Как слить охлаждающую жидкость на ВАЗ-2114: фото слива тосола
Многие автомобилисты на автосервисах видели, как сливается полностью охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не делали это самостоятельно. Существует несколько факторов влияющих на то, зачем понадобится совершать данную операцию. Итак, в этой статье рассмотрим, как и зачем необходимо полностью сливать охлаждающую жидкость.
Видео о полной сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114
Видеоматериал расскажет, об одном из способов полного слива охлаждающей жидкости, а также поведает о некоторых мелочах и нюансах.
Элементы системы охлаждения
Процесс слива ОЖ с радиатора
Для того, чтобы понять, как и зачем необходимо сливать охлаждающую жидкость, необходимо немного представлять конструкцию автомобиля и элементов охлаждения. Также, нужно знать, как ОЖ циркулирует в двигателе, и иметь представление о местах, где можно ее слить.
Итак, рассмотрим, полную схему системы охлаждения двигателя и то, как циркулирует охлаждающая жидкость:
Схема системы охлаждения
1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.
Варианты слива охлаждающей жидкости
Существует два варианта слива охлаждающей жидкости с системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается совершить с автомобилем. Итак, рассмотрим оба варианта по отдельности.
Слив без снятия двигателя
Зачастую этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для смены элементов охлаждения. Порядок действий достаточно простой. Рассмотрим, как правильно слить жидкость с системы охлаждения полностью:
Находим на блоке цилиндров заглушку системы охлаждения.
Месторасположение пробки слива ОЖ на блоке цилиндров
Откручиваем пробку расширительного бачка.
Снимаем крышку расширительного бачка
Предварительно подставив тару, откручиваем заглушку на блоке цилиндров.
Когда с силового агрегата вытекла вся жидкость, откручиваем пробку, которая находится в нижней правой части радиатора.
Откручиваем пробку на радиаторе для слива ОЖ
Когда вытекла вся жидкость с радиатора, необходимо закрутить заглушку на нем и на блоке.
Заливаем новую охлаждающую жидкость.
Установка крантика
Крантик для слива
Для удобства последующего слива и ремонтных работ можно установить крантик. Тем более, что Вы уже выкрутили стандартную заглушку.
Слив со снятием двигателя
Второй метод легче первого и применяется тогда, когда двигатель планируется снять. Рассмотрим, последовательность действий направленная на слив охлаждающей жидкости с системы:
Откручиваем пробку на расширительном бачке.
Выкручиваем заглушки с блока цилиндров и радиатора.
Далее, когда жидкость вытекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
Конечно, некоторое количество жидкости осталось в системе и его необходимо слить полностью. Сделать это можно двумя способами: продуть с помощью компрессора или при разборке двигателя.
Зачем понадобиться сливать ОЖ
Эта «жижа» свой срок уже отработала
Рассмотрим, основные причины, по которым понадобится сливать полностью охлаждающую жидкость с системы:
Выработка полного ресурса использования. Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тыс. км пробега. Это связано с тем, что охлаждающая жидкость, вследствие постоянного перепада температур, которые для нее являются рабочими, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега она уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к выходу из строя термостата и помпы (чаще всего именно эти запасные части и страдают), но и закипанию двигателя, что может понести неприятные и материальные последствия.
При капитальном ремонте двигателя. Когда мотор будет демонтироваться для капитального ремонта, потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
Замена радиатора также потребует слить охлаждающую жидкость с системы полностью, но делается она по упрощенному варианту (второму – который указан выше).
Замена других отдельных элементов, которые потребуют слив охлаждающей жидкости с системы.
Вывод
Слить охлаждающую жидкость с ВАЗ-2114 полностью достаточно просто. Эта процедура не требует особых навыков или инструментария. Так, эту операции может совершить почти каждый автовладелец. Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Как слить охлаждающую жидкость: мастер-класс по добавлению антифриза в ваз-2114, где находится сливная пробка
Многие автомобилисты на автосервисах видели, как сливается полностью охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не делали это самостоятельно. Существует несколько факторов влияющих на то, зачем понадобится совершать данную операцию. Итак, в этой статье рассмотрим, как и зачем необходимо полностью сливать охлаждающую жидкость.
Видео о полной сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114
Видеоматериал расскажет, об одном из способов полного слива охлаждающей жидкости, а также поведает о некоторых мелочах и нюансах.
Элементы системы охлаждения
Процесс слива ОЖ с радиатора
Для того, чтобы понять, как и зачем необходимо сливать охлаждающую жидкость, необходимо немного представлять конструкцию автомобиля и элементов охлаждения. Также, нужно знать, как ОЖ циркулирует в двигателе, и иметь представление о местах, где можно ее слить.
Итак, рассмотрим, полную схему системы охлаждения двигателя и то, как циркулирует охлаждающая жидкость:
Схема системы охлаждения
1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.
Варианты слива охлаждающей жидкости
Существует два варианта слива охлаждающей жидкости с системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается совершить с автомобилем. Итак, рассмотрим оба варианта по отдельности.
Слив без снятия двигателя
Зачастую этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для смены элементов охлаждения. Порядок действий достаточно простой. Рассмотрим, как правильно слить жидкость с системы охлаждения полностью:
Находим на блоке цилиндров заглушку системы охлаждения.
Месторасположение пробки слива ОЖ на блоке цилиндров
Откручиваем пробку расширительного бачка.
Снимаем крышку расширительного бачка
Предварительно подставив тару, откручиваем заглушку на блоке цилиндров.
Когда с силового агрегата вытекла вся жидкость, откручиваем пробку, которая находится в нижней правой части радиатора.
Откручиваем пробку на радиаторе для слива ОЖ
Когда вытекла вся жидкость с радиатора, необходимо закрутить заглушку на нем и на блоке.
Заливаем новую охлаждающую жидкость.
Установка крантика
Крантик для слива
Для удобства последующего слива и ремонтных работ можно установить крантик. Тем более, что Вы уже выкрутили стандартную заглушку.
Слив со снятием двигателя
Второй метод легче первого и применяется тогда, когда двигатель планируется снять. Рассмотрим, последовательность действий направленная на слив охлаждающей жидкости с системы:
Откручиваем пробку на расширительном бачке.
Выкручиваем заглушки с блока цилиндров и радиатора.
Далее, когда жидкость вытекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
Конечно, некоторое количество жидкости осталось в системе и его необходимо слить полностью. Сделать это можно двумя способами: продуть с помощью компрессора или при разборке двигателя.
Зачем понадобиться сливать ОЖ
Эта «жижа» свой срок уже отработала
Рассмотрим, основные причины, по которым понадобится сливать полностью охлаждающую жидкость с системы:
Выработка полного ресурса использования. Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тыс. км пробега. Это связано с тем, что охлаждающая жидкость, вследствие постоянного перепада температур, которые для нее являются рабочими, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега она уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к выходу из строя термостата и помпы (чаще всего именно эти запасные части и страдают), но и закипанию двигателя, что может понести неприятные и материальные последствия.
При капитальном ремонте двигателя. Когда мотор будет демонтироваться для капитального ремонта, потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
Замена радиатора также потребует слить охлаждающую жидкость с системы полностью, но делается она по упрощенному варианту (второму – который указан выше).
Замена других отдельных элементов, которые потребуют слив охлаждающей жидкости с системы.
Вывод
Слить охлаждающую жидкость с ВАЗ-2114 полностью достаточно просто. Эта процедура не требует особых навыков или инструментария. Так, эту операции может совершить почти каждый автовладелец. Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Как слить ОЖ и промыть систему охлаждения двигателя на ВАЗ 2114
Далеко не факт, что при покупке подержанного авто вы сможете узнать буквально все о приобретаемой машине. К примеру, знаете ли вы, какая охлаждающая жидкость используется? Некоторые заливают тосол, другие предпочитают антифриз. Хотя есть такие уникальные автовладельцы, которые применяют обычную воду.
Покупая автомобиль с рук, обязательно проверьте наличие и качество охлаждающей жидкости в системе двигателя.
Что залито?
Итак, вы приобрели автомобиль и не знаете, что именно находится в системе охлаждения. Если там вода или уже отработанная ОЖ, ничего хорошего это для вашего двигателя не сулит.
Потому первым делом проверьте, имеется ли жидкость охлаждения вообще в двигателе, и что именно это за состав. Параллельно убедитесь в отсутствии течи из патрубков или радиатора.
Самостоятельно определить тип используемой старым владельцем жидкости не сложно.
Тосол практически всегда имеет синий или голубой окрас.
Антифриз преимущественно выпускается красного или зеленого цвета. Причем оттенков красного бывает огромное множество.
Воду отличить от синей или зеленой жидкости не сложно.
Если цвет ОЖ имеет характерный оттенок ржавчины, тогда это свидетельствует о необходимости срочной замены.
Смешивание разных ОЖ. Да или нет?
В некоторых случаях качество жидкости достаточно хорошее, потому в его замене нет необходимости. Только вот количество несколько не дотягивает до нужного уровня.
Допустим, у вас залит антифриз, а под рукой есть только тосол. Как поступить в такой ситуации? Многие владельцы ВАЗ 2114 интересуются, можно ли смешивать различные составы.
Единого мнения на этот счет нет. Точно скажем, что катастрофы от смешивания не произойдет, тосол и антифриз не вступят в реакцию и не взорвут машину. Но рекомендовать совмещать в одном бачке два типа ОЖ мы вам точно не можем. Следуйте инструкциям из руководства к вашему автомобилю, заливайте то, что советуем завод, и тогда проблем не возникнет.
Тосол — это просто разновидность антифриза, разработанная в советское время для автомобилей Жигули. Это было сделано по причине низкого качества предлагаемого тогда антифриза. С тех пор тосол — выбор номер один для ВАЗ.
Когда менять?
Мы уже определили, что с точки зрения потребностей ВАЗ 2114, именно тосол подходит для этого авто лучше всего. Хотя у самого завода четких рекомендаций и стандартов на этот счет. При наличии действительно качественного антифриза, который стоит дороже тосола, эффективность его работы не будет уступать «вазовской» разработке, а местами может даже оказаться лучше.
Но для начала определим, когда именно ОЖ подлежит замене. Все зависит от каждой конкретной ситуации, потому на этот счет есть несколько рекомендаций.
Покупая новый автомобиль, замену следует осуществлять после каждых 60 тысяч пройденных километров.
Стандартный срок службы залитой ОЖ — 2 года. При нормальных условиях эксплуатации достаточно менять раз в два года.
ОЖ подлежит немедленной замене, если ее цвет приобрел мутную структуру или оттенок ржавчины.
Если ОЖ вытекала и в качестве доливки использовали воду, нужно устранить источник течи и заменить весь тосол.
Если осуществлялся ремонт или демонтаж мотора, ОЖ подлежит обязательной замене вне зависимости от ее текущего состояния.
Что заливать?
Интересующий многих вопрос — это объем жидкости, которую следует заливать в систему охлаждения мотора на ВАЗ 2114. Отвечаем. Объем тосола или антифриза составляет ровно 7,8 литра.
Поскольку мы сошлись во мнении, что оптимальным выбором будет тосол, поговорим о его разновидностях и определим, какой из них лучше использовать.
Вид тосола
Особенности
АК
Данный тосол является концентратом, потому заливать в чистом виде нельзя. Разбавляется водой в пропорциях 1 к 1. Температура замерзания после разбавки составит -30 градусов по Цельсию
А65
Уже разбавленный тосол, не требующий добавления воды. Температура замерзания жидкости составляет -65 градусов по Цельсию
А40
Самый распространенный вариант тосола для ВАЗ 2114. Его температура замерзания составляет -40 градусов по Цельсию
Что из этого будете заливать вы в систему охлаждения двигателя, решайте сами. Каждый из трех представленных видов ОЖ имеет свои особенности и одинаково эффективно работает на благо вашего авто.
Не забывайте про существование качественных антифризов. Они стоят дороже, но служат примерно на 1-2 года дольше.
Промывка
Многие специалисты сходятся во мнении, что перед заменой жидкости охлаждения систему следует промыть. Но как это сделать и действительно ли подобное мероприятие является обязательным?
Если сливаемая ОЖ имеет признаки ржавчины и загрязнений, тогда систему все же стоит промыть. Эта мера профилактики никогда не будет лишней. Потому постарайтесь выделить процедуре немного вашего драгоценного времени. Двигатель останется благодарен вам.
Промывается система охлаждения достаточно легко:
Слейте старую жидкость путем откручивая сливной пробки;
Залейте внутрь системы воду через заливную горловину;
В роли промывочного состава можно использовать дистиллированную или кипяченую воду. Плюс существуют специальные составы для промывки. Они дороже, но эффективность их выше;
Запустите двигатель с промывочной водой внутри, дайте ему поработать на холостых около 30 минут;
Слейте воду;
Если она очень грязная, повторите процедуру;
Заправьте новую ОЖ в систему.
Замена
Теперь можно поговорить непосредственно о том, как сливается охлаждающая жидкость и заливается новый тосол.
Мы отметили, что для наполнения всего объема бака с ОЖ требуется 7,8 литра тосола. Но лучше всего приобрести канистру на 10 литров. Это полезно на случай, если вы прольете часть жидкости мимо горловины, а также если со временем потребуется долить охладитель.
Если провести работу в четкой последовательности, посмотреть предварительно обучающие видео инструкции, тогда замена тосола или антифриза станет для вас легкой задачей.
Демонтируйте основную защиту мотора. Для этого предусмотрены четыре крепежа под моторным отсеком. Хотя защита есть не на всех авто.
Снимите защитный кожух. Он располагается впереди кузова под движком.
Открутите пробку с расширительного бачка.
Забираемся в салон и открываем кран печки на полную. Это позволит части жидкости охлаждения не остаться внутри системы при сливе.
Подготовьте емкость, куда вся ОЖ из системы будет сливаться. Лучше подойдет таз или другая широкая посуда, чтобы ничего не лилось мимо.
На радиаторе располагается пробка для слива. Найдете вы ее слева внизу, в непосредственной близости от радиатора.
Не торопитесь сливать ОЖ. Сначала обязательно обеспечьте защиту генератора от попадания тосола. Для этого можно обернуть его полиэтиленом, надеть пакет.
Теперь слейте из радиатора все содержимое.
Статья в тему: Как поменять выжимной подшипник на ВАЗ 2109
Сделайте себе доступ к пробке слива на блоке цилиндров. Для этого придется демонтировать три болта крепления модуля зажигания.
Модуль уберите в сторону. Под ним вы найдете пробку.
Открутите заглушку и слейте старый охлаждающий раствор.
Дайте машине постоять около 15 минут. Этого времени должно хватить, чтобы вся ОЖ вышла из системы. Только не забывайте, движок должен быть холодным.
На этом этапе можно выполнить промывку системы, если есть желание и необходимость.
Слив и промыв систему, закрутите все пробки.
Вооружитесь канистрой и подойдите к расширительному бачку, который располагается в подкапотном пространстве. Снимите крышку и начните постепенно заливать антифриз или тосол.
Чтобы не пролить состав, воспользуйтесь воронкой. Вставив ее в отверстие для заливки, процедура обновления ОЖ будет намного проще.
Ориентируйтесь по количеству оставшейся в канистре ОЖ. В некоторых ситуациях в системе может образоваться воздушная пробка.
Чтобы избавиться от пробки, сожмите и разожмите на радиаторе верхние патрубки.
Когда заливка будет завершена, у вас в канистре должно остаться не более 2 литров жидкости.
Полезные рекомендации
Напоследок хотим поделиться несколькими очень полезными советами, которые позволят не допустить ошибки, часто совершаемые новичками:
Менять жидкость охлаждения можно исключительно при холодном двигателе. Если делать это на горячем моторе, возникает огромный риск получить серьезные ожоги;
Заливая ОЖ, следите, чтобы в системе оказалось необходимое количество смеси. Если ее окажется мало, высока вероятность перегрева двигателя;
В обязательном порядке закройте генератор плотным полиэтиленом или другим материалом, чтобы раствор не попал на него;
Если смешать тосол и антифриз, ничего страшного не произойдет. Но старайтесь не допускать подобных ситуаций, чтобы затем не столкнуться с проблемами в работе системы охлаждения.
Нельзя сказать, что слив и замена ОЖ — процедура простая. Есть свои нюансы при обновлении содержимого системы охлаждения на ВАЗ 2114. Но при грамотном подходе с этой задачей справится даже автовладелец без опыта ремонта.
Как правильно сливать тосол (антифриз) с ваз 2114, инструкция с видео
Во время работы двигателя практически все его детали находятся под воздействием высокой температуры. Для их охлаждения в автомобиле, в том числе ВАЗ 2114, используется специальная жидкость (тосол). Она циркулирует по системе и охлаждается в радиаторе за счёт встречного воздуха. Отработанный тосол нужно периодически сливать из трубок и заливать новый.
Как часто нужно менять на ВАЗ 2114
Как и любые другие жидкости, тосол со временем не так эффективно выполняет свои функции. Он загрязняется, становится не таким морозостойким, увеличивается вязкость. В ВАЗ 2114 слить отработанный тосол можно самостоятельно, сэкономив деньги на автосервисе. Для замены охлаждающей жидкости (ОЖ) есть несколько предпосылок:
Производитель в технической документации указывает 50 тыс. км пробега, после прохождения этого расстояния рекомендуют заливать новую жидкость.
Если автомобиль эксплуатируется нечасто, то сливать старый тосол нужно при смене сезона – ранней весной или поздней осенью.
Если в автомобиле в качестве охлаждающей жидкости используется обычная вода, то перед наступлением морозов её нужно заменить на антифриз.
Сливать старый тосол, как и масло, рекомендуют после покупки подержанного автомобиля.
Совет: Чтобы увеличить срок службы охлаждающей жидкости и уменьшить износ деталей, используйте специальные присадки. Их можно приобрести в любом автомагазине.
Если у вашего ВАЗ 2114 подошёл срок замены тосола, необязательно отвозить машину в сервис. Приготовив несколько инструментов, можно всё сделать в одиночку без помощи мастеров. Если в гараже осталась старая ёмкость от ОЖ, она отлично подойдёт для слива отработанного материала. Из инструментов нам понадобится:
Гаечные ключи на 8, 13 и 17.
Плоская и крестовая отвёртки.
Ветошь для очистки.
От температуры жидкости зависит её вязкость. Поэтому чтобы тосол сливался лучше, работу нужно начинать при тёплом двигателе. В системе охлаждения ВАЗ 2114 горячий тосол также используется для обогрева салона. При сливе нужно обязательно открутить кран радиатора печки.
Пошаговая инструкция
Работа состоит из следующих этапов:
Первым делом открываем капот и снимаем защиту блока двигателя.
Снимаем крышку с расширительного бачка.
Снимаем крышку с бачка охлаждающей жидкости ВАЗ 2114
Подставляем под низ радиатора ёмкость для слива (здесь и пригодится старая бутылка от тосола).
Находим внизу радиатора сливную пробку и аккуратно открываем её. Следите, чтобы жидкость не попала на расположенные рядом детали. Среднее время вытекания ОЖ составляет 15-20 минут.
Открываем пробку внизу радиатора и начинаем сливать жидкость
После того как весь тосол был слит, хорошо вычищаем пробку и закрываем её.
Далее сливаем жидкость из самого двигателя. Перемещаем ёмкость под сливную пробку двигателя и открываем её.
Открываем пробку на двигателе и сливаем тосол
Отверстие для слива находится ниже модуля зажигания (модуль рекомендуется снять заранее).
Ждём примерно столько же времени, как и с радиатором. Вытираем пробку и ставим её на место.
Процесс слива совсем несложный и займёт у вас не больше часа. После окончания работы нелишним будет протереть расположенные рядом детали от грязи.
Замену охлаждающей жидкости нужно регулярно проводить два раза в год или после 50 тыс. км пробега. Процедура не займёт много времени и не требует больших финансовых затрат. Если затягивать с этим, то система охлаждения не сможет в полной мере выполнять свою функцию.
Довольно много автолюбителей предпочитают самостоятельно обслуживать свой легковой транспорт и следить за его технической исправностью. Чтобы верный четырехколесный друг исправно работал и не подводил водителя в пути, периодически приходится проводить различные ремонтные или профилактические операции, включая и замену охлаждающей жидкости.
Знать, как правильно можно самостоятельно слить тосол с ВАЗ-2114, должен каждый автовладелец, так как такую операцию ему придется повторять не единожды. Итак, тосол или антифриз нужно полностью сливать, если осуществляются следующие операции:
производится замена пришедшего в непригодность радиатора;
на автомобиле меняется термостат;
требуется поменять всю охлаждающую жидкость.
Данный процесс несложный, поэтому каждый сможет с ним справиться, следуя инструкциям, которые предоставляют профессионалы.
Поэтапное сливание охлаждающей жидкости
Перед тем как самостоятельно приступать к сливу охлаждающей жидкости с ВАЗ-2114, инжектор следует понимать, что данный процесс осуществляется двумя этапами:
жидкость сливается с радиатора;
тосол или антифриз сливается с автомобильного двигателя.
Как прозвонить модуль зажигания на ВАЗ-2114
Для данного процесса потребуется подготовить следующие инструменты:
ключи размером на 8, на 13 и на 17;
чистую емкость, объем которой составляет не менее 8 л. Емкость обязательно должна быть чистой, чтобы в дальнейшем без потерь можно было обратно залить охлаждающую жидкость как в радиатор, так и двигатель;
также потребуется подготовить несколько чистых тряпок.
Сливать антифриз или тосол можно лишь после полного остывания двигателя и непременно до конца.
Слив охлаждающей жидкости с радиатора
По мнению специалистов и автолюбителей, которые уже не раз самостоятельно сливали тосол или антифриз с радиатора, данный процесс довольно прост и понятен, если делать его поэтапно:
Отвинчиваются 4 фиксирующих элемента с защитной крышки двигателя.
Открывается кран элемента, который называется отопителем. Чтобы открыть кран, нужно регулятор температуры печки, который расположен внутри автомобильного салона, повернуть до упора в правую сторону.
Защитную крышку расширительного охлаждающего бачка нужно снять. Однако стоит отметить, что не все рекомендуют снимать крышку с бочка, объясняя это тем, что при сливе жидкости она может сильно разбрызгиваться. Решить, нужно ли открывать бачок, должен сам автолюбитель самостоятельно.
Емкость для слива нужно точно поставить под радиатор.
Под автомобильным капотом нужно найти сливную пробку и аккуратного ее отвинтить. Этот процесс делается не спеша, чтобы жидкость не залила генератор.
Чтобы тосол или антифриз до конца слился с радиатора, нужно выждать 15-20 минут, а далее можно приступать к сливу жидкости с блока двигателя.
Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя
Самостоятельно слить жидкость с блока двигателя можно и без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:
Емкость для тосола или антифриза нужно установить точно под блок.
На блоке цилиндра следует найти сливную пробку и аккуратно ее открутить. Найти пробку сливного отверстия довольно просто, данный элемент располагается под модулем автомобильного зажигания.
Выжидаем примерно 15-20 минут, чтобы охлаждающая жидкость слилась до конца, а затем вкручиваем пробку на прежнее место.
Специалисты рекомендуют тщательно вытереть чистой тряпкой все сливные отверстия, чтобы устранить всевозможные загрязнения.
Замена щеток на генераторе ВАЗ-2114
Как можно заметить, процесс слива жидкости, как с радиатора, так и с двигателя, довольно прост, и справиться с такой задачей под силу любому автовладельцу, причем без ямы, которую часто используют для ремонта авто. А еще более упростить замену тосола или антифриза поможет обучающее видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно в самое удобное для себя время.
Сливаем и заливаем охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114
Во время работы автомобильного мотора происходит выделение большого количества теплоты. Для сохранения его работоспособности в таких условиях, применяется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.
Охлаждающая жидкость – регулятор температурного режима двигателя
О принципе работы системы охлаждения
Двигатели автомобилей семейства ВАЗ 2113, 2114 и 2115 работают совместно с жидкостной системой охлаждения закрытого типа.
В блоке цилиндров мотора имеются специальные каналы, по ним происходит циркуляция охлаждающей жидкости, или ОЖ сокращённо, в качестве которой используют тосол, антифриз или воду.
Продвигаясь по блоку, ОЖ отбирает излишек теплоты и попадает в радиатор для охлаждения.
Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 900С. Для поддержания постоянства такой температуры в систему устанавливается термостат. Он во время работы двигателя перенаправляет поток ОЖ для охлаждения в радиатор, или снова в блок цилиндров.
Принудительную циркуляцию ОЖ в системе обеспечивает насос, который приводится во вращение приводным ремнём от шкива на коленчатом валу двигателя. Нагретая ОЖ по патрубкам попадает в радиатор для охлаждения.
Оно происходит от потока встречного воздуха, а если его недостаточно, то включается электрический вентилятор.
Также горячая ОЖ поступает в радиатор печки для обогрева салона двигателя, а её излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.
Что залито в систему охлаждения
Для охлаждения моторов используют антифриз или тосол. Давайте более подробно узнаем об этих жидкостях, и что лучше использовать на ВАЗ 2114 антифриз или тосол.
Такое раздельное наименование ОЖ применяют только водители России и стран СНГ. По своей сути, это одно и то же химическое вещество.
Однако, небольшие отличия в этих веществах всё-таки имеются, которые оказывают влияние на работу и узлы двигателя.
Специалисты рекомендуют заливать в систему охлаждения иномарок антифриз, а тосол больше подходит для машин Российского автопрома. Замена тосола на антифриз возможна, вреда от этого не будет. Следует только тщательно промыть дистиллированной водой систему охлаждения. Вопрос о том, какой антифриз лучше заливать в ВАЗ 2114, нужно решать самому владельцу автомобиля.
Несколько слов о преимуществах антифриза над тосолом:
Более высокая эффективность охлаждения;
Увеличен срок службы;
Более эффективная защита деталей из алюминия при высоких температурах;
Увеличивается ресурс помпы;
Более высокая способность защиты от кавитации в цилиндрах;
Лучшая совместимость в работе с резиновыми, пластиковыми и другими материалами деталей системы охлаждения;
Более высокая экологичность в использовании.
Приобретая ОЖ, покупателю хочется знать для работы, при каких температурах она предназначена. Об этом потребителю сообщает маркировка на ёмкости с ОЖ. Если имеется надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать в условиях температуры окружающего воздуха не ниже -650С.
Можно так же самостоятельно проверить плотность жидкости ареометром. Допускается доливать во время эксплуатации транспортного средства в ОЖ дистиллированную воду, так как именно она испаряется при высоких температурах.
Немного о сроках замены охлаждающей жидкости
Прежде чем коснуться вопроса о том, как поменять тосол на ВАЗ 2114, нужно уяснить то, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Возможно несколько предпосылок для такой операции:
Подошёл срок заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, или при пробеге не более 50 тыс. км;
Когда плотность низкозамерзающей жидкости не соответствует зимним температурам региона, где эксплуатируется автомобиль.
При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации лучше произвести замену всех технических жидкостей, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.
Срок эксплуатации ОЖ зависит от степени работоспособности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация транспортного средства нежелательна, так как это может стать причиной преждевременного выхода из строя деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.
Теперь уже можно поговорить о том, как слить антифриз.
Как правильно слить ож
Как-то незаметно подошло то время, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Иметь высшее образование для того, чтобы была проведена замена тосола на ВАЗ 2114, не требуется.
Её выполнение под силу даже начинающим водителям. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос о том, как слить охлаждающую жидкость.
Для этого необходимо запастись пустой тарой для сливаемого тосола, и приготовить кое-какие инструменты.
Вам понадобятся:
Ключи гаечные на «8», «13» и»17»;
Набор отвёрток;
Ветошь;
Сливать ОЖ лучше всего с «теплого» мотора и обязательно при открытом кране радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий как слить тосол с ВАЗ 2114 будет таким:
Снять защиту двигателя, чтобы была возможность полностью слить охлаждающую жидкость;
Снимают крышку на расширительном бачке;
Под радиатор подставляют пустую ёмкость, и открывают сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку. Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают ветошью и ставят на место;
Следующим шагом будет слив ОЖ с двигателя. Перемещают тару под сливную пробку двигателя и открывают её. Её находят под модулем зажигания, который лучше снять на время слива ОЖ. Процесс также длится примерно 15 минут. Пробку протирают ветошью и вворачивают на место. На этом процесс слива закончен.
Как правильно залить ож
Прежде чем правильно заливать ОЖ, систему желательно промыть. Для этого следует залить в систему дистиллированную воду и запустить мотор примерно на 10 минут. После этого сливают воду и оценивают её состояние. Если она в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.
Заливаем ОЖ
Теперь о том, как правильно залить антифриз в систему охлаждения. Если не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что необходимо 7,8 литра тосола или антифриза. Процесс заливки производится в обратном порядке.
При заливке ОЖ в систему охлаждения, неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, выполняют следующее:
Отсоединяют шланг на дроссельном патрубке;
Дождитесь появления ОЖ из этого патрубка и поставьте шланг на место.
Запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. Если протечек не обнаружено, проверяют уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости будет завершена.
Замена антифриза в ВАЗ 2114 не считается сложной процедурой, однако для самостоятельных действий потребует от автовладельца определенных знаний и навыков. Основное внимание акцентируется на расположении узлов системы охлаждения, с которыми придется столкнуться в ходе замены.
Как правильно заменить антифриз на ВАЗ 2114?
Вопрос о том, как заменить антифриз на ВАЗ 2114, решается в стандартном порядке. В первую очередь обращают внимание на актуальность данных действий. Причиной замены охлаждающей жидкости может выступать один из следующих факторов:
истек срок службы залитого антифриза;
обнаружена протечка, производится ремонт или замена составных узлов системы;
изменился цвет охлаждающей жидкости, появились посторонние примеси;
двигатель постоянно перегревается, антифриз не справляется с охлаждением и постепенно выкипает.
Если в ходе профилактического осмотра выявлено низкое качество охлаждающей жидкости, замену производят с обязательной промывкой системы. Она также актуальна в случае, если меняется марка и цвет расходника.
В вопросе периодичности плановой замены антифриза на ВАЗ 2114 ориентируются на сроки службы самой охлаждающей жидкости. В приобретенном от завода-изготовителя автомобиле ее меняют через 60 тыс. км пробега. Срок службы заливаемого на замену расходника выявляют по канистре, обычно он составляет 5 лет.
При замене антифриза на ВАЗ 2114 обращают внимание также и на определенные правила техники безопасности:
все манипуляции осуществляются при охлажденном двигателе — это позволяет избежать термических ожогов и высокого давления;
при остывании давление уменьшается, однако следует учитывать его наличие при открытии крышек и пробок системы — возможны брызги и попадание охлаждающей жидкости на руки и лицо;
антифриз обладает высоким уровнем токсичности, не допускается его попадание в почву, для слива охлаждающей жидкости и промывочных вод используют специальную тару;
ограничивают присутствие поблизости детей и животных, способных вступить во взаимодействие с антифризом.
С учетом приведенных факторов список инструментов для замены антифриза в ВАЗ 2114 включает в себя следующее оборудование:
резиновые перчатки, чистая тряпка;
набор ключей и отверток, плоскогубцы, по возможности компрессор и груша для откачки;
емкость для слива объемом от 7 литров. дополнительная тара для промывочных вод;
расходники — новый антифриз, дистиллированная вода, по желанию промывочное средство.
Предварительно также рекомендуется просмотреть всю систему охлаждения на наличие изношенных деталей, которые в скором времени могут потребовать замены. Чтобы не менять в ближайшее время охлаждающую жидкость из-за узлов системы, рекомендуется произвести их профилактическую замену одновременно с антифризом.
Все расходники следует покупать только у официальных дилеров и проверенных поставщиков в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя по техническому обслуживанию автомобиля. Для этого обращаются к технической документации и выявляют оригинальные номера деталей.
Этап первый
Слив антифриза с ВАЗ 2114 производится по следующей схеме:
автомобиль паркуют на ровном месте, при наличии используют ремонтную яму или подъемник;
если двигатель долго не работал — его прогревают для лучшей циркуляции охлаждающей жидкости;
в качестве дополнительных мер предосторожности снимают минус с аккумулятора, а также накрывают генератор во избежание попадания на него антифриза;
если имеется дополнительная защита двигателя и защитный кожух — их снимают;
аккуратно, с учетом возможного давления в системе, откупоривают крышки радиатора и расширительного бачка;
в салоне краник печки передвигают вправо на максимум, чтобы обеспечить полный слив охлаждающей жидкости;
в левой нижней части радиатора имеется сливная пробка — под нее подставляют тару для слива, перед ее открытием следует также убедиться, что генератор защищен от возможного попадания антифриза;
для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров понадобится демонтировать модуль зажигания — крепится он тремя болтами, операция не занимает много времени;
под слив из блока цилиндров также подставляют тару, выкручивают пробку.
В зависимости от объема двигателя вытекает около 7 литров отработанного антифриза. Для ускорения процедуры и обеспечения полного слива некоторые автовладельцы продувают систему компрессором. Также помогает кратковременный прогрев двигателя для лучшей циркуляции. Остатки из расширительного бачка можно выкачать с помощью шприца или груши.
Этап второй
Для промывки системы охлаждения используют специальное средство или дистиллированную воду. При использовании первого варианта потребуется повторная промывка водой, поэтому многие автовладельцы и специалисты не пользуются промывочными смесями.
Общая процедура промывки подразумевает следующую поэтапность:
нижние сливы на время закручиваются, система приводится в исходный вид;
заливают промывочное средство или дистиллированную воду;
прогревают двигатель до рабочей температуры, глушат, дают остыть;
сливают промывку по той же схеме, что и отработанный антифриз, процедуру повторяют до тех пор, пока на выходе вода не сохранит относительную чистоту.
Многие автовладельцы упрощают процедуру очистки, оставляя нижние сливы открытыми, а в систему под средним давлением подавая обычную воду из шланга. Такой способ позволяет избежать постоянных манипуляций с соединениями и периодических прогревов двигателя, однако не гарантирует качественной очистки системы.
Этап третий
Заливка антифриза для ВАЗ 2114 не имеет ключевых особенностей, отличающих процесс от аналогичной процедуры с другими автомобилями. Единственным нюансом выделяют снятие шланга подачи охлаждающей жидкости для предотвращения образования воздушных пробок.
Для замены антифриза после слива и промывки, систему приводят в исходное состояние, проверяют плотность креплений. После отсоединения шланга подачи в радиатор начинают заливать новую охлаждающую жидкость. Как только она потечет из отсоединенного шланга — его возвращают на место.
Далее антифриз заливают в расширительный бачок до отметки, указывающей на верхний предел. Заливку осуществляют тонкой струей, периодически прожимая шланги прокачки от воздушных пузырей.
После наполнения закручивают крышки радиатора и расширительного бачка, двигатель прогревают до рабочей температуры. Циркуляция охлаждающей жидкости от первого прогрева снизит ее уровень в баке — после остывания мотора антифриз снова доливают до максимума.
После 100-200 км пробега состояние охлаждающей жидкости следует снова проверить.
Обращают внимание на снижение уровня — по необходимости снова доливают нужное количество и проверяют систему на неплотные соединения и возможные утечки.
Если изменился цвет нового антифриза, появился рыжеватый, коричневый или черный оттенок — это некачественная продукция, которую следует срочно заменить с обязательной промывкой системы.
Как правильно выбрать антифриз для ВАЗ 2114?
На заливку антифриза для ВАЗ 2114 рекомендованными считаются следующие варианты:
АК — концентрат, для получения антифриза его разбавляют с дистиллированной водой в соотношении 1:1;
А65 — готовая охлаждающая жидкость, порог замерзания составляет -65 градусов;
А40 — более популярный вариант, температура замерзания которого — -40 градусов.
Среди марок производителей выделяют MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, G-Energy. Не рекомендуется смешивать различные составы и марки, результат может негативно сказаться на работе системы охлаждения и ее деталях.
Актуальным аспектом для многих автовладельцев выделяют вопрос о цвете охлаждающей жидкости. Для упрощенного понимания выделяют следующие характеристики:
синий — тосол, заливать его в современные автомобили не рекомендуется, срок службы составляет 2 года;
зеленый — антифриз класса G11. подходит для автомобилей, выпущенных до 1992-96 года в зависимости от марки;
красный — наиболее распространенный вариант, классы G12, G12+ и G12++ используются в большинстве современных машин;
желтый — класс G13, подходит для автомобилей последних годов выпуска.
Подчеркивается, что цвет антифриза — лишь краситель, отличающий в основном класс охлаждающей жидкости. При обнаружении протечек цвет также помогает определить, что именно вытекает из автомобиля.
Для замены антифриза на ВАЗ 2114 потребуется до 8 литров готового раствора. Если приобретается концентрат — берут по 4 литра его и дистиллированной воды. Смешивание рекомендуется производить в отдельной таре и в систему заливать уже готовый раствор.
Создавая любой механический двигатель внутреннего сгорания, конструктор сталкивается с двумя противоположенными проблемами: во-первых, необходимо обеспечить нагнетание определенной температуры, необходимой для корректной работы силового агрегата, во-вторых, необходимо сдержать рост температуры на оптимальном уровне.
Именно для решения задачи контроля температуры двигателя на уровне оптимальной вязкости ГСМ и разработана система охлаждения (СОД). Эволюция машиностроения показала, что наивысшими показателями теплопередачи обладает жидкостная система, которой в данный момент укомплектованы все производящиеся автомобили.
Поэтому вопрос как слить тосол с ВАЗ 2114 своими руками является достаточно актуальным, для автолюбителей этой модели.
Особенности работы системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114
[flat_ab id=»3″]
Чтобы понимать, как слить тосол на ВАЗ 2114, необходимо обладать базисными знаниями принципов работы данной системы.
Основой конструкции СОД является радиатор, который обеспечивает разрозненную циркуляцию охлаждающей жидкости (тосола/антифриза), по каналам которые охлаждаются встречным потоком воздуха.
Увеличение КПД процесса достигается путем сужения канальцев радиатора и увеличения их количества, что увеличивает полезную теплопередающую площадь.
Кроме радиатора СОД включает в себя:
помпу – специальный насос, который с помощью крыльчатки нагнетает необходимое давление в СОД в правильном направлении, что делает систему принудительной;
вентилятор – который на четырнадцатой модели имеет четыре лопасти. Его, при повышении температуры до определенной точки, активирует специальный электродвигатель. При его работе воздух получает дополнительное кинетическое ускорение, охлаждаясь и увеличивая КПД СОД;
систему отопления – представляет собой трубчатое тело радиатора, воздух с которого направляется в салон;
расширительный бачок – представляет собой специальную емкость выполняющую компенсаторную функцию относительного теплового изменения объема охлаждающей жидкости;
термостат – двух клапанный механический узел регулирующий запуск жидкости в малый и большой круги, так основной клапан открывается на 87, а дополнительный на 102 градусах соответственно;
датчик температуры – выполняет оценку работы системы, передает информацию на бортовой компьютер, откуда осуществляется коррекция работы СОД и подача сигналов водителю на приборную панель;
гидропроходную систему – состоящую из разнообразных трубок, патрубков и каналов внутри двигателя.
Система охлаждения двигателя
Как правильно слить тосол с охлаждающей системы ВАЗ 2114
Знание того как слить антифриз на ВАЗ 2114 не является исключительной прерогативой механиков сервисных центров. Это исключительно необходимое знание для каждого водителя, ведь данная процедура является частью эксплуатационного процесса, а не ремонтных работ.
ВАЖНО! Главное соблюдать безопасность проведение работ, а первейшим правилом удачного завершения процедуры является остывший двигатель.
Охлаждающая жидкость в ВАЗ 2114 сливается одновременно в двух точках, поэтому необходимо заблаговременно побеспокоится о широкой емкости, в которую все стечет.
Алгоритм выполнения действий первого этапа следующий:
Открываем отопитель.
Открываем расширительный бачок.
Крышка расширительного бачка
Скручиваем пробку слива на радиаторе (важно не позволить жидкости литься на генератор, поэтому необходимо быть внимательным).
Ждем пока все вытечет, а после завершения, ждем еще 15 минут, чтобы последние капли не оказались на полу гаража.
Для того, чтобы завершить процедуру и слить остатки из системы, придется провести схожую операцию со второй сливной точкой:
Второй кран для слива охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 находится на блоке двигателя ниже модуля зажигания, его необходимо отвернуть.
Дождаться пока остатки охлаждающей жидкости стекут в заблаговременно установленную емкость.
После того как предыдущая жидкость успешно осталась вне системы вашего авто, вам придется залить новую.
Для этого:
Послабляете хомут и отсоединяете шланг подачи охладителя от штуцера дросселя. Это необходимо сделать во избежание возможных воздушных пробок.
Начинаем постепенно заливать охладитель, первые четыре литра вы можете заливать быстро, а после этого необходимо быть внимательным и лить, пока охладитель не потечет из отсоединенного в предыдущем действии шланга.
Подсоединяем шланг на место и аккуратно доливаем охладитель до отметки «МАХ».
Возвращаем на место отсоединенный модуль и подключаем клеммы аккумулятора.
Заводим автомобиль и оставляем на прогреве, пока не включится движок вентилятора.
Сразу глушим авто, ждем 5 минут и перепроверяем уровень охладителя.
При необходимости доливаем до уровня.
Порой при проведении данной процедуры, даже если вы правильно произвели все действия, в СОД возникает воздушная пробка. Чтобы избежать проблем, необходимо в момент первого прогрева внимательно следить за термодатчиком, если при подходе к красной отметке вентилятор включился и сбалансировал температуру двигателя, то у вас все получилось с первого раза.
Если вентилятор не включается, то нужно включить печку и поднести руку к соплу, чтобы оценить температуру воздуха. Если воздух закономерно теплый, то проблему стоит искать в механизмах вентилятора, если холодный – образовалась воздушная пробка.
Чтобы удалить воздушную пробку необходимо:
Глушим автомобиль и ждем 10-15 минут во избежание всплеска тосола, который гарантированно закипел из-за отсутствия надлежащей циркуляции.
Аккуратно откручиваем крышку бачка и отсоединяем шланг штуцера.
Воздух выйдет за несколько секунд, после чего необходимо аккуратно долить охлаждающую жидкость до отметки «МАХ».
Заводим автомобиль и повторно производим проверку.
Немного о сроках замены охлаждающей жидкости
Возможных причин для замены охладителя несколько:
согласно технике эксплуатации ВАЗ 2114 охлаждающую жидкость необходимо проводить каждые 50 тыс. км.;
если данный автомобиль эксплуатируется редко, то охладитель меняется каждый сезон, согласно техническому плану подготовки к весенне-летнему или осенне-зимнему сезонам;
очень важно произвести замену масла и охладителя если вы только что приобрели подержанное авто;
если в летний период вы использовали воду, то необходимо обязательно побеспокоится о замене его на антифриз.
ИНТЕРЕСНО! В продаже есть целый ряд присадок, которые не только откладывают день замены охладителя, но и оберегают двигатель.
Охлаждающая жидкость для ваз 2114
Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для СОД
Напоследок стоит рассмотреть моменты, на которые важно обращать внимание при выборе ОЖ.
Тосол и Антифриз достаточно разные:
Тосол – производится по архаичным технологиям и основан на солях, неорганических соединениях и присадках. Он создает пленку в 0,5мм покрывающая всю систему охлаждения, чем существенно снижает ее КПД.
Антифриз – производится по карбоксилатной технологии. Он состоит из специально синтезированных из органических соединений присадок. Образует пленку лишь на металлических сочленениях, при этом толщина самой пленки измеряется микронами.
Довольно много автолюбителей предпочитают самостоятельно обслуживать свой легковой транспорт и следить за его технической исправностью. Чтобы верный четырехколесный друг исправно работал и не подводил водителя в пути, периодически приходится проводить различные ремонтные или профилактические операции, включая и замену охлаждающей жидкости.
Знать, как правильно можно самостоятельно слить тосол с ВАЗ-2114, должен каждый автовладелец, так как такую операцию ему придется повторять не единожды. Итак, тосол или антифриз нужно полностью сливать, если осуществляются следующие операции:
производится замена пришедшего в непригодность радиатора;
на автомобиле меняется термостат;
требуется поменять всю охлаждающую жидкость.
Данный процесс несложный, поэтому каждый сможет с ним справиться, следуя инструкциям, которые предоставляют профессионалы.
Поэтапное сливание охлаждающей жидкости
Перед тем как самостоятельно приступать к сливу охлаждающей жидкости с ВАЗ-2114, инжектор следует понимать, что данный процесс осуществляется двумя этапами:
жидкость сливается с радиатора;
тосол или антифриз сливается с автомобильного двигателя.
Читайте также: Как прозвонить модуль зажигания на ВАЗ-2114
Для данного процесса потребуется подготовить следующие инструменты:
ключи размером на 8, на 13 и на 17;
чистую емкость, объем которой составляет не менее 8 л. Емкость обязательно должна быть чистой, чтобы в дальнейшем без потерь можно было обратно залить охлаждающую жидкость как в радиатор, так и двигатель;
также потребуется подготовить несколько чистых тряпок.
Сливать антифриз или тосол можно лишь после полного остывания двигателя и непременно до конца.
Слив охлаждающей жидкости с радиатора
По мнению специалистов и автолюбителей, которые уже не раз самостоятельно сливали тосол или антифриз с радиатора, данный процесс довольно прост и понятен, если делать его поэтапно:
Отвинчиваются 4 фиксирующих элемента с защитной крышки двигателя.
Открывается кран элемента, который называется отопителем. Чтобы открыть кран, нужно регулятор температуры печки, который расположен внутри автомобильного салона, повернуть до упора в правую сторону.
Защитную крышку расширительного охлаждающего бачка нужно снять. Однако стоит отметить, что не все рекомендуют снимать крышку с бочка, объясняя это тем, что при сливе жидкости она может сильно разбрызгиваться. Решить, нужно ли открывать бачок, должен сам автолюбитель самостоятельно.
Емкость для слива нужно точно поставить под радиатор.
Под автомобильным капотом нужно найти сливную пробку и аккуратного ее отвинтить. Этот процесс делается не спеша, чтобы жидкость не залила генератор.
Чтобы тосол или антифриз до конца слился с радиатора, нужно выждать 15-20 минут, а далее можно приступать к сливу жидкости с блока двигателя.
Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя
Самостоятельно слить жидкость с блока двигателя можно и без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:
Емкость для тосола или антифриза нужно установить точно под блок.
На блоке цилиндра следует найти сливную пробку и аккуратно ее открутить. Найти пробку сливного отверстия довольно просто, данный элемент располагается под модулем автомобильного зажигания.
Выжидаем примерно 15-20 минут, чтобы охлаждающая жидкость слилась до конца, а затем вкручиваем пробку на прежнее место.
Специалисты рекомендуют тщательно вытереть чистой тряпкой все сливные отверстия, чтобы устранить всевозможные загрязнения.
Читайте также: Замена щеток на генераторе ВАЗ-2114
Как можно заметить, процесс слива жидкости, как с радиатора, так и с двигателя, довольно прост, и справиться с такой задачей под силу любому автовладельцу, причем без ямы, которую часто используют для ремонта авто. А еще более упростить замену тосола или антифриза поможет обучающее видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно в самое удобное для себя время.
