. Первыми назовем электрические, которые подключаются к сети, и при помощи электронагревательного элемента повышают температуру охлаждающей жидкости. Эта жидкость, в свою очередь, циркулирует из-за разности температур (нагретая поднимается вверх, а более холодная опускается). Как только достигается необходимая температура, сразу же срабатывает термореле, чтобы не было перегрева.

Также есть жидкостные подогреватели, работающие от бензина. В этом случае насос подает в камеру сгорания горючее, а образовавшееся тепло с помощью теплообменника нагревает жидкость, которая прокачивается насосом. Как только ее температура достигает заданных значений, включается вентилятор, и происходит обогрев салона. А вот система подогрева дизельного двигателя работает от аккумулятора и предназначена для растворения парафинов в топливе. В основном, устанавливается либо на топливную магистраль, либо на фильтр тонкой очистки горючего.

Система подогрева дизельного двигателя – насколько важно ее наличие?

Конечно же, нельзя недооценить функции этих устройств, ведь подогрев двигателя автомобиля значительно облегчает жизнь водителей и пассажиров, особенно учитывая наши суровые зимы. Безусловно, жители регионов с мягким климатом особой нужды в таких подогревателях не испытывают, но если за окном мороз -20 °С, а то и больше, нужно довольно долго просидеть в холодном салоне, прежде чем запустится движок. Вышеописанная система позволяет не только потратить значительно меньше времени на запуск авто, но и сразу же сесть в прогретый, комфортный салон, так что недооценить ее роль довольно сложно.

Кроме того, владельцы дизельных авто знают, какие трудности могут возникнуть даже при небольшом морозе. Ведь в дизтопливе при низких температурах образуется парафин, и иногда двигатель может вообще не запуститься. Так что подогрев дизельного двигателя является не прихотью, а необходимостью. Конечно же, выбирая предпусковые подогреватели дизельного двигателя, прежде всего, стоит руководствоваться не их стоимостью, а качеством, и тогда любая поездка, даже в края с самым суровым климатом, будет приносить только лишь положительные эмоции.

Подогрев дизельного двигателя – у каждого будет свой!

Процесс установки предпусковых подогревателей не является слишком сложным, так что его вполне возможно осуществить и самостоятельно, самое главное, внимательно ознакомиться с инструкцией, которая обязательно должна прилагаться к выбранному прибору. В общих же чертах подогреватели топлива дизельных двигателей устанавливаются по следующей схеме. В первую очередь необходимо снять отливную пробку, находящуюся на блоке цилиндров, и слить охлаждающую жидкость.

Теперь начинается самая работа. Для начала нарезаются два рукава нужной длины, которая определяется расстоянием между входным патрубком подогревателя и пробкой цилиндров, а также входным патрубком и местом соединения верхнего патрубка с головкой цилиндров. Установите кронштейн крепления подогревателя таким образом, чтобы он не взаимодействовал с двигателем и другими элементами автомобиля. В место, где находилась сливная пробка, необходимо вкрутить штуцер, предварительно нанеся на его резьбу герметик.

Если установке подогревателя мешает модуль зажигания, то его необходимо перенести.

С помощью входного рукава соединяется патрубок устройства и штуцер блока цилиндров, и не забудьте потуже затянуть хомуты. Предварительно сделав разрез в рукаве, соединяющем верхний патрубок с головкой цилиндров, установите тройник. Затем с этим тройником соединяется выходной патрубок, причем все соединения необходимо уплотнить хомутами. В систему обратно заливается охлаждающая жидкость и в обязательном порядке проверяется ее уровень после первого запуска устройства.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как работают предпусковые подогреватели двигателя

  1. Магазин Webasto Shop
  2. Статьи
  3. Как работают предпусковые подогреватели двигателя

Что происходит после запуска предпускового подогревателя двигателя?

  1. Воздух снаружи и топливо из бака поступают в камеру сгорания отопителя, где смешиваются и воспламеняются штифтом накаливания;
  2. охлажцающая жидкость в теплообменнике отопителя нагревается;
  3. жидкостный насос прокачивает разогретую охлажцающую жидкость через малый контур двигателя, нагревая его;
  4. нагретый воздух поступает в салон и прогревает его.

Забота и тепло необходимы каждому из нас, особенно холодным зимним утром.

Позаботьтесь о себе и своем автомобиле —  установите предпусковой подогреватель двигателя, и он подарит тепло салону автомобиля и согреет Вас в любой мороз. Предпусковой подогреватель двигателя — это автономное современное высокотехнологичное устройство для предварительного прогрева двигателя и обогрева салона автомобиля.

Что же дает установка предпусковых подогревателей двигателя владельцу автомобиля?

  • Комфорт в теплом автомобиле с момента посадки — здоровье и хорошее настроение в любую непогоду.
  • Безупречный запуск двигателя в любой мороз.
  • Не нужно стряхивать снег и соскребать лед со стекол — свободный обзор дороги с самого начала поездки и экономия вашего времени.
  • Ничто не помешает работе штатных охранных систем автомобиля — предпусковой подогреватель не требует отключения иммобилайзера.
  • Предпусковой подогрев двигателя позволяет на 60% снизить выброс вредных веществ при за­ пуске двигателя. Забота об окружающей среде — это забота о Ваших родных и близких.
  • Предпусковой подогрев двигателя позволяет увеличить срок службы двигателя автомобиля в несколько раз, т. к. «холодный» запуск уменьшает ресурс двигателя в среднем на 70 км. Экономия ресурса двигателя — залог его надежной работы.
  • Так же предпусковой подогрев двигателя сокращает расход топлива при прогреве двигателя, что положительно сказывается на вашем бюджете.

Сравнение предпусковых подогревателей двигателя и салона автомобиля — преимущества и недостатки тепловых аккумуляторов, электрических и автономных пусковых отопителей — журнал За рулем

Компоненты

Устройство, позволяющее подготовить двигатель к легкому пуску и наполнить салон теплом, до сих пор считается элементом роскоши. А ведь оно реально способно сберечь здоровье — как ваше, так и автомобиля.

Холодный пуск двигателя — тяжелое испытание для всех его систем, сопоставимое с несколькими десятками километров пробега в не самых простых условиях. Водителю и пассажирам тоже приходится несладко: замерзшие пальцы плохо держат руль, холод от сидений добирается чуть ли не до позвоночника, а пар от дыхания норовит замерзнуть на стеклах. Но ведь как приятно сесть в салон, где почти комнатная температура, сбросить стесняющие движения перчатки, шапки и шарфы и не дожидаться, пока оттают заиндевевшие стекла…

Так что живущим в холодных регионах есть резон потратиться не на кожаный салон и всевозможные навороты, а на предпусковой подогреватель. Его установка позволяет не только продлить жизнь двигателю, но и сэкономить топливо, которое холодный двигатель потребляет куда охотнее.

Жидкостные отопители: голосуем за автономию

Пожалуй, наиболее распространенными можно считать автономные жидкостные отопители. По сути это печка, работающая на бензине или солярке. Насос качает горючее из бака в камеру сгорания, где готовится топливо-воздушная смесь. Она поджигается от раскаленного керамического штифта, которому, в отличие от металлического, для достижения рабочей температуры достаточно небольшого тока, что экономит заряд аккумулятора.

Компоненты

Отопитель греет жидкость из системы охлаждения автомобиля, прокачивая антифриз через свой теплообменник. Тепло передается двигателю и радиатору штатной печки. Когда жидкость нагревается примерно до +30°С, включается вентилятор салона.

Как только температура достигнет нужной величины (более 70°С), отопитель переходит в «половинный» режим, а потом и в режим ожидания, оставляя работать устройство для продувки камеры сгорания, жидкостный насос и вентилятор штатной системы отопления. При падении температуры охлаждающей жидкости примерно на 20°С цикл повторяется.

У системы есть и летний режим, когда воздух в салоне время от времени продувается вентилятором. Кондиционер не задействуется — снизить температуру хотя бы до «забортной» удается и без его участия.

Включается автономный отопитель разными способами. Самый простой и доступный — таймером в салоне, которым можно запрограммировать время включения и продолжительность работы. Это удобно, если вы регулярно выезжаете в одно и то же время. При переменном графике предпочтительнее дистанционное управление. Радиопульт действует в радиусе примерно одного километра, если не мешает городская застройка. Он позволяет на расстоянии включить-выключить отопитель или запрограммировать его. Самое продвинутое решение — GSM-модуль, который управляет печкой через команды с мобильного телефона. Теоретически вы можете включать отопление из любой точки планеты, лишь бы вы и автомобиль находились в зоне покрытия сети.

В России наиболее популярны устройства двух немецких брендов — Webasto и Eberspacher. Они выпускают модели для машин разного типа и объема двигателя, а также предлагают широкий выбор способов запуска отопителя и управления им. Существуют и российские аналоги, например самарский «Теплостар», который раза в два дешевле «немцев» и тоже выпускается в различных модификациях.

Компоненты

Тепловой аккумулятор: запасаем тепло впрок

Официально это устройство называется тепловым аккумулятором. Фактически оно представляет собой большой термос, в котором находится жидкость того же объема, что и в системе охлаждения. Пока двигатель работает, жидкость в термосе постоянно обновляется, поддерживая запас «кипятка». Перед пуском отдельный насос меняет холодный и горячий антифриз местами. Из термоса за 10–15 секунд жидкость подается в систему охлаждения, и мотор быстро согревается — можно пускать. В салон сразу же начинает поступать теплый воздух.

Компоненты

Главное в эксплуатации подобных устройств — регулярность поездок. Считается, что при умеренной московской зиме тепло продержится в «термосе» примерно трое суток, но при лютых холодах возобновлять запас «кипятка» желательно каждый день.

Впервые тепловой аккумулятор предложил в Канаде конструктор Оскар Шатц, там же появились первые модели «термосов» под брендом Centaur, который и по сей день считается лидером. Впрочем, пальму первенства оспаривают и отечественные производители. В России есть собственные удачные разработки, среди которых особо известна марка «Автоплюс МАДИ». Также на нашем рынке продвигаются изделия бренда «АвтоТерм».

Компоненты

Электрический подогреватель: в поисках розетки

Еще одно популярное решение подсказано домашним кипятильником. Чего проще — вмонтировать нагреватель в систему охлаждения, разумеется, соблюдая правила пожарной безопасности. Собственно, так и выглядит простейший электрический подогреватель, разъемы которого выводятся обычно на передний бампер и с помощью проводов подключаются к обычной розетке.

Компоненты

1 Обогреватель салона; 2 Дистанционный пульт управления; 3 Стационарный пульт управления; 4 Зарядное устройство аккумулятора; 5 Кабель подключения сети 220V; 6 Подогреватель двигателя.

1 Обогреватель салона; 2 Дистанционный пульт управления; 3 Стационарный пульт управления; 4 Зарядное устройство аккумулятора; 5 Кабель подключения сети 220V; 6 Подогреватель двигателя.

Но для полного комфорта базового комплекта, пожалуй, маловато. Логичным дополнением будет отдельный нагревательный модуль с вентилятором, прогревающий салон до вступления в действие штатной печки. Еще один необходимый элемент — устройство для подзарядки аккумулятора — в холодное время оно будет не лишним. А если включать-выключать систему на морозе вам не с руки, можно установить отдельный модуль с таймером или комплект дистанционного управления. Правда, цена полного комплекта отличается от первоначального «кипятильника» в разы. У нас, как и в Европе, распространена продукция норвежской марки Defa, которая признается образцом в этом сегменте. Есть и российские аналоги, например под брендом «Северс».

Компоненты

Только без самодеятельности!

Народная техническая мысль в холодной России постоянно искала способы пуска двигателя в сильные морозы. На свет рождались самые причудливые изобретения на основе паяльной лампы, проволочных спиралей и прочих подручных средств. Некоторые кустарные изделия неизвестных фирмочек даже мелькали на полулегальных авторынках. Чего стоит электрическая спираль, которая по замыслу «конструкторов» вставляется вместо масляного щупа и подключается к аккумулятору. Мало того, что масло обладает низкой теплопроводностью и греть его, «сажая» замерзшую батарею, — дело малоперспективное. Тут до пожара или короткого замыкания недалеко. Так что легких и дешевых путей лучше не искать. Как бы ни хотелось оживить замерзшего железного друга, предпочтение следует отдавать только проверенной сертифицированной продукции.

Компоненты

блочные обогреватели Kat | Обогреватели двигателя, масляного поддона и обогреватели аккумуляторной батареи

Найдите подогреватель блока цилиндров, подходящий для вашего автомобиля

Обогреватели

Kat производятся в США!

У нас есть различные обогреватели Kat. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти то, что вам нужно, не стесняйтесь звонить, мы всегда готовы помочь. 1-877-606-8088

Что такое подогреватель двигателя Kat?

Обогреватель блока цилиндров двигателя

A Kat — очень удобное устройство, которое можно использовать в холодную погоду, чтобы обеспечить запуск двигателя.Обычно они устанавливаются в порт для пробки замораживания на блоке двигателя. Они ускоряют и упрощают запуск в холодную погоду. Они намного быстрее отапливают салон. Они уменьшают износ двигателя при пусках в холодную погоду! Они подключаются к стандартной электрической розетке и могут быть подключены к таймеру или к электрической розетке с регулируемой температурой. Фактически это заставляет ваш двигатель намного быстрее достигать рабочей температуры, а также намного быстрее нагревает салон. Помимо того, что он быстрее нагревается, он также экономит вашему двигателю тонну износа внутренних движущихся частей! Когда двигатель тёплый, запускается легче, когда он холодный, это очень тяжело сказывается на вашем двигателе.

У

Kat также есть другие решения по обогреву, которые помогут решить проблемы с холодным запуском автомобилей.

Еще одна разновидность обогревателя двигателя Кэт — это обогреватель циркулирующей охлаждающей жидкости. Этот стиль устанавливается в линию охлаждающей жидкости на вашем автомобиле. Он обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости при ее нагреве. Более теплая охлаждающая жидкость двигателя в холодную погоду снизит нагрузку на запуск, намного быстрее обогреет вашу кабину, быстрее нагреет масло и продлит срок службы вашего двигателя.

Еще один способ продлить срок службы оборудования вашего автомобиля — это обогреватель батареи Kat.Рекомендуется, если вы живете при температуре ниже 0 градусов.

Нагреватели или обогреватели батареи, можно использовать для поддержания температуры батареи в тепле, чтобы облегчить запуск и снизить нагрузку на батарею. Продлевает срок службы аккумулятора!

Купите подогреватели двигателя в Advance Auto Parts

Гарантии

На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту.Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы по гарантии на продукцию

По любым вопросам, связанным с гарантией, обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени.По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда сообщают автору услуг дилера или механику, что марка сменного фильтра не может быть использована в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода. Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров.Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».«

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия уполномочена обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты. Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

Топ-10 лучших обогревателей блока цилиндров — Руководство для начинающих

Люди, живущие в суровых погодных условиях, например в Северной Америке и Европе, каждую зиму сталкиваются с трудностями со своими автомобилями.Помимо хлопот вождения по снегу, они сталкиваются с более простым условием — завести автомобиль.

Благодаря современным технологиям теперь мы можем прогревать двигатели наших автомобилей. Это предотвращает их повреждение из-за холодного пуска. Такие запуски вредны, поскольку детали внутри двигателя начинают двигаться, не достигнув своей рабочей температуры.

Вы можете выбрать универсальный блочный нагреватель для прогрева двигателя или выбрать наиболее подходящий. Существуют различные типы этих обогревателей, но требуется некоторое исследование, чтобы выбрать лучший обогреватель блока цилиндров.

Чтобы сделать правильный выбор, прочтите эту статью, в которой описаны лучшие марки подогревателей блока цилиндров. Изучив отзывы пользователей, примите решение, о котором вы не пожалеете позже.

Если вы не хотите читать обзоры, вот наши 3 лучших варианта для лучшего нагревателя блока цилиндров:

Марка

Лучший в целом

Магнитный нагреватель Kat’s 1160 Handi-Heat

Лучшее за деньги

Kat’s 13150 Aluminium Нагреватель циркуляционного бака

Best Cheap Pick

Zerostart 3500043 Нагреватель блока двигателя

Размеры продукта

14.5 x 12,5 x 9,5 дюйма

7,4 x 6,06 x 3,62 дюйма

Лучший в целом

Бренд

Kat’s 1160 Handi-Heat Magnetic Heater

Продукт

Размеры продукта

14,5 x 12,5 x 9,5 дюйма

Лучшее за деньги

Марка

Алюминиевый нагреватель циркуляционного бака Kat’s 13150

Продукт

Лучший дешевый выбор

Марка

Zerostart 3500043 Нагреватель блока двигателя

Продукт

Размеры продукта

7.4 x 6,06 x 3,62 дюйма

Что такое подогреватель блока двигателя и преимущества его использования?

Двигатель — важнейшая часть любого автомобиля. Именно через двигатель передается масло. Масло заставляет другие части автомобиля двигаться, и, таким образом, мы можем двигаться.

В очень холодном климате двигатель сильно нагревается. Масло, которое протекает через него, естественно вязкое и не может течь плавно, если оно недостаточно теплое. Более холодный климат затрудняет прохождение масла через холодный двигатель.

Вот где нам понадобится подогреватель блока цилиндров. Он встроен в двигатель вашего автомобиля и нагревает его.

В основном это небольшой обогреватель, он подготавливает двигатель перед включением зажигания. Морозильная пробка в нагревателе нагревает охлаждающую жидкость, так что поток через двигатель является плавным.

Использование этого продукта дает несколько преимуществ. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Предотвращает износ двигателя

Поскольку обогреватель автомобильного блока нагревает двигатель, последний находится в правильном состоянии перед началом работы.Таким образом, преждевременного износа не произойдет. Не нужно особо усердно работать, так как он уже разогрет.

Предотвращает разливы

Нагреватель блока цилиндров, такой как контрольная пробка, предотвращает охлаждение двигателя. Он согревает систему охлаждения и двигатель. Таким образом, вы не получите грязи из-за липкого и густого моторного масла.

Бесперебойная работа

Если у вас есть блочный обогреватель для автомобиля, вы обретете душевный покой.Это потому, что ваша машина будет работать без сбоев. Это особенно необходимо для автомобилей, работающих в экстремально холодных условиях.

Более легкое зажигание

С подогревателем блока цилиндров легче завести автомобиль после очень холодной ночи. Без него вам будет не только сложно завести машину, но и выйдет из строя двигатель.

Экономит топливо

Подогреватель блока цилиндров экономит топливо. За первые 20 километров ваш автомобиль сэкономит не менее 15% бензина.Эта экономия еще выше, если у вас есть более крупный автомобиль, например джип, с более мощным двигателем.

С заботой об окружающей среде

Поскольку подогреватель блока цилиндров предотвращает запуск двигателя вашего автомобиля до того, как он достигнет оптимальной температуры, сокращается выброс вредных для окружающей среды газов.

Бренд

Лучший в целом

Kat’s 1160 Handi-Heat Magnetic Heater

Best for the Money

Kat’s 13150 Aluminium Circulating Tank Heater

Best Cheap Pick

Zerostart 3500043 Подогреватель блока двигателя

Размеры продукта

14.5 x 12,5 x 9,5 дюйма

7,4 x 6,06 x 3,62 дюйма

Лучший в целом

Бренд

Kat’s 1160 Handi-Heat Magnetic Heater

Продукт

Размеры продукта

14,5 x 12,5 x 9,5 дюйма

Лучшее за деньги

Марка

Алюминиевый нагреватель циркуляционного бака Kat’s 13150

Продукт

Лучший дешевый выбор

Марка

Zerostart 3500043 Нагреватель блока двигателя

Продукт

Размеры продукта

7.4 x 6,06 x 3,62 дюйма

10 лучших обзоров нагревателя блока двигателя

Магнитный нагреватель Kat’s 1160 Handi-Heat для автомобилей, грузовиков, внедорожников

Вы ищете нагреватель, который будет нагревать ваши тракторы и другие сельхозтехника?

Если да, то дальше не ищите. Мы предлагаем вам этот магнитный нагреватель блока двигателя. Помимо прогрева двигателей большегрузных автомобилей, они отлично подходят для обычных седанов и внедорожников.

Обладая двумя мощными магнитами, магнитный обогреватель Kat 1160 Handi-Heat отлично справляется с обогревом двигателя и трансмиссии вашего автомобиля.Это устройство обеспечивает постоянное тепло вашему автомобилю, тем самым обеспечивая лучшую смазку и долгий срок службы вашего двигателя.

Его увеличивающаяся поверхность нагрева делает его идеальным решением для обогрева грузовиков и более крупных транспортных средств. Он легко нагревает до 20 квадратных дюймов площади.

Чтобы получить наиболее эффективный результат, поместите нагреватель на самой плоской и самой нижней стороне масляного поддона. Вы также можете выбрать дно сковороды.

Это многофункциональное нагревательное устройство, которое также можно использовать на бензопилах, снегоходах и снегоочистителях.

Если в вашем автомобиле установлен масляный поддон из алюминиевого сплава, магниты не будут работать с ним. Хотя с некоторой импровизацией можно заставить это работать. С другой стороны, магниты отлично работают на всех других типах масляных поддонов, не падая.

Прочная конструкция этого магнитного нагревателя делает его прочным и долговечным. Вам не нужно будет заменять его в ближайшее время.

Основные характеристики

  • Магнитный обогреватель блока грузовиков для тяжелых и обычных автомобилей.
  • Два мощных магнита для непрерывного нагрева.
  • Увеличивающаяся поверхность нагрева покрывает до 20 квадратных дюймов площади.
  • Устанавливается на масляный поддон автомобилей.
  • Прочная конструкция для долговечности.
Kat’s 1160 Magnum Handi-Heat Magnetic мощностью 300 Вт …
  • Универсальная установка, идеально подходит для автомобилей, легких и тяжелых грузовиков, фургонов и внедорожников
  • Отлично подходит для сезонных товаров, таких как сельскохозяйственная техника, снегоходы, мотоциклы, снегоуборщики и бензопилы….
  • Применения включают масляный поддон, блок двигателя, держатель аккумулятора или впускной коллектор.

Алюминиевый нагреватель циркуляционного бака Kat 13150

«Лучше снаружи, чем внутри», — как говорит Шрек. А иногда это применимо и к подогревателям блока цилиндров!

Алюминиевый нагреватель циркуляционного бака 13150 от Kat — это высококачественный нагреватель блока цилиндров для наружного применения, с помощью которого вы можете прогреть двигатель или трансмиссию автомобиля. В любом случае, это помогает завести машину даже самым холодным утром.Кроме того, он защищает ваш двигатель от повреждений, которые могут возникнуть при холодном запуске.

Этот подогреватель двигателя позволяет экономить топливо. Поскольку он обеспечивает лучшую смазку, вашему двигателю не нужно будет выполнять дополнительную работу за счет дополнительного расхода топлива. Это также приводит к увеличению срока службы вашего двигателя.

Этот обогреватель круглой формы имеет ремни для крепления на двигателе, что делает его гибким и универсальным. Конструкция выпускного патрубка сужается для более эффективного прохождения охлаждающей жидкости.Для установки требуется некоторый опыт работы с механикой, и если вам что-то не так, лучше доверить ее профессионалам.

Молдинг является цельным, что делает его устойчивым к утечкам, если таковые имеются. Помня о здоровье окружающей среды, в продукте использован литой под давлением алюминий, который легко перерабатывается. Он также защищает устройство от любых сильных ударов и коррозии.

С установленным термостатом вы можете контролировать температуру в диапазоне от 135 до 175 градусов по Фаренгейту.Это небольшой, но мощный подогреватель двигателя с мощностью передачи 1500 Вт.

Основные характеристики

  • Небольшой, но мощный внешний нагреватель на 1500 Вт.
  • Контроль температуры от 135 до 175 градусов по Фаренгейту.
  • Алюминиевый корпус для защиты от коррозии и ударов.
  • Коническая конструкция для облегчения прохождения охлаждающей жидкости.
  • Поставляется с ремнями для крепления.

Zerostart 3500043 Обогреватель блока двигателя

Если есть один нагреватель блока двигателя, специально сделанный для основных производителей автомобилей, то это он.

Для владельцев одного или нескольких автомобилей Nissan, Ford, Caterpillar, Detroit Diesel, Mack, Mercury, International, Hino или Lincoln обогреватель блока цилиндров Zerostart 3500043 будет служить для обогрева двигателя для всех.

Одобренный экспертами, этот продукт защитит ваш двигатель от повреждений, вызванных возгоранием, без предварительного его прогрева. Это устройство гарантирует, что все жидкости и масло имеют правильную температуру для работы двигателя. Таким образом, это помогает защитить ваш двигатель от износа.

Жесткий покупатель, он может передавать мощность 1000 Вт или 120 Вольт. Это помогает подготовить двигатель вашего автомобиля, чтобы вы могли запустить его сразу. Даже после того, как ваша машина была оставлена ​​на морозе, вы не преминете запустить двигатель.

Эффективность продукта ощутима, поскольку он непосредственно нагревает блок двигателя и охлаждающую жидкость. Это экономит ваше время, поскольку нагреватели других типов могут косвенно нагревать двигатель через масляный поддон. Чтобы нагреться, необходимо от 3 до 4 часов, чтобы передать тепло двигателю.

Если вы используете только нагревательный элемент без замены стандартного шнура, это также даст вам отличные результаты нагрева.

Основные характеристики

  • Особенно подходит для Ford, Lincoln, Nissan и других основных автомобильных брендов.
  • Мощность 1000 Вт или 120 В.
  • Он непосредственно нагревает двигатель и охлаждающую жидкость, экономя время.
  • Для разогрева требуется от 3 до 4 часов.
  • Только нагревательная часть может использоваться со стандартным шнуром.

Zerostart 3400017 Портативный электрический нагреватель с магнитом

Прикоснитесь к теплу, чтобы не обжечься — вот что такое универсальный нагреватель блока цилиндров.

Zerostart 3400017 подходит только для неалюминиевых блоков цилиндров больших и малых размеров. Вы можете использовать этот продукт на различных транспортных средствах, таких как сельскохозяйственная техника, снегоходы, мотоциклы, тракторы, снегоуборочные машины и генераторы.

Подключите его к розеткам переменного тока на 120 В или 200 Вт, а встроенный термостат сделает все остальное.Это гарантирует, что температура не превышает 250 градусов по Фаренгейту или 121 градус Цельсия. Прикрепите этот обогреватель к любой металлической поверхности, и вы можете быть уверены, что будет поддерживаться оптимальная температура.

Вы можете использовать этот обогреватель на стальных желобах, масляных поддонах и трансмиссиях транспортных средств, гидравлическом оборудовании и баке, чтобы избавиться от холода и образовавшегося льда или снега.

Самая большая часть — это ручка для быстрого захвата, с помощью которой вы можете снимать нагреватель с масляного поддона или блока двигателя, не обжигая руки.Это наиболее эффективный способ прогреть двигатель, охлаждающую жидкость и масло в суровые зимы.

Мощный магнит прочный и прилипает к металлической поверхности, не соскальзывая. Он даже хорошо прилипает к дну масляного поддона.

Пользователи высоко оценили его способность отключаться после достижения 200 градусов по Фаренгейту, а затем оставаться на постоянном уровне 180 градусов по Фаренгейту.

Основные особенности

  • Многофункциональный нагреватель для блоков цилиндров из неалюминия.
  • Встроенный термостат контролирует и поддерживает оптимальное тепло.
  • Ручка быстрого захвата для защиты рук от ожогов.
  • Мощные магниты, которые помогают надежно приклеиваться к металлической поверхности.
  • Подключается к розеткам на 120 или 200 Вт.
Zerostart 3400017 Портативный электрический нагревательный магнит …
  • Универсальный обогреватель со встроенным термостатом, который поддерживает оптимальную температуру на любом металле …
  • Обеспечивает тепло там, где и когда вам это нужно
  • 200 Вт, 120 Вольт AC; встроенный термостат поддерживает оптимальную температуру — не превышает 250˚F…

Zerostart 2600900 Внутренний обогреватель автомобиля

Боитесь, что вас встретят морозные окна в первую очередь, когда вы выходите из дома? Не нужно бояться, так как обогреватель салона Zerostart 2600900.

Это настоящая находка, когда дело доходит до поджаривания внутри любого прогулочного, легкового или пассажирского транспорта. Его легко установить с помощью прилагаемых кронштейнов. Вы можете разместить его либо под панелью приборов, либо установить на пол.

Благодаря незамерзающим окнам вероятность дорожно-транспортных происшествий снижается.

Мощный компактный обогреватель передает мощность 900 Вт или 120 В через нагнетательные вентиляторы. Они обеспечивают равномерное нагревание всего интерьера.

Устройство имеет компактные габариты, размеры которого составляют всего 2,75 фута в высоту, 4,5 фута в ширину и 7 дюймов в длину. Со шнуром длиной 7,5 футов он обеспечивает большую гибкость и удобство.

Для прогрева салона автомобиля требуется несколько часов. Рекомендуется установить таймер, чтобы не тратить энергию без надобности.Помимо того, что он отлично нагревает внутреннюю часть, он тает с вашего лобового стекла несколько дюймов снега.

Однако, чтобы избежать перегрева, рекомендуется держать его спереди на расстоянии 3 фута. Кроме того, здесь нет термостата, и вам нужно отключить и снова подключить его, чтобы отрегулировать температуру.

Основные характеристики

  • Отопитель салона автомобиля с вентиляторами.
  • Компактный и мощный для очистки окон от обледенения.
  • Помогает растопить несколько дюймов снега на лобовом стекле.
  • Возможен перегрев, поэтому рекомендуется установка на расстоянии 3 фута.
  • Можно установить таймер для экономии энергии.

Kat’s 1155 Магнитный нагреватель мощностью 200 Вт

Экстремальные холодные погодные условия требуют принятия крайних мер.

Когда температура упадет до минус 40 градусов Цельсия или даже ниже, вы можете положиться на магнитный обогреватель Kat 1155 на 200 Вт, чтобы прогреть свой грузовик или автомобиль. Помимо двигателей на ваших автомобилях, он одинаково хорошо работает с снегоходами, снегоочистителями, бензопилами и любым другим двигателем небольшого роста.

Этот обогреватель также можно использовать в масляном поддоне вашего автомобиля для подогрева топлива. Если вы обнаружите, что ваш желоб полностью промерз, используйте этот нагреватель, чтобы разморозить лед и снова запустить стоки.

Многие трубы, шлюзы и кормушки для животных замерзают в очень холодных регионах. Эта машина может помочь вам разморозить их, чтобы жизнь могла продолжаться нормально, несмотря на минусовые температуры.

Поскольку нагреватель не требует механической установки, его легко использовать. Его удобство и надежность делают его незаменимым инструментом для прогрева оборудования и транспортных средств в самые холодные месяцы года.Вы можете использовать это, чтобы прогреть трансмиссию вашего автомобиля.

Холодный запуск может нанести непоправимый ущерб вашему двигателю. Чтобы этого избежать, прогрейте двигатель с помощью обогревателя в течение двадцати минут или около того. Это сохранит всю жидкость в вашем двигателе и сам двигатель в тепле и готов к работе.

Имеет термостат, позволяющий контролировать температуру. Это предотвратит потери электроэнергии из-за перегрева.

Основные характеристики

  • Многоцелевое использование на транспортных средствах с двигателями, трансмиссиях, снегоуборочных машинах и т. Д.
  • Термостат для контроля температуры.
  • Предотвращает повреждение двигателя при холодном пуске.
  • Надежный, удобный в эксплуатации при минусовых температурах.
  • Отсутствие механической установки для удобства эксплуатации.
Kat’s 1155 Магнитный нагреватель мощностью 200 Вт
  • Используется в снегоочистителях, бензопилах, снегоходах или других небольших двигателях
  • Применяется в масляном поддоне, блоке двигателя, держателе аккумулятора или впускном коллекторе. оттаивание промерзших водостоков, кормушек, замков…

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ HOTSTART

Запусти меня! Вот что кричит двигатель вашей машины, когда в вашей части страны наступают самые суровые зимы.

Hotstart Engine Heater может использоваться на автомобилях, а также на большинстве генераторов, автобусах, лодках, грузовиках и тракторах. Его конструкция такова, что вы можете заменить основные детали, не выбрасывая их. Таким образом, это дает вам возможность быть добрым по отношению к окружающей среде и вашему кошельку, помогая вам повторно использовать его.

Устройство изготовлено из материалов, устойчивых к ржавчине и коррозии.Таким образом, это надежный блочный обогреватель для двигателя вашего автомобиля. Еще один момент, продлевающий срок его службы, — это то, что перед поступлением на рынок он проходит испытания на удары и вибрацию.

Убедитесь, что охлаждающая жидкость вашего двигателя имеет температуру от 100 до 120 градусов по Фаренгейту. Благодаря термостату вы можете легко регулировать температуру. Благодаря конвекционному нагреву это устройство нагревает охлаждающую жидкость в двигателе.

Этот обогреватель сконструирован таким образом, чтобы обеспечить большее соотношение цены и качества, чтобы свести к минимуму любые тепловые потери.Следовательно, это беспроигрышная ситуация для всех, кого это касается.

Пользователи утверждали, что этот обогреватель у них исправен в течение 18 лет. Это конкретное доказательство долговечности этого продукта. Он поставляется со шнуром питания длиной 4 фута. При напряжении 120 вольт этот обогреватель отлично справляется с задачей.

Для облегчения установки в комплект входят универсальные монтажные кронштейны и другие аксессуары.

Основные характеристики

  • Мощный нагреватель на 120 Вольт.
  • Предназначен для многоразового использования.
  • Предотвращает потерю тепла и экономит энергию.
  • Регулируемая температура с помощью термостата.
  • Простая установка с помощью прилагаемых болтов и универсальных кронштейнов.
НАГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ГОРЯЧИЙ СТАРТ TPS151GT10-000 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ …
  • MFG. СПИСОК $ 195,39. Отлит из ударопрочного и устойчивого к коррозии «PPS».
  • Испытано на вибрацию и удар. Элемент Incoloy для увеличения срока службы.
  • Термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости в пределах 100-120 градусов F.

Ford F7TZ-6A051-AA — ОБОГРЕВАТЕЛЬ ASY

Только для ваших Фордов! Изготовленный на заказ подогреватель блока цилиндров для гиганта автомобилестроения.

Маленький, но умный Ford F7TZ-6A051-AA создан специально для владельцев Ford. Подходит для всех моделей Ford Super Duty с 1999 по 2003 год с дизельным двигателем 7.3. Это оригинальная запчасть Ford и поставляется без шнура.

Хотя установка проста, сначала необходимо слить воду из радиатора. В противном случае вы можете потерять часть охлаждающей жидкости.Немного истощения процесса может создать некоторый беспорядок.

Подсказка пользователя: когда мотор горячий, гайку ослабить легче. Кроме того, произведите замену быстро, чтобы минимизировать потери охлаждающей жидкости.

Даже когда температура опускается до -2 градусов по Цельсию, этот нагреватель будет поддерживать ваш двигатель и все жидкости в тепле. При холодном пуске нет никаких шансов на повреждение двигателя. На запуск двигателя грузовика при отрицательных температурах уходит около часа.

Это лучший обогреватель блока цилиндров, так как вы не столкнетесь с трудностями при его установке.Поскольку он был изготовлен только для определенных моделей Ford, он подходит как перчатка. Кроме того, он оказался надежным и рассчитанным на несколько долгих зим.

Этот обогреватель красноречиво свидетельствует о стандартах качества и функциональности Ford и всех его комплектующих.

Основные характеристики

  • Индивидуальный обогреватель для моделей Ford 1999-2003 Super Duty 7.3 Diesel.
  • Высокое качество, функциональность, надежность и долговечность.
  • Простая установка, но непростой процесс.
  • Идеально подходит для двигателей указанной модели Ford.
  • Отлично работает при минусовых температурах.

Ford 2011-2016 Подогреватель блока цилиндров дизельного двигателя Super Duty 6,7 л

Любой владелец Ford хотел бы иметь этот обогреватель для своего двигателя под рукой.

Ford 2011-2016 Подогреватель блока дизельного двигателя Super Duty 6,7 л подходит для всех моделей Ford в период с 2011 по 2016 год с двигателем 6,7 л. Нагревательный сердечник снабжен жгутом проводов с кабельным шнуром для облегчения установки.Если у вас есть поворотная розетка для удаления существующей вилки и удлинитель шнура питания, установка будет проще.

Перед установкой обогревателя убедитесь, что ваш грузовик или автомобиль остыл. После установки вы заметите, как быстро прогревается ваш двигатель и все жидкости в системе. Этот обогреватель не подведет ваш Ford даже в самые суровые зимы.

Поскольку этот продукт был разработан специально для моделей Ford, он легко впишется в него. Во время установки вы потеряете часть охлаждающей жидкости.Но если вы будете осторожны, максимальная потеря охлаждающей жидкости составит около 6 унций.

Максимальная температура, обеспечиваемая этим обогревателем, составляет 50 градусов Цельсия. Благодаря простому процессу установки вы можете сэкономить деньги, сделав это самостоятельно, вместо того, чтобы получать профессиональную помощь.

Холодный запуск может вывести из строя двигатель вашего автомобиля холодным утром. Установите этот нагреватель, чтобы повысить топливную экономичность и предотвратить повреждение двигателя. Перед тем, как включить зажигание, дайте обогревателю прогреть внутренности вашего Ford.

Основные характеристики

  • Сделано для 6,7-литровых моделей Ford 2011–2016 годов.
  • Жгут проводов кабеля прилагается для облегчения установки.
  • Максимальная температура 50 градусов Цельсия.
  • Некоторые охлаждающие жидкости будут потеряны во время установки.
  • Предотвращает повреждение двигателя.

Zerostart 350-0015 Обогреватель блока двигателя

Непростая погода не сможет повредить двигатель вашего автомобиля, если у вас есть подогреватель блока цилиндров Zerostart 350-0015 для обогрева основной системы.

Благодаря качественным нагревательным решениям из этого продукта вы можете использовать его для оттаивания самых холодных двигателей ваших легковых, грузовых автомобилей, внедорожников и даже генераторов.

Если вы достаточно прогреете двигатель в холодные месяцы, вы окажете услугу как своей машине, так и окружающей среде. Это потому, что прогретый двигатель будет выделять меньше вредных для окружающей среды выбросов. Кроме того, охлаждающая жидкость и другие жидкости в системе предотвратят повреждение двигателя.

Вы увидите, что обогреватель прогреет двигатель и салон автомобиля в течение нескольких минут.Пока вы собираетесь утром, этот обогреватель подготовит автомобиль для вас, а также продлит срок службы двигателя.

Он был разработан с учетом заводских настроек двигателя. Таким образом, это избавляет вас от лишних затрат времени и хлопот по установке. Установка займет не более 20 минут.

Используйте домашнюю сеть переменного тока, чтобы включить обогреватель. Это нагреет охлаждающую жидкость и нагреет двигатель за счет конвекции.

Этот продукт будет работать как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.Таким образом, он дает вам универсальность нагревателя блока цилиндров, чего нет у многих других.

Основные характеристики

  • Подходит как для бензиновых, так и для дизельных транспортных средств, включая грузовики и внедорожники.
  • Мгновенный прогрев охлаждающей жидкости и двигателя.
  • Совместимость с заводскими настройками для легкой установки.
  • Время установки примерно 20 минут.
  • Работает от стандартной домашней розетки переменного тока.
SaleZerostart 350-0015 Нагреватель блока двигателя
  • Теплые двигатели производят значительно меньше выбросов
  • Обеспечивает более быструю мощность обогревателя салона автомобиля
  • Продлевает срок службы компонентов двигателя и стартера

Как выбрать лучший нагреватель блока двигателя

При наличии множества обогревателей блока цилиндров принятие решения о покупке является трудным выбором.Однако перед окончательной покупкой подогревателя блока цилиндров необходимо учесть несколько факторов. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Временный или постоянный

Подогреватели блока цилиндров могут быть временными или постоянными. В зависимости от того, нужен ли он вам для короткого отпуска на севере или вы там постоянно живете, это будет решающим фактором для вашего решения о покупке.

Если вы ищете решения для временного обогрева двигателя вашего автомобиля, выберите обогреватель масляного щупа, одеяло для обогрева двигателя или обогреватель масляного поддона.

Однако, если вы живете в очень холодных регионах, другие типы подогревателей двигателя должны дать вам более долгосрочные решения. Вы можете выбрать наиболее эффективный тип обогревателя для своего автомобиля — линейный подогреватель охлаждающей жидкости или подогреватель свечи с замораживанием.

Климат

Не все погодные условия требуют использования автомобильного обогревателя. Отопитель для вашего автомобиля нужен только в условиях экстремального холода или очень холодного климата. Из-за такого климата охлаждающая жидкость и масло в вашем автомобиле замерзают, что приводит к повреждению двигателя.

Только когда температура опустится до 5 градусов по Цельсию, нужно прогреть двигатель.

Объем двигателя

Чем больше двигатель вашего автомобиля, тем больше требуется мощность или мощность нагревателя блока цилиндров. Например, тракторы и грузовики, используемые на ферме, имеют большой двигатель. Для этих типов вам понадобится блочный обогреватель грузовика мощностью не менее 300 Вт.

Простота установки

Некоторые нагреватели блока цилиндров установить проще, а другим требуется профессиональная помощь.Прежде чем выбрать один, сначала решите, хотите ли вы его установить или попросите профессионалов сделать это. В зависимости от вашего решения выберите подходящий для вас подогреватель блока цилиндров.

Наклеиваемые нагреватели, такие как нагреватель масляного щупа, нагреватель масляного поддона или одеяла для обогрева двигателя, являются самыми простыми в установке. Другие требуют большего опыта, поскольку они должны находиться в электрической гармонии с системой двигателя.

Использование нескольких автомобилей

Если у вас есть несколько автомобилей, которые регулярно ездят, вам необходимо выбрать обогреватель для вашего двигателя, который можно использовать на нескольких автомобилях.Вы можете выбрать одеяло для обогрева двигателя.

Этот тип установки подогревателя двигателя является временным. Таким образом, вы можете легко переместить его с одного автомобиля на другой.

Вы также можете приобрести подогреватель масляного поддона, чтобы прогреть свой парк автомобилей. Хотя они не самые эффективные, они все же обеспечивают тепло, необходимое двигателям вашего автомобиля в холодную погоду.

Типы нагревателей блока

Нагреватели блока двигателя доступны в нескольких типах. Но все они используют основной механизм нагрева, чтобы двигатель и жидкости оставались теплыми.Давайте посмотрим на эти типы.

1. Нагреватель масляного щупа

Нагреватель масляного щупа для автомобильного двигателя размещается в той части, где обычно находится масляный щуп. Это временный обогреватель, он прост в установке и напрямую нагревает масло и воздух. Таким образом, холодная погода не может сделать жидкости густыми. Таким образом, теплое масло обеспечивает более плавную и длительную работу двигателя.

2. Нагреватель с болтовым креплением

Этот тип нагревателя блока цилиндров фиксируется снаружи двигателя.Он непосредственно нагревает двигатель, который, в свою очередь, нагревает охлаждающую жидкость. Это полностью эффективно, но установка сложна.

3. Одеяла для обогрева двигателя

Это обогреватель большего размера для вашего автомобиля, особенно подходящий для холодной погоды. Это гарантирует, что ваш двигатель не зависнет.

Этот тип подогревателя двигателя требует подключения к источнику питания. Его нужно положить под капот и включить выключатель. Тепло распространяется равномерно и сохраняет тепло в машине всю ночь.

Это временная установка, которая дает вам возможность использовать ее и на других автомобилях. Это не требует такой установки и, следовательно, прост в использовании. Более того, он согревает всю машину, как автомобильный обогреватель на вторичном рынке.

4. Рядный нагреватель охлаждающей жидкости

Этот тип нагревателя для транспортных средств устанавливается вместе с системой циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Точнее, выбирается любая часть шланга охлаждающей жидкости и делается прорезь. Затем эти две части подключаются к входу и выходу нагревателя.

Когда охлаждающая жидкость протекает через систему, она нагревается. Также можно поставить рядом с термостатом или на выходе из радиатора.

Уровень установки сложный, так как этот тип нагревателя приводится в действие насосом. Однако система очень эффективна.

5. Нагреватель масляного поддона

Это пластиковая прокладка, в которой находится нагревательный элемент. Просто прикрепите его к любой металлической части вашего двигателя, и он нагреет весь двигатель. Лучше прикрепить его к моторному маслу или масляному поддону трансмиссии.Однако вы можете использовать два из этих нагревателей масляного поддона для подключения к обоим.

Если вы используете в автомобиле два нагревателя масляного поддона, всегда держите кабели питания отдельно.

Хотя они не так эффективны, как другие типы, их проще установить и их можно использовать на нескольких автомобилях.

6. Нагреватель свечи замораживания

Это высококачественный обогреватель блока цилиндров с точки зрения эффективности. Каждый двигатель имеет стопорную пробку, которая заменяется нагревателем стопорной свечи для прогрева двигателя.

Он непосредственно нагревает охлаждающую жидкость. Он небольшой по размеру, но его сложно установить. Это непросто, особенно если у вас есть несколько машин, которые нужно отогреть.

7. Нагреватель картриджа

Для установки нагревателя картриджа на модели вашего автомобиля должно быть место для него. Обычно это находится рядом с двигателем. Здесь вы можете прикрепить патронный нагреватель с помощью кронштейна. Он соприкасается с одним из каналов охлаждающей жидкости и, таким образом, нагревает его.

Установка картриджных нагревателей проста и занимает всего 15 минут.

8. Нагреватель сливной пробки

По своей природе нагреватель сливной пробки аналогичен нагревателю сливной пробки. Единственное отличие заключается в способе установки. В случае нагревателя свечи замерзания она заменяется на нее. В этом случае сливная пробка блока цилиндров заменяется нагревателем сливной пробки.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1.Зачем мне нужен подогреватель блока цилиндров?

Ответ: Если вы живете в чрезвычайно холодном климате, особенно в таких регионах, как Северная и Южная Дакота, Аляска, Монтана, Вайоминг, вашему автомобилю, вероятно, потребуется подогреватель блока цилиндров.

Это потому, что низкие температуры понижают температуру двигателя. Обогреватель блока цилиндров защищает ваш двигатель, поскольку он остается теплым, даже когда ваш грузовик не работает. Если масло холодное, оно не будет течь плавно, что приведет к повреждению двигателя.

2. Какой тип блочного обогревателя подходит для моего автомобиля?

Ответ: Вы должны выбрать тип подогревателя блока цилиндров, который соответствует объему двигателя вашего автомобиля. Также проверьте, насколько проста или сложна установка обогревателя, прежде чем принимать решение о его покупке. Еще одним важным фактором является погода.

3. Какой тип нагревателя блока цилиндров установить сложнее всего?

Ответ: Хотя большинство подогревателей блока цилиндров довольно легко установить, наиболее сложным является тот, который использует насос для циркуляции теплой охлаждающей жидкости.Постоянная циркуляция предотвращает замерзание теплоносителя зимой.

Как циркуляционные, так и нециркуляционные формы проточного нагревателя должны устанавливаться профессионально.

4. Если я не запускаю свой автомобиль регулярно, нужен ли мне подогреватель двигателя?

Ответ: Даже если вы не запускаете свой автомобиль ежедневно, зимой вам пригодится обогреватель двигателя. Многие из нас увлекаются драг-рейсингом, и мы нечасто используем эти машины. В итоге сидят без дела.Когда двигатель не работает, он изнашивается. Это предотвратит наличие подогревателя двигателя.

5. Как узнать, когда использовать подогреватель блока цилиндров?

Ответ: Первое, на что следует обратить внимание — это погода. Он скажет вам, нужно ли включать вашу машину в обогреватель или нет. Антифриз в вашей машине должен сказать вам об этом. Если вы видите, что он не в жидком состоянии, то лучше подключить подогреватель двигателя. В противном случае ваш блок двигателя может треснуть.

6. Что означает прогрев автомобиля?

Ответ: Когда вы включаете зажигание и оставляете машину на холостом ходу при работающем двигателе, вы прогреваете машину. Это важно, потому что ваш двигатель не работал, а охлаждающая жидкость, масло и другие жидкости недостаточно теплые, чтобы начать движение.

7. Какой тип нагревателя блока цилиндров является наименее эффективным?

Ответ: Подогреватель масляного поддона является наименее эффективным типом подогревателя блока цилиндров.Это связано с тем, что охлаждающая жидкость двигателя нагревается окольными путями. Масло долго нагревается, а затем переходит в поддон и двигатель.

8. Как найти кабель нагревателя блока в машине?

Ответ: Чтобы найти шнур для обогревателя блока в автомобиле, посмотрите на решетку радиатора автомобиля. Вы можете увидеть, как он висит оттуда. Если его там нет, то загляните в капот своей машины.

Final Word

Транспортные средства — одна из важнейших частей современной жизни.Но часто мы смотрим только снаружи автомобиля и заботимся о внешнем виде. Уход за двигателем автомобиля должен быть номером один в списке ухода за автомобилем.

Особенно подходит для жителей холодного и сухого климата. Когда машины оставляют на ночь, становится трудно заставить их тронуться с места на следующий день.

Вот почему подогреватели блока цилиндров — идеальное решение. Они помогают предотвратить повреждение двигателя и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Чтобы помочь вам узнать больше о том, зачем он вам нужен, и позволить вам выбрать лучший подогреватель блока цилиндров, мы составили список.Также были учтены отзывы пользователей. Мы надеемся, что это поможет вам в поиске подходящего подогревателя двигателя до того, как следующая зима поразит вас.

Как это работает: блочные обогреватели

Breadcrumb Trail Links

  1. Как это работает

В Канаде мы знаем, что электромобили — не единственные, которые иногда нужно подключать к розетке

Автор статьи:

Джил МакИнтош

Дата публикации:

14 ноября 2019 г. • 18 ноября 2019 г. • 4 минуты чтения • Присоединяйтесь к беседе Фото Джил МакИнтош

Содержание статьи

Так же, как спортсмены растягивают мышцы перед выступлением, двигатели автомобилей лучше всего работают, когда они мне дали небольшую разминку перед тем, как начать в очень холодные дни.Это работа подогревателя блока цилиндров.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Он был изобретен в 1947 году Эндрю Фриманом, который пережил достаточно зим в Северной Дакоте, когда разрядил аккумулятор своего Ford, пытаясь завести его на сильном морозе.

Он использовал электрический нагревательный элемент для нагрева жидкостей в двигателе, и хотя его примитивная конструкция была улучшена с годами, блочные нагреватели по-прежнему работают по тому же основному принципу.

Что именно мы греем?

Название «блочный» нагреватель относится к нижней части двигателя, известной как блок. Благодаря силе тяжести масло собирается в поддоне в нижней части блока при выключении двигателя. Не все обогреватели входят в блок, но большинство людей все равно используют этот термин.

Масло загустевает при охлаждении. Это затрудняет запуск двигателя, поскольку движущиеся части должны преодолевать это сопротивление, а любое дополнительное время запуска будет потреблять больше энергии аккумулятора.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Маслу также требуется больше времени, чтобы добраться до верхней части двигателя, и хотя это происходит всего за несколько секунд, это увеличивает износ двигателя. Синтетическое масло течет лучше, чем обычное масло, и помогает предотвратить это, но оно может сделать это только тогда, когда термометр опускается до отрицательных температур.

Умная розетка для блочного обогревателя Silverado HD.Фото Коста Музурис / Driving

Блочные обогреватели не нужны в более мягком климате, но если температура упадет ниже -15 ° C, они будут иметь значение для запуска вашего двигателя, будь то первое дело утром или если он просидел на улице весь день на вашем рабочем месте.

Большинство типов блочных нагревателей фактически нагревают охлаждающую жидкость двигателя, а не масло, но это также нагревает двигатель, который, в свою очередь, снижает охлаждение масла. Некоторые из них расположены в нижнем шланге радара, а другие ввинчиваются в блок через отверстие для расширительной пробки.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Все нагреватели блока подходят к замораживающим пробкам?

Также известные как «пробки замораживания», популярная история о пробках расширения заключается в том, что они предназначены для защиты вашего двигателя, если он достаточно холодный, чтобы охлаждающая жидкость замерзла: пробки выскакивают, поэтому лед не расширяется внутри и не треснет двигатель блокировать.

Это теория, но даже в редких случаях, когда двигатель зависает, они не всегда выскакивают, как планировалось.На самом деле, это потому, что двигатели отливаются в песчаные формы, когда матрица вдавливается в песок для изготовления формы, которая затем заполняется расплавленным металлом. Отверстия являются частью формы, и песок вытряхивается из двигателя, проходя через них.

Шланг радиатора или расширительные заглушки являются наиболее частым местом установки заводских блочных нагревателей. Другие типы включают нагреватели, которые входят в трубку масляного щупа двигателя; масляный поддон или подогреватели двигателя, удерживаемые магнитами или клеем; нагреватели, которые вкручиваются в сливное отверстие масляного поддона; и электрические одеяла, которые надеваются на двигатель и снимаются перед тем, как вы уедете.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Существуют также нагреватели трансмиссии, которые нагревают жидкость, чтобы помочь устройству переключать передачи более легко и эффективно, а также нагреватели аккумуляторных батарей, чтобы согреть их для лучшей пусковой мощности, хотя они, как правило, гораздо более популярны. на рабочих грузовиках, чем на обычных легковых автомобилях.

Как установить в машине блочный отопитель?

Отчасти благодаря усовершенствованию моторного масла и стоимости включения чего-то, что большинство людей в любом случае не использует, автопроизводители с большей вероятностью будут указывать блок-обогреватели как дополнительные опции, а не как стандартную функцию.

Если вы добавляете вторичный рынок, то, если вы действительно не умеете обращаться с ящиком для инструментов, установите его профессионально, если он подходит для блока двигателя или системы охлаждения, чтобы избежать утечки.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Блочный нагреватель подключается с помощью прилагаемого шнура, и если вы используете его впервые, вам придется найти шнур под капотом.Хотя может быть удобно просто подключить его перед тем, как включить на ночь, обогревателю нужно всего лишь три или четыре часа, чтобы он работал. Установка и установка таймера на розетке сократит количество потребляемой электроэнергии. Не забудьте отключить его перед тем, как уехать утром (не спрашивайте, откуда мы это узнали).

  1. Угловой ключ: у вас нет нагревателя блока? Вот что вы можете сделать.

  2. Угловой гаечный ключ. Следует ли вам дать машине прогреться?

В дополнение к защите компонентов двигатель, который уже немного прогрет с помощью блочного нагревателя, быстрее прогреется до рабочей температуры, что позволяет сэкономить на топливе и выбросах.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Независимо от того, используете вы блочный обогреватель или нет, после запуска двигателя не позволяйте ему бездействовать, пока он полностью не прогреется. Он работает богаче, чем обычно, и, поскольку он просто на холостом ходу, несгоревшее топливо может вымыть масло из цилиндров и привести к износу двигателя.

Современный двигатель на самом деле нагревается быстрее, когда он находится в движении.Запустите его, дайте ему поработать на холостом ходу около минуты, а затем следующие несколько километров езжайте умеренно, ускоряясь плавно, а не нажимая на дроссель. Этот более быстрый прогрев двигателя также означает, что ваш обогреватель будет быстрее выдувать горячий воздух, и от этого будет лучше и вам, и вашему двигателю.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Подпишитесь, чтобы получать информационный бюллетень Driving.ca Blind-Spot Monitor по средам и субботам

Нажимая кнопку регистрации, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc.Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку для отказа от подписки в нижней части наших электронных писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово. Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск «Монитора слепых зон» Driving.ca скоро будет в вашем почтовом ящике.

Комментарии

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях.На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными. Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

Ознакомьтесь с вариантами подогревателя двигателя для вашего автомобиля

На протяжении многих лет я использовал пять типов обогревателей двигателя: магнитные обогреватели масляного поддона, наклеиваемые обогреватели, обогреватели нижнего шланга радиатора, обогреватели шланга обогревателя двигателя и обогреватели блока цилиндров.

Тем из нас, кто ежедневно эксплуатирует грузовики и оборудование в холодную погоду, я рекомендую держать хороший магнитный нагреватель масляного поддона в таком месте в магазине, где его легко найти. Независимо от того, какой тип обогревателя вы используете каждый день, все они в какой-то момент могут выйти из строя. Хороший высококачественный магнитный нагреватель масляного поддона выручит вас от неприятностей. Не забудьте выбрать обогреватель, рассчитанный на большие двигатели, которые мы используем на ферме. Я рекомендую обогреватель с элементом не менее 300 Вт.Учитывая размер двигателя в среднем тракторе или грузовике на ферме или ранчо, чем больше обогреватель, тем эффективнее обслуживание. Чтобы использовать этот нагреватель, просто прикрепите его к самой нижней плоской части масляного поддона двигателя и подключите его.

За последние несколько лет наклеенные подогреватели двигателя получили признание за их эффективность. Установка относительно проста: требуется чистая ровная поверхность и достаточно высокая температура, чтобы клей прилипал к поверхности. Опять же, убедитесь, что вы установили обогреватель достаточно большой, чтобы прогреть двигатель вашего размера.

Когда мы перейдем к нагревателям двигателя, которые нагревают блок двигателя с помощью системы охлаждающей жидкости, обратите внимание, что основная неисправность элементов в этих нагревателях связана с наличием минералов в жесткой воде. Я рекомендую использовать хорошую охлаждающую жидкость марки Fleet, предварительно смешанную или смешанную с дистиллированной водой.

За эти годы я установил много нижних нагревателей радиатора двигателя. Они просты в установке по сравнению с подогревателями блока цилиндров и довольно надежны. Перед установкой необходимо слить охлаждающую жидкость из системы.После слива охлаждающей жидкости вырежьте кусок нижнего шланга радиатора, достаточный для того, чтобы обогреватель можно было вставить в шланг. Подготовьте концы нагревателя герметиком для шлангов, наденьте хомуты на каждый конец вырезанного участка и вставьте нагреватель. Затяните хомуты и замените охлаждающую жидкость на качественную — предварительно смешайте или смешайте самостоятельно, используя дистиллированную воду.

Пожалуй, наименее сложный в установке нагреватель охлаждающей жидкости — это тип, который входит в систему шлангов нагревателя. Опять же, важно использовать жесткую безводную охлаждающую жидкость, но нет необходимости сливать всю систему для установки одного из этих нагревателей.

Сначала определите, какой шланг идет от водяного насоса к сердечнику нагревателя, а какой шланг идет от сердечника нагревателя обратно к блоку двигателя. Поместите поддон под место, где вы собираетесь разрезать линию, чтобы собрать небольшое количество охлаждающей жидкости, которую вы потеряете. Выберите такое место в возвратной линии нагревателя, которое позволит теплу от нагревателя перемещаться к впускному отверстию блока цилиндров за счет конвекции. Разрежьте линию и вставьте нагреватель, используя ту же технику, упомянутую ранее для нижнего радиатора нагревателя двигателя.

Это подводит нас к самому сложному в установке подогревателю двигателя, но также и самому простому и эффективному. Я предпочитаю обогреватель блока цилиндров, и после установки одного или двух вы не найдете их такими сложными. Как и в случае с нижним шлангом радиатора нагревателя, вам потребуется слить охлаждающую жидкость из системы. Вы будете снимать мягкую заглушку с блока двигателя, поэтому важно поговорить со своим дилером оборудования, чтобы определить, какая модель нагревателя вам нужна для конкретного двигателя, над которым вы работаете.

Как только вы узнаете, какой обогреватель вам нужен, вы обычно можете получить эти обогреватели в магазине автозапчастей. Не забудьте приобрести обогреватель с мощностью, соответствующей объему двигателя. Установка обогревателя с недостаточной мощностью в попытке снизить счет за электроэнергию утром при минусах оставит вас разочарованным, когда двигатель не запустится. Чтобы сэкономить электроэнергию в теплые ночи, используйте таймер в электрической розетке, чтобы сократить количество часов, в течение которых работает обогреватель двигателя.

Воспользуйтесь небольшим зубилом или плоской отверткой, чтобы удалить мягкую пробку, которую вы выбрали.Удалите остатки охлаждающей жидкости из отверстия в водяной рубашке и вставьте нагреватель в отверстие. Установив обогреватель, осторожно затяните винт или гайку, расширяющую резиновое уплотнение, фиксируя обогреватель на месте. Залейте в систему охлаждающей жидкости предварительно смешанную охлаждающую жидкость Fleet или охлаждающую жидкость, которую вы смешали с дистиллированной водой.

Последнее замечание: при включении этих обогревателей неизбежно потребуется использовать удлинитель. Чтобы обогреватель работал должным образом и не повредил его, важно использовать прочный шнур, обеспечивающий необходимую для обогревателя мощность.

Что такое подогреватель блока цилиндров и действительно ли он вам нужен?

Добавлено 29 октября, 2020 Уитни Рассел советы по обслуживанию в холодную зиму, нужен ли мне подогреватель блока двигателя для моей машины, предохраняйте моторные жидкости от замерзания, советы по защите двигателя, что такое подогреватель блока цилиндров

Комментариев нет

Минусовые температуры и обогреватели блока цилиндров как бы идут вместе

Готовы ли вы и свою машину к холодным температурам этой зимой? Вот несколько полезных советов, которые помогут определить, стоит ли покупать обогреватель блока цилиндров.


Зимнее обслуживание: Запланируйте сезонный техосмотр вашего автомобиля


Что такое подогреватель блока цилиндров?

Подогреватель блока цилиндров — это устройство, которое помогает прогреть двигатель и его жидкости перед запуском автомобиля, — объясняет Джереми Лаукконен из Lifewire. Это упрощает запуск двигателя в холодную погоду и снижает нагрузку на компоненты двигателя. И это также помогает обогреть кабину, чтобы обогреватель мог быстрее дуть теплом.

Когда вы его получите?

По словам Тони Марковича из Drive, было бы неплохо инвестировать в обогреватель блока цилиндров, если вы живете в климате, который регулярно достигает температуры 10 градусов по Фаренгейту или ниже. Этот инструмент поможет предотвратить замерзание моторных жидкостей в течение ночи, что, в свою очередь, защитит ваш двигатель от повреждений.

Однако, если вы живете в регионе, где резкие зависания являются редкостью, вам, вероятно, не понадобится это устройство. Вместо этого вы можете инвестировать в удаленный стартер, как рекомендует Лаукконен.

Типы подогревателей блока цилиндров

По Марковичу, блочные обогреватели бывают разных стилей, чтобы удовлетворить различные предпочтения и уровни навыков. Двумя из самых простых в установке стилей являются нагреватель масляного щупа и одеяло для обогрева двигателя. Нагреватель масляного щупа — это альтернативный измерительный щуп, который можно использовать для подогрева моторного масла. Под капотом крепится одеяло с подогревом двигателя; он распределяет тепло по всему блоку двигателя.

Если вы не возражаете против более сложной установки, вы можете использовать болтовое соединение, стопорную пробку или встроенный нагреватель охлаждающей жидкости.Нагреватель на болтах крепится к внешней стороне блока цилиндров и нагревает двигатель за счет прямого контакта. Нагреватель свечи замерзания заменяет обычную заглушку в блоке двигателя. Преимущество этого стиля в том, что он имеет более тесный контакт с охлаждающей жидкостью.

Встроенный нагреватель бывает циркулирующего или не циркулирующего. Обе модели требуют, чтобы вы вставили их в шланг охлаждающей жидкости, что может быть непросто. Циркуляционный тип полагается на существующий насос для распределения тепла по всему двигателю, в то время как нециркуляционный тип распределяет тепло в основном в области охлаждающей жидкости.


Безопасные зимние путешествия: Найдите новые шины с помощью этого полезного инструмента


Уитни Рассел — нынешняя жительница Дейтона, хотя ее дух можно найти на пляже в Пуэрто-Рико (стране ее наполовину пуэрториканского наследия). Когда она не занимается приключениями в захватывающем мире автомобильных новостей, ее можно найти в пеших походах с мужем и двумя собаками, посещать племянников и племянниц, открывать новые мемы, беречь деньги, украшать, мастерить, выжигать дрова, исследовать случайные вещи и сбегать в великие фильм.См. Другие статьи Уитни.

Кэт

Низкие температуры предъявляют особые требования к смазочным материалам, электрическим и топливным системам транспортных средств. Обогреватели Kat предлагают широкий спектр эффективных и экономичных решений для обслуживания в холодную погоду.

Три зоны подготовки к зиме для полной защиты транспортных средств

  • Двигатель
  • Аккумулятор
  • Масло и трансмиссионная жидкость

Обогрев двигателя

Замерзшая пробка, нагреватель нижнего шланга радиатора или нагреватель циркуляционного бака предназначены для поддержания температуры охлаждающей жидкости в двигателе.Эти продукты помогают стимулировать высокие температуры, ускоряет запуск и защищает двигатель от повреждений, которые могут возникнуть при пусках в холодную погоду.

Двигатель с подогревом экологически безопасен

Когда температура воздуха ниже 20˚F, запуск холодного двигателя производит в 50-100 раз больше выбросов парниковых газов в первую минуту, чем запуск предварительно нагретого двигателя. Прогретые двигатели также обеспечивают лучшую экономию топлива, а улучшенный поток масла обеспечивает лучшую смазку двигателя во время запуска, что снижает износ и увеличивает срок службы двигателя.

Что такое подогреватель двигателя?

Обогреватель двигателя — это электрический обогреватель, который нагревает двигатель автомобиля для более быстрого запуска в холодную погоду. Они подключаются к обычному источнику переменного тока в ночное время или перед поездкой через обычные розетки, которые проходят через решетку радиатора автомобиля. Это упрощает запуск при низких температурах, поскольку охлаждающая жидкость остается теплой. Также имеются нагреватели для моторного масла, которые нагревают масло и обеспечивают смазку двигателя с самого начала запуска.Быстрая циркуляция тепла, вызванная блочными нагревателями, также способствует начальному испарению топлива в двигателе; благодаря этому эффекту блочные обогреватели уменьшают загрязнение, поскольку плохое испарение топлива приводит к гораздо более высоким выбросам.

Типы подогревателей двигателей

Подогреватели для защиты от замерзания

  • Также называются нагревателями с замораживанием или просто блочными нагревателями.
  • Самый надежный и эффективный способ предварительного прогрева двигателя.
  • Работает, будучи непосредственно погруженным в охлаждающую жидкость и нагревая блок.
  • Номера деталей для конкретных приложений
  • Требуется механическая способность для установки

Нижний шланг обогревателя радиатора

  • Простота установки / требуется некоторая механическая способность.
  • с термостатическим управлением
  • Доступны модели мощностью 400, 600 и 750 Вт
  • Доступен для шлангов диаметром от одного дюйма до трех дюймов.

Нагреватель циркуляционного бака

  • Доступны модели мощностью 850 Вт, 1000 Вт, 1500 Вт и 2000 Вт, 120 и 240 В.
  • Термостатическое управление 135 ° — 175 °
  • Использует универсальное крепление на ремне.
  • Для установки требуются умеренные механические свойства.

Подогреватель блока цилиндров картриджного типа

  • Взаимозаменяемость с оригинальным оборудованием производителя — единственное доступное экономичное решение для вторичного рынка.
  • Из литого алюминия
  • Простота установки
  • Устанавливается в отверстие для сердечника блока цилиндров.Больше нет необходимости снимать заглушку или сливать охлаждающую жидкость — просто нанесите силиконовую смазку NSCG G-624 (не входит в комплект), вставьте и закрепите на месте
  • Оригинальное оборудование для Toyota, Chrysler-Jeep, Hyundai, Kia и General Motors (подробности см. В руководстве по применению)
  • Упрощенная информация о применении — весь спектр приложений производителей покрывается только пятью номерами деталей

Защита масла и трансмиссионной жидкости

Масло и трансмиссионные жидкости сгущаются и плохо циркулируют при низких температурах.Силиконовые прокладки и магнитные нагреватели непрерывно передают тепло, чтобы масло оставалось текучим, обеспечивая мгновенную смазку при запуске двигателя.

Типы двигателей / масляных обогревателей

Handi-Heat Магнитный нагреватель мощностью 200 Вт, модель № 1155 и 1153 (с термостатическим управлением)

Приложения включают:

  • Масляный поддон, впускной коллектор, держатель аккумулятора или блок двигателя.
  • Снегоуборочные машины, бензопилы, снегоходы или другие маломощные двигатели.
  • Может также использоваться для обогрева гидравлических систем или оттаивания замороженных замков, труб, желобов, кормушек и т. Д.

Handi-Heat Магнитный нагреватель мощностью 300 Вт — Модель № 1160 и 1190 (с термостатическим управлением)

Magnum — Magnum — это высококлассная версия Handi -Heat с двумя мощными магнитами и увеличенной поверхностью нагрева. Его можно использовать во многих из тех же приложений, что и Handi-Heat, плюс его больший размер делает его идеальным для использования на грузовиках, дизелях и сельскохозяйственной технике.

Нагреватели с силиконовыми подушечками

  • Масло- и кислотостойкий, гибкий.
  • Используется в качестве нагревателя масляного поддона или поддона коробки передач.
  • Доступны от 25 до 1200 Вт.
  • Прост в установке, так как не требует больших механических усилий.
  • Универсальное приложение

Защитите аккумулятор

Батарея может потерять 60% своей пусковой мощности, когда температура достигает 0⁰F. Холодным двигателям требуется больше энергии от аккумулятора при таких температурах. Эти два факта обуславливают необходимость использования одеяла или подкладки для батареи, чтобы продлить срок службы батареи и помочь в выполнении ваших требований к запуску в холодную погоду.

Типы нагревателей батарей

Тепловая пленка для батареи

  • Виниловое покрытие, маслостойкий и кислотостойкий, гибкий.
  • 3 модели для большинства размеров батарей.
  • Быстрая и простая установка.
  • Увеличивает срок службы батареи за счет снижения нагрузки при запуске в холодную погоду.

Нагреватели аккумуляторной батареи

  • С силиконовым покрытием, кислотостойкий и маслостойкий, гибкий.
  • Подходит для большинства аккумуляторов легковых и грузовых автомобилей.
  • Простая установка. Требуется небольшая механическая способность.
  • Практически универсальное применение.
  • Широкий диапазон размеров на 120 и 240 вольт.

Системы впрыска пусковой жидкости в холодную погоду

Системы впрыска пусковой жидкости не являются нагревателями двигателя, а вместо этого впрыскивают мгновенное топливо (эфир) во впускной коллектор, обеспечивая плавный, быстрый и надежный запуск в холодную погоду

Системы впрыска пусковой жидкости

Быстрый, безопасный, надежный — запускается каждый раз

Kats был создан и разработан как действительно эффективный продукт для холодной погоды и тяжелых проблем с запуском.Владельцы и операторы оборудования, работающего на дизельном и газовом топливе, давно знают, что отложенный и медленный запуск означает большие денежные потери в оплате труда, техническом обслуживании и операционных доходах. Продукты Kats Ether Start предназначены для одного — БЫСТРО запускать двигатели! Системы Kats Ether Start — действительно превосходные запатентованные продукты для тяжелых условий эксплуатации. Наши системы 100% произведены в США. Клиенты найдут, что системы Kats Ether Start не имеют себе равных по цене, качеству и производительности где угодно. Процедуры контроля качества производства Kats гарантируют вам наилучшее качество при установке и эксплуатации системы Kats.

Эфирные стартовые системы

  • Эфирные стартовые системы не загрязняют окружающую среду и не загрязняют окружающую среду за счет снижения выбросов.
  • Доступен для различных типов приложений и размеров оборудования.
  • Доступен в сериях Automatic Electric 33200, Push-Button Electric серии 33100 и ручных управлениях серии 33180 с вытяжным кабелем.

Место установки датчика температуры двигателя: Где находится датчик температуры двигателя?

Где находится датчик температуры двигателя?

Важным прибором для автомобилей служит датчик, показывающий температурный уровень двигателя внутреннего сгорания. Его неисправность влечет неприятности для силовой установки.

Перегревание мотора чревато его выходом из строя, что требует дорогого ремонта или замены двигательной установки. Здесь малыми сумами денег не обойтись.

Содержание статьи

Общая информация о ДТОЖ

Запущенный двигатель внутреннего сгорания  нуждается в удалении лишней температуры охладителя из силовой установки. В противном случае двигатель раскаляется до появления синевы металла, из которого изготовлен. Эксплуатировать перегретый мотор невозможно. Его просто утилизируют.

Устройство, определяющее температуру, не допускает кипения охладителя. Достигая  100 C°, ОЖ (охлаждающая жидкость) не способна отбирать лишние градусы, что вызывает деформацию кривошипно-шатунного механизма, иных узлов и деталей мотора.

Именно в момент критического температурного режима посылает  в электрический блок управления (ЭБУ) сигнал, что пора включать принудительное охлаждение жидкости. Начинает работать вентилятор, обдающий радиатор потоком наружного воздуха.

Воздушный поток сбивает температуру охлаждающей консистенции, обеспечивая двигателю максимальные обороты коленчатого вала. Одновременно со снижением тепла формируется новая топливная смесь, поскольку охлажденная двигательная установка требует иное количество топлива.

Если устройство неисправное, подает в блок управления искаженную информацию, приводящую двигатель к перегреванию и остановке. Плохо то, что после остановки, его трудно запустить снова. В некоторых случаях, не заведется по возникшим причинам:

  • закоксованности маслосъемных колец;
  • выхода из строя шатунно-поршневого механизма;
  • перекаливания головки блока цилиндров.

Приведенные факты убеждают, что датчик контроля над температурным режимом жидкости, является едва не главным элементом силовой установки автомобиля.

Технологический цикл работы мотора автомобиля изделие играет доминантную роль:

  1. Устанавливает контроль над объемом охлаждающей жидкости, напрямую воздействует на формирование горючей смеси.
  2. Автоматически сигнализирует в центр электронного управления двигательной установке о критических температурных режимах.

Контекст повествования требует рассказать о небольшом элементе, способном контролировать систему охлаждения двигателя автотранспортных средств. Полезно почитать начинающим автолюбителям и тем, кто за рулем не один десяток лет.

Из чего состоит датчик?

В специальный корпус вмонтирован полупроводник, изменяющий сопротивление электротока в зависимости от изменения температурных параметров охлаждающей жидкости. Полупроводниками могут служить термисторы или резисторы.

Работают по принципу сопротивления электрического тока.  Полупроводник, находясь в нормальной температурной среде, увеличивает сопротивление. Внезапное повышение температуры, снижает электрическую проводимость. Полупроводники априорно настроены на точное показание. Изменение силы тока в датчике моментально фиксируется ЭБУ.

Блок управления начинает корректировать охлаждение двигателя, включая или выключая принудительный воздушный обдув радиатора. Прибор, установленный на панельной доске автомобиля, информирует водителя об изменениях в системе охлаждения.

Понятно, датчик снимать меняющиеся температурные параметры способен при условии прямого контакта с охладителем. Это и ответ на вопрос, часто задаваемый новичками-водителями, где находится датчик температуры двигателя. Часть датчика, содержащего чувствительные элементы, интегрирована в охлаждающую систему. Если находится вне соприкосновения с жидкостью, то получить точные температурные измерения невозможно.

Места установки датчика

Производители автомобилей, особенно иностранные, устанавливают несколько датчиков в разных местах.

Традиционными локациями установки являются:

  • непосредственно в термостате;
  • головке блока;
  • в цилиндровом блоке.

Продвинутые иномарки имеют два датчика. Один соединен с блоком управления, другой выполняет функцию реле: отключает и включает принудительный обдув радиатора.

Важно помнить. Установлено,  от температуры охлаждающей жидкости, зависит расход топлива. Холодная жидкость формирует обогащенное топливо. По мере прогрева двигателя уровень обогащенности уменьшается.

Выход из рабочих параметров температурного датчика, воспринимается силовой установкой, как холодный двигатель, Ситуация мотивирует потребление обогащенного топлива. Его больше требуется, что вредно для окружающей среды. Нередко портятся катализаторы.

При замыкании датчик передает неправильные данные о температуре охладителя. Прибор на панельной доске начнет показывать, что двигатель находится в прогретом режиме. Автоматически идет формирование обедненной топливной смеси. Возникают сложности, при которых:

  • двигатель долго не запускается;
  • а заведшись, теряет мощность, обороты, наблюдается нестабильная работа;
  • замедленно реагирует на манипуляции акселератором.

Факты требуют оперативного осмотра автомобильной электрики, и принятия квалифицированных мер по ликвидации неисправности.

Диагностика и устранение неисправностей

На практике температурные автомобильные датчики силовых установок конструктивно просты. Там нечему ломаться. Повлиять на работу способны электропровода, соединяющие датчик с ЭБУ. Покажут неверные значения окислившиеся, склеившиеся от перегрева провода.

Не следует забывать о продолжительном нагревании полупроводников. Наблюдается у немецких производителей, чьи авто оснащены двигатели с турбонадувом.

Обнаружить неисправность температурных датчиков несложно. В 90% случаях обнаруживают причину, визуально осматривая силовою установку. Неисправность легко  найти в соединениях электрической проводки. Искажает прохождения тока окисление, налет. Достаточно удалить и датчик начнет выдавать правильные показания.

Если обнаружены коррозийные пятна, следует почистить провода. Микроскопические трещины в корпусе датчика обязательно приведут к погрешностям его работы. Ремонтировать датчик нет смысла. Меняют на новый.

Но есть поломки, устранить которые можно на станциях технического обслуживания (СТО). К таким относят:

  1. Ошибается прибор, размещенный на панели. Показывает температуру охладителя, как будто получает данные от исправного датчика.
  2. Двигатель не хочет заводиться несмотря, что на дворе летняя жара.
  3. Приборная доска показывает сверхнормативный расход топлива, высокое содержание углекислого газа. Информирует о неисправностях катализатора.
  4. Двигатель перегревается при включенном принудительном обдуве радиатора.

Это те моменты, где помощь квалифицированных работников, имеющих специальное диагностическое оборудование, обязательная.

Алгоритм действий

На станции технического обслуживания слесари проделают работу, соблюдая порядок действий. Демонтируют датчик с двигателя, погружают в жидкость, меняя при помощи

диагностической аппаратуры, ее температуру. Нагретая вода для исправного датчика показывает снижение напряжения на 2,5 Вольт на протяжении 5 минут. Полученный иной результат служит условием для утилизации датчика и установки нового.

Резонно на СТО проверить механический охладитель, то есть вентилятор. Двигатель авто начинает кипеть по его вине. Пусть специалисты проверят, при какой плюсовой температуре вентилятор включается и выключается.

Замена датчика своими руками

Сначала отключают электрику. Уменьшают в системе охлаждения уровень воды, иного охладителя, до отметки датчика. Снимают старый датчик, ставят новый. Доливают в двигатель охлаждающую жидкость, запускают мотор, газуют до включения вентилятора. Или выезжают на трассу. Там ускоряются, следя, включился вентилятор, или нет. И при какой температуре охладителя. Если показывает норматив, то старый выбрасывают, а новый оставляют.

Так, небольшой приборчик, внешне похожий на рядовую деталь, играет важную роль в эксплуатационном ресурсе автомобиля.

Видео о датчике температуры

Как подключить датчик температуры охлаждающей жидкости

Главная » Разное » Как подключить датчик температуры охлаждающей жидкости

Nissan Patrol GR TD42T › Logbook › Установка выносного датчика температуры охлаждающей жидкости.

Штатный указатель температуры — просто ниочём! От 70 до 100 градусов стрелка стоит примерно в одном и том же положении. Понять, что происходит невозможно. После того как закипел, поднимаясь в горы, пришлось искать чем бы измерять и желательно с наименьшей погрешностью. Смотрел все подряд, в итоге решил взять китайскую реплику датчика температуры depo. Но ожидания не оправдались ((( врёт безбожно — на десять градусов. Пришлось купить более дорогой, но качественный датчик почти из того же Китая — Тайвань.

Zoom

Комплект для измерения температуры охлаждающей жидкости

Отмечу, что отличие в лучшую сторону стало видно сразу после вскрытия коробки: провода датчика в изоляции, на датчике качественный разъем, а не просто провода. В комплекте идёт все необходимое для установки и подключения.

По инструкции датчик предлагают установить врезав в верхний ( от термостата к радиатору) патрубок специальный переходник. Однако, проведя ряд измерений пирометром только что заведенного холодного двигателя обнаружил, что в предлагаемом месте температура поднимается только после открытия термостата на большой круг. А место сразу над термостатом имеет одинаковую температуру с блоком и с жидкостью до термостата. Так как термостат все равно решил менять, выяснил заодно почему так происходит. В термостате имеется вибрационный клапан, по моему так называется, через это небольшое отверстие жидкость понемногу проходит в сторону радиатора даже когда термостат закрыт. Поэтому сразу над термостатом более менее актуальная температура даже когда он закрыт. К тому же даже не пришлось ничего сверлить, нарезать — там стоял заглушенный штуцер. Резьба как раз подошла — 1/8″.

Zoom

Место установки датчика в штатное отверстие

Zoom

Новый датчик температуры

Zoom

Датчик температуры

А так выглядит сам так сказать показометр)))

Zoom

Указатель температуры

Пока под нагрузкой или на хорошей скорости проверить температурный режим не удалось, при активной езде по городу выше 84 градусов температура не поднималась.

Понимаю, что датчик будет показывать усредненную величину, что в блоке, особенно у шестого цилиндра температура скорее всего будет гораздо выше, но для наглядности и оценки ситуации в пути самое то!

Price tag: 4 000 ₽ Mileage: 340,000 km

www.drive2.com

Установка указателя температуры ОЖ — KIA Venga, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

На Венге, разумеется, есть датчик температуры охлаждающей жидкости — ОЖ, но вот незадача! Нет в салоне указателя этой самой температуры! Оно, конечно, ладно бы, в свете современных, и уже давно, тенденций — и нафиг оно нужно, работает, и пусть работает, и кого оно волнует…Но я с этим подходом не согласен, Потому что указатель температуры на щитке приборов ( ну, или вообще в салоне, возможны варианты размещения ) — это не роскошь, а средство эксплуатации автомобиля с должной эффективностью и с определенной степенью безопасности. Я бы лично предпочел видеть в любой момент по своему желанию конкретную температуру мотора. Выбор самого указателя вопросов не вызывает — чисто дизайн салона и собственные предпочтения. у меня это будет приборчик явно в стиле указателя давления наддува, и от того же производителя. Вопрос в подключении. В теории я могу допустить и подключение своего приборчика к штатному датчику, который напомню есть, разумеется — его показания видит ЭБУ, вижу и я при подключении диагностики. Но вероятность совпадения градусов на шкале прибора, реальных градусов и данных на выходе датчика крайне невысока, ИМХО. Тогда надо будет установить свой датчик температуры. Не то чтобы это так сложно, но надо решить — куда. Так вот вопрос — куда врезаться? Самое распространенное решение, продающееся в магазинах, показано на фото, предназначено для патрубка.
Судя по продаваемому, предполагается диаметр патрубка этак от 25 до 45 мм, грубо говоря, на память. То есть патрубок радиатора, полагаю, великоват для врезки, да и ИМХО не очень подходит для нашей цели. Патрубок печки?

—————————————————————————————

Итак, приборчик на место установлен. А вот вопрос установки датчика или подсоединения к штатному остался висеть в воздухе. Не смог я пока решить — куда подсоединяться…
Датчик вентилятора мог бы быть и датчиком температуры вообще, просто ЭБУ на заданной температуре включает вентилятор…у него сопротивление 3 с лишним килоОма на холодную — градусов 10-15 у нас сегодня на улице. Датчик из комплекта прибора имеет 2,85 кОм при той же температуре. То есть уже в любом случае не совпадет. Ну, и потом, пока не проверить. Как-нибудь при случае на горячем моторе посмотрю сопротивление штатного датчика. Или куда то врезаться, но не знаю куда пока.

Обычный вид Smoked Lens

Проходной элемент для врезки в

www.drive2.ru

Toyota Hilux Surf ТРАКТОРОКдляПУТЕШЕСТВИЙ › Бортжурнал › Установка дополнительного датчика температуры охлаждающей жидкости Greddy (реплика)

Полный размер

Давно хотел себе поставить дополнительный датчик и указатель температуры охлаждающей жидкости. Не то что бы штатный не справлялся, но ввиду опасности перегрева дизеля, малой информативности штатного указателя и просто желания контроля за системами автомобиля я внедрил не плохую китайскую реплику Greddy.

Заказал через Ali и через три недели гаджет был уже в Дербенте. Что имеем: качественно упакованный товар в виде будильника (указателя) с набором функций (установка пиковых значений, 8 режимов подсветки, указатель напряжения, предупреждение о достижении пиковых значений, звуки предупреждений на выбор), сам датчик (сенсор с резьбой 1/8 NPT), длинный провод для сенсора, провод питания, короткий провод для подключения питания на следующий «будильник», инструкция и держатель (крепление) будильника, а также полоска двустороннего скотча.

Крепить сам будильник решил на водительскую стойку, провода аккуратно запустил под торпедо. Провод под капот к датчику завел через штатную заглушку в моторном отсеке. Провод питания подвёл к блоку предохранителей: мультиметром проверил наличие постоянного плюса от АКБ (для красного провода), плюса при включении зажигания (для белого провода). Минус (черный провод) взял с болтика на корпусе, а включение света автомобиля (переключение на ночной режим подсветки прибора) взял с плюсового провода подсветки пепельницы (жёлтый провод).

Теперь сам сенсор. Изначально решил внедрить его на место штатного датчика в головке блока. У токаря изготовил переходник, всё подключил и … остался не доволен тем, что лежащая (не работающая) стрелка на панели приборов меня раздражает. Тем более вызвало опасение то, что материал переходника — твердый металл, который не обладает свойствами бронзы или латуни, из которых делаются штатные датчики, а значит при нагревании у него будут иные свойства расширения нежели у металла головки блока. Наличие инородного элемента в штатном месте напрягало. Спустя пару дней убрал, поставил туда снова штатный датчик. А новый сенсор поставил в проставку, врезающуюся в верхний патрубок охлаждения от радиатора. Диаметр взял 38 мм. В принципе, подошел нормально. Предварительно, погрешность китайского сенсора была замерена с помощью термопары мультиметра, расхождения составили +/- 1 градус, что вполне приемлемо!
Хочу отметить, что температура в головке блока и в верхнем патрубке отличается, т.к. к патрубку жидкость подходит снизу из радиатора уже охлажденной. И если в районе головки темпер уже 95, то в патрубке будет примерно 86-88… это следует учитывать при прогнозировании возможного перегрева.
Установленным девайсом остался доволен. На очереди датчик буста и давления масла!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Opel Astra GTC › Бортжурнал › Установка датчика температуры охлаждающей жидкости ДВС

Так как в А/М нет датчика температуры то я испытывал бональный дискомфорт, а на носу зима и определять степень прогретости двс тактильноне представляло мне огромного удовольствия. Итак недавно был куплен некий девайс DEPO Racing 5237 BLED


для установки его девайса бал собран набор
1 сам датчик 2000р
2 смола эбоксидная в шприце (мне хватило 1шт) 80р
3 искуственная замша черная аля алькантара) 1 погонный метр 1,4Х1 м 300 р
4 шкурка и всякая ерись 30 р
5 для иготовления стакана под датчик тройник сантехничиски 120р два ершика с резьбой 1\2 дюйма 180 р пробка назавем эту деталь так)) 30 р

Ивот началось примерел стакан датчика который шол в комплекте. Примерел на стойки обозначил место пришлось вырезать небольшой кусок в стоики дабы датчик был повернут под нужным углом.Все это дело прихватил на супер клей. Дальше все самое интересное после долгих капаний в интернете попал вот на эту страничку
Подиум под прибор на стойку)Все сделано своими руками
Все выполнялось по этой технологии оптягивал скажу честно носком)) так как хотел получить другую форму а для этого надо было что то по жоще. сформировал и покрыл все это эбокситкой. На утро все это дело затвердело ну и началась подгонка шпаклевка зашкуривание. Вобщем подготовка к обтягиванию стоек.Так как конструкция получилась сложная обтягивать решил из 2х половин. Сперва обтянул стакан. Следующий этапом было обклеивание остальной прямой части и хотелось сделать красиво со швом и поехал я в простое швейное ателье там мне задали кучу ненужных вопросов)) но я получил что хотел двойную синию строчку).Далее нужно было установить датчик температуры дума сперва попробывать снять сигнал со штатного датчика температуры НЕПОЛУЧИЛОСЬ) врезать стакан было решено в патрубок печке. нужен был стакан с диаметром 20 мм в магазинах только 30 мм. Можно было заказать на заводе точить ждать НО опятьже хочу все и сразу)) изготовил троиник из сантехнических фитингов) врезал и наконец то вся система работает! на днях заскочу к офикам что быузнать на сколько датчик врет) также было отмечена что он очень чуствительный в движение показал 88-85 в бробке 90-95 Вобщем девайсом доволен очень следующий шаг потолк в черный цвет)) стойки уже черные.

окнчательный результат

www.drive2.ru

Датчики температуры охлаждающей жидкости. — DRIVE2

Датчик температуры деталь электрической системы автомобиля, которая может изменять свои электрические характеристики в зависимости от температуры.
По функции температурные датчики делятся на:
Датчики температуры для блока управления двигателем.
Датчики температуры для указателя (стрелки) приборной панели.
Датчики с несколькими функциями.
Датчики температуры на сигнальную лампу приборной панели (термовыключатели).
Датчики включения вентилятора (термовыключатели).

Датчики температуры для блока управления двигателем, датчики для указателя на приборной панели, датчики с несколькими функциями изменяют свое электрическое сопротивление в зависимости от температуры. В основе их работы лежит эффект изменения сопротивления различных электропроводящих веществ в зависимости от температуры. У большинства металлов с ростом температуры электрическое сопротивление возрастает то есть они обладают позитивным электрическим коэффициентом (PTC — positive temperature coefficient). Для полупроводников характерен отрицательный температурный коэффициент (NTC — negative temperature coefficient) — то есть уменьшение электрического сопротивления с ростом температуры.
В зависимости от конструкции датчика он может иметь один, либо несколько контактов. Если контакт один, то сопротивление измеряется между контактом и корпусом датчика (Рис.1). Если контактов 2, то сопротивление измеряется между ними (Рис.2, Рис.3). Если контактов много, то возможны самые различные варианты (Рис.4, Рис.5).

Полный размер


Подавляющее большинство температурных датчиков имеет резьбовое крепление (Рис.6-Рис.9), хотя, бывают исключения (Рис.10), соответственно датчики имеют шестигранный участок корпуса под ключ различных размеров. По форме резьба может быть цилиндрической или конической, отличаться диаметром и шагом, так же датчики могут иметь уплотняющую прокладку или же не иметь таковую. Форма электрических разъемов может быть самой разнообразной.

Полный размер


Датчики температуры на сигнальную лампу приборной панели работает по принципу замыкания либо размыкания цепи при достижении определенной температуры. Если датчик с одним контактом, то размыкание/замыкание происходит между контактом и корпусом. В этом случае датчики бывают разомкнутые в холодном положении (Рис.11) и замкнутые в холодном положении (Рис.12). Если у датчика два контакта, то размыкание/замыкание происходит между этими контактами. В этом случае датчики, так же бывают разомкнутые в холодном положении (Рис.13) и замкнутые в холодном положении (Рис.14). Так же встречаются двухконтурные датчики (Рис.15).

Полный размер


Датчики включения вентилятора по устройству, принципам работы и вариантов конструкции идентичны датчикам на сигнальную лампу.
Симптоматика выхода температурного датчика из строя зависит от того, какую функцию выполнял данный датчик. Если вышел из строя датчики температуры для блока управления двигателем, то может наблюдаться неустойчивый запуск двигателя (машина плохо заводится), неустойчивые обороты двигателя, снижение мощности двигателя. Если произошла поломка датчика температуры для указателя (стрелки) приборной панели, то наблюдаются неправильные показания этой стрелки. Если ломается датчик температуры на сигнальную лампу приборной панели или датчики включения вентилятора то наблюдается неправильная работа либо сигнальных ламп либо вентиляторов.
Температурные датчики, хотя и являются элементом электрической системы автомобиля, но от их правильной работы зависит в определенной степени и работоспособность системы охлаждения. Это касается датчиков включения вентиляторов охлаждения радиатора охлаждения двигателя. В ряде автомобилей при неисправном датчике включения вентилятора может произойти перегрев двигателя со всеми вытекающими неприятными последствиями.
При поломке температурного датчика его необходимо заменить на новый, так как ремонт старого датчика в кустарных условиях невозможен и нецелесообразен. При подборе датчика нужно быть очень внимательным и использовать только подходящий для данного случая датчик. Это связано с большим разнообразием используемых в автомобилях датчиков, которые даже при внешнем сходстве могут иметь различные электрические характеристики могут различаться зеркально.
Еще больше статей тут.

www.drive2.ru

Установка выносного датчика температуры ОЖ — DRIVE2

Всем привет — это снова я)))На этом сайте наверное много постов по установке датчика температуры ОЖ, но я решил выложить свою работу, иначе зачем сдесь писать)) Вообщем крайне неприятно быть в неведении, что происходит с твоим двигателем, особенно какая у него температура, пару дней назад гнал в Петропавловск-камчатский и заметил, что температура в машине поднялась очень высоко, печка была включена, дуйки были закрыты, но даже через все это с печки жарило так, что можно было бутеры разогревать. Остановился на обочине, открыл капотину, а там сафари, сразу пробежался по проводке датчика и предам, оказался пред, наверное ещё не много и закипел бы. Панель приборов полурабочая, работают только спидометр и уровень топлива (который брешет), на температуре и тахометре обломаны стрелки, причем так, что металлический стерженек сломан на половину, и новый в моторчик уже не вставишь, места мало что бы закрепить. Вот решил я обзавестись выносным датчиком, а то мало ли опять пред перегорит. Смотрите что получилось :

Полный размер

Сам будильник установил на панель, а провод провел через дуйку, проделав отверстия нужного диаметра

Полный размер

Здесь мы видим сам провод, красный плюс, черный минус, зеленый на датчик в проставке

Полный размер

Красный провод (плюс) цепляем на питание магнитолы, тоже красный провод. Почему на магнитолу? Потому что магнитола еединственный источник питания, который начинает автоматически работать при включении зажигания

Полный размер

Черный провод (минус) кидаем на корпус авто, я закрепил его на планке к которой крепится магнитола

Полный размер

Так выглядит проставка

Полный размер

Проставку будем ставить в верхний патрубок, вырезаем небольшой кусок шириной 2-2,5 см

Полный размер

Примерка проставки

Полный размер

Подключение проводов, зеленый непосредственно на сам датчик, минус нужно кинуть на проставку и корпус авто.

Полный размер

Готовый результат.

www.drive2.ru

sav-liana › Блог › Дополнительный датчик температуры ОЖ двигателя (STH0014, STH0034, BT305, w1209wk, БК-08). Индикатор температуры.

Зачем это нужно: «Датчик температуры двигателя. Suzuki Liana«.

Измеритель температуры двигателя STH0014.

С использованием датчика: DS18B20

Полезно для измерения температуры в нужных местах двигателя.
И для контроля температуры в движении…

Измеритель температуры STH0014


Попробовал подключить к трубкам подачи ОЖ для дросселя или печки:

крепление датчика STH0014 к охлаждения Suzuki Liana. Вариант 1


и получить результат:

сравнение с показаниями ЭБУ



Напрягает разница температур в 5 градусов… Надо оптимизировать расположение термодатчика и улучшить термоконтакт…

Эта разница обусловлена неправильным расположением термодатчика.
Передвинул его, вариант 2:

Переставил поближе к штатному датчику Suzuki Liana


утеплил


Теперь показания такие:

сравнение с показаниями ЭБУ Suzuki Liana




Расхождение по температуре менее 0,5 гр !
С доставкой 564 р (2015 г)

Недостаток: нет звуковой сигнализации…
Это решается применением комплекта:
— STH0034-v1 — Термометр многоканальный (до 32 датчиков), управляющий модуль. 647 р (2016)
— DS18B20 162 р (2016)
— SHD0032UY — Четырехразрядный светодиодный семисегментный дисплей. 365 р (2016)

======================================================================

Или китайский сигнализатор-индикатор перегрева BT305 термометр… (400 р, 2016 г) ebay:
«Red LED DC12V Digital Thermometer With Probe -60~125C High Low Temperature Alarm»
Размер: 80х43х25
Посадочный размер: 76х39
Питание: внешнее, 12 вольт
Датчик: термистор, 10к, B3950-10K.

BT305. Red LED DC12V Digital Thermometer With Probe -60~125C High Low Temperature Alarm


BT305. Red LED DC12V Digital Thermometer With Probe -60~125C High Low Temperature Alarm


Полный размер

Дополнительный термометр — сигнализатор. Suzuki Liana


Полный размер

Дополнительный термометр — сигнализатор. Suzuki Liana

======================================================================
Интересный вариант w1209wk
=====================================================================
Или китайский цифровой термометр, на ebay называется:
«12V 24V LED Digital Thermometer -55~125C Temperature tester Meter +DS18b20 Probe»
Sensor: DS18B20, Stainless steel sheath package, waterproof, anticorrosion, high temperature

12V 24V LED Digital Thermometer -55~125C Temperature tester Meter +DS18b20 Probe


Или на терморезисторе. Мой экземпляр на терморезисторе завышает температуру (при +25 на 1 гр, при +99 на 1 — 2 гр) относительно DS18b20.
======================================================================

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК-08 (900 р 2016 г):
-Тахометр ( со звуковым оповещением при превышении оборотов двигателя )
-Вольтметр ( с оповещением при выходе напряжения бортовой сети из диапазона разрешённых значений )
-Термометр ( со звуковым оповещением при превышении температуры )

======================================================================
Индикаторы ТЕМПЕРАТУРЫ Энергомаш. Цена.
======================================================================
ani-pcb.com.ua/ (Т-0,28; Т-0,36; Т-0,36-А; Т-0,36-С; Т-0,56; Т-0,8 …)
Термрметры электронные:
Термометры-сигнализаторы
======================================================================

Индикатор исправности двигателя с использованием Arduino, OLED, OBD2:

======================================================================
Также, по данной теме:
Удобно диагностировать двигатель в пути !
Испытания запасного штатного термодатчика

=
=
=

Заготовка для новой темы…
Сравнение цифровых термометров при одновременном измерении температуры…
Будем сравнивать термометры отличающиеся типом датчика и исполнение защиты…
———————————————————————————
С датчиком DS18B20 в металл колбе == BT305 с термистором (10к, B3950-10K) в термоусадке…
Стоит отметить, что в разных исполнения большая разница по времени реакции датчика.
Например на воздухе колба задерживает измерение на 1-2 мин, а иногда и более по сравнению с датчиком без защиты…

При постоянной температуре…
-23 == -22
-16 == -15
-0,2 == +0,4 (в талом снегу, 0 гр)
3,7 == 3,9
5,2 == 5,7
17,1 == 17,1 гр
21,6 == 21,6 (В районе 15 — 25 гр. показания совпадают)
При постоянной температуре…
99,3 == 100,5 (Кипение воды)
—————————————————————————————————-
сравнение ds18b20 == BT305 (10к, B3950-10K)
ds18b20 — голый датчик, непосредственный тепловой контакт с B3950-10K с термопастой

Полный размер

ds18b20 + B3950-10K

101 == 101,5
100 == 100,5 … 100,8
99 == 99,6
98 == 98,7 … 86 == 88,7

85 == 85,5 … 72 == 72,5
67 == 67,3 … 30 == 30,3
25 == 25 ((измеренное сопротивление терморезистора B3950-10K =9,94 кОм))
24 == 23,9 …
При измерении наблюдается саморазогрев сборки на 0,3 гр.
Саморазогрев отдельного ds18b20 составляет 0,5 гр.

Так же в качестве сигнализатором удобно использовать БК: Ancel A202 или Autool x50 ; ждем…

=============

У многих, кто устанавливает «накладные» датчики возникает проблема неправильных,
заниженных показаний.
Это может происходить в результате внешнего охлаждения датчика и патрубка;
неправильного места установки.
1. Датчик должен устанавливаться в том месте патрубка,
где максимальный поток ОЖ, даже при закрытом термостате.
2. Должен быть наилучший тепловой контакт.
Округлые поверхности спилены, применена термопаста (термоклей).
3. Датчик и весь патрубок должен быть утеплен и закрыт от набегающего потока воздуха.

www.drive2.ru

Восстановление работы градусника в приборке T4 — Volkswagen Transporter, 2.4 л., 1993 года на DRIVE2

Полагаю, что каждый раз, когда я делаю что-либо с Мародером, бывшему хозяину начинает очень сильно икаться. Вместо того, чтобы разобраться почему не работает штатный градусник в приборке (надо было выявить нерабочую массу, пробросить заново и поменять датчик температуры охлаждающей жидкости (далее ДТОЖ), предыдущий хозяин разрезал ваговский патрубок, вкорячил туда тройник от ваза-газа-заза-уаза-таза-москвича или прочей нечисти, вкрутил туда ДТОЖ от того же, провел проводку в кабину (не забыв при этом расколхозить штатный жгут) и врезал будильник-градусник от 2106 в торпедо. Я разобрал почти весь салон и ампутировал огромное количество колхоза. Естественно, врезать жигулевский будильник с температурой в рестайловый салон в мои планы категорически не входило и я ампутировал и этот колхоз.
Теперь отчет по восстановлению работы показателя температуры на Transporter T4
Датчик температуры на приборку на T4 стоит полностью идентичный большинству моделей VW 90х годов -Passat, Golf, Bora Vento и т.д., только находится он в разных местах.

На AAB он находится недалеко от свечей накала первого и второго цилиндра (рядом с генератором).

Сам датчик 4х контактный, 2 контакта по диагонали идут на градусник, 2 идут на упр. электрической помпой (по другой информации они еще идут на лампочку перегрева на приборной панели).

снятый ДТОЖ. Новый уже успел извозить в грязи. При замене вытечет 3/4 антифриза. Советую подготовить тазик или слить заранее.

он же. Вид снизу.

Как правило, разъем ДТОЖ находится в крайне печальном состоянии и контакты имеют очень большое сопротивление. Диагностику советую начинать с осмотра этих контактов, чистки и пр.
Не заработало? Идем дальше.
Находим по диагонали коричневый и красно-желтый провод и перемыкаем их между собой. Затем идем в кабину и поворачиваем ключ в первое положение. Стрелка температуры должна поползти вверх до максимума. Важно: нельзя долго держать ключ в первом положении с перемкнутым датчиком, это может привести к повреждению приборной панели.

Вот таким образом.

Если это произошло-значит приборная панель и проводка в рабочем состоянии в этом плане и просто меняем ДТОЖ. Если нет, то идем дальше. Коричневый провод-это минус, как правило отваливается он в первую очередь. Красно-желтый провод идет до панели. Прозваниваем и устраняем причину. Если с проводкой все в порядке, ДТОЖ исправен, а стрелка температуры все равно лежит- дело в приборной панели. Если датчик уровня топлива показывает количество топлива в баке, значит стабилизатор на панели целый и проще всего поменять блок градусник-датчик топлива или же саму панель. К слову, это происходит крайне редко, чаще всего отходит контакт стабилизатора (трехконтактный, прикручен винтиком к радиатору на задней части панели)
В моем случае плохо работала масса. Провел заново и поменял ДТОЖ и стрелка температуры ожила.
В общем-то все) Всем ровных дорог и не перегреваться)

P.S. До кучи закинул распиновку разъема на приборную панель VW Transpoter T4 и Passat B3

Приятно, когда на приборке все работает, что должно. У меня не работал еще тахометр, ДДМ и спидометр показывал немного не корректно. Все побеждено и добавлены 2 новые контрольки. Насчет ремонта проводки к ДДМ и тахометру — см. отдельный отчет в моем БЖ.

будильник от жигульме незадолго до удаления. Как всегда, показывает погоду на марсе.

www.drive2.ru

KIA Rio › Бортжурнал › Установка внешнего индикатора температуры охлаждающей жидкости.

В силу бедной комплектации моего авто указатель температуры охлаждающей жидкости отсутствовал. Постоянно, в мороз, подключаться к ЭБУ через телефон для контроля температуры не очень то и приятно, было принято решение купить внешний индикатор ТОЖ. Заказал на сайте ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФУНКЦИЕЙ ДИАГНОСТИКИ.

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФУНКЦИЕЙ ДИАГНОСТИКИ

Посылочка пришла, довольно таки быстро, хорошо упакована. Установка и подключение простейшие, просто вставляем в диагностический разъём и размещаем индикатор, согласно своего воображения. Но есть одна проблема: корпус выглядит громоздко и совсем не вписывается в интерьер авто.

Разобрав корпус и осмотрев плату ужаснулся еще больше. Некоторые дорожки были восстановленные с применением тоненьких медных волосков, канифоль с платы не смыта. Пока крутил плату в руках оторвалось два провода из четырех.

Вид внутри корпуса.

Сама плата.

Вид сзади.

Долго думал куда можно прилепить данный корпус, но так ничего и не придумал. Тот кто читал мой БЖ в курсе, что ранее я установил цифровой вольтметр в панель прикуривателя. Понаблюдав за показаниями вольтметра стало ясно, что напряжение в портовой сети авто держится стабильно в переделах 14.5В.

Возникла идея заменить его на указатель ТОЖ. Надо всего лишь заменить 3-х разрядный светодиодный индикатор 0,36″ на 0,56″ с демонтированного вольтметра. Но индикатор в вольтметре имел схему подключения с общим анодом, а в универсальном индикаторе экран с общим катодом. Поиск индикатора 0,56″ с общим катодом в местных магазинах радиоэлектронных компонентов не дал результата. Пришлось заказывать через интернет магазин. И вот спустя 17 дней посылка с индикатором была получена. FYT-5631AS-21, 3-х разр. светод. индикатор, красный, (ОК).

Новый индикатор и корпус вольтметра.

Далее процесс установки не сложный.

С помощию фена и оловоотсоса был выпаян старый индикатор и через гибкий тонкий провод припаян наш новый на 0,56″. места пайки залил термоклеем.

Впаял новый индикатор.

Места пайки залил термоклеем.

Так же припаял PLS разъем на подходящий 4-х жильный провод.

Установка 4-х контактного PLS разъема.

Демонтировал плату вольтметра.

Вклеил индикатор в освободившийся корпус все тем же термоклеем.

И для надежности залил им все разъемы.

Панель в сборе и готова к установке.

Протянул провод от диагностического разъема до тоннеля и собрал все на место. Плату изолитровал термоусадочной трубкой. Результатом доволен. Никакого колхоза, все красиво и аккуратно.

Готовый результат.

Двигатель прогревается с -20 до +30 в среднем на 1 градус в секунду. Рабочая температура 80-86 градусов. в пробке на светофорах падает до 71-76.

www.drive2.ru

ДТОЖ ЭБУ и его параметры — Сообщество «Моновпрыск» на DRIVE2

Одной из важнейших деталей для впрысковой топливной системы является Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ) для ЭБУ. Не путать с датчиком температуры для показометра на панели приборов, это два разных датчика. ДТОЖ дает инфу на ЭБУ, а второй портит только вашу нервную систему.
Ранняя версия (из двух датчиков):
ДТОЖ ЭБУ (синего цвета) VAG 025 906 041A (номер по ХансПрайсу 100 191 435, будет ELTH, он же и в оригинале)

и ДТОЖ на стрелку (черного цвета) VAG 251 919 501 (после 501 может идти буква A или D) (номер по ХансПрайсу 103 327 435, будет ELTH, он же и в оригинале)

Позже, то ли для экономии места, толи для развода нас с вами на бабки, эти два датчика объединили в один корпус (внутри которого живут эти два не связанных между собой датчика):
ДТОЖ «нового образца» VAG 357 919 501A (синяя метка/полоса) (номер по ХансПрайсу 103 568 435, будет ELTH, он же и в оригинале)

позже заменен на 6U0 919 501B (желтая полоса)

В этой детали нас интересуют только выводы №1 и №3. Это контакты ДТОЖ для ЭБУ.
/От себя скажу — моя статистика продавца запчастей говорит о том, что датчики с желтой меткой (6U0) в большинстве своем либо лажа от ВАГ, либо контрофакт. Потому как столько возвратов не было даже у кЕтайских датчиков. Не берусь судить, но факт. Но к нашим баранам ДТОЖ ЭБУ./
Итак, задача ДТОЖ проста — изменять свое сопротивление в зависимости от температуры. Охлаждающей жидкости, разумеется. На основании этих показаний ЭБУ будет вытаскивать-топить «трос подсоса» (менять состав топливо-воздушной смеси).
Немного поразмыслив над различными «религиями», я все таки пришел к выводу, что исправность датчика есть его свойство изменять свое сопротивление согласно таблице, а не «изменять напряжение на его контактах». Ибо когда речь идет о контроле напряжения, то речь по умолчанию идет о целой электрической цепи и напряжение на контактах ДТОЖ будет зависеть не только от его сопротивления, а и от исправности ЭБУ, сопротивления проводов/окисленных контактов и т.п. Хотя, если проводить диагностику и настройку всего узла, то соответствие падения напряжения на ДТОЖ таблице есть важный момент.
Проверка ДТОЖ.
Таблицы изменения сопротивления от температуры «валяются» на каждом углу. Самые красивые стырю и не покраснею с vwts.ru

Ну или если кому лень водить грязным пальчиком по графику на чистом мониторе, такая вот примерная таблица (для положительных значений температуры):

Таблицы вполне достаточно, т.к. реальную температуру (хотя бы до 1го градуса) никогда не измерить, ну и прибросим небольшую погрешность прибора…
Если отдельно взятый ДТОЖ, а точнее его параметры укладываются в табличные, то смело ставим этот «гаджет» в свое место под капотом.

А вот теперь самое интересное. Изменение напряжения на ДТОЖ.
В отличии от таблиц изменения сопротивления, я так и не нашел «правильных» таблиц по изменению напряжения. Переходящая из компа в комп по инету табличка (так же не краснея спер у kladikk ) не верна!

По крайней мере у нескольких заведомо исправных машин при примерно 20С (ну мож 17-18) сопротивление ДТОЖ соответствовало примерно +/- 2,5кОм, а вот напряжение было 2,05-2,2В. Если верить самим ДТОЖ, то температура вполне соответствует реальности. А вот если поверить вольтметру, то температура должна быть 50-60. Нискладушко однако.
Кстати, подобный вопрос уже поднимался vwts.ru/forum/index.php?showtopic=222180, но я там нихрена так и не понял, чем дело закончилось, но больно мне табличка (она укладывается в мои измерения) пондравилась.

У кого какие мысли, что бы поставить жЫрную точку в этом вопросе?

Пока мыслей нет, я занялся практикой. В надежде, что мой ДТОЖ оправдает свое благородное оригинальное происхождение. Приехал в гараж, а он у меня теплый. Поэтому пришлось ограничиться измерениями от 90 до 20ти С. Для сравнения взял данные из таблицы выше. Столбцы: R — сопротивление, U vwts — нап

www.drive2.ru

Toyota Funcargo Turist NVRSK. Делаю сам › Бортжурнал › Подключение электронного датчика температуры двигателя.

Всем доброй ночи.
Так как у нас нет датчика температуры, то решил внедрить дополнительный. Покупал на предыдущую машину, но не успел. Сразу скажу, что пока это испытания, и сам датчик будет облагорожен в дальнейшем. Такой же датчик, только зелёный будет показывать температуру с салоне. 3 датчик будет вольтметр. Всё это планирую установить за рулём. Резать, портить панель категорически против. Поэтому буду делать накладную конструкцию. Яркость тоже потом возможно приглушу.
В процессе прокладывания провода в салон столкнулся с сложностями. Потом случайно увидел резиновую заглушку. Туда и протянул провод датчика.
Однако столкнулся с проблемой установки самого датчика на двигателе. Не могу подобрать место, где будет показывать реальную температуру. Облазил весь двигатель. Прикручивал. Разница от десяти до пятнадцати градусов в минус. Ехать и высчитывать не хочется что то. Пока оставил так. Потом продолжу.

Может кто тоже такой ставил-то напишите куда. Буду признателен

Удачи на дорогах

сам датчик

упаковал нагревающий элемент вот так.

его название

Найденное отверстие из моторного отсека в салон

Пока вот так

Цена вопроса: 250 ₽

www.drive2.ru

Место установки датчика температуры наружного воздуха – АвтоТоп

В контроллере реализовано три метода определения температуры наружного воздуха (Твн):

1. Температура наружного воздуха (Твн) определяется с помощью датчика температуры, установ­ленного на улице. Место установки датчика температуры наружного воздуха должно обеспечивать коррект­ное измерение температуры. Датчик температуры следует размещать на северной стороне здания, чтобы за­щитить его от действия прямых солнечных лучей. Не следует устанавливать вблизи окон или дверей, так как температура воздуха (Твн) может искажаться открытой форточкой или часто открываемой дверью.

2. Температура наружного воздуха (Твн) может быть определена косвенно по температуре теплоно­сителя в магистральном трубопроводе. Для этого устанавливается датчик температуры в трубопровод магист­рали (подающий трубопровод до смешения). В этом случае контур отопления будет работать с привязкой к графику организации, обеспечивающей поставку тепла в магистральный трубопровод;

3. Задать постоянное значение температуры наружного воздуха (Твн).

При любом из методов определения температуры наружного воздуха можно ввести поправку к из­меряемой температуре. Эту поправку (коррекцию) можно использовать:

– для компенсации систематической ошибки определения температуры воздуха, которая может определяться местом установки датчика температуры;

– для обеспечения работы контура отопления при повышенном или пониженном графике теплоснабжения.

7.1.4.3Установка датчика температуры воздуха в помещении.

В контроллере реализовано два метода определения температуры воздуха в контрольном помеще­нии (Твп):

1. Температура воздуха в помещении (Твп) определяется с помощью датчика температуры, установ­ленного в контрольном помещении. Место установки датчика температуры в помещении должно обеспечи­вать корректное измерение температуры. При установке датчика температуры следует учитывать следующие факторы: распределенность системы отопления; теплоемкость помещения; количество помещений с различ­ными по мощности нагревательными приборами. Рекомендуется устанавливать датчик температуры (Твп) в наиболее холодных помещениях претерпевающих наименьшее изменение температуры в течение суток от источников теплоты не связанных с системой отопления (солнце, люди, оргтехника). Не рекомендуется уста­навливать датчик температуры на наружных стенах, вблизи нагревательных приборов, оконных или дверных проемах. Неправильно установленный датчик температуры контрольного помещения приводит к неэффек­тивной работе всей системы управления.

2. Температура воздуха в контрольном помещении (Твп), задается человеком ответственным за тепловой режим в здании, помещениях.

При любом из методов определения температуры воздуха в помещении можно ввести поправку к измеряемой температуре. Эту поправку (коррекцию) можно использовать:

– для компенсации систематической ошибки определения температуры воздуха, которая может оп­ределяться местом установки датчика температуры;

– для обеспечения работы системы отопления при повышенном или пониженном графике тепло­снабжения.

Современные машины оснащаются всевозможными устройствами, позволяющими контролировать состояние работы тех или иных агрегатов. В случае поломки одного из датчиков система может и вовсе перестать функционировать, в результате чего водитель сталкивается с определенными проблемами. Подробнее о том, где находится датчик температуры антифриза, наружного воздуха и как произвести его монтаж, читайте в этой статье.

Где находится ДТОЖ?

Если датчик температуры двигателя или охлаждающей жидкости рабочий, в случае необходимости водитель вовремя получит сигнал о выключении двигателя. Если мотор реально может перегреться, это позволит предотвратить возможные последствия, обусловленные кипением жидкости в системе.

В зависимости от конкретной машины, установка датчика температуры может быть произведена:

  • на головке блока цилиндров;
  • в верхнем патрубке радиаторного устройства;
  • в самом корпусе радиатора.

Место установки контроллера на Ладе

Следует отметить, что этот контроллер позволяет не только предотвратить перегрев силового агрегата, в зимнее время года он также будет сообщать водителю о том, насколько прогрелся мотор. Разумеется, на слишком холодном моторе не стоит начинать передвижение, поскольку это значительно отразится на износе элементов силового агрегата, а также приведет к увеличению расхода горючего. При этом очень влияет на расход бензина.

Разновидности ДТОЖ

Где находится и какие функции выполняет контроллер, мы разобрались, теперь поговорим о разновидностях. Вне зависимости от расположения, регуляторы делятся между собой на магнитные, а также биметаллические. Понять, к какому типу относится установленный элемент, можно в соответствии с тем, как устройство реагирует на пуск мотора. Магнитные девайсы реагируют практически сразу и демонстрируют температурный режим сразу после того, как двигатель заведется. Что касается биметаллического, то он сможет показывать точные показатели после определенной паузы.

Какой принцип работы девайсов:

  1. Биметаллический регулятор оснащается блоком управления, который меняет силу тока, основываясь на температуре расходного материала. В конечном итоге это приводит к нагреву катушки на стальной полосе, при этом последняя может менять длину в зависимости от температурного режима.
  2. В магнитных контроллерах принцип функционирования также не сложный. Конструкция такого девайса состоит из установленной на нем стрелки, а на боковых частях находятся катушки, которые подключены к электроцепи авто. Уровень сопротивления катушек будет изменяться в соответствии с проходящей слой тока, которая, в свою очередь, определяется в соответствии с температурным режимом, в котором работает мотор.

Контроллер ДТОЖ с циферблатом

Причины и признаки неисправности ДТОЖ

При вышедшем из строя контроллере не сможет запускаться вентилятор охлаждения. В конечном итоге это может привести к перегреву силового агрегата. При этом водитель, который находится в данный момент за рулем, возможно, не сможет даже узнать о наличии проблемы, что в результате приведет к дорогостоящему ремонту ДВС.

Решить проблему позволит только периодическая проверка датчика температуры, что можно сделать в домашних условиях с помощью тестера — мультиметра — а также цифрового термометра. Демонтированный регулятор нужно опустить в емкость с водой, нагретой до 100 градусов, после чего произвести замер сопротивления, данный параметр должен составлять 177 Ом. Когда жидкость охладится до 50 градусов, этот показатель будет составлять уже 973 Ом или выше, а при охлаждении до 20 градусов он увеличится до 3520 Ом. В том случае, если показания другие, это свидетельствует о необходимости замены ДТОЖ.

Предназначение датчика температуры входящего воздуха

Датчик температуры всасываемого воздуха или ДТВВ является еще одним контроллером, которым оснащаются практически авто. Может показаться, что датчик наружной температуры не играет особой роли в функционировании двигателя, однако это не так, поскольку именно этот контроллер определяет бесперебойность работы мотора. Как правило, датчик температуры наружного воздуха имеет несложную конструкцию на основе термистора, в результате чего он редко выходит из строя (автор видео — Владимир Пастух).

Тем не менее, в его работе также могут наблюдаться сбои. Когда датчик температуры всасываемого воздуха работает долгое время, это может привести к несоответствию параметров сопротивления и температуры. В конечном итоге это способствует появлению ошибок в расчете показателей в меньшую сторону.

Если внешний датчик температуры воздуха на впуске будет передавать неправильные показатели, бортовой компьютер будет неверно рассчитывать объем горючей смеси. Параметры температуры и влажности воздуха будут способствовать снижению подачи самого воздуха и увеличению объема бензина, необходимого для формирования топливовоздушной смеси. Если воздух слишком влажный, контроллер автоматически производит регулировку в соответствии с заложенными в него параметрами.

В результате смесь, которая будет попадать в цилиндры, будет несоответствующей, в результате чего ее сгорание будет неполным. Неработающий датчик температуры впускаемого воздуха может стать причиной неустойчивой работы силового агрегата. Тем более, что переобогащенная смесь вызовет заливание свечей зажигания, а это, в свою очередь, станет причиной невозможности запуска мотора. Устанавливаться датчик температуры входящего воздуха должен во впускном коллекторе. Что касается ресурса эксплуатации, то он зависит от самого устройства и модели авто.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Руководство по установке ДТНВ

Как производится установка или замена датчика температуры наружного воздуха в домашних условиях?

Если ваша машина не оборудована этим регулятором, то процедура установки осуществляется следующим образом:

  1. Сначала необходимо приобрести датчик температуры окружающего воздуха и выбрать место для его монтажа. Нужно учитывать, что на контроллер не должны воздействовать высокие температуры от силового агрегата. Наиболее подходящим местом для монтажа является место рядом с радиаторным устройством.
  2. Девайс нужно зафиксировать, после чего кабель с массой нужно провести в салон авто.
  3. Производится демонтаж приборной панели. В зависимости от модели транспортного средства вам нужно найти контакт для подключения регулятора, на этом этапе следует воспользоваться сервисным мануалом.
  4. При возникновении ошибок в работе контроллера, необходимо отключить аккумулятор на какое-то время (обычно 10-15 минут достаточно), после чего опять его включить и проверить работоспособность устройства.

Видео «Диагностика и монтаж ДТНВ на примере Ауди»

Подробная информация по диагностику и установке контроллера представлена ниже (автор ролика — ТВ Обзоры).

Датчик температуры наружного воздуха устанавливается на большинстве современных автомобилей. Он является составной частью систем климат-контроля или бортового компьютера. Данные о температуре окружающего воздуха поступают и отображаются на приборной панели, индикаторной панели бортового компьютера или системы климат-контроля.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

В комплектации некоторых автомобилей непосредственно датчика температуры наружного воздуха нет, но предусмотрен разъем для его дополнительного подключения к бортовому оборудованию, штатное место установки.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Назначение датчика температуры окружающего воздуха

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Он предназначен, прежде всего, для водителей, которые совершают поездки на дальние расстояния или в течение длительного времени:

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • дальнобойщики;
  • курьеры:
  • почтовые службы;
  • перевозчики пассажиров;
  • путешественники и др.

Во время длительной поездки температура воздуха за бортом может изменяться на значительные величины. Если водитель или пассажиры намерены выйти из машины даже на непродолжительное время, информация о температуре воздуха будет не лишней, для того чтобы одеться соответствующим образом. Для примера можно привести информацию на воздушных лайнерах типа «температура за бортом минус 45 градусов Цельсия», хотя там точно никто прогуляться не собирается.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –> adsp-pro-11 –>

Видео — установка датчик температуры наружного воздуха на РЕНО МЕГАН 2:

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

Информация о температуре наружного воздуха помогает задать оптимальный режим работы системы климат-контроля автомобиля. Если температура за бортом, например, минус 20 градусов Цельсия, нет необходимости устанавливать температуру в салоне плюс 25. Во-первых, это приведет к повышенному расходу топлива. Во-вторых, покинув салон автомобиля на время заправки излишне разгоряченным, существует вероятность простудиться.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Наконец, информация о температуре наружного воздуха помогает принять решение о целесообразности остановки в путешествии. Внешний вид окружающего пространства обманчив. Многие водители знают, что утром, когда встает солнце, кажется, что за бортом уже тепло. На самом деле, температура воздуха может быть низкой. Достаточно подождать полчаса, чтобы выполнить комфортную остановку на завтрак.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Их виды и принцип работы

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Принцип работы практически всех датчиков температуры наружного воздуха одинаков. В основе лежит эффект изменения величины сопротивления полупроводникового элемента от температуры. Температурная зависимость сопротивления для полупроводников отрицательная. Это означает, что с увеличением температуры величина сопротивления уменьшается. Для датчика ВАЗ таблица зависимости имеет следующий вид.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Температура, в градусахСопротивление, Ом
-40100922,67±2,96
-3053046,93±2,49
-2029092,08±2,13
-1016567,33±1,68
9773,24±1,21
+105953,85±1,73
+203737,33±2,11
+302411,98±2,39
+401594,92±2,65

Как видно из таблицы, значения приводятся с погрешностью. Такая большая точность необходима, чтобы обеспечить высокую достоверность показаний. Измерение температуры относятся к области измерительной техники, а она не должна «врать». На заводах-изготовителях производят выборочную поверку устройств. Сомнительно, что так делают в Китае, но российские датчики точно поверяют. Именно «поверяют», не «проверяют». Поверка – это термин измерителей и военных.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Видео — замена датчика температуры наружного воздуха на Пежо 307:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Если датчик на автомобиле начинает «врать», его можно поверить самостоятельно с помощью термометра, источника теплого воздуха (тепловентилятора) и мультиметра в режиме измерения сопротивления.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Точность измерений зависит не только от самого датчика, но и от места его расположения, конструкции. Чем меньше датчик будет обдуваться потоками встречного воздуха, чем меньше влаги на него будет попадать, тем более точны будут его измерения. Из этих соображений датчики помещают в специальные кожухи. Вот как выглядит датчик БМВ.

p, blockquote 18,1,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Не обязательно приобретать датчик в сборе, если корпус имеется. Можно купить только сам измерительный элемент.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Все датчики имеют различные характеристики температурной зависимости, поэтому теоретически нельзя применять датчики от других моделей автомобиля даже внутри одного модельного ряда. Измерение температуры производиться будет, но точность показаний гарантироваться не может.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Где находится датчик температуры наружного воздуха в автомобиле

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Выбор места расположения датчика обусловлен соображениями минимального попадания на него влаги, пыли, грязи, воды встречных потоков воздуха, ограничения влияния собственных источников тепла автомобиля. Обычно это место где-то сразу за бампером или в боковом зеркале заднего вида.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Видео — датчик температуры наружного воздуха на ПРИОРЕ:

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Если устанавливать датчик температуры наружного воздуха самостоятельно, необходимо также руководствоваться этими принципами. Если отсутствует корпус для датчика, его следует изготовить самостоятельно. Устройство, установленное без защитного корпуса, точных показаний не обеспечит.

p, blockquote 27,0,0,1,0 –>

Признаки неисправности и его замена

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Основной признак неисправности датчика температуры наружного воздуха – неправильные показания. Проще всего проконтролировать показания температуры утром, когда автомобиль еще холодный, не может внести погрешность в измерения. Необходимо посмотреть температуру на термометре за окном, затем спуститься к машине, включить зажигание и проверить показания в автомобиле. Если вы живете не на 20-м этаже, то показания обоих термометров должны быть приблизительно одинаковыми.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –> adsp-pro-12 –>

Далее следует завести двигатель, прогреть его, и проехать километра 2-3, измеряя показания температуры за бортом. Если температура будет «плавать», возможно, в датчик попала воза, грязь. Необходимо в гараже или на стоянке выключить зажигание, снять разъем датчика, демонтировать его. Далее надо вынуть его из корпуса, осмотреть состояние, в случае загрязнения протереть мягкой ветошью, смоченной в неагрессивном растворителе.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Можно проверить сопротивление датчика на различных температурах при помощи мультиметра, но для этого необходимо знать эталонные показатели. В интернете их найти трудно. Можно воспользоваться специальными справочниками.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Посмотреть и подобрать недорогие датчики температуры наружного воздуха для разных моделей автомобилей можно ЗДЕСЬ .

В некоторых случаях проще купить новый, он стоит относительно недорого. Новый датчик должен быть именно от этой модели автомобиля. Подключить и установить его просто. На следующий день после подключения можно оценить точность его показаний, как описано выше.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Читайте также про датчик дождя в автомобиле: что это такое и как он работает.

В крупных городах автоматизированные парковочные системы помогут припарковаться даже в ограниченном пространстве.

Видео — замена датчика температуры наружного воздуха на ВАЗ 2114:

p, blockquote 35,0,0,0,0 –> p, blockquote 36,0,0,0,1 –>

Датчик температуры воздуха

Датчик температуры воздуха участвует в контроле топливной смеси. Его неисправность не приведет к моментальной поломке машины, но неприятностей добавит. Поэтому стоит знать, где он находится, как работает и можно ли его починить вручную.

Что такое ДТВВ

Датчик контроля температуры всасываемого воздуха (или ДТВВ) измеряет температуру забортного воздуха. На основе этих измерений регулируется состав смеси, поступаемой для сжигания в цилиндры автомобиля. Поэтому неисправности могут доставить некоторые неприятности: сбои в двигателе, лишний расход топлива.

Типы и конструкция

Выпускают только один тип датчика наружной температуры – на основе полупроводников. Отличия в датчиках температуры разных типов могут быть по коэффициенту – отрицательному или положительному:

  1. При отрицательном связь температуры и сопротивления обратно пропорциональная: сопротивление выше, если температура низкая.
  2. При положительном, наоборот, при отрицательных температурах сопротивление небольшое.

Предпочтение отдают первому типу – он более надежен и долговечен.

Принцип работы и место датчика температуры в транспортном средстве

Датчик температуры воздуха может быть частью системы забора воздуха или же устанавливается во впускном коллекторе.

Работает ДТВВ по тому же принципу, что и другие датчики: центральный блок подает на него 5 В тока. В зависимости от сопротивления часть этого напряжения вернется. Электроника замеряет этот ответ, сверяет с таблицей в памяти и вычисляет состояние воздуха за бортом.

После этого управляющий блок регулирует состав смеси – чем воздух теплее и разреженнее, тем меньше горючего надо.

Неисправности датчика температуры наружного воздуха

Иногда датчик температуры воздуха на впуске ломается. Понять это можно по таким признакам:

  • плохая работа холостого хода – особенно заметно в холода;
  • двигатель запускается не так хорошо, как раньше;
  • упала мощность мотора;
  • топлива расходуется больше положенного.

Произойти это все может из-за разных факторов:

  • попадание камней;
  • грязь;
  • неполадки с электросетью авто;
  • изношенность проводки;
  • замыкание в цепи.

Проверка датчика температуры воздуха на впуске

Коль появились подозрения, что датчик температуры наружного воздуха неисправен, нужно устроить ему проверку.

Происходит она в несколько шагов.

  1. Проверка непосредственно ДТВВ: тестер присоединяется к нему, и снимаются показания при «холодном» старте и на высоких оборотах. Результаты сравниваются с эталонной таблицей.
  2. Тест контактов: омметром проверяют, есть ли контакт между датчиком и управляющим блоком.
  3. Проверка напряжения двигателя: вольтметром замеряется напряжение при включении зажигания. Обычно оно 5 В.

Если датчик сломан, его отремонтировать не выйдет. Можно только почистить ДТВВ и его контакты, проверить проводку и заменить само устройство целиком.

Замена датчика температуры воздуха

Установка датчика температуры наружного воздуха не сложна.

Сначала нужно найти и купить датчик температуры соответствующей марки. После чего отсоединить и снять сломанный. Далее подключается новый датчик, и все собирается в обратной последовательности.

На первый взгляд, работа датчика температуры не видна, и его поломка может пройти незамеченной. Но не стоит недооценивать серьезность этого. Сначала увеличится расход топлива, а затем может испортиться и весь двигатель. Лучше следить за датчиком и проверять его работу хотя бы изредка.


Где находится датчик температуры Kia Rio – Taxi Bolt

ZamZamPoTeh Был 8 часов назад Я езжу на KIA Rio Евпатория, Россия

Бортовой компьютер не показывал температуру за бортом, климат работал только в ручном режиме. Снимая бампер, заметил два бесцельно висящих заизолированных провода, как впоследствии оказалось они должны были подходить к датчику температуры забортного воздуха, сам датчик отсутствовал, как таковой. Пропажа была куплена на “автото” (код 969851R000). На барахолке был куплен разъём (правда не родной, но подходит), только что всё было установлено.
Кстати блок управления климат контролем можно ввести в режим самодиагностики, для этого удерживая нажатой кнопку OFF необходимо в течении 2с нажать 4 раза (или более кнопку) MODE, система входит в режим самодиагностики и по завершении проверок высвечивает код ошибки (у меня, при отсутствии датчика, была ошибка 13 “обрыв цепи датчика температуры окружающей среды”). Привожу коды ошибок:

00 В норме11 Обрыв в цепи датчика температуры в салоне12 Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне13 Обрыв цепи датчика температуры окружающей среды14 Замыкание в цепи датчика температуры окружающей среды15 Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости16 Короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости17 Обрыв цепи датчика температуры испарителя18 Замыкание в цепи датчика температуры испарителя19 Обрыв или короткое замыкание в цепи потенциометра заслонки регулирования температуры20 Отказ потенциометра заслонки регулирования температуры21 Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки режима22 Неисправность потенциометра заслонки режима25 Обрыв/короткое замыкание потенциометра впускной заслонки26 Отказ потенциометра заслонки переключения режимов забора воздухаТеперь вопросы:Должен ли при температуре за бортом -2 при нажатии кнопки AVTO, включаться кондиционер и вообще как правильно пользоваться климат контролем?

Пробег: 34000 км

Датчики КИА Рио, как и любого другого современного автомобиля, позволяют ЭБУ (электронному блоку управления) правильно подготавливать топливно-воздушную свесь, контролировать работу и состояние двигателя в целом.Поэтому любое отклонение в работе датчика, сказывается на на остойчивости работы, на динамике автомобиля, расходе топлива. А иногда, например при отказе датчика положения коленчатого вала, и к полной неработоспособности двигателя. Поэтому, если на приборной панели автомобиля загорелась лампа «Чек» с изображением двигателя, срочно обратитесь к официальному дилеру (если автомобиль на гарантии) или на любую станцию техобслуживания для проведения диагностики и выяснения кода ошибки.

Датчик температуры Киа Рио

Среди многих владельцев данного автомобиля ходит миф о том, что у Рио нет датчика температуры и связанно это с тем, что владельцы комплектаций без панели SuperVision, не видят температуры двигателя. На самом деле, он, естественно, есть и правильно называется — Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS). Находится он в подкапотном пространстве, от его работы зависит то, на сколько богатой будет топливная смесь. Так же он сигнализирует о том, холодный ли двигатель или наоборот перегрет.

Ошибки связанные с датчиком температуры Киа Рио:

  • P0116 Неправильный показатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Сопротивление датчика меняется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.Для того чтобы проверить данный датчик, снимите его опустите в ёмкость с водой определенной температуры и замерьте сопротивление датчика, оно должны быть в указанных  в таблице слева, пределах.

Если это не так — замените датчик.

Датчик коленвала КИА Рио 2012-2013

Датчик положения коленчатого вала (CKPS) — один из основных датчиков, от правильной работы которого зависит работоспособность двигателя Киа Рио. Если электрическая цепь данного датчика будет оборвана или сам датчик выйдет из строя — автомобиль просто не заведётся, так как даже топливо не будет подаваться.

Датчик располагается в блоке и корпусе КПП. В отличие от датчика температуры, датчик коленвала Киа Рио создает переменный ток, который и указывает ЭБУ положение коленчатого вала. проверить работоспособность данного датчика возможно только с помощью специализированных устройстве, поэтому при подозрении на его неисправность, проще всего его заменить.

Ошибки датчика коленвала:

  • P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала
  • P0386 Неправильный показатель датчик B положения коленвала
  • P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
  • P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP)
  • P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала
  • P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала
  • P0389 Неисправность датчика B положения коленвала
  • P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
  • P0336 Неправильный показатель датчик А положения коленвала
  • P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
  • P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
  • P0339 Неисправность датчика А положения коленвала

Имейте ввиду, что большинство ошибок будет связанно с обрывом цепи датчика или его неисправностью.

Датчик распредвала Gamma 1.4 / 1.6 Kia Rio

По сути это датчик Холла, его задачей является определение позиции распредвала, он напрямую работает с CKPS (датчиком коленвала)Данный датчик установлен на крышке мотора, взаимодействует с шестернёй распредвала.

Диагностика неисправностей датчика распредвала Kia Rio производится только с использованием специального сканера, приобретение которого не целесообразно, поэтому исключим остальные причины поломки данный датчик лучше заменить, так как ремонту датчик распредвала  не подлежит.

  • P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
  • P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
  • P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
  • P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала

Датчик скорости

Датчик скорости Киа Рио располагается строго вертикально на корпусе МКПП. Его неисправность не приводит к серьёзным изменения в работе двигателя.   Однако скорость движения автомобиля на панели приборов выводиться не будет.

Датчик скорости не чинится, а только меняется. Наиболее частой его неисправностью является разрушение приводной шестерни. Это не страшно и не наносит вреда самой коробке передач, сам же датчик нужно просто заменить.

Коды ошибок датчика скорости:

  • P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
  • P0501 Не отрегулирован датчик скорости
  • P0502 Низкий показатель датчика скорости
  • P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости

Датчик расхода воздуха на Киа Рио

Немного не верное понятие, так как датчика расхода воздуха в Рио в его прямом понимании нет, но есть датчик абсолютного давления (MAPS) и датчик температуры поступающего воздуха (IATS).

Вместе они и выполняю роль «массовика» или ДМРВ на отечественных автомобилях. Если Ваш автомобиль стал не стабильно работать на холостых оборотах, все диагностические и ремонтные процедуры необходимо начинать с чистки дроссельной заслонки.

Модуль управления дроссельной заслонкой и датчик холостого хода

В данном модуле объединены несколько устройств, а именно:

  1. Электропривод заслонки
  2. Датчик холостого хода
  3. Корпус дросселя в сборе

Непосредственно к данной системе  можно добавить и электронную педаль газа. Как правило, на автомобилях с небольшим пробегом ни датчик холостого хода ни узел в целом не доставляют проблем. Однако при появлении симптомов не стабильного холостого хода, рывков при разгоне или других неприятностей, необходима чистка дроссельного узла.

Датчик уровня топлива

Про датчик уровня топлива много писать не будем, находится он непосредственно в баке. Крайне редко выходит из строя.

Общая схема расположения датчиков

None

Полный размерПриборка с компьютеромВ ней есть функция отображения температуры наружного воздуха. Для того чтобы температура отображалась, нужно установить датчик температуры и провести от него провода к приборке. Так как у меня рестайл, то с завода провода не проложены для датчика.Теперь пред история: На моем автомобиле установлен климат-контроль. Наличие датчика температуры уличного воздуха для его корректной работы обязательно(он установлен с завода). После установки новой приборки, у меня сразу показывало температуру наружного воздуха. Очень странно! У всех, кто ставил подобные приборки, без датчика, температуру не показывало. А у меня показывает. Сначала обрадовался! Потом начал понимать: то, что показывает приборка, и то, что есть на самом деле далеко не одно и тоже. Значит нужно ставить датчик. Дело было еще по лету. Датчик у меня был,

Полный размерДатчик, который у меня былфишку для датчика купил на разборке,

None

Полный размерПровода и гофраТеперь об установке. Датчик решил установить на его родное место справа от радиатора по ходу движения,

Полный размерМесто для датчика температурыа провода протянуть по моторному жгуту в салон,

Полный размерДатчик на своем месте

Полный размерПротяжка провода

и далее к приборке.

Полный размерПровод уже в салонеПо примеру,Dimaszds иini753 провода от датчика припаял к проводам, которые идут на щиток приборов в районе фишек подключения. Все хорошо, все супер! Теперь вроде более- менее правильно показывает. Но, как то мне кажется все равно не корректно. Пока машина работает(ездит) температуру показывает, вроде, как надо. Утром в гараж за машиной пришел показывает +50. Откуда в гараже +50? Это же не баня. Завел, постепенно упала до приблизительно правильной температуры. Хотя, знаю из практики сколько за бортом столько и показывает сразу. После переписки сmrStealth, появилось понимание, что для климата и для приборки два совершенно независимых термодатчика стоит, между собой никак не пересекающихся. Теперь стало вообще ничего не понятно. Альберт(mrStealth) посоветовал установить оригинальный датчик для исключения всяких “непоняток”. Заказал оригинальный датчик. Датчик температуры(родной) пришёл.

Полный размерОригинальный датчик температуры

Полный размерДатчики старый(сверху) и новый(внизу)Я его поставил, но в принципе, ничего не изменилось. Всё также: машина ночь постояла — температура заоблачная, минут 10 поездил температура реальная. Мне не понятен один момент: до установки датчика температуры, температуру уличного воздуха показывало прямо с момента подключения приборки, но всё время разную. Значит приборка откуда то брала показания. Вопрос: откуда, если система климата и показания температуры уличного воздуха между собой никак не связаны. Если пойти логическим путём: при условии, что эти две системы не пересекаются, на приборки либо ничего не должно показывать, либо прочерк. Разъёма под датчик температуры наружного воздуха в районе радиатора у меня с завода не было, а жёлтый провод от приборки(на показания температуры наружного воздуха) уходит в жгут. Куда он идёт? И как лучше поступить? Найти куда он идет от приборки или разорвать его и провод от датчика напрямую припаять к жёлтому проводу от приборки? С этими раздумьями, я прокатался с августа до марта. Зимой вообще прикольно было:

прихожу в гараж, в гараже -6, комп в машине показывает +25. Чуть чуть проехавшись, показывает правильно. Ну скажем, -20.

Проблему решил следующим образом: не стал я искать куда идет этот желтый провод(провалился бы он совсем). Я его разорвал вместе пайки провода от датчика температуры, то есть подключено напрямую от датчика к приборки.

Полный размерЖелтый провод отрезанИ вуаля! Все заработало корректно.P.SКат. номер датчика: 96985 2D700

День добрый! Всех с прошедшими майскими праздниками, особенно с 9-м! Спасибо нашим прадедам за мирное небо над головой!

Ну а теперь про датчик. Всем известно, что у меня ультра модная приборка (прям не побоюсь тих слов), но датчика нету( И вот пришло наконец-то теплое время для соответствующей инсталляции!Выбирал долго, все эти датчики какие-то дорогие стали, ну не готов я отдавать 500 или 700 кровно заработанных за кусочек металла в пластике, поэтому сделал следующее под номером 969852D700 скрывается родной и самый дорогой девайс, стал искать дальше. 941101C100 дешевле и от гетса/сида, но все равно не лежала моя душа к нему. И решил я посмотреть от новых рио и соляриса, и что вы думаете? 969851R000 вот эта штукня за 290 рубчиков то, что нам надо! Да еще она и на кронштейне!

None

Полный размерс небольшой погрешностью конечно)И при этом он стоит в 2 раза дешевле от рио 2…разъем одинаковый у всех трех… я в шоке, неужели кронштейн делает свое дело?)Ну да ладно, работает — и хорошо. Пошел дальше: снял бампер и думал подключить к разъему справа от радитора. Исесна не все так просто оказалось( НОЛЬ эмоций. Морально я был к этому готов, но не физически…это ж опять искать, что куда подключается, а пользоваться прогой ЖДС ох как не удобно. Быть может это возможно, но в большинстве случаев вся инфа урывками. Потратив энное количество времени разобрался, что датчика в машине 2 штуки. Один у радиатора, другой рядом с бачком омывайки. Причем если смотреть инструкцию от климата, то у радиатора должен быть датчик соответственно для климата, а вот если копать от приборки, то тут чудеса: в одном разделе указан опять этот же датчик, в другом тот, который рядом с омывайкой. Бред. Но мы из дотошливых. Если идти, то до конца! Тупо взял и подключил на прямую к приборке!

Полный размербанально вставил проводки в нужные разъемы

Полный размерприкрутил к датчику

Полный размерпосмотрел на показанияотлегло…РАБОТАЕТ! Реально!Не знаю, что куда не подключено у разъема мама у радиатора (плюс или земля) и разбираться не стал. Хотя хочу сказать, что после мойки за денюжку или проезда большой лужи, что-то на приборке появлялось, но реальной температурой назвать нельзя было. Скорее всего вода что-то замыкала. А вот что и где ну не было у меня желания искать.

В общем, скрутил все по-взрослому, фотать уже не стал, просто покажу где провод идет

Полный размерпод эту коробочку уходит

Полный размерсобственно вот

Полный размердальше ныряет под аккумулятор и переднюю левую фарупроходит по усилителю бампера, или как там называют кусок железки спереди

None

None Всем спасибо, всем рекомендую такую приборку -> датчик!

Источники:

место расположения, принцип работы устройства и признаки неисправности, его замена и установка

Система охлаждения является одним из важных узлов в любом автомобиле. Транспортные средства сегодня оборудуются множеством регуляторов и измерительных приборов, предназначенных для обеспечения правильной работы ДВС. Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости, зачем он используется и как выполнить его смену, мы расскажем ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Предназначение устройства

ДТОЖ нельзя путать с контроллером уровня антифриза. Если первый предназначен для выявления температуры силового агрегата, то второй применяется для контроля объема расходного материала — хладагента. По показаниям ДТОЖ блок управления выявляет температурные изменения и передает данные на бортовой компьютер о том, в каком состоянии работает мотор. С помощью контроллера определяется прогрев двигателя, его перегрев, а также оптимальная температура функционирующего ДВС. Импульсы, передающиеся на управляющий модуль, определяют функциональность управляющей системы ДВС в целом.

Температура двигателя определяет такие нюансы:

  • расход горючего на 100 км;
  • объем и качество газов;
  • возгорание топливовоздушной смеси;
  • оптимальная работа коробки передач.

Все эти факторы контролируются управляющим устройством, который по полученной информации определяет оптимальный режим функционирования двигателя. Поэтому работоспособность датчика температуры важна для транспортного средства. Если устройство неисправно и подает неверные импульсы на управляющий модуль, это может привести к проблемам.

Как ДТОЖ влияет на работу ДВС?

По параметрам, подающимся на управляющее устройство, модуль осуществляет такие функции:

  1. Обогащение топливовоздушной смеси или ее обеднение. Если контроллер определяет слишком низкую температуру, то он начнет увеличивать продолжительность сигнала, поступающего на форсунки, что способствует обогащению топливной смеси. В соответствии с нормализацией температурного режима горючее постепенно обедняется, что предотвращает возможный перерасход бензина и снижает объем выхлопных газов. При поломке датчик может регулярно понижать температуру в двигателе, что приведет к загрязнению горючего и его увеличенному расходу.
  2. Блок управления выставляет зажигание. Оно может быть ранним либо поздним. Если температура увеличивается, то управляющий модуль регулирует угол опережения зажигания для снижения токсичности выхлопных газов.
  3. Благодаря ДТОЖ выполняется правильная рециркуляция газов в ходе прогрева. Рециркуляционный клапан при прогреве силового агрегата плотно закрывается. Если двигатель машины еще холодный, то рециркуляция станет причиной колебания холостого хода и произвольной остановки мотора.
  4. С помощью ДТОЖ блок управления выполняет продувку системы фильтрации, которая улавливает пары топлива. Чтобы достигнуть лучшей управляемости машиной, угольный фильтрующий элемент не продувается до момента, пока двигатель полностью не прогреется.
  5. Блокировка гидротрансформатора коробки передач при прогреве ДВС. Управляющий модуль не должен ограничивать работу устройства до момента прогрева машины.
  6. ЭБУ контролирует функционирование вентилятора охлаждения агрегата. По показаниям температурного контроллера модуль осуществляет активацию и отключение вентилирующего устройства для правильного подбора температуры агрегата. Если ДТОЖ будет подавать некорректные импульсы, есть вероятность перегрева мотора.

Обзор видов ДТОЖ: устройство и принцип работы

Подробно рассмотрим принцип работы и разновидности контроллеров.

Магнитные

Такие контроллеры состоят из катушек, расположенных по сторонам стального якоря. К последнему подсоединена стрелка контроллера, расположенного на щитке приборов в салоне. Первая катушка подключается к бортовой сети автомобиля, а вторая — к кабелю с меняющимся сопротивлением. Этот параметр изменяется в соответствии с температурными значениями в двигателе. Напряжение, проходя через катушки, создает магнитное поле, которое управляет якорем. Параметр смещения элемента определяется разницей полей, зависящей от значения тока.

Пользователь Иримия Евгений на своем видео показал, как нестабильно работает ДТОЖ.

Биметаллические

Принцип действия биметаллических контроллеров основан на расширении элементов в ходе нагрева. Устройство оборудовано стержнем, который меняет размер в ходе увеличения температурного режима ДВС. Полосы в катушке осуществляют вращение стрелки на контрольном щитке в салоне авто в соответствии с величиной тока.

В современных датчиках температуры антифриза могут использоваться два типа сенсоров:

  • полупроводниковые;
  • биметаллические.

Вторые сегодня практически не используются. Полоса в таких контроллерах перемещается к катушке и открывает контакты, способствуя изменению величины тока, поступающего на приборную панель. А полупроводники применяются повсеместно. Блок управления подает сигнал на термистор устройства с отрицательным коэффициентом через резистивный элемент, обладающий постоянным сопротивлением. Когда температура увеличивается, сопротивление в этой схеме падает. Соответственно, снижается и уровень напряжения. Управляющий модуль определяет снижение этого параметра и определяет температуру расходного материала, выводя ее на контрольный щиток с индикатором.

Капиллярные

Считается самым старым и неактуальным для применения сегодня типом датчика. Стрелка на устройстве напрямую связана с девайсом. Контроллер выполнен в корпусе в виде емкости с расходным материалом, обладающей пониженной температурой кипения. Резервуар соединяется со стрелкой, а также стальной трубкой. При прогреве силового агрегата хладагент в емкости начинает кипеть и испаряться, в результате чего повышается давление в колбе. Этот параметр поступает на указатель, где расположена трубка Бурдона. Этот элемент начинает распрямляться в результате воздействия давления и перемещает стрелку на контрольном щитке.

Этот тип контроллеров почти не используется по нескольким причинам:

  • сам измерительный элемент пролегает через весь моторный отсек, с одной стороны соединяясь с трубкой, а с другой — с контрольным щитком;
  • капиллярная трубка довольно тонкая, в ходе эксплуатации она быстро повреждается.

Фотогалерея «Разновидности ДТОЖ»

Схемы разных видов датчиков приведены на фото.

Где расположен датчик?

Прежде чем проверять и поменять прибор, нужно знать о его месте расположения. Где устанавливаются датчики зависит от производителя авто.

Местоположение устройства может быть таким:

  • в головке блока цилиндров;
  • на верхней магистрали радиаторного устройства;
  • в корпусе термостата.

Независимо от того, где установлен контроллер, устройство фиксируется рядом с отводящим шлангом, по которому хладагент поступает в радиатор. Это важно, поскольку именно это место монтажа позволяет точно определить температуру расходного материала.

Признаки неисправности

Канал AndRamons предоставил видео о процессе проверки контроллера.

Основным признаком неисправности контроллера является неработоспособность вентилирующего устройства при прогреве силового агрегата. Но машина может быть оборудована и датчиком активации вентилятора, выполняющего функцию включения. Тогда причину следует искать в повреждении электроцепи или выходе из строя контроллера.

По каким симптомам еще можно определить неработоспособность ДТОЖ:

  • повышенный расход горючего;
  • трудный старт двигателя на горячую, когда агрегат прогрет;
  • повышенные холостые обороты;
  • детонация мотора;
  • перегрев агрегата.

Во многих современных автомобилях есть электронная система определения неисправностей. На специальном экране на приборной панели при поломке ДТОЖ могут выскакивать ошибки. Но обычно коды неисправностей говорят как о возможной поломке датчика, так и о повреждении проводки либо разъема контроллера.

Проверка ДТОЖ на авто

Таблица соответствия параметров температуры, сопротивления и напряжения для проверки ДТОЖ

Суть диагностики контроллера на автомобиле и вне машины заключается в проверке величины сопротивления и напряжения.

Проверка второго параметра выполняется с помощью вольтметра:

  1. Щупы прибора подключите к заземлению, а также сигнальному контакту контроллера.
  2. Двигатель должен быть холодным. Включите зажигание.
  3. Измерьте параметр напряжения и сравните полученные данные в соответствии с таблицей.

Для диагностики температурного параметра потребуется термометр:

  • выполните замер температуры расходного материала;
  • заведите мотор и дайте ему прогреться, в ходе нагрева ДВС измеряйте значение напряжения с учетом изменения температуры;
  • если полученные параметры не соответствуют табличным, то устройство вышло из строя.

Пользователь Яковлев Дмитрий на видео показал, как выполнить проверку контроллера.

Используя омметр, выполните проверку сопротивления:

  1. Диагностика осуществляется при разной температуре машинного мотора. Параметры сравниваются с табличными.
  2. Если величина сопротивления на непрогретом двигателе оказывается в правильном диапазоне, то температура расходного материала может отклониться в сторону на несколько градусов.

Проверка вне авто

Для диагностики вне автомобиля:

  1. Поместите устройство в резервуар с водой и проверьте температуру.
  2. Выполните замер параметра сопротивления ДТОЖ. Полученные результаты сверьте с теми, что указаны в таблице.
  3. Емкость с водой постепенно нагревается. В ходе прогрева периодически выполняйте проверку уровня сопротивления и температуры.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

Заменить вышедший из строя ДТОЖ можно только аналогичным прибором.

Необходимые инструменты

Для выполнения задачи потребуется:

  • емкость для сбора отработанной жидкости;
  • гаечный ключ на 19;
  • герметик.

Пошаговая инструкция

Демонтаж и установка контроллера выполняются так:

  1. Из радиатора надо слить часть хладагента, это потребуется для демонтажа датчика.
  2. От устройства отключите подведенные провода.
  3. Сам контроллер отключается с помощью гаечного ключа на 19.
  4. Выполните диагностику устройства, если это нужно. Если вы меняете прибор, то перед установкой необходимо его резьбу обработать герметиком.
  5. Закрутите на место новый контроллер, подключите к нему проводку.
  6. Залейте в систему охлаждения слитый ранее антифриз. Убедитесь в том, что через устройство не протекает хладагент.
 Загрузка …

Видео «Как правильно поменять контроллер»

Наглядное руководство по замене температурного датчика антифриза описано на ролике, снятом пользователем Василием Калугиным.

Где находится датчик температуры на Приоре

Детектор температуры антифриза, независимо от модели автомобиля, исполняет одни и те же функции:

  • измерение уровня нагрева ОЖ;
  • передача данных на бортовой компьютер.

По своей сути ДТОЖ является прибором сопротивления (терморезистором), который определяет показания температурного уровня, в зависимости от чисел собственного сопротивления. В машинах Приора используются детекторы с отрицательным коэффициентом, что значит — при повышении тепла ОЖ, сопротивление датчика падает.

 Загрузка …

Проверка исправности детектора происходит как раз путем сравнения температуры и сопротивления.

Для этого необходимо иметь под рукой термометр и мультиметр.

ДТОЖ присоединяется к измерителю, выставленному в режим омметра, после чего он погружается в емкость с охлаждающей жидкостью, которая постепенно нагревается. Туда же погружаем градусник, который способен показывать температуру до ста градусов.

Далее, по мере нагрева, необходимо сравнивать показания с таблицей, что и даст представление о том — исправен ли данный прибор.

Для сравнения можно привести такие показатели — при 20 градусах Цельсия, количество Ом на экране мультиметра будет примерно равно 3520. При нагреве жидкости до ста градусов, показатель сопротивления упадет до 177.

Основываясь на показаниях датчика, Приора регулирует уровень обогащения топлива, режим работы вентиляторов, количество оборотов двигателя.

Стоит различать датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик указателя температур ОЖ.

ДТОЖ — расположен в корпусе термостата и передает данные для управления системой вентиляции, а также уровня обогащения горючего.

Второй прибор устанавливается в головке блока цилиндров и его работа заключается в передаче данных на приборную панель.

Следует помнить, что датчику температуры охлаждающей жидкости для наиболее точной работы необходимо напрямую соприкасаться со средой измерения, то есть той самой жидкостью. Если он не будет погружен в ОЖ, то получится так, что он будет передавать данные с окружающего воздуха, а не необходимой жидкости.

Как понять, что ДТОЖ вышел из строя?

Перечисленные ниже признаки могут не являться указанием на неисправность конкретно детектора. Причиной тому могут быть и другие факторы — выработка ОЖ или низкий ее уровень, повреждение проводки системы охлаждения, окисление контактов, сбой в работе самих вентиляторов.

Итак, признаки неисправности:

  1. увеличение расхода горючего;
  2. затрудненный запуск двигателя;
  3. плохая работа на холостом ходу;
  4. снижение управляемости автомобиля;
  5. трудности с остановкой мотора;
  6. перегрев движка;
  7. плохое качество выхлопных газов.

Как проверить работоспособность ДТОЖ было написано чуть выше. Теперь стоит остановиться на том — как данный прибор снять для проверки и дальнейшей его замены, если она потребуется.

Рекомендуем купить

Замена детектора

После того, как выяснилось где находится датчик температуры на Приоре, можно проводить его демонтаж и замену. Напомнить будет не лишним, что расположен ДТОЖ в корпусе термостата.

Порядок действий:

  • в первую очередь, необходимо остудить двигатель, если автомобиль до этого работал;
  • далее нужно обесточить систему, сняв клемму с аккумуляторной батареи;
  • слить антифриз в заранее подготовленную емкость;
  • для удобства доступа к прибору можно снять патрубок;
  • снять провод, которым ДТОЖ подключен к системе;

Расположение датчика температуры охлаждающей жидкости в подкапотном пространстве автомобиля LADA PRIORA (при снятом воздушном фильтре).

Полезная информация
1ключом на 19 открутить прибор
2извлечь его из гнезда, осмотреть на предмет внешних повреждений, проверить мультиметром
3в случае неисправности детектора, на его место установить новый
4произвести обратные действия по сбору системы
5запустить двигатель, чтобы проверить правильность работы датчика

Стоит знать, что ДТОЖ на автомобиле Приора (собственно, как и на любом другом авто) производят разные фирмы, из-за чего их качество может отличаться. К примеру, где-то может быть неплотная резьба. Чтобы избежать протечек ОЖ в таком случае, необходимо использовать фиксатор резьбы (или уплотнитель), что предотвратит протечки. Не все датчики приводят в протеканию, многие довольно плотно сидят в гнезде, но всегда лучше перестраховаться заранее, чем иметь дело с последствиями.

YouTube responded with an error: The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (87.236.20.136) violates this restriction.

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости

Современные двигатели контролируют практически все функции, чтобы ваш автомобиль работал надежно и эффективно каждый день. Одной из наиболее важных систем, подлежащих контролю, является система охлаждения, которая включает радиатор, водяной насос, вентилятор радиатора, трубопроводы охлаждающей жидкости и переливной бачок. Датчик температуры охлаждающей жидкости, также известный как датчик температуры охлаждающей жидкости, представляет собой систему управления двигателем, которая контролирует температуру охлаждающей жидкости и передает эту информацию в ECM.Когда датчик работает должным образом, он сообщит вашему бортовому компьютеру, если температура слишком высока, предупредив водителя о существовании проблемы, загорелась сигнальная лампа на приборной панели.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (переключатель) использует электрическое сопротивление для измерения температуры охлаждающей жидкости. Когда сигнал отправляется в ECM, компьютер регулирует угол зажигания автомобиля, расход топлива и другие факторы, которые корректируют или улучшают производительность в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

В связи с тем, что температура двигателя играет жизненно важную роль в общей производительности любого транспортного средства, наличие правильно работающего датчика температуры охлаждающей жидкости имеет важное значение. Если вы обнаружите, что датчик неисправен, вам придется заменить это устройство, следуя пошаговым инструкциям, приведенным ниже.

Часть 1 из 3: Диагностика проблемы с датчиком температуры охлаждающей жидкости

Система охлаждающей жидкости современных легковых, грузовых автомобилей и внедорожников состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе, чтобы ваш двигатель работал нормально.Когда проблема возникает с нагревом или перегревом двигателя, это может быть связано с одной или несколькими сломанными деталями. Выделение времени на правильную диагностику точной причины перегрева очень важно для поиска решения и фактического устранения неисправности. Прежде чем принять решение о замене датчика температуры охлаждающей жидкости, обязательно диагностируйте некоторые из предупреждающих признаков неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости. Ниже приведены некоторые предупреждающие знаки, которые будут предупреждать вас о том, что датчик температуры охлаждающей жидкости поврежден и нуждается в замене.

Двигатель плохо экономит топливо: когда датчик температуры охлаждающей жидкости не работает должным образом, он имеет тенденцию передавать ложную информацию на модуль управления двигателем. Это, в свою очередь, приводит к тому, что ECM либо добавляет больше топлива, либо уменьшает воздушную смесь, чтобы создать «богатую» ситуацию, предназначенную для охлаждения цилиндров и снижения вероятности перегрева.

Побочным эффектом этой реакции является резкое сокращение экономии топлива. Если вы заметили, что ваша сигнальная лампа температуры горит, а расход топлива действительно низок, это может быть вызвано датчиком.

Черный дым из выхлопной трубы: еще один побочный эффект богатого двигателя заключается в том, что черный дым (или несгоревший углерод из топлива) будет присутствовать в выхлопе автомобиля при ускорении. Когда топливная смесь богатая (т.е. больше топлива, чем воздуха в паре внутри камеры сгорания), цилиндр не сможет сжечь все топливо. В результате из выпускного отверстия головки блока цилиндров и выхлопной трубы будет выходить больше черного дыма. Двигатель перегревается: с обратной стороны, иногда датчик полностью выходит из строя и не может контролировать температуру охлаждающей жидкости двигателя.Если это произойдет, вероятность перегрева возрастет. Если ваш двигатель время от времени перегревается, проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости.

Утечка охлаждающей жидкости из-под двигателя: датчик температуры охлаждающей жидкости также часто отключается, что приводит к вытеканию охлаждающей жидкости из-под двигателя. Если вы заметили охлаждающую жидкость перед двигателем, возможно, она исходит от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.

  • Примечание : Процесс снятия датчика температуры охлаждающей жидкости очень последовательный, независимо от типа вашего автомобиля.Однако, поскольку все автомобили уникальны, важно свериться с конкретными инструкциями в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля, прежде чем продолжить.

Часть 2 из 3: Снять и заменить датчик температуры охлаждающей жидкости

Сам процесс замены датчика температуры охлаждающей жидкости чрезвычайно прост. Однако сложная работа приходится на подготовку системы охлаждения — как до, так и после.

Необходимые материалы

  • Поддон для сбора охлаждающей жидкости
  • Отвертка с плоской головкой
  • Воронка
  • Джек
  • Джек стоит
  • Новая охлаждающая жидкость
  • Плоскогубцы
  • Замена датчика температуры охлаждающей жидкости
  • Защитное снаряжение, включая защитные очки и перчатки
  • Набор торцевых ключей
  • Рабочий свет

  • Совет : Эту работу следует выполнять только при холодном двигателе, который не работал в течение как минимум одного часа.Поскольку вы будете под автомобилем и вероятность попадания охлаждающей жидкости на ваше лицо высока, рекомендуется надеть защитный экран для защиты лица. Обязательно используйте защитные очки и перчатки, чтобы защитить руки от горячей охлаждающей жидкости, если двигатель не холодный.

Шаг 1. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной рабочей площадке . Так как вам нужно поднять переднюю часть домкратом и вы будете ставить переднюю часть на опоры домкрата, убедитесь, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности.

Не поднимайте автомобиль домкратом на проезжей части или на склоне.

Шаг 2: Найдите датчик температуры охлаждающей жидкости . Первое, что нужно сделать после того, как вы скомпилировали все свои инструменты и ресурсы, — это найти датчик температуры охлаждающей жидкости.

На изображении выше вы можете видеть, что большинство датчиков температуры охлаждающей жидкости расположены в верхней части двигателя со стороны водителя. Однако расположение этого датчика может отличаться от вашего конкретного двигателя.Обязательно проконсультируйтесь с производителем или приобретите руководство по обслуживанию для марки и модели вашего автомобиля, чтобы узнать точное местоположение и инструкции.

Шаг 3: Поднимите переднюю часть на расстояние . Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы проползти под вашим автомобилем.

Это можно сделать, загнав переднюю часть машины на пандус или приподняв переднюю часть и разместив под ней опоры домкрата для безопасности.

Шаг 4: Снимите крышку радиатора и переливную крышку .После того, как автомобиль был поднят и вы открыли капот, следующим шагом будет снятие крышки радиатора и крышки бачка с охлаждающей жидкостью.

Это снимает вакуумное давление внутри системы охлаждающей жидкости, позволяя слить жидкость из радиатора, чтобы можно было заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. [Вставить изображение 3: снимаемая пробка радиатора]

Шаг 5: Слейте воду из радиатора . Под вашим автомобилем, обычно со стороны водителя, у радиатора есть две разные сливные пробки.

Один из них — кран, который находится с левой стороны радиатора возле основной сливной пробки (на большинстве автомобилей).

Есть два способа слить воду из радиатора: либо снять кран крана и дать радиатору медленно стечь, либо снять сливную пробку радиатора и ожидать, что большой объем охлаждающей жидкости потечет быстро.

В зависимости от вашего конкретного поддона или метода сбора охлаждающей жидкости примите решение, какой способ лучше всего подходит для вашей ситуации, и слейте охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 6: Замените сливную пробку . После того, как радиатор был опорожнен, не забудьте заменить сливную пробку или снова вставить кран, прежде чем продолжить.

Это гарантирует, что вы не забудете завершить этот шаг перед добавлением охлаждающей жидкости после замены датчика температуры охлаждающей жидкости.

Шаг 7: Снимите электронный жгут с датчика температуры . Пора найти и снять датчик температуры охлаждающей жидкости.

Первым делом снимите электронный жгут, который соединяется с датчиком. Обычно этот датчик крепится пластиковым зажимом. Чтобы снять зажим, возьмите отвертку с плоской головкой и медленно подденьте зажим с внешнего края датчика температуры.

Шаг 8: Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости . Используя головку привода ¼ «и удлинитель, а также головку подходящего размера (обычно 19 мм), отсоедините датчик от блока цилиндров и полностью снимите его.

Шаг 9: Очистите отверстие, в котором расположен датчик .Обязательно очистите область вставки датчика перед установкой датчика температуры.

В некоторых случаях грязь, мусор и другие частицы могут влиять на работу датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому перед установкой нового датчика необходимо убедиться, что у вас есть чистое место.

Шаг 10: Установите новый датчик . Пальцами вручную ввинтите датчик температуры охлаждающей жидкости в его установочное отверстие, пока датчик не будет на одном уровне с двигателем.Снимите удлинитель с храпового механизма и вручную затяните датчик вручную с помощью гнезда и удлинителя.

  • Предупреждение : Датчик необходимо устанавливать очень осторожно и не затягивать слишком сильно. Вот почему мы рекомендуем вручную затягивать датчик с головкой и удлинителем, но не храповым механизмом.

Шаг 11: Подсоедините жгут проводов к датчику . После того, как датчик будет успешно затянут, снова прикрепите жгут проводов.

Он должен «защелкнуться» на месте.

Шаг 12: Убедитесь, что сливная пробка радиатора затянута. .

Шаг 13: Добавьте охлаждающую жидкость в радиатор . Хотя вы, возможно, собрали охлаждающую жидкость радиатора, когда сливали ее из радиатора, настоятельно рекомендуется добавить новую охлаждающую жидкость.

Это обеспечит правильную работу датчика температуры охлаждающей жидкости. Добавьте новую охлаждающую жидкость, смешанную с дистиллированной водой, в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.

  • Предупреждение : Многие новые автомобили, грузовики и внедорожники имеют системы охлаждающей жидкости, требующие этапа заливки.Это уникально и индивидуально для каждого производителя автомобилей, поэтому ВАЖНО, если вы обратитесь к производителю автомобилей и получите точный процесс заливки системы охлаждающей жидкости. Несоблюдение этого правила часто приводит к попаданию пузырьков воздуха в систему охлаждающей жидкости и проблемам с перегревом.

Шаг 14: Добавьте охлаждающую жидкость в бачок для охлаждающей жидкости . После того, как ваш радиатор заполнится, вам нужно добавить свежую охлаждающую жидкость в расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Вполне вероятно, что при первом запуске автомобиля вам придется долить охлаждающую жидкость.Проявите инициативу, добавив немного охлаждающей жидкости в резервуар, чтобы снизить вероятность образования пузырьков воздуха в линиях охлаждающей жидкости.

Шаг 15: Снимите бак для охлаждающей жидкости . Правильно утилизируйте использованную охлаждающую жидкость.

Шаг 16: Опустите автомобиль с домкрата . Поставьте автомобиль обратно на землю.

Часть 3 из 3: Запустите двигатель и проведите тест-драйв автомобиля

После замены датчика температуры охлаждающей жидкости вам необходимо запустить двигатель, проверить на утечки и долить жидкость в радиатор в большинстве случаев перед тестовой поездкой на автомобиле.Лучший способ завершить любое дорожное испытание — это составить спланированный маршрут, который доведет ваш двигатель до надлежащей рабочей температуры и откроет термостат радиатора.

Шаг 1. Заведите автомобиль . Дать прогреться до рабочей температуры.

Шаг 2: Проверьте герметичность . Обязательно проверьте герметичность сливной пробки радиатора, крана или датчика температуры охлаждающей жидкости.

Шаг 3. Проверьте, горит ли индикатор проверки двигателя или низкого уровня охлаждающей жидкости. .Если это так, выключите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке.

Если лампочка горит, бачок с охлаждающей жидкостью должен быть пуст. Залейте охлаждающую жидкость и перезапустите двигатель, чтобы индикатор погас.

Шаг 4. Тест-драйв автомобиля . Обязательно ведите автомобиль до тех пор, пока не услышите, как включается вентилятор радиатора.

Как только вы это сделаете, вернитесь домой, следя за термостатом или температурой двигателя.

Шаг 5: Проверьте уровень охлаждающей жидкости .Как только автомобиль остынет в течение минимум одного часа, проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и при необходимости долейте.

После того, как вы завершили установку и тест-драйв, вы должны быть в порядке с новым датчиком температуры охлаждающей жидкости. Однако, если вы не уверены на 100 процентов в том, что справитесь с этой задачей самостоятельно, обратитесь к одному из наших сертифицированных профессиональных механиков, чтобы он заменил вам датчик температуры охлаждающей жидкости.

Где датчик температуры в автомобиле?

Все современные автомобили довольно умные.Они оснащены датчиками и манометрами, которые помогают предупреждать владельцев о потенциальных проблемах или необходимости технического обслуживания. Один из самых важных из этих датчиков — и, возможно, один из самых недооцененных — это датчик температуры охлаждающей жидкости, иногда сокращенно CTS. Но что делает этот датчик и почему это важно?

На самом деле это довольно просто: CTS определяет, когда ваш двигатель перегревается или температура в системе по какой-то причине начинает повышаться. Он срочно предупреждает о том, что под капотом становится слишком жарко, и побуждает водителя принять быстрые меры.

CTS — это то, что механики называют термистором. Это означает, что он работает по принципу разности потенциалов в температуре. Если температура двигателя изменяется, выходная разность потенциалов CTS также изменяется и измеряется блоком управления двигателем. По мере повышения температуры сопротивление охлаждающей жидкости автомобиля уменьшается, тем самым увеличивая выходную разность потенциалов. Все это может показаться довольно техническим, но все сводится к следующему: датчик температуры постоянно отслеживает колебания сопротивления охлаждающей жидкости, позволяя ему предупреждать приборную панель вашего автомобиля о потенциальной проблеме перегрева.

Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя?

Но где на самом деле в вашем автомобиле расположен этот важный датчик? Это зависит только от производителя вашего автомобиля. В большинстве случаев он находится рядом с термостатом системы охлаждения, а в некоторых случаях даже внутри него.

Примечание. Некоторые двигатели могут иметь пару датчиков: один отправляет информацию от двигателя на блок управления, а другой отправляет информацию от блока управления на приборную панель.В наши дни это менее распространено, но автомобили с двумя датчиками, безусловно, все еще существуют.

Когда датчик выходит из строя

Как и любая другая деталь автомобиля, датчик охлаждающей жидкости не рассчитан на вечный срок службы. Простой износ иногда может привести к выходу датчика из строя.

Вот некоторые из симптомов этого:

  • Ваш автомобиль начинает использовать больше бензина, чем обычно.
  • Вы замечаете, что из выхлопной трубы идет черный дым.
  • У вас возникают проблемы с запуском двигателя, даже если он остынет до нормальной рабочей температуры.
  • Ваш автомобиль часто перегревается.
  • Вы видите явные признаки утечки охлаждающей жидкости на земле, где только что был припаркован ваш автомобиль.

Обратите внимание, что в большинстве автомобилей проблема с датчиком приводит к срабатыванию контрольной лампы двигателя, уведомляющей о необходимости отвезти машину на осмотр. Отнесите свой автомобиль в местный автосервис Meineke, и сертифицированный техник сможет оценить и диагностировать проблему.

Если это действительно датчик, немедленно замените его. К счастью, это стандартная процедура. Установка нового датчика и, при необходимости, устранение утечки охлаждающей жидкости, как правило, может вернуть вас в дорогу. Назначьте встречу с нами сегодня и выясните причину своей потенциальной проблемы с датчиком!

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости

Ваш двигатель работает горячим и сжигает больше топлива? Если у вас код P011X, пора заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.Это простая процедура, поэтому следуйте инструкциям, и мы покажем вам, как ее заменить.

Все фото Энди Дженсена

Как работает датчик температуры охлаждающей жидкости

Название подходящее, так как это датчик, измеряющий температуру охлаждающей жидкости двигателя автомобиля. Он разработан, чтобы помочь двигателю работать с максимальной эффективностью, обеспечивая правильное сочетание мощности, выбросов и расхода топлива. Некоторые автомобили имеют как датчик температуры охлаждающей жидкости, так и блок отправки температуры, который работает аналогично датчику, но выдает показания на приборную панель, а не на компьютер.(Если в автомобиле есть только один датчик, это датчик температуры охлаждающей жидкости, который выдает показания как на манометр, так и на компьютер.)

По мере прогрева двигателя и нагрева охлаждающей жидкости электрическое сопротивление датчика падает. ЭБУ может «видеть» изменение в цепи, а затем регулировать синхронизацию и количество топлива, которое двигатель получает для оптимальной работы, когда двигатель холодный или теплый. На некоторых современных транспортных средствах ЭБУ также использует этот сигнал для регулировки чтение на указателе температуры.

Это падение сопротивления при изменении температуры дает вам метод проверки датчика температуры охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что ваш датчик неисправен. На холодном двигателе возьмите мультиметр и подключите его к клеммам на задней панели датчика, где подключается электрический разъем (см. Пошаговые инструкции ниже). Используя настройку Ом, измерьте сопротивление. Затем снова подключите датчик и запустите двигатель, дав ему поработать ровно столько, чтобы достичь рабочей температуры. Выключите двигатель, осторожно отсоедините разъем питания и снова проверьте клемму, отметив сопротивление.Он должен был резко снизиться с повышением температуры. Если сопротивление незначительно изменяется, датчик неисправен.

Признаки неисправности

Когда датчик температуры охлаждающей жидкости начинает выходить из строя, первым признаком, который вы можете заметить, является низкая экономия топлива. Как и в случае с датчиком кислорода, сигнал от этого датчика имеет решающее значение для получения правильной топливной смеси для максимального расхода топлива. Как только этот сигнал теряется или выходит за пределы нормального диапазона, двигатель работает в безопасном режиме, который выбрасывает слишком много топлива, но поддерживает работу двигателя таким образом, чтобы предотвратить повреждение дорогостоящих внутренних компонентов.Если у вас плохой расход топлива и вы подозреваете, что виноват датчик температуры охлаждающей жидкости, вот другие наиболее распространенные симптомы:

  • Двигатель быстро начинает перегреваться.
  • Горит лампочка «Проверьте двигатель».
  • Из выхлопных патрубков выходит черный дым.
  • Работа на чрезмерно богатой смеси приводит к увеличению выбросов и плохой работе двигателя, что приводит к ухудшению холостого хода и вибрации двигателя при холодном двигателе.

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости

Современные двигатели контролируют практически все функции, чтобы ваш автомобиль работал надежно и эффективно каждый день.Одной из наиболее важных систем, подлежащих контролю, является система охлаждения, которая включает радиатор, водяной насос, вентилятор радиатора, трубопроводы охлаждающей жидкости и переливной бачок. Датчик температуры охлаждающей жидкости, также известный как датчик температуры охлаждающей жидкости, представляет собой систему управления двигателем, которая контролирует температуру охлаждающей жидкости и передает эту информацию в ECM. Когда датчик работает должным образом, он сообщит вашему бортовому компьютеру, если температура слишком высока, предупредив водителя о существовании проблемы, загорелась сигнальная лампа на приборной панели.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (переключатель) использует электрическое сопротивление для измерения температуры охлаждающей жидкости. Когда сигнал отправляется в ECM, компьютер регулирует угол зажигания автомобиля, расход топлива и другие факторы, которые корректируют или улучшают производительность в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

В связи с тем, что температура двигателя играет жизненно важную роль в общей производительности любого транспортного средства, наличие правильно работающего датчика температуры охлаждающей жидкости имеет важное значение. Если вы обнаружите, что датчик неисправен, вам придется заменить это устройство, следуя пошаговым инструкциям, приведенным ниже.

Часть 1 из 3: Диагностика проблемы с датчиком температуры охлаждающей жидкости

Система охлаждающей жидкости современных легковых, грузовых автомобилей и внедорожников состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе, чтобы ваш двигатель работал нормально. Когда проблема возникает с нагревом или перегревом двигателя, это может быть связано с одной или несколькими сломанными деталями. Выделение времени на правильную диагностику точной причины перегрева очень важно для поиска решения и фактического устранения неисправности.Прежде чем принять решение о замене датчика температуры охлаждающей жидкости, обязательно диагностируйте некоторые из предупреждающих признаков неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости. Ниже приведены некоторые предупреждающие знаки, которые будут предупреждать вас о том, что датчик температуры охлаждающей жидкости поврежден и нуждается в замене.

Двигатель плохо экономит топливо: когда датчик температуры охлаждающей жидкости не работает должным образом, он имеет тенденцию передавать ложную информацию на модуль управления двигателем. Это, в свою очередь, приводит к тому, что ECM либо добавляет больше топлива, либо уменьшает воздушную смесь, чтобы создать «богатую» ситуацию, предназначенную для охлаждения цилиндров и снижения вероятности перегрева.

Побочным эффектом этой реакции является резкое сокращение экономии топлива. Если вы заметили, что ваша сигнальная лампа температуры горит, а расход топлива действительно низок, это может быть вызвано датчиком.

Черный дым из выхлопной трубы: еще один побочный эффект богатого двигателя заключается в том, что черный дым (или несгоревший углерод из топлива) будет присутствовать в выхлопе автомобиля при ускорении. Когда топливная смесь богатая (т.е. больше топлива, чем воздуха в паре внутри камеры сгорания), цилиндр не сможет сжечь все топливо.В результате из выпускного отверстия головки блока цилиндров и выхлопной трубы будет выходить больше черного дыма. Двигатель перегревается: с обратной стороны, иногда датчик полностью выходит из строя и не может контролировать температуру охлаждающей жидкости двигателя. Если это произойдет, вероятность перегрева возрастет. Если ваш двигатель время от времени перегревается, проблема может быть в датчике температуры охлаждающей жидкости.

Утечка охлаждающей жидкости из-под двигателя: датчик температуры охлаждающей жидкости также часто отключается, что приводит к вытеканию охлаждающей жидкости из-под двигателя.Если вы заметили охлаждающую жидкость перед двигателем, возможно, она исходит от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя.

  • Примечание : Процесс снятия датчика температуры охлаждающей жидкости очень последовательный, независимо от типа вашего автомобиля. Однако, поскольку все автомобили уникальны, важно свериться с конкретными инструкциями в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля, прежде чем продолжить.

Часть 2 из 3: Снять и заменить датчик температуры охлаждающей жидкости

Сам процесс замены датчика температуры охлаждающей жидкости чрезвычайно прост.Однако сложная работа приходится на подготовку системы охлаждения — как до, так и после.

Необходимые материалы

  • Поддон для сбора охлаждающей жидкости

  • Отвертка с плоским шлицем

  • Воронка

  • Джек

  • Стойки для домкратов

  • Новая охлаждающая жидкость

  • Плоскогубцы

  • Замена датчика температуры охлаждающей жидкости

  • Средства защиты, включая защитные очки и перчатки

  • Набор торцевых ключей

  • Рабочий свет

  • Совет : Эту работу следует выполнять только при холодном двигателе, который не работал в течение как минимум одного часа.Поскольку вы будете под автомобилем и вероятность попадания охлаждающей жидкости на ваше лицо высока, рекомендуется надеть защитный экран для защиты лица. Обязательно используйте защитные очки и перчатки, чтобы защитить руки от горячей охлаждающей жидкости, если двигатель не холодный.

Шаг 1. Убедитесь, что автомобиль находится на ровной рабочей площадке . Так как вам нужно поднять переднюю часть домкратом и вы будете ставить переднюю часть на опоры домкрата, убедитесь, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности.

Не поднимайте автомобиль домкратом на проезжей части или на склоне.

Шаг 2: Найдите датчик температуры охлаждающей жидкости . Первое, что нужно сделать после того, как вы скомпилировали все свои инструменты и ресурсы, — это найти датчик температуры охлаждающей жидкости.

На изображении выше вы можете видеть, что большинство датчиков температуры охлаждающей жидкости расположены в верхней части двигателя со стороны водителя. Однако расположение этого датчика может отличаться от вашего конкретного двигателя.Обязательно проконсультируйтесь с производителем или приобретите руководство по обслуживанию для марки и модели вашего автомобиля, чтобы узнать точное местоположение и инструкции.

Шаг 3: Поднимите переднюю часть на расстояние . Убедитесь, что у вас достаточно места, чтобы проползти под вашим автомобилем.

Это можно сделать, загнав переднюю часть машины на пандус или приподняв переднюю часть и разместив под ней опоры домкрата для безопасности.

Шаг 4: Снимите крышку радиатора и переливную крышку .После того, как автомобиль был поднят и вы открыли капот, следующим шагом будет снятие крышки радиатора и крышки бачка с охлаждающей жидкостью.

Это снимает вакуумное давление внутри системы охлаждающей жидкости, позволяя слить жидкость из радиатора, чтобы можно было заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. [Вставить изображение 3: снимаемая пробка радиатора]

Шаг 5: Слейте воду из радиатора . Под вашим автомобилем, обычно со стороны водителя, у радиатора есть две разные сливные пробки.

Один из них — кран, который находится с левой стороны радиатора возле основной сливной пробки (на большинстве автомобилей).

Есть два способа слить воду из радиатора: либо снять кран крана и дать радиатору медленно стечь, либо снять сливную пробку радиатора и ожидать, что большой объем охлаждающей жидкости потечет быстро.

В зависимости от вашего конкретного поддона или метода сбора охлаждающей жидкости примите решение, какой способ лучше всего подходит для вашей ситуации, и слейте охлаждающую жидкость из радиатора.

Шаг 6: Замените сливную пробку . После того, как радиатор был опорожнен, не забудьте заменить сливную пробку или снова вставить кран, прежде чем продолжить.

Это гарантирует, что вы не забудете завершить этот шаг перед добавлением охлаждающей жидкости после замены датчика температуры охлаждающей жидкости.

Шаг 7: Снимите электронный жгут с датчика температуры . Пора найти и снять датчик температуры охлаждающей жидкости.

Первым делом снимите электронный жгут, который соединяется с датчиком.Обычно этот датчик крепится пластиковым зажимом. Чтобы снять зажим, возьмите отвертку с плоской головкой и медленно подденьте зажим с внешнего края датчика температуры.

Шаг 8: Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости . Используя головку привода ¼ «и удлинитель, а также головку подходящего размера (обычно 19 мм), отсоедините датчик от блока двигателя и полностью снимите его.

Шаг 9: Очистите отверстие, в котором расположен датчик . Обязательно очистите область вставки датчика перед установкой датчика температуры.

В некоторых случаях грязь, мусор и другие частицы могут влиять на работу датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому перед установкой нового датчика необходимо убедиться, что у вас есть чистое место.

Шаг 10: Установите новый датчик . Пальцами вручную ввинтите датчик температуры охлаждающей жидкости в его установочное отверстие, пока датчик не будет на одном уровне с двигателем. Снимите удлинитель с храпового механизма и вручную затяните датчик вручную с помощью гнезда и удлинителя.

  • Предупреждение : Датчик необходимо устанавливать очень осторожно и не затягивать слишком сильно. Вот почему мы рекомендуем вручную затягивать датчик с головкой и удлинителем, но не храповым механизмом.

Шаг 11: Подсоедините жгут проводов к датчику . После того, как датчик будет успешно затянут, снова прикрепите жгут проводов.

Он должен «защелкнуться» на месте.

Шаг 12: Убедитесь, что сливная пробка радиатора затянута. .

Шаг 13: Добавьте охлаждающую жидкость в радиатор . Хотя вы, возможно, собрали охлаждающую жидкость радиатора, когда сливали ее из радиатора, настоятельно рекомендуется добавить новую охлаждающую жидкость.

Это обеспечит правильную работу датчика температуры охлаждающей жидкости. Добавьте новую охлаждающую жидкость, смешанную с дистиллированной водой, в соответствии с рекомендациями производителя вашего автомобиля.

  • Предупреждение : Многие новые автомобили, грузовики и внедорожники имеют системы охлаждающей жидкости, требующие этапа заливки.Это уникально и индивидуально для каждого производителя автомобилей, поэтому ВАЖНО, если вы обратитесь к производителю автомобилей и получите точный процесс заливки системы охлаждающей жидкости. Несоблюдение этого правила часто приводит к попаданию пузырьков воздуха в систему охлаждающей жидкости и проблемам с перегревом.

Шаг 14: Добавьте охлаждающую жидкость в бачок для охлаждающей жидкости . После того, как ваш радиатор заполнится, вам нужно добавить свежую охлаждающую жидкость в расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Вполне вероятно, что при первом запуске автомобиля вам придется долить охлаждающую жидкость.Проявите инициативу, добавив немного охлаждающей жидкости в резервуар, чтобы снизить вероятность образования пузырьков воздуха в линиях охлаждающей жидкости.

Шаг 15: Снимите бак для охлаждающей жидкости . Правильно утилизируйте использованную охлаждающую жидкость.

Шаг 16: Опустите автомобиль с домкрата . Поставьте автомобиль обратно на землю.

Часть 3 из 3: Запустите двигатель и проведите тест-драйв автомобиля

После замены датчика температуры охлаждающей жидкости вам необходимо запустить двигатель, проверить на утечки и долить жидкость в радиатор в большинстве случаев перед тестовой поездкой на автомобиле.Лучший способ завершить любое дорожное испытание — это составить спланированный маршрут, который доведет ваш двигатель до надлежащей рабочей температуры и откроет термостат радиатора.

Шаг 1. Заведите автомобиль . Дать прогреться до рабочей температуры.

Шаг 2: Проверьте герметичность . Обязательно проверьте герметичность сливной пробки радиатора, крана или датчика температуры охлаждающей жидкости.

Шаг 3. Проверьте, горит ли индикатор проверки двигателя или низкого уровня охлаждающей жидкости. .Если это так, выключите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке.

Если лампочка горит, бачок с охлаждающей жидкостью должен быть пуст. Залейте охлаждающую жидкость и перезапустите двигатель, чтобы индикатор погас.

Шаг 4. Тест-драйв автомобиля . Обязательно ведите автомобиль до тех пор, пока не услышите, как включается вентилятор радиатора.

Как только вы это сделаете, вернитесь домой, следя за термостатом или температурой двигателя.

Шаг 5: Проверьте уровень охлаждающей жидкости .Как только автомобиль остынет в течение минимум одного часа, проверьте уровень охлаждающей жидкости в бачке и при необходимости долейте.

После того, как вы завершили установку и тест-драйв, вы должны быть в порядке с новым датчиком температуры охлаждающей жидкости. Однако, если вы не уверены на 100 процентов в том, что справитесь с этой задачей самостоятельно, обратитесь к одному из наших сертифицированных профессиональных механиков, чтобы он заменил вам датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) Замена

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) — Как это сделать

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) является одним из самых важных датчиков системы управления двигателем в вашем автомобиле.

Датчик закорочен или показывает вне допустимого диапазона; очевидно, не может обеспечить надежный сигнал и подлежит замене.

Следовательно, замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) обычно происходит только после их выхода из строя.

Хотя его функция жизненно важна, на самом деле все, что он делает, — это; следите за изменением температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Во-первых, блок управления двигателем (PCM / ECM) отправляет опорный сигнал 5 В на датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT).Затем сопротивление этого сигнала изменяется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости вашего двигателя. Это сопротивление отслеживает (PCM / ECM) автомобиля, чтобы получить точные показания температуры охлаждающей жидкости.

В результате, когда температура охлаждающей жидкости двигателя высокая (более высокая), сопротивление будет низким. Однако , когда температура охлаждающей жидкости двигателя низкая (охлаждение), сопротивление высокое.
(ECT) Таблица температурного сопротивления и напряжения датчика

Наконец, компьютер (PCM / ECM) автомобиля использует эту информацию для любой или всех следующих функций управления:

  • Пуск обогащения топлива на инжекторных двигателях.
  • Опережение и задержка искры.
  • Рециркуляция выхлопных газов (EGR) во время прогрева.
  • Продувка адсорбера для контроля за выбросами паров топлива.
  • Управление воздушно-топливной смесью с обратной связью без обратной связи.
  • Холостой ход во время прогрева.
  • Блокировка муфты гидротрансформатора трансмиссии во время прогрева.
  • Работа электровентилятора охлаждения.

Надеюсь, что приведенный выше список заставит вас осознать важность этого базового датчика.

Теперь, когда вы знаете его важность, мы надеемся, что вы подтвердили, что он работает или не работает должным образом. Если вам нужно провести какое-либо тестирование, прочтите наш блог; (ECT) — Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя — работа, неисправность и проверка. Если ваш тест прошел хорошо, по крайней мере, теперь вы знаете, на что обращать внимание в будущем. Неудачный тест подтверждает, что замена датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) является следующим шагом.

Замена датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) проще, чем вы думаете.

Некоторые ступеньки и расположение датчиков могут различаться в зависимости от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля. Итак, если вам нужна дополнительная информация, возьмите руководство для вашего автомобиля, так как их легко найти. Вы уже знаете, что вам нужен новый датчик, и вы должны сначала получить его.

Они есть почти в каждом магазине запчастей, но я рекомендую вам получить заводскую замену у местного дилера. Самая главная причина в том, что вы получаете то, за что платите, и я бы не стал экономить на чем-то столь важном.
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT), (шаг за шагом)
Шаг-1
  • Припаркуйте автомобиль в безопасном месте, где вы можете комфортно работать и дать двигателю остыть.
  • Найдите и медленно снимите герметичную крышку системы охлаждения, чтобы сбросить остаточное давление в системе.
  • Поместите чистый сливной поддон под радиатор для сбора охлаждающей жидкости.
  • Откройте вентиль радиатора и слейте примерно два-три литра охлаждающей жидкости.
  • Достаточно снять достаточно, чтобы уровень упал ниже датчика.
  • Затем закройте сливной кран. Это сведет к минимуму потери охлаждающей жидкости при снятии датчика.
Шаг-2 Отсоединение кабеля аккумулятора от аккумулятора
Step-3
  • Скорее всего, вы знаете, где находится датчик, потому что вы его уже тестировали.
  • Но, если нет, найдите его и получите к нему доступ.
  • Вам может потребоваться снять кожух вентилятора или пластмассовые крышки двигателя, чтобы получить доступ.
  • В зависимости от двигателя вам может потребоваться снять часть пластиковой трубки забора воздуха.
Шаг-4
  • Отсоединить жгут проводов двигателя от датчика.
  • Датчик охлаждающей жидкости будет удерживаться на месте одним из двух способов.
  • Самый распространенный метод похож на установку свечи зажигания. Используйте глубокий торцевой ключ и гаечный ключ с храповым механизмом, чтобы ослабить датчик.
  • Винт датчика
(ECT) Тип
  • Менее распространенный метод — удерживание с помощью большого C-образного зажима. С помощью медиатора потяните зажим вверх и от датчика. Это позволит вынуть датчик из порта доступа охлаждающей жидкости.
  • Датчик
(ECT) с зажимом
Step-5
  • Очистите отверстие, в котором расположен датчик, перед установкой нового датчика.
  • В некоторых случаях грязь, мусор и другие частицы могут влиять на работу датчика.
Шаг-6
  • Сравните новый датчик со старым; оба должны иметь одинаковую конфигурацию.
Шаг-7
  • Пора установить новый датчик (Reverse Of Step-4) .
  • Если датчик использует резьбу; нанесите небольшое количество (безопасного для сенсора) герметика для резьбы, чтобы остановить утечку охлаждающей жидкости.
  • Примечание: На некоторые датчики уже нанесен герметик.
  • Проверьте правильность крутящего момента в руководстве.
  • Не затягивайте датчик слишком сильно, иначе вы расколите фарфор и повредите его.
  • Некоторые датчики закрыты уплотнительным кольцом, для которого не требуется герметик.
  • Установите датчик, вставив его обратно в отверстие для доступа к охлаждающей жидкости и переустановив зажим.
  • После того, как датчик будет успешно затянут, снова прикрепите жгут проводов.
Шаг-8
  • После завершения установки датчика установите все остальные детали, которые вам пришлось разобрать. (В обратном порядке к шагу 3) .
  • Закройте сливной кран радиатора и залейте охлаждающую жидкость в систему.
Шаг-9 Символ индикатора проверки двигателя
  • Подсоедините аккумулятор, запустите двигатель и убедитесь, что индикатор «Проверьте двигатель» не горит.
  • Дайте двигателю нагреться, при необходимости доливая охлаждающую жидкость.
  • Установите на место крышку радиатора, когда двигатель прогреется до рабочей температуры, и повторно проверьте систему на герметичность.
  • Убедитесь, что система прокачивается должным образом, чтобы избежать образования воздушных карманов.
Шаг-10
  • Пройдите тест-драйв, следя за указателем температуры, чтобы убедиться в том, что ремонт выполнен.
  • Обязательно ведите автомобиль, пока не услышите, как включается вентилятор радиатора.
  • Рекомендуем перепроверить уровень охлаждающей жидкости через несколько дней вождения.

Заключение (ECT) Датчик с уплотнительным кольцом типа крепления

Итак, современные двигатели контролируют практически все функции, чтобы ваш автомобиль ежедневно работал надежно и эффективно.Следовательно, одна из самых важных систем для мониторинга — это система охлаждения. И, когда датчик работает нормально; он сообщит вашему бортовому компьютеру, если температура слишком высока. Наконец, предупреждая водителя о существовании проблемы, загорая сигнальную лампу на приборной панели.

Поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

Где находится датчик охлаждающей жидкости?

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя — это датчик , расположенный в трубе охлаждающей жидкости , ниже воздухозаборной трубы и за правой головкой блока цилиндров, и является неотъемлемой частью датчика ECT .Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя — это датчик , расположенный под на задней части правой головки блока цилиндров, и является неотъемлемой частью датчика ECT .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Также знаете, каковы симптомы неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости?

Общие симптомы неисправности датчиков охлаждающей жидкости двигателя: перегрев, тяжелые условия запуска, плохой холостой ход, индикатор проверки двигателя, горит и электрические вентиляторы не работают должным образом. Самый простой способ — прочитать память кодов неисправностей и проверить значение датчика, чтобы убедиться, что это возможное значение.

Аналогично, как поменять датчик охлаждающей жидкости? Приступим к работе

  1. Сбросьте давление в системе охлаждения. Найдите и медленно снимите герметичную крышку системы охлаждения, чтобы сбросить остаточное давление в системе.
  2. Найдите датчик охлаждающей жидкости.
  3. Снимите электрический разъем.
  4. Снять датчик охлаждающей жидкости.
  5. Установить новый датчик температуры охлаждающей жидкости.
  6. Заправить систему охлаждения.

Можно ли водить автомобиль с неисправным датчиком охлаждающей жидкости?

Принимает участие любой, кто обладает конкретными знаниями.Обычно датчик температуры охлаждающей жидкости используется в качестве датчика для корректировки топливоподачи для обогащения при холодном запуске и управления вентилятором. Поскольку термостат и водяной насос являются механическими, двигатель будет еще остывать. вы будете в порядке ведете , пока не замените датчик .

Где в доме находится датчик термостата?

Большинство домашних термостатов расположены в центральном месте дома, например, в коридоре, так что измеренная температура является средней от общей температуры в доме.В большинстве случаев датчик температуры находится внутри термостата , но не всегда.

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости в транспортных средствах

Автором Автор Обновлено 12 июня 2017 г.

Транспортные средства были оснащены несколькими различными двигателями, но все двигатели были оснащены электронным датчиком температуры. Датчик считывает сигнал, производимый датчиком температуры охлаждающей жидкости в двигателе.Когда датчик неисправен, он просто перестает работать, а не медленно теряет точность. К счастью, замена датчика в автомобиле — несложная задача.

Под капотом:

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости в Buick 2000

Найдите датчик на боковой стороне радиатора, чуть ниже крышки радиатора.

Открутите крышку радиатора с радиатора после того, как радиатор остынет. Никогда не снимайте колпачок на прогретом двигателе, так как его содержимое находится под давлением и может вызвать серьезные ожоги.

Поместите герметичную емкость под сливным болтом в основании радиатора, затем снимите сливную пробку с помощью гаечного ключа и дайте радиатору стечь в емкость, пока уровень охлаждающей жидкости не упадет ниже уровня датчика. Замените сливную пробку.

Отсоедините электрический разъем от нижней части датчика.

Поднимите одну ножку защелки, которая крепит датчик к радиатору, с помощью острогубцев, затем вытяните датчик из радиатора.

Смажьте уплотнительное кольцо, поставляемое с заменяемым датчиком, чистой охлаждающей жидкостью радиатора, затем поместите уплотнительное кольцо на датчик.

Установите защелку на датчике, затем прижмите датчик к радиатору до щелчка.

Залейте в радиатор охлаждающую жидкость DEX-COOL, затем установите крышку радиатора.

Предметы, которые вам понадобятся

  • Герметичный контейнер

  • Гаечный ключ

  • Игольчатые плоскогубцы

  • DEX-COOL для охлаждающей жидкости

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на 9000 Northstar

Слейте охлаждающую жидкость радиатора в емкость, отвернув болт в основании радиатора гаечным ключом.

Снимите жгут проводов с датчика. Датчик расположен на стороне пассажира в передней части двигателя и обращен к задней части радиатора.

Снимите датчик с помощью торцевого гаечного ключа.

Нанесите на резьбу нового датчика герметик для прокладок General Motors, номер детали 1050805.

Затяните новый датчик с усилием 15 фут-фунт. крутящего момента динамометрическим ключом.

Подсоедините жгут проводов к датчику.

Затяните сливной болт радиатора гаечным ключом, затем залейте в радиатор слитую охлаждающую жидкость.

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на Mazda 626

Снимите крышку радиатора со стороны пассажира в верхней части радиатора после того, как двигатель остынет.

Откройте сливной кран радиатора в нижней части радиатора с помощью гаечного ключа и дайте ему стечь, затем закройте сливной кран.

Найдите датчик температуры в верхней части выпускного отверстия для воды. Выпуск воды расположен в верхней части двигателя, на конце головки блока цилиндров.

Вытяните одиночный провод, расположенный на конце датчика, от датчика.

Поворачивайте датчик против часовой стрелки с помощью гаечного ключа, пока датчик не отсоединится от выпускного отверстия для воды.

Подсчитайте первые три резьбы на резьбовом стержне заменяемого датчика, начиная с нижней части стержня, чтобы определить область применения герметика для прокладок.

Устройство двигателя ваз 2103: устройство, объём и другие и технические характеристики, ремонт мотора, замена коленвала, инструкции с фото и видео

устройство, объём и другие и технические характеристики, ремонт мотора, замена коленвала, инструкции с фото и видео

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

Ещё особенности.

  1. Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
  2. Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
  3. Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
  4. В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
  5. Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

  • диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
  • ход поршня увеличили на 14 мм;
  • объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
  • с каждым цилиндром работает два клапана;
  • двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
  • масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Поршень с диаметром 76 мм без выемки для силового агрегата ВАЗ 2103

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

  1. Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
  2. Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
  3. Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Роторно-поршневой двигатель легко ставится на любую вазовскую машину

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

  1. Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
  2. Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

  1. Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
  2. Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
  3. Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
  4. И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

  • большой «жор» масла;
  • сложный запуск;
  • плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Перегрев двигателя возникает из-за недостатка хладагента в системе

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

  1. Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
  2. Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
  3. Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

  1. Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
  2. Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
  3. На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

  1. Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
  2. Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
  3. Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
  4. Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Троение двигателя вызывается неправильно установленным моментом зажигания

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

  1. Комплект ключей и отвёрток.
  2. Оправка для центровки ведомого диска муфты.
  3. Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

    Съёмник для снятия масляного фильтра

  4. Особый ключ для прокручивания храповика.
  5. Съёмник для демонтажа звёздочки коленвала.
  6. Маркер для пометки шатунов и вкладышей.

Как снять двигатель

Алгоритм действий.

  1. Скинуть клеммы с аккумулятора.

    Клеммы аккумулятора важно скинуть перед снятием двигателя

  2. Вытащить крышку капота — однозначно, она будет мешать.
  3. Слить весь хладагент из системы.
  4. Избавиться от брызговика.
  5. Демонтировать стартер и радиатор.

    Стартер придётся демонтировать

  6. Отсоединить приёмный шланг выпускного коллектора.
  7. Разъединить КПП и нажимной диск вместе в сборе с ведомым.
  8. Вытащить воздушный фильтр карбюратора, отсоединить тяги заслонки.
  9. Снять все оставшиеся шланги.

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Далее.

  1. Скинуть топливный шланг.
  2. Отсоединить проводку генератора.
  3. Отвернуть фиксаторы подушек опор.
  4. Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
  5. Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

    Снятие двигателя лучше проводить с напарником

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

  • снятию навесного оборудования и ГБЦ;
  • проверкой состояния поршневой группы;
  • установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Старые кольца снять с поршня легче с помощью съёмника

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Двигатель ваз 2103 Устройство, характеристики,масло,ресурс


 
Устройство 


 
Двигатель ваз 2103 очень схож по своей конструкцией с двигателем ваз 2101, но имеются некоторые отличия. Первое важное отличие этого двигателя — это увеличенный объем за счет установки коленвала с увеличенным ходом поршня. Достигнуто это было за счет увеличения высоты блока на 8,8 мм, у двигателя ваз 2101 высота блока была 207,1 мм у мотора ваз 2103 высота блока равняется 215,9 мм. Еще одно интересное отличие заключается во впускном коллекторе. Длина перегородки впускного коллектора была увеличена с целью улучшения стабильности оборотов холостого хода. В остальном двигатель ваз 2103 имеет очень много сходств, капризный карбюратор, 8 клапанов, все те же проблемы с помпой и термостатом, в общем практически абсолютное родство. 


 
Неисправности 


 
1)Стук и вибрации при работе двигателя. Так как двигатель ваз 2103 не имеет гидрокомпенсаторов то, появляется необходимость в регулировке зазора клапанов. Проводить эту процедуру необходимо каждые 10-15 тыс.км. 
 
Об этом подскажет стук в двигателе и вибрации, которые слышны даже при закрытом капоте с места водителя. Для того, чтобы самостоятельно произвести эту процедуру необходимо запастись щупом толщиной 0,15 мм. Кроме того, понадобятся ключи на 13 и 17 мм. В давние времена регулировка клапанов была обычной процедурой. Еще из-за отсутствия натяжителя цепи периодически приходится ее подтягивать, делать эту процедуру необходимо раз в 10-15 тыс.км. 
 
2)Плавающие обороты. Виной этому являются капризные карбюраторы, которые постоянно нуждаются в чистке и регулировке. Еще причиной этого явления может стать некачественное топливо. Прочистить карбюратор очень легко для этого продается специальный аэрозоль для отчистки карбюратора. 
 
3)Троение двигателя. Это происходит чаще всего по двум причинам расстроенное зажигание и вторая причина потеря компрессии в цилиндре. 
 
4) Перегрев двигателя. Изношенная помпа, термостат, заклинивание вентилятора либо не герметичность системы охлаждения. 
 
5)Повышенный расход топлива. Богатит карбюратор, который, требует регулировки. Стоит привыкнуть к тому, что двигатель ваз 2103 требует частой регулировки карбюратора.
 
6)Запотевание клапанной крышки. Это происходит по причине износа прокладки крышки ГБЦ. 
 
7)Повышенный расход масла. Обычно это явление сопровождается сизым дымом причиной данного явления может быть износ маслосъемных колец. 


 
Характеристики ваз 2103
 


Годы выпуска: с 1972 года 
 
Материал блока цилиндров: чугун 
 
Материал головки блока цилиндров : алюминий 
 
Компановка : рядный 4-х цилиндровый 
 
Кол-во клапанов: 8 
 
Наличие гидрокомпенсаторов: отсутствуют 
 
Привод ГРМ: цепной 
 
Ход поршня: 80 мм 
 
Диаметр цилиндра: 76 мм 
 
Степень сжатия: 8,5 
 
Объем двигателя куб.см : 1452 
 
Мощность двигателя л.с./об.мин: 71/5600 
 
Крутящий момент Нм/об.мин: 104/3400 
 
Рекомендуемое топливо: 92 бензин 
 
Экологический стандарт: Евро 0 
 
Вес двигателя: 121 кг 
 
Расход топлива, л/100 км 
 
город: 9,4 
 
трасса: 6,9 
 
смешан: 8,9 
 
Расход масла гр./1000 км: 700 
 
Рекомендуемое масло в двигатель: 
 
5W-30 
5W-40 
10W-40 
15W-40 
 
Сколько масла лить при замене : ~ 3,5 литров 
 
Ресурс двигателя: 250 тыс.км 
 
Стоимость двигателя : 
 
мин.цена : 5 тыс.руб б/у мотор 
 
сред.цена : 10 тыс.руб б/у мотор 
 
макс.цена : 60 тыс.руб б/у мотор 
 
Цены на двигатель ваз 2103  указаны в ознакомительных целях, в разных городах и регионах они могут отличаться. 
 
На какие автомобили устанавливался: 
 
Ваз 21023 
 
Ваз 21043 
 
Ваз 21053 
 
Ваз 21061 
 
Ваз 2107 


 
Тюнинг 
 


Информацию о тюнинге ваз 2103 Вы сможете узнать перейдя по ссылке. 


 
Регламент обслуживания 


 
1) Замена масла раз в 10 тыс.км , для замены потребуется 3,5 литров 
 
моторного масла. 
 
2) Замена воздушного фильтра и топливного фильтра 
 
необходима каждые 40 тыс.км 
 
3) Замена охлаждающей жидкости производится раз в 40 тыс.км либо раз в 2 года в 
 
зависимости от того что наступит раньше. 
 
4) Каждые 10 тыс.км потребуется регулировка зазоров клапанов и подтяжка цепи. 
 
5) Замена свечей зажигания производится каждые 20 тыс.км. 


 
Плюсы и минусы 
 


Плюсы: 
 
Стоимость обслуживания 
 
Терпимость к качеству топлива 
 
Огромное кол-во запчастей и б/у двигателей 
 
Неплохой ресурс 
 
Минусы: 
 
Мелкие проблемы по мелочам 
 
Требуется частая регулировка зазоров клапанов 
 
Требуется регулярная чистка и регулировка карбюратора 
 

Общие сведения двигателя ВАЗ 2103

Глава 6. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ

1. Общие сведения

1. Крышка головки блока цилиндров, 2. Корпус подшипников распределительного вала, 3. Распределительный вал, 4. Блок цилиндров, 5. Маховик, 6. Задний сальник коленчатого вала, 7. Коленчатый вал, 8. Масляный поддон, 9. Пробка отверстия для слива масла, 10. Крышка коренного подшипника коленчатого вала, 11. Передний сальник коленчатого вала, 12. Шкив коленчатого вала, 13. Гайка (храповик) крепления шкива коленчатого вала, 14. Цепь привода газораспределительного механизма, 15. Ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости, 16. Головка блока цилиндров, 17. Звездочка распределительного вала, 18. Впускной клапан, 19. Выпускной клапан. 1. Крышка головки блока цилиндров, 2. Распределитель зажигания, 3. Свеча зажигания. 4. Вал привода вспомогательных агрегатов, 5. Топливный насос, 6. Масляный фильтр, 7. Масляный насос, 8. Маслоприемник, 9. Крышка шатуна, 10. Шатун, 11. Поршневой палец, 12. Поршень, 13. Выпускной коллектор, 14. Впускной коллектор, 15. Карбюратор.
На автомобили, описанные в данном руководстве, устанавливаются четырехцилиндровые, поршневые карбюраторные двигатели внутреннего сгорания с верхним расположением распределительного вала.
В зависимости от модели и модификации автомобиля, могут устанавливаться двигатели следующих типов:
— 2106 — рабочий объем 1569 см3. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2106.
— 2103 — рабочий объем 1458 см3. Это основной двигатель для автомобилей BA3-2103. Также устанавливается на автомобилях ВАЗ-2106. Он отличается от двигателя 2106 меньшим диаметром цилиндра, измененным блоком цилиндров и шатунно-поршневой группой.
— 21011 — рабочий объем 1295 см3. Он отличается от двигателя 2106 меньшим ходом поршня, также измененным блоком цилиндров, коленчатым валом и деталями цепного привода газораспределительного механизма.
Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блоке цилиндров, который отлит из низколегированного высокопрочного чугуна. Сверху на блок цилиндров устанавливается головка блока, являющаяся общей для всех цилиндров. Головка блока цилиндров отлита из алюминиевого сплава. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным картером, который одновременно служит емкостью для масла.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава. На каждом поршне устанавливаются два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал установлен на пяти опорах в блоке цилиндров. Отлит из высокопрочного чугуна с проточками в средней опоре для установки упорных полуколец, удерживающих кривошип от осевых перемещений. От переднего конца коленчатого вала ременной передачей приводится во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, установленные с правой стороны двигателя.
Также в передней части двигателя находится цепной привод распределительного вала. Распределительный вал отлит из чугуна, подверженные повышенному износу поверхности были обработаны токами высокой частоты или азотированием.
В правой части двигателя, кроме генератора, устанавливается стартер, впускной коллектор с карбюратором и воздушным фильтром, выпускной коллектор. В левой части находится масляный фильтр и щуп, топливный насос, установлена система вентиляции картера и датчик давления масла.
Конструкция и детали подвески для всех двигателей одинаковы. Для установки двигателя в сборе со сцеплением и коробкой передач принята трехточечная схема подвески. Две передние опоры крепятся к поперечине передней подвески автомобиля и расположены по обе стороны блока цилиндров. Задняя опора крепится к поперечине задней подвески двигателя и расположена на коробке передач.
В резиновые подушки передних опор завулканизированы стальные шайбы с болтами крепления. Для увеличения жесткости, в отверстиях внутри подушек находятся пружины. Для смягчения ударов применены резинометаллические буферы. Подушка крепится к кронштейнам при помощи промежуточных пластин.
Задняя опора резинометаллическая, состоящая из трех стальных пластин. Верхняя пластина крепится к крышке коробки передач, а нижние — к поперечине задней подвески двигателя.
Подвеску двигателя следует поддерживать в чистом состоянии, а также, при необходимости, подтягивать болты и гайки крепления.
Модель автомобиля BA3-21031, ВАЗ-2106 ВАЗ-2103, ВАЗ-21061 BA3-21033, BA3-21063
Модель двигателя 2106 2103 21011
Тип Бензиновый, четырехтактный
Число и расположение цилиндров 4, рядное
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 79×80 76×80 79×69
Рабочий объем, см3 1569 1458 1259
Степень сжатия 8,5
Мощность двигателя при 5600 об/мин, л. с. по ГОСТ 14846-81 75,5 72,5 63,5
по DIN 70020 77 72,5 65
Максимальный крутящий момент, Н-м по ГОСТ 14846-81 116 104 93
по DIN 70020 118 106 95
Порядок работы 1-3-4-2
Примечание
Сокращения, используемые в данной главе:
ВМТ — верхняя мертвая точка;
ГБО — газобаллонное оборудование; ГРМ — газораспределительный механизм.

Двигатель ВАЗ 2103. Характеристика. Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 2103-1000260.   Характеристика двигателя ВАЗ 2103.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,45
Степень сжатия: 8,5
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин,: 52,5 кВт.-(71,4 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 76
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 850-900
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин., Н*м: 104
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 91-93
Система подачи топлива: карбюратор
Свечи зажигания: А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10
Вес, кг: 120.7

Двигатель ВАЗ 2103 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2106, 2121, 21053, 2107.

Двигатели ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 конструктивно выполнены одинаково. Различия между ними, обусловлены разными диаметрами цилиндров. Диаметр цилиндра на 2103-1000260 составляет — 76,00 мм.

Блок цилиндров выполнен с межцентровым расстоянием — 95 мм. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Для цилиндра приняты межремонтные размеры — 76,40мм и 76,80мм. Высота блока, расстояние от центра коленчатого вала до верхней поверхности блока, составляет 215,9мм .(смотреть «Блок цилиндров»)

Блок цилиндров отливается из специального чугуна. Для размеров диаметра цилиндров блока определены пять классов. Классы обозначаются латинскими буквами: А, В, С, D, Е. Каждый последующий класс отличается от предыдущего на 0,01мм. На нижней поверхности блока рядом с отверстием каждого цилиндра указывается его класс.

Головка цилиндров 21011-1005011-10 двигателя, отливается из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров. Высота головки — 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см куб. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм .

Двигатель ВАЗ 2103 комплектуется распределительным валом 2101-1006010-20. Отличительной особенностью вала является одна необработанная шейка, имеющая форму правильного шестигранника. Расположена она между кулачками второго цилиндра.

Для привода ГРМ используется двухрядная втулочно-роликовая цепь 2103-1006040 в 116 звеньев. Для привода генератора и водяного насоса применяется клиновый ремень длиной 944мм. с сечением (10х8).

Устанавливается коленчатый вал мод.21213. Он взаимозаменяем с коленчатым валом мод. 2103 но обладает улучшенными характеристиками.По своим параметрам он соответствует коленчатому валу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80мм.(радиус кривошипа – 40мм.).

Двигатель комплектуется поршнями и пальцами модели 2101. Поршень изготавливается из алюминиевого сплава. Наружная поверхность покрывается слоем олова. Выемка на днище поршня отсутствует. Поршень должен подбираться того же класса, что и класс цилиндра. Для отверстия под поршневой палец определены три категории точности размеров. Маркировка на днище поршня позволяет определить принадлежность его к определенному классу (буква) и категории отверстия пальца (цифра).

Поршневые кольца устанавливаемые на двигатель имеют маркировку комплекта — 2101-1000100-10, под нормальный размер 76мм. Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную хромированную наружную поверхность. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, подвергнуто упрочнению путем фосфатирования. Маслосъемное кольцо для поршневой ВАЗ-2103 выполнено не хромированным. Маслосъемное кольцо укомплектовывается пружиной-расширителем. На вазовских кольцах пружина навита с переменным шагом и подвергнута шлифовке по торцам и наружному диаметру.

Шатун мод. 2101. Длина шатуна 136 мм. Каждому шатуну соответствует своя крышка шатуна, совместно с которой он обрабатывался. Чтобы исключить ошибки при сборке, на шатуне и крышке шатуна присутствует клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются.

Карбюратор 2107-1107010-20 устанавливается вместе с распределителем, имеющим вакуумный регулятор опережения зажигания.

На двигатель может устанавливаться классическая система зажигания или бесконтактная. При контактной системе зажигания используется распределитель зажигания 30.3706 с катушкой зажигания Б117А. В бесконтактной системе зажигания (БЗС) применяется катушка — 27.3705.

Генератор Г-221 ( 42 А). Для пуска применяется стартер 35.3708 с торцевым коллектором.

Устройство двигателя Ваз 2106

Ваз 2106 двигатель

Основные детали двигателя автомобиля Ваз 2106: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода генератора; 3 – передняя манжета коленчатого вала; 4 – цепь привода распределительного вала; 5 – тарелка пружины; 6 – направляющая втулка; 7 – клапан; 8 – внутренняя пружина; 9 – наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 – регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 – распределительный вал; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 – маховик; 19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 – датчики давления масла; 21 – поршень; 22 – указатель уровня масла; 23 – маслосливная пробка; 24 – шатун; 25 – поддон картера; 26 – валик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.

Основные узлы и агрегаты в моторном отсеки Ваз 2106

Узлы и агрегаты Ваз 2106: 1 – радиатор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – всасывающий патрубок; 4 – корпус воздушного фильтра; 5 – пробка маслозаливной горловины; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – бачок тормозной системы; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 – расширительный бачок системы охлаждения; 10 – бачок омывателя; 11 – катушка зажигания; 12 – крышка (пробка) радиатора; 13 – электровентилятор; 14 – верхний шланг радиатора; 15 – прерыватель-распределитель; 16 – крышка головки блока цилиндров.

Технические характеристики двигателя Ваз 2106 и описание конструкции

На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Двигатель Ваз 2103 отличается от двигателя Ваз 2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров. Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулканизированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные – к поперечине задней подвески двигателя. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые латинскими буквами A, B, C, D и E. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому они невзаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима.

Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя – металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая – синяя, вторая – зеленая, третья – красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правую сторону двигателя. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей Ваз изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они невзаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые. Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик отливается из чугуна и имеет стальной напрессованный зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемые, так как балансируются отдельно от коленчатого вала. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником ведущего вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо.

Двигатель ваз 2106 схема с описанием


Устройство двигателя Ваз 2106

Ваз 2106 двигатель

Основные детали двигателя автомобиля Ваз 2106: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода генератора; 3 – передняя манжета коленчатого вала; 4 – цепь привода распределительного вала; 5 – тарелка пружины; 6 – направляющая втулка; 7 – клапан; 8 – внутренняя пружина; 9 – наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 – регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 – распределительный вал; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 – маховик; 19 – задняя манжета коленчатого вала; 20 – датчики давления масла; 21 – поршень; 22 – указатель уровня масла; 23 – маслосливная пробка; 24 – шатун; 25 – поддон картера; 26 – валик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.

Основные узлы и агрегаты в моторном отсеки Ваз 2106

Узлы и агрегаты Ваз 2106: 1 – радиатор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – всасывающий патрубок; 4 – корпус воздушного фильтра; 5 – пробка маслозаливной горловины; 6 – вакуумный усилитель тормозов; 7 – бачок тормозной системы; 8 – бачок гидропривода выключения сцепления; 9 – расширительный бачок системы охлаждения; 10 – бачок омывателя; 11 – катушка зажигания; 12 – крышка (пробка) радиатора; 13 – электровентилятор; 14 – верхний шланг радиатора; 15 – прерыватель-распределитель; 16 – крышка головки блока цилиндров.

Технические характеристики двигателя Ваз 2106 и описание конструкции

На автомобиль устанавливается бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала. Система питания – карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от шкива коленчатого вала.

Двигатель Ваз 2103 отличается от двигателя Ваз 2106 меньшим диаметром цилиндров (76 мм против 79) и, соответственно, блоком цилиндров, размером поршней и поршневых колец, а также прокладкой головки блока цилиндров. Головки блока у обоих двигателей одинаковы и их детали взаимозаменяемы. Цилиндры двигателей расположены вертикально в один ряд и объединены в блок. Сверху на него устанавливается общая для всех цилиндров головка блока. Снизу блок цилиндров закрыт стальным штампованным поддоном, который одновременно служит емкостью для масла.

Поршни имеют два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Коленчатый вал вращается в пяти опорах в блоке цилиндров. От шкива на его переднем конце клиноременной передачей приводятся во вращение генератор и насос охлаждающей жидкости, расположенные с правой стороны двигателя.

В передней части двигателя находится привод распределительного вала и валика привода вспомогательных агрегатов: распределителя зажигания, топливного и масляного насосов. Привод осуществляется двухрядной втулочно-роликовой цепью.

С правой стороны двигателя, кроме генератора, размещены выпускной коллектор, стартер и впускной трубопровод с карбюратором и воздушным фильтром. С левой стороны находится масляный фильтр.

Для установки двигателя в сборе с коробкой передач и сцеплением применена трехточечная схема подвески. Две передние опоры находятся по обе стороны блока цилиндров и крепятся к поперечине передней подвески автомобиля. Задняя опора расположена на коробке передач и опирается на поперечину, закрепленную под полом кузова.

Эластичные подушки передних опор состоят из резины с привулканизированными стальными шайбами и болтами крепления. Для увеличения жесткости опор в центральном отверстии подушек находятся пружины, опирающиеся на изолирующие кольца, а для смягчения ударов внутри пружин расположены резинометаллические буферы. Подушки крепятся к кронштейнам с помощью промежуточных пластин. Правая подушка предохраняется от нагрева со стороны приемной трубы глушителей защитным кожухом.

Задняя опора также резинометаллическая, она состоит из трех стальных пластин с разделяющей их резиной. Средняя пластина крепится к коробке передач, а наружные – к поперечине задней подвески двигателя. Между полками поперечины ставятся стальные дистанционные втулки, предохраняющие полки от деформации при затягивании болтов крепления.

Блок цилиндров изготавливается методом литья из специального высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются непосредственно в блоке и дополнительные вставки (гильзы) в цилиндрах не применяются. Для получения специального профиля и чистоты поверхности цилиндры хонингуются. По диаметру цилиндры подразделяются на 5 классов через 0,01 мм, обозначаемые латинскими буквами A, B, C, D и E. Класс каждого цилиндра маркируется на нижней плоскости блока цилиндров.

Отверстия под коренные подшипники коленчатого вала растачиваются в сборе с крышками подшипников. Поэтому они невзаимозаменяемы ни между собой, ни с крышками других блоков цилиндров. Чтобы не перепутать крышки, на них делается маркировка. Крышки подшипников крепятся к блоку цилиндров самоконтрящимися болтами, замена которых на какие-либо иные недопустима.

Валик привода вспомогательных агрегатов вращается в двух втулках, запрессованных в блок цилиндров. Передняя втулка сталеалюминиевая, а задняя – металлокерамическая, бронзографитная. В запасные части поставляются втулки номинального и ремонтного размеров с уменьшенным на 0,3 мм внутренним диаметром.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Наружная поверхность поршня для улучшения ее прирабатываемости к стенкам цилиндра покрыта тонким слоем олова. Для компенсации неравномерного теплового расширения юбка поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу и на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

По наружному диаметру поршни (так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов: А, В, С, D и Е через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Категория указывается краской на торце (первая – синяя, вторая – зеленая, третья – красная). Класс поршня (латинская буква) и категория (цифра) маркируются на днище поршня.

В запасные части поставляются поршни классов A, C, E, которых вполне достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.

Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 5 мм в правую сторону двигателя. Поэтому на поршне имеется метка в виде буквы П для правильной ориентировки поршня в цилиндре. Метка должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

С 1986 г. поршни ремонтных размеров для всех моделей двигателей Ваз изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. До 1986 г. поршни ремонтных размеров для двигателей 2103 и 2106 выпускались с увеличением на 0,4; 0,7 и 1,00 мм.
Поршни двигателей 2103 и 2106 различаются только размером (диаметром).