Антифриз или Тосол » НаДомкрат
При создании двигателя внутреннего сгорания конструкторы решают две задачи, которые по сути противоречат друг другу.
С одной стороны, им надо добиться определенной рабочей температуры в силовом агрегате, при которой были бы достигнуты наилучшие условия для впрыска ТВС в цилиндры, оптимальная вязкость смазочного материала и его свободное протекание по каналам, создание комфортных условий в салоне машины, путем подачи теплого воздуха.
С другой, при интенсивном трении рабочих агрегатов ДВС температура в двигателе начинает нарастать интенсивно, масло, которое смазывает трущиеся части, одновременно отводит излишки тепла. Чрезмерное повышение температуры приводит к полному выходу из строя всего ДВС. Для решения задачи понижения этой температуры создается система охлаждения двигателя (СОД). Наилучших, наиболее эффективных результатов добивается жидкостная система охлаждения.
Особенности работы системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114
Радиатор охлаждения это одна из центральных частей всей конструкции СОД. Дело в том, что циркуляция по нему существенно понижает температуру проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:
Четырехлопастной вентилятор, он вращается с помощью электродвигателя, который включается при значительном повышении температуры тосола. В результате увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
Помпа, так автомобилисты называют насос, который прокачивает через свою крыльчатку жидкость, приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется принудительной;
Радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
Расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке, при эксплуатации надо следить за тем, чтобы уровень тосола в нем не превышал установленного. Переливание приводит к тому, что при нагреве жидкость расширяется и бачок может оказаться переполненным. Попадание такой горючей жидкости как тосол на двигатель, недопустимо;
Термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Для этого имеет два клапана — основной, открывается при температуре около 87 градусов и дополнительный, открывается при плюс 102 градусах. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
Трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
Датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.
Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для СОД
На большинстве отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114 в систему охлаждения заливают тосол. Автомобилисты часто задаются вопросом — что же лучше выбрать — антифриз или тосол. Некоторые утверждают, что никакой разницы нет, жидкости одинаковые, просто их по разному называют в России и за границей. На самом деле это не так.
Тосол — это ОЖ произведенная по традиционной технологии на основе использования солей и присадок неорганических соединений.
Антифриз — ОЖ, в основе производства которой используется карбоксилатная технология — на основе присадок из солей органических соединений.
ОЖ на традиционной технологии, в том числе и тосол смазывает внутренние поверхности пленкой толщиной 0,5 мм. Хотя смазывающий эффект предохраняет от коррозии, но теплопроводность снижается существенно. Антифриз, в отличие от тосола, имея смазывающий эффект, образует пленку исчисляемую микронами, следовательно теплопроводность повышается и процесс теплообмена более эффективен.
Кроме того, антифриз образует пленку только на металлических поверхностях, охраняя их от коррозии, а у неметаллических патрубков таких пленок не образуется. Отсюда первый вывод — у антифриза эффективность охлаждения значительно выше.
Второе преимущество — длительный срок использования антифриза. Присадки в тосоле разлагаются через 35 — 40 тысяч километров пробега, и эффективность такой жидкости резко снижается, у антифриза такого не происходит, они сохраняют стабильную структуру весь цикл эксплуатации.
Третье преимущество антифриза — защита алюминиевых сплавов при работе в условиях высоких температур.
Четвертое преимущество — применение антифриза увеличивает срок эксплуатации помпы в полтора раза.
Пятое преимущество — антифриз гораздо лучше совместим с пластиками и эластомерами.
Шестое преимущество — антифриз не оставляет осадков и отложений в трубках радиатора, в то время как тосол в процессе эксплуатации засоряет радиаторы.
Слив охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114
В процессе эксплуатации автомобиля неоднократно возникает необходимость слить тосол из двигателя. Процедура эта несложная и нужно знать как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114. А также она требует наличие некоторых навыков и знаний мер безопасности.
Одно из главных требований техники безопасности — двигателю требуется остыть перед тем как поменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114.
Требуется помнить что сливать тосол надо с двух точек.
Перед тем как слить охлаждающую жидкость надо снять защиту картера и подставить емкости под сливные точки.
Открыть кран отопителя.
Снять крышку с расширительного бачка.
Отвернуть пробку для слива жидкости на радиаторе. Пробку открывать осторожно, не торопясь, чтобы не залить генератор.
Подождать 10-15 минут, чтобы весь тосол стек в емкость.
Пробка для слива тосола на радиаторе ВАЗ 2114
Как слить тосол с ВАЗ 2114 полностью, для этого надо найти вторую сливную точку.
Под модулем зажигания отвернуть сливную пробку на блоке двигателя, это и есть вторая точка для слива.
Подождать в течение нескольких минут пока сольется весь тосол.
Охлаждающая жидкость полностью удалена из системы. Перед тем как поменять тосол на ВАЗ 2114 необходимо проверить, что все сливные точки закрыты, а хомуты на патрубках затянуты.
Слив тосола с ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115. Как слить антифриз с блока двигателя полностью
Вопрос о том, как нужно сливать охлаждающую жидкость на автомобиле ВАЗ 2114, часто задается на различных автомобильных форумах и прочих специализированных сайтах. На самом деле данное мероприятие выполняется в домашних условиях достаточно просто, и не требует от водителя никаких особых знаний и умений.
Вся процедура слива тосола делится на два основных этапа:
слив антифриза с радиатора;
слив антифриза с двигателя (системы охлаждения) авто.
Итак, сначала нужно поставить машину на горизонтально ровную площадку. Лучше, если это будет смотровая яма в гараже или подъемник (при наличии такового). Можно пойти другим путем, и поднять авто на платформы с помощью домкрата.
Для работы понадобятся инструменты: несколько ключей – 8 мм, 13 мм, 17 мм, отвертка и емкость для слива старой охлаждающей жидкости.
Изначально с аккумулятора отсоединяется «минусовый» провод, дабы обесточить авто.
Ключами откручиваются 4 болта крепления защиты двигателя, чтобы получить беспрепятственный доступ к радиатору. В то же время, на приборной панели поворачивается регулятор отопления (крайнее правое положение).
После этого можно открывать крышку расширительного бачка и подставить сливную емкость под радиатор ВАЗ 2114. Следом можно отвинтить сливную пробку, которая находится на радиаторе. Отвинчивать пробку необходимо медленно, чтобы избежать попадания антифриза на элементы и узлы автомобиля. Ориентировочное время слива всей жидкости из радиатора составляет 10-15 минут.
Когда охлаждающая жидкость полностью вытечет из радиатора, можно переходить ко второму этапу – сливу тосола с блога двигателя авто.
Чтобы добраться до сливной пробки, необходимо снять модуль зажигания вместе с кронштейном крепления. Заранее можно поставить емкость для тосола под двигатель, прямо под тем местом, где находится пробка. С двигателя тосол сливается также порядка 15 минут.
После окончания процедуры пробки тщательно завинчиваются, а также возвращаются на места все демонтированные компоненты авто. Также следует протереть двигатель, очистив его от возможного попадания капель охлаждающей жидкости.
Таким образом, научившись самостоятельно сливать антифриз со своего автомобиля, и делая это своевременно, водитель экономит немало времени и денег, а также предотвращает неожиданные поломки в пути. Тем более, что слив тосола может понадобиться не только при его замене, но еще и при ремонте автомобиля, и при замене компонентов авто.
Важный нюанс: чтобы избежать попадания воздуха в охладительную систему, нужно дополнительно ослабить зажимающий хомут и отсоединить подающий патрубок от штуцера карбюратора.
Если после прогрева двигателя до рабочей температуры воздушное охлаждение не включилось и вентилятор не работает, нужно открыть крышку расширительного бачка. Это поможет оставшемуся воздуху выйти, и система охлаждения заработает в штатном режиме.
Заполнять тосол в расширительный бачок необходимо в пределах между отметками минимального и максимального уровня.
Как слить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114: замена тосола или антифриза
Во время работы автомобильного мотора происходит выделение большого количества теплоты. Для сохранения его работоспособности в таких условиях, применяется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.
Охлаждающая жидкость – регулятор температурного режима двигателя
О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Двигатели автомобилей семейства ВАЗ 2113, 2114 и 2115 работают совместно с жидкостной системой охлаждения закрытого типа. В блоке цилиндров мотора имеются специальные каналы, по ним происходит циркуляция охлаждающей жидкости, или ОЖ сокращённо, в качестве которой используют тосол, антифриз или воду. Продвигаясь по блоку, ОЖ отбирает излишек теплоты и попадает в радиатор для охлаждения.
Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 900С. Для поддержания постоянства такой температуры в систему устанавливается термостат. Он во время работы двигателя перенаправляет поток ОЖ для охлаждения в радиатор, или снова в блок цилиндров.
Принудительную циркуляцию ОЖ в системе обеспечивает насос, который приводится во вращение приводным ремнём от шкива на коленчатом валу двигателя. Нагретая ОЖ по патрубкам попадает в радиатор для охлаждения. Оно происходит от потока встречного воздуха, а если его недостаточно, то включается электрический вентилятор. Также горячая ОЖ поступает в радиатор печки для обогрева салона двигателя, а её излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.
ЧТО ЗАЛИТО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ
Для охлаждения моторов используют антифриз или тосол. Давайте более подробно узнаем об этих жидкостях, и что лучше использовать на ВАЗ 2114 антифриз или тосол. Такое раздельное наименование ОЖ применяют только водители России и стран СНГ. По своей сути, это одно и то же химическое вещество. Однако, небольшие отличия в этих веществах всё-таки имеются, которые оказывают влияние на работу и узлы двигателя.
Специалисты рекомендуют заливать в систему охлаждения иномарок антифриз, а тосол больше подходит для машин Российского автопрома. Замена тосола на антифриз возможна, вреда от этого не будет. Следует только тщательно промыть дистиллированной водой систему охлаждения. Вопрос о том, какой антифриз лучше заливать в ВАЗ 2114, нужно решать самому владельцу автомобиля.
Несколько слов о преимуществах антифриза над тосолом:
Более высокая эффективность охлаждения;
Увеличен срок службы;
Более эффективная защита деталей из алюминия при высоких температурах;
Увеличивается ресурс помпы;
Более высокая способность защиты от кавитации в цилиндрах;
Лучшая совместимость в работе с резиновыми, пластиковыми и другими материалами деталей системы охлаждения;
Более высокая экологичность в использовании.
Приобретая ОЖ, покупателю хочется знать для работы, при каких температурах она предназначена. Об этом потребителю сообщает маркировка на ёмкости с ОЖ. Если имеется надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать в условиях температуры окружающего воздуха не ниже -650С. Можно так же самостоятельно проверить плотность жидкости ареометром. Допускается доливать во время эксплуатации транспортного средства в ОЖ дистиллированную воду, так как именно она испаряется при высоких температурах.
НЕМНОГО О СРОКАХ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Прежде чем коснуться вопроса о том, как поменять тосол на ВАЗ 2114, нужно уяснить то, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Возможно несколько предпосылок для такой операции:
Подошёл срок заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, или при пробеге не более 50 тыс. км;
Когда плотность низкозамерзающей жидкости не соответствует зимним температурам региона, где эксплуатируется автомобиль.
При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации лучше произвести замену всех технических жидкостей, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.
Срок эксплуатации ОЖ зависит от степени работоспособности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация транспортного средства нежелательна, так как это может стать причиной преждевременного выхода из строя деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.
Теперь уже можно поговорить о том, как слить антифриз.
КАК ПРАВИЛЬНО СЛИТЬ ОЖ
Как-то незаметно подошло то время, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Иметь высшее образование для того, чтобы была проведена замена тосола на ВАЗ 2114, не требуется. Её выполнение под силу даже начинающим водителям. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос о том, как слить охлаждающую жидкость. Для этого необходимо запастись пустой тарой для сливаемого тосола, и приготовить кое-какие инструменты.
Вам понадобятся:
Ключи гаечные на «8», «13» и»17»;
Набор отвёрток;
Ветошь;
Сливать ОЖ лучше всего с «теплого» мотора и обязательно при открытом кране радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий как слить тосол с ВАЗ 2114 будет таким:
Снять защиту двигателя, чтобы была возможность полностью слить охлаждающую жидкость;
Снимают крышку на расширительном бачке;
Под радиатор подставляют пустую ёмкость, и открывают сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку. Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают ветошью и ставят на место;
Следующим шагом будет слив ОЖ с двигателя. Перемещают тару под сливную пробку двигателя и открывают её. Её находят под модулем зажигания, который лучше снять на время слива ОЖ. Процесс также длится примерно 15 минут. Пробку протирают ветошью и вворачивают на место. На этом процесс слива закончен.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ОЖ
Прежде чем правильно заливать ОЖ, систему желательно промыть. Для этого следует залить в систему дистиллированную воду и запустить мотор примерно на 10 минут. После этого сливают воду и оценивают её состояние. Если она в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.
Заливаем ОЖ
Теперь о том, как правильно залить антифриз в систему охлаждения. Если не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что необходимо 7,8 литра тосола или антифриза. Процесс заливки производится в обратном порядке.
При заливке ОЖ в систему охлаждения, неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, выполняют следующее:
Отсоединяют шланг на дроссельном патрубке;
Дождитесь появления ОЖ из этого патрубка и поставьте шланг на место.
Запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. Если протечек не обнаружено, проверяют уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости будет завершена.
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Примечание! Для замены охлаждающей жидкости, вам может понадобится помощник!
Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Если ссылаться на предписания завода изготовителя, то в таком случае он рекомендует заменять охлаждающую жидкость, по трём пунктам, в зависимости от того что наступит раньше:
Первый пункт гласит, то что замену охлаждающей жидкости, нужно производить каждые 60.000 тыс. км. пробега.
А согласно второму пункту, заменять охлаждающую жидкость на новую, нужно через два года эксплуатации автомобиля.
Третий пункт гласит, если охлаждающая жидкость сменила свой цвет на рыжеватый, то в таком случае её необходимо заменить и поскорее, всё это характерно тем что со временем, в ней начинают вырабатываться интегрирующие присадки, которые очень пагубно влияют на систему охлаждения двигателя.
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Сливание: 1) В начале ознакомьтесь с рубрикой «Важно», которая находится в самом низу статьи.
2) Далее поставьте автомобиль таким образом, что бы его передняя часть была выше задней, или же что бы они были на одном уровне.
3) Теперь с «АКБ – это Аккумуляторная Батарея», скиньте клему «-». (Как скинуть минусовую клему, читайте в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)
4) Следом откройте кран отопителя, переведя для этого рычаг управления печкой «Красная стрелка», до упора вправо «Синяя стрелка».
5) Затем снимите модуль зажигания с автомобиля, для того что бы беспрепятственно подобраться к пробки сливного отверстия «Указана красной стрелкой», которая располагается на блоке цилиндров двигателя. (Как снять модуль зажигания с машины, см. в статье: «Замена модуля зажигания»).
6) После чего полностью выверните крышку расширительного бачка, и затем снимите её с автомобиля.
7) Далее повторно подберитесь к пробки сливного отверстия блока цилиндров, и после чего полностью отверните её, а после её отворачивания, дождитесь пока из сливного отверстия, выльется вся отработанная жидкость.
Примечание! Всю отработанную жидкость сливайте в заранее подготовленную ёмкость, которая будет подставлена к сливному отверстию!
8) Теперь когда вся отработанная жидкость будет слита, закрутите пробку сливного отверстия блока цилиндров, на свое место, а после этого при помощи тряпки протрите блок, от попавшей на него жидкости.
9) Затем переберитесь к радиатору, и отверните у него пробку сливного отверстия.
Примечание! После выворачивания пробки, из радиатора начнёт стекать отработанная жидкость, которую таким же образом нужно будет всю слить, в заранее подготовленную ёмкость!
10) Когда вся отработанная жидкость будет слита, установите пробку сливного отверстия радиатора на свое место, и после этого закрутите её до упора.
Заливание: Далее операция по заливанию охлаждающей жидкости будет разделена, на помощника, а так же на вас:
Это делает помощник: Сперва для того что бы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения двигателя, ослабьте хомут крепления шланг подачи охлаждающей жидкости, а после ослабления, отсоедините этот шланг от штуцера дроссельной заслонки.
Это делаете вы: Пока ваш помощник будет удерживать шланг подачи охлаждающей жидкости в руке, вы начните по не многу заливать новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пользуясь для этого воронкой.
Это делает помощник: Далее пусть помощник дожидается пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость, как только она пошла, сразу же вставляйте шланг на свое место, и после чего заверните винт хомута, который этот шланг крепит.
Далее оставшуюся операцию продолжайте без помощника: 1) После того как шланг будет установлен, вы продолжайте заливать новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, до того пока жидкость не достигнет отметки «MAX» на расширительном бачке.
2) Когда жидкость будет залита до отметки, установите после этого крышку на расширительный бачок, и затем закрутите её до упора.
3) Далее установите модуль зажигания на своё место, воспользовавшись для этого всё той же статьёй, по «Замене модуля зажигания».
4) Затем установите клему «-» на «АКБ».
5) Следом сядьте в машину, и заведите двигатель. Дождитесь пока двигатель автомобиля прогреется чуть выше рабочей температуры. (До того пока вентилятор системы охлаждения не начнёт работать).
6) Когда двигатель разогреется, включите печку в салоне и посмотрите какой воздух из неё идет:
1. Если теплый то значит всё в порядке, и воздушные пробки в системе отсутствуют. (Переходите к пункту «7»).
2. А если же холодный, то у системы охлаждения вашего двигателя образовалась воздушная пробка, для того что бы её устранить, ждите пока двигатель у автомобиля полностью остынет. А после остывания переберитесь к расширительному бачку, и аккуратно выверните его пробку.
Примечание! Если в системе охлаждения двигателя будет присутствовать воздушная пробка, и двигатель будет еще мало остывшем, то в таком случае при выворачивании пробки расширительно бачка, будет возможно выбивание жидкости, поэтому будьте аккуратны, а пробку откручивайте только на холодном двигателе!
Для того что бы убрать воздушные пробки, воспользуйтесь помощью помощника, и произведите доливание охлаждающей жидкости, с отсоединением шланга подачи охлаждающей жидкости, более подробно читайте в этой же статье, в рубрике «Заливание».
7) И в завершение операции, после того как двигатель разогрелся заглушите его, и после чего подойдите к расширительному бачку и проверьте по нему уровень жидкости, по необходимости доведите его до нормы.
Важно!
Замену охлаждающей жидкости требуется производить, только лишь на холодном двигателе!
Перед пуском двигателя, обязательно проверьте закрыта ли пробка расширительного бачка, если нет то в таком случае исправьте это!
Охлаждающая жидкость очень токсична, поэтому старайтесь её не выливать на землю, и при работе с ней, остерегайте её попадания на кожу, а в особенности на глаза!
Если же всё таки охлаждающая жидкость попала вам на глаза, или губы, то в таком случае «незамедлительно» промойте место попадания большим количеством воды!
В двигатель автомобилей семейства «Самара-2», входит около 7.5-8 литров охлаждающей жидкости, включая ко всему этому еще и систему отопления салона!
Как полностью слить антифриз и залить новую жидкость в гаражных условиях? Периодичность замены антифриза как слить Тосол без снятия защиты.
5 лет назад
Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, потому что в противном случае машина не сможет долго работать без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, благодаря чему срок службы двигателя вашего автомобиля продлевается.
Но со временем жидкость приходит в негодность, в связи с чем потребуется замена. Сегодня как раз рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости, на автомобилях «классического» семейства.
Примечание! Для замены вам потребуются следующие инструменты: Для начала вам нужно будет взять с собой гаечный ключ «на 13», а также необходимо будет запасать пустую емкость литров «на 10», и рекомендуется возьми с собой чистую тряпку!
Резюме:
Вопрос? А какую охлаждающую жидкость предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)
Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Подлежит замене, на:
Проезд автомобиля «60 тыс. Км» или при прохождении 2 лет со дня заправки.(В зависимости от того, что будет раньше)
Так же жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)
Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Копатель: 1) Для начала загнать машину в яму.
Примечание! Станок должен стоять ровно, или до этого должно быть как указано выше, а не наоборот!
3) Трек движется вправо, рычаг открывающий подачу теплого воздуха В салоне автомобиля Ваз 2106 такой рычаг расположен сверху и на фото он обозначен буквой «А».
5) Затем откручиваем ленту перекидной горловины радиатора, которая на модели ниже тоже обозначена стрелкой.
6) Теперь откручиваем отверстие под пробку, которое находится на блоке цилиндров.
Примечание! После того, как вы повернете отверстие для пробки, которое находится на блоке цилиндров, сразу подставьте под него отверстие для бутылки и слейте в него всю сточную жидкость!
7) После этого откручиваем заглушку радиатора, и сливаем всю отработанную жидкость из радиатора в бутыль.
8) затем снимите ремень, на котором крепится расширительный бачок, а затем поднимите бачок вверх, в результате чего из шланга, который к нему подсоединен, к нему будет присоединяться остаток охлаждающей жидкости, который будет смываться через сливное отверстие радиатора.
Заливка: 1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также заверните заглушку отверстия в блоке цилиндров и заглушку радиатора.
2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.
3) Следите за новой жидкостью в расширительный бачок радиатора.
Примечание! Заливает новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше отметки MIN на 3-4 см!
5) Теперь затяните пробку радиатора и пробку расширительного бачка на месте.
6) После этого заведите автомобиль и дайте ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу. После 4-5 минут работы заправьте автомобиль топливом и уменьшите количество охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе до необходимого уровня.
Важно!
Заменить охлаждающую жидкость, нужно только прогреть на холодном двигателе!
Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее стоит только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
Через три дня после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!
Дополнительный ролик: Вы не понимаете, где же расширительный бачок? И тоже не понимаю, где на блоке цилиндров находится заглушка? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео, которое чуть ниже:
Многие автомобилисты в автосервисе видели, как полностью сливалась охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не сделали этого самостоятельно.Есть несколько факторов, влияющих на то, почему вам нужно будет сделать эту операцию. Итак, в этой статье мы рассмотрим, как и почему необходимо полностью слить охлаждающую жидкость.
Видео о полном сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114
Видеозапись расскажет, как об одном из способов полного слива охлаждающей жидкости, а также расскажет о некоторых мелочах и нюансах.
Элементы системы охлаждения
Процесс слива охлаждающей жидкости с радиатора
Чтобы понять, как и зачем нужно сливать охлаждающую жидкость, необходимо изобразить небольшую конструкцию автомобиля и элементы охлаждения.Также нужно знать, как циркулирует охлаждающая жидкость в двигателе, и иметь представление о местах, где ее можно слить.
Итак, рассмотрим полную схему системы охлаждения двигателя и способ циркуляции охлаждающей жидкости:
Контур системы охлаждения
1 — элемент в виде трубки для расширительного бачка; 2 — бак расширения; 3 — шланг отвода жидкости от форсунки; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — шланг снятия с радиатора; 6 — бачок с левом от радиатора; 7 — Алюминиевая трубка; 8 — заглушки; 9 — бачок справа от радиатора; 10 — заглушка; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив подкачивающий зубчатый; 16 — Крыльчатка насоса; 17 — приводной ремень распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — труба подкачивающая; 20 — шланг радиатора с подающей функцией; 21 — шланг радиатора отопителя с функцией снятия; 22 — шланг крепления охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — выхлопная труба; 24 — шланг для заправки; 25 — шланг радиатора отопителя с проточной функцией; 26 -; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.
Варианты слива охлаждающей жидкости
Возможны два варианта слива теплоносителя из системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается произвести на машине. Итак, рассмотрим оба варианта по отдельности.
Слить без снятия двигателя
Часто этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для замены охлаждающих элементов. Порядок действий довольно прост. Рассмотрим, как правильно слить жидкость из системы охлаждения полностью:
Установка сцепления
Шатуны для слив
Для удобства последующих сливных и ремонтных работ можно установить кран.Тем более что стандартный штекер вы уже скрутили.
Слив со снятием двигателя
Второй способ проще первого и применяется, когда планируется демонтаж двигателя. Рассмотрим последовательность действий, направленных на слив теплоносителя из системы:
Откручиваем пробку на расширительном бачке.
Выкрутите пробки из блока цилиндров и радиатора.
Далее, когда жидкость потекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
Конечно, в системе осталось определенное количество жидкости и ее необходимо полностью слить. Сделать это можно двумя способами: продуть компрессором или при разборке двигателя.
Зачем объединять
Этот «Жий» уже отработал
Рассмотрим основные причины, по которым потребуется слить полностью охлаждающую жидкость из системы:
Разработка полного использования использования . Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тысяч километров.Это связано с тем, что теплоноситель из-за постоянного перепада температур, которые для него рабочие, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега он уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к и (чаще всего страдают эти запчасти), но и к закипанию двигателя, что может иметь неприятные и материальные последствия.
С капитальным ремонтом двигателя . Когда мотор разберут для капремонта, потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
Также потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из системы, но это делается по упрощенному варианту (второй — который указан выше).
Замена других Отдельные элементы, которые потребуют слива охлаждающей жидкости из системы.
Выход
Слива охлаждающей жидкости из ВАЗ-2114 вполне достаточно. Эта процедура не требует специальных навыков или инструментов. Итак, сделать эту операцию может практически каждый автовладелец.Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Начинающие автомобилисты вынуждены обращаться в автосервис и сотню по всяким мелочам, так как опыта явно не хватает для обслуживания собственного «железного коня». Однако многое можно сделать и без помощи специалистов, например, слить охлаждающая жидкость.
Назначение антифриза
Полностью слить охлаждающую жидкость из автомобильной системы нет ничего сложного.Но прежде чем приступить к этому процессу, необходимо ознакомиться с устройством и принципами работы системы в целом.
ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верь? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!
Под антифризом и инструментом подразумевается незамерзающая техническая жидкость, используемая в системе автомобиля не только для охлаждения двигателя и других агрегатов вне зависимости от климатических условий, но и для смазки определенных элементов, их защиты от коррозионных изменений.Как и все другие технические жидкости в автомобиле, Тосол приходит в негодность и теряет свои свойства, а значит, этот материал подлежит регулярной замене.
По правилам менять охлаждающую жидкость рекомендуется не реже одного раза в три года, но эти сроки могут быть сдвинуты в зависимости от того, насколько интенсивно эксплуатируется автомобиль. Если постоянно пренебрегать этим простым правилом, переработанная жидкость перестанет полноценно функционировать. Следствием этого будет постоянный перегрев мотора и всех прилегающих к нему систем, а также появление коррозии.
Некоторые народные промыслы В целях экономии разводят антифриз водой, даже не подозревая, какой серьезный ущерб наносят тем самым собственным автомобилем. Так, добавление воды провоцирует откачку , которая не получает смазки в нужном объеме, в результате чего ремень может порваться или повредить зубцы шестерни. В результате могут выйти из строя распределительные валы и вся поршневая система в целом, поэтому решение о добавлении воды в Tosol однозначно ошибочно, а его последствия могут быть чрезвычайно плачевными.
Жидкость слива процедура
Если не хочу переплачивать автосервисом, но нет практического опыта, как слить охлаждающую жидкость из двигателя, то можете ознакомиться с мастер-классом по замене Тосола на на примере автомобиля ВАЗ-2114. Прежде всего, необходимо провести определенные подготовительные манипуляции, к которым относятся:
Подведение автомобиля к месту, так как в идеале он должен занять горизонтальное положение.
Упражнение определенного времени необходимо для того, чтобы мотор и жидкость в нем могли остыть и не нанести ожог начинающему мастеру. Даже открытие крышки бака расширителя или любого другого блока может спровоцировать выброс паров тосола со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Обследование системы системы и расположение точек слива антифриза.
Дело в том, что далеко не каждый необъяснимый мастер сможет на ходу определить, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости в его автомобиле.Конструкции этой системы могут отличаться друг от друга в зависимости от марки. транспортное средство. Чаще всего он располагается в самой нижней части радиатора или в отходящих от него трубах.
Наличие специальной сливной пробки имеет огромное значение для процесса слива слива, который предусмотрен не во всех конструкциях. А если его нет, то Тосол освобождают от основного блока двигателя, отсоединив нижнюю форсунку от радиатора. Таким образом, тоосол сливается из системы охлаждения, после чего его необходимо тщательно промыть дистиллированной водой, чтобы не допустить развития возможных проблем из-за потенциальной несовместимости технических жидкостей разных производителей.
Иногда для полного слива антифриза из системы приходится прибегать к дополнительным манипуляциям. Процесс очистки радиатора и блока цилиндров будет происходить следующим образом:
После независимого выхода Отверстие для слива отработанной жидкости остается открытым, а крышка расширительного бачка закрыта. Затем включите всю мощность печки и загоните мотор. Таким образом, система сможет создать дополнительное давление, благодаря которому Тосол будет выходить даже из самых труднодоступных мест.
Engine Double Буквально за несколько минут, так как его работа без охлаждающей жидкости может привести к перегреву элементов и, как следствие, к их деформации и повреждению. Если Тосол продолжает капать из слива или отверстия радиатора после отсоединения форсунки, то процедуру необходимо повторить, когда машина полностью остынет.
Индикатор мониторинга Степень очистки системы охлаждения автомобиля — наличие отдаленных капель антифриза.Их отсутствие следует рассматривать как верный признак того, что Тосол полностью слился.
Во время того, как слить охлаждающую жидкость, не помешает ознакомиться с основными правилами ее добавления.
Охлаждающая жидкость — это те же расходные материалы Автомобиль, который в обязательном порядке подлежит полной замене, о чем собственно предупреждают производители автомобиля, описывая свои рекомендации в сервисной книжке.
Средняя полная замена охлаждающей жидкости происходит через 50 — 70 тысяч километров пробега.
Опытные автомобилисты ощущают потребность в этой процедуре по поведению машины, неопытные должны набираться практики, а пока им рекомендуется ознакомиться с инструкцией по эксплуатации машины. Конечно, полностью слить и залить новую охлаждающую жидкость. Вы можете пойти в сервис и не заморачиваться самостоятельно с мудростью автосервиса. Но ничего сложного в этой процедуре нет, поэтому далее описывается способ слива охлаждающей жидкости любого типа вне зависимости от того, что она залита: тосол, антифриз или какая-то собственная разработка.
По праву можно выделить два основных этапа слива теплоносителя из агрегата полностью.
Первый этап — полный слив охлаждающей жидкости из радиатора
Внимание !!! Co. — химическое вещество с сильной ударной формулой, поэтому его лучше сливать в металлические емкости, так как использование пластика может быть нежелательным. После осушения работы необходимо герметично закрыть и утилизировать, согласно установленным нормам отходов, опасные для экосистемы вещества.
1. Снимите защиту с силового агрегата, если она есть, закрутив четыре крепежных болта.
2. Откройте кран на обогревателе. Что бы это сделать, надо регулятор температуры сдвинуть в правую сторону, при доработке кондиционеров и климатических регуляторов ручка тоже должна занимать положение «максимальный нагрев».
3. Откручиваем крышку на расширительном бачке, соответственно для этой процедуры машина должна быть полностью холодной, иначе закипающая и отработанная охлаждающая жидкость начнет брызгать, что может привести к ожогам и травмам или травмам двигателя.
4. Устанавливаем под радиатор таза или другую емкость, в которой планируется теплоноситель. Примерно потребуется 10 литров пустой посуды для полного слива охлаждающей жидкости.
6. Достаточно 10 минут для полного слива охлаждающей жидкости из радиатора.
Этап второй — полный слив охлаждающей жидкости из мотора
Внимание! Отечественные пятерки, шестерки, четверки и другие модификации производителя ВАЗ имеют сливную пробку, закрывающую модуль зажигания.Для слива моторного отсека Coolas необходимо будет сначала демонтировать этот модуль, а потом приступить к доработке слива охлаждающей жидкости.
1. Снимите провод на массе с аккумуляторной батареи.
2. Снять пластиковый декор в виде накладки (при наличии), для чего открутить маслосъемную пробку в отсеке для смазки, и вытащить накладку.
3. Снимите колодку с проводами с модуля и снимите высоковольтные провода.
4. Разобрать два крепления картера мотора через ключ на 13, лучше накидку.
5. Ослабить, но не стрелять, для третьего крепежа понадобится ключ на 17.
6. Начинать слив охлаждающей жидкости в той же емкости, в которой сливалась охлаждающая жидкость из радиатора.
7. Подождите 10 минут, после чего аккуратно протрите вилку чистой тряпкой.
8. Проверить все уплотнения системы на предмет деформации и трещин, при необходимости заменить.
9. Начните сбор системы в порядке, обратном катастрофе, не забудьте про установку модуля зажигания, если он выстрелил. Установка модуля происходит в последний раз.
Совет !!! Если работы по полному сливу охлаждающей жидкости уже ведутся, то после их завершения стоит промыть всю систему охлаждения дистиллированной водой, а уже потом заливать новый антифриз, тосол или другую охлаждающую жидкость.
Внимание !!! Оптимальная заливка охлаждающей жидкости в расширительные бочки — между делениями минимум и максимум, это позволяет заливать охлаждающую жидкость в таком количестве, которое исключит воздушные пробки в системе.
Как исключить пересадку системы охлаждения?
Чтобы не было пробок, нужно проявить аккуратность и терпение. При заливе следует ослабить хомут на форсунке и отсоединить штуцер впускного коллектора от шланга. Небольшими порциями наливайте охлаждающую жидкость, после каждой порции накрывайте крышку и промывайте форсунку.
Индикатор того, что нет недавнего, это появление капель с штуцера, после чего шланг устанавливается на место и хомут затягивается.Для того, чтобы проверить, как себя чувствует вся система охлаждения после мытья и воспитания нового инструмента, достаточно запустить двигатель и включить в станке всю печку. Если пошла жара, значит все в порядке, если нет, то в системе остались пробки и необходимо ее повторно прокачать.
Внимание !!! Ни в коем случае не оставляйте доработанную систему охлаждения, так как это неизбежно приведет к перегреву мотора и дальнейшему ремонту.
Столь простое и подробное руководство к действию по полной замене охлаждающей жидкости в автомобиле позволит вам самостоятельно проводить работы и сэкономить средства для себя или своего автомобиля.
При создании двигателя внутреннего сгорания конструкторы решают две принципиально противоречащие друг другу задачи.
С одной стороны, им необходимо достичь определенной рабочей температуры агрегата, при которой будут достигнуты наилучшие условия для ТВС в цилиндрах, оптимальной вязкости смазочного материала и его свободного протекания по каналам, создания комфортных условий в кабина автомобиля, подавая теплый воздух.
С другой стороны, при интенсивном трении рабочих агрегатов температура двигателя в двигателе начинает интенсивно расти, масло, смазывающее трущиеся детали, одновременно отводит излишки тепла.Чрезмерное повышение температуры приводит к полному выходу из строя ДВС. Для решения проблемы понижения этой температуры создана система охлаждения двигателя (сода). Наилучший, наиболее эффективный результат дает система жидкостного охлаждения.
Радиатор охлаждения — одна из центральных частей всей конструкции СОД. Дело в том, что циркуляция по нему значительно снижает температуру проходящего тоозола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора многократно увеличивает эффективность процесса охлаждения.В состав газировки также входят:
Вентилятор с четырьмя песками, он вращается с электродвигателем, который включается при значительном повышении температуры тоосола. В результате воздуховод увеличивается через радиатор охлаждения, и этот воздух, ускоряясь, понижает свою температуру перед прохождением через трубку устройства и, соответственно, увеличивает эффективность SOD;
Помпа, так автомобилисты называют насос, который перекачивает жидкость через свое рабочее колесо, приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы SOD, поэтому сама система называется принудительной;
Радиатор системы отопления Тосол, проходя через его трубчатый корпус, нагревает воздух, который направляется в кабину;
Расширительный бак, компенсирует изменения объема тоозола из-за колебаний его температуры.Кроме того, через расширительный бачок в его разработке выполняется дополнительный залив жидкости, при эксплуатации необходимо следить, чтобы уровень Тосола в нем не превышал установленный. Переливание приводит к тому, что при нагревании жидкость расширяется и резервуар может быть переполнен. Попадание в двигатель такой жарочной жидкости, как антифриз, недопустимо;
Термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Для этого в нем есть два клапана — основной, открывается при температуре около 87 градусов, а дополнительный, открывается при плюс 102 градуса.Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 Сток Тосола необходимо делать из-за его выхода из строя и необходимости замены;
Трубки, патрубки и проточные блоки-каналы, по которым осуществляется циркуляция Тосола;
Датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя обеспечивает коррекцию его работы, а также служит сигнализатором состояния водителя.
Как выбрать охлаждающую жидкость для соды
На большинство отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114 в системе охлаждения залит Тосол.Автолюбители часто задаются вопросом — что лучше выбрать — антифриз или тосол. Некоторые утверждают, что разницы нет, жидкости одинаковые, их просто по-разному называют и за границей. На самом деле это не так.
Тосол — охлаждающая жидкость, производимая по традиционной технологии с использованием солей и добавок неорганических соединений.
Антифриз — охлаждающая жидкость, производимая по карбоксилатной технологии — на основе присадок из солей органических соединений.
Co. по традиционной технологии, в том числе Тосол, смазывает внутреннюю поверхность пленкой толщиной 0,5 мм. Хотя смазывающий эффект защищает от коррозии, но теплопроводность значительно снижается. Антифриз, в отличие от тоосола, обладая смазывающим действием, образует просчитываемую микронами пленку, следовательно, увеличивается теплопроводность и более эффективен процесс теплообмена.
Кроме того, антифриз образует пленку только на металлических поверхностях, защищая их от коррозии, а на неметаллических трубах такие пленки не образуются.Отсюда первый вывод — у антифриза эффективность охлаждения значительно выше.
Второе преимущество — длительное использование антифриза. Присадки в Тосуоле разлагаются после 35-40 тысяч километров пробега, и эффективность такой жидкости резко снижается, в антифризах этого не происходит, они сохраняют стабильную структуру всего рабочего цикла.
Третье преимущество антифриза — защита алюминиевых сплавов при работе в условиях высоких температур.
Четвертое преимущество — использование антифриза увеличивает срок службы насосов в полтора раза.
Пятое преимущество — антифриз намного лучше совместим с пластиками и эластомерами.
Шестое преимущество — антифриз не оставляет осадков и отложений в трубках радиатора, а Тосол забивает радиаторы во время работы.
Слив охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114
В процессе эксплуатации авто неоднократно возникает необходимость слить тозол из двигателя. Эта процедура проста, и вам нужно знать. А также это требует определенных навыков и знаний о мерах безопасности.
Одно из главных требований безопасности — на ВАЗ 2114 двигатель перед заменой охлаждающей жидкости необходимо охладить.
Следует помнить, что нужно слить Тосол с двух точек.
Перед сливом охлаждающей жидкости необходимо снять защиту картера и заменить бачок местами слива.
Открыть кран отопителя.
Снимите крышку с расширительного бачка.
Откручиваем патрубок для слива жидкости на радиаторе.Пробку открывать осторожно, не торопясь, чтобы не перелить генератор.
Подождите 10-15 минут, чтобы весь тозол сложился в емкость.
Как полностью слить Тосол с ВАЗ 2114, для этого нужно найти вторую точку слива.
Под модулем зажигания откручиваем сливную пробку на блоке ДВС, это вторая точка слива.
Подождите несколько минут, пока всего тосола немного.
Охлаждающая жидкость полностью удалена из системы.Перед сменой Тосола на ВАЗ 2114 необходимо проверить, что все точки слива закрыты, а хомуты на форсунках затянуты.
Как заменить систему охлаждения ВАЗ-2114: схема
Из статьи вы подробно узнаете о системе охлаждения ВАЗ-2114, из каких элементов она состоит, а также о возможных неисправностях. Двигатель внутреннего сгорания работает за счет того, что воспламеняет топливо (в данном случае бензин). При этом выделяется большое количество тепла.На автомобилях, как правило, применяется система жидкостного охлаждения, в которой вода (или антифриз) с помпой движется по рубашке вокруг цилиндров, по термостату и радиаторам. Более подробно нужно рассмотреть каждую составляющую, чтобы понять суть происходящих процессов.
Радиаторы охлаждения
В автомобилях используются два радиатора — основной, который расположен в передней части, и отопительный прибор, предназначенный для обогрева салона. На ВАЗ-2114 система охлаждения двигателя, как и на других машинах, подключена к отопителю.Общая схема радиаторов представляет собой два пластиковых бачка, между которыми расположены трубки из меди или латуни. Для улучшения теплообмена между этими трубками используются тонкие металлические пластины. Очень часто причиной повышенной температуры двигателя является разрушение этих пластин или отсутствие зазора между ними.
Конструкция системы охлаждения ВАЗ-2114 такова, что радиатор обдувается встречным потоком воздуха в штатном режиме. Если температура поднимается выше нормы, включается электровентилятор.Об этом будет рассказано ниже. В процессе эксплуатации автомобилей необходимо очищать соты от скопившейся грязи. В них попадают насекомые, пыль, ухудшается теплоотдача, охлаждение двигателя становится не таким эффективным. Особенно это заметно при движении по пробкам.
Термостат
Схема системы охлаждения ВАЗ-2114 имеет два контура — малый и большой. В первом случае жидкость циркулирует через рубашку двигателя, подогреватель, избыток сливается в расширительный бачок.Во втором случае к этой цепочке также подключается основной радиатор. С его помощью происходит более интенсивное охлаждение. И это делает термостат — небольшой прибор, в основе которого лежит пластина из термочувствительного металла.
Чаще всего используются биметаллические пластины, очень похожие на те, что используются в автоматических выключателях. Только одно отличие — габариты немного больше, так как эта пластина действует на вентиль. Последний открывает канал подачи жидкости в верхнюю часть радиатора. Чем выше температура, тем больше открывается клапан.Это позволяет избежать перегрева двигателя. Если температура достигает критического значения, при котором антифриз даже закипает, происходит принудительная продувка воздухом.
Насос (насос жидкости)
На автомобиле ВАЗ-2114 система охлаждения двигателя герметичная, с принудительной циркуляцией. С помощью насоса по системе циркулирует вода (антифриз). Чем быстрее это произойдет, тем раньше двигатель прогреется зимой и остынет летом. К тому же без дополнительного «рывка» процесс охлаждения не сможет пройти нормально — жидкость закипит возле двигателя и останется холодной в отопителе и радиаторе.Насос принудительно перекачивает жидкость по каналам и соплам.
Наиболее частые поломки жидкостного насоса связаны с разрушением втулки или подшипника (в зависимости от производителя агрегата). Срок службы насоса не превышает 90 тысяч километров, что эквивалентно трем годам эксплуатации. Примерно столько же антифриза функционирует нормально. В дальнейшем добавки начинают исчезать. В систему охлаждения ВАЗ-2114 необходимо раз в три года заливать свежий антифриз, устанавливать новый насос и патрубки, если их состояние не внушает доверия.
Электровентилятор радиатора
Радиатор установлен в моторном отсеке, имеет три отверстия. Два верхних — для подачи горячего антифриза и подключения к расширительному бачку. Именно через последние при нагревании выплескивается лишняя жидкость. Охлаждение улучшено вентилятором. Устанавливается прямо на радиатор. Управление осуществляется с помощью компьютера и датчика, который находится в корпусе термостата.
Система охлаждения ВАЗ-2114 отличается тем, что датчик используется самостоятельно.Он дает сигнал о текущей температуре. Электронный блок управления выполняет анализ и обработку, после чего отправляет данные на индикатор. Кроме того, он отвечает за включение вентилятора — при достижении определенного значения электронный ключ замыкается и на обмотку реле поступает питание. Последний замыкает цепь питания электровентилятора и начинает дуть.
Вентилятор отопителя салона
Такой же, как на предшественниках ВАЗ — с 2108 до 21099.Система охлаждения ВАЗ-2114 (инжекторная) практически не отличается от установленной на девятке с карбюраторными двигателями. Устанавливается в моторном отсеке, посередине, рядом с блоком предохранителей. Для замены отсоедините провода от массы и резистора. Рядом с правой ногой водителя, в нише корпуса отопителя, находится небольшая плата с постоянным резистором. С его помощью получается изменять частоту вращения ротора вентилятора в широких пределах. В отличие от аналогичных элементов автомобилей классической серии, вентилятор отопителя на ВАЗ-2114 турбинного типа, поэтому воздушный поток намного интенсивнее.
Крышка расширительного бачка
Довольно интересная конструкция, которая также характерна для системы охлаждения ВАЗ-2114. С его помощью получается поддерживать определенное значение давления. В пробке два клапана:
Впускной — всасывает воздух из атмосферы при падении давления до 0,03 бар.
Выпускное отверстие — открывается, когда давление в системе поднимается выше 1,2 бар.
Когда давление составляет 0,03–1,2 бар, оба клапана закрываются.В случае выхода из строя крышки бака будет наблюдаться повышение температуры двигателя, жидкость будет иметь тенденцию вырываться, поэтому возможны несколько исходов. Во-первых, может рухнуть самое слабое место в системе. Во-вторых, обязательно начнут надуваться трубы и расширительный бачок. Как следствие — появление трещин и протечек.
Заключение
Замена системы охлаждения ВАЗ-2114 — дело хлопотное, так как необходимо устанавливать абсолютно все новые комплектующие.Но есть и такие узлы, которые можно эксплуатировать бесконечно. Например, радиаторы отопления, установлен кран печки в перегородке. Эти компоненты редко выходят из строя, в отличие от термостата или насоса. Даже антифриз, а он служит меньше. Но патрубки системы охлаждения ВАЗ-2114 — самые уязвимые узлы. Тем более два идущих на кран печки. Они находятся в непосредственной близости от выпускного коллектора и подвержены очень сильному нагреву.
ВАЗ-2114: замена антифриза своими руками
Система охлаждения есть на каждой машине.И ВАЗ-2114 не исключение. В этом автомобиле используется жидкостная система. В качестве охладителя используется антифриз или антифриз. Эти жидкости являются расходными материалами, и их необходимо периодически менять. Можно ли самому сделать? Да конечно. Операция не такая сложная и не требует специальных инструментов. Все, что вам нужно, это базовый набор ключей и полчаса свободного времени. Что ж, давайте рассмотрим, как заменить антифриз на ВАЗ-2114 своими руками.
Как часто менять?
Этот вопрос беспокоит многих автомобилистов.Ресурс антифриза и антифриза не одинаковый. Первую рекомендуется менять раз в два года или каждые 60 тысяч километров. У второго более длинный ресурс. Это пять лет или 150 тысяч километров. Какую жидкость купить — дело сугубо индивидуальное. Однако отметим, что для 14-й «Жигулей» подойдет как антифриз, так и антифриз. Разница будет только в стоимости продукта.
Что делать, если машина покупалась с рук и дата последней замены антифриза неизвестна? Определить его состояние можно по цвету.Если жидкость коричневого цвета или имеет характерные хлопья, значит, ее нужно заменить.
Инструменты
Для успешной замены антифриза на ВАЗ-2114 потребуется:
Ключ к 8.
Ключи на 13 и 17.
Канистра пустая 10 л.
Работы лучше проводить при наличии смотровой ямы. Но если таковой нет, не беда — работу можно делать «на коленях». Единственное — нам нужна плоская тара, чтобы она поместилась под днище машины.
Если антифриз заменяется на ВАЗ-2114, сколько литров жидкости мне покупать? В инструкции по эксплуатации указано, что объем системы охлаждения Лада Самара-2 составляет 7,8 литра. Естественно, в таком объеме не встретишь. Идеальный вариант — купить канистру объемом десять литров. Так у нас будет долить минимум два литра (например, в случае ремонтных работ с СОД, требующих слива этой жидкости). А чтобы канистра не занимала много места в гараже, антифриз можно налить в бутылку из-под обычной минеральной воды, сделав на ней отметину.Такую же бутылку можно носить с собой, если вы отправляетесь в длительное путешествие или если возникнут проблемы с печкой.
Начало работы
Итак, для начала нужно установить машину на ровную поверхность. Далее нужно открыть капот и открутить заглушку от расширительного бачка.
Примечание! Охлаждающая жидкость (антифриз или антифриз) очень ядовита. Поэтому работу нужно проводить в защитных перчатках. Сливать тосол нужно только на остывший мотор. Жидкость очень горячая.
Что дальше? После этого необходимо произвести работу в нижней части — снять защиту картера. Если в картере есть специальный вырез, демонтировать его не нужно. На следующем этапе мы ставим под кран (который находится внизу радиатора) пустую емкость. Откручиваем и ждем, пока слита вся жидкость. Затем закройте кран и залейте новый антифриз. Для удобства можно использовать лейку.
Заливка нужных запчастей.Это нужно для того, чтобы он не образовывался внутри воздушных пробок. До какого уровня нужно заливать антифриз? Специалисты советуют держать жидкость на среднем уровне. Далее закручиваем крышку и производим пробный запуск. Двигатель должен прогреться. После этого снова откройте пробку на емкости и посмотрите на уровень. В большинстве случаев он снижается до минимума. Поэтому берем канистру с оставшимся антифризом и доливаем в систему необходимый объем. На этом процедура замены антифриза на ВАЗ-2114 завершена.Для удобства можно сделать отметку в бортовом журнале, чтобы не забыть, через какое время эту же жидкость уже нужно слить. Как заменить антифриз на «ВАЗ-2114 Е-газ»? На «Жигули» с электронной педалью газа эта процедура аналогична. Отличий нет.
При перегреве после замены
Еще бывает, что после запуска машина быстро нагревается. Стрелка стабильно растет, а электронный вентилятор даже не включился. На что это указывает? Это указывает на наличие воздушной пробки в системе.Также он может образоваться в радиаторе салона. Из-за этого плита нормально не греется. Как удалить эту заглушку? Необходимо поставить машину под откос (лицевой стороной вверх), открыть капот и открутить крышку с расширительного бачка. Далее нужно завести двигатель и подождать пять минут, пока тосол не прогонится несколько раз по большому кругу (в него входит и салонный радиатор). Воздух будет подниматься вверх. И наш танк будет высшей точкой. После этого проблема решится сама собой.
Рекомендации
И чтобы не задаваться вопросом «как снять шлюз после замены антифриза на ВАЗ-2114» специалисты рекомендуют при заправке жидкостью придерживать патрубок радиатора рукой. Достаточно сделать это одним шлангом, который находится в верхней части радиатора. Так лишний воздух самопроизвольно уйдет наружу.
Бывают ситуации, когда после замены антифриза он сразу приобретает необычный цвет.Вместо обычного красного или желтого становится коричневым. Что это значит? Одно из двух — либо вы приобрели поддельный антифриз, либо в системе есть загрязнения. Что делать в этой ситуации? Такой антифриз, разумеется, повторному использованию уже не подлежит. Поэтому сливаем и несколько раз промываем систему водой (даже дистиллировать нельзя). И так до тех пор, пока из-под крана не потечет прозрачная жидкость. Это единственный способ гарантировать отсутствие депозитов в системе. Некоторые автомобилисты просто не обращают на это внимания.Но зря, ведь эта грязь мешает нормальному радиатору. Мотор может просто в один момент перегреться. Не лишним будет проверить состояние труб.
Они должны быть мягкими на ощупь. Если они твердые или поврежденные (трещины, изгибы и т. Д.), Эти элементы необходимо заменить. А делать это лучше при замене антифриза, когда старая жидкость уже слита, а новая ждет своей очереди. В магазинах продаются целые комплекты патрубков для системы охлаждения.Среди качественных производителей отзывы марка «Лузар». Комплект шлангов для Лады Самара-2 можно купить за 420 рублей. Они подходят для всего семейства ВАЗ, начиная от 13-й модели и заканчивая 15-й.
Об уровне жидкости в бачке
Также специалисты рекомендуют не наливать жидкость до максимальной отметки. Антифриз имеет свойство расширяться, и если при комнатной температуре он все же помещается в бак, то при +90 гр. он просто его разламывает или выливается через пробку.
Заключение
Итак, мы разобрались, как заменить антифриз на ВАЗ-2114 (форсунка 8 клапанов или 16 — значения не имеет). Объем жидкости такой же, и алгоритм процедуры аналогичен. Как видите, замену антифриза на ВАЗ-2114 легко произвести своими руками.
Вентилятор форсунки ВАЗ 2114 в комплект не входит. Схема подключения вентилятора охлаждения WAZ
Вентилятор служит для формирования воздушных потоков, которые направляются к радиатору двигателя.Это нужно для того, чтобы охладить циркулирующую по нему жидкость.
Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как все необходимое охлаждение мотор получает от встречных воздушных потоков. Но когда машина переходит в режим медленного движения или простои с включенным двигателем, роль гребного винта становится незаменимой.
Включение происходит после поступления соответствующего сигнала от электронного блока Control. ЭБУ в свою очередь узнает о необходимости включения вентилятора по датчику температуры.Порог включения 103-105 градусов Цельсия.
В случае ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) находится в роторном пространстве задней частью радиатора.
Почему он не работает
Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включаться, когда ситуация с показателями температуры требует:
Неисправен электродвигатель вентилятора, то есть привод;
Произошла поломка предохранителя, который сгорел;
Реле отказано;
Обрыв проводки;
Разъемы датчика потеряли контакты;
Датчик неисправен.
Найдите неисправность
Зона в поиске проблемы
Пояснение
Проверить пропеллер
Разъем на гребном винте отключен и подключается непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор заработал, с приводом все нормально. Если винт все равно не крутился, проблема в электродвигателе
.
Электромонтаж и контакты
Если пропеллер не работает, необходимо проверить состояние проводки и проверить контакты датчика
Эти два элемента можно найти на открытом пространстве слева ближе к водителю внутри монтажного блока.Предохранитель — это предохранитель с обозначением F4 на номинальный ток 20а. Проверить можно, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Да потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проведите чек тестером
Находится там же, где предохранитель. Для эффективных проверок лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его на место старого и проверить
Для проверки датчика отключите от него питание.Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет постоянно дуть. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт затянут, значит датчик сломан. Требуется замена
Когда менять
Если причиной всех проблем был сам вентилятор, его не нужно менять, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.
Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или замыкания, рисковать с его ремонтом не стоит. Проще и лучше заменить весь привод.
Если охлаждающий винт не работает, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению форсунок, резиновых элементов, прокладок главного блока цилиндров и крышки клапанов. Не далеко до разрушения узлов поршневой группы.
Эксплуатация автомобиля с неисправным вентилятором категорически запрещена.
Цена вопроса
Перед тем, как приступить к решению проблемы с неработающим гребным винтом радиатора, важно знать много о стоимости комплектующих и работ.
Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены при техническом обслуживании станции от 400 руб. И выше. Хотя тратиться на него не обязательно, ведь самостоятельная замена займет у вас не более получаса.Да и ничего сложного здесь нет.
Замена
Для того, чтобы заменить крыльчатку вентилятора охлаждения своими руками, вам понадобится достаточно небольшой набор инструментов, в который входят:
Отвертка крестовая;
Ключ торцевой на 8 миллиметров;
Концевой ключ составляет 10 миллиметров.
Если готовы, то приступайте к работе.
Установите автомобиль на ровную площадку, включите ручной тормоз. На всякий случай под колесо своего ВАЗ 2114 можно поставить дополнительные опоры.Меры предосторожности никогда не помешают.
Поднять капот, выключить аккумулятор от минусовой клеммы.
При помощи ключа на 10 миллиметров демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
Вооружившись отверткой, ослабляем фиксатор воздуховода, находящегося на датчике расхода воздуха. Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
На крышке корпуса воздушного фильтра есть саморезы, которые его удерживают. Их закручивают отверткой, после чего достает с места посадки фильтрующий элемент.
Теперь возьмите ключ на 8 миллиметров и снимите крепление воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
Отсоедините башмак от провода от разъема сломанного вентилятора.
Снимите крышку вентилятора, захватывая исполнительный механизм, то есть электродвигатель.
Вооружившись ключом на 10 миллиметров, нужно демонтировать три крепежных болта, удерживающих электромотор на корпусе.
Установите новый вентилятор на место старого устройства.
Возвращаем все крепежи на места, соединяем коннекторы, сборку производим в обратной последовательности.
После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. До включения вентилятора и пропеллер не крутит. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен выключиться сам. Если он не остановился, выключите мотор. Повторите эксперимент.
Почему не включается вентилятор радиатора на ВАЗ 2114
Вентилятор служит для создания воздушных потоков, которые направляются в радиатор двигателя. Это необходимо для охлаждения циркулирующей по нему жидкости.
Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не нужен, так как двигатель получает все необходимое охлаждение от встречных воздушных потоков. Но когда автомобиль уходит в медленный ход или в дежурный режим с работающим двигателем, роль пропеллера становится незаменимой.
Обязательное устройство
Включение происходит после отправки соответствующего сигнала с электронного блока управления. Компьютер, в свою очередь, узнает о необходимости включения вентилятора по датчику температуры. Порог переключения составляет 103-105 градусов Цельсия.
У ВАЗ 2114 вентилятор (пропеллер) расположен в моторном отсеке под задней частью радиатора.
Почему не работает
Есть несколько причин, по которым пропеллер не может включиться, когда требуется ситуация с температурными индикаторами:
Неисправен электродвигатель вентилятора, то есть привод;
Перегорел предохранитель, который перегорел;
Реле после ремонта;
Обрыв проводки;
Разъемы датчика потеряли контакты;
Датчик неисправен.
Мы обнаружили неисправность
Проблемы области поиска
объяснение
Отсоединяет разъем на гребном винте и подключает непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор работает, привод работает нормально. Если гребной винт все еще не перекручен, проблема в электродвигателе
Электропроводка и контакты
Если гребной винт не работает, вы должны проверить состояние проводки и убедиться, что контакты датчика работают правильно
Вы можете найти эти два предмета в моторном отсеке слева ближе к водителю внутри монтажного блока.В состав вентилятора входит предохранитель с обозначением F4 на номинальный ток 20а. Тест можно выполнить, нажав кнопку аудио. Зачем? Да потому что это тоже связано с этим предохранителем. Или проверьте тестером
Он находится там же, где и предохранитель. Для эффективной проверки лучше всего использовать реле , в работоспособности которого вы уверены на 100%, установите его вместо старого и проверьте
Для проверки датчика отключите питание от датчика. Если он сработает, пропеллер заработает в аварийном режиме, то есть будет постоянно дуть.Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт крутится, значит датчик сломан. Нужна замена
Когда менять
Радиатор не включается ВАЗ 2114 х2
ремонт электропроводки вентилятор системы охлаждения ВАЗ 2114. .
ВАЗ 2114,15 Принудительная настройка вентилятора системы охлаждения с помощью кнопки и реле.
Материалы: РЕЛЕ 4 контакта (обычное на свет, сигнальное.) Зажим РЕЛЕ С проводами, кнопка.
Если причиной всех проблем является сам вентилятор, его не нужно менять, потому что в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Скалы часто ассоциируются с подшипниками или щетками.
Если причиной отказа является отказ двигателя из-за разрыва проводки или короткого замыкания, рисковать с ремонтом не стоит. Проще и качественнее заменить весь диск.
Проверка на обрыв цепи
Если вы ведете автомобиль, не имеющий охлаждающего гребного винта, это приведет к перегреву хладагента и разрушению форсунок, резиновых элементов, прокладки основного блока цилиндров и клапанной крышки.Недалеко от разрушения узлов поршневой группы.
предохранитель
Эксплуатация автомобиля с неисправным вентилятором категорически запрещена.
Цена вопроса
Прежде чем решать проблему с неработающим радиатором, многим важно узнать стоимость комплектующих и работ.
Новый элемент сегодня будет стоить порядка 1,5-2,5 тысячи рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО от 400 руб.Хотя тратиться на это не нужно, так как самостоятельная замена займет не более получаса. И в этом нет ничего особенно сложного.
датчик температуры
замена
Для самостоятельной замены вентилятора вентилятора потребуется довольно небольшой набор инструментов, в который входят:
крестовая отвертка;
Ключ шестигранный 8 мм;
Концевой ключ 10 миллиметров.
Если будете готовы, то приступим к работе.
Установите автомобиль на ровную площадку, включите ручной тормоз. На всякий случай под колеса вашего ВАЗ 2114 можно поставить дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не мешают.
Поднять капот, отсоединить минусовую клемму от АКБ.
С ключом на 10 мм Крепежные детали корпуса Воздушный фильтр в разобранном виде.
Освободите с помощью отвертки фиксатор канала, расположенного на датчике массового расхода воздуха. Так можно убрать гофры.Сделай это.
На крышке корпуса воздушного фильтра есть саморезы, которые его удерживают. Их откручивают отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из гнезда.
Возьмите ключ на 8 мм и снимите им штуцеры воздухозаборника, затем снимите воздухозаборник.
Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются гайки крепления на кожухе вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
Отсоедините разъем от провода от сломанного разъема вентилятора .
Снимаем кожух вентилятора, фиксирующий привод, то есть электродвигатель.
Вооружившись ключом на 10 миллиметров, нужно демонтировать три болта крепления двигателя на корпусе.
Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
Возвращаем все детали крепления на место, соединяем разъемы, выполняем сборку в обратной последовательности.
После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время.Пока вентилятор не включается, а пропеллер не вращается. Это займет не более 5 минут. Вскоре придется отключать сам вентилятор. Если не останавливается, заглушите двигатель. Повторите эксперимент.
Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями. Были повреждены другие элементы системы охлаждения, либо вы приобрели неработающий вентилятор. Увы, учитывая количество подделок на рынке, второй вариант исключить нельзя.
На всех автомобилях с инжекторным двигателем установлен электрический, а не механический вентилятор. С механикой все было проще … Электродвигатель вентилятора включается в сеть через реле, а сигнал на это реле выдает блок ЭБУ . Кроме того, в цепи двигателя присутствует предохранитель, подключенный непосредственно к ЭБУ. Если вентилятор охлаждения не работает, на ВАЗ-2114 можно проделать одну уловку: отсоединить датчик DPET и запустить двигатель. А если вентилятор начинает вращаться, проблема должна быть записана в датчике.
Чтобы не исследовать разводку «от и до», достаточно посмотреть одно видео. Здесь все уже сделано.
Датчиков температуры будет два: один, который подключается к компьютеру. Его надо выключить — второй оставить, как есть.
Дварм на двигателе 11183
Отключаем разъем, но сам датчик не разбираем. Далее переводим ключ в положение 1, ну и тд.
Что касается электричества, то тут все выглядит сложно: реле вентилятора в одном блоке, а предохранитель — в другом. Нам понадобится предохранитель F5 (20а). Кстати, фанат связан с ним и Клэксоном.
Монтажный блок 2114-3722010-60 и 2114-3722010-10
Основной крепежный блок устанавливается под капотом, а дополнительный — под левой ногой переднего пассажира.
Дополнительный монтажный блок (вариант 1)
В дополнительном блоке мы видим три реле. «Главное реле» расположено внизу. И тогда возможны варианты:
Реле вентилятора установлено посередине;
Также это реле можно настроить.
Второй вариант показан ниже.
Дополнительный монтажный блок (вариант 2)
Кстати, предохранитель всегда ставится возле нужного нам реле. Это часть фанатской сети.
EU выходов блока
Для ECU BOSCH M7.9.7 Выход на реле вентилятора — клемма 68. Команда «Включено» соответствует уровню «0 вольт». На блоках MP7.0 выглядит не проще — клемма 46 подключена к реле, и с нее тоже снят потенциал «ноль».
Если главное реле выключено, реле вентилятора не смогут работать.
Вентилятор не работает — поменяй сам
Попробуйте сделать так: нужно закинуть «минусовую» клемму с анкб (клавиша «10»), а затем отключить разъем мотора.
Разъем питания вентилятора
Если теперь снова подключить аккумулятор, одна из двух клемм может быть названа «+12».Теперь можно переходить в Wa-Bank: «минусовый» шнур от вентилятора подключается к «массе» с помощью тройника. Часто на хэтчбеке ВАЗ-2114 вентилятор не работает, потому что неисправна не проводка, а мотор. А затем произведите замену.
Разборка, все ступени
Еще раз убеждаемся, что отключили аккум. Отключите разъем, как описано выше. Далее откручиваем две гайки, удерживающие «стопор» (см. Фото).
Кронштейн упорный над кожухом
По углам пластиковой рамки четыре гайки.Их необходимо открутить ключом на «10».
Одна из четырех гаек
Рама застежки вместе с вентилятором вынимается вверх. Как видите, все просто.
Установка узла производится в обратной последовательности. Можно заменить мотор, и корпус рамы.
Артикула
2108-1309010 — кожух;
2109-1308008 (-01, -02) — мотор в сборе с крыльчаткой;
2103-1308010-10 — крыльчатка;
12605571 — Шайба шпальная;
16102311 — Гайка М8.
Выводы: что именно делать, если вентилятор не работает (алгоритм действий)
Сначала проверьте, подается ли «плюс» на одну из клемм в разъеме. Затем подключите разъем от «массы», чтобы проверить работу электродвигателя. В некоторых случаях вы можете наблюдать это:
Фигурный предохранитель F5 и удлинительный предохранитель;
Реле вентилятора срабатывает, как надо;
Исправлен датчик Джтох;
Мотор можно включить только подачей потенциала «0 вольт».
Вывод здесь будет один: развернулся контакт «масс», которым заканчивается вся линия снабжения. Значит нужно будет обратиться к автоэлектрику. Все остальные недостатки можно победить сам.
Элемент F5 может быть сломан в результате замыкания кластера. Но тогда разъем не вызывает «+12», что должно сразу мешать.
Видео пример: Упрощение штатной схемы работы вентилятора (настройка)
Каждый водитель знает, что перегрев двигателя — это очень плохо.Это не может дать ничего хорошего. Для защиты мотора от перегрева автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. И иногда это далеко не так.
Сегодня мы поговорим об очень важном охлаждающем элементе — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременное включение этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.
Немного теории
Характеристика
Пояснение
Расположение
Расположен датчик в радиаторе печки.Определить, какой перед вами, несложно, ведь это единственный элемент в радиаторе, к которому подключаются провода. А если взять ключ на 30, то подходящий размер застежки есть только у датчика.
Температура обработки
Датчики могут иметь разные пределы температуры. Но для ВАЗ 2114 включение происходит при 102-105 градусах Цельсия, а отключение — при 85-87 градусах. Выбирая новый счетчик, ориентируйтесь на тот, который вышел из строя, либо приобретите 102 и 87 градуса у индикатора включения и выключения соответственно
Принцип действия
Внутри датчика есть специальная контактная группа.При нагревании охлаждающей жидкости в радиаторе эта группа нагревается и расширяется. Когда расширение доходит до определенного предела, контакты замыкаются, они передают сигнал на проводку и включается вентилятор
Причины поломки вентилятора
Существует ряд причин, по которым может со временем выйти из строя не только датчик, но и датчик вентилятора. Поэтому их следует предварительно исключить, чтобы убедиться, что датчик во всем вине.
По причинам отказа в работе вентилятора:
Упавший вентилятор.Его можно носить, потерять целостность, получить механические повреждения. Заменить будет дороже, если сравнивать с датчиком, но выбора нет.
Цепь оборвалась. При проверке датчика обычно используется метод замыкания двух контактов. Но при повреждении цепи электропроводки сделать это не удастся, и вся неисправность по неопытности приваривается к регулятору.
Если проверка контактов не дала результата, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумулятору.
Проверка датчика
Plus обязательно проверьте новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться в его работоспособности. Сегодня на рынке довольно много подделок, поэтому всегда есть шанс приобрести не качественный датчик вентилятора.
Для проверки необходим определенный набор инструментов и материалов, в который входят:
Вместимость;
Вода;
Охлаждающая жидкость;
Термометр;
Мультиметр.
Переходим к проверке.
Залейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
Опустить датчик в резьбовую часть.
Клемма мультиметра Соединяется с контактами регулятора. Измерительный прибор должен находиться в режиме измерения сопротивления. Хотя если в мультиметре есть функция трансверса, то выбирайте его.
Поместите термометр в жидкость.
Нагреть воду.
Когда температура жидкости достигнет рабочей температуры регулятора (92 градуса Цельсия), контакты должны быть замкнуты, и мультиметр начнет выдавливать.
Если этого не произошло, значит датчик не работает и требует замены.
Если вы приобрели неработающий регулятор, обязательно сходите в магазин и потребуйте замену или возврат денег. Но только при наличии чека. Запчасти лучше приобретать в специализированных, хороших магазинах. Риск попасть на подделку меньше.
Замена
На инжекторный двигатель, который буквально переполнен всевозможными датчиками, иногда нужно обращать внимание на регулятор мощности вентилятора.Если проверка показала, что устройство вышло из строя, больше ничего не остается, кроме как провести процедуру замены.
Работа подразумевает необходимость всего нескольких инструментов и материалов:
Ключ-коготь на 30 миллиметров;
Упаковка для слива жидкости охлаждения;
Сухие тряпки.
Подготовить все необходимое можно заменить.
В первую очередь нужно дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее.Если горячая охлаждающая жидкость попадет на кожу, ожогов не избежать.
Для замены вам не понадобится смотровая яма или эстакада. При таких работах эти предметы не нужны. Подойдет простой гараж.
Отсоедините минорную клемму от аккумуляторной батареи.
Слить всю охлаждающую жидкость из радиатора. С блока цилиндров не сливать, в этом нет необходимости.
Снимите пробку с расширительного бачка системы охлаждения вашего инжекторного двигателя.
Для слива Тосола или антифриза открутите сливную пробку на радиаторе. Вы найдете его снизу радиатора, и для демонтажа инструмент не понадобится. Вилка легко выкручивается вручную.
Под сливным отверстием подставьте заранее подготовленную емкость, куда будет стекать охлаждающая жидкость. Подождите, пока не перестанет течь жидкость.
Если хотите тот же токсол, то слейте обратно, берите чистую емкость. Если охлаждающая жидкость достаточно старая и требует замены, то чистота тары значения не имеет.
Закрутите пробку.
Отключить контакты от датчика вентилятора.
Ключом на 30 миллиметров откручивается регулятор.
Вращать осторожно, чтобы не повредить пластиковую емкость радиатора.
Прикрутите старый регулятор к новому. Обязательно вставьте медную прокладку для нового устройства.
Залить расширительный бачок Заранее заплавлять тосолом или антифризом.
Выполните обтекание системы, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
Верните второстепенную клемму аккумулятора на место.
Включите силовой агрегат, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться в работоспособности нового датчика.
Если при нагревании до желаемой температуры датчик снова не реагирует, следует проверить другие элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.
Замена без слива
Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своей ВАЗ 2114, можно обойтись без слива дренажа охлаждающей жидкости.
Замена регулятора мощности вентилятора без этапа слива теплоносителя требует опыта и определенных навыков. Поэтому новичку такой способ ремонта не рекомендуется.
Ключом на 30 миллиметров начните откручивать старый датчик, но не до конца.
Подготовьте новый датчик.
Вытащить одной рукой до конца старый регулятор, а второй вставить новый.
Заодно следует определенная часть Тосола, но это не страшно.
После замены необходимо тщательно протереть все участки рядом с регулятором с помощью сухого ветеринара.
Убедитесь в отсутствии протечек после установки нового устройства.
По окончании работ аккуратно заверните автомобиль, чтобы охлаждающая жидкость осталась на двигателе и его узлах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.
Перегрев двигателя грозит серьезными последствиями: поршень сработает, он перейдет на капремонт Силовой агрегат.Поэтому охлаждающий вентилятор — важный элемент, защищающий силовой агрегат от предельного нагрева.
Меняем предохранитель
Не работает реле включения вентилятора . Нерабочие заменены новыми, рабочими;
Заменить реле включения вентилятора
Разрыв цепи питания . При обнаружении обрыва в линии нужно восстановить провод или заменить его;
Проверить на разрыв цепи
Плохой контакт .Соединения очищены, следы окисления необходимо удалить;
Поломка датчика температуры . .
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости
Видео о замене датчика мощности вентилятора
Проверка электродвигателя вентилятора охлаждения
Самый простой способ проверить работоспособность вентилятора — накинуть на него два прямых провода: минус и плюс.
Plus снимает аккумулятор, минус с кузова авто. Если при замкнутой цепочке не сработало, значит проблема как раз в этом.При запуске лопастей мы ищем проблему в другом месте.
Схема работы охлаждающего вентилятора
В основном при обнаружении неработающего вентилятора выявляется несколько причин:
Заблокирован электродвигатель, обрыв обмотки;
Щетки угольные;
Винтовой или раскрошенный подшипник.
Если в двух последних случаях проблема решается так сказать с низким уровнем крови, то первый подразумевает замену электродвигателя.
Важно! При разводке необходимо отключить основное питание электродвигателя.
Порядок испытаний
Работа вентилятора на ВАЗ-2114 завязана через 2 предохранителя. Один из них отвечает за гудок. Вы можете проверить это, нажав на Claxon. Если нет звука, замените весь. Расположен в монтажном блоке B. Это 20 ампер с маркировкой F5.
Проверяем и при необходимости меняем предохранители
Второй под торпедой, со стороны пассажира. Под обшивкой по 3 реле с предохранителем на каждое. Средний пар отвечает за охлаждающий вентилятор. Перегоревший элемент заменяется новым (предохранитель может «звенеть» мультиметром или ограничиваться визуальным осмотром. Для проверки реле потребуется омметр). Проверяя их состояние, заодно убедиться в нормальном состоянии контактов, при распаде оксида не обнаружено.
Важно! Обнаружив перегоревший предохранитель, не стоит ограничиваться его заменой на новый.Необходимо найти причину обрыва, так как в ближайшее время новый снова взорвется.
Проверка датчика мощности вентилятора
Если причина не обнаружена, следующим шагом должна быть проверка работы датчика мощности вентилятора . Сделать это несложно. Обесточить его и включить зажигание, обращая при этом внимание на вентилятор. Вращение лопастей говорит о том, что причина проблемы в датчике.
Проверить датчик включения вентилятора системы охлаждения
Ввиду того, что очень часто начинает кусать датчик, подавая ошибочные сигналы, рекомендуется проверить его еще раз .Для этого вам понадобится емкость с термометром и мультиметром. Клеммы датчика подключаются от измерительного прибора, резьбовая часть датчика погружается в жидкость. Содержимое емкости нагревается до температуры срабатывания вентилятора (на ВАЗ 2114 — 92 градуса). При обращении к контактам мультиметр издаст звуковой сигнал. Значит датчик рабочий, если этого не произошло, можете смело выбросить и купить новый.
Полезно! Перед установкой желательно таким же образом проверить работоспособность купленного датчика.
Видео о проверке датчика включения вентилятора системы охлаждения
Суммарный чек
Устранив проблему, сделайте двигатель мотором. Электродвигатель вентилятора должен запуститься примерно через 5 минут работы на холостом ходу. . Если этого не произошло, и температура достигла необходимой нормы, проведите диагностику неисправности еще раз.
Видео о причинах, по которым не включается вентилятор охлаждения на ВАЗ-2114
Своп: как поменять мотор на более мощный и не разориться
Несмотря на кажущуюся простоту, операция получается затратной, особенно если нет так называемого «донора» — машины, с которой эти части снимаются. Покупка нужных комплектующих в розницу и новыми выходит обычно дороже, чем покупка мотора или даже машины целиком. Причем работа может застопориться из-за какой-нибудь мелочи, вроде других трубок тормозной системы, или споткнуться о необходимость замены рулевой рейки, блока АБС, передней панели и прочих «неожиданных» вещей.
Объем переделок может оказаться неожиданно большим и в этом случае, так что перед такой операцией стоит серьезно поработать с каталогами на машину и выяснить, какие именно детали придется заменить. И найдется куда приложить творческие усилия, ведь не всегда нужно придерживаться именно заводских спецификаций, возможны и отклонения.
И пускай так не появляются какие-то совсем уникальные комплектации, но следующий владелец может оказаться изрядно озадачен таким «конфигом». Машина после «свопа» в дальнейшем потребует заказа запчастей не «по каталогу» да и мастера могут изрядно удивиться непривычным сочетаниям.
В качестве примеров таких модификаций можно привести установку двигателя c20xe на Opel Vectra А, таковым не оснащенный, вживление двигателя M52 в различные BMW в кузове E36, или же более серьезный вариант той же BMW, но с двигателем от М3. Еще раз повторив связку Opel-BMW, можно добавить установку агрегата x18xe1 в маленький Opel Tigra B (взамен стандартного x16xel меньшего объема), «пересадку» опелевского x30xe в Vectra B и серьезного «бээмвэшного» V8 M60 в модели BMW в кузове E34.
Уровень выше
Немного сложнее — вариант «свопа» на мотор конструктивно близкий, но все же не устанавливавшийся на машину. Например на простенький Opel Vectra B можно поставить под капот мотор c20xe на 150 сил или 204-х сильный c20let с Vectra A и Calibra, вместо x20xev (кстати, c20let можно поставить и на Corsa с Tigra). У них одинаковый блок цилиндров, а коробка передач и привода совместимы, как и крепления мотора.
Или более современный вариант: вместо z22se можно поставить турбированный мотор B207 с Saab или Vectra C, эти моторы тоже имеют одинаковый блок цилиндров и устанавливаются с теми же КПП и креплениями. В отличии от замены на штатный мотор тут уже не обойтись одной лишь установкой деталей «по бумажке» — при всем желании придется вживлять новую проводку, новые датчики, новый блок управления и стыковать с прочей штатной электроникой, сваривать новую выхлопную систему и много чего еще. Часто придется искать «совместимую» КПП, если мотор заметно мощнее прежнего. Ну и множество «мелочей», количество которых может зашкаливать.
Продолжая тему «свопа» в немецких автомобилях, стоит упомянуть установку двигателей BMW M60/M62 на «трешки» в кузове E36/E46, а также двигателя Mercedes E113 на модели марки в кузове W202-W203. Ну а «на сладкое» можно перейти к «японцам» и добавить обожаемое всеми укомплектовывание двигателями 1JZ-GTE и 2JZ-GTE таких автомобилей, как Lexus IS200-IS250, Mark II/Corona, Supra и прочих заднеприводных Тойот и Лексусов.
Как увеличить мощность двигателя? 16 способов — журнал За рулем
Как добавить лошадиных сил своему автомобилю?
Материалы по теме
«Дурь водителя прямо пропорциональна мощности двигателя»
Юмор из Сети
Идею материала подсказала голова неизвестного посетителя, появившаяся в двери. Голова осмотрелась, поздоровалась и изрекла следующее:
— Ребята! А вот как повысить мощность двигателя?
Несколько фраз про степень сжатия и полноту сгорания быстро заставили голову исчезнуть. А у нас в итоге появился вот такой материал. На тот случай, если голова появится снова…
Материалы по теме
Откуда берется мощность?
Для того чтобы поднять мощность двигателя внутреннего сгорания, есть два пути. Нужно либо заставить топливо работать эффективнее, либо увеличить его потребление. Других путей не существует, поскольку всю свою энергию ДВС черпает исключительно из бензина или дизтоплива. Остается распорядиться энергией сгорания как можно эффективнее.
Снижаем механические потери
Никакой двигатель не выдаст полную мощность, если значительная часть энергии будет уходить на преодоление механических потерь. Избавиться от них полностью невозможно, а вот снизить — реально. Именно с этой целью двигателестроители стали применять облегченные поршни и шатуны, сохраняя их исходную размерность. Такие комплекты для моторов зачастую продаются — тюнингисты этим охотно пользуются. Моторчику становится легче раскручивать массивные детали.
Уменьшаем сопротивление на входе
Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Ну очень «спортивный» имидж! Многие искренне не понимают, почему их не устанавливают на все машины серийно…
Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Ну очень «спортивный» имидж! Многие искренне не понимают, почему их не устанавливают на все машины серийно…
Материалы по теме
Без воздуха ДВС мгновенно заглохнет — это понятно. А поскольку добраться до камер сгорания воздуху не очень просто, стоит облегчить ему жизнь. Путей несколько — установить воздушный фильтр нулевого сопротивления, отполировать каналы впускного трубопровода. Сразу отметим, что трубопроводы нынче, в основном, делают из пластика, а потому там много не наполируешь. Да и «нулевик» на входе не подарок. Пусть его сопротивление меньше, чем у штатного фильтра, а потому он не так сильно душит мотор, но это достигается худшей фильтрующей способностью. Иными словами — меньше сопротивление, но больше грязи. Кстати, на двигателях водного транспорта такой проблемы нет…
Повышаем степень сжатия
Чем выше степень сжатия, то есть отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, тем выше его мощность — это азбука. Но просто так степень сжатия не поднять: потребуется механическое вмешательство. Типичные пути — подрезать головку блока цилиндров, применить более тонкую прокладку и т.п.
Увеличиваем рабочий объем
Это еще одна страничка азбуки: чем больше литраж мотора, тем больше от него можно требовать. А увеличить объем можно двумя путями: увеличением хода поршня и диаметра цилиндра.
Наддуваем
Чтобы увеличить количество сгораемого топлива, нужно добавить воздух, а для этого применяют наддув. Способов много — турбокомпрессор, приводные нагнетатели разных типов. Если компрессор на машине уже есть, то его можно попытаться немножко «дожать» — разумеется, в разумных пределах, а то он разнесет все на свете.
Охлаждаем наддувочный воздух
Тюнингованный наддув — ну очень красиво…
Тюнингованный наддув — ну очень красиво…
Если воздух, нагретый компрессором, пропустить через интеркулер, то его плотность вырастет, а потому наполнение цилиндров улучшится.
Нагреваем мотор
Чем выше температура ДВС, тем выше его КПД. Понятно, что перегрев — штука опасная, но если поиграть с температурой в небольших пределах (скажем, регулировкой термостата), то можно чего-то добиться. Кстати, той же цели в свое время добивались, отказываясь от приводного вентилятора системы охлаждения в пользу электрического. Тот крутился не постоянно, а только при необходимости, значительно ускоряя прогрев мотора и несколько увеличивая его КПД.
Материалы по теме
А98
Простейший путь к увеличению мощности — переход на высокооктановый бензин: если, конечно, мотор на него рассчитан. Чем выше октан, тем больше угол опережения зажигания — контроллер введет необходимые поправки, и ваша мощность чуть-чуть подпрыгнет. Любопытно, что большинство представителей нефтехимических компаний сегодня дружно ратуют за безоговорочный переход на 98-й безо всяких «если» — мол, будет только лучше. А если бензин — с улучшенной моющей способностью, то и подавно.
Масло
С маслом все просто. Менее вязкое масло априори сулит меньшее трение, а потому на предельных режимах моторчик сможет выдавить из себя лишнюю лошадиную силу…
Закись азота (NOS)
Закись азота (N2O) при нагревании распадается на кислород и азот. Поэтому во время сгорания топливно-воздушной смеси становится доступным больше кислорода — около 31%, против 21% в обычном воздухе. Это позволяет добавить побольше горючего, выжимая из мотора лишние силы. Кроме того, когда эта закись испаряется, она обеспечивает охлаждение всасываемого воздуха. Плотность растет, кислорода становится больше — и так далее. На практике запаса этой закиси обычно хватает на несколько секунд работы. А ресурс мотора гробится в несколько раз.
Чип-тюнинг
Чип-тюнинг — чемпион по популярности. Внешние приличия соблюдены, а что внутри — сразу и не поймешь. Как правило, прибавил мощность — убавил ресурс или ухудшил экологию…
Чип-тюнинг — чемпион по популярности. Внешние приличия соблюдены, а что внутри — сразу и не поймешь. Как правило, прибавил мощность — убавил ресурс или ухудшил экологию…
Материалы по теме
Самое популярное развлечение тюнингистов. Мотор вскрывать не надо, а мощность может вырасти… Обычно увеличивают подачу топлива, добавляя мощность, но ухудшая экологию.
Наращиваем обороты
Разблокировав электронный ограничитель частоты вращения двигателя, обычно можно поднять мощность на самом пике оборотов. Когда-то безнаддувная Хонда выдавала 160 л.с. с 1,6-литрового двигателя. Как? Да просто двигатель крутился почти до 8000 об/мин — почти как на мотоцикле.
Комплектующие
Давно известно, что свечи зажигания, фильтры, высоковольтные провода и прочие комплектующие разных производителей способны выдавать несколько лучшие показатели по сравнению с «серой массой». А если применить всё и сразу? Когда-то мы поставили такой эксперимент на вазовском моторе, заменив все указанные комплектующие на победителей зарулевских экспертиз. Что ж, мощность реально поднялась — до 4–5%! Однако чем выше рейтинг комплектующих, применяемых на конвейере, тем меньшего эффекта можно будет добиться.
Присадки
Присадочники любят обещать сумасшедшие проценты от применения своих снадобий. Зарулевские экспертизы разных лет обычно показывали более скромные результаты — в пределах единиц процентов. А ученые, именующие себя трибологами, всегда утверждали, что применение таких средств нуждается в строго научном подходе. Будем считать, что они правы.
Плюнуть на экологию
Выпускная система такого вида придает «крутости» и децибелов. Многим этого вполне достаточно.
Выпускная система такого вида придает «крутости» и децибелов. Многим этого вполне достаточно.
Материалы по теме
Известнейший способ подъема мощности — удалить из автомобиля всевозможные нейтрализаторы, поставить глушитель типа прямоток «самоварная труба», применить извращенный чип-тюнинг, позволяющий увеличить подачу топлива… Рекламировать подобный путь не хотим: просто укажем, что многие нехорошие люди им пользуются.
Омагничиватели и одурачиватели
Способ, дающий огромный прирост мощности — до 50%, а то и более. Во всяком случае, продавцы и производители жонглируют именно такими цифрами. Недостаток тоже известен: на практике ничего такого не получается. Но вера творит чудеса…
Если мы упустили какой-то из приемов увеличения мощности — предложите свой. Удачного пути, независимо от киловаттов и лошадей под капотом!
Переделка двигателя на Евро-2 (уход от Common-Rail). Статьи компании «ООО «ТД Техлайф»»
Прогресс не стоит на месте и требования международных экологических стандартов вынуждают производителей применять в двигателестроении разработки в области повышения экологичности ДВС. Речь идет об установке на двигатели экологических классов Евро-3, Евро-4, Евро-5… и так далее… топливных систем с большим количеством электронных компонентов управления двигателем и подачи топлива.. В целом сама идея хороша. Сокращение расхода топлива, заявленная производителем надежность (тут должен быть ухмыляющийся смайлик), электронная педаль газа с контроллирующей всё и вся электроникой — всё это обеспечивает хорошую экологичность и хорошие потребительские качества, особенно при использовании техники в крупных мегаполисах. Основными потребителями дизельной техники являются горно-добывающие компании, нефтяные и газовые компании, спецавтохозяйства (САХ), а также участники рынка грузоперевозок и представители сельского хозяйства. Из перечисленных областей в спокойных и стабильных климатических условиях работают только последние, но и то там есть свои особенности. Остальные потребители техники с двигателями на дизтопливе чаще всего работают в сложных климатических условиях на севере и востоке нашей страны, где перепады температуры достигают критических отметок, а обслуживание техники и качество топлива оставляют желать лучшего. В итоге постоянные проблемы с техникой все чаще и чаще тревожат руководителей компаний, ведь для многих из них простой техники влечет за собой серьезные потери. В такие моменты многие вспоминают насколько надежной при эксплуатации была техника с простой топливной системной Евро-2. Отсутствие электронных систем управления и механический привод педали газа не доставляли никаких проблем и техника уверенно отрабатывала положенные сроки между проведением технического обслуживания. И здесь есть несколько путей решения проблем. Во-первых, можно улучшать условия эксплуатации техники, то бишь нанимать задорого грамотный эксплуатирующий и обслуживающий персонал; использовать высококачественное топливо; забить склады большим количеством самых лучших и дорогих фильтров для воздуха, масла, антифриза и топлива; проложить хайвеи до мест проведения работ и мыть их с шампунем… А лучше вообще поставить технику в ангар и любоваться ею. Естественно, это всё преувеличение, но суть должна быть понятна — увеличение затрат на содержание, что не всегда возможно как по объективным, так и по финансовым обстоятельствам. Во-вторых, возможна замена двигателя на новый той же модели, но который уже с завода самим производителем оборудован простой топливной системой с простым плунжерным ТНВД с управлением по тросу. У многих производителей есть такие вариации одного и того же мотора, но разного экологического класса с разной топливной системой. Такие ДВС можно купить у нас. Ну и в-третьих, существует вариант переоборудования двигателя, снимая топливную систему Common-Rail и навешивая компоненты механической топливной. Такие комплекты переделки также можно купить у нас. Самое главное, что дают варианты два и три — это избавление от проблем в обслуге и затрат на эту обслугу. Конечно же, и об этом никто не спорит, снижение экологичности — это плохо… Но кому нужна она в глухой тайге?! — Здесь более важна возможность залить из ржавой бочки последнюю солярку и доехать до цивилизации и тепла. Кому нужна она в пыльном карьере? — Тут бы не загубить движок той самой пылью. А если встал на трассе из-за вышедшего из строя датчика или исполнительной электроники? — На свете мало бывает водителей и по-совместительству электронщиков. Ещё что дают эти варианты — это возможность, как это ни странно, увеличения мощностных характеристик двигателя. Замена топливной системы — это же, своего рода, тюнинг. Ну и просто — это дешевле. Компоненты простой топливной стоят дешевле, чем компоненты Common-Rail и сопутствующего навесного оборудования для повышения экологичности, типа мочевины, EGR, различных сажевых фильтров… и т.д.
Переделка шагового двигателя из униполярного в биполярный
С каждым годом аддитивные технологии развиваются все стремительней и входят в массы, и от этого , естественно, 3D печать становится только доступней. Но не для всех, и поэтому самые очумелые ручки решаются на собственное принтеростроение из всего что только попадется под руки. Одной из главных загвоздок такого принтеростроения становятся шаговые двигатели. Легче всего их достать из старых МФУ принтеров. Но зачастую двигатели из них являются униполярными и совсем не подходят для драйверов типа А4988 и drv8825. Сам столкнулся с такой проблемой, много читал про переделку в биполярный шаговый двигатель и теперь хочу поделиться с вами:)
Вот схема соединения катушек униполярного и биполярного шаговых двигателей:
Как видно, разница в том, что у униполярного шаговика середины обмоток соединены.
У самого были вот такие шаговики:
Он имеет стандартный размер Nema 17 и угол поворота на один полный шаг 1.8 градуса.
Для разборки откручиваем 4 болта и снимаем заднюю крышку. Вот что мы должны увидеть:
Первым логичным решением кажется просто перерезать пятую слева дорожку, но в большинстве случаев это не возымеет какого-либо эффекта. Если внимательно приглядеться, то заметно, что к пяточкам первых четырех дорожек припаяно по одному проводу, а к пятой уже по два . Отпаиваем их. Дальше все выводы мысленно нумеруем :
И начинаем прозванивать выводы мультиметром. У меня получилось так : 1-8, 2-5, 3-6 и 4-7. Мы нашли четыре необходимых нам обмотки. Осталось определиться с их соединением. Возможно параллельное соединение обмоток, тогда бы мы соединили 1 с 2 выводом, 8 с 5, 3 с 4 и 6 с 7 соответственно, при данном подключении достигается максимальная скорость вращения. Также возможно последовательное соединение, тогда необходимо соединить 8 с 5 выводом и 6 с 7, при данном подключении получаем максимальный вращающий момент, что важно, например, для экструдеров. Ниже привожу схемы:
Схему соединения необходимо выбирать в зависимости от конкретных целей и удобства соединения. Конкретно в нашем случае удобней выбрать схему с последовательным соединением, так как выводы 6 и 7 и так находятся рядом, и необходима будет лишь одна перемычка между 5 и 8 выводом и никакой больше мишуры из проводов. Разрезаем пятую дорожку на 3 части, и спаиваем все согласно схеме. Вот что получилось у меня:
Также подпоял джамперы для более удобного подключения к плате управления:
Подсоединяем к плате управления и наслаждаемся работой!) Вот и все, процесс совсем несложный и занимает совсем немного времени.
Всем спасибо за внимание и хороших будней!))
Переделка лодочного мотора Yamaha 9.9 в 15 л.с. своими руками
Компания Yamaha выпускает два практически идентичных мотора, различающихся лишь мощностью – один имеет 9.9 л.с., а второй – 15 л.с. По сути, Yamaha 9.9 FMHS является дефорсированной (задушенной) версией «пятнашки» и разница в них только в положении лепестковых клапанов или наличии ограничителя мощности (в зависимости от года выпуска). Благодаря такому небольшому техническому усовершенствованию, 9.9 FMHS не подпадает под требования регистрировать судно и получать права – после чего мотор благополучно «раздушивают» и используют уже на полную мощность.
Раздушка мотора – достаточно простая операция. Конечно, если вы не уверены в своих способностях, то можно обратиться в специализированный сервис, но там все настолько просто, что с этим справится даже школьник.
Прежде всего нужно уточнить – раздушка мотора с 9.9 до 15 л.с. не является форсированием или каким-либо другим вмешательством в конструкцию агрегата. Это снятие заведомо установленных заводских ограничений и получение полной мощности от мотора. Поэтому данная операция никак не повлияет на снижение ресурса мотора – такой запас мощности заложен в нем еще с завода. НО! «Раздушить» можно только двухтактный мотор Yamaha 9.9 FMHS – с четырехтактником аналогичной мощности такой фокус не пройдет!
Перед тем, как приступить к самой переделке, еще раз сравним оба мотора, чтобы убедиться, что никаких принципиальных различий в конструкции нет. Специально для этого мы сняли следующее видео:
Пошаговая инструкция по раздушке лодочного мотора
Снимаем капот мотора;
Откручиваем крепления тяг;
Откручиваем ограничитель дроссельной заслонки;
Демонтируем карбюратор и впускную коробку. Для этого нужно открутить только два болта.
На клапанной коробке откручиваем болты крепления (3 штуки), после чего вытаскиваем ее.
Мощность мотора регулируется лепестковыми клапанами, чуть загнутыми вовнутрь. На них установлены ограничители, из-за которых клапан открывается всего на пару миллиметров. Соответственно, в камеру сгорания поступает меньше топлива.
Каждый ограничитель держится на трех болтах – нужно их открутить и отсоединить ограничители.
На ровной поверхности выровнять оба ограничителя, чтобы они имели прямую форму или хотя бы размер открытия увеличился с 3 до 7 мм.
Устанавливаем ограничители на место и собираем коробку в обратном порядке. Ограничитель дроссельной заслонки карбюратора назад устанавливать не нужно.