Поршневые кольца изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо с бочкообразной хромированной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа, фосфатированное.

Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и свободно вращаются в бобышках поршня. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категория пальца маркируется на его торце соответствующим цветом: 1-я – синим, 2-я – зеленым и 3-я – красным.

Шатун стальной, кованый. Нижняя головка шатуна разъемная, в ней устанавливаются шатунные вкладыши. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они невзаимозаменяемы с крышками других шатунов. Чтобы при сборке не перепутать крышки шатунов, на шатуне и его крышке (сбоку) имеется клеймо номера цилиндров, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться на одной стороне.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного чугуна и имеет пять опорных (коренных) шеек, закаленных током высокой частоты на глубину 2–3 мм. В заднем конце коленчатого вала имеется гнездо, куда вставляется подшипник ведущего вала коробки передач. Смазочные каналы в шейках коленчатого вала закрыты колпачковыми заглушками, которые запрессованы и для надежности зачеканены в трех точках.

Для продления срока службы коленчатого вала предусмотрена возможность перешлифовки шеек коленчатого вала при износе или повреждении их поверхностей. Шлифованием диаметры шеек уменьшаются на 0,25; 0,5; 0,75 и 1,00 мм.

Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя упорными полукольцами, установленными в блоке цилиндров по обе стороны заднего коренного подшипника. С передней стороны подшипника ставится сталеалюминиевое полукольцо, а с задней – металлокерамическое (желтого цвета).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Вкладыши для 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют на внутренней поверхности канавку (с 1987 г. нижние вкладыши этих подшипников устанавливаются без канавки). Вкладыши центрального коренного подшипника отличаются от остальных вкладышей отсутствием канавки на внутренней поверхности и большей шириной. Все вкладыши шатунных подшипников без канавок, одинаковые и взаимозаменяемые. Ремонтные вкладыши изготавливаются увеличенной толщины под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Маховик отливается из чугуна и имеет стальной напрессованный зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховики взаимозаменяемые, так как балансируются отдельно от коленчатого вала. Центрируется маховик с коленчатым валом передним подшипником ведущего вала коробки передач.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами, под которые подкладывается одна общая шайба. Заменять эти болты какими-либо другими недопустимо.

remocars.ru

Двигатель 2106 – четвертое поколение моторов ВАЗ

ИзготовительВАЗ
Марка ДВСВАЗ-2106
Годы производства1976 – 2006
Объем1569 см3 (1,5 л)
Мощность 64-75 л.с.
Крутящий момент87,3 Нм (3400 об/мин)
Вес121 кг
Степень сжатия8,5
Питаниекарбюратор Солекс 1107010-01, затем 1107010, с 1980 г. Озон 1107010-20
Тип моторарядный
Число цилиндров4
Местонахождение первого цилиндравозле цепи ГРМ
Число клапанов на каждом цилиндре2
Материал ГБЦсплав алюминиевый
Допустимое короблениепрокладки коллекторов (впуск/выпуск) 0,08 мм

прокладка головки цилиндров 0,05 мм

Седло клапанаширина 2 мм, угол 45°
Распредвалодин верхний внутри ГБЦ, ширина фаз 232°, опережение выпускного клапана 42°, запаздывание впускного клапана 40°
Сальник распредваладиаметры – 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндровчугун
Диаметр цилиндракласс А – 79 – 79,01 мм

класс В – 79,01 – 79,02 мм

класс С – 79,02 – 79,03 мм

класс D – 79,03 – 79,04 мм

класс Е – 79,04 – 79,05 мм

Поршни и кольцапоршень из алюминиевого сплава с оловянным покрытием

кольца чугунные, компрессионное снаружи хромированное (верхнее) и фасфотированное (нижнее)

Диаметр поршнякласс А – 78,94 – 78,95 мм

класс С – 78,96 – 78,97 мм

класс Е – 78,98 – 78,99 мм

Зазорыпоршень/стенка цилиндра – 0,153 – 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

поршневых колец – 110 мм относительно плоскости разреза

Кольцо компрессионное верхнее1,535 – 1,555 мм
Кольцо компрессионное нижнее3,957 – 3,977 мм
Кольцо маслосъемное2,015 – 2,035 мм
Зазор между поршневой канавкой и кольцом0,03 – 0,07 мм
Коленвалчугун, литье
Количество подшипников коренных5
Диаметр шейки КП50,795 – 50,775 мм
Зазор коренной шейки0,1 – 0,5 мм
Подшипники шатунныедиаметр шейки вала – 47,814 мм

толщина вкладыша – 1,448 мм

ширина вкладыша – 28,025 – 28,975 мм

Сальники коленвалапередний – диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

задний – диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

Ход поршня80 мм
ГорючееАИ-92
Нормативы экологииЕвро-2
Расход топливатрасса – 7,8 л/100 км

смешанный цикл 9,2 л/100 км

город – 12 л/100 км

Расход масламаксимум 0,7 л/1000 км
Моторное масло для 21065W-30 — 15W-40
Объем моторного масла3,75 л
Периодичность заменыкаждые 55000 км
Температура рабочая80°
Ресурс моторазаявленный 120000 км

реальный 200000 км

Регулировка клапановгайками и щупом
Система охлажденияпринудительная
Количество ОЖ9,85 л
Помпакрыльчатка полимерная, крепление на блоке
Зажиганиетрамблер
Свечи на 2106 А17-ДВР,  FE65CPR, А17ДВ-10
Зазор между электродами свечи0,5 – 0,6 мм
Цепь ГРМдвухрядная роликовая, 114 звеньев
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Воздушный фильтрсухой со сменным картонным картриджем и предочистителем, регулировкой температуры по сезону
Масляный фильтррекомендуемый Mann W914/2
Маховик129 зубьев, 0,62 кг

диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

диаметр наружный – 27,75 мм

смещений нет

Болты крепления маховикаМ10х1,25 мм, длина 23,5 мм,
Маслосъемные колпачкипроизводителей Хорс или Corteco
Компрессиядавление в цилиндрах от 10 – 14 бар, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бара
Температура масла80°С
Температура срабатывания термостата80 – 84°С
Давление клапана внутри радиаторной пробки0,7 – 1 бар
Содержание в выхлопе вредных продуктовСН <200%, СО <0,5%
Обороты ХХ800 – 900 мин-1
Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча – 31 – 39 Нм

маховик – 61 – 87 Нм

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43,32 – 53,51 (шатунный)

головка цилиндров – две стадии 31 – 41 Нм, 96 – 118 Нм

swapmotor.ru

1. Устройство автомобилей ВАЗ 2106 — DRIVE2

1. Устройство автомобилей ВАЗ 2106

1. Бачок для жидкости гидропривода сцепления;
2. Передний тормоз;
3. Пружина и амортизатор передней подвески;
4. Рычаги передней подвески;
5. Расширительный бачок системы охлаждения двгателя;
6. Боковой указатель поворота;
7. Подфарник;
8. Фары.;
9. Бачок смывателя ветрового стекла:
10. Масляный фильтр;
11. Топливный насос;
12. Указатель уровня масла в двигателе;
13. Распределитель зажигания;
14. Радиатор:
15. Бачок для жидкости гидропривода тормозов;
16. Аккумуляторная батарея;
17. Воздушный фильтр;
18. Двигатель;
19. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
20. Картер сцепления;
21. Приемная труба глушителей;
22. Рычаг переключения передач:
23. Рычаг стояночного тормоза:
24. Рулевое колесо;
25. Передний дополнительный глушитель;
26. Задний дополнительный глушитель;
27. Пружина задней подноски;
28. Задний амортизатор;
29. Топливный бак;
30. Основной глушитель;
31. Задний указатель поворота:
32. Стоп-сигнал;
33. Фонарь освещения регистрационного знака:
34. Регистрационный знак;
35. Инструментальная сумка;
36. Домкрат:
37. Запасное колесо:
38. Инструментальная коробка;
39. Задний тормоз;
40. Продольные реактивные штанги задней подвески;
41. Задний мост;
42. Заднее сиденье;
43. Задний вал карданной передачи;
44. Промежуточная опора карданной передачи;
45. Передний вал карданной передачи:
46. Переднее сиденье;
47. Коробка передач;
48. Педаль гидропривода колесных тормозов;
49. Педаль гидропривода сцепления.

Автомобили семейства ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 являются моделями последовательного развития конструкции малолитражных автомобилей «Жигули». Их отличают хорошие динамические качества и комфортабельность. Вместе с тем, для наиболее полного удовлетворения запросов покупателей на основе базовых моделей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 завод выпускает модификации автомобилей, которые отличаются, в основном, установкой двигателей с другим рабочим объемом цилиндров. Компоновка (расположение узлов и агрегатов) автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 классическая, т.е. двигатель расположен спереди вдоль осевой линии автомобиля, а ведущими являются задние колеса. Крутящий момент от двигателя передается к задним колесам через узлы трансмиссии, к которой относятся сцепление, коробка передач, карданная передача, главная передача, дифференциал и полуоси заднего моста. Двигатель вместе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, который закреплен на автомобиле в трех точках на резиновых опорах. В конструкции автомобилей учтены требования активной и пассивной безопасности, которым на Волжском автозаводе всегда уделялось большое внимание. Автомобили отвечают всем требованиям по безопасности Европейской Экономической комиссии ООН.

Двигатель. На автомобилях устанавливаются унифицированные двигатели ВАЗ различной мощности в зависимости от модели автомобиля или ее модификации. Двигатели — четырехтактные, карбюраторные, рядные, с верхним расположением распределительного вала. Система смазки двигателя снабжена полнопоточным масляным фильтром 10 и рассчитана на применение специальных масел с комплексом присадок, придающих маслу высокие смазочные свойства, стойкость против окисления и позволяющих работать в широком диапазоне температур. Система вентиляции картера — закрытого типа, обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и повышает долговечность двигателя.

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа. В систему охлаждения двигателя включен отопитель кузова, в который жидкость поступает из головки цилиндров через кран и отводится к насосу. Охлаждающая жидкость — специальная с низкой температурой кипения, не действует на металлы и резину. Жидкость заливают на заводе, и не требуется ее замены в течение двух лет.

Система питания двигателя включает воздушный фильтр 17, карбюратор, топливный насос 11 с рычагом ручной подкачки топлива и топливный бак. Карбюратор с падающим потоком имеет две последовательно включающиеся смесительные камеры. На карбюраторе установлен высокоэффективный воздушный фильтр сухого типа, имеющий бумажный фильтрующий элемент с дополнительным очистителем из нетканого синтетического волокна. Топливный бак 20 размещен в багажнике. Система выпуска газов снабжена тремя последовательно расположенными глушителями. Соединенные хомутами узлы системы крепятся к полу кузова двумя резиновыми ремнями на корпус основного глушителя и резиновой подушкой за выпускную трубу.

Трансмиссия. Сцепление — однодисковое сухое с диафрагменной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске. Для управления сцеплением ‘служит ножная педаль с сервопружиной и гидравлическим приводом. Коробка передач 46 имеет четыре передачи для движения вперед и одну передачу для заднего хода. На автомобилях в вариантном исполнении возможна установка пятиступенчатой коробки передач. Все передачи переднего хода снабжены синхронизаторами, которые до включения шестерен выравнивают скорости вращения соединяемых деталей. Выбранные передаточные числа обеспечивают уверенное трогание с места, хороший разгон и высокую экономичность. Карданная передача передает крутящий момент от коробки передач к главной передаче и состоит из двух валов с промежуточной опорой 43, резиновой муфты и двух карданных шарниров на игольчатых подшипниках. Главная передача и дифференциал находятся в картере заднего моста. Главная передача — коническая, гипоидного зацепления, дифференциал — двухсателлитный. Состоит из рулевого механизма и рулевого привода, передающего усилие водителя к управляемым колесам. Редуктор рулевого механизма червячный, с глобоидальным червяком и двухгребневым роликом. Передаточное отношение редуктора 16,4. Рулевой привод — трехзвенный, включает в себя одну среднюю и две боковые симметричные тяги, сошку, маятниковый и поворотные рычаги.

Подвеска передних колес — независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости. Амортизаторы размещены внутри пружин. Штампованные верхние и нижние рычаги 4 подвески соединены с кованой поворотной цапфой с помощью двух шаровых шарниров. При помощи резинометаллических шарниров, осей, болтов и гаек нижние рычаги соединены с поперечиной передней подвески, а верхние рычаги — с несущей частью кузова. Торсионный стабилизатор поперечной устойчивости уменьшает боковой наклон кузова на повороте и снижает поперечные раскачивания кузова. Соединен с кузовом и нижними рычагами с помощью кронштейнов, охватывающих резиновые подушки штанги стабилизатора.

Подвеска задних колес зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Представляет собой жесткую балку (задний мост) 40, связанную с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами 39. Имеет три буфера сжатия, расположенные по концам балки заднего моста и в центре. Амортизаторы 28 установлены вне пружин и крепятся сверху к кузову, а снизу — к концам балки заднего моста через конические резиновые втулки. Тормоза. Тормозная система снабжена гидравлическим приводом к колесным механизмам, управляется педалью подвесного типа и действует на все колеса. Система стояночного и запасного (аварийного) торможения (т.е. ручной тормоз) управляется рычагом 23 (рис. 2) и действует только на задние колеса. Эта система имеет механический тросовый привод. Передние тормоза 2 — дисковые, состоят из диска и суппорта. Диск прикреплен к ступице колеса, а суппорт, охватывающий диск тормоза, прикреплен к кронштейну, установленному на поворотной цапфе. Внутри суппорта находятся колесные гидравлические цилиндры с поршнями, передающими усилия на колодки с фрикционными накладками. Задние тормоза 39 — барабанные, с само устанавливающими колодками, с приводом от одного главного цилиндра или от рычага механического привода. В алюминиевом барабане заднего тормоза находится чугунное рабочее кольцо. Гидравлический привод тормозов состоит из двух независимых контуров (систем) торможения передних и задних колес. Поэтому бачок имеет две емкости для тормозной жидкости, а в главном цилиндре сделаны две независимые полости с двумя поршнями. Две независимые системы введены для безопасности: в случае повреждения одной из них (утечка жидкости или повреждения трубопровода), вторая остается в действии. Имеющийся в системе привода задних проводов регулятор давления уменьшает вероятность блокировки колес при торможении.

Электрооборудование автомобилей выполнено по однопроводной схеме, в которой отрицательные выводы источников тока и потребителей электроэнергии соединены СИ «массой», выполняющей функцию второго провода. Источниками тока в системе являются генератор переменного тока типа Г-221 с встроенным полупроводниковым выпрямителем и свинцовая аккумуляторная батарея типа 6СТ-55. Для пуска двигателя применяется стартер СТ-221 с электромагнитным тяговым реле и роликовой обгонной муфтой. В систему зажигания входят катушка зажигания, распределитель зажигания с прерывателем, центробежным автоматом и вакуумным корректором угла опережения зажигания, провода высокого и низкого напряжения, свечи зажигания и выключатель зажигания. Система освещения и световой сигнализации автомобилей обеспечивает ближнее и дальнее освещение дороги, обозначение габарита автомобиля сигнальными огнями, освещение контрольно-измерительных приборов и внутреннее освещение кузова, а также световую сигнализацию о повороте автомобиля и о работе отдельных систем двигателя и автомобиля. Основными приборами наружного освещения являются фары, подфарники, боковые указатели поворота, задние фонари, катафоты и фонари освещения регистрационного знака. Салон освещают два плафона, которые включаются выключателями, расположенными на корпусах плафонов. Кроме того, имеются дверные выключатели на стойках передних и задних дверей. При открывании какой-либо двери включаются оба плафона. На щитке приборов размещены тахометр, спидометр со счетчиками пройденного пути, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва и указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления. Кроме того, в спидометре и тахометре находится шесть контрольных ламп.

Кузов автомобилей типа «седан», цельнометаллический, несущей конструкции, т.е. такой, к которому крепится силовой агрегат (двигатель в сборе с коробкой передач и сцеплением) и все остальные узлы и механизмы автомобиля. Корпус кузова представляет собой сварную пространственную ферму, основными деталями которой являются стойки боковины, лонжероны и пороги пола, боковой брус крыши и различные поперечины. Эти элементы коробчатого сечения в сочетании с несущими внутренними и наружными панелями и соединительными деталями придают конструкции требуемую жесткость. Передние двери с передней навеской имеют два безопасных стекла: переднее поворотное с рукояткой и фиксатором, заднее опускное с приводом от ручки стеклоподъемника. Передние двери запираются ключом снаружи и кнопкой изнутри; запертая дверь может быть открыта внутренней ручкой. Задние двери с передней навеской имеют два безопасных стекла: переднее — опускное с приводом от ручки, заднее неподвижное. Замок задней двери имеет блокировку. Дверь запирается изнутри кнопкой; запертая дверь не может быть открыта внутренней ручкой. Запорное устройство каждой двери состоит из замка, внутреннего привода замка с ручкой, наружной ручки и фиксатора, расположенного на стойке кузова. Ветровое стекло типа «триплекс», состоящее из двух слоев стекла с прозрачной пластмассовой пленкой между ними, даже при растрескивании остается прозрачным. Заднее и боковые стекла безопасные, закаленные. Капот, открывающийся в сторону движения автомобиля, навешен на кузов по переднему краю и закреплен сзади в одной точке замком. Багажник размещен в задней части кузова. Замок крышки багажника запирается и отпирается ключом. В багажнике размещается запасное колесо 37, домкрат, а также набор шоферского инструмента и принадлежностей. Передние сиденья раздельные с откидными спинками и с механизмом регулировки положения сиденья и наклона спинки. Заднее сиденье — неподвижное, цельное. Модификации автомобилей ВАЗ-2103 различаются установкой двигателей различной мощности (см. «Техническая характеристика автомобилей»). Автомобиль ВАЗ-2106 отличается от ВАЗ-2103 установкой более мощного двигателя с

www.drive2.ru

2. Двигатель ВАЗ 2106 — DRIVE2

Рис. №1
1. Коленчатый вал;
2. Крышка первого коренного подшипника;
3. Звездочка коленчатого вала;
4. Шкив коленчатого вала;
5. Шпонка шкива и звездочки коленчатого вала;
6. Храповик;
7. Передний сальник коленчатого вала;
8. Крышка привода механизма газораспределения;
9. Шкив генератора;
10. Звездочка привода масляного насоса и распределителя зажигания;
11. Ремень привода насоса охлаждающей жидкости и генератора:
12. Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания;
13. Шкив водяного насоса охлаждающей жидкости:
14. Маслосъемное кольцо;
15. Поршень;
16. Нижнее компрессионное кольцо;
17. Верхнее компрессионное кольцо;
18. Блок цилиндров;
19. Головка цилиндров;
20. Цепь привода механизма газораспределения;
21. Прокладка крышки головки цилиндров;
22. Звездочка распределительного вала;
23. Установочный выступ на корпусе подшипников распределительного вала;
24. Выпускной клапан.
25. Впускной клапан;
26. Корпус подшипников распределительного вала:
27. Распределительный вал:
28. Рычаг привода клапана:
29. Маслоналивная горловина.
30. Крышка головки цилиндров;
31. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
32. Свеча зажигания;
33. Палец порщня:
34. Маховик:
35. Держатель заднего сальника коленчатого вала;
36. Упорное полукольцо коленчатого вала;
37. Передняя опора двигателя;
38. Задняя опора двигателя;
39. Датчик указателя давления масла;
40. Штуцер;
41. Датчик контрольной лампы давления масла;
42. Передняя крышка картера сцепления;
43. Масляный картер;
44. Кронштейн передней опоры;
45. Пружина передней опоры;
46. Буфер подушки передней опоры;
47. Резиновая подушка передней опоры;
48. Указатель уровня масла;
49. Шатун с крышкой в сборе;
50. Пробка сливного отверстия масляного картера;
51. Втулки валика привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя
зажигания.

На автомобилях устанавливаются двигатели одинаковой конструкции, но с различным объемом цилиндров. Они различаются, в основном, размерами блока цилиндров, поршней, коленчатого вала и деталей цепного привода. Блок цилиндров 18 отлит из специального чугуна. Цилиндры блока по диаметру подразделяются через 0,01 мм на пять классов, обозначаемых буквами А, В, С, D, Е. Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока против каждого цилиндра. Цилиндр и сопрягающийся с ним поршень должны быть одного класса для обеспечения зазора между поршнем и цилиндром 0, 05-0.07 мм. Диаметры цилиндров каждого класса следующие, мм: Диаметр цилиндра двигателей 2101,2103 76,000-76,010 76.010-76,020 76,020-76,030 76,030-76,040 76,040-76.050 Диаметр цилиндра двигателей 21011, 2106 79,000-79010 79,010-79.020 79.020-79.030 79,030 -79,040 79,040-79,050 В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала с тонкостенными сталеалюминевыми вкладышами. Отверстия под подшипники коленчатого вала в блоке цилиндров обрабатываются в сборе с крышками 2. Поэтому крышки подшипников невзаимозаменяемые, и для различия на их наружной поверхности сделаны риски. В задней опоре имеются гнезда для установки упорных полуколец 36, удерживающих коленчатый вал от осевых перемещений. Спереди устанавливается стало- алюминиевое полукольцо, а сзади — металлокерамическое (желтого цвета), пропитанное маслом. Величина осевого зазора коленчатого вала при сборке двигателя обеспечивается в пределах 0,06-0,26 мм. Если в эксплуатации зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), необходимо заменять упорные полукольца новыми или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм. Канавки, находящиеся на одной стороне полуколец, должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала. В передней части блока цилиндров имеется полость для привода механизма газораспределения, закрытая крышкой 8. С задней стороны к блоку цилиндров прикреплен держатель 35 заднего сальника. В крышку 8 и держатель 35 установлены самоподжимные сальники. В левой части блока установлен валик 12 привода вспомогательных агрегатов. В отверстия под подшипники валика запрессованы сталеалюминевые втулки 51. Головка цилиндров 19 общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. В головку запрессованы чугунные седла и направляющие втулки клапанов. В отверстиях направляющих втулок нарезаны спиральные канавки для смазки. Для уменьшения проникновения масла в камеру сгорания через зазоры между втулкой и стержнем клапана применены металлорезиновые маслоотражательные колпачки. Головка цилиндров крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Между головкой и блоком цилиндров установлена прокладка, изготовленная из асбестового материала на металлическом каркасе и пропитанная графитом.

Рис. №2
1. Крышка шатуна;
2. Вклады шатуна:
3. Шатун,
4. Стартер;
5. Теплоизолирующий щиток стартера;
6. Выпускной коллектор;
7. Впускная труба;
8. Дренажная трубка впускной трубы;
9. Штуцер трубки для отвода охлаждающей жидкости;
10. Наружная пружина клапана;
11. Внутренняя пружина клапана;
12. Сухарь клапана;
13. Тарелка пружин;
14. Маслоотражательный колпачок;
15. Рычаг привода клапана;
16. Пружина рычага привода клапана:
17. Регулировочный болт клапана:
18. Контргайка регулировочного болта;
19. Распределитель зажигания;
20. Стопорная пластина пружины рычага клапана:
21. Втулка регулировочного болта;
22. Направляющая втулка клапана:
23. Седло клапана;
24. Поршень:
25. Эксцентрик для привода топливного насоса;
26. Валик привода вспомогательных агрегатов:
27. Шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания;
28. Топливный насос;
29. Штуцер крепления масляного фильтра;
30. Масляный фильтр:
31. Прокладка;
32. Валик масляного насоса;
33. Ось ведомой шестерни масляного насоса:
34. Корпус масляного насоса;
35. Ведущая шестерня масляного насоса:
36. Пружина редукционного клапана;
37. Редукционный клапан масляного насоса;
38. Крышка масляного насоса;
39. Ведомая шестерня масляного насоса;
40. Приемный патрубок масляного насоса;
41. Установочный выступ на корпусе подшипников распределительного вала;
42. Установочная метка на звездочке распределительного вала;
43. Звездочка распределительного вала:
44. Успокоитель цепи:
45. Звездочка привода вспомогательных агрегатов;
46. Цепь привода распределительного вала;
47. Установочная метка на блоке цилиндров;
48. Установочная метка на звездочке коленчатого вала;
49. Звездочка коленчатого вала;
50. Ограничительный палец;
51. Корпус натяжителя цепи;
52. Пружина натяжителя цепи;
53. Стержень натяжителя;
54. Зажимной сухарь стержня;
55. Колпачковая гайка;
56. Пружинное кольцо;
57. Пружина плунжера;
58. Стопорное кольцо плунжера;
59. Плунжер натяжителя;
60. Башмак натяжителя:
61. Натяжитель;
62. Метка ВМТ на шкиве коленчатого вала;
63. Метка опережения зажигания на 0 ;
64. Метка опережения зажигания на 5 ;
65. Метка опережения зажигания на 10

Поршни 15 изготовлены из алюминиевого сплава и покрыты слоем олова для улучшения прирабатываемости. Юбка поршня в поперечном сечении овальная, а по высоте имеет коническую форму. Кроме того, в бобышки поршня залиты стальные терморегулирующие пластины. Все это выполнено для компенсации неравномерной тепловой деформации поршня при нагреве. В бобышках поршня имеются отверстия для прохода масла к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено от оси симметрии на 2 мм в правую сторону двигателя для уменьшения стука поршня при переходе через ВМТ. Поэтому около отверстия под поршневой палец есть метка «П», которая при сборке должна быть обращена в сторону передней части двигателя. Поршни, как и цилиндры, по наружному диаметру сортируются на пять классов через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — на три категории через 0,001 мм, обозначаемые цифрами 1. 2, 3. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня. Поршни по массе в одном и том же двигателе должны быть подобраны с максимально допустимым отклонением (2.5 г). Поршневые палены 14. 16 и 17 изготовлены из чугуна. Наружная поверхность верхнего компрессионного кольца 17 хромирована для повышения износостойкости и для улучшения прирабатываемости имеет бочкообразную форму образующей. Нижнее компрессионное кольцо 16 — скребкового типа (с проточкой по наружной поверхности), фосфатированное. Кольцо надо устанавливать проточкой вниз.

Масло — съемное кольцо 14 имеет прорези для снимаемого с цилиндра масла и внутреннюю витую пружину (расширитель). Шатуны 49 — стальные, кованые, с разъемной нижней головкой, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника. Шатун обрабатывают вместе с крышкой, поэтому при сборке номера на шатуне и крышке должны быть одинаковы. Коленчатый вал 1 — пяти опорный. отлит из чугуна. Шейки вала закалены токами высокой частоты на глубину 2-3 мм. В заднем конце коленчатого вала выполнено гнездо под передний подшипник первичного вала коробки передач, по наружному диаметру которого центрируется маховик 31. Маховик устанавливается на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка около зубчатого обода маховика) и ось шатунной шейки первого цилиндра находились в одной плоскости и по одну от оси коленчатого вала. Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные, сталеалюминевые. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые. Верхние вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников одинаковые, с канавкой на внутренней поверхности, а нижние без канавки. Вкладыши 3-го коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной и отсутствием канавки на внутренней поверхности. Газораспределительный механизм обеспечивает наполнение цилиндров двигателя горючей смесью и выпуск отработавших газов в соответствии с принятым для двигателя порядком работы цилиндров и фазами газораспределения. К деталям механизма относятся: распределительный вал, клапаны и направляющие втулки, пружины с деталями крепления, рычаги привода клапанов. Распределительный вал, управляющий открытием и закрытием клапанов, чугунный, литой. Трущиеся поверхности кулачков подвергнуты отбеливанию. Этот процесс заключается в электродуговом оплавлении поверхностей, в результате которого образуется слой так называемого «белого» чугуна, обладающего высокой твердостью. Вал вращается на пяти опорах в специальном корпусе 26 (см. рис. 3), а от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, помещенным в проточке передней опорной шейки вала. Клапаны (впускной и выпускной) расположены в головке цилиндров наклонно в один ряд.

Головка впускного клапана имеет больший диаметр для лучшего наполнения цилиндра, а рабочая фаска выпускного клапана, работающая при высоких температурах в агрессивной среде выпускных газов, имеет наплавку из жаростойкого сплава. Пружины 10 и 11 (рис. 4) прижимают клапан к седлу и не позволяют ему отрываться от рычага привода. Верхняя опорная тарелка 13 пружин удерживается на стержне клапана двумя сухарями 12. имеющими в сложенном виде форму усеченного конуса. Рычаги 15 передают усилие от кулачка распределительного вала к клапану. Рычаг одним концом опирается на сферическую головку регулировочного болта 17, а другим на торец клапана. Регулировочный болт ввернут во втулку 21 и стопорится контргайкой 18. Привод вспомогательных агрегатов. Вспомогательные агрегаты двигателя и механизм газораспределения приводятся в действие от коленчатого вала с помощью цепной передачи. Она состоит из двухрядной втулочно-роликовой цепи 46. ведущей звездочки 49 на коленчатом валу, ведомой звездочки 43 распределительного вала, успокоителя 44 цепи и натяжителя 61 с башмаком 60. Башмак натяжителя и успокоитель цепи имеют стальной каркас с привулканизированным слоем резины. При отворачивании фиксирующей гайки 55 цепь натягивается башмаком 60. на который действуют пружины 52 и 57 через плунжер 59. Башмак натяжителя вращается вокруг болта крепления. После затяжки гайки 55 стержень 53 зажимается пантами сухаря 54, вследствие чего блокируется пружина 52 натяжителя цепи. При работе двигателя на плунжер 59 воздействует только внутренняя пружина 57, обеспечивающая благодаря зазору 0,2-0,5 мм в механизме натяжителя компенсацию колебаний цепи. Успокоитель 44 цепи гасит колебания ведущей ветви цепи. При работе двигателя цепь вытягивается. Она считается работоспособной, если натяжитель обеспечивает ее натяжение, т.е. если цепь вытянулась не более, чем на 4 мм. Валик 26 привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса установлен вдоль двигателя и имеет две опорные шейки, винтовую шестерню и эксцентрик 25, который через толкатель приводит в действие топливный насос. Винтовая шестерня валика 26 находится в зацеплении с шестерней 27, которая

www.drive2.ru

Схема электрооборудования ВАЗ 2106 — Лада 2106, 1.5 л., 1976 года на DRIVE2

Полный размер

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21065:
1 — фары; 2 — подфарники; 3 — боковые указатели поворота; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи; 6 — реле включения ближнего света фар; 7 — реле включения дальнего света фар; 8 — лампа освещения подкапотного пространства; 9 — электромагнитный клапан карбюратора; 10 — стартер; 11 — генератор; 12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 — звуковой сигнал; 14 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 15 — свечи зажигания; 16 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 17 — датчик указателя давления масла; 18 — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 21 — катушка зажигания; 22 — распределитель зажигания; 23 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 24 — реле включения электродвигателя вентилятора; 25 — регулятор напряжения; 26 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 27 — дополнительный блок предохранителей; 28 — основной блок предохранителей; 29 — выключатель света заднего хода; 30 — выключатель стоп-сигнала; 31 — штепсельная розетка для переносной лампы; 32 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 33 — переключатель электродвигателя отопителя; 34 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — лампа освещения вещевого ящика; 37 — часы; 38 — прикуриватель; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 41 — выключатель освещения приборов; 42 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 43 — переключатель света фар и указателей поворота; 44 — выключатель зажигания; 45 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 46 — выключатель наружного освещения; 47 — выключатели плафонов освещения салона, расположенные в стойках передних дверей; 48 — выключатели плафонов освещения салона, расположенные в стойках задних дверей; 49 — плафоны освещения салона; 50 — выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза; 51 — лампа освещения прибора; 52 — указатель уровня топлива с сигнализатором резерва; 53 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 54 — указатель давления масла с сигнализатором недостаточного давления; 55 — сигнализатор включения стояночного тормоза; 56 — сигнализатор заряда аккумуляторной батареи; 57 — сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 58 — тахометр; 59 — сигнализатор включения габаритного света; 60 — сигнализатор включения указателей поворота; 61 — сигнализатор включения дальнего света фар; 62 — спидометр; 63 — сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости; 64 — задние фонари; 65 — фонари освещения номерного знака; 66 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 67 — лампа освещения багажника; 68 — задний противотуманный фонарь; 69 — выключатель звукового сигнала; А — условная нумерация штекеров в колодках очистителя ветрового стекла и его реле; Б — нумерация штекеров в колодке реле-прерывателя 32 аварийной сигнализации и указателей поворота; В — нумерация штекеров в колодке выключателя 39 аварийной сигнализации

Полный размер

www.drive2.ru

Руководство по ремонту Ваз 2106 Жигули

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2106 Жигули/Lada 1600/Lada 1500L/Lada 1300SL — четырехдверный пятиместный легковой автомобиль с кузовом типа «седан» и задними ведущими колесами. Одна из самых популярных моделей Волжского автомобильного завода.

Когда в 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ-2106, которая была переработана для отечественных условий эксплуатации из RAT 124 Speciale образца 1972 года, никто не мог и предположить, что именно она станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.

«Шестерка» отличается от ВАЗ-2103 более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л, иной схемой электрооборудования и измененным оформлением кузова и салона. Так, передние сдвоенные фары получили пластмассовые «очки», изменена облицовка радиатора, стоят другие бамперы с пластмассовыми «клыкамии» и «уголками», задние фонари объединены с подсветкой номерного знака, пластмассовыми «прокладками» между решеткой радиатора и фарами. По сравнению с автомобилями «Москвич» эти 5-местные седаны, отличавшиеся лучшей динамикой и действительно комфортабельным интерьером, были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. В конце 1970-х ВАЗ-2106 сразу приобрел славу «шикарного» и скоростного автомобиля, но дорогого и менее «практичного», чем прочие «Жигули». Приличная для того времени динамика (максимальные 150 км/ч и 16 с до 100 км/ч), рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром и прекрасная звукоизоляция — было что ценить.

В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5 литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3 литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Они популярностью «шахи» в народе не пользовались, но масштаб их производства нарастал (особенно 21063), и в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшавшим динамику. С 1980 года начали монтировать карбюраторы Озон типа 2107. Изменение электрики в связи с меняющейся технологией происходило постоянно. В 1977-м машины начали оснащать новыми клеммами и соединениями проводки, а с 1986-го устанавливают новое реле.

В 1982 году проведена первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 начали монтировать модернизированные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели. В 1988-м модернизацию прошла система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.

В 1990 году на ВАЗе освоили своего рода комплектацию Люкс — ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. Эта модификация выпускалась с двигателем 1500, «пятерочными» бамперами, электрообогревом заднего стекла, более мощным генератором, пятиступенчатой КП. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами с встроенными поворотниками и несколько иной электрической схемой. С 1985 года поначалу на экспортные модификации, затем иногда и на «внутренние» начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.

К концу 1980-х эта модель с модификациями осталась самой массовой и популярной в программе ВАЗа. Конечно, престижной ее уже не считали, но добрая память о первом семействе «Жигулей» поддерживала устойчивый спрос на «шестерку». На него не влияли даже засилье маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990-е годы. Автомобиль со временем стал настолько доступен по цене, что перешел в разряд непритязательных «рабочих лошадок». У него сложилась и постоянная армия поклонников. Однако теперь ВАЗ-2106 все же постепенно сдает позиции, прежде всего из-за морального старения дизайна и интерьера, а также довольно невысоких ездовых качеств, органически присущих классической компоновке. Тем не менее у «шестерки» есть все шансы встретить на конвейере и свой четвертьвековой юбилей.

Тонкие двери без противоударных брусьев уже не отвечают в полной мере современным требованиям по безопасности, а высокий уровень шума в салоне моделей последнего выпуска свидетельствует не о плохой изоляции, а о дефектах двигателя и трансмиссии, что теперь отнюдь не редкость, как и разрушение балки переднего моста. Таково стало качество комплектующих на ВАЗе… К тому же с утратой престижности модели на модификации с самой дешевой комплектацией перестали устанавливать молдинги, да и вообще свели хром в отделке к минимуму, что тем не менее не сделало автомобиль более современным (тем более что мода на хром в декоре автомобилей опять вернулась). К существенному недостатку таких комплектаций можно отнести и отсутствие электрообогрева заднего стекла.

Самой неудачной деталью оформления интерьера можно назвать тонкое и скользкое рулевое колесо. Впрочем, на модели 21065 попадается и другое, более современное, меньшего размера. Фамильная же реликвия — четыре фары в прямоугольных сдвоенных «очках», уже настолько вышли из моды, что, можно сказать, опять придают модели определенный «шарм». В общем, несмотря на моральную старость, ВАЗ-2106 можно признать оптимальным «первым автомобилем» в жизни.

automend.ru

Двигатель ВАЗ 2106 и его модернизация

Двигатель ВАЗ 2106 монтируется на легковых авто производства Волжского автомобильного завода, деятельность которого начала вестись в 1976 году. Мотор Ваз 2106 — это четырехтактный силовой агрегат, схема — карбюраторная, устройство — рядное.

Особенности конструкции

Охлаждение мотора производится в замкнутом контуре при помощи циркуляции охлаждающей жидкости. Принцип работы охлаждающей системы— принудительный.

Схема работы смазочной системы комбинированная — разбрызгивание плюс подача моторного масла под давлением.

Порядок работы цилиндров следующий: 1—3—4—2.

Устройство ДВС позволяет производить капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 и дополнительный тюнинг двигателя ВАЗ 2106.

Замена двигателя ВАЗ 2106 производится после ознакомления с новыми ценами на данный вид мотора. Перед тем как приступать к замене движка, нужно узнать, сколько весит двигатель ВАЗ 2106.

Силовой агрегат шестой модели устанавливается на автомобили ВАЗ 21074, «НИВА», ВАЗ 2106.Транспортные средства марки УАЗ не комплектуются данными моторами.

Шестой движок — описание технических характеристик

Основные технические характеристики мотора:

  1. Блок 2106 цилиндров изготовлен из чугуна.
  2. Питание производится по карбюраторной схеме.
  3. Тип мотора — бензиновый, рядный.
  4. Число цилиндров в блоке равно 4.
  5. Каждый цилиндр диаметром 79 мм оборудован двумя клапанами.
  6. Величина хода поршня равна 80 мм.
  7. Степень сжатия движка равна 8,5 атмосфер.
  8. Мощность двигателя ВАЗ 2106 — 75 лс.
  9. Обороты равны 5400 об/мин.
  10. Величина крутящего момента 116 Нм.
  11. Рекомендуемое топливо — АИ 92.
  12. Вес двигателя ВАЗ 2106 в сборе равен 121 кг.
  13. Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 — требуемое количество 3,5 литров.
  14. Виды рекомендованных марок моторного масла:10w-40,5w-40, 15w-40, 5w-30.
  15. Тюнинг ВАЗ 2106 — лошадиный равен 200.

Каждая инженерная доработка привела к значительному улучшению конструкции, о чем свидетельствует представленная характеристика двигателя ВАЗ 2106.

Что удалось существенно улучшить

Усовершенствованная характеристика ВАЗ 2106:

  • Использование нового блока цилиндров улучшенной конструкции с измененным диаметром.
  • Двигатель ВАЗ 2106 обладает увеличенной мощностью благодаря увеличению общего объема силового агрегата и улучшению характеристик и свойств цилиндров.
  • Использование новых прокладок в связи с изменением диаметров цилиндров.
  • Оснащение поршнями диаметром 79 мм, позаимствованными у одиннадцатой модели.
  • Обеспечение равномерности нагрева поршней благодаря цилиндрическим лункам в моторе и использованию стальных пластин терморегулирующих на поршнях.

Специальные терморегулирующие пластины, устанавливаемые в поршнях, изготовлены из стали высокого качества.

Техническое обслуживание силового агрегата 2106

Для определения возможных проблем в работе автомобиля необходимо проводить регулярное диагностирование всей машины. При помощи мастера устанавливаются нормативы функционирования всех систем механизма.

Ремонтные работы подразделяются по категориям сложности в зависимости от дефектов систем и изношенности узлов и деталей движка. В процессе детальной диагностики систем проводятся исследования под силовыми нагрузками.

Успешный ремонт двигателя ВАЗ 2106 своими руками производится приобладании определенным опытом и навыками. В помощь мастерам выпущена специальная книга-руководство, приобрести которую можно в торговой сети в магазинах, которые торгуют автомобильными запасными частями.

ВАЗ 2106 ремонт, сборка и разборка производятся при наличии опыта работы, также необходим полный свой набор инструментов и необходимых запчастей.

Наиболее часто встречающиеся поломки шестого мотора

Автовладельцы чаще всего сталкиваются с такими дефектами в работе двигателя:

  1. Увеличивается внутренний диаметр цилиндрана 0,15 мм после прохождения более 5 тыс. км. Данный дефект образуется, если не производится своевременная замена моторной смазки.
  2. Изнашивается распределительный вал.
  3. Шумовые эффекты в виде постукиваний в двигателе. Данный дефект устраняют при помощи регулировки клапанов, замены топлива на более высокооктановое горючее. Если эти мероприятия не помогли, то необходимо обратиться в ближайшее СТО, где будут проведены диагностика и ремонт поршней и подшипников шатуна.
  4. Падает давление масла. При этом смазка не поступает к трущимся поверхностям, вследствие чего возрастает сила трения, вызывающая сгорание прокладок, ускоренный износ рабочих деталей, устройство приходит в негодность.
  5. Скрипы свидетельствуют о поломках в натяжителе цепи газораспределительного механизма, успокоителе или в подшипнике помпы.
  6. Если двигатель глохнет на ходу, необходимо заняться системами зажигания либо питания.
  7. Выключение мотора при холостых оборотах происходит при сбое в регулировках оборотов холостого хода или воздушной заслонки.
  8. Троение движка, при данном дефекте необходимо отрегулировать или заменить прогоревшие клапаны, прокладку ГБЦ. Причиной троения также может стать горючее, обладающее низким октановым числом.

Почему греется двигатель

Наиболее частым дефектом двигателя 2106 является его перегрев. Рабочая температура двигателя находится перед отметкой +96°С.

Причинами того, что мотор начал сильно греться, могут являться неисправности следующих систем и узлов:

  • термостат, возникновение воздушной пробки;
  • радиатора, его засорение;
  • низкое качество жидкости, применяемойдля охлаждения;
  • вентилятор вышел из строя.

При выявлении перегрева двигателя нужно срочно остановить машину и произвести тщательное обследование и устранение причины. Если движок начал нагреваться по причине поломки термостата, то данное устройство необходимо заменить на новый экземпляр.

При дефектах в радиаторе необходимо дать время для того, чтобы охлаждающая жидкость полностью остыла и только после этого начать диагностику, слив антифриза и устранение поломки.

Как форсировать двигатель ВАЗ

Чтобы усилить мощность мотора применяются различные технологии.Форсирование двигателя ВАЗ 2106 производится при помощи тюнинга.

Самый эффективный способ — это установка турбо на ВАЗ 2106 и отвод продуктов сгорания через прямоточную систему.

Ваз 2106 турбо конкурирует на дорогах со многими именитыми брендами.

Турбина, турбонаддув устанавливаются на улучшенную шестерку с целью ее модернизации. При этом ее мощность существенно увеличивается. Установка специальных деталей внутрь силового агрегата не дает такого эффекта, как турбина.

Ваз 2106 турбо используют любители высоких скоростей. Замененный тюнинговый автомобиль имеет дополнительное оборудование, требующее дополнительных затрат по уходу и контролю за работой всех систем, по периодическому техосмотру. Стоимость установки доходит до половины цены машины.

avtodvigateli.com

Двигатель ВАЗ 2106 | Греется двигатель 2106, проблемы, масло


Характеристика двигателя ВАЗ 2106

Двигатель Ваз  1,6л.
Годы выпуска – (1976 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор/инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80 мм
Диаметр цилиндра – 79 мм
Степень сжатия – 8,5
Объем двигателя 2106 – 1569 см. куб.
Мощность двигателя 2106 – 75 л.с. /5400 об.мин
Крутящий момент – 116 Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ92
Расход  топлива — город  10.3л. | трасса 7.4 л. | смешанн. 10л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Вес двигателя 2106 — 121 кг
Масло в двигатель 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя ваз 2106 :
1. По данным завода – 125 тыс.км
2. На практике – до 200 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 80 л.с.

Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074

Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106

Двигатель ВАЗ 2106 1,6 л. продолжение троешного движка и в свою очередь мотора копейки. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от 2103 поршнем увеличенного диаметра до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, на нем же в левой части, левее топливного насоса находится место, где выбит номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ващ вопрос раз и навсегда. Существует еще двигатель 21067 инжектор, он представляет собой обычный шестерошный мотор накрытый гбц от инжекторного нива мотора 21214, собственно и все различия. Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки стабильнее инжекторного.
Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным нежели движок от 2103. Чтобы движок жил долго и счастливо, перед движением его необходимо прогреть. В зимнее время прогрев двигателя ваз 2106 длиться около 5 минут на 1500-2000 об/мин, как только начинает держать холостые обороты значит можно ехать.
Ниже посмотрим основные недостатки и проблемы этого движка, встречающиеся чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена масла в двигателе 2106 или экономия и использование масла низкого качества, приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличатся на 0,15мм, забудьте о дешевых маслах. Кроме того, часто бывает, что двигатель ваз 2106 ест масло, более литра на 1000км. В этом случае замеряем компрессию, исходя из этого определяем клапана приехали или кольца или что либо еще.
На двигателях 06 имеет место проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие жигулевские моторы,  этот двигатель ваз 2106 нуждается в регулировке клапанов, примерно раз в 7-10 тыс.км,  громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышный с  места водителя при закрытом капоте говорит именно об этом. Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме вышеупомянутых клапанов, к основным причинам шума в двигателе ваз 2106 относится и детонация, почему детонирует двигатель — низкооткановое топливо, нагар в камере сгорания и неверная установка зажигания, регулируете зажигание, льете нормальный бензин и проблема исчезает. Стучит двигатель ваз 2106 издавая металлический звук?Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно срочно ехать в сервис. Звук появляется во время прогрева мотора и похож на стук посуды из глины?Проблема в поршнях, неспеша можно доехать до сервиса. Стук в двигателе ваз 2106 раздающийся из нижней части мотора одновременно с падением давления масла говорит о проблеме с коренными подшипниками, глушим машину и едем в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ваз 2106, смотрите на успокоитель и натяжитель цепи грм, если скрежет со стуком — подшипник помпы.
Неустойчивая работа двигателя ваз 2106 обычное дело на карбюраторных машинах, чистите жиклеры карбюратора. Если глохнет двигатель ваз 2106 на холостом ходу, при этом обороты холостого хода отрегулированы нормально, регулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, причина в системе питания или зажигания.
Едем дальше, ваш двигатель 2106 греется или кипит? Проверяем термостат(сэкономили и купили барахло?), радиатор(забит или нет), возможно воздух в системе охлаждения, это основные моменты вызывающие перегрев. Владельцы, особенно те, кто купил машину впервые, часто кричат почему троит двигатель ваз 2106? Назову основные причины: неверно отрегулировали клапана, прогорел клапан, прокладка гбц вышла из строя, об этом подскажет скачущая температура охлаждающей жидкости, повышенная дымность из выхлопной системы(белый дым). К причинам троения мотора относится и низкооктановый бензин, неверно отрегулированный карбюратор, этот же карбюратор может стать причиной, по которой дергается двигатель ваз 2106, но если холостые держит, смотрите систему зажигания. Хочу добавить по поводу дымности, сильно дымит двигатель ваз 2106?Это маслосъемные кольца или сальники клапанов, везите машину в сервис и настраивайтесь на капремонт.
Ок, с этим разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106 они могут стать причиной вибрации мотора, если подушки износились езжайте на СТО для их замены. Кроме того причиной вибрации двигателя может стать дисбаланс коленвала и карданного вала, разные поршни и другие менее распространненые причины. Все это диагностируется и устраняется в условиях сервиса.
Иногда задают интересный вопрос: что делать когда заклинил двигатель ваз 2106? Однозначного ответа здесь нет, вскрытие покажет. Везите авто в сервис, мастер на месте определит причину и будьте готовы расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеизложенные проблемы актуальны для всего классического семейства моторов, включая нивовские 1,7л. и 1,8л.

Тюнинг двигателя 2106 своими руками

Увеличение объема двигателя ВАЗ 2106

Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил перестает хватать, автомобиль начинает казаться вялым, неедущим и встает вопрос как увеличить мощность двигателя 2106 . Наиболее экономичным и простым тюнингом является расточка двигателя ваз 2106 на 3 мм под 82 мм поршень.  Точить больше не получится, стенки блока становятся совсем тонкими, остается только гильзовка блока. Для получения более моментного мотора и дальнейшего наращивания объема до 1,8л. нужно увеличивать ход поршня до 84 мм.  В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1:1 повторяет доработку 2103, об установке валов об этом читаем ЗДЕСЬ. 

Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106

Завалялся лишний приоромотор в гараже?Не спешите отправлять его на свалку, есть идея получше. Установка 16 клапанного двигателя на Ваз 2106, это один из лучших способов получить надежных 100 л.с, но в тоже время процедура довольно непростая, придется пилить болгаркой моторный щит, переваривать поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерочный, родная коробка остается, сцепление меняется на приоровское. Кроме того, доработки потребует маховик, система выпуска, охлаждения и привод акселератора. Не пугает?Тогда попробовать стоит. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти труда не составит. С двигателем 2112 на Ваз 2106 ситуация аналогичная, в любом случае подобный свап лучше чем выжимать соки со старого классического мотора. Все это реализуемо и с Нивой 1.7 и 1.8

Турбо двигатель ВАЗ 2106

Самый дорогой способ повышения мощности двигателя ваз 2106 это турбина и используется только фанатами ради веселья, развлечения и т.д. Если для вас деньги значения не имеют, читайте раздел «Турбо классика«, в противном случае смотрите другие варианты переделки двигателя ваз 2106.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 2

<<НАЗАД

wikimotors.ru

Модификации ВАЗ-2106 — Лада 2106, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2

-ВАЗ-21060 -рабочий объём 1600 куб.см

-ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенной в кузов палаткой, сделан по заказу технической дирекции.

ВАЗ-2106 «Турист»

-ВАЗ-21061 — Двигатель ВАЗ-2103, рабочий объём 1500 см.

Но изначально ВАЗ-21061 был вариант машины для Канады

ВАЗ-21061

ВАЗ-21061


«Канадский» вариант с мощными бамперами из аллюминиевого профиля. ему был присвоен индекс 21061, но затем Канада «отпала», и его носила самая «хилая» модификация с двигателем 1,3 л.

-ВАЗ-21062 — Экспортный вариант ВАЗ-2106 с правым расположением рулевого колеса.

-ВАЗ-21063 — рабочий объём 1300 куб.см (от ВАЗ 21011(модификация ВАЗ 2101)) карбюратор «Озон» 2105-1107010-20

-ВАЗ-21064 — Модель ВАЗ-21064 представляет собой экспортную модификацию ВАЗ-21061.

-ВАЗ-21065 — Рабочий объём 1500 куб.см, бамперы от ВАЗ-2105, электрообогрев заднего стекла, более мощный генератор, пятиступенчатая коробка передач, бесконтактная система зажигания, карбюратор «SOLEX—21053», электростеклоподъемники передних дверей, травмобезопасное рулевое колесо, иная обивка салона, иные сиденья с подголовниками.
ВАЗ-21065-01- Рабочий объём 1500 куб.см, бамперы от ВАЗ-2105, электрообогрев заднего стекла, более мощный генератор, пятиступенчатая коробка передач, бесконтактная система зажигания, редуктор заднего моста 3.9, карбюратор «Солекс 21053», электростеклоподъемники передних дверей

-ВАЗ-21066 — Экспортный вариант ВАЗ-21063 с правым расположением рулевого колеса.

-ВАЗ-21067 — Ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3, который является модификацией двигателя ВАЗ-2106 с системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором, выполняющим нормы токсичности Евро 2. На ижевских автомобилях модели ВАЗ-21067 нет трамблера, механического бензонасоса с рычажком ручной подкачки и карбюратора. Компоненты системы питания для инжекторной «шестерки» позаимствованы у переднеприводных вазовских машин. Блок управления – «Январь 5.1», только со своими калибровками. Воздушный и топливный фильтры, модуль зажигания тоже унифицированы. Ресивер – от впрыскового «нивовского» мотора. Датчик скорости установлен на коробке передач в месте присоединения троса спидометра, а последний подключен через переходник – так же, как на «Ниве» ВАЗ-21214. Нейтрализатор в системе выпуска и адсорбер обеспечивают Евро 2 не только по выхлопу, но и по испарениям топлива. Октановое число применяемого бензина не изменилось – АИ-92, ведь степень сжатия двигателя осталась прежней.

-ВАЗ-21067-20 — экспериментальный, с инжекторным двигателем 2106, рабочий объём 1600 куб. см, 2005 год, левый руль

-ВАЗ-21068 — был выпущен как носитель агрегатов периода доводки новых моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

-ВАЗ-21069 — Модель ВАЗ-21069 внешне полностью идентична ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ — 411 мощностью 120 л.с. С 1983 года мог устанавливаться мотор ВАЗ — 413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗов ВАЗ-415. Автомобили изготавливались по заказу спецслужб.

-ВАЗ-2106 «пол-седьмого» — «Псевдо-семёрка» для семьи Брежнева, сделанная из обычной «шестёрки». Получила прозвище «пол-седьмого».

ВАЗ-2106 «пол-седьмого»

-ВАЗ-2106 универсал.

ВАЗ-2106 универсал

www.drive2.ru

Доработка двигателя 2106 ч.1 — ЗАЗ 968, 1.6 л., 1982 года на DRIVE2

Сама по себе установка мотора от «жигулей» это уже огромный шаг вперед. Но ведь хочется при этом чтобы движок был с «огоньком». Занявшись задом «жужи» подумал, а почему бы нет. Вначале склонялся в сторону установки компрессора, готовые киты продаются в интернете. Но посмотрел результаты и решил обойтись без нагнетателя.
Что решил сделать;
1. Фрезерануть голову 1,7 мм. на расчетную степень сжатия 9,7 — 95 бензин.
2. Фрезерануть впускные, выпускные каналы, впускной, выпускной коллектор.
3. Изготовить Т-образные клапана.
4. Установить «нивовский» распредвал — фаза подлиннее, выход клапана больше.
5. Установить БСЗ.
6. Доработать карбюратор ОЗОН, а в дальнейшем поставить солекс-спорт.
7. Доработать поршни, шатуны, рокера.

Что ожидаю от мотора. Во первых с установкой «нивовского» распредвала подрастет момент, вплоть до 6000 об. Улучшенная продувка добавит мощности, а БСЗ выровняет палку момента. На деле хочется приблизится к 10 сек. до 100. Ожидаемое снятие мощности в л.с. -100-110.

Процесс изготовления шлифовальной фрезы.

Шкурка зерном на 60.

Осталось только отпилить.

Фреза готова! Почти).

Изготовлены фрезы 26, 28,30,32 мм. кардан для фрезерования впускного коллектора.

Развесовка шатунов в граммах. Вес шатуна до доаботки, в скобках головка шатуна. 1. 761 (263) 2. 752 (261) 3. 754 (260) 4. 757 (264).

Развесовка поршней. Вес поршня в граммах до обработки, в скобках после. 1. 483 (482) 2. 483 (481) 3. 485 (483) 4. 484 (482) После доработки шатунных головок+ поршней в 1-4 цилиндре 1490 гр. Во 2-3 цилиндре 1490 гр., вывел в ноль!

Облегчил клапана.

Т-образная форма.

Доработка поршней по Горобинскому С.В.

Фрезерованные каналы.

Головка собрана- клапаны притерты!


Спасибо что досмотрели до конца.
Не жалейте лайки парни!

www.drive2.ru

Снятие и установка двигателя в сборе ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106

3. Снятие и установка двигателя в сборе

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм; отвертки, оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, электроталь или другое подъемное устройство, стропы (трос).

1. Установить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой и расположить упоры под передними колесами.

Для автомобилей, оборудованных ГБО:

2. Отвернуть крышку и перекрыть вентиль подачи газа.

Продолжение работ для всех автомобилей:

3. Отвернуть болт крепления (1) и отсоединить провод «массы» от корпуса коробки передач. Затем отсоединить оттяжную пружину (2) вилки выключения сцепления.

4. Извлечь шплинт из отверстия в толкателе рабочего цилиндра сцепления.

5. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

6. Снять скобу оттяжной пружины.

7. Извлечь толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления.

8. Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя шланг, и отвести цилиндр в сторону, закрепив его проволокой так, чтобы он не висел на шланге.

9. Отвернуть нижние болты крепления коробки передач к двигателю.

10. Отвернуть четыре болта крепления пыльника маховика.

11. Отвернуть нижние гайки крепления подушек двигателя.

12. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

13. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

14. Отвернуть по три гайки крепления капота с каждой стороны. Сжать упор капота и отсоединить его от кузова. Затем снять капот с автомобиля.

15. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи, начиная с отрицательного, и снять ее с автомобиля.

16. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»),

17. Слить моторное масло (см. «Замена моторного масла и фильтра»).

18. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Шланг подвода охлаждающей жидкости

Шланг отвода охлаждающей жидкости

19. Отвернуть гайку крепления и отсоединить кабель «массы» от впускного коллектора.

20. Снять термостат (см. «Система охлаждения»),

21. Снять радиатор в сборе с вентилятором (см. «Система охлаждения»),

22.Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),

23.Отсоединить все топливопроводы, жгуты проводов, трубки и тяги от карбюратора (см. «Система питания»).

ВНИМАНИЕ
Газ обладает высокой летучестью и является взрывоопасным. Поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении.

24. Ослабить хомут и отсоединить шланг от газового редуктора.

25. Отсоединить разъем топливного клапана.

26. Отсоединить шланг системы вентиляции картера от сапуна.

27. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания.

28.Отвернуть гайку и снять кронштейн топливного клапана (если установлено ГБО).

29. Отсоединить шланг от вакуумкорректора.

30. Отвернуть гайку и снять держатель распределителя зажигания.

31. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

32.Отсоединить разъем на распределителе зажигания (если установлено электронное зажигание).

33. Извлечь распределитель зажигания из блока цилиндров.

34. Ослабить хомут и отсоединить шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного коллектора.

35. Ослабить хомут и отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов.

36.Ослабить хомут и отсоединить патрубок отопителя от впускного коллектора…

…после чего ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

37. Ослабить хомут и отсоединить патрубок от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя…

…затем ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

38.Ослабить хомут и отсоединить патрубок подогрева впускного коллектора от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Примечание
Для автомобилей, оборудованных ГБО: патрубок подогрева газового редуктора.

39. Отвернуть гайку крепления трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на выпускном коллекторе.

40. Отвернуть четыре гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Примечание
Прокладку приемной трубы заменить новой.
При установке, на резьбу болтов нанести графитную смазку.

41. Отсоединить разъем датчика охлаждающей жидкости.

42. Отсоединить два разъема датчика давления масла.

43. Отвернуть две гайки крепления и отсоединить трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на насосе охлаждающей жидкости.

44. Отвернуть три болта крепления стартера и затем снять его.

Примечание
На фото показаны два верхних болта.

45. Отсоединить провода от генератора.

Примечание
Пометить провода для правильной их установки.

46.Ослабить хомут и отсоединить топливопровод с клапаном.

47. Ослабить хомут и отсоединить подводящий шланг от топливного насоса.

ВНИМАНИЕ
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить проливание топлива.

48.Отвернуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

49. Подпереть коробку передач домкратом.

50.Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

Примечание
Способ 1: с правой стороны застропить за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.
Способ 2: с обеих сторон застропить за кронштейны крепления двигателя.

51. Слегка натянуть цепь (трос) тали, отвернуть гайки крепления подушек опор двигателя.

Примечание
Следует соблюдать осторожность, чтобы не погнуть защиту опоры двигателя.

52. Извлечь двигатель из моторного отсека.

53.Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления на маховике.

Примечание
Ниже описаны операции по установке двигателя.

54. Подпереть коробку передач домкратом.

55.Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

56. Медленно опустить двигатель в моторный отсек и, соблюдая осторожность, подсоединить его к картеру сцепления.

ВНИМАНИЕ
Следует уделить особое внимание соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен войти в шлицы ведомого диска сцепления. Также необходимо следить за тем, чтобы двигатель «сел» на подушки опор.

57. Затянуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

58.Убрать траверсу.

59. Затянуть гайки крепления подушек опор двигателя.

60.Убрать домкрат из-под коробки передач.

61. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

62. После установки двигателя:

— Выполнить регулировку карбюратора.

— Выполнить регулировку натяжения ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

— Залить в двигатель моторное масло и охлаждающую жидкость.

— Проверить качество монтажа, запустить и дать поработать двигателю некоторое время на холостом ходу, затем проверить на отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, при необходимости, подтянуть соединения.

23

monolith.in.ua

6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6 — журнал За рулем

Почему заводская инструкция умалчивает, что этот мотор — единственный на рынке — требует обкатки? ЗР знает ответ.

1. История

Материалы по теме

Нынешняя модификация мотора 1.6 корнями восходит к двигателям, специально созданным для поперечного расположения на автомобилях семейства ВАЗ-2108. Изначально это был карбюраторный мотор рабочим объемом 1,3 л. В его доводке принимали участие специалисты фирмы Porsche. Двигатель имел конструкцию и характеристики, отвечавшие требованиям того времени. Впервые ВАЗ-2108 с новым мотором показали широкой публике на выставке «Автопром-84». Для отечественного автостроения это был огромный шаг вперед, хотя в общемировом масштабе тольяттинский мотор являлся технически устаревшим сразу после его появления. Зарубежные двигатели уже примеряли системы впрыска топлива, а карбюраторы некоторых модификаций напоминали пауков с кучей трубочек и приводов для коррекции топливоподачи на разных режимах.

Какие же конструктивные особенности повлияли на всю дальнейшую судьбу семейства двигателей ВАЗ для переднеприводных автомобилей? Поперечное расположение потребовало «короткого» блока цилиндров. Вначале работы велись над двигателем 1,3 л с диаметром цилиндров 76 мм. Было принято межцилиндровое расстояние, равное 89 мм. Когда при создании модификаций большего рабочего объема увеличили диаметр цилиндров до 82 мм, стало невозможным обеспечить протоки рубашки охлаждения между цилиндрами, что вызвало увеличение теплонапряженности двигателя и заставило искать новые способы охлаждения цилиндров. Дальнейшее повышение рабочего объема было получено путем увеличения рабочего хода до 75,6 мм. Так получили двигатель рабочим объемом 1596 см3.

Сегодня различные модификации вазовского двигателя 1.6 устанавливают на целый ряд автомобилей: Лада Гранта, Ларгус, Веста и Иксрей, а еще Datsun on-DO и mi-DO.

Сегодня различные модификации вазовского двигателя 1.6 устанавливают на целый ряд автомобилей: Лада Гранта, Ларгус, Веста и Иксрей, а еще Datsun on-DO и mi-DO.

2. Приобретенные недостатки

Коленвал у двигателя 1,6 вполне современен, он полнопротивовесный, то есть на продолжении каждой щеки вала имеется противовес (всего восемь штук). Импортные моторы часто располагают лишь четырьмя противовесами. Экономят.

Всюду видно «похудение». Тонкий стержень шатуна переходит в уменьшенную нижнюю головку. Поршень облегчен до предела. Оставлена зона расположения поршневых колец и два небольших «язычка», заменяющих прежнюю полноценную юбку.

Всюду видно «похудение». Тонкий стержень шатуна переходит в уменьшенную нижнюю головку. Поршень облегчен до предела. Оставлена зона расположения поршневых колец и два небольших «язычка», заменяющих прежнюю полноценную юбку.

Короткая юбка поршня — в духе современного автостроения, но такое решение не лучшим образом влияет на моторесурс. Мало того, что опорная поверхность поршня мала, так еще и перекладка (боковые колебания) возможны больше, чем со старыми, высокими поршнями.

Шатуны нынешней модификации двигателя стали заметно тоньше по сравнению со старыми, с индексом 2108. А еще появилась высокотехнологичная отламываемая крышка шатуна, но значительно уменьшилась ширина шатунного вкладыша. Да, массу шатуна таким образом удалось немного снизить. Но это однозначно повысило нагрузки на подшипник. При этом ширина шейки на валу осталась прежней . Вполне можно было бы ставить шатун с «широкой» нижней головкой.

Хорошо видно, насколько нижняя головка шатуна ýже шейки коленвала.

Хорошо видно, насколько нижняя головка шатуна ýже шейки коленвала.

3. Привод ГРМ

Вазовский двигатель последней генерации стал «невтыковым» (то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не гнут клапаны), что, с одной стороны радует, а с другой навевает печаль. Почему-то больше ни один автопроизводитель в мире не печется о «невтыковой» конструкции. Выходит, что привод ГРМ у вазовцев настолько ненадежен, что производителю пришлось подстраховаться таким вот образом, предусмотрев выемки под клапаны на поршнях.

Материалы по теме

При этом за последние годы производитель почему-то уменьшил ширину ремня ГРМ. У «восьмерки» был ремень шириной ¾ дюйма — 19 мм, а сейчас стало 17 мм. То же самое касается и шестнадцатиклапанной версии двигателя. Был 1 дюйм (25,4 мм) в ширину, а теперь всего 22 мм. Зачем снизили несущую способность ремня? Ведь чем он шире, тем надежнее. Много ли резины сэкономили?

Мало того, что сам по себе ремень стал меньше в ширину, так он еще и работает в паре с не очень-то надежными узлами — роликами и насосом охлаждающей жидкости. Качество отечественных насосов — это головная боль всех владельцев вазовских переднеприводников, начиная с «восьмерки».

Впрочем, и наша культура обслуживания оставляет желать лучшего. Некоторые владельцы вазовской техники сами провоцируют неисправности: кто воду зальет в систему охлаждения, и замерзшая помпа порвет ремень ГРМ, а кто — антифриз поддельный, который погубит сальник и подшипник помпы. Известны случаи, когда такой антифриз в условиях высокотемпературной кавитации разрушал лопасти насоса. Еще одним слабым местом являются натяжной и обводной (паразитный) ролики привода ГРМ. При низком качестве подшипников или недостатке смазки возможен обрыв ремня ГРМ.

На рынке запчастей слишком много некачественных комплектующих для вазовских моторов. Один из самых проблемных узлов — насос охлаждающей жидкости. Его следует выбирать особенно тщательно.

На рынке запчастей слишком много некачественных комплектующих для вазовских моторов. Один из самых проблемных узлов — насос охлаждающей жидкости. Его следует выбирать особенно тщательно.

На надежность мотора еще влияет конструкция и материалы, из которых изготовлены элементы системы охлаждения. Ненадежный термостат может способствовать перегреву или переохлаждению мотора. Шланги низкого качества способны оставить двигатель без охлаждающей жидкости. А еще часто трескается расширительный бачок.

4. Особенности эксплуатации и обслуживания

Материалы по теме

Вазовский мотор имеет чугунный блок цилиндров. Чугун как конструкционный материал хорош тем, что допускает неоднократную расточку цилиндров под ремонтные размеры. Однако на большинстве моторов импортного производства в паре с чугунным блоком (да и с алюминиевым тоже), используют поддон картера в виде прочной отливки из алюминиевого сплава. Такая конструкция, изначально рассчитанная как одно целое при проектировании, значительно повышает жесткость всей нижней части двигателя. Это уменьшает деформации постелей коленвала и искажения формы цилиндров под действием нагрузок.

А вот на тольяттинский мотор, который работает в паре с вазовской механикой или АМТ (в основе которой все та же вазовская МКП), устанавливают «жестяной» поддон с мягкой прокладкой. Жесткость всей конструкции при этом значительно меньше. Это одна из причин, по которой вазовский двигатель до сих пор требует обкатки.

Конечно, в инструкции давно нет информации об этом. Сказано лишь, что на первых тысячах километров пробега желательно не перегружать двигатель. Однако статистика редакционных машин из Тольятти говорит о том, что расход масла уменьшается и стабилизируется на минимальном уровне после пробега порядка 10 000 км. Что-то в вазовском моторе прирабатывается. При этом у большинства иномарок расход масла в двигателе с самого начала эксплуатации мизерный.

Тольяттинские моторы, работающие в паре с вазовской коробкой передач, довольствуются поддонами, штампованными из тонкой листовой стали.

Тольяттинские моторы, работающие в паре с вазовской коробкой передач, довольствуются поддонами, штампованными из тонкой листовой стали.

А еще конструкция привода клапанов на восьмиклапанной версии двигателя (ВАЗ-11186) довольно часто требует регулировки. К примеру, у популярных Hyundai Solaris и Kia Rio в гамме тоже имеется двигатель без гидрокомпенсаторов, однако регламент обслуживания значительно реже требует регулировки зазоров. Более того, реальная потребность в этой работе, как правило, наступает при больших пробегах.

Шестнадцатиклапанные вазовские моторы снабжены гидрокомпенсаторами, к работе которых претензий нет.

5. Конкурентоспособен или нет?

Технические характеристики двигателя ВАЗ 1.6
Модель двигателя111862112621127
Клапанный механизм8 клапанов16 клапанов
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм82,0 × 75,6
Рабочий объем, см31596
Номинальная мощность, л.с.
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1
87
5100
98
5600
106
5800
Максимальный крутящий момент, Н∙м
при частоте вращения коленчатого вала двигателя, мин-1
140
3800
145
4000
148
4200

Показатели отечественного мотора рабочим объемом 1,6 л весьма далеки от современных. Судите сами: большинство зарубежных двигателей рабочим объемом 1,6 л имеют мощность более 120 л.с. И это свидетельствует о том, что конструкция вазовского мотора устарела. Даже примененная на 106-сильной версии двигателя управляемая длина впускного трубопровода не заменит систем изменения фаз газораспределения.

А ведь на иномарках ее внедряют и на выпускной распределительный вал (в дополнение к впускному). Вообще, если вспомнить знаменитые хондовские моторы девяностых годов, то они за счет управления газораспределением и высоких оборотов выдавали порядка 160 л.с. и более при рабочем объеме 1.6 л. И это были безнаддувные двигатели для массовых машин.

Аналогичная линейка силовых агрегатов у партнера по альянсу — компании Renault. Имея схожие технические характеристики, французские моторы, тем не менее, более совершенны с конструктивной точки зрения. Да и по части надежности обыгрывают вазовские двигатели.

Аналогичная линейка силовых агрегатов у партнера по альянсу — компании Renault. Имея схожие технические характеристики, французские моторы, тем не менее, более совершенны с конструктивной точки зрения. Да и по части надежности обыгрывают вазовские двигатели.

6. Маркетинговый просчет

Материалы по теме

Автовладельцы негативно относятся к моторам, у которых мощность чуть за 100 л.с. Ведь такая мощность подразумевает более высокий налоговый коэффициент, а отдача от мотора при этом по-прежнему минимальная по современным меркам. Именно поэтому модификация 21127, на мой взгляд, особого смысла не имеет.

Семейство вазовских двигателей было вполне конкурентоспособным сорок лет назад, когда его создавали. Теперь двигатель морально устарел, так и не излечившись от некоторых болячек. Считаю, что ВАЗу нужно перейти на другую моторную базу. Выпускать лицензионные моторы или разрабатывать свой, но нужен новый двигатель внутреннего сгорания еще до того, как его заменит электромотор.

Высказывайте свои мнения в комментариях, ведь я только поделился своим личным опытом эксплуатации и ремонта.

Фото: «За рулем» и из архива автора

машин советского блока были странными: Lada

Что это?

По своей сути Lada-Porsche 2103 — это стандартная модель 2103 — автомобиль, основанный на Fiat 124, как и серия Lada Classic. Был создан только один прототип, который сейчас живет в гараже бывшего сотрудника Porsche.

Где и когда было изготовлено?

Если честно, сложно сказать, где именно и когда был произведен автомобиль.Скорее всего, прототип был передан инженерам и дизайнерам, работавшим в центрах Porsche в Штутгарте.

Технические данные:

2103 означает, что у него передний двигатель, который передает мощность на задние колеса через механическую коробку передач. Porsche перенастроил двигатель для работы с плохим газом и добавил некоторые алюминиевые детали для снижения веса.

Что в нем такого особенного?

В 1975 году председатель правления Porsche Эрнст Фурманн встретился с советским министром автомобильной промышленности Виктором Поляковым.Они договорились о трехлетнем соглашении на сумму полмиллиона немецких марок, которое дает немецкой компании задачу помочь русским в разработке их автомобилей.

Первым и, как позже выяснилось, неудачным результатом их сотрудничества стала Lada-Porsche 2103 — обновленная версия 2103, сохранившая основные элементы модели. Общая форма кузова осталась неизменной, но Porsche поставил пластиковые бамперы под цвет кузова и решетку радиатора, отказавшись от всех хромированных деталей экстерьера, за исключением колпаков колес и дверных ручек.

Другие улучшения, внесенные немцами, включали пересмотренную подвеску и полностью переработанный интерьер, который отличался новой приборной панелью с другой комбинацией приборов, новым рулевым колесом в стиле Porsche 928, новыми элементами управления обогревом и кожаными сиденьями.

Но, как гласит история, ВАЗ отказался от проекта, в основном потому, что уже работал над собственным рестайлингом 2103, дебютировавшего пару месяцев спустя под названием 2106.

Фото: AutoWP

что нужно знать для самообслуживания.Виды масляного масла

Легендарный продукт советского и российского автопрома ВАЗ 2103 давно не производится, но остается популярным. И многие владельцы тройки после покупки задумываются, а какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103.

Если следовать оригинальной инструкции по эксплуатации автомобиля, то для моторного масла подходит двигатель ВАЗ 2103 или 2106:

  • M — 6 / 12г;
  • M — 8 ги;
  • M — 5/10 гиг.

Не во всех магазинах можно будет предложить моторное масло с такой маркировкой.Тогда какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, если вы оказались счастливым обладателем этого автомобиля?

Какое масло оптимально заливать в двигатель автомобиля ВАЗ 2103

Современных аналогов достаточно, например, полусинтетический 10W40. Это универсальное всесезонное масло, которое используется в двигателях двигателей старого образца, например, Лада или Лада. Продавцы могут предложить на выбор:

Все моторные масла разливаются в четырехлитровые пластиковые емкости и содержат сбалансированный набор современных присадок.Составы масел запатентованы и имеют высочайший уровень качества.

Можно не сомневаться, какое масло заливать в тройной двигатель, 10W40 — улучшенный заменитель масел старых марок. Среди преимуществ использования масла:

  • дисперсия сведена к минимуму;
  • снижение угара при запуске двигателя;
  • экономия топлива за счет снижения коэффициента трения;
  • оптимальное соотношение — цена / качество.

Это касается и заправки нефти и «шестерки».Чем отличается Редуктор ВАЗ 2103 от 2106? Только передаточное число. В двигателе то же масло 3,5 л.

Если вы еще не определились, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, обратитесь на сайт сайта — специалисты расскажут о преимуществах и особенностях масел разных производителей и помогут сделать правильный выбор.

Двигатель ВАЗ 2103.

Характеристики

Двигатель 2103.

Годы выпуска — (1972 — наше время)

Система питания — Карбюратор / Форсунка

Количество цилиндров — 4

Клапаны на цилиндр — 2

Ход поршня — 80 мм

Диаметр цилиндра — 76 мм

Степень сжатия — 8.5

Объем двигателя 2103 — 1452 см. Куб.

Мощность мотора 2103 — 71 л.с. / 5600 об.мин.

Момент вращения — 104 Нм / 3400 об. Мин

Расход топлива — город 9.4л. | Трасса 6,9 л. | смешанный 8,9л / 100 км

Расход масла — 700 грамм на 1000 км

Читайте аналогично

Масса мотора ВАЗ 2103 — 121кг

Габаритные размеры мотора 2103 (ДХШВ), мм — 565x541x665

Mas Lo для двигателя ВАЗ 2103:

сколько масел в двигателе 2103: 3.75 литров.

При замене залить примерно 3,5 л.

Ресурс мотора ВАЗ 2103:

1. По данным завода — 125 тыс. Км

2. Практически — до 250 тыс. Км

Потенциал — 200 л.с.

Без потери ресурса — 80 л.с.

Двигатель был Установлено на:

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Машина ВАЗ 2103 1,5 л. Карбюратор в ряду 4-х цилиндров с верхним расположением распредвала, мотор GDM 2103 имеет цепной привод.Моторный блок ВАЗ 2103 Самый высокий, о нем чуть ниже. Ресурс мотора 2103, при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает 125 тыс. Км установленных заводом и достигает 180-200 тыс. Км.

Основные отличия мотора 2103 от 2101 Увеличенный подъем блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, при этом объем мотора увеличился до 1,5л.

Как уже было замечено в прошлых статьях, в двигателях Жигулей происходит сбой износа распредвала.В связи с тем, что цепной привод не имеет натяжителя — необходимо натягивать цепь вверх, двигателю необходима неизменная (раз в 10 тыс. Км) регулировка зазоров клапанов, это даст наконечник звуковой стук в Двигатель ВАЗ 2103 При работе мотора на холостом ходу слышен звук с водительского сиденья при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, на что регулировать клапан, ответ простой — мощность уменьшится, расход топлива увеличится, клапан прогрит и многие другие радости жизни.Регулировку клапанов мотора ВАЗ 2103 необходимо выполнять либо мастеру, либо своими руками. В случае других дилемм можно проконсультироваться с арбураторами Weber и Ozone для регулировки CO и очистки. Часто бывает греется двигатель ВАЗ 2103, находим в помпе, 99% так и есть. Часто при троит мотор 2103 может быть куча обстоятельств, чаще чем клапанная битва, в любом случае нужно замерять компрессию и демонстрировать машину мастеру. Многие Мотор Мотор 2103 повторяют Задания 2101, за счет своих родственников.Чтобы получить более полную картину и ничего не пропустить, почитайте про двигатель 2101 здесь.

Тем не менее, П о народном взгляде Мотор 2103 надежнее и нетребовательнее среди традиционной линейки двигателей, а с учетом цен на запчасти на двигатель ВАЗ 2103 предлагается удивиться, почему классический идет к вам на наши улицы.

Замена масла

На ВАЗ 2101-2107 все тонкости и нюансы этой несложной операции.

Несколько простых правил при замене масла Помогите вам сделать эту операцию верно и быстро.Во всем этом …

Читайте так же

Замена масла Б. Двигатель

— для чайников от АВТО Капитальный ремонт Как поменять масло в двигателе

Контакты по сотрудничеству (спонсоры, рекламные предложения): Почта: [ Email Protected] Я в ВКонтакте …

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Силовой двигатель 2103.

Способы модификации мотора ВАЗ 2103, как и всей классики, массовые, от расточки до компрессора с турбинами , но начнем по порядку.Как форсировать двигатель ВАЗ 2103, самым дешевым и обычным тюнингом мотора ВАЗ 2103 был и остается расточка цилиндров 3 мм под поршень 79 мм от ВАЗ 21011 или от ВАЗ 2106, у нас на выходе 1,6л. Заточить дальше до 82 мм будет невозможно из-за очень тонких стенок блока.

Для предстоящего увеличения объема необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. Увеличение объема таким способом снижает максимальные рабочие скорости, майка — не лучший выбор для гонок, но все же.Для увеличения мощности мотора ВАЗ 2103 поршневой ходовой, коленчатый вал от ВАЗ 2130 ставится, а так же используют Поршневой ТРТ, шатуны посажены на 134 мм. Минусы поршней TRT — малая их прочность по отношению к стандарту, тепловая нагрузка на кольцо и возможность прорези поршня.

Мотор-расточка 2103.

Максимальный крутящий момент

115НМ при 3000 руб / мин

При такой комплектации получаем именно мотор 2106.

Поршень большего размера, стандартный ход

Двигатель Moment, не для гоночной конфигурации.

Как усилить двигатель ВАЗ 2103 путем доработки GBC

В Trochny Motor используется двигатель GBC ВАЗ 2101, основным недостатком которого является то, что он был разработан для малопотребляющих агрегатов. Соответственно сечения проходов не соответствуют увеличенному объему, необходимо скорректировать метод расточки и полировки каналов.

Полировка и расточка канала ЧК ВАЗ 2103 и коллектора значительно снизят сопротивление на впуске, мощность мотора во всем спектре увеличивается на 10%.Как полировать и какие подбирать валы рассказано в статье «Тюнинг ВАЗ 2101», в силу идентичности моторов, все это касается двигателя Тройка Жигули. Ремонт мотора 2103 этим не завершает, правильно подобранный распределительный вал на 2103, а также доработанная голова могут показывать более 100 л.с.

Распредвал на ВАЗ 2103

Правило выбора плевать обычное, на нижний конфиг, когда ход поршня высокий и он больше диаметра цилиндра, надо вал нижнего брать с фаза до 270, подъем клапана больше.Такой движок наработает достаточно путешественников, по городу и на ходу будет ездить намного лучше, чем стандарт, тогда пропадут самые высокие повороты. Какой распредвал избран на нижний, Эстонский 1, вал Нивово 213 или что-то похожее по характеристикам подходит. При езде в конфигурации, соответственно, поднимите верхний вал на широкую фазу с огромным подъемом клапанов. В штатной головке мастер 48 остановится без доработки, двигатель ОКБ 480 и им аналогичные. Более широкое опустошение потребует дополнительной работы.Минусы валов с широкой фазой — это тяга на низах, чем на злобном валу, который стринст едет снизу, и неравномерность холостого хода, но при потере низов получают наибольшую мощность на верхах. В какую сторону двигаться и вообще стоит двигаться решать за вас, основные и наиболее популярные принципы работы мотора 2103 для вас были представлены очень просто и доступно.

Компрессор

на классику

Компрессор

на 2103 Хороший вариант на дешевых Жигулях, в магазинах есть готовые установки киты с давлением 0.5 и 0,7 бар от Автурбо. Установка компрессора 0,5бар на классике достаточно обычна и требует минимум доработок, в паре с доработанным GBC мотор выдает более 125 л.с. Против этого метода стоимость всех мероприятий. Jeep Grand Cherokee WK2 Замена масла Замена масла Grand Cherokee WK2 Машина Pentastar 3.6 V6 Jeep Grand Cherokee WK2. В пластиковой крышке мотора есть люк для доступа к масленке и заливной горловине. Но еще более удачный доступ будет, если полностью снять пластиковую крышку.Моторный отсек без крышки. Покрытие нечеткой шеи. Его следует открутить, чтобы …

14.04.2017

Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или простой «Тройки» отечественным производителем изначально был новый двигатель 2103 с рабочим объемом 1,5 литра, построенный на базе 2101. Также в этой модели использованы проверенные моторы от «копейки» на 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Небольшим тиражом были выпущены двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели «Жигулей».

Двигатель ВАЗ 2103.

Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 на 1,5 литра получил верхнее расположение распредвалов, цепной привод ГРМ и высокий блок двигателя, что позволяет устанавливать коленчатый вал с удлиненным ходом поршня.


Двигатели «Жигули» часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, который нужно подтягивать каждые 10 тысяч километров.При громком стуке в двигателе придется регулировать зазоры клапанов, чтобы избежать падения мощности, повышенного расхода топлива, выдвижения клапанов и прочего.

Также среди недостатков двигателя для «Тройки» необходимость постоянной регулировки и чистки СО. При перегреве мотора обращайте внимание на помпу.

В случае обрезки нужно изменить компрессию.

Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от расточки до компрессора и турбин.

Среди автомобилистов двигатель ВАЗ-2103 пользуется успехом, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгая эксплуатация обусловлена ​​доступностью запчастей и их дешевизной. При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103, не заявленные производителем 125 тыс. Км, а все 180-200 тыс. Км.

Двигатель ВАЗ 2106.

Мотор ВАЗ 2106 на 1,6 литра стал продолжением ВАЗ 2103 и как следствие 2101.Основные отличия от собратьев в поршне с увеличенным до 79 мм диаметром, при этом блок двигателя остался без изменений.

Также есть блок впрыска 21067, который отличается от инжекторного двигателя Нива-21214 прикрытым ГБЦ. Практика показала, что карбюратор «шестерка» более устойчив, чем инжектор.

В целом рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхнее расположение распредвала и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров, ВАЗ-2106 среди автомобилистов считается менее надежным, чем «трешка».Для успешной работы двигателя «Шестерка» зимой необходимо прогреть его не менее пяти минут на 1500-2000 оборотов.

К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, что может сказаться на увеличении диаметра цилиндров. Часто бывает, что расход масла составляет литр и больше тысячи километров, что требует замены колец, клапанов или прочего.

Также среди минусов «шестерки» повышенный износ распредвала, детонация мотора, детонация двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников.При нестабильной работе карбюраторного двигателя обращаем внимание на жиклеры. Облет на холостом ходу двигателя требует регулировки воздушной заслонки.

При нагревании или закипании двигателя необходимо проверить термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.

Мотор Троекция 2106 вызван неверно отрегулированными клапанами, гашением клапана расходуется прокладка прокладки и низкооктановый бензин.

На вибрацию мотора влияют изношенные подушки 2106, а также неуравновешенность коленвала и кардана.

Прибавьте мощность ВАЗ-2106 Двигатель можно извергнуть на 33 мм под поршень на 82 мм, больше убрать невозможно, так как стенки блока истончаются.

Двигатель ВАЗ 21011

Силовой агрегат ВАЗ 21011 на 1,3 литра — это улучшенная версия «копеечного» мотора. Основное отличие заключается в увеличении диаметра поршня до 79 мм, что позволило увеличить объем и удачно сочетать короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантируя высокую скорость, умеренный расход топлива и уверенность в себе.

Все минусы 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.

Двигатель ВАЗ 2101.

Силовой агрегат ВАЗ 2101 на 1,2 литра стал базовым для всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа — мотора Fiat 124, отечественные инженеры увеличили межцентровое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом мотора, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.

ВАЗ 2101 — рядный карбюраторный агрегат с 4-мя цилиндрами, верхним расположением распредвала и цепным приводом привода ГРМ.Двигатели 1970-74 гг. Выпуск был более надежным, так как их производство контролировали специалисты Fiat.

К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвала, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на Копейке достигает 0,7 литра на 1000 км.

Из-за неисправности термостата часто греется мотор. Перегрев мотора 2101 также свидетельствует о выходе из строя вентилятора, поломке насоса, некачественном топливе.

Дымоход ВАЗ 2101 возникает из-за вытягивания поршневых колец, износа сальников клапанов, обработки направляющих втулок и так далее, что вынудит машину к капремонту мотора.По словам опытных автовладельцев с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно переносить и ремонтировать бесконечно.

Двигатели

Производство

Марка двигателя

Года выпуска

1972 наше время

1976-наши

Материал блока цилиндров

Система снабжения

Карбюратор / инжектор

Карбюратор / инжектор

Карбюратор

Карбюратор

Количество цилиндров

Клапаны на цилиндре

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Объем двигателя, куб. Мм

Мощность двигателя, л.С. / Об. Мин.

Крутящий момент, Нм / об.мин

Масса двигателя, кг

Расход топлива, л / 100 км (для Celica GT)
— город
— Rouss
— Смешанный.

Расход масла, гр. / 1000 км

Моторное масло

5W-30.
5W-40
10W-40
15W-40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15W-40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15W-40.

5W-30.
5W-40
10W-40
15W-40.

Сколько моторного масла

Ресурс двигателя, тыс. Км
— По данным завода
— на практике

Тюнинг
— Потенциал
— без потери ресурса

Двигатель был установлен

ВАЗ 21023.
ВАЗ 2103.
ВАЗ 21043.
ВАЗ 21053.
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107.

ВАЗ 2106.
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074.

ВАЗ 21011
ВАЗ 21021.
ВАЗ 21033
ВАЗ 21063.

ВАЗ 2101.
ВАЗ 2102.
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041.
ВАЗ 21051

Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерен начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co.Информация об этом опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.

Новинка с индексом «06» неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами кресел. В итоге получается, что шестая модель в линейке будет очень компактной

Скорее всего, собирать новинку будет на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:

  • длина — 4.34 метра;
  • Ширина
  • — 1,82 метра;
  • Высота
  • — 1,63 метра;
  • Колесная база
  • — 2,64 метра.

По силовой части, автоновинку оснастят однолитровым турбомотором на 177 л.с. Вероятной трансмиссией может стать семиступенчатая роботизированная коробка.

Что до дизайна новинки, то легко угадывается модель фирменного стиля модельного ряда. Среди отличий можно отметить только задние фонари и особую «парящую» крышу.

В Китае новый Lynk & CO 06 появится в продаже в 2020 году. Информации о приблизительной стоимости пока нет.

Каким Вы представляли себе новый кроссовер шведско-китайской разработки? Делитесь впечатлениями в комментариях.

Бывший ведущий автомобильной программы Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.

Эксперт по популярным автомобилям Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года.При этом выбор не остановился на каком-то конкретном типе машины, Джереми выбрал суперкары, внедорожники, хот-хэтч и др.

Г-н Кларксон — популярный и заядлый автолюбитель. Во всем мире он известен как ведущий популярной программы Top Gear, которой он приделал особое платье. По крайней мере, по этой причине его мнение — доверять.

Если вы счастливый обладатель автомобиля семейства ВАЗ Модельный ряд под названием « Жигули. » или по народному « Classic » и до сих пор не знаете, как поменять моторное масло в двигателе вашего автомобиля, то эта статья для вас.Хотя очень странно, что на просторах нашей Родины есть такие люди. Ведь ученые уже доказали, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитываются с молоком Матери и сразу после рождения начинают подпитывать необъяснимую любовь к народной Classic — копейки, шестерки, семерки и т. Д. Шутка 🙂

Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр В машине двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 А что для этого надо иметь.
Сначала купите масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марка и тип моторного масла выбираются исходя из состояния вашего кошелька и текущего сезона. В качестве средней можно посоветовать оптимальный вариант для «Жигулей» — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент для замены масла в двигателе автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
а) ключ-шестигранник на «12» и металлическая трубка с внутренний диаметр чуть более 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то есть два варианта — своими руками и отверткой),
в) накидка или торцевой ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг в картере не будет штатная сливная пробка (см. фото 1).Также стоит подумать о емкости для слива старого масла. Работы по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как «с земли» эта процедура достаточно неудобна. Выбираем нервы и силы!

1. Перед заменой масла в двигателе автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), после чего чесаться и с помощью шестигранного ключа открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2 ) и, подставив подготовленную емкость, слейте масло.Для того, чтобы масло было лучше стекла, откручиваем крышку на клапанной крышке клапанной крышки.

2. С помощью спец. Ключ отвинчивание Фильтр масляный (фото 3). Если ключа нет, можно попробовать открутить фильтр двумя руками, добраться до него не составит труда. В том случае, если вам не удалось открутить фильтр руками, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описан в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете прочитать.Но я надеюсь, что вы этого не дойдете.
3. После того, как масло из двигателя полностью станет стеклом, заверните сливную пробку в поддон картера.
4. Перед установкой нового масляного фильтра его следует залить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо (фото 4). Не будет лишним, если протереть посадочное пространство масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр Сожмите руки! А потом залейте масло в двигатель. Контроль уровня масла с помощью щупа.Его уровень должен находиться между отметками Max и Min или не достигать отметки Max 2-3 мм.
6. Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут (лампочка давления масла в двигателе должна погаснуть через 4-5 секунд). После этого прогоняем двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на отсутствие перетока масла. При необходимости закрутите масло в двигатель или вытащите сливную пробку и масляный фильтр.

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Своевременная замена масла в Лада «Гранта» — обязательное условие надежной и долгой работы силового агрегата. Заменить масло можно как самостоятельно, так и на специализированной СТО. Последний вариант имеет смысл, если автомобиль находится на гарантии производителя. В остальных случаях так проще. Дешевле и быстрее замените моторное масло самостоятельно.

Помимо смазки подшипников, без которой они не работали бы значительное время. Масло выполняет несколько функций, каждая из которых заслуживает отдельного рассмотрения:

  • смазка резиновых деталей, особенно подшипников скольжения коленчатого вала и вала ГРМ;
  • отвод лишнего тепла от мест трения для дополнительного увеличения ресурса деталей;
  • очистка деталей поршневой группы и механизма газораспределения от нагара и сопота;
  • образование защитного слоя, защищающего деталь двигателя при запуске, когда давление масла отсутствует.

Почему необходимо менять масло в двигателе «Гранта»


В результате работы двигателя масло «старое»: загрязнения накапливаются, присадки «работают», взаимодействуя с металлическими деталями, воздухом и продуктами сгорания. Само масло постепенно окисляется, теряя свойства и останавливая перечисленные выше функции. «Старое» масло:

  • хуже переносит нагрев, подшипники сильно перегреваются и изнашиваются;
  • теряет смазывающие свойства, что приводит к увеличению трения в подшипниках и в цилиндрах;
  • снижает его защитные антикоррозионные свойства;
  • он накапливает продукты сгорания, забивая масляные каналы.

В результате значительно снижается ресурс двигателя, возникает вероятность преждевременного выхода из строя подшипников с последующим капитальным ремонтом двигателя. Поэтому своевременная замена масла в Двигателе «Гранта» необходима.

Как часто нужно менять масло


Периодичность замены зависит не от временного интервала, а от пробега автомобиля. Первая замена масла на Лада «Гранта» производится после пробега 3000 км. Это связано с тем, что двигатель должен пройти.Последующие замены должны производиться через 10-15 тысяч километров.

Какое масло нужно заливать в Ладу «Гранта»


Согласно рекомендациям конструкторов ВАЗ, моторное масло на «Гранту» должно соответствовать группам SL или SJ по классификации API, а его вязкость — климатическим условиям и особенностям эксплуатации автомобиля.

Сколько масла нужно заливать


Популярная «Гранта» выпускается в двух вариантах — с ручным и автоматическим проходом.В первом случае при замене потребуется около 3,2 литра масла, во втором — 4,2 литра.

Примечание: Система смазки вмещает немного большее количество масла, но при замене часть старого масла остается в двигателе.

Какое необходимо заменить масло


Для замены масла необходим доступ к сливному отверстию снизу двигателя. Поэтому замена производится на смотровой яме или подъемнике.

Примечание: Специализированная замена масла может производиться с помощью вакуумных масляных насосов, которые удаляют масло не через сливное отверстие, а через место установки зонда.

Также нужно:

  • фильтр масляный новый;
  • достаточное количество соответствующего моторного масла;
  • каид ключом на 17 для откручивания сливной пробки;
  • воронка для слива масла;
  • съемник масляного фильтра;
  • тряпка;
  • емкость для отработанного масла.

Как поменять масло в двигателе Лада «Гранта»


Замена масла в двигателе «Гранта» выглядит следующим образом:


Замена масла в Лада «Гранта» завершена. Вы можете отправиться в путь.

Дорогие друзья. Сегодня мы публикуем материал, в котором расскажем, как самостоятельно заменить масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105 и в принципе на любой другой классике ВАЗ. Для этой процедуры желательно иметь под рукой эстакаду, подъемник или смотровую яму, не забудьте подготовить тестовую емкость для слива, шестигранный ключ для откручивания сливной пробки.Ну и естественно масло для галопа и новый масляный фильтр.

Итак, приступим к открытию накидки и открытию маслозаливной крышки на двигателе:

Потом залезаем под машину и у Картера находим сливную пробку для масла, вот как это выглядит:

Берем приготовленную для предварительной варки емкость для рабочей и шестигранник откручиваем пробку:

Ждем пока масло перетянется полностью, можно еще машину в конце запихнуть если ее нет на подъемнике слить остатки масла, закручиваем пробку обратно, затягиваем без фанатизма и снова лезем под капотом откручиваем масляный фильтр:

Откручиваем фильтр, от него тоже будет немного поработать, не пачкаем, потом берем новый фильтр, промываем резиновый сальник и заливаем новое масло в фильтр, чтобы двигатель не был голодание при первом запуске, ему вредно.Закручиваем фильтр руками до касания резинового блока плоскости приспособления и еще на 3/4 оборота (270 °). И не будет потока и снимает без всяких съемок. Обязательное условие — абсолютная чистота и предварительная смазка (прямой палец) соприкасающихся поверхностей.

После этого заливаем масло в двигатель, ждем пока стебли, грызем КПУ:

Масло должно быть между минимумом и максимумом, не переливать, двигателю это тоже не нравится:

Закрываем пробку заливной на крышке двигателя, запускаем двигатель, даем чутку поработать на холостом ходу.Все вы научились самостоятельно менять масло и масляный фильтр на двигателе ВАЗ классика, если у вас возникнут вопросы — будем рады видеть вас в нашем клубе ВАЗ Claspy .

Нужно ли заливать масло в двигатель? Человека, задавшего такой вопрос, можно сразу отправить подальше или прочитать, что он не разбирается в технике или просто идиот. Ответ однозначный — двигатель в двигателе должен быть. Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103? Когда происходит замена масла в двигателе ВАЗ 2103? Как изменить? Полоскать или нет? На все эти вопросы ответит не каждый водитель.Но эта инструкция по замене масла вполне удовлетворит его ответы на поставленные вопросы. Здесь вы найдете все необходимое: видео по замене масла, подробное описание процесса замены масла своими руками, советы или «как сделать лучше» и так далее. Итак, приступим.

Виды масла Масло


Выбор моторного масла для ВАЗ 2103:

  • Минеральное моторное масло
  • Полусинтетика
  • Моторное масло синтетическое
  • Инструмент
  • Замена масла
  • Слива
  • Промывка
  • Замена фильтра
  • Заливка
  • Запуск двигателя
  • Сводка

Подбор моторного масла для ВАЗ 2103


На что обращать внимание при выборе масла? Правильная замена масла двигателя ВАЗ 2103, и любого другого, подразумевает заливку масла того же типа, что и той же фирмы, желательно.

Это сделано потому, что двигатель привык работать с информационным маслом и менее вероятно возникновение вредных отложений, осадков и подобных неприятностей. Но можно перейти на другое, скажем, более качественное масло. Итак, что выбрать? Что касается компании производителя, то здесь особых правил нет. Все зависит от желания и цены на нефть. Если есть финансы — лучше брать дороже, потому что дороже — значит лучше. И чем лучше масло, тем позже сделают капитальный ремонт двигателя.Можно покупать масло отечественных марок или зарубежных — но не подделку дешево — будет только хуже!

Минеральное моторное масло


Итак:

  • Подходит ли минеральное масло (просто «минералка») для автомобиля ВАЗ 2103? Да, подходит. Ведь эта машина производилась еще в советское время, а потом, пожалуй, только такое масло и использовалось. Ездили и радовались.
  • Но не всегда «может» означать «необходимость». Да, использование двигателя на минеральном агрегате разрешено, но не рекомендуется.Почему? Время покажет — а точнее, время пройдет, наступит зима, заморозки и твой двигатель при попытке его завести покажет тебе, извините, фигу!
  • Да-да, а все потому, что у минерального масла очень плохое свойство — прилипать при низких отрицательных температурах. Это не единственное отрицательное свойство. Больше минеральной воды оставляет отложения на деталях двигателя и также требует частой замены.

Полусинтетика


Итак:

  • Такое масло уже имеет улучшенные свойства и характеристики по сравнению с минеральной водой.Срок службы полусинтетики заметно больше, соответственно — его свойства будет лучше сохранить до необходимой замены на пробеге. Менее негативно влияет на двигатель, чем минеральное масло.
  • Цена на такое масло не такая уж и большая. Купить легко практически в любом магазине. Одним словом, универсальное масло, которое часто используют в автомобилях «Жигули».

Моторное масло синтетическое


Итак:

  • Это масло однозначно лучшее из существующих.Получил широкое распространение благодаря высоким эксплуатационным свойствам, хорошей способности сохранять работоспособность всех деталей двигателя.
  • Также синтетика отлично выдерживает большие отрицательные температуры, что крайне полезно для суровых условий.
  • Тем не менее, синтетическое моторное масло не рекомендуется использовать на таких автомобилях по нескольким причинам. Основной — целесообразен. Все дело в том, что автомобиль разрабатывался очень давно, когда еще не было такого масла.
  • Да и детали двигателя вполне могут работать как на минерале, так и на полусинтетике.А цена на синтетику просто космическая. Так что заливать такое масло при замене масла в ВАЗ 2103 просто не нужно.

Подведем итоги! Общепринятое мнение — в автомобиле ВАЗ 2103 лучше всего подходит полусинтетическое масло с маркировкой 10W-40 или аналогичное по свойствам.

Периодичность замены масла и подготовки автомобиля


Как часто происходит замена масла в двигателе на ВАЗ 2103? Обратите внимание на несколько моментов:

  • Если масло было залито после капремонта двигателя, его необходимо заменить через 1 тысячу километров пробега.Это связано с тем, что в процессе эксплуатации происходит интенсивный износ деталей двигателя — шатунно-поршневой группы и других деталей.
  • Обычная замена масла на двигателях от Жигулей проводится в период 8-10 тысяч км пробега или через 2 года, если автомобиль не эксплуатируется — смазка просто потеряет свои свойства.
  • Если в двигатель залито минеральное моторное масло, его следует заменить раньше.
  • Неподходящее масло имеет темный цвет — черный, серый.Это говорит о том, что он содержит большое количество нагара и других вредных веществ и сигнализирует о необходимости замены.

Что включает в себя подготовка автомобиля к замене масла? Рассмотрим по порядку:

  • Конечно же покупка масла и фильтра.
  • Состояние двигателя вашего автомобиля удовлетворительное. Если двигатель «съедает» масло или если видны следы переключателей блока, то уместно будет погасить двигатель, чтобы устранить все недостатки.
  • Двигатель прогрев. Горячее масло лучше течет — факт неоспоримый. Перед заменой масла надо на нем проехать около 10 километров.
  • Найдите дыру или пролёт. Если в вашем гараже есть яма — это просто замечательно. Если нет, придется потрудиться и найти эти предметы. Им удобнее всего заменять масло двигателя ВАЗ 2103.
  • И, конечно же, инструмент.

Инструмент


Что возьму для того, чтобы поменять масло.Но что:

  • Шестигранник на 12 или ключ на 17
  • Как для комфортного маслобака
  • Емкость для слива масла — ненужное старое ведро, но целое.
  • Съемник масляного фильтра

Вот и все аксессуары. Начни замену!

Замена масла


Итак, после подбора качественного масла, приобретения масляного фильтра, устранения всех протечек на двигателе, заготовку необходимого инструмента и прогрев двигателя можно заменить моторным маслом.

Слива


Сливаем старое масло.

Итак:

  • Лезем под машину и находим сливную пробку в поддоне.
  • Обычно делается под шестигранник, но может стоять и другой — под ключ на 17 обычно.
  • Откручиваем сливную пробку.
  • Подменяем емкость для масла.
  • Далее необходимо дождаться, пока не вытечет все масло из двигателя.
  • После этого закручиваем сливную пробку обратно в поддон.

Примечание! Сливочное масло может обжечь руки, поэтому позаботьтесь о них. Лучше всего использовать толстые резиновые перчатки — руки останутся целыми и чистыми.

Промывка


Часто этот элемент просто исключается из списка. Но в некоторых случаях промывку лучше осуществить.

Итак:

  • При замене масла на другой тип. Проще говоря — была минеральная вода, наполнение полусинтетическим средством, которое мы производим смывом.
  • Меняем маркировку масляного фетра.Допустим, полусинтетика осталась, но у новой другое обозначение и соответственно другие эксплуатационные характеристики. Делаем промывку!
  • И третий вариант — если двигатель долго не заводился. На стенках деталей осталось масло, и их необходимо промыть. Промыть двигатель.

Промывку можно проводить несколькими способами. Вот некоторые из них:

  • Пять минут. Жидкость просто заливается в двигатель на 5 минут, а потом сливается.Этот метод не рекомендуется использовать просто потому, что он не имеет смысла. Такая мнимая промывка просто разжижает масло и позволяет ему лучше и быстрее утащить двигатель, но не промывает его!
  • Специальные промывочные жидкости или промывочное масло. Вот порядок мойки двигателя таким способом.
  • После слива старого масла в двигатель заливается промывка. Это делается через упор в крышке головки блока цилиндров.
  • Затем запускают двигатель и дают ему поработать на малых оборотах около 10 минут.
  • Следующим этапом является заливка промывочного масла.
  • Двигатель промыт и готов к заливке обычного масла.

Совет! Промывку двигателя производите только в перечисленных выше случаях. Если вы залите то же масло, что и перед заменой, промывка даже немного повредит двигателю!

Замена фильтра


После промывки, а если меняем масло без него — после слива масла необходимо заменить масляный фильтр. Инструкция по замене масляного фильтра.

Итак:

  • Возможно, нет необходимости снимать масляный фильтр. Обычно его просто выкручивают силой рук. Для удобства можно использовать тряпку или перчатки.
  • Если не получается выкрутить фильтр, то понадобится специальный съемник.
  • Экстракторы бывают разных типов, так скажем в общих чертах. Очистите фильтр в съемнике и проверьте отвинчивание. Потом можно руками крутить.
  • Если даже съемник не получается вырвать фильтр, то он просто пробивается отверткой и закручивается таким образом.
  • Обратите внимание на отснятый материал под фильтром. Бывает, что от старого фильтра остается резиновое уплотнительное кольцо.
  • Это кольцо нужно написать ножом, а место посадки протереть тряпкой, чтобы там не оставался мусор.
  • После подготовки места посадки необходимо в новый фильтр налить немного масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.
  • Помните — фильтр затягивается только вручную! Иначе то у вас просто не встанет.
  • Фильтр заменен.

Совет! Не забывайте, что масляный фильтр также содержит остатки масла. Не подставляйте лицо или руки — рискуете обжечься и размазать!

Заливка


Приступаем к заливке масла:

  • Открыть капот.
  • Откручиваем заливную трубку. Как уже упоминалось, оно есть на обложке GBC.
  • Далее нам понадобится полив. Вставьте его в горловину бухты.
  • Залить масло. В процессе заливки масла важно контролировать его уровень в двигателе.
  • Для этого достаем масляный щуп, протираем его. Затем снова опускаемся в блок, снимаем и смотрим на уровень.
  • Уровень масла на дипломе должен быть примерно посередине между двумя минимальными и максимальными отметками. Не позволяйте маслу достигать максимума — это будет непосильной нагрузкой на сальники двигателя и, скорее всего, оно потечет.
  • После запуска двигателя также необходимо будет долить масло до уровня.
  • Закручиваем топливную пробку обратно. Обратите внимание на состояние штекера. Она должна плотно сидеть. Если его состояние неудовлетворительное, то масло вытечет из-под него, и он будет дрожать и издавать звуки, которые будут вас раздражать во время вождения.

Запуск двигателя


После замены масла необходимо запустить двигатель и проверить его:

  • Через несколько секунд после запуска должен погаснуть уровень света лампочки.
  • Двигатель может сначала шумно работать, но потом все устранится.Нам нужно время, чтобы залить масло в систему.
  • Во время работы двигателя проверять затяжку сливной пробки. Если он будет плохо затянут, оттуда потечет масло.
  • Через несколько минут работы двигателя заправьте его топливом и проверьте уровень масла. При необходимости дробь.

Сводка


Short side fare Follow:

  • Следите за состоянием и чистотой двигателя вашего автомобиля.
  • Поменять двигатель в двигателе вовремя!
  • Не делать резьбу при закручивании сливной пробки — иногда это грозит заменой поддона.
  • Не пропустите те советы, которые вы здесь встретили.
  • Выберите масло, которое уже зарекомендовало себя при хорошем освещении. Остерегайтесь дешевых подделок.
  • Просмотрите видео о замене масла, чтобы было еще четче.
  • Надеемся, что эта статья вместе с арматурными фотографиями вам поможет.

Берегитесь своей «Тройки» и она прослужит вам долгие годы!

Обзор

: ВАЗ 21033 1982 года — Лада 1300 для Советов

Все знают его по экспортному названию «Лада», но на самом деле его звали ВАЗ, и именно так его знали в Советском Союзе.Как и все другие советские автомобилестроительные компании, ВАЗ — это аббревиатура от Волжского автомобильного завода (Волжский автомобильный завод). Это не следует путать с автомобилями «Волга» производства ГАЗа, Горьковского автомобильного завода или Горьковского автомобильного завода, расположенных примерно в 600 км к юго-востоку.

Модель 2103, как и все Лады этой серии, с 2101 по 2107, основана на Fiat 124 Special 1966–1974 годов. Созданный как автомобиль для народа, при преобразовании из Fiat в ВАЗ автомобиль лишился большинства вещей, которые можно было бы назвать роскошью.Кроме того, кузов и шасси были изменены, чтобы противостоять суровому советскому климату; более толстая сталь, лучший обогреватель, увеличенный дорожный просвет и новый двигатель, разработанный Fiat. ВАЗы и Лады 2100-й серии, также известные как Classic, Riva, Signet, Laika или Kalinka, в зависимости от рынка, производились с 1970 по 2012 год в России, а 2107 все еще производится в Египте!

ВАЗ 21033, изображенный здесь, — одна из самых редких моделей. 21033 была более дешевой версией базового ВАЗ 2103.Различия между ними ограничиваются тем, что 21033 имеет 1,3-литровый двигатель мощностью 70 л.с. по сравнению с 1,5-литровым двигателем мощностью 75 л.с. У 2103 также было радио с одним динамиком, а у 21033 — нет. Тем, кому посчастливилось приобрести новый ВАЗ, могли быть предоставлены варианты некоторых моделей, которые включали в себя размер двигателя или кузов-универсал. Цена 21033 составляла 8617 рублей, тогда как цена более мощной 2103 в 1982 году составляла 8667 рублей. Разумеется, все, кто мог выбирать, остановили свой выбор на 2103.

История изображенной на фото 21033 состоит в том, что она была выиграна в государственной лотерее какой-то женщиной в 1982 году. Поскольку она не покупала машину, ей не предоставили выбор модели, поэтому она получила то, чего больше никто не хотел. После тридцати лет эксплуатации и злоупотреблений ВАЗ был приобретен молодым российско-американским энтузиастом советских автомобилей по имени Роман. За исключением краски, он реставрировал в основном сам в Украине, а затем отправил машину в Нью-Йорк два года назад. После оформления надлежащих документов на федеральном уровне и уровне штата автомобилю были выданы номерные знаки штата Нью-Йорк.

Реставрация автомобилей может быть разной формы и качества; например, у меня есть личное неприязнь к автомобилям, которые якобы были восстановлены до заводского уровня, но на самом деле перереставрированы и поэтому превосходят те, что были совершенно новыми. Чрезмерное восстановление любой машины Восточного блока было бы довольно простой задачей, учитывая их первоначальное качество сборки, и именно здесь Роман проявил особую осторожность. Автомобиль был улучшен там, где это казалось практичным, поэтому удалось избежать заводских проблем, таких как плохие зазоры между панелями и перегибы.

Каждая использованная деталь была оригинальной заводской деталью, многие из которых гордо украшены логотипом CCCP, также известным как «Сделано в СССР». Совершенно новые детали использовались в нескольких редких случаях, но большинство из них были старыми, восстановленными до первоначального состояния. Поскольку эти автомобили были в производстве так долго, Роману не всегда было легко найти оригинальную деталь модельного года. Одним из таких примеров были передние крылья, которые различались по стилю, но не по установке. Замена заржавевших оригинальных крыльев больше не была доступна, поэтому крылья от более новой модели должны были быть адаптированы для правильной установки боковых маркеров и отделки салона.Оригинальны также стальные диски с хромированными накладками, вплоть до отсутствия центральной крышки.