Проверяем правильности соединения шлангов
Вот и все, что нужно сделать для того, чтобы увеличить мощность мотора с 9.9 до 15 л.с. На старых моделях необходимо было менять сами лепестковые клапаны, но на всех современных (их количество составляет порядка 90%), достаточно просто убрать ограничители.
После переделки лодочного мотора нужно на воде отрегулировать карбюратор – но это в очень редких случаях, обычно его настройки не сбиваются.
Еще один момент – так как демонтируется ограничитель дроссельной заслонки, увеличится опережение угла зажигания.
Замена гребного винта
Так как мотор стал мощнее в полтора раза, старый гребной винт с шагом 9, что обычно устанавливают на подобные моторы, будет слишком медленным (тяговитым). Поэтому лучше установить винт для лодочного мотора Ямаха 15 F с шагом 11, а «девятку» использовать под максимальную загрузку, в качестве грузового.
08.11.2016
Переделка бензопилы
Раскрыть архив комментариев. Скрыть
#1 Фома 31.10.2011 09:20 Статья класс, спасибо! Буду переделывать 50сс.
2 Рома 03.11.2011 01:39 Спасибо за обзор!
3 Flash 08.11.2011 19:54 Побольше бы чуть-чуть тяги, 9кг самое оно было
4 Николай 27.11.2011 02:20 …это интересно!После обкатки и доводки укажите ТХ двигателя и все затраты для сравнения.Удачи!!!
+1 #5 Админ 27.11.2011 10:34 Николай, не очень стенд удачный был для обкатки, на вертикальную фанеру, на которой движок закреплён давил поток от винта, тем самым минусуя драгоценные граммы и килограммы. Следующий запуск будет на модели. Потом отпишусь.
6 Иван 29.11.2011 17:53 Доброго времени! Я что то не понял, каким образом вторая часть хаба крепится к первой той что ч конусом? В одной части отверстия для соединения есть в другой их нету … Хотя на эскизе они присутствуют. И второй вопрос, конус садиться без шпонки? Если да, то как себя ведет такое соединение не проскальзывает? Ведь на хабе магнит датчика холла. И как сам датчик холла закрепили? А так молодец!!!
7 Админ 29.11.2011 23:11 Иван, просто на фото ещё не просверлены отверстия, сверлил сам дрелью, получилось криво, еле скрутил всё вместе и потом уже не стал разбирать. Конус со шпонкой. Холл держится на самодельной алюминиевой пластине, выложу фото.
8 Владимир Андреевич 08.12.2011 17:35 на сколько мне известно на пиле двигатель вращается в другую сторону хотя для двухтактника по моему разницы нет вопрос заключаеться в следующем в этом плане была какая переделка или так как есть если я не прав срого не судите а просто поправьте .
#9 Админ 08.12.2011 23:01 Цитирую Владимир Андреевич: на сколько мне известно на пиле двигатель вращается в другую сторону хотя для двухтактника по моему разницы нет вопрос заключается в следующем в этом плане была какая переделка или так как есть если я не прав срого не судите а просто поправьте .
Переделки не было в этом плане, вал со стороны хаба вращается против часовой. А со стороны сцепления по часовой.
+2 #10 НИКОЛАЙ 09.01.2012 15:08 Лепестковый клапан улучшает наполнение цилиндра, повышает мощность и экономичность двигателя, только на малых и средних оборотах коленчатого вала.Я думаю он здесь не нужен .Ремонтом бензопил занимаюсь 4 года.Если-бы лепесток был эффективен ШТИЛЬ или Хуска давно-б внедрили,а так видел лепесток только на одной газонокосилке (КИТАЙ)
11 Саня 09.01.2012 15:33 НИКОЛАЙ, спасибо за информацию! Получается что двигатель работает как раз на чуть выше средних от заявленных максимальных 11500, не ужели не будет вообще никакого эффекта? Думаю обороты у меня не выше 8000.
12 Николай 20.01.2012 02:00 Плохо что нет тахометра. Карб изначально настроен на обкаточный режим покрути винт на карбюраторе L тот который ближе к воздушному фильтру только не сильно оборот туда сюда , может поможет дело в том что не самый удачный двигатель ты выбрал.Это Китайка качество ЦПГ скажем прямо не очень не жалей хорошего масла,лей 30 гр на литр бензина.Ну не буду пугать…Сам сейчас решил глядя на тебя сделать Цесну 182 с движком от штиля 180 у него 32 кубика 2 лошадки на пиле под средней нагрузкой выдает 12500 об.мин сам замерял .Что скажешь о раоаметрах планера и какой винт к мотору.Вес двигателя со всеми причиндалами 1630 гр.
13 Саня 20.01.2012 02:54 Николай, думаю движок на стенде покатать надо. Я не эксперт к сожалению в бензиновых движках, но думаю винты 16 — 18 и шаг 8 — 10, но не стоит на мои данные опираться Ну а с размером модели уже после испытаний движка думать. Цесне то много не надо.
А карб я настроил, только подстраивать иглу Н немного приходится в зависимости от температуры окружающего воздуха.
14 Николай 30.01.2012 11:53 Прошу прощения в прошлом комментарии сотворил чудовищную ошибку.Винт Н-максимальные обороты и мощность.Винт L-малого газа .Винт Т-обороты холостого хода.
15 Игорь Викторович 15.08.2013 18:16 Здравствуйте. Разобрал бензопилу.Вопросы возникли. У алюминиевого хаба не разболтается конус от шпонки и коленвала? А если металлический то понятно вес больше А магнит в металлический пойдет? или помехи метел на магнит оказывать будет? А так у вас надежней чем из Болта гайку сделать..
16 Игорь Викторович 15.08.2013 18:32 Вы вплотную почти карбер приблизили Не будет ли перегревать карбер от цилиндра.? резинка около двух см отделяет карбер от цилиндра + прокладка На пиле от жары. и вибрации.. Как облетаете сообщите.Очень интересно
17 Саня 16.08.2013 10:01 Алюминиевый хаб не разбалтывается, если морковки не делать))) Карбюратор не перегревался, нужно просто изолировать от головы. Металлический хаб не пробовал делать, как себя поведёт не знаю.
А пила моя уже не летает, на полном газу самолёт воткнул в лед и погнул вал мотора.
18 Игорь Викторович 16.08.2013 12:02 не останавливайтесь на начатом.Новую покупайте пилу и запчастей много будет. Только делайте самолет подобие ( крыло дракона) Разбить мотор практически невозможно.Никакие морковки нестрашны.
19 Женя Гром 16.08.2013 21:10 А у меня все руки не поднимаются к переделке, купил пилу уже)))
20 Игорь Викторович 16.08.2013 23:14 пересмотрел в интернете все самолеты и лучше и проще акробата ничего не нашел. avmodels.ru/models/rcmodels/pik/acrobat.jpg
От бензопилы движок по бумагам 45 (см3) 1.8кв /7500 Подскажите до какого размера у акробата увеличивать размер крыла?
21 Саня 22.08.2013 08:56 Пила пиле рознь. Нужно на стенд ставить и смотреть тягу.
22 Игорь Викторович 29.08.2013 19:13 Прислали датчик Холла (зажигание) Точно как у вас.А фотку куда чего соединять можете поставить. Чего на батарейку? .Какой на третий канал приемника?
23 Игорь Викторович 29.08.2013 19:19
24 Игорь Викторович 29.08.2013 19:41 биты шуроповерта/ В комплекте оказывается магнита нет(((((((( нашел что эти подходят.Где магнит взять?
25 Саня 29.08.2013 19:49 Игорь, ничего к приёмнику подключать не надо!!!
1. Красный штекер с двумя проводами на батарею 6 вольт.( в комплекте идёт ещё и мама красная, это если выключатель питания зажигания ставить)
2. Чёрный штекер с тремя проводами к датчику холла на моторе.
3. Ну и ВЧ провод на свечу.
26 Саня 29.08.2013 19:51 Я как раз и выковырял с биты шуруповёрта, вот тут его видно.
27 Игорь Викторович 29.08.2013 21:00 Спасибо!!! далеко до города ехать..У отвертки ручной тоже наконечник магнитный.Если отпилю то искру проверить смогу?А я подумал что это магнитики в комлекте.А это наверно клинушки для провода.Фото высылаю.(Инструкцию не прислали.) У меня аккумуляторы липо 7 вольтовые они подходят?
28 Саня 29.08.2013 21:25 Нет, ли-по много будет. Нужно либо nimh 4 — 5 банок, либо li-fe-po 2 банки. Думаю если магнит достаточно сильный, то искра будет. Единственное, без свечи не стоит включать зажигание.
29 эдуард 14.01.2014 01:50 если не жалко отпилить винт сантиметра по 2 с каждой лопасти то тяга заметно вырастет. Мотор явно не докручивает до обязателных 75% .Я меряю обороты вот таким прибором: diarfly.ru/catalog/260/3292/
30 Игорь 16.04.2014 08:07 Купил триммер, снял движок,Пол часа и готов к полету, Хаб из болта,заменил карбер так как оригинальный не понравился,
youtu.be/IhHl2hxO-Js
31 Игорь 16.04.2014 08:15 Здесь триммер на 50 кубов, Пропеллер для 100 кубового
youtu.be/VqbRoCyVFh5
32 Лёха777 23.11.2014 18:03 люди подскажите, есть движка от бензопилы штиль, что нужно переделать что бы воткнуть его на Ekstra 300?
33 игорь 24.11.2014 01:22 Сначала показать фотографию бензопилы для того чтоб люди поверили что не троль,Потом выяснить сколько она кубов и подобрать пропеллер,Потом сделать хаб из болта и заводить шуруповертом
34 Саня 27.11.2014 14:22 Шуруповёртом это жесть, я как то МК-12 пытался им запустить
35 игорь 27.11.2014 14:27 25 кубовик http://youtu.be/21qqIYMfYxQ
36 Саня 28.11.2014 16:30 А, понял, там родное магнето
Переделка автомобильного генератора в мощный электродвигатель
Автомобильные генераторы, благодаря своей конструкции, имеют малые размеры и очень высокую мощность. Казалось бы, такая кроха может запросто выдать в среднем 2000 Вт мощности (бывают модели и до 5 кВт). Генератор не может работать как электродвигатель, если просто приложить к нему напряжение. Чтобы превратить его в малогабаритный, мощный мотор его необходимо доработать.
Переделываем генератора в мощный электродвигатель
В примере использовать модель на 95 Ампер. Снимаем пластиковый кожух с задней части генератора.
Под этим кожухом располагаются трехфазный мост выпрямительных диодов закрепленный на радиаторе. И щеточный узел с контроллером регулировки выходного напряжения.
Откручиваем радиатор с диодами. Возможно придется поработать кусачками, чтобы все можно было быстро удалить.
В этой модели щетки и котроллер имеют один пластиковый корпус.
Отпилим щетки от контроллера.
Сам генератор построен по типу коллекторного двигателя. Имеет 6 выводом соответственно от трех обмоток на статоре.
Чтобы включить обмотки «треугольником» нужно соединить их последовательно между собой.
В итоге получился обыкновенный коллекторный, трехфазный двигатель 12 В и мощностью порядка 1,5 кВт. Для управления им можно использовать контроллер от велосипеда, который предназначен для управления мотор-колесом. Купить его можно на Али Экспресс — http://ali.pub/4aplqd Напряжение может быть любое, все они рассчитаны на напряжение не ниже 12 В. А вот мощность контроллера должна быть не ниже 1,5 кВт.
Чтобы запустить генератор как двигатель, необходимо на его коллектор подать постоянное напряжение. Для этого устанавливаем на место щеточный узел и подаем на него постоянное напряжение 12 В.
Ток, конечно большой, но его можно уменьшить в зависимости от требуемой мощности.
Подключаем контроллер к двигателю и к аккумулятору 12 В.
Ручкой управления регулируем обороты вала двигателя. Длаее такой мотор можно установить хоть на багги, хоть на велосипед. 1,5 кВт мощности хватит на все.
Смотрите видео
В видеоролике вы можете наглядно убедится о скорости и мощности багги, построенного на двигателе из автомобильного генератора.
Как определить, пришло ли время для ремонта двигателя
Большинство людей слышали о восстановлении двигателя , но не многие действительно знают, что такое восстановленный двигатель на самом деле или что делается, когда двигатель восстанавливается. Двигатели ремонтируются по разным причинам. В этой статье мы рассмотрим, почему двигатели перестраиваются, что делается для перестройки двигателя, а также некоторые признаки того, что ваш автомобиль может выиграть от перестройки.
Причины ремонта Есть две основные причины, по которым люди выбирают ремонт двигателя: износ подшипников двигателя и плохая посадка поршневых колец.Подвижные части двигателя (такие как коленчатый вал, шатуны и поршни) установлены на подшипниках, которые позволяют им свободно перемещаться. Эти подшипники смазываются моторным маслом. Подшипники рассчитаны на многие тысячи миль, но со временем они изнашиваются. Этот износ ускоряется в геометрической прогрессии, когда транспортное средство плохо обслуживается и работает с низким уровнем масла, или если график замены масла не соблюдается должным образом.
Изношенные подшипники вызывают громкий стук и в конечном итоге могут привести к разрушительному отказу двигателя.Поршневые кольца уплотняют расширяющиеся газы, возникающие при сгорании бензина в двигателе. По мере износа поршневых колец они больше не герметизируют цилиндры должным образом, что приводит к явлению, называемому «прорывом». Прорыв происходит, когда масло картера выходит через изношенные кольца и сжигается вместе с топливной смесью в цилиндре. Часто это является причиной того, что старые двигатели имеют чрезмерное количество дыма в выхлопе.
Что делается во время восстановления двигателя При восстановлении двигателя выполняются несколько основных действий, чтобы восстановить его до хорошего рабочего состояния.Сначала снимается «короткий блок» или нижняя половина двигателя и отправляется в автомастерскую. В магазине его разбирают и чистят, чтобы можно было правильно оценить состояние блока. В зависимости от состояния внутренних деталей двигателя заменяются поршневые кольца, подшипники, а иногда и сами поршни. Внутренние поверхности цилиндров также восстанавливаются, чтобы новые поршневые кольца могли образовывать надлежащее уплотнение со стенками цилиндров. Наконец, двигатель собирают и устанавливают обратно в автомобиль.Часто одновременно ремонтируют и головку блока цилиндров.
Признаки того, что вам может потребоваться перестройка Есть несколько часто встречающихся признаков того, что перестройка может потребоваться для вашего двигателя. Наиболее частым признаком является расход масла и чрезмерный белый дым в выхлопе, особенно при холодном двигателе. Обычно это признак износа поршневых колец. Более серьезными признаками могут быть металлическая стружка в моторном масле (частый признак опасно изношенных подшипников) и «стук» или «стук» подшипников двигателя.
Помните, что восстановление может быть очень дорогостоящим и может быть не для всех автомобилей. Если вы думаете, что можете быть на рынке для восстановления, вы также можете подумать о замене двигателя с меньшим пробегом или двигателя, который находится в лучшем состоянии, поскольку этот вариант может быть дешевле.
Как оценить комплекты для восстановления двигателя
Комплекты для восстановления двигателя
являются предметом споров в области ремонта автомобилей. Они упаковываются и продаются как производителями, такими как Sealed Power, так и оптовиками отдельных запчастей.Наборы имеют двоякое назначение. Во-первых, чтобы покупатель мог получить все необходимые детали по сниженной цене. Во-вторых, заставить покупателя приобретать все необходимые детали из одного источника. Это означает, что вся прибыль пойдет продавцу комплекта.
Специалисты по ремонту двигателей, занятые в повседневной работе с легковыми автомобилями, любят покупать комплекты для восстановления двигателей, а иногда даже оставляют их на складе. Недостатком этого является то, что перестройщик вынужден адаптировать свою перестройку к деталям в наборах.После снятия двигателя может быть обнаружено, что износ коленчатого вала незначителен, но ремонтная мастерская все равно должна отшлифовать кривошип до размера подшипников, входящих в комплект. Если нет спешки, ремонтник может заказать комплект с подшипниками любого необходимого размера. Но большинство магазинов предпочли бы не ждать нестандартного комплекта и довольствоваться тем, что у них есть.
Если вы приняли решение не покупать новый двигатель, разберите двигатель и все измерьте. После измерения блока и кривошипа можно принять решение о деталях, размер которых больше или меньше.Затем можно разместить заказ на комплект. После этого продавец комплектов для восстановления двигателя может составить комплект, содержащий именно то, что необходимо для восстановления. Учитывая, что тщательная очистка и механическая обработка старых деталей потребуют времени, ожидание нестандартного комплекта не будет неудобством. Наверное, самым большим преимуществом является большая скидка на поршни, когда они заказываются в комплекте.
Перед завершением работы опишите оставшиеся детали, чтобы убедиться, что вы ничего не упустили.Хотя от комплектов для восстановления двигателя никогда не остается никаких механических деталей, часто остается куча оставшихся прокладок, которые были включены на всякий случай. Это еще одна причина, по которой механики любят комплекты. У них есть маленький ящик, полный «бесплатных» деталей, которые когда-нибудь могут пригодиться.
Высокопроизводительные комплекты Комплекты для восстановления двигателя, предназначенные для высокопроизводительного использования, — это совсем другая история. Обычно они заказываются с самыми большими доступными поршнями. Выбор деталей в одном из этих наборов должен производиться индивидуально.Выбор деталей и размеров, необходимых для выполнения конкретной работы в высокопроизводительном двигателе, гораздо важнее, чем тот же выбор, сделанный для обычного легкового автомобиля. Тем не менее, покупка комплектов для восстановления двигателя — отличный способ сэкономить деньги и обеспечить совместимость. Обязательно внимательно прочтите каталог и свой микрометр.
Связанные вопросы и ответы
Какова средняя стоимость восстановления двигателя?
Средняя стоимость восстановления двигателя будет зависеть от того, какой двигатель вы восстанавливаете.Старый двигатель Volkswagen с воздушным охлаждением можно отремонтировать до стандартов производительности примерно за 300–400 долларов. Типичный четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением может быть восстановлен до исходных спецификаций примерно за 400–500 долларов. Шестицилиндровый двигатель можно восстановить до первоначальной спецификации примерно за 500-600 долларов. Восемь цилиндровый двигатель будет стоить от 600 до 700 долларов, чтобы восстановить его до первоначальных характеристик. Если вы планируете провести высокопроизводительный ремонт малоблочного восьмицилиндрового двигателя Chevy, вы можете потратить до 1200 долларов или больше, если не будете осторожны.Работа на блочно-головной машине может добавить к этим ценам до 400 долларов.
Что входит в комплект для восстановления Performance Engine?
Вы ищете комплект для восстановления двигателя performance , и вам интересно, что он должен содержать. Это будет зависеть от вас. Как минимум, вы должны получить новый распределительный вал, поршневые кольца, кулачковые подшипники, кривошипно-поршневые подшипники, впускные и выпускные прокладки, рабочие прокладки головки, новые клапанные уплотнения, прокладки клапанной крышки, двухроликовую цепь привода ГРМ и комплект шестерен, крышку распределительного механизма. прокладка, прокладка водяного насоса и прокладка корпуса термостата.Более дорогие комплекты также будут включать поршни с высокими рабочими характеристиками и новый кованый коленчатый вал с высокими рабочими характеристиками. Что касается еще более высокого уровня, вы также получите впускной коллектор, который настроен специально для распределительного вала, который идет в комплекте. Вы будете заказывать комплект для восстановления в зависимости от того, какой прирост производительности вы хотите получить от восстановления.
Какие инструменты для автоматического ремонта необходимы для восстановления двигателя?
Вы погружаетесь в ремонт двигателя, и вам нужно знать, какие инструменты для ремонта автомобилей вам нужно будет арендовать, одолжить или купить, чтобы завершить работу.Вам понадобится самое необходимое: крестовые отвертки и отвертки, а также полный набор торцевых головок с трещоткой, удлинителями и универсальным шарниром. Вам также понадобится полный набор гаечных ключей. Вам может понадобиться набор шестигранных ключей. Вам также понадобится ударный молоток или ударный молоток. При повторной сборке обязательно потребуется динамометрический ключ. Чтобы правильно синхронизировать распределительный вал, вам понадобится ступенчатое колесо. Если это работа, которую вы уже выполняли несколько раз, вам также понадобится соответствующее руководство Haynes или Chilton Motor Manual.
Мой двигатель вышел из строя. Каковы затраты на восстановление двигателя? Отремонтировать или продать
Стоимость ремонта двигателя больше, чем стоимость вашего автомобиля?
Вы думали, что все, что вам нужно, это плановое обслуживание, но вам понадобится ремонт двигателя. Ваш грузовик уже не такой мощный, как раньше, и из выхлопной трубы выходит облако голубого дыма. Это может быть очень внезапная вещь — лязг и хлопок, а затем ваш двигатель прекращает работу с определенной окончательностью.
Когда ваш двигатель заводится, вы знаете. Однако это может произойти по-разному. Когда вы идете на замену масла, механик может сообщить вам, что ваш двигатель забит грязью, поэтому он стучит все чаще и чаще.
Знаете ли вы
Восстановление двигателя — один из самых дорогостоящих ремонтов автомобиля. В большинстве случаев лучше просто продать свою машину и вложить эти деньги в новую.
Мы предлагаем бесплатную буксировку и платим вам в течении 24-48 часов ! Если вам нужно гарантированное справедливое рыночное предложение для вашего автомобиля, проверьте, сколько стоит ваш автомобиль прямо сейчас.
Всего несколько примеров, но вы поняли идею. Отказ двигателя бывает самых разных форм. Часто тот же ремонт, или перестройка двигателя, может решить ваши проблемы с двигателем. Но учтите: это не недорогой ремонт. И, в конце концов, вы можете обнаружить, что после диагностики двигателя вам потребуется его полная замена.
Получите мгновенное онлайн-предложение для своего автомобиля!
Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина. Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!
Как узнать, когда вам нужен ремонт двигателя?
Некоторые из распространенных проблем уже упоминались. Проблемы с работой, такие как пропуски зажигания в двигателе, утечки плохого масла, горящее масло в двигателе, протечки через прокладки головки двигателя или удары поршней двигателя внутри цилиндров, — все это причины, по которым вашему автомобилю может потребоваться ремонт двигателя.
На самом деле все сводится к следующему: техник проверил вашу машину, устранил любые другие проблемы, которые были причиной, и сказал вам: «Вам нужен ремонт двигателя.”
Вам действительно нужна его правильная диагностика, потому что из-за других проблем может показаться, что вам нужна перестройка двигателя, даже если вы этого не сделаете. Из-за неисправного датчика детонации может показаться, что ваш двигатель вот-вот взорвется. Низкий уровень масла также вызовет детонацию в двигателе. А другие датчики, связанные с синхронизацией, могут привести к тому, что ваш автомобиль не заведется. Даже электрические проблемы могут означать, что вам понадобится замена жгута проводов двигателя, а не полная перестройка двигателя.
Общие признаки отказа двигателя
Думаете, вам может потребоваться восстановление или перестройка двигателя? Обратите внимание на эти общие симптомы и посмотрите, совпадает ли ваш:
Двигатель стучит и гремит на холостом ходу.Обычно это стук в нижней части, вызванный изношенными подшипниками.
Вы всегда выпускаете густое облако дыма из выхлопной трубы. Изношенные уплотнения обычно приводят к сжиганию масла в двигателе.
Обрыв ремня или цепи ГРМ. Многие двигатели имеют двигатели интерференционного типа, которые сильно повреждаются изнутри при обрыве ремня ГРМ.
Не перевернется.Его можно схватить, но перед ремонтом двигателя лучше проверьте аккумулятор, стартер и проводку.
Двигатель грохочет при разгоне. Поршни слишком много перемещаются в цилиндрах, и вам потребуется ремонт двигателя, чтобы исправить это, даже если он работает нормально.
Могут быть и другие симптомы. Всегда обращайтесь к сертифицированному специалисту для проверки. Мы также создали подробное руководство по двигателям, в котором подробно описаны различные марки и модели, а также история их проблем с двигателями.
Как я могу мгновенно получить расценки на свой утиль?
Это просто, а занимает менее 90 секунд … Нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш старомод!
Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Без торга. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A + на уровне BBB.
Сколько стоит ремонт двигателя?
Готов поспорить, вам интересно, сколько стоит восстановление двигателя.Это не так просто, как быстро и точно указать число. Это связано с тем, что стоимость восстановления двигателя разная для каждого двигателя, и она также различается в зависимости от того, насколько тщательным должен быть ремонт. Как восстановить двигатель? Что ж, скажем так, вам почти наверняка потребуется помощь опытного механика.
Стоимость типичного ремонта двигателя составляет от до 2500–4000 долларов на детали и затрат на рабочую силу. Этот тип ремонта двигателя может включать в себя простую замену подшипников и уплотнений и, разумеется, демонтаж двигателя и его повторную установку.
Это тоже могло быть намного выше. Если на коленчатом валу есть царапины, головку блока цилиндров невозможно восстановить, поршни необходимо заменить или блок двигателя сильно поврежден, стоимость восстановления двигателя может быть на тысячи долларов выше.
Иногда ремонт двигателя не стоит того, например, если ваш двигатель заклинило. Возможно, вам придется заменить двигатель, если ваш автомобиль сломается.
Каковы признаки необходимости замены двигателя?
Если восстановление невозможно или нерентабельно, лучшим выбором может быть замена двигателя.Но как это узнать, не углубляясь в ремонт? Вот несколько знаков:
Двигатель внезапно останавливается с громким шумом. Его вполне можно было схватить.
Вы проехали тысячи миль, терпя неисправность двигателя. Вероятно, он слишком изношен, чтобы его можно было ремонтировать.
Очень внезапно под вашей машиной образовалась огромная лужа масла с кусками металла.Можно ли сказать «катастрофический провал»?
Распространенные причины замены двигателя
То, что вы не видите внутри, определяет необходимость затрат на замену двигателя, а не на его восстановление. И еще одна внешняя особенность:
Если сбоку в двигателе есть дыра, ее нельзя восстановить. Вам понадобится замена блока двигателя, вот и все.
Если полная стоимость восстановления двигателя равна стоимости замены — или больше — это серьезная причина для замены самого двигателя.
Некоторые старые автомобили больше не имеют комплектов для восстановления, но может быть доступен подержанный двигатель. Это может быть ваш единственный выбор.
Сколько стоит новый двигатель?
Все сводится к долларам, ребята. Так сколько стоит новый двигатель? Стоимость замены двигателя дорогая, мы все это знаем. Также существует широкий ассортимент, в зависимости от года, марки и модели. Это может быть 3000 долларов США за замену двигателя или 7500 долларов США .Мощные двигатели даже больше. Стоимость работ по замене двигателя обычно составляет около трети от общей стоимости, когда вы покупаете новый или ремонтируемый двигатель.
Например, средняя стоимость замены двигателя F150 составляет примерно 7000 долларов США за 5,4-литровый двигатель V8. Из этой стоимости от 2000 до 2500 долларов приходится на оплату труда, а остальное — на запчасти.
Вы можете сэкономить несколько тысяч долларов, если купите подержанный двигатель, но кто знает, в каком состоянии будет этот двигатель? Вы можете очень скоро изменить его еще раз.Вероятно, стоит продать машину, а не починить двигатель.
Как насчет продажи автомобиля с CarBrain?
Если мысль о ремонте или замене двигателя утомляет вас, позвольте CarBrain помочь. О торговле автомобилем с перегоревшим двигателем почти всегда не может быть и речи. Итак, вместо того, чтобы платить тысячи за ремонт вашего автомобиля, почему бы не продать как есть , где-то по справедливой цене?
Просто запросите гарантированное предложение онлайн. Сообщите информацию о своем автомобиле и несколько фотографий его состояния, и вы получите гарантированное предложение.Если вам это кажется справедливым, примите цитату.
Мы сделаем все остальное! Мы быстро положим деньги вам в карман и заберем ваш автомобиль там, где он находится. Нет необходимости продавать его в частном порядке или обменивать, и уж тем более никаких крупных счетов за ремонт. Получите гарантированное предложение на свой автомобиль прямо сейчас.
Сколько стоит моя машина?
Как выбрать комплект для восстановления двигателя
Восстановление двигателя — большая и дорогая работа, и выбор правильного комплекта может показаться сложной задачей.В продаже есть много комплектов, и все они могут показаться похожими, но сильно различаются по цене. Знание разницы между различными комплектами для восстановления двигателя поможет вам делать покупки с уверенностью, зная, что вы получаете нужные детали для выполняемой работы.
Существует три типа комплектов для восстановления двигателя: для восстановления кольца, внутри и вне корпуса. Мы подробно рассмотрим каждый из них, а также когда они могут вам понадобиться. Вы также можете посмотреть наше видео для получения дополнительной информации.
Различия между наборами для восстановления двигателя внутри и вне кадра и наборами для восстановления двигателя
Многие клиенты, которые звонят и хотят восстановить свой двигатель, просто говорят, что им нужен комплект для восстановления.Обычно мы предполагаем, что им нужен стандартный комплект для восстановления инфраструктуры, так как это самый распространенный комплект, который продается. Однако существует несколько уровней комплектов для восстановления, которые можно использовать в зависимости от состояния деталей двигателя и производителя двигателя. Еще одна важная вещь, которая может сбить с толку многих людей, — это то, что «комплект для ремонта» часто используется как синоним «комплект для ремонта», но это также может означать «комплект вне рамы». Чтобы избежать путаницы с термином «капитальный ремонт», мы используем вместо него «восстановление». Также имейте в виду, что эта статья содержит только общие компоненты для этих комплектов двигателей.Для получения списков материалов, относящихся к необходимому комплекту, обязательно посетите страницу продукта на нашем веб-сайте или позвоните, чтобы спросить одного из наших специалистов по запасным частям.
Чтобы загрузить и распечатать копию «Уровни набора для восстановления», щелкните здесь.
Комплекты для ремонта двигателя
Re-Ring
Комплект для восстановления колец — это самый маленький комплект для восстановления. Это один из наименее трудоемких способов восстановления двигателя, но он предполагает, что ваши поршни можно использовать повторно. Прежде чем заказывать комплект для замены колец, оцените состояние других компонентов двигателя.
Комплект сменных колец
Комплекты для замены колец
обычно содержат гильзы цилиндров (если они используются в приложении), поршневые кольца, шатунные подшипники, коренные подшипники, упорные шайбы (если используются в приложении), комплект прокладок головки цилиндров и комплект прокладок масляного поддона. Важно обратить внимание на то, что в комплекты для восстановления колец не входят поршни. Иногда вы можете увидеть комплекты с пометкой «без поршня» или «без поршней» — это комплекты для замены колец. Термин «повторное кольцо» происходит от того факта, что, даже если поршни в двигателе используются повторно, кольца следует заменять, пока вы вынимаете их из цилиндра.Следовательно, нужно повторно проколоть старый поршень. Вы можете увидеть пару примеров комплектов для перезарядки здесь и здесь, чтобы сравнить, насколько точное содержимое различается между двигателями.
Выбор набора для повторного кольца
Комплект для замены колец предназначен для людей, которым необходимо обновить двигатель путем перестройки, но поршни все еще находятся в хорошем состоянии. Все более изнашиваемые компоненты, такие как кольца, подшипники и прокладки, заменяются. Если поршни все еще исправны, их не нужно заменять.Это может сэкономить много денег как на запчастях, так и на рабочей силе. Затраты на рабочую силу экономятся, поскольку этот тип восстановления может быть выполнен, оставив двигатель в шасси.
Комплекты для ремонта двигателя Inframe
Комплект инфрамы — это средний комплект для восстановления. Этот ремонт требует меньше времени, чем ремонт без рамки, но включает в себя больше компонентов, чем комплект для повторного кольца. Точные детали, входящие в комплект, зависят от типа двигателя, поэтому убедитесь, что вы покупаете комплект, соответствующий вашей модели двигателя. Если вы не уверены, наши сертифицированные специалисты будут рады вам помочь!
Инфраструктура
Состав комплекта
В ремонтные комплекты
Inframe всегда будут входить поршни, а также стандартные поршневые компоненты, такие как кольца и штифты.Если двигатель не является двигателем с внутренним диаметром цилиндра или двигателем без рукавов, в комплект внутренней части всегда будут входить гильзы цилиндров и уплотнения гильз. Как и комплект для замены колец, в комплекты каркаса, как правило, также входят стержневые подшипники, коренные подшипники, упорные шайбы (если они используются в этом двигателе) и прокладка масляного поддона. Также будет набор верхних прокладок двигателя, который состоит из набора прокладок головки и нескольких дополнительных прокладок, которые подходят для верхнего двигателя. Довольно стандартный пример комплекта для восстановления инфраструктуры можно найти здесь.
Выбор комплекта инфрамы
Комплект подставки — самый популярный вариант неспроста.Он содержит все необходимое для полной перестройки двигателя, включая поршни и поршневые пальцы. Это отличный вариант, если вы не думаете, что ваши поршни находятся в лучшем состоянии, и не хотите рисковать, если вам придется заново отремонтировать двигатель через несколько месяцев. Как следует из названия, комплект каркаса может быть установлен, когда двигатель остается в раме автомобиля. Это сэкономит время и силы, поскольку вам не придется беспокоиться о снятии двигателя с автомобиля.
Комплекты для восстановления безрамочного двигателя
Комплект вне рамки включает в себя большинство компонентов всех уровней комплектов.Кроме того, для его установки требуется больше всего трудозатрат. Но это помогает предотвратить неравномерный износ, поскольку одновременно заменяется очень много деталей.
Комплект для установки вне кадра
Он будет иметь те же основные компоненты, что и комплект внутренней части (гильзы цилиндров, уплотнения гильз, поршни, пальцы, комплекты колец, подшипники штока, коренные подшипники, упорные шайбы (если применимо)), с некоторыми усовершенствованиями. Комплект прокладок головки блока цилиндров будет заменен комплектом прокладок для капитального ремонта или комплектом прокладок верхнего и нижнего двигателя.Особенности набора прокладок для капитального ремонта варьируются от двигателя к двигателю, но, как правило, в нем есть все прокладки и уплотнения, которые понадобятся вам при снятии двигателя с шасси. Они также будут включать передние и задние уплотнения коленчатого вала во все комплекты, не входящие в рамку, , за исключением комплектов, которые подходят для двигателей Detroit Diesel.
Выбор комплекта для установки вне кадра
Комплект для сборки вне рамы — это все, что вам нужно и даже больше при восстановлении двигателя. Это для тех случаев, когда вам действительно нужно отремонтировать и не заботиться о том, сколько времени на это потребуется.Как правило, в дизельном мире нет креативного подхода, когда двигатель вынимают из рамы автомобиля, требуется комплект вне рамы. Если у вас есть свободное время и несколько лишних долларов, то стоит знать, что вы заменяете все, что вам может понадобиться.
Обязательно ознакомьтесь с нашим большим выбором ремонтных комплектов для каждого типа ремонта, который может вам понадобиться.
Остались вопросы? Не стесняйтесь звонить нам по телефону 844-304-7688.Вы также можете запросить расценки онлайн.
Первоначально опубликовано 10 августа 2017 г., Обновлено 15 ноября 2018 г.
Ремонт двигателя Marietta GA — Ремонт, Ремонт
Услуги по ремонту, восстановлению и замене автомобильных двигателей
Буквально сотни, если не тысячи, вещей, которые могут выйти из строя под капотом вашего автомобиля. Ваш «автомобильный двигатель» на самом деле представляет собой сложную смесь механических и электрических систем. Вы получите лучших результатов и сэкономите деньги , если обратитесь к действительно компетентному местному автомеханику.
Диагностическое тестирование двигателя автомобиля
Ваш индикатор проверки двигателя загорелся , или ваша машина работает странно ? Мы предлагаем профессиональную диагностику автомобильных двигателей, чтобы найти проблемы и разрешить даже самые сложные ситуации. . У нас есть специализированного оборудования для диагностики автомобилей и более 40 лет опыта в ремонте двигателей. Среди самых низких почасовых ставок для механиков в Мариетте, Джорджия.
Замена двигателя экономит деньги!
В отличие от восстановления двигателя, замена двигателя означает, что мы снимаем и заменяем существующий двигатель. Как замена двигателя экономит деньги? Замена двигателя сокращает трудозатраты. У нас есть источники качественных подержанных двигателей, которые точно подходят вашей марке, модели и году выпуска. Нам не нужно разбирать, ремонтировать и собирать двигатель. Чтобы заменить двигатель автомобиля, мы снимаем ваш существующий двигатель и просто устанавливаем новый двигатель. Мы следим за тем, чтобы все было правильно подключено, поставляем свежее масло и фильтр, обновляем охлаждающую жидкость и следим за тем, чтобы все работало должным образом.Предлагаем бесплатных котировок на замену двигателя работы. Щелкните следующую ссылку, чтобы ЗАПРОСИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ
Доступный ремонт двигателя
Мелкий ремонт двигателя
Мелкий ремонт двигателя — это обычно однодневная работа в нашей мастерской. Мелкий ремонт двигателя автомобиля обычно включает в себя внешние детали системы двигателя. Примерами мелкого ремонта двигателя являются замена генератора, топливного насоса, масляного насоса, стартеров, модуля АБС, насоса гидроусилителя рулевого управления, роликов натяжителя, радиатора и водяного насоса.Другими распространенными элементами являются датчик положения кулачка, клапан CCV, клапан EGR, MAF, корпус дроссельной заслонки, насос омывателя ветрового стекла, протекающие резервуары и многое другое.
Помимо настоящего ремонта двигателя, мы также предлагаем услуги по ремонту. Мы предлагаем регулярное и профилактическое обслуживание автомобилей, тормозные системы, амортизаторы и стойки подвески, систему рулевого управления, систему кондиционирования, трансмиссии, сцепления, аккумуляторы, ремни, шланги и т. Д.
Капитальный ремонт двигателя
Капитальный ремонт двигателя — это один шаг до его восстановления.Капитальный ремонт двигателя — это работа, направленная на решение конкретной проблемы и требующая некоторой степени демонтажа двигателя. Обычные капитальные ремонтные работы двигателя — это замена прокладок головки блока цилиндров, работа клапанов, замена зубчатых ремней или цепей привода ГРМ, устранение проблем со сломанными стержнями или застрявшими подъемниками.
Восстановление двигателя
Мы можем выполнить ремонт двигателей любого уровня. Предлагаем услуги механика, включая обработку головок или блоков.
Частичное восстановление двигателя
При частичном восстановлении двигателя чаще всего происходит снятие и восстановление головок.Головки двигателя вашего автомобиля — это то место, где вы найдете впускные и выпускные клапаны. Здесь также есть коромысла и некоторые другие детали, которые могут выйти из строя. Чтобы тянуть головы, вам потребуется новая прокладка головки, прокладка клапанной крышки и услуги механического цеха. В зависимости от вашей конкретной ситуации это может включать замену клапанов, уплотнений, пружин, коромысел и регулировку этих деталей.
Полное восстановление двигателя
Иногда требуется полная перестройка двигателя. Это может включать в себя обработку вашего блока и головок; и замену шатунов, подъемников, поршней, коленчатых валов, распределительных валов, ремня или цепи ГРМ и соответствующих деталей двигателя.При ремонте двигателя рекомендуется заменить топливные форсунки, топливный насос, свечи зажигания и провода, пакеты катушек зажигания, шланги и ремни. В некоторых случаях мы можем повторно использовать детали вашего существующего двигателя.
Замена двигателя
Мы специалисты по замене автомобильных двигателей. Распространенная причина, по которой заменяет двигатель автомобиля. , заключается в том, что стоимость замены двигателя меньше, чем стоимость ремонта старого двигателя. Обычно это происходит, когда:
Ваш двигатель заклинило или имеет серьезные внутренние повреждения
у вашего двигателя очень большой пробег, но в остальном ваша машина в хорошей форме
замена двигателя — лучший вариант, чем покупка новой машины
Мы можем снять ваш старый двигатель, установить новый и подготовить его для вас всего за несколько дней.Самый экономичный вариант — установка бывшего в употреблении мотора с относительно небольшим пробегом. Также можно купить новый двигатель, который был полностью обработан и перестроен, однако это увеличит стоимость работы.
Наше обещание вам
Мы честный автомеханик . Мы работаем над тем, чтобы ваш автомобиль был отремонтирован правильно , как как можно быстрее и по самой низкой разумной цене . Мы не экономим на , чтобы предложить самую низкую цену, и мы не завышаем расходы из-за ненужной работы.Мы, безусловно, можем предоставить рекомендации, и мы всегда предлагаем бесплатных смет на услуги по ремонту двигателей .
Масло для горящего двигателя, Ремонт горящего масла, Ремонт двигателя
1. Причины износа двигателя и горения масла 2. Диагностика износа двигателя 3. Как исправить горящее масло в двигателе
1. Причины износа двигателя и горения масла
Чрезмерный износ двигателя очень часто вызван неправильной эксплуатацией автомобиля и последующим кратковременным плохим смазыванием (кратковременное прекращение потока масла). Кратковременное плохое смазывание может быть следствием чрезмерной нагрузки холодного двигателя, чрезмерной нагрузки двигателя на низких и высоких оборотах (повышение температуры приводит к разжижению масла), а также при «агрессивном вождении», старом масле в насосе или засорении масляных каналов.
Износ двигателя также вызван несоблюдением плановой замены моторного масла.
После пробега 10-25 тыс. Км масло (в зависимости от типа и вида) ухудшаются смазочные свойства . Это приводит к увеличению трения и повышению рабочей температуры механизма. Следовательно, это приводит к преждевременному износу. Вот почему так важна регулярная проверка уровня масла в двигателе. Низкий уровень моторного масла и невыполнение плановых проверок масла напрямую приводят к износу двигателя.Работа двигателя всухую приводит к трению и снижению теплопередачи. Это вызывает износ других частей привода, подверженных трению.
Ceramizer oil add® обеспечивает металлокерамическое покрытие, защищающее механизмы от трения.
Этот продукт также защищает двигатель в случае низкого уровня масла или его плохих смазывающих качеств (например, при запуске холодного двигателя — так называемый «сухой запуск») или при поддержании высоких оборотов двигателя (когда за этим следует разжижение масла. приводит к плохим смазочным качествам
Рисунок 1. Проверка уровня масла и регулярная замена масла имеют решающее значение для обеспечения длительного срока службы деталей двигателя.
Мало кто знает, что чрезмерное количество масла также вредно. Это вызывает чрезмерное давление в системе смазки, что может привести к утечкам (например, из прокладки масляного поддона или уплотнения коленчатого вала). Важно регулярно проверять и доливать охлаждающую жидкость. В случае утечки или поломки необходимо немедленно произвести ремонт системы охлаждения.
Низкий уровень охлаждающей жидкости или плохая работа системы охлаждения очень часто из-за плохой работы термостата в зимний период или отказа вентилятора радиатора) может привести к перегреву двигателя , серьезным сбоям и, как следствие, дорогостоящим ремонт . Вам очень повезло, если у вас вышла из строя только прокладка ГБЦ. Однако перегрев, заедание или поломка поршневых колец может привести к поломке или поломке головки, разбуханию поршня и заклиниванию двигателя.
Рис. 2. Перегрев двигателя может привести к разбуханию поршня и заклиниванию двигателя.
Заедание поршневых колец приводит к ухудшению характеристик и эластичности, что вызывает затруднения при запуске двигателя и чрезмерный расход масла. Если измерение компрессии дает плохой результат только для одного цилиндра, это может указывать на заедание поршневых колец (или сломанных) этого цилиндра.
Рисунок 3. Сломанное поршневое кольцо — часто в результате перегрева двигателя.
Масляная присадка Ceramizer® снижает коэффициент трения, что предотвращает перегрев двигателя и риск заклинивания или повреждения двигателя (например, в случае отказа системы охлаждения или смазки) и позволяет двигателю временно работать в этих условиях.
На износ двигателя также влияет состояние системы зажигания (например, таймер-распределитель, свечи зажигания или провода).
Неудовлетворительное техническое состояние этих элементов может привести не только к плохой работе автомобиля и повышенному расходу топлива, но и к преждевременному выходу из строя седел клапанов или детонации, что очень опасно для двигателя. То же самое и с топливной системой (с ТНВД или топливными форсунками). В частности, в случае дизельных двигателей отказ или низкая точность любого элемента окажет негативное влияние на повседневную работу (с плохой производительностью и затрудненным запуском). Однако это также может привести к отказу других систем, что может потребовать дорогостоящей замены или ремонта всего привода.
Примечание: важно менять масло в соответствии с рекомендациями производителя, особенно при эксплуатации автомобиля на короткие расстояния. Эксплуатация автомобиля в основном на короткие расстояния приводит к коррозии подшипников и других деталей двигателя. Привод не вырабатывает достаточно тепла для удаления конденсированного водяного пара, что приводит к коррозии внутри двигателя. Из-за загрязняющих отложений в масле образуются кислоты и отложения, которые вызывают коррозию подшипников и приводят к ускоренному износу деталей двигателя. Благодаря гигроскопичности (поглощению водяного пара) Ceramizer® успешно предотвращает коррозию внутри двигателя. Запуск двигателя на короткие расстояния также может предотвратить испарение топлива. В результате внутри нагретого двигателя подается больше топлива, и топливо вымывает масло, прежде чем оно стечет в поддон. Это придает маслу плохие смазочные свойства (оно становится смесью масла и топлива) и может вызвать преждевременный износ двигателя. В этом случае металлокерамическое покрытие Ceramizer® эффективно защищает двигатель и предотвращает его дальнейший износ.
2. Диагностика износа двигателя
Вождение доставляет удовольствие, если машина в хорошей форме.Вот почему важен правильный диагноз. Некоторые симптомы или мелкие дефекты, которые долгое время остаются незамеченными, на самом деле могут стать причиной серьезной поломки и вывести автомобиль из строя.
Ниже приводится список симптомов, которые могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя:
Чрезмерный расход масла.
Шумная и нерегулярная работа привода.
Трудный запуск двигателя.
Горящее масло в двигателе.
Черный дым (особенно при запуске двигателя или на высоких оборотах).
Чрезмерный расход топлива.
Пары, выходящие из крышки маслозаливной горловины во время работы двигателя.
Рис. 4. Черный дым часто указывает на то, что в двигателе горит масло.
Доступный технический осмотр позволяет провести профессиональную оценку.
Базовая проверка двигателя включает измерение давления сжатия с помощью манометра, установленного на отверстии свечи зажигания в цилиндре. Позволяет определить состояние поршней, поршневых колец, а также впускных и выпускных клапанов, что влияет на герметичность камеры сгорания. Разница давлений сжатия между цилиндрами не должна превышать 0,2 МПа. Дополнительная информация об измерении давления сжатия и испытании масла, которое позволяет определить трение в сборе поршневое кольцо — поршень — цилиндр, доступна в: Руководстве по испытанию компрессии двигателя.
Рисунок 5. Измерение давления сжатия позволяет определить трение в узлах: поршневое кольцо — поршень — цилиндр, которое чаще всего вызывает горение масла.
Через несколько лет в автомобиле может снизиться давление сжатия в цилиндре из-за износа поршневых колец.
Ceramizer® в большинстве случаев увеличивает и выравнивает давление сжатия до нормального уровня и в то же время регенерирует детали двигателя и устраняет проблему сгорания масла в двигателе.