Все детали салона оригинальные, в том числе обивка сидений. Поразительно, но такой предмет роскоши, как задний центральный подлокотник, был стандартным, но подголовники не были добавлены до более позднего выпуска. Ремни безопасности с ручным приводом обеспечивают безопасность мирового класса, а многие элементы интерьера напоминают знакомые Fiat. Где мог, Роман добавил заводские аксессуары, такие как заводское радио и моно-динамик, установленный под ним; на нужной частоте очень слышно систему зажигания.Другие интересные функции разработаны с учетом требований безопасности, например, быстросъемные щетки стеклоочистителя и боковое зеркало, которые часто воровались в коммунистической России.

Передние сиденья практически не поддерживают, но при этом они удобны и кажутся упругими, как старые сиденья Mercedes-Benz. Они производят впечатление сидящего, а не сидящего на нем. Задняя скамья имеет такое же пружинистое ощущение. Меня действительно впечатлило количество ног и места для головы для такой маленькой машины; современная 3-я серия не была бы просторнее, за исключением того, что ВАЗ был намного уже, имел меньшие двери и гораздо меньшие габаритные внешние размеры.Это маленькая машина по современным меркам, ее почти можно обнять!

Багажник облицован заводским виниловым покрытием, которого я никогда раньше не видел, так как это было чем-то, что, вероятно, было легко разорвать и поэтому быстро выбросить. Полноразмерное запасное колесо плотно прилегает к левой стороне и дополняется двумя наборами инструментов и ножным воздушным насосом, все заводские детали. Да, по сегодняшним меркам это может показаться ошеломляющим, но от владельцев ВАЗов требовалось, чтобы мелкое обслуживание и ремонт выполнялись самостоятельно.В правой части багажника находится бензобак, который в некоторых других моделях Fiat был перенесен под заднее сиденье.

В городе маленький ВАЗ отлично справляется с пробками, но немного борется на скоростях шоссе. Пиковая мощность в 70 л.с. и квадратная форма просто не позволяют ему путешествовать, как S-класс или даже новый Hyundai Accent. И при этом, поскольку он был спроектирован во времени и в месте, где автострад просто не существовало, скорость более 60 миль в час редко достигалась и считалась быстрой.Двигатель имеет узкий диапазон мощности и не любит вращаться на скоростях, приближающихся к красной черте. Кажется, что сцепление, переключатель и рулевое управление имеют органическое, беспрепятственное механическое соединение с двигателем и шасси; это можно почувствовать и услышать. Судя по личному опыту вождения аналогичных автомобилей на большие расстояния, в наши дни это удивительно уникально, но становится утомительно.

Когда упал железный занавес, люди в Восточной Европе первым делом бросили свои дрянные коммунистические машины.Им нужно было что-нибудь, что угодно, с большей мощностью, большей надежностью и улучшенной экономией топлива. Они хотели иметь возможность слышать радио во время вождения и иметь достаточно мощности, чтобы безопасно обогнать трактор на узкой двухполосной дороге. Со временем у них развился вкус к статусу, который лучше всего проявляется в автомобилях. Однако в последние годы автомобили Восточного блока приобрели культовый и патриотический характер. Люди хотят их восстановить и сохранить. Для многих из тех людей, которые когда-то ненавидели, но теперь очаровательные автомобили, представляют собой важную эпоху в истории, которая свидетельствует о стойкости и победе над коммунистической тиранией.

Если вы хотите узнать больше об автомобилях Восточного блока, я предлагаю эту страницу в Facebook. Кроме того, в прошлом я рассматривал FSO Polonez и Lada Niva. Время от времени я пишу на Hooniverse статьи о странных и малоизвестных автомобилях и грузовиках, которые живут и умирают на улицах Польши; см. множество ссылок в этом сообщении.

Камил Калуски — редактор сайта Hooniverse.com на восточном побережье. Там можно найти его рассказы о восточноевропейских автомобилях, гонщиках за 500 долларов и прочей разной автомобильной штуке.

Связанные

Какой двигатель можно установить на ВАЗ 2106. Установка двигателя на автомобиль

ВАЗ 2106 (или «Шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей безумной популярности. Машинка завоевала популярность не только благодаря своему качеству и неприхотливости, но и благодаря наличию различных трансформаций.Например, владельцу доступен такой вариант, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.

Какими моторами комплектуются ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей линейки продукции Волжского автозавода. В частности, Sixer — это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лада» выпускалась с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 — один из самых популярных отечественных автомобилей, их более 4-х.Было выпущено 3 миллиона машин.

В разные годы Sixer подвергался некоторым изменениям — например, инженеры производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичность и мощность. Во все годы ВАЗ 2106 комплектовался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.

Таблица: Варианты комплектации двигателя

Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: Распределительный вал Расположенный в верхней части устройства смазка трущихся механизмов осуществляется двумя способами — под давлением и через разбрызгивание .Смазка при таком способе подачи расходуется довольно быстро: завод установил допустимую норму 700 грамм на 1000 километров пути, но в реальности расход масла может быть выше.

В Моторы заливают масла ВАЗ 2106 как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:

  • 5w — 30;
  • 5w — 40;
  • 10 Вт — 40;
  • 15 Вт — 40

В рабочем состоянии в полости мотора и во всей системе смазки автомобиля должно быть не более 3 шт.75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3, 5 литра.

Основные технические характеристики двигателя «Сикстерс»

Как уже было сказано выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом модификации мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки понятна — инженеры постарались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут за счет увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.

В двигателях «Sixters» конструкция поршней такая же, как и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, при номинальном перемещении поршня 80 мм.

Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, единственное отличие — кривошип увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, длина коленчатого вала также была увеличена и составила 50,7 мм. За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.

С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются «озоновыми» карбюраторами (карбюраторы Солекс использовались до этого периода). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной жизнеспособностью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

Все модели карбюраторов «Sixters» с 1990 г. имеют объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Аппарат не обладает большими габаритами: по ширине всего их 18.5 см, длиной 16 см, высотой 21,5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без бестопливного) — 2,79 кг. Размеры Весь двигатель имеет ширину 541 мм, длину 541 мм и высоту 665 мм. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.

Рабочий ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по заявлению производителя не превышает 125 тысяч километров, но при бережном обслуживании силового агрегата и периодической чистки карбюратора этот срок вполне можно продлить до 200 тысяч километров и выше.

Где находится двигатель

Важной идентификационной характеристикой любого двигателя считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

  1. На блоке цилиндров с левой стороны.
  2. На металлической пластине под капотом.

Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и номера прерывания в помещении не допускаются.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Главное преимущество «шестерки» — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут тюнинговать как двигатель, так и кузов.

Отечественные варианты

Силовые агрегаты могут идеально подойти ВАЗ 2106 с любыми моделями ВАЗ. Однако не следует забывать, что заменяемый двигатель должен быть такого же размера, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — можно безопасно и качественно заменить двигатель без каких-либо переделок.

Оптимальными вариантами замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:

  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2114;
  • «Лада Приора»;
  • «Лада Калина».

Главный плюс такой замены в простоте регистрации автомобиля с новым двигателем в ГИБДД. Вам необходимо указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

Двигатель на иномарку

Чтобы увеличить мощность шестистеров, вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Без изменения моторного пространства на машину можно устанавливать двигатели ВАЗ 2106 с Ниссан или Фиат.

Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от BMW 326, 535 и 746-й моделей. Однако следует учитывать, что с увеличением мощности придется усиливать всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно потребуются вложения в усиление подвески, тормозов, ответвлений в системе охлаждения и т. Д.

Дизель на ВАЗ 2106

Дизельные электростанции целесообразно ставить на бензиновые отечественные автомобили еще несколько лет назад, когда стоимость дизеля была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает цену бензина, поэтому ни о какой экономии речи не может быть.

Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

  1. Размеры и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного мотора ВАЗ.
  2. Нельзя ставить на «шестерку» двигатели мощностью более 150 л.с. Без соответствующей переделки кузова и других систем.
  3. Убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.

Стоит ли ставить роторный двигатель

Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения автомобилей. В свое время роторно-поршневые двигатели производил АвтоВАЗ, однако из-за проблемности устройства на оснащении автомобилей такие установки было решено прекратить.

Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: необходимо будет расширить моторный отсек и произвести доработку ряда систем. При желании и наличии средств все эти задачи выполняются, но целесообразнее установить двигатель, например, с Fiat, так как при небольшом навесном оборудовании он будет давать такие же скоростные характеристики.

Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналог ВАЗа на другие модели, так и на импортный на более мощные иномарки.В любом случае, к замене блока питания нужно подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил это будет небезопасно.

ВАЗ «Семерка» представляет собой люксовую версию модели LADA 2105 и выпускается 30 лет. Одно из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа — более мощный силовой агрегат объемом 1500 куб. Смотрите, развивая до 77 лошадиных сил. Автомобиль не раз за свою историю проходил модификации, в том числе оснащался разными двигателями.Возникает естественный вопрос, какой из вариантов может быть лучшим.

Всего было выпущено 14 модификаций ВАЗ 2107 с карбюраторным и силовым агрегатом. Рабочий объем варьировался в пределах от 1,3 л до 1,7 литра, а номинальная мощность — от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 под низкооктановый бензин устанавливался на седан, который можно купить только в КНР.

Автомобиль специальной модификации 21079 выпускался мелкими сериями для оперативных служб МВД и Комитета госбезопасности.Эта машина оснащалась двухсекционным РПД — роторно-поршневым двигателем. При скромном рабочем объеме 1300 куб. SM Power Aggregate развивал мощность до 140 л.с., что делало обычный на вид автомобиль очень динамичным и способным догнать многие иномарки.

Самостоятельное отражение автомобиля: возможно ли?

Из приведенного выше описания понятно, что на ВАЗ 2107 можно поставить любой двигатель из 14 моделей вазов. Это можно сделать без особых изменений, если только не возникнут какие-либо трудности с RPD.Однако этот силовой агрегат отличается компактностью и места в моторном отсеке для него вполне достаточно. Другое дело найти довольно сложно и с запчастями большие проблемы.

Любители тюнинга не ограничиваются простыми вариантами и предпочитают задачи посложнее. Особым шиком для таких автовладельцев считается замена штатного двигателя на мощный мотор от иномарки. Теоретически в этом нет ничего технически невозможного и это можно сделать при соблюдении определенных условий.В вопросе выбора мощного подходящего силового агрегата желательно проконсультироваться у специалистов и изучить успешный опыт.

Критерии выбора

Принимая решение о переоборудовании автомобиля, следует учесть ряд важных моментов. Перечень требований, которым должен удовлетворять двигатель для ВАЗ 2107, следующий:

  1. Соответствие комплектному силовому агрегату по габаритным массовым характеристикам.
  2. Возможность стыковки с агрегатами трансмиссии автомобиля.
  3. Совместимость силовой установки с другими системами автомобиля.

Наиболее близкими по техническим характеристикам к силовому агрегату Сикки являются изделия таких компаний, как Nissan и Fiat. Их моторы можно использовать с минимальными переделками.

Приобрести подходящий двигатель Возможна на разборке за относительно небольшие деньги. Перед тем, как поставить его на свой ВАЗ 2107, имеет смысл провести диагностику и при необходимости сделать капитальный ремонт. Практика показывает, что требуется замена некоторых деталей: уплотнителей, ремней и других комплектующих.Сделал на машине посильнее и застрял.

Разборка силового агрегата

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, которым планируется ставить модель ВАЗ 2107 на автомобиль, можно переходить к следующему этапу. Штатный мотор необходимо демонтировать в следующем порядке:

  1. Станок устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике. Помещение должно быть оборудовано талом или другим подъемным механизмом.
  2. Отключаем аккумулятор и снимаем с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования.
  3. Отражаем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем болты крепления подушек.
  4. Убедившись, что процессу с помощью Тали ничего не мешает, можно аккуратно поднять силовой агрегат и вынуть его из моторного отсека. Если какой-либо из элементов будет мешать этому процессу, его следует удалить.

Двигатель в разобранном виде желательно поставить на специальный стенд, позже мотор может быть продан.Это позволит вам компенсировать затраты на переоборудование станка.

Установка двигателя на автомобиль

Подготовленный силовой агрегат с помощью тали поднимается и перемещается в Моторный отсек ВАЗ 2107 для предварительной сборки. Двигатель устанавливают на отведенное место и размечают крепления подушек. Установка опорных площадок потребует выполнения сварочных работ у квалифицированного специалиста.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106?

    Если брать отечественные автомобили, то двигатель подойдет практически от любого ваза, а также от Лады Приоры.

    Но насколько я понимаю вас больше интересуют иномарки. Подходит:

    Следует обратить внимание на объем нового двигателя. Должен быть примерно как старый.

    На автомобиль ВАЗ-2106 лучше всего поставить иномарку от Fiat-A, объемом до 2 литров и мощностью до 100 лошадиных сил — иначе будут частые проблемы и поломки в приводах и трансмиссиях. . Оптимально в данном случае мотор 1.6, бензин на 90 лошадиных сил.

    Из лучших отечественных моторов от ВАЗ-2110 и Лада Приора.

    Самое главное, чтобы двигатель поместился под капот. Ставить можно абсолютно любой. Жигули вообще как автомобильный конструктор. Поэтому они, наверное, самые фактурные. Мощность двигателя должна быть не очень большой, потому что это доставит вам дополнительные проблемы. Хорошо подходят двигатели других отечественных автомобилей.

    На ВАЗ2106 можно поставить двигатель ВАЗ2110, автомобили quot; самараквот; quot; nivot; также можно поставить движок quot; KalinaQuot; или quot; priorsquot ;.Также рекомендуется поставить двигатель 2112. Двигатели вышеуказанных автомобилей могут быть установлены, если вы не хотите вносить изменения в конструкцию автомобиля. Если вы решили поменять конструкцию, то вариантов двигателя много. Здесь можно выбрать двигатели от разных иномарок: ставят на фиаторы 2106, форд, двигатели БМВ.

    На ВАЗ-2106 любой двигатель теоретически, главное, чтобы он не очень большой и подходил по размерам. Новый двигатель также не должен быть слишком мощным, иначе может не выдержать подвеска, тормозная система или мост.В ГИБДД может быть единичная проблема, ведь с переоборудованной машиной нужно будет проходить перерегистрацию.

    В качестве новой работы на вашей ласточке специалисты рекомендуют выбирать двигатель от автомобиля Fiat 124, который идеально совместим с VAV-2106 и потребует минимум переделок.

    Можно остановить свой выбор и на двигателях от моделей BMW 746, 326 или 536. Но они более мощные и поэтому для собственной безопасности придется усилить тормозную систему, подвеску и т. Д..

    Какие двигатели от иномарок можно ставить на ВАЗ-2101 подробно написано в этом деле какой двигатель можно ставить на ВАЗ-2101? Автомобиль ВАЗ-2106 создавался на той же платформе, что и ВАЗ-2101. В автомобилях практически одинаковых габаритов кузова и моторного отсека разница между ними заключается только в деталях экстерьера, интерьера и объемах двигателей, устанавливаемых на заводе. Следовательно, на quot; Sixquot; Можно поставить такие же двигатели от иномарок, что и на ВАЗ-2101.

    Добавлю только, что самолет зависит от бюджета от единицы переделки. В случае ограниченного бюджета на ВАЗ-2106 лучше всего установить двигатели ВАЗ 21124. или 21126 . Автомобиль станет очень динамичным и быстрым, этого двигателя хватит с запасом.

    При большом бюджете фантазия не ограничена и может воплотиться практически в любой задуманный проект. Но нужно знать, что устанавливая на автомобиль ВАЗ-2106 более мощный двигатель, следует помнить о такой важной составляющей автомобиля, как тормозная система , подвеска и обвязка .В противном случае реализовать весь потенциал двигателя не удастся, ездить на такой машине будет крайне небезопасно, будет крайне небезопасно. Ведь разгон станет быстрее, но сбавлять скорость и управлять такой машиной будет крайне проблематично и опасно.

    На мой взгляд, наиболее оптимальным способом является установка двигателя ВАЗ, например, 21126. Наглядный пример такой настройки показан ниже.

    Машина, конечно, замечательная и какая-то ВАЗ 2106 осталась как бы с конвейера, но у нее слишком маленький капот, чтобы разместить мощный шестицилиндровый двигатель диаметром 81 мл.Под таким капотом можно разместить двигатели от таких машин, у которых диаметр цилиндра 79 мл, а их всего четыре.

    На самом деле нужно смотреть крепление, как крепится двигатель, поперек капота или вдоль. И от езды в машине.

    Подходят практически все двигатели от ВАЗ. Так же на ВАЗ 2106 можно поставить Копалки от БМВ, Фиат или Приоры. Также может понадобиться двигатель малой мощности и обязательно учитывать мощность двигателя.

    Наши народные промыслы Удается установить на автомобиль ВАЗ-2106 двигатель от BMW и Fiat, от Ford. Под капотом у машины конечно места меньше, чем у мощных современных машин, но тем не менее размещено.

    Хотя лучше не заморачиваться и как говорится отечественная машина Поставить отечественный двигатель, например от приоры или калины.

    Так как под капотом не так много места для автомобилей ВАЗ 2106, можно ставить двигатели от иномарок, двигатели которые тоже будут небольшого размера.В этом случае лучше посоветовать с мастером в сервисе.

Многие автолюбители задавались вопросом — как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности Силовой агрегат достаточно простой, то процесс модификации мотора также не сложен, и у автомобилиста со средними знаниями конструкции может с этим справиться. Но прежде чем приступить к раскрашиванию самого процесса, необходимо знать, какими техническими характеристиками обладает двигатель 2106.

Технические характеристики

Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связаны со всеми представителями линейки «Классик».Если смотреть с конструктивной точки зрения, то все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе — похожи друг на друга. Прежде чем приступить непосредственно к доработке, рассмотрим, как у силового агрегата с маркировкой 2106 есть силовой агрегат:

Повышение мощности

Повышение мощности двигателя ВАЗ 2106 осуществляется в несколько этапов. Конечно, можно уловить силовые характеристики поверхностно, но если говорить о полном тюнинге, то необходимо понимать, что силовой агрегат подлежит доработке целиком.Этот процесс занимает не один час и не день, поэтому необходимо набраться терпения. Что стоит увеличить мощность двигателя — конечно от борска.

Расточка

Вытаскивание силового агрегата ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но для начала необходимо определиться с запчастями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшая рекомендация — поршневая группа диаметром 82 мм от компании API.

При этом поршни легче стандартных на 160 грамм, что снижает вес силового агрегата.Таким образом, под этими поршнями будут находиться комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.

Что касается коленчатого вала, стоит понимать, что для достижения максимального силового эффекта его тоже стоит заменить. Конечно, самой детали довольно много, поэтому большинство автолюбителей, занимающихся тюнингом, оставляют старый коленвал.

Но, тем не менее, если автомобилист решил пойти до конца, то можно установить коленвал, который предлагает польский производитель ДДТ.Стоит понимать, что его нужно предварительно подправить до первого ремонта, так как корнеплоды не влезут в бугель.

Еще одна доработка — замена раздачи Vala. и клапаны. Впускной и выпускной клапаны можно приобрести в компании API, но седло под ними придется стандартно подтягивать. Распредвал может быть установлен новый, родного производства или облегченный от ДДТ.

Установка зажигания

Следующим этапом доработок станет установка бесконтактного зажигания.Сегодня его моно можно бесплатно найти на любом авторынке по доступной цене. Таким образом, придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в данном случае являются TESLA Wires.

Система циркуляции OH

Система охлаждения также заслуживает замены. В то же время он полностью меняется. Есть несколько компаний, которые производят тюнинговые комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним относятся такие известные производители, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

В тюнинг-комплект системы охлаждения входят:

  • Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях встречается с функцией принудительного включения электрики).
  • Термостат.
  • Комплект силиконовых форсунок системы охлаждения.
  • Радиатор алюминиевый увеличенной площади.
  • Электристант.
  • Система Системная охлаждающая жидкость с проводкой.

Если установить такой комплект, двигатель будет лучше остывать даже на высоких оборотах, что убережет мотор от перегрева.

Карбюратор

Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливается дополнительный карбюратор. Это делается с целью увеличения количества топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного впрыска воздуха. .

Турбина

Поскольку на двигатель был установлен дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Это достигается установкой турбонаддува. Конечно проще всего поставить турбину с трактора МТЗ, но переделывать придется много.Поэтому в продаже уже есть монотурбины, разработанные специально для установки на Classic Cars. Средняя стоимость такого готового комплекта — около 500 долларов.

Сцепление

Если речь идет о повышении силовых характеристик двигателя ВАЗ 2106, то в обязательном порядке придется менять комплект сцепления. В его состав входят следующие элементы:

  • Выжимной подшипник.
  • Ведущий диск сцепления.
  • Ведомая муфта или корзина.

Оптимальным вариантом установки является муфта производства SACHS, которая идеально становится посадочными местами крепления, а передача крутящего момента значительно улучшена.

Другое

Последним усовершенствованием можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты для легковых автомобилей вместо штатного воздушного фильтра устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления. Также вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать демпфер карбюратора, но он этого не делает.

Помимо модернизации карбюратора, можно усовершенствовать систему впрыска еще одним способом — установкой моногенератора, но при этом придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем.Эта процедура достаточно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерки» останавливаются на установке двухкарбюраторной системы.

Мощность

Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому даже автолюбитель сможет справиться с этой процедурой без технического образования. Есть несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Итак, все начинается с растачивания и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеперечисленные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.

Двигатель ВАЗ 2106 применяется на легковых автомобилях Малого класса. Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально предназначенной жидкости. Он расположен в самом верху распредвала.

Двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Двигателю присуща комбинированная система смазки.То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде разбрызгивания.
Эти двигатели подлежат капитальному ремонту и дополнительной настройке. При дизайне напрочь не получается спросить сколько стоит новый двигатель на ВАЗ 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Доступны следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
Материал блока цилиндров чугун
Система питания карбюратор / инжектор
Тип в строке
Количество цилиндров 4
Клапаны цилиндра 2
Ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 79 мм
Степень сжатия, атмосфер 8.5
Объем, см. Куб. 1569
Мощность, л. из. при 5400 об / мин 75
Крутящий момент, нм при 3000 об / мин 116
Топливо AI 92.
Расход топлива на 100 км, л
— город 10,3
— Русс 7,4
— Смешанный 10
Расход масла на 1000 км, гр700
Габаритные размеры (ДХШВ), мм 565х541х665
Масса, кг 121
Типы масел 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40
Объем масла, л 3.75
При замене залить, л 3,5
Ресурс двигателя, км
1. По данным завода 125 000
2. Фактически 200 000
Настройка (потенциальная / без потери ресурса), л / с 200/80
Свечи A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
Какие автомобили устанавливаются на ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074

Мотор устанавливается на автомобили ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно доработана и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 — это довольно удачная доработка. предыдущая версия Motor, при создании которой были использованы современные технологии.

Производители ставят перед собой задачу любыми способами улучшить готовое изделие:

  1. Мощность удалось увеличить за счет мотора общего действия объема.Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
  2. Такие модификации коснулись внешнего вида блока цилиндров 2106-1002011. Помимо диаметра, представленная конструкция двигателя больше не имеет отличительных особенностей.
  3. В процессе производства специалисты присваивают отдельный цилиндр своему классу. Сегодня существует около пяти предметов, различающихся на один миллиметр. Им присвоены следующие символы — A, B, C, D и E. Посмотреть условный класс мотора можно внизу базы.
  4. Без изменений левая основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10. Для изменения габаритного диаметра цилиндра производителям пришлось использовать новые прокладки.
  5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих характеристик между собой. Представленный мотор комплектуется поршнями от мотора 21011, номинальный диаметр которых составляет 79 миллиметров.
  6. В новой модели двигателя есть цилиндрические колодцы, а также в несколько раз улучшенные объемы. Во время работы в каждой отдельной зоне абсолютно все поршни нагреваются постепенно и равномерно. Таким образом, можно было компенсировать возможные термические деформации. Также производители разместили термостатические пластины из высококачественной стали в бобышках поршней.

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Обратите внимание на наличие отверстия, предназначенного только для поршневых пальцев.

Автосервис ВАЗ 2106

Чтобы определить все возможные проблемы В автомобиле необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции.Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.

Сложность ремонтных работ Определяется исходя из общего состояния мотора и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки, необходимо детально определить силу силовой нагрузки. Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители могут купить специальную книгу в виде инструкции, которая продается в любом автомобильном магазине.

Для выполнения разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо иметь знания и опыт, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя

  1. Несвоевременная замена масла или использование некачественного приводит к тому, что после пробега 6 тыс. Км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0,15 мм.
  2. Повышенный износ распредвала
  3. ВАЗ 2106
  4. . Самое популярное решение проблемы — регулировка клапанов.Другой причиной может быть детонация, она возникает из-за некачественного топлива, в камере сгорания и неправильной установки зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не сложилась, то стук все же может быть из-за неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
  5. Если стук идет снизу мотора и произошло падение давления масла, это означает, что это компонент собственных подшипников.В этом случае необходимо заглушить мотор и буксиром отправить машину на сотню.
  6. Если стук похож на скрип, необходимо проверить звонилку и натяжитель цепи ГРМ, если со стуком перекрещивается — подшипник помпы.
  7. Если вдруг ваш мотор загорелся на ходу, сначала проверьте систему питания или зажигание.
  8. Если он глохнет на холостом ходу и при этом поворачивает холостой ход Отрегулируйте нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
  9. Почему мотор троит? Некоторые из причин: неправильно отрегулированные клапаны или они просто сгорели, вышла из строя прокладка gLP (дополнительно они будут указывать на перепады температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы).Также к причинам относится невысокий бензиновый инверно настроенный карбюратор.
  10. Вибрация двигателя. Первая причина износа подушки. Прочие — разбаланс коленчатого и карданного валов, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и я тоже устраняю проблему.

Особенности ремонта мотоцикла автомобиля ВАЗ 2106

Перед проведением капитального ремонта необходимо произвести демонтажные работы. Для проведения этого этапа капитального ремонта используются специальные сантехнические и измерительные приборы.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:

  1. Крепежные элементы для продольного раскола, которые находятся на раме.
  2. Ослабление хомута бензонасоса, а также демонтаж изделия.
  3. Вытаскивание прокладок возле бензонасоса.
  4. Отсоединяющие провода от каждой свечи.
  5. Получение прижимной пластины.
  6. Демонтажные работы в завале.
  7. Откручивание крепежа на генераторе.

Для демонтажа кожуха куба и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить, в какой части мотора происходит стук в двигателе ВАЗ 2106. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Запустить тюнинг двигателя 2106 можно, т.к. это классический мотор.

Благодаря такой возможности можно прокачать каналы, отполировать впускные коллекторы, подобрать карбюратор, распредвал, нарезать шестерни, доработать впуск, передернуть блоки цилиндров, подобрать оптимальные параметры Поршневая система, коленчатый вал, а также шток.

Лучше всего доверить такую ​​работу, как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.

Многие автолюбители хотят сделать собственную машину более мощной, поэтому прибегают к такой процедуре. Для выполнения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходимо заменить специфические детали заводского производства на более совершенные. Это может быть клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106. При форсировании необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.

Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличивать объем в двигателях ВАЗ 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек решил сделать тюнинг своими руками, то нужно:

  1. В обязательном порядке первым делом проверяем проводку, которая сделана из силикона. Практически во всех случаях требуется срочная замена. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на электромонтаже и использовать только качественные экранированные провода.
  2. Перед установкой нужно убедиться, что аккумулятор и генератор имеют достаточный заряд энергии и мощности.
  3. Для увеличения мощности мотора нужно заменить заводской генератор и перенести систему зажигания.
  4. Выполнить тюнинг двигателя ВАЗ 2106 в домашних условиях можно, но перед этим необходимо посмотреть уроки и прочитать соответствующие руководства. Не каждый человек сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как правильно его заменить

Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетические и минеральные масла. Между собой они отличаются тем, что последний способен смыть с мотора все лишние и лишние отложения.

Но в автомобилях этой марки запчасти изготовлены из нитрильного каучука, который способен растворяться в качественном синтетическом масле. Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные запчасти из акрила.Они подойдут для любого синтетического масла.

После замены всех комплектующих на детали можно переходить на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 проводится самостоятельно или на СТО, где мастера просто салютуют старому минеральному маслу и заливают новое; либо специально предназначенное моющее средство Для стирки (в случае сильно загрязненных деталей).

В последнем случае двигатель 2106 будет запущен на десять минут, чтобы залитая жидкость могла смыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

  • Такой рабочий процесс необходим, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частицами отработанного минерального масла.
  • В противном случае можно столкнуться с закупоркой масляных каналов. Необходимо заняться заменой масла в двигателях ВАЗ 2106. В противном случае такое вмешательство приведет к поломке мотора.
  • Если автомобиль эксплуатируется уже достаточно длительное время, то гильзы и прокладки образуются факелом от сгорания.В сальниках и прокладках головки блока отверстия могут быть заблокированы.
  • Особое внимание следует уделять общему состоянию всех внутренних деталей, особенно проверять сальники и прокладки.
  • Находясь внутри системы, при засорении подающей трубки наблюдаются показатели избыточного давления, значит, можно ожидать утечки масла.
  • Следовательно, для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая проверена не одну десятку лет.

На какие автомобили можно установить двигатель 2106

Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?».

На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и советы квалифицированных мастеров. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.

Какая самая медленная машина в мире?

Разнообразные рейтинги давно вошли в жизнь простых людей. В мире автомобилестроения это обычно самые дорогие и быстрые автомобили. И почему-то те, кто способен развивать скорость, сравнимую с черепахой, остаются в стороне.Вряд ли многие люди могут сказать, какая машина самая медленная в мире на сегодняшний день.

Старые шестидесятые

В те времена, когда инженерный уровень был далек от современных технологий, на быстрые машины рассчитывать было сложно. К тому же компактные и экономичные автомобили всегда имели свою актуальность, даже в 60-х годах ХХ века. Peel P50 — одна из самых маленьких и очень медленных машин. Этот малыш мог перевозить только одного водителя и весил чуть меньше 60 кг.

Объем двигателя всего 4,2 л. с. смог разогнать это чудо техники до 61 км / ч. Это не самая медленная машина в мире, но она безоговорочно войдет в список таковых. Что интереснее данного экземпляра, так это цена, машина не из дешевых. Всего было выпущено менее 50 единиц этой модели, и еще меньше осталось до наших дней. Следовательно, стоимость каждого экземпляра составляет около 100 тысяч долларов.

Самосвал

Трудно ожидать скоростных грузовиков, так как назначение у этих машин несколько иное.Caterpillar 797b — серийный грузовик, пользующийся спросом во многих странах. Его можно назвать одним из самых тяжелых технических средств, и при этом он имеет колоссальную грузоподъемность — 380 тонн. Технические параметры не менее впечатляющие. Двигатель, объем которого составляет 117 литров, имеет мощность 3418 литров. с. Даже при такой мощности груженый автомобиль не способен развивать скорость более 68 км / ч. Самосвал отличается очень высоким уровнем расхода топлива. Его расход более 700 литров на 100 км.А цена этого чуда начинается от 3 миллионов долларов.

Тата

Индийский производитель известен тем, что создает самые дешевые автомобили в мире.

Например, Tata Nano стоит всего 2 тысячи долларов. Но сделать машину такой дешевой производители сделали довольно просто, сэкономив на всем. Этот же двигатель имеет объем всего 38 л. с. Естественно, ждать от нее не приходится.

Этой же компании принадлежит мини-бронемашина MBPV.Он имеет электропривод и изготовлен из листов бронированного металла, защищающих людей внутри от пуль и осколков.

Это самый медленный автомобиль в мире в своем классе. Но отличается исключительной маневренностью. Для разворота ему практически не нужно место. Кроме того, он может подниматься по лестнице, что делает его незаменимым в городе. Батареи хватает всего на 6 часов работы, а скорость, которую он может развивать, составляет всего 20 км / ч.

Первый не всегда лучший.

Современные автомобили не всегда могут похвастаться двигателем мощностью в несколько сотен лошадиных сил. Но это связано с требованиями современной жизни, когда стали популярны маломощные машины, заботящиеся о своем кошельке и окружающей среде. У них нет высоких скоростей, но часто имеют небольшие размеры.

Самый медленный автомобиль в мире был выпущен в конце XIX века. Тогда технология просто не позволяла производить быстрые автомобили, так как их вообще не было. Первой машиной была разработка Benz, она больше походила на трехколесный велосипед, чем на автомобиль.Но движение уже осуществлялось за счет двигателя, который работал от бензина. Автомобиль мог разгоняться до скромных 13 км / ч.

Среди медленных машин есть представители современности. Например, Aixam Coup или Renault Twizy. Такие машины пользуются большим спросом у современной молодежи. Они позволяют сэкономить на заправке, не загрязняют атмосферу, отличаются маневренностью и удобны в парковке.

Роторных вагонов LADA из России / СССР

Введение / журнал FF&R статья / The Ассортимент автомобилей Lada / Линейка двигателей Lada / Интересные факты / Подробнее / СовАвто вебринг


Введение

Логотип LADA (на самом деле логотип материнской компании ВАЗ)

Несколько лет назад появилась небольшая статья, в которой не упоминалось о существовании Опубликованы ротари Ванкеля производства Lada в журнале Fast Fours and Rotaries.Прочитав эту статью, я обнаружил дополнительную информацию в Интернете и получили несколько изображений и таблиц с различными двигатели произведены. Увидеть ниже.

АвтоВАЗ (или часто сокращается до просто ВАЗ) — материнская компания Lada, добрый вроде GM с Chevrolet или Opel.
Первый роторный автомобиль был изготовлен в 1978 году — на базе однороторного седана Lada. на лицензионном дизайне Fiat.

Насколько я понимаю, было проведено не менее 8 различных моделей седана Лада. преобразованы в роторную мощность и около 20 различных вариантов двигателей, произведенных из 1, 2, 3 и, как сообщается, 4 ротора.

Я предполагаю, что некоторые двигатели на удивление похожи на Mazda 13B. семья; с некоторыми из 2-х роторных двигателей объемом 1308 куб. см и таким же ротором ширина корпуса как у 13В. Возможно, АвтоВАЗ использовал запчасти Mazda в качестве шаблона для собственные ранние эксперименты? (Обратите внимание, это всего лишь предположение. Я не видел и не слышал ничего, что могло бы это подтвердить).

Fast Fours and Rotaries статья

Примечание — эта статья появилась в журнале Fast Fours and Rotaries, прислал мне автор; см. благодарности.Я считаю, что он основан на письмо в журнал от читателя из СССР. Текст не редактировался мной (Если не указано иное).

Русские Ротари
Быстро, подумайте обо всех производителях автомобилей в мире которые производили автомобили с роторным двигателем, держу пари, что большинство из вас думали о Mazda. Многие из вас подумали бы о NSU / Audi, а кто-то действительно увлеченный энтузиаст может знать об агрегате Comotor / Citroen но почти никто бы не подумал жигулей.

Летом 1980 г. Тальяттинский Волжский автозавод. (так называемый Авто-ВАЗ) продал покупателям около 250 автомобилей Lada с роторной системой под образным обозначением ВАЗ-21018. В этом случае один ротор Роторный двигатель ВАЗ 311 устанавливался в базовом кузове ВАЗ-21011.

Геометрические данные силовой установки покажутся любителям Mazda на удивление знакомыми:
Тип двигателя Ваз 311 (Однороторный)
RE = 102 мм (комментарий Крейга — эксцентриситет ротора / размер трохоиды.)
ECC = 15 мм (комментарий Craig — эксцентриковый вал / смещение шейки ротора от осевой линии)
Ширина ротора = 80 мм
70 л.с. @ 6000 об / мин
95 Нм при 3500-4000 об / мин
Сравн. = 9,5: 1

Сжатие очень высокое в странах Восточного блока в начале 80-х стандартов с учетом «высокооктанового» российского бензина рассчитан только на 93 RON.
Электрооборудование автомобилей считалось сенсационным для того времени. Черный Блок, который анализировал входные данные от датчиков нагрузки, скорости и положения ротора срабатывает тиристор (комментарий Крейга — электронное зажигание), который запускает катушки зажигания.В конструкции свечи зажигания использовались сдвоенные боковые электроды.
Самой необычной особенностью этого автомобиля было устройство холодного пуска, антифриз. система впрыска. В этой части мира может быть очень холодно, и когда вы пытаетесь для запуска при минус 25 по Цельсию нужно немного жидкого антифриза в надежде предотвратить обледенение электродов свечи. Руководство поставляемый с автомобилем, предполагал, что это нужно попробовать только дважды; три раз и вы заливаете систему антифризом.
Использовался стандартный карбюратор с пониженной тягой, но с измененными размерами жиклеров. а также двухступенчатый воздухоочиститель. Уплотнения вершины получили свои доля масла через лубрикатор, при этом уровень масла в картере поддерживался автоматически.
В последних версиях вентилятор с ременным приводом был модернизирован до электрического типа.

Лично у меня не было опыта выполнения низкотемпературных Начало’. В теплую погоду ротор срабатывает мгновенно и после нагревания. немного, установился на устойчивый холостой ход около 950 об / мин.Эта конкретная машина владелец (гонщик) установил тахометр, так как ни один из этих Автомобиль модели 21018 поступил на заводе (большая ошибка).

Показатели роторного типа были такими же, а может, и лучше. чем любые 1,3 л. Лада, но поддержание оборотов было обязательным, и тахометр становится бесценный для лучшего вождения. Я сразу заметил, что почти незначительное торможение двигателем, доступное от этой крошечной силовой установки, поэтому педаль тормоза в результате получила дополнительную доработку.Обороты соответствовали акселератору педаль по своей сути. Нет, где рядом с инерцией поршневого двигателя вы поднимаете акселератор и обороты исчезли мгновенно.

Требуются изменения стиля вождения, кроме приятного опыта, но по той небольшой статистике, которая стала доступной, многих роторных не хватило до первой замены фильтра на 10000 км. Максимальный двигатель жизнь до 20000 км вроде была в норме. Во многих случаях роторный был выкинут и заменен на обычный четырехцилиндровый 1.3. Мотор Жигули / Фиат.

Конец эпохи, вы полагаете? С моделью 311 да, но не с устремлением АвтоВАЗа в лиге Ванкеля. Потом был долгий флирт с 2 моделями ротора. В 1982 году кое-где видели устанавливаемые в раллийные автомобили и те были так же быстры, как 1,6 Лады. Кормится через 2 двойных горла Webers DCOE означало, что по крайней мере 150 л.с. были доступны от разработанных для гонок. А Последовало долгое молчание, но внезапно в 1988 году было поставлено несколько двигателей. показ на выставке в Москве.Двухроторный ВАЗ 411-01, имевший эквивалентная мощность 2300 куб. см и те же 120 л.с. на кране. Модель Ваз 413 с чуть большими габаритами получил на 20 л.с. выше. Нет значения крутящего момента были приведены, но оба имели сжатие 9,4: 1 и взвешивались в при 130-140 кг на двигатель.

В «Ладах» было замечено 411 двигателей под индексом ВАЗ 21019. Для автобусов RAF латвийского производства стали доступны более мощные модели. Скорая помощь. КГБ получил несколько седанов «Волга», оснащенных роторным двигателем большего размера. так как мощность была около 1.В 5 раз больше, чем у стандартного двигателя 2,5 л. Также 3 ротора Был выпущен ВАЗ 513 (эквивалент 3900 куб.см) и мощностью 280 л.с. Масса двигателя 200 кг. Максимальная мощность всех указанных двигателей была указана между 5500-6000 об. / Мин.

Так кому в СССР была нужна такая власть? Хороший вопрос. Ответ люди в форме, 280 л.с. от 3х ротора и не менее 350 от 4-х роторного двигателя (который тоже был) в облегченном корпусе был настоящей дневной мечтой конструкторов легкобронированных боевых машин.Можно сказать, что возможно ВАЗ 21018, 21019 были побочными продуктами каких-то военных. программа. Никогда не было намерения позволить мистеру и миссис среднестатистическому русскому за рулем роторного автомобиля. Несколько сотен произведенных были просто счастливый случай.


Модельный ряд автомобилей Лада / Ваз

Компания АвтоВАЗ является материнской для многих подразделений, в том числе Лада, УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Волга.
Есть исследовательский центр под названием GENDR (сокращение от полного русского языка). название).Подразделением GENDR является SKBRPD (Rotary Research Division) — Это название происходит от SKB = Special Design Agency, RPD = Rotary Piston Engine. Русские обычно называют роторы «РПД».

Кажется, они производят около 100 автомобилей с роторным двигателем в год.

Изображение автомобиля Информация об автомобиле

(300×185)
Автомобиль ВАЗ-21108 Автомобиль (впервые изготовлен в 1978 г.) оснащался одинарным роторный двигатель ВАЗ-311.
Автомобиль ВАЗ-21109 был незначительным обновлением этой формы кузова, но с двигателем двухроторный двигатель ВАЗ-411.
Этот автомобиль был лицензирован Fiat (седан Fiat 124)

Базовой моделью с 4-цилиндровым двигателем был ВАЗ-21101 (фото 289×200)


(260×167)
ВАЗ-21059 Автомобиль (первый 1980 г. выпуска) оснащался двумя двигателями. роторный двигатель ВАЗ-411М, а также двухроторный двигатель ВАЗ-4132
Коробка передач была 4-х ступенчатой ​​механической, и у машины было дополнительное топливо. бак.
Опять же, этот автомобиль был лицензирован Fiat (на базе седана Fiat 131)
Цена нового автомобиля: 51975 рублей / 8316 долларов США / 13513 австралийских долларов

(259×196)
ВАЗ-21079 Автомобиль (первый выпуск 1982 г.) был в основном обновленная версия ВАЗ-21059 за исключением двухроторного двигателя ВАЗ-411-01 и двухроторного двигателя ВАЗ-4132
. Коробка передач была 5-ступенчатой ​​механической, и у машины было дополнительное топливо. бак.
Я считаю, что 4-цилиндровая версия этой модели была сделана Ладой как дешевая. машина пока аж 1997 год!
Цена нового автомобиля: 57 870 рублей / 9259 долларов США / 15046
австралийских долларов. Масса автомобиля: 1430 кг
Максимальная скорость: 180 км / ч, время 0-100 км / ч: 9 секунд
Расход топлива при 90 км / ч: 9,5 л на 100 км, а при 100 км / ч: 12,5 л. на 100 км

(300×225)
Автомобиль ВАЗ-2108-91 Автомобиль (впервые выпущен в 1984 г.) двухроторный двигатель ВАЗ-415.
Трансмиссия была 5 МКПП.
Это была первая российская модель, которая продавалась в нескольких западных странах. рынки как Лада Самара.
Автомобиль на фото выглядит чем-то вроде чемпиона гонки 1997 года.
Цена нового автомобиля: 56 300 рублей / 9008 долларов США / 14638
австралийских долларов. Масса автомобиля: 1050 кг
Максимальная скорость: 200 км / ч, 0-100 км / ч, время: 8 секунд
Расход топлива при 90 км / ч: 7 литров на 100 км, а при 100 км / ч: 10 литров на 100 км

(300×181)
ВАЗ-2109-91 Автомобиль был модернизированным ВАЗ-2108-91 (та же трансмиссия)
Автомобиль на фото был обычным полицейским автомобилем (называется MUD, это не КГБ)
Цена нового автомобиля: 58100 рублей / 9296 долларов США / 15106 австралийских долларов
ВАЗ-21099-91 Автомобиль был модернизированным ВАЗ-2108-91 (та же трансмиссия)
Цена нового автомобиля: 62 300 рублей / 9968 долларов США / 16198
австралийских долларов. (нет большого изображения)

(460×231)
ВАЗ-2115-91 Автомобиль был полностью новой конструкции и приводился в действие двухроторный двигатель ВАЗ-415.
Трансмиссия была 5 МКПП.
Цена нового автомобиля: 75 700 рублей / 12112 долларов США / 19682 австралийских доллара.

(450×266)

(450×266)
ВАЗ-2110 Автомобиль якобы оснащался двухроторным ВАЗ-415. двигатель.
К сожалению, я не могу найти больше информации о роторной версии.

(Изображение разбитой гоночной модели)


(350×208)
ГАЗ-3102 Автомобиль (Впервые произведен в 1981 г.) также известен как «Волга».Работает двухроторным двигателем ВАЗ-411-01 (применяемым в Автомобиль ВАЗ-21079 и выше).
Эта машина также была доступна с 3-х роторным двигателем ВАЗ-431 мощностью 210 л.с., предположительно. используется КГБ.
Длина 4960 мм, ширина 1800 мм, высота 1422 мм, вес (версия с 4 цилиндрами) 1850 кг.
В качестве 4-цилиндровых двигателей использовались ЗМЗ-406 (2,3 л, 150 л.с., 170 км / ч, максимальная скорость). скорость)
или ЗМЗ-402 (2,445 л, 100 л.с., максимальная скорость 147 км / ч)

(по неподтвержденным данным о больших седанах)
Что касается ГАЗ-3102, похоже, что это возможно был обновлен до ГАЗ-3105
В 1994 году появился новый автомобиль под названием ГАЗ-2410, который также использовал роторный двигатель. двигатель.
Возможно, были варианты ГАЗ-31029 , ГАЗ-31022, ГАЗ-31023.

Обратите внимание, что касается цены автомобилей, это то, во сколько автомобиль стоил. Россия, в рублях, когда новая. Несмотря на явно низкие цены, несомненно это было бы довольно дорого для среднего россиянина. Я понятия не имею, какой был обменный курс в то время. (Используемые ставки были верны в июле 1998 г.)

Все автомобили с роторным двигателем в России для частных (негосударственных) Использование продаются через компанию под названием «SPAR».Я думаю они в том же городе, что и штаб-квартира АвтоВАЗа. (Тольятти). По состоянию на ноябрь 1998 г., очевидно, есть два «Неофициальных» — что бы это ни значило — дилеры в Москве.
Главный дилер 445032, г. Тольятти, ул. Заставная, 9 ООО «СПАР», г. тел. (8469) 37-17-27
Москва # 1 тел 485-18-54, 484-74-07
Москва # 2 тел 232-75-02 (Краевский Александр Николаевич Борисович, видимо лучше первого)

Я не могу понять, что это за история с частным граждане покупают эти машины.Кажется, что нормальный обыватель можно получить только переднеприводные автомобили, но, похоже, есть лазейка, которая Вы можете купить машину, но не зарегистрировать ее в GAY, которые, как я полагаю, своего рода полицейский орган.
Я почти уверен, что первые машины были для только для официального использования, но более поздние версии могли быть общедоступными (после ВАЗ-2108-91 но я не уверен)


Линейка двигателей Lada / Vaz и не автомобильные Приложения.

Примечания к фотографиям выше:

На фото ВАЗ-413 двигатель справа. (Я думаю слева двигатель Волга 2,5 л 4-х цилиндровый, маломощный).

Двухроторный двигатель ВАЗ-415 новой конструкции использовался с середины 1980-х годов.
По состоянию на 1998 год этот двигатель, по-видимому, все еще производился и использовался в Автомобиль ВАЗ-2115-91 (см. Выше).
В августе 1998 года компания произвела версия с впрыском топлива с 206 л.с. при 7500 об / мин и 180 л.с. при 6000 об / мин.(В «Нормальная» версия этого двигателя — 140 л.с.)
Насколько я понимаю, существует также высокопроизводительная версия мощностью 240 л.с. Канадский энтузиаст — больше интересных фактов см. Ниже)

Двигатель ВАЗ-426 допущен к эксплуатации в авиации 30 марта 1998 года. Стоимость 120 000 рублей — примерно 20 000 долларов США / 30 000 австралийских долларов.
Есть урезанный двухроторный вариант этого мотора — ВАЗ-416
. (Думаю, но не уверен, что к 2005 году планируют продать 2100 ВАЗ-426. двигатели 900 и двухроторные ВАЗ-416)

Катер под названием «Волга» был оснащен двухроторным ВАЗ. поворотный, точная модель неизвестна.
Обратите внимание, что пока лодка «летит», этот эффект ограничен. чуть выше поверхности. Это был бы эксперимент 1970-х годов. для высокоскоростной недорогой альтернативы самолету. (У русских огромный транспортный корабль с 6 реактивными двигателями, построенный по тому же принципу. Это могло бы пролететь всего несколько футов над поверхностью со скоростью почти 500 км / ч).

Модель двигателя Мощность Крутящий момент (кгм) Расход топлива
(грамм / л.с. * час)
Производство или
Экспериментальный
Двигатель, используемый в этой модели
ВАЗ-311
1 ротор
70 л.с. 9.7 215 Серийный двигатель ВАЗ-21018 (вверху — автомобиль 1974-1978 гг.)
ВАЗ-311-10
1 ротор
70 л.с. 9,7 215 Пилотная модель (Неизвестно)
ВАЗ-411
2 ротора
Вариант 311
115 л.с. 14 217 Серийный двигатель ВАЗ-21019 (вверху — машина около 1978 года)
ВАЗ-411М
2 ротора
Вариант 311
120 л.с. 15 217 Серийный двигатель ВАЗ-21059 (вверху — машина около 1980 г.)
ВАЗ-411-01
2 ротора
Вариант 311
130 л.с. 15 217 Серийный двигатель ВАЗ-21079 (вверху — машина около 1982 г.)
ГАЗ-3102 (вверху — легковой автомобиль)
(+ Неизвестное приложение)
ВАЗ-413
2 ротора
Обновление 411
140 л.с. 19 217 Серийный двигатель ГАЗ-31028 (Неизвестно — возможно обновление ГАЗ-3102)
ГАЗ-24-10 (ранняя версия Волги, «караван 5 + 2»)
ВАЗ-421 140 л.с. 19 220 Пилотная модель РАФ-2915
ВАЗ-430 270 л.с. 38 220 Пилотная модель Самолет
ВАЗ-4305 210 л.с. 28.5 220 Пилотная модель Самолет
ВАЗ-431
3 ротора
210 л.с. 28,5 220 Пилотная модель
(Производство?)
ГАЗ-3102 (вверху — легковой автомобиль)
ГАЗ-14 (Лимузин, вероятно на базе Волги)
ВАЗ-541 280 л.с. 38 220 Пилотная модель Неизвестно * note2
ВАЗ-1181
1 ротор
45 л.с. 5.5 220 Пилотная модель Неизвестно * note1
ВАЗ-1182
1 ротор
45 л.с. 5,5 220 Пилотная модель ВАЗ-1111
ВАЗ-1184
1 ротор
45 л.с. 5,5 220 Пилотная модель Неизвестно * note1
ВАЗ-1187
1 ротор
Примерно 1991
45 л.с. 5.5 220 Пилотная модель (вверху: используется в сверхлегком самолете)
ВАЗ-3184 80 л.с. 11 220 Пилотная модель Неизвестно
ВАЗ-4132 140 л.с. 19 230 Серийный двигатель ВАЗ-21059 (вверху — легковой автомобиль)
ВАЗ-21079 (вверху — легковой автомобиль)
ВАЗ-415
2 ротора
1990-е годы
135 л.с.
Также 206 л.с.
и 240 л.с.
версии.
18 230 Серийный двигатель ВАЗ-2108 (вверху — легковой автомобиль)
ВАЗ-2109 (Вверху — автомобиль)
ВАЗ-21099 (Вверху — легковой автомобиль)
ВАЗ-2115
ВАЗ-2110
ВАЗ-2115-91 (вверху — легковой автомобиль)
ВАЗ-416
2 ротора по 654 куб.см.
В * Ш * Д (мм)
600x600x835
125 кг
Около 1993-1996 гг.
160 19 210 Пилотная модель
(В производстве
теперь думаю)
Авиационный двигатель
ВАЗ-426
3 ротора по 654 куб. См.
В * Ш * Д (мм)
600x600x1050
145 кг
Около 1993-1996 гг.
240 32 210 Пилотная модель
(В производстве
теперь думаю)
Двигатель для самолетов и вертолетов
(Опытные варианты этого двигателя составили 300-350 л.с.)

* Примечание 1: ВАЗ-1181 / ВАЗ-1812 / ВАЗ-1184 / ВАЗ-1187 все одинаковые л.с. и ВАЗ-1187 однозначно использовался в самолете.
* Примечание 2: ВАЗ-543 может быть 4-роторным двигателем , так как выходная мощность соответствует удвоению. что у большинства двухроторных двигателей и на 4/3 — у трехроторных двигателей, но у меня нет трудностей. данные, подтверждающие это.

Более подробное сравнение двигателей ВАЗ-4132 и ВАЗ-415. (ВАЗ-4132 был двигателем начала 80-х; ВАЗ-415 был более зрелым двухроторным двигателем 1990-х годов. двигатель)

Модель двигателя ВАЗ-4132 ВАЗ-415
Количество роторов 2 2
Объем двигателя общий, куб. См 1308 1308
Степень сжатия 9.4 9,4
Мощность двигателя, кВт (л.с.) при об / мин 103 (140) / 6000 103 (140) / 6000
Крутящий момент, Нм (кгм) при частоте вращения 186 (19) / 4500 186 (19) / 4500
Минимальная частота вращения холостого хода, об / мин 1000 900
Масса двигателя, кг 136 113
Высота, мм 560 570
Ширина, мм 546 535
Длина, мм 495 665
Расход топлива, первая единица неизвестна (граммы / л.с. * часы) 312.2 (230) 312,2 (230)
Масло-топливная смесь в процентах 0,7% 0,6%
Километров до первого ремонта (?) 125 125
Модели автомобилей этот двигатель использовался в ВАЗ-21059/21079 ВАЗ-2108/2109/21099/2115/2110

Больше интересных фактов

Обновление за ноябрь 1998 г. от энтузиаста из Канады:
Имею дело с роторной лабораторией АвтоВАЗ (Лада) на протяжении Последние 3 месяца пытаюсь завезти роторный двигатель для своей Нивы.
Вот некоторая обновленная / исправленная информация для вашего раздела о Ладе. роторы.
По состоянию на октябрь 1998 года УАЗ модели 415 ВСЕ ЕЩЕ находится в производстве. Это было доступно, как вариант по особой стоимости, в европейской Самаре передние приводы, за последние 6 лет. В стандартной комплектации текущее поколение вытесняет те же 1308 куб.см, что и двигатель Mazda 13B, и мощностью 180 л.с. при последовательном вводе в порт. Также предлагается высокопроизводительная модель, который имеет переделанную синхронизацию порта и рассчитан на 240 л.с., с использованием последовательного порт FI.Судя по всему, они не предлагают турбо-версию для автомобильного использования. В настоящее время. Поскольку я собираюсь подготовить свою Ниву к ралли на выходных, они тоже Намекнул на гоночный / авиационный мотор, который (предположительно) способен 300+ HP. Судя по их формулировке, эти двигатели все еще экспериментальные, и могут использовать дизайн периферийного порта: они специально заявили, что они были «непригодны» для уличного использования. Моим контактным лицом в лаборатории был Алекс Шенаякин, но электронная почта в лабораторию, по-видимому, отключена, поэтому я не могу получить вы на связи с ним.Он подтвердил существование обоих троих, и четыре роторных российских двигателя, и описал их как разработанные для применение разведывательной машины / БТР для военных. Они не производились по крайней мере последние 6 лет, и когда-либо были доступны только с карбюратором, неэмиссионные формы. Он также описал двигатель с двойным турбонаддувом, 4 ротора, мощностью 680 л.с. для использования в 5-тонном БТР-амфибии, который никогда не использовался производство. Он не работал над этим проектом, но считал, что его поставили. вверх с помощью механического впрыска.(Может быть, это подделка системы Bosch CIS?) Это было примерно в 1984-85 годах.

Мне не удалось найти снимков роторного двигателя. в Ниве, а вот кадры (см. ниже) роторно-моторной Тундры глючный. Они производятся на вторичном рынке и используют полностью поменял трансмиссию от (как мне кажется) советского военного УАЗа. (Русский военный джип). Эти вещи предназначены для использования на Русском Севере, над Маскегом, а также в качестве надводных аппаратов для российских исследовательских станций. в Антарктике.

Обратите внимание, что вышеупомянутые фотографии и информация были отправлены мне по электронной почте. С тех пор я обнаружил, что они называются Бронто-болотная Нива 1922 года.
Компания Bronto производит модификации, а номер модели — 1922. Мне удалось найти только упоминания о том, что они питались от 4 цилиндрово-поршневой двигатель обычных Нив (а может есть роторный вариант? Если вы что-нибудь знаете, дайте мне знать.)


Дополнительная информация

Есть несколько русскоязычных сайтов с информация об этих двигателях и автомобилях.Безусловно, самым полезным оказался ВАЗ роторный страница с историей, на которую мне указал кто-то из списка рассылки RX7. На основании по количеству различных моделей автомобилей и двигателя, казалось бы, что эти автомобили были бы произведены в разумных объемах, поэтому может не быть особенно редко в их родной стране.

Обратите внимание, что большая часть этой страницы была создана мной с сопоставлением данных из несколько источников и не должны считаться обязательно правильными. Где у меня есть сделал предположение или оценку, это отмечается.

Дополнительная литература и благодарности:
* Особая благодарность Дэвиду Моррису, писателю Fast Fours and Rotary за отправив мне статью FF&R.
* Особая благодарность канадскому энтузиасту за данные в разделе «Дополнительные факты». Он пытался подобрать подлинный заводской роторный двигатель к своей «Ладе-Ниве». ([email protected] или [email protected]):
* Веб-сайт AutoVaz для многих фотографий и необработанной информации о моделях и двигатели.
* Я не видел другой информации об этих двигателях или автомобилях ни в одном книги.

Прочие релевантные данные на странице Craig’s Rotary. (Пожалуйста, пройдите через ИНДЕКС стр.):
* На этом сайте нет другого контента, относящегося к Lada / AutoVaz

.

Другие соответствующие сайты в Интернете (перейдите по ССЫЛКАМ стр.):
* Веб-сайт AutoVaz, особенно поворотные страницы истории
* Веб-страницы Дэвида Морриса (a.к.а. DMRH — Дэвид Моррис Ротари-историк; хотя Я не знаю, есть ли у него на сайте доступный соответствующий контент)
* Сайт Bronto (русский, перевод с Babelfish Альтависты)
* Веб-кольцо СовАвто (внизу этой страницы)


[НАЧАЛО ЭТОЙ СТРАНИЦЫ] [НАЧАЛО СТРАНИЦА САЙТА]
Эта страница последний раз обновлялась 22.08.2002
История обновлений:
22.08.2002 — Изменен стиль перемычки SovAvto, чтобы соответствовать стилю Mazda Rotary
5/5/2002 — присоединение к SovAuto webring
13.12.2001 — Мелкая уборка, исправлено несколько битых картинок.
19.03.2001 — Основная доработка этой страницы; много уборки и плохие ссылки исправлено; нет нового контента. Преобразовал весь текст в новый стандарт (Заголовки как Заголовок 1, Некоторые подзаголовки (например, таблицы) выделены нормальным полужирным курсивом 14 пунктов, Большинство текст нормальный, внутренние ссылки на страницы вверху не только прописными) Изменено с Netscape на FrontPage. Изображение на заднем плане изменен на PG00_02B.JPG
12.02.1998 — Предыдущее известное обновление (возможно, было до этого)


Продажа мотоциклов Lada

9 995 долл. США

Боксборо, Массачусетс

Категория —

Двигатель —

Размещено за 1 месяц

Photo Viewer 1980 Москвич ИЗ 408 Редкий малый пробег Все доступные источники финансирования и сделок Важная информация Год Марка Модель Пробег Двигатель 1980 Москвич ИЗ 408 21 580 1478 куб.см УЗАМ-412 Внешний интерьер, запасной номер VIN Коричнево-красный # 070167 C070167 Фото Привет, меня зовут Дмитрий! Я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей оценке стоимости.Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected], начиная с 1.99% на автомобили и 2,44% на велосипеды! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой.Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected], начиная с 1.99% на автомобили и 2,44% на велосипеды! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой.Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected], начиная с 1.99% на автомобили и 2,44% на велосипеды! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой.Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected], начиная с 1.99% на автомобили и 2,44% на велосипеды! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой.Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected], начиная с 1.99% на автомобили и 2,44% на велосипеды! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле с оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентаря на AlphaCars.com Привет, меня зовут Дмитрий, я буду рад ответить на любые ваши вопросы об этом автомобиле, доставке, финансировании, дополнительных скидках и вашей торговле оценкой. Мой прямой номер — 978-237-5901, а мой адрес электронной почты — [email protected]. Начиная с 1,99% для автомобилей и 2,44% для велосипедов! До 72 месяцев без предоплаты для квалифицированных покупателей! ОТКРЫТЫЕ ЦЕНЫ! БЕЗ СКРЫТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ! Просмотреть больше инвентарь на AlphaCars.com Описание 1980 Москвич ИЗ 408 978-263-9000 alphacars.com Чистое право собственности и готовность к регистрации, запасные части и обслуживание легко доступны через AlphaCars.Простота обслуживания и низкая стоимость владения. Почти 25 лет назад мы в AlphaCars установили самые высокие стандарты качества наших подержанных автомобилей. Без каких-либо отклонений эти стандарты соблюдаются и сегодня. Все без исключения подержанные автомобили должны пройти строгий технический осмотр, за которым следует тщательное обслуживание и детализация на уровне общего доступа. После двух предыдущих поколений моделей Москвич с закругленными краями, построенных таким образом в соответствии с автомобильной модой того времени, Москвич 408 третьего поколения с острыми углами стал настоящим прорывом.По сравнению со своими предками он выглядел как ракета и символизировал новую эру. Даже его приборная панель выглядела космически, и действительно, ее дизайн был вдохновлен недавним началом освоения космоса человеком. Тогда у Москвича не было прямых конкурентов в СССР. Завод «Лада» еще не строился, доступный «Запорожец» существовал только в инженерных чертежах, а «Волга» была далеко вне конкуренции. Именно этот Москвич 408, который мы предлагаем, относится к первой серии (их было две). Они выглядят в основном одинаково, и круглые фары вместо прямоугольных сразу говорят вам о разнице.Этот автомобиль успешно экспортировался в разные страны Европы, а часть Москвич 408 даже собирали в Бельгии и Болгарии. Фактически, половина продукции Москвич 408 шла на экспорт или собиралась за границу. Интересный факт: Москвич 408 стал первым автомобилем СССР, прошедшим краш-тесты. Мы уверены, что хоть эти машины и не продавались в США, они покорят здесь сердца так, как когда-то в Европе. Ожидайте впечатления! Это один из прекрасных автомобилей из нашего знаменитого списка, подобранного вручную.Работайте со знающей и авторитетной командой профессионалов AlphaCars. Мы ценим ваш бизнес и с радостью обработаем вашу сделку по покупке БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ. Позвоните нам и узнайте, как покупка машины может быть приятной и увлекательной! Мы предлагаем услуги по транспортировке автотранспорта через сеть застрахованных и надежных грузоотправителей. Посмотреть на YouTube Посмотреть на YouTube Связаться с нами Связаться с дилером AlphaCars и Ural of New England Дмитрий Быховский, генерал-майор. [email protected] Безопасная заявка на кредит в Интернете Подача заявки на ссуду на покупку автомобиля в Интернете — один из самых быстрых и простых способов подачи заявки.Нашу безопасную онлайн-заявку легко заполнить, все, что вам нужно, это несколько личных данных и данных о работе. Начать сейчас. Ниже приведены некоторые из других транспортных средств, которые в настоящее время доступны в AlphaCars и Ural of New England. О нас AlphaCars Продажа и обслуживание прекрасных иностранных автомобилей в течение 24 лет с безупречным послужным списком. AlphaCars делает процесс покупки очень простым, а владение автомобилем простым и доступным. Мы считаем, что автомобиль должен приносить удовольствие и удовольствие, а также обеспечивать удобную и надежную транспортировку.Sell-My-Car Эта программа сразу же стала хитом среди наших клиентов с тех пор, как мы начали ее более 10 лет назад. Все дело в простоте и цене! Возможность продать автомобиль нам напрямую или позволить нам продать его для вас, чтобы получить максимальную прибыль с нулевым участием. Скидки на услуги, хранение и многое другое. Ural of New England Наше подразделение мотоциклов, которое продает и обслуживает мотоциклы Урал российского производства с коляской, задней передачей, опциональным 2WD, стояночным тормозом и многими другими очень интересными функциями.Мы оказались самым крупным дилером в мире с самыми большими товарными запасами. Сервисный отдел Известно, что превосходит ожидания самых требовательных клиентов, когда дело касается внимания к деталям и качеству работ, деталей и материалов. Будьте впечатлены, когда ваш автомобиль обслуживают в наших отсеках люди, которые любят работать с автомобилями. Вещи, которые помогают нам добиться успеха Нам нравится работать с людьми. Мы любим автомобили и мотоциклы. У нас есть преданная делу команда, ориентированная на конкретные задачи. Мы относимся к клиентам так, как хотим, чтобы к нам относились.Мы обеспечиваем быстрое и вежливое обслуживание в сочетании с непревзойденным знанием транспортных средств. Как семейная компания, мы предоставляем индивидуальное обслуживание каждому клиенту и уделяем особое внимание каждой работе по обслуживанию, которую мы выполняем, и каждому автомобилю или велосипеду, которые мы продаем. Сроки и условия: Мы оставляем за собой право отменить любые или все ставки по нашему усмотрению или досрочно завершить аукцион, если автомобиль продан с лота. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ФИНАНСИРОВАНИЕ: Все участники торгов должны иметь предварительно утвержденные ссуды / финансирование или иметь возможность платить наличными. Мы в AlphaCars работаем с множеством различных банков и можем помочь вам с организацией финансирования.Отправьте электронное письмо на адрес [email protected] или позвоните по телефону 978-263-9000 добавочному 111, и мы сможем помочь вам с финансированием этого автомобиля. Победители торгов должны позвонить нам по телефону 978-263-9000 доб 111 в течение 24 часов после закрытия аукциона, чтобы подтвердить покупку, в противном случае автомобиль может быть повторно выставлен на торги или продан любому другому квалифицированному покупателю. Невозвращаемый депозит в размере 1000 долларов США необходимо внести в течение 2 рабочих дней после закрытия аукциона. Победитель торгов должен полностью оплатить и получить автомобиль не позднее, чем через 14 дней после закрытия аукциона. Оплата может производиться наличными, банковским переводом, денежным переводом или кассовым чеком.Резиденты Массачусетса облагаются налогом с продаж в размере 6,25%, налогом на титул и регистрационными сборами. Покупатели за пределами штата несут ответственность за уплату всех налогов и сборов штата, округа, города, а также сборов за правовой титул в штате, в котором транспортное средство будет зарегистрировано. Все налоги и сборы должны быть оплачены в полном объеме, чтобы транспортное средство было зарегистрировано и зарегистрировано. МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ С ДОСТАВКОЙ: Покупатель несет ответственность за организацию доставки и расходы. Опять же, мы работаем с множеством различных судоходных компаний и, скорее всего, сможем помочь вам с доставкой.Вы можете написать нам по электронной почте [email protected] или позвонить по телефону 978-263-9000 добавочный 111, чтобы договориться. Объявление создано eCarList.com. Позвоните по телефону 214-722-8200, чтобы узнать, как eCarList может обслуживать ваше представительство.

.

Бензиновый и дизельный двигатель: Дизель или бензин — плюсы и минусы

Дизель или бензин — плюсы и минусы

Каждый автолюбитель, который планирует приобрести автомобиль, задается вопросом: «Какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый?». Однозначный ответ найти сложно, поскольку выбор конкретного силового агрегата зависит от многих факторов: типа кузова авто, его назначения, особенностей местности, где машина будет эксплуатироваться, и др.

У моторов любого типа есть свои преимущества и недостатки, поэтому отнеситесь к выбору серьезно, ведь именно от двигателя зависит расход топлива транспортного средства, время его разгона до 100 км/ч, максимальная скорость и другие важные характеристики.

Принцип работы моторов

И дизельные, и бензиновые силовые агрегаты относятся к двигателям внутреннего сгорания.

В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь формируется во впускном коллекторе, то есть за пределами цилиндра. В конце такта сжатия происходит перемешивание паров бензина и воздуха. Эта гомогенная смесь равномерно распределяется по объему. Результатом сжатия становится повышение температуры смеси до 500˚С – этот показатель ниже, чем температура воспламенения бензина. Искру дают свечи зажигания – смесь загорается.

В цилиндре дизельного мотора сжимается только воздух под давлением 30–50 бар. В результате сжатия температура воздуха повышается до 900˚С. В это же время в камере сгорания перед верхней мертвой точкой поршня распыляется дизельное топливо. Мелкие капли жидкости испаряются, образуется топливовоздушная смесь, которую называют гетерогенной – она самовоспламеняется и сгорает.

КПД двигателя и мощность

Сгорание рабочей смеси в дизельном моторе более эффективно. Это возможно за счет высокой степени сжатия: 20 единиц у дизеля против 10 единиц у бензина. КПД дизельного мотора на 40% выше, а расход топлива на 20% меньше. Бензиновый агрегат характеризуется большей мощностью.

Шум

Из-за высокого давления при сгорании топлива дизельные моторы создают больше шума и вибраций, но ситуацию спасает качественная шумоизоляция авто.

Выхлопы

Более экологичными считаются дизельные версии ДВС. Современные агрегаты полностью соответствуют стандартам «Евро-4» и оснащаются сажевым фильтром, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

Безопасность

Разница между дизельным и бензиновым топливом состоит в следующем: дизель испаряется медленнее, что снижает вероятность возгорания. Кроме того, в дизельных агрегатах система зажигания не используется.

Эксплуатация

Теоретически дизельный двигатель более долговечен за счет жесткого и прочного блока цилиндров, коленчатого вала, элементов цилиндропоршневой группы, головки блока цилиндров. Однако эта характеристика напрямую зависит от качества дизельного топлива. С этой точки зрения бензиновый агрегат менее прихотлив и более устойчив к топливу низкого качества.

Дизельный двигатель, в отличие от своего бензинового аналога, не приемлет низкие температуры. Уже при –15˚С летняя солярка густеет и перестает проходить через топливный фильтр, в результате чего авто отказывается заводиться. Однако проблема имеет простое решение – использование специальных сортов топлива или установка современных отопительных систем. Кроме того, дизельные двигатели долго прогреваются, поэтому тепло в салоне станет лишь спустя 10–15 минут интенсивного движения. Если Вы живете в местности, где сильные морозы не редки, отдайте предпочтение бензиновой установке.

Кроме того, дизель не боится воды, поскольку электричество в таких моторах используется только для запуска. Именно поэтому дизельными агрегатами оснащают внедорожники и кроссоверы.

Обслуживание

Владельцам машин с дизельными моторами приходится чаще менять фильтры и масла и проверять компрессию в цилиндрах. Подобные агрегаты отличаются сложной конструкцией, поэтому специалисты автосервиса смогут устранить не каждую поломку. Ремонт дизельного двигателя, как правило, обходится дороже.

Дизель требует больших капиталовложений, но только если говорить о краткосрочной перспективе. Если Вы покупаете авто надолго (от 5 лет) и планируете проезжать минимум 20 тысяч километров в год, то благодаря низкому расходу топлива дизель сэкономит Вам деньги.

Стоимость

Дизель обходится дороже бензина, однако учтите, что и обслуживание такого мотора потребует больших капиталовложений.

Дизель или бензин: плюсы и минусы

Бензиновые двигатели

Плюсы

Минусы

☑ Низкий уровень шума
☑ Высокая мощность
☑ Возможность работать на высоких оборотах без последствий для мотора
☑ «Устойчивость» к некачественному топливу
☑ Доступность запасных частей
☑ Дешевизна обслуживания
☑ Способность хорошо переносить низкие температуры
☒ Больший расход топлива
☒ Меньшая долговечность
☒ Возможность достичь максимальной мощности в небольшом диапазоне оборотов

Дизельные двигатели

Плюсы

Минусы

☑ Экономичность
☑ Невысокая стоимость топлива
☑ Отсутствие системы зажигания
☑ Высокий крутящий момент
☑ Долговечность
☑ Экологичность
☑ Возможность контакта с водой
☒ Большая масса
☒ Меньшая мощность
☒ Чувствительность к некачественному топливу
☒ Низкая морозоустойчивость
☒ Дороговизна обслуживания
☒ Невозможность ремонта в большинстве случаев

Что же лучше? Какой двигатель более надежный? Каждый автолюбитель ответит на эти вопросы самостоятельно исходя из своих приоритетов – мощность или экономичность, низкая или высокая морозоустойчивость и др. Идеальный мотор – это агрегат, объединяющий преимущества дизельного и бензинового двигателей.

Бензиновый или дизельный двигатель? — Viking Motors

Что выбрать: бензиновый или дизельный двигатель?

Хотя гибридные транспортные средства становятся все более популярными, большинство покупателей по-прежнему делают выбор в пользу дизельного или бензинового автомобиля. Сколько вы ломали голову, пытаясь решить, каким будет ваш следующий железный конь – с бензиновым или дизельным двигателем? Особенно в последнее время, когда развитие технологий все больше стирает разницу и старые убеждения уже не действуют. Мы решили слегка упростить вам жизнь и провести небольшой сравнительный анализ.

Перед тем как приступать к поискам автомобиля, важно знать, с какой целью этот автомобиль приобретается, а еще автомобиль с каким двигателем – бензиновым или дизельным – лучше справится с вашими потребностями и будет доставлять вам радость от езды. Кроме того, следует понять, означает ли низкая покупная цена экономию в более долгосрочной перспективе.

Резвое перемещение по городу или спокойная езда по трассе?

Если ваши поездки обычно ограничиваются пределами города, то бензиновый двигатель – это то, что вам нужно.  Для того чтобы получать от бензинового автомобиля по максимуму, нужно уверенно выжимать обороты и быстро переключать скорости. Дизельные автомобили, напротив, сильны и способны даже с весьма тяжелым грузом вскарабкиваться на довольно крутые склоны. Дизельные машины подходят для езды по шоссе и преодоления больших расстояний. Даже при быстрой езде обороты у них ниже и скорости переключаются реже. Бензиновый автомобиль быстрее разгоняется с места до сотни, однако дизельный лучше ведет себя при обгонах и буксировочная способность у него выше. Против дизеля говорит разве что повышенная вибрация и уровень шума, однако чем новее автомобиль, тем эта разница менее ощутима. Говоря об эстонских зимах, следует учитывать и то обстоятельство, что дизельный двигатель не любит коротких расстояний – поездка должна быть как минимум настолько длинной, чтобы двигатель успел хорошо прогреться.

Покупная цена vs расход топлива

Дизельные автомобили дороже бензиновых, но они позволяют экономить за счет топлива.  Это один из факторов, которые следует помнить при покупке автомобиля. Стоит немного посчитать и изучить показатели расхода топлива – они зависят от того, двигается ли автомобиль в городском цикле или на нем чаще ездят по шоссе. Чем длиннее путь, пройденный дизельным автомобилем, тем быстрее окупятся дополнительные расходы, сделанные при его покупке, ведь дизельное топливо обычно дешевле (за исключением зимнего периода), чем бензин. Кроме того, дизельный двигатель работает на более низких оборотах и расходует меньше топлива – на 15-20% по сравнению с бензиновым мотором. Это экономит не только деньги, но и время, ведь на одном баке вы сможете проехать больше, и вам нужно будет реже останавливаться для заправки. При этом стоит помнить общераспространенное мнение, что лучше всего экономия в случае с дизельным автомобилем проявляется при годовом пробеге 20-25 тысяч километров.

Ремонт, техобслуживание и последующая продажа

Амортизация грозит владельцу автомобиля самыми большими расходами, поэтому стоимость автомобиля в случае последующей продажи играет здесь немаловажную роль. При покупке дизельный автомобиль стоит дороже из-за сложности двигателя и наличия дополнительных систем – давление здесь выше, и детали должны выдерживать большие нагрузки. Как следствие – обслуживание такого автомобиля требует более толстого кошелька. Моторное масло и запчасти будут обходиться дороже. Однако дизельный автомобиль дешевеет медленнее, чем бензиновый, и при последующей продаже за него можно будет выручить более солидную сумму.

Окружающая среда

Если вы заботитесь об окружающей среде, то следует знать, что помимо того, что дизельный автомобиль значительно экономичнее, но при этом не уступает в мощности автомобилю бензиновому, он еще и выделяет меньше СО2 (примерно на 20% меньше), являющегося причиной потепления климата. И все же на этом наш рассказ не заканчивается. Дизельные двигатели вырабатывают больше вредных выбросов NOx. Но поскольку расход топлива у них меньше, то и загрязняющих веществ вырабатывается меньше.

В любом случае окончательное  решение зависит от индивидуальной ситуации. Что лучше – легковой автомобиль с дизельным или бензиновым двигателем – трудно сказать, ведь у каждого автомобилиста предпочтения складываются в зависимости от условий, ожиданий и материальных возможностей. Если нужно перевезти лодку или туристический трейлер, то, конечно, дизельный автомобиль справится с такой задачей лучше и израсходует при этом меньше топлива. Если же вы ищете проворный спорткар, на котором будете совершать непродолжительные поездки, то стоит отдавать предпочтение бензиновому двигателю.

Спроси предложение                                                                   СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

чьи лошади сильнее? — журнал За рулем

Кто лучше тянет? Кто быстрее разгоняется? Сравниваем бензиновый и дизельные двигатели.

До сих пор встречаются чудаки, свято верящие в то, будто бы 100 лошадиных сил дизеля соответствуют примерно 140 «бензиновым» силам. Дело, как они полагают, в крутящем моменте, который у дизеля гораздо выше.

Материалы по теме

Грамотно прояснить ситуацию оказалось не так-то просто. Пришлось то и дело консультироваться в самых различных местах — на ВАЗе и УАЗе, ГАЗе и ЯМЗе. В итоге трактат получил всеобщее «одобрям-с», но автору посоветовали заранее спрятаться от потока помидоров, запущенного недовольными апологетами того или иного двигателя. Мол, будет та же реакция, как если бы спартаковский фанат в своих красно-белых тонах забрался на зенитовскую трибуну…

В общем, разбираемся, чьи силы сильнее. А попутно, чтобы стало веселее, попытаемся ответить на простейший, казалось бы, вопрос:

«Даны два автомобиля, максимально близких по конструкции, — бензиновый и дизельный. Исходные условия: современные моторы одинаковой мощности, идеально подобранные для каждого коробки передач, образцовые водители (почти роботы!), отличное сцепление с дорогой. Какой автомобиль окажется на трассе быстрее?»

Простой вопрос? Оказалось, что не очень…

Лошадиный момент

Для разгона машины нужна энергия. Чем больше энергии можно потратить в единицу времени, тем быстрее машина разгонится. Иными словами, речь идет о мощности. Чем выше мощность, тем быстрее машина: всё, казалось бы, просто. Но…

Материалы по теме

Но на практике картина другая. Максимальная мощность мотора, как бензинового, так и дизельного, достигается им только при полной подаче топлива — понятно, что это соответствует положению «педаль в пол». А вот основная жизнь автомобиля протекает в режимах частичной подачи топлива, при которых развиваемая мотором мощность явно ниже максимальной.

Напомним, что крутящий момент и мощность — это почти что близнецы-братья, как у Маяковского. Друг без друга они не существуют: ведь мощность — это крутящий момент, помноженный на частоту вращения коленчатого вала. И если на какой-то частоте вращения ДВС способен выдать более высокий крутящий момент, чем его конкурент, то и мощность его в этот момент также должна быть выше. Одно без другого просто немыслимо. Поэтому разговоры о том, что у кого-то при равной мощности момент на тех же оборотах выше, сразу пресекаем: это несерьезно.

Материалы по теме

Пару слов о коробках передач. Очень часто споры вокруг двигателей упираются именно в коробку, а потому уходят в сторону от основной темы. Понятно, что коробка способна изменять момент на ведущих колесах в широких пределах, но одновременно она меняет и частоту вращения колес: изменять мощность она, естественно, не может. Поэтому в дальнейшем условно считаем коробку на бензиновой и дизельной машинах неким идеальным атрибутом и больше к ней не возвращаемся. Для ясности также не принимаем во внимание тот факт, что дизельный двигатель априори тяжелее бензинового той же мощности.

Если бы крутящий момент был постоянным во всем диапазоне частот вращения коленвала, то внешняя скоростная характеристика, показывающая зависимость мощности и крутящего момента от частоты вращения, превратилась бы в прямую линию, а мощность была бы прямо пропорциональна показаниям тахометра. Тогда разницы в поведении бензинового и дизельного моторов равной мощности не было бы вообще. Однако именно своеобразность протекания момента по дизельной кривой и породила неодинаковость их поведения.

Дело в том, что в массовом сознании дизельные моторы всегда отличала их способность выдавать относительно высокие значения мощности и крутящего момента на низах. Субъективно это воспринималось так, что в этом диапазоне частот дизель откликался на правую педаль охотнее, чем бензиновый коллега. Даже атмосферные дизели за счет более высокого эффективного давления в цилиндрах могли развить более высокий момент, чем бензиновые. Однако без наддува ширина «полки» крутящего момента была при этом практически такой же, то есть практически отсутствовала. А вот с применением наддува полка сразу появилась, причем в левой части характеристики — «на низах».

Материалы по теме

Что это дало? Именно то, чем любят хвалиться приверженцы дизелей — «тягу на низах». В этом диапазоне дизельный двигатель способен развить большую мощность, чем бензиновый, а его момент на ведущих колесах действительно может быть выше.

На всякий случай напоминаю: момент существует только там, где есть сопротивление — без него он равен нулю. Грубо говоря, мотор бульдозера готов его выдать, но только в том случае, если встретит кучу щебня перед своим отвалом. Поэтому до тех пор, пока дорога гладкая и ровная, бензиновая и дизельная машины будут примерно в равных условиях. Но как только дорога пойдет в гору или, скажем, подует встречный ветер, то машина, у которой в данном диапазоне оборотов есть запас мощности (или момента — это не важно), сможет за его счет выйти вперед.

А если раскрутить бензиновый мотор до более высоких оборотов? Тогда ситуация выровняется. Мало того, поскольку диапазон частот вращения коленвала у «бензинок» заведомо шире, чем у дизелей, то и отыграться за все обиды они могут именно там, «на верхах». Дизель, быстрее достигнув пика мощности, «заткнется» — его ВСХ пойдет на спад, а вот бензиновый мотор будет продолжать раскручиваться дальше, так как пик его мощности достигается при более высоких частотах вращения.

Впрочем, на этом этапе рассуждений мы упираемся в особенности конкретных моторов. Строго говоря, бензиновый двигатель тоже может быть «низовым». И если у двух моторов, низового и верхового, заявленная максимальная мощность одинакова, то поначалу вперед вырвется именно машина с «низовым» мотором. Как справедливо указал один из наиболее грамотных форумчан, при установке на автомобиль движков от «эмочки» и Таврии, мощность которых примерно одинакова, с «эмочным» мотором разгон будет интенсивнее.

У кого шире?

Материалы по теме

Между прочим, широкая полка момента, которой так любят хвастаться дизелеводы, сегодня уже не является их козырной картой. У бензинового движка с непосредственным впрыском и турбонаддувом она ни в чем не уступает дизельной, а то и превосходит. Более того, как подсказали нам на ЯМЗе, при построениях ВСХ заметно, что по мере снижения частоты вращения турбокомпрессоры «бензинок» держатся дольше, чем их дизельные коллеги. И это объяснимо: дизелю нужно больше воздуха, а потому турбокомпрессоры начинают задыхаться раньше. А с учетом широкого диапазона частот вращения бензиновый мотор вполне может оставить дизель позади.

Пора посмотреть на картинки. Из широкой гаммы вольвовских моторов нам любезно предоставили внешние скоростные характеристики тех, кто имеет воплощение в дизельном и бензиновом вариантах при равных или почти равных заявленных мощностях. Из них видно, что «полка» крутящего момента у бензиновых движков вовсе не уже, а шире, чем у дизельных собратьев по внутреннему сгоранию.

Слева на графиках — ВСХ 190-сильного бензинового мотора B4204T19 (V40 Cross Country, S60). Справа — ВСХ дизельного мотора D4204T5 той же мощности (S60, V 60 Cross Country, S80, XC60, XC70)

Слева показана ВСХ бензинового мотора B4204T36 мощностью 249 л.с. (XC40). Справа — ВСХ дизельного движка D4204T23 в 240 л.с. (Polestar XC60 New, V90 Cross Country, XC90)

Материалы по теме

Что касается вопроса, какой из автомобилей окажется быстрее в гонках с общего старта и чей разгон динамичнее, то теоретические рассуждения дают только один верный ответ: надо посмотреть на ВСХ их моторов. Решение подсказывает площадь под кривой крутящего момента — математики вспомнят слово «интеграл». Фактически эта площадь и есть мерило динамики машины. Чем характеристика «прямоугольнее», тем лучше. Чем равномернее «размазан» по оборотам крутящий момент, тем проще угодить и экологам, и мотористам. Лучше других выглядят бензиновые моторы с непосредственным впрыском и турбонаддувом, хуже — высокофорсированные безнаддувные «бензинки» с пиком мощности под 8000 об/мин и момента на 6000. Высокофорсированный наддувный дизель будет гораздо ближе к первому варианту, чем ко второму.

Надо отметить, что свою лепту в путаницу вносят «электронные педали газа». На пальцах это выглядит так: вы вдавили педаль в пол, а компьютер начинает советоваться с партией зеленых, оценивая предстоящие выбросы вредностей. Поэтому в любой современной машине всё определяется программным обеспечением и скоростью процессора, который порой может и не поспевать отслеживать меняющиеся условия работы. Можно привести и другой пример по части экологии: современные дизели имеют электронные ограничители времени работы на оборотах максимальной мощности, поскольку в таком режиме дизельный двигатель изрыгает сажу.

Всем, кто имеет свое суждение о превосходствах того или иного двигателя, предлагаю высказаться. Аргументы типа «„Зенит“ — чемпион»» прошу не употреблять: хочется услышать технически обоснованную аргументацию.

А вообще-то…

А, вообще-то, подобные споры скоро прекратятся. Одна компания за другой заявляют о полном прекращении новых разработок дизелей. А потом и ДВС в целом… Впереди эпоха гибридов различных мастей и, конечно же, электромобилей. Впрочем, недавно прозвучала команда вспомнить про метан, так что — посмотрим…

Я никогда не любил дизели. Но мне их жалко.

Фото: depositphotos

Бензиновый против дизельного — какой мотор лучше? — журнал За рулем

Какой мотор — бензиновый или дизельный — предпочесть при покупке автомобиля? Споры ведутся давно, но мы постараемся оперировать не эмоциями, а фактами.

Иногда такие вопросы чем-то напоминают «дискуссии» фанатов на тему: кто кого — ЦСКА или «Спартак»? Консенсуса в этом споре точно не предвидится. В то же время рассуждения о преимуществах и недостатках двух основных типов двигателей можно попытаться свести к технике, оставив в стороне эмоции. Попытаемся это сделать.

Немножко истории

Т-34

Лучший танк Второй мировой войны — Т-34 — был дизельным. Говорят, что начальные споры пресек горящий факел, поочередно опущенный в ведра с бензином и соляркой. Первое, понятное дело, полыхнуло так, что мало не показалось. А вот во втором факел зашипел и потух.

Лучший танк Второй мировой войны — Т-34 — был дизельным. Говорят, что начальные споры пресек горящий факел, поочередно опущенный в ведра с бензином и соляркой. Первое, понятное дело, полыхнуло так, что мало не показалось. А вот во втором факел зашипел и потух.

Конечно, вряд ли покупатель современного автомобиля задумывается о вероятности сгореть в крупных ДТП с собственным участием. Хотя, наверное, это принесло бы лишний плюсик дизелю. Но еще совсем недавно, в эпоху СССР, о дизелях мечтали совсем по другой причине. Что скрывать: многие добрые люди всеми силами старались тогда тибрить горючее с государева транспорта. И вид КАМАЗов с тепловозами был по этой причине особенно тягостен: мол, вон сколько топлива пропадает.

ГАЗ-24 Волга с дизельным двигателем

Если даже на «обычную» Волгу народ облизывался, то какое благоговение вызывали редкие Волги с дизельными движками, прибывшие «оттуда»!

Если даже на «обычную» Волгу народ облизывался, то какое благоговение вызывали редкие Волги с дизельными движками, прибывшие «оттуда»!

Материалы по теме

Что тут объяснять? Любой дизелевод знает: соляр — это дешево, почти что даром! При этом и расход у дизельного движка явно меньше, чем у бензинового собрата. А как он тянет!

Впрочем, мы уже перешли к охотничьим рассказам. Всё — теперь только факты.

Аргументы и факты

Проблемы с ворованным топливом оставим другим авторам. Тем более что по ряду параметров дизелю и так есть чем гордиться. В первую очередь это, конечно же, меньший расход. На средних режимах дизели работают на более бедных смесях, нежели бензиновые, — сгорание при этом более полное. КПД дизельного мотора выше, чем у бензинового, поскольку у него больше степень сжатия. Также на КПД с точки зрения термодинамики положительно влияет разница температур в начале и конце такта сжатия. Кроме того, наддув на дизельных моторах появился гораздо раньше, чем на бензиновых. Поэтому технологически он, по идее, лучше доведен. Наконец, само дизельное топливо априори должно быть дешевле бензинового — это как бы корешки и вершки процесса перегонки нефти. Впрочем, ценники на АЗС об этом, похоже, не ведают.

Бензовоз

Стоимость дизельного топлива и бензина сегодня практически сравнялась. Поэтому на заправке сэкономить не удастся — разве что в движении.

Стоимость дизельного топлива и бензина сегодня практически сравнялась. Поэтому на заправке сэкономить не удастся — разве что в движении.

Победа дизеля нокаутом? А вот и ничего подобного.

Бензин отыгрывается

У дизельного мотора выше разница температур? Ну да, ну да. Только обратная сторона медали «за высокий КПД» — это машина, в которой холодно всем! Как салон, так и сам мотор прогреваются у дизелей очень плохо — как раз за счет того самого КПД. Меньше тепловые потери — меньше нагрев: все просто. И пока мотор полностью не прогреется, лучше не станет. Холодный мотор — это зазоры, износы и снижение ресурса: от этого не уйти. Ну а плохо работающая печка в комментариях не нуждается.

Материалы по теме

Другое следствие высокой степени сжатия и повышенной температуры в конце такта — это рост содержания NOх. Конечно, вы можете отмахнуться ото всей экологии, вместе взятой, — пусть у «зеленых» голова болит. Но автопроизводитель этого сделать не может: он вынужден бороться и с сажей, и с окислами азота. А платить за мочевины, сажевые фильтры и прочие выжигания в итоге должны именно вы.

Далее. Высокое давление порождает высокие шумы и вибрации — а как иначе-то? Поэтому двигатель обязан быть прочным и, порой, тяжелым. Добавим, что при прочих равных условиях езда на дизеле требует более частого переключения передач. Рабочий диапазон оборотов у него уже, чем у бензинового, а потому для нормальной езды коробку приходится делать более многоступенчатой — читай, более дорогой. Топливная аппаратура дизеля также сложнее и дороже бензиновой.

Какое слово прозвучало чаще других? То, которое характеризует высокую стоимость дизеля.

А зимой?

А вот зимой действительно получается нокаут. И дело не только в плохом прогреве дизельных моторов, который при низких температурах лишь усугубляется. Замерший на морозе бензин могли видеть разве что пингвины, а вот кусок солярки мы ежегодно получаем в ходе декабрьской выборочной закупки образцов дизтоплива на различных АЗС. При этом никакого внятного рецепта насчет выбора «правильной» АЗС просто не существует. В декабре на самой «крутой» заправке тебе запросто могут налить жидкость, замерзающую даже в бытовом морозильнике. Проверено множество раз.

Вторая проблема попроще, хотя ее также оплачивает покупатель машины. Высокая степень сжатия требует изрядного усилия для проворачивания коленвала, а потому дизелю при прочих равных условиях нужны более мощный стартер, а также АКБ с повышенным током холодной прокрутки. И это, опять-таки, бьет по карману.

Материалы по теме

Один момент!

А что насчет крутящего момента? Ведь дизель начинает «тянуть» гораздо раньше бензинового соперника. Правда, сторонники бензина обычно вспоминают моторы от ГАЗ-24 типа ЗМЗ-402 или ЗМЗ-4021, которые действительно старательно работали именно на низких оборотах, но общий итог при этом был откровенно вялым. При 2,5 литрах объема моторчик обязан был вести себя гораздо резвее.

Впрочем, с наступлением эпохи даунсайзинга ситуация выровнялась. И «наддутые» бензиновые моторчики имеют широкую полку момента, уступая дизелям разве что самую малость. Поэтому сегодня в этом раунде счет почти что равный.

Будущее

Бензовоз

Нам кажется, что на сегодня основное место дизеля — в коммерческих автомобилях, с их большими пробегами и редкими остановками. А вот для легковушек бензиновые моторы все-таки предпочтительнее.

Нам кажется, что на сегодня основное место дизеля — в коммерческих автомобилях, с их большими пробегами и редкими остановками. А вот для легковушек бензиновые моторы все-таки предпочтительнее.

Материалы по теме

Электромобили и прочую экзотику пока отложим в сторону. А вот из пары «бензин — дизель» угроза «запретить навеки веков» то и дело нависает исключительно над дизелем. И это, как нам кажется, то ли вселенская провокация, то ли космическая глупость.

Во всем виновата показушная погоня за горизонтом — простите, за госпожой Экологией. Кто-то, например, додумался ужесточить требования по выбросам СО2, хотя это, вроде бы, никакой не яд. Количество этого самого СО2 пропорционально сожженному топливу — это на руку более экономичным дизелям. Но как только мы перешагнули через Евро-3, вскоре стало выясняться: на сцену вышли сажа и окислы азота. Дизель объявили виноватым, а отдельные европейские чиновники собрались запретить его чуть ли не со следующего года. Так и живем. Энергетика каждого литра бензина уступает дизелю, но тот тут же проигрывает в чистоте выхлопа. Что будет дальше — дело темное.

Искренно просим прощения у всех апологетов тех или иных моторов, кто не согласен с нашим мнением. Если мы упустили какой-то важный аспект — сообщите: ваше послание станет хорошим дополнением к материалу.

Какие автомобили лучше: бензиновые или дизельные?

Какой мотор — бензиновый или дизельный — предпочесть при покупке автомобиля? Споры ведутся давно, но мы постараемся оперировать не эмоциями, а фактами.

Какие автомобили лучше: бензиновые или дизельные?

Дизель или бензин — какой двигатель лучше

Перед покупкой автомобиля важно определиться, какой двигатель для Вас предпочтительней — бензиновый или дизельный? У каждого свои преимущества. Если Вы планируете купить новую машину и до сих пор не определились с типом силового агрегата, Вам будет полезно узнать несколько фактов.

Предыстория вопроса

Автолюбители со стажем хорошо помнят, как резко увеличилось количество дизельных авто в середине и в конце 90-х. Разрушился стереотип о том, что работающие на дизеле движки устанавливались только на «промышленную» технику.

Сегодня автопроизводители предлагают нам самые разные дизельные моторы. ГК FAVORIT MOTORS, один из крупнейших дилеров Москвы, занимается продажей и сервисным обслуживанием как бензиновых, так и дизельных автомобилей. Это дает возможность каждому выбрать вариант на свой вкус.

Динамика

Если проанализировать и сравнить заявленные производителем характеристики у бензиновых и дизельных автомобилей, то можно заметить тенденцию: дизель обеспечивает больший крутящий момент, но при этом обычно уступает в максимальной мощности. Это действительно так: за счет особенностей своей работы дизельный мотор не может развивать такую же мощность как бензиновый, зато он обеспечивает максимальный крутящий момент с самых первых секунд работы. При одном и том же объеме у дизеля расход топлива примерно на 20% ниже, чем у своего бензинового аналога. Это позволяет существенно сэкономить на заправке.


Ремонтопригодность и требования к топливу

Практика показывает, что дизельные автомобили обладают большим ресурсом надежности. Они более требовательны к качеству топлива, но это положительным образом сказывается на сроке эксплуатации многих узлов и механизмов ходовой части.

Стоит отметить и недостаток: дизельный мотор имеет более сложное устройство, поэтому его ремонт возможен лишь в условиях специализированного автосервиса. Да и стоимость комплектующих существенно выше.

Опытные «дизелисты» знают еще один важный нюанс эксплуатации — это езда в холодное время года. Если температура на улице опускается ниже –15°С, необходимо использовать зимний тип дизтоплива («летние» типа в морозы густеют и превращаются в желеобразную массу). В некоторых случаях могут появиться сложности с запуском двигателя в сильный мороз.

Может ли тип двигателя повлиять на уровень комфорта?

Дизельные авто немного тяжелее своих бензиновых аналогов, а это влияет на показатели распределения веса. По этой причине дизель является менее маневренным, что может усложнить процесс вождения для новичка.

Существует и еще один нюанс, на который нужно обратить внимание, — это уровень шума. Дизельные моторы обычно более шумные в сравнении с бензиновыми. Если у Вас дорогой автомобиль представительского класса, предусмотренная производителем шумоизоляция сгладит этот недостаток. Но если Вы купили недорогое дизельное авто с рук, да еще с непроверенным техническим состоянием, то лишний шум наверняка будет сопровождать вас каждую поездку.

Что же касается цены, то автомобиль с бензиновым мотором обойдется Вам немного дешевле. Гораздо выгоднее и его техническое обслуживание благодаря сниженной цене на комплектующие и ремонт.

Экологичность

Если еще десять лет назад дизельный автомобиль можно было узнать по черному едкому дыму из выхлопной трубы, то сегодня это уже достаточно редкое явление. Ведущие мировые автопроизводители существенно снизили показатель вредных для атмосферы веществ в выхлопных газах, что сделало дизель намного экологичнее.


Дизель или бензин: плюсы и минусы

Если подытожить все перечисленные особенности, то к достоинствам дизельных автомобилей относится:

  • сниженный расход топлива;
  • повышенный крутящий момент;
  • лучший КПД мотора за счет большего сжатия топлива;
  • больший ресурс двигателя и механизмов ходовой части за счет особого химического состава и смазочных свойств дизтоплива;
  • надежность;
  • больший запас хода.

Плюсы бензиновых авто:

  • меньшая требовательность к качеству бензина;
  • высокие показатели максимальной мощности и скорости;
  • отсутствие проблем с запуском двигателя в холодную погоду;
  • более доступное обслуживание.

Как видно, преимущества одного типа двигателей являются недостатками другого. Внимательно все проанализируйте, учтите свои возможности, опыт, особенности, плюсы-минусы и условия эксплуатации. Каждый производитель стремится свести недостатки машины к минимуму, поэтому нельзя говорить, что какой-то из типов автомобилей смотрится выигрышнее. Различия влияют на некоторые технические характеристики, поэтому Вы всегда сможете выбрать тот вариант, который максимально соответствует Вашим возможностям, умениям и ожиданиям.


Отличия между дизельным и бензиновым двигателем, какой лучше выбрать

Автомобилисты на форумах и в реальной жизни часто спорят, какой двигатель лучше — дизель или бензин. У каждого водителя собственный ответ на вопрос: кому-то важен уровень шума, кто-то учитывает расход топлива, кто-то смотрит на содержание вредных веществ в выхлопном газе. Мы сравним бензиновые и дизельные двигатели по их главным параметрам.

Принципы работы бензинового и дизельного двигателя

Забежим вперед: дело в свече зажигания. В бензиновых двигателях она установлена, в дизельных — нет. Первые работают на бензине, вторые — на дизельном топливе.

Бензиновый двигатель. Он формирует воздушно-топливную смесь после основного такта сжатия. ВТС полностью занимает отдельно взятый цилиндр. Температура внутри него редко превышает 510-520 градусов Цельсия. Коэффициент сжатия обычно меньше 10, часто — 9. Устройства с коэффициентом сжатия 11 встречаются редко. Из-за сравнительно низкой температуры воздушно-топливной смеси обязательно устанавливают свечу зажигания, которая воспламеняет ее.

Дизельный двигатель отличается более высокими характеристиками. Температура воздушно-топливной смеси превышает 500 градусов Цельсия, достигает 750-910 градусов Цельсия. Коэффициент сжатия часто составляет 24-25 единиц. Из-за таких характеристик воздушно-топливная смесь воспламеняется самостоятельно: ей не нужна дополнительная «стимуляция» свечой зажигания.

На что смотреть при сравнении дизельного и бензинового двигателей

  • Мощность мотора;
  • эксплуатация зимой;
  • расход топлива;
  • шумовые показатели;
  • экологичность выхлопа;
  • долговечность;
  • обслуживание;
  • стойкость к низкокачественному топливу;
  • стоимость топлива.

Мощность мотора

Бензиновые двигатели мощнее, чем дизельные. Стоит посмотреть объявления о продаже подержанных авто или зайти на официальные сайты автоконцернов, чтобы убедиться в этом. Например, Mercedes-Benz в одной из моделей предлагает потребителям два типа двигателя:

  • бензиновый с 136 лошадиными силами;
  • дизельный с 75 лошадиными силами.

При этом мощность — не главный определяющий параметр качества при сравнении. Она косвенно влияет на характеристики самого автомобиля, но в большинстве случаев служит абстрактной цифрой. Например, оба двигателя в моделях Mercedes-Benz способны легко развивать скорость до 120 км/ч, не оказывая негативного воздействия на ходовую часть.

Бензиновый двигатель мощнее. Но преимущество нивелируется серьезным недостатком — неровной тягой. Дизель, несмотря на невысокую мощность, радует автовладельцев идеально ровной тягой на любых оборотах — малых и больших. Поэтому, если важен ровный ход, не раздумывайте, что лучше — бензин или дизель. Выбирайте второй вариант.

Эксплуатация зимой

В северных регионах страны особое внимание уделяется возможностям транспортного средства при эксплуатации в холодное время года, когда столбик термометра опускается ниже 0. В этом случае бензиновый двигатель лучше — он устойчив к низким температурам. Сегодня есть зимние виды бензина, но многие продолжают пользоваться обычным летним топливом, и это не влияет на скорость движения, долговечность запасных частей и другие параметры.

Дизельные двигатели восприимчивы к резким скачкам температуры воздуха или сильным морозам. Но их восприимчивость можно устранить, спокойно эксплуатировать машину с дизелем даже в мороз -30 градусов Цельсия. Этого легко достигнуть за счет заправки специальными зимними или арктическими видами топлива. Они не густеют при экстремальной температуре воздуха, работают так же эффективно. Улучшить работу дизельного двигателя можно еще за счет установки современной системы обогрева в автомобиль.

Дизель восприимчив к морозам, но не боится влаги, конденсата, воды. Это обусловлено тем, что электроэнергия требуется только для запуска агрегата — в работе электричество не нужно. Поэтому дизель часто устанавливают на внедорожники, которые могут двигаться почти в любых экстремальных условиях, в том числе и по воде.

Расход топлива

Раньше считалось, что дизель экономичнее бензина, в первую очередь из-за несоразмерной стоимости топлива. Солярка стоила намного дешевле бензина. Сегодня цены почти сравнялась, но дизельные двигатели все равно потребляют меньше топлива. Это обусловлено высоким коэффициентом сжатия воздушно-топливной смеси.

Показатели КПД дизельного мотора примерно на 40% выше из-за увеличенной в 2 раза степени сжатия. Поэтому владельцы первой группы моторов утверждают, что их автомобиль потребляет на 20% меньше топлива, чем аналогичные транспортные средства на бензине. Вторая группа тоже бывает достаточно экономичной, особенно в случае с небольшими автомобилями — например, с машиной Daewoo Matiz с расходом около 4-5 литров на 100 километров. Но дизельные агрегаты все равно более экономичны.

Шумовые показатели

Единственное, в чем дизель до сих пор далеко отстает от бензина — шумовые характеристики. Он работает громче. Впрочем, некоторые видят в этом плюс — якобы работа мотора на низких оборотах напоминает мурчание кошки, поэтому успокаивает и помогает сосредоточиться. Однако многим такой «рев» не нравится.

Бензиновые двигатели работают тихо, без сильных перепадов громкости звука, почти незаметно. Ценители тишины, которые ездят на дизеле, просто обустраивают качественную шумоизоляцию в автомобиле. Так работу мотора почти не слышно — уровень шума совпадает с уровнем шума от бензинового аналога.

Экологичность выхлопа

Современные стандарты «Евро-4» или «Евро-5» обязывают всех производителей тщательно следить за химическим составом топлива, чтобы уменьшить содержание вредных веществ в выхлопном газе. Дизель более экологичен — двигатель тоже выбрасывает выхлопные газы, но они менее вредны по сравнению с продуктами отхода бензиновых аналогов.

Именно экологичностью выхлопа частично обусловлена популярность агрегатов на солярке в Европе. Во Франции каждое третье транспортное средство работает на дизтопливе. В Австрии у дизеля 50% автомобильного рынка. И эти показатели ежегодно растут. Даже автоконцерны, которые раньше выпускали транспортные средства преимущественно на бензине, сегодня предлагают потребителям альтернативный вариант — каждую модель с двумя типами двигателей.

Долговечность

О долговечности двух типов мотора можно судить теоретически. Срок службы всех агрегатов под капотом зависит от ответственности автовладельца — чем чаще он проводит техническое обслуживание автомобиля и заменяет устаревшие запасные части, тем лучше и дольше проработает мотор.

Если говорить теоретически, дизельные двигатели более долговечны. Это частично обусловлено тем, что солярка более маслянистая, поэтому выступает дополнительным смазывающим средством. Детали истираются дольше и работают лучше. К тому же в бензиновых агрегатах более жесткие головка блока цилиндров, блок, коленчатый вал, функциональные узлы цилиндропоршневой группы.

При одинаковом уходе за автомобилем — например, моделью BMW с высоким расходом топлива на 100 километров — дизель прослужит дольше. Например, есть модели, с пробегом больше 400 000 километров без капитального ремонта мотора. А МАЗы и КАМАЗы, эксплуатирующиеся с прошлого века, иногда наматывают более 3 000 000 километров в общей сложности благодаря повышенному ресурсу дизеля.

Обслуживание

Если сравнивать обслуживание двух типов агрегатов без оглядки на их срок службы, бензиновый мотор выгоднее дизельного. С ними чаще работают российские мастера, потому что пока автомобили на дизеле занимают всего 7-10% от общего рынка. Это влечет за собой снижение цен на ремонт бензинового мотора — в автомастерских берут меньше за то, с чем уже знакомы. Кроме того, дизель отличается сложной конструкцией, поэтому мастера реже берутся за его восстановление. Дополнительно новый топливный насос для него иногда стоит, как автомобиль с пробегом.

Еще на большинстве автозаправок продают солярку невысокого качества. Под видом арктического или зимнего топлива предлагают летнее, которое застывает при любой температуре ниже нуля градусов по Цельсию, добавляют разные присадки, пытаясь искусственно повысить качество, а иногда даже разбавляют дизтопливо водой или другими веществами. Бензин качественнее. Поэтому на таких типах мотора реже требуется замена масла и фильтров по сравнению с дизелем.

Стойкость к низкокачественному топливу

Общее качество бензина в среднем по стране выше, чем качество дизтоплива. Это частично обуславливает стоимость обслуживания. Кроме того, бензиновые агрегаты более стойкие к низкокачественному топливу. Они легче переносят разбавленное топливо, некачественные присадки, подмену топлива на марку с более низким октановым числом. Дизель реагирует на низкое качество очень чувствительно — значительно ускоряется износ деталей мотора.

Проблему с чувствительностью легко решить. Достаточно заправляться на проверенных станциях или покупать большие объемы топлива самостоятельно. Спрашивайте сертификаты качества на топливо, визуально проверяйте его цвет, обращайте внимание на запах.

Стоимость топлива

В прошлом веке солярка стоила почти в два раза дешевле бензина. Низкая цена частично зависела от того, что дизелем комплектовались преимущественно сельскохозяйственные большие машины с высоким потреблением топлива. Сегодня стоимость за литр почти сравнялась, например:

  • исторический минимум бензина АИ-92 и обычного дизеля составляет 0,349 и 0,359 евро соответственно;
  • исторический максимум АИ-92 и солярки составляет 0,676 и 0,810 соответственно;
  • за последний год стоимость бензина и дизеля повысилась на 5.37% и 7.27% соответственно.

В 2017 году цена на оба вида топлива подбирается к 40 рублям. Поэтому особой разницы между двумя типами моторов больше нет. Но дизель остается экономичнее благодаря эффективному сжиганию топлива — об этом мы писали выше.

Сравните все характеристики бензина и дизеля и сделайте свой выбор. Подумайте, какие параметры важны вам. Если хотите долговечный и экономичный мотор с более экологичным выхлопом, выбирайте дизель. Если хотите мощный, тихий, устойчивый к низкокачественному топливу и зиме агрегат, не требующий дорогостоящего обслуживания, выбирайте из бензиновых движков.

А чтобы ресурс мотора всегда радовал вас, покупайте топливо у ООО «Компании «Нипетойл». Мы продаем сертифицированное топливо, привозим его сами по Москве и области, предлагаем оптовую стоимость. Позвоните нам, и мы расскажем подробнее о продуктах, условиях покупки, оплаты, доставки.

Проверка фактов. Дизель против бензина: что больше портит воздух?

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

Современные дизели оснащаются фильтрами, улавливающими мельчайшие частицы

Мировые продажи автомашин с дизельными двигателями упали в прошлом году на 17% по сравнению с 2016 годом.

Причиной тому главным образом распространившееся мнение об их экологической вредности.

Представители отрасли утверждают, что современные дизели на самом деле исключительно чистые, и обвиняют правительства и борцов за охрану окружающей среды в предубеждениях.

Действительно ли дизельные двигатели опаснее бензиновых, или их просто демонизируют в прессе.

Меньше, но хуже

Однозначного ответа нет, говорят независимые эксперты. Все зависит от конкретной марки автомобиля.

И дизельные, и бензиновые двигатели переводят химическую энергию в механическую путем сжигания топлива, но делают это по-разному.

Дизель потребляет в целом меньше горючего и соответственно выбрасывает в атмосферу меньше двуокиси углерода, чем бензиновый двигатель такой же мощности. Но выделяемые им мельчайшие частицы сажи считаются особо вредными для человека.

«Они проникают очень глубоко в легкие, вызывая раздражение, оседают на поверхностях, с которых кровь поглощает кислород, и способны попадать в саму кровь. Это повышает риск инсульта, сердечных приступов и астмы, особенно у людей, которые к ним предрасположены», — говорит Мэтью Локхэм, исследователь токсичных воздействий загрязнения атмосферы из университета Саутгемптона.

Однако новейшие дизели оборудуются специальными фильтрами.

«Фильтры задерживают до 99% мельчайших частиц, так что для современных дизелей этой проблемы больше не существует», — утверждает глава независимого исследовательского центра Emissions Analytics Ник Молден.