Мы рекомендуем провести диагностику двигателя и измерить давление сжатия до и после применения присадки к двигателю (Ceramizer®), чтобы определить фактическую эффективность этого метода регенерации.
Рис. 6. Давление сжатия до и после нанесения Ceramizer®.
Измерение компрессии масла облегчает определение износа коренных подшипников и подшипников коленчатого вала. Если насос в хорошем состоянии, то чем больше износ подшипников, тем сильнее взаимодействие между подшипниками и шейками кривошипа и тем ниже давление масла. В руководстве по эксплуатации автомобиля указано значение давления масла на холостом ходу или при некоторых оборотах (обычно 3000 об / мин). Для измерения компрессии масла сначала демонтируйте датчик давления моторного масла, а затем замените его манометром, позволяющим измерять давление масла.
Любая шумная работа, тиканье или скрежет (особенно при запуске автомобиля) не должны остаться незамеченными. Обратите внимание, что любой диагноз шумной работы следует рассматривать как справочную информацию из-за неточных результатов . Может потребоваться дополнительная экспертиза. Любые дребезжащие и металлические звуки, исходящие из нижней части двигателя (рядом с коленчатым валом) и усиливающиеся при нажатии на педаль ускорения, могут быть вызваны износом коленчатого вала и подшипников шатуна (коренных подшипников). В крайних случаях износ этих деталей может привести к внезапной остановке двигателя и блокировке внутренних цилиндров поршня.
Рисунок 7. Чрезмерный износ шатунных подшипников может привести к шуму, издаваемому «стуком» из нижней части двигателя.
Если после запуска двигателя какой-либо дребезжащий звук или скрежет издает верхняя часть привода, и этот шум продолжается после повышения температуры охлаждающей жидкости при рекомендованном уровне моторного масла, это может указывать на тикание клапана. Этот вид неисправности фактически вызван неправильной настройкой зазора клапана.В старых двигателях клапаны оснащены механическими подъемниками. В этом случае регулировка зазора клапана должна выполняться на холодном двигателе с помощью «щупа», который включает регулировку зазора между толкаемым концом штока клапана и механизмом его открытия.
При правильной настройке этот зазор устраняется после того, как двигатель нагревается до нормальной температуры из-за теплового расширения материала, что обеспечивает тихую работу двигателя.
Рисунок.8. При шумной работе двигателя чаще всего рекомендуется регулировка зазора клапанов.
В то время как старые автомобили могут иметь регулируемые клапанные механизмы, которые можно затягивать или ослаблять, чтобы изменить работу толкателя, более новые модели обычно не имеют этой опции. Это связано с тем, что они оснащены подъемниками с гидравлическими клапанами, исключающими механическую регулировку. Теоретически это решение с долгим сроком службы, но на практике подъемники гидравлических клапанов очень уязвимы к сбоям в системе смазки и к смазочному маслу качества (загрязненное или старое моторное масло и масляный фильтр).
О повреждении толкателей гидрораспределителей может свидетельствовать шум около клапанных крышек (верхняя часть двигателя). Четкое металлическое тиканье указывает на чрезмерный зазор клапана. Первоначально шум возникает от толкателей гидрораспределителей только сразу после запуска двигателя. Однако со временем шум становится постоянным (из-за повреждений и порчи).
Вот почему двигатели с гидроподъемниками требуют частой замены масла. Осадки масла вызывают засорение масляных каналов в гидравлическом подъемнике, что приводит к неправильному зазору клапана. Поскольку конечного движения клапана нет, помимо тревожного шума могут быть заметны обгоревшие головки клапанов и седла клапанов
.
Рис. 9. Неисправные гидравлические подъемники могут вызвать тиканье / стук, в частности, при прогреве двигателя.
В этом случае (неправильный зазор клапана) клапан также может не опираться на седло клапана.В результате сила давления, действующая на клапан, фактически передается на распределительный вал. Этой силы достаточно, чтобы разорвать масляную пленку между рычагом (толкателем клапана) и распределительным валом. В результате эти детали работают всухую, что приводит к резкому повышению температуры и преждевременному износу этих узлов.
Рисунок 10. Неисправные гидравлические подъемники могут привести к износу распределительного вала.
Ceramizer® снижает уровень шума и обеспечивает плавную работу подъемников клапана.Он также очищает маршруты гидравлического подъемника.
3. Как исправить горящее масло в двигателе — восстановление двигателя и альтернативные методы
Не паникуйте, если восстановление двигателя — единственное решение для вашего двигателя. Сейчас важно принять мудрое решение, которое поможет избежать многих проблем и ненужных расходов.
При ремонте любого автомобиля можно выбрать услугу в гараже или методом «сделай сам», если у нас есть необходимые навыки и ноу-хау.
Если вы выбираете ремонт своими руками, вы должны знать, что он требует точности, ноу-хау, значительного времени и сложных инструментов. Сюда входит набор инструментов и дополнительное специальное оборудование, такое как динамометрический ключ для затяжки винтов или устройство, используемое для сборки поршневых колец.
Немаловажно и место, где будет проводиться ремонт (желательно гаражная яма). Раньше ремонтировать снаружи можно было только с помощью молотка, отвертки, плоскогубцев и гаечных ключей на 10, 13 и 17.Современные двигатели отличаются сложной конструкцией, точной синхронизацией и трудным доступом к узлам, требующим использования специализированного оборудования. Также необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля.
Рис. 11. Ремонт двигателя своими руками требует использования специальных инструментов, таких как приспособление для зажима поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр.
Необходимо проверить типы инструментов и гаечных ключей, которые потребуются для ремонта той или иной машины. Иногда даже мелкий ремонт, такой как отвинчивание генератора или масляного насоса, невозможен, если у вас нет необходимого динамометрического ключа, гаечного ключа типа «гусиная лапка», треугольного или ромбовидного гаечного ключа . Также очень полезны расширения для накидных гаечных ключей и трещоток.
Важно отметить, что капитальный ремонт двигателя выведет автомобиль из строя как минимум на одну-две недели . Это связано с тем, что он включает в себя разборку, замену и сборку механизмов, а также заказ запасных частей и выполнение некоторых работ в специализированных ремонтных мастерских.Также необходимо иметь некоторые услуги, предоставляемые с точки зрения регенерации (например, «снятие напора» или «регенерация нагнетательного насоса»).
Если у вас нет необходимых навыков, ноу-хау и необходимых инструментов или приспособлений, лучшим вариантом будет ремонт в ремонтной мастерской. На самом деле стоит найти ремонтную мастерскую или профессионала, который имеет опыт и знания в этой области. Веб-сайты и социальные сети, а также ссылки от ваших знакомых могут быть очень полезны.Однако обычно на наше решение влияет цена. Возможно, это не лучший критерий, поскольку доступная цена не всегда гарантирует надежный сервис и качественную работу. В дальнейшем это может привести к необходимости дополнительных затрат.
Рис. 12. Ремонт двигателя — стоит найти ремонтную мастерскую или специалиста, который имеет опыт и знания в этой области.
Лучшее решение — поручить восстановление двигателя авторизованной сервисной станции или ремонтной мастерской, которая имеет опыт в этой области и предоставляет комплексные услуги.Помните, что в случае гаражей, которые используют субподрядчиков для некоторых услуг, вы заплатите больше. Поставщики услуг, которые фактически предоставляют гарантию, являются предпочтительными, поскольку они предлагают защиту от любых жалоб на неисправные детали или дефекты, вызванные производством или требующие дополнительной настройки. Даже если у вас могут быть права потребителя, это не принесет большой пользы, если ваш автомобиль долгое время не работает и вам придется возбуждать судебное разбирательство.
Лучше всего иметь договор на обслуживание с ремонтной мастерской, в котором указывается цена за оказываемые услуги (исходя из расчета первоначальной стоимости приобретенных запчастей), а также срок завершения.Ничего случайно не происходит, особенно что касается покупки запчастей. Некоторые поставщики предлагают специальные цены на запасные части, которые могут быть очень выгодными и снизят затраты на ремонт. Тем не менее, стоит проверять цены на запчасти, чтобы иметь полный контроль над расходами и предотвратить любые недобросовестные действия.
Также рекомендуется поддерживать связь с ремонтной мастерской на регулярной основе (по телефону) на всех этапах капитального ремонта. .Лучшее решение — попросить профессионала проконсультироваться с вами перед любой дорогостоящей покупкой.
Ремонт двигателя включает восстановление деталей для обеспечения оптимальной работы и отличного технического состояния . Объем капитального ремонта обычно определяется при диагностике двигателя. Точная диагностика двигателя фактически возможна только после снятия двигателя. Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту автомобиля для получения подробного описания тяжелого ремонта двигателя. Это руководство представляет собой лишь краткое изложение основных концепций.
Когда размер цилиндра находится в пределах допустимых отклонений, обычно предусматривается замена поршневых колец и хонингование цилиндра. Плохая герметичность поршневых колец приводит к снижению компрессии, а также к потере мощности и плохой работе двигателя. Также может вызвать чрезмерный расход масла из-за его частичного сгорания и отложений, которые остаются на стенках цилиндров. В результате может произойти заклинивание или поломка поршневых колец.
Рисунок 13.Чаще всего расход масла связан с неисправными поршневыми кольцами.
Если размеры цилиндров превышают допустимые отклонения, указанные в технических характеристиках автомобиля (чаще всего из-за чрезмерного износа — в овальных или конических цилиндрах), обычно проводится механическая обработка, а иногда применяются более крупные поршни.
Рис. 14. В случае чрезмерного износа цилиндра требуется механическая обработка или замена. Иногда вместо обработки цилиндров используются и новые гильзы цилиндров.
Коренные подшипники, подшипники шатуна и подшипники распределительного вала подлежат замене, если на них имеются признаки износа. . При необходимости шлифовка должна повторять шейку пальца коленчатого вала, исходя из соответствующего размера.
При снятии поршней с шатуном рекомендуется проверять зазор между клапаном и шатуном, вращая поршень и шатун в противоположном направлении.Любой заметный люфт будет указывать на чрезмерный износ узла и необходимую коррекцию отверстий шатуна и поршня, а также на использование новых поршней (деталей, соединяющих поршень с шатуном).
После демонтажа привода стоит также осмотреть кулачки распределительного вала, а также муфты и направляющие клапана, а также проверить герметичность корпуса двигателя.
Для ремонта двигателя иногда требуется замена других деталей .Это может включать уплотнение клапана, клиновые ремни, насос охлаждающей жидкости, ремень привода ГРМ, заглушки, масло, прокладки, уплотнение распределительного вала, уплотнение коленчатого вала и т. Д. Обычно в случае разборки двигателя (желательно в гараже, имеющем опыт в этой области) » предварительная обработка головки », чтобы обеспечить идеально гладкую поверхность (со строгальной обрабатывающей головкой) контакта головки с блоком цилиндров.
Рисунок 16. Коричневые резиновые детали, а именно уплотнение клапана. Изношенное уплотнение клапана приводит к «расходу масла».
Следующим шагом является анализ всех затрат, связанных с капитальным ремонтом двигателя. Чем новее и дороже автомобиль, тем больше вероятность, что будет рекомендован ремонт тяжелого двигателя. Например, в случае Opel Astra с пробегом 350 тыс. Км ремонт двигателя будет стоить столько же или больше, чем стоимость автомобиля .
Общие затраты на восстановление двигателя зависят от следующих факторов:
Метод ремонта и поставщик
Запасные части и расходные материалы типа
Тип, модель и возраст автомобиля
Объем ремонта, включая тип и количество восстановленных деталей.
Фактически расходы будут выше в случае капитального ремонта двигателя авторизованной сервисной станцией , которая будет взимать плату в соответствии со своим прейскурантом.
Запасные части также существенно влияют на общие затраты на ремонт двигателя. Если требуется капитальный ремонт двигателя, стоит потратить больше, чтобы быть уверенным в конечном результате . Поскольку ремонт двигателя требует значительных затрат, рекомендуется использовать исключительно оригинальные запчасти, которые стоят дороже, чем заменители.Замена запасных частей неизвестного происхождения может впоследствии привести к значительным незапланированным расходам. Использование запасных частей следует обсудить со специалистами ремонтной мастерской и посетить соответствующие веб-сайты.
Рис. 17. При капитальном ремонте двигателя список необходимых запасных частей может быть длинным и включать в себя комплект прокладок, поршневых колец и подшипников.
Фактически именно количество заменяемых деталей в первую очередь определяет общую стоимость ремонта тяжелого двигателя .Например, иногда простой ремонт дизельных двигателей может включать ремень ГРМ и свечи накаливания. Напротив, регенерация только насос-форсунки может привести только к умеренным затратам. Однако в случае обнаружения неисправности (например, ТНВД системы Common Rail и необходимой замены / механической обработки цилиндров и использования новых поршневых колец) стоимость капитального ремонта может возрасти в несколько раз.
Рис. 18. Точная оценка стоимости ремонта двигателя затруднена, так как она зависит от объема ремонта и количества заменяемых деталей.
Сколько стоит ремонт двигателя?
Затраты на тяжелый ремонт зависят от многих факторов, включая марку автомобиля, модель, тип двигателя, запасные части и поставщика услуг, а также объем серьезного ремонта.
В приведенном ниже анализе представлены справочные затраты на ремонт двигателя без наддува объемом 1,6 л.
Мелкий ремонт , если требуется замена поршневых колец, прокладок, уплотнения клапана, масла, фильтров, свечей зажигания, ГРМ и «предварительная обработка головки» — затраты могут составить от до 600 фунтов стерлингов (~ 950 долларов США). Капитальный ремонт двигателя , включая расточку цилиндров, шлифовку коленчатого вала, покупку и замену подшипников, покупку и замену поршней, ремней вентилятора, водяного насоса — затраты могут составлять от до 1500 фунтов стерлингов (~ 2400 долларов США).
Эти сметы расходов основаны на предположении, что восстановление двигателя проводится в ремонтной мастерской, имеющей опыт в этой области, и что она предоставляет услуги хорошего качества и использует оригинальные запчасти. Фактические затраты на ремонт двигателя значительно увеличиваются для двигателей большей мощности (с большим количеством цилиндров), а также для двигателей с турбонаддувом .Однако снизить эти расходы можно, если решиться на ремонт своими руками.
Вы также можете рассмотреть возможность покупки подержанного двигателя взамен изношенного . Хотя это решение может быть дешевле, оно имеет некоторые недостатки. Это потому, что вы не получите никаких гарантий относительно состояния двигателя или его производительности . Еще один фактор — из-за длительной остановки некоторых подержанных двигателей (даже несколько месяцев) некоторые внутренние детали могут заржаветь.
Рис. 19. При покупке подержанного двигателя его состояние вызывает сомнения и может быть не лучше, чем двигатель, который заменяется.
При замене привода необходимо также учитывать стоимость замены, а также другие необходимые работы по замене двигателя (включая замену привода ГРМ, замену масла и охлаждающей жидкости).
В случае среднего износа двигателя / механизма рекомендуется применять масляную присадку Ceramizer®.
Этот продукт позволяет восстанавливать изношенные поршневые кольца (которые чаще всего вызывают чрезмерный расход масла и дым из выхлопной трубы).
Этот процесс происходит немедленно. Керамическое покрытие образуется (создается сцепление частиц добавки и металлических частиц) из-за высокой температуры на поверхностях, подверженных трению, по крайней мере, через 1500 км. Препарат также регенерирует детали двигателя и восстанавливает их номинальные рабочие параметры.
Рис. 20. Ceramizer® — регенерирует изношенные детали двигателя (например, изношенные поршневые кольца), устраняет проблему сгорания масла в двигателе и предотвращает дальнейший износ.
Предусмотренное металлокерамическое покрытие защищает двигатель от дальнейшего износа. Это прочное, долговечное и прочное покрытие отличается низким коэффициентом трения, отлично передает тепло и устойчиво к высоким температурам / механическим нагрузкам.
Рисунок 21.Керамическое покрытие, образованное добавкой Ceramizer®, сразу после проезда не менее 1500 км.
Обратите внимание, что применение этой присадки к двигателю может не дать положительных результатов, если есть неисправность сборки (например, сломанное поршневое кольцо) или если двигатель демонстрирует чрезмерный износ. Подобные отказы требуют разборки и ремонта. Поскольку покрытие наносится исключительно на поверхности, где возникает трение металла о металл, оно не поможет в случае износа уплотнения клапана (из-за трения металла о резину).
Затраты на присадки очень низкие по сравнению с затратами на ремонт двигателя . Affordable Ceramizer® не оказывает негативного воздействия. и его применение может улучшить работу двигателя, что подтверждено многими мнениями пользователей — более 250 страниц .
Следуя этим 10 советам по обслуживанию, можно предотвратить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя:
Меняйте моторное масло и масляный фильтр через каждые 10 тыс. Км (так часто, как это рекомендовано в инструкции по эксплуатации).
Регулярно меняйте любые расходные материалы (используйте только оригинальные запчасти или только рекомендованные), в том числе: топливные фильтры, воздушные фильтры, свечи зажигания, свечи накаливания и т. Д.
Регулярно проверяйте уровни жидкости для обслуживания (особенно масла и охлаждающих жидкостей).
Не перегружайте холодный двигатель.
Если необходимо ускорение, не перегружайте двигатель на текущей передаче на низких оборотах (особенно в случае бензиновых двигателей), а лучше уменьшите передачу и затем нажмите педаль ускорения.
Избегайте агрессивного вождения.
Всегда избегайте поддержания высоких оборотов двигателя.
Не перегружайте двигатель на холостом ходу.
В случае двигателей с турбонаддувом подождите около минуты на низких оборотах перед выключением подогретого двигателя (после долгой поездки или динамичного вождения).
Нанесите Ceramizer®, препарат, который обеспечивает профилактическое обслуживание деталей двигателя при работе в экстремальных условиях (в случае очень высокой температуры или частого запуска холодного двигателя).
Посетите: www.ceramizer.com, чтобы узнать больше о препарате Ceramizer®.
Советы по ремонту гоночного двигателя
— полезные советы по ремонту вашего двигателя
В Circle Track мы все делаем сами, когда дело доходит до работы над вашим гоночным автомобилем. Вы можете сэкономить деньги, это весело, и, надеюсь, если все сделано правильно, то, что вы делаете свою собственную работу и зная, что все сделано правильно, вы сможете выиграть у конкурентов.
Многие гонщики обладают навыками изготовления, позволяющими изготавливать практически все, что касается шасси, кузова и подвески, но немногие чувствуют себя комфортно в их гоночных двигателях.Верно, что некоторые аспекты создания гоночных двигателей, требующие специализированных инструментов, лучше оставить профессионалам. Но вы многое можете сделать сами, особенно если вы используете класс уровня Street Stock, который требует наличия или замены стандартных компонентов.
Даже если создание собственного движка Street Stock из пустого блока — включая все процессы обработки — выходит за рамки ваших возможностей, восстановление, вероятно, не будет. При восстановлении у вас уже есть рецепт деталей, включая критическую шлифовку кулачка, так что это не проблема.Вам также может потребоваться отнести блок и головы к машинисту для проверки. Но собрать все воедино не так уж и важно. Вы также можете модернизировать стандартный двигатель с помощью вращающегося узла сборки — кривошипа, шатунов, поршней, подшипников и колец — из скоростной мастерской, как и многие рекламодатели в этом журнале.
Эта тема была недавно поднята во время сеанса жимовых гонок с братьями Кеном и Кевином Траутманами из KT Engine Development. Как профессиональные производители двигателей, они все это видели.И чтобы помочь вам, они придумали несколько полезных советов, которые, по нашему мнению, могут оказаться полезными при создании или перестройке вашего собственного гоночного движка.
Очевидно, это еще не все, что вам нужно знать, чтобы развесить черепицу и открыть собственное производство двигателей. На самом деле это даже не основы. Вместо этого мы попытались дать несколько советов, которые помогут вам избежать ловушек, которые чаще всего подстерегают начинающих производителей двигателей. Конструирование гоночного двигателя — это забота о деталях, потому что чаще всего это пропущенные детали, которые требуют дорогостоящего ремонта.Вот несколько деталей, которые помогут вам избежать ужасной фразы: «Я не знаю, что случилось, двигатель просто заглох».
1. Снимите напряжение с ваших шатунов Многие гонщики, которые никогда даже не строили двигатель, знают, что одним из наиболее важных аспектов процесса является получение правильного зазора между шатуном, коренными шейками и подшипниками. Но важной составляющей этого, когда дело доходит до установки подшипников штока, является обеспечение правильного размера отверстия в корпусе на большом конце штока.
Это может быть немного сложно, потому что большинство производителей удилищ пришлют вам набор удилищ правильного размера. Например, для стандартного малогабаритного блока Chevy длина шейки на кривошипе составляет 2100 дюймов. Для этой шейки правильный размер отверстия корпуса стержня (это диаметр большого конца стержня без установленного подшипника) составляет 2,225 дюйма. Вы можете измерить диаметр отверстия корпуса нового набора шатунов, получить правильный размер и подумать, что они готовы к установке в ваш двигатель, но здесь есть одна загвоздка.
Хонингование стержней до нужного размера вызывает большие нагрузки на материал стержня. Значительную часть этого напряжения можно уменьшить, открутив крышку шатуна, сняв ее, а затем снова закрутив болтами, но некоторые производители шатунов не делают этого. Итак, самый первый шаг, который вы должны сделать после распаковки нового набора шатунов, — это открутить болты и снять колпачки, а затем переустановить их с надлежащим крутящим моментом (или растянуть болты шатуна примерно до 0,0055 дюйма).
Теперь измерьте их еще раз.Если стержни не были сняты напряжения во время процесса хонингования на заводе, они иногда будут сильнее затягиваться вдоль линий разъема при повторном соединении болтами. Это означает, что диаметр отверстия в корпусе будет меньше на целых 0,0005 по линии соединения стержня и крышки. Звучит не так уж и много, но это, в свою очередь, немного сожмет подшипник вдоль линии разъема и увеличит ваши шансы получить вращающийся подшипник.
В этом случае вам необходимо попросить машиниста двигателя повторно заточить стержни.Большинство производителей двигателей делают это с каждым новым набором шатунов, поэтому всегда полезно хотя бы проверить.
2. Размер штифтов Как и при проверке размера отверстия корпуса на шатунах, этот наконечник, вероятно, потребует небольшой помощи от вашего дружелюбного слесаря-машиниста, но вы, по крайней мере, можете провести измерения самостоятельно с помощью микрометра и отверстия со шкалой калибр, чтобы проверить, потребуется ли какая-либо обработка.
Между штифтом запястья и отверстием под палец в штоке или поршне нет подшипника, поэтому отверстия в штоке и поршне должны точно соответствовать друг другу.Производители поршней и штоков часто оставляют отверстия под пальцы немного затянутыми, потому что производители двигателей почти всегда хотят обеспечить правильные допуски, оттачивая их самостоятельно.
Большинство шатунов и поршней вторичного рынка рассчитаны на использование 0,927-дюймовой штифта размером с Chevy. Зазор между штифтами запястья наруж. и внутренний диаметр поршня и штока. должно быть от 0,001 до 0,0015 дюйма. Измерьте, чтобы убедиться, что это правильно, или отправьте свои компоненты механику для хонингования.
Кроме того, даже если отверстия в опорах поршневых пальцев имеют правильный размер, никогда не предполагайте, что они прямые.Проверить это относительно просто. Вставьте шпильку в отверстие в башне одной шпильки и посмотрите, насколько легко она вращается. Теперь сдвиньте штифт так, чтобы он вошел в обе стойки штифта. Иногда вы можете почувствовать защелку на запястье, когда она входит во вторую башню для булавок. Кроме того, если вращение в обеих башнях сложнее, чем в одной башне, это хороший признак того, что отверстия под пальцы не выровнены правильно, и может потребоваться дополнительное хонингование.
3. Ширина подшипника шатуна Многие высокопроизводительные коленчатые валы изготавливаются с галтелем большего радиуса по краям шейки.Более крупный галтель помещает немного больше материала между шейкой и рычагом кривошипа, что помогает укрепить кривошип. Обычно это не проблема, если вы используете более качественные стержневые подшипники, потому что они обычно сужаются именно по этой причине. Но в более дешевые ремонтные комплекты часто входят более широкие стандартные подшипники.
Обычно вы можете увидеть стандартный стержневой подшипник, потому что он сделан из алюминия и не имеет баббита, что придает ему серебристую поверхность. Этот более широкий подшипник с большей вероятностью заедет по радиусу шейки кривошипа и повредит как кривошип, так и подшипник.
Чтобы проверить это, установите два стержня с подшипниками на шейку стержня и проверьте боковой зазор с помощью щупа. У вас должен быть зазор от 0,008 до 0,015, но при проверке бокового зазора проверьте, что на самом деле соприкасается со стороной кривошипа. В идеале щека стержня должна первой касаться кривошипа. Вы не сможете увидеть, заезжает ли подшипник на галтель кривошипа, но вы узнаете это, если прижмете шток к стороне шейки кривошипа, и он остановится до того, как щека штока что-нибудь коснется.
Если вы понимаете, что у вас проблема с контактом подшипников штока с галтелем кривошипа, у вас есть два варианта. Во-первых, необходимо приобрести более узкий комплект стержневых подшипников. Ищите комплект подшипников с высокими эксплуатационными характеристиками. Или, если вы хотите сохранить имеющийся у вас комплект подшипников, вы можете использовать скребок для подшипников, чтобы вырезать фаску на внешних краях.
4. Проверка управления клапанами Если вы выполняете реконструкцию двигателя и ваш двигатель оснащен коромыслами с роликовыми наконечниками, можно легко проверить, остается ли ваш клапанный механизм под контролем.В отличие от толкателей с плоским толкателем, которые предназначены для вращения, клапаны этого делать не должны. Если клапаны вращаются, это признак того, что они отскакивают от седла, а не надежно закрываются на седле клапана. Отскок клапана не только повредит клапан и седло, но и убьет мощность из-за сброса давления.
При восстановлении двигателя проверьте наконечники штока клапана на наличие признаков дребезга клапана. Если клапан остается под контролем, он не будет вращаться, поэтому кончик коромысла оставит отметку в виде прямой линии наверху.Если клапан подпрыгивает на седле, создаваемое им вращательное движение заставит наконечник коромысла оставить звездообразный узор на наконечнике штока.
Если вы заметили звездообразный узор на конце штока клапана, значит, у вас проблемы с распределительным механизмом. Как минимум, проверьте клапан и седла в головках цилиндров на предмет повреждений. Вероятно, вам также нужно будет использовать более жесткие пружины, уменьшить передаточное число коромысел, переключиться на более мягкий кулачок или сделать что-нибудь еще для защиты ваших клапанов в следующий раз.
5. Избегайте липких подъемников Это факт жизни, что все больше и больше компонентов двигателей производится на море. Было бы неплохо купить все американское, но иногда бюджеты этого просто не позволяют. Вы можете сэкономить деньги, используя компоненты двигателя иностранного производства, но вы также должны знать, что качество часто не соответствует тем же стандартам.
Подъемники — это тот компонент, который, как вы могли подумать, можно вынуть из коробки, смыть и бросить в двигатель, но они тоже требуют более тщательной проверки, особенно если вы пытаетесь сэкономить деньги с более дешевым брендом.Подъемник малого блока Chevy имеет диаметр 0,842 дюйма и требует зазора от 0,0018 до 0,0022 внутри отверстия. Если у вас окажется один слишком большой «непослушный» подъемник, он может застрять в канале ствола, а это никогда не бывает хорошо.
Подъемник, скорее всего, застрянет, если двигатель нагревается до температуры перед выездом на гусеницу, но это может произойти независимо от того, сколько мер предосторожности вы предпримете, если между подъемником и отверстием подъемника в блоке недостаточно зазора. . Если подъемник застрянет в дне отверстия, он разорвет соответствующий выступ распределительного вала и отправит осколки металла через двигатель.Если он застрянет в верхней части отверстия, это заставит клапан открыть, и в следующий раз, когда поршень приблизится к верху отверстия, клапан и поршень будут введены способом, который никогда не предполагался. Если вам повезет, он просто погнет клапан, прежде чем вы заглушите двигатель. Но если головка клапана сломается, вы можете получить серьезные повреждения, прежде чем водитель сможет нажать на аварийный выключатель.
6. Проверьте свои объемы Если вы используете набор старых головок — что вынуждено делать многие гонщики Pure Stock — вы должны убедиться, что знаете, были ли они изменены.Машинист двигателя может сделать это за вас, но если вы можете вложить средства в оборудование, это отличная идея сделать самостоятельно. В конце концов, если вы обнаружите себя и свою машину в техническом сарае, вы несете ответственность за все, что обнаружит инспектор.
Проверка объема камеры сгорания в головках цилиндров позволит вам выбрать точную степень сжатия, которую вы хотите для вашего двигателя. Кроме того, если ваша дорожка имеет правило сжатия или правило минимального размера камеры, ваша способность точно измерять объемы камеры может помочь вам добраться прямо до линии для максимальной мощности, не нарушая правил.
Комплект для проверки объемов камеры можно приобрести в компании Powerhouse Tools, а также во многих других источниках. Наборы уровней для хобби недорогие, простые в использовании и точные. И они могут помочь вам выиграть конкуренцию.
7. Зазор цепи привода ГРМ Это типичный для Chevy, но поскольку подавляющее большинство гонщиков на уровнях Street Stock используют малые блоки Chevy, мы решили пойти с ним. Стандартные двигатели используют цепь привода ГРМ одинарной ширины, но для повышения долговечности и стабильности синхронизации большинство гонщиков предпочитают использовать цепь привода ГРМ с двумя цепями (ширина цепи — два звена).Это обновление настолько ценно с точки зрения того, что помогает двигателям оставаться вместе и выдерживать злоупотребления во время гонок, что двухрядные цепи привода ГРМ разрешены почти везде.
Проблема, которая возникает в игре, заключается в том, что стандартные блоки Chevy не имеют допусков для такой установки. Это близко, но если установка двухрядной цепи установлена в базовом блоке, вы можете почти гарантировать, что задняя часть цепи будет тереться о блок, что резко увеличивает вероятность поломки.
Решение простое: возьмите шлифовальный станок и медленно срежьте материал (в основном верхний край выступа для верхнего масляного канала), пока ваша двухрядная цепь привода ГРМ не встанет на место, не касаясь блока.Очевидно, что лучше сделать этот шаг перед окончательной сборкой, чтобы не допустить попадания металлической стружки в двигатель.
8. Смотрите подборку В большинстве случаев, когда вы покупаете гоночный масляный поддон, производитель также предлагает пикап, специально предназначенный для работы с ним.
Но только потому, что вы можете получить подборщик масляного насоса, специально предназначенный для вашего масляного поддона, это не значит, что вы можете просто прикрутить его и начать работу. Для правильной работы нижняя часть всасывающего устройства масляного насоса (входное отверстие для масла) должна находиться на расстоянии от 1/4 до 3/8 дюйма от дна масляного поддона.Любой меньший зазор, и вы рискуете, что поддон выйдет из строя и заблокирует входное отверстие, еще больше, и вы потенциально можете выплеснуть масло из подборщика и ввести воздух в систему — определенно разрушитель подшипников.
Расстояние можно проверить, установив подборщик в масляный насос, а масляный насос на блок. Положите линейку на нижнюю часть подборщика и измерьте расстояние от линейки до направляющей масляного поддона на блоке по линии, перпендикулярной направляющей масляного поддона.Теперь положите ту же линейку поперек масляного поддона в том месте, где будет приемник, и измерьте расстояние от края линейки прямо вниз до дна поддона масляного поддона. Добавьте к этому размеру 1/8 дюйма прокладки масляного поддона.
Если размер до дна масляного поддона на 1/4 — 1/8 дюйма больше, чем ваш размер между подборщиком и направляющей масляного поддона, то все готово. Если нет, вам нужно будет отрегулировать место погрузки и попробовать еще раз, пока не получите желаемый зазор.
Итак, у вас есть восемь советов по ремонту двигателя для самодельного гонщика.
7 способов определить, нуждается ли ваш двигатель в ремонте, не проводя полного разборки
Существует множество различных вариантов восстановления двигателя.
Взгляните на огромное количество комплектов для восстановления двигателя , доступных через Summit Racing, , и вы увидите, что их содержимое варьируется от комплекта к комплекту. Некоторые включают такие вещи, как прокладки , подшипники и поршневые кольца .Другие более обширны и также поставляются с поршнями , комплектом ГРМ , , , и распределительным валом . Суть в том, что объем восстановления — и требуемый комплект для восстановления — зависят от состояния внутренних деталей двигателя и ваших планов относительно двигателя. Например, если вы собираете подержанный двигатель со свалки и планируете использовать его для повышения производительности, вы можете подумать о полной перестройке с работой машины. С другой стороны, если ваш существующий движок сталкивается с проблемами, вам может потребоваться всего несколько частей, чтобы он снова заработал правильно.
Ключ в понимании проблемных областей и способов их устранения.
Некоторыми очевидными признаками кандидата на восстановление являются потеря мощности, плохой расход топлива и чрезмерный расход масла. К счастью, есть несколько способов сузить круг проблем, не выполняя полную разборку движка. Вам может потребоваться масштабная перестройка. Возможно, вам потребуется заменить один комплект компонентов. Вот несколько способов узнать:
Проверьте масло — и давление масла
Чрезмерный расход масла и низкое давление масла — это не только признаки неисправности, но и намек на то, где находится проблема.Эти проблемы обычно связаны с зазорами между частями двигателя. По мере износа деталей зазоры увеличиваются, позволяя маслу стекать в двигатель, где оно сгорает. Обычно это проявляется в виде голубоватого дыма, исходящего от выхлопной системы .
Обычно причиной чрезмерного расхода масла и низкого давления масла являются сломанные поршневые кольца, изношенные направляющие клапана и изношенные подшипники.
Слушайте свой двигатель
Эти странные звуки, исходящие из вашего двигателя, могут предвещать проблемы.
Что еще более важно для вас, они могут указать, где существуют проблемы. Например, сломанное поршневое кольцо издает дребезжащий звук. Чрезмерный зазор между поршнем и отверстием цилиндра будет больше похож на стук. Дребезжание на половине оборотов двигателя — верный признак проблем, связанных с клапанным механизмом.
Возьмите автомобильный стетоскоп и настройтесь на исправность вашего двигателя.
См. в нашем оригинальном посте по шуму двигателя для получения дополнительной информации.
Посмотрите на свои свечи зажигания
Свечи зажигания многое говорят о характеристиках вашего двигателя.
Считывание свечей зажигания — хороший способ настроить двигатель, отрегулировать топливно-воздушную смесь и проверить наличие детонации. А если на резьбовой части и изоляторе заглушек есть влажные черные отложения, они могут сказать вам, что пора заменить изношенные поршневые кольца или направляющие впускных клапанов . В этом случае влажные отложения вызваны попаданием масла в камеру сгорания.
Проверка компрессии
Наряду с расходом масла потеря компрессии является главным индикатором внутренних проблем двигателя. Это может быть прокладка головки , изношенные поршневые кольца , изношенное отверстие цилиндра, треснувшая головка цилиндра или сгоревшие выпускные клапаны .
Так как же сузить круг вопросов?
Есть несколько способов:
Испытание на сжатие : Используя манометр , вы можете проводить сравнительные испытания цилиндров двигателя.Давление между цилиндрами не должно сильно отличаться. Например, в книге HP Books How to Rebuild Small Block Ford Engines автор Том Монро предполагает, что самое низкое давление не должно отличаться от самого высокого давления в цилиндрах более чем на 75 процентов. Если давление в одном или нескольких цилиндрах отличается больше, попробуйте добавить столовую ложку масла в неисправные цилиндры. Если это приводит к увеличению давления, значит, неисправны кольца и отверстие, и вам необходимо восстановить их.
Тестирование утечки : Тестер утечки — это более полный способ проверить состояние вашего двигателя.Как правило, если прибор для проверки герметичности обнаруживает, что в двигателе происходит утечка на 20% от испытательного давления (приложенного датчиком утечки), проблема заключается в сломанном поршневом кольце, сгоревшем клапане, взорванной прокладке головки или треснувшей головке цилиндра или стенке цилиндра.
Проверьте охлаждающую жидкость
Если вы подозреваете, что прокладка головки повреждена, проверьте охлаждающую жидкость.
Если из радиатора вытекает необычно большое количество охлаждающей жидкости, это признак того, что давление в цилиндре падает в систему охлаждения.Осторожно снимите крышку радиатора и посмотрите на поверхность охлаждающей жидкости при прогретом радиаторе. Если вы видите пузыри, это означает, что давление в баллоне попадает в вашу систему охлаждения. Если вы обнаружите в охлаждающей жидкости запах бензина или выхлопных газов, вероятно, у вас на руках взорванная прокладка головки блока цилиндров. Также доступны комплекты для обнаружения утечек сгорания , которые помогут понять эту труднодоступную прокладку головки блока цилиндров!
Посмотрите на свои клапаны
Если вы обнаружили потерю компрессии и устранили в качестве причины прокладки головки блока цилиндров и поршневые кольца, обратите внимание на клапаны.Сгоревшие выпускные клапаны или залипшие клапаны (не закрываются) не позволят полностью герметизировать камеру сгорания, что приведет к потере компрессии. Снимите крышки клапанов и проверьте, полностью ли закрыты клапаны, с помощью штангенциркуля или индикатора часового типа. Если полностью закрытый клапан протекает, вероятно, он сгорел.
Выполните осмотр кулачка
Некоторые комплекты для восстановления также включают распределительный вал с характеристиками . Это связано с тем, что кулачки распредвала со временем изнашиваются, что требует замены распредвала.Во время осмотра двигателя вы также можете проверить износ кулачка распределительного вала, дважды проверив подъем каждого отдельного кулачка. Распределительные валы обычно изнашиваются по одному кулачку за раз, но вам следует заменить распредвал и подъемники, даже если износ ограничивается одним кулачком.
Если вы обнаружили износ кулачка кулачка, но не заметили чрезмерного расхода масла или потери компрессии, вы, вероятно, можете просто заменить распредвал. Однако, если ваш двигатель сжигает масло и компрессия в некоторых цилиндрах низкая, вам, вероятно, потребуется полная перестройка.
Неисправности и ремонт двигателя Хонда Цивик D16A ( B, V, W, Y, Z )
Двигатель D16 (далее D16A, ибо это самый массовый представитель серии) входит в семейство движков Honda D (D12, D13, D14, D15, D17) и является таким же, как 1.5 литровый D15, в котором увеличен ход поршня с 84.5 мм до 90 мм, высота блока цилиндров, соответственно, подросла до 212 мм (на D15B 207.5 мм). ГБЦ бывают как двухвальные DOHC, так и одновальные SOHC, как на D15B. В остальном такой же движок, на алюминиевом блоке цилиндров, с ремнем ГРМ (замена ремня грм каждые 100.000 км), без гидрокомпенсаторов (регулировка клапанов на D16A проводится каждые 40.000 км), средний ресурс такого мотора около 300.000 км.
Модификации двигателя Honda D16
1. D16A1 — первый движок, двухвальная голова DOHC с 16 клапанами, впускные клапаны 30 мм, выпускные 27 мм, степень сжатия 9.3, мощность 115 лошадинных сил. С 88 года заменили поршни, степень поднялась до 9.5, мощность возросла до 120 сил. Производство началось в 1986 году и ставились моторы на Acura Integra для рынка США. В 1989 году выпуск был прекращен. 2. D16A3 — аналог D16A1 для австралийских Acura Integra. 3. D16A6 — 16 клапанный движок с одним валом SOHC, фаза 222/224, впускной клапан 29 мм, выпускной 25 мм, степень сжатия 9.1, форсунки 235 сс, мощность 107-110 л.с. Производство: 1988-1996 г. 4. D16A7 — аналог D16A6 без катализатора, степень сжатия 9.6, мощность 119 сил. Производство: 1988-1995 г. 5. D16A8 — 16V DOHC, степень сжатия 9.5, мощность 120 сил. Производство: 1988-1997 г. 6. D16A9 — аналог D16A8 без катализатора, 126-130 л.с. Производство: 1988-1995 г. 7. D16B2 — 16 клапанный двс с одновальной головой SOHC, степень сжатия 9.4, форсунки 190 сс, мощность 115 л.с. Производство: 1997-2001 г. 8. D16B5 — 16 клапанник SOHC, степень 12.5, система изменения фаз газораспределения VTEC-E, мощность 106 л.с. Выпускался с 1988 по 1996 год. 9. D16B6 — 16V SOHC, степень сжатия 9.6, мощность 114 л.с. Выпускался в 1999 году. 10. D16V1 — мотор для европейских Сивиков, 16 клапанов с одним распределительным валом, VTEC-E, степень сжатия 10.4, мощность 109 л.с. Производство: 1999-2005 г. 11. D16W1 — 16V SOHC, степень сжатия 9.6, мощность 103 л.с. Производство: 1999-2006 г. Ставился на Honda HRV. 12. D16W3 — 16V SOHC, степень сжатия 10.4, мощность двигателя 116 л.с. Производство 1998-2001 г. 13. D16W4 — 16V SOHC, VTEC, степень сжатия 9.6, форсунки 190 сс, мощность 125 л.с. Производство: 1998-2001 г. 14. D16W5 — аналог D16W4 с VTEC-E, мощность 124 л.с. Производился с 2000 по 2006 год, для Honda HRV. 15. D16W7 — одновальная головка, VTEC-E, степень сжатия 10.9, мощность 115 л.с. Производство: 2001-2007 г. 16. D16W9 — 3-Stage SOHC VTEC, мощность 130 л.с. Годы производства: 2001-2005 г. 17. D16Y1 — SOHC VTEC, степень сжатия 9.3, мощность 131 л.с. Производство с 1992 по 1995 год. 18. D16Y3 — одновальник с рапредвалом от D16A6, степень 9.4, мощность 113 л.с. Производился с 1995 по 1997 год. 19. D16Y4 — аналог D15Y3 с другим распредвалом, мощность 120 л.с. Производился с 1996 по 2000 год. 20. D16Y5 — аналог D16Y3 с VTEC-E, впускные клапаны 30 мм, выпускные 26 мм, форсунки 190 сс, мощность 115 сил. Версия VTi развивала 127 л.с. Производство: 1996-2000 г. 21. D16Y7 — аналог D16Y3 с другим валом, впускные клапаны 30 мм, выпускные 26 мм, форсунки 180 сс, мощность 107 л.с. Производство: 1996-2000 г. 22. D16Y8 (D16Y6) — SOHC VTEC, вал фаза 246/230, впускные клапаны 30 мм, выпускные 26 мм, измененные поршни, степень сжатия 9.6, форсунки 240 сс, мощность 127 сил. Производство: 1996-2000 г. 23. D16Y9 — аналог D16Y4 с другим распредвалом, мощность 107-111 л.с. Производство: 1996-2000 г. 24. D16Z5 — аналог D16A9 с катализатором, мощность 124 л.с. Производство: 1989-1992 г. 25. D16Z6 — SOHC VTEC, впускные клапаны 30 мм, выпускные 26 мм, вал фаза 244/228, степень сжатия 9.2, форсунки 235 сс, мощность 125 л.с. Производство: 1992-1996 г. 26. D16Z7 — аналог D16Z6 со степенью сжатия 9.6, мощность 127 л.с. Производился с 1996 по 2000 год. 27. D16Z9 — SOHC VTEC, степень 9.3, мощность 130 сил. Производство: 1994-1995 г. 28. SOHC ZC — VTEC, степень сжатия 9.2, мощность 130 л.с. Производился с 1991 по 1995 год. 29. DOHC ZC — двухвальная ГБЦ, степень сжатия 9.3, в 1988 году заменили поршневую, степень выросла до 9.5, мощность 100 сил на карбюраторе, 115-130 л.с. на инжекторных вариантах. Производились с 1984 по 1995 год.
Слабые места D16, неисправности и их причины
В области проблем и косяков, мотор D16A ничем не отличается от популярного D15B: проблемы со шкивом коленвала, трамблерами, выпускным коллектором и прочее. Полный список можно найти ЗДЕСЬ.