Автор фото, Getty Images

Возглавляемая им группа известна тем, что тестирует машины на ходу, тогда как автопроизводители проводят в основном стендовые испытания и на их основании получают сертификаты.

Кроме частиц сажи, дизели по сравнению с бензиновыми моторами выбрасывают больше двуокиси азота, продолжительный контакт с которой ухудшает функцию легких и провоцирует аллергию.

К счастью, современные технологии позволяют добиться хорошего результата и здесь. Экологический стандарт Евро 6, вступивший в силу в сентябре 2015 года, предусматривает снижение выбросов двуокиси азота вдвое для дизельных машин, выпущенных позже этого срока.

Британская ассоциация автопроизводителей и автодилеров в связи с этим утверждает, что современные дизели в экономическом отношении в основном соответствуют бензиновым по воздействию на окружающую среду.

Группа Emissions Analytics замечает, что ситуация все же не столь однозначна. Дело в том, что на дороге выбросы двуокиси азота резко, порой в 15 раз, превышают результаты стендовых испытаний. В целом, по оценке экспертов, бензиновые двигатели все-таки чище, но очень многое зависит от конкретной модели.

«Если взять 10% самых «чистых» дизелей и 10% самых «грязных» бензиновых двигателей, то разница будет, конечно, в пользу первых, и весьма существенная», — замечает Ник Молден.

С сентября прошлого года проверки на экологичность в реальных условиях сделались обязательными для новых моделей, производимых в ЕС. По словам специалистов, это должно дать более объективную картину.

Чтобы повысить экономичность бензиновых моторов, производители все шире используют технологию так называемого прямого впрыскивания, но это отрицательно сказывается на экологичности.

Так что спор между двумя видами двигателей далеко не завершен.

В чем разница между дизельным топливом и газом?

При выборе нового автомобиля необходимо учитывать несколько факторов. Вы должны решить, хотите ли вы седан, грузовик или внедорожник. Затем вам нужно выбрать, какой тип доступных функций вы хотите. Вы также должны подумать, хотите ли вы бензиновый или дизельный двигатель. Однако тогда вы можете задаться вопросом, в чем разница между бензином и дизельным топливом. В этом полезном руководстве будут рассмотрены основные различия между этими двумя движками, чтобы вы могли решить, какой из них вам подходит.

Изобретение газового и дизельного двигателя

Разница между дизельными и газовыми двигателями начинается с их изобретения. В 1876 году Николаус Август Отто изобрел газовый двигатель. Этот четырехтактный двигатель внутреннего сгорания не был особенно эффективным. Только около 10% топлива было использовано для приведения в действие транспортного средства. Остальное топливо просто выделяло тепло. Однако этот газовый двигатель стал основой для современных автомобильных двигателей.

В 1878 году Рудольф Дизель изучал инженерное дело в высшей политехнической школе, когда узнал о низкой эффективности бензиновых двигателей.Он считал, что должно быть более эффективное решение, и намеревался его найти. В 1892 году он изобрел и запатентовал то, что в то время называлось двигателем внутреннего сгорания. Сегодня мы знаем его как дизельный двигатель.

Работа двигателя

В основном, бензиновые и дизельные двигатели работают одинаково. Оба двигателя используют внутреннее сгорание и серию быстрых взрывов внутри двигателя, чтобы превратить топливо в механическую энергию и продвинуть автомобиль вперед. Разница в том, как происходят эти взрывы.

В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, сжатым поршнями. Свечи зажигания воспламеняют эту смесь для движения автомобиля. С другой стороны, в дизельном двигателе воздух сначала сжимается. Это делает воздух горячим. Затем топливо воспламеняется, когда попадает в горячий воздух.

Впрыск топлива

Бензиновые и дизельные двигатели впрыскивают топливо по-разному. В бензиновом двигателе впрыск топлива может происходить двумя способами: через систему впрыска или через карбюратор. Система впрыска через порт впрыскивает воздух в топливо прямо перед тактом впуска.Напротив, карбюратор смешивает топливо и воздух перед тем, как отправить его в цилиндр для сжатия.

В дизельном двигателе топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр. Поскольку этот процесс является важной частью работы дизельных двигателей, дизельные форсунки могут стать сложной частью процесса. Чтобы подавать мелкодисперсный топливный туман, необходимый для работы процесса, форсунки должны выдерживать высокие температуры и большое давление. По сей день инженеры работают над тем, чтобы сделать эту систему более эффективной.

Примеры усовершенствований двигателей включают модули управления двигателем и свечи накаливания. Модули управления двигателем используют многочисленные датчики для правильного выбора времени впрыска, а свеча накаливания представляет собой горячий провод, который может быстро повысить температуру воздуха в холодном двигателе, чтобы помочь ему запустить более эффективно.

Выходная мощность

Когда вы исследуете варианты своего нового автомобиля, вы можете часто слышать разговоры о мощности и крутящем моменте. Мощность в лошадиных силах, а крутящий момент — это величина крутящего момента на трансмиссии двигателя.

Если у вашего автомобиля много лошадиных сил, но мало крутящего момента, он будет медленно двигаться. Крутящий момент — вот что заставляет автомобили двигаться. Дизельные двигатели обычно имеют более высокий крутящий момент, но меньшую мощность. Вот почему у спортивных автомобилей обычно есть бензиновые двигатели, а у больших грузовиков — дизельные. Спортивным автомобилям нужна дополнительная мощность, которую предлагает бензин, а большим грузовикам требуется дополнительный крутящий момент от дизельного двигателя для перемещения тяжелых грузов.

Различия в эффективности

Помимо разницы в мощности, еще одно различие между дизельным и бензиновым двигателями — это эффективность.Дизельные двигатели, как правило, имеют более высокие показатели экономии топлива по сравнению с бензиновыми двигателями. Эти более высокие показатели эффективности в основном связаны с тем, как работают двигатели. Бензиновый двигатель должен быть уверен, что он никогда не достигнет температуры самовоспламенения во время такта сжатия, поскольку это может потенциально разрушить двигатель. В результате газовый двигатель должен поддерживать низкую степень сжатия.

Поскольку дизельный двигатель не содержит топлива в смеси во время такта впуска, он может сильнее сжимать воздух и иметь более высокую степень сжатия.Более высокая степень сжатия означает лучшую топливную экономичность.

Бензин и дизельное топливо

Поскольку бензиновые и дизельные двигатели работают по-разному, они требуют разных видов топлива. Хотя и бензин, и дизельное топливо начинаются как сырая нефть, добытая из земли, в процессе переработки они затем разделяются на различные виды топлива. Дизельное топливо гуще бензина, а значит, испаряется медленнее. Дизельное топливо также имеет большую плотность энергии.

Эти особенности — еще одна причина, по которой дизельные двигатели, как правило, имеют лучшую экономию топлива, чем газовые.Хотя дизельное топливо обычно стоит больше, чем бензин, большинству дизельных двигателей требуется меньше его для выполнения того же объема работы, что и бензинового двигателя.

Plus, владельцы дизельных двигателей получают доступ к новому варианту заправки: биодизель. Биодизельное топливо производится из ненефтяных источников, таких как растительное масло. Преобразование дизельного двигателя для работы на биодизеле требует некоторых модификаций, особенно если у вас более старый двигатель. Однако, поскольку эффективность и экологичность становятся все более популярными, биодизель может стать следующим распространенным альтернативным топливом.

Надежность

Поскольку дизельные двигатели работают без свечей зажигания и без электрической системы, необходимой для работы свечей зажигания, в них меньше деталей, которые могут выйти из строя. По большей части дизельные двигатели могут проехать больше миль и часов работы, прежде чем им потребуется какое-либо серьезное обслуживание. Дизельные двигатели также имеют тенденцию иметь меньшие счета за ремонт, когда что-то идет не так.

Теперь, когда вы знаете больше о разнице между дизельным и бензиновым двигателями, вам будет легче решить, какой из них подойдет вашим потребностям.Когда вы будете готовы выбрать свой следующий новый автомобиль, свяжитесь с Суини Шевроле, чтобы ознакомиться со всеми вашими бензиновыми и дизельными вариантами.

Дизельные двигатели

и бензиновые двигатели

Теоретически дизельные и бензиновые двигатели очень похожи. Оба они представляют собой двигатели внутреннего сгорания , предназначенные для преобразования химической энергии топлива в механическую. Эта механическая энергия перемещает поршни вверх и вниз внутри цилиндров. Поршни соединены с коленчатым валом, и движение поршней вверх и вниз, известное как линейное движение, создает вращательное движение, необходимое для поворота колес автомобиля вперед.

Как дизельные, так и бензиновые двигатели преобразуют топливо в энергию в результате серии небольших взрывов или возгораний. Основное различие между дизельным топливом и бензином заключается в том, как происходят эти взрывы. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, сжимается поршнями и воспламеняется от искры свечей зажигания. Однако в дизельном двигателе сначала сжимается воздух, а затем впрыскивается топливо. Поскольку воздух нагревается при сжатии, топливо воспламеняется.

Следующая анимация показывает дизельный цикл в действии.Вы можете сравнить это с анимацией бензинового двигателя, чтобы увидеть различия.

Дизельный двигатель использует четырехтактный цикл сгорания, как и бензиновый двигатель. Четыре хода:

  1. Такт впуска — Впускной клапан открывается, впуская воздух и перемещая поршень вниз.
  2. Ход сжатия — Поршень движется вверх и сжимает воздух.
  3. Такт сгорания — Когда поршень достигает вершины, топливо впрыскивается в нужный момент и воспламеняется, заставляя поршень снова опускаться.
  4. Такт выпуска — Поршень движется обратно вверх, выталкивая выхлопные газы, образующиеся при сгорании, из выпускного клапана.

Помните, что дизельный двигатель не имеет свечи зажигания, что он всасывает воздух и сжимает его, а затем впрыскивает топливо непосредственно в камеру сгорания (прямой впрыск). Это тепло сжатого воздуха, которым зажигается топливо в дизельном двигателе. В следующем разделе мы рассмотрим процесс впрыска дизельного топлива.

Газ vs.Дизельные двигатели: в чем разница?

1) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

2) Для получения информации о результатах программы и другой информации посетите сайт www.uti.edu/disclosures.

3) Приблизительно 8000 из 8400 выпускников UTI в 2019 году были готовы к трудоустройству. На момент составления отчета около 6700 человек были трудоустроены в течение одного года после даты выпуска, в общей сложности 84%. В эту ставку не включены выпускники, недоступные для работы по причине продолжения образования, военной службы, здоровья, заключения, смерти или статуса иностранного студента.В ставку включены выпускники, прошедшие специализированные программы повышения квалификации и занятые на должностях. которые были получены до или во время обучения по ИМП, где основные должностные обязанности после окончания учебы соответствуют образовательным и учебным целям программы. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

5) Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь, для специалистов по автомобилям, дизельным двигателям, ремонту после столкновений, мотоциклам и морским техникам.Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от в качестве технического специалиста, например: специалист по запчастям, специалист по обслуживанию, изготовитель, лакокрасочный отдел и владелец / оператор магазина. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

6) Достижения выпускников ИТИ могут различаться. Индивидуальные обстоятельства и заработная плата зависят от личных качеств и экономических факторов. Опыт работы, отраслевые сертификаты, местонахождение работодателя и его программы компенсации влияют на заработную плату.ИМП образовательное учреждение и не может гарантировать работу или заработную плату.

7) Для завершения некоторых программ может потребоваться более одного года.

10) Финансовая помощь и стипендии доступны тем, кто соответствует требованиям. Награды различаются в зависимости от конкретных условий, критериев и состояния.

11) См. Подробную информацию о программе для получения информации о требованиях и условиях, которые могут применяться.

12) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2016-2026), www.bls.gov, просмотрено 24 октября 2017 г. Прогнозируемое количество годовых вакансии по классификации должностей: Автомеханики и механики — 75 900; Специалисты по механике автобусов и грузовиков и по дизельным двигателям — 28 300 человек; Ремонтники кузовов и связанных с ними автомобилей, 17 200. Вакансии включают вакансии в связи с ростом и чистые замены.

14) Программы поощрения и соответствие критериям для сотрудников остаются на усмотрении работодателя и доступны в определенных местах. Могут применяться особые условия.Поговорите с потенциальными работодателями, чтобы узнать больше о программах, доступных в вашем районе.

15) Оплачиваемые производителем программы повышения квалификации проводятся UTI от имени производителей, которые определяют критерии и условия приемки. Эти программы не являются частью аккредитации UTI. Программы доступны в некоторых регионах.

16) Не все программы аккредитованы ASE Education Foundation.

20) Льготы VA могут быть доступны не на всех территориях кампуса.

21) GI Bill® является зарегистрированным товарным знаком U.S. Департамент по делам ветеранов (VA). Более подробная информация о льготах на образование, предлагаемых VA, доступна на официальном веб-сайте правительства США.

22) Грант «Приветствие за службу» доступен всем ветеранам, имеющим право на участие, на всех кампусах. Программа «Желтая лента» одобрена в наших кампусах в Эйвондейле, Далласе / Форт-Уэрте, Лонг-Бич, Орландо, Ранчо Кукамонга и Сакраменто.

24) Технический институт NASCAR готовит выпускников к работе в качестве технических специалистов по обслуживанию автомобилей начального уровня.Выпускники, которые выбирают специальные дисциплины NASCAR, также могут иметь возможности трудоустройства в отраслях, связанных с гонками. Из тех выпускников 2019 года, которые взяли факультативы, примерно 20% нашли возможности, связанные с гонками. Общий уровень занятости в NASCAR Tech в 2019 году составил 84%.

25) Расчетная годовая средняя заработная плата для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве автомобильных техников.Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, смог. инспектор и менеджер по запасным частям. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве техников и механиков по обслуживанию автомобилей в Содружестве Массачусетса (49-3023) составляет от 29 050 до 45 980 долларов (данные по Массачусетсу, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: The U.S. Согласно оценке Министерства труда США, средняя почасовая оплата в размере 50% квалифицированных автомобильных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 19,52 доллара США. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,84 и 10,60 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. и Механика, просмотр 14 сентября 2020 года.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

26) Расчетная годовая средняя заработная плата сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков в Бюро трудовой статистики США по занятости и заработной плате, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников-сварщиков. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических специалистов, например, сертифицированный инспектор и контроль качества.Информация о заработной плате в штате Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих сварщиками, резчиками, паяльщиками и брейзерами в штате Массачусетс (51-4121), составляет от 33 490 до 48 630 долларов. (Массачусетс: рабочая сила и развитие рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.). Зарплата в Северной Каролине информация: Министерство труда США оценивает почасовую заработную плату в среднем 50% для квалифицированных сварщиков в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 19 долларов.77. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-е и 10-й процентиль почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,59 и 14,03 доллара соответственно. (Бюро статистики труда, Министерство труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Сварщики, резаки, паяльщики и брейзеры, просмотрено в сентябре 14, 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

27) Не включает время, необходимое для прохождения 18-недельной квалификационной программы предварительных требований плюс дополнительные 12 или 24 недели обучения, зависящего от производителя, в зависимости от производителя.

28) Расчетная годовая средняя заработная плата специалистов по ремонту кузовов и связанных с ними автомобилей в Бюро трудовой статистики США по вопросам занятости и заработной платы, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по ремонту после столкновений. Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от технических, например оценщик, оценщик. и инспектор. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве ремонтников автомобилей и связанных с ними (49-3021), в Содружестве Массачусетс составляет от 31 360 до 34 590 долларов. (Массачусетс: рабочая сила и развитие рабочей силы, данные за май 2018 г., просмотр за 10 сентября 2020 г.).Зарплата в Северной Каролине информация: Департамент труда США оценивает почасовую заработную плату в размере 50% для квалифицированных специалистов по борьбе с авариями в Северной Каролине, опубликованную в мае 2019 года, и составляет 21,76 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако, 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 16,31 и 12,63 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018 г. 14 сентября 2020.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

29) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в различных отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников по дизельным двигателям . Некоторые выпускники UTI устраиваются на работу в рамках своей области обучения на должности, отличные от дизельных. техник по грузовикам, например техник по обслуживанию, техник по локомотиву и техник по морскому дизелю.Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков автобусов и грузовиков. и специалистов по дизельным двигателям (49-3031) в штате Массачусетс составляет от 29 730 до 47 690 долларов США (Массачусетс, штат Массачусетс, данные за май 2018 г., просмотрено 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в размере 50% для квалифицированных дизельных техников в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 22 доллара.04. Бюро статистики труда. не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 18,05 и 15,42 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2018. Механики автобусов и грузовиков и специалисты по дизельным двигателям, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать трудоустройство или заработную плату.

30) Расчетная годовая средняя зарплата механиков мотоциклистов в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г. Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве техников мотоциклов. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, сервисный писатель, оборудование. обслуживание и запчасти. Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: Средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, занятых в качестве механиков мотоциклов (49-3052) в Содружестве Массачусетса, составляет 28 700 долларов США (данные по развитию трудовых ресурсов штата Массачусетс, май 2018 г., просмотр на 10 сентября 2020 г.) .Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата составляет 50% в среднем для Стоимость квалифицированных специалистов по мотоциклам в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 16,92 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные о заработной плате начального уровня. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 13,18 и 10,69 долларов. соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г., Motorcycle Mechanics, просмотр 14 сентября 2020 г.)) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

31) Расчетная годовая средняя заработная плата механиков моторных лодок и техников по обслуживанию в Службе занятости и заработной платы Бюро статистики труда США, май 2019 г. Программы MMI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве морских техников. Некоторые выпускники MMI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических специалистов, например, в сфере обслуживания оборудования, инспектор и помощник по запчастям.Информация о заработной плате для Содружества Массачусетс: средний годовой диапазон заработной платы начального уровня для лиц, работающих в качестве механиков моторных лодок и техников по обслуживанию (49-3051) в Содружестве Массачусетса. составляет от 31 280 до 43 390 долларов (данные за май 2018 г., Массачусетс, США, 10 сентября 2020 г.). Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированного морского техника в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18 долларов.56. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 14,92 доллара и 10,82 доллара соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Специалисты по обслуживанию, просмотр 2 сентября 2020 г.) MMI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

34) Расчетная годовая средняя заработная плата операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением в США.С. Занятость и заработная плата Бюро статистики труда, май 2019 г. Программы UTI готовят выпускников к карьере в отраслях промышленности с использованием предоставленного обучения, в первую очередь в качестве технических специалистов по обработке с ЧПУ. Некоторые выпускники UTI получают работу в рамках своей области обучения на должностях, отличных от технических, например, оператор ЧПУ, подмастерье. слесарь и инспектор по обработанным деталям. Информация о заработной плате для штата Массачусетс: средняя годовая заработная плата начального уровня для лиц, работающих в качестве операторов станков с компьютерным управлением, металла и пластика (51-4011) в Содружестве штата Массачусетс составляет 36 740 долларов (данные за май 2018 г., данные за май 2018 г., данные за 10 сентября, штат Массачусетс, 2020).Информация о зарплате в Северной Каролине: по оценке Министерства труда США почасовая оплата в среднем 50% для квалифицированных станков с ЧПУ в Северной Каролине, опубликованная в мае 2019 года, составляет 18,52 доллара. Бюро статистики труда не публикует данные начального уровня. данные о зарплате. Однако 25-й и 10-й процентили почасовой оплаты труда в Северной Каролине составляют 15,39 и 13,30 долларов соответственно. (Бюро статистики труда Министерства труда, занятости и заработной платы США, май 2019 г. Операторы инструмента, просмотр 14 сентября 2020 г.) UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату.

37) Курсы Power & Performance не предлагаются в Техническом институте NASCAR. UTI является образовательным учреждением и не может гарантировать работу или заработную плату. Информацию о результатах программы и другую информацию можно найти на сайте www.uti.edu/disclosures.

38) Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2029 году общая занятость в каждой из следующих профессий составит: Техники и механики автомобильного сервиса — 728 800; Сварщики, резаки, паяльщики и паяльщики — 452 500 человек; Автобусы и грузовики и специалисты по дизельным двигателям — 290 800 человек; Ремонтники кузовов автомобилей и сопутствующие товары — 159 900; и операторы инструментов с ЧПУ, 141 700.См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 и прогнозируемый 2029 Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.

39) Повышение квалификации доступно для выпускников только в том случае, если курс еще доступен и есть места. Студенты несут ответственность за любые другие расходы, такие как оплата лабораторных работ, связанных с курсом.

41) Для специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 61 700 вакансий в год в период с 2019 по 2029 год.Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Разделения и вакансии по профессиям, прогноз на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 года.

42) Для сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков, Бюро труда США По статистике, в период с 2019 по 2029 год в среднем будет открываться 43 400 вакансий в год. В число вакансий входят вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Профессиональные разделения и вакансии, прогнозируемые на 2019-29 гг., U.S. Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.

43) Для специалистов по механике автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 24 500 вакансий в год в период с 2019 по 2029. Вакансии включают вакансии в связи с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Разделения и вакансии по профессиям, прогнозируемые на 2019-29 гг., Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра 3 июня 2021 г.

44) Для ремонтников кузовов и связанных с ними автомобилей U.По прогнозам Бюро статистики труда, в период с 2019 по 2029 год в среднем будет открываться 13 600 рабочих мест в год. В число вакансий входят вакансии, связанные с ростом и чистым замещением. См. Таблицу 1.10 Разделения и вакансии по профессиям, прогнозируемые на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 года.

45) Для операторов компьютерных инструментов с числовым программным управлением Бюро статистики труда США прогнозирует в среднем 11 800 вакансий в период с 2019 по 2029 год. Вакансии включают вакансии, связанные с ростом и чистым замещением.См. Таблицу 1.10 Профессиональные увольнения и вакансии, прогноз на 2019-29 годы, Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 года.

46) Студенты должны иметь средний балл не ниже 3,5 и посещаемость 95%.

47) Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2029 году общая численность специалистов по обслуживанию автомобилей и механиков составит 728 800 человек. См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 и прогнозируемый 2029 Бюро статистики труда США, www.bls.gov, дата просмотра — 3 июня 2021 г.

48) Бюро статистики труда США прогнозирует, что к 2029 году общая занятость механиков автобусов и грузовиков и специалистов по дизельным двигателям составит 290 800 человек. См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 и прогнозируемый 2029 Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 г.

49) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено в сентябре 8, 2020. Планируемое общее количество ремонтов кузовов и связанных с ними автомобилей к 2029 году составит 159 900 человек.

50) Бюро статистики труда США прогнозирует, что общая занятость сварщиков, резчиков, паяльщиков и паяльщиков к 2029 году составит 452 500 человек. См. Таблицу 1.2 Занятость в разбивке по профессиям, 2019 и прогнозируемый 2029 Бюро статистики труда США, www.bls.gov, просмотрено 3 июня 2021 г.

51) На основе данных, собранных из Бюро статистики труда США, прогнозы занятости (2019-2029), www.bls.gov, просмотрено в сентябре 8, 2020. Планируемое общее количество операторов инструмента с ЧПУ к 2029 году составит 141 700 человек.

Универсальный технический институт штата Иллинойс, Inc. одобрен Отделом частного бизнеса и профессиональных школ Совета по высшему образованию штата Иллинойс.

Газовые и дизельные двигатели: в чем разница?

Когда мы подъезжаем к насосу, большинство из нас автоматически знает, следует ли выбрать бензин или дизельное топливо. В конце концов, это решение, которое принимает ваш автомобиль. Но задумывались ли вы, в чем разница между работой газовых и дизельных двигателей?

Понимание того, что происходит под капотом, является ключевой частью ухода за вашим автомобилем.Вот наиболее важные сходства и различия между бензиновыми и дизельными двигателями, которые помогут вам обрести уверенность в себе как владельцу транспортного средства.

Как работают бензиновые и дизельные двигатели
По своей сути бензиновые и дизельные двигатели работают по одним и тем же принципам. Оба преобразуют химическую энергию топлива в механическую энергию для создания движения. В каждом типе двигателя это преобразование происходит посредством процесса, называемого внутренним сгоранием, когда смесь топлива и воздуха сжимается внутри цилиндров двигателя для создания небольших взрывов, называемых сгоранием, которые производят энергию.

Вне зависимости от того, водите ли вы автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, общий процесс создания мощности одинаков. В обоих типах двигателей действие можно разделить на четыре этапа: впуск, сжатие, зажигание и выпуск. Однако разница между бензиновыми и дизельными двигателями заключается в том, как каждый двигатель выполняет эти шаги.

  • Впуск: Это первый этап процесса сгорания. На этом этапе содержимое попадает в цилиндры двигателя.В газовом двигателе это содержимое включает смесь воздуха и топлива. Однако дизельный двигатель только на этом этапе пропускает воздух в цилиндры и подмешивает топливо позже.
  • Сжатие: Прежде чем произойдет возгорание, содержимое цилиндров необходимо сначала нагреть, сжав их до небольшого пространства. Поскольку бензиновый двигатель с самого начала содержит в цилиндрах как воздух, так и топливо, компрессия должна быть ниже, иначе температура внутри цилиндров может слишком сильно подняться и вызвать самовоспламенение топлива, что приведет к серьезному повреждению двигателя.Но поскольку в этот момент в цилиндрах дизельного двигателя находится только воздух, он может создавать гораздо более высокую степень сжатия и, фактически, зависит от того, достигают ли цилиндры температуры самовоспламенения на этом этапе.
  • Зажигание: Способы зажигания каждого двигателя — одно из самых больших различий между бензиновыми и дизельными автомобилями. В газовом двигателе свеча зажигания создает электрический разряд, воспламеняющий топливно-воздушную смесь внутри цилиндра. Однако у дизельного двигателя нет свечи зажигания.Поскольку цилиндры в дизельном двигателе сжимают воздух выше температуры самовоспламенения, топливо воспламеняется от сочетания тепла и давления при впрыске.
  • Выхлоп: Этот последний шаг одинаков как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. После того, как топливо сгорает для выработки энергии, образующиеся пары выпускаются через клапан, и весь процесс начинается заново, повторяя несколько раз каждую секунду.
Дизельный двигатель

и бензиновый двигатель: в чем разница

Если вы думаете о покупке нового автомобиля и не можете выбрать между дизельным или газовым двигателем, вы можете сравнить различия в каждом двигателе.Знание различий, плюсов и минусов каждого из них поможет вам решить, какой автомобиль вам подходит. В течение некоторого времени было широко известно, что дизельные двигатели обладают большим пробегом, часто обеспечивая более чем на 25% большую экономию топлива, чем их бензиновые аналоги. Однако, хотя они могут быть более экономичными, дизельное топливо не обеспечивает высоких скоростных характеристик. Дизельные двигатели зачастую медленнее, мощнее и долговечнее.

Оба двигателя работают по одному и тому же принципу, используя соотношение впуска, сжатия и мощности, выхлопа и соотношения воздух-топливо.Здесь мы исследуем их сходства и различия между дизелем и газом:

На впуске:

Газовые двигатели забирают в камеру сгорания и воздух, и топливо, в то время как дизельные двигатели забирают в камеру сгорания только воздух.

Компрессия и мощность:

В то время как оба двигателя сжимают или сжимают воздух в небольшой карман, что приводит к взрыву, основным различием между ними является способ взрыва. В газовых двигателях свеча зажигания используется для воспламенения топливно-воздушной смеси, заставляя поршень опускаться.В случае дизельного топлива, когда поршень приближается к верхней точке такта сжатия, воздух в кармане значительно сжимается, в результате чего он становится очень горячим, что воспламеняет дизельное топливо, когда оно попадает через топливные форсунки.

Выхлоп:

На обоих двигателях открывается клапан, и поршень вынуждает отработанные пары выходить из цилиндра через выхлопные системы.

Корпус дроссельной заслонки:

Автомобили, работающие на газе, оснащены дроссельной заслонкой, а дизельные двигатели — нет.При нажатии на педаль акселератора дроссельная заслонка или дроссельная заслонка, расположенная между впускным воздушным фильтром и впускным коллектором, открывается, позволяя большему количеству воздуха попасть в двигатель. Компьютер транспортного средства определяет, что для увеличения скорости и мощности он должен впрыснуть больше топлива. В дизельных двигателях нажатие на педаль акселератора напрямую контролирует количество топлива, подаваемого в двигатель.

Соотношение воздух-топливо:

В то время как газовые двигатели ограничены по соотношению воздух-топливо, дизельные двигатели могут работать в широком диапазоне .Однако нажатие педали газа на дизельном двигателе снижает соотношение воздух-топливо. Впрыскивается больше топлива по сравнению с всасываемым воздухом, что приводит к увеличению мощности. Черное облако дыма, которое вы часто видите от дизельного двигателя, является результатом образования сажи, когда двигатель работает с низким соотношением воздух-топливо.

Общие проблемы, возникающие с дизельными двигателями, и их причины включают:

  • Проблемы при запуске — Может быть связано с плохой компрессией двигателя.
  • Синий дым из выхлопной трубы — синий дым из выхлопной трубы указывает на то, что двигатель сжигает собственное масло, вероятно, из-за износа цилиндров или переполнения масляной камеры.
  • Потеря мощности двигателя — также вызвана плохой компрессией двигателя. Это также может указывать на износ поршневых колец, клапанов или прокладок головки, которые необходимо заменить.
  • Повышенный расход масла — Если вы обнаружите, что часто добавляете масло в двигатель, вероятно, есть утечка, которая требует немедленного внимания.Если утечка связана с неисправными поршневыми кольцами или гильзами цилиндров, игнорирование утечки может привести к дорогостоящему и обширному ремонту.
  • Детонация двигателя — Со временем из-за загрязнения масла или проблем с синхронизацией двигатель может издавать стучащий звук. Часто это вызвано повреждением уплотнений, подшипников или изношенной юбкой поршня.

Если вы решите, что автомобиль с дизельным двигателем подходит вам, вам нужно будет найти сервисный центр, которому вы доверяете, чтобы обеспечить ремонт и текущее обслуживание. Дизельные технологии часто меняются, и EPA продолжает оказывать давление на производителей транспортных средств, чтобы они производили автомобили с низким уровнем выбросов, включая дизельные двигатели.Важно найти сервисный центр, который разбирается в уникальных особенностях дизельных легковых и грузовых автомобилей и понимает, как правильно их обслуживать и ремонтировать. Именно здесь на помощь приходит Sun Devil Auto. Наши сервисные центры оснащены современным специализированным оборудованием для обеспечения надлежащего обслуживания каждого автомобиля. Наши сертифицированные специалисты ASE обучены тонкостям работы с дизельным двигателем, обеспечивая все — от замены масла до капитального ремонта двигателя. У нас есть несколько офисов в районе Метро-Феникс, чтобы обслужить вас.Узнайте больше обо всех услугах, которые мы предлагаем для дизельных двигателей, или свяжитесь с одним из наших многочисленных офисов и поговорите с нашими опытными сотрудниками.

Все, что вам нужно знать

Поскольку все больше и больше иностранных производителей автомобилей предлагают дизельные модели в Соединенных Штатах, многие потребители задаются вопросом, является ли дизель или бензин лучшим выбором для их следующих автомобилей. По данным Bell Performance, Subaru, Audi и Volkswagen в настоящее время продают автомобили с дизельными двигателями в Соединенных Штатах.Эти двигатели предлагают более высокий КПД по сравнению с газовыми двигателями без использования электричества.

Хотя газовые автомобили более популярны в США, чем дизельные, дизельные двигатели занимают почти половину доли рынка в Европе. Digital Trends отмечает, что, хотя многие потребители в США считают дизельное топливо грязным топливом, технологические достижения сделали его экологически чистым и экологически чистым вариантом для водителей, которым нужен мощный двигатель без ограничения эффективности. Однако покупателям автомобилей может быть сложно понять разницу между этими двумя вариантами.

Как работают двигатели

Согласно Digital Trends и How Stuff Works, как бензиновые, так и дизельные двигатели используют внутреннее сгорание. В двигателях этого типа воздух поступает в двигатель и соединяется с топливом. Цилиндры двигателя сжимают образовавшуюся смесь, которая воспламеняется, вызывая движение поршня и коленчатого вала. Последний компонент активирует трансмиссию транспортного средства для поворота колес автомобиля. Затем поршень возвращается в исходное положение, чтобы удалить отработанный газ из двигателя через выхлопную трубу в качестве выхлопа.Этот процесс происходит несколько раз каждую секунду.

Однако процесс зажигания различается для бензиновых и дизельных двигателей. В процессе сжатия свеча зажигания воспламеняет топливо в газовом двигателе. Дизельные двигатели не имеют свечей зажигания, а просто используют экстремальное сжатие для выработки тепла, необходимого для самовоспламенения, также известного как воспламенение от сжатия. Когда это явление происходит в газовом двигателе, это приводит к его повреждению.

Эти источники, наряду с Road и Track, отмечают, что двигатели с большим количеством цилиндров обеспечивают большую мощность и более плавную работу, чем двигатели с меньшим количеством цилиндров.Однако эти более мощные двигатели также менее эффективны и их сложнее исправить.

Выбор правильного типа двигателя

Согласно данным Bell Performance и Road and Track, клиенты, которые проезжают много миль по шоссе, часто предпочитают дизельные двигатели, поскольку они более эффективны на этих дорогах, чем газовые. Дизельное топливо просто содержит больше энергии в каждом галлоне, чем газовое топливо, что делает его в целом более экономичным. Дизельные двигатели по-прежнему более эффективны, чем газовые, но в меньшей степени для тех, кто в основном ездит по городу.У дизельных автомобилей также больше крутящего момента, что приводит к лучшей экономии топлива и более впечатляющему ускорению.

Важно помнить, что некоторые виды дизельного топлива могут отрицательно сказаться на характеристиках автомобиля. К ним относятся черный дизель, биодизель и другие улучшенные дизельные продукты.

Для большинства потребителей в США дизельное топливо и газовое топливо стоят примерно одинаково. Иногда цена на дизельное топливо выше цены на бензин, а иногда ниже цены на бензин. Однако, даже если вы потратите больше на дизельное топливо, вы все равно получите большую экономию от дизельного двигателя в течение всего срока службы автомобиля.Это потому, что вам понадобится 8-литровый бензиновый двигатель для достижения той же мощности, что и для 6-литрового дизельного двигателя.

Digital Trends сообщает, что дизельные двигатели, как правило, более долговечны и служат дольше, чем газовые двигатели, при надежной работе и минимальном техническом обслуживании. Хотя когда-то дизельные автомобили весили намного больше, чем газовые автомобили сопоставимых размеров, теперь это больше не проблема, благодаря современным методам производства.

Дизельные двигатели также имеют меньше компонентов, чем газовые двигатели, а это означает, что в вашем автомобиле меньше деталей, которые могут выйти из строя.Для большинства дизельных двигателей требуется меньше услуг по ремонту и техническому обслуживанию, чем для газовых двигателей, что дает общую экономию средств.

Хотя первые дизельные двигатели имели заслуженную репутацию шумных двигателей, эта жалоба в основном решалась с помощью новых технологий. Были устранены такие проблемы, как шумовое загрязнение и темный дым, поэтому вы можете снова включить дизельное топливо в свой список возможностей, если в предыдущие десятилетия вас беспокоили эти проблемы. Сегодня опыт вождения автомобиля с дизельным двигателем практически идентичен опыту вождения автомобиля с бензиновым двигателем.

Расчет экономии затрат на дизельное топливо

По данным The Motley Fool, в исследовании, которое они провели для сравнения топливной экономичности дизельных и газовых двигателей, дизельные двигатели были на 29 процентов эффективнее на шоссе и на 24 процента эффективнее в городе. Однако, поскольку это исследование представляет собой небольшую выборку, вы можете рассчитать преимущество дизельного топлива для ваших конкретных потребностей вождения.

Необходимая вам формула:

миль / (MPG в городе * процент миль, которые вы проезжаете по городу + MPG на шоссе * процент миль, которые вы проезжаете по шоссе) * $ за галлон = годовая стоимость бензина

Когда Вы сами подсчитаете, и вы, вероятно, увидите, что, хотя дизельное топливо стоит меньше за милю, которую вы едете, чем бензин, на то, чтобы окупиться, уходит много лет, даже если вы посмотрите на стоимость дизельного автомобиля по сравнению со стоимостью автомобиля с бензиновым двигателем. .Однако, если вы ежегодно проезжаете много миль по шоссе и планируете использовать свой дизельный автомобиль в течение длительного времени, вы можете обнаружить, что имеет смысл заплатить аванс за более эффективный двигатель, особенно если учесть ваши ежегодные расходы на топливо.

Кроме того, помните, что если вы измените процентное соотношение городских миль и миль шоссе, которое вы проезжаете, или если вы проезжаете намного больше или меньше миль в год, чем вы ожидали, ваша точка безубыточности для дизельного автомобиля изменится. Водители, которые проезжают в среднем менее 10 000 миль в год, не смогут ограничить свои расходы на топливо, достаточные для того, чтобы дизельный двигатель имел финансовый смысл, если только они редко ездят по городу или в настоящее время не водят автомобиль, для которого требуется бензин премиум-класса.

Доступные модели с дизельным двигателем для США

Согласно Digital Trends, некоторые из легковых и грузовых автомобилей в США, которые в настоящее время предлагают вариант с дизельным двигателем, включают следующее:

  • Chevrolet Colorado
  • Chevrolet Silverado
  • Ford F-150
  • Ram 1500
  • Jeep Wrangler
  • Jeep Gladiator
  • Chevrolet Tahoe
  • Chevrolet Suburban
  • Land Rover Range Rover TD6
  • Mazda CX-5

    Источники:

    https: // www.bellperformance.com/blog/diesel-vs.-gasoline-which-engine-is-a-better-fit-for-you

    https://www.roadandtrack.com/car-culture/a10350174/gasoline-vs- Diesel-Whats-The-Difference /

    https://www.digitaltrends.com/cars/diesel-vs-gasoline-engines/

    https://auto.howstuffworks.com/diesel1.htm

    https: / /www.fool.com/investing/general/2015/06/04/diesel-vs-gas-which-is-the-better-fuel-and-vehicle.aspx

    https://www.caranddriver.com/ features / a23492388 / clean-diesel-cars-wont-sell /

    https: // www.caranddriver.com/features/g20980996/diesel-car-truck-suv/

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как работают дизельные автомобили?

    Автомобили с дизельным двигателем похожи на автомобили с бензиновым двигателем, поскольку оба используют двигатели внутреннего сгорания.Одно из отличий заключается в том, что дизельные двигатели имеют систему впрыска с воспламенением от сжатия, а не систему с искровым зажиганием, используемую в большинстве бензиновых автомобилей. В системе с воспламенением от сжатия дизельное топливо впрыскивается в камеру сгорания двигателя и воспламеняется за счет высоких температур, достигаемых при сжатии газа поршнем двигателя. В отличие от систем контроля выбросов на автомобилях с бензиновым двигателем, многие автомобили с дизельным двигателем имеют дополнительные компоненты доочистки, которые уменьшают выброс твердых частиц и разлагают выбросы опасного оксида азота (NO x ) на безвредные азот и воду.Дизельное топливо является обычным транспортным топливом, и в некоторых других вариантах топлива используются аналогичные системы и компоненты двигателя. Узнайте об альтернативных вариантах топлива.

    Изображение в высоком разрешении

    Ключевые компоненты легкового дизельного автомобиля

    Система нейтрализации выхлопных газов: Эта система состоит из нескольких компонентов, которые отвечают за фильтрацию выхлопных газов двигателя в соответствии с требованиями по выбросам выхлопных газов. После того, как выхлопные газы двигателя фильтруются через сажевый фильтр (DPF) и катализатор окисления дизельного топлива для уменьшения твердых частиц, жидкость для выхлопных газов дизельного двигателя (DEF) впрыскивается в смесь выхлопных газов, затем восстанавливается до азота и воды путем химического преобразования. в селективном каталитическом восстановителе (SCR) перед выбросом в атмосферу через выхлопную трубу автомобиля.

    Батарея: Батарея обеспечивает электричество для запуска двигателя и электроники / аксессуаров силового транспортного средства.

    Заливная горловина для выхлопных газов дизельного двигателя: Этот порт предназначен для заполнения бака для выхлопных газов дизельного двигателя.

    Бак с жидкостью для выхлопных газов дизельного двигателя (DEF): В этом баке содержится жидкость для выхлопных газов дизельного двигателя, водный раствор мочевины, который впрыскивается в поток выхлопных газов во время избирательного каталитического восстановления.

    Электронный блок управления (ЕСМ): ЕСМ управляет топливной смесью, опережением зажигания и системой выбросов; следит за работой автомобиля; предохраняет двигатель от злоупотреблений; а также обнаруживает и устраняет проблемы.

    Заливная горловина: Форсунка топливораздаточной колонки присоединяется к резервуару на транспортном средстве для заправки бака.

    Топливопровод: Металлическая трубка или гибкий шланг (или их комбинация) подает топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя.

    Топливный насос: Насос, перекачивающий топливо из бака в систему впрыска топлива двигателя по топливопроводу.

    Топливный бак (дизель): Хранит топливо на борту транспортного средства до тех пор, пока оно не понадобится для работы двигателя.

    Двигатель внутреннего сгорания (с воспламенением от сжатия): В этой конфигурации топливо впрыскивается в камеру сгорания и воспламеняется за счет высокой температуры, достигаемой при сильном сжатии газа.

Контрактный двигатель это как понять: Контрактный двигатель — стоит ли связываться? — журнал За рулем

Что такое контрактный двигатель и какие у него плюсы и минусы?

Если у вас подержанный автомобиль, вы так или иначе встанете перед фактом — нужно провести капремонт двигателя. Но у этой процедуры есть альтернативы — покупка нового мотора, подержанного двигателя и установка контрактного агрегата. Что это такое и чем может обернуться покупка контрактного двигателя?

Откуда берутся контактные моторы?

Очевидно, что покупка подержанного двигателя с разборки — не самое хорошее мероприятие, так как непонятно, в каком состоянии он будет и с какой машины он снят, не с угнанной ли. Зато дешево. Купить новый движок — самая оптимальная, но дорогостоящая затея. Новая практика для нашей страны — установка контрактного мотора. Давайте разберемся, как это делается и нужно ли регистрировать в дорожной полиции? И насколько это выгодно?

Контрактный мотор — это рабочий агрегат, но его устанавливали на машине, которая не использовалась на территории России. Его привозят в нашу страну через таможню, он должен проходить все необходимые процедуры. В принципе такой мотор законен. На агрегат будут соответствующие документы и может быть даже гарантия. Эксперты советуют не путать контрактные двигатели с контрактными запчастями, которые снимают на авторазборках с машин, которые специально для этих целей и приехали в Россию. Сами понимаете, такие комплектующие не очень легальны.

Контрактный мотор снимают с машин за границей, приводят в рабочее состояние, если у него были какие-то проблемы. В документах должно быть указано всё, что с ним происходило.

Плюсы такой покупки

  • Мотор использовался за границей, в Штатах или Европе, в Японии, Южной Корее, за ним ухаживали, заливали хорошее импортное масло, заправляли хорошим бензином с соответствующим октановым числом.
  • Он проходил ТО на официальных станциях, возможно, его сняли с машины еще до тех пор, пока он отходил весь свой ресурс.

Всем известно, что в развитых западных странах автомобилисты внимательно относятся к своим машинам, ухаживают за ними, не ждут, пока машина отходит 200 тыс км. Таким образом, есть вероятность, что вы купите неплохой, пусть и подержанный двигатель. Сами понимаете, что этот вариант лучше мотора после капремонта в отечественном автосервисе.

Минусы контрактного выбора

Главный минус — всё-таки вы покупаете подержанный мотор, пусть и в хорошем состоянии. И есть риск, что при проверке у него проглядели поломку, и вы с ним еще намучаетесь. Поэтому нужно очень внимательно относиться к приобретению мотора с машины старше 10 лет. Относитесь с осторожностью к агрегатам такого возраста из США, помня о беспечности американцев в отношении старых машин. И обратите внимание, чтобы на контрактный двигатель были документы. Без документов вы не сможете проверить легальность такого важного агрегата для своей машины.

Нужно ли ехать в ГИБДД?

С одной стороны, двигатель — это деталь, которую можно менять. С другой стороны, есть ряд ограничений для его установки — нельзя, например, ставить агрегат от другой машины или более мощный двигатель. Если на моторе нет номера, или он стерт, то при регистрации авто у инспектора возникнут вопросы о легальности агрегата. Как говорят юристы, после покупки двигателя у вас на руках обязательно должен быть договор и чек, и вам придется ехать в ГИБДД, так как вы внесли в конструкцию машины изменения. Дорожные полицейские проверят, легален ли он, не числится ли в розыске, внесут изменения в документы, и будете ездить дальше спокойно.

что это такое? Плюсы и минусы. Отличие от Б/У мотора

Рано или поздно любой автовладелец сталкивается с необходимостью проведения капитального ремонта двигателя. Капитальный ремонт двигателя включает в себя замену или ремонт цилиндро-поршневой системы. Ремонт состоит в том, что внутренняя поверхность гильз шлифуется, а вместо старых поршней устанавливаются новые — ремонтные.

Капитальный ремонт может также включать в себя шлифовку коленчатого вала, замену клапанов, распредвала и других элементов двигателя. Понятно, что все эти работы никто бесплатно делать не будет, поэтому водителю придется подготовить кругленькую сумму на покупку нужных запчастей и оплату труда мотористов.

Есть также и альтернатива:

  • покупка нового двигателя — обойдется значительно дороже, но вы будете уверены, что машина отходит еще 150-200 тысяч км;
  • установка мотора б/у — сомнительная затея, но привлекательная из-за низкой стоимости;
  • установка контрактного двигателя — сравнительно новая практика, с которой не все российские водители знакомы.

Что же такое контрактный двигатель? Стоит ли его устанавливать? Нужно ли получать разрешение в ГИБДД на установку контрактного двигателя и проходить перерегистрацию транспортного средства? Постараемся ответить на эти вопросы на нашем автомобильном портале Vodi.su.

Контрактный двигатель — это силовой агрегат, в полностью рабочем состоянии, который был снят с автомобиля, эксплуатировавшегося за пределами России и доставлен в РФ с соблюдением таможенных норм и требований законодательства. На такой мотор имеются все подтверждающие документы, а также действуют гарантийные обязательства.

Не стоит путать контрактные запчасти с теми, которые были сняты из автомобилей, пригнанных в Россию специально для авторазборок. Такие запчасти, можно сказать, являются нелегальными, потому как авто завозится на территорию нашей страны для эксплуатации в собранном виде, но вместо этого его разбирают и продают на запчасти.

Контрактный двигатель был снят с автомобиля за границей. При необходимости он был приведен в полностью рабочее состояние. Обычно в сопровождающих документах указывается перечень работ, проделанных над агрегатом.

Преимущества контрактного двигателя

Если вы хотите установить на свое авто такой тип силового агрегата, то обязаны заранее знать о всех плюсах и минусах данного решения.

Плюсы:

  • эксплуатировался в США, странах ЕС, в Японии или Южной Корее;
  • работал на качественном топливе и масле;
  • сервисное обслуживание происходило на официальных СТО дилеров;
  • снят до того, как автомобиль полностью отработал свой ресурс.

Мы уже писали на Води.су о том, какие на Западе качественные дороги и как бережно автовладельцы относятся к своему транспорту. Так, те же немцы, к примеру, меняют авто еще задолго до того, как пробег будет порядка 200-300 тысяч. В среднем пробег европейских авто от первого владельца — 60-100 тыс. км.

Если же контрактный двигатель устанавливается на грузовое авто с полуприцепом, то и тут европейцы или японцы очень бережно относятся к своему транспорту. Соответственно, вы получаете практически новый двигатель, который, конечно же, будет значительно лучше отечественного аналога, и прослужит намного дольше, чем агрегат после капремонта. Правда, обойдется он дороже, чем капитальный ремонт, но разница будет не настолько существенной.

Недостатки контрактного двигателя

Самый главный минус — двигатель, как не крутите, но все же бывший в употреблении. Хоть мотористы его тщательно проверяют на стенде и за границей, и потом у нас в России, но риск все равно остается, что какую-то поломку они все же проглядели.

Особенно осторожно нужно подходить к покупке двигателей старше 6-10 лет и тех, которые привезены из США — беспечность американцев всем хорошо известна и к своим машинам они относятся не всегда бережно.

Поскольку автолюбитель хорошо понимает, что покупает не новый, а б/у силовой агрегат, он должен быть готов к различным сюрпризам. Поэтому заранее рекомендуется обдумать все моменты.

Нужно ли регистрировать контрактный двигатель в ГИБДД?

Как известно, при регистрации в ГИБДД эксперт сверяет только номера шасси и кузова. Номер же двигателя со временем может стереться и разглядеть его будет проблематично. Кроме того, номер силового агрегата не указывается в СТС, а только в техпаспорте. А техпаспорт, как известно, не относится к тем документам, которые водитель обязан предъявлять инспекторам ГИБДД.

Тем не менее в УК РФ имеется статья 326, согласно которой запрещается продавать или эксплуатировать автомобиль с заведомо поддельным номером двигателя. Кроме того, при прохождении ТО также необходимо предъявлять все документы на машину.

Таким образом, регистрацию в ГИБДД проходить не обязательно, но у вас на руках должна быть таможенная декларация, подтверждающая легальное происхождение данного силового агрегата.

Есть еще один момент — если контрактный двигатель той же марки, что и старый мотор, то получать разрешение на его установку не требуется. Если же серия не соответствует конструктивным особенностям вашего транспортного средства, то необходимо получать соответствующее разрешение в ГИБДД.

Как видно из выше изложенного, контрактный двигатель — это выгодная альтернатива покупке нового силового агрегата. Однако к его покупке нужно подходить обдуманно, взвесив все за и против.

Загрузка…

Как проверить контрактный двигатель при покупке

Если движок вашего автомобиля вышел из строя, что может быть определено вами по такому признаку его работы, как слабая тяга двигателя, или если вы заметили, что расход масла и топлива резко пошел вверх, или если наблюдается повышенная задымленность в системе выхлопа, все это означает, что механизмы и узлы двигателя пришли в негодность от сильного износа. Обычно в такой ситуации двигатель ждет капитальный ремонт, но, поскольку эта операция достаточно дорогостоящая, и при этом не обеспечивающая однозначного результата, и вы имеете резонные сомнения в том, что капремонт поможет надолго, вы можете поменять двигатель полностью.

Новый двигатель ставить резона нет, при таких ценах легче поменять автомобиль. Но есть возможность приобрести контрактный двигатель. Рассмотрим вариант с покупкой контрактника подробнее, а именно остановимся на методах проверки контрактного двигателя.

Как проверить двигатель не установленный на автомобиль

Естественно, нормальная проверка двигателя подразумевает, что двигатель установлен на автомобиль, только в таких условиях можно провести диагностику мотора качественно. Но наша задача проверить двигатель без установки, поскольку устанавливать каждый двигатель только для его проверки не представляется нам разумной тратой времени и денег.

На снятом двигателе, конечно, невозможно проверить работоспособность двигателя на все 100%. Но свести риски к минимальному значению все-таки возможно. Инженеры и специалисты по ремонту и эксплуатации автомобилей разработали способы выявления неисправностей двигателя, даже если он не установлен. Рассмотрим эти способы.

Внешний осмотр двигателя

Внешний вид контрактного двигателя может сказать о его состоянии очень много. Самое главное, что вас должно сразу насторожить: если двигатель вымыт. Чаще всего это означает, что продавец скрывает следы масла и потеки из-под сальников и прокладок.

Такие потеки крайне редко появляются на двигателях с пробегом меньше 70-80 тыс. км. Поэтому если продавец уверяет вас, что двигатель не прошел еще и 50 тыс. км, и при этом двигатель блестит как стекло или, наоборот, весь в масле, это серьезный повод ему не поверить.

Возьмите с собой набор гаечных ключей и перчатки для полноценной проверки двигателя. Если продавец не позволяет вам воспользоваться инструментом для инспекции двигателя, можно смело отказываться от покупки и искать следующий вариант.

Осматриваем нагар на свечах зажигания

Проверяя двигатель, рекомендуется выкрутить все свечи из свечных колодцев и рассмотреть цвет электродов на свечах. Если двигатель исправен, цвет электродов будет одинаковый на каждой свече. Если на одной или нескольких из свечей цвет электродов отличается от остальных, это уже является поводом насторожиться.

Присадки и дополнительные компоненты, добавляемые в бензин, вызывают окраску электродов в различные оттенки при сгорании в камере цилиндра, но если это именно цвета, а не черный налет, тем более с маслянистой пленкой или каплями масла, беспокоиться не о чем. Но черный налет на электродах может говорить о неправильной работе маслосъемных колпачков. А они выходят из строя обычно при достаточно серьезном пробеге двигателя, не меньше 200 или даже 250 тыс. км. Имейте это в виду.

Осмотр цилиндров и коллекторов

Вам нужно заглянуть внутрь каждого цилиндра. Это можно сделать через отверстия для свечей. Целостность всей поршневой группы можно проверить, провернув коленчатый вал двигателя. Перед проворачиванием убедитесь в том, что установлен ремень или цепь газораспределительного механизма. Если ремень или цепь не установлены, проворачивание двигателя категорически запрещено. После осмотра установите свечи на свои места и заново проверните двигатель. Почувствуйте характерную нагрузку по тактам.

Также необходимо осмотреть отверстия под впускной и выпускной коллекторы для проверки работы приводов клапанов головки блока цилиндров. Чтобы проверить работу клапанов головки блока цилиндров, проверните коленвал. Также нужно проверить наличие люфтов в направляющей втулке клапана, если это позволяет конструкция двигателя. Дело в том, что люфты более 1 мм появляются в направляющих клапанах при пробеге двигателя больше 200 тыс. км. Проверить люфт лучше всего с помощью пассатижей или крючка. Проверить вы сможете только тот клапан, который в данный момент находится в полностью открытом положении.

Если люфт в направляющих втулках клапанов найден, лучше сразу отказаться от идеи купить именно этот двигатель.

Проверка крышки маслозаливной горловины

Открутите крышку маслозаливной горловины и рассмотрите ее с обратной стороны. Идеальное состояние крышки – она чистая и не имеет каких-либо отложений с обратной стороны. Если на крышке видны следы черного нагара масла, это свидетельствует о том, что автомобиль эксплуатировался долгое время без замены масла. Если же вы обнаружили на крышке эмульсию цвета кофе с молоком или пену, это свидетельствует о том, что масло смешалось с антифризом, что бывает при пробитии прокладки головки блока цилиндров.

Далее мы должны осмотреть состояние газораспределительного механизма через отверстие горловины. В идеале этот механизм должен быть чистым со следами масла желтого или желто-черного цвета. Не должно быть нагара и сгустков масла. Если эти следы есть, отказывайтесь от покупки такого двигателя.

Люфт коленвала

Чтобы проверить люфт в коленчатом вале, необходимо предварительно снять или ослабить ремень или цепь ГРМ. Со стороны привода газораспределительного механизма возьмитесь рукой за коленвал и пошатайте его в двух плоскостях. Небольшой люфт допустим только в горизонтальной плоскости. Но если люфт наблюдается и в вертикальной плоскости, это свидетельствует об износе подшипников коленвала. Так как износ подшипников наблюдается не раньше пробега в 250 тыс. км., от такого двигателя лучше отказаться сразу.

Как видим, проверка контрактного двигателя достаточно непростое дело, кроме того, оно, даже при полном выполнении всех вышеуказанных рекомендаций, все равно не даст вам 100% уверенности в том, что двигатель будет работоспособен и не будет иметь скрытых дефектов. Поэтому лучшее решение в вопросе проверки двигателя – доверить это дело профессионалам.

Если вы купите контрактный двигатель в компании Банзай Авто, специалисты компании проведут диагностику двигателя, полностью подготовят его к установке, то есть проверят, заменят все расходные части – ремни ГРМ, сальники, уплотнения, зальют свежее масло, установят его на ваш автомобиль и дадут гарантию для проверки своей работы. Это, поверьте, сэкономит вам не только время, но и нервы. Кроме того, такая организация работы дает возможность разделить ответственность между покупателем и поставщиком запчасти. Банзай Авто отвечает за свою работу и за качество проверенного и установленного двигателя.

Как проверить контрактный двигатель при покупке was last modified: 13 декабря, 2017 by Мастер

Подводные камни при покупке контрактного двигателя

Как только двигатель вашего автомобиля начинает вести себя странно, например, при его работе появляются посторонние шумы, все окружающие, включая и мастеров из автосервиса, как правило, начинают советовать поменять двигатель. Чаще всего рекомендуется контрактный двигатель, бывший в употреблении за границей. Может быть, этот совет так популярен потому, что замена двигателя делается проще, чем капитальный ремонт? Давайте разбираться.

Если вы выбираете контрактник, то, скорее всего он вам обойдется несколько дешевле, чем правильный капитальный ремонт с использованием оригинальных новых деталей (а иначе какой смысл делать капиталку вообще?) Необходимо внимательно рассматривать каждое предложение, но возможность купить контрактный двигатель в хорошем состоянии с пробегом до 100 тыс. км. вполне реальна, и глупо было бы ей не воспользоваться. Однако подводные камни при покупке контрактного двигателя присутствуют, и их надо учитывать, чтобы не попасть впросак.

На что нужно обращать внимание при покупке контрактника?

Поскольку настоящий контрактный двигатель поставляется с зарубежных разборок или аукционов (варианты с отечественными разборками мы не рассматриваем, ибо там вы контрактные двигатели не найдете), а для японских автомобилей источник единственный, и это Япония, то срок поставки вашего мотора будет нескорым, это надо понимать.

Выход – покупать контрактные двигатели у крупных продавцов, которые закупают популярные двигатели на склад. Вам может повезти, и нужный двигатель окажется в наличии.

Однако если вам требуется двигатель на автомобиль достаточно древнего года выпуска, например 1991, вряд ли на складе поставщика такие двигатели будут лежать. Под заказ их привезти не сложно, но требуется время. Сейчас в более выгодном положении находятся владельцы автомобилей 2006 – 2008 года выпуска, на дорогах большинство автомобилей имеют такой возраст, соответственно, скорее всего, если ваш автомобиль относится к распространенным моделям, есть немалая вероятность того, что вы найдете контрактный двигатель на складе и сможете купить его без ожидания доставки.

Второй подводный камень – это надежность двигателя. Как мы все понимаем, надежность контрактного двигателя непредсказуема, поскольку условия, в которых эксплуатировался двигатель своим предыдущим владельцем, невозможно проверить.

В случае с японскими двигателями, правда, есть небольшое преимущество в том, что двигатель гарантированно эксплуатировался на качественном бензине и масле, автомобиль ездил по хорошим дорогам, а также техобслуживание автомобиля проводилось вовремя и в соответствии с регламентом.

Эти моменты обусловливают хорошую сохранность. Если по внешнему виду мотора очевидно, что пробег автомобиля был сравнительно небольшим, вероятность того, что двигатель будет работать без ремонта еще долго, увеличивается. Однако ответственность за выбор двигателя, если вы покупаете у частника, лежит полностью на вас.

Выход из ситуации – обращаться к проверенным крупным фирмам, которые имеют выход на японские аукционы и могут выбирать на них рабочие варианты. Сразу стоит сказать, что если вы встретите упоминание о проверке контрактного двигателя на стенде, не стоит этому верить. Никаких стендов на рынке контрактных двигателей не существует по причине невыгодности и бессмысленности этого. Стенды стоят слишком дорого и используются только на заводах-производителях автомобилей.

В лучшем случае двигатель, купленный на аукционе, могут проверить, заводится ли он. Ну и внешним осмотром проверяется его состояние, например, снимается и осматривается поддон и проверяется компрессия по каждому цилиндру.

Третий камень – это возможность попасть на неподходящую модификацию двигателя. Часто случается, что модель двигателя такая же, но ввиду другой модификации он решительно не подходит к вашему автомобилю. Выход – тщательно проверять буквенные и цифровые обозначения модели и модификации двигателя. Это не всегда панацея, но если вы испытываете сомнения в правильности выбора, обратитесь в крупную фирму, поставляющую контрактные двигатели. Благодаря своему опыту они, скорее всего, смогут дать подсказку, какой двигатель подойдет именно вам.

Последним моментом является то, что двигатель все-таки б/у, и, следовательно, гарантия на него не предусмотрена законодательством. Если с двигателем что-то случится и он перестанет подавать признаки жизни, доказать вы ничего не сможете, продавец прав. Однако выход есть: выбирайте поставщика, который сможет сам установить двигатель и даст гарантию на свою работу, а также гарантию на замену двигателя на аналогичный в случае его отказа в течение гарантийного срока.

Если продавец только продает двигатель, то даже если он даст какую-то гарантию, например 10 дней, вряд ли за этот срок вы успеете что-то сделать. Максимум вы сможете установить двигатель. Но что вы будете делать, если мотор после установки окажется нерабочим, а гарантийный срок уже закончится? Наиболее вероятным продолжением ситуации будет перекладывание ответственности с продавца на установщиков и обратно. Результат будет нулевым, а деньги вы уже заплатили и продавцу, и на СТО за установку.

Единственным выходом из такой ситуации будет обращаться только в крупные организации, которые имеют техническую возможность установить двигатель, который вы приобрели у них же. Тогда вы получите комплексную гарантию и на двигатель, и на работу по установке. Перекладывать ответственность в случае неисправности будет не на кого, и у вас появляется некоторая защищенность.

Обращайте внимание на условия договора, особенно на статьи, посвященные гарантии. В некоторых организациях вам дадут гарантию не на весь двигатель, а только на отдельные его узлы. И если после установки выходят из строя прокладки или гидрокомпенсаторы, то это считается негарантийным случаем, поскольку по договору гарантия распространялась только на поршневую группу. Выход – обращаться в компании, которые проводят предпродажную подготовку двигателя, меняют все неисправные резинотехнические изделия, проверяют исправность датчиков, меняют масла и антифриз.

Как правильно покупать контрактный двигатель?

Ознакомившись с неприятными моментами, возможными при покупке контрактного двигателя, можно составить список правил, следуя которым, вероятность ошибиться при выборе будет сведена к минимуму.

  1. Не пытайтесь сделать все сами или кустарными методами. Частные продавцы могут предложить более дешевую цену, но они не предложат качество, поскольку будут вынуждены для того, чтобы обеспечить себе хоть какую-то прибыль, продавать откровенный дешевый хлам. Кроме того, крупные компании могут оформить документы на двигатель, а это вам пригодится при регистрации автомобиля. Попытка сэкономить выльется в крупные расходы впоследствии.
  2. Для того, чтобы купить именно требуемый двигатель, вы должны сообщить продавцу все данные вашего автомобиля: год выпуска, марку, модель, номер кузова и номер двигателя. Для европейских автомобилей также потребуется VIN-код.
  3. Если вы все-таки покупаете у частника, обязательно потребуйте сфотографировать двигатель. Чтобы исключить возможность обмана, попросите, чтобы на двигателе для фотографии написали, например, номер вашего телефона. Так вы сможете хотя бы визуально сравнить предложение с вашим мотором.
  4. Уточните документы, прилагаемые к двигателю. Вас должен интересовать договор купли-продажи и ГТД (государственная таможенная декларация). Если ГТД нет, двигатель не контрактный, а снят с автомобиля в России.
  5. Уточните условия гарантии на мотор, с какого момента гарантия начинает действовать и какие требования предъявляются к установке двигателя и к его эксплуатации. Желательно одновременно с двигателем приобрести у поставщика масляный фильтр и моторное масло. Этим вы подстрахуете себя, если двигатель выйдет из строя, от возможных претензий поставщика о некачественном масле.
  6. При оплате вы должны помнить, что подтверждение факта оплаты вам потребуется в ГИБДД при оформлении автомобиля. Поэтому исключайте переводы денег на карту. Оплачивать можно только по квитанции или через кассу.
  7. Важным моментом является наличие навесного оборудования на двигателе. Контрактные двигатели, как правило, идут вместе со всем навесным, никто не заморачивается в удалении его. Вопросы могут возникнуть, когда навесного нет. Поэтому уточните этот вопрос: что именно стоит на двигателе (стартер, генератор, гидроусилитель, впускной и выпускной коллектор, трамблер).
  8. Если вы заказываете двигатель, находясь в другом регионе, договоритесь об упаковке перед отправкой. Необходимо, чтобы двигатель был в деревянной обрешетке и упакован в пленку. Перед отправкой в транспортную компанию передается опись двигателя, по которой вы будете его принимать. Соответственно, при приемке двигателя вы должны удостовериться в том, что пленка и деревянная обрешетка цела.

Естественно, все документы на двигатель вы должны сохранить. Они вам пригодятся для отстаивания своей позиции, если двигатель выйдет из строя.

Мы не рассматриваем в рамках данной статьи двигатели с российских разборок, поскольку они не относятся к категории контрактных и, хоть и стоят значительно дешевле, но гарантии на такие моторы вам не даст никто. Ресурс двигателя, который неизвестно, сколько бегал по Российским дорогам и неизвестно как обслуживался и ремонтировался, скорее всего, будет выработан до нуля.

Какие моменты при покупке контрактника предусмотреть невозможно?

Вообще покупка двигателя, уже бывшего в употреблении, оставляет мало возможностей что-либо предусмотреть. Гарантия на б/у двигатели не распространяется, и если ваш продавец вам дает гарантию, это значит, что он уверен в качестве мотора, который вам продал и установил.

Но он не обязан по закону давать эту гарантию. Соответственно, меньше вероятность быть обманутым, если вы работаете с крупной компанией, а не с частником, который не несет никакой ответственности при работе с запчастями б/у и будет этим обстоятельством пользоваться, вы уж поверьте.

В отношении гарантии показателен пример компании Банзай Авто, склад которой расположен в г. Мытищи Московской области. На все двигатели, купленные и установленные в этой организации, дается гарантия 10 дней для проверки работоспособности. Перед установкой специалисты компании проводят электронную диагностику, заливают свежее масло, антифриз, меняют все фильтры. Вы можете проверять двигатель на всех режимах без ограничения пробега.

Если двигатель не будет соответствовать заявленным параметрам, его вам заменят на другой. Если другого не окажется на складе, будет заказан аналогичный двигатель в Японии для замены. В крайнем случае, согласно условиям обмена и возврата вам вернут деньги.

Где купить контрактный двигатель?

Хороший выбор двигателей для машин японского и корейского производства в компании Банзай Авто. Вы можете оценить широкий выбор контрактных запчастей на сайте компании в разделе «Автозапчасти б/у». Цены конкурентоспособные. Склад компании находится в Московской области, но заказать контрактный двигатель можно из любого региона нашей страны, для этого нужно только созвониться с компанией по телефонам 8 (495) 227-20-10 и 8 (800) 775-69-23. Доставка осуществляется в короткие сроки с помощью транспортных компаний «Деловые линии» и «ПЭК». Отзывы в соцсетях говорят о том, что клиенты доверяют этой компании, цены и уровень обслуживания удовлетворяет большинство клиентов.

Специалисты компании подскажут вам, какой двигатель подойдет к вашему автомобилю, и если он имеется на складе, вы сразу сможете оформить договор купли-продажи. Если же нет, вы сможете оформить двигатель под заказ. Ассортимент предлагаемых запчастей очень широк, вы можете выбрать запчасти не только для японских автомобилей, но и для европейских и российских моделей.

Подводные камни при покупке контрактного двигателя was last modified: 24 января, 2018 by Механик

Контрактный двигатель или капитальный ремонт мотора: что выбрать?

Наверное, самый страшный кошмар любого автовладельца – тотальная поломка двигателя и последующий капремонт. Однако сегодня большинство автомастерских предлагает альтернативу: контрактный мотор. Аргументы логичны и понятны – дешевле, проще, быстрее. Гарантия от производителя. Но так ли это на самом деле? Специалисты автосервиса Прагматика помогут нам разобраться в этом сложном вопросе.

Если говорить откровенно, выгода очевидна не только для автовладельца – сервисной станции, в условиях жесткой конкуренции и подсчете трудочасов гораздо проще провести процедуру замены двигателя на контрактный, чем каждый раз тратить время на воскрешение «пациента». Здесь есть своя «правда»: разобрать мотор, определить поломку, найти нужную запчасть, отремонтировать и собрать все обратно, действительно займет куда больше времени, чем тотальная замена движка. К тому же, такая процедура требует высокой квалификации, которую могут позволить себе далеко не все автомастерские.

Поэтому если отчаявшийся водитель все-таки выбрал контрактный двигатель, то придется вспомнить еще кое о чем. При регистрации авто с пробегом ответственные сотрудники ГАИ внимательно изучают именно мотор, скрупулезно сверяя каждую цифру. И при несовпадении тут же отправляют машину на экспертизу. А дальше – как повезет…

По факту, хороший контрактный мотор, с небольшим пробегом и износом будет стоить почти как капитальный ремонт уже имеющегося двигателя. Однако последний гарантирует вам самый лучший вариант: родной двигатель с уже оформленными документами и структурно абсолютно новый.

Но не стоит путать термины «переборка» и «капитальный ремонт двигателя». Переборкой принято называть частичное вмешательство, когда меняют узлами изношенные детали. Например, направляющие клапанов, маслосъемные колпачки и распредвал. Во время переборки шлифуют ГБЦ и меняют прокладки.

Если двигатель практически полностью выработал свой ресурс, то потребуется полная диагностика и капремонт. Мотор разберут, оценят степень износа каждого элемента, проверят блок и головку на наличие трещин, замерят все зазоры. ГБЦ промоют и отшлифуют, при необходимости отреставрируют и заварят трещины, распредвал восстановят или заменят на новый, поменяют клапаны, установят новые гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки. Восстановят работу криво-шатунного механизма. Блок расточат для установки новых поршней и поршневых колец, поставят по необходимости гильзы, отремонтируют трещины, поменяют вкладыши.

Так что, после капитального ремонта это будет совершенно новый по всем параметрам двигатель. Это, безусловно, очень дорогая опция. Но и ее можно отсрочить, бережно и правильно эксплуатируя свое транспортное средство, и вовремя проводя соответствующую диагностику.

Поделиться в соцсетях:

Замена двигателя: какой можно поставить и как всё оформить

Как зарегистрировать машину с нестандартным мотором

Если автовладелец заранее знает, что хотя бы одна характери­стика нового двигателя не совпадёт с параметром штатного агрегата, он должен быть готов к длинной бюрократи­ческой процедуре, начать которую придётся задолго до того, как мотор будет установлен под капот.

Сначала нужно обратиться к экспертом за предвари­тельной оценкой, чтобы выяснить: можно ли в принципе «поженить» вашу машину с выбранным мотором? Например, такие услуги предо­ставляет Центр технической экспертизы ФГУП «НАМИ». В каждом регионе есть свои организации, которые должны получить аккреди­тацию на проведение подобных экспертиз и соответствующее свидетельство. Их список висит на сайте Федеральной службы по аккредитации, а также на сайте Евразийского экономического союза.

Автовладелец должен будет предоставить заявление, свой паспорт, СТС и ПТС, подтверждение собствен­ности на новый мотор, общее техническое описание авто­мобиля с указанием, какие изменения хочется внести. Если есть техническая документация (чертежи, расчёты), на основе которой планируется осуще­ствлять работы по замене, её тоже можно предоставить, но это не обязательно.

На основе всех документов комиссия экспертов может выдать отказ, если посчитает, что желаемый мотор невозможно поставить. Второй вариант: специ­алисты признают, что переделка не является измене­нием конструкции, напишут соответ­ствующее заключение и выдадут заявителю рекомендации, как поступать дальше.

Третий вариант: эксперты решат, что мотор поставить реально, но изначальная конструкция из-за этого изменится. Тогда вместе с заключе­нием выдадут список требований, а также работ, выпол­нение которых сделает новую конструкцию машины безопасной. Кроме того, владельца могут обязать получить серти­фикат соответ­ствия на двигатель. Его выдаст та же экспертная организация, если подать заявление на эту услугу.

В отдельном документе эксперты расскажут, сотрудники какой квали­фикации потребуются для пере­численных работ. Там же будут сформули­рованы доработки, которые разрешат сделать владельцу само­стоятельно. Такое заключение с 1 декабря 2020 года попадает в единый реестр, где привязы­вается к VIN автомобиля.

Дальше счастливому владельцу необходимо получить формальное разрешение на изменение конструкции, это бесплатно. Запрос на него можно подать через Госуслуги в любое терри­ториаль­ное подраз­деление ГИБДД. В допол­нение к заявлению понадобятся паспорт, ПТС, СТС и предвари­тельное заключение экспертов.

ГИБДД выносит решение по такому заявлению в течение трёх дней, а возможный отказ должен быть мотивирован. В случае положитель­ного ответа нужно будет ехать в сервис. Важно помнить, что сервис должен иметь серти­фикат, который подтвердит, что мотор меняли специ­алисты с той квалификацией, которую рекомендовали технические эксперты.

Завершив работу, сертифициро­ванный сервис должен выдать, помимо акта выпол­ненных работ, заявление-декларацию. В нём будут указаны изменения, внесённые в конструкцию машины. Они должны совпадать с тем, что пред­писывало предваритель­ное заключение экспертов. На те работы, которые владельцу разрешили выполнить само­стоятельно, он сам составляет аналогичную декларацию. Форма декларации есть в приложении к межгосудар­ственному стандарту о порядке оценки изменений в конструкции ТС.

Затем с заявлениями-декларациями владелец возвраща­ется в ту же организацию, что проводила предвари­тельную экспертизу, или выбирает другую. Доставить туда машину можно только на эвакуаторе – эксплуатация автомо­биля, чьё реальное техническое состояние не соответ­ствует прежним регистраци­онным данным, ещё запрещена. И так будет до получения новых регистраци­онных документов.

Теперь эксперты проведут техническую иденти­фикацию автомобиля и экспертизу его конструкции, сделают заключение о безопас­ности. По итогам всех исследо­ваний владелец получит протокол технической экспертизы. Если все работы выполнены правильно, эксперты укажут, что внесенные изменения соответ­ствуют действу­ющему техрег­ламенту. Если нет, предложат список доработок, после которых нужна будет повторная проверка.

С протоколом и декларациями о внесенных измене­ниях владелец отправ­ляется на пункт технического осмотра, где после проведения этой процедуры ему выдадут диагно­стиче­скую карту. При этом оператор обязан принять во внимание все внесённые в конструкцию изменения, если они подтверждены документами.

Дальше остаётся последний шаг — перереги­страция в ГИБДД. Для этого обязательно понадобится машина, поскольку инспектору будет необходимо её осмотреть. К ПТС и СТС, паспорту и квитанции об оплате госпошлины так же нужно приложить ещё несколько бумаг:

  • предварительное заключение техэкспертизы,

  • протокол финальной техэкспертизы,

  • сертификат соответствия на мотор, если он есть,

  • заявление-декларацию сервисного центра и копию его сертификации,

  • новую диагностическую карту.

После изучения всех документов инспектор проверит, насколько соответствуют реальные изменения предписанным. И наконец-то выдаст новые ПТС и СТС.

Что такое контрактный двигатель

Автор admin На чтение 4 мин. Просмотров 394

На обслуживание и ремонт иностранного автомобиля требуется немало средств. Если двигатель вышел из строя, а отремонтировать его невозможно, приходится покупать. Существует 3 варианта: совершенно новый, контрактный или с разборки.

Новый мотор может стоить дороже, чем подержанное авто. Комплексное восстановление тоже не является гарантией продолжительной работы.

Остается выяснить, что такое контрактный двигатель? Это мотор, который завезли из Японии, Европы, США.

Он не использовался ни в СНГ, ни в России, а контрактным его называют потому, что продавец заключил контракт с аукционами за границей.

Почему контрактный двигатель лучше, чем такой же с разборки

ДВС с разборки снимаются с автомобилей, которыми пользовались в России. Это значит, что их ресурс практически исчерпан. По пробегу проверять бесполезно. Наши соотечественники часто «корректируют» счетчики, их показаниям нельзя верить. Кроме того, существует вероятность приобрести мотор с угнанного или аварийного авто.

В Европе и Японии автомобилями пользуются 3-5 лет. На них ездят по хорошим дорогам, заправляют высококачественным топливом, регулярно отправляют на техобслуживание. Потом его утилизируют или передают на рынок подержанного транспорта.

Двигатели с таких авто могут прослужить еще многие годы, а стоят гораздо меньше, чем новые. На них распространяются договорные обязательства, уплачены все пошлины и сборы. Контрактные бензиновые и дизельные двигатели продаются с пакетом документов, необходимым при регистрации в ГИБДД.

Преимущества приобретения контрактного двигателя

Первое и самое важное – контрактный мотор всегда оригинальный. Правила эксплуатации за границей регламентированы жестче, чем в России. Техобслуживание проводится чаще, неисправные детали меняются исключительно на новые, чтобы авто не признали опасным для окружающих. Во многих странах гораздо выгоднее сдать авто в утиль и купить со скидкой новый, чем ремонтировать.

Это означает, что к преимуществам ДВС по контракту можно отнести:

  1. наличие только оригинальной коробки, всех остальных узлов и деталей;
  2. выработку ресурса всего на 25-30%;
  3. тщательную подготовку и контроль перед отправкой;
  4. умеренную стоимость.


Большинство моторов поставляются с навесным оборудованием, что облегчает установку.

Компании, которые поставляют эти двигатели, проверяют их на стендах и выбирают лучшие. Повторно все агрегаты проверяются в России, обращая особое внимание на компрессию. Последняя проверка проводится в присутствии покупателя. Большинство поставщиков продают моторы с гарантией.

Рекомендации при выборе

Стоит определиться, как выбрать контрактный двигатель. Чтобы купить действительно качественный мотор, необходимо понять, как правильно выбрать поставщика.

Существует ряд условий, которые обязательно выполняет добросовестный продавец:

  • старается подобрать мотор соответствующей марки, модели, года выпуска;
  • фотографирует поставляемый мотор в стране, из которой завозится, чтобы покупатель мог двигатель при покупке сверить с фотографией;
  • при внесении предоплаты предоставляет расписку или договор;
  • предоставляет покупателю таможенную декларацию и договор купли-продажи, или счет;
  • в комплект включены: генератор, стартер, трамблер, гидроусилитель, коллекторы;
  • упаковка целостная;
  • оплата производится в кассе, чтобы у покупателя был чек.

Важный аспект – гарантии (хотя бы минимальные) и обслуживание во время эксплуатации. Гарантия не будет действительно, если монтаж произведут в сервисе без сертификата. Поэтому лучше найти поставщика, который сам производит монтаж.

Важно знать! Если агрегат продается по минимальной цене, нужно искать другого продавца. Качественный товар должен иметь соответствующую стоимость.

Проверка контрактного ДВС

При любом выборе остаются без ответа два вопроса: какой остаточный ресурс и на сколько двигатель изношен. Как проверить эти показатели, сведя риск к минимуму? Первое условие – надежный поставщик. Во вторых — важно посмотреть счетчик.

За границей счетчики не скручивают, поэтому показаниям можно верить. Третий важный показатель – цвет масла в поддоне. Опытный механик способен так же оценить по цилиндрам компрессию – основной показатель остаточного ресурса.

Контрактный двигатель может стать выгодным приобретением, если учтены все рекомендации, сводящие риск к минимуму.

Мне нравится1Не нравится

как понять что это? Определение, характеристики, особенности работы, сравнение, плюсы и минусы

Если у вас вышел из строя силовой агрегат, то вы, скорее всего, задумаетесь о его ремонте. Однако когда вы приедете на СТО и проведете диагностику своего автомобиля, вы узнаете ответ. Если результат положительный, вы заплатите наличными и, наконец, отремонтируете двигатель, и с тех пор будете ездить долго и счастливо.

Однако, если ответ отрицательный, вам будет предложено только поменять мотор на другой.И тут сразу вопрос: как понять — «контрактный двигатель»? Все просто: именно такой мотор выступает альтернативой новому, оригинальному. Обычно он не дорогой, и более эффективен, чем старый и б / у силовой агрегат.



Что это такое?

Как понять: «контрактный двигатель»? Это как раз те моторы, которые сняли с автомобилей, находящихся за пределами РФ. Чаще всего из Японии. Ведь именно там силовые агрегаты самые надежные, с ресурсом более четырехсот тысяч километров.В целом отличный показатель. Но те моторы, которые были куплены или сняты с автомобилей в странах Европы, до РФ редко доходят, либо вообще не покупаются.

Почему так называется

Как понимать — «контрактный двигатель»? Он назван так потому, что компании, которые импортируют такие энергоблоки в Российскую Федерацию, имеют договоры с владельцами аукционов, а также с другими очень важными физическими и юридическими лицами. Они также помогают поставщикам и предоставляют некоторые двигатели совершенно бесплатно.Так работают люди, которые работают на контрактных двигателях. Совершая такую ​​сделку, обязательно проанализируйте сам мотор. Так сказать взвесьте все за и против. Уточняйте детали сделки, узнайте, есть ли документы на энергоблок. Как понять — «контрактный двигатель»? Самое главное, что у него есть техническая документация.



Минусы контрактного двигателя


Да, хотя у этого много достоинств, но есть и недостатки.Тем не менее, это силовой агрегат, который уже кем-то использовался и использовался неправильно, либо в него было залито слишком плохое масло. А еще другой хозяин «накормил» свою машину некачественным бензином, из-за чего в будущем у двигателя могут возникнуть серьезные проблемы.

Поэтому покупая такой мотор, можно не быть уверенным, что завтра он не сломается. Периодически нужно звонить в СТО и проверять, диагностировать контрактный двигатель. Ведь в нем, как выяснилось выше в статье, есть скрытые проблемы, которые необходимо решить.Нередки случаи, когда после тысячи накатанного пробега на контрактном моторе все узлы полностью выходят из строя и движение становится невозможным. «Контрактный двигатель первой комплектации» — как понять? Это самый свежий и молодой двигатель. Пробег очень маленький.

Риск

Как выяснилось, риск отказа двигателя очень велик. Да, такое случается крайне редко и обычно в период гарантийной замены. Однако, если вам все же не повезло, не отчаивайтесь.




Все-таки покупать такой двигатель очень рискованно и, конечно, иногда не стоит таких денег. Но все же, если загорелся таким желанием, то потом не стоит сильно сожалеть об этом. То, что случилось, ушло.


Еще один недостаток контрактных двигателей внутреннего сгорания — неподходящие опции. Тем не менее, их очень много. Ведь каждый по-своему уникален и тоже создан для разных машин. Поэтому, чтобы найти свой силовой агрегат и остаться довольным — нужно попробовать.Особенно если ваша машина старше 91-го года. Но для более новых моделей 2010-2015 годов заменить двигатель очень просто.

Как понять — «контрактный двигатель на авто»? Это мотор, который был снят с другой машины и продан заказчику за небольшие деньги.

Время

Стоит отметить, что помимо времени на поиск двигателя внутреннего сгорания вам нужно будет выделить время на перерегистрацию, замену мотора в автомобиле и так далее.И на это уходит много времени.

Где купить контрактный двигатель?


Такие транзакции следует совершать только с проверенными поставщиками, которые имеют собственные контракты с другими людьми и обязательно делают это полностью законным и законным способом. В противном случае вы можете стать соучастником его дела и тоже попасть под статью. Вам это не нужно, а потому покупайте контрактные двигатели у проверенных людей.

Лучше сделать так: найти настоящий официальный магазин, у которого есть лицензия на продажу таких запчастей.В этом случае, если вы продали действительно неисправный двигатель, который также находится в розыске, вы сможете найти последний, предоставить чек о покупке, наказать нарушителя и самостоятельно избежать многих конфликтов. А проблемы с законом чреваты очень плохими последствиями.

Сразу подчеркнем, что компания, которая дает вам такой двигатель за деньги, обязательно должна предоставить на него официальную и достоверную техническую документацию. Термин «контрактный двигатель» означает просто такой же обычный двигатель, как и другие, но он был привезен из других стран.Если вы житель города, просто покатайтесь в интернете в поисках магазина подобных двигателей, и найдите свой.

В Красноярске действует компания «Доступный сервис», которая оказывает услуги по продаже таких моторов всем желающим. У них много запчастей, двигатели с документами, с законом проблем нет. По отзывам — идеальный магазин. В общем, именно там жителей города Красноярска надо закупать. В этом случае точно не будет проблем с силовым агрегатом и с Конституцией РФ.

Стоит подчеркнуть, что в хорошем магазине есть консультант, который обязательно поможет вам с выбором хорошей модели контрактного двигателя.


Все магазины должны работать напрямую с аукционами за рубежом, а также иметь ссылки, помогающие поставщикам.

За небольшую доплату вам предложат сдать мотор в специализированную СТО, возможно, предоставят скидку.

Стоит подчеркнуть, что в специализированных официальных центрах по продаже контрактных двигателей при покупке вам должна быть предоставлена ​​гарантия.Это в лучшем случае должен быть год, но бывают ситуации, когда выдают гарантийный талон на месяц, два-три. Это совершенно нормально.

Гарантии на автомобили и контракты на обслуживание

Если вы покупаете новый или подержанный автомобиль, продавец может попытаться продать вам контракт на обслуживание автомобиля, чтобы защитить себя от неожиданного или дорогостоящего ремонта. Контракт на обслуживание может показаться хорошей идеей, но он может дублировать покрытие, предоставляемое гарантией производителя. Узнайте, в чем разница между гарантией и контрактом на обслуживание, на что распространяется гарантия и как избежать мошенничества.

Будьте в курсе дополнений Контракты на обслуживание автомобилей

и так называемые расширенные гарантии являются обычными «надстройками», дополнительными продуктами и услугами, предлагаемыми дилером в связи с покупкой нового или подержанного автомобиля. Часто такие надстройки, как расширенные гарантии и контракты на обслуживание, могут стоить тысячи долларов и упоминаются только в конце и без того сложного и трудоемкого дня в представительстве. В других случаях дилеры могут попытаться включить эти и другие дополнения в вашу сделку, даже не обсуждая их с вами, без вашего ведома или одобрения.Таким образом, вы хотите быть уверены, что задаете вопросы, получаете ответы в письменной форме, знаете, за что вы платите и что получите.

Чем отличаются гарантии на автомобили и контракты на обслуживание

Гарантия на автомобиль — это договор на устранение определенных дефектов или неисправностей в течение определенного периода времени после покупки автомобиля. Гарантия производителя обычно включается в покупную цену при покупке нового автомобиля, но на подержанные автомобили также может распространяться какое-либо гарантийное покрытие.

Контракт на обслуживание автомобилей — это контракт на выполнение (или оплату) определенных ремонтов или услуг. Контракты на обслуживание иногда называют «расширенной гарантией , », , но это , а не гарантия в соответствии с определением федерального закона. Они продаются производителями автомобилей, дилерами и независимыми компаниями, вы можете купить их в любое время, а цены и охват сильно различаются. Например, некоторые из этих контрактов могут продлить срок действия включенной гарантии, а другие могут охватывать некоторые задачи по техническому обслуживанию, такие как плановая замена масла.

Важные факты о гарантии

Всегда полезно знать, на что распространяется ваша гарантия и каков ее срок. Но вы, безусловно, хотите узнать, прежде чем платить тому, кто пытается продать вам новый.

Вам не нужно обращаться к дилеру для ремонта или технического обслуживания, чтобы гарантия оставалась в силе. На самом деле, для дилера незаконно отказывать в гарантийном покрытии только на том основании, что у вас было плановое техническое обслуживание или ремонт, выполненный кем-то другим.Тем не менее, дилер или производитель может заставить вас использовать отдельные ремонтные услуги, если работа выполняется бесплатно по гарантии.

Использование неоригинальных или переработанных запчастей не аннулирует вашу гарантию. . Но производитель или продавец может заставить вас использовать определенные детали, если они бесплатны по гарантии.

  • Запчасть для вторичного рынка — это запчасть, произведенная не производителем вашего автомобиля, а другой компанией.
  • Переработанная деталь — это деталь, которая была изготовлена ​​и установлена ​​в новый автомобиль производителем или производителем оригинального оборудования, но позже удалена и предоставлена ​​для перепродажи или повторного использования.

Если кто-то установит послепродажную или переработанную деталь, которая неисправна или неправильно установлена, это может повредить другую деталь, на которую распространяется гарантия. Если это произойдет, производитель или дилер может отказать в покрытии или детали и взимать с вас плату за ремонт. Но, прежде чем они смогут отказать в гарантийном покрытии, производитель или дилер должен сначала доказать, что послепродажная или переработанная деталь вызвала необходимый ремонт.

Храните все свои записи об обслуживании — независимо от того, кто выполняет эти услуги.Это включает замену масла, ротацию шин, замену ремня, новые тормозные колодки и проверки. Создайте файл, чтобы отслеживать ремонт — он пригодится, если вам понадобится гарантия. Если у вас когда-либо возникнет претензия по гарантии и окажется, что вы не обслуживали свой автомобиль, ваша претензия может быть отклонена.

Факты о контракте на сервисное обслуживание автомобилей

Точно так же проведите небольшое исследование, прежде чем принимать решение о покупке контракта на автосервис.

Вы не нуждаетесь (и не хотите) в дублировании страхового покрытия. Прежде чем купить контракт на обслуживание, сравните его с уже имеющейся у вас гарантией производителя. Гарантии на новые автомобили обычно включают покрытие на определенный период времени или миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Вероятно, не будет смысла заключать договор на обслуживание до истечения срока гарантии производителя.

Чем больше покрытие, тем выше стоимость. Цена обычно зависит от марки, модели и состояния автомобиля (нового или подержанного), того, какой ремонт или услуги покрываются, и как долго действует контракт.Цена может колебаться от нескольких сотен долларов до нескольких тысяч. Вам также может потребоваться платить франшизу каждый раз, когда ваш автомобиль обслуживается или ремонтируется.

Немногие контракты на обслуживание автомобилей покрывают весь ремонт и техническое обслуживание. Остерегайтесь исключений, отрицающих покрытие по любой причине. Например, если в контракте указано, что будут покрываться только «механические поломки», проблемы, вызванные нормальным износом, могут быть исключены.

  • Сервисные контракты также часто ограничивают сумму, которую они будут платить за буксировку или связанные с этим расходы на аренду автомобиля.
  • Если двигатель необходимо разобрать на части для диагностики проблемы, и во время процесса механик обнаруживает не покрываемые страховкой детали, которые необходимо отремонтировать или заменить, вам, возможно, придется оплатить труд, связанный с демонтажом и повторным ремонтом. сборка двигателя.

У вас может не быть полной защиты даже в отношении деталей, указанных в контракте. Некоторые компании используют «коэффициент амортизации» при расчете покрытия: компания может оплатить только частичный ремонт или замену в зависимости от пробега вашего автомобиля.

Вы могли бы заключить более короткий контракт. Если контракт на обслуживание длится дольше, чем вы предполагаете владеть автомобилем, узнайте, можно ли его передать при продаже автомобиля, есть ли комиссия или доступен ли более короткий контракт.

Контракт может быть поддержан производителем, дилером или независимой компанией. Многие сервисные контракты, продаваемые дилерами, обрабатываются независимыми компаниями, называемыми администраторами. Администраторы действуют как оценщики претензий, разрешая выплату претензий дилерам по контракту.

По условиям контракта вам, возможно, придется выполнять все рекомендации производителя по текущему обслуживанию, например, замене масла. Если вы этого не сделаете, это может привести к аннулированию контракта и потере страхового покрытия. Ведите подробный учет, включая квитанции, чтобы вы могли доказать, что вы надлежащим образом обслуживаете автомобиль.

Узнайте, как обрабатываются претензии. Если вашему автомобилю требуется ремонт или обслуживание, некоторые контракты на обслуживание позволяют вам выбирать между несколькими дилерами или авторизованными ремонтными центрами.Другие заставляют вас обращаться к дилеру, который продал вам машину. Узнайте, потребуется ли вам предварительное одобрение подрядчика для любых ремонтных работ или услуг по буксировке.

Возможно, вам придется заплатить за покрываемый ремонт, и сервисная компания возместит вам расходы. Спросите, сколько вам придется ждать, чтобы получить свои деньги.

Если у вас возник спор по поводу того, следует ли оплачивать претензию, обратитесь к администратору. Если администратор уйдет из бизнеса, дилеру, возможно, придется выполнять работу по контракту.Верно и обратное — если дилер прекратит деятельность, от администратора могут потребовать выполнения условий контракта.

Мошенничество с контрактом на обслуживание автомобилей и расширенной гарантией

Вы также можете получать предложения по контракту на обслуживание дома, спустя долгое время после покупки автомобиля. Получали ли вы когда-нибудь звонки, текстовые сообщения или электронные письма с предупреждением о том, что срок гарантии истекает? Компании, стоящие за сообщениями, могут создать впечатление, что они представляют вашего автомобильного дилера или производителя.Они используют такие фразы, как «Уведомление об автомобиле», «Уведомление об окончательной гарантии» или «Уведомление о прерывании», чтобы сделать предложение срочным и побудить вас ответить. Скорее всего, они пытаются продать вам контракт на обслуживание, хотя могут называть это расширенной гарантией. Обдумайте те же вопросы, упомянутые выше, и будьте особенно осторожны.

правда

  • они, вероятно, не имеют ничего общего с вашим автомобильным дилером или производителем
  • , если вы ответите, на вас, скорее всего, будут оказывать давление, чтобы вы сразу же предоставили им личную финансовую информацию и предоплату, прежде чем вы получите какие-либо подробности о контракте на обслуживание.
  • , если вы купите контракт на обслуживание у одной из этих компаний, вы можете обнаружить, что они не будут работать, когда вам нужно будет использовать контракт.

Сообщить о проблеме

Чтобы узнать больше о покупке, аренде и владении автомобилем, посетите ftc.gov/cars.

Все, что вам нужно знать

Когда вы покупаете новый или подержанный автомобиль, приготовьтесь подписать несколько важных юридических документов. Согласно Capital One, Reference и Motorologist, договор, содержащий согласованные условия продажи, также называется заказом покупателя. Capital One отмечает, что понимание этих документов может помочь вам упростить процесс покупки автомобиля.Вам также будет предложено просмотреть и подписать титул, счет купли-продажи и другие документы в зависимости от конкретных условий вашей сделки.

Что заказывает покупатель?

Справочник и мотолог отмечают, что заказ покупателя отличается от договора купли-продажи автомобиля. Он включает подробную информацию об автомобиле, который вы покупаете, включая полное описание, цвет, марку, модель, опции, характеристики и гарантии. Он также включает информацию о вас как о покупателе и дилере, у которого вы покупаете автомобиль.Вы найдете полный список всех затрат, которые вы оплатите как часть покупки автомобиля, включая все налоги, расходы на документацию и сборы дилеров. VIN-номер автомобиля также должен быть указан в заказе покупателя.

Согласно Справке, условия заказа покупателя имеют обязательную юридическую силу. Это означает, что если продавец или покупатель не осуществят продажу, у другой стороны будет возможность обратиться в суд. Однако обычно вы не платите за автомобиль, пока не рассмотрите и не утвердите заказ покупателя.Capital One отмечает, что вы не обязуетесь покупать автомобиль, пока не подпишете заказ покупателя. Когда вы просматриваете заказ, вы должны задавать вопросы и запрашивать изменения там, где это необходимо, прежде чем двигаться дальше.

Какие еще юридические документы я подпишу?

Edmunds составил список других документов, которые вы получите от автосалона при покупке нового или бывшего в употреблении автомобиля. Договор купли-продажи, также называемый договором купли-продажи автомобиля, включает полную информацию об оплате и финансировании вашего автомобиля.Как и в заказе покупателя, в нем перечислены все составляющие общей покупной цены, которую вы заплатите за транспортное средство. Убедитесь, что у вас есть дополнительное время, чтобы внимательно изучить контракт. После того, как вы подпишетесь, вы не сможете вносить изменения в его условия. В договоре купли-продажи будет указано:

  • Общая продажная цена для выбранной вами марки и модели
  • Процентная ставка для вашего финансирования
  • Полная сумма, которую вы профинансируете
  • Продолжительность вашего автокредита
  • Получили ли вы кредит для торговли другим автомобилем
  • Расширенные гарантии
  • Страховые продукты
  • Системы предотвращения краж
  • Скидки производителя или дилера
  • Ваш ежемесячный платеж по ссуде
  • Сумма первоначального взноса по ссуде
  • Истина в раскрытии информации о ссуде, которая требуется в соответствии с федеральным законом

    Сравните все цифры в договоре купли-продажи, включая продажную цену автомобиля, кредиты, скидки, сборы, налоги и другие расходы, с суммами, которые вы ожидали заплатить и / или были указаны отдел продаж.Вам также следует дважды проверить информацию о финансировании, включая размер кредита, процентные платежи и процентную ставку. Сообщайте о любых неточностях продавцу перед подписанием документа.

    Другая юридическая форма, Руководство для покупателей подержанных автомобилей, должна быть прикреплена к любому бывшему в употреблении автомобилю на торговой площадке дилера. В этом документе указывается название дилерского центра, марка и модель автомобиля, его VIN и информация о гарантии на автомобиль. При покупке подержанного автомобиля вы можете получить процент от оставшейся гарантии от лица, купившего его новым.Помимо информации, содержащейся в руководстве для покупателей, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантийного соглашения в письменной форме.

    Форма отчета о продаже и передаче автомобиля является юридическим документом, по которому право собственности на автомобиль передается от дилера к покупателю. В этом документе указывается продажная цена автомобиля, пробег по одометру, номерной знак, VIN, год, марка и модель автомобиля. Убедитесь, что цена продажи, о которой вы договорились, совпадает с ценой, указанной в отчете о продаже.

    Если вы финансируете приобретение автомобиля, дилер попросит вас подписать заявку на получение кредита. Это дает дилеру разрешение на проверку вашего кредита и использование этой информации для предложения вам финансирования транспортного средства, если вы соответствуете требованиям. Тщательно просмотрите свою заявку на кредит и убедитесь, что вся информация в ней верна, чтобы повысить ваши шансы на получение доступной автомобильной ссуды.

    Когда вы финансируете ссуду, ваш кредитный рейтинг FICO будет влиять на размер вашей процентной ставки и другие условия ссуды.Когда вы подаете заявку на кредит, дилер должен предоставить вам отчет о кредитном рейтинге, в котором указывается ваш кредитный рейтинг. Они должны предложить вам кредитный отчет, и вы должны подписать форму, подтверждающую, что эти действия были выполнены. Раскрытие кредитного рейтинга требуется в соответствии с федеральным законом. Проверьте свой счет, чтобы убедиться, что ваше предложение ссуды соответствует вашей кредитной истории. Например, если у вас хороший кредит, но дилер предлагает вам высокую процентную ставку, это красный флаг.

    Иногда дилерские центры пытаются взимать с клиентов плату за несанкционированные услуги и продукты в рамках процесса продажи.Если вы видите необъяснимые сборы в любом из вышеуказанных документов, нарисуйте толстую черную линию вдоль формы со словом «отказано». Если спор возникает из-за того, что вас просят оплатить расходы, на которые вы не согласны, вы можете вытащить подписанную копию своих документов или попросить дилерский центр получить исходные юридические документы.

    Понимание документов, которые вы подпишете перед посещением дилерского центра, поможет вам принять обоснованное решение о покупке нового или бывшего в употреблении автомобиля.

    Информация и исследования в этой статье проверены сертифицированным специалистом ASE Дуэйн Саялун из YourMechanic.com . Для получения отзывов или запросов на исправление, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected] .

    Ресурсы:

    The Car Buyers Order

    https://www.reference.com/business-finance/buyer-s-order- 184034364256c9b8

    https://www.capitalone.com/cars/learn/finding-the-right-car/understand-what-youre-signing-when-you-buy-a-car/1016

    https: // www.edmunds.com/car-buying/how-to-review-your-new-car-sales-contract.html

    https://www.caranddriver.com/news/a15341220/warranties-defined-the-meaning-behind-the-quickly-spoken-selling-points/

    https://www.caranddriver.com/research / a31187523 / how-do-car-credit-work /

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Механизм семантического анализа MATRIX: введение в интеллектуальные контракты | by Matrix AI Network

    Автоматическое кодирование MATRIX Интеллектуальные контракты опережают другие смарт-контракты, поддерживая простые в использовании, настраиваемые высокоуровневые функции.Это стало возможным благодаря механизму семантического анализа MATRIX.

    Говоря прямо, MATRIX AI Network строит блокчейн, который люди фактически смогут использовать. Для этого требуются более быстрые, безопасные и интеллектуальные технологии. Но одних передовых технологий недостаточно. Здоровая, отзывчивая и живая экосистема также необходима для роста платформы.

    MATRIX стремится создать платформу, которая позволяет искусственному интеллекту и технологии блокчейн работать в унисон, чтобы улучшить жизнь пользователей.Честно говоря, это высокая цель. Для достижения чего-то такого масштаба и характера важность расстановки приоритетов является абсолютной. Таким образом, MATRIX нацелен на несколько явных недостатков, присутствующих в текущих решениях блокчейнов.

    Спереди и в центре — программные барьеры, воздвигнутые излишне запутанными смарт-контрактами первого поколения, введенными сетью Ethereum. В то время как вся индустрия блокчейнов должна быть благодарна Ethereum за популяризацию этой концепции, смарт-контракты Ethereum, попросту, недостаточно умны.

    1. Понимание и построение генерирующих состязательных сетей (GAN)

    2. Создание API распознавания лиц Django POST с использованием OpenCV и каскадов Хаара

    3. Изучение ошибок с помощью Hindsight Experience Replay

    4. Как предотвратить предвзятость в машинном обучении

    Чтобы устранить ненужные и разрушительные программные барьеры, мешающие разработке DApps и, в конечном итоге, внедрению решений блокчейна, MATRIX AI Network разрабатывает собственные интеллектуальные контракты, которые используют программирование на естественном языке и адаптивные шаблоны на основе глубокого обучения для автоматического кодирования.В настоящее время поддерживаются английский и китайский языки. В будущем поддержка других языков будет добавлена ​​по многочисленным просьбам.

    Интеллектуальные контракты MATRIX с автоматическим кодированием содержат два основных нововведения. Первый — это механизм семантического анализа MATRIX. Механизм семантического анализа MATRIX обрабатывает автоматическую генерацию кода интеллектуального контракта и является темой данной статьи. Вторая — это виртуальная машина MATRIX Secure. Виртуальная машина MATRIX Secure используется для обнаружения уязвимостей безопасности и будет представлена ​​более подробно в следующей статье.

    Существующие смарт-контракты, несмотря на их название, не особенно умны. При этом они не особо удобны. По сути, это просто наборы статического кода, который запускается в сетях блокчейнов. С другой стороны, интеллектуальные контракты MATRIX с автоматическим кодированием невероятно просты в использовании. Пользователь просто набирает или произносит функции, которые он хочет включить. Затем Интеллектуальный контракт автоматически выполняет кодирование.

    Адаптивные шаблоны на основе глубокого обучения MATRIX отличаются от других ранних попыток создания шаблонов смарт-контрактов своей сложностью.Другие шаблоны смарт-контрактов, которые поддерживают создание контрактов в один клик, обычно позволяют пользователям определять только самую основную информацию, такую ​​как имя токена или общий объем токена. Другие высокоуровневые функции обычно не поддерживаются. Это напрямую препятствовало внедрению смарт-контрактов. Прототип интеллектуального контракта MATRIX в настоящее время поддерживает запуск токенов в один клик , ICO в один клик , голосование , страхование и аукционов ; Просто назвать несколько.

    Команда MATRIX AI Network достигла этого подвига, проведя обширный семантический анализ бесчисленных смарт-контрактов с открытым исходным кодом для разработки собственной модели глубокого обучения. Эта запатентованная модель глубокого обучения позволяет механизму семантического анализа MATRIX выполнять семантический анализ интеллектуальных контрактов. Сначала проводится абстрактный семантический анализ для создания графа потока управления. Затем семантические признаки извлекаются из графа потока управления и используются для непрерывного обучения модели глубокого обучения MATRIX для определения конкретных шаблонов и параметров, а также для идентификации и определения кластеров семантических функций.Таким образом, интеллектуальные контракты MATRIX AI Network могут поддерживать несколько высокоуровневых функций.

    Прототип MATRIX Semantic Analysis Engine уже поддерживает настраиваемые высокоуровневые функции токенов, относящиеся к передачам, сбросам, добыче, сжиганию и многому другому. В настоящее время также поддерживаются другие функции, связанные с правами владения и управления, функциями замораживания и приостановки учетной записи и многое другое.

    В то время как более подробная техническая информация о том, как все это работает, будет опубликована позже, команда MATRIX AI Network подготовила короткую демонстрацию для сообщества MATRIX.Наслаждаться!

    Покупка автомобиля — Министерство юстиции штата Орегон: Защита прав потребителей

    Это руководство предлагает советы по каждому этапу сложного процесса покупки нового или подержанного автомобиля.

    Также узнайте о своих правах в соответствии с Законом штата Орегон о лимонах.


    Перед тем, как отправиться к дилеру

    1. Знайте справедливую цену покупки.
    2. Посчитайте.
      • Прежде чем идти к дилеру, подсчитайте, какую максимальную сумму вы хотите потратить, а затем выясните, какие ежемесячные платежи соответствуют вашему бюджету.Если вы ведете переговоры исключительно на основе того, сколько вы можете платить в месяц, вы можете в конечном итоге заплатить больше в течение срока кредита.
    3. Изучите варианты финансирования.
      • Часто лучший тариф доступен, когда производитель предлагает специальные цены. Если вы не собираетесь покупать новый автомобиль во время распродажи или хотите приобрести подержанный автомобиль, уточняйте ставки финансирования в своем банке или кредитном союзе. Вы можете пройти предварительную квалификацию в банке или кредитном союзе, прежде чем посетить дилера.
    4. Узнай свой результат.
      • Зная свой кредитный рейтинг, вы сможете определить, можете ли вы претендовать на более выгодное финансирование.
    5. Выберите дилера, которому доверяете.

    Заключение сделки

    1. Все по договоренности.
      • Имейте в виду, что все на столе, в том числе:
        • цена автомобиля
        • стоимость обмена вашего текущего автомобиля
        • вариантов финансирования
        • договоров страхования и обслуживания
    2. Покупка автомобиля включает несколько транзакций.
      • Покупка нового автомобиля, продажа старого автомобиля и финансирование нового автомобиля — это три отдельных этапа сделки. Такой подход к покупке поможет вам понять, за что вы платите.
    3. Получите лучшую процентную ставку.
      • Положите свое исследование на работу. Всегда спрашивайте дилера, является ли предлагаемая процентная ставка самой низкой из возможных. Вы даже можете узнать, сколько прибыли у дилера.
    4. Не снижайте ежемесячные платежи, выбирая более длительный срок кредита.
      • Это может показаться хорошей идеей, но может стоить вам тысячи долларов процентов в течение срока кредита. Кроме того, автомобили теряют ценность в тот момент, когда они покидают участок, и продолжают терять ее каждый год. Чем дольше срок ссуды, тем больше вероятность того, что стоимость автомобиля упадет ниже суммы, оставшейся по кредиту. Это создает «отрицательный капитал». Если вы продаете или обмениваете автомобиль и у вас есть задолженность больше, чем она стоит, вам придется погасить отрицательный капитал.

    Предлагаем следующий совет:

    1. Делайте заметки.
      • После того, как вы договорились о цене с дилером, сделайте письменные заметки о том, в чем заключается договоренность, и не забудьте указать стоимость каждой позиции.
    2. Принесите калькулятор.
      • Сравните согласованные цены с ценами, указанными в договоре купли-продажи. Убедитесь, что они совпадают, прежде чем что-либо подписывать. Например, вы можете подумать, что получаете выгодную сделку по обмену, но взамен дилер мог повысить вашу процентную ставку.
    3. Возьми кого-нибудь с собой.
      • Два человека с меньшей вероятностью что-то пропустят.
    4. Не верьте, что дополнительные продукты или услуги бесплатны или включены в стоимость автомобиля.
      • Прежде чем подписывать документы, убедитесь, что нет никаких скрытых платежей или комиссий.
    5. Будьте осторожны с дополнительными принадлежностями или услугами, предлагаемыми дилером.
      • Учитывайте ваши потребности.Некоторые надстройки не нужны, или их стоимость значительно завышена, и они могут значительно увеличить цену или стоимость вашего общего финансирования.
    6. Попросите копию договора купли-продажи и Договора розничной рассрочки.
      • Вы имеете право хранить копию каждого подписанного вами документа.
    7. Запрос истории автомобиля.
      • При покупке подержанного автомобиля найдите информацию об автомобиле по его идентификационному номеру.

    Заключение сделки

    1. Будьте готовы уйти.
      • Вы не обязаны подписывать договор, особенно если его условия изменились.
    2. Убедитесь, что все обещания даны в письменной форме.
      • Если в контракте есть условия, существенно отличающиеся от тех, что изначально обещал продавец, не подписывайте контракт, если вы не готовы принять новые условия.
    3. Не торопитесь.
      • Не позволяйте никому торопить вас с подписанием документов, не ознакомившись с условиями договора. Прочтите все документы и поймите все условия, прежде чем принимать их.
    4. Получите экспертное заключение.
      • Если вы покупаете подержанный автомобиль, обратитесь к надежному механику для его осмотра. Это может стоить 100 долларов или больше, но в конечном итоге может сэкономить вам тысячи. Остерегайтесь любого дилера, который сопротивляется независимой проверке.
    5. Не лги.
      • Не допускать ложной информации в любых формах. Остерегайтесь любого продавца, который предлагает указать в вашем финансовом заявлении ложную информацию, например о более высоком доходе, более крупном первоначальном взносе или ложных расходах на жизнь. Если что-то пойдет не так, вы будете ответственны за эту ложную информацию.
    6. Не подписывайте пустой договор или заявление.
      • Не подписывайте ничего, содержащее пробелы, особенно в контрактах или кредитных заявках.Проведите линию через все пробелы на любом подписываемом вами документе.
    7. Бесплатный тест на выбросы DEQ.
      • Подержанный автомобиль в хорошем состоянии все равно не пройдет проверку на выбросы, если датчики выхлопа были повреждены или отключены. Посетите станцию ​​чистого воздуха DEQ во время тест-драйва и попросите пройти бесплатный «добровольный» тест.
    8. Оформление документов.
      • Покупатель транспортного средства может договориться о размере сбора за обработку документов с дилером транспортных средств, но ни в коем случае плата за обработку документов, взимаемая продавцом транспортных средств, не должна превышать: (a) 150 долларов США, если продавец транспортных средств использует интегратор; или (b) 115 долларов, если дилер по продаже автомобилей не использует интегратор (см. ORS 822.043 »).
    9. Ни один автомобиль, приобретенный в Орегоне, не облагается налогом с продаж.
      • С 1 января 2020 года некоторые предприятия штата Орегон должны будут платить новый налог на корпоративную деятельность (CAT). Автодилеры штата Орегон могут перекладывать стоимость CAT на потребителей, которые покупают у них автомобили.
      • Если вы покупаете автомобиль в другом штате, убедитесь, что дилер заполняет документы для жителей Орегона, чтобы вам не приходилось платить налог с продаж.
    10. В Орегоне вы можете забрать домой новый или подержанный автомобиль до утверждения финансирования.
      • Эта практика называется «точечной доставкой». Он предназначен для того, чтобы заставить вас совершить покупку. Если у вас возникнет соблазн сделать это, найдите время, чтобы прочитать о « Yo Yo Scam» . 3-дневное право на расторжение договора для покупки или аренды автомобиля отсутствует, даже если у вас еще нет окончательного утверждения финансирования. Однако, если вы не можете получить финансирование на тех же условиях, на которых вы подписали соглашение, или если финансирование не завершено в течение 14 дней, вы должны вернуть автомобиль дилеру, и он должен вернуть вам автомобиль, сданный в обмен. и первоначальный взнос.