Тюнинг двигателя Honda D16A ( B, V, W, Y, Z )
Атмосферник. Турбина
В области тюнинга D16A мало чем отличается от D15B, в продаже существуют спортивные распредвалы для D моторов, компрессор киты, турбо киты, что угодно… Какую оптимальную конфигурацию увеличения мощности выбрать, указывалось на примере 1.5 л двигателя ТУТ. Все это применимо и для Honda D16, на подобных конфигурациях 1.6 л мотор будет чуть впереди.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4+
<<НАЗАД
характеристики, бензиновые и дизельные, лучшее масло
Двигатель OM626 — рядный дизельный 4-цилиндровый мотор. Рабочий объем 1.6 литра, непосредственный впрыск Common Rail, пьезофорсунки, 4 клапана на цилиндр, DOHC, (двойной) турбонаддув, интеркуллер. Чугунный блок и алюминиевая головка цилиндров. Для автомобилей с продольным расположением силового агрегата. Читать больше проДвигатель Mercedes OM626 …
Двигатель OM661 — это результат сотрудничества SsangYong Motors и Mercedes-Benz. Он имеет 4 цилиндра, разделённую камеру сгорания и рабочий объем 2,3 л. Моторами серии 661 оснащались такие машины как СсангЙонг Муссо (Тагаз Партнер), СсангЙонг Корандо (Тагаз Тагер), а также некоторые модели Мерседес. Читать больше проДвигатель Mercedes OM661 …
Двигатель OM621 объемом 2.0 л относят ко второму поколению легковых дизелей. Появился в 1956 году и в последствии в 1968 году их заменили новым семейством двигателей. Он основан на бензиновом двигателе M121, но имеет переработанные распредвалы, головку цилиндров, поршни и систему впрыска топлива. Читать больше проДвигатель Mercedes OM621 …
OM 660 — 3-цилиндровый рядный мотор. Мощность двигателя составляет 45 л.с. (33 кВт) при объеме двигателя 799 куб. см. (0.8 литра) Читать больше проДвигатель Mercedes OM660 …
OM639 — это дизельный 3-цилиндровый рядный двигатель с рабочим объемом 1493 куб.см. и водяным охлаждением. Мощность составляет 68-95 л.с. Индекс мощности: 39 л.с. на 1 литр объема. Разрабатывали двигатель Mersedes Benz и Mitsubishi Motors. Читать больше проДвигатель Mercedes OM639 …
ОМ613 от Mercedes-Benz является 6-цилиндровым дизельным двигателем с общей топливной магистралью и с непосредственным впрыском. Он является преемником OM606 и был заменен двигателем OM648 в 2003 году. Читать больше проДвигатель Mercedes OM613 …
Двигатель OM622 представляет собой рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель с рабочим объёмом в 1598 см3 и системой непосредственного впрыска с технологией Common Rail. Диаметр цилиндров составляет 80 мм, а ход поршня равен 79,5 мм. Степень сжатия — 15,4:1. Картер двигателя изготовлен из чугуна, головки блока цилиндров из алюминиевого сплава. Читать больше проДвигатель Mercedes OM622 …
Двигатель OM647 — рядный дизельный 5-цилиндровый мотор производства Mercedes-Benz. Рабочий объем 2.7 литра, 4 клапана на цилиндр, DOHC, непосредственный впрыск Common Rail, турбонаддув. Чугунный блок и алюминиевая головка цилиндров. Модель 647.961 устанавливалась на Mercedes 211 W211 S211 и другие модели. Читать больше проДвигатель Mercedes OM647 …
3.2-литровый 6-цилиндровый рядный двигатель Мерседес ОМ648 собирался с 2002 по 2006 год и устанавливался только на E-Class в кузове W211 и рестайлинговый S-Class в кузове W220. Кроме обычной версии 204 л.с. предлагали модификацию со сниженной до 177 л.с. мощностью. Читать больше проДвигатель Mercedes OM648 …
Двигатель OM628 — 8-цилиндровый дизельный двигатель внутреннего сгорания в V-образной конфигурации с непосредственным впрыском топлива и турбокомпрессором, разработанный и произведенный на Daimler-Benz для использования в легковых автомобилях Mercedes-Benz среднего класса. OM 628 дебютировал летом 2000 года на Mercedes S 400 CDI S-Class (220 серия). Читать больше проДвигатель Mercedes OM628 …
Двигатель OM617 — 5-цилиндровый дизельный рядный двигатель с непрямым впрыском от Daimler-Benz. Его производство было запущено в 1974 году. Он является прямым продолжением 4-цилиндрового двигателя OM616 и отличается от него только дополнительным цилиндром. Читать больше проДвигатель Mercedes OM617 …
Серия дизельных двигателей Mercedes ОМ615 производится с 1967 года и после многочисленных модернизаций до сих пор стоит на конвейере в странах третьего мира. Эта серия имеет следующие модификации: версии 2.0 л и 2.2 л – устанавливались на легковые «Мерседесы» W115, W123, микроавтобусы, а также грузовики 207D, 307D, 407D и их модификации. Читать больше проДвигатель Mercedes OM615 …
4-цилиндровый дизельный двигатель OM604 является младшим братом 5-цилиндрового ОМ605 и 6-цилиндрового ОМ606. Конструктивно дизельные моторы Mercedes серий 602/604/605/606 очень схожи — все они имеют чугунный блок и алюминиевые головки с 4 клапанами на цилиндр и механические ТНВД. Читать больше проДвигатель Mercedes OM604 …
Двигатель Mercedes OM605 — 5-цилиндровый предкамерный дизельный двигатель, оснащенный системой управления ERE (Electronische Reihen Einspritzpumpe), рабочим объемом 2497 см3. Этот 2.5-литровый мотор собирался с 1993 по 2001 год и устанавливался на несколько весьма популярных моделей концерна, типа W124, W202, W210. Предлагался в атмосферной версии на 113 л.с. и турбированной на 150 л.с. Читать больше проДвигатель Mercedes OM605 …
Двигатель Mercedes Benz OM612 — это 5-цилиндровый дизельный двигатель с 2 верхними распредвалами, которые через толкатели приводят в действие 20 клапанов. По сравнению с предшественником OM604, он обладает на 30% большей мощностью, на 50% больше крутящего момента и на 10% меньше расхода топлива. Для очистки выхлопных газов используется катализатор окисления. Поскольку КПД двигателей нового поколения был повышен, при низких температурах было недостаточно тепла для отопления салона. Читать больше проДвигатель Mercedes OM612 …
Двигатель BMW M54: характеристики, фото, обзор
BMW M54 – рядный шестицилиндровый DOHC двигатель, выпускавшийся концерном BMW в период с 2000 по 2006 год, который пришел на замену двигателю M52. В отличии от двигателя предыдущего поколения, этот мотор не получил версии TU (technical update), а его спецификации не менялись на протяжении всех семи лет выпуска.
Двигатель разработан на базе мотора M52TU. Среди основных его отличий – использование топливной системы без обратной магистрали, полностью электронный дроссель и управляемый электроникой термостат. В отличии от его предшественника, североамериканские модели теперь также получили алюминиевый блок с чугунными гильзами.
Как и M52TU, мотор оснащен системой изменения фаз газораспределения Double Vanos (Dual Vanos), регулирующей работу как впускных, так и выпускных клапанов, и раздельной системой всасывания воздуха, получившей название DISA.
Двигатель BMW M54B25 в BMW 525i (E39)
Помимо этого, двигатель M54 получил поцилиндровую систему управления детонацией и обновленные катализаторы. При разработке данного силового агрегата в BMW преследовали цели снижения выбросов в окружающую среду, экономии топлива и в то же время увеличения производительности.
В 2003 и 2004 годах двигатель M54 был удостоен звания лучшего двигателя в сегменте «от 2,0 до 2,5 литров».
Впервые этот силовой агрегат был представлен в 2001 году в модели X5 E53. С июня 2000 года он устанавливался на BMW 3 серии в кузове E46 (седан, туринг, купе, кабриолет и компакт) и Z3 (Coupe/Roadster), а с сентября и на 5 серию E39 (2.5 литровые версии). Также различные версии M54 устанавливались на 5 серию E60/E61, 7 серию E65/E66, Z4 (Coupe/Roadster) и X3 E83.
С 2004 года мотор постепенно вытеснялся с конвейера пришедшим ему на замену двигателем BMW N52.
Технические особенности BMW M54
Старый и надежный двигатель BMW M50 заложил отличный фундамент для дальнейшего развития рядных «шестерок» BMW. В отличии от предшественников M54 получил алюминиевые головку и блок с тонкостенными гильзами из чугуна.
В мотор вернулись ремонтные размеры, что позволило повысить его ремонтопригодность.
Двигатель собран на одном коленвалу, приводимом в движение от шести поршней. Использованы кованные шатуны. В газораспределительном механизме в сочетании двумя распредвалами используется цепь, что также повышает его надежность.
Система Double VANOS обеспечивает распредвалам возможность проворачиваться относительно звездочек в зависимости от режима работы двигателя. Впускной коллектор выполнен из пластика и имеет переменную длину, в результате чего поступающий воздух имеет большую плотность, что положительно сказывается на наполнении цилиндров.
В отличии от моторов семейства M52 выпускной коллектор стал короче, а воздушные каналы получили увеличенный диаметр. В системе ГРМ используются гидрокомпенсаторы, что позволяет отказаться от необходимости регулировки зазоров клапанов.
Конструкция цилиндропоршневой группы имеет три исполнения, объемом 2.2, 2.5 и 3.0 л. Разность объемов зависит только от диаметра и хода поршней. Система газораспределения обеспечивает работу с изменяющимися фазами открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов. Работа исправного мотора ровная и бесшумная. Дроссель управляется электроникой. Резкое нажатие на педаль газа информативно подымает стрелку тахометра.
Под капотом БМВ 5-й серии мотор располагается продольно оси автомобиля. Каждая из шести платиновых свечей обеспечивается искрой от отдельной катушки зажигания, что позволяет отказаться от лишних проводов под капотом и обеспечить устойчивую работу.
Цепной привод ГРМ увеличивает надежность двигателя. Коленчатый вал несет на себе двенадцать противовесов и опирается на 7 коренных подшипников. Поршни имеют облегченное исполнение с укороченной графитированной юбкой, что уменьшает трение о стенки цилиндра двигателя. Масляный насос и регулятор давления масла встроены в масленый успокоитель. Вес двигателя составляет 170 кг. Оснащение турбонаддувом позволяет мгновенно раскручивать коленчатый вал. В целом двигатель достаточно удачен и надежен. Однако он требователен к качеству топлива и масла. Не стоит забывать про пробеги до технического обслуживания. Любой недостаток в работе следует исправлять вовремя, так как мелкая поломка может привести к дорогостоящему ремонту. В двигателе устранено большинство недочетов предшествующих моделей силовых агрегатов BMW. Конструкторы Баварии разработали не только более надежный и экономичный мотор, но и более экологичный.
Проблемы и неисправности двигателя БМВ М54
Этот мотор принято считать одним из самых удачных и успешных двигателей BMW, но тем не менее он не лишен вероятности возникновения технических неисправностей, возникновение которых во многом зависит от характера эксплуатации и технического обслуживания данного силового агрегата.
Среди часто встречающихся неисправностей можно выделить следующие:
система вентиляции картера с дифференциальным клапаном;
подтеки из корпуса термостата;
трещины на пластиковой крышке двигателя;
отказы датчиков положения распределительных валов;
после перегрева появляются проблемы со срывом резьбы в блоке под крепление ГБЦ;
перегрев силового агрегата;
перерасход масла;
BMW M54 до ремонта. Спустя 11 лет эксплуатации это первый ремонт двигателя. Двигатель стал кушать слишком много масла. Фото: stolica-atc.ruBMW M54 до ремонта. Спустя 11 лет эксплуатации это первый ремонт двигателя. Двигатель стал кушать слишком много масла. Фото: stolica-atc.ru
Выпадение металлического штифта из поворотного клапана
Часто случается, что появляется трепещущий стук под капотом автомобиля, похожий на звук гидрокомпенсаторов. Из поворотного клапана изменения длины коллектора спадает металлический штифт с одной стороны и начинает внутри вибрировать заслонка, создавая треск. В двигатель этот штифт врядли сможет попасть, так как подпирается с одной стороны стенкой коллектора. Иногда нужно просто вставить штифт плотно обратно в отверстие.
Повышенный жор масла
Высота поршневых колец невысока, поэтому они больше подвержены к закоксованию. И уже к пробегу в 200 000 км. двигатель начинает поджирать масло. Расход может увеличиться до одного литра на 1000 км. Большой расход масла приводит к прогоранию выпускных клапанов, отложениям на коллекторах, выпускной системе, нагаром на поршнях.
Неисправности гидрокомпенсаторов
При неисправностях гидрокомпенсаторов, на холодном двигателе клапана ГРМ не закрывают до конца свои ходы и блок управления фиксирует неэффективную работу цилиндра. Подача топлива в соответствующий цилиндр прекращается, и двигатель работает неустойчиво или вовсе может заглохнуть. Вылечить такую болезнь можно заменой неисправных гидрокомпенсаторов зазоров клапанов.
BMW M54 до ремонта. Спустя 11 лет эксплуатации это первый ремонт двигателя. Двигатель стал кушать слишком много масла. Фото: stolica-atc.ru
Разрыв клапана в системе вентиляции картера
Еще одна проблема двигателя M54 – система вентиляции картера с дифференциальным клапаном, при разрыве которого зверски увеличивается расход масла. При его замерзании увеличивается давление картерных газов, что может привести к выдавливанию какого-нибудь уплотнения и вследствие течи масла. В основном выдавливает прокладку клапанной крышки головки блоков цилиндров. Неустойчивая работа проявляется из-за подсоса воздуха через плоскость разъема впускного коллектора и головкой блока. Если впускной коллектор не треснул, что может произойти, то обойтись достаточно заменой прокладки.
BMW M54 до ремонта. Спустя 11 лет эксплуатации это первый ремонт двигателя. Двигатель стал кушать слишком много масла. Фото: stolica-atc.ru
Подтеки из термостата
Могут возникнуть подтеки из корпуса термостата, так как он пластиковый и со временем коробится и пропускает антифриз. Неизбежная частая проблема – это трещины на пластиковой крышке двигателя.
Поломка датчиков положения распредвалов
Частые отказы датчиков положения распределительных валов приводят к проблемному запуску мотора и неустойчивой работе. Выход из строя датчика положения коленчатого вала – болезнь редкая, но случающаяся.
Перегрев и его последствия
Перегрев в 100% случаев приведет к караблению длинной алюминиевой головки. Если трещин в ней не обнаружится, то шлифовка восстановит плоскостность разъема. После перегрева возникают проблемы со срывом резьбы в блоке под крепление головки блока цилиндров. Приходится рассверливать, нарезать резьбу большего диаметра и вворачивать ввертыш под размер шпильки.
ГБЦ Двигателя BMW M54 после ремонта. Фото: stolica-atc.ru
Поломка пластиковой крыльчатки помпы может привести к перегреву. При замене помпы лучше выбирать с металлической крыльчаткой, что встречается у некоторых производителей.
BMW M54 после ремонта. Фото: stolica-atc.ru
Несмотря на множество поломок, которые, в принципе, могут возникнуть в двигателе любой марки автомобиля, M54 очень надежен и ремонтопригоден. Стоит только помнить про сроки замены эксплуатационных материалов и изредка заглядывать под капот для визуального осмотра.
BMW M54 после ремонта. Фото: stolica-atc.ru
Версии двигателя BMW M54
Данный мотор имеет три вариации исполнения с объемом 2.2, 2.5 и 3.0 литра. Различие объема достигается исключительно за счет изменения диаметра и хода поршней.
Двигатель M54B22
Базовая версия двигателя M54 дебютировала в 2000 году и основана на 2-литровой версии M52.
В этой версии мотор имеет объем 2171 куб.см. (2.2 литра), оснащается электронным блоком управления Siemens MS43.0, и развивает мощность в 170 л.с. при 6100 об/мин, и крутящий момент 210 Нм при 3500 об/мин.
Диаграмма мощности и крутящего момента двигателя BMW M54B22
Модификация M54B22 устанавливалась на следующие модели:
BMW 320i/320Ci (2001-2006 г.в., поколение E46)
BMW 520i (2001-2003 г.в., поколение E39)
BMWZ3 2.2i (2001-2002 г.в., поколение E36)
BMW Z4 2.2i (2003-2005 г.в., поколение E85)
BMW 520i (2003-2005 г.в., поколение E60/E61)
Двигатель M54B25
Средний двигатель в линейке – M54B25 – создан на основе предшественника и сохранил в себе те же силовые характеристики и размеры: объем 2494 куб.см (2.5 литра), ход поршней 75 мм, диаметр цилиндра 84 мм.
Он развивает мощность 192 л.с. при 6000 об/мин и крутящий момент в 245 Нм при 3500 об/мин. Также двигатель оснащен системой изменения фаз газораспределения Double VANOS.
Диаграмма мощности и крутящего момента двигателя BMW M54B25
Модификация M54B25 устанавливалась на следующие модели:
BMW 7/Z3 2.5i (2001-2002 г.в., поколение E36)
BMW 325i/325xi (2001-2005 г.в., поколение E46)
BMW 325Ci (2001-2006 г.в., поколение E46)
BMW 325ti (2001-2004 г.в., поколение E46)
BMW 525i (2001-2004 г.в., поколение E39)
BMW 525i/525xi (2003-2005 г.в., поколение E60/E61)
BMW X3 2.5i (2004-2006 г.в., поколение E83)
BMW Z4 2.5i (2004-2006г.в., поколение E85)
Двигатель M54B30
Топовая версия в линейке двигателей M54. Помимо увеличенного в сравнении с предшественником M52B28 объема, он также изменился и механически. Были установлены новые поршни, имеющие более короткую юбку в сравнении с M52TU, а для уменьшения трения были заменены поршневые кольца.
Коленвал ему достался от S52B32, который устанавливался на M3. Фазы газораспределения DOHC были изменены, лифт увеличен до 9,7 мм, а для увеличения подъемной силы были установлены новые пружины клапанов. Модифицирован был и впускной коллектор, который стал на 20 мм короче. Диаметр трубок увеличился незначительно.
Мотор имеет объем 2979 куб.см. (3 литра), диаметр цилиндра – 84 мм и увеличенный до 89.6 мм ход поршня. M54B30 развивает 230 л.с. мощности при 5900 об/мин и 300 Нм крутящего момента при 3500 об/мин.
Диаграмма мощности и крутящего момента двигателя BMW M54B30
Модификация M54B30 устанавливалась на следующие модели:
BMW 330i/330xi (2000-2005 г.в., поколение E46)
BMW 330Ci (2000-2006 г.в., поколение E46)
BMW 530i (2000-2003 г.в., поколение E39)
BMW Z3 3.0i (2000-2002 г.в., поколение E36)
BMW 530i (2003-2005 г.в., поколение E60)
BMW Z4 3.0i (2003-2005 г.в., поколение E85)
BMW X3 3.0i (2004-2006 г.в., поколение E83)
BMW X5 3.0i (2001-2006 г.в., поколение E53)
BMW 530i (2003-2006 г.в., поколение E60)
На протяжении 2001-2003 годов он неизменно попадал в десятку лучших двигателей, доступных на американском рынке по версии американского журнала Ward’s AutoWorld magazine – Ward’s 10 Best Engines.
Характеристики модификаций двигателя M54
Двигатель
Объем
Мощность
Крутящий момент
Redline
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Степень сжатия
Год выпуска
M54B22
2,171 cc (132 cu in)
125 kW (168 hp) @ 6100 rpm
210 N·m (155 lb·ft) @ 3500
6500
80 mm (3.1 in)
72 mm (2.8 in)
10.8:1
2000
M54B25
2,494 cc (152 cu in)
141 kW (189 hp) @ 6000 rpm
245 N·m (181 lb·ft) @ 3500
6500
84 mm (3.3 in)
75 mm (3.0 in)
10.5:1
2000
M54B30
2,979 cc (182 cu in)
170 kW (228 hp) @ 5900 rpm
300 N·m (221 lb·ft) @ 3500
6500
84 mm (3.3 in)
89.6 mm (3.5 in)
10.2:1
2000
S54B32
3,246 cc (198 cu in)
256 kW (343 hp) @ 7900 rpm
365 N·m (269 lb·ft) @ 4900
8000
87 mm (3.4 in)
91 mm (3.6 in)
11.5:1
2000
Характеристики двигателя M54 в сравнении
M45B22
M54B25
M54B30
Объем, см³
2171
2494
2979
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм
80,0/72,0
84,0/75,0
84,0/89,6
Клапанов на цилиндр
4
4
4
Степень сжатия, :1
10,7
10,5
10,2
Мощность, л.с. (кВт)/об.мин
170 (125)/6100
192 (141)/6000
231 (170)/5900
Крутящий момент, Нм/об.мин
210/3500
245/3500
300/3500
Максимальная частота вращения, об.мин
6500
6500
6500
Рабочая температура, ∼ ºC
95
95
95
Вес двигателя, ∼ кг
128
129
120
DOHC VTEC, SOHC VTEC, VTEC-E и 3-stage VTEC
Что такое VTEC?
Аббревиатура VTEC полностью расшифровывается следующим образом — Variable Valve Timing and Lift Electronic Control. В переводе на русский — это электронная система управления временем открытия и высотой подъема клапанов. Или проще: электронная система регулировки фаз газораспределения.
Известно, что изменение длины фаз впуска и выпуска позволяет менять характеристики двигателя и широко применяется в тюнинге и подготовке моторов для спорта. Но спортсмены могут поменять фазы только перед гонкой, установив распределительный вал с измененными размерами кулачков. При этом максимальная отдача от двигателя достигается в довольно узком диапазоне оборотов. Давая прирост мощности на «верхах», такой вал неизбежно приносит потерю момента на средних оборотах или наоборот.
Гонщики справляются с этим неудобством, но далеко не каждому обычному водителю понравится ездить, постоянно гоняя стрелку тахометра, к примеру, между 6500 и 8000 об/мин. Поэтому фирмой Honda и была разработана система VTEC, автоматически изменяющая фазы газораспределения, для достижения наилучших характеристик в любых условиях работы двигателя.
Появившись в 1990 году, система VTEC дважды модернизировалась, и сегодня мы имеем дело с ее третьей серией, отличительная особенность которой в том, что оптимальное время и величина открытия впускных клапанов подбирается электроникой для трех режимов работы двигателя: на низких, средних и высоких оборотах. Раньше система различала только два режима (низкие и средние обороты были для VTEC едины).
В зоне низких оборотов VTEC обеспечивает экономичный режим работы двигателя на обедненной топливно-воздушной смеси. На средних оборотах фазы газораспределения изменяются так, чтобы получить максимальный крутящий момент. Ну, а когда обороты двигателя высокие, система считает, что уж не до экономии, главное — получить максимальную мощность.
Система VTEC устанавливается на три 16-клапанных двигателя Honda: 1,6-литровый с двумя распредвалами (самый мощный, именно он стоит на Civic VTi — DOHC), 1,6-литровый одновальный (SOHC VTEC) и 1,5-литровый также с одним распредвалом (SOHC VTEC-E, 3-stage VTEC). Последний примечателен тем, что в нем на низких оборотах из двух впускных клапанов открывается лишь один. Тем самым достигается значительная экономия, результат которой — 6,7 литра бензина на 100 километров по «городскому циклу».
Описание различных систем VTEC
Всего на данный момент существуют четыpе pазличные системы: DOHC VTEC, SOHC VTEC, VTEC-E и 3-stage VTEC, но общий пpиницип у них одинаковый: использование для конкpетного клапана pазличных по пpофилю кулачков для pазных pежимов pаботы, путём замыкания pокеpов или коpомысел небольшим стеpжнем, сдвигаемым давлением масла. Т.е., как видно, система очень пpоста и надёжна.
Система DOHC VTEC
Может быть это звучит стpанно, но система VTEC пpидумана и pеализована более десяти лет назад. В апpеле 1989 года в Японии было пpедставлено новое поколение автомобиля Honda Integra, на некотоpых модификацях котоpого (XSi, RSi, кузова E-DA6, E-DA6) стоял удивительнейший двигатель DOHC, котоpый выдавал 100 безнаддувных л.с. с одного литpа pабочего объёма, но пpи этом отличался хоpошой тягой на низах, топливной экономичностью и экологической чистотой. Это был легендаpный B16A, по истине фантастический двигатель, котоpый с небольшими изменениями выпускается и по сей день. Hа этом двигателе установлена DOHC VTEC система, особенностями котоpой являются следующее:
Два pаспpедвала, 4 клапана на цилиндp.
Использование pокеpов.
Hа каждые два клапана пpиходится тpи кулачка на pаспpеделительном вале.
Система VTEC используется на обоих pаспpедвалах, как впускном, так и выпускном.
Система DOHC VTEC имеет два pежима. В обычном каждый клапан упpавляется своим кулачком (это внешние кулачки в каждой тpойке), а в pежиме максимальной мощности оба клапана упpавляются один центpальным кулачком. Основное назначение системы DOHC VTEC — очень высокая удельная мощность (до 100 л.с./л и больше) и хоpошая пpи этом тяга на низах.
Система SOHC VTEC
Эта система появилась несколько позднее. Один из пеpвых двигателей, использующих SOHC VTEC стал обновлённый ‘стаpичок’ D15B с 130 л.с., 1.5 л, котоpый устанавливался с 1991 года на Honda Civic.
Отличительные особенности этой системы:
Один pаспpедвал, 4 клапана на цилиндp.
Используются pоликовые коpомысла.
Hа каждые два впускных клапана пpиходится тpи кулачка.
Система VTEC используется только для впускных клапанов.
Пpовод для свечи пpоходит между коpомыслами выпусных клапанов.
Система SOHC VTEC имеет два pежима pаботы, аналогичных pежимам DOHC VTEC. Может показаться, что SOHC VTEC хуже, чем DOHC VTEC. Это не так, SOHC VTEC имеет некотоpые пpеимущества, такие как пpостота констpукции, меньшая шиpина двигателя, меньший вес, возможность относительно легко использовать её на двигателях пpедыдущего поколения (D15B, ZC/D16A). Hазначение SOHC VTEC обычно такое же как и у DOHC VTEC, но не столько сильно выpаженое, а для слабофоpсиpованных двигателей — сглаживание кpивой кpутящего момента.
Система SOHC VTEC-E
Появившаяся одновpеменно с SOHC VTEC и схожая с ней по некотоpым констpуктивным особенностями, эта система тем не менее используется для дpугих целей. Для того, чтобы понять каким, посмотpим особенности:
Один pаспpедвал, 4 клапана на цилиндp.
Используются pоликовые коpомысла.
Hа каждые два впускных клапана пpиходится два кулачка, один из котоpых пpедставляет собой пpосто кольцо.
Аналогично SOHC VTEC.
Аналогично SOHC VTEC.
SOHC VTEC-E также имеет два pежима pаботы. Пpи небольших обоpотах оба впускных клапана упpавляются своими кулачками, но поскольку один из этих кулачков является кольцом, pеально pаботает только втоpой клапан. Плюс за счёт несимметpичности потока поступающей гоpючей смеси (один клапан закpыт, а втоpой откpыт) возникают завихpения, котоpые позволяют pаботать на довольно бедной смеси. Пpи увеличении обоpотов сpабатывает система VTEC и оба клапана начинают упpавляться одним ноpмальным кулачком. Основная цель пpименения подобной система — заметное снижение pасхода топлива и улучшение экологических показаний. Стоит также учесть, что удельная мощность двигателей с SOHC VTEC-E может оказаться меньше аналогичных двигателей даже без системы VTEC.
Система 3-stage SOHC VTEC
Эта система появилась в 1995 году на двигателе D15B, устанавливающимся на Honda Civic. Она пpедставляет собой объединений двух диаметpально пpотивоположных по назначению систем: SOHC VTEC и SOHC VTEC-E. Отличительные особенности:
Один pаспpедвал, 4 клапана на цилиндp.
Используются коpомысла.
Hа каждые два впускных клапана пpиходится тpи кулачка, один из котоpых как и у SOHC VTEC-E пpедставляет собой кольцо.
Аналогично SOHC VTEC, SOHC VTEC-E.
Аналогично SOHC VTEC, SOHC VTEC-E.
Как видно из названия, 3-stage SOHC VTEC имеет тpи pежима pаботы. Пеpвый pежим аналогичен пеpвому pежиму SOHC VTEC-E. Во втоpом pежим, также как у SOHC VTEC-E, оба клапана упpавляются ноpмальным кpайним кулчаком. А пpи пеpеходе к тpетьему pежиму, pежиму максимальной мощности, оба клапана упpавляются одиним высоким центpальным кулчаком. Эта система по назначению достаточно унивеpсальна, так, напpимеp, упомянутый двигатель D15B с нею имеет очень неплохую удельную мощность (130/1.5=86.(6) л.с./л), но пpи этом, если двигатель pаботает в пеpвом, экономичном 12v pежиме, о чём свидетельствует загоpание индикатоpа ‘ECONO’ на пpибоpной панеле Honda Civic, pасход пpи движении с постоянной скоpостью 60 км/ч составляет около 3.5 л на 100 км.
Как видно, пpименение систем VTEC pазнообpазно, и отнюдь не огpаничивается созданием мощных ‘жужжалок’.
www.hondamotor.ru
Выше только небо :: Autonews
Технологии Mazda SkyActiv: Выше только небо
Mazda затянула с появлением собственного компактного кроссовера – конкуренты уже выпустили по второму-третьему поколению в этом сегменте. Японцы долго отмалчивались в ответ на прямые вопросы о потенциальном СХ-5. И не случайно: СХ-5 будет не просто новой моделью, но отправным пунктом новых технологий Mazda под названием SkyActiv. Это новая концепция Mazda, затрагивающая двигатели, трансмиссии, шасси и кузов. Концепция, которая стремится совместить динамичное эмоциональное вождение и экономичность, оставив при этом доступность для массового потребителя. Как это будет работать и продаваться, Mazda рассказала на техническом семинаре.
Место встречи – Большой Московский планетарий, открывшийся после 17-летней реконструкции. Само собой, место выбрано со смыслом: слоган SkyActiv – «Выше только небо» (по-английски звучит более осторожно: Sky is the limit).
Двигаться дальше необходимо. Но если большинство компаний склоняются в сторону гибридных технологий или электромобилей, которые до сих пор вызывают сомнения в своей жизненной приспособленности (затраты на производство, развитие инфраструктуры, стоимость для конечного потребителя и т.д.), маленькая, но гордая компания Mazda решила пойти по собственному пути и занялась классическими ДВС.
Моторы
Расход топлива и выбросы СО2 – вот основные причины бессонницы современных автомобильных инженеров. И «маздовских» далеко не в последнюю очередь: не секрет, что ряд моделей Mazda, особенно с «автоматом», отличаются неэкономичным аппетитом.
У среднестатистического двигателя внутреннего сгорания коэффициент полезного действия составляет 35%. Потери имеют по большей части тепловую природу и зависят от системы выпуска, охлаждения, корпусных элементов двигателя и коробок передач. На эффективность работы влияет состав рабочей смеси, длительность горения, фазы газораспределения, потери на всасывание, потери на механическое трение и степень сжатия. Именно на этих шести параметрах сконцентрировались инженеры Mazda в стремлении к идеальному двигателю.
Основной параметр – степень сжатия. Степень сжатия у бензиновых двигателей составляет от 9,0 до 11,0, у автомобилей Mazda в среднем – 11,0. У спортивных автомобилей степень сжатия достигает 12,5. Очевидно, с повышением степени сжатия повышается термодинамический КПД, но это может привести к ненормальному сгоранию (детонации) и, как следствие, уменьшению крутящего момента. Для подавления детонации используется более богатая рабочая смесь и более позднее зажигание, но это приводит к ухудшению топливной экономичности и снижению крутящего момента.
Бензиновый двигатель SkyActiv-G
У бензинового двигателя SkyActiv-G степень сжатия составляет 14,0:1. Чтобы избежать детонации, инженеры Mazda разработали специальный выпускной коллектор со схемой 4-2-1 – выхлоп проходит по длинным приемным трубам и охлаждается лучше, что предотвращает возврат отработавших газов в камеру сгорания, а это приводит к снижению давления и подавлению детонации.
В днищах поршней SkyActiv-G предусмотрены выемки, которые позволяют развиваться начавшемуся сгоранию без преград. Новые топливные форсунки со множеством распылителей более качественно распределяют рабочую смесь. Система последовательного управления фазами газораспределения впуска и выпуска S-VT позволила снизить потери на всасывание. Потери на трение снизились на 30%. Облегчили двигатель – на 10%.
В результате этих модификаций крутящий момент нового бензинового двигателя по сравнению с 2,0-литровым мотором MZR с прямым впрыском увеличился на 15%, топливная экономичность – также на 15%, мощность составляет 155 л.с. Выбросы СО2 сократились на 15%. При этом автомобиль способен без проблем потреблять Аи-95.
Дизельный двигатель SkyActiv-D
У обычных дизелей высокая степень сжатия приводит к воспламенению еще до образования идеальной топливовоздушной смеси, сгорание происходит неравномерно, образуется сажа (если мало кислорода) или окись азота (если много). Однако низкая степень сжатия в дизельном моторе может привести к нестабильному сгоранию и пропускам воспламенения во время прогрева (при холодном пуске).
Инженерам Mazda удалось понизить степень сжатия 2,2-литрового дизеля MZR с 16,0:1 до 14,0:1 – самая низкая степень сжатия у дизельного мотора. В результате температура и давление в конце такта сжатия снижаются, сгорание происходит медленнее, за счет чего происходит лучшее смешение топлива и воздуха, максимальное давление в камере сгорания – на 20% ниже, чем у современных аналогов. Снизились потери на трение, поэтому появилась возможность использовать алюминий, что привело к сокращению массы мотора.
Чтобы избежать пропусков зажигания при холодном пуске, установили керамические свечи накаливания и многоточечные пьезоэлектрические форсунки, новую систему изменения степени открытия клапанов. Часть отработавших газов отправляется в соседние цилиндры.
В результате расход топлива удалось снизить на 20%, увеличился крутящий момент – при мощности в 175 л.с. он составляет 420 Н·м при 2000 об/мин. За счет установки двуступенчатого турбонаддува удалось минимизировать турбояму.
По поводу перспектив дизеля на российском рынке пока точно ничего не известно. Ни для кого не секрет, что дизельные модели многие компании в России продавать отказываются, мотивируя это низким качеством топлива. Однако, как сообщил Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor Rus, в декабре в РФ все же привезут на испытания автомобиль с дизелем SkyActiv-D.
Что касается разработок в области гибридных технологий, то Mazda их вовсе не отвергает. Совместить электромотор с ДВС не проблема, а если обычный двигатель будет эффективнее и экономичнее, то и КПД гибридной установки тоже будет выше.
И дизельный, и бензиновый двигатели SkyActiv соответствуют экологическому стандарту Евро-6.
Трансмиссии
Автоматическая трансмиссия SkyActiv-Drive
«Самая лучшая трансмиссия – та, которой нет, как у троллейбуса» – с такой шутки начался рассказ о новых «автоматах» Mazda SkyActiv.
Идеальная автоматическая трансмиссия должна обеспечивать плавное переключение передач, мощное и ровное ускорение, быстрый отклик на педаль акселератора и, конечно, топливную экономичность.
Сегодня существуют три основных типа «автоматов»: роботизированная КПП с двумя сцеплениями, бесступенчатый вариатор CVT и традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Японцы и здесь решили пойти по собственному пути.
За основу взяли шестиступенчатый «автомат»: гидротрансформатор с широчайшим диапазоном блокировки для всех шести ступеней. Если в обычной автоматической трансмиссии гидротрансформатор заблокирован 64% времени, то в SkyActiv-Drive – 89%. Обычно увеличение диапазона блокировки гидротрансформатора приводит к ухудшению показателей шума, вибраций и плавности работы. SkyActiv-Drive использует гидротрансформатор только в зоне очень малых оборотов, его размеры были уменьшены, а на освободившееся место установили более крупный демпфер и многодисковую муфту блокировки с поршневым приводом.
Расход топлива удалось снизить на 4-7%. «Автомат» SkyActiv-Drive будет предлагаться как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.
Механическая трансмиссия SkyActiv-MT
За образец идеальной механической трансмиссии Mazda принимает коробку родстера MX-5. И не поспоришь: работать с ней – сплошное удовольствие. Первое – сократили до 45 мм ходы рычага КПП, уменьшили сопротивление движению рычага – передачи включаются четко и эмоционально. Основные отличия конструкции – укороченный промежуточный вал и отсутствие отдельной оси для шестерни передачи заднего хода; вес снизился на 7-16% (в зависимости от двигателя).
SkyActiv-Body и SkyActiv-Chassis: кузов и шасси
Основная задача при работе над кузовом и шасси – снижение веса. Более легкий автомобиль при тех же технических составляющих обладает лучшей разгонной и тормозной динамикой и большей маневренностью и, само собой, лучшей топливной экономичностью.
Позволить себе использовать для облегчения конструкции дорогостоящие алюминий и углепластик Mazda не могла – это бы отразилось на потребительской стоимости машин.
Конструкция кузова SkyActiv-Body состоит практически из одних прямых элементов, переходящих один в другой. Новые поперечные элементы подрамников повышают жесткость кузова. На жесткость кузова также играет увеличение числа сварочных точек. Брусья крыши соединяются при помощи клея, так что узел подается как единый компонент. Доля высокопрочных сталей выросла с 40% до 60%.
Что касается шасси, то тут Mazda снова пытается добиться идеала и минимизировать конфликт интересов: совместить отличную управляемость, азартное вождение, устойчивость и высокий уровень ездового комфорта. В настоящее время модели Mazda жертвуют комфортом в пользу управляемости.
SkyActiv-Chassis получило новое рулевое управление с электроусилителем, иную геометрию элементов задней подвески; увеличены степень демпфирования амортизаторов и жесткость верхних опор.
В результате доработок кузов удалось облегчить на 8%, шасси – на 14%.
Начало – Mazda CX-5
Все технологии SkyActiv серийно впервые будут применены в компактном кроссовере СХ-5. Автомобиль будет представлен на автошоу во Франкфурте, а европейские продажи начнутся именно с России – уже в начале 2012 года. К нам привезут автомобили с 2,0-литровым бензиновым мотором, агрегированным с «механикой» или «автоматом» и передним приводом, и с 2,0-литровым бензиновым мотором с «автоматом» и полным приводом. Насчет дизелей, напоминаем, пока ничего не решено, в декабре привезут испытательный образец. Стоимость автомобиля пока не сообщается, но, как отметил Андрей Глазков, цена СХ-5 будет на уровне конкурентов – VW Tiguan, Toyota RAV4 и других кроссоверов.
Светлана Алеева
Что означает DOHC? — Civic Motors Honda
Источник изображения: https://haynes.com/en-us/tips-tutorials/beginners-guide-what-four-stroke-engine
Ход всасывания
Во время такта впуска поршень движется вниз по цилиндру, и впускной клапан открывается, создавая разрежение и всасывая топливно-воздушную смесь. В карбюраторных двигателях (старые автомобили) топливо поступает с воздухом, а в двигателях с прямым впрыском (современные автомобили) топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр.
Ход сжатия
Во время такта сжатия впускной и выпускной клапаны закрываются, и поршень движется обратно вверх по цилиндру. Топливно-воздушная смесь сжимается и находится в верхней части цилиндра.
Горение / Рабочий ход
Когда воздух и топливо сжимаются в верхней части цилиндра, свеча зажигания загорается и воспламеняет смесь. Этот взрыв заставляет поршень опускаться вниз по цилиндру, перемещая коленчатый вал и, в конечном итоге, автомобиль.
Ход выхлопа
Поршень движется обратно вверх по цилиндру из-за срабатывания других цилиндров, выпускной клапан открывается, и сгоревшее топливо и воздух выталкиваются в выпускное отверстие. Четырехтактный цикл начинается снова и продолжается до тех пор, пока автомобиль движется.
Все эти ходы происходят очень быстро, и скорость называется об / мин или оборотами в минуту. Чем выше частота вращения, тем быстрее работает двигатель и вращается коленчатый вал.На высоких оборотах 4-тактный цикл может происходить сотни раз в секунду.
Распределительный вал — это то, что открывает и закрывает впускные и выпускные клапаны, чтобы всасывать воздух и вытеснять его во время этого процесса.
OHV
Двигатели с верхним расположением клапанов или толкателем обычно используются в более старых автомобилях или более крупных двигателях. Распределительный вал установлен внутри блока цилиндров и управляется подъемниками, толкателями и коромыслами. Трудно точно контролировать фазы газораспределения на более высоких оборотах и лучше подходит для двигателей V8 или более крупных.Они дешевле и обеспечивают высокий крутящий момент при более низких оборотах.
Двигатель с верхним расположением клапанов — Повторная публикация в Википедии // WIKI 2
Тип поршневого двигателя
Компоненты клапанного механизма двигателя с верхним расположением клапанов
Верхний клапан ( OHV ) Двигатель — поршневой двигатель, клапаны которого расположены в головке блока цилиндров над камерой сгорания. Это контрастирует с более ранними двигателями с плоской головкой, где клапаны располагались ниже камеры сгорания в блоке двигателя.
Распределительный вал в традиционном двигателе с верхним расположением клапанов расположен в блоке цилиндров. Движение распределительного вала передается с помощью толкателей и коромысел для управления клапанами в верхней части двигателя.
Двигатель с верхним распределительным валом (OHC) также имеет верхние клапаны; однако, чтобы избежать путаницы, двигатели с верхним расположением клапанов, в которых используются толкатели, часто называют «двигателями с толкателями». Некоторые ранние двигатели с «впуском по выпуску» использовали гибридную конструкцию, сочетающую элементы как боковых, так и верхних клапанов. [1]
Энциклопедия YouTube
1/5
Просмотры:
31 962
1 684
47 901
34 484
10 903
тарельчатый клапан верхнего распредвала двигателя
Как работает механизм верхнего клапана? | Объяснение | Рагху Леснар
покрывает верхний сферический клапан двигателя
Технология двигателя: прямой верхний клапан (DOV) от Briggs & Stratton
Верхний клапан с одинарным сжатым воздухом Модель двигателя Пар
Содержание
История
Патент 1904 года на двигатель Buick с верхним расположением клапанов
Предшественники
Первые двигатели внутреннего сгорания были основаны на паровых двигателях и поэтому использовали золотниковые клапаны. [2] Так было с первым двигателем Отто, который впервые был успешно запущен в 1876 году. Поскольку двигатели внутреннего сгорания начали развиваться отдельно от паровых двигателей, тарельчатые клапаны становились все более распространенными, и большинство двигателей до 1950-х годов использовали боковой -клапанная (плоская) конструкция. [3]
Начиная с Daimler Reitwagen 1885 года, несколько автомобилей и мотоциклов использовали впускной клапан (ы), расположенный в головке блока цилиндров, однако эти клапаны были с вакуумным приводом («атмосферным»), а не с приводом от распределительного вала, как в случае с типичные двигатели OHV.Выпускной (ые) клапан (ы) приводились в действие распределительным валом, но располагались в блоке цилиндров, как и в двигателях с боковыми клапанами.
В прототипе дизельного двигателя 1894 года использовались верхние тарельчатые клапаны, приводимые в действие распределительным валом, толкателями и коромыслами, [4] [5] , таким образом, он стал одним из первых двигателей с верхним расположением клапанов. В 1896 году Уильям Ф. Дэвис получил патент США 563,140 на двигатель с верхним расположением клапанов с жидким хладагентом, используемым для охлаждения головки блока цилиндров, [6] [7] , но рабочая модель построена не была.
Серийные двигатели OHV
В 1898 году производитель велосипедов Уолтер Лоренцо Марр в США построил моторизованный трехколесный велосипед с одноцилиндровым двигателем с верхним расположением клапанов. [8] Марр был нанят компанией Buick (тогда называвшейся Buick Auto-Vim and Power Company ) с 1899–1902 гг., Где конструкция двигателя с верхним расположением клапанов была доработана. [9] В этом двигателе использовались коромысла, приводимые в действие толкателями, которые, в свою очередь, открывали клапаны параллельно поршням. Марр вернулся в Buick в 1904 году (построив небольшое количество автомобилей Marr Auto-Car с первым известным двигателем, в котором использовался верхний распределительный вал), в том же году, когда Buick получил патент на конструкцию двигателя с верхним расположением клапана.В 1904 году первый в мире серийный двигатель с верхним расположением клапанов был выпущен в Buick Model B. Двигатель представлял собой двухклапанный двигатель с двумя клапанами на цилиндр. Этот двигатель оказался очень успешным для Buick: в 1905 году компания продала 750 таких автомобилей.
Несколько других производителей начали производить двигатели с верхним расположением клапанов, например, вертикальный 4-цилиндровый двигатель братьев Райт 1906–1912 гг. [10] [11] Однако двигатели с боковым расположением клапанов оставались обычным явлением до конца 1940-х годов, когда их начали постепенно выводить из эксплуатации для двигателей с верхним расположением клапанов.
Верхние кулачковые двигатели
Первый двигатель с верхним распределительным валом (OHC) датируется 1902 годом, [12] , однако использование этой конструкции в основном ограничивалось высокопроизводительными автомобилями в течение многих десятилетий. Двигатели OHC постепенно стали более распространенными с 1950-х по 1990-е годы, и к началу 21-го века в большинстве автомобильных двигателей (за исключением некоторых североамериканских двигателей V8) использовалась конструкция OHC.
На автогонке «Индианаполис 500» 1994 года команда Пенске выступила на автомобиле с двигателем Mercedes-Benz 500I, изготовленным по индивидуальному заказу.Из-за лазейки в правилах двигателю с толкателем было разрешено использовать больший рабочий объем и более высокое давление наддува, что значительно увеличило его выходную мощность по сравнению с двигателями OHC, используемыми другими командами. Команда Penske квалифицировалась с поул-позицией и выиграла гонку с большим отрывом.
В начале 21 века несколько двигателей V8 с толкателем от General Motors и Chrysler использовали переменный рабочий объем для снижения расхода топлива и выбросов выхлопных газов. В 2008 году на Dodge Viper (четвертое поколение) был представлен первый серийный двигатель с толкателем, в котором используется система изменения фаз газораспределения. [13]
Дизайн
Двигатель V8 (со снятым впускным коллектором) с распределительным валом, толкателями и коромыслами
Двигатели
OHV имеют ряд преимуществ по сравнению с двигателями OHC:
Общая упаковка меньшего размера : Конструкция двигателя с верхним расположением клапанов «кулачок в блоке» приводит к меньшим габаритным размерам по сравнению с эквивалентным двигателем с верхним расположением клапанов. [14]
Использование одной и той же отливки головки блока цилиндров для обоих рядов цилиндров: Двигатель с верхним распределительным валом требует, чтобы головки цилиндров были (более или менее) зеркальными отображениями друг друга из-за системы привода распределительного вала (например,г. ремень / цепь ГРМ) в передней части каждого ряда цилиндров. В двигателе OHV можно использовать одну и ту же отливку головки блока цилиндров для обоих блоков, просто перевернув ее для второго ряда. [ требуется ссылка ]
Упрощенная система привода распределительного вала : Двигатели с верхним расположением клапанов имеют менее сложную систему привода распределительного вала по сравнению с двигателями с верхним расположением клапанов. [14] Большинство двигателей OHC приводят в движение распределительный вал или распределительные валы с помощью ремня ГРМ, цепи или нескольких цепей. Эти системы требуют использования натяжителей, что добавляет сложности.Напротив, в двигателе с верхним расположением клапанов распределительный вал расположен рядом с коленчатым валом, который может приводиться в движение более короткой цепью или даже прямым зубчатым соединением. Однако это несколько сводится на нет более сложным клапанным механизмом, требующим толкателей.
Более простая система смазки : Требования к смазке для головок цилиндров OHV намного меньше из-за отсутствия распределительного вала и соответствующих подшипников для смазки. Головки OHV нуждаются в смазке только для коромысел на конце толкателя, цапфе и наконечнике коромысла.Эта смазка обычно обеспечивается через сами толкатели, а не через специальную систему смазки в головке. Уменьшение требований к смазке также может означать, что используется масляный насос меньшей мощности с меньшей производительностью.
По сравнению с двигателями OHC, двигатели OHV имеют следующие недостатки:
Ограниченные обороты двигателя : Хотя двигатели с верхним расположением клапанов имеют более простые системы привода распределительного вала, в клапанном агрегате имеется большее количество движущихся частей (т.е.е. подъемники, толкатели и рокеры). Инерция этих частей клапанного механизма делает двигатели OHV более восприимчивыми к смещению клапана на высоких оборотах двигателя (RPM). [1]
Ограничения на количество и расположение клапанов : двигатели с верхним расположением клапанов часто имеют четыре клапана на цилиндр, [15] , тогда как двигатель с верхним расположением клапанов редко имеет более двух клапанов на цилиндр. В двигателях OHV размер и форма впускных каналов, а также положение клапанов ограничиваются толкателями и необходимостью их размещения в отливке головки. «В чем разница между двигателями OHV, OHC, SOHC и DOHC?». www.samarins.com . Проверено 19 декабря 2019.
Эта страница последний раз была отредактирована 1 мая 2021 в 20:27
В чем разница между двигателями OHV, OHC, SOHC и DOHC?
Обновлено: 25 октября 2019 г.
Основное отличие заключается в размещении распредвала.OHV означает верхний клапан. Хотя почти все современные автомобильные двигатели имеют клапаны, расположенные в головке блока цилиндров, термин OHV используется для описания двигателя с толкателем, в котором распределительный вал расположен в блоке цилиндров. OHC означает Over Head Cam, или распределительный вал установлен в головке блока цилиндров. SOHC означает одиночный верхний кулачок, а DOHC — двойной верхний кулачок.
Какой лучше? Это всегда жаркий спор. Поклонники мускулистых автомобилей будут клясться толкателем старой школы, в то время как молодые автолюбители скажут, что ничто не сравнится с двойным кулачком (DOHC).У каждой конструкции есть свои плюсы и минусы. Начнем со старого доброго Pushrod:
Двигатель OHV или толкатель
Анимация двигателя OHV или толкателя
В двигателе с верхним расположением клапанов распределительный вал расположен внутри блока, а управление клапанами осуществляется с помощью подъемников, толкателей и коромысел. Этот механизм называется клапанным.