    Контрактные двигатели Waterloo Boy — Gas Engine Magazine

    Персоналом

    1/10

    Модельный ряд: семь контрактных двигателей Waterloo Boy и Waterloo Boy Пола Сэма.

    Фото Билла Восслера

    2/10

    Двигатель Ватерлоо Боя Пола Самса 1914 года мощностью 1-1 / 2 л.с. У этого есть воспламенитель, и, как и все его двигатели, он установлен на тележке для демонстрации.

    Фото Билла Восслера

    3/10

    Один из многих контрактных двигателей Пола Ватерлоо. Это двигатель American Boy 1912 года выпуска мощностью 1-1 / 2 л.с., оснащенный качающимся магнето Вебстера.

    Фото Билла Восслера

    4/10

    Двигатель Пола 1916 года мощностью 1-1 / 2 л.с. Ever-Ready, построенный Ватерлоо Боем и оснащенный магнето Вебстера.

    Фото Билла Восслера

    5/10

    Sandow 1914 года выпуска мощностью 4 л.с., продаваемый Sandy McManus, Inc. из Ватерлоо, штат Айова, но построенный компанией Waterloo Boy.

    Фото Билла Восслера

    6/10

    Воспламенитель Пола оборудован Шелдон 1918 г. мощностью 2 л.с. Считается, что двигатели Sheldon пришли на смену двигателям Sandow.

    Фото Билла Восслера

    7/10

    Паспортная табличка Ever-Ready 1916 года.

    Фото Билла Восслера

    8/10

    Паспортная табличка Sandow 1914 года выпуска.

    Фото Билла Восслера

    9/10

    Идентификационная табличка Sheldon 1918 года выпуска.

    Фото Билла Восслера

    10/10

    Коллекционер Пол Сэмс с его двигателями Sheldon и Ever-Ready.

    Фото Билла Восслера

    ❮ ❯

    Восемь бензиновых двигателей Пола Сэма выглядят очень похоже, хотя имеют пять разных названий. Кража патента? Вряд ли. «Их отливки были построены компанией Waterloo Gas Engine Co.- говорит Пол, — и продана по контракту в другие места для перепродажи ».

    Коллекция Пола отражает только часть контрактных двигателей Ватерлоо. В его списке представлены 43 компании, которым Ватерлоо поставлял двигатели. «Некоторые из них продавались под названием Waterloo Boy компанией, дистрибьютором, информационным центром или большим складом для Waterloo Boy, в то время как другие называли эти же двигатели другими названиями».

    Пол много лет любил старое железо, но начал собирать его в начале 1980-х годов.«Я начал с тракторов, в основном с тракторов Allis-Chalmers, когда их можно было найти в роще и получить довольно дешево, чтобы починить для своей коллекции или перепродать».

    Привозил тракторы на выставки, где они простояли несколько дней. «В конце выступления я загрузил их и отнес домой. На большинстве выставок тракторная активность была невысокой. Я заинтересовался газовыми двигателями, потому что коллекционеры на выставках оставались с двигателями и занимались с ними забавными развлечениями. Меня больше привлекало то, что я не слишком много работал с трактором.Кроме того, вы можете разместить больше газовых двигателей на одном участке, чем тракторов. Так что я перешел на газовые двигатели, мне понравилось работать с ними, и мне очень нравятся люди, занимающиеся газовыми двигателями ».

    Шестьдесят семь лет Пол из Маршаллтауна, штат Айова, говорит, что его первым двигателем был International Harvester LB от 1-1 / 2 до 2-1 / 5 л.с. «Это было не очень дорогое удовольствие, и я начал работать с двигателями».

    После нескольких лет сбора газовых двигателей, в том числе пары двигателей Waterloo Boy, Пол начал замечать контрактные двигатели.«Я не искал контрактные двигатели, но когда я нашел один немного другой или что-то, что вы не видели каждый день, я начал их забирать. Они мне нравятся, потому что у них хорошие двигатели. Вы можете запускать их очень медленно, и запчасти есть в наличии ».

    У Пола восемь двигателей типа «Ватерлоо Бой»: 1914 г. 1-1 / 5 л.с. серый Ватерлоо Бой; 1915 г. красный мальчик Ватерлоо, 1-1 / 2 л.с. 1916 г. 3 л.с. Waterloo Boy; 1912 г. 1-1 / 2 л.с. American Boy; 1912 г. 5 л.с. American Boy; 1918 г. 2 л.с. Шелдон; 1916 г. 1-1 / 2 л.с. Ever-Ready; и Sandow 1914 г. мощностью 4 л.с.

    «Они похожи друг на друга. Корпуса двигателей выглядят очень похоже, и все они используют один и тот же воспламенитель. С годами произошли серьезные изменения: появились разные стили бункеров для воды и тому подобное. Вероятно, самым большим изменением стали разные регуляторы скорости и разный вес регуляторов на разных двигателях », — говорит Пол.

    Waterloo Boy всегда использовал небольшой регулятор скорости, с рычагом, установленным в разных местах, который перемещался вперед и назад для изменения скорости.«У некоторых был винт с накатанной головкой рядом с фиксатором, который регулировал скорость, если он был затянут», — отмечает Пол.

    Были также вариации самого рычага, например Ever-Ready, рычаг которого был штампованной из стали вместо обычного чугуна и был вертикальным, а не горизонтальным. «Рычаг American Boy стоит вертикально, а пружина под ним крепко удерживает его. Он перемещается из стороны в сторону, а не вперед и назад. Эти изменения не были уникальными для какого-либо конкретного контрактного двигателя, поскольку несколько двигателей использовали один и тот же тип.Были различия в том, как вы контролировали скорость, — говорит Пол.

    «Большинство контрактных двигателей имеют вес маховика в маховике, тогда как настоящие двигатели Waterloo Boy имеют вес флайбола. Однако контрактный двигатель American Boy имел такой же вес, как и Waterloo Boy, поэтому может быть очень непонятно сказать, что это за бренд, если нет метки с двигателем », — добавляет Пол.

    Пол говорит, что меньше всего он видит в Айове контрактный двигатель American Boy. «Если бы вы поехали в Миссури и Канзас, возможно, вы бы увидели их больше.Но в этой области мы не видим очень многих ».

    Двигатель American Boy 1912 года мощностью 1-1 / 2 л. Его American Boy мощностью 5 л.с. 1912 года был куплен на выставке в Небраске. «Двигатель довольно сильно изнашивался. Пришлось разобрать его и подтянуть некоторые втулки и подшипники, вытащив прокладки. У него не было очень хорошего сжатия, и цилиндр был не в очень хорошей форме, и его пришлось снабдить рукавами, чтобы обеспечить лучшее сжатие ».

    Пол видел только два двигателя Ever-Ready до прошлой осени, когда увидел третий.«Я пытался узнать, как нанести надписи и надписи на двигатель Ever-Ready. Итак, я посетил коллекционера, у которого есть много контрактных двигателей Ватерлоо с нанесенными на них буквами. К сожалению, у него не было нарисовано и наклеено Ever-Ready ».

    К счастью, на осенней выставке человек, у которого был музей в Айове, принес на показ «Вечно готовый». «Он не находился в рабочем состоянии, потому что простоял много-много лет. Но на стороне бункера для воды было показано достаточно надписей, чтобы я мог сделать снимок и заказать в магазине знаков отличия для стороны бункера для воды Ever-Ready.Я три года искал, как выглядит наклейка Ever-Ready, и наконец нашел ее случайно ». Его 1-1 / 2 л.с. Ever-Ready 1916 года выпуска был куплен на аукционе в Канзас-Сити и находился в хорошем рабочем состоянии. «Я разобрал его, затянул несколько подшипников, покрасил и снова собрал, так что с этим двигателем не потребовалось много механической работы», — говорит Пол.

    Двигатель Sandow

    1914 года мощностью 4 л.с. продавался компанией Sandy McManus Inc. из Ватерлоо, штат Айова. «Из того, что я узнал, — говорит Пол, — Макманус был руководителем, который ходил по разным компаниям в Ватерлоо.Некоторое время он был связан с Waterloo Gas Engine Co., а когда у него была собственная компания, он использовал двигатель Waterloo Boy и назвал его Sandow. Его компания, как и многие подрядные компании, в основном занималась доставкой по почте ».

    Sheldon Engine & Sales Co. из Ватерлоо сменила название Sandow у Sandy McManus Inc. «Поразительное сходство, — говорит Ч. Вендель в книге American Gasoline Engines Since 1872 , — плюс одновременный отказ от McManus и объявление о поддержке линии Sheldon. это теория.Кроме того, в сентябрьском номере журнала Gas Power за 1915 г. отмечалось, что «двигатели Sheldon присутствуют на рынке уже много лет».

    «Мы не видим много двигателей Sheldon, — говорит Пол. «Мой немного отличается от многих из них, потому что у него закругленные передние углы на бункере для воды, но я видел другие контрактные двигатели с закругленными углами на бункере для воды. Вы не увидите их много, но они не уникальны для Шелдона «.

    Пол говорит, что его Sheldon 1918 года выпуска мощностью 2 л.с., вероятно, был загружен двигателями из Канады.«Это было в довольно грубой форме. Предыдущий хозяин разобрал его и принялся за работу. Он вставил в него несколько втулок и тому подобное, но потерял к этому интерес и так и не закончил. После этого она на некоторое время застыла, и когда он выставил ее на продажу, я купил ее ».

    Повторная сборка не была большой проблемой, потому что Пол работал с очень многими двигателями типа «Ватерлоо Бой». «Лучше знать, что у вас есть все необходимые детали. Этот требовал большой чистки, доработки втулок, замены таких мелких вещей, как изношенный толкатель и тому подобное.Необходимо было сделать новое колесико в сборке губернатора. Иногда я делаю необходимые детали, а иногда это делает друг, который занимается машинами. Большая часть того, что я делаю лично, довольно проста и не технически сложна. Мне повезло, что у меня есть друзья, которые могут это делать. Они делают для меня больше, чем я сам », — говорит Пол.

    Пол говорит, что еще многое предстоит узнать о контрактных двигателях Waterloo Boy. «Мы уверены, что большинство деталей было сделано Waterloo Boy, но независимо от того, собирали ли они их на самом деле или отправляли отливки, а кто-то их собирал, это может варьироваться в зависимости от контрактных компаний.Но я действительно думаю, что многие покупатели контрактов относились к типу брокеров. Мальчик Ватерлоо изготовил двигатели, отправил им, а они их перепродали ».

    Подобрать правильный цвет контрактных двигателей может быть непросто. «Иногда вы можете найти цвет двигателя в книгах Венделя. В его справочнике указаны использованные цвета и номера красок. Но некоторые из них являются чисто предположениями. Шелдоны обычно синие, и друг, у которого один из них, покрасил его немного темнее моего. Так кто же прав? Мы не знаем, и, вероятно, нет правильного или неправильного.Я думаю, что много раз они красили то, что у них было, и если они заканчивались, они получали больше, которое могло быть не в точности того же цвета, что и раньше. — Нет возможности узнать, — говорит Пол.

    В других случаях покраска двигателя не приносит ожидаемых результатов. «Как мой серый мальчик Ватерлоо. Высохшая краска не стала такой темной, как я думал, поэтому она, вероятно, немного светлее серого цвета. Цвета могли быть определены в зависимости от того, как будет использоваться двигатель, как для бетономешалки, это может быть темно-серый цвет.Иногда один и тот же бренд имеет разные цвета, и я действительно не знаю почему. Но я подозреваю, что продавец мог покрасить его в цвет, который вы предпочитаете, чтобы продать его. Я думаю, что это произошло, в частности, с контрактными газовыми двигателями ».

    Он добавляет, что ранние двигатели Waterloo Boy сначала были зелеными, а потом стали красными. «Я на днях искал в Интернете серый, но у него были красные маховики. Так что, нарисовал ли его Ватерлоо Бой таким образом или кто-то другой, никто точно не знает », — говорит Пол.

    Иногда на выставке посетители могут поспорить с цветом двигателя. «Иногда такое случается. Вы слушаете это и не переживаете по этому поводу, потому что это трудно узнать наверняка, если только кто-то не был там 80-100 лет назад, чтобы знать, как это выглядело. Я просто отношусь к этому с недоверием. Я хотел бы покрасить их в исходные цвета, но иногда, когда двигатель уже отремонтирован, он остается таким, что бы ни говорили ».

    Надпись также может представлять проблемы.«Иногда вы ошибаетесь. На моем маленьком американском мальчике есть желтые буквы, но использование литературы, присланной мне парнем, заставляет меня думать, что это неправильно. Но когда я получил его, он был так нарисован, и у меня нет желания снимать красивую краску и переделывать ее ».

    Пол любит красить двигатели. «Некоторые старые двигатели с полосами и большим количеством оригинальной краски я предпочитаю оставлять в покое. Но на большинстве шоу кажется, что зритель, который не отличит двигатель за 500 долларов от двигателя за 5000 долларов, будет дольше смотреть на окрашенные двигатели и задавать о них больше вопросов.Я хожу на восемь-десять шоу ежегодно, и самое интересное в шоу — это взаимодействие участников и зрителей ».

    Пол говорит, что его опыт был накоплен методом проб и ошибок. «У меня нет никакой подготовки или чего-либо еще, но мне нравится смотреть и думать о проблемах с газовыми двигателями. На протяжении всей жизни мне приходилось многое исправлять самостоятельно, поэтому опыт работы над другими вещами и их рассмотрение помогает мне понять, что делать ».

    Часть коллекционирования газовых двигателей, которую Пол любит больше всего, — это дружба, которую он заводит с другими единомышленниками.«Приятно ходить на концерты с группой парней, которые все время добродушно придираются друг к другу, и получать удовольствие от общения с другими коллекционерами, — говорит Пол. Еще он любит общаться со зрителями. «Люди скажут:« Я думаю, у моего дедушки было что-то подобное ». Люди смотрят на двигатели и задают вопросы. «Что заставляет его работать? Как это работает? »Приятно им отвечать. Молодые люди смотрят на двигатель и понятия не имеют, что это было и для чего он использовался. Так что я могу немного поговорить с ними об истории, о том, как они делали что-то 100 лет назад и как они это делают сейчас.”


    Характеристики двигателя

    1912 Waterloo Boy
    Производитель: Waterloo Gasoline Engine Co., Waterloo, IA
    Серийный номер: 105584
    Мощность в лошадиных силах: 1-1 / 2 л.с.
    Диаметр цилиндра и ход поршня: 3,5 дюйма x 5 дюймов
    Диаметр маховика: 18 дюймов x 1–3 / 4 дюйма
    Управляющий: Flyball, ударопрочный

    1912 American Boy
    Продавец: The Davis-Colbert Co., St. Joseph, MO
    Серийный номер: 44621
    Мощность: 3 л.с.
    Диаметр цилиндра и ход поршня: 5 дюймов x 9 дюймов
    Диаметр маховика: 26 дюймов x 2-1 / 4 дюйма
    Управление: Flyball, удар-и-промах

    1916 Ever-Ready
    Продавец: Iowa Spreader & Engine Co., Ватерлоо, ИА
    Серийный номер: 134014
    Мощность в лошадиных силах: 1-1 / 2 л.с.
    Диаметр цилиндра и ход поршня: 3,5 дюйм x 5 дюймов
    Диаметр маховика: 18 дюймов x 1–3 / 4 дюйма
    Регулирующий: Весы Flyball, ударопрочные

    1914 Sandow
    Продавец: Sandy McManus Inc., Waterloo, IA
    Серийный номер: 109772
    Мощность: 4 л.с.
    Диаметр цилиндра и ход поршня: 4,5 дюйма x 9 дюймов
    Диаметр маховика: 26 дюймов x 2-1 / 4 дюйма
    , случайный

    1918 2 л.с. Sheldon
    Продавец: Sheldon Engine & Sales Co., Waterloo, IA
    Серийный номер: 149104
    Лошадиная сила: 2 л.с.
    Диаметр цилиндра и ход поршня: 3,5 дюйма x 5 дюймов
    Диаметр маховика: 18 дюймов x 2 дюйма
    Регулирующий: Противовесы Flyball, удары и промахи


    Свяжитесь с Биллом Фосслером по телефону 372, 400 Caroline Ln., Rockville, MN 56369 • [email protected]

    СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

    Узнайте об интригующей истории газового двигателя Benz и его изобретателе Карле Бенце.

    Посмотрите на этот красивый 10-сильный бензиновый двигатель примерно 1893 года и узнайте о его увлекательной истории.

    Пообщайтесь с энтузиастом газовых двигателей Джорданом Фридрихом, чтобы узнать, что ему нравится в старом железе.

    контрактов, адресации и API для микросервисов

    Python 2.7/3 | Java 8/11 | PHP 5/7 | Рубин | Вперед 1.11 / 1.12+ | Node.js

    ID региона

    REGION_ID — это сокращенный код, который Google присваивает в зависимости от региона, который вы выбираете при создании приложения. Код не соответствуют стране или провинции, хотя могут отображаться идентификаторы некоторых регионов аналогичны обычно используемым кодам стран и провинций. В том числе REGION_ID .r в URL-адресах App Engine не является обязательным для существующие приложения и скоро потребуются для всех новых приложений.

    Чтобы обеспечить плавный переход, мы медленно обновляем App Engine до используйте идентификаторы регионов. Если мы еще не обновили ваш проект Google Cloud, вы не будете увидеть идентификатор региона для вашего приложения. Поскольку идентификатор не является обязательным для существующих приложений, вы не нужно обновлять URL-адреса или вносить другие изменения, когда становится доступен идентификатор региона для ваших существующих приложений.

    Узнать больше по поводу идентификаторов регионов.

    хорошо

    Микросервисы в App Engine обычно обращаются друг к другу с помощью HTTP-протокола RESTful. API.Также можно вызывать микросервисы в фоновом режиме с помощью Применяются очереди задач и принципы проектирования API, описанные здесь. Важно следуйте определенным шаблонам, чтобы ваше приложение на основе микросервисов стабильна, безопасна и хорошо работает.

    Использование сильных контрактов

    Одним из наиболее важных аспектов приложений на основе микросервисов является возможность развертывания микросервисов полностью независимо друг от друга. К чтобы добиться этой независимости, каждый микросервис должен предоставлять версионный, четко определенный контракт со своими клиентами, которыми являются другие микросервисы.Каждая служба не должна нарушать эти версионные контракты, пока не станет известно, что нет другой микросервис полагается на конкретный версионный контракт. Имейте в виду, что другим микросервисам может потребоваться откат к предыдущей версии кода, которая требуется предыдущий контракт, поэтому важно учесть этот факт в вашем политика отказа от поддержки и отказа от услуг.

    Культура вокруг сильных, версионных контрактов, вероятно, самая сложная организационный аспект стабильного приложения на базе микросервисов.Разработка команды должны усвоить понимание критических изменений по сравнению с безотказное изменение. Они должны знать, когда требуется новый основной выпуск. Они должны понимать, как и когда старый контракт может быть выведен из эксплуатации. Команды должны использовать соответствующие методы коммуникации, включая отказ от поддержки. и уведомления об отказе, чтобы быть в курсе изменений в микросервисе. контракты. Хотя это может показаться пугающим, встроить эти методы в ваша культура разработки приведет к значительному повышению скорости и качества через некоторое время.

    Адресация микросервисов

    К услугам

    и версиям кода можно напрямую обращаться. В результате вы можете развернуть новые версии кода бок о бок с существующими версиями кода, и вы можете тестировать новые код, прежде чем сделать его версией обслуживания по умолчанию.

    Каждый проект App Engine имеет службу по умолчанию, и у каждой службы есть код по умолчанию. версия. Чтобы обратиться к службе по умолчанию для версии проекта по умолчанию, используйте следующий URL:
    https: // PROJECT_ID . REGION_ID .r.appspot.com

    Если вы развертываете службу с именем user-service , вы можете получить доступ к обслуживанию по умолчанию. версия этой службы, используя следующий URL:

    https: // пользователь-сервис-точка-мое-приложение.  REGION_ID  .r.appspot.com
     

    Если вы развернете вторую версию с кодом, отличным от кода по умолчанию, с именем banana в службу user-service вы можете напрямую получить доступ к этой версии кода используя следующий URL:

    https: // banana-dot-user-service-dot-my-app. REGION_ID  .r.appspot.com
     

    Обратите внимание, что если вы развернете вторую версию кода, отличную от стандартной, с именем cherry , в по умолчанию для службы , вы можете получить доступ к этой версии кода, используя следующий URL-адрес:

    https: // вишня-точка-мое-приложение.  REGION_ID  .r.appspot.com
     

    App Engine применяет правило, согласно которому названия версий кода по умолчанию служба не может конфликтовать с именами служб.

    Важно: При выполнении вызовов микросервисов в вашем коде клиенты никогда не должны адрес конкретной версии кода.

    Определенные версии кода с прямой адресацией следует использовать только для дыма. тестирование и облегчить A / B-тестирование, откат, и откат назад. Вместо этого ваш клиентский код должен адресовать только значение по умолчанию, обслуживающая версия службы по умолчанию или конкретной службы:

     
      https: //  PROJECT_ID .  REGION_ID  .r.appspot.com 
    
      https: //  SERVICE_ID  -dot-  PROJECT_ID .  REGION_ID  .r.appspot.com 
      

    Этот стиль адресации позволяет микросервисам развертывать новые версии свои услуги, включая исправления ошибок, не требуя каких-либо изменений в клиентах.

    Использование API версии

    Каждый API микросервиса должен иметь основную версию API в URL-адресе, например:

     / пользователь-сервис / v1 / 

    Эта основная версия API четко определяет в журналах, какая версия API микросервис вызывается. Что еще более важно, основная версия API дает разные URL-адреса, чтобы новые основные версии API могли обслуживаться одновременно с старые основные версии API:

     / пользователь-сервис / v1 /
    / пользователь-сервис / v2 / 

    Нет необходимости включать младшую версию API в URL-адрес, потому что второстепенный API версии по определению не вносят никаких критических изменений.По факту, включение второстепенной версии API в URL-адрес приведет к увеличению числа URL-адреса и вызывают неуверенность в способности клиента перейти к новому несовершеннолетнему Версия API.

    Обратите внимание, что в этой статье предполагается непрерывная интеграция и среда доставки. где основная ветвь всегда развертывается в App Engine. В этой статье есть две различные концепции версии:

    • Код версии , который сопоставляется непосредственно с версией службы App Engine и представляет собой конкретный тег фиксации основной ветки.

    • API версии , которая сопоставляется непосредственно с URL-адресом API и представляет форму аргументы запроса, форма ответного документа, и поведение API.

    В этой статье также предполагается, что при развертывании одного кода будут реализованы как старые и новые версии API API в общей версии кода. Например, ваш развернутая основная ветвь может реализовывать как / user-service / v1 / , так и / пользователь-сервис / v2 / . При выпуске новых минорных версий и версий исправлений такой подход позволяет разделить трафик между двумя версиями кода независимо от версий API, которые код собственно реализует.

    Ваша организация может выбрать / пользователь-сервис / v1 / и / пользователь-сервис / v2 / по разным ветвям кода; то есть ни одно развертывание кода не будет реализовать оба из них одновременно. Эта модель также возможно в App Engine, но для разделения трафика вам нужно будет переместить основную версию API в само имя службы. Например, ваши клиенты будут использовать следующие URL-адреса:

    http: //  user-service-v1  .my-app.  REGION_ID .r.appspot.com/user-service/v1/
    http: //  user-service-v2  .my-app.  REGION_ID  appspot.com/user-service/v2/
     

    Основная версия API перемещается в само имя службы, например user-service-v1 и user-service-v2 . (Части / v1 / , / v2 / пути являются избыточными в этой модели и могут быть удалены, хотя они могут быть полезны при анализе журнала.) Эта модель требует немного больше работы, потому что она, вероятно, требует обновления ваших сценариев развертывания для развертывания новых служб на основные изменения версии API.Также помните о максимальное количество разрешенных услуг на приложение App Engine.

    Прерывательные и неразрывные изменения

    Важно понимать разницу между критическим изменением и безотказное изменение. Критические изменения часто бывают субтрактивными, то есть они принимают удалить некоторую часть документа запроса или ответа. Изменение формы документ или изменение названия ключей может привести к критическому изменению. Новый обязательные аргументы всегда нарушают изменения.Также могут произойти критические изменения если поведение микросервиса изменится.

    Неразрывные изменения обычно аддитивны. Новый необязательный аргумент запроса или новый дополнительный раздел в документе ответа неразрывные изменения. Чтобы добиться безотказных изменений, выбор Сериализация по сети имеет важное значение. Многие сериализации подходят для неразрывные изменения: JSON, Protocol Buffers или Thrift. При десериализации эти сериализации молча игнорируют дополнительную неожиданную информацию.В динамических языках, дополнительная информация просто появляется в десериализованном объект.

    Рассмотрим следующее определение JSON для службы / user-service / v1 / :

      {
      "userId": "UID-123",
      "firstName": "Джейк",
      "lastName": "Коул",
      "имя пользователя": "[email protected]"
    }
      

    Следующее критическое изменение потребует изменения версии службы как / пользователь-сервис / v2 / :

      {
      "userId": "UID-123",
      "name": "Jake Cole",  # комбинированные поля 
      "электронная почта": "jcole @ example.com " # изменение ключа 
    }
      

    Однако следующее неизменное изменение не требует новой версии:

      {
      "userId": "UID-123",
      "firstName": "Джейк",
      "lastName": "Коул",
      "имя пользователя": "[email protected]",
      "компания": "Acme Corp."  # новый ключ 
    }
      

    Развертывание новых второстепенных версий API без сбоев

    При развертывании новой дополнительной версии API App Engine позволяет использовать новый код. версия будет выпущена параллельно со старой версией кода.В App Engine хотя вы можете напрямую обращаться к любой из развернутых версий, только одна версия версия для обслуживания по умолчанию; напомним, что есть версия для обслуживания по умолчанию для каждой услуги. В этом примере у нас есть старая версия кода с именем apple которая является обслуживаемой версией по умолчанию, и мы развертываем новый код версия как параллельная версия, названная banana . Обратите внимание, что микросервис URL-адреса для обоих одинаковые / user-service / v1 / , поскольку мы развертываем мелкое исправление API.

    App Engine предоставляет механизмы для автоматической миграции трафика с apple на банан , пометив новую версию кода банан в качестве порции по умолчанию версия. Когда установлена ​​новая версия обслуживания по умолчанию, новые запросы не будут маршрутизируется на apple , а все новые запросы будут направляться на banana . Вот как вы откатываетесь к новой версии кода, которая реализует новый второстепенный или патч API версия без влияния на клиентские микросервисы.

    В случае ошибки откат достигается путем изменения указанных выше процесс: установите версию обслуживания по умолчанию обратно на старую, apple в нашем пример. Все новые запросы будут возвращаться к старой версии кода, а не к новой. запросы будут перенаправлены на банан . Обратите внимание, что выполняющиеся запросы разрешены завершить.

    App Engine также дает возможность направлять только определенный процент ваших посещаемость вашей новой версии кода; этот процесс часто называют канарейкой процесс выпуска и механизм называется разделение трафика в App Engine.Вы можете направить 1%, 10%, 50% или любой процент трафика, против которого вы хотите ваши новые версии кода, и вы можете со временем скорректировать эту сумму. Например, вы можете развернуть новую версию кода за 15 минут, медленно увеличивая трафик и наблюдение за любыми проблемами, которые могут определить, что откат обязательный. Этот же механизм позволяет вам A / B тестировать две версии кода: установите разделите трафик на 50% и сравните характеристики производительности и частоты ошибок двух версий кода, чтобы подтвердить ожидаемые улучшения.

    На следующем изображении показаны настройки разделения трафика в Облачная консоль:

    При использовании разделения трафика, когда клиентами являются другие микросервисы которые являются частями вашего приложения, убедитесь, что вы используете Cookie Настройка разделения трафика. Клиентский код не запомнит выдал cookie, но поскольку микросервисы не имеют состояния, одна из версий будет служить наугад.

    Развертывание новых основных версий API

    Когда вы развертываете критические, основные версии API, процесс отката и откат такой же, как и для исправных второстепенных версий API.Однако вы обычно не выполняет никакого разделения трафика или A / B-тестов, потому что взлом Версия API — это недавно выпущенный URL, например / пользователь-сервис / v2 / . Конечно, если вы изменили базовый реализация вашей старой основной версии API, вы все равно можете использовать разделение трафика, чтобы проверить, продолжает ли ваша старая основная версия API функционируют должным образом.

    При развертывании новой основной версии API важно помнить, что основные версии API также могут работать.Например, / user-service / v1 / . может по-прежнему работать, когда будет выпущен / user-service / v2 / . Этот факт существенная часть независимых релизов кода. Вы могли бы только отказаться от старого майора Версии API после того, как вы убедились, что они не требуются другим микросервисам, включая другие микросервисы, которым может потребоваться откат к более старому коду версия.

    В качестве конкретного примера представьте, что у вас есть микросервис с именем web-app , это зависит от другого микросервиса с именем user-service .Представьте себе, что пользовательская служба должна изменить некоторую базовую реализацию, которая сделать невозможным поддержку старой основной версии API, которое веб-приложение в настоящее время используется, например, сворачивание firstName и lastName в одно поле под названием name . Это, пользовательская служба должна отказаться от старой основной версии API.

    Чтобы выполнить это изменение, необходимо выполнить три отдельных развертывания:

    • Во-первых, user-service должен развернуть / user-service / v2 / , продолжая поддерживать / пользователь-сервис / v1 / .Для этого развертывания может потребоваться временный код. написано для поддержки обратной совместимости, что является частым следствием приложения на базе микросервисов

    • Затем веб-приложение должно развернуть обновленный код, который изменяет его зависимость от / пользователь-сервис / v1 / до / пользователь-сервис / v2 /

    • Наконец, после того, как команда службы пользователей подтвердила, что веб-приложение больше не требуется / user-service / v1 / , а веб-приложение не требует нужно откатиться, команда может развернуть код, удаляющий старую Конечная точка / user-service / v1 / и любой временный код, который им нужен чтобы поддержать это.

    Хотя вся эта деятельность может показаться обременительной, это важный процесс в приложений на основе микросервисов, и именно этот процесс позволяет независимые циклы разработки и выпуска. Чтобы было понятно, этот процесс выглядит быть довольно зависимым, но, что важно, каждый шаг выше может происходить независимо от сроки, а накатывание вперед и откат происходит в рамках единого микросервис. Только порядок шагов фиксирован, и шаги могут происходят в течение многих часов, дней или даже недель.

    Что дальше

    .

Двигатель ваз 2104: Двигатель ВАЗ 2104. Характеристика. Обзор. Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 2104. Характеристика. Обзор. Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 2104-1000260.   Характеристика двигателя 2104.

Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,45
Степень сжатия: 8,5 / аи-92
Номинальная мощность двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин,: 50,0 кВт.- (68,0 л.с.)
Диаметр цилиндра, мм: 76
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: 820-880
Максимальный крутящий момент при 4100 об/мин., Н*м: 112
Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 95 (неэтилирован.)
Система подачи топлива: Распределенный впрыск с электронным управлением
Свечи зажигания: А17ДВРМ, LR15YC-1

Двигатель 2104-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.

Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. В дальнейшем он был модифицирован под использование системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.

Двигатель ВАЗ 2104 создан на основе предыдущей модели — ВАЗ 2103. В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.

Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Приняты межремонтные размеры — 76,40 и 76,80.(смотреть «Блок цилиндров»)

На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103 или взаимозаменяемый вал модели 21213.

Для обеспечения работы системы впрыска, потребовалась установка узлов и деталей с других двигателей, которые изначально разрабатывались под инжекторную схему подачи топлива.

Применяется новая крышка привода распределительного вала, на которой имеется место под установку датчика контролирующего положение коленчатого вала.

Потребовалась установка головки цилиндров 2104-1003015, оригинальной конструкции , с увеличенными площадками под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распределительный вал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор рычагов клапанов не предусмотрена.

Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040 . Механизм натяжения цепи механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.

На коленвал устанавливается шкив с демпфером и задающим диском 21214-1005058-11. Для привода генератора применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм).

Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива, топливные магистрали, топливный фильтр топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, рукава подвода воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.

Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрена установка воздушного фильтра модели 2112. Вместе с впускным коллектором устанавливается ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлен дроссельный патрубок 2112.

Модуль электробензонасоса 21073-1139009 устанавливается в бак и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Используется оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратным сливным трубопроводом. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок попарно-параллельного действия. Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (чёрные, тонкие ), SIEMENS VAZ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.

Система зажигания включает в себя: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и провода высокого напряжения. В состав модуля зажигания входит две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления , модуль зажигания формирует и подает высоковольтные импульсы на свечи зажигания.

Управление зажиганием возлагается на электронную систему управления двигателем. Данная система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подающегося в цилиндры, контролирует работу топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания на свечи зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленвала на холостом ходу. Основным управляющим элементом системы служит электронный блок управления(ЭБУ)-контроллер.

Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

Читайте еще про блок цилиндров ваз .

Двигатель ВАЗ 2104 инжекторный 8 клапанный 1,5 л.

Описание

Технические характеристики двигателя модели 2104

Данный рядный двигатель является четырехтактным, и имеет распределенный топливный впрыск. Оригинальный распределительный вал находится вверху. Охлаждается посредством жидкости, которая циркулирует принудительно.

Сколько цилиндров:4
Рабочий объем цилиндров, л:1,45
Уровень сжатия:8,5
Цилиндрический диаметр, мм:76
Поршневой ход, мм:80
Сколько клапанов:8
Минимум частоты вращения коленчатого вала , об/мин:820-880
Максимум крутящего момента при 4100 об/мин., Н*м:112
В какой последовательности функционируют цилиндры:1-3-4-2
Октановое число бензина:95 (неэтилирован.)
Метод получения бензина:Распределенный впрыск

Обзор показателей и составляющих частей

Модель 2104, со временем подверглась модифицированию. В качестве основы для создания данного движка, послужил двигатель «тройки». Поэтому, он пригоден для эксплуатации на таких моделях АвтоВАЗ как:

  1. 2103
  2. 2104
  3. 2106
  4. 2107.
Основой составляющей конструкцию 2104 является
  1. газораспределительный привод
  2. группа цилиндров
  3. вал коленчатый
  4. группа поршней и шатунов.

Цилиндрический диаметр равен 76 мм. На данный двигатель возможна установка схожего вала.

Чтобы обеспечить нормальный процесс подачи бензина, во время изготовления были установлены элементы и узлы с инжекторных моделей движков.

Вал коленчатого типа контролируется специальным датчиком, монтируемый на поверхности вала распределительного типа.

Под оригинальный коллектор установлена головка цилиндров с большей площадью. Конструкция данной головки, в отличии от других видов, предусматривает установку дополнительных форсунок. Распределительный вал, все пружины и клапана полностью идентичны двигателю «тройки». Конструкция двигателя 2104 не предусматривает установку гидравлических опор для рычагов клапанов.

При помощи двухрядной роликовой цепи, осуществляется привод газораспределительного механизма. Принцип работы цепи точно такой, как у 2103 — механический. Задающий диск вместе демпферным шкифом устанавливается на коленвал.

Система питания установлена на инжекторной модификации, состоит из
  1. установка для улавливания топливных паров
  2. фильтра воздуха
  3. заслонки дроссельной
  4. топливного датчика
  5. топливного фильтра и рампы
  6. сист. магистралей топлива
  7. рукава для подвода воздуха.

Так же устанавливается воздушный фильтр, выполняющий функцию очищения воздуха, поступившего в двигатель. Вмонтирован патрубок дроссельный. С его помощью происходит регулировка интенсивности поступления воздуха. Также устанавливается специальный ресивер.

Вмонтированный в бак электро-бензонасосный модуль, нужен для топливной подачи.

Рампа, имеет коробчатый подвид. Система зажигания данного двигателя состоит из:

  1. модуля зажигания
  2. свечей зажигания
  3. провода высоко напряжения.

Двигатель ВАЗ 2104: характеристики, особенности, виды

Автомобиль ВАЗ 2104 принадлежит к семейству транспортных средств производимых АвтоВАЗом — «Классика». На машину устанавливалось много двигателей этой серии, что делает их типичными для данного модельного ряда. Запомнились силовые агрегаты надежностью и бюджетным исполнением.

Технические характеристики

Двигатель ВАЗ 2104 имеет типичные технические характеристики моторов АвтоВАЗ. На самом деле транспортные средства модели 2104 комплектовались силовыми агрегатами разной маркировки, а движка с маркировкой 2104 завод изготовитель не выпускал. Так, на «четверку» ставились моторы со следующим маркером: 2103, 2105, 21067, 21073 и 341. Рассмотрим более детально технические характеристики каждого силового агрегата:

ВАЗ 2103

НаименованиеХарактеристика
Марка2103
ТипБензин с возможностью установки ГБО
Система впрыскаКарбюратор
Объем1,5 литра (1458 см куб)
Мощность80 л.с.
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
Расход8,5 литра
ЭконормаЕвро-2

ВАЗ 2105

НаименованиеХарактеристика
Марка2105
ТипБензин с возможностью установки ГБО
Система впрыскаКарбюратор
Объем1,3 литра (1290 см куб)
Мощность54 л.с.
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
Расход9,2 литра
ЭконормаЕвро-2

ВАЗ 21067

НаименованиеХарактеристика
Марка21067
ТипБензин с возможностью установки ГБО
Система впрыскаКарбюратор
Объем1,6 литра (1569 см куб)
Мощность82 л.с.
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
Расход8,5 литра
ЭконормаЕвро-2

ВАЗ 21073

НаименованиеХарактеристика
Марка21073
ТипБензин с возможностью установки ГБО
Система впрыскаИнжектор
Объем1,7 литра (1689 см куб)
Мощность84 л.с.
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
Расход9,5 литра
ЭконормаЕвро-2

ВАЗ 341

НаименованиеХарактеристика
Марка341
ТипДизель
Система впрыскаИнжектор
Объем1,5 литра (1524 см куб)
Мощность50 л.с.
Количество цилиндров4
Количество клапанов8
Расход6,7 литра
ЭконормаЕвро-2

Все двигатели серии использовали облегченный маховик и стандартное ВАЗовское сцепление. Двигатель 2104 комплектовался двумя видами коробок передач — 4-ступенчатой и 5-ступенчатой механической КПП.

Обслуживание

Обслуживать двигатели ВАЗ, которые относятся к «классике», достаточно просто, поскольку строение одинаковое, только меняется объем. Согласно технической документации нормой обслуживания является пробег 10 000 км. По истечению данного пробега двигатель нуждается в замене смазочной жидкости и фильтрующего элемента.

Кроме стандартных процедур технического обслуживания, в зависимость от пробега меняются и другие элементы. Так, каждые 20000 км меняется воздушный фильтр. По истечении. 40000 км необходимо заменить комплект газораспределительного механизма.

В случае несвоевременно замены ремень (или цепь) может оборвать, что вызовет согнутые клапана, а что еще хуже, то прогиб головки блока или другие последствия, которые приведут к преждевременному капитальному ремонту.

Ремонт

Ремонт двигателей АвтоВАЗ, которые относятся к классике, большинство водителей проводят самостоятельно. Простота конструктивных особенностей и наличие в глобальной сети инструкций позволяет четко и быстро понять механизм проведения ремонтных работ. Рассмотрим, самые распространенные ремонтные операции, которые проводятся с двигателями, которыми комплектовались автомобили ВАЗ 2104.

Замена масла

Пожалуй, самой распространенной и часто выполняемой операцией по ремонту является замена масла и масляного фильтра. Рассмотрим, последовательность действий:

  1. Прежде чем начать ремонтно-восстановительные операции следует снять минус-клемму с АКБ.
  2. При наличии защиты двигателя, ее необходимо снять. Для этого необходимо открутить крепежные болты.
  3. Далее, откручиваем сливную пробку, которая находится на поддоне, и ждем, пока сольется смазочная жидкость.
  4. Закручиваем сливную пробку, при этом, не забыв сменить медную уплотнительную прокладку.
  5. При помощи специального съемника снимаем масляный фильтр. Перед установкой нового, в него необходимо налить 100 грамм нового масла.
  6. Откручиваем заливную горловину и льем масло.
  7. Закрутив заливную пробку, стоит завести мотор и дать ему несколько минут поработать.
  8. При необходимости долить мало до необходимого уровня, который можно посмотреть на щупе.

Таким образом, замена масла считается законченной. Если происходит смена типа смазочной жидкости, то необходимо сделать промывку мотора.

Замена водяного насоса

Еще одной операцией, которую автомобилисты выполняют на двигателях «классика» — это замена водяного насоса. Проводится она в основном из-за неисправности подшипника приводного вала или при увеличении зазора, когда водяной насос начинает течь. Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на устранения неисправности:

  1. Проводим демонтаж клеммы минус АКБ.
  2. Для того, чтобы демонтировать водяной насос необходимо снять приводной ремень. В зависимости от конструктивных особенностей, он может быть присоединен к общей системе или приводится в движение отдельно.
  3. Следующим этапом становиться слив охлаждающей жидкости. Для этого необходимо открутить сливную пробку радиатора, подставив предварительно тару. Также, можно сливать «охлаждайку» при помощи сливного отверстия на блоке.

При проведении замены помпы рекомендуется заменить охлаждающую жидкость в моторе. Она также имеет свой ресурс использования, а также загрязняется.

  1. Слив всю охлаждающую жидкость можно приступить к замене водяного насоса. В зависимости от комплектации, крепиться данный узел может на 3 или 5 болтов, которые необходимо открутить, а затем изделие нежно потянуть на себя.
  2. Установка проводится в обратном порядке. При этом не стоит забывать, что необходимо сменить прокладку, которая должна идти в комплекте с новой помпой.
  3. Заливаем охлаждающую жидкость в двигатель и заводим автомобиль. Поскольку в системе имеется воздух, его необходимо оттуда удалить. Для начала стоит прокачать верхний патрубок и постараться удалить максимальное количество воздуха. Остальное количество выйдет, когда мотор немного поработает и пройдет циркуляция. После того, как двигатель поработал, стоит долить «охлаждайку» до необходимого уровня.

Вывод

Двигатель ВАЗ 2104, а точнее модификации АвтоВАЗовских силовых агрегатов, которые устанавливались на этот автомобиль, по техническим характеристикам похожи, только в процессе разработок менялся вид впрыска, объем и мощность.

Что касается обслуживания, то оно характерно и типично для всех моделей классики. Отремонтировать двигатель можно собственными руками, не прибегая к услугам автосервиса, что в принципе и делают большинство автомобилистов.

Контрактный (б/у) двигатель ВАЗ-2103 для Лада 2104 универсал, 1 поколение, 1.5, бензин, 68-77 л.с (09.1984

Двигатель Лада 2104 является контрактной деталью с прекрасными качественными и техническими характеристиками:

  • Мощность: 68-77 лошадиных сил
  • Используемое топливо: бензин
  • Объём двигателя: 1.5 л.
Двигатель ВАЗ-2103 выпускался с 1984 года. Контрактный двигатель на Лада 2104 1-го поколения имеет минимальный пробег и все необходимые документы.

Преимущества покупки б/у ДВС у нас

Наш интернет-магазин принимает заявки круглосуточно, предоставляя широкий спектр высококачественных услуг по Москве, московской области. Здесь вы сможете купить б/у мотор недорого без дефектов, а также воспользоваться установкой агрегата. Специалисты тестируют каждый контрактный мотор Лада 2104 на современном оборудовании, проверяя работу всех составляющих деталей.

Все запчасти, находящиеся на страницах интернет-магазина, доставляются после разборок в европейских странах, Америке, Японии, Китае. Наши менеджеры находят подход к каждому клиенту, подбирая только высококачественные силовые агрегаты.

Условия доставки и гарантийные обязательства

Купив у нас контрактный мотор на автомобиль Лада 2104, вы можете оформить доставку в любую точку нашей страны, забрать агрегат самостоятельно в Москве или заказать курьера. Сроки доставки по Москве составляют 24 часа, а в отдаленные города России по условиям транспортных компаний.

На все бывшие в употреблении двигатели действует гарантия, так называемый проверочный срок, в течении которого клиент имеет право на ремонт или замену некачественного агрегата.

Обращайтесь к нам! Здесь вы купите двигатель на Лада 2104 в идеальном состоянии по доступной цене.

Характеристики двигателя:
Маркировка двигателя ВАЗ-2103
Доп. информация о двигателеИнжектор
Количество клапанов на цилиндр2
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.68 (50) / 5600
Мощность68 — 77
Тип двигателяРядный, 4-цилиндровый
Объем двигателя1452
Тип топливаБензин АИ-92
Диаметр цилиндра76 — 82
Ход поршня66 — 80
Расход топлива, л/100 км7.8 — 10.3
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.103 (11) / 3400

Доставка

Возможны следующие варианты доставки:

  • Самовывоз: г. Москва, м.Теплый-стан
  • Транспортными компаниями по Московской области и во все регионы России, такими как «ПЭК», «Деловые линии» «КИТ», либо любой другой удобной для Вас. Оплата расходов по доставке за счет покупателя

Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.

Оплата

Варианты оплаты заказа:

  • Наличными в офисе (г. Москва, м.Теплый-стан)
  • Денежным переводом на карту или счет.

Условия оплаты для регионов

Оплата производится в два этапа:

  • При заключении договора вносится аванс 15%-20% от стоимости заказа, как гарантия оплаты транспортных расходов доставки заказа из Москвы в город заказчика;
  • оставшаяся часть суммы – вносится точно также как аванс, только по факту прибытия заказа на терминал транспортной компании Вашего региона.

Вазовская «классика» получит инжектор :: Autonews

На ВАЗе, как и на других автомобильных заводах идет постепенное сокращение программы выпуска карбюраторных двигателей и переход на впрысковые. О новом двигателе для «Жигулей» пишет автомобильная газета «Семь Верст».

Новый двигатель для «Жигулей» носит обозначение ВАЗ-2104, в основе его лежит оправдавший доверие за надежную и стабильную службу двигатель 2103 рабочим объемом 1450 куб. см. Отличия у них только в головке блока и системе впуска-выпуска: организованы каналы и спецвыточки, установлены форсунки и ресивер. При создании не был забыт и «нивовский» мотор – 21214, у него были позаимствованы зубчатый шкив коленвала и система впуска, генератор.

Проект имеет название «26А» — выпуск подразумевается в двух сходных по алгоритмам вариантах блоков управления, в принципе уже знакомых по переднеприводным автомобилям – отличия будут только в начинке блоков. Впрыск будет распределенный – 4 форсунки с попарно-параллельным действием, как у 16-клапанного двигателя. А в основном это тот же 03-й двигатель, правда наибольший крутящий момент сместился с 3600 об/мин на 4100-4200. Сам крутящий момент возрос на 10%. Сертификация двигателей с блоком М1.5.4 «БОШ» проведена в июне, а с блоком «Январь 5.1» — в декабре 2001г. на автополигоне в Дмитрове. Этому предшествовал с 1999 г. полный цикл испытаний, включая климатические, и выезд на горный Алтай. На конвейере первая пробная партия из 8 таких двигателей была установлена на автомобили ВАЗ-2104. Два из них проверялись в отделе топливной аппаратуры УПД и отделе функциональных испытаний управления специспытаний, остальные успешно прошли ресурсные испытания протяженностью 80 тыс. км.

Наиболее интересный вопрос о расходе топлива также оправдал ожидания: если на обычной «четверке» это было 9,2 л/100 км, то здесь – 8,2 л.

Что касается самого двигателя ВАЗ-2104, то для снижения цены выбраны 8-клапанная головка блока с механическим приводом без гидротолкателей и готовая система впуска от модели 21214. К слову сказать, впрысковый двигатель – удовольствие не из дешевых, из отечественных комплектующих впрыска в нем только топливная рампа, дроссельный патрубок и блок управления двигателем, практически все остальное – импортное. Форсунки, расходомер, датчик кислорода и др. – производства BOSCH. Естественно, новый двигатель дороже карбюраторного варианта. В условиях массового производства «классика» с инжекторным двигателем будет стоить дороже порядка 400-500 долларов, в зависисмости от количества импортных комплектующих, сообщает Ladaonline.

Вместо сердца: история жигулевского мотора от ВАЗ-2101 до наших дней

   В это трудно поверить, но уже почти 45 лет АвтоВАЗ использует моторы, ведущие родословную от "копейки". Скоро эра "классических" двигателей подойдет к концу, а мы отследим процесс их эволюции.

Говоря о двигателях родом из 70-х, первым делом приходит на ум сама «классика» — ВАЗ-2104, 05 и 07. Но последние партии этих моделей давно реализованы. Что же остается?

Последние носители двигателей первого поколения — это «родственники» Lada 4×4 и Chevrolet Niva. Но первая, по предварительным данным, при обновлении получит дефорсированный до 90 л.с. мотор от «Приоры», а вторая при смене поколения обзаведется 135-сильным двигателем под маркой Peugeot-Citroen…

Наконечник «копья»

Принято считать, что автомобиль ВАЗ-2101 — это локализованный в Советском Союзе Fiat 124, однако дело обстоит не совсем так. Автомобили внешне очень похожие, но в конструкцию было внесено более 800 ключевых изменений, прежде чем «фиатик» стал «копейкой». И, пожалуй, главное, что произошло на этом пути, — смена двигателя. По настоянию вазовцев двигатель Fiat-124, имевший довольно архаичную даже по тем временам конструкцию с нижним расположением распредвала, был превращен в верхневальный.


Кроме того, при сохранении рабочего объема в 1.2 литра диаметр цилиндра вырос с 73 до 76 мм, а ход поршня уменьшился с 71,5 до 66 мм, в результате чего мотор из длинноходного превратился в короткоходный, а значит, стал более оборотистым и «приемистым». Поднять обороты позволил именно переезд распредвала вверх — мотор стал чуть более шумным, но зато и более компактным, простым, экономичным.



По одной из версий Fiat произвел эту метаморфозу силами дочернего итальянского тюнинг-центра, по другой — в содружестве со специалистами самого ВАЗа. Как бы там ни было, а мотор получился. Если сравнивать по мощности, то принципиально выше она не стала, но если верить одной из вазовских легенд, в совокупности характеристики этого мотора так понравились итальянцам (приемистость, экономичность, простота конструкции, ремонтопригодность, ресурс), что получившееся решение они очень быстро стали тиражировать на своей продукции.

Легенда легендой, а уже следующий после «сто двадцать четвертого» Fiat 131 имел двигатель с верхним расположением распредвала, то есть схему, впервые примененную «Фиатом» на советской «копейке» и сейчас ставшую общепринятой. Ну а мотор ВАЗ-2101 вкупе с усовершенствованной трансмиссией (увеличенное сцепление, доработанные синхронизаторы, измененный кардан, новый задний мост), усиленной передней подвеской и полностью замененной задней, более жестким кузовом, а также рядом других «адаптационных» мер послужил основой первой вазовской модели и заложил архитектуру модельного ряда «Жигулей» на многие годы вперед.



Эволюция

Что бы ни говорили сейчас о вазовской «классике» (впрочем, о покойниках либо хорошо… ну вы знаете), но в 70-80 годы прошлого века «Жигули» были автомобилем мечты, наголову превосходя всё, что выпускал тогда отечественный автопром. И во многом это произошло именно благодаря тому первому двигателю.

Самой главной его «фишкой» были широкие возможности модернизации, причем недорогими методами — долгие годы инженеры могли получать новые модификации, не изменяя основную константу, расстояние между центрами цилиндров (для всех «классических» моторов оно равно 95 мм) и играя, по сути, лишь с диаметром цилиндра и ходом поршня. Давайте взглянем на основные стадии развития бензинового (на основе ВАЗ-2101 были созданы и дизельные варианты, но они — тема отдельного рассказа) «копеечного» двигателя.



*Мощность, указанная в таблице, измерена по методу «брутто», то есть когда на двигатель, установленный на стенде, «навешаны» все вспомогательные агрегаты — генератор, водяной насос, глушитель, вентилятор. Помимо этого метода, ранее использовался метод «нетто» — замер мощности производится без вспомогательных агрегатов и измеренное таким образом значение может отличаться от «брутто» на 10-20%. Поэтому иногда имеет место расхождение, например, мощность мотора ВАЗ-2101 в некоторых источниках равняется 59 л.с., а в других 64 л.с., двигателя ВАЗ-2103 — 71 и 77 л.с. Более корректным (более реальным) следует считать первое из этих значений («брутто»), именно такое и указано в таблице, второе же измерено по методу «нетто», по старому ГОСТу (в таблице не указано).

**Расход топлива указан по смешанному циклу, причем это усредненное значение, которое может немного отличаться в зависимости от модели автомобиля.

*** Этот и все последующие моторы рассчитаны на бензин с октановым числом не менее 91.



Битва за «конницу»

Мотор ВАЗ-2101 был действительно классным движком — возможности его совершенствования близки к бесконечности. Любому мастеру-двигателисту известно, что даже не тюнинг, а элементарная доработка при наличии растущих из правильного места рук позволяет получить с любого из описанных моторов порядка 100 л.с., абсолютно не теряя в ресурсе. Но вдумчивый тюнинг — это удел штучных экземпляров, построенных в гараже у дяди Васи, или мелкие серии «для спортсменов». А вот вазовских инженеров, делающих «народные» автомобили, реальная жизнь ставила в позу сугубо эротическую: условия массового производства, помноженные на плановую экономику…



Со временем игры с диаметром цилиндра и ходом поршня стали заходить в тупик. Стараясь собрать более мощные моторы из одного и того же скудного конструктора для «люксовых» версий и внедорожников, инженеры пришли к целому комплексу проблем, которые приходилось решать: задиры цилиндров, температурные режимы на грани фола, возросший расход топлива… Один из ярких примеров — мотор 2106: впускной тракт и диаметр клапанов «исходного материала» были явно рассчитаны на меньший рабочий объем, чем 1.6 литра (практический максимум — 1.5 литра, полученные на предыдущем, очень удачном моторе 2103), и поэтому проектного показателя мощности в 80 л.с. достичь так и не удалось.



«Классические» моторы ВАЗ сейчас

Тем не менее некоторые из «классических» двигателей АвтоВАЗа оказались весьма живучими, как, собственно, и сама «классика». Они обзавелись в конце 1990-х электронным впрыском (сначала центральным, а потом и распределенным), вписались в эконормы и продолжали ставиться на заднеприводники и «Нивы»… Рекордсменом-долгожителем, как мы знаем, оказался мотор 21214 — в 2014 году этот прямой потомок созданного в 1970 году двигателя всё еще ставится на внедорожники Lada 4×4 и Chevrolet Niva…



Но на самом деле то, что мы видим сейчас, — тупиковая ветвь эволюции, кроме которой у этих моторов ничего нет и уже не будет. А ведь могло бы быть! Об этом мало кто знает, но мы по традиции под занавес нашего рассказа подготовили для читателей одну интересную историю.

Сверхсекретный «триста двадцать первый»

В конце 1980-х годов группа вазовских инженеров-двигателистов отправилась в Димитровград, где имелся самый совершенный на тот момент моторный стенд, чтобы провести испытания в рамках техзадания на новый двигатель для АЗЛК — в СССР практиковалась такая «миграция технологий». К этому моменту был собран и испытан двигатель с заводским индексом 320 — созданный на «классическом» блоке, но с рядом прогрессивных решений, учитывающих все достоинства и недостатки исходной «итальянской идеологии». Развитием этого проекта и стал агрегат, который везли испытывать в Димитровград, — атмосферный бензиновый 8-клапанный двигатель с индексом 321, в частности, он имел блок цилиндров с оригинальной геометрией, повышенной жесткостью и температурной стойкостью. Рабочий объем — 1.8 л.



При всей своей новизне мотор отлично интегрировался в производство — затраты на адаптацию его к действующим техпроцессам были столь незначительны, что вазовцы уже мечтали оставить его себе, а не отдавать на АЗЛК… Но самое главное было в том, что на стенде двигатель завелся «с пол-оборота» и сразу же выдал проектные показатели — 92 л.с. (67 кВт) при 5 800 об/мин и 147 Нм при 3 800 об/мин. А теперь сравните эти цифры с данными из таблице. Представляете, какими бы могли быть «Жигули» и «Нивы» с таким базовым мотором? Сколько удалось бы получить при его модернизации, включавшей, кстати, и 16-клапанные варианты? Какие спортивные и гоночные версии этого двигателя можно было бы создать?



В 1988 году этот двигатель с индексом 321 прошел весь комплекс испытаний, был признан лучшим среди всех подобных проектов. Документацию передали на АЗЛК. А дальше… Мотор был воспроизведен в количестве 10 экземпляров. Часть досталась вазовским спортсменам. Один из двигателей, по слухам, угодил на ИжАвто и до сих пор используется на автомобиле «Иж» одним из руководителей завода… Говорят, что внедрению «триста двадцать первого» в серию помешали политические игры, без которых в автопроме, даже в советском (если не сказать особенно в советском) никогда не обходилось. И это лишь один из многочисленных фактов, которых в истории отечественного автомобиля предостаточно. Фактов любопытных, хотя и весьма печальных.

Технические данные в таблице: по материалам uacar.net, wikimotors.ru и собственной информации.



Читайте также:

технические характеристики, преимущества, отзывы владельцев

Отечественный автопром представлен множеством самых различных моделей. Однако в истории АвтоВАЗа есть одна модификация, которая и сегодня вызывает самые разноречивые отзывы. Это ВАЗ 2104, оборудованный дизельной силовой установкой. Зачем нужен был такой инженерный ход? Получилось ли создать автомобиль с более чёткими характеристиками и мощностями? Что думают сами владельцы о дизельной версии «четвёрки»?

ВАЗ 2104 дизель

Для отечественно автопрома дизельные силовые установки не характерны. Поэтому появление ВАЗ 2104 с дизелем стало сенсацией. Однако насколько успешной можно считать эту модификацию?

На ВАЗ 2104 устанавливался вихрекамерный дизельный мотор ВАЗ-341. Двигатель производили на отечественном предприятии АО «Барнаултрансмаш». Из-за этого устройства инженеры АвтоВАЗа несколько изменили и саму конструкцию авто:

  • установили пятиступенчатую КПП;
  • подключили радиатор повышенной мощности;
  • увеличили ёмкость АКБ до 62 Ач;
  • разработали новую форму стартера;
  • дорабатали передние пружины подвески;
  • усилили шумоизоляцию салона.

При этом на практике благодаря использованию дизельного агрегата удалось существенно снизить потребление топлива, когда как по всем остальным параметрам дизельный ВАЗ 2104 ничуть не уступал бензиновому.

Дизельная версия стала существенно экономичней бензиновой

История возникновения дизельного мотора ВАЗ

Впервые ВАЗ 2104 был выпущен в Тольятти в 1999 году. Изначально планировалось оснащение автомобиля более мощной силовой установкой объёмом 1.8 литра, но эта задумка так и не была реализована.

Новый дизельный двигатель ВАЗ-341 характеризовался высокой стоимостью и пониженной мощностью. И даже учитывая низкую цену на дизельное топливо в 1999 году, целесообразность такой модификации ставилась экспертами под сомнение.

Дизельный силовой агрегат 52 л.с. отлично «вписался» в конструкцию «четвёрки»

Дизельный двигатель ВАЗ-341 был создан в 1983 году. По сути, новый образчик стал результатом модернизации «троечного» двигателя. Инженеры существенно усилили имеющийся блок цилиндров и соотношение хода поршней. Из-за множества мелких доработок двигатель ВАЗ-341 впервые стал испытываться на автомобилях только в конце 1999-ых годов.

Технические характеристики

Двигатель на ВАЗ 2104 (дизельная версия) состоит из четырёх цилиндров, расположенных в ряд. Рабочий объём мотора — 1.52 литра. Как уже говорилось ранее, изначально были планы по установке двигателя 1.8 литра, но испытания провалились. Мощность агрегата составляет всего 52 лошадиных силы. Изначально дизельная версия ВАЗ 2104 была рассчитана на новичков в вождении и неторопливых водителей.

Маломощный мотор рассчитан на езду по городу

Для работы двигателя используется жидкостная система охлаждения.

Важным отличием от бензиновой установки считается дополнительное оснащение стартером высокой мощности и модифицированный блок предпусковых свечей накаливания. Это необходимо для того, чтобы двигатель быстро заводился в зимний период.

Таким образом, ВАЗ-341 нельзя назвать мощной силовой установкой. Однако именно благодаря этому автомобиль получил звание одного из самых экономичных в линейке ВАЗ: расход топлива на трассе составляет всего 5.8 литра, в городской среде — 6.7 литра. Учитывая низкие цены на дизтопливо на рубеже 2000-х годов, можно говорить о том, что эксплуатация модели была не затратной.

Время разгона до скорости 100 км/ч у неторопливого дизельного ВАЗ 2104 составляет 23 секунды.

Производители обозначили и ресурс дизельного мотора — он требует капитального ремонта по прохождению каждых 150 тысяч километров.

Даже по современным меркам тяга дизельной «четвёрки» делает её конкурентам многим отечественным и зарубежным маркам

Преимущества дизельного двигателя ВАЗ-341

Зачем производителям потребовалось экспериментировать с двигателями ВАЗ 2104? Гонка среди автомобилестроителей на рубеже XX — XXI века привела к тому, что нужны были новые модификации и разработки, чтобы завоевать «свой» сегмент покупателей.

Главным преимуществом дизельного ВАЗ 2104 является низкий расход топлива, что при минимальных ценах на топливо делает автомобиль самым бюджетным в линейке производителя.

Вторым преимуществом модели можно считать её надёжность — дизельная установка и усиленные узлы сделали автомобиль повышенной работоспособности. Соответственно, владельцам не требовался частый ремонт и профильное обслуживание так, как это необходимо было делать на бензиновых версиях «четвёрки».

И третьим достоинством ВАЗ 2104 можно считается высокая тяга мотора даже при мощности в 52 лошадиных силы. Поэтому автомобиль очень активно приобретается:

  • для дачных перевозок;
  • для эксплуатации в больших семьях;
  • любителями путешествовать большими компаниями.

Универсальный кузов модели рассчитан на грузовперевозки, а с дизельным мотором тяга авто с грузом существенно повышается

И, разумеется, дизельный двигатель ВАЗ-341 отлично выдерживает русские морозы. Например, установленная температура холодного запуска мотора возможна даже при температуре минус 25 градусов. Это преимущество очень актуально для российских водителей всех категорий.

Недостатки дизельного двигателя ВАЗ-341

Владельцы дизельных версий ВАЗ 2104 отмечают несколько недостатков своих автомобилей:

  1. Сложность ремонта топливной системы. Действительно, использованию низкокачественного топлива или пренебрежение необходимым уровнем обслуживания быстро приводят к тому, что ТНВД выходит из строя. Её ремонт возможен только в специализированных автомастерских и стоит недёшево.
  2. При обрыве ремня ГРМ гнутся клапана. То есть при рядовой поломке приходится тратиться ещё и на покупку новых клапанов и их регулировку.
  3. Высокая стоимость. При всей своей экономичности в работе, дизельные модели ВАЗ 2104 стоят гораздо дороже бензиновых.

Клапана считаются самым слабым местом модели

ВАЗ 2104 дизель: отзывы владельцев

Рекламная кампания при старте продаж дизельного ВАЗ 2104 была ориентирована на неспешных и экономичных водителей. При этом производитель обещал предоставить российским автолюбителям модель, которая хорошо бы заводилась при низких температурах:

При усиленной шумоизоляции салона водители всё равно продолжают жаловаться на сильный шум во время движения:

Однако большинство владельцев подчеркивает надежность автомобиля ВАЗ 2104 (дизель) и её долгий срок службы:

Таким образом, в целом задумка инженеров АвтоВАЗа удалась: водители получили качественное авто для многолетней эксплуатации. Однако производство дизельных ВАЗ 2104 было прекращено в 2004 году, так как из-за высокой конкуренции на рынке производитель не смог удержать своих позиций.

Масло ВАЗ (LADA, ЖИГУЛИ) ВАЗ 2104

Почему важно для двигателя правильное масло ВАЗ (LADA, ЖИГУЛИ) ВАЗ 2104?

Правильное моторное масло важно для правильной работы, а значит и долгой долговечности и надежности автомобиля.
Правильное масло именно обеспечивает плавную работу двигателя. Масло образует между механическими частями слой и, таким образом, не позволяет частям друг друга напрямую образовываться и opotřebovávali и защищает двигатель.
Кроме того, масло предохраняет двигатель автомобиля ВАЗ (LADA, ЖИГУЛИ) ВАЗ 2104 от загрязнения и окисления.Просто зависит от масла. Масло производится в различных viskozitách. Вязкость — это мера внутреннего трения. Что такое тепло масла, это внутреннее трение с большей скоростью. Для сравнения — например, мед имеет более высокую вязкость, чем вода. Вязкость напрямую зависит от температуры окружающей среды и помещения и должна соответствовать конкретному двигателю. Вязкость масла узнавайте прямо по обозначению. Масла обозначаются как 5W-30. Первая цифра указывает на вязкость холода, которая обозначает следующую букву (W = ЗИМА).Первая цифра ниже, масло менее вязкое. Более низкая вязкость на холоде помогает двигателям лучше запускаться в холодных условиях, поскольку создает меньшее сопротивление. Вторая цифра указывает на вязкость при высоких температурах. Это, опять же, должно соответствовать требованиям вашего двигателя.

Масла минеральные и синтетические подходят для ВАЗ (LADA, ЖИГУЛИ) ВАЗ 2104?
Есть минеральное, частично синтетическое и полностью синтетическое масло. Минеральные масла производятся из сырой нефти, которая обрабатывается промышленным способом и лишена примесей и нежелательных компонентов, таких как воск.Синтетические масла производятся более сложным химическим процессом, что обеспечивает их чистоту. Потому что синтетическое масло лучше защищает двигатель, особенно при запуске, когда детали подвергаются наибольшей нагрузке. Они также более устойчивы к нагреванию и лучше защищены от окисления. Однако при переходе от nesyntetického к синтетическому маслу в старых автомобилях необходимо учитывать состояние двигателя: синтетическое масло лучше растворяется и может привести к засорению масляного фильтра и смазочных каналов, а также к заклиниванию двигателя.Регулярно обслуживайте автомобиль, соблюдайте интервалы замены масла и фильтров и используйте высококачественные масла, однако такой опасности нет.

ВАЗ (Lada) 2104 2104 • 1.3 (64 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Brand ВАЗ
Модель 2104
Поколение 2104
Двигатель 1.3 (64 л.с.)
Двери 5
Мощность 64 HPW
Максимальная скорость 137 км / ч
Разгон с места до 100 кмч 18.5 сек
Объем топливного бака 45 литров
Год выпуска 1984 г. год
Год остановки производства 1992 г. год
Тип купе Комби
Количество мест 5
Длина 4115 ММ
Ширина 1620 ММ
Высота 1443 ММ
Колесная база 2424 ММ
Колея передняя 1365 ММ
Колея задняя 1321
Клиренс
Расход топлива в городе 10.1 Литров / 100 км
Расход топлива (эконом) в загородном доме
Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле
Масса 1020 кг.
Максимальный вес 1475 кг.
Максимальный объем багажа 1035 литров
Минимальный объем багажа 345 литров
Нормы выбросов

WAS-2104

ВАЗ-2104 , немецкая транскрипция WAS-2104 , международная транскрипция ВАЗ-2104 , один из тольяттинских универсалов АвтоВАЗа из серии «Жигули».Он делится своей технологией с WAS-2105. В Западной Европе автомобиль продавался под торговым названием Lada .

Во времена «железного занавеса» WAS-2104 была самой популярной моделью в серии Schiguli и «лучше», чем Trabant 601 Universal или Wartburg 353 Tourist. В странах СЭВ доступность WAS-2104 была крайне низкой, так как большинство экземпляров были в основном построены для экспорта в Западную Европу, и было произведено лишь небольшое количество; [1] Между 1984 и 2012 годами около 1.1 миллион копий сошло с конвейера, что составляет лишь около 6,4% от общего объема производства Schiguli. [2]

Модель

Существуют разные модели WAS-2104, которые отличаются друг от друга в основном моторизацией:

  • WAS-2104: базовая версия, двигатель 1,3 л.
  • WAS-21041: 1 , 2-литровый двигатель WAS-2101
  • WAS-21043: 1,45-литровый двигатель WAS-2103
  • WAS-21043-00: стандартная версия
  • WAS-21043-01: Normalausführung
  • WAS-21043-02: Роскошная версия
  • WAS-21044: 1.7-литровый двигатель с коллекторным впрыском
  • WAS-21045: 1,5-литровый дизельный двигатель WAS-341, 37 кВт (на экспорт)
  • WAS-21046: правосторонняя версия 2104
  • WAS-21047: 1,45 литровый двигатель, передняя юбка от WAS-2107
  • WAS-21048: 1,8-литровый турбодизель

Те [3]

описание

WAS-2104 на экспорт в Западную Европу

Как и все другие модели Schiguli, WAS-2104 является лицензионной копией Fiat 124, седана с самонесущим кузовом, продольно установленным передним двигателем и задним приводом.WAS-2104 отличается от этой машины во многих деталях; Самым важным отличием является двигатель, который в большинстве WAS-2104, в отличие от Fiat 124, представляет собой 1,3-литровый двигатель с верхним распределительным валом, приводимым в действие зубчатым ремнем. [1]

WAS-2104 также имеет некоторые особенности, которых нет в других Schigulis. WAS-2104 имеет другую заднюю часть с более узкими задними панелями, чем WAS-2105. Задняя дверь немного уже, чем у предшественника WAS-2102 из-за больших задних фонарей. [1]

Интерьер и оборудование

Интерьер соответствует WAS-2105, за исключением кормы. Он обшит синтетической кожей и прочными коврами. Сиденья предлагают относительно небольшую боковую поддержку. При движении по автомагистрали уровень шума в салоне достаточно высок. Ниша для запасного колеса и топливный бак расположены под полом багажника, заднее многоместное сиденье можно сложить, чтобы создать ровную площадку для погрузки. Модели, предназначенные для экспорта в Западную Европу, получили большие наружные зеркала заднего вида (см. Красный автомобиль справа), а модели для продажи в зоне СЭВ получили узкие наружные зеркала (см. Рисунок в информационном окне).С весны 1988 года все модели получили обогреватель заднего стекла и стеклоочиститель заднего стекла. [1]

Шасси

Передние колеса индивидуально подвешены на треугольных рычагах разной длины с винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами. Также есть поперечный стабилизатор. Задний мост с винтовой подвеской является жестким, он управляется четырьмя продольными рычагами и поперечно тягой Панара. Здесь же установлены гидравлические телескопические амортизаторы. WAS-2104 имеет ободья 5-го размера.5 J × 13 дюймов с шинами размера 165 SR 13. Тормозная система представляет собой гидравлическую двухконтурную тормозную систему с дисками диаметром 253 мм спереди и барабанами сзади. Ручной тормоз действует механически на задние колеса. Рулевое управление — червячное. [4]

Двигатель и трансмиссия

Бензиновый двигатель объемом 1,3 литра с приводным верхним распредвалом с зубчатым ремнем устанавливается на WAS-2104 в стандартной комплектации. Позже появились и другие двигатели, в том числе 1,5-литровый бензиновый двигатель [1] , 1.7-литровый бензиновый двигатель [5] и дизельные двигатели. [3] Двигатель объемом 1,3 л описан более подробно ниже.

Двигатель представляет собой четырехцилиндровый рядный двигатель с водяным охлаждением, без наддува, со смазкой с мокрым картером, блоком цилиндров из серого чугуна, противоточной головкой блока цилиндров. Головка блока цилиндров и крышка головки блока цилиндров изготовлены из литого под давлением алюминия. Верхний распределительный вал приводится в движение зубчатым ремнем. Он управляет подвесными клапанами с помощью коромысел, одного впускного клапана и одного выпускного клапана для каждого цилиндра. [4] Поршни имеют карманы для клапанов, которые имеют такую ​​форму, что в случае разрыва зубчатого ремня клапаны не могут касаться поршня даже в верхней мертвой точке. Двигатель не может выйти из строя при обрыве зубчатого ремня. [1] Топливно-воздушная смесь формируется карбюратором с нисходящим регистром типа Weber 32 DCR. Система зажигания работает с контактом прерывателя. Распределитель приводится в движение промежуточным валом. Двигатель имеет мощность 48 кВт (измерено по стандарту ГОСТ) или 44 кВт (измерено по стандарту DIN). [4]

Крутящий момент передается от двигателя на задние колеса через однодисковое сухое сцепление, четырехступенчатую коробку передач и карданный вал. [4] В сочетании с 1,5-литровым двигателем для WAS-2104 также предлагалась пятиступенчатая коробка передач. Передачи переключаются по схеме переключения передач H с помощью рычага переключения передач в центре автомобиля. [1]

Технические характеристики

Параметры ВАЗ-2104
Год постройки 1987
Масса, готовая к работе 1020 кг
Максимально допустимая общая масса 1475 кг
Длинный 4128 мм
ширина 1620 мм
высота 1446 мм
колесная база 2424 мм
Диаметр поворота 11200 мм
Дорожный просвет 160 мм
Модель двигателя ВАЗ-2105
Motorbauart Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель, четырехтактный, свободного всасывания, жидкостного охлаждения, противоточная головка блока цилиндров
, установленная продольно над передней осью
Управление клапаном Управление клапаном SOHC с зубчато-ременным приводом,
управление клапаном через коромысло
Приготовление смеси 1 × карбюратор с нисходящим потоком Weber 32 DCR
Рабочий объем 1294 см 3
Номинальная мощность (ГОСТ-14846-81) 48 кВт (65 л.с.) при 5600 мин -1
Макс.Крутящий момент (ГОСТ-14846-81) 93 Н · м при 3400 мин −1
Максимальная скорость 135 км / ч
Разгон, 0-100 км / ч 18,5 с
Расход топлива 7 –9 л / 100 км
Объем топливного бака 45 л
Те [1]

Индивидуальные свидетельства

  1. a b c c c d e f g h Retro Mobile (Hrsg.): Magic Cube from Mercury Battery — Lada 2104 Estate Test . 7. апрель 2019, abgerufen am 20. februar 2020 (на венгерском языке).
  2. ↑ ТАСС: 45 лет со дня основания: знаменитые автомобили АвтоВАЗ . 24. März 2016, abgerufen am 20. Februar 2020 (на русском языке).
  3. a b Сергей Канунников: Отечественные легковые автомобили. 1896-2000 гг. . Литров, 2017, ISBN 978-5-457-38788-1, S. 75 f.
  4. a b c d Вернер Освальд (Ред.): Автомобили ГДР . 2-е издание, Motorbuchverlag, Штутгарт 2000, ISBN 3-613-01913-2, стр. 162.
  5. ↑ auto, motor und sport (ред.): Технические характеристики Lada Nova Kombi 1.7i , дата обращения 20 февраля 2020 г.

Ссылки

ВАЗ 2003 Технические характеристики Lada 2104 2105 | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиные силы | крутящий момент

ВАЗ Лада 2104 — это 5-дверный автомобиль в стиле универсал с передним расположением двигателя, приводящего в движение задние колеса.ВАЗ Лада 2104 относится к семейству моделей 2105 от ВАЗа. Четырехцилиндровый атмосферный двигатель с одним верхним распредвалом имеет 2 клапана на цилиндр и имеет объем 1,5 литра. Его мощность и крутящий момент составляют 70,3 л.с. (71 л.с. / 52 кВт) при 5600 об / мин и 110 Нм (81 фунт-фут / 11,2 кгм) при 3400 об / мин соответственно. Двигатель передает свою мощность на колеса через 5-ступенчатую механическую коробку передач. Заявлено, что он развивает максимальную скорость 145 км / ч (90 миль / ч), официальные данные о расходе топлива составляют 7,0 / 9,9 / 9.2 л / 100км 90км / ч / 120км / ч / город.

ВАЗ

2003 Лада 2104 технические характеристики

Советы по автострахованию ВАЗ

Не забывайте всегда вовремя платить за страхование автомобиля. Задержки или другие проблемы с выплатами по автострахованию обычно влияют на вашу способность подавать иски.

Основные факты

ВАЗ Лада 2104, 2003

г.в. 2105 21070 краткие сведения
Какой кузов? 5-дверный универсал / универсал с 4/5 местами
Как долго? 4115 мм
Двигатель какого размера? 1.5 литров, 1452 см 3
Сколько цилиндров? 4, прямой
Сколько мощности? 71 л.с. / 70,3 л.с. /52 кВт при 5600 об / мин
Какой крутящий момент?110 Нм /81 фут-фунт / 11,2 кгм при 3400 об / мин
Как быстро? 0-100 км / ч : 17 с
Как быстро? 145 км / ч , 90 миль / ч
Насколько экономично? 7.0 / 9,9 / 9,2 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город
Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования


Если вы нашли этот сайт полезным, подумайте о том, чтобы внести свой вклад в его работу.
Используйте биткойн-кошелек 14NWELtwUa1hLfdiHuZk9R2kjfrCVyQQtc для пожертвования.

2003 ВАЗ Лада 2104 данные
кузов
Тип кузова 4/5 местный универсал
Количество дверей 5
Дизайнер
Размеры и вес
мм дюймов
Колесная база 2424 мм 95.4 дюймов
Колея / протектор (перед) 1365 мм 53,7 дюймов
Колея / протектор (зад) 1321 мм 52 дюймов
Длина 4115 мм 162 дюймы
Ширина 1620 мм 63.8 дюймов
Высота 1443 мм 56,8 дюймов
Дорожный просвет
длина: передаточная база 1,7
Снаряженная масса
Распределение веса
Емкость топливного бака
аэродинамика
Коэффициент лобового сопротивления
Фронтальная зона
CdA
двигатель
тип двигателя безнаддувный бензин
Производитель двигателя
Код двигателя 2103
Цилиндры Прямой 4
Вместимость 1.5 литров
1452 куб.см
(88,606 куб.дюймов )
Диаметр цилиндра × ход поршня 76 × 80 мм
2,99 × 3,15 дюйм
Отношение диаметр цилиндра / ход поршня 0,95
Шестерня клапана одинарный верхний распредвал (SOHC)
2 клапана на цилиндр
Всего 8 клапанов
максимальная выходная мощность 71 PS (70.3 л.с. ) (52 кВт )
при 5600 об / мин
Удельная мощность 48,4 л.с. / литр
0,79 л.с. / куб. Дюйм
максимальный крутящий момент 110 Нм (81 фут-фунт ) (11,2 кгм )
при 3400 об / мин
Удельный крутящий момент 75,76 Нм / литр
0,92 фут-фунт / куб. М 3
Конструкция двигателя
поддон
степень сжатия
Топливная система 1 карбюратор
bmep (среднее эффективное давление тормоза) 952 кПа (138.1 фунтов на кв. Дюйм )
Максимальная частота вращения
подшипники коленчатого вала
Охлаждающая жидкость двигателя Вода
Емкость единичная 363 куб.см
Аспирация нормальный
Компрессор НЕТ
Интеркулер Нет
Каталитический нейтрализатор Y
производительность
Время разгона 0-80 км / ч (50 миль / ч)
Время разгона 0-60 миль / ч
Время разгона 0-100 км / ч 17 с
Время разгона 0-160 км / ч (100 миль / ч)
Четверть мили
Стоячий километр
Максимальная скорость145 км / ч (90 миль / ч )
Удельная мощность
Отношение массы к мощности
расход топлива
Расход топлива 7.0 / 9,9 / 9,2 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город
универсальный расход топлива (рассчитанный исходя из вышеизложенного)
л / 100 км 7,0 / 9,9 / 9,2 л / 100 км 90 км / ч / 120 км / ч / город
км / л 14,3 / 10,1 / 10,9 км / л 90 км / ч / 120 км / ч / город
UK MPG 40,4 / 28,5 / 30,7 UK MPG 90 км / ч / 120 км / ч / город
US MPG 33,6 / 23,8 / 25,6 MPG США 90 км / ч / 120 км / ч / город
Выбросы углекислого газа
Расчетный портфель CO 2 ? 218.54 г / км
Группа ВЭД (Великобритания)
CO 2 Effizienz (DE)
шасси
Положение двигателя перед
Схема двигателя продольный
Ведущие колеса задний привод
Разделение крутящего момента НЕТ
Рулевое управление
оборота от упора до упора
Диаметр поворота
Подвеска передняя
Подвеска задняя
Размер переднего колеса
Размер заднего колеса
Шина передняя 175/70 R 13
Шины задние 175/70 R 13
Тормоза F / R
Диаметр переднего тормоза
Диаметр заднего тормоза
Зона торможения
Коробка передач 5 ступенчатая механика
Передаточное число высшей передачи
Передаточное число главной передачи 4.10
общий
Carfolio.com ID 112574
Всего произведено
Код модели 21070
Семейство моделей 2105
RAC рейтинг 14,3
Классификация по страхованию Информация отсутствует
Налоговый диапазон Информация отсутствует
2003 ВАЗ Лада 2104 добавлен 2004-08-04.
Последнее изменение 28 февраля 2013 г.
Выполните поиск на Carfolio.com с помощью Google:

© Carfolio.com — все спецификации, представленные на этом сайте, их отображение и форматирование принадлежат Carfolio.com. Несанкционированная перепечатка запрещена.

для Lada Riva универсал ВАЗ 2104 Пониженный ВАГОН МАФИЯ наклейка

INFORMACIÓN AL USUARIO

COLEGIO SALLIVER, S.L., como Responsable del Tratamiento, le informa que, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), trataremos su datos tal y como Refjamos en la presente Política de Privacidad.

En esta Política de Privacidad descriptionimos cómo recogemos sus datos personales y por qué los recogemos, qué hacemos con ellos, con quién los comparetimos, cómo los protegemos y sus opciones en cuanto al tratamiento de sus datos personales.

Esta Política se aplica al tratamiento de sus datos personales recogidos por la empresa para la prestación de sus servicios.Si acepta las medidas de esta Política, acepta que tratemos sus datos personales como se define en esta Política.

КОНТАКТЫ

Социальная деноминация: COLEGIO SALLIVER, S.L.
Коммерческий номер: COLEGIO SALLIVER, S.L.
CIF: B29593639
Домицилио: AVENIDA FINLANDIA, 4, 29640 FUENGIROLA (MALAGA)
Teléfono: 952474194
электронная почта: [email protected]
Dpo: [email protected]

NUESTROS PRINCIPIOS

Siempre hemos estado comprometidos con prestar nuestros servicios con el más alto grado de calidad, включая tratar sus datos con seguridad y прозрачность.Nuestros Principios сын:

  • Права: Solo recopilaremos sus Datos personales para fines específicos, Explicitos y legítimos.
  • Minimización de datos: Limitamos la recogida de data de carácter personal a lo que es estrictamente related y necesario para los fines para los que se han recopilado.
  • Limitación de la Finalidad: Solo recogeremos sus datos personales for los fines declarados y solo según sus deseos.
  • Exactitud: Mantendremos sus datos точные и актуальные данные, en la medida de lo posible.
  • Seguridad de los Datos: Aplicamos las medidas técnicas y organisativas adecuadas y proporcionales a los riesgos para garantizar que sus datos no sufran daños, tales como divulgación or Acceso no autorizadoi авария или случайное нарушение или случайное нарушение forma de tratamiento ilícito.
  • Acceso y Rectificación: Disponemos de medios para que acceda o rectifique sus datos cuando lo considere oportuno.
  • Conservación: Conservamos sus datos personales de manera legal y apropiada y solo mientras es necesario para los fines para los que se han recopilado.
  • Las transferencias internacionales: cuando se de el caso de que sus datos vayan a ser transferidos fuera de la UE / EEE se protegerán adecuadamente. El acceptso y transferencia de datos personales a terceros se llevan a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables y con las garantías contractuales adecuadas.
  • Marketing Directo y cookies: Cumplimos con la legalación aplicable en materia de publicidad y cookies.
¿QUÉ INFORMACIÓN RECOPILAMOS?

Los tipos de datos que se pueden solicitar y tratar son:

  • Datos de carácter identifyativo, de características personales, de circunstancias sociales y académicos.
  • Datos económicos, en su caso.

También recogemos de forma automática datos sobre su visita a nuestro sitio web según según se describe en la política de cookies.

Siempre que solicitemos sus datos personales, le informaremos con Clearidad de qué datos recogemos y con qué fin. В целом, recogemos y tratamos sus datos personales con el propósito de:

  • Para atender sus consultas, a través de formularios colgados en nuestra página WEB.

COLEGIO SALLIVER, S.L. no recopila datos considerados especialmente sensibles por el RGPD como son: raza u origen etnico, reviewses políticas o creencias Religiosas o filosóficas, Participación en sindicatos, salud, actividad sex u orientación sex, datos biométricos o.

Esponsabilidad de cada interesado que los datos aportados sean verdaderos ,ightos, Completetos y Actualizados y solo ellos serán responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o косвенно, que pudiera ocasionarse como conscuencia del incumplimienón de tal обязательная.

En el caso de que los datos aportados por un Usuario pertenecieran a un tercero Differentto de Quien Facile Los Datos, el Usuario deberá informar al tercero de los аспектos contenidos en esta Política de Privacidad y obtener su autorización para упрощающие данные С.L ..

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ TRATAMOS SUS DATOS PERSONALES?

Los datos personales se recaban exclusivamente para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad, Fundmentadas en las siguientes base legalimadoras:

  • Ejecución de la relación Contractual Entre usted y el Centro Educativo, o para la aplicación de medidas precontractuales:
    • Tramitar la solicitud de registro de usuarios en la página web, de cara a activar su suscripción, para lo que será necesario verificar su identifydad.
    • Prestarte el servicio solicitado, así como realizar la facturación y el cobro del mismo, y gestionar, mantener y controlar la relación contractcon nuestros clientes, y resolver posibles dudas.
  • Легитимов интересов:
    • En el caso de clientes: Podremos realizar acciones o comunicaciones comerciales y / o publicitarias, por cualquier medio, incluso mediante comunicaciones electrónicas o Equivalentes, relacionadas con los servicios delcentro education2002.
    • Podrá oponerse a este tratamiento basado en el interés legítimo, siguiendo las indicaciones recogidas en el apartado de Derechos de los Interesados, de esta Política de Privacidad.
  • Consentimiento:
    • En el caso de que usted no sea cliente: para el envío de información y publicidad sobre servicios propios del centro Educativo o relacionados, a través de cualquier medio, incluso mediante comunicaciones electrónicas или эквиваленты.
    • Remitir información y publicidad de productos y servicios de otras empresas de terceros que tengan relación con el centro Educativo, a través de cualquier medio, incluso mediante comunicaciones electrónicas или эквивалент.

Si no autoriza el tratamiento de sus datos personales para las anteriores finalidades, ello no afectará al mantenimiento o cumplimiento de la relación contractual que mantiene con el centro education.

¿CÓMO OBTENEMOS SUS DATOS ПЕРСОНАЛЫ?

De la información que nos Africa cuando cumplimenta un formulario WEB o la contratación de nuestros productos y / o servicios.

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS ESTA INFORMACIÓN?

Los datos pueden ser comunicados a terceros para la prestación de los diversos servicios, en calidad de Encargados del Tratamiento pero no cederemos sus datos personales a terceros, salvo que estemos obligados por una ley o que usted, previa información y ace así con nosotros.

Сравнение с информацией о:

  • Prestadores de servicios contratados por (Encargados del Tratamiento).Como, por ejemplo: nuestro servicio de hosting, informáticos o asesores jurídicos. Exigimos a todos nuestros encargados, contractualmente, que solo usen los datos personales sizes for la finalidad prevista en el contrato y que, a su finalización, nos los devuelvan o destruyan dichos datos personales.
  • Prestadores de servicios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo (transferencias internacionales de datos), como por ej. EEUU1. En estos casos, exige que dichos destinatarios cumplan con medidas disñadas para proteger los datos personales y, para ello, se basa en mecanismos aprobados por la UE que allowen dichas transferencias
  • Por обязательный юридический: Agencia Tributaria, Administración Pública con comptencia, Jueces y Tribunales и т. Д.

1Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión de 12 de Julio de 2016 con arreglo a la Directiva 95/46 del Parlamento Europe y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de-Privacidad UE

CONSERVACIN DE DATOS

Los datos personales, fastenados a través de formularios de contacto, serán conservados por un plazo máximo de 6 meses, salvo que nos indique su deseo de recibir comunicaciones comerciales, en cuyo caso se conservarán mientras que usted no se oponga.El resto de datos utilizados finalmente con fines education se conservarán por el tiempo legal que marca la normativa de education.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS

Tiene derecho a solicitar confirmación acerca de si estamos tratando sus datos datos y, si es así, a accept and dichos datos o solicitar su portabilidad .

Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos (siempretendremos en cuenta su objeción a recibir publicidad) y / o solicitar la supresión de los mismos.

Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en los siguientes supuestos:

  • Mientras se comprueba la impugnación de la precisionitud de sus datos.
  • Si el tratamiento fuera ilícito, pero se opusiera a la supresión de sus datos.
  • Cuando el centro education no necesite sus datos, pero usted los necesite para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
  • Cuando se haya opuesto al tratamiento de sus datos para el cumplimiento de una misión en interés público o para laisfacción de un interés legítimo, mientras se verifica si los motivos legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los suyos.

Además, puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento. No obstante, tenga en cuenta que tras atender su revocación podremos seguir comunicándonos con usted cuando sea necesario para cumplir con nuestras Obligaciones legales o para ejecutar el contrato que mantenga con nosotros.

Para el correctiveo ejercicio de sus derechos, le solicitamos que, al formular su solicitud, acredite su identifydad mediante una copia de su DNI, o Documento oficial Equivalent, e identifique la empresa (o empresas) a la que figuren vinculados sus datos, si se da el caso.Каналов до обращения:

  • Carta: COLEGIO SALLIVER, S.L., AVENIDA FINLANDIA, 4 — 29640 FUENGIROLA (Málaga), indicando en el asunto «Protección de Datos»
  • Correo electrónico: [email protected], indicando en el asunto «Protección de Datos»

Si считает, что не имеет отношения к человеческим данным по норме, контактное лицо с делегатом защиты данных на [email protected], указание на асунто: Reclamación Protección de Datos.

No obstante, puede obtener más información sobre sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) ante la que podrá presentar una reclamación.

ACTUALIZACIN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Nos esforzamos para mejorar continamente nuestros servicios, processos y la protección de los derechos de los interesados, por eso actualizaremos esta política de privacidad periódicamente. Le aconsejamos que la consulte de forma regular.

Лада ВАЗ 2104

ВАЗ-2105 , ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 (вместе известные как Lada Riva в Соединенном Королевстве и Lada Nova в большей части континентальной Европы) представляют собой серию средних автомобилей. семейные автомобили российского производства АвтоВАЗ, представленные в 1980 году в Советском Союзе и постепенно поступавшие на другие европейские рынки в конце 1970-х годов и продаваемые как в седановой, так и в универсальной версии.В настоящее время автомобили АвтоВАЗ выпускаются под торговой маркой Ladas.

Сегодня их обычно называют серией Lada Classic , которая является производной от оригинальной платформы Fiat 124, которая стала сегодня культовой опорой модельного ряда АвтоВАЗа с момента основания компании в конце 1960-х годов. Производство в России закончилось в период с 2010 по 2012 год, однако Lada 2107 по-прежнему производится в Египте.

1999 г. Лада ВАЗ 2104 1.7 (103 у.и.)

1 фото

Мощность 62 кВт (84 л.с.) при 5400 об / мин. Максимальная скорость 156 км / ч. Разгон 12,0 с ~ 0-100 км / ч. Масса 1055 кг. Топливный бензин. 5-ступенчатая МКПП. Двигатель 1 690 куб. См (103 куб. См), 4-цилиндровый, рядный, 8-клапанный.

Naprosto skvělé retro auto.

2000 г. Лада ВАЗ 2104 1,7 (103 куб.

1 служебная книжка

Мощность 62 кВт (84 л.с.) при 5400 об / мин.Максимальная скорость 156 км / ч. Топливный бензин. 5-ступенчатая МКПП. Двигатель 1690 куб. См (103 куб. См), 4-цилиндровый, рядный, 8-клапанный, XTA.

1987 г. Лада ВАЗ 2104 1,5 (92 у.е.)

Топливо бензин. 5-ступенчатая МКПП. Двигатель 1 500 куб. См (92 куб. Дюйм), 4-цилиндровый, рядный.

Midnight Blue # 456 с кордовыми сиденьями и темно-коричневой дверной панелью. Маркировка «Signet» на задней части и бардачке, с единственным указателем Lada, поскольку производитель приглушен L на передней решетке.Имеет опции омывателя фар и заднего омывателя. Все оригинальные кроме …

Показан дизельный кроссовер 4х4 на базе ВАЗ-2104

Оригинальный внедорожный «таз» не оставит конкурентам ни единого шанса.

В то время как Тольяттинский автомобильный завод выпускает сомнительные обновления для LADA 4 × 4 и XRay Cross, российские энтузиасты в погоне за адекватными внедорожными возможностями «ломают почву», переделывая существующие модели по своему усмотрению. Даже классические «Жигули», как оказалось, способны удивить, если вместо обычного «колхозного» заняться полезным тюнингом.

ВАЗ-2104 давно не пользуется спросом в России, как раньше — дешевые «Гранты» и китайские «ведра» наводнили вторичный рынок, поэтому знаменитую «семерку» легче встретить в составе тюнинг-проект, чем на улице. Не стал исключением и этот случай, когда мастера переделали «Ладу» под полноценный кроссовер.

Автомобилисты полностью поменяли подвеску на ВАЗ-2104, существенно «лифтанув» новое шасси, но мастера на этом не остановились.Было решено совместить полный привод с дизельным двигателем, потому что в качестве силового агрегата был выбран 1,9-литровый двигатель, который принадлежал старой Audi A6. Немецкий двигатель стоял на «четверке», как перчатка, потому что оставалось только придать машине внешний вид, соответствующий ее «начинке».

Так получилось, что ВАЗ-2104 был окрашен в камуфляжную краску, подчеркивающую внедорожные амбиции автомобиля.

Уровень масла в двигателе как правильно измерять: Как проверять уровень масла в двигателе?

Как правильно контролировать уровень масла?

Чтобы правильно проверить уровень, следует прогреть двигатель и поставить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Рекомендуется проверять уровень масла регулярно, устанавливая автомобиль в одно и то же положение. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы находящееся в масляной системе масло максимально стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Или закрывать на щупе участок с насечкой (это зависит от того, какой щуп использует производитель автомобиля). При замере уровня масла всегда полезно понюхать щуп, запах топлива или горелого – повод провести диагностику на сервисе. Слишком быстрое или слишком медленно стекание масла со щупа также повод обратиться в сервис.  Темный цвет масла не является признаком неисправности, потемнение масла абсолютно нормальное явление в эксплуатации. На цвет следует обращать внимание тогда, когда масло стало не прозрачным и цветом напоминает кофе с молоком. Это повод сделать диагностику автомобиля.

Незначительный расход масла, в пределах литра за межсервисный пробег не повод для беспокойства. Также рекомендуется обращать внимание на чистоту самой заливной крышки. Под крышкой не должен быть нагар, эмульсия и прочие примеси. Более подробно о расходе масла можно прочитать здесь.  При неисправностях топливной системы, уровень масла в двигателе может превышать изначальный, в этом случае нужно обязательно обратиться в сервис. К счастью, такие неисправности встречаются довольно редко, при проверке уровня масла можно самостоятельно провести раннюю диагностику, чем предупредить возможные проблемы с двигателем.

Как доливать масло в двигатель автомобиля?

Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня.  Рекомендуется для заливки использовать подходящую воронку. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе?

Всё очень индивидуально. На советских автомобилях рекомендовалось проверять уровень масла на щупе перед каждым выездом. На современном коммерческом транспорте в инструкции указано – «Проверять ежедневно». Современные иномарки требуют гораздо реже проверять уровень масла в двигателе. Зависит от частоты использования автомобиля и от ежедневного километража. В некоторых случаях достаточно проверять и один раз в неделю.  А на «продвинутых» моделях даже установлены автоматические датчики, которые сигнализируют водителю о снижении уровня масла в двигателе.

Рекомендуется в багажнике всегда иметь 1 литр подходящего масла на долив.

Что делать если не знаешь, какое масла залито в двигатель?

Если вы не знаете что залито в мотор или вам нужно долить, а требуемого моторного масла нет, то используйте специальный продукт – доливочное масло для легковых автомобилей Nachfull Oil 5W-40


Как проверить масло в двигателе. Этапы, правила

Автомобилисты, особенно новички, не всегда точно знают, как проверить уровень масла в двигателе. Проще всего отправить машину на СТО. Но если необходимо справиться с задачей самостоятельно, рекомендуем прочитать эту статью до конца.

Правила проверки уровня масла в двигателе

Перед началом работы автомобиль необходимо поместить на ровную площадку и прогреть мотор. После чего выждать несколько минут, чтобы масло успело стечь в картер, и приступать к делу.

Необходимые инструменты

Основной инструмент для проверки уровня масла в двигателе – щуп. Он представляет собой небольшой прут с нанесенными отметками «Min» и «Max».

Щуп для проверки уровня масла в двигателе

Обычно приспособление расположено под капотом рядом с головкой блока. Рукоятка окрашена в яркий цвет, чтобы ее легко было заметить.

Кроме щупа нужно запастись чистой ветошью, которая не оставляет ворсинки, и чистыми бумажными полотенцами.

Этапы проверки

Процедура проверки уровня масла пройдет легко и быстро, если придерживаться  приведенной ниже инструкции.

  1. Часто затруднение вызывает вопрос — при горячем или холодном двигателе делать проверку? Поэтому читаем руководство к авто. Соответствующие указания должны быть упомянуты там. Хотя считается, что эффективнее делать это после езды, на разогретом моторе, так как при этом масло будет менее вязким.
  2. Жидкость в моторе должна быть равномерно распределена, поэтому после прогрева двигателя нужно дать машине постоять 10-15 минут.
  3. Открываем капот и фиксируем его в открытом положении с помощью опоры, если в модели авто не предусмотрена автоматическая фиксация.
  4. Извлекаем щуп. Ручка будет окрашена в красный, желтый либо оранжевый цвет. Иногда на место расположения щупа указывает специальный значок в виде старинной масляной лампы.
  5. После извлечения щупа нужно оценить цвет и консистенцию масляной жидкости. Если у него желто-зеленый оттенок, состояние удовлетворительное и не требует замены. Когда смазка становится темно-коричневой или черной, ее пора менять. Как выбирать подходящее масло, читайте в этой статье.
  6. Уровень масла лучше проверять два раза. Перед повторным погружением щупа, его нужно протереть ветошью.
  7. Оцениваем уровень жидкости. При нормальном объеме масла отпечаток его пленки будет находиться примерно посередине между отметками «Min» и «Max» на щупе. Если отметка вышла за пределы рисок, требуется вмешательство во избежание неприятностей.

Оценка цвета и консистенции масла в двигателе

Последствия неверного уровня масла в двигателе

За уровнем масла нужно следить постоянно независимо от того, новый агрегат или с внушительным пробегом. Не стоит думать, что в новом моторе уровень держится постоянно на нужном уровне.

Нехватка масла в двигателе

Любой мотор во время эксплуатации расходует масло. Если расход остается в допустимых границах (значение указано в руководстве по эксплуатации авто), это неисправностью не считается.

Но при определенных ситуациях жидкости становится недостаточно. Многие современные двигатели форсированные, то есть оснащенный турбонаддувом. Если при средних и малых нагрузках масло может не расходоваться, то при больших нагрузках ситуация изменится.

Также уровень жидкости падает, если водитель агрессивно перемещается по городу с частым чередованием режимов «старт» и «стоп». Длительные поездки на высоких оборотах также приводит к усиленному расходу смазки.

При попадании в камеру сгорания масло с увеличением нагрузок выгорает вместе с топливом. Поэтому и необходимо вовремя следить за уровнем жидкости. Ее недостаток грозит так называемым масляным голоданием, из-за которого возникает сухое трение деталей мотора и, соответственно, их быстрый износ. Первыми выходят из строя КШМ и ГРМ.

Изношенный ГРМ, как последствие нехватки масла в двигателе

Избыток масла в двигателе

Избыток масла также не сулит ничего хорошего. Излишки жидкости проникают в вентиляцию картера, что приводит к неисправности катализатора. При использовании минеральных масел портятся и выдавливаются сальники коленчатого вала, поскольку при избытке масла возникает лишнее давление.

С использованием синтетических масел проблемы с сальниками встречаются реже, но происходит закоксовка двигателя и залегание колец.

Залегание поршневых колец, как последствие избытка масла в моторе

Когда надо проверять масло в двигателе. Периодичность проверки

Проверять масло в двигателе внутреннего сгорания необходимо в случаях:

  • Временного интервала. Даже если машиной не пользовались долгое время, нельзя исключить вероятность протечки из-за износа прокладок, шлангов, сальников. Поэтому лучше просматривать уровень жидкости каждую неделю.
  • Преодоления больших дистанции. В среднем автоэксперты рекомендуют следить за уровнем смазочной жидкости в моторе каждые 1-2 тыс. км пробега. Однако этот показатель корректируется каждым производителем индивидуально.
  • Если предстоит путешествие. Важно проверить не только масло в моторе, но и работоспособность всех узлов авто.
  • При покупки машины с рук.
  • Если обнаружены проблемы в работе агрегата. Тревожными сигналами могут быть посторонние шумы, снижение тяги, запах в салоне, изменение давления.
  • Если под стоящим автомобилем образовалось масляное пятно. Это говорит о том, что есть протечка. Следовательно, масло нуждается в доливке.

Чем машина старше, тем с большей ответственностью надо подходить к проверке смазочных материалов. Раньше проверка технических жидкостей была неотъемлемой частью ежедневного обслуживания. В современных моторах это излишне, но лучше не откладывать проверки надолго.

Правила доливки масла в двигатель

Если при очередной проверке выяснилось, что масла не хватает, необходимо восполнить его в нужном объеме. Подробнее об объемах масла в двигателе рассказано в этой статье.

Процедуру можно выполнить самостоятельно, следуя нашей инструкции:

  • Ознакомьтесь с руководством для определения подходящей марки масла;
  • Крышка для заливки обозначается надписью «Oil Fill» или маркировкой подходящего масла.
  • Заливайте жидкость порционно с небольшими перерывами, так как масло стекает постепенно в силу вязкости.
  • Проверьте уровень масла щупом, доливайте жидкость, пока ее уровень не дойдет до приемлемых значений.

Отверстие для заливки масла в ДВС

Как правильно заливать масло – на холодную или горячую

Каждый производитель авто дает свои рекомендации по этому вопросу. Однако стоит понимать, что проверка на холодную покажет меньший результат. Поэтому лучше проехать несколько километров, чтобы мотор прогрелся, а масло стало более текучим и равномерно разошлось по всем узлам мотора. Так картина будет более информативной.

Проверка уровня масла – один из важнейших этапов технического обслуживания автомобиля. Ее вполне можно выполнять самостоятельно, если придерживаться приведенным здесь рекомендациям.

Как правильно проверить масло в двигателе? — инструкция

Стабильная и безукоризненная работа двигателя, прежде всего, зависит от его состояния на данный момент, возможности дальнейшей эксплуатации в безопасном режиме. Наличие необходимого моторного масла в картере, является единственным и правильным показателем исправности мотора. Отсутствие смазки, наоборот, говорит о появившихся проблемах в работе агрегата, которые могут сильно навредить его дальнейшей эксплуатации. Поэтому, чтобы не произошли случайные неприятности с автомобилем, каждый водитель, просто обязан знать не только наличие, но и количество смазочной жидкости в поддоне картера. Для этого, нужно уметь правильно измерять уровень моторного масла в двигателе. Для успешной и надежной эксплуатации автомобиля, желательно, как можно чаще проверять уровень масла в двигателе, а не только его наличие.

Зачем нужно знать количество масла в двигателе

Последствия масляного голодания двигателя

Моторное масло в двигателе автомобиля, предназначается для качественной смазки соприкасающихся деталей всех узлов и механизмов агрегата. Поэтому, отсутствие или недостаточное количество смазочной жидкости, отрицательным образом влияет на качественную эксплуатацию мотора, и в любой момент может вывести его из строя. Последующий ремонт, отразится существенными материальными затратами для хозяина машины.

Повышенный уровень смазочного материала, тоже приводит к неприятным последствиям. Во время работы мотора, внутри картера образуется избыточное давление, что приводит к вытеканию масляной жидкости через уплотнительные прокладки, которые находятся между блоком мотора и прилегающими к нему механизмам и деталям. Постоянная утечка смазки, за короткое время, доведет необходимое количество до минимума, или полностью вытечет из поддона. Последствия такой эксплуатации закономерны, и будут заключаться в очередных, затратных ремонтных работах. Для безаварийной и безопасной работы двигателя, нужно поддерживать уровень моторного масла в тех пределах, которые установил завод-производитель. Доливку осуществлять на основании полученных результатов, для этого используйте специальный щуп, установленный на моторе.

Проверка уровня


Для более точного измерения состояния уровня масла, сначала нужно предварительно поставить свой автомобиль на относительно ровную горизонтальную поверхность. Найти для этого идеальную площадку на обычных парковочных местах довольно сложно, но небольшое отклонение, все-таки допускается. Инженеры конструкторы, зная о такой проблеме, во время процесса создания нового двигателя, всегда стараются расположить измерительный щуп (узкая стальная полоска или металлический стержень малого диаметра) поближе к центру поддона. В этом случае, масляная жидкость при небольших наклонах всегда будет находиться на одной высоте относительно центра крышки картера.

Также, чтобы проверка уровня масла, где щуп использовался в роли измерительного прибора, была сделана правильно, предварительно нужно дать остыть мотору. Физические свойства масляной жидкости во время нагревания позволяют увеличиваться ей в объеме, и проверка на горячем моторе, соответственно, будет произведена не правильно. Текущий уровень масла в двигателе окажется с завышенными результатами.

Нельзя производить измерения уровня, сразу после выключения мотора. Потому что, распределенная по всему блоку двигателя для осуществления своего функционального предназначения, смазочная жидкость, на протяжении нескольких минут, будет собираться в поддоне картера. Такую проверку обычно проводят во время зимней эксплуатации, в случаях, когда машина ночует на открытом воздухе, или в не отапливаемом помещении. Во время летней эксплуатации проверку уровня, обычно осуществляют перед самым выездом.
Старайтесь ежедневно заглядывать под автомобиль со стороны двигателя, для обнаружения под ним масляных пятен. В случае обнаружения таковых, немедленно обращайтесь в Техцентр марки автомобиля для устранения неисправности.

Порядок проведения замера уровня масла

Для определения правильного количества масла в двигателе, существует определенный порядок действий, который включает в себя последующие этапы:

Визуальная оценка состояния масла

Результаты проверки, подскажут, нужно ли добавить моторное масло в двигатель или нет. И если, уровень смазочной жидкости в двигателе окажется ниже насечки min, то необходимо небольшими дозами, подливать смазку в поддон картера. Это необходимо делать, чтобы избежать перелива.

Никогда не используйте для замера изогнутый или поврежденный щуп.

Каждый раз, после добавления очередной порции, нужно запустить двигатель, дать ему немного поработать, и после остановки мотора, через несколько минут, проверить уровень масла. Добившись нужных показаний, считайте совершенные действия правильно выполненными.

Видео «Как проверить уровень масла»

Как проверить уровень масла в двигателе, правильно измерить

Уровень моторного масла – один из тех параметров, которые водитель может контролировать самостоятельно. Эта процедура, как правило, не вызывает затруднений даже у начинающих автолюбителей, которые не забывают периодически ее выполнять. Такая проверка будет нелишней перед каждым выездом автомобиля, но если делать это даже раз в неделю, можно избежать серьезных неисправностей двигателя. Если уровень в норме, то внутренние поверхности силового агрегата обеспечены защитой от преждевременной выработки, а сам мотор – предпосылками для надежной и бесперебойной работы.

Почему важно регулярно выполнять проверку

Контролировать уровень масла в двигателе нужно, для того чтобы силовой агрегат служил долго и безотказно, а капремонт потребовался как можно позже, и его необходимость была вызвана естественным износом комплектующих. Определенный расход смазочного материала в большей или меньшей степени есть у каждого автомобиля, даже у самого нового и современного. Допустимые нормы уменьшения объема масла обычно указаны в технической документации к транспортному средству. Минимальный расход, как правило, у двигателей авто, владельцы которых не допускают перегрузок силового агрегата и агрессивной езде предпочитают спокойную манеру вождения. Если же машина эксплуатируется в режиме повышенных нагрузок, количество смазочной жидкости уменьшается из-за потерь на угар. Индикаторная лампа на приборной панели может включиться слишком поздно, когда уровень масла будет уже критичным, поэтому регулярные проверки лучше выполнять вручную.

Порядок выполнения проверки

Для определения уровня масла в системе смазки двигателя необходимо:

  • 1. Разместить машину на ровной горизонтальной площадке.
  • 2. Прогреть мотор до состояния, когда температура смазочного материала составит +60 &degС (для дизельных агрегатов V6 и бензиновых V8 – до +90 &degС).
  • 3. Заглушить мотор и подождать 10-15 минут, пока масло стечет в картер.
  • 4. Извлечь масляный щуп, протереть его ветошью и вернуть на место.
  • 5. Повторно извлечь щуп и снять показания. Если уровень находится между метками max и min, он считается нормальным. Иногда на измерительной планке есть отметки Hot и Cold. Они бывают необходимы для проверки на холодном и прогретом моторе.

Чем опасны нехватка и перелив масла

Если смазочного материала в двигателе недостаточно, поверхности всех пар трения, участвующих в работе силового агрегата, лишаются необходимой защиты, т. е. детали начинают интенсивно изнашиваться. Не менее опасным может быть и перелив жидкости. Лишнее масло может оказаться в системе по самым разным причинам, например, из-за недостаточного слива отработки при замене материала. В результате перелива возрастает давление на сальники и другие уплотнители, эффективность которых постепенно снижается, после чего появляются течи, увеличивается расход смазочного материала. Избыточное количество моторного масла может быть причиной:

  • проблем с запуском двигателя, особенно зимой;
  • закоксования внутренних поверхностей цилиндров;
  • вспенивания смазочной жидкости, что ведет к перебоям в работе гидрокомпенсаторов и ухудшению смазки других нагруженных узлов;
  • усилению задымления и повышению токсичности выхлопных газов;
  • преждевременного выхода из строя масляного насоса.

Полезные советы

Проверяя уровень смазочной жидкости в двигателе, следует обращать внимание на состояние масла – цвет, консистенцию, запах, прозрачность и т. д. Чтобы проверить масло на наличие металлической стружки и растворимых компонентов, нужно коснуться смоченным щупом листа чистой бумаги, чтобы на нем осталась капля продукта. Если параметры материала заметно отличаются от первоначальных (например, жидкость потемнела и имеет явно выраженный запах гари), лучше его заменить. При повышенном содержании продуктов износа лучше обратиться в автосервис для диагностики силового агрегата. Продлить жизнь двигателю можно, используя качественные масла от проверенного производителя, такие, например, как представлены в линейке продукции торговой марки Rolf.

Порядок проверки уровня масла

Железный лязг и грохот из-под капота, «гирлянда» на приборной панели, масляный след на асфальте… Вот он, страшный сон водителя! Но с этими ужасами можно столкнуться и вживую, если упустить уровень масла. Разберемся, как правильно следить за ним.

Уровень масла

Про важность масла слышали все — оно защищает двигатель от износа, смазывая его детали. Для стабильной работы мотора нужно не только подобрать масло подходящей вязкости, но и следить за его количеством. Недостаток или избыток масла могут создать большие проблемы.

Низкий уровень моторного масла ведет к масляному голоданию: детали либо получают недостаточно смазки для корректной работы, либо не смазываются вообще. Растёт температура, увеличивается износ двигателя, возникает риск заклинивания поршней и клапанов.

Слишком высокий уровень масла тоже опасен. Многие автолюбители считают, что переизбыток смазки не вредит двигателю — кашу маслом не испортишь. Это не так. Масло выше уровня быстрее вспенивается и образует нагар в цилиндрах. Разрушаются прокладки и сальники, появляются течи, растёт нагрузка на масляный насос.

Вот почему важно следить за маслом в двигателе и регулярно проверять его уровень.

Датчик давления и красная лампа

Уровень масла влияет на его давление, которое измеряет специальный датчик в блоке цилиндров. По давлению можно косвенно судить и об уровне: при опасных значениях на приборной панели загорается лампа давления масла, знакомая каждому водителю — красная маслёнка.

Всегда проверяйте, работает ли масляный индикатор: он должен загораться вместе с другими лампами при включении зажигания и быстро гаснуть после запуска двигателя. Если маслёнки на панели нет, нужно искать причину — перегоревшую лампочку или неисправный датчик.

Если лампа давления масла зажглась на ходу, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор. А лучше даже наоборот: заглушить двигатель сразу, включив нейтраль, и накатом ехать к обочине. Проверьте уровень масла — возможно, его недостаточно. Ехать дальше нельзя: придётся либо долить масло до нормы, либо вызывать эвакуатор.

Но полагаться только на лампочку не стоит, ведь с ней связан датчик давления масла, а не уровня. Исправный масляный насос способен поддерживать давление даже при опасно низком уровне, и индикатор будет предательски молчать. Или наоборот: маслёнка может моргать из-за изношенного насоса или некачественного фильтра при нормальном количестве масла. Поэтому нужно регулярно замерять его уровень вручную с помощью щупа.

Масляный щуп

«Моя машина не ест масло. Просто я часто его проверяю и вычерпываю щупом»
(Автомобильный юмор)

Масляный щуп — простой и проверенный временем инструмент для проверки уровня масла, который есть в любом двигателе. Он не зависит от датчиков и лампочек, а результат видно сразу.

На конце щупа есть риски. Нижняя (может быть обозначена MIN или LOW) соответствует минимальному уровню масла, верхняя (MAX или FULL) — максимальному.

Желательно проверять уровень масла щупом перед каждой поездкой — правда, мало кто из водителей так делает. Но заглядывать под капот хотя бы раз в неделю нужно. Не стоит ждать, пока загорится красная лампочка — может быть слишком поздно.

Как проверить уровень масла

Проверка уровня масла возможна двумя способами. В обоих автомобиль должен стоять на ровной поверхности с выключенным двигателем.

Проверка масла на холодном двигателе. Обычно масло замеряют именно так, до поездки. Это логично: проверил уровень с утра, и ездишь весь день спокойно. Но вот воспользоваться автозапуском, заведя машину из дома, не получится, что неудобно зимой. На этот случай есть второй способ проверки.

Проверка масла на горячем двигателе. Для замера после поездки нужно заглушить мотор и подождать 10–15 минут, чтобы масло стекло в картер. Так проверка будет более точной. 

Порядок проверки уровня масла

  1. Подготовьте плотные салфетки или бумажные полотенца для протирки щупа. Влажные салфетки или ветошь, оставляющая катышки, не подойдут: нельзя, чтобы в двигатель попала грязь.
  2. Откройте капот и найдите масляный щуп. Обычно на его ручке написано Engine Oil.
  3. Достаньте щуп, протрите его салфеткой и вставьте обратно до упора.
  4. Повторно вытащите щуп и определите уровень масла по рискам. Масляный след должен находиться между ними, в идеале — посередине.
  5. Если результат получился смазанным (во всех смыслах), повторите два предыдущих пункта.

Точный алгоритм проверки уровня масла есть в инструкции к автомобилю.

Как долить масло или слить лишнее

Если уровень оказался ниже или выше нормы, заводить мотор нельзя. Сперва нужно долить недостающее масло, либо избавиться от лишнего.

Как правильно долить масло в двигатель

Для начала нужно найти то же масло, что уже залито в двигатель — параметры есть в сервисной книжке. Не стоит смешивать масла разных производителей и типов. Разумно сразу покупать масло с небольшим запасом, оставляя его на долив, либо возить отдельную «литрушку» на экстренный случай.

Открыв крышку масляной горловины (обычно на ней красуется маслёнка, цифра вязкости или надпись Engine Oil), вставьте воронку и заливайте масло маленькими порциями, регулярно проверяя уровень с помощью щупа. От верхней до нижней риски примерно 0,5–1 л масла, в зависимости от автомобиля.

Как правильно слить лишнее масло из двигателя

Чтобы откачать излишек масла, нужно посетить ближайшую аптеку — понадобится капельница и большой шприц. Шланг капельницы нужно отрезать по длине масляного щупа и надеть на носик шприца.

Достаньте щуп, вставьте в его горловину сделанный «специнструмент» и аккуратно откачивайте масло с помощью шприца. Не увлекайтесь: регулярно вытаскивайте шланг и проверяйте уровень с помощью щупа. Удаляйте масло до тех пор, пока в двигателе не останется нужное количество.

Только не выливайте масло из шприца на землю — слейте его в отдельную бутылку, чтобы утилизировать при следующем визите в сервис.

Утечки масла

Масло может не только сгореть в процессе работы, но и вытечь наружу, причём очень быстро. Поэтому, кроме замеров щупом, нужно обращать внимание на масляные пятна и подтёки.

Полезная привычка — бросить взгляд под переднюю часть машины перед поездкой. Если на асфальте чернеют свежие масляные пятна — убедитесь, что они не ваши. Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель. Подтёки могут быть глубоко: на датчике давления масла, сальниках коленвала (переднем и заднем) или на самом блоке. Лучше вооружиться фонариком.

При малейших подозрениях проверьте масло щупом, прежде чем заводить машину. Долейте его до нужного уровня при необходимости. И срочно обратитесь в сервис, если нашли утечку — она может усилиться.

Если сальники просто «потеют», — масло не капает на землю, но покрывает двигатель черной «шугой» — можно на какое-то время отсрочить ремонт, или даже избежать его, залив «Антитечь». Это специальная присадка к маслу (герметик масляной системы), которая возвращает эластичность прокладкам и сальникам и устраняет течь.

Следуйте этим простым советам: регулярно проверяйте уровень масла, следите за красной маслёнкой на приборной панели, осматривайте автомобиль и не игнорируйте проблемы. Тогда водительские легенды-ужастики вас не коснутся.

на холодном или прогретом моторе проверять масло? — журнал За рулем

Эксперт «За рулем» ставит точку в этом споре. А еще рассказывает, какие факторы кроме температуры способны исказить результаты замера.

Масло в моторе должно быть! Вот это неоспоримый факт. А количество даже производитель позволяет варьировать с погрешностью 25%. Ведь при емкости системы около четырех литров разница между верхней и нижней метками на щупе составляет целый литр.

Когда проверять уровень масла в двигателе?

Материалы по теме

Масло следует проверять после длительной стоянки автомобиля. Причем уровень может быть как ниже нормы, так и выше. Ниже, если масло сильно подтекает через какое-то соединение и незаметно стекает на землю. Выше, если в масло просачивается охлаждающая жидкость. А еще зимой уровень масла может быть больше из-за попадания в него большого количества несгоревшего топлива. Так бывает, если поездки на автомобиле очень короткие и мотор постоянно непрогрет, работая на обогащенной топливо-воздушной смеси.

Кроме того, уровень стоит проверять после интенсивного движения с высокими скоростями в течение длительного времени. В этом случае мотор может начать подъедать масло, хотя в обычных поездках по городу вел себя паинькой.

Уровень масла советую проверять почаще, если вы много ездите по горным дорогам. Угар масла будет расти как из-за высоких нагрузок, так и от постоянного расплескивания масла на стенки блока цилиндров.

Как проверять уровень масла?

Проверять можно и на холодную, и на горячую — особой разницы вы не заметите.

Материалы по теме

Для эксперимента мы выбрали бензиновый двигатель серии QR25 рабочим объемом 2,5 л и емкостью системы смазки 5 л. Такой мотор можно встретить, к примеру, под капотом кроссовера Nissan X-Trail. Разница в уровнях масла на постоявшем длительное время автомобиле и на горячем двигателе не превышает пары миллиметров. На других моторах разница будет того же порядка. Но все же существует несколько правил.

Главное, помните:

  • Проверяете на холодную — увидите все то масло, что уже успело стечь в поддон после остановки двигателя. При этом уровень будет максимальным.
  • Примерно такой же результат будет, если проверяете масло на раскаленном моторе сразу после его остановки, — разогретое масло стекает в поддон довольно быстро. Достаточно пары минут.
  • Проверяете сразу после того, как мотор проработал пару минут после холодного пуска — уровень минимален. Холодное масло поднялось в верхнюю часть двигателя насосом, а стекает неохотно.
  • Никогда не проверяйте масло на заведенном моторе. Физиономию забрызгает маслом через патрубок для щупа.

А еще при замере уровня масла важно, чтобы автомобиль стоял на горизонтальной площадке. Любой уклон может сильно повлиять на результаты замера.

  • О том, какое масло облегчает холодный пуск мотора, читайте тут.

Фото: depositphotos.com

Уровень масла в двигателе, как правильно измерять

Каждый владелец автомобиля через определенный километраж проводит замену моторного масла. При этом, со слов ведущих специалистов в автомобильной отрасли, очень важно налить именно необходимый объем смазочного материала. Некоторое начинающие автомобилисты считают, что можно руководствоваться народной пословицей, которая гласит, что кашу маслом не испортишь, но это ошибочное мнение.

Уровень должен четко находиться на определенном (рекомендуемом) уровне. Если его налить много или наоборот мало, то могут возникнуть различные проблемы в нормальном функционировании двигателя.

Негативные последствия залива масла выше нормы

  • на холостых оборотах повышается расход топлива и значительно увеличивается износ основных деталей двигателя;
  • двигатель начинает с большей нагрузкой, что приводит к усилению его общего износа и возникновению преждевременных поломок;
  • в камере сгорания начинают процессы формирования наслоений нагара;
  • в атмосферу начинают выделяться повышенные объемы вредных выхлопных газов с повышенным содержанием тяжелых металлов;
  • под давлением излишнего масла начинают выдавливаться и выходить из строя сальники;
  • свечи зажигания заливаются, и они раньше времени выходят из строя;

Недолив масла до нужного оптимального объема

Недостаточное наличие смазочного материала в двигателе может вызвать такие негативные последствия:

  • перегрев основных движущих деталей силового агрегата и выход его из строя;
  • появление выработки на поверхности деталей движка, что приводит в конечном итоге к необходимости их замены;
  • проведение дорогостоящего капитального ремонта силового агрегата.

Уровень масла в двигателе как правильно измерять

После уяснения простой истины, которая гласит, что оно должно находиться на оптимальном уровне, переходим к изучению механизма определения данного показателя. Уровень масла в двигателе как правильно измерять его является достаточно злободневным вопросом для многих начинающих автомобилистов. 

Проблемы с моторным маслом сразу показывает определенный датчик на панели приборной доски автомобиля. Если такая ситуация произошла, то нужно немедленно остановится в ближайшем разрешенном месте и проверить уровень.

Определять наличие смазкив двигателе лучше всего с помощью щупа, который размещается в герметическом отверстии блока цилиндров. Нижней частью щуп опущен в смазку расположенное в масленой ванной картера двигателя.

Особенности применения щупа

На поверхности каждого щупа находится две метки. Они показывают границы наибольшего и наименьшего объема смазочного материала. Но существуют определенные правила, по которым щуп может показывать правильный уровень масла.

Для минимального снижения влияния различных факторов на правильность определения уровня нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Автомобиль нужно разместить на максимально равной площадке. Только так можно определить реальный уровень смазочного материала в картере. Если автомобиль будет стоять на неровной возвышенности, то о правильном замере можно и не думать.
  2. Недопустимо проводить замеры немедленно после остановки автомобиля. Ведь при этом часть смазочного материала будет размещаться в различных каналах, что в итоге замера щуп покажет заниженный уровень масла. Такой неправильный вывод может подвигнуть автомобилиста к доливке, а после стекания всего масла в картер реальный уровень окажется выше, что может вызвать выход из строя сальников или возникновению других проблем с двигателем. Поэтому прежде чем мерят щупом уровень смазочного материала обязательно нужно, чтобы после остановки двигателя прошло как минимум 12-15 минут.
  3. Извлекаем щуп и протираем его сухой тряпкой.
  4. Опускаем опять в картер щуп и аккуратно извлекаем его снова.
  5. На щупе четко отметится уровень, который находится на данный момент в двигателе.

Некоторые нюансы использования щупа

  1. Делать выводы об уровне масла нужно только после второго контрольного замера.
  2. На поверхности щупа имеется две метки, показывающие минимальный и максимальный показатель. Оптимальный уровень масла должен находиться на равном расстоянии от двух этих делений.
  3. Большая часть двигателей со штатным поддоном имеют деления, которые соответствуют объему масла от 550 до 800 мл.

Наличие признаков, которые говорят о том, что масло нужно срочно заменить

  1. наличие следов охлаждающей жидкости;
  2. оно приобрело темный цвет;
  3. смазывающий материал потерял необходимую вязкость;
  4. в нём находится много сорных примесей.

При наличии таких признаков масло нужно незамедлительно поменять на новое.

Дополнительные особенности контроля уровня масла и его своевременной замены

  • Проверку уровня масла надо проводит перед каждым выездом автомобиля.
  • Лучше всего заливать на немного прогретом или полностью холодном двигателе.
  • Частота проверки уровня во многом зависит от технического состояния силового агрегата.
  • Частота заливки нового масла зависит от марки силового агрегата и его фактической мощности.
  • У маломощных силовых агрегатов, которые характеризуются низкими оборотами, заменять масло нужно через 13-15 тыс. км.
  • Масло, с отсутствием вязкости, и которое имеет черный цвет нуждается в немедленной замене.

Таким образом, уровень моторного масла в двигателе как правильно измерять является достаточно важным вопросом. От правильного уровня масла в движке во многом зависит его правильная и эффективная работа в различных силовых режимах.

Для безошибочного определения уровня масла нужно правильно использовать щуп. В случае неудовлетворительного уровня смазки, необходимо провести долив, до оптимальной отметки. 

Проверять нужно каждый раз перед выездом автомобиля. Если масло по некоторым характеристикам не соответствует, его нужно побыстрее заменить. Только придерживаясь этих правил можно обеспечить необходимый уровень смазки силового агрегата и защитить его от преждевременного износа и поломок.

Как правильно проверять уровень и расход масла · Техпедия · Моторсервис

Проверка уровня масла

При считывании уровня масла часто допускаются ошибки, в результате которых фактический расход масла интерпретируется неверно.

  • Для правильного определения уровня масла автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
  • Подождите пять минут после выключения прогретого двигателя, чтобы дать моторному маслу время стечь обратно в масляный поддон.
  • После извлечения маслоизмерительного щупа держите его вертикально концом вниз, чтобы моторное масло не возвращалось обратно вверх по щупу, что приводило к неверным показаниям.


Если уровень моторного масла низкий, его следует доливать медленно по 0,1 литра за раз. Это предотвратит слишком быстрое добавление слишком большого количества моторного масла, что приведет к слишком высокому уровню масла.
После замены масла не доливайте масло сразу до указанного уровня. Вместо этого просто заполните до минимальной отметки. Затем дайте двигателю поработать до тех пор, пока не повысится давление масла.
После выключения двигателя подождите пару минут, пока моторное масло не стечет обратно в масляный поддон.Сделав это, еще раз проверьте уровень масла и долейте разницу до максимальной отметки.


Измерение расхода автомобильного масла
  • Проверьте уровень масла соответствующим методом и долейте до максимальной отметки.
  • Проехать на автомобиле 1000 км с учетом расхода топлива.
  • Еще раз проверьте уровень масла через 1000 км и долейте до максимальной отметки. Добавленное количество будет равно расходу масла на 1000 км.
  • Более точный метод: разделите добавленное количество на зарегистрированный расход топлива и сравните его со значениями, указанными выше.


Дозаправка

При замене масла в двигателе остается определенное количество моторного масла (прилипшее к трубам, каналам, маслоохладителям, масляным насосам, узлам и поверхностям).
В количествах масла, указанных в руководстве по ремонту или в инструкциях по эксплуатации, часто не проводится различие между первоначальным количеством масла (для сухого, безмасляного двигателя) и количеством для замены масла (с заменой фильтра или без нее).
Если количество масла для первоначальной заливки добавляется при замене масла, уровень масла будет слишком высоким.
Возможно и обратное. Если количество масла, указанное для замены, слишком мало и двигатель запущен, в нем будет недостаточно моторного масла. Если уровень масла не проверяется и не доливается, низкий уровень часто ошибочно связывают с расходом масла.

Как проверить масло в вашем автомобиле

Масло — это кровь двигателя вашего автомобиля. Убедиться, что масла всегда достаточно, — это самый простой способ избежать катастрофического отказа двигателя и связанных с этим огромных затрат на ремонт.

Это особенно важно, если вы управляете старым автомобилем. Когда одометр автомобиля проезжает отметку 100000 миль, из-за износа двигателя он может сжигать небольшое количество масла каждый раз, когда вы едете. Эта потеря складывается, что может привести к слишком сильному снижению уровня масла между заменами масла. Автомобили с большим пробегом также более подвержены утечкам масла. Обе эти проблемы являются причинами, по которым нужно регулярно проверять масло, чтобы определить, как часто вам нужно его доливать.

Проверяйте свое масло раз в неделю в течение месяца, и вы узнаете, как быстро оно истощается или вообще истощается.Как только вы это узнаете, вы сможете проверять это реже — скажем, раз в месяц. Вот как проверить масло:

Шаг 1: Подготовка к проверке

Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности с выключенным двигателем, трансмиссией на парковке (или механической коробкой передач на более низкой передаче) и включенным стояночным тормозом. . Поднимите капюшон. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя.

У большинства автомобилей есть рычаг открывания капота под приборной панелью с левой стороны.Также есть предохранитель под передним краем капота, который вам придется открыть, прежде чем вы сможете поднять капот.

Шаг 2: Найдите щуп

Getty Images

Масломерный щуп на большинстве автомобилей легко обнаружить, так как он имеет небольшую ручку цвета — обычно желтого или оранжевого — с символом масленки.

Шаг 3. Вытяните щуп

Полностью вытяните щуп из трубки, в которой он находится.Это как вытаскивать меч из ножен. Подготовьте тряпку или бумажное полотенце и сотрите масло с конца щупа. На конце щупа вы увидите две линии: нижняя показывает, что уровень масла ниже одной кварты. Верхняя линия означает, что картер (масляный бак автомобиля) заполнен. Некоторые щупы также помечены словами «полный» и «добавить».

Getty Images

Шаг 4: Указание уровня масла

Медленно вставьте щуп в трубку и надавите на нее до упора.Теперь выньте его и внимательно посмотрите на наконечник, на котором должно быть масло. Если уровень масла находится между двумя линиями, в вашем автомобиле достаточно масла. Если он на низком уровне или ниже, пора добавить кварту.

Шаг 5. Подождите и перепроверьте

Getty Images

После того, как вы добавили литр масла, подождите несколько минут, пока масло не стечет в картер, а затем проверьте его еще раз, чтобы убедиться, что уровень находится по крайней мере между высокой и низкой отметками.Уровень масла не должен быть на высокой отметке, чтобы ваш двигатель имел достаточно смазки для безопасной работы.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Готовьтесь к замене масла с этими предложениями от Walmart


Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Анализ масла по щупу: как проверить масло

Анализ масла по щупу может показаться немного глупым, но он работает. Не говоря уже о том, что это дешево и быстро. Есть только одна проблема — выяснить, что на самом деле означает масло на щупе. Не волнуйся. Просидите пять простых уроков по чтению масляного щупа.

Урок No.1 — Извлечение щупа

  • При горячем двигателе припаркуйтесь на ровной площадке и выключите двигатель. Подождите пару минут, чтобы масло вернулось в масляный поддон.

  • Откройте капот и найдите на двигателе щуп — металлическую петлю или рукоятку, торчащую из конца металлического стержня. Если вы не можете его найти, вам может помочь руководство пользователя.

  • Держа тряпку или толстое бумажное полотенце в одной руке, потяните за металлическую петлю или ручку, а другой выньте щуп.Протрите смоченный маслом прямой конец щупа и вставьте его обратно в стержень, из которого вы его вытащили.

  • Подождите несколько секунд и снова вытащите щуп.

Урок № 2 — Определение низкого уровня масла

  • Сколько масла должно быть на щупе? Осмотрите конец щупа и обратите внимание, где заканчивается масло. Есть маркировка, указывающая на уровень, которого должно достичь масло.Иногда вместо отметок бывают дыры.

  • Если масло не доходит до отметок или отверстий на щупе, вам необходимо добавить как минимум одну литр масла. Если щуп не показывает уровень масла, необходимо немедленно долить масло. Количество смазочного масла, которое вы ожидаете добавить, будет зависеть от возраста вашего автомобиля, типа двигателя, общего пробега и условий вождения. Масломерный щуп — это индикатор аномально высокого расхода масла.Настоящее беспокойство начинается примерно с одной кварты на каждые 1000 миль (0,95 литра на каждые 1600 километров). Пора планировать капитальный ремонт, если проблема увеличивается до одной кварты каждые 500 миль (800 километров).

  • Нормально ли быть на литр меньше? Боковая панель внизу этой статьи может ответить на этот вопрос.

Урок № 3 — Что делать, если уровень масла слишком высок?

  • В некоторых случаях уровень масла мог подняться с момента последней проверки или на щупе слишком много масла.Это может быть связано с водяным конденсатом (от сгорания), сгущенным топливом или утечкой охлаждающей жидкости — все это повод для беспокойства.

  • Моторное масло, разбавленное топливом (из-за прорыва или утечки), может значительно снизить вязкость масла и концентрацию разбавленных присадок. Запах дизельного топлива часто можно обнаружить прямо по щупу.

  • Свободная и эмульгированная вода вредна для масла и двигателя. Для водителей, совершающих короткие поездки, конденсация воды может быть более острой, если в вашем двигателе есть опция для автомобиля с гибким топливом (FFV) и вы сжигаете смесь бензина и спирта.Важно помнить, что при сгорании в вашем двигателе образуется вода — больше воды, чем израсходованного топлива. Большая часть воды уходит из выхлопной трубы, но если двигатель холодный, большая часть ее может конденсироваться в картере.

  • Самый простой способ обнаружить воду в отработанном моторном масле — это капнуть каплю масла с щупа на горячий выпускной коллектор. Если он потрескивает (звучит как жареный бекон), это свидетельствует о загрязнении воды. Остерегайтесь риска возгорания капли масла.Узнайте больше об использовании теста на треск.

  • В новых автомобилях, импортируемых из Японии, может быть высокий уровень масла из-за непродолжительных запусков двигателя (до 50), необходимых при транспортировке автомобиля со сборочного завода через океан и, наконец, на стоянку дилера. В этом случае может потребоваться замена масла и фильтра.

  • Утечка охлаждающей жидкости — серьезная проблема, связанная с высоким уровнем масла.См. Урок № 5.

    .
  • Какой бы ни была причина высокого уровня масла, состояние необходимо быстро исправить.

  • Примечание: случайное переливание масла в двигатель тоже может вызвать проблемы. Когда коленчатый вал вращается, масло сбивается, вызывая аэрацию, и в конечном итоге может образовываться устойчивая пена. Это может привести к перегреву моторного масла, окислению и потере давления масла. Губчатое газообразное масло трудно перекачивать.Это приводит к голоданию двигателя и критически важных смазываемых поверхностей.

Урок № 4 — Признаки выдержанного масла

  • Масло не похоже на прекрасное вино, которое со временем становится лучше. Вместо этого он стареет со скоростью, которая зависит от условий вождения, качества топлива, возраста двигателя, качества моторного масла и климата. Если вовремя не менять масло, масло засохнет и не сможет защитить двигатель.

  • Итак, давайте внимательно посмотрим на масло на щупе.Масло должно выглядеть гладким, глянцевым и немного прозрачным. Если на нем есть грязные отложения или зернистые частицы грязи, пора заменить масло. То же самое верно, если масло выглядит слишком густым, слишком темным (непрозрачным) и / или имеет гнилостный запах тухлого сыра.

  • Если вы все еще не знаете, нужна ли вам замена масла, подумайте о том, чтобы сделать промокательную пятнистую пробу.

  • Окисленное и загрязненное масло потеряет межфазное натяжение.Простой тест на межфазное натяжение — это поместить каплю отработанного масла с масляного щупа на поверхность воды. Если капля масла растекается по поверхности воды (вместо того, чтобы взлетать, как новое масло), возможно, пришло время заменить масло.

Урок № 5 — Признаки утечки охлаждающей жидкости

  • Коричневые пузырьки или засохшие твердо-коричневые остатки над линией уровня масла на щупе могут указывать на то, что охлаждающая жидкость (вода и антифриз) попала в двигатель.Масло на масляном щупе может даже напоминать шоколадное молоко. Никогда не пробуйте моторное масло как тест на антифриз.

  • Еще одним ярким признаком утечки охлаждающей жидкости является белый дым от выхлопных газов со сладким запахом. В этом случае уровень масла на щупе может действительно подняться, что указывает на утечку значительного количества охлаждающей жидкости в картер.

  • Чтобы подтвердить утечку охлаждающей жидкости, выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или двух, выверните сливную пробку и используйте прозрачную стеклянную или пластиковую бутылку для сбора жидкости.Поскольку и вода, и антифриз тяжелее масла, на дне масляного поддона они будут скапливаться. Наберите пару унций жидкости и немедленно затяните слив. Проверьте жидкость на гликоль и воду. Гликоль и вода часто выглядят как густая паста, похожая на майонез, в зависимости от того, как долго охлаждающая жидкость находилась в картере. Вы также можете почувствовать сладкий запах антифриза.

  • Если вы обнаружили в моторном масле охлаждающую жидкость, двигатель следует немедленно сдать в ремонт.

Вот и все — анализ масла с помощью щупа за пять простых уроков. Проверка уровня масла может никогда не быть прежней.

Изучили ли вы уловки, не упомянутые здесь, для использования масляного щупа для анализа отработанного моторного масла? Если да, поделитесь этими идеями, но будьте осторожны, они могут когда-нибудь появиться в печати!

Нормально ли быть на уровне кварты?

В руководствах автопроизводителей и владельцев часто говорится, что для добавления масла можно подождать, пока уровень масла не опустится ниже отметки «Добавить».Однако помните, что в картере большинства современных легковых автомобилей содержится всего около четырех литров масла. Это означает, что в вашем двигателе используется на 25 процентов меньше масла (одна кварта), что может быть неразумно.

Моторное масло выполняет множество важных функций, помимо контроля трения и износа. Масло не только смазывает внутренние детали двигателя, но также помогает охлаждать подшипники и другие фрикционные поверхности. Таким образом, масло в двигателе служит теплоотводом, собирая нежелательное тепло для передачи его за счет теплопроводности или конвекции из двигателя.

В типичных условиях движения низкий уровень жидкости в литре может не иметь большого значения с точки зрения температуры подшипников или общей смазки двигателя. Однако двигатель также должен быть защищен в худших условиях, например, в жаркую погоду, при буксировке или при неисправной системе охлаждения.

Точно так же, когда у вас на 25 процентов мало масла, у вас также на 25 процентов меньше критических присадок — присадок, продлевающих срок службы масла и двигателя. Кроме того, при низком уровне масла на 25 процентов остается меньше масла для рассеивания вредных примесей, кислот, сажи, топлива, шлама и воды, попадающих в картер.

Если посчитать, низкий уровень масла в литре означает увеличение концентрации загрязняющих веществ на 33 процента. Кроме того, оставшееся масло меньше времени остается в масляном поддоне и больше времени находится в горячих зонах трения двигателей. Дополнительное тепло, сдвиг и давление быстрее разлагают масло и присадки к нему.

Как только все это станет очевидным, особенно перспектива продолжительной замены масла, для многих автовладельцев будет хорошей идеей доливать масло всякий раз, когда щуп показывает низкое значение.

Не ждите, пока он опустится на целую кварту. Если требуется пол-кварты, добавьте пол-кварты, чтобы довести ее до полной отметки. Однако будьте осторожны, чтобы не переполнить двигатель. В дополнение к проблемам, вызванным переполнением картера, слишком большое количество масла может вызвать утечки, поскольку масло с высокой ходовой частью легче проталкивается через уплотнения и прокладки.

Как проверять масло на профессиональном уровне

Моторное масло — это кровь двигателя.Как говорит наш менеджер по шинам Рубин: «Если нет масла, машина долго не проработает». Вам нужно нужное количество, нужный тип, в нужное время. Если что-то из этого не работает, это может означать проблемы.

Чтобы добиться максимальной производительности и долговечности двигателя, начните с того, что научитесь проверять масло как профессионал. А поскольку это означает уделение внимания деталям, в следующем пошаговом обзоре представлены и некоторые из них.

9 шагов, чтобы проверить масло, как на Pro

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, чтобы получить точные показания. Выключите двигатель и подождите 10-15 минут, чтобы он остыл.

Производители рекомендовали проверять масло при холодном двигателе, чтобы дать маслу возможность осесть в масляном поддоне. Однако, как отмечает CarTalk, многие производители с тех пор повторно откалибровали свои масляные щупы для правильного считывания показаний даже при прогретом двигателе.Обратитесь к руководству пользователя для получения инструкций по конкретному автомобилю.

2. При выключенном двигателе откройте капот и найдите масляный щуп. На нем часто есть красный или оранжевый пластиковый язычок. Если быстрый осмотр двигателя не помогает, обратитесь к руководству пользователя. Некоторые новые автомобили контролируют уровень масла электронным способом и не допускают ручную проверку уровня масла.

Деталь: Сделайте это привычкой.

Проверяйте масло раз в месяц.Обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к специалисту Firestone Complete Auto Care за текущими рекомендациями по интервалу замены масла для конкретного двигателя.

3. Снимите масляный щуп. Для этой части необязательно надевать перчатки, но вы можете сделать это, чтобы держать руки в чистоте. Предупреждение о спойлере: вы сможете быстро оценить уровень и консистенцию масла, но показания масляного щупа на уровне на этом шаге ненадежны.Продолжайте читать и не пропускайте четвертый шаг.

4. Протрите щуп (от ручки до наконечника) чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Показания, которые вы получаете, вытаскивая щуп в первый раз, неточны, потому что моторное масло может разбрызгиваться или подниматься на щуп.

Деталь: Возьмите с собой автомобильную технику.

Загрузите приложение для смартфона, которое напомнит вам, когда пора сдать машину на проверку.Бесплатные приложения для обслуживания, такие как aCar, myCARFAX и Auto Care 1, могут помочь вам быть в курсе самых важных этапов обслуживания вашего автомобиля.

5. Вставьте щуп на место. Обязательно вставьте щуп до упора,

подождите секунду, а затем удалите его снова.

6. Проверьте уровень масла по обеим сторонам щупа.Индикаторы в нижней части ручки сообщат вам, уровень масла низкий, хороший или высокий.

Деталь: Держите в чистоте.

Моторное масло загрязняется несколькими путями, включая попадание мусора по воздуху, крошечной металлической стружки от самого двигателя и побочных продуктов сгорания. Чистый масляный фильтр помогает отразить эти загрязнения, чтобы моторное масло могло выполнять свою работу. Каждая замена масла Firestone Complete Auto Care сопровождается заменой фильтра, но не все поставщики услуг по замене масла включают это в свои стандартные услуги.

7. Визуально проверьте цвет и консистенцию масла на палочке. Это может помочь вам определить текущую эффективность масла. Если ваше масло кажется черным, густым, зернистым или молочным, возможно, пришло время его заменить.

8. Снова вытрите масляный щуп и полностью вставьте его обратно в трубку. Убедитесь, что он полностью вставлен. Закройте капюшон.

9. Если ваша проверка масла показала, что масло низкое, бесцветное или странной консистенции, посетите местный центр обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care, чтобы поговорить со специалистом по маслам. Мы проведем любезный осмотр и, при необходимости, замену масла специалистом.

Деталь: Обратитесь к плюсам, чтобы избежать каких-либо минусов.

Проверка масла и его регулярная замена — это вещь номер один, которую вы можете сделать для своего двигателя. Убедитесь, что все сделано правильно и в нужное время.Вашему двигателю не только будут уделяться должное внимание и забота, но и вы получите душевное спокойствие вместе с плавно работающим двигателем!

Как проверить и долить уровень моторного масла

При проверке и замене масла важно, чтобы у вас было подходящее масло для вашего автомобиля, чтобы вы правильно проверяли масляный щуп и залили ровно столько, сколько нужно для достижения нужного уровня масла. Мы расскажем, как это сделать.

Используйте щуп для проверки уровня моторного масла

Регулярная проверка моторного масла — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для ухода за своим автомобилем, и это всего лишь одна из вещей, которая проверяется во время обслуживания.Вам не нужно полностью менять масло каждый раз, когда вы его проверяете, достаточно просто долить масло, пока масло не испортится.

Что вам понадобится для проверки и доливки масла:

  • Резиновые перчатки
  • Кухонное полотенце
  • Масло моторное
  • Воронка

Масло может испачкать руки, так что перчатки будут радовать вас, а кухонное полотенце отлично подходит для протирания щупа после того, как вы им воспользуетесь. Воронка — это палочка-выручалочка, чтобы не пролить масло повсюду.

Убедитесь, что у вас подходящее масло для вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы подтвердить тип масла.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности

Для начала убедитесь, что ваш автомобиль припаркован в нужном месте, на ровной поверхности. Если машина стоит на склоне, показания не будут точными.

Шаг 2: Найдите щуп и протрите его

Откройте капот автомобиля и найдите щуп. Обычно он ярко окрашен с круглой или Т-образной ручкой.

Выньте масляный щуп и протрите его начисто. После того, как вы стерли грязное масло с щупа, вставьте его снова, пока он не встанет на место со щелчком.

Шаг 3: Снова извлеките масляный щуп и проверьте уровень

Затем вам следует снова вынуть щуп, чтобы проверить уровень масла. На щупе будут две отметки, указывающие на оптимальный уровень масла. Ваш уровень масла должен быть где-то между этими двумя.

Если ваш уровень масла ниже нижней линии или если масло на щупе отсутствует, вам следует немедленно долить моторное масло.

Шаг 4: Залейте масло через воронку

Чтобы залить масло, сначала нужно найти крышку маслозаливной горловины в моторном отсеке. На нем должно быть написано слово «масло» или контур масленки.

Затем поместите воронку в верхнюю часть носика и залейте масло. Убедитесь, что вы используете масло, подходящее для вашего автомобиля.

Чтобы получить представление о том, сколько масла вам нужно; зазор между отметками на щупе обычно составляет около 1 литра масла, поэтому вы знаете, что если ваша отметка масла была минимальной, вам понадобится около литра для доливки.Если он наполовину опустился, вам, вероятно, понадобится около пол-литра.

Постарайтесь не переполнять, наливая понемногу и проверяя свой масляный щуп методом, о котором я вам только что рассказал.

Готово…

Вот и все. Теперь вам просто нужно вставить щуп обратно и вымыть руки!

Как мне узнать, когда мне нужно заменить масло?

Вы узнаете, когда это произойдет, если цвет вашего масла черный и песчаный, ваш двигатель работает громче, чем обычно, вы не можете вспомнить, когда вы в последний раз меняли масло, или индикатор проверки двигателя не гаснет.Кроме того, если вы продолжаете доливать масло, а его уровень продолжает быстро падать, возможно, ваше масло слишком старое и его необходимо заменить.

Об авторе

Софи МакГроу

Штатный писатель Арнольда Кларка

Как проверить уровень масла в двигателе и прочитать щуп

Главная> Уход за автомобилем> Как проверить уровень масла в двигателе и прочитать щуп Чтобы работать дольше, в вашем двигателе всегда должен быть надлежащий уровень масла.Во время движения расходуется некоторое количество масла, и уровень масла падает. В результате увеличивается трение и двигатель быстрее изнашивается.

Проверяя уровень масла, вы можете определить его низкий уровень и долить. Вы также можете увидеть, насколько грязно ваше масло и пришло ли время его заменить. Во-первых, проверьте руководство пользователя, поскольку оно содержит соответствующие инструкции и меры предосторожности. Ваш двигатель должен быть прогрет, а автомобиль должен быть припаркован на ровном месте. Здесь мы использовали в качестве примера Toyota Camry V6.

Как читать масляный щуп. Примеры:

Молодец, продолжай ехать! В этой машине масло выглядит чистым, а уровень масла ПОЛНЫЙ. Молодец; продолжай ехать.
Скорее замените масло. Здесь уровень в порядке, но масло выглядит грязным. Хорошая идея — как можно скорее заменить масло.
Пора менять масло. Это масло очень грязное, и его уровень ниже отметки LOW.Пришло время сменить масло.
Необходимо долить уровень масла. Это масло выглядит немного грязным, а уровень низкий. Вы можете захотеть пополнить его. Если с момента последней замены масла прошло некоторое время, подумайте о записи на прием для следующей замены масла.

Как долить уровень масла

Во многих автомобилях сорт масла указан на крышке маслозаливной горловины. Для доливки используйте масло того же сорта, которое уже используется в двигателе.Требуемый сорт масла (например, 5W-20, 0W-20 или 5W-30) обычно указан на крышке моторного масла или вы можете найти его в руководстве пользователя. Обязательно используйте синтетическое масло, если это указано в руководстве пользователя. В большинстве случаев в руководстве пользователя указано, сколько масла необходимо добавить, чтобы довести уровень с «низкого» до «полного».
Долить моторное масло. Например, согласно руководству пользователя, в этой Toyota Camry V6 требуется 1,6 кварты, чтобы перевести уровень с «низкого» на «полный».Добавьте небольшое количество, подождите минуту, чтобы она стекала, затем перепроверьте уровень. Если он все еще низкий, повторите; но не переполняйте. Используйте воронку, чтобы избежать разливов. Другой вариант — посетить вашего дилера или ремонтную мастерскую и попросить их долить вам масло за вас.

Почему вашему двигателю нужен правильный уровень масла?

Моторное масло выполняет две функции: смазывает движущиеся части и помогает отводить тепло, выделяемое при сгорании. Функция смазки особенно важна.Например, коленчатый вал, который является основной вращающейся частью двигателя, совершает в среднем 3,1 миллиона оборотов в месяц, однако он отделен от неподвижных частей только очень тонким слоем масла (около 0,0012 дюйма или 0,03 мм). ), который подается под давлением. Масло также смазывает поршни, движущиеся вверх и вниз в цилиндрах, а также все другие движущиеся части двигателя.

Как измерить масло в двигателе. Как проверить уровень масла в двигателе машины — используем специальный щуп.Подготовка к проверке уровня смазки

Наличие необходимого количества моторного масла в необходимом количестве гарантирует стабильную работу двигателя автомобиля. Отсутствие смазки, недостаточный или увеличенный объем указывают на проблемы в работе силового агрегата, которые способны усложнить работу транспортного средства. Проверить уровень масла в двигателе позволяет специальный щуп. Рекомендуется использовать его регулярно, определяя тем самым исправность мотора и возможность безопасного управления станком.

1 Зачем нужно знать количество масла в двигателе?

Масло моторное (мм) необходимо для качественной смазки механизмов и узлов силового агрегата, которые постоянно контактируют между собой. Его отсутствие в системе в достаточном количестве приводит к выходу из строя силового агрегата. Восстановление нормального функционирования последнего требует значительных финансовых затрат.

Проверка уровня масла — обязательная процедура и для давно эксплуатируемых двигателей внутреннего сгорания (ДВС), и для совершенно новых силовых агрегатов.Некоторые водители уверены, что контролировать количество смазки в моторе, недавно сошедшем с автомобильного конвейера, нет необходимости. Это не правильно.

Способ узнать, почему Check!

При определенных условиях двигатель любого автомобиля потребляет мм. В режимах средних и малых нагрузок смазка практически не расходуется. Но при движении с большой скоростью по проселочным трассам, со значительными нагрузками на двигатель (агрессивная езда по городским трассам) масло начинает очень активно расходовать.Это связано с тем, что часть смазки попадет в камеру сгорания и испарится в ней. Если в таких условиях регулярно не доливать масло, у автомобилиста гарантированно возникнут серьезные проблемы с эксплуатацией машины:

  • разводка и повреждение коленвала;
  • проблемы с гидрокоммутаторами;
  • разрушение вкладышей валов;
  • образование в цилиндрах масштабирования.

Слишком высокий уровень масла в двигателе автомобиля приводит к возникновению избыточного давления внутри картера.Из-за этого смазка проходит через прокладки-уплотнители. Со временем объем ММ становится критическим, что негативно сказывается на всех элементах двигателя.

Регулярная проверка уровня масла (раз в 6-8 дней или после каждой длительной стоянки машины) позволяет избежать указанных проблем. Гарантирует безопасную и безотказную работу автомобиля.

2 Подготовка к проверке уровня смазки — что важно учитывать?

Водители постоянно спорят, какой двигатель охлаждается или греется, уровень масла нужно проверять.При выполнении операции «На холоде» смазочный состав полностью стекает в поддон. Благодаря этому уровень масла получается максимально объективным.

Но при охлаждении ММ сжимается, а при нагревании — расширяется. Так что его уровень на холодном моторе будет заниженным. После прогрева силового агрегата масло, налитое четко по уровню, будет увеличиваться в количестве, что чревато образованием протечек и сдавливанием сальников. Поэтому профессиональные профессионалы рекомендуют измерять количество масла строго по горячему ДВС.

Самостоятельно проверить уровень смазки несложно. При выполнении этой операции достаточно придерживаться нескольких правил:

  • Транспортное средство устанавливается на горизонтальной платформе без уклонов.
  • Перед проверкой двигатель сохнет. Последующие действия производятся через 15 минут. За это время мм успел стечь в поддон.
  • Проверять уровень следует масляным щупом. Остальные устройства использовать нежелательно.
  • Запрещается использовать поврежденный или изогнутый щуп для проверки уровня в миллиметрах.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен иметь каждый автомобилист. Теперь без autcoorner просто никуда!

Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера Автомобиль можно самостоятельно с помощью специального сканера …

Масляный зонд устанавливается автопроизводителями непосредственно в двигатель. Его наконечник, прикрытый колпачком желтого или оранжевого цвета, торчит из блока цилиндров двигателя. Визуально зонд похож на прямоугольную или круглую ручку.

Важно! На машине с картонной машиной под капотом машины два щупа. Один позволяет проверить количество моторной смазки. А второй (его колпачок окрашен в розовый или красный цвет) нужен для замера уровня масла в АКПП КПП.

Измерительный щуп для проверки мм на некоторых двигателях изначально приспособлен для измерения смазки на охлаждаемом и на нагретом двигателе. На этом приспособлении есть две этикетки. Первый (ХОЛОДНЫЙ) используется при проверке «на холоде», второй (ГОРЯЧИЙ) — «на горячем».»

3 Измерение и анализ — все действительно просто

Проверить уровень масла в двигателе может каждый водитель, который способен без посторонней помощи открыть капот своего автомобиля. Операция проводится по следующей схеме:

  • Из двигателя добывается масло Пропа. Длина его колеблется в пределах 25-35 см. Сначала щуп достаточно туго натягивается. Но потом, когда его рукоятка вытаскивается из уплотнительного кольца, он выходит без труда.
  • Производится визуальный анализ консистенции и оттенка мм.Позволяет принять решение о необходимости замены смазки. Масло меняется, если его цвет черный. В случае, если остатки смазки Зонд имеет желто-коричневый оттенок, замена ММ не требуется.
  • Щуп осторожно протирается сухой тряпкой и вставляется обратно в двигатель до упора.
  • Через 5-6 секунд тестовое устройство снова восстанавливается. Эта часть процедуры должна быть аккуратной. Желательно, чтобы щуп не касался стенок отверстия, через которое он попадает.

Осматривается извлеченный инструмент. На нем есть специальные отметки — насечки с обозначениями MIN и MAX. Если уровень масла на щупе находится между ними (примерно посередине), никаких действий не требуется. Смазка в двигателе находится на оптимальной отметке. Если уровень ниже МИН, вы должны добавить масло, когда максимальные риски превышают риски для слива некоторой его части.

Добавление смазки в двигатель осуществляется небольшими порциями.Алгоритм выполнения такой:

  • заливается небольшое количество мм;
  • Двигатель
  • работает пару минут;
  • заклинило двигатель;
  • через несколько минут уровень масла следует использовать повторно.

Добавил (при необходимости) следующую порцию смазки. Описанные выше действия повторяются. И так до тех пор, пока уровень масла не станет оптимальным.

Последний момент. Если при визуальном осмотре извлеченного из двигателя щупа обнаруживается желеобразный налет, взвесь, эмульсия или пена, рекомендуется полностью слить старое масло и залить в мотор новую смазку.Эти явления говорят о низком качестве используемого состава.

Одним из самых простых видов самостоятельного обслуживания автомобиля является контроль уровня масла в двигателе и грамотный подъезд. Эту достаточно легкую процедуру самостоятельно сможет выполнить даже начинающий автолюбитель. Нужно только представить, как проверить уровень масла в двигателе, знать основной алгоритм и некоторые нюансы.

Для чего это нужно?

Многие автовладельцы ошибочно считают, что ежедневная проверка моторного масла на количество и качество — пустая трата времени. Однако такое пренебрежение элементарной процедурой чревато множеством нежелательных поломок.

Например, своевременная замена смазки Вы можете предотвратить выходную операцию вентиляции картера, поломку сайлентблоков коленчатого вала, утечку масла из-под клапанной крышки, износ цилиндров и поршней, а значит предотвратить необоснованно завышенный расход топлива и гораздо более.

В любой инструкции по эксплуатации автомастерство — оптимальный расход смазочной жидкости.Ежедневная проверка уровня масла поможет проконтролировать этот показатель, а в случае пересчета обратиться в сервис для устранения возникших проблем, значительно сэкономив дальнейшие расходы на моторное масло.

Такие осмотры помогут определить, когда необходимо полностью заменить всю жидкость. Ведь индикаторы приборов не всегда дают точную информацию, особенно если автомобиль часто эксплуатируется и даже в условиях города.

Поэтому каждый автовладелец должен помнить основополагающее правило: проверка моторного масла по масляным пятнам должна проводиться как можно чаще, это поможет избежать в дороге нежелательных поломок и их последствий на дороге.

Алгоритм действий

Как проверить уровень масла в двигателе — многие автолюбители задаются этим вопросом. Итак, рассмотрим последовательность действий, необходимых для доливки масла в силовой агрегат:

  1. Прочтите инструкцию по эксплуатации. Именно там вы можете найти рекомендации производителя о том, как проверять, на холодном или нагретом двигателе. Здесь необходимо учесть некоторые тонкости. При предварительном прогреве мотора проверка будет правильной, если вы точно знаете, как точка щупа показывает максимально точный результат.Если двигатель холодный, индикатор уровня будет расположен чуть ниже минимальной отметки. Но здесь необходимо учитывать, что смазочная жидкость неизменно начнет расширяться в объеме по мере того, как мотор нагревается до необходимой рабочей температуры. Проверка на холодном силовом агрегате также актуальна для синтетических составов, так как они значительно увеличивают объем автоперемещения, чем другие типы. В любом случае, нужно платить по рекомендации производителя.
  2. Если проверка проводится в достаточно холодную погоду, то многие профессиональные автолюбители советуют проехать на автомобиле небольшое расстояние.Тем самым слегка нагрейте моторное масло и сделайте его менее вязким, чтобы получить наиболее точный результат при проверке.
  3. Перед тем, как измерить уровень смазочной жидкости, машину следует поставить на максимально гладкую поверхность и подождать несколько минут, чтобы все стекла от силового агрегата оказались в поддоне. В противном случае верификатор получит неверные результаты.
  4. Затем открывается капот и находится щуп. Как правило, он имеет пластмассовый наконечник красного, желтого или оранжевого цвета, выполненный в виде прямоугольной или круглой петли, обслуживающей одну из частей блога двигателя.В большинстве случаев масляный зонд располагается со стороны пассажира или в передней зоне зоны субуправления.
  5. Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то на открытом пространстве будут расположены два щупа, один — для масла в двигателе, а второй — для смазочной жидкости коробки передач. Если они запутались, то можно неправильное масло, что грозит довольно серьезными последствиями для автомобиля. Начинающим автолюбителям небольшая подсказка: трансмиссионная жидкость бывает розового или красного цвета. Достаточно только внимательно посмотреть.
  6. Прежде чем узнать уровень, следует приготовить несколько чистых бумажных салфеток или тряпок. белый цвет. Выбор цвета оправдан. Именно на белом фоне хорошо виден контрастный кел самого масла.
  7. Теперь вы можете снять зонд. Следует медленно, избегать резких движений, придерживая салфетку, чтобы обезопасить себя от случайных брызг. Сам наконечник может предотвратить заедание зонда. Возможно, стоит немного пролистать. После того, как он выйдет из его канала, остальная часть зонда будет легко и быстро удалена.
  8. Извлеченный масляный щуп необходимо закрыть салфеткой, а затем внимательно осмотреть оставшийся на нем масляный след. Если оно желтоватого или слегка зеленоватого оттенка, то последующей замены масла не требуется, достаточно просто пополнить его объем по мере необходимости. Но если масляное пятно темного, грязного цвета, то это сигнализирует о том, что пришло время полной замены.
  9. На этом этапе следует тщательно протереть щуп и снова вставить его в зонд. Только второй отжим даст точные показатели уровня масла.
  10. На поверхности большинства щупов есть насечки, указывающие на максимальный и минимальный уровень смазки. При этом «минимальная» выемка расположена ближе к кончику зонда, а «максимальная» — выше 2-2,5 см.
  11. Если масла в двигателе достаточно, то полученный при замере показатель будет расположен примерно посередине между двумя отметками, то доливка не нужна. Соответственно, если уровень, полученный при проверке, близок к минимальному значению, то следует обратить внимание на необходимое количество смазочной жидкости.Но стоит помнить, что объем смазанного масла ни в коем случае не должен превышать максимальную отметку, иначе при прогреве двигателя образуется избыток. Это будет способствовать образованию пены при попадании масла в коленчатый вал, что чревато нежелательными поломками и неисправностями.

Как измерить уровень масла в двигателе должен знать каждый, даже начинающий автолюбитель. Контролировать уровень и своевременно проводить заговор или замену необходимо для правильной работы не только силового агрегата, но и многих других узлов автомобиля.

Кроме того, данная процедура обслуживания не требует много времени и сил, ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Ремонт автомобилей — важное событие для каждого водителя. А регулярное, а главное его правильное проведение позволит надолго забыть о проблемах и неисправностях. Уметь проверить уровень масла в двигателе автомобиля должен любой даже самый опытный автомобилист, поэтому этому вопросу будет уделено особое внимание.

С чего начать? Прежде всего, необходимо ознакомиться с тремя простыми правилами, без соблюдения которых результаты будут ложными.

Основные правила:

  • Уровень моторного масла в двигателе проверяется с помощью специального щупа для проверки уровня масла в двигателе, который имеется на любом автомобиле. Измерить жидкие самодельные аппликации или другие непреднамеренные приборы невозможно: во-первых, в моторном отсеке могут сломаться деревянные или пластиковые материалы, и достать их оттуда будет очень проблематично, во-вторых, метки на таком щупе могут не иметь правильное расположение.
  • Правильная проверка уровня масла в двигателе производится только на ровной площадке, где автомобиль не будет стоять под наклоном. Это может быть пол-гаража, мастерская или просто асфальт возле дома. Главное, чтобы машина не была наклонной.
  • Проверку моторного масла в двигателе следует проводить в рабочей одежде и перчатках. Если вы не хотите оставлять грязные следы на любимых вещах или получать ожоги кожи, то этим правилом лучше не пренебрегать.

Методика измерения уровня защитного смазочного масла

Уровень моторного масла измеряется в следующей последовательности:

  1. Установите автомобиль на плоскую площадку и заглушите двигатель.
  2. Если вы вернулись из дальнего путешествия, то не стоит сразу измерять жидкость: не успела протащить картер по днищу. Достаточно 10-15 минут покоя, за которые все рабочие смазки соберутся в нужном месте.
  3. Откройте капот и вытащите масляный щуп, чтобы проверить уровень масла в двигателе через специальное отверстие в силовом агрегате.
  4. Протрите чистой тканью от следов защитной пленки. Главное, чтобы ткань не оставляла загрязнений и волокон, иначе они попадут в рабочую зону и испортят состав моторного масла.
  5. Установите щуп для проверки уровня масла в двигателе до отверстия до упора и подождите 3-5 секунд.
  6. Снимите его и оцените результат.

Оптимальное количество масла для любого двигателя находится между отметками MIN и MAX. Отклонение от нормы может привести к тяжелым последствиям для автомобиля.

Холодный или горячий двигатель

Многие автовладельцы спорят, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Автомобильные смазочные материалы можно разделить на два лагеря: одни будут утверждать, что масло тестируется только на холодном двигателе, другие — в обратном.Но кто прав и какой температуры двигатель еще стоит при осмотре?

Главный аргумент в пользу холодного режима — это то, что защитная пленка уже перестала обволакивать большую часть механизмов и хорошее стекло на днище. А, значит, вы можете безошибочно определить, сколько жидкости разбрызгивается в двигателе. Сторонники такой позиции забывают об очень важном моменте.

Моторное масло имеет одно важное свойство: оно реагирует на изменение температуры.При нагревании он увеличивается в объеме, а при охлаждении, наоборот, сжимается. Таким образом, проверяя двигатель на холоде, вы рискуете быть обманутыми самой жидкостью — ее уровень будет ниже настоящего. Поверить показаниям и опустить масло до необходимого уровня? После прогрева моторная смазка поднимается выше отметки «Макс», а там уже проблемы рядом.

Уровень моторного масла в двигателе лучше всего проверять при его температуре около 50 градусов (стрелка температуры масляной жидкости расположена на среднем значении).При этом жидкость сохраняет свои свойства, а основная ее часть располагается в нижнем отсеке.

Бывают случаи, когда можно проверить уровень масла на холодном и горячем двигателе. Но здесь у вас уже есть рекомендация автопроизводителя. Лучший способ определить, можно ли производить замеры масла в холодном состоянии на вашей марке машины, — проверить щуп. При наличии дополнительных наклеек «Горячо» и «Холодно» заморачиваться с температурой в моторном отсеке не стоит.

Зачем мне знать количество масла?

Проверка уровня моторного масла

Проверку уровня масла в двигателе проводить 1-2 раза в неделю. Но почему это делается? Дело в том, что в процессе эксплуатации двигатель автомобиля испытывает большие перегрузки: все механизмы внутри него движутся с огромной скоростью и трутся друг о друга. Соприкосновение металлических элементов увеличивает температуру рабочего агрегата и разрушает его. Для того, чтобы смягчить трение и снизить температуру, в моторном отсеке залили Масло.Благодаря своему уникальному составу обеспечивает все рабочие узлы тонкой защитной пленкой, предохраняющей их от деформации и износа.

Со временем уплотнительные прокладки и глазури могут выйти из строя и пополнить запас жидкости из моторного отсека. Уменьшение его уровня вызовет недостаток материала для обеспечения пленки желаемой толщины. Часть механизмов останется «без защиты», а значит, начнет испытывать большую силу трения. Это приведет к повышению температуры внутри двигателя и заклиниванию коленчатого вала.Катастрофических последствий можно избежать, просто взяв за правило регулярно проверять уровень масла.

Overkill «

»

Если проверка уровня масла показала, что в машине его мало, то необходимо долить необходимое количество. Учтите, что смешивание жидкостей разных производителей, технических характеристик и химических основ категорически запрещено. Последствия будут плачевными и на себе лучше не испытывать.

Новички в автомобильном бизнесе часто полагаются на указатели приборов, которые теоретически должны сообщать о падении уровня топлива и смазочного материала.Да, основная роль датчиков — оповестить водителя об ухудшении ситуации, но они работают только при крупномасштабной утечке. Когда в капоте не хватает 200-300 мл масла, датчик об этом молчит.

Моторное масло

Проверку уровня масла необходимо производить немедленно, если вы заметили появление посторонних шумов в подкапотном пространстве, стук гидрокомпрессоров или то, что радиаторы охлаждения начали работать без остановки. Такие симптомы говорят о низком уровне смазочной жидкости.

С нехваткой масла разобрался, а если его уровень выше максимальной отметки? Бытует мнение, что чем больше смазки, тем большую мощность выдает мотор. Это не правда. Чем больше жидкости, тем больше вероятность, что мотор просто выберет. Представьте себе двигатель изнутри на секунду и посмотрите на его работу: масло свободно циркулирует между узлами армирования, обеспечивая им надежную защиту и удобство передвижения. Если увеличить количество жидкости, то она будет мешать и мешать действиям элементов, а значит, потребуется больше усилий, чтобы повернуть коленвал.В результате увеличится расход топлива, возникнет избыточное давление на масляный насос, нарушится работа гидрокомпрессоров и хуже всего будет запуск мотора. Также следует учесть, что большое количество масла может привести к заливке свечей зажигания.

Подходит

Если вы собрались в дальний путь или стали счастливым обладателем автомобиля, первым делом следует проверить масло в двигателе. Как уже было сказано выше, любое отклонение от нормы может повлечь за собой негативные последствия в виде дорогостоящего ремонта силового оборудования.Зная, как проверить уровень масла в двигателе, и соблюдая простые рекомендации по обслуживанию автомобиля, вы сможете увеличить ресурс своего автомобиля.

Всем привет! Как ни странно, но не все автомобилисты умеют проверять уровень масла в двигателе. Хотя эта формулировка не совсем верна.

Практически всем известно, что для оценки уровня и состояния смазки в картере двигателя достаточно вставить и вытащить щуп.Будет видно сколько масла на каком двигателе имеется. Уже дальнейшие выводы относительно того, когда лучше его поменять или просто перелить недостающее количество до плановой смены смазки.

Есть несколько правил и советов, которым нужно следовать. В некоторых случаях вы можете проверить уровень без зонда. Но будет лучше, если под рукой будет специальный измеритель.

Зачем и когда проверять

Имеется ли в вашем распоряжении грузовой вагон типа Mans или какой-то легковой автомобиль Все установленные двигатели внутреннего сгорания предполагают заливку смазочного масла.

Со временем масло расходуется и теряет свои физико-химические характеристики. И тут загорается лампа И автомобилист задумывается о возможности в ближайшее время поменять смазку в картере. Будет ли это делать с помощью или нет, вопрос в другом.

Сначала основные вопросы. Когда и почему? Проверка уровня масла дает возможность контролировать не только его количество, но и состояние. Езда на автомобиле, двигатель которого охлаждается и смазывается отработанным маслом, грозит серьезными проблемами.Это замена деталей и даже капитальный ремонт. То есть даже не нужно спрашивать, зачем такая процедура. Гораздо важнее знать, когда это делать. Правильно ответить на такой вопрос сложно. В общем, проверяет часто.

Особенно важно убедиться в достаточном и нормальном состоянии масла, если вы собираетесь в длительную поездку. Зная по отметкам, каким должен быть правильный уровень, вы следите за текущими показателями. Если вы видите, что количество меньше необходимого или смазка стала полностью черной, уходить далеко опасно.

В повседневной жизни Если вы просто едете на машине с работы и на работу, а также возите детей в школу, за покупками, то достаточно проверять хотя бы раз в 2 недели. Кто-то делает это чаще, кто-то позже. Масло служит одним из индикаторов проблем с двигателем. Поэтому его проверка никогда не будет лишней.


Есть несколько основных советов, которым вы обязательно должны следовать при проверке уровня масла. И здесь не играет точной роли, что у вас есть машина.

Данные правила в равной степени действуют в отношении таких автомобилей, как:

  • Nissan Teana;
  • Киа светодиоды;
  • Мерседес 211;
  • Audi A4;
  • Honda SRV;
  • BMW;
  • Hyundai Sonata;
  • Skoda Octavia;
  • Nissan Beetle;
  • Volkswagen Polo Sedan;
  • Лада Приора 16 клапанов и др.

То есть любой двигатель, предусматривающий использование двигателя внутреннего сгорания.

Зимой и летом важно заливать оптимально подходящее для автопроизводителя и погодных условий моторное масло.Здесь, кстати, актуально будет вспомнить. Нужно это делать или нет, узнавайте, перейдя по ссылке на наш предыдущий материал.


Чтобы не допустить ошибок и не получать неверные данные при проверке количества смазки в картере, советую начать с изучения простых 5 правил.

  • Чтобы уровень масла был правильным, используйте для проверки гладкие участки. Любой уклон в сторону приведет к тому, что щуп не покажет истинного значения;
  • Как вы думаете, какие измерения двигателя покажут правильное значение? Правда, по подогреву.Поэтому двигатель сначала нагревают до рабочей температуры;
  • Все масло должно стекать обратно в картер. Если вы только что заехали в гараж или остановились на стоянке, не спешите вставлять щуп. В системе еще много масла, и слить не успел. Ведь после нажатия кнопки Или при повороте ключа зажигания масло начинает распределяться по мотору. Когда двигатель останавливается, смазка возвращается в картер;
  • Для правильной оценки количества смазки используйте оригинальный датчик.Пробую делать какую то проволоку или самодельную наверно.

Как по мне, подсказки хоть и простые, но крайне важные. Не следуя этим рекомендациям, вам точно не удастся узнать реальный уровень смазочной жидкости в двигателе. Поэтому в будущем вы можете столкнуться с дополнительными проблемами.


Последовательность проверки

А теперь непосредственно о том, как получить точную информацию об уровне масла в двигателе вашего автомобиля. Для начала запомните все озвученные выше правила.

После этого можно приступать к работе. На это уйдет буквально ваше время.

  • Остановите автомобиль, заглушите двигатель;
  • Если проверка производится зимой на улице на автомобиле после длительной стоянки, запустите мотор и дайте ему прогреться;
  • Летом греться в жаркие дни не всегда нужно, а лучше на холостом ходу прокрутить двигатель;
  • Через 10-15 минут после нагрева или остановки масло успеет стечь;
  • Поднять капот;
  • Найдите зонд;
  • Вытащить;
  • Протрите сухой ветошью;
  • Вставьте на место до упора и прокрутите в разные стороны;
  • Снимите зонд обратно.Он увидит след от масла;
  • Правильный — это уровень, расположенный между двумя метками минимального и максимального значения;
  • Если уровень стремительно понижается, масло необходимо исправить.

Проверка на холодном двигателе Точных данных не даю. Но некоторые моторы оснащены солнцами, где на измерительном приборе есть специальная разметка для проверки холодного и горячего мотора. Ваш ориентир — горячий двигатель.


Моторное масло Outcast также не рекомендуется.Если вы нальете слишком много, лишнее количество попадет в вентиляцию картера и в цилиндры. Плюс чрезмерное количество несет угрозу для катализатора. Поменять его не только сложно, но и очень дорого.

Доброго времени суток, друзья! Продолжаем серию публикаций, связанных с обслуживанием двигателей. Каждый автовладелец знает, насколько важна своевременная замена масла. Однако, помимо плановой замены, которая обычно происходит через каждые 10 000 км пробега, может потребоваться вентиляция масла в систему.Вы можете вспомнить, когда я проверял его в последний раз? Итак, сегодня мы поговорим о том, как и как часто нужно проверять масло в моторе вашего автомобиля.

Недостаток масла в двигателе должен служить сигналом к ​​принятию немедленных мер по исправлению ситуации. Рабочие части и элементы подвергаются повышенному износу в тех случаях, когда они не со всех сторон покрыты достаточной смазкой. Все это грозит привести к необходимости досрочного ремонта, а это, в свою очередь, немалых затрат.

Вот вам видео, подтверждающее необходимость проверки масла. Вот и диагностика двигателя — методом «масляного пятна».

Опытные автомобилисты знают, что проверять масло в системе нужно не реже одного раза в 2 недели эксплуатации. Даже машина у меня стояла в гараже, это не значит, что объем смазки в ней остается неизменным. Происходит неизбежная протечка через различные соединительные крепежи, хомуты и так далее, а также последующее испарение. Следовательно, регулярный контроль состояния позволит преждевременно выйти на элементы поршневой группы.Особенно опасно управлять автомобилем без смазки любителям резкой и динамичной езды или тем, кто живет в горной местности.
Даже избыток масла может нанести себе определенные опасности. В этом случае излишки попадают в цилиндры и систему вентиляции картера. Многие автомобили в настоящее время оснащены каталитическим нейтрализатором. Переизбыток масла обязательно проявится сгоревшим топливом в выхлопных газах. Впоследствии это может привести к поломке каталитического нейтрализатора и необходимости его замены.

Как производятся измерения — пошаговый алгоритм

Итак, давайте разберемся с практической точки зрения, именно уровень масла проверяется:

  1. Если автомобиль только что эксплуатировался, необходимо заглушить мотор и дать ему остыть 10-15 минут, так как проверка производится на холодном или хотя бы остывшем двигателе.
  2. После того, как масло по стеклу попадет в картер, можно открывать капот. Рядом с головкой блока цилиндров находится масляный щуп, с помощью которого производятся измерения.
  3. Его нужно снять и насухо протереть в любом чистом ветеринаре, заранее подготовленном для этих целей. Делается это для того, чтобы удалить следы старого масла, которые не позволят объективно оценить объем смазки в системе двигателя.
  4. После этого зонд устанавливается до упора в прежнее положение и через пару секунд его можно вынуть наружу. За это время масло должно оставить контрольный след.
  5. Осталось оценить уровень смазки в системе, а точнее ее объем.На каждом датчике есть два риска, которые обозначены «минимальным» и «максимальным» соответственно. Правильно, когда дорожка находится между этими двумя отметками. Если он выше МАКСИМАЛЬНОГО уровня, то смазки в системе в избытке, если ниже МИНИМАЛЬНОГО уровня, то этого недостаточно, и нужно будет сделать резервуар.

Кто-то может спросить, есть ли возможность проверить уровень масла на горячем двигателе? В некоторых автомобилях производители позаботились о такой возможности. Для этих целей предусмотрены отметки «Холодный» и «Горячий», которые указывают на то, что в холодном и горячем режимах контрольное измерение будет показывать разные результаты.

Почему моторная смазка пенится или покрывается пузырями

Еще одна типичная ситуация, с которой столкнулись многие автовладельцы, связана с тем, что масло пузырится на щупе или пена. Одна из самых опасных причин этого — нарушение герметичности системы охлаждения. Другими словами, охлаждающая жидкость начала попадать в систему смазки, где это произошло при перемешивании масла. Это явление происходит из-за того, что прокладка головки блока цилиндров была сломана или излишне изношена.Таким образом, она перестала выполнять свои защитные и герметизирующие функции.

При попадании в защитное кольцо Тосол проникает в камеру сгорания рабочей смеси, а оттуда попадает в каретку. Как только охлаждающая жидкость и масло смешиваются, у последнего начинается пена, от которой щуп при контрольном замере покрывается пузырьками. Еще одно подтверждение этого факта — снижение компрессии в двигателе, что особенно заметно зимой или на холодном моторе.
Однако такая же ситуация может проявиться, если вы использовали одну разновидность масла, а затем перешли на другую, но при этом двигатель был недостаточно исправен. Именно поэтому в этих случаях настоятельно рекомендуется производить тщательную промывку с использованием специальных инструментов. В противном случае смазка потеряет часть своих особых свойств, и ее придется менять досрочно.

Итак, друзья, сегодня вы смогли убедиться, что необходимо регулярно проверять качество масла и его наличие в системе достаточно.Нельзя полагаться только на показания датчиков. Регулярный уход и контроль за состоянием двигателя послужат гарантией его безотказной работы. Подпишитесь на наши обновления, чтобы получать больше полезной информации из области автотематики. До тех пор!

.

Установка электроподогревателя двигателя на ланос: Как установить подогрев на шевроле ланос

Старт-М для Chevrolet Lanos с двигателем A15DMS (1,5i 16V)

№ п/п Модель транспортного средства Мощность*, кВт
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных отечественных автомобилей
1 Старт-М без монтажного комплекта (котел) 1,5; 2,0
2 ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-21214, ВАЗ 2129-2131 с карбюраторным двигателем 1,5
3 ВАЗ 2108-2110 с карбюраторным двигателем 1,5
4 ВАЗ 2108-2110, 2113-2115 с 8-кл. инжекторным двигателем 1,5
5 ВАЗ 2108-2110 с 16-кл. инжекторным двигателем 1,5
6 ВАЗ 2104-2107 с инжекторным двигателем 1,5
7 ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.6, 8-клап 1,5
8 ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.4, 16-клап. 1,5
9 ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, КПП с троссовым приводом 1,5
10 ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора 1,5
11 ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора, КПП с троссовым приводом 1,5
12 ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 8-клапанным двигателем 1,5
13 ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 16-клапанным двигателем, КПП с троссовым приводом 1,5
14 ВАЗ «LADA Largus» с 16-клапанным двигателем 1,5
15 ВАЗ 21230 Chevrolet Niva 1,5
16 ВАЗ 21214 «Нива» с инжекторным двигателем 1,5
17 ГАЗ «Волга», двиг. 560 (дизель) Styer 1,5
18 ГАЗ-31105 «Волга» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC 1,5
19 ГАЗ с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 («Волга») 1,5
20 ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 («Волга») 1,5
21 Газель с двигателем ЗМЗ-402 и его модификации 1,5
22 Газель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 1,5
23 ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 ( ЕВРО-3) 1,5
24 ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 ( ЕВРО-3) 1,5
25 ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-405,406 1,5
26 ГАЗ-330202 «ГАЗель», с двигателем Chrysler 2. 4L-DOHC 1,5
27 ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-3) 1,5;2,0
28 ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-4) 1,5;2,0
29 «ГАЗель NEXT с двигателем ISF2 «CUMMINS» 1,5;2,0
30 ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карбюраторным дв.ЗМЗ 53 2,0
31 ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д245 2,0
32 ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е3 2,0
33 ГАЗ 3310 «Валдай» с двигателем Cummins 2,0
34 ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем 2,0
35 ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245. 12С 2,0
36 Москвич 412 с двигателем УМЗ 412 1,5
37 УАЗ с карбюраторным двигателем 1,5
38 УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 1,5
39 УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) 1,5
40 УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-514, дизель 1,5
41 УАЗ-3163 «Патриот» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) 1,5
42 УАЗ «Фермер» с двигателем ЗМЗ-409 (евро-3) 1,5
43 Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д245 2,0
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных зарубежных автомобилей
44 Старт-М без монтажного комплекта (котел) 1,5; 2,0
45 CHEVROLET Aveo, двигатель F14D3 1,5
46 CHEVROLET Aveo, двигатель F14D4 1,5
47 CHEVROLET Aveo, двигатель B12S1 1,5
48 CHEVROLET Cruze, двигатель F16D3 1,5
49 CHEVROLET Captiva, двигатель LE5 1,5
50 CHEVROLET Lacetti, двигатель F16D3 1,5
52 CHEVROLET Epica, двигатель X20D1 (V-2,0) 1,5
53 CHEVROLET Lanos с 8-кл, 16-кл. двигателем 1,5
54 Cherry Bonus, V= 1,5 л 1,5
55 Cherry INDIS V=1,3 л. 1,5
56 Cherry Tiggo, V= 1,6 л 1,5
57 Cherry Tiggo FL 2013 г.в. с двигателем SQRE4G16 1,5
58 CITROEN C4 с двигателем EP6 1,5
59 CITROEN Jamper 1,5
60 DAEWOO Espero, двигатель C20LE (V-2,0) 1,5
61 DAEWOO Matiz с двигателем B10S1 (1,0 л) 1,5
62 DAEWOO Matiz с двигателем F8CV (0,8 л) 1,5
63 DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем 1,5
64 FAW BESTURN B50 с двигателем 1,6 1,5
65 FIAT Albea с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) 1,5
66 FIAT DOBLO с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) 1,5
67 FIAT Doblo с дизельным двигателем V-1,2 литра 1,5
65 FIAT DUCATO, двигатель F1A 2.3 JTD 1,5
66 FORD C-Max, двигатель QQDA Duratec (V 1,8 л) 1,5
67 FORD c двигателем QQDC 1,5
68 FORD c двигателем QQDB 1,5
69 FORD Focus 2, двигатель SHDA 1,5
70 FORD Focus 2, двигатель SHDB (V 1,6 л) 1,5
71 FORD Focus 3, (V 1,6 л; V 2.0 л) 1,5
72 FORD Fiesta, (V 1,6 л) 1,5
73 FORD Mondeo 2012 г.в с дизельным двигателем V-2,0 литра 1,5
74 FORD Transit с двигателем JXFA 1,5
75 GREAT WALL, двигатель 491QЕ 1,5
76 GREAT WALL Hover 5, двигатель G469S4N 1,5
77 HONDA Accord с двигателем F20B5 1,5
78 HONDA Accord 2008 г.в. с двигателями К24 1,5
79 HONDA CR-V с двигателем B20 1,5
80 HYUNDAI Аccent двигатель G4EA 1,5
81 HYUNDAI Аccent двигатель G4EC, МКПП 1,5
82 HYUNDAI Elantra с двигателем D4EA 1,5
83 HYUNDAI Elantra с двигателем G4FC 1,5
84 HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BF 1,5
85 HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BH 1,5
86 HYUNDAI Gets, двигатель G4EH, МКПП 1,5
87 HYUNDAI Gets, двигатель G4EА 1,5
88 HYUNDAI HD65 с двигателем D4DD 1,5
89 HYUNDAI HD72 с двигателем D4AL 1,5
90 HYUNDAI Porter, двигатель D4BF 1,5
91 HYUNDAI Santa Fe с двигателем 6GBA 1,5
92 HYUNDAI Santa Fe с двигателем D4EA 1,5
93 HYUNDAI Sonata с двигателем 6GBA 1,5
94 HYUNDAI Grand Starex двигатель D4CB 1,5
95 HYUNDAI Trajet с двигателем D4EA 1,5
96 HYUNDAI Tucson с двигателем 6GBA 1,5
97 HYUNDAI Tucson с двигателем D4EA 1,5
98 HYUNDAI Tucson с двигателем G4GC 1,5
99 HYUNDAI i30 с двигателем D4EA 1,5
100 HYUNDAI i30 с двигателем G4FC 1,5
101 HYUNDAI с двигателем D4BH 1,5
102 HYUNDAI с двигателем D4EA 1,5
103 HYUNDAI с двигателем G4EA 1,5
104 ISUZU с двигателем 4HF1 1,5
105 KIA Bongo 2 с двигателем J3, с П-образной рамой автомобиля 1,5
106 KIA Bongo с двигателем J3 с полой рамой автомобиля 1,5
107 KIA Bongo с двигателем J3 с сливной пробкой на блоке двигателя 1,5
108 KIA (Ceed, Cerato) с двигателем G4FC 1,5
109 KIA Ceed с двигателем D4FB 1,5
110 KIA Magentis с двигателем G4KE 1,5
111 KIA Optima с двигателем G4KE 1,5
112 KIA RIO с двигателем 4G 1,5
113 KIA Soul с дизельным двигателем V-1,6 литра, с АКПП 1,5
114 KIA Sorento с двигателем D4CB – дизель 1,5
115 KIA Sorento с двигателем D4HB 1,5
116 KIA Sorento с двигателем G4KE 1,5
117 KIA Spectra, двигатель S6 1,5
118 KIA Sportage, двигатель G4KE 1,5
119 KIA Picanto, двигатель G4LA 1,5
120 MAZDA 3, двигатель Z6 1,5
121 MAZDA 3, двигатель ZL 1,5
122 MAZDA с двигателем B3 1,5
123 MAZDA 323 с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) 1,5
124 MAZDA 323 с двигателем Z5 1,5
125 MAZDA 626 с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) 1,5
126 MAZDA BT-50, двигатель WL (дизель) 1,5
127 MAZDA Demio, двигатель B3 1,5
128 MAZDA Demio, двигатель ZJ 1,5
129 MAZDA Familia, двигатель ZL 1,5
130 MAZDA Premacy с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) 1,5
131 MERCEDES BENZ Sprinter, OM611 1,5
132 MERCEDES BENZ Viano, с двигателем OM646 1,5
133 MERCEDES BENZ Vito, с двигателем OM611 1,5
134 MITSUBISHI ASX с двигателем 4B10 1,5
135 MITSUBISHI Fuso с двигателем 4M50 1,5
136 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4A91 1,5
137 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B10 1,5
138 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B11 1,5
139 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G 13/15 1,5
140 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 1,5
141 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 1,5
142 MITSUBISHI с двигателем 4D56 (L200) 1,5
143 MITSUBISHI с двигателем 4B10 1,5
144 MITSUBISHI с двигателем 4B11 1,5
145 MITSUBISHI с двигателем 4D56 1,5
146 MITSUBISHI с двигателем 4G63 1,5
147 MITSUBISHI с двигателем 4G93 1,5
148 NISSAN Almera, двигатель QG15; QG18 1,5
149 NISSAN Almera 2013, двигатель K4M 1,5
150 NISSAN Almera Classic, двигатель GA16 1,5
151 NISSAN Almera Classic, двигатель QG16, AKПП 1,5
152 NISSAN Avenir, двигатель QG15; QG18 1,5
153 NISSAN Cefiro, двигатель VQ-20 1,5
154 NISSAN Juke с двигателем HR16 1,5
155 NISSAN NP300 с двигателем YD25 1,5
156 NISSAN (Note, Tiida) с двигателем HR16 1,5
157 NISSAN Pathfinder c двигателем YD25 1,5
158 NISSAN Patrol, двигатель RD28 1,5
159 NISSAN Patrol, двигатель ZD30 1,5
160 NISSAN Presage с двигателем YD25 1,5
161 NISSAN Primera, двигатель QG15; QG18 1,5
162 NISSAN Qashqai MR20 1,5
163 NISSAN Sunny, двигатель QG 13-15 1,5
164 NISSAN Sunny с двигателем YD22 1,5
165 NISSAN Terrano с двигателем TD 27 1,5
166 NISSAN Terrano с двигателем ZD30 1,5
167 NISSAN Tiida с двигателем HR15 1,5
168 NISSAN Wingroad, двигатель QG15; QG18 1,5
169 NISSAN X-Trail, двигатель M9R 1,5
170 NISSAN X-Trail, двигатель QR25 1,5
171 NISSAN X-Trail, двигатель QR20, MR20 1,5
172 NISSAN с двигателем TD27 1,5
173 NISSAN с двигателем ZD30 1,5
174 NISSAN с двигателем QG15, QG18 1,5
175 OPEL Astra, с двигателем Z14XEP 1,5
176 OPEL Astra, с двигателем Z16XEP 1,5
177 PEUGEOT 206, V=1,2 л 1,5
178 PEUGEOT 307, двигатель NFU, МКПП 1,5
179 PEUGEOT 308, двигатель EP6 1,5
180 PEUGEOT 408 с дизельным двигателем, V-1,6 литра 1,5
181 PEUGEOT Boxer, двигатель PSA4HU 1,5
182 RENAULT Duster, двигатель F4R 1,5
183 RENAULT Logan, двигатель K7JA710 1,5
184 RENAULT Master, двигатель M9T 1,5
185 RENAULT Megane, двигатель K4MT 1,5
186 RENAULT Symbol, двигатель K7JA700R 1,5
187 SSANG YONG Action Sport, двигатель 664951 (дизель) 1,5
188 SSANG YONG New Action , двигатель 671950 (D20DTF) 1,5
189 SSANG YONG New Action с двигателем G20D (бензин) 1,5
190 SSANG YONG Rexton с двигателем D27DT 1,5
191 SUBARU, двигатель EJ(15,20,25) 1,5
192 SUZUKI Grand Vitara с двигателем J24B 1,5
193 SUZUKI Sx4 с двигателем М16А 1,5
194 TOYOTA Avensis, двигатель 1AZ 1,5
195 TOYOTA Avensis, двигатель 3S 1,5
196 TOYOTA Avensis, двигатель 4A-FE 1,5
197 TOYOTA Avensis, двигатель 7A-FE 1,5
198 TOYOTA Caldina, двигатель 1ZZ-FE 1,5
199 TOYOTA Camry c двигателями 3S; 4S; 5S 1,5
200 TOYOTA Corolla, двигатель 1G 1,5
201 TOYOTA Corolla, двигатель 1 NZ 1,5
202 TOYOTA Corolla с двигателем 2C 1,5
203 TOYOTA Corolla, двигатель 2 Е 1,5
204 TOYOTA Corolla, двигатель 3ZZ 1,5
205 TOYOTA Corolla, двигатель 4-5А 1,5
206 TOYOTA Corona c двигателями 3S-FE; 4S-FE; 1,5
207 TOYOTA Gaia с двигателем 3S 1,5
208 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD 1,5
209 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-FTE 1,5
210 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-T 1,5
211 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HZ 1,5
212 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 3L 1,5
213 TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KD 1,5
214 TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KZ-TE (дизель), АКПП 1,5
215 TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 2TR 1,5
216 TOYOTA Mark II, двигатель 1GFE 1,5
217 TOYOTA Premio, двигатель 1NZ 1,5
218 TOYOTA Probox, двигатель 1NZ 1,5
219 TOYOTA 4RUNNER с двигателем 1GR 1,5
220 TOYOTA RAV4, двигатель 1AZ 1,5
221 TOYOTA Spacio с двигателем 1ZZ-FE 1,5
222 TOYOTA Vitz, двигатель 1SZ 1,5
223 TOYOTA Yaris с двигателем 1SZ-FE 1,5
224 TOYOTA с двигателями 1G 1,5
225 TOYOTA с двигателем ZR 1,5
226 TOYOTA с двигателем 3L 1,5
227 TOYOTA с двигателями 3S, 4S, 5S 1,5
228 TOYOTA с двигателями 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE 1,5
229 VOLKSWAGEN golf с двигателем CBZB 1,5
230 VOLKSWAGEN Passat B7 с двигателем CDAB 1,5
231 VOLKSWAGEN polo с двигателем CFNA 1,5
232 VOLKSWAGEN Transporter T5 с двигателем AXA 1,5
233 VOLVO S40 двигатель В5244S 1,5
234 ZAZ Chance A15SMS (1,5i) 1,5
235 ZAZ Chance MEMЗ 307 (1,3i) 1,5
236 Старт-М «Универсал» (КМУ, Комплект монтажный универсальный) Комплект предназначен для установки на двигатели автомобилей которых нет в прайсе. В комплекте большое кол-во различных штуцеров, тройников, переходников для того чтобы была возможность установки абсолютно на любой двигатель, (автомобили иностранного производства) 1,5;2,0

Предпусковой нагреватель мотора на Ланос. Часть 1

Запускать двигатель в морозы очень вредно, он изнашивается так, как будто на нем вы уже проехали многие тысячи километров, а вам всего лишь до работы нужно добраться. Решил я не пожалеть денег и установить на машину подогреватель силового агрегата Бинар 5 на свою машину Шевроле Ланос Е2 с кондиционером. 

Купил все необходимое и сам принялся за установку, как раз длинные выходные были, нужно же чем-то себя занять. Процесс буду описывать поэтапно, начну с нагнетателя.


1. Нагнетатель. Демонтируем левую фару машины, потом отворачиваем пару внешних болтов бампера. Крепление будет осуществлено как раз на две эти дырки. Но куда крепить? Для этого сделал два кронштейна. Нагнетатель закрепил на шпильки, которые применяются в креплениях ЭСП. Прикрепил кронштейны к нагнетателю, но сильно затягивать пока не стал. Засовываем конструкцию снизу, попадаем в дырки бампера, закручиваем гайки.



2. Котел. Его мы будем инсталлировать прямо перед аккумулятором, тут как раз есть подходящее место. Здесь тоже нужны два кронштейна, которые мы заворачиваем к котлу. Достаем аккумулятор, отворачиваем передний болт крепления полки батареи, находящийся слева, другие полностью отворачивать не нужно, надо только их ослабить немного. Дабы нам не мешал работать шланг отвода пара от радиатора к расширительному бачку, выдергиваем его и проворачиваем на 180 градусов, после этого заворачиваем обратно. Лапку кронштейна просовываем под аккумулятор и заворачиваем на место болт крепления.

3. Водяной насос (помпа). Помпа также крепится на кронштейн. Полка аккумулятора у нас снята, крепим кронштейн с насосом прямо на полке и ставим ее на место.


4. Установка топливозаборника. Здесь нам придется полностью демонтировать весь модуль топливного насоса. Делаем дырку диаметром 8 мм, а уплотнителем у нас служит резинка топливной форсунки.



5. Инсталляция бензонасоса. Насос мы крепим в нише бака, в то месте, где выходят трубки топливной магистрали. Кронштейн у нас будет держаться на болте, крепящем сидения. Продолжение во второй части.



Как установить подогреватель на шевроле ланос


Предпусковой нагреватель мотора на Ланос. Часть 2

Продолжаем установку подогревателя двигателя на Шевроле Ланос, начало в первой части. 

6. Прокладка топливопровода. Протягиваем его параллельно с косой проводов питания ТНВД, стягиваем нейлоновыми хомутами, после этого немного ослабляем скобы шлангов тормозной системы и пропускаем топливопровод поверх них. После этого убираем защиту у моторного щита, закрепляем топливопровод, ставим крышку обратно. Внимание! Проверьте, не пережало ли где трубки, где будет проходить топливо. В моторном отсеке на топливопровод вдет дополнительный шланг, который защитит его от трения. Потом тянем топливопровод наверх. В моем случае он оказался длинноватым, однако излишки я отрезать не стал.

7. Шланги охлаждающей жидкости. Установленный котел подключается к системе охлаждения за отопителем, перед мотором. Выход отопителя присоединяется ко входу водяного насоса, выход насоса ко входу котла, а выход котла в свою очередь присоединен к патрубку, воткнутому к выходу отопителя.

8 Электрика. Провода бензонасоса идут в салон через технологическое отверстие. Приматываем провод питания к основному жгуту проводов изолентой, ставим уплотнитель назад. Три предохранителя и реле запуска электровентилятора я инсталлировал в монтажный блок в моторном отсеке.

9. Выхлоп и забор воздуха. Воздухозаборник прикрепил хомутом, но это не очень надежная, потом нужно будет придумать что-нибудь новое. С выхлопной трубой пока тоже не очень ясно, пока я его прикрепил железным хомутом к опоре силового агрегата.

Теперь, когда работу по установке уже позади, есть некоторые поправки, то есть что-то можно было сделать по-другому и это было бы более правильно, например:

1. Водяной насос и нагреватель лучше было бы прикрепить на кронштейне, который выгнут из одного листа, а потом прикрепить его под полку аккумулятора.

2. Бензонасос надо было зафиксировать на кронштейне, которая выглядела бы как наклонная планка, которая держится в двух местах. Да, все это можно было сделать, но сейчас я уже исправлять ничего не буду, ибо зима на улице, а сам подогреватель работает отлично, о нем могу сказать только положительное.

Дэу Ланос 1998 года Как поменять сердечник нагревателя. Сплав

НАГРЕВАТЕЛЬ СЕРДЕЧНИК
Снятие и установка
Чтобы снять, отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Снимите кронштейн панели приборов с автомобиля. Снять корпус отопителя / воздухораспределителя с автомобиля. Выверните соединительный винт из нижней стойки крышки сердечника нагревателя. Снимите рычаг тяг. Обратите внимание на положение всех рычагов, чтобы облегчить повторную сборку. Обращайтесь с чемоданом осторожно, чтобы не повредить рычаги тяг. См. Рис. 23 — Рис. 25.
Выверните винты, которыми крепится крышка сердечника нагревателя.Медленно отделите нижнюю крышку сердечника нагревателя от остальной части узла. Сохраните герметик. Выкрутите винт и скобой, которыми провода нагревателя крепятся к корпусу. Снимите пружинный зажим, которым корпус сердечника нагревателя крепится к корпусу. Вынуть сердечник нагревателя из корпуса.
Установить сердечник нагревателя в корпус. Закрепите трубопроводы сердечника нагревателя на корпусе зажимом и винтом удерживающего кронштейна. Установите корпус сердечника нагревателя с удерживающим пружинным зажимом. Снова нанесите герметик на снятый фланец монтажного канала крышки сердечника нагревателя.
Установить крышку сердечника нагревателя.Установите крепежные винты. Установите рычаг тяг на опору крышки с помощью винта. Убедитесь в правильности работы рычагов управления дверцами обогревателя / воздухораспределителя. Установить корпус нагревателя / воздухораспределителя. Установить кронштейн панели приборов в сборе. Залить систему охлаждения. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Среда, 17 марта 2010 г., 7:28

.

Как заменить сердечник нагревателя менее чем за 3 часа

Новый сердечник нагревателя

Установите новый сердечник нагревателя обратно в камеру статического давления нагревателя и зажмите новый сердечник нагревателя на место. Соберите камеру статического давления нагревателя и установите ее в автомобиль, установите заново. проводка двигателя вентилятора, винты, вакуумные линии и кабели управления. Осторожно устанавливаем верните приборную панель на место и снова прикрепите стяжки и крепления. Переустановите любой под торпедо, снятые при разборке.После замены тире прикрепить шланги сердечника отопителя под капотом. (Примечание: замените шланги отопителя и хомуты. при необходимости.) Подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи, запустите двигатель и отрегулируйте обогреватель на максимальной мощности, пополнение уровень охлаждающей жидкости. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и проверьте на предмет утечек. (Примечание: воздух нередко остается в системе, которая вызывают такие проблемы, как отсутствие тепла и перегрев двигателя. Если это так, многие автомобили имеют выпускной клапан, позволяющий воздуху выходить из системы, которая обычно располагается рядом с корпусом термостата или на нем.(Осторожно: охлаждающая жидкость может горячий.)

После завершения работы, перезарядка кондиционер (при необходимости). Еще раз проверьте систему на герметичность во время проверки операции смешивания, убедитесь, что все функции приборной панели работают правильно.

Полезная информация

Будьте осторожны при установке сердечника нагревателя, эти блоки сделаны из тонкого металла и пластик и легко ломаются. Используйте цифровую камеру / телефон, чтобы делать снимки во время процесс разборки, это поможет при повторной сборке, если что-то усложнится.В большинстве случаев перчаточный ящик необходимо снимать, чтобы получить доступ. Некоторые пленумы имеют небольшую дверцу, остальные придется разбирать, чтобы получить доступ к обогревателю ядро.

Сердечник отопителя аналогичен радиатору, находящемуся в автомобиле. охлаждение система. Электродвигатель нагнетателя нагнетает воздух через сердечник в систему воздуховодов. позволяет регулировать температуру, обеспечивая режимы оттаивания пола и передней вентиляции. В наиболее частой причиной проблем с сердечником нагревателя является пренебрежение, системы охлаждения необходимо при регулярном обслуживании охлаждающая жидкость может стать коррозионной и привести к износу ядра.

Передовой опыт

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

  • Всегда используйте сменный качественный сердечник нагревателя.
  • Проверить состояние шлангов отопителя.
  • После отсоединения аккумулятора подождите не менее 10 минут перед работой. вокруг системы подушек безопасности.
  • Убедитесь, что арматура шланга сердечника нагревателя имеет круглую форму, чтобы обеспечить правильная печать.
.

Как использовать ярлык для быстрого удаления сердечника обогревателя на Ford Taurus 2001 года «Автосервис и ремонт :: WonderHowTo

При работе с приборной панелью любого транспортного средства убедитесь, что вы отключили систему подушек безопасности транспортного средства. В вашем руководстве по обслуживанию должно быть указано, как это сделать. На этом видео в Ford Taurus 2001 года вставлен сердечник обогревателя, а это значит, что его нужно вынуть. В книге говорится, что это займет 5 часов, в основном из-за тире. Но этот трюк сократит время до 1.5 часов. Во-первых, отсоедините шланги обогревателя от двигателя. Затем продолжайте наблюдать, как срезают загадочную скобу… но не волнуйтесь, она вам не нужна.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

.

Подогреватель двигателя северс м1 1 5 квт

Предпусковой подогреватель двигателя Северс-М 1,5 кВт

«Северс-М» — проверенные временем, людьми, машинами и суровыми зимами подогреватели с естественной циркуляцией. Прогрев занимает примерно 1–1,5 часа, в зависимости от температуры и объёма двигателя. Жидкость движется по системе охлаждения по мере нагревания естественным путем — теплая поднимается вверх, холодная занимает ее место в подогревателе и также прогревается. Удобство такого подогревателя в том, что к нему разработано более 120 монтажных комплектов для конкретных моделей автомобилей. Покупая «Северс-М», вы получаете набор всех необходимых для установки деталей, не требующих доработки. Вы можете легко установить «Северс-М» самостоятельно всего за несколько часов или обратиться в СТО.
Разработаны модели «Северс-М» мощностью 1; 1,5; 2 и 3 кВт, которые предназначены для различных машин — от малолитражек до грузовиков.

Рассмотрим достоинства и недостатки предпусковых подогревателей Северс-М в сравнении с подогревателями Северс+.

Недостатки подогревателей Северс-М:

1) Не очень быстрый прогрев. Подогреватели Северс-М без помпы, поэтому они прогревают двигатель автомобиля медленнее, чем подогреватели Северс+ или Северс+Премиум, которые, в свою очередь, оснащены помпой.

2) Немного сложнее установка. Для того, чтобы обеспечить нормальную естественную (термосифонную) циркуляцию охлаждающей жидкости, Северс-М должен монтироваться строго в нижнюю точку системы охлаждения. Т.е. при монтаже не обойтись без ямы или подъёмника. Из-за этого при установке в сервисе цена на установку Северс-М может быть выше цены на установку Северс+.

3) Необходимо отдельно приобретать монтажный комплект. Хотя заводом-изготовителем и производятся монтажные комплекты для большинства моделей автомобилей, но их может не быть в наличии в Вашем городе.

Однако в России остаётся немало поклонников подогревателей Северс-М. И это легко объяснить, т.к. у Северс-М есть качества, которых нет у Северс+.

Преимущества подогревателей Северс-М:

1) Более низкая цена, чем у подогревателей Северс+ с помпой.

2) Отсутствие помпы – это не только недостаток, но и преимущетсво, т.к. в подогревателе без помпы практически нечему ломаться, кроме ТЭНа.

3) Монтаж строго в нижнюю точку системы охлаждения уменьшает риск завоздушивания подогревателя. А именно завоздушивание – основная причина перегорания ТЭНа.

Частый вопрос: Какие преимущества получает автовладелец при покупке и установке подогревателя двигателя 220В Северс? Ответ:

Установка предпускового подогревателя Северс на автомобиль обеспечивает:

+ Гарантированный и лёгкий запуск двигателя в любой мороз.

+ Сохранение ресурса двигателя (1 холодный запуск по износу двигателя аналогичен 200 км пробега).

+ Реальная экономия топлива.

+ Экономия времени на прогревы.

+ Комфорт и сохранение здоровья водителя и пассажиров – воздух из печки сразу тёплый.

+ Уменьшение вредных выбросов в атмосферу.

+ Быстрый и равномерный прогрев двигателя.

7 причин купить электрический предпусковой подогреватель «Северс-М»:

— НАДЕЖНЫЙ
Гарантия запуска при любом морозе!
Для надежности, долговечности и безопасности «Северс- М» используются только качественные материалы и комплектующие для его создания, а также проводится многоуровневая проверку в процессе производства.

— ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ
Электроподогреватель двигателя «Северс-М» отлично зарекомендовали себя в условиях холодной зимы. Многочисленные хорошие отзывы автомобилистов «Северс-М» со всей страны позволяют нам смело говорить об этом!

— ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
Подходит для большинства марок автомобилей! Благодаря большому количеству готовых монтажных комплектов, вы можете установить «Северс-М» в Кирове самостоятельно или в нашем СТО.
Вы не потратите много времени и денег для того, чтобы начать пользоваться «Северс-М».

— БЕЗОПАСНЫЙ
Благодаря герметичной конструкции корпуса полностью исключается попадание жидкости в электрическую часть подогревателя. Каждый подогреватель «Северс-М» проходит аппаратную проверку на герметичность!

— ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
«Северс-М» оснащен терморегулятором и дополнительной защитой от перегрева – термовыключателем. Он сработает при ненормальных условиях работы и защитит устройство.

— ДЛИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Мы отвечаем за качество и поэтому даем такую длительную гарантию.

— ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО
Многократный победитель конкурсов «100 лучших товаров России», «100 лучших товаров Тюменской области».

Предпусковой подогреватель двигателя 220В Северс М1 1.5 кВт с розеткой

Предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.

Принцип работы: встраивается в систему охлаждения двигателя, питание от электрической сети 220В. Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается, и расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.

Основные технические характеристики и особенности конструкции

  • Мощность 1.5 кВт
  • Номинальное напряжение 220В
  • Род тока – переменный
  • Частота тока 50 Гц
  • Длина кабеля 1,5м
  • Литой алюминиевый корпус
  • Герметичная конструкция электрической части, полностью исключающая попадание влаги и пыли на токо-ведущие детали
  • Встроенный терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже) – не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.
  • Встроенный термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше) защищает подогреватель в аварийных ситуациях (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.
  • Форма корпуса и малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве.
  • Горизонтальное исполнение – исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.
  • Клапан шариковый – обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа.
  • Сливная пробка – дополнительная возможность, обеспечивающая легкий доступ для слива охлаждающей жидкости через сливное отверстие в подогревателе. (! В модели «Северс-М1» устанавливается по желанию заказчика)

Алекс 2017-12-04 13:32:00

ребята, вы отзывы сами себе безумные пишите?

Кокорина Виктория

Добрый день!
Нет все отзывы оставлены нашими клиентами.

Василий 2017-11-09 21:14:00

Отличная вещь! Стоял у меня на Вольво ХС-90, теперь на Прадо 150, очень удобно с подогревом, включается и выключается автоматически. Хлопот никаких! За топливную аппаратуру спокоен!

Производитель:ЗАО «Лидер»
Гарантия:2 года
Код:T0001250
Вес:0.9 кг
Наличие на складе: Есть в наличии

Поделитесь с друзьями

Сопутствующие товары и аксессуары:

Электрический предпусковой подогреватель двигателя «Северс-М1» 1,5кВт.

Предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.

Принцип работы: встраивается в систему охлаждения двигателя, питание от электрической сети 220В. Охлаждающая жидкость (тосол) нагревается, и расширяясь, вытесняет более холодную, обеспечивая направленную циркуляцию жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя.

7 причин купить электрический предпусковой подогреватель «Северс-М»

  • Надежность
    Гарантия запуска при любом морозе!
    Мы стремимся выпускать максимально качественный подогреватель! Для надежности, долговечности и безопасности «Северс-М», мы используем только качественные материалы и комплектующие для его создания, а также проводим многоуровневую проверку в процессе производства.

Основные технические характеристики и особенности конструкции

  • Мощность 1.5 кВт
  • Номинальное напряжение 220В
  • Род тока – переменный
  • Частота тока 50 Гц
  • Длина кабеля 1,5м
  • Литой алюминиевый корпус
  • Герметичная конструкция электрической части, полностью исключающая попадание влаги и пыли на токо-ведущие детали
  • Встроенный терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже) – не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию.
  • Встроенный термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше) защищает подогреватель в аварийных ситуациях (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.
  • Форма корпуса и малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве.
  • Горизонтальное исполнение – исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной.
  • Клапан шариковый – обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа.
  • Сливная пробка – дополнительная возможность, обеспечивающая легкий доступ для слива охлаждающей жидкости через сливное отверстие в подогревателе. (! В модели «Северс-М1» устанавливается по желанию заказчика)

Суточный механический таймер для предпускового подогревателя (приобретается отдельно)

Суточный механический таймер сделает использование предпускового электроподогревателя двигателя максимально комфортным. Розетка с таймером включит и выключит электрический подогреватель в заданное время. Так, двигатель всегда будет прогрет к нужному часу. Для периода в 24 часа разработано 96 программ включения и выключения аппарата.

Инструкция по применению

Вращайте циферблат по часовой стрелке, пока стрелка не укажет на текущее время. Часы отмечены по краю диска в 24-х часовом формате. Каждое деление между цифрами соответствует 15 минутам.

Таймер устанавливается нажатием черных (синих) сегментов, расположенных вокруг циферблата. Каждый сегмент составляет 15 минут.

Подогреватель Северс устанавливается согласно инструкции по установке. Первое включение подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения. Данная операция производится только один раз после установки подогревателя.

Если шланги имеют большую разницу в температурах, либо подогреватель часто выключается, значит необходимо проверить циркуляцию ОЖ и устранить все паро-воздушные пробки из системы.

В случае срабатывания аварийного датчика нужно устранить причину срабатывания и включить выключатель. Для этого нужно отключить прибор от сети 220В, снять крышку (маленькая крышка на 4-х болтах -звездочках или саморезах). Включить переключатель.

Монтажные комплекты для монтажа подогревателя Северс

Монтажные комплекты предназначены для установки предпускового подогревателя Северс на конкретную модель автомобиля.

В монтажный комплект входят все необходимые комплектующие для монтажа подогревателя: кронштейн крепления, тройники, переходники, метизы, надежные хомуты, рукава, хомуты-стяжки.

В каждом комплекте есть пошаговая, иллюстрированная инструкция по установке подогревателя. Посмотреть есть ли монтажный комплект на ваш автомобиль можно в полном списке, представленном ниже.

На многие модели автомобилей зарубежного производства завод Лидер еще не успел выпустить готовый монтажный комплект. Это не означает что подогреватель Северс установить невозможно. Может подойдет монтажный пакет от другой модели автомобиля с небольшой доработкой. Мы в этом случае рекомендуем приобретать пакет КМП-3000. В нем заложена максимальная комплектация, которая после доработки позволяет установить подогреватель на большинство иномарок.

Внимание! При выборе следует учитывать, что каждый комплект разработан для строго определенного типа корпуса подогревателя – М1, М2, М3, что указано инструкции.

№ КомплектаМарка автомобиля
ВАЗ
№1 ВАЗ-2101. -2107 с карб. дв.
№2ВАЗ-2123 с дв. ВАЗ, «Нива» с инж. или карб. дв.
№3 ВАЗ-2170 «Приора», ВАЗ-2108, -2109 с карб. дв., ВАЗ-2110. -2112 с 16 кл. инж. или карб. дв.
№4 ВАЗ-2108. -2115 с 8 кл. инж. дв.
№11 ВАЗ-2104, -2105, -2107 с инж. дв.
№12 ВАЗ-1117. -1119 «Калина» с 8 кл. дв.
№32 ВАЗ-2190 «Гранта» с 8 кл.инж.дв.
№35Lada Largus с дв. KSOY5 и RSOY5, 1,6 л, 16 кл., МКПП
№36ВАЗ «Гранта», 1,6 л, 8 кл. с МКПП 2181; «Гранта», 1,6 л, 16 кл.; «Гранта», 1,6 л с АКПП
УАЗ
№7 УАЗ (легковые) с карб. дв. УМЗ
№24 УАЗ (легковые) с дв. 51430Е
№26 УАЗ (грузовые) с инж. дв. 42130Н
№29УАЗ «Патриот» с дв. IVECO F1A
№33 УАЗ «Патриот» с дв. ЗМЗ 409.10 с 2011 г.в.
№34УАЗ (Грузопассажирские) с дв. ЗМЗ-4091
ГАЗ
№5 ГАЗ «Волга», «Газель» с дв. 402
№6ГАЗ «Газель», «Соболь» с дв. 405, 406
№16ГАЗ-31105 «Волга» с дв. DCC 2,4L DOHC Daimler Chysler
№18 ГАЗ «Волга» с дв. 406
№28 ГАЗ «Газель», «Соболь» с дв. 405, 406 ЕВРО 3
№30 ГАЗ «Газель» с дв. УМЗ 42160
№31 ГАЗ «Газель» с дв. ISE2.8S3129T (Cummins)
ИНОМАРКИ
№ 120Toyota Corolla 2007 г.в., дв. 1ZR (1,6 л), МКПП
№ 209 Nissan Note 2007 г.в., дв. HR (1,6 л), МКПП
№ 210Nissan Qashqai с дв. HR16DE (1,6 л)
№ 212Nissan Qasgqai с дв. MR20 (2,0 л), АКПП
№ 301 Chevrolet Aveo 2004 г.в., дв. F14D3, F14S3 (1.4л), МКПП; Lacetti 2005 г.в., дв. F14D3 (1.4л), F16D3 (1.6л), МКПП; Lanos 2007 г.в., дв. A15SMS (1.5 л), МКПП
№ 304Chevrolet Aveo 2012 г.в., дв. 1,6 л, АКПП
№ 305Chevrolet Cruze 2010 г.в., дв. F18D4 (1,8 л), МКПП
№ 302 Chevrolet Cruze 2010 г.в., дв. F16D3 (1,6 л), МКПП
№ 303 Chevrolet Spark 2011 г.в., дв. B10D1 (1,0 л)
№ 501 Ford Focus 2003 г.в., дв. CDDA (1,6 л), МКПП
№ 506 Ford S-Max 2008 г.в., с дв. SEWA (2,3 л), АКПП
№ 508 Ford Transit 2008 г.в., дв. JXFA (2,4 л)
№ 509Ford Ranger 2008 г.в., дв. 2.5 DT (2,4 л.)
№ 510 Ford Mondeo, 2008 г.в., дв. Duratec HE, (2,0 л), АКПП
№ 607 Hyundai Tucson , Hyundai Santa FE, KIA Sportage с дв. D4EA (2,0 л.)
№ 608Hyundai Tucson и KIA Sportage с дв. G4GC (2,0 л.)
№ 609 Hyundai Solaris 2011 г.в., с дв. G4FC (1,6 л)
№ 610 Hyundai i30 2011 г.в. с дв. G4FC (1,6 л), АКПП
№ 611 Hyundai Porter 2011 г.в. с дв. D4BF (2,5 л), МКПП
№613Hyundai «Grand Starex», «h2» с дв. D4CB, (2,5 л.), с МКПП и АКПП
№ 705 Mitsubishi Outlander 2007 г.в., дв. 4G63 (2,0 л.)
№ 804 Opel Corsa 2008 г.в., дв. Z12XEP (1,2 л.), Z14XEP (1,4 л)
№ 902 Mazda Premacy 1999 г.в., дв. FP (1,8 л), АКПП
№ 903 Mazda 3 2008 г.в., дв. LF (2,0 л), МКПП
№ 1002 KIA Spectra 2006 г.в., дв. S6D (1,6 л.)
№ 1003Kia Cerato 2006 г.в., дв. G4FC (1,6 л), АКПП
№ 1005Kia Sorento 2010 г.в., с дв. G4KE (2,4 л), МКПП
№ 1007 Kia Rio 2012 г.в., с дв. G4FC (1,6 л), АКПП
№ 1102Volkswagen Polo, 2010 г.в., дв. CFN (1,6 л.), МКПП
№ 1103 Volkswagen Passat 2011 г.в., с дв. TSI (бензиновый с турбонадувом 1,8 л), АКПП
№ 1301 Daewoo Nexia 2004 г.в., дв. G15MF, A15MF (1.5 л), МКПП
№ 1302 Daewoo Matiz 2006 г.в., дв. F8CV (0,8 л), МКПП
№ 1303 Daewoo Matiz 2006 г.в., дв. F8CV (0,8 л.), АКПП
№ 1401 Peugeot 206 2006 г.в., дв. KFW (1.4 л), АКПП, МКПП; Peugeot 307, 2006 г.в., дв. NFU (1.6 л), АКПП
№ 1403Peugeot 308 2010 г.в. с дв. 1,6 л., АКПП
№ 1602 Fiat Punto 2007 г.в., дв. 350 A 1000 (1,4 л), МКПП
№ 1604Fiat Ducato 2009 г.в., дв. F1AE0481C (2,3 л.)
№ 1701 Renault Megane II 2005 г.в., дв. K4MT (1.6 л), МКПП
№ 1702 Renault Logan 2007 г.в., дв. K7A (1.4 л), K7M (1.6 л), МКПП
№ 1703Renault Sandero, Logan 2010 г.в., дв. К4М (1,6 л)
№ 1704Renault Duster, дв. F4R (2,0 л), 2011 г.в., МКПП
№ 1705Renault Logan 8 кл., дв. K7J 1,4л К7М 1,6л МКПП; Lada Largus дв 1,6л 8кл МКПП
№ 1840Isuzu NKR-55 2007 г.в., дв. 4JB1-TC (2,8 л), МКПП
№ 1850 Isuzu NQR71-P-C 2007 г.в., дв. 4HG1-T (4,6 л), МКПП
№ 1901 Suzuki Liana 2003 г.в., дв. M16A (1,6 л), МКПП
№ 2401 Skoda Octavia, Volkswagen Passat с дв. BSE (1,6 л), МКПП
№ 2402 Skoda Fabia с дв. CGP (1,2 л), МКПП
№ 2501 ZAZ Chance 2010 г.в., с дв. МЕМЗ 307 (1,3 л), МКПП
№ 2601SsangYong Rexton, дв. D27DT (2,7 л)
№ 2602SsangYong Kyron, дв. (664) D20DT (2,0 л)
№ 2603SsangYong «Actyon» с дв. G20DF, (2,0 л.), с МКПП
№ 2604SsangYong «New Actyon» 2011 г.в., с дв. D20DTF, (2,0 л.), с МКПП
№ 3000Универсальнй монтажный комплект на автомобили импортного производства

О компании

Электрические подогреватели от компании-производителя «Лидер» не раз становились лауреатами конкурса «100 лучших товаров России». Они обеспечивают гарантированный запуск автомобильного двигателя даже в самую холодную погоду, предотвращают его преждевременный износ и сокращают расходы на топливо.

ЗАО «Лидер» – основоположник рынка электрических предпусковых подогревателей двигателя (ЭПД). Многие инновации в сфере производства ЭПД разработаны специалистами нашей компании. Наши сотрудники устанавливают подогреватели, занимаются гарантийным обслуживанием и ответят на любой Ваш вопрос относительно подбора подогревателя, его установки и т.д. Доверьте двигатель своего автомобиля подогревателю «Северс».

Предпусковые подогреватели двигателя «Северс» работают от электросети 220 В. Купить их, а также другие сопутствующие товары можно на нашем сайте или у официальных дилеров компании «Лидер».