Конструкция OHV успешно используется в течение многих лет. Большинство ранних американских автомобилей имели двигатели OHV, и они до сих пор используются в грузовиках и спортивных автомобилях.
Обратной стороной конструкции OHV является то, что для работы клапанов требуется много движущихся компонентов. Каждый компонент добавляет вес. Это приводит к более высокой инерции клапанного механизма, что затрудняет управление фазами газораспределения при более высоких оборотах.
Компоненты двигателя
OHV.
Это означает, что небольшой двигатель OHV не будет очень эффективным. Конструкция OHV больше подходит для более крупных двигателей V6 и V8; Вы не найдете двигатель OHV в современном компактном автомобиле.
Преимущества двигателя OHV включают более низкую стоимость, более высокий крутящий момент на низких оборотах и более компактный размер.
Например, Chevrolet Corvette Z06 2018 года на 4,4 дюйма короче седана Honda Civic 2018 года. Тем не менее, благодаря своему компактному 6,2-литровому двигателю V8 с верхним расположением двигателя, Corvette Z06 может разогнаться от 0 до 100 км / ч за 2,9 секунды. Алюминиевый двигатель Corvette с наддувом мощностью 650 л.с. с верхним расположением двигателя LT4 развивает безумный крутящий момент 650 фунт-фут при 3600 об / мин. Двигатели OHV также известны своей прочностью и долговечностью. Нередко можно увидеть более старые грузовики с двигателем OHV V8 с пробегом более 300 км.
Реклама — Продолжить чтение ниже
Расходы на техническое обслуживание также низкие. Типичный двигатель OHV имеет небольшую цепь привода ГРМ, заменить которую несложно. Примеры двигателей OHV:
1. Двигатель Chrysler Hemi 5.7L OHV V8 2. GM 6.2L LSA V8.
Двигатель OHC или SOHC
Анимация двигателя SOHC
OHC означает просто кулачок над головкой, а SOHC означает одинарный кулачок над головой или одиночный кулачок. В двигателе SOHC распределительный вал установлен в головке блока цилиндров, а клапаны управляются либо коромыслами, либо непосредственно через подъемники (как на этой анимации). Смотрите эту фотографию двигателя Mitsubishi SOHC.
Преимущество конструкции OHC состоит в том, что клапаны приводятся в действие почти непосредственно от распределительного вала, что упрощает поддержание точной синхронизации при более высоких оборотах в минуту. Также возможна установка трех или четырех клапанов на цилиндр.
Компоненты двигателя SOHC.
Honda успешно использует конструкцию SOHC в своих последних двигателях V6, где четыре клапана на цилиндр приводятся в действие одним распредвалом.
Обратной стороной двигателя OHC является то, что для него требуется ремень или цепь привода ГРМ с натяжителем и другими соответствующими компонентами. Ремень ГРМ также необходимо регулярно заменять. Цепь привода ГРМ служит дольше, но при растяжении может потребоваться замена. Другой недостаток состоит в том, что сложнее реализовать изменение фаз газораспределения отдельно для выпускных и впускных клапанов; то, что можно легко сделать в двигателе DOHC.
Двигатель DOHC или Twin-Cam
Анимация двигателя DOHC
DOHC означает двойной кулачок над головкой. Двигатель DOHC часто называют Twin Cam или Dual Cam. Большинство современных автомобилей имеют двигатель DOHC. Типичный двигатель DOHC имеет два распределительных вала и четыре клапана на цилиндр, как в этой анимации. Один распределительный вал управляет впускными клапанами, а другой распределительный вал управляет выпускными клапанами на противоположной стороне.
В двигателе DOHC распредвалы можно устанавливать дальше друг от друга.
Детали двигателя DOHC.
Это позволяет впускным клапанам располагаться под большим углом к выпускным клапанам, что приводит к более прямому потоку воздуха через двигатель.
Другими словами, двигатель DOHC может лучше «дышать», а это означает, что он может производить больше лошадиных сил при меньшем объеме двигателя. Сравните: 5,0-литровый двигатель V8 DOHC Coyote с 4 клапанами на цилиндр Ford Mustang GT 2018 имеет мощность 460 л.с. при 7000 об / мин.6,2-литровый двигатель V8 GM L86 с верхним расположением цилиндров (толкатель) имеет два клапана на цилиндр и развивает мощность 420 лошадиных сил при 5600 об / мин.
Примеры двигателей DOHC: 1. Ford 3.5L EcoBoost V6 DOHC 2. Ford Mustang Boss 302 5.0L DOHC V8 3. Ford Mustang 5.2L V8 Supercharged 4. BMW S65 DOHC V8 5. Infiniti 3.0L VR30 6. Двигатель Mercedes-Benz Inline-6 DOHC.
Такие технологии, как изменение фаз газораспределения и регулируемый подъем клапана, можно легко реализовать в двигателе DOHC на обоих распределительных валах, что дополнительно повысит эффективность.
К недостаткам двигателя DOHC относятся больший размер и более сложная конструкция с ремнем или цепью ГРМ и соответствующими компонентами. Ремень ГРМ необходимо заменять через рекомендуемые интервалы, что увеличивает расходы на техническое обслуживание. Замена цепи привода ГРМ необходима только в том случае, если она растянута или возникает другая проблема, но это может быть дорогостоящим.
В настоящее время двигатель DOHC является наиболее экономичным, но старый двигатель OHV прослужит дольше в аналогичных условиях и дешевле в обслуживании.
4g15 12 клапанов
Рождественские сообщения для друзей и семьи
Генератор имен пользователей Og
Колебания мощности Wahoo kickr
Gagootz recipe
Fastled library arduino
Mg to iu hgh Calculator Vsdc shortcut keys
find the measure of Geometry угол, указанный в листе ответов
Построить лодку для сокровищ глитч 2019
Как сделать ставку на механическую изоляцию
При запуске Mitsubishi 4G15 1.5-литровый 12-клапанный двигатель, использовавшийся в Iswara и его предшественнике Saga, был перенесен в Wira 1.5 GL без изменений. Mitsubishi 4G92 113 л.с. (83 кВт; 111 л.с.) 1,6-литровый 16-клапанный двигатель SOHC с многоточечным впрыском топлива был представлен вместе с четырехступенчатой автоматической коробкой передач для Wira 1.6 XLi.
Ap психология глава 15 quizlet
Бесплатные плагины мечты
Проводной контроллер PS3 gamestop
Nox запрашивает пароль
Opal alice штамм
Скачать бесплатно 4g15 Gdi Engine 4g15 Gdi Engine Да, просматривая электронную книгу gdi Engine накапливайте списки ближайших ссылок.Это лишь одно из решений, которые помогут вам добиться успеха. Как мы поняли, способность не означает, что у вас есть поразительные очки. Заводские характеристики клапанного зазора 4G15 и 4G93 понимают так же умело и согласованно: — Отрегулируйте, когда двигатель горячий, и когда коромысла не качаются. — Проверните двигатель вручную, чтобы цилиндр 1 находился в ВМТ такта сжатия. следующие зазоры в соответствии со спецификациями ниже: Впуск цилиндра 3 Впускной цилиндр 4 Цилиндр 2
Karburator Engine 4g15 — centriguida.Это Карбуратор Двигатель 4г15 4G15 8-клапанный. Эта версия 4G15 представляет собой 8-клапанный двигатель карбюраторного типа с одним верхним распредвалом (SOHC). Это рядная четверка с камерой сгорания компактного типа. Заявленная мощность двигателя составляла 77 л.с. (57 кВт; 76 л.с.) и 127 Нм (94 фунт-фут) крутящего момента. Страница 1/5
Двигатель Mitsubishi, 4G13, 4G15, 4G18, 4G64, 4G93, 4G94. Двигатель является аналогом Mitsubishi G15B по механическим характеристикам двигателя, за исключением фаз газораспределения. Доступ к PDF Двигатель Lancer 4g15 Двигатель Lancer 4g15 Это также один из факторов, влияющих на получение программных документов этого двигателя lancer 4g15 через Интернет.Двигатель в сборе 4G15 SOHC с впрыском 12 клапанов. Mitsubishi Lancer C62A 88-92. Использовал. Посмотреть детали. Двигатель в сборе 4G91 DOHC Carbed. Mitsubishi Lancer CB3A 92-96.
При запуске 1,5-литровый 12-клапанный двигатель Mitsubishi 4G15, который использовался в Iswara и его предшественнике Saga, был перенесен в Wira 1.5 GL без изменений. Mitsubishi 4G92 113 л.с. (83 кВт; 111 л.с.) 1,6-литровый 16-клапанный двигатель SOHC с многоточечным впрыском топлива был представлен вместе с четырехступенчатой автоматической коробкой передач для Wira 1.6 XLi.
Lulz arrow skyrim
Cerita sex anusku dientot papa
Секретный допуск военно-морского флота reddit
Группа управляемых узлов Eks vs неуправляемая
— Proton Saga / Iswara (1990 — 2008) 1,5 л — 4G15 — 12 клапанов — Proton Wira (1993 — 2007) 1,5 л — 4G15 — Proton Satria (1995-2005) 1,5 л — 4G15 Диаметр: 75,5 мм (стандартный размер)
DOHC Vs. SOHC — в чем разница между ними?
Если вы ищете новую машину, вы, вероятно, уже заметили, что часто упоминается двигатель SOHC или DOHC.
Но что означают эти знаки?
Оба термина используются в отношении распределительного вала. Между этими двумя типами настроек есть некоторые существенные различия.
Прежде чем вы решите, что выбрать, DOHC или SOHC, вам необходимо понять, что они означают и как работают.
Двигатель SOHC
SOHC обозначает одинарный верхний кулачок. Этот тип двигателя имеет только один распределительный вал, расположенный в головке двигателя. В двигателе SOHC чаще всего используется один впускной клапан и один выпускной клапан.
Двигатель DOHC
DOHC является синонимом двойного верхнего кулачка, и это означает, что у вас есть два кулачка, управляющих выпускным и впускным клапанами. Двигатель имеет один коллектор, но с двумя шатунами. В отличие от SOHC, у DOHC один распределительный вал управляет впускными клапанами, а другой — выпускными клапанами. Распредвалы часто связаны короткой цепью, но иногда ремень ГРМ оборачивается вокруг обеих шестерен.
СВЯЗАННЫЙ: V6 vs V8 Car Engine — В чем разница?
SOHC VS DOHC — В чем разница?
Разница между SOHC иДвигатель DOHC — это количество распредвалов в двигателе автомобиля. SOHC означает, что есть один распредвал, а DOHC означает, что есть два распредвала. SOHC = одиночный верхний распределительный вал и DOHC = сдвоенный верхний распределительный вал.
В двигателях DOHC чаще всего используется 2 впускных клапана и 2 выпускных клапана на цилиндр вместо 1 впускного и 1 выпускного клапана на двигателе SOHC. Это увеличивает производительность.
Есть также некоторая разница между ними, когда дело касается производительности и других аспектов; давайте узнаем:
Что выбрать — DOHC или SOHC?
Итак, теперь, когда вы знаете разницу между двигателем SOHC или DOHC, какой из них выбрать, и каковы плюсы и минусы этих двигателей?
На самом деле существует множество различий между ними, о которых вам нужно знать.
1. Производительность
Основное различие между двигателями DOHC и SOHC — это производительность. Двойные распредвалы часто производят больше лошадиных сил, и поэтому они часто устанавливаются в более новых автомобилях.
Это связано с тем, что в двигателях DOHC часто используется 4 клапана на цилиндр вместо одного впускного и одного выпускного, как в двигателях SOHC.
У старых автомобилей не было такой же потребности в производительности, и поэтому их можно было использовать с одним распредвалом.
2. Топливная эффективность
Из-за количества клапанов на цилиндр двигатель с двумя распределительными валами часто имеет лучшую топливную экономичность, чем двигатель с одним распределительным валом.Более высокая производительность на самом деле часто может привести к снижению топливной экономичности. Это происходит из-за того, что двигатель намного эффективнее, когда вы позволяете ему нормально дышать.
3. Стоимость ремонта
Обратной стороной двигателя DOHC является то, что у него гораздо больше клапанов, распределительных валов и деталей, которые могут выйти из строя. Для правильной работы двигателя с одним распредвалом требуется гораздо меньше деталей.
Если вы ищете надежный двигатель без особой производительности, SOHC, вероятно, будет для вас правильным выбором!
4.Гладкость
Поскольку двигатель DOHC также обеспечивает более высокую производительность, вы часто найдете их гораздо более плавными без пропусков зажигания. Это связано с эффективностью и простотой управления тайминги клапана.
Если для вас важна плавность работы двигателя — выбирайте двигатель DOHC.
Часто задаваемые вопросы о SOHC и DOHC
Что лучше SOHC или DOHC?
Это зависит от того, что вы ищете. DOHC лучше для производительности, потому что с ним вы получите больше лошадиных сил.SOHC лучше по надежности. Двигатель SOHC содержит гораздо меньше деталей, что делает его более надежным.
В чем преимущество DOHC?
Двигатель
DOHC намного эффективнее, и вы получите больше мощности от двигателя. Следовательно, двигатель DOHC также будет иметь лучший расход топлива из-за эффективности.
SOHC — хороший двигатель?
Двигатель SOHC — хороший тип двигателя, но это зависит от того, что вы ищете. Если вы ищете надежный двигатель, SOHC — хороший двигатель для вас.Если вы ищете производительность и хороший расход топлива, DOHC — лучший выбор.
Как я узнаю, что у меня DOHC или SOHC?
Самый простой способ — проверить спецификации в руководстве по ремонту вашего автомобиля или что-то подобное.
Работа двигателей внутреннего сгорания характеризуется рядом величин. Одна из них – степень сжатия двигателя. Важно не путать ее с компрессией – значением максимального давления в цилиндре мотора.
Что такое степень сжатия
Данная степень – это соотношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Иначе можно сказать, что значение компрессии – отношение объема свободного места над поршнем, когда тот находится в нижней мертвой точке, к аналогичному объему при нахождении поршня в верхней точке.
Выше упоминалось, что компрессия и степень сжатия – не синонимы. Различие касается и обозначений, если компрессию измеряют в атмосферах, степень сжатия записывается как некоторое отношение, например, 11:1, 10:1, и так далее. Поэтому нельзя точно сказать, в чем измеряют степень сжатия в двигателе – это «безразмерный» параметр, зависящий от других характеристик ДВС.
Условно степень сжатия можно описать также как разницу между давлением в камере при подаче смеси (или дизтоплива в случае с дизельными двигателями) и при воспламенении порции горючего. Данный показатель зависит от модели и типа двигателя и обусловлен его конструкцией. Степень сжатия может быть:
Расчет сжатия
Рассмотрим, как узнать степень сжатия двигателя.
Она вычисляется по формуле:
Здесь Vр означает рабочий объем отдельного цилиндра, а Vс – значение объема камеры сгорания. Формула показывает важность значения объема камеры: если его, например, снизить, то параметр сжатия станет больше. То же произойдет и в случае увеличения объема цилиндра.
Чтобы узнать рабочий объем, нужно знать диаметр цилиндра и ход поршня. Вычисляется показатель по формуле:
Здесь D – диаметр, а S – ход поршня.
Иллюстрация:
Поскольку камера сгорания имеет сложную форму, ее объем обычно измеряется методом заливания в нее жидкости. Узнав, сколько воды поместилось в камеру, можно определить и ее объем. Для определения удобно использовать именно воду из-за удельного веса в 1 грамм на куб. см – сколько залилось грамм, столько и «кубиков» в цилиндре.
Читайте также… Как промыть систему охлаждения двигателя
Альтернативный способ, как определить степень сжатия двигателя – обратиться к документации на него.
На что влияет степень сжатия
Важно понимать, на что влияет степень сжатия двигателя: от нее прямо зависит компрессия и мощность. Если сделать сжатие больше, силовой агрегат получит больший КПД, поскольку уменьшится удельный расход горючего.
Степень сжатия бензинового двигателя определяет, горючее с каким октановым числом он будет потреблять. Если топливо низкооктановое, это приведет к неприятному явлению детонации, а слишком высокое октановое число вызовет нехватку мощности – двигатель с малой компрессией просто не сможет обеспечивать нужное сжатие.
Таблица основных соотношений степеней сжатия и рекомендуемых топлив для бензиновых ДВС:
Сжатие
Бензин
До 10
92
10.5-12
95
От 12
98
Интересно: бензиновые турбированные двигатели функционируют на горючем с большим октановым числом, чем аналогичные ДВС без наддува, поэтому их степень сжатия выше.
Еще больше она у дизелей. Поскольку в дизельных ДВС развиваются высокие давления, данный параметр у них также будет выше. Оптимальная степень сжатия дизельного двигателя находится в пределах от 18:1 до 22:1, в зависимости от агрегата.
Изменение коэффициента сжатия
Зачем менять степень?
На практике такая необходимость возникает нечасто. Менять сжатие может понадобиться:
при желании форсировать двигатель;
если нужно приспособить силовой агрегат под работу на нестандартном для него бензине, с отличающимся от рекомендованного октановым числом. Так поступали, например, советские автовладельцы, поскольку комплектов для переоборудования машины на газ в продаже не встречалось, но желание сэкономить на бензине имелось;
после неудачного ремонта, чтобы устранить последствия некорректного вмешательства. Это может быть тепловая деформация ГБЦ, после которой нужна фрезеровка. После того, как повысили степень сжатия двигателя снятием слоя металла, работа на изначально предназначенном для него бензине становится невозможной.
Иногда меняют степень сжатия при конвертации автомобилей для езды на метановом топливе. У метана октановое число – 120, что требует повышать сжатие для ряда бензиновых автомобилей, и понижать – для дизелей (СЖ находится в пределах 12-14).
Перевод дизеля на метан влияет на мощность и ведет к некоторой потере таковой, что можно компенсировать турбонаддувом. Турбированный двигатель требует дополнительного снижения степени сжатия. Может потребоваться доработка электрики и датчиков, замена форсунок дизельного мотора на свечи зажигания, новый комплект цилиндро-поршневой группы.
Форсирование двигателя
Чтобы снимать больше мощности или получить возможность ездить на более дешевых сортах топлива, ДВС можно форсировать путем изменения объема камеры сгорания.
Для получения дополнительной мощности двигатель следует форсировать, увеличивая степень сжатия.
Важно: заметный прирост по мощности будет лишь на том двигателе, который штатно работает с более низкой степенью сжатия. Так, например, если ДВС с показателем 9:1 тюнингован до 10:1, он выдаст больше дополнительных «лошадей», чем двигатель со стоковым параметром 12:1, форсированный до 13:1.
Возможные следующие методы, как увеличить степень сжатия двигателя:
установка тонкой прокладки ГБЦ и доработка головки блока;
расточка цилиндров.
Под доработкой ГБЦ подразумевают фрезеровку ее нижней части, соприкасающейся с самим блоком. ГБЦ становится короче, благодаря чему уменьшается объем камеры сгорания и растет степень сжатия. То же происходит и при монтаже более тонкой прокладки.
Важно: эти манипуляции могут также потребовать установки новых поршней с увеличенными клапанными выемками, поскольку в ряде случаев возникает риск встречи поршня и клапанов. В обязательном порядке настраиваются заново фазы газораспределения.
Расточка БЦ также ведет к установке новых поршней под соответствующий диаметр. В результате растет рабочий объем и становится больше степень сжатия.
Дефорсирование под низкооктановое топливо
Такая операция проводится, когда вопрос мощности вторичен, а основная задача – приспособить двигатель под другое горючее. Это делается путем снижения степени сжимания, что позволяет двигателю работать на малооктановом бензине без детонации. Кроме того, налицо и определенная финансовая экономия на стоимости горючего.
Интересно: подобное решение нередко используется для карбюраторных двигателей старых машин. Для современных инжекторных ДВС с электронным управлением дефорсирование крайне не рекомендуется.
Основной способ, как уменьшить степень сжатия двигателя – сделать прокладку ГБЦ более толстой. Для этого берут две стандартные прокладки, между которыми делают алюминиевую прокладку-вставку. В результате растет объем камеры сгорания и высота ГБЦ.
Читайте также… Порядок работы 4 цилиндрового двигателя
Некоторые интересные факты
Метанольные двигатели гоночных машин имеют сжатие более 15:1. Для сравнения, стандартных карбюраторный двигатель, потребляющий неэтилированный бензин, имеет сжатие максимум 1.1:1.
Из серийных образцов моторов на бензине со сжатием 14:1 на рынке присутствуют образцы от Mazda (серия Skyactiv-G), ставящиеся, например, на CX-5. Но их фактическая СЖ находится в пределах 12, поскольку в данных моторах задействован так называемый «цикл Аткинсона», когда смесь сжимается в 12 раз после позднего закрытия клапанов. Эффективность таких двигателей измеряется не по сжатию, а по степени расширения.
В середине XX века в мировом двигателестроении, особенно в США, наблюдалась тенденция к увеличению степени сжатия. Так, к 70-м основная масса образцов американского автопрома имела СЖ от 11 до 13:1. Но штатная работа таких ДВС требовала использования высокооктанового бензина, который в то время умели получать только процессом этилирования – добавлением тетраэтилсвинца, высокотоксичного компонента. Когда в 1970-х годах появились новые экологические стандарты, этилирование стали запрещать, и это привело к обратной тенденции – снижению СЖ в серийных образцах двигателей.
Современные двигатели имеют систему автоматической регуляции угла зажигания, которая позволяет ДВС работать на «неродном» топливе – например, 92 вместо 95, и наоборот. Система управления УОЗ помогает избежать детонации и других неприятных явлений. Если же ее нет, то, например, залив высокооктановый бензин двигатель, не рассчитанный на такое горючее, можно потерять в мощности и даже залить свечи, поскольку зажигание будет поздним. Ситуацию можно поправить ручным выставлением УОЗ по инструкции к конкретной модели автомобиля.
Вот что на самом деле означает ‘степень сжатия’, и почему это имеет значение
Вы наверняка слышали термин «степень сжатия» в двигателях внутреннего сгорания. Но вы когда-нибудь задумывались, что он означает? Итак, пришло время точно объяснить, что же такое коэффициент сжатия (степень) в двигателях автомобиля и почему сегодня все автопроизводители одержимы этим показателем, как будто этот параметр представляет собой Святой Грааль для будущих продаж автоновинок.
Сразу хотим отметить, что разобраться в том, что такое степень сжатия двигателя, не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы наверняка заметили в различных рекламных проспектах и каталогах, а также в описании на сайтах автопроизводителей, что автобренды пытаются привлечь наше внимание такой характеристикой, как степень сжатия двигателей. Особенно стараются нам рассказать о степени сжатия менеджеры автосалонов. Мы обычно делаем вид, что понимаем, о чем идет речь, пропуская мимо ушей эту информацию. И причина такого поведения в том, что многие автолюбители просто не представляют, что такое степень сжатия двигателей, равно как и на что она влияет. Но тем не менее мы считаем, что все автолюбители должны знать, что же это за показатель двигателей внутреннего сгорания, о котором недавно вспомнили многие автопроизводители.
Мы знаем, что высокое сжатие двигателя – это хорошо, а низкое – плохо. Мы также знаем, что новый мотор Mazda Skyactiv-X имеет высокую степень сжатия. Не отстает от Mazda и Toyota со своими моторами «Dynamic Force», которые имеют высокую степень сжатия. Эти компании рекламируют новые двигатели с большим коэффициентом сжатия, заявляя, что они не только стали мощнее, но и получили большую экономичность. Но при чем здесь высокая степень сжатия и увеличение мощности с уменьшением расхода топлива? Сейчас объясним.
Двигатель Toyota «Dynamic Force»
Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто дать двигателю больше энергии за счет укрупнения, как, например, это было раньше, когда автопроизводители на многие свои автоновинки устанавливали моторы с увеличенным объемом. К тому же это приводило к неминуемому увеличению расхода топлива и росту уровня вредных выбросов в выхлопе автомобиля. Сегодня в связи с дороговизной топлива по всему миру и сложной экологической обстановкой подобный способ увеличения мощности мотора не подходит. Особенно если учитывать жесткие экологические нормы, предъявляемые автопроизводителям рядом развитых западных стран.
В итоге автопроизводители стали улучшать эффективность нынешних моторов за счет применения турбин и увеличения степени сжатия современных двигателей.
Как определяется степень сжатия, и что это такое?
Степень сжатия – это показатель, при котором устанавливается, какой максимальный объем цилиндра двигателя может быть сжат в минимальный объем цилиндра. Этот показатель степени сжатия определяется как соотношение.
Например, обычно степень сжатия записывают вот таким образом: 9:1 (коэффициент сжатия двигателя «девять к одному»).
Теперь представьте цилиндр двигателя. Внутри цилиндра двигателя, как вы знаете, перемещается поршень: вверх и вниз. Когда поршень находится в самой нижней точке цилиндра двигателя, это называется «нижней мертвой точкой». Именно в этом положении поршня сверху него находится наибольший объем цилиндра. Когда поршень находится в самой высокой точке внутри цилиндра двигателя, это положение поршня называется «верхней мертвой точкой». В этом положении объем цилиндра находится в наименьшем значении. Вот сравнение этих двух объемов цилиндров над поршнями двигателя и образует соотношение степени сжатия. Обратите внимание, что когда поршень находится в верхней мертвой точке, все-таки над ним есть объемное пространство, где и происходит сжатие топливно-воздушной смеси.
Для тех, кто любит больше смотреть, чем читать, внизу мы публикуем GIF-картинку, на которой демонстрируется, как работает четырехтактный двигатель. Обратите внимание, как поршень движется вверх во время такта сжатия топливной смести (топливо + кислород), которая подается клапанами головки блока двигателя. Напомним, что воздух и топливо, поступаемые в цилиндр двигателя, сжимаются поршнем, чтобы затем воспламенить эту смесь с помощью свечи зажигания (в бензиновых моторах) или за счет сильного сжатия (в дизельных моторах).
Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что заданный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшем пространстве, чем в двигателях с небольшой степенью сжатия.
А теперь математический пример соотношения степени сжатия в ДВС.
Предположим, что у нас есть двигатель, объем цилиндра и камер сгорания которого в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке составляет 10 куб. см. После того как впускной клапан головки блока двигателя закрывается и поршень поднимается вверх, начав такт сжатия, он сжимает воздух и топливную смесь в пространство 1 куб. см. Этот двигатель имеет коэффициент сжатия (степень) 10:1.
Также часто производители любят вычислять итоговую степень сжатия, деля большее значение объема цилиндра над поршнем на меньший объем цилиндра. В итоге во многих технических характеристиках автомобилей вместо соотношения производители указывают результат деления этих значений.
Таким образом вычисляется, во сколько раз сжимается топливно-воздушная смесь при движении из нижней мертвой точки поршня в верхнюю мертвую точку. Разделив большее значение на меньшее, мы и получим итоговое значение степени сжатия без соотношения большего объема к меньшему.
Почему производители стараются увеличить степень сжатия?
Но не все так просто со степенью сжатия. Одно дело – понимать, что такое степень сжатия. И это не менее важно по сравнению с пониманием, почему так важна высокая степень сжатия для современных двигателей. К сожалению, объяснить простыми словами, почему высокая степень сжатия в двигателях современных автомобилей – это отличное решение на ближайшие годы, не получится. Тем не менее мы попытаемся.
Вы знаете, что мощность двигателя появляется в тот момент, когда сгорание топливной смеси оказывает силу на поршень внутри цилиндра двигателя. Эта сила толкает поршень вниз по цилиндру. И чем выше поршень находится в цилиндре в момент сжигания топливно-воздушной смеси, тем больше сил будет приложено на поршень.
Как мы уже сказали, чем больше степень сжатия, тем выше находится поршень в верхней мертвой точке. В итоге это позволяет вырабатывать больше мощности в момент сгорания топлива. Также помимо увеличения мощности для вырабатывания силы, толкающей поршень вниз по цилиндру двигателя, необходимо меньше топлива, что в конечном итоге влияет на топливную эффективность мотора. Это простое объяснение. Но оно неполное, поскольку при увеличении степени сжатия двигателей возникает ряд проблем, для решения которых необходимо в идеале знать термодинамику.
Итак, мы знаем, что высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше силы и мощности из того же количества топлива по сравнению с мотором с меньшим коэффициентом сжатия. Как мы выяснили, это хорошо для динамики автомобиля, а также для достижения хороших показателей его экономичности.
Чтобы объяснить вам точнее, почему более высокая степень сжатия дает больше экономии топлива, мы не будем погружаться слишком глубоко в науку о термодинамике. Тем не менее без нее нам также не объяснить вам в деталях, почему моторы с большой степенью сжатия более экономичные. Да, это нелегко понять. Но все же этот раздел термодинамики очень и очень интересен.
Более высокое сжатие в двигателе означает больше мощности, но больше давления
На приведенном выше рисунке показана диаграмма PV давления – объема для идеального типичного бензинового двигателя. Этот график наглядно демонстрирует, что происходит в двигателе, когда он сжигает воздушно-топливную смесь (в нашем примере бензин + кислород).
На приведенном выше графике кривая 1-2 показывает ход сжатия.
Линия 2-3 показывает сгорание топлива.
Верхняя кривая 3-4 показывает ход расширения.
И линия 4-1 показывает отвод тепла, когда открывается выпускной клапан в головке блока цилиндров двигателя.
Если описать все более техническим языком, то эту диаграмму следует понимать так:
На диаграмме кривая 1-2 показывает ход сжатия, при котором давление (ось Y) возрастает, а объем (ось Х) падает, когда поршень сжимает воздушно-топливную смесь внутри цилиндра, приближаясь к верхней мертвой точке.
Линия 2-3 показывает тепло, выделяемое во время горения топливной смеси. Эта линия показывает, как быстро увеличивается давление и температура сгораемого топлива.
Кривая 3-4 показывает увеличение объема цилиндра двигателя и падение давления, когда газ, полученный в процессе сгорания топливной смеси, оказывает силу на поршень, который начинает свое движение вниз по цилиндру двигателя (такт расширения).
Линия 4-1 показывает отвод тепла от газов, образованных в процессе сгорания топлива. Когда давление внутри цилиндра возвращается к давлению окружающей среды, открывается выпускной клапан.
Наконец, линия 1-5 демонстрирует нам ход выхлопа (выхлопной цикл мотора), в процессе которого поршень снова движется внутри цилиндра вверх (к верхней мертвой точке), чтобы снова сжать топливно-воздушную смесь для повторения цикла.
Область в пределах линий 1-2-3-4 показывает нам, сколько работы было проделано двигателем в рамках одного лишь только цикла. Более высокая степень сжатия двигателя означает, что две вертикальные линии на графике выше будут двигаться влево и вверх, оставляя больший диапазон хода поршня, что влияет на получение большей мощности по сравнению с двигателем, имеющим низкий коэффициент сжатия. То есть двигатель с высокой степенью сжатия сделает больше работы за один цикл, чем мотор с небольшой степенью сжатия.
И все дело в том, что в двигателях с высокой степенью сжатия в процессе сгорания топлива образуется больше давления, которое с большей силой двигает поршень вниз по цилиндру. Правда, в этом случае внутри двигателя выделяется больше тепла.
Более высокое сжатие в двигателе также означает более высокую тепловую эффективность
Важно отметить, что образование тепла и потеря тепла в течение цикла работы двигателя напрямую связаны с его эффективностью (речь идет о коэффициенте полезного действия – КПД). Причем на КПД главное влияние оказывает степень сжатия двигателя. Все дело в двух идеях. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована в механическую или отработанную. Во-вторых, тепловая эффективность – это просто результат работы двигателя (мощность и сила), разделенный на теплопередачу.
Таким образом, с помощью уравнения можно вычислять взаимосвязь между тепловым КПД и степенью сжатия.
Вот как выглядит уравнение этой взаимосвязи (n – тепловой КПД, r – степень сжатия, а γ (гамма) – свойство жидкости):
Теперь вернемся к нашей диаграмме выше. Когда вы обеспечиваете больший ход поршня между верхней и нижней мертвой точкой, вы увеличиваете степень сжатия. За счет этого вы смещаете на диаграмме PV вверх и влево и увеличиваете температуру (Qh на графике выше). Причем увеличение температуры будет больше, чем потери тепла (Ql).
Иными словами, вы добываете в процессе сгорания топливной смеси больше энергии за один цикл работы двигателя. Кстати, вот один интересный ролик видеоблогера Джейсона Фенске, который рассказывает более простыми словами о взаимосвязи между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью (экономичностью двигателя):
Для тех, кто не знает английский, включите субтитры и их машинный перевод на русский язык.
Так что, как вы, наверное, уже поняли, тепловая эффективность двигателя возрастает по мере увеличения степени сжатия двигателя. Таковы законы физики, а именно законы термодинамики. Особенно это становится ясно из уравнения, приведенного выше.
Соответственно, чем выше степень сжатия мотора, тем больше он выдает лошадиных сил и меньше потребляет топлива. Для нас это означает более тяжелый кошелек за счет сэкономленных денег на заправке и больше адреналина при разгоне.
Чтобы это понять, вам нужно взять на прокат какой-нибудь старый американский неэффективный автомобиль с бензиновым V8 атмосферным двигателем, который имеет низкую степень сжатия. Поездив на таком автомобиле несколько дней, вы поймете, что автомобиль «жрет», как слон, но взамен не выдает хорошую мощность, которую сегодня показывают современные четырехцилиндровые и даже трехцилиндровые моторы.
Например, знаменитый двигатель Skyactiv-G от Mazda является очень эффективным в плане не только мощности, но и хорошей экономичности. Во многом это благодаря большой степени сжатия. Также ряд и других производителей стали выпускать современные моторы с высоким коэффициентом сжатия. Так, сегодня компании Mazda, Nissan / Infiniti и Toyota и другие начали выпускать двигатели с очень высокой степенью сжатия – 14:1.
Вы не поверите, но двигатели с такой степенью сжатия еще недавно казались фантастикой. Кстати, благодаря такой степени сжатия автопроизводителям нет необходимости оснащать двигатели турбинами, для того чтобы добиться соответствия современным стандартам экономичности, экологическим нормам, а также требованиям к мощности.
Почему более высокая степень сжатия означает, что автомобиль должен заправляться топливом с высоким октановым числом
Но почему большинство автопроизводителей сегодня не перешли на выпуск двигателей с высокой степенью сжатия, если такие силовые агрегаты позволяют без турбокомпрессоров добиваться таких выдающихся результатов эффективности силовых агрегатов? Все дело в законах физики.
Многие двигатели с высоким коэффициентом сжатия нуждаются в премиальном топливе или в высокооктановом бензине.
Тем, кто не знает или не помнит, что такое октан бензина и как он помогает избежать детонации в двигателе, советуем почитать наши следующие материалы:
Какой бензин лучше?
Почему премиум бензин является пустой тратой денег для большинства автомобилей
Сколько энергии в различных видах топлива
Топливо с низким октановым числом по сравнению с топливом с высоким октаном, скорее всего, будет самопроизвольно воспламеняться из-за более высоких температур и давления воздуха в двигателях с высокой степенью сжатия. Мы знаем, что воспламенение топливно-воздушной смеси должно происходить, когда это действительно нужно, а не наоборот. Такое неконтролируемое воспламенение топлива называется детонацией. Это очень вредно для любых двигателей внутреннего сгорания. Дело в том, что излишняя детонация уменьшает крутящий момент и может нанести непоправимый урон двигателю автомобиля.
Высокая степень сжатия увеличивает риск сильной детонации двигателя. Вот почему моторы с большим коэффициентом сжатия, как правило, работают на высококачественном или высокооктановом бензине.
Главная причина риска самовоспламенения топливно-воздушной смеси в двигателях с высокой степенью сжатия – это превышение допустимого давления, которое приводит к резкому нагреву топливной смеси. В итоге это вызывает преждевременное сжигание топлива еще до того, как свеча зажигания с помощью искры зажжет его. Повторяем, преждевременное воспламенение топлива – это очень плохо для любого двигателя.
Для того чтобы снизить риск преждевременного воспламенения топлива, компания Mazda много работала над поршневыми и выпускными конструкциями бензиновых двигателей с высокой степенью сжатия (соотношение степени сжатия в цилиндрах двигателя 14:1). Например, мотор Skyactiv-X оснастили специальными поршнями, имеющими полость посередине, которая позволила предотвращать всплеск богатого кислородом топлива вокруг области воспламенения топливной смеси от свечи зажигания.
Именно проблема самовоспламенения топлива в двигателях с высокой степенью сжатия и препятствует сегодня массовому распространению данного типа моторов во всей автопромышленности. Подробнее об двигателе Mazda можно почитать здесь
Существуют ли ограничения по увеличению степени сжатия в двигателях
Интересно, почему автопроизводители не стараются сделать степень сжатия своих двигателей еще больше? Почему сегодня коэффициент сжатия 14:1 уже считается много? Неужели нельзя сделать двигатель с еще большим коэффициентом сжатия? Ведь в таком случае автомобили получили бы еще больше мощности и одновременно стали бы еще экономичней.
Например, почему бы не сделать двигатель со степенью сжатия 60:1? Но на самом деле это невозможно в сегодняшнем мире.
Такую степень сжатия не выдержит ни один металл внутри двигателя. Да дело даже не в металле. Даже если бы у нас был такой крепкий дешевый металл, способный выдержать степень сжатия 60:1, все равно бы мы не смогли построить подобный рабочий мотор. Просто такая степень сжатия привела бы к чрезмерно высокой температуре внутри двигателя. В итоге мотор стал бы настолько горячим, что это вызвало бы его самоуничтожение (двигатель взорвался бы от высоких температур).
Также, в принципе, нас не должна так сильно заботить высокая степень сжатия в современных автомобилях, если речь идет, конечно, не о спортивных мощных автомобилях, где каждая лишняя лошадиная сила на вес золота. Сегодня в рамках массового рынка нас больше волнует не мощность, а экономичность обычных повседневных автомобилей. Особенно во времена немалой стоимости топлива, где вопрос экономии топлива напрямую влияет на наши кошельки. Также сегодня более остро стоит вопрос экологии. А мы знаем, что чем менее экономичен автомобиль, тем меньше он загрязняет окружающую среду выхлопными газами. Так что, в принципе, увеличение степени сжатия в современных двигателях необходимо в первую очередь для улучшения экологической обстановки на всей планете. Но для того чтобы этого добиться, нет смысла существенно увеличивать в современных моторах степень сжатия.
Вот мы и подошли к концу темы о степени сжатия двигателей внутреннего сгорания. Надеемся, что теперь вы не просто знаете, что такое степень сжатия силовых агрегатов, но и понимаете, какую важную роль она играет в современных двигателях.
Что такое степень сжатия двигателя?
В достижении наилучших эксплуатационных характеристик двигателя внутреннего сгорания (ДВС) нужно быть хорошо подкованным в вопросах принципов его работы и возможностей повышения мощности. Но далеко не каждый автовладелец и даже тот, кто увлекается техническим тюнингом, способен похвастаться такими знаниями. Охватить нужную информацию в рамках одной статьи, конечно же, невозможно, поэтому предлагаю начать с азов и для начала разобраться: что такое степень сжатия и как она влияет на эффективность работы ДВС?
Начнем с определения.
Степенью сжатия двигателя в теории автомобилей называют отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания этого цилиндра, или, иными словами, отношение максимального его объема к минимальному.
А поскольку данное понятие характеризует отношение объема смеси при подаче в цилиндр к объему, при котором эта смесь воспламеняется, то очевидна зависимость: чем большей является степень сжатия, тем более высокое давление имеет воспламеняющаяся смесь.
В то же время вполне логично, что бесконечно увеличивать такое давление невозможно – велик риск возникновения проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Да и чем активнее работает устройство, тем короче будет его «жизнь». Поэтому всего должно быть в меру.
На сегодняшний день эта мера (в отношении степени сжатия) уже давно определена и составляет у бензиновых двигателей от 8 до 12 единиц, а у дизельных – от 14 до 18, точное число зависит от задач, поставленных перед тем или иным движком, а точнее транспортным средством, на которое тот установлен.
Видео.
Увеличение степени сжатия
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ Объем камеры сгорания влияет на конечную степень сжатия двигателя. Камера сгорания, это объем образуемый головкой блока и поршнем в момент нахождения поршня в верхней мертвой точке. Степень сжатия, это отношение объемов цилиндров от максимального до минимального. Максимальный объем камеры сгорания получается, когда поршень находится в нижней мертвой точке. Минимальный при нахождении поршня в верхней мертвой точке цилиндра. Объем цилиндра без учета камеры сгорания можно узнать, поделив паспортный рабочий объем двигателя на количество цилиндров. Объем камеры сгорания состоит из суммы 3 объемов: 1 Объем камеры сгорания на головке блока 2 Объем, образуемый толщиной прокладки головки блока 3 Объем вогнутого пространства в днище поршня. Справедливости ради стоит сказать, что существует масса вариантов когда поршни выпуклые и при вычислениях они не добавляют, а наоборот уменьшают пространство камеры сгорания. И это нужно учитывать при расчетах. Степень сжатия и компрессия, это не одно и тоже и различается тем, что степень сжатия это геометрическая величина, а компрессия динамическая. Так как двигатель при вращении обладает некоторыми насосными свойствами, плюс воздух при сжатии нагревается, то величина компрессии будет отличаться от степени сжатия в большую сторону. Компрессия обычно больше в 1.4 раза чем степень сжатия.
Увеличение степени сжатия является одной из основных методик поднятия мощности двигателя, так как чем больше сжать топливовоздушную смесь, тем больше она сможет расшириться относительно сжатого объема при сгорании. Тем самым можно получить больше мощности с того же объема сгоревшего топлива. Одним словом мощность повысится, а расход останется на прежнем уровне. Возникает вопрос, а почему с завода не поднимают степень сжатия до максимально возможного уровня? Дело все в характеристиках бензина не позволяющим поднимать степень сжатия больше определенного уровня, без образования аномальных, нежелательных процессов горения (детонация и др). Октановое число как раз и является основным показателем величины детонационной стойкости топлива и чем это число выше, тем большую степень сжатия можно использовать в двигателе, без образования детонации.
То есть проще говоря, если мы значительно повысим степень сжатия то мощность у нас повысится, но придется заправляться более высокооктановым топливом, а оно стоит дороже. Но с другой стороны, двигатель теперь работает более эффективно и на той мощности на которой вы ездили раньше, он будет потреблять меньше топлива и разность в цене как бы нивелируется! Но правда все же такова, что вы не будете ездить на малой мощности. Иначе зачем нужно было все это затевать? Степень сжатия можно повысить двумя самыми эффективными способами: 1 установка более тонкой прокладки головки блока, либо спиливание нижней части головки блока. При таком варианте, клапана приближаются к поршню и необходимо делать или увеличивать выборки под них. Изменяются фазы работы ГРМ так как высота цепи или ремня, ответственная за синхронизацию распредвала изменяется на величину, уменьшения высоты позиционирования головки блока. При верхневальном двигателе (распределительный вал находится в головке блока). Настроить работу распределительного вала можно с помощью резрезной шестерни, либо шестерни с несколькими позициями под шпонку. При нижневальном, когда распредвал стоит внизу (в блоке цилиндров) и связь с клапанами происходит посредством толкателей также изменяется кинематика клапанного механизма без гидроусилителей, а с гидроусилителями может не хватить их хода и придется ставить меньшие по длине толкатели. При использовании метода на V образном двигателе при спиливании головок изменится расстояние между посадочными отверстиями впускного коллектора, что потребует его подгонки. 2 Растачивание цилиндров под больший по диаметру поршень. Такая процедура требует замены поршней, но этот метод увеличивает рабочий объем двигателя и одновременно повышает степень сжатия, так как камера сгорания остается прежней но объем цилиндра увеличивается. Отношение возросшего цилиндра к прежней камере сгорания покажет большую величину степени сжатия. Метод кроме замены поршней и расточки цилиндра не требует больше каких либо переделок и более предпочтителен для увеличения степени сжатия. Прибавка мощности за счет степени сжатия тем выше, чем под более низкую степень сжатия изначально настроен двигатель. Простыми словами, повышение мощности более эффективно при поднятии степени сжатия с 8 до 9 чем с 13 до 14. Примеры прибавок в процентах: с 8 до 9 = 2.0 % прибавка мощности с 9 до 10 = 1.7 % прибавка мощности с 10 до 11 = 1.5 % прибавка мощности с 11 до 12 = 1.3 % прибавка мощности с 12 до 13 = 1.2 % прибавка мощности с 13 до 14 = 1.1 % прибавка мощности с 14 до 15 = 1.0 % прибавка мощности с 15 до 16 = 0.9 % прибавка мощности с 16 до 17 = 0.8 % прибавка мощности Промежуточные результаты суммируются, например поднятие степени сжатия с 8 до 14 даст прибавку 8.7 % Примеры перехода на более высокооктановое топливо при повышении (СС) менее 8 — 76 бензин от 8 до 9 — 80 бензин от 9 до 10.5 — 92 бензин от 10 до 12.5 — 95 бензин от 12 до 14.5 — 98 бензин от 13.5 до 16 — 102 бензин от 15.5 до 18 — 109 бензин Минимальное октановое число топлива применяемое в каждом конкретном двигателе зависит не только от степени сжатия но и в некоторой степени от конструкции формы камеры сгорания, алгоритма работы клапанного механизма, системы зажигания итд. Поэтому более совершенные двигатели могут работать с большими величинами степени сжатия без повышения качества топлива.
Главная
Вот что на самом деле означает ‘степень сжатия’, и почему это имеет значение
Почему для двигателей так важна степень сжатия, и на что она влияет.
Вы наверняка слышали термин «степень сжатия» в двигателях внутреннего сгорания. Но вы когда-нибудь задумывались, что он означает? Итак, пришло время точно объяснить, что же такое коэффициент сжатия (степень) в двигателях автомобиля и почему сегодня все автопроизводители одержимы этим показателем, как будто этот параметр представляет собой Святой Грааль для будущих продаж автоновинок.
Сразу хотим отметить, что разобраться в том, что такое степень сжатия двигателя, не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы наверняка заметили в различных рекламных проспектах и каталогах, а также в описании на сайтах автопроизводителей, что автобренды пытаются привлечь наше внимание такой характеристикой, как степень сжатия двигателей. Особенно стараются нам рассказать о степени сжатия менеджеры автосалонов. Мы обычно делаем вид, что понимаем, о чем идет речь, пропуская мимо ушей эту информацию. И причина такого поведения в том, что многие автолюбители просто не представляют, что такое степень сжатия двигателей, равно как и на что она влияет. Но тем не менее мы считаем, что все автолюбители должны знать, что же это за показатель двигателей внутреннего сгорания, о котором недавно вспомнили многие автопроизводители.
Мы знаем, что высокое сжатие двигателя – это хорошо, а низкое – плохо. Мы также знаем, что новый мотор Mazda Skyactiv-X имеет высокую степень сжатия. Не отстает от Mazda и Toyota со своими моторами «Dynamic Force», которые имеют высокую степень сжатия. Эти компании рекламируют новые двигатели с большим коэффициентом сжатия, заявляя, что они не только стали мощнее, но и получили большую экономичность. Но при чем здесь высокая степень сжатия и увеличение мощности с уменьшением расхода топлива? Сейчас объясним.
Двигатель Toyota «Dynamic Force»
Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто дать двигателю больше энергии за счет укрупнения, как, например, это было раньше, когда автопроизводители на многие свои автоновинки устанавливали моторы с увеличенным объемом. К тому же это приводило к неминуемому увеличению расхода топлива и росту уровня вредных выбросов в выхлопе автомобиля. Сегодня в связи с дороговизной топлива по всему миру и сложной экологической обстановкой подобный способ увеличения мощности мотора не подходит. Особенно если учитывать жесткие экологические нормы, предъявляемые автопроизводителям рядом развитых западных стран.
В итоге автопроизводители стали улучшать эффективность нынешних моторов за счет применения турбин и увеличения степени сжатия современных двигателей.
Как определяется степень сжатия, и что это такое?
Степень сжатия – это показатель, при котором устанавливается, какой максимальный объем цилиндра двигателя может быть сжат в минимальный объем цилиндра. Этот показатель степени сжатия определяется как соотношение.
Например, обычно степень сжатия записывают вот таким образом: 9:1 (коэффициент сжатия двигателя «девять к одному»).
Теперь представьте цилиндр двигателя. Внутри цилиндра двигателя, как вы знаете, перемещается поршень: вверх и вниз. Когда поршень находится в самой нижней точке цилиндра двигателя, это называется «нижней мертвой точкой». Именно в этом положении поршня сверху него находится наибольший объем цилиндра. Когда поршень находится в самой высокой точке внутри цилиндра двигателя, это положение поршня называется «верхней мертвой точкой». В этом положении объем цилиндра находится в наименьшем значении. Вот сравнение этих двух объемов цилиндров над поршнями двигателя и образует соотношение степени сжатия. Обратите внимание, что когда поршень находится в верхней мертвой точке, все-таки над ним есть объемное пространство, где и происходит сжатие топливно-воздушной смеси.
Для тех, кто любит больше смотреть, чем читать, внизу мы публикуем GIF-картинку, на которой демонстрируется, как работает четырехтактный двигатель. Обратите внимание, как поршень движется вверх во время такта сжатия топливной смести (топливо + кислород), которая подается клапанами головки блока двигателя. Напомним, что воздух и топливо, поступаемые в цилиндр двигателя, сжимаются поршнем, чтобы затем воспламенить эту смесь с помощью свечи зажигания (в бензиновых моторах) или за счет сильного сжатия (в дизельных моторах).
Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что заданный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшем пространстве, чем в двигателях с небольшой степенью сжатия.
А теперь математический пример соотношения степени сжатия в ДВС.
Предположим, что у нас есть двигатель, объем цилиндра и камер сгорания которого в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке составляет 10 куб. см. После того как впускной клапан головки блока двигателя закрывается и поршень поднимается вверх, начав такт сжатия, он сжимает воздух и топливную смесь в пространство 1 куб. см. Этот двигатель имеет коэффициент сжатия (степень) 10:1.
Также часто производители любят вычислять итоговую степень сжатия, деля большее значение объема цилиндра над поршнем на меньший объем цилиндра. В итоге во многих технических характеристиках автомобилей вместо соотношения производители указывают результат деления этих значений.
Таким образом вычисляется, во сколько раз сжимается топливно-воздушная смесь при движении из нижней мертвой точки поршня в верхнюю мертвую точку. Разделив большее значение на меньшее, мы и получим итоговое значение степени сжатия без соотношения большего объема к меньшему.
Почему производители стараются увеличить степень сжатия?
Но не все так просто со степенью сжатия. Одно дело – понимать, что такое степень сжатия. И это не менее важно по сравнению с пониманием, почему так важна высокая степень сжатия для современных двигателей. К сожалению, объяснить простыми словами, почему высокая степень сжатия в двигателях современных автомобилей – это отличное решение на ближайшие годы, не получится. Тем не менее мы попытаемся.
Вы знаете, что мощность двигателя появляется в тот момент, когда сгорание топливной смеси оказывает силу на поршень внутри цилиндра двигателя. Эта сила толкает поршень вниз по цилиндру. И чем выше поршень находится в цилиндре в момент сжигания топливно-воздушной смеси, тем больше сил будет приложено на поршень.
Как мы уже сказали, чем больше степень сжатия, тем выше находится поршень в верхней мертвой точке. В итоге это позволяет вырабатывать больше мощности в момент сгорания топлива. Также помимо увеличения мощности для вырабатывания силы, толкающей поршень вниз по цилиндру двигателя, необходимо меньше топлива, что в конечном итоге влияет на топливную эффективность мотора. Это простое объяснение. Но оно неполное, поскольку при увеличении степени сжатия двигателей возникает ряд проблем, для решения которых необходимо в идеале знать термодинамику.
Итак, мы знаем, что высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше силы и мощности из того же количества топлива по сравнению с мотором с меньшим коэффициентом сжатия. Как мы выяснили, это хорошо для динамики автомобиля, а также для достижения хороших показателей его экономичности.
Чтобы объяснить вам точнее, почему более высокая степень сжатия дает больше экономии топлива, мы не будем погружаться слишком глубоко в науку о термодинамике. Тем не менее без нее нам также не объяснить вам в деталях, почему моторы с большой степенью сжатия более экономичные. Да, это нелегко понять. Но все же этот раздел термодинамики очень и очень интересен.
Более высокое сжатие в двигателе означает больше мощности, но больше давления
На приведенном выше рисунке показана диаграмма PV давления – объема для идеального типичного бензинового двигателя. Этот график наглядно демонстрирует, что происходит в двигателе, когда он сжигает воздушно-топливную смесь (в нашем примере бензин + кислород).
На приведенном выше графике кривая 1-2 показывает ход сжатия.
Линия 2-3 показывает сгорание топлива.
Верхняя кривая 3-4 показывает ход расширения.
И линия 4-1 показывает отвод тепла, когда открывается выпускной клапан в головке блока цилиндров двигателя.
Если описать все более техническим языком, то эту диаграмму следует понимать так:
На диаграмме кривая 1-2 показывает ход сжатия, при котором давление (ось Y) возрастает, а объем (ось Х) падает, когда поршень сжимает воздушно-топливную смесь внутри цилиндра, приближаясь к верхней мертвой точке.
Линия 2-3 показывает тепло, выделяемое во время горения топливной смеси. Эта линия показывает, как быстро увеличивается давление и температура сгораемого топлива.
Кривая 3-4 показывает увеличение объема цилиндра двигателя и падение давления, когда газ, полученный в процессе сгорания топливной смеси, оказывает силу на поршень, который начинает свое движение вниз по цилиндру двигателя (такт расширения).
Линия 4-1 показывает отвод тепла от газов, образованных в процессе сгорания топлива. Когда давление внутри цилиндра возвращается к давлению окружающей среды, открывается выпускной клапан.
Наконец, линия 1-5 демонстрирует нам ход выхлопа (выхлопной цикл мотора), в процессе которого поршень снова движется внутри цилиндра вверх (к верхней мертвой точке), чтобы снова сжать топливно-воздушную смесь для повторения цикла.
Область в пределах линий 1-2-3-4 показывает нам, сколько работы было проделано двигателем в рамках одного лишь только цикла. Более высокая степень сжатия двигателя означает, что две вертикальные линии на графике выше будут двигаться влево и вверх, оставляя больший диапазон хода поршня, что влияет на получение большей мощности по сравнению с двигателем, имеющим низкий коэффициент сжатия. То есть двигатель с высокой степенью сжатия сделает больше работы за один цикл, чем мотор с небольшой степенью сжатия.
И все дело в том, что в двигателях с высокой степенью сжатия в процессе сгорания топлива образуется больше давления, которое с большей силой двигает поршень вниз по цилиндру. Правда, в этом случае внутри двигателя выделяется больше тепла.
Более высокое сжатие в двигателе также означает более высокую тепловую эффективность
Важно отметить, что образование тепла и потеря тепла в течение цикла работы двигателя напрямую связаны с его эффективностью (речь идет о коэффициенте полезного действия – КПД). Причем на КПД главное влияние оказывает степень сжатия двигателя. Все дело в двух идеях. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована в механическую или отработанную. Во-вторых, тепловая эффективность – это просто результат работы двигателя (мощность и сила), разделенный на теплопередачу.
Таким образом, с помощью уравнения можно вычислять взаимосвязь между тепловым КПД и степенью сжатия.
Вот как выглядит уравнение этой взаимосвязи (n – тепловой КПД, r – степень сжатия, а γ (гамма) – свойство жидкости):
Теперь вернемся к нашей диаграмме выше. Когда вы обеспечиваете больший ход поршня между верхней и нижней мертвой точкой, вы увеличиваете степень сжатия. За счет этого вы смещаете на диаграмме PV вверх и влево и увеличиваете температуру (Qh на графике выше). Причем увеличение температуры будет больше, чем потери тепла (Ql).
Иными словами, вы добываете в процессе сгорания топливной смеси больше энергии за один цикл работы двигателя. Кстати, вот один интересный ролик видеоблогера Джейсона Фенске, который рассказывает более простыми словами о взаимосвязи между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью (экономичностью двигателя):
Для тех, кто не знает английский, включите субтитры и их машинный перевод на русский язык.
Так что, как вы, наверное, уже поняли, тепловая эффективность двигателя возрастает по мере увеличения степени сжатия двигателя. Таковы законы физики, а именно законы термодинамики. Особенно это становится ясно из уравнения, приведенного выше.
Соответственно, чем выше степень сжатия мотора, тем больше он выдает лошадиных сил и меньше потребляет топлива. Для нас это означает более тяжелый кошелек за счет сэкономленных денег на заправке и больше адреналина при разгоне.
Чтобы это понять, вам нужно взять на прокат какой-нибудь старый американский неэффективный автомобиль с бензиновым V8 атмосферным двигателем, который имеет низкую степень сжатия. Поездив на таком автомобиле несколько дней, вы поймете, что автомобиль «жрет», как слон, но взамен не выдает хорошую мощность, которую сегодня показывают современные четырехцилиндровые и даже трехцилиндровые моторы.
Например, знаменитый двигатель Skyactiv-G от Mazda является очень эффективным в плане не только мощности, но и хорошей экономичности. Во многом это благодаря большой степени сжатия. Также ряд и других производителей стали выпускать современные моторы с высоким коэффициентом сжатия. Так, сегодня компании Mazda, Nissan / Infiniti и Toyota и другие начали выпускать двигатели с очень высокой степенью сжатия – 14:1.
Вы не поверите, но двигатели с такой степенью сжатия еще недавно казались фантастикой. Кстати, благодаря такой степени сжатия автопроизводителям нет необходимости оснащать двигатели турбинами, для того чтобы добиться соответствия современным стандартам экономичности, экологическим нормам, а также требованиям к мощности.
Почему более высокая степень сжатия означает, что автомобиль должен заправляться топливом с высоким октановым числом
Но почему большинство автопроизводителей сегодня не перешли на выпуск двигателей с высокой степенью сжатия, если такие силовые агрегаты позволяют без турбокомпрессоров добиваться таких выдающихся результатов эффективности силовых агрегатов? Все дело в законах физики.
Многие двигатели с высоким коэффициентом сжатия нуждаются в премиальном топливе или в высокооктановом бензине.
Тем, кто не знает или не помнит, что такое октан бензина и как он помогает избежать детонации в двигателе, советуем почитать наши следующие материалы:
Какой бензин лучше?
Почему премиум бензин является пустой тратой денег для большинства автомобилей
Сколько энергии в различных видах топлива
Топливо с низким октановым числом по сравнению с топливом с высоким октаном, скорее всего, будет самопроизвольно воспламеняться из-за более высоких температур и давления воздуха в двигателях с высокой степенью сжатия. Мы знаем, что воспламенение топливно-воздушной смеси должно происходить, когда это действительно нужно, а не наоборот. Такое неконтролируемое воспламенение топлива называется детонацией. Это очень вредно для любых двигателей внутреннего сгорания. Дело в том, что излишняя детонация уменьшает крутящий момент и может нанести непоправимый урон двигателю автомобиля.
Высокая степень сжатия увеличивает риск сильной детонации двигателя. Вот почему моторы с большим коэффициентом сжатия, как правило, работают на высококачественном или высокооктановом бензине.
Главная причина риска самовоспламенения топливно-воздушной смеси в двигателях с высокой степенью сжатия – это превышение допустимого давления, которое приводит к резкому нагреву топливной смеси. В итоге это вызывает преждевременное сжигание топлива еще до того, как свеча зажигания с помощью искры зажжет его. Повторяем, преждевременное воспламенение топлива – это очень плохо для любого двигателя.
Для того чтобы снизить риск преждевременного воспламенения топлива, компания Mazda много работала над поршневыми и выпускными конструкциями бензиновых двигателей с высокой степенью сжатия (соотношение степени сжатия в цилиндрах двигателя 14:1). Например, мотор Skyactiv-X оснастили специальными поршнями, имеющими полость посередине, которая позволила предотвращать всплеск богатого кислородом топлива вокруг области воспламенения топливной смеси от свечи зажигания.
Именно проблема самовоспламенения топлива в двигателях с высокой степенью сжатия и препятствует сегодня массовому распространению данного типа моторов во всей автопромышленности. Подробнее об двигателе Mazda можно почитать здесь
Существуют ли ограничения по увеличению степени сжатия в двигателях
Интересно, почему автопроизводители не стараются сделать степень сжатия своих двигателей еще больше? Почему сегодня коэффициент сжатия 14:1 уже считается много? Неужели нельзя сделать двигатель с еще большим коэффициентом сжатия? Ведь в таком случае автомобили получили бы еще больше мощности и одновременно стали бы еще экономичней.
Например, почему бы не сделать двигатель со степенью сжатия 60:1? Но на самом деле это невозможно в сегодняшнем мире.
Такую степень сжатия не выдержит ни один металл внутри двигателя. Да дело даже не в металле. Даже если бы у нас был такой крепкий дешевый металл, способный выдержать степень сжатия 60:1, все равно бы мы не смогли построить подобный рабочий мотор. Просто такая степень сжатия привела бы к чрезмерно высокой температуре внутри двигателя. В итоге мотор стал бы настолько горячим, что это вызвало бы его самоуничтожение (двигатель взорвался бы от высоких температур).
Также, в принципе, нас не должна так сильно заботить высокая степень сжатия в современных автомобилях, если речь идет, конечно, не о спортивных мощных автомобилях, где каждая лишняя лошадиная сила на вес золота. Сегодня в рамках массового рынка нас больше волнует не мощность, а экономичность обычных повседневных автомобилей. Особенно во времена немалой стоимости топлива, где вопрос экономии топлива напрямую влияет на наши кошельки. Также сегодня более остро стоит вопрос экологии. А мы знаем, что чем менее экономичен автомобиль, тем меньше он загрязняет окружающую среду выхлопными газами. Так что, в принципе, увеличение степени сжатия в современных двигателях необходимо в первую очередь для улучшения экологической обстановки на всей планете. Но для того чтобы этого добиться, нет смысла существенно увеличивать в современных моторах степень сжатия.
Вот мы и подошли к концу темы о степени сжатия двигателей внутреннего сгорания. Надеемся, что теперь вы не просто знаете, что такое степень сжатия силовых агрегатов, но и понимаете, какую важную роль она играет в современных двигателях.
Дизельное масло | Моторные масла для дизельных двигателей от ELF
Дизельные двигатели по сравнению с бензиновыми обладают рядом особенностей, в частности, имеют большую степень сжатия и более высокую скорость сгорания. Из-за повышенной склонности к образованию сажи в процессе работы моторные масла для дизеля должны иметь хорошие очищающие свойства, а повышенное давление в камере сгорания требует окислительной стойкости. Абсолютное большинство современных дизельных двигателей в легковых автомобилях оснащены турбонаддувом, многие моторы последних поколений имеют систему прямого впрыска топлива и сажевый фильтр (DPF), которые накладывают дополнительные требования на качество смазочных материалов. Для выбора дизельного моторного масла по модели автомобиля можно использовать сервис подбора на нашем сайте.
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
Моторное масло ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 предназначено для дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов различных модификаций, в том числе с турбонаддувом и без него. Оно отвечает стандартам API CF, ACEA B4 и Renault RN0700/0710 и подойдет для всех типов эксплуатации. Это масло обеспечивает превосходную защиту мотора, особенно системы газораспределения, от износа, а специальные моющие присадки очищают детали двигателя от отложений и улучшают его производительность. Исключительная термическая и окислительная стабильность ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 сохраняют характеристики масла длительное время и гарантируют долгую безотказную работу мотора, поэтому это дизельное масло удовлетворяет требованиям большинства автопроизводителей по увеличению интервалов замены.
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40
ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40
Моторное масло ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40 специально разработано и адаптировано для современных дизельных двигателей, в том числе с прямым впрыском, с и без аккумуляторной топливной системой высокого давления. Оно соответствует спецификациям ACEA B4, API CF, VW 501.01/505.00, MB229.1 и может использоваться в качестве масла для дизеля большинства автопроизводителей, как в нормальных, так и в экстремальных условиях эксплуатации. Полусинтетическая технология ELF обеспечивает высокий уровень защитных свойств, благодаря которому это моторное масло надежно предохраняет двигатель от износа и отложений в любых режимах. ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40 обладает широким температурным диапазоном применения: оно хорошо смазывает двигатель при холодном пуске, но при этом сохраняет эффективность в условиях высокой температуры, особенно характерной для моторов с прямым впрыском.
ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W40
ELF EVOLUTION 900 DID 5W30
Высококачественное масло ELF EVOLUTION 900 DID 5W30, производимое по синтетической технологии, подходит для автомобилей, требующих смазочных материалов стандартов API CF, ACEA B4, C3 и VW 505.00/505.01. Специалисты ELF рекомендуют это моторное масло для дизельных двигателей Volkswagen TDI, оснащенных насос-форсунками и прямым впрыском. Его отличные противоизносные и моюще-диспергирующие свойства эффективно защищают двигатель в любых режимах движения. Текучесть масла при низкой температуре облегчает холодный пуск, снижает трение и обеспечивает достаточное смазывание элементов мотора сразу после старта.
ELF EVOLUTION 900 DID 5W30
ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30
Моторное масло ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 создано по синтетической технологии и предназначено для автомобилей, удовлетворяющих наиболее современным экологическим требованиям. В частности, это масло рекомендуется для дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром (DPF): специальный состав Low SAPS с низким содержанием сульфатной золы оптимизирует работу фильтра, предотвращает его засорение и выход из строя и продлевает срок службы агрегата. ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 гарантирует защиту двигателя при всех типах вождения, особенно спортивном и высокоскоростном, и чистоту его деталей. Энергосберегающие свойства этого масла снижают расход топлива на 2,1% по сравнению с обычным, что подтверждено независимыми испытаниями, а стойкость к окислению допускает продленные межсервисные интервалы (в соответствии с предписаниями автопроизводителей).
ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30
Подробнее о моторных маслах ELF.
Топ-10 моторов всех времен — журнал За рулем
В нашем обзоре — десять знаменитых двигателей, десять ступеней к совершенству. Почти каждый из них повлиял не только на развитие техники, но и на социальную среду.
10-е место: родоначальник даунсайзинга
01 TopEngines zr04–11
Приличные характеристики двигателя при скромном рабочем объеме уже не особенно удивляют. Мы начинаем привыкать к понятию «даунсайзинг», понимая, что эра двигателей большого литража постепенно уходит. А началось это, на мой взгляд, с дебюта в середине 1990-х годов наддувного мотора в 1,8 л, разработанного «Ауди». При умеренном рабочем объеме он должен был удовлетворить владельцев автомобилей самых различных классов. Поэтому даже в самой простой версии двигатель выдавал 148 сил, чего вполне хватало, чтобы превратить в маленькую зажигалку хэтчбек «СЕАТ-Ибица» и не заставлять гореть со стыда владельца престижного «Ауди-А6».
Собственно, литраж ничего не говорил о способностях агрегата. Это был небольшой (в том числе по габаритам — ставь его хоть вдоль, хоть поперек) шедевр своего времени: пять клапанов на цилиндр, изменяемые фазы на впуске, кованые алюминиевые поршни и, конечно, турбонаддув.
С его помощью мощность мотора поднимали все выше и выше, дойдя в спецверсии «Ауди-ТТ кваттро Спорт» до 236 сил. Данный предел был обусловлен лишь спецификой дорожного автомобиля. В гоночной формуле «Палмер Ауди», где ресурс не так важен, с новым блоком управления и агрегатом наддува с 1800-кубового двигателя сняли 365 сил. В Формуле-2, превращая серийный двигатель в чисто гоночный агрегат, достигли и вовсе фантастических 480 сил. Поэтому переход Формулы-1 на «шестерки» объемом 1,6 л в свете достижений мотора «Ауди» не выглядит абсурдным.
9-е место: верность ротору
02 TopEngines zr04–11
Исключительный случай — когда автомобильная компания прочно ассоциируется с одним типом двигателя. Конечно, «Мазда» не сама изобрела роторно-поршневой двигатель Ванкеля. Зато она в труднейшие времена энергетического кризиса 1970-х пересилила обстоятельства: не бросила, как другие, эту весьма сложную в доводке конструкцию, а продолжила совершенствовать «Ванкель» в узком, зато перспективном для имиджа сегменте форсированных спортивных машин. Хотя первоначально планировалось, что все модели «Мазды», вплоть до грузовиков и автобусов, перейдут со временем на двигатель Ванкеля.
Когда в 1975 году двухсекционный мотор с индексом 13В появился на серийных машинах, никто не мог предположить, что он станет самым массовым РПД в мире и продержится в производстве более 30 лет. Более того, даже современный маздовский РПД «Ренезис» — лишь результат эволюции 13B. Именно этот мотор стал проводником в серию большинства впервые примененных на РПД новинок, которые и обеспечили ему столь долгую жизнь, — настроенного впуска с изменяемой геометрией, электронного впрыска топлива, турбонаддува. В итоге мотор, который начал жизнь под капотом утилитарного пикапа с мощности чуть больше 100 сил, превратился в короля автогонок, выдававшего даже в серийном варианте минимум 280. Повышенный расход топлива и большой угар масла — неизбежные проблемы любого РПД — были оправданной расплатой за скромный вес, низкий центр тяжести и способность крутить свыше 10 тысяч оборотов в минуту. Маздовские купе RX-7 доминировали в американских кузовных чемпионатах на протяжении 1980-х годов во многом благодаря роторно-поршневому мотору 13B.
8-е место: «восьмерка» планеты Земля
03 TopEngines zr04–11
Материалы по теме
Любой, кто хоть немного интересуется американским автомобилестроением, наверняка слышал о «восьмерке» «Шевроле» семейства Small Block. Неудивительно, ведь ее в почти неизменном виде можно было встретить на различных моделях концерна «Дженерал моторс» с 1955 по 2004 год. Долгая карьера сделала этот нижневальный двигатель самым распространенным V8 на Земле. Small Block первого поколения (не путать с аналогичными моторами второй и третьей генераций серий LT и LS!) выпускается и сейчас, правда, только на рынок запчастей. Общее число изготовленных моторов превысило 90 миллионов.
Не стоит соотносить слово Small с небольшим литражом двигателя. Рабочий объем «восьмерки» никогда не опускался ниже 4,3 л, а в лучшие времена достигал 6,6 л. Свое имя мотор получил за небольшую высоту блока, обусловленную соотношением диаметра цилиндра и хода поршня: на первом образце 95,2х76,2 мм. Такая короткоходность обусловлена техзаданием: новую «восьмерку» следовало вписать под низкий капот родстера «Шевроле-Корвет», который до этого едва не лишился спроса из-за слабой для него рядной «шестерки». Не появись этот мощный V8, подхлестнувший интерес к первому массовому американскому спорткару, «Корвет» вряд ли пережил бы середину 1950-х.
Вскоре удачного шевролетовского «малыша» назначили базовой «восьмеркой» для всего GM, хотя двигатели V8 собственной конструкции были у каждого отделения концерна. Простой, надежный и неприхотливый мотор пережил все уровни признания: участвовал в гонках, трудился в качестве движущей силы катеров и изредка монтировался даже на легкие самолеты. И хотя в последние годы полноценной жизни двигателя его предлагали только для пикапов и фургонов, все автомобильные фанаты знали, что именно этот заслуженный V8 когда-то был рожден для спасения «Шевроле-Корвет».
7-е место: единственный в своем роде
04 TopEngines zr04–11
Какой же рейтинг моторов обойдется без БМВ! Марка попала бы в наш перечень уже за исключительную приверженность рядной «шестерке» — когда-то такая компоновка легковых двигателей была широко распространена. Помимо баварцев, на легковых машинах (вседорожники и пикапы не в счет) ее применяют сейчас только «Вольво» и австралийский филиал «Форда» (остальные сдались в пользу менее уравновешенного, зато гораздо более компактного V6). Но БМВ стоит особняком: только эта компания смогла выжать из расположенных в ряд шести цилиндров все преимущества — от потрясающе плавной работы до способности легко раскручиваться до самых высоких оборотов.
С каждым поколением, начиная с «шестерки» БМВ образца 1968 года, которую получили, добавив пару цилиндров к уже выпускавшейся «четверке», эти двигатели становились легче, мощнее, совершеннее. Многоцилиндровые схемы для баварцев были практически под запретом — первый V12 появился лишь в 1986 году, а V8 вообще только в 1992-м. Создание этих двигателей легче оправдать маркетингом, нежели истинной любовью инженеров — они всю душу и умение вкладывали именно в шесть расположенных в ряд цилиндров.
Апофеоз атмосферной «шестерки» БМВ — мотор S54 образца 2000 года, предназначенный для М3. Это гимн совершенству гоночного по сути двигателя, водруженного на гражданский автомобиль. Тяжелого на подъем вначале, но расцветающего при малейшем намеке на спортивный стиль езды. С 3,2 л рабочего объема сняли 343 силы (с литра — 107) — для атмосферного мотора даже сейчас великолепный результат.
Его было бы трудно достичь без применения всех новейших на тот момент технологий — индивидуальных дросселей на каждый цилиндр с электронным управлением, системы регулирования фаз, причем как впуска, так и выпуска. Чтобы мотор выдерживал любые нагрузки, его даже перевели на чугунный блок цилиндров, что для БМВ редкость.
К сожалению, следующее поколение M3 отказалось от семейных ценностей в пользу V8. Это тоже очень неплохой мотор — но радость от укрощения разъяренного зверя ушла вместе с прежней «шестеркой». Подобные ей двигатели в нынешних условиях считаются, как бы точнее сказать, неполиткорректными.
6-е место: легенда гонок
05 TopEngines zr04–11
Последние образцы настоящего V8 «Хеми» собрали в 1971 году (современное одноименное семейство не имеет с ним ничего общего), но еще более четверти века этот двигатель служил любимой игрушкой любителям дрэг-рейсинга. Мотор, появившийся в 1964 году как чисто гоночный для серии NASCAR, был идеальным образцом спортивного V8 (рабочий объем 7 л, или 426 куб. дюймов по американской системе, стандартная мощность 425 сил) с минимальным применением сложных технологий: нижневальный, с двумя клапанами на цилиндр.
Важнейшим отличием от конкурентов стала полусферическая (отсюда «хеми», происходит от HEMIspherical — «полусферический») камера сгорания, позволившая оптимизировать процесс — получить большую мощность при меньшей степени сжатия. Впрочем, это тоже изобрел не «Крайслер». Его заслуга в том, что на основе известной технологии он создал непобедимый мотор, отличавшийся помимо характеристик еще и нереальной прочностью, способный выдержать самые ужасные методы форсировки. Недаром «Хеми» весил заметно больше, чем любой другой V8 начала 1960-х, — почти 400 кг. Но это обстоятельство совершенно не мешало автомобилям с 426-м «Хеми» уверенно громить соперников в гонках.
Гегемонию крайслеровского мотора не раз пытались ограничить — переписывая правила, изменяя количество требуемых для омологации серийных моторов, но он не сдавался и удерживал лидирующие позиции в NASCAR вплоть до 1970-х годов. К тому времени он стал не только спортивной, но и уличной легендой: серийные машины, снабженные дорожной версией «Хеми», выпускались в мизерных количествах — их сделали не более 11 тысяч, причем и эту малость распределили среди нескольких моделей «Доджа» и «Плимута». Ныне автомобили с оригинальным «Хеми», несмотря на примитивную конструкцию, стоят бешеные деньги — легенда пошла на новый круг.
5-е место: сложнее не бывает
06 TopEngines zr04–11
Самый необычный и амбициозный проект двигателя уникальной компоновки W16 выпестовали ради возрожденной марки «Бугатти». На самом деле этот двигатель, за исключением грандиозной мощности в 1001 л.с., является логичным развитием семейства компактных VR-образных моторов «Фольксвагена». Они отличались критически малым углом развала цилиндров — всего 15 градусов, что позволяло использовать на оба ряда одну головку. Мотор VR6 появился на «фольксвагенах» еще в 1991 году. Американский рынок требовал машин с шестью цилиндрами, и немцы умудрились выйти из положения, применив оригинальную схему, позволявшую без увеличения подкапотного пространства легко втиснуть «шестерку» (как вдоль, так и поперек) взамен стандартных четырех цилиндров.
Материалы по теме
Позже удачная находка получила развитие в более крупных масштабах. Амбиции Фердинанда Пиха, желавшего сделать «Фольксваген» топ-брендом, привели к созданию W8, представлявшего собой два VR4, установленных на общий картер под углом 72 градуса. Появился W12, «собранный» из двух VR6. Но мотор «Бугатти» даже в этой компании стоит особняком. Перед его создателями стояла задача почти неразрешимая — выдать рекордную мощность при минимальной массе. Поэтому мотор даже при схожей схеме получился иного уровня — сделанный на грани инженерного безумства. Конструкторы максимально уплотняли пространство вокруг двигателя. Блоки двух VR8 развалили под углом 90 градусов, разместив между ними сразу четыре турбонагнетателя.
Серьезная проблема возникла с охлаждением — решая ее, только для одних интеркулеров предусмотрели 15 л охлаждающей жидкости. Обычно данного количества хватало на весь мотор. Но «Вейрон» не вписывался в стандартные схемы — на охлаждение его двигателя в предельных режимах работали три отдельных радиатора, перегоняя 40 л антифриза. Возникли сложности с диагностикой, ведь определить сбои в одном из 16 цилиндров на слух практически невозможно. Поэтому мотор оснастили системой самодиагоностики, способной оперативно решать проблему, вплоть до отключения проблемного цилиндра.
А теперь самое интересное. При всей сложности и грандиозности замысла (одних только клапанов — вдумайтесь! — 64 штуки) создателям удалось удержать массу W16 в пределах 400 кг. Финансовый фактор при создании этого двигателя не имел почти никакого значения, поэтому титановые шатуны или полностью алюминиевый масляный насос для мотора «Бугатти» в порядке вещей.
4-е место: основоположник американской мечты
07 TopEngines zr04–11
Теперь о воплощении одной из последних замечательных идей Генри Форда, перевернувшей автомобильный мир. До него никто не предполагал, что массовый автомобиль можно запросто комплектовать престижной и мощной «восьмеркой», которая считалась принадлежностью лишь дорогих, роскошных машин. Появившийся в 1932 году фордовский V8 кардинально изменил на последующие полвека представление об автомобилях из-за океана. Они и до того заметно превосходили по размерам европейские модели аналогичной стоимости, а появление массового V8 окончательно развело процесс развития автомобилестроения на разных берегах Атлантики в противоположных направлениях.
Материалы по теме
Но как Генри Форду удалось снизить себестоимость довольно-таки сложного и массивного агрегата до уровня ширпотреба? О, здесь была масса ухищрений. К примеру, оба блока цилиндров и картер в фордовском V8 отливали как единую деталь. У «восьмерок» старой школы это были как минимум три отдельных элемента, скреплявшихся воедино болтами. Коленчатый вал, вместо того чтобы ковать, отливали с последующим термоупрочнением, что также снижало себестоимость.
Распредвал располагался в блоке, клапаны и выпускная система размещались внутри развала цилиндров — это упрощало конструкцию двигателя, однако приводило к перегреву при малейших проблемах с охлаждением. Даже в начальном варианте «восьмерка» при рабочем объеме 3,2 л выдавала приличные 65 сил, что быстро сделало «Форд- V8» любимцем гангстеров и полиции. Джон Диллинджер и Клайд Берроу в перерывах между кровавыми делами умудрились черкнуть пару строк Генри Форду с благодарностью за столь быстрый автомобиль.
Когда у первых V8 наступил пенсионный возраст, они оказались в руках молодых людей, творивших на их базе диковинные тачки по кличке «хот-род». Простая, мощная и легко поддающаяся форсировке фордовская «восьмерка» поспособствовала рождению сверхпопулярной автоконтркультуры. Ну а сама фирма отправила мотор на пенсию лишь в 1953 году, когда восьмицилиндровые двигатели в американских машинах стали уже повсеместным явлением.
3-е место: изменивший сознание
08 TopEngines zr04–11
В 1993 году в недрах исследовательского подразделения «Тойоты» была создана группа по разработке перспективных машин с минимальными выбросами, которые смогли бы занять нишу между традиционными машинами с ДВС и электромобилями. Результатом стала появившаяся в 1997 году «Тойота-Приус» — первый массовый автомобиль с гибридным приводом. Тогда он воспринимался как любопытный эксперимент, игрушка, продаваемая заведомо в убыток, которая вряд ли выйдет за пределы обожающих экзотику Японских островов. Но «Тойота» строила более серьезные планы.
Коренное отличие «Приуса» от прочих гибридных машин, уже существовавших в то время (речь идет о множестве экспериментальных и чуть раньше вышедшей на рынок серийной «Хонде-Инсайт»), заключалось в новом подходе к построению подобной модели. «Приус» создавали как гибрид с самого начала, без упрощений и компромиссов вроде заимствования кузова у традиционной модели или использования обычной механической коробки передач (как было сделано на «Инсайте»).
«Тойота» внедрила гибридную трансмиссию как неотъемлемую часть машины. Даже 1,5-литровый бензиновый двигатель специально модифицировали для работы с электромотором, переведя его на цикл Аткинсона, отличающийся укороченным тактом сжатия за счет увеличенной продолжительности открытия впускных клапанов. Это позволило получить необычно высокую степень сжатия (13–13,5) и дополнительные плюсы в копилку экономичности и экологичности.
Расплатой стала полная беспомощность ДВС на низких оборотах, но для гибрида, который всегда располагает поддержкой электродвигателя, это не проблема. Такой комплексный подход в итоге сделал «Приус» законодателем моды на гибриды. Он стоял в начале процесса, который уже не остановить.
2-е место: любимец всех континентов
09 TopEngines zr04–11
Что сказать про этот воздушник от «Фольксвагена»? Он так же легендарен, как и «Жук» — автомобиль, под который его сделали. Даже больше — ведь одним «Жуком» область применения данного мотора далеко не ограничивалась. Простой, надежный и легкий, четырехцилиндровый оппозитник воздушного охлаждения оказался столь эффективным, что его популярность намного превзошла признание даже самого распространенного в мире автомобиля.
С той поры, как благодаря таланту Фердинанда Порше первые образцы мотора в 1933 году появились на прототипах «Жука», он перепробовал десятки профессий. Достаточная мощность (довоенные образцы выдавали минимум 24 силы, а самые мощные под конец серийного выпуска утроили этот показатель), беспроблемное в любом климате воздушное охлаждение и небольшая масса (цилиндры алюминиевые, картер — из магниевого сплава) позволили фольксвагеновскому мотору найти массу занятий. Он служил на амфибиях вермахта, примешивал свой выхлоп к запаху марихуаны в микробусах хиппи, приводил пожарные насосы, компрессоры, лесопилки, стал основой прогулочных багги и понтовых трайков, взмывал в небо более чем на 40 типах самолетов. И это далеко не полный список его талантов. Еще важнее, что именно из этого двигателя выросло семейство оппозитников «Порше».
На протяжении всех лет производства (моторы семейства окончательно прекратили выпускать только в 2006 году) принципиальная схема двигателя не менялась. Рос рабочий объем, на некоторых версиях применили впрыск топлива, но изначальная схема со штанговым приводом клапанов оставалась такой же, как на первых образцах 1930-х годов. Он радует сердца автомобилистов, да и не только их, более 70 лет — это ли не лучший показатель совершенства мотора?
1-е место: первый массовый
10 TopEngines zr04–11
С «Форда-Т» и его двигателя начал раскручиваться маховик массовой автомобилизации. Больше того, именно мотор «тэшки» стал в свое время самым распространенным ДВС в мире, с ним познакомилось подавляющее большинство жителей земного шара. Как и в случае с описанным выше оппозитником «Фольксвагена», мотор «Форда-Т» приводил не только одноименный автомобиль, которых с 1908 по 1927 год было построено более 15 миллионов.
Материалы по теме
Трактора, грузовики, моторные лодки, походные электростанции — он применялся везде, где была нужда в дешевом и простом в обращении моторе. Что касается автомобилей, то в какой-то период до 90% машин, колесивших по Земле, были одной-единственной модели Т. И приводил их этот самый двигатель необычно большого по сегодняшним меркам рабочего объема 2,9 л — при скромной мощности 20 сил. Но мощность тут была не принципиальна. Гораздо важнее крутящий момент и всеядность — помимо бензина «тэшку» официально разрешалось заправлять керосином и этанолом. Двигатель удивительно прост. Собранный в одном блоке с двухступенчатой планетарной коробкой передач, четырехцилиндровый мотор делил с трансмиссией смазочное масло. Никакого давления в системе не создавалось, смазка осуществлялась разбрызгиванием. Водяную помпу через год производства отправили в отставку — Генри Форд решил, что дешевому автомобилю достаточно простого термосифонного принципа, когда жидкость циркулирует благодаря разности температур. С другой стороны, фордовский мотор необычен для своего времени тем, что его блок и картер отливались как одно целое, а головка цилиндров впервые в мировой практике была сделана отдельной деталью. Но это дань массовости производства: ни один автомобиль в мире не выпускали в таких масштабах, как «Форд», поэтому его конструкция изначально рассчитана на максимально быструю и простую сборку. Двигатель «тэшки» надолго пережил сам автомобиль. Последний экземпляр собрали в августе 1941 года. Он останется в истории как первый массовый ДВС человечества.
Что будет, если залить масло для дизельного двигателя в бензиновый?
Вы когда ни будь задавались этим вопросом? Давайте разберемся, можно ли заливать масло для дизеля в бензиновый мотор и что будет.
Для того, что бы это узнать, необходимо разобраться, в чем же собственно различия между маслами и самими двигателями.
Дизельный двигатель — обладает более низкими оборотами, чем бензиновый мотор. Воспламенение топливной смеси происходит разогретым воздухом, за счет его сжатия, топливо при этом сгорает не полностью. Из-за такого принципа работы, дизельный двигатель имеет большую степень сжатия, что приводит к большой нагрузке на элементы двигателя.
Бензиновый двигатель — работает на более высоких оборотах, в сравнении с дизельным. Воспламенение топливной смеси происходит за счет подачи искры, топливо сгорает полностью. Для такого метода воспламенения топлива не требуется большой степени его сжатия, что снижает нагрузку на внутренние детали двигателя.
Масло для дизельного двигателя — из-за принципа воспламенения топливной смеси, в моторе идет повышенный процесс окисления, из-за неполного сгорания топлива, из-за поступления большего объема воздуха образуется много нагара, сажи и других примесей. Учитывая эти особенности, в дизельное масло добавляют присадки, которые очищают двигатель от этих продуктов окисления и горения, а так же позволяют маслу противостоять большой степени сжатия и температуре.
Масло для бензинового двигателя — имеет необходимый состав для работы при больших оборотах, обладают меньшей щелочностью, в сравнении с дизельным маслом.
Универсальное масло — содержит большинство необходимых присадок для работы на любом типе двигателя.
Итак, что же будет если в бензиновый двигатель залить масло для дизеля?
Практически все современные масла не имеют строгой принадлежности к бензиновому или дизельному двигателю. Производители стремятся максимально унифицировать выпускаемые масла. Обычно масло маркируются специальными обозначениями (например ACEA A3/B3, SJ/CF или CF/SJ), благодаря которым можно понять, для какого типа двигателя оно подходит. Например обозначение ACEA A3/B3 (Буква А — подходит для бензинового двигателя, B — подходит для дизельного) на этикетке означает, что масло в равной степени подходит как на дизельный двигатель так и на бензиновый. Поэтому если залить в бензиновый двигатель такое универсальное масло, которое так же под ходит на дизельные моторы, то все будет нормально. В нашей стране, в большинстве случаев, именно такое масло и заливают автовладельцы.
Если использовать масло предназначенное только для дизельного мотора в бензиновом двигателе (например с маркировкой ACEA B3 или ACEA E6) на постоянной основе однозначно не рекомендуется. На непродолжительный срок, например, когда срочно нужно долить масло, а другого под рукой нет, можно залить такое масло, но при первой же возможности необходимо полностью поменять масло на рекомендуемое производителем.
Если же попробовать залить в дизельный двигатель масло предназначенное исключительно для бензиновых двигателей, то дизельный мотор может пережить такой эксперимент хуже, чем бензиновый. Все из-за того, что такое масло может не содержать все необходимые присадки для дизельного двигателя.
В любом случае лучше не экспериментировать над своим автомобилем и заливать в двигатель только то, что рекомендует производитель.
Пламенный мотор
Реактивные авиадвигатели во второй половине XX века открыли новые возможности в авиации: полеты на скоростях, превышающих скорость звука, создание самолетов с высокой грузоподъемностью, а также сделали возможным массовые путешествия на большие расстояния. Турбореактивный двигатель по праву считается одним из самых важных механизмов ушедшего века, несмотря на простой принцип работы.
История
Первый самолет братьев Райт, самостоятельно оторвавшийся от Земли в 1903 году, был оснащен поршневым двигателем внутреннего сгорания. И на протяжении сорока лет этот тип двигателя оставался основным в самолетостроении. Но во время Второй мировой войны стало ясно, что традиционная поршнево-винтовая авиация подошла к своему технологическому пределу – как по мощности, так и по скорости. Одной из альтернатив был воздушно-реактивный двигатель.
Идею применения реактивной тяги для преодоления земного притяжения впервые довел до практической осуществимости Константин Циолковский. Еще в 1903 году, когда братья Райт запускали свой первый самолет «Флайер-1», российский ученый опубликовал труд «Исследование мировых пространств реактивными приборами», в котором разработал основы теории реактивного движения. Опубликованная в «Научном обозрении» статья утвердила за ним репутацию мечтателя и не была воспринята всерьез. Циолковскому потребовались годы трудов и смена политического строя, чтоб доказать свою правоту.
Реактивный самолет Су-11 с двигателями ТР-1, разработки КБ Люльки
Тем не менее, родиной серийного турбореактивного двигателя суждено было стать совсем другой стране – Германии. Создание турбореактивного двигателя в конце 1930-х было своеобразным хобби немецких компаний. В этой области отметились практически все известные ныне бренды: Heinkel, BMW, Daimler-Benz и даже Porsche. Основные лавры достались компании Junkers и ее первому в мире серийному турбореактивному двигателю 109-004, устанавливаемому на первый же в мире турбореактивный самолет Me 262.
Несмотря на невероятно удачный старт в реактивной авиации первого поколения, немецкие решения дальнейшего развития нигде в мире не получили, в том числе и в Советском Союзе.
В СССР разработкой турбореактивных двигателей наиболее удачно занимался легендарный авиаконструктор Архип Люлька. Еще в апреле 1940 года он запатентовал собственную схему двухконтурного турбореактивного двигателя, позже получившую мировое признание. Архип Люлька не нашел поддержки у руководства страны. С началом войны ему вообще предложили переключиться на танковые двигатели. И только когда у немцев появились самолеты с турбореактивными двигателями, Люльке было приказано в срочном порядке возобновить работы по отечественному турбореактивному двигателю ТР-1.
Уже в феврале 1947 года двигатель прошел первые испытания, а 28 мая свой первый полет совершил реактивный самолет Су-11 с первыми отечественными двигателями ТР-1, разработки КБ А.М. Люльки, ныне филиала Уфимского моторостроительного ПО, входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).
Принцип работы
Турбореактивный двигатель (ТРД) работает по принципу обычной тепловой машины. Не углубляясь в законы термодинамики, тепловой двигатель можно определить как машину для преобразования энергии в механическую работу. Этой энергией обладает так называемое рабочее тело – используемый внутри машины газ или пар. При сжатии в машине рабочее тело получает энергию, а при последующем его расширении мы имеем полезную механическую работу.
При этом понятно, что работа, затрачиваемая на сжатие газа должна быть всегда меньше работы, которую газ может совершить при расширении. Иначе никакой полезной «продукции» не будет. Поэтому газ перед расширением или во время него нужно еще и нагревать, а перед сжатием – охладить. В итоге за счет предварительного нагрева энергия расширения значительно повысится и появится ее излишек, который можно использовать для получения необходимой нам механической работы. Вот собственно и весь принцип работы турбореактивного двигателя.
Таким образом, любой тепловой двигатель должен иметь устройство для сжатия, нагреватель, устройство для расширения и охлаждения. Все это есть у ТРД, соответственно: компрессор, камера сгорания, турбина, а в роли холодильника выступает атмосфера.
Рабочее тело – воздух, попадает в компрессор и сжимается там. В компрессоре на одной вращающейся оси укреплены металлические диски, по венцам которых размещены так называемые «рабочие лопатки». Они «захватывают» наружный воздух, отбрасывая его внутрь двигателя.
Далее воздух поступает в камеру сгорания, где нагревается и смешивается с продуктами сгорания (керосина). Камера сгорания опоясывает ротор двигателя после компрессора сплошным кольцом, либо в виде отдельных труб, которые называются жаровыми трубами. В жаровые трубы через специальные форсунки и подается авиационный керосин.
Из камеры сгорания нагретое рабочее тело поступает на турбину. Она похожа на компрессор, но работает, так сказать, в противоположном направлении. Ее раскручивает горячий газ по тому же принципу, как воздух детскую игрушку-пропеллер. Ступеней у турбины немного, обычно от одной до трех-четырех. Это самый нагруженный узел в двигателе. Турбореактивный двигатель имеет очень большую частоту вращения – до 30 тысяч оборотов в минуту. Факел из камеры сгорания достигает температуры от 1100 до 1500 градусов Цельсия. Воздух здесь расширяется, приводя турбину в движение и отдавая ей часть своей энергии.
После турбины – реактивное сопло, где рабочее тело ускоряется и истекает со скоростью большей, чем скорость встречного потока, что и создает реактивную тягу.
Поколения турбореактивных двигателей
Несмотря на то, что точной классификации поколений турбореактивных двигателей в принципе не существует, можно в общих чертах описать основные типы на различных этапах развития двигателестроения.
К двигателям первого поколения относят немецкие и английские двигатели времен Второй мировой войны, а также советский ВК-1, который устанавливался на знаменитый истребитель МИГ-15 и на самолеты ИЛ-28, ТУ-14.
Истребитель МИГ-15
ТРД второго поколения отличаются уже возможным наличием осевого компрессора, форсажной камеры и регулируемого воздухозаборника. Среди советских примеров двигатель Р-11Ф2С-300 для самолета МиГ-21.
Двигатели третьего поколения характеризуются увеличенной степенью сжатия, что достигалось увеличением ступеней компрессора