ЗАО «Лидер» — ведущий производитель электроподогревателей двигателя в России. Опыт производства подогревателей – более 20 лет.

Гарантия на подогреватели 2 года!

Подогреватели сертифицированы и являются многократными лауреатами конкурсов.

Перед приобретением Подогреватель двигателя Северс-М1 1,5 кВт, вы можете посмотреть фотографии изделия, прочитать описание, узнать его характеристики и особенности. Вы можете купить Подогреватель двигателя Северс-М1 1,5 кВт с доставкой в любой город России.

Система подогрева двигателя СТАРТ-М

№ п/пМодель транспортного средстваМощность*, кВтЦена комплекта
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных отечественных автомобилей
Бамперный разъем+12001Старт-М без монтажного комплекта (котел)1,0; 1,5; 2,01900
2ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-2123, ВАЗ 2129-2131 с карбюраторным двигателем1,0; 1,52300
3ВАЗ 2108-2110 с карбюраторным двигателем1,0; 1,52300
4ВАЗ 2108-2110, 2113-2115 с 8-кл. инжекторным двигателем1,0; 1,52300
5ВАЗ 2108-2110 с 16-кл. инжекторным двигателем1,0; 1,52300
6ВАЗ 2104-2107 с инжекторным двигателем1,0; 1,52300
7ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.6, 8-клап1,0; 1,52300
8ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.4, 16-клап.1,0; 1,52300
9ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, КПП с троссовым приводом1,0; 1,52300
10ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора1,0; 1,52300
11ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора, КПП с троссовым приводом1,0; 1,52300
12ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 8-клапанным двигателем1,0; 1,52300
13ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 16-клапанным двигателем1,0; 1,52300
14ВАЗ 2190 «LADA Granta» с троссовым приводом КПП или АКПП1,0; 1,52300
15ВАЗ «LADA Largus» с 8-клапанным двигателем1,0; 1,52300
16ВАЗ «LADA Largus» с 16-клапанным двигателем1,0; 1,52300
17ВАЗ «LADA Vesta»1,0; 1,52300
18ВАЗ «LADA X-Ray»1,0; 1,52300
19ВАЗ 21230 Chevrolet Niva1,0; 1,52300
20ВАЗ 21214 «Нива» с инжекторным двигателем1,0; 1,52300
21ВАЗ 21214 «Нива» с инжекторным двигателем и системой ABS1,0; 1,52300
22Москвич 412 с двигателем УМЗ 4121,0; 1,52300
23УАЗ с карбюраторным двигателем1,5; 2,02300
24УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-4091,5; 2,02300
25УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3)1,5; 2,02300
26УАЗ-315195 «Хантер» с двигателем ЗМЗ-514, дизель1,5; 2,02300
27УАЗ-3163 «Патриот» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3)1,5; 2,02300
28УАЗ «Фермер» с двигателем ЗМЗ-409 (евро-3)1,5; 2,02300
29ГАЗ «Волга», двиг. 560 (дизель) Styer1,5; 2,02300
30ГАЗ-31105 «Волга» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC1,5; 2,02300
31ГАЗ с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 («Волга»)1,5; 2,02300
32ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 («Волга»)1,5; 2,02300
33Газель с двигателем ЗМЗ-402 и его модификации1,5; 2,02300
34Газель Бизнес с двигателем УМЗ 42161,5; 2,02300
35ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 ( ЕВРО-3)1,5; 2,02300
36ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 ( ЕВРО-3)1,5; 2,02300
37ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-405,4061,5; 2,02300
38ГАЗ-330202 «ГАЗель», с двигателем Chrysler 2.4L-DOHC1,5; 2,02300
39ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-3)1,5; 2,02300
40ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-4)1,5; 2,02300
41«ГАЗель NEXT с двигателем ISF2 «CUMMINS»1,5; 2,02300
42ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карбюраторным дв. ЗМЗ 532,02300
43ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д2452,02300
44ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е32,02300
45ГАЗ 3310 «Валдай» с двигателем Cummins2,02300
46ПАЗ-32053 с бензиновым двигателем ЗМЗ 5234.102,02300
47ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем2,02300
48ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245.12С2,02300
49Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д2452,02300
«Старт-М» для легковых и среднетоннажных зарубежных автомобилей
Бамперный разъем+1200
50Старт-М без монтажного комплекта (котел)1,0; 1,5; 2,0 1900
51CHEVROLET Aveo, двигатель F14D31,52300
52CHEVROLET Aveo, двигатель F14D41,52300
53CHEVROLET Aveo, двигатель B12S11,52300
54CHEVROLET Cruze, двигатель F16D31,52300
55CHEVROLET Captiva, двигатель LE51,52300
56CHEVROLET Lacetti, двигатель F16D31,52300
57CHEVROLET Epica, двигатель X20D1 (V-2,0)1,52300
58CHEVROLET Lanos с 8-кл, 16-кл. двигателем1,52300
59Cherry Bonus, V= 1,5 л1,0;1,52300
60Cherry INDIS V=1,3 л.1,0;1,52300
61Cherry Tiggo, V= 1,6 л1,52300
62Cherry Tiggo FL 2013 г.в. (рестайлинг) с двигателем SQRE4G161,52300
63CITROEN C4 с двигателем EP61,52300
64CITROEN Jamper1,52300
65DAEWOO Espero, двигатель C20LE (V-2,0)1,52300
66DAEWOO Gentra (V-1,5)1,52300
67DAEWOO Matiz с двигателем F8CV (0,8 л)1,0; 1,52300
68DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем1,52300
69FAW BESTURN B50 с двигателем 1,61,52300
70FIAT Albea с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i)1,52300
71FIAT DOBLO с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i)1,52300
72FIAT Doblo с дизельным двигателем V-1,2 литра1,52300
73FIAT DUCATO, двигатель V-2,3 литра1,52300
74FORD C-Max, двигатель QQDA Duratec (V 1,8 л)1,52300
75FORD c двигателем QQDB1,52300
76FORD c двигателем QQDC1,52300
77FORD Focus 2, двигатель SHDA1,52300
78FORD Focus 2, двигатель SHDB (V 1,6 л)1,52300
79FORD Focus 3, (V 1,6 л)1,52300
80FORD Focus 3, (V 2,0 л)1,52300
81FORD Fiesta, (V 1,6 л)1,52300
82FORD Kuga, (V 1,6 л) (2014 г.)1,52300
83FORD Mondeo 2012 г.в с дизельным двигателем V-2,0 литра1,52300
84FORD Transit с двигателем JXFA1,52300
85GREAT WALL, двигатель 491QЕ1,52300
86GREAT WALL Hover 5, двигатель G469S4N1,52300
87HINO 300 с дизельным двигателем1,5; 2,02300
88HONDA Accord с двигателем F20B51,52300
89HONDA Accord 2008 г.в. с двигателями К241,52300
90HONDA CR-V с двигателем B201,52300
91HYUNDAI Аccent двигатель G4EA1,52300
92HYUNDAI Аccent двигатель G4EC, МКПП1,52300
93HYUNDAI Elantra с двигателем D4EA1,52300
94HYUNDAI Elantra с двигателем G4FC1,52300
95HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BF1,52300
96HYUNDAI Gets, двигатель G4EH, МКПП1,52300
97HYUNDAI Gets, двигатель G4EА1,52300
98HYUNDAI HD65 с двигателем D4DD1,52300
99HYUNDAI HD72 с двигателем D4AL1,52300
100HYUNDAI Porter, двигатель D4BF1,52300
101HYUNDAI Santa Fe с двигателем 6GBA1,52300
102HYUNDAI Santa Fe с двигателем D4EA1,52300
103HYUNDAI Solaris с двигателем G4FC, (1,6 л)1,52300
104HYUNDAI Sonata с двигателем 6GBA1,52300
105HYUNDAI Grand Starex двигатель D4CB1,52300
106HYUNDAI Trajet с двигателем D4EA1,52300
107HYUNDAI Tucson с двигателем 6GBA1,52300
108HYUNDAI Tucson с двигателем D4EA1,52300
109HYUNDAI Tucson с двигателем G4GC1,52300
110HYUNDAI i30 с двигателем G4FC1,52300
111HYUNDAI с двигателем D4BH1,52300
112HYUNDAI с двигателем D4EA1,52300
113HYUNDAI с двигателем G4EA1,52300
114ISUZU с двигателем 4HF11,52300
115KIA Bongo 2 с двигателем J3, с П-образной рамой автомобиля1,52300
116KIA Bongo с двигателем J3 с полой рамой автомобиля1,52300
117KIA Bongo с двигателем J3 с сливной пробкой на блоке двигателя1,52300
118KIA (Ceed, Cerato) с двигателем G4FC1,52300
119KIA Ceed с двигателем D4FB1,52300
120KIA Magentis с двигателем G4KE1,52300
121KIA Optima с двигателем G4KE1,52300
122KIA RIO с двигателем 4G1,52300
123KIA Soul с дизельным двигателем V-1,6 литра, с АКПП1,52300
124KIA Sorento с двигателем D4CB – дизель1,52300
125KIA Sorento, двигатель D4HB – дизель1,52300
126KIA Sorento с двигателем G4KE1,52300
127KIA Spectra, двигатель S61,52300
128KIA Sportage, двигатель G4KE1,52300
129KIA Picanto, двигатель G4LA1,52300
130MAZDA 3, двигатель Z61,52300
131MAZDA 3, двигатель ZL1,52300
132MAZDA с двигателем B31,52300
133MAZDA 626 с двигателем FP (DOHC 1.8 16V)1,52300
134MAZDA BT-50, двигатель WL (дизель)1,52300
135MAZDA Demio, двигатель B31,52300
136MAZDA Demio, двигатель ZJ1,52300
137MAZDA Familia, двигатель ZL1,52300
138MAZDA Premacy с двигателем FP (DOHC 1.8 16V)1,52300
139MERCEDES BENZ Sprinter, OM6111,52300
140MERCEDES BENZ Viano, с двигателем OM6461,52300
141MERCEDES BENZ Vito, с двигателем OM6011,52300
142MITSUBISHI ASX с двигателем 4A911,52300
143MITSUBISHI ASX с двигателем 4B101,52300
144MITSUBISHI Fuso с двигателем 4M501,5; 2,02300
145MITSUBISHI Lancer, двигатель 4A911,52300
146MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B101,52300
147MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B111,52300
148MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G13/151,52300
149MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G181,52300
150MITSUBISHI с двигателем 4B101,52300
151MITSUBISHI с двигателем 4B11; 4B121,52300
152MITSUBISHI с двигателем 4D56 (до 2008 г.)1,52300
153MITSUBISHI с двигателем 4D56 (после 2008 г.)1,52300
154MITSUBISHI с двигателем 4D56 (L200)1,52300
155MITSUBISHI с двигателем 4G631,52300
156MITSUBISHI с двигателем 4G931,52300
157NISSAN Almera, двигатель QG15; QG181,5 2300
158NISSAN Almera 2013, двигатель K4M1,52300
159NISSAN Almera Classic, двигатель GA161,52300
160NISSAN Almera Classic, двигатель QG16, AKПП1,52300
161NISSAN Avenir, двигатель QG15; QG181,52300
162NISSAN Cefiro, двигатель VQ-201,52300
163NISSAN Juke с двигателем HR161,52300
164NISSAN NP300 с двигателем YD251,52300
165NISSAN Tiida с двигателем HR151,52300
166NISSAN (Note, Tiida) с двигателем HR161,52300
167NISSAN Pathfinder c двигателем YD251,52300
168NISSAN Patrol, двигатель RD281,52300
169NISSAN Patrol, двигатель ZD301,52300
170NISSAN Presage с двигателем YD251,52300
171NISSAN Primera, двигатель QG15; QG181,52300
172NISSAN Qashqai MR201,52300
173NISSAN Qashqai 1,2 л (2014 г.)1,52300
174NISSAN Sunny, двигатель QG 13-151,52300
175NISSAN Sunny с двигателем YD221,52300
176NISSAN Terrano с двигателем TD 271,52300
177NISSAN Terrano с двигателем ZD301,52300
178NISSAN Wingroad, двигатель QG15; QG181,52300
179NISSAN X-Trail, двигатель M9R1,52300
180NISSAN X-Trail, двигатель QR251,52300
181NISSAN X-Trail, двигатель QR20, MR201,52300
182NISSAN с двигателем TD271,52300
183NISSAN с двигателем ZD301,52300
184NISSAN с двигателем QG15, QG181,52300
185OPEL Astra, с двигателем Z14XEP1,52300
186OPEL Astra, с двигателем Z16XEP1,52300
187OPEL Astra, с двигателем Z16XER1,52300
188PEUGEOT 206, V=1,2 л1,5 2300
189PEUGEOT 307, двигатель NFU, МКПП1,52300
190PEUGEOT 308, двигатель EP61,52300
191PEUGEOT 408 с дизельным двигателем, V-1,6 литра1,52300
192PEUGEOT Boxer, двигатель PSA4HU1,52300
193RAVON R2, B12D21,02300
194RENAULT Duster, двигатель F4R1,52300
195RENAULT Duster, двигатель F4R, АКПП1,52300
196RENAULT Duster с дизельным двигателем K9K, объемом 1,61,52300
197RENAULT Logan1,52300
198RENAULT Master, двигатель M9T1,52300
199RENAULT Master с дизельным двигателем, объемом 2,3, 2015 г.в.1,52300
200RENAULT Megane, двигатель K4MT1,52300
201RENAULT Symbol, двигатель K7JA700R1,52300
202SSANG YONG Action Sport, двигатель 664951 (дизель)1,52300
203SSANG YONG New Action , двигатель 671950 (D20DTF)1,52300
204SSANG YONG New Action с двигателем G20D (бензин)1,52300
205SSANG YONG Rexton с двигателем D27DT1,52300
206SUBARU, двигатель EJ(15,20,25)1,52300
207SUZUKI Grand Vitara с двигателем J24B1,52300
208SUZUKI Sx4 с двигателем М16А1,52300
209TOYOTA Avensis, двигатель 1AZ1,52300
210TOYOTA Avensis, двигатель 3S1,52300
211TOYOTA Avensis, двигатель 4A-FE1,52300
212TOYOTA Avensis, двигатель 7A-FE1,52300
213TOYOTA Caldina, двигатель 1ZZ1,52300
214TOYOTA Camry c двигателями 3S; 4S; 5S1,52300
215TOYOTA Corolla, двигатель 1NZ1,52300
216TOYOTA Corolla с двигателем 2C1,52300
217TOYOTA Corolla, двигатель 2Е1,52300
218TOYOTA Corolla, двигатель 3ZZ1,52300
219TOYOTA Corolla, двигатель 4-5А1,52300
220TOYOTA Corona c двигателями 3S-FE; 4S-FE;1,52300
221TOYOTA Gaia с двигателем 3S1,52300
222TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD1,5; 2,02300
223TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-FTE1,5; 2,02300
224TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-T1,5; 2,02300
225TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HZ1,5; 2,02300
226TOYOTA Land Cruiser с двигателем 3L1,5; 2,02300
227TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KD1,5; 2,02300
228TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KZ-TE (дизель), АКПП1,5; 2,02300
229TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 2TR1,5; 2,02300
230TOYOTA Mark II, двигатель 1GFE1,52300
231TOYOTA Premio, двигатель 1NZ1,52300
232TOYOTA Probox, двигатель 1NZ1,52300
233TOYOTA 4RUNNER с двигателем 1GR1,52300
234TOYOTA RAV4, двигатель 1AZ1,52300
235TOYOTA Spacio с двигателем 1ZZ-FE1,52300
236TOYOTA Vitz, двигатель 1SZ1,52300
237TOYOTA Yaris с двигателем 1SZ-FE1,52300
238TOYOTA с двигателем ZR1,52300
239TOYOTA с двигателем 3L1,52300
240TOYOTA с двигателями 3S, 4S, 5S1,52300
241TOYOTA с двигателями 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE1,0; 1,52300
242VOLKSWAGEN Golf с двигателем CBZB1,0; 1,52300
243VOLKSWAGEN Passat B7 с двигателем CDAB1,0; 1,52300
244VOLKSWAGEN Polo с двигателем CFNA1,0; 1,52300
245VOLKSWAGEN Transporter T5 с двигателем AXA1,0; 1,52300
246VOLVO S40 двигатель В5244S1,0; 1,52300
247ZAZ Chance A15SMS (1,5i)1,0; 1,52300
248ZAZ Chance MEMЗ 307 (1,3i)1,0; 1,52300
249Старт-М «Универсал» (КМУ, Комплект монтажный универсальный) Комплект предназначен для установки на двигатели автомобилей которых нет в прайсе. В комплекте большое кол-во различных штуцеров, тройников, переходников для того чтобы была возможность установки абсолютно на любой двигатель, (автомобили иностранного производства)1,0; 1,5; 2,0 2700

Установка автономного предпускового подогревателя двигателя

Важно знать

Отопители встраиваются в контур водяного охлаждения двигателя. Полученная тепловая энергия передается на собственный теплообменник автомобиля и постепенно в виде теплого воздуха поступает в салон автомобиля через имеющиеся воздушные каналы. Остаточное тепло охлаждающей воды используется для подогрева двигателя. А в летний период отопитель можно легко превратить в автономную систему вентиляции.

Практичные элементы управления, например, цифровой таймер или инновационное дистанционное управление посредством сотового телефона, гарантируют полный комфорт.

Назначение:


— прогрев двигателя перед запуском при минусовых температурах;
— дополнительный подогрев двигателя при движении для улучшения эффективности работы штатной автомобильной «печки» в зимнее время года;
— опционально возможен прогрев салона автомобиля перед запуском.

 Преимущества:
— полностью исключаются негативные последствия холодного запуска двигателя;
— гарантированный легкий запуск двигателя в морозный день;
— экономия топлива при прогреве двигателя;
— автономность – система запускается независимо от двигателя, потребляет минимальное количество топлива для своей работы;
— возможность автоматического запуска системы по заранее установленному таймеру;
— возможность дистанционного запуска подогревателя в любое время по сигналу с дистанционного пульта или мобильного телефона, а также получать информацию от подогревателя о температуре двигателя и режиме работы на пульт или телефон.

Технология: 

Теплообменный компактный котел системы, разогреваемый за счет сгорания небольшого количества топлива автомобиля(в среднем 0,5 л/час), пропускает через себя охлаждающую жидкость двигателя. Таким образом подогретая охлаждающая жидкость, циркулируя по двигателю, разогревает его до рабочей температуры.

Процесс прогрева двигателя контролируется электронным блоком управления подогревателя, что исключает перегрев двигателя более температуры открытия термостата. В зависимости от температуры двигателя в данный момент подогреватель работает в малом, среднем, полном режиме либо переходит в спящий режим до понижения температуры двигателя.

Продолжительность работы подогревателя вы устанавливаете сами, в зависимости от температуры окружающей среды(10-60 мин).

Сервисный Центр «АвтоПлюс» — авторизованный представитель в Магнитогорске немецкой компании Eberspächer и отечественной Теплостар, что гарантирует нашим клиентам профессиональную установку приборов Hydronic и Бинар.

Что это такое и нужен ли он вам?

Когда температура опускается ниже нуля, двигатели могут с трудом тронуться с места без посторонней помощи. Иногда эта помощь исходит от нагревателей блока цилиндров. Во время наших зим в Кливленде вы могли видеть электрический шнур от обогревателя блока цилиндров, свисающий с решетки радиатора автомобиля. Обогреватели — отличное вложение для увеличения срока службы вашего автомобиля и обеспечения его постоянной готовности к работе. Вот почему вам следует подумать о покупке подогревателя двигателя и что он может сделать для вашего автомобиля.

Что такое подогреватели блока цилиндров?

Подогреватели блока двигателя — это устройства, используемые для подогрева двигателя и жидкостей перед запуском автомобиля. В условиях сильного холода обогреватели полезны, потому что они снижают риск повреждения из-за «холодного пуска» и холостого хода. Когда автомобиль заводится после использования нагревателя, жидкости быстро достигают идеальной рабочей температуры.

Подогрев жидкости в автомобиле необходим в холодную погоду. Моторное масло в холодном состоянии может стать густым и вязким, что приведет к царапанию деталей друг о друга, но холостой ход не рекомендуется.Нагревание масла перед запуском двигателя также может повысить экономию топлива и снизить выбросы. Охлаждающую жидкость, которая регулирует температуру вашего автомобиля, также можно подогреть с помощью обогревателей. Поскольку охлаждающая жидкость влияет на тепло в салоне, использование обогревателя сократит время, необходимое для обогрева салона вашего автомобиля.

Типы подогревателей двигателей

Не все нагреватели двигателя являются «блочными» нагревателями. Некоторые работают для прямого нагрева масла или охлаждающей жидкости, в то время как другие нагревают блок или сам двигатель. Какой тип вы выберете, будет зависеть от вашего автомобиля и потребностей.

Некоторые подогреватели двигателя просты в установке и могут использоваться на всех автомобилях. Другие не подлежат повторному использованию и должны устанавливаться только профессионалами или владельцами с механическими навыками. Вот самые популярные типы подогревателей двигателя и блока:

Нагреватель свечи защиты от замерзания: Заменяет имеющуюся пробку от защиты от замерзания в блоке двигателя для непосредственного нагрева охлаждающей жидкости. Он должен быть установлен профессионально.

Одеяло для обогрева двигателя: Эти специальные одеяла излучают тепло в двигатель.Их легко разместить на двигателе или прикрепить внутри капота.

Нагреватель масляного поддона: Как следует из названия, нагреватель масляного поддона нагревает масляный поддон, который затем косвенно нагревает масло. Его можно прикрепить с помощью магнитов или прикрутить к масляному поддону. Перед установкой проконсультируйтесь со специалистом.

Нагреватель масляного щупа: Нагреватель маслоизмерительного щупа заменяет обычный масляный щуп. Он прост в установке и нагревает масло напрямую.

Проточный нагреватель (циркуляционный): В нем используется насос для циркуляции теплой охлаждающей жидкости через двигатель.Он должен быть установлен профессионально.

Проточный нагреватель (без циркуляции): Проточный нагреватель нагревает охлаждающую жидкость двигателя напрямую, врезаясь в шланг охлаждающей жидкости. Его должны устанавливать только профессионалы.

Внешний нагреватель с болтовым креплением: Он крепится к блоку двигателя и напрямую нагревает двигатель. Затем охлаждающая жидкость нагревается косвенно. Он должен быть установлен профессионально.

Специалисты часто требуются, потому что электрический шнур должен быть правильно проложен через моторный отсек.Неправильно установленный шнур может повредиться, и обогреватель перестанет работать.

Кому он нужен?

Поскольку в Кливленде случаются сильные морозы, подогреватели двигателя могут принести пользу. Мы рекомендуем рассмотреть возможность приобретения обогревателя для защиты вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль не используется ежедневно (и, следовательно, не прогревается регулярно), обогреватели блока цилиндров также могут быть полезны. Например, это популярный вариант для гонщиков, которые оставляют свои машины в перерывах между гонками.

Автомобили с дизельными двигателями также оснащены обогревателями двигателя. Это связано с тем, что дизельным двигателям для сжигания топлива требуются более высокие температуры, чем бензиновым автомобилям. Автомобили, в которых используется несинтетическое масло, также могут получить выгоду от обогревателя.

КАК И КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ

Наилучший способ использования подогревателя двигателя будет зависеть от температуры на улице. Если достаточно холодно, чтобы антифриз превратился в гель (см. Руководство или марку антифриза, который вы используете) и взломал блок, возможно, потребуется включить обогреватель на ночь.

В менее суровые холода можно сэкономить на электроэнергии, используя таймер. Таймер позволит вам включить обогреватель за несколько часов до поездки. Обычно обогревателю требуется всего два-четыре часа, чтобы должным образом прогреть двигатель в холодную погоду.

Кроме того, вам не нужно использовать подогреватель двигателя каждый холодный день. Это необходимо только в дни, когда температура опускается ниже 5 градусов по Фаренгейту. Удаленный стартер или очень короткое время холостого хода эффективно прогреют двигатель при более умеренных температурах.

Подогреватель двигателя может снизить риск повреждения двигателя и продлить срок службы вашего автомобиля. Если вам нужен совет или помощь в установке подогревателя двигателя, наши автомеханики в Кливленде, штат Огайо, всегда готовы помочь!

Нужен ли мне подогреватель блока цилиндров?

Вы знаете, что зимы в Миннесоте становятся холодными, но знаете ли вы, что средний минимум в январе колеблется около 5 градусов по Фаренгейту? Это холодная статистика, и это хороший повод поговорить с нашими специалистами по автосервису в Блумингтоне, штат Миннесота, о вариантах нагревателя блока цилиндров.

Зачем устанавливать нагреватель блока?

Спросите опытного механика о преимуществах установки подогревателя блока цилиндров. Он или она объяснит, что это значительно упрощает запуск вашего автомобиля в холодную погоду. Такой эффективный запуск снижает общий износ, увеличивает топливную эффективность и снижает выбросы. Это также помогает быстрее прогреть салон автомобиля.

Как это работает?

Блочный подогреватель — это устройство, которое нагревает антифриз, масло и внутренние компоненты двигателя перед запуском автомобиля.Не все обогреватели блока цилиндров имеют одинаковую конструкцию, и не все они представляют собой простые проекты самостоятельной установки.

  • Электрическое обогревающее одеяло: Крепится к внутренней части капота автомобиля или устанавливается на двигатель.
  • Нагреватель масляного щупа: Устанавливается вместо масляного щупа и непосредственно нагревает моторное масло.
  • Нагреватель масляного поддона: Крепится к масляному поддону с помощью магнитов или болтов и косвенно нагревает масло.
  • Нагреватель на болтах: Прикручивается к двигателю снаружи и нагревается за счет прямого контакта.
  • Прямоточный нагреватель охлаждающей жидкости: Устанавливается на одной линии со шлангом радиатора для нагрева охлаждающей жидкости двигателя.
  • Подогреватель контрольной пробки: Заменяет контрольную пробку блока цилиндров и непосредственно нагревает охлаждающую жидкость.

Подогревающие одеяла и обогреватели масляного щупа легко устанавливаются, и вы можете переносить их из одного автомобиля в другой. Установка масляного поддона или нагревателя на болтах требует некоторого опыта под капотом. Позвольте вашему механику позаботиться о проточных установках охлаждающей жидкости и нагревателя точки замерзания.

Безопасен ли блочный нагреватель?

При аккуратной установке блочный нагреватель должен работать без проблем с безопасностью. Убедитесь, что подключенный электрический шнур не находится слишком близко к движущимся частям двигателя. Никогда не подключайте к обогревателю шнуры-удлинители. Если вам нужна дополнительная длина, используйте удлинитель, специально разработанный для блочных обогревателей.

Работает ли удаленный стартер?

Многие новые автомобили оснащены дистанционным стартером, который включает двигатель.Компоненты нагреваются при простое автомобиля, но будьте осторожны с этой стратегией; это может привести к опасному накоплению окиси углерода в гараже или закрытых помещениях.

У нас есть ответы

Для получения дополнительной информации о блочных нагревателях позвоните в наш магазин в Блумингтоне, штат Миннесота. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Мы здесь круглый год, семь пунктов трансмиссии Kennedy Transmission и лучший автосервис в Миннесоте.

Вам нужен подогреватель блока цилиндров?

Обогреватели автомобильных блоков в значительной степени неслыханны в более солнечных краях.Даже если вы живете в районе, где повсеместно распространены обогреватели блока цилиндров, они не особо интересны. Блочные обогреватели — это технология, которую невозможно не заметить.

В большинстве случаев вы даже не узнаете, что в автомобиле установлена ​​такая вилка, не увидев контрольную электрическую вилку, висящую через решетку. Но по мере того, как ртуть с каждым годом начинает падать, становится ясно, почему блочные обогреватели — невоспетые герои замерзшего севера.

Вам нужен блочный нагреватель?

Lifewire / Эмили Данфи

Блочные обогреватели не нужны в регионах с умеренным климатом.Если вы живете в районе, где зимой наблюдаются отрицательные температуры, но сильные заморозки случаются редко, вы, вероятно, получите больше пользы от дистанционного стартера, чем от блочного обогревателя.

Если вы живете в более холодном районе, поиск и установка правильного нагревателя блока цилиндров может быть чрезвычайно важным.

Что такое подогреватель блока цилиндров?

Блочные нагреватели — это устройства для подогрева двигателя, которые предназначены для прогрева двигателя и соответствующих жидкостей перед его запуском.В зависимости от того, насколько холодна окружающая среда, это может решить ряд полезных задач.

Основное назначение нагревателя блока цилиндров — облегчить запуск двигателя, но предварительный нагрев моторного масла, антифриза и внутренних компонентов двигателя также снижает износ, снижает выбросы и создает более комфортную среду внутри автомобиля за счет позволяя обогревателю быстрее дуть горячим.

В самых холодных условиях, когда температура опускается ниже точки замерзания смеси воды и антифриза в двигателе, блочные нагреватели также могут удерживать охлаждающую жидкость двигателя на ночь и предотвращать катастрофическое повреждение двигателя.

Типы блочных подогревателей и подогревателей двигателей

Существует несколько различных типов блочных нагревателей, но все они основаны на одной и той же базовой технологии (какой-то тип нагревательного элемента) и работают с одним и тем же основным механизмом (нагревают какую-то часть двигателя).

К наиболее распространенным типам блочных обогревателей относятся:

Нагреватели щупов

  • Расположение: Устанавливается вместо масляного щупа.
  • Как это работает: Нагревает масло напрямую.
  • Установка: Легко.

Одеяла для обогрева двигателя

  • Расположение: Устанавливается на двигатель или прикрепляется к внутренней части капота.
  • Как это работает: Как мощное электрическое одеяло.
  • Установка: Легко.

Подогреватели масляного поддона

  • Расположение: Прикручивается к масляному поддону болтами или прикрепляется с помощью магнитов.
  • Как это работает: Нагревает масло косвенно, нагревая поддон.
  • Установка: Легко / Сложно.

Рядные нагреватели охлаждающей жидкости

  • Расположение: Устанавливается в линию со шлангом радиатора.
  • Принцип работы: Непосредственно нагревает охлаждающую жидкость двигателя.
  • Установка: Сложно.

Циркуляционные версии включают насос, который прокачивает теплую охлаждающую жидкость через двигатель. Версии без циркуляции менее сложны, но и менее эффективны.

Нагреватели на болтах

  • Расположение: Прикреплен к двигателю снаружи.
  • Как это работает: Нагревает двигатель за счет прямого контакта, что косвенно нагревает охлаждающую жидкость двигателя.
  • Установка: Сложно.

Подогреватели морозильной пробки

  • Место нахождения: Устанавливается вместо стопорной пробки в блоке цилиндров.
  • Принцип работы: Непосредственно нагревает охлаждающую жидкость.
  • Установка: Сложно / Очень сложно.

Простая установка не требует инструментов или специальных знаний, и эти блочные нагреватели можно просто вставить или разместить в соответствующем месте. Сложные установки требуют инструментов и некоторых знаний об автомобилях, и лучше оставить очень сложные установки профессионалам.

Установка и использование блочного нагревателя

Некоторые блочные обогреватели легко установить и переносить из одного автомобиля в другой, например, обогреватели в стиле одеяла и те, которые предназначены для замены масляного щупа.На самом деле, установить нагреватель щупа не сложнее, чем проверить масло.

Другие нагреватели блока цилиндров относительно легко установить, если вы разбираетесь в автомобильном двигателе, например, встроенные нагреватели охлаждающей жидкости, в то время как традиционные нагреватели блока замораживания лучше доверить профессионалам.

В любом случае, если вы все же решите установить свой собственный блочный обогреватель, важно помнить, что одним общим элементом является то, что каждый блочный обогреватель поставляется с электрическим шнуром, который необходимо безопасно проложить через моторный отсек.Если шнур отклонится слишком близко к движущимся компонентам, таким как шкивы или ремни, он может быть поврежден. Если это произойдет, ваш блочный нагреватель перестанет работать или даже выйдет из строя при следующем подключении.

Наилучший способ использования подогревателя блока цилиндров зависит от температуры, с которой вы имеете дело. Если вы живете в районе, где становится достаточно холодно, чтобы заморозить антифриз и взломать блок, вам нужно включать нагреватель блока каждый раз, когда вы оставляете машину на стоянке на любое время.

Обогреватель блока цилиндров следует всегда включать на ночь, если прогнозируется, что температура упадет ниже, чем может выдержать ваш антифриз. Однако, если вы припарковались в районе, где есть розетки для обогревателей, подключение к сети приведет к более легкому запуску и меньшему износу двигателя, даже если вы не паркуетесь на ночь.

В ситуациях, когда не становится достаточно холодно, чтобы взломать блок, обычно можно сэкономить на электричестве, используя таймер.

Степень сжатия и компрессия дизельного двигателя: Какая компрессия должна быть в двигателе и как ее проверить?

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.

2

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая


Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая


Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта… Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2…13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8…11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья


Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше: сказка четвертая


Частенько от апологетов разных присадок приходится слышать, как подпрыгнула компрессия после очередной обработки мотора. Рост до 15 бар, до 17 бар! Но надо иметь в виду, что в нормальном состоянии, даже восстановив зазоры до состояния нового двигателя, компрессию выше штатной не получить. Откуда же цифры? Обычно на разобранном двигателе видно, что камера сгорания после обработки заросла непонятно чем и, как следствие, уменьшился объем камеры сжатия. Но эти отложения нарушают теплоотвод от камеры сгорания. Отсюда детонация, калильное зажигание и прочее. Так что небывалому росту компрессии не радоваться надо, а наоборот. Изменение удельного расхода топлива при фиксированных оборотах (2500 об/мин) в двух вариантах двигателя — базовом и с кольцами, в которых увеличены зазоры. Компрессия упала, но по расходу это заметно только при малых нагрузках.

3 no copyright

И совсем не сказка…


Так на что же влияет компрессия? На многое! Главное — на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах. В первую очередь это касается дизельных двигателей, где от давления и температуры конца сжатия зависит, воспламенится топливо в цилиндре или нет. Но и бензиновые двигатели в холодном состоянии тоже чувствительны к изменению компрессии: она влияет на испаряемость топлива, которое при холодном пуске только теоретически должно испаряться по пути в цилиндр. А реально — попадает туда в виде негорючих жидких капель. Сниженная компрессия повышает давление картерных газов. В этом случае через систему вентиляции на впуск двигателя летит больший объем паров масла. Плохо это: и токсичность растет, и темп загрязнения камеры сгорания резко увеличивается. Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах. А это, в свою очередь, вредит и трансмиссии, и подвеске мотора. Да и самому водителю. Словом, роль компрессии как диагностического признака, во многом характеризующего состояние двигателя, очень велика. И наши «сказки» никоим образом не призывают махнуть на нее рукой — наоборот! Но стремление к безудержному ее повышению в поисках дополнительных «лошадок» — дело в целом бесперспективное.

Компрессия и степень сжатия двигателя автомобиля

Кто изучает устройство автомобиля, встречает непонятные термины из области работы двигателя. Расскажем что такое компрессия и степень сжатия мотора, их определения. Рассмотрим работу мотора с изменяемой степенью сжатия.

Что такое степень сжатия

Это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. На бензиновом моторе, в зависимости от конкретной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 8 до 12. На дизельных двигателях из-за их конструктивных особенностей она намного больше и оставляет от 14 до 18 единиц. Для бензиновых двигателей, чем выше степень сжатия — тем выше удельная мощность. Но если её сильно увеличить, то может снизится ресурс и возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом.

Что такое компрессия двигателя

Это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Компрессия это давление в цилиндре. Поэтому она зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии.

При снижении уровня компрессии необходимо выяснить причину. Это могут быть поршневые кольца или проблемы в клапанном механизме, выяснить это можно так. В проблемные цилиндры с помощью шприца вводят 15-20 грамм моторного масла. Процедуру замера повторяют. Если показания манометра выросли — причина падения в поршневых кольцах, если остались на прежнем уровне — в клапанах.

Двигатели с изменяемой степенью сжатия

Японские производители улучшили эффективность традиционного двигателя за счет поднятия степени сжатия до 14:1, что ранее было просто невозможно. Они заявляют, что с данной степенью сжатия могут работать, как бензиновый, так и дизельный двигатели, причем на обычном 95-ом бензине. Как это возможно? Один из недостатков бензиновых моторов с искровым зажиганием — относительно невысокая степень сжатия. Если ее поднять с нынешних 10:1 до 12,5:1, то эффективность использования теплоты сгоревшего топлива возрастет процентов на шесть. Но чем сильнее сжимаем поршнем воздух с парами бензина, тем выше риск взрывного неконтролируемого самовоспламенения смеси — это детонация, страшный враг двигателя: ударные нагрузки, перегрев, разрушение поршней и колец.

Не зря степень сжатия бензиновых агрегатов редко поднимается выше 11:1.

На самом деле все дело в снижении средней температуры цикла. Чем «холоднее» горючая смесь в камере сгорания, тем сильнее ее можно сжать без риска возникновения детонации. Думаете, японцы решили охлаждать всасываемый воздух? Нет, они занялись системой выпуска.


Этот прием давно известен по гоночным моторам — «настроенные» выпускные каналы по схеме 4-2-1, в которых порции выхлопных газов из всех четырех цилиндров не «толкаются» друг с другом, а строго поочередно вылетают в атмосферу. При чем здесь температура цикла? «Настроенный» выпуск за счет газодинамического наддува улучшает продувку цилиндров — в них остается меньше горячих отработавших газов, которые неизбежно подмешиваются к свежему воздуху на такте впуска и поднимают температуру в конце такта сжатия. Как уверяют, если долю выхлопа снизить с обычных 8% до 4%, то степень сжатия можно безболезненно поднять на три единицы. А за счет охлаждения воздуха при распыле бензина прямо в цилиндр — сжатие можно увеличить еще на единичку.

Чтобы реализовать продвинутый газообмен, пришлось раскошелиться на фазовращатели на обоих распредвалах — и впускном, и выпускном. А вдобавок с помощью компьютерного моделирования придумать еще кучу всяких ухищрений. К примеру, чтобы улучшить «термоизоляцию» камеры сгорания, диаметр цилиндра пришлось уменьшить с нынешних 87,5 мм до 83,5 мм, соответственно увеличив ход поршня.

Длинноходность способствует увеличению крутящего момента на низких оборотах, вдобавок тягу «на низах» улучшают непосредственный впрыск и увеличение степени сжатия — и возникает эффект, который именуют downspeeding. Мол, мотор настолько хорошо тянет «внизу», что среднестатистические обороты при езде снижаются на 15% — это дает эффект по части снижения расхода бензина и выбросов СО2 по сравнению с турбомотором с уменьшенным до 1,4 л рабочим объемом.

Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе

В списке технических характеристик любого двигателя внутреннего сгорания зачастую указывается не компрессия в цилиндрах ДВС, а степень сжатия. Степень сжатия является конструктивным параметром, выражающим постоянное отношение объема цилиндра к объе­му камеры сгорания конкретного ДВС. Другими словами, степень сжатия указывает на то, во сколько раз объем рабочей топливно-воздушной смеси уменьшается (сжимается) в цилиндре во время перемещения поршня из НМТ в ВМТ.

Компрессия и степень сжатия дизельного или бензинового двигателя являются разными понятиями. Компрессия двигателя представляет собой величину, под которой следует понимать создаваемое давление в цилиндрах силового агрегата в самом конце такта сжатия смеси. Указанное давление измеряют в атмосферах, давлении в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2), МПа, используют единицу измерения бар и т.д.

Уверенный запуск дизельного двигателя возможен тогда, когда показатель ком­прессии в цилиндрах мотора данного типа составляет минимальные 22 кг/см2 и более.

Падение компрессии в цилиндрах дизеля ниже отметки в 20 кг/см2, приводит к тому, что двигатель самостоятельно и без дополнительных вмешательств уже не заводится. Под таким дополнительным вмешательством без разборки двигателя наиболее часто стоит понимать прямую заливку в цилиндры моторного или трансмиссионного масла. В ряде случаев этот способ помогает единоразово завести мотор с низкой компрессией. Повторный запуск неисправного ДВС после простоя будет невозможен.

Среди главных признаков сниженной компрессии отмечены:

Простейшим способом диагностики уровня компрессии является выкручивание свечей накала, после чего можно пальцем перекрыть свечное отверстие. Если компрессия находится на отметке около 20 кг/см2 и выше, тогда человек попросту не удержит палец. Более основательная проверка компрессии дизельного двигателя осуществляется путем выкручивания свечей накала, установки в освободившееся отверстие и замерами при помощи компрессометра.

Содержание статьи

Почему снижается компрессия

Резкое и неожиданное падение компрессии без видимых причин может возникнуть после ремонта ДВС, после многочисленных попыток запустить агрегат, а также в результате недостаточной частоты вращения коленвала стартером. В первых двух случаях масляная пленка на стенках цилиндров может отсутствовать, в результате чего компрессия недостаточна для запуска. Частота вращения зависит от состояния АКБ, стартера и других элементов, а также от вязкости моторного масла. Обильное попадание топлива или ОЖ в картер двигателя может привести к разжижению масла, что также приведет к потере компрессии.

Компрессия может снизиться в результате неисправностей ГРМ (прогар клапана, разрушение стержня клапана или повреждение направляющей втулки, проблемы с гидрокомпенсаторами и т.д.) Падение компрессии дизельного двигателя также может быть вызвано трещинами в ГБЦ или деформацией прилегающей поверхности головки блока цилиндров к блоку цилиндров, разрушением прокладки ГБЦ, износом зеркала цилиндров, неисправностями компрессионных колец, прогаром и/или разрушением поршня. На показатель компрессии двигателя также влияет степень закоксовки двигателя (отложения на днище поршня, залегание поршневых колец в результате обильного нагара и т.п.)

Как завести дизель с низкой компрессией

Запуск дизеля, в котором упала компрессия, можно реализовать путем искусственного создания масляной пленки на стенках цилиндров. Для этого необходимо выкрутить калильные свечи, после чего потребуется залить 20-25 «кубиков» моторного масла через свечные отверстия.

Также масло можно заливать и через форсуночные отверстия, но демонтаж дизельных форсунок сложнее, требует больше навыков и времени. По окончании заливки масла во все цилиндры мотор нужно провернуть в ручном режиме. Достаточно сделать пару оборотов, за которые на стенках цилиндров образуется равномерная масляная пленка. После этого мотор с выкрученными свечами накала необходимо снова провернуть на два или три оборота, но уже стартером.

Данная операция позволит удалить излишки масла из цилиндров агрегата и избежать так называемого гидроклина, который может возникнуть после закручивания свечей. Наиболее частой причиной потери компрессии выступает неисправность поршневых колец.  Самостоятельная заливка масла позволяет существенно поднять компрессию в момент первого запуска до оптимальных параметров, что и приводит к уверенному пуску мотора. 

Читайте также

Степень сжатия дизельного двигателя – что нужно знать? + Видео » АвтоНоватор

Знаете ли вы, как работает сердце вашего автомобиля &ndash; двигатель? Какие процессы происходят, когда вы давите на педаль газа или когда переключаете скорости? Не стоит открещиваться от этих знаний &ndash; чем лучше вы узнаете свой автомобиль, тем раньше почувствуете возможную неисправность. Одна из важных характеристик &ndash; степень сжатия двигателя.

Изучаем теорию – что происходит внутри камеры сгорания?

Степень сжатия в теории – это соотношение объема в пространстве над рабочим поршнем в момент, когда он проходит нижнюю мертвую точку,  к объему в камере над поршнем в момент прохождения верхней мертвой точки. Это определение выражает разницу давления в самой камере сгорания в момент, когда происходит впрыск топлива в цилиндр.

В повседневной жизни часто путают степень сжатия с другим понятием, а именно с компрессией дизельного двигателя, однако на практике это два разных термина. Компрессия – это наибольшее давление поршнем в цилиндре на момент его прохождения от нижней мертвой точки к верхней. Эту величину измеряют в атмосферах.

Степень сжатия измеряют математическим соотношением, к примеру, 19:1. Для дизельных двигателей наилучшим считается соотношение в рамках от 18 до 22 к 1. При такой степени сжатия сердце автомобиля будет работать наиболее эффективно. Использование топлива связано напрямую со степенью сжатия. Чем больше давление поднимается в камере и больше сжатие, тем экономичней будет расход топлива, при этом полученная мощность может увеличиваться.

Степень сжатия на практике – как это происходит?

Сгорание топливной смеси в двигателе происходит при взаимодействии смешанных паров топлива и воздуха. При возгорании смеси происходит ее расширение, в результате чего увеличивается давление в камере. Коленчатый вал при этом выполняет обороты, соответственно двигатель выполняет один такт полезной работы. В наше время уже практически не выпускаются дизельные двигатели с низкой степенью сжатия, так как в этом нет необходимости, также и низкооктановое топливо практически исчезло с рынка. Все стремятся к более экономичным и высокооборотистым двигателям с большей степенью сжатия.

Увеличения степени сжатия можно добиться за счет уменьшения камеры сгорания дизельного двигателя. Но при таких изменениях инженерам на заводах приходятся искать компромиссное решение, потому что нужно сохранить давление в камере, а также уменьшить объем сжигания топлива. Одним из способов увеличения сжатия является расточка блоков головки цилиндра – степень сжатия при этом увеличивается, а объем сгорания топлива в камере уменьшается. При этом цилиндр сохраняет свой рабочий объем, и объем двигателя не меняется.

Изменение степени сжатия – как улучшить показатели?

В наше время инженеры нашли альтернативный способ повысить давление в камере сгорания – это установка турбо-нагнетателя. Установка данного устройства приводит к увеличению давления в камере внутреннего сгорания, при этом объемы самой камеры изменять не нужно. Появление подобных устройств привело к существенному увеличению мощности, вплоть до 50 % от изначальных цифр. Достоинством нагнетателей является возможность их установки своими руками, хотя лучше всего поручить эту задачу специалистам.

Принцип работы нагнетателей всех типов сводится к одному простому действию, которое понятно даже детям. Мы знаем, что мотор автомобиля работает благодаря постоянному сгоранию топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя. Производители устанавливают оптимальное соотношение поступающих в цилиндры топлива и воздуха – последний попадает в камеру сгорания благодаря созданию разреженной атмосферы на такте впуска. Нагнетатели же позволяют в тот же объем камеры сгорания подать на впуске больше горючего и воздуха. Соответственно, увеличивается количество энергии при сгорании, растет мощность агрегата.

Однако автолюбителям не стоит увлекаться чрезмерным увеличением исходных показателей своего «железного коня» – при возрастании количества тепловой энергии увеличивается и амортизация деталей двигателя.

Быстрее прогорают поршни, изнашиваются клапаны, выходит из строя система охлаждения. Причем если турбонаддув можно установить своими руками, то ликвидировать последствия этого эксперимента далеко не всегда возможно даже в хорошей автомастерской. В особо неудачных случаях модернизации авто его «сердце» может попросту взорваться. Вряд ли нужно объяснять, что страховая компания откажется выплачивать вам какие-либо компенсации по этому прецеденту, возложив всю ответственность исключительно на вас.

В дизельных двигателях отсутствует дроссельная заслонка, в результате этого появилась возможность лучше и эффективней наполнять цилиндры независимо от оборотов. На очень многих современных автомобилях устанавливают такое устройство, как интеркулер. Он позволяет увеличить массу наполнения в цилиндрах на 20 %, что и поднимает мощность двигателя.

Увеличенное давление степени сжатия дизельного двигателя не всегда носит положительный характер и не всегда поднимает его мощность. Рабочая степень сжатия может находиться уже возле своего предела детонации для данного типа топлива, и дальнейшие её увеличение способно снизить мощность и время работы двигателя. В современных автомобилях давление в камере сгорания постоянно находится под управлением и контролем электроники, которая быстро реагирует на изменения работы в двигателе. Прежде, чем выполнить какие-либо операции по увеличению параметров современного «железного коня», обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Для большинства дизельных двигателей степень сжатия находится в пределе от 18/22 к 1. Подобные характеристики обеспечивают максимальный КПД силовой установки, а если степень сжатия будет увеличена хотя бы на один процент, мощность поднимается минимум на 2%. Кроме использования турбонаддува повысить эти показатели можно и другими способами.
• Система Common Rail.
Современная система, которая используется на большинстве современных автомобилей с дизельной силовой установкой. Принцип заключается в том, что топливная смесь подаётся в камеры сгорания всегда с одинаковым давлением независимо от количества оборотов двигателя и мощности. Если в обычной системе сжатие происходит во впускном коллекторе, то в common rail в момент впрыска топлива в камеру. Благодаря этой системе производительность возрастает на 30%, однако эта цифра может отличаться в зависимости от давления впрыска топлива.
• Чип-тюнинг.
Не менее востребованный способ повышения мощности это чип тюнинг. Принцип доработки заключается в изменении характеристик давления в топливной системе за счёт изменения параметров электронного блока управления двигателем. Чип повышает производительность и КПД мотора, а также отслеживает время подачи топлива в цилиндры. К тому же чип тюнинг позволяет снизить расход топлива и сделать эксплуатацию более экономичной.
Чтобы выполнить чип тюнинг самостоятельно, потребуется специальное оборудование, знания и опыт. Установка доработанного контроллера обязательно подразумевает тонкую настройку под конкретный двигатель, также предварительно необходимо провести диагностику. Поэтому для получения гарантированного результата лучше обратиться к профессионалам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое компрессия и степень сжатия

При диагностике автомобиля перед покупкой опытные автовладельцы практически всегда советуют новичкам проверить компрессию. А еще существует степень сжатия – казалось бы, схожий термин, ведь компрессия – это и есть сжатие. На самом деле это совершенно разные вещи. Давайте разберемся, что есть что, а заодно поймем, что и как нужно проверять при покупке машины.

Что такое степень сжатия?

Начнем со степени сжатия. Как мы помним, поршень в цилиндре при работе двигателя движется вверх-вниз, имея две так называемых мертвых точки, верхнюю и нижнюю. Так вот, степень сжатия – это отношение между двумя объемами: полным объемом цилиндра, когда поршень находится в нижней мертвой точке, и объемом камеры сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке. То есть степень сжатия – это математическое отношение, которое показывает, во сколько раз топливовоздушная смесь (или воздух, если речь о дизеле) сжимается в цилиндре при работе мотора.

Степень сжатия – одна из базовых характеристик любого двигателя, и закладывается она на стадии проектирования. У бензиновых моторов она ниже, чем у дизельных: в среднем от 8:1 до 12:1 у первых и от 14:1 до 23:1 у вторых. Дело в том, что работа дизельного мотора предполагает самостоятельное воспламенение топливовоздушной смеси от сжатия, а в бензиновом моторе смесь в каждом такте поджигается свечой зажигания. Однако в целом по мере развития технологий двигателестроения степень сжатия в моторах росла. Причина проста: повышение степени сжатия позволяет увеличить КПД мотора, получая больше мощности при том же рабочем объеме и расходе топлива. Собственно, с ростом степени сжатия связано и применение более высокооктановых бензинов.

Таким образом, степень сжатия – это конструктивная характеристика двигателя, и она не меняется по мере его износа и старения. Степень сжатия не нужно «проверять» при покупке, а знать ее нужно в основном для того, чтобы знать, какой бензин лучше заливать в бак купленной машины.

Что такое компрессия?

Если степень сжатия – параметр математический и неизменный, то компрессия – характеристика изменяемая. Компрессия – это давление, создаваемое в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень идет от нижней мертвой точки к верхней, сжимая воздух или топливовоздушную смесь. Давление в цилиндре в момент, когда поршень достиг верхней мертвой точки – это и есть компрессия. Можно подумать, что компрессия фактически должна быть равна степени сжатия – ведь она тоже показывает разницу давления в цилиндре при двух положениях поршня – верхнем и нижнем. Однако на самом деле компрессия оказывается значительно выше. Ведь воздух при резком сжатии нагревается, что означает увеличение давления. А еще он нагревается от горячих стенок цилиндра, ведь рабочая температура двигателя гораздо выше температуры окружающей среды. Таким образом, компрессия, конечно, зависит от степени сжатия, но не равна ей. И именно компрессию замеряют при диагностике двигателя, чтобы оценить его техническое состояние.

Как замеряют компрессию?

Замер компрессии проводится с учетом перечисленных выше условий: на полностью прогретом двигателе и при полностью открытой дроссельной заслонке, отвечающей за подачу воздуха в цилиндр. Разумеется, горение топлива для замера компрессии не нужно, в цилиндре сжимается только воздух. Так что подачу топлива отключают, а свечу зажигания (или накаливания, если речь идет о дизеле) выкручивают, а на ее место вкручивают шлаг компрессометра. Компрессометр – это прибор для измерения компрессии. Он фактически представляет собой манометр, подключаемый трубкой к цилиндру и оснащенный обратным клапаном, чтобы не сбрасывать измеренное давление.

Зачем измерять компрессию?

Замер компрессии позволяет оценить исправность и техническое состояние двигателя. Во-первых, после замера можно сравнить соответствие полученного результата заводским параметрам – то есть оценить компрессию в имеющемся двигателе по сравнению с новым. Во-вторых, низкий показатель компрессии означает наличие проблем с мотором, ведь он сигнализирует о том, что воздух «утекает» из камеры сгорания, а при работе мотора из нее будут прорываться раскаленные газы. Причин может быть довольно много: поршневые кольца, повреждения седел клапанов и самих клапанов, негерметичность прокладки ГБЦ и даже трещина в самом поршне. Ну а в-третьих, важна не только сама величина компрессии, но и ее равномерность во всех цилиндрах двигателя. Если компрессия в одном или нескольких цилиндрах ниже, чем в других, это говорит о неравномерном износе и наличии проблем.

Таким образом, замер компрессии – одна из простых, но эффективных методик оценки исправности и общего технического состояния двигателя. Он позволяет быстро отсеять заведомо «мертвые» моторы, имеющие проблемы с цилиндропоршевой группой, клапанами и так далее. Поэтому замер компрессии можно и нужно проводить при диагностике практически любого автомобиля перед покупкой.

Почему нужно знать, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе

Компрессия дизельного двигателя является основным показателем его исправности. Компрессией называют максимальное значение давления, создаваемого в цилиндре, при нахождении поршня в ВМТ (верхней мертвой точке). Конструктивные особенности дизельных движков таковы, что малейшее отклонение компрессии от нормы приводит к сбоям в работе силового агрегата.

Заниженный показатель давления влечет за собой полный отказ в работе цилиндра. При возникновении сбоев или запуске дизеля и в работающем моторе необходимо производить тщательную проверку компрессии. Диагностика давления производится согласно инструкции, приложенной к прибору.

Технические характеристики двигателей внутреннего сгорания содержат информацию о конструктивном параметре — степени сжатия, который является постоянной величиной. Степень сжатия дизельного двигателя представлена в виде соотношения объемов цилиндра при расположении поршня в НМТ (нижней мертвой точке) и в ВМТ соответственно.

Определить степень сжатия можно путем деления величины объема цилиндра на объем камеры сгорания. Результат, полученный после деления, указывает во сколько раз уменьшается объем топливовоздушной смеси при перемещении поршня из нижней точки в ВМТ.

Основной характеристикой работы дизеля является именно компрессия в цилиндрах, потому что только при достижении рабочего давления определенного значения температура сжатого воздуха повышается и происходит воспламенение топливовоздушной смеси.

Описание признаков снижения компрессии

В процессе эксплуатации дизеля компрессия склонна к снижению вследствие постепенного износа его деталей и узлов. Величина давления отображает состояние элементов, входящих в состав дизельного мотора.

Проблемы, возникающие по причине пониженной компрессии, имеют следующие признаки:

  1. Возникновение трудностей при запуске двигателя.
  2. Плохое зажигание.
  3. Скачки в работе движка, плавают обороты.
  4. Троение дизеля, вызванное отказом одного или нескольких цилиндров.
  5. Шумная работа мотора вследствие формирования и последующих микровзрывов избыточных топливных испарений в силовом агрегате.
  6. Снижение мощности дизеля.
  7. Возрастание давления в системе охлаждения.
  8. Появление потоков масла снаружи двигателя.
  9. Увеличение расхода дизтоплива почти в два раза.
  10. Нагрев силового агрегата.
  11. Появление синего дыма, выходящего из выхлопной трубы при запуске мотора.

Возникновение хотя бы одного из перечисленных признаков вызывает необходимость проверки давления сжатого воздуха в цилиндрах.

Уровень проверяемого показателя давления опосредованно информирует о высоте температуры сжатого воздуха, вследствие чего становится понятно, возможно ли запустить двигатель. Повышение температуры сжатого воздуха до необходимого уровня возможно только при обеспечении достаточного давления в цилиндрах.

Определение нормы компрессии дизеля

Автовладельцы часто задаются вопросом, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе. Норма давления сжатого воздуха в цилиндрах дизеля более высокая в сравнении с бензиновыми моторами. Запуск дизельного движка происходит при достижении давления более 22 кг/см3.

Сжатие воздушно-топливной смеси приводит к интенсивному нагреву воздуха свыше 300 ˚С и вспышке впрыснутого дизельного топлива. Наиболее предпочтительным для успешного воспламенения топлива является значение компрессии 20-32 кг/см3.

Уменьшение поршневого давления приводит к снижению температуры сжатого воздуха в камерах сгорания, что является помехой для воспламенения дизтоплива и запуска двигателя особенно в зимнее время.

Владельцам современных автомобилей с дизельным двигателем необходимо обладать информацией о величине давления, при котором холодный мотор заведется при низкой температуре в окружающей среде:

  • меньше 28 кг/см3 — дизель заведется только при морозе, слабее чем минус 15˚С;
  • от 20 до 30 кг/см3 — до минус 20˚С;
  • более 32 кг/см3 — минус 25˚С;
  • 36 кг/см3 — до минус 30˚С;
  • 37–40 кг/см3 — минус 35˚С.

Данные приведены в расчете на то, что все системы автомобиля, участвующие в запуске мотора, находятся в отличном состоянии.

Причины, вызывающие понижение давления в цилиндрах

Если в результате проверки выяснилось, что компрессия в дизельном двигателе занижена, то чтобы ее повысить, необходимо произвести комплексную проверку и выяснить причины, вызвавшие этот дефект. Причинами низкого давления в цилиндрах дизельного мотора являются следующие факторы:

  • неисправности поршня;
  • залегание компрессионных колец;
  • задиры и сколы на стенках цилиндров;
  • трещины в блоке цилиндров;
  • отказ прокладки блока цилиндров, появление неровностей на прилегающей поверхности;
  • нарушение герметичности корпуса двигателя, образование трещин;
  • возникновение слоев нагара внутри силового агрегата вследствие использования топлива плохого качества;
  • отказ клапанов в следствие прогорания или неправильной настройки.

Показатель компрессии находится в прямой зависимости от степени изношенности деталей, входящих в поршневую группу, от клапанов и зазоров, отвечающих за температуру сжатого воздуха, установленных при их регулировке.

При выявленных дефектах в поршне или компрессионных кольцах нужно ремонтировать всю поршневую группу. Чтобы увеличить давление при выявлении задиров на цилиндрах, необходимо произвести шлифовку стенок или замену всего блока цилиндров.

Изношенные и прогоревшие клапаны нуждаются в замене и последующей настройке. Неверная регулировка клапанов является причиной неравномерной компрессии в цилиндрах.

Проведение комплексной проверки дизельных моторов является обязательным мероприятием для предупреждения окончательного отказа мотора.

Состояние всех элементов двигателя влияет на уровень компрессии. Снижение этого показателя говорит о сильном износе механизмов силового агрегата. При проведении комплексной диагностики всегда измеряется уровень давления сжатого воздуха в цилиндрах дизельных моторов.

Алгоритм замера давления в цилиндрах

Проверять компрессию необходимо после тщательного прогрева движка. При проведении замеров давления в поршнях используется прибор под названием компрессометр, имеющий специальную шкалу манометра для вывода информации и резьбу, рассчитанную на вкручивание вместо свечей накаливания или форсунок.

Последовательность действий состоит в выполнении следующих операций:

  1. Снятие свечи накаливания или форсунки с одного из цилиндров.
  2. Установка измерительного прибора на место снятой свечи или форсунки.
  3. Проворачивание коленчатого вала при помощи стартера.
  4. Фиксирование полученного результата.
  5. Замер давления в остальных цилиндрах производится подобными действиями.
  6. Сверка полученных результатов.
  7. Добавление 50 мл масла в каждый поршень при помощи медицинского шприца.
  8. Прокручивание мотора при снятых свечах при помощи стартера.
  9. Новый замер компрессии.
  10. Возрастание данного показателя свидетельствует о проблемах, возникших в поршневой группе.
  11. Если давление осталось неизменным, то необходимо производить ремонт и регулировку в клапанном механизме.

Для получения реальных результатов при проведении контрольных замеров необходимо обеспечить необходимое количество оборотов коленчатого вала, равное 200–250 оборотов в минуту.

Что делать при усиленном снижении компрессии дизельного двигателя?

При выявлении сниженной компрессии необходимо обратиться к специалистам с целью проведения тщательной диагностики силового агрегата. Серьезное снижение данного показателя при большом пробеге свидетельствует об износе элементов и необходимости их замены с последующими профессиональными регулировками на специальных стендах.

Если в одном из цилиндров давление занижено в сравнении с остальными, то придется производить переборку всего двигателя. Разное значение компрессии исчезнет только после замены всей поршневой группы.

Сборка и ремонт дизельных двигателей обходятся намного дороже вследствие технологических особенностей. Требования к величине компрессии объясняются тем, что воспламенение дизельного топлива при холодном запуске происходит только при заданной величине этого показателя.

Степень сжатия

Степень сжатия в теории – это соотношение объема в пространстве над рабочим поршнем в момент, когда он проходит нижнюю мертвую точку, к объему в камере над поршнем в момент прохождения верхней мертвой точки. Это определение выражает разницу давления в самой камере сгорания в момент, когда происходит впрыск топлива в цилиндр.

В повседневной жизни часто путают степень сжатия с другим понятием, а именно с компрессией дизельного двигателя, однако на практике это два разных термина. Компрессия – это наибольшее давление создаваемое поршнем в цилиндре на момент его прохождения от нижней мертвой точки к верхней. Эту величину измеряют в атмосферах.

Степень сжатия измеряют математическим соотношением, к примеру, 19:1. Для дизельных двигателей наилучшим считается соотношение в рамках от 18 до 22 к 1. При такой степени сжатия сердце автомобиля будет работать наиболее эффективно. Использование топлива связано напрямую со степенью сжатия. Чем больше давление достигается в камере и больше сжатие, тем экономичней будет расход топлива, при этом полученная мощность может увеличиваться.

Степень сжатия на практике – как это происходит?

Cгорание топливной смеси в двигателе происходит при взаимодействии смешанных паров топлива и воздуха. При возгорании смеси происходит ее расширение, в результате чего увеличивается давление в камере. Коленчатый вал при этом выполняет обороты, соответственно двигатель выполняет один такт полезной работы. В наше время уже практически не выпускаются дизельные двигатели с низкой степенью сжатия — все стремятся к более экономичным и высокооборотистым двигателям с большей степенью сжатия. Увеличения степени сжатия можно добиться за счет уменьшения камеры сгорания дизельного двигателя. Но при таких изменениях инженерам на заводах приходятся искать компромиссное решение, потому что нужно сохранить давление в камере, а также уменьшить объем сжигания топлива. Одним из способов увеличения сжатия является расточка блоков головки цилиндра – степень сжатия при этом увеличивается, а объем сгорания топлива в камере уменьшается. При этом цилиндр сохраняет свой рабочий объем и объем двигателя не меняется.

Нульмерное моделирование четырехцилиндрового дизельного двигателя с турбонаддувом с переменной степенью сжатия и его влияние на выбросы

Результаты моделирования в установившемся режиме

Результаты в установившемся режиме показаны ниже. Карта показывает разницу между данными моделирования и данных измерений (измерение-имитация), где зеленый цвет доминирует над моделью для точной работы:

$$ {\ text {z-axis}} = {\ text {Measurement}} \ ; {\ text {Result}} — {\ text {Simulation}} \; {\ text {Result}} $$

Как видно на рис.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, разница между результатами, полученными при моделировании модели в стационарном состоянии, и данными измерений незначительна для большинства регионов. карты. Это указывает на то, что охарактеризованная числовая модель работает очень похоже на реальный двигатель.

Рис.7

Разница тормозного момента

Рис.8

Разница в массовом расходе всасываемого воздуха

Рис.9

Разница в выбросе NOx из двигателя

Рис.10

Разница в среднем эффективном давлении тормозов

Рис.11

Разница в удельном расходе топлива на тормоз

Рис.12

Разница во впускном давлении

Рис.13

Разница в давлении наддува

Рис.14

Разница давлений во впускном коллекторе

Рис.15

Разница давлений на выходе из двигателя

Рис.16

Разница в температуре наддува

Рис.17

Разница температур на впускном коллекторе

Рис.18

Разница температур в выпускном коллекторе двигателя

Исследование VCR Simulation было проведено после проверки правильности работы числовой модели двигателя без обратной связи.

Результаты численной модели с видеомагнитофоном

Стратегия реализации видеомагнитофона в числовой модели

Все карты двигателя даны с точки зрения оборотов по оси x, крутящего момента по оси y и процентного изменения по оси z. Основная стратегия, примененная к модели, заключалась в том, чтобы поддерживать постоянный крутящий момент и частоту вращения в соответствии с рабочей картой CR16.5. При разных степенях сжатия ожидалось, что крутящий момент будет увеличиваться или уменьшаться для одного и того же количества топлива, поэтому может произойти сдвиг всей карты, что может усложнить и затруднить сравнение графиков. Таким образом, такой же заданный крутящий момент был достигнут путем подключения ПИД-регулятора для управления количеством топлива.

Для разных степеней сжатия, когда количество топлива изменяется для достижения тех же рабочих условий, массовый расход всасываемого воздуха также изменяется, в то время как положение клапана рециркуляции отработавших газов остается неизменным, что приводит к изменению отношения впускного воздуха к рециркуляции отработавших газов для конкретной уставки .Для более точного изучения изменений NOx процент массового расхода EGR в каждой точке регистрации сохранялся таким же, как и исходные данные CR16.5, по следующей формуле:

$$ MF_ {EGR} = \ frac {{MF_ {EGR}}} {{MF_ {IA} + MF_ {EGR}}} \ times 100 \% $$

(4)

График процента EGR в общем массовом расходе CR16.5 показан на рис. 19.

Рис. 19

Массовый расход EGR в процентах по сравнению с общим массовым расходом

Результаты рассчитываются как процент увеличения или уменьшения по сравнению с CR16.5:

$$ Result = \ frac {Новый CR — CR16.5} {CR16.5} $$

(5)

Массовый расход топлива

Как объяснялось ранее, крутящий момент поддерживался постоянным при каждой уставке за счет изменения количества топлива с помощью ПИД-регулятора.

По мере увеличения степени сжатия крутящий момент, создаваемый для того же количества топлива, также увеличивался, таким образом, PID уменьшал крутящий момент до исходной точки за счет уменьшения количества топлива.

Обратное можно увидеть, когда степень сжатия была уменьшена из-за того, что для получения того же заданного крутящего момента требовалось больше топлива.На рисунке 20 показано уменьшение количества топлива при увеличении степени сжатия и увеличение количества топлива при уменьшении степени сжатия.

Рис.20

Массовый расход топлива по сравнению с CR16.5

Удельный расход топлива тормозом

Цифры, показанные на рис. 21, показывают процентное изменение значений удельного расхода топлива тормозом при различных степенях сжатия по сравнению со степенью сжатия 16,5. Можно ясно видеть, что BSFC увеличивается при уменьшении степени сжатия и уменьшается при увеличении степени сжатия.

Рис.21

Удельный расход топлива тормоза по сравнению с CR16.5

Эффект этого изменения проявляется в большей степени в условиях низкой нагрузки и низких оборотов, и эта тенденция уменьшается в условиях высоких нагрузок и высоких оборотов.

Массовый расход всасываемого воздуха

Как показано на рис. 20, уменьшение степени сжатия приводит к увеличению массового расхода топлива для достижения того же заданного крутящего момента. Поскольку массовый расход топлива увеличивается, это также увеличивает массовый расход всасываемого воздуха, как показано на рис.22, когда степень сжатия уменьшается. Обратное явление наблюдается при увеличении степени сжатия.

Рис.22

Массовый расход всасываемого воздуха по сравнению с CR16.5

Тепловой КПД

Цифры, показанные на рис. 23, показывают процентное изменение значений теплового КПД при различных степенях сжатия по сравнению со степенью сжатия 16,5. Тепловой КПД:

$$ \ eta_ {t} = \ frac {{W_ {c}}} {{m_ {f} Q_ {HV}}} = \ frac {{P_ {s}}} {{\ mu_ {f} Q_ {HV}}} $$

(6)

, где W c — работа за цикл, P s — выходная мощность, m f — масса топлива за цикл, QHV — теплотворная способность топлива и µ f — массовый расход топлива.

Рис.23

Тепловой КПД по сравнению с CR16,5

Q HV для дизельного топлива составляет 43,5 МДж / кг, поэтому уравнение (6) можно записать как:

$$ \ eta_ {t} = \ frac {1} {{Sfc \ cdot Q_ {HV}}} = \ frac {3600} {{Sfc \, ({\ text { g}} / {\ text {кВт}} \, {\ text {h}}) Q_ {HV} \, ({\ text {MJ}} / {\ text {kg}})}} = \ frac { 82.76} {Sfc} $$

(7)

Сопоставление обратной пропорциональности формулы, показанной выше, и тенденции, показанной в значениях BSFC на рис.23 ясно видно, что термический КПД увеличивается с увеличением степени сжатия и уменьшается с уменьшением степени сжатия.

Это изменение более заметно в условиях низкой нагрузки и низких оборотов и становится менее заметным в условиях высоких нагрузок и высоких оборотов.

NOx

На рисунке 24 показано, что с увеличением степени сжатия происходит уменьшение NOx и наоборот.

Рис. 24

NOx на выходе из двигателя по сравнению с CR16.5

Это явление основано на том факте, что более высокая степень сжатия означает более полное сгорание, и в сочетании с наблюдением на рис. 20 требуется меньше топлива для достижения того же крутящего момента, что означает меньшее количество тепловой энергии, что в конечном итоге приведет к при более низкой температуре; снижение производства NOx.

Эффект более заметен при низкой нагрузке и низких оборотах, в то время как некоторые из его заметных проявлений также проявляются при высоких значениях крутящего момента и низких оборотах.

Механический КПД

На рисунке 25 показано, что с увеличением степени сжатия происходит небольшое снижение механического КПД двигателя.Обратное наблюдается при уменьшении степени сжатия. Хотя процентное изменение очень мало, ME уменьшается, потому что по мере увеличения CR потери на трение механических компонентов вместе с некоторыми насосными потерями также увеличиваются (особенно в областях с низким крутящим моментом). В конечном итоге это немного влияет на общий механический КПД двигателя.

Рис.25

Механический КПД по сравнению с CR16,5

Co
2

Из рис.26, количество произведенного CO 2 обратно пропорционально степени сжатия. Влияние этого изменения степени сжатия на выбросы в значительной степени происходит при низких значениях крутящего момента и низких оборотах. Это связано с тем, что при низком крутящем моменте и низких оборотах воздушно-топливная смесь (небольшое количество по сравнению с высоким крутящим моментом и высокими оборотами) в цилиндре не сжимается однородно и сгорает в цилиндре, что приводит к плохому сгоранию.

Рис. 26

Объем двигателя CO 2 по сравнению с CR16.5

Сажа

На рис. 27 показано влияние степени сжатия на процентное изменение сажи. С увеличением степени сжатия сажа увеличивалась с очень резкой скоростью по всей карте, за исключением условий работы с низким крутящим моментом и низкой частотой вращения (где наблюдалось ее уменьшение). Это связано с тем, что в условиях высокого крутящего момента и высоких оборотов количество воздуха, необходимого для более полного сгорания, было меньше количества, потребляемого двигателем. Таким образом, нагнетатель может быть подходящим решением для увеличения количества воздуха в цилиндре в условиях эксплуатации с высокой нагрузкой для уменьшения образования сажи.

Рис.27

Сажа на выходе из двигателя по сравнению с CR16.5

Температура на выходе из двигателя

Температура выхлопных газов цилиндра прямо пропорциональна количеству сгорания. Сгорание, в свою очередь, напрямую связано с количеством впрыскиваемого топлива; больше топлива будет означать большее сгорание, что приведет к большему выделению тепловой энергии. Следовательно, как показано на рис. 20, увеличение степени сжатия снижает расход топлива для достижения того же крутящего момента, таким образом, это приводит к снижению температуры выхлопных газов, как показано на рис.28.

Рис. 28

Температура на выходе из двигателя по сравнению с CR16.5

Давление на выходе из двигателя

На ранней стадии проектирования двигателя всегда учитывается и изучается разность давлений между впускным и выпускным коллекторами двигателя, чтобы убедиться, что она остается в пределах допустимого порогового значения.

Большая разница может привести к неисправности различных компонентов двигателя. Например, если разница слишком велика, небольшое открытие клапана рециркуляции ОГ может привести к тому, что мимо него пройдет массивный поток воздуха, что в конечном итоге может привести к неисправности управления воздушным потоком.

На рис. 29 показано, что увеличение степени сжатия снижает давление выхлопных газов из-за того, что при увеличении степени сжатия сжигается меньше топлива для достижения тех же рабочих условий на всей карте.

Рис.29

Давление на выходе из двигателя по сравнению с CR16.5

Сводка результатов по зонам

Карта двигателя была разделена на три зоны (как показано на рис. 30):

Рис. 30
  • Зона 1 — зона низких нагрузок от низких до нормальных рабочих значений частоты вращения;

  • Зона 2, охватывающая зону средней нагрузки от нормальных до высоких значений рабочих оборотов;

  • Зона 3 — зона высоких нагрузок (включая номинальную мощность) с очень высокими значениями частоты вращения

Как видно из рис.31, тепловой КПД в областях с высокой нагрузкой в ​​Зоне 2 и Зоне 3 составляет примерно 40%.

Рис.31

Тепловой КПД при CR16,5

Высокая степень сжатия в этих зонах увеличивает ее только на 0,71% и 0,30% для CR18 и на 1,57% и 0,40% для CR20. Таким образом, это изменение не так сильно, как можно наблюдать в условиях низкой нагрузки, когда нормальный тепловой КПД составлял около 25% и увеличивался на 9,70% при CR20.

Сводку процентных изменений значений в трех различных зонах можно увидеть на рис.32, 33 и 34.

Рис. 32

Среднее процентное изменение в зоне 1 по сравнению с CR16,5

Рис.33

Среднее процентное изменение в зоне 2 по сравнению с CR16,5

Рис. 34

Среднее процентное изменение в Зоне 3 по сравнению с CR16,5

BSFC уменьшается на 8,14%, 1,54% и 0,37% в зоне 1, 2 и 3 соответственно при степени сжатия 20. Наблюдая за изменениями выбросов при той же уставке, можно увидеть, что NOx уменьшается на 8,33%, CO 2 на 8.50%, а количество сажи увеличивается на 6,91%. Это ясно указывает на то, что более высокая степень сжатия должна быть предпочтительнее в Зоне 1.

Наблюдение за значениями сажи и BSFC с CR20 в Зоне 2 и 3 ясно указывает на то, что это нежелательно в качестве хорошего компромисса. Значения сажи ясно указывают на то, что низкая степень сжатия предпочтительна для зоны 2 и 3. Для плавного перехода между зоной 1 и 2 степень сжатия ниже 18 для зоны 2 может привести к внезапному рывку, производимому двигателем. Имея это в виду, для Зоны 2 предпочтительна степень сжатия 18.

Переход степеней сжатия между зонами всегда поддерживается как можно более плавным, чтобы избежать внезапного нежелательного поведения двигателя.

Наконец, чтобы не отставать от тенденции к плавности и избежать дальнейшего снижения производительности, в Зоне 3 предпочтительна степень сжатия по умолчанию 16,5.

ZOIL | Основы дизельного двигателя


Дизельный двигатель — это двигатель внутреннего сгорания , который использует воспламенение от сжатия для воспламенения топлива при его впрыске в двигатель.

Для понимания того, как работают дизельные двигатели, полезно сравнить различия между дизельным двигателем и бензиновым двигателем. Основные отличия бензинового двигателя от дизельного:

  • Бензиновый двигатель принимает смесь газа и воздуха, сжимает ее и воспламеняет смесь искрой. Дизельный двигатель забирает воздух, сжимает его, а затем впрыскивает топливо в сжатый воздух. Тепло сжатого воздуха самопроизвольно воспламеняет топливо.Дизельный двигатель не имеет свечи зажигания.
  • Бензиновый двигатель сжимает в соотношении от 8: 1 до 12: 1, в то время как дизельный двигатель сжимает в соотношении от 14: 1 до 25: 1. Более высокая степень сжатия дизельного двигателя приводит к повышению эффективности.
  • Бензиновые двигатели обычно используют либо карбюрацию, при которой воздух и топливо смешиваются задолго до того, как воздух поступает в цилиндр, либо впрыск топлива через порт, при котором топливо впрыскивается непосредственно перед тактом впуска (вне цилиндра).Следовательно, в бензиновом двигателе все топливо загружается в цилиндр во время такта впуска, а затем сжимается. Сжатие топливно-воздушной смеси ограничивает степень сжатия двигателя — если он слишком сильно сжимает воздух, топливно-воздушная смесь самовоспламеняется и вызывает детонацию. В дизельных двигателях используется прямой впрыск топлива, т.е. дизельное топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр. Дизельный двигатель сжимает только воздух, поэтому степень сжатия может быть намного выше. Чем выше степень сжатия, тем больше генерируется мощность.
  • Форсунки для дизельного топлива, в отличие от бензиновых, должны выдерживать температуру и давление внутри цилиндра и при этом подавать топливо в виде мелкодисперсного тумана. Чтобы туман равномерно распределялся по цилиндру, некоторые дизельные двигатели оснащены специальными впускными клапанами или камерами предварительного сгорания. Новые дизельные двигатели оснащены топливной системой Common Rail высокого давления. См. «Основы дизельной топливной системы» для получения дополнительной информации об этом типе топливной системы.
  • Дизельные двигатели могут быть оснащены свечой накаливания. Когда дизельный двигатель холодный, в процессе сжатия температура воздуха может не повыситься настолько, чтобы воспламениться топливо. Свеча накаливания представляет собой электрически нагреваемую проволоку, которая облегчает зажигание топлива при холодном двигателе. Свечи накаливания обычно устанавливаются на небольших дизельных двигателях. Бензиновые двигатели не требуют свечей накаливания, поскольку они не зависят от самовозгорания.

ШАГ


1

ВПУСКНОЙ (ВНИЗ) ХОД 1 |
Поршень движется вниз, всасывая воздух в цилиндр

.

ШАГ


2

ХОД СЖАТИЯ (ВВЕРХ) 1 |
Поршень движется вверх, сжимая только что втянутый воздух в цилиндр
Прежде чем поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ), дизельное топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр
Результат — сгорание дизельного топлива

ШАГ


3

ВПУСКНОЙ ХОД (ВНИЗ) 2 |
Поршень опускается, но впускной и выпускной клапаны не открываются

ШАГ


4

ДВИГАТЕЛЬ КОМПРЕССИИ (ВВЕРХ) 2 |
Поршень движется вверх, вытесняя сгоревшее дизельное топливо из цилиндра в виде выхлопа

.

ШАГ


5

Процесс повторяется

Дизельный двигатель предлагает эффективный метод выработки энергии.Он основан на сжатии для сгорания, что приводит к повышению топливной экономичности по сравнению с другими типами двигателей. E-ZOIL производит различные присадки к дизельному топливу, специально разработанные для дизельных двигателей. К ним относятся:

Дизельные двигатели

— Engineer-Educators.com

Дизельный двигатель аналогичен бензиновому двигателю, используемому в большинстве автомобилей. Оба двигателя являются двигателями внутреннего сгорания, то есть сжигают топливно-воздушную смесь в цилиндрах. Оба являются поршневыми двигателями, приводимыми в движение поршнями, перемещающимися в двух направлениях в поперечном направлении.Большинство их частей похожи. Хотя дизельный двигатель и бензиновый двигатель работают с одинаковыми компонентами, дизельный двигатель, по сравнению с бензиновым двигателем равной мощности, тяжелее из-за более прочных и тяжелых материалов, используемых для противодействия большим динамическим силам от более высокого давления сгорания, присутствующего в дизельном топливе. двигатель.

Более высокое давление сгорания является результатом более высокой степени сжатия, используемой в дизельных двигателях. Степень сжатия — это мера того, насколько двигатель сжимает газы в цилиндре двигателя.В бензиновом двигателе степень сжатия (которая контролирует температуру сжатия) ограничена воздушно-топливной смесью, поступающей в цилиндры. Более низкая температура воспламенения бензина приведет к его воспламенению (горению) при степени сжатия менее 10: 1. У среднего автомобиля степень сжатия 7: 1. В дизельном двигателе обычно используются степени сжатия от 14: 1 до 24: 1. Возможны более высокие степени сжатия, потому что сжимается только воздух, а затем впрыскивается топливо.Это один из факторов, который позволяет дизельному двигателю быть таким эффективным. Степень сжатия будет обсуждаться более подробно позже в этом модуле.

Еще одно различие между бензиновым двигателем и дизельным двигателем заключается в способе управления частотой вращения двигателя. В любом двигателе скорость (или мощность) напрямую зависит от количества топлива, сожженного в цилиндрах. Бензиновые двигатели имеют автоматическое ограничение скорости из-за метода, который двигатель использует для управления количеством воздуха, поступающего в двигатель.Частота вращения двигателя косвенно регулируется дроссельной заслонкой в ​​карбюраторе. Дроссельная заслонка в карбюраторе ограничивает количество воздуха, поступающего в двигатель. В карбюраторе скорость воздушного потока определяет количество бензина, которое будет смешано с воздухом. Ограничение количества воздуха, поступающего в двигатель, ограничивает количество топлива, поступающего в двигатель, и, следовательно, ограничивает скорость двигателя. Ограничивая количество воздуха, поступающего в двигатель, добавление большего количества топлива не увеличивает частоту вращения двигателя сверх точки, в которой топливо сжигает 100% доступного воздуха (кислорода).

Дизельные двигатели не имеют автоматического ограничения скорости, поскольку количество воздуха (кислорода), поступающего в двигатель, всегда является максимальным. Следовательно, частота вращения двигателя ограничивается исключительно количеством топлива, впрыскиваемого в цилиндры двигателя. Следовательно, в двигателе всегда имеется достаточно кислорода для сгорания, и двигатель будет пытаться разогнаться, чтобы соответствовать новой скорости впрыска топлива. Из-за этого ручное управление подачей топлива невозможно, поскольку эти двигатели в ненагруженном состоянии могут ускоряться со скоростью более 2000 оборотов в секунду.Дизельным двигателям требуется ограничитель скорости, обычно называемый регулятором, для контроля количества топлива, впрыскиваемого в двигатель.

В отличие от бензинового двигателя, дизельный двигатель не требует системы зажигания, потому что в дизельном двигателе топливо впрыскивается в цилиндр, когда поршень достигает верхней точки своего такта сжатия. Когда топливо впрыскивается, оно испаряется и воспламеняется из-за тепла, создаваемого сжатием воздуха в цилиндре.

Почему дизельные двигатели более эффективны, чем бензиновые

Термический КПД, степень сжатия и плотность топлива являются основными факторами, определяющими эффективность использования топлива — a.к.а. экономия топлива — двигателя. При установке в автомобиле, пикапе, грузовике, лодке, корабле, тяжелом оборудовании и т. Д., Даже в большей степени, переменные факторы влияют на эффективность использования топлива в двигателе. Что касается топливной экономичности двигателя, используемого для передвижения, транспорта и мобильности, то здесь играют роль такие факторы, как вес транспортного средства, рельеф местности и динамика воздушного потока. Но, хотя эти переменные играют роль в определении эффективности использования топлива, они ни в коем случае не являются самыми важными факторами.

Три переменных, которые в наибольшей степени влияют на топливную эффективность двигателя, — это плотность топлива, эффективность сгорания и термический КПД. Из трех наиболее важных переменных, определяющих экономию топлива, наибольшее влияние оказывает термический КПД.

Никакая другая переменная не играет большей роли в определении экономии топлива, чем тепловой КПД. Причина в том, что тепловой КПД является побочным продуктом всех других переменных, связанных с сгоранием, включая плотность топлива, плотность энергии топлива, степень сжатия двигателя и соотношение воздуха и топлива, подаваемого в двигатель.

Тепловой КПД, для всех практических целей, — это «газовый» пробег.

Что такое термический КПД

Как определение непрофессионала, так и строгое определение термического КПД — два самых простых объяснения в физике для понимания. Термический КПД — это процент энергии (топлива), который производит работу. Dictionary.com объясняет: «Определение термической эффективности, отношение производимой работы теплового двигателя к подводимой теплоте, выраженное в тех же единицах энергии.«Термический КПД — это часть энергии, которую двигатель производит во время сгорания, которая толкает автомобиль по дороге, раскручивает гребной винт на лодке, поднимает стрелу и ковш экскаватора с обратной лопатой и т. Д.

Что касается двигателей внутреннего сгорания, термический КПД — это мера того, какой процент тепла — тепла, являющегося синонимом энергии / топлива — вложено в двигатель, который тот же самый двигатель может преобразовать в работу. Тепловая энергия — это мера процента тепла в галлоне топлива, которое двигатель может использовать, чтобы толкать транспортное средство по дороге или выполнять какую-либо другую механическую задачу, такую ​​как подъем ковша или стрелы, процент энергии в топливе, который двигатель не тратит впустую.

Другой взгляд на тепловую энергию

Тепловая энергия также может рассматриваться как количество энергии, которое использует двигатель, по сравнению с количеством энергии, которое он тратит впустую, сколько энергии в галлоне газа идет на движение и сколько тепла уходит в выхлоп или теряется. окружающей среде, окружающей двигатель.

Чтобы понять основы термического КПД двигателя, необходимо понимать основы двигателей внутреннего сгорания.

Тепловой КПД дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми двигателями

Двигатели внутреннего сгорания также называют «тепловыми двигателями». Двигатели внутреннего сгорания преобразуют энергию — энергию топлива — в тепло, а тепло создает работу. Но только небольшая часть тепла / энергии / топлива становится работой, гораздо меньше половины.

В транспортных средствах и механизмах используются два типа двигателей внутреннего сгорания: двигатели с искровым зажиганием и двигатели с воспламенением от сжатия. Дизельные и биодизельные двигатели — это двигатели сжатия, а двигатели, работающие на бензине, этаноле и пропане, — это двигатели с искровым зажиганием.

Механика искрового двигателя

Электродвигатели с искровым зажиганием воспламеняют топливовоздушную смесь небольшим электрическим зарядом. Когда поршень начинает опускаться после такта выпуска — хода, в котором поршень выталкивает выхлопные газы предыдущего цикла выпуска из цилиндра, — форсунки заполняют цилиндр топливовоздушной смесью. С нижней точки своего хода поршень начинает подниматься, сжимая топливовоздушную смесь. В верхней части поршневого цикла зажигается искра, воспламеняющая смесь.

Механика компрессорного двигателя

В отличие от двигателей с искровым зажиганием, которые добавляют топливовоздушную смесь в нижней части поршневого цикла, только воздух находится в цилиндре в нижней части поршневого цикла в двигателе сжатия. Поршень поднимается и сжимает воздух, повышая температуру внутри цилиндра, и в верхней части хода поршня форсунки впрыскивают дизельное топливо в горячий сжатый воздух. Температура воздуха настолько высока, что вызывает возгорание дизельного топлива.

Хотя и компрессионные двигатели, и двигатели с искровым зажиганием на удивление неэффективны, дизельные двигатели значительно более эффективны, чем бензиновые.

Тепловые двигатели — особенно бензиновые, этанольные и газовые двигатели — чрезвычайно неэффективны. Даже самые термически эффективные бензиновые двигатели теряют около 70 процентов производимой ими энергии. По данным GreenCarReports, хотя и немного лучше, даже самые термически эффективные дизельные двигатели по-прежнему теряют от 50 до 60 процентов.com. «Эффективность, с которой они это делают, измеряется термином« тепловой КПД », и большинство бензиновых двигателей внутреннего сгорания в среднем составляют около 20 процентов теплового КПД. Дизель обычно выше — в некоторых случаях приближается к 40 процентам ».

Почему тепловые двигатели неэффективны

Существуют различные типы двигателей внутреннего сгорания — дизель, бензин, этанол, природный газ, пропан, биодизель и т. Д. Но все двигатели внутреннего сгорания в разной степени неэффективны. Причина неэффективности двигателей внутреннего сгорания универсальна.Просто технологии двигателей, необходимые для преобразования 100 процентов тепла, производимого двигателем во время сгорания, не существуют.

Очень большая часть тепла, выделяемого при сгорании, выдувается через выхлопную трубу. Конвекция и теплопроводность несут ответственность за оставшуюся потерю тепла; тепловые двигатели производят то, что не превращается в механическую энергию. Блок двигателя впитывает тепло, потому что охлаждающая жидкость в радиаторе сохраняет двигатель холодным, поэтому он не перегревается и не заедает. Воздух за пределами двигателя также поглощает тепло, потому что он также отбирает тепло от блока цилиндров.

Однако, честно говоря, не существует системы преобразования энергии, которая была бы эффективна на 100 процентов. Например, дровяные печи и электростанции тратят огромное количество энергии. Большая часть энергии просто выходит из дымохода или дымовой трубы.

Тепловые двигатели, однако, особенно неэффективны.

Но есть средства повышения теплового КПД двигателей внутреннего сгорания. Повышение степени сжатия двигателя внутреннего сгорания — первое средство.

Какая степень сжатия

Именно степень сжатия в большей степени, чем любая другая техническая характеристика двигателя, определяет тепловой КПД — или, точнее, тепловую неэффективность . Степень сжатия — это разница в объеме цилиндра между временем, когда поршень находится в нижней части своего цикла, и временем, когда поршень находится в верхней части своего цикла.

Опять же, когда поршень находится в нижней части цикла, цилиндр наполнен воздухом в случае компрессионного двигателя и заполнен воздушно-топливной смесью в случае двигателя с искровым зажиганием и когда поршень движется вверх. воздушная или воздушно-топливная смесь начинает сжиматься, и чем сильнее сжимается воздух или воздушно-топливная смесь, тем больше увеличивается температура внутри цилиндра, и как только поршень достигает вершины своего цикла, воздушно-топливная смесь сгорает.

Чем больше нагревается воздух или топливовоздушная смесь в результате сжатия перед сгоранием, тем выше термический КПД.

Как степень сжатия влияет на тепловую эффективность

Чем выше степень сжатия до определенного момента, тем выше термический КПД двигателя. Термический КПД определяется как количество тепла или теплового потенциала, то есть топлива, которое двигатель преобразует в механическую энергию, работу. Термическая эффективность, с точки зрения непрофессионала, — это процент топлива, которое двигатель использует, чтобы толкать автомобиль по дороге.

Формула теплового КПД проста. Формула теплового КПД — это количество тепла, выделяемого двигателем, деленное на количество тепла — опять же в виде топлива — затраченного на двигатель. Чем ближе две температуры, тем выше термический КПД двигателя. Если температура сжатого воздуха или топливовоздушной смеси в цилиндре такая же, как температура сгорания топлива и воздуха, тепловой КПД составляет 100 процентов.

Теоретически, сжатие воздуха или топливовоздушной смеси до тех пор, пока выделяемое тепло не сравняется с температурой сгорания топливовоздушной смеси, было бы идеальным.Однако это невозможно.

Пределы степени сжатия

Повышение степени сжатия конструкции двигателя невозможно сверх определенной степени. Инженеры могут сделать степень сжатия дизельного двигателя намного выше, чем у бензинового. Причина в том, что в цилиндре дизельного двигателя воздух находится только при подъеме поршня. Дизельное топливо впрыскивается в цилиндр, когда поршень достигает верхней точки своего хода. После впрыска дизельное топливо автоматически воспламеняется, и давление, создаваемое при сгорании дизельного топлива, толкает поршень обратно вниз, что приводит к вращению коленчатого вала.

Цилиндры бензиновых двигателей с искровым зажиганием, с другой стороны, заполняются воздушно-бензиновой смесью в нижней части поршневого цикла. Итак, когда поршень начинает подниматься, тепло, выделяемое при сжатии воздуха — в определенный момент — вызывает самовоспламенение бензина в топливовоздушной смеси.

Самовоспламенение в бензиновом двигателе — катастрофическое событие. Самовоспламенение, также известное как предварительное зажигание не следует путать с детонацией. Детонация — это когда карманы топливовоздушной смеси в цилиндре воспламеняются в разное время.Детонация вызывает свистящий звук, поэтому детонацию часто называют «стуком». Самовоспламенение полностью отличается от детонации. Детонация происходит при нижнем ходе поршневого цикла. Самовоспламенение происходит при движении вверх. Нет звука, связанного с самовоспламенением. Двигатель просто взрывается. Самовоспламенение разрушает головки и штоки поршней, разрушает кольца и уплотнения и даже может выдуть свечи зажигания сбоку двигателя.

Для предотвращения самовоспламенения в двигателе с искровым зажиганием — чтобы предотвратить воспламенение бензина в топливовоздушной смеси в результате тепла, выделяемого при сжатии поршнем смеси внутри цилиндра, — инженеры должны поддерживать степень сжатия между 8: 1 и 12: 1.

Но, поскольку дизельное топливо подается в цилиндр компрессионного двигателя в конце поршневого цикла — в верхней мертвой точке — в отличие от начала поршневого цикла, поскольку топливо находится в двигателе с искровым зажиганием, степень сжатия составляет дизельные двигатели могут быть намного выше: от 14: 1 до 25: 1. Это означает, что температура внутри дизельного двигателя становится намного выше, чем у бензинового двигателя, что означает, что температура на входе и температура на выходе ближе. Таким образом, дизельные двигатели обладают гораздо более высокой термической эффективностью, чем бензиновые.

Тепловой КПД, наряду с плотностью топлива, определяет топливный КПД двигателя. Дизельные двигатели более экономичны, чем бензиновые, потому что они более термически эффективны и потому что дизельное топливо является более плотным топливом. Дизельные двигатели имеют более высокий тепловой КПД, чем бензиновые, потому что у дизельных двигателей более высокая степень сжатия. Дизельные двигатели могут иметь более высокие степени сжатия, поскольку двигатели сжатия впрыскивают топливо в цилиндр двигателя в конце поршневого цикла.

Плотность топлива и топливная эффективность

Даже без большей степени сжатия, ведущей к более высокому тепловому КПД, дизельные двигатели все равно будут значительно более экономичными. Дизельные двигатели, естественно, более экономичны, поскольку дизельное топливо имеет более высокую плотность, чем бензин. В то время как дизельное топливо и бензин имеют одинаковую плотность Energy — равную сумму энергии при измерении по весу, — дизельное топливо имеет больше энергии при измерении по объему. А жидкое ископаемое топливо продается в единицах измерения объема, галлонах или литрах.

«Теплотворная способность дизельного топлива составляет примерно 45,5 МДж / кг (мегаджоули на килограмм), что немного ниже, чем у бензина, который составляет 45,8 МДж / кг. Однако дизельное топливо плотнее бензина и содержит примерно на 15% больше энергии по объему (примерно 36,9 МДж / литр по сравнению с 33,7 МДж / литр). Учитывая разницу в плотности энергии, общий КПД дизельного двигателя по-прежнему примерно на 20% выше, чем у бензинового, несмотря на то, что дизельный двигатель также тяжелее ».

Из-за одной только плотности топлива дизельный двигатель проезжает пять (5) миль на каждые четыре (4) мили бензинового двигателя сопоставимого размера.

«Газовый» пробег — и причина того, что дизельные двигатели более экономичны, чем бензиновые — является результатом теплового КПД, а тепловой КПД — производным степени сжатия. Тепловой КПД и степень сжатия в сочетании с плотностью топлива являются причиной того, что дизельный двигатель имеет на 25-35 процентов большую экономию топлива, чем бензиновый двигатель.

Почему дизельные двигатели более эффективны, чем бензиновые

Степень сжатия играет такую ​​же большую роль в топливной эффективности, как и любой другой фактор сгорания двигателя.Дизельные двигатели на 25-35 процентов более экономичны, чем бензиновые двигатели сопоставимого размера. Если у двух автомобилей есть двигатели одинакового размера, но у одного дизельный двигатель, а у другого бензиновый, автомобиль с дизельным двигателем проедет четыре (4) мили на том же количестве топлива, что и бензиновый двигатель проедет три (3). И эти цифры скромные.

Небольшие дизельные двигатели нередко проезжают 50 миль на галлоне бензина. Бензиновый двигатель такого же размера обычно ездит только 32.5 миль на галлон. То есть бензиновый двигатель нередко имеет две трети (⅔) топливной эффективности дизельного двигателя.

«Дизельные двигатели более экономичны и имеют более низкий крутящий момент, чем бензиновые двигатели аналогичного размера, а дизельное топливо содержит примерно на 10-15% больше энергии, чем бензин. Таким образом, дизельные автомобили часто могут проехать на галлоне топлива на 20–35% больше, чем их бензиновые аналоги. Кроме того, современные автомобили с дизельным двигателем намного лучше дизельных двигателей прошлого », — поясняет У.С. Министерство энергетики.

Достаточно сказать, что статистика, показывающая, что дизельные двигатели имеют значительно больший расход топлива, чем бензиновые двигатели сопоставимых размеров, не вызывает сомнений. Дизельные двигатели более экономичны, чем бензиновые. Причина? Сам дизель и дизельные двигатели, конкретно степень сжатия дизелей.

Плотность топлива и топливная эффективность

Что касается того, почему дизельные двигатели более эффективны, чем бензиновые, полный ответ включает физические и инженерные концепции, такие как тип воспламенения топлива, диффузия пламени, степень сжатия и термический КПД.Но попросту есть два фактора, которые определяют топливную экономичность. Первый — это плотность топлива, количество энергии в галлоне или литре топлива. Плотность энергии топлива чрезвычайно трудно изменить в массовом масштабе. Топливо — дизельное топливо, бензин, этанол, биодизель, природный газ, пропан и т. Д. — либо имеет высокую плотность, либо ее нет.

Сложно резко изменить плотность топлива. Топливо бывает легким или тяжелым.

Плотность топлива важна не только потому, что это количество энергии в галлоне или литре топлива, но и плотность топлива важна, потому что она определяет конструкцию и конструкцию двигателей внутреннего сгорания.Плотность топлива позволяет проектировать двигатели, которые повышают топливную эффективность и сокращают выбросы. Но именно плотность топлива ограничивает возможности конструкции двигателя с точки зрения топливной экономичности и сокращения выбросов.

Определение плотности топлива

Плотность топлива, также известная как плотность в градусах API, представляет собой массу топлива в масштабе объема. Причина, по которой плотность топлива важна для химического состава топлива, заключается в том, что плотность топлива является показателем содержания ископаемого топлива, типов и размеров углеводородов, а также загрязнителей топлива.Тяжелые виды топлива, такие как мазут и бункерное топливо, чрезвычайно плотны, но значительная часть плотности происходит из-за загрязняющих веществ. Легкие виды топлива, такие как газовое топливо и бензин, имеют низкую плотность топлива, но также содержат мало загрязняющих веществ. По сравнению с другими видами ископаемого топлива дизельное топливо имеет средний вес. Обычно единственным значимым загрязнителем в дизельном топливе является сера.

Diesel представляет собой совокупность больших углеводородных молекул и молекулярных цепочек. Более крупные и длинные углеводороды являются причиной того, что дизельное топливо менее летучее, чем бензин, пропан, природный газ и этанол, a.к.а. легкие дистиллятные топлива. Легкие дистиллятные топлива имеют небольшие молекулы и короткие молекулярные цепи, молекулы и цепи, которые очень летучие.

«Бензиноподобные топлива обычно состоят из относительно небольших (т.е. углеродное число в диапазоне 5–10) разветвленных или циклических углеводородов. Эти молекулярные структуры обладают высокой прочностью связи и, следовательно, низкой химической реакционной способностью (например, высоким октановым числом). Напротив, дизельное топливо обладает высокой реакционной способностью из-за длинных насыщенных молекулярных структур (т.е.е. число атомов углерода в диапазоне 10–20) и, таким образом, легко самовоспламеняется, что затрудняет достижение LTC ».

Хотя легко предположить, что чем горючее топливо, тем больше энергии оно производит, но это не так.

Хотя бензин более летуч и воспламеняется / сгорает / горит легче, чем дизельное топливо, у дизельного топлива больше энергии. В весовом масштабе дизельное топливо и бензин имеют примерно одинаковую плотность энергии. Но дизельное топливо более плотное, чем бензин, что означает, что в масштабе объема — галлонах или литрах — дизель содержит больше энергии.Плотность топлива у дизельного топлива на 13-18 процентов больше, чем у бензина.

По данным Европейского союза автопроизводителей, «дизельное топливо плотнее бензина и содержит примерно на 15% больше энергии по объему (примерно 36,9 МДж / литр по сравнению с 33,7 МДж / литр). Учитывая разницу в плотности энергии, общий КПД дизельного двигателя по-прежнему примерно на 20% выше, чем у бензинового, несмотря на то, что дизельный двигатель также тяжелее ».

Поскольку дизельное топливо более энергоемкое, чем бензин, каждый галлон дизельного топлива может генерировать больше энергии и больше работы.Поскольку дизельное топливо содержит больше энергии на галлон, дизельные двигатели перемещаются дальше на галлон. Другими словами, поскольку дизельное топливо содержит больше энергии, чем бензин, дизельные двигатели более экономичны, чем бензиновые.

Плотность топлива, степень сжатия, тепловая эффективность, топливная эффективность

В дополнение к тому факту, что дизельное топливо имеет больше энергии в масштабе объема, поскольку дизельное топливо является более плотным топливом, чем бензин, имеет большее сопротивление сжатию. Другими словами, дизельное топливо более стабильное топливо, чем бензин.Поскольку дизельное топливо имеет более высокое сопротивление сжатию — поскольку оно более плотное, чем легкие дистиллятные топлива, — инженеры могут проектировать и разрабатывать дизельные двигатели с более высокой степенью сжатия, чем бензиновые двигатели. Чем выше степень сжатия двигателя, тем выше термический КПД. Чем выше термический КПД двигателя, тем, как правило, он более энергоэффективен.

Дизельные двигатели расходуют больше топлива, чем бензиновые, из-за плотности дизельного топлива и из-за степени сжатия дизельных двигателей, причем степень сжатия является катализатором теплового КПД, а тепловой КПД играет важную роль в экономии топлива.

Просто потому, что дизельное топливо более плотное, чем бензин и большинство других ископаемых видов топлива, дизельные двигатели расходуют больше «бензина».

Определенная степень сжатия

Словарное определение степени сжатия — «отношение максимального к минимальному объему в цилиндре двигателя внутреннего сгорания», согласно Google. Хотя это правда, определение не объясняет значение степени сжатия, почему степень сжатия оказывает такое влияние на эффективность использования топлива.

Определение степени сжатия непрофессионалами

Проще говоря, степень сжатия — это то, насколько поршни в двигателе сжимают топливо — дизельное топливо, бензин, биотопливо и т. Д. — внутри цилиндра до того, как топливо сгорит. Проще говоря, степень сжатия — это разница в объеме в цилиндре между моментом, когда поршень находится в нижней части цикла — когда поршень находится в нижней части цикла, цилиндр имеет наибольший объем — и моментом сгорания топлива как поршень движется вверх.

В интервью журналу Engine Builder Magazine Рон Бобьен из Diamond Piston объясняет: «Степень сжатия двигателя рассчитывается путем деления общего рабочего объема (с поршнем в нижней мертвой точке) на общий сжатый объем (с поршнем в нижней мертвой точке). верхняя мертвая точка). Например, если общий рабочий объем Chevrolet с большим блоком объемом 632 кубических сантиметра составляет 1380,34 кубических сантиметра, а общий сжатый объем составляет 86,69 кубических сантиметров, степень сжатия будет заявлена ​​как 15,92: 1.”

Чем выше степень сжатия двигателя, тем эффективнее двигатель сжигает топливо.

Влияние степени сжатия на тепловой КПД

То есть, чем выше степень сжатия двигателя двигателя, тем полнее двигатель сжигает топливо. Это синоним утверждения, что чем выше степень сжатия, тем выше эффективность сгорания . Но эффективность сгорания — не единственное преимущество высокой степени сжатия. Высокая степень сгорания также означает более высокий тепловой КПД.

В двух словах, термический КПД — это процент энергии, поступающей в двигатель, которая преобразуется двигателем в механическую энергию. Механическая энергия — это энергия, создающая крутящий момент, энергия, которая толкает автомобиль по дороге. Чем больше степень сжатия двигателя, тем больше тепловая энергия, означающая, что чем больше степень сжатия энергии, тем выше процент общей энергии, подаваемой в двигатель, которая превращается в мощность, а не в трату.

Почему степень сжатия увеличивает тепловую эффективность

Степень сжатия увеличивает тепловой КПД, потому что чем больше степень сжатия, тем больше работы выполняет каждая единица энергии.Чем выше степень сжатия двигателя, тем меньше энергии двигатель теряет на конвекцию и теплопроводность и тем больше уходит на давление на коленчатый вал. Чем больше давление на коленчатый вал, тем больше крутящий момент на приводном валу. Чем больше крутящий момент на приводном валу, тем больше мощность на колеса.

Другой взгляд на термический КПД состоит в том, что чем выше тепловой КПД двигателя, тем меньше энергии он расходует. Как поясняется в Nuclear-Power.net,

«Желательно достичь высокой степени сжатия, чтобы извлечь больше механической энергии из данной массы топливовоздушной смеси.Более высокая степень сжатия позволяет достичь той же температуры сгорания с меньшим количеством топлива, обеспечивая при этом более длительный цикл расширения. Это создает больше механической мощности и снижает температуру выхлопных газов. Снижение температуры выхлопных газов приводит к снижению энергии, отбрасываемой в атмосферу ».

Формула теплового КПД объясняет, почему степень сжатия увеличивает тепловой КПД. Тепловой КПД — это мера энергии в виде тепла. Чем выше температура энергии, поступающей в двигатель, по сравнению с температурой выходящей энергии, тем выше энергоэффективность.

Когда поршень двигателя сжимает воздух внутри цилиндра двигателя, воздух нагревается. При движении поршня двигателя вверх создается такое большое давление, что выделяемого тепла достаточно, чтобы вызвать самовозгорание ископаемого топлива, воспламенение без воздействия пламени.

В двигателе сжатия — дизельном или биодизельном — самовоспламенение является предполагаемым следствием степени сжатия.

В двигателе с искровым зажиганием самовоспламенение приведет к повреждению двигателя.Когда самовоспламенение происходит в двигателе с искровым зажиганием — бензиновом или пропановом двигателе, — это называется предварительным зажиганием . Предварительное зажигание — это другая неисправность двигателя, чем детонация. Детонация — следствие разновременного воспламенения карманов топливовоздушных смесей. Детонация также известна как «стук», это не редкость и не всегда серьезная проблема.

С другой стороны, преждевременное зажигание в двигателе с искровым зажиганием разрушает головки поршней, уплотнительные кольца и выдувает свечи зажигания сбоку двигателя.По этой причине бензиновые двигатели всегда должны иметь значительно более низкую степень сжатия, чем дизельные двигатели. Топливно-воздушная смесь в бензине всегда должна быть достаточно низкой, чтобы давление, создаваемое во время хода поршня вверх, не создавало преждевременного воспламенения.

Поскольку бензиновые двигатели не способны выдерживать преждевременное зажигание, это означает, что степень сжатия двигателей с искровым зажиганием обязательно ниже, чем степень сжатия дизельных двигателей с воспламенением от сжатия. Поскольку степень сжатия бензиновых двигателей в бензиновых двигателях должна быть ниже, это означает, что разница между теплотой энергии, поступающей в двигатель, и теплотой энергии, исходящей из двигателя, меньше, чем разница температур между подводимой теплотой. и тепловая мощность дизельного двигателя.Поскольку разница в тепле на входе и выходе бензинового двигателя меньше, чем у дизельного двигателя, бензиновые двигатели менее эффективны в термическом отношении. Бензиновые двигатели обязательно менее термически эффективны, чем дизельные, из-за конструкции двигателей, что определяется плотностью топлива.

Поскольку термический КПД является одной из двух переменных, определяющих экономию топлива, бензиновые двигатели обязательно менее экономичны, чем дизельные двигатели. По сути, топливная эффективность связана с тепловым КПД, поскольку степень сжатия определяет тепловой КПД, а плотность топлива определяет степень сжатия.

Переменная степень сжатия

Переменная степень сжатия

Hannu Jääskeläinen

Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

Abstract : Переменная степень сжатия может предложить ряд преимуществ, таких как ограничение необходимого пикового давления сгорания в дизелях и противодействие снижению эффективности из-за детонации в двигателях с искровым зажиганием.Механизмы для изменения степени сжатия двигателя включают в себя двухступенчатую систему, в которой можно выбрать низкую или высокую степень сжатия, или систему бесступенчатого сжатия. В большинстве двухступенчатых систем используется шатун переменной длины, в то время как для бесступенчатых систем было предложено множество механизмов.

Введение

Переменная степень сжатия дает ряд преимуществ для дизельных и бензиновых двигателей. Хотя концепция изучалась в течение многих лет [3537] [3538] [3539] [3540] [1942] , для многих приложений было трудно оправдать добавленную стоимость и сложность.Разработки, которые обеспечили более простой механизм за счет использования соединительных стержней переменной длины, по-видимому, делают этот вариант жизнеспособным для массового производства.

Механизмы для изменения степени сжатия включают в себя либо двухступенчатую систему, в которой можно выбрать низкую или высокую степень сжатия, либо систему с непрерывным изменением, в которой можно выбрать любую степень сжатия между низким и высоким значением.

Двухступенчатые системы включают шатун переменной длины AVL и FEV.Системы с непрерывным изменением параметров могут быть реализованы с помощью различных механизмов, включая:

  • Многорычажный механизм между коленчатым валом и поршнем, Nissan и MCE-5
  • Подвижная головка / цилиндр, SAAB [3541] и Enerva [3542]
  • Эксцентриковые шейки коленчатого вала, Caterpillar [1927] [1921] [1934]
  • Подвижная головка поршня [3543]

Двухступенчатые системы

Система AVL

В двухступенчатой ​​системе переменной степени сжатия AVL используется телескопическая соединительная штанга, рис. 1.Активация осуществляется газом или массовыми силами. Сила инерции F M и сила газа F G используются для удлинения и укорачивания шатуна. Трансляционный шарнир укорачивает шатун, когда результирующая сила на валу F R направлена ​​к центру коленчатого вала (F G > F M ), и удлиняет шатун, когда он находится в противоположном направлении (F G M ). Ограничители определяют минимальную и максимальную длину шатуна.Чтобы «удерживать» одну из двух позиций, масло переносится в объемы ниже или выше трансляционного сочленения. Система управления сигнализирует, когда требуется изменение длины шатуна [3518] [3544] .

Рисунок 1 . Телескопический шатун AVL

###

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

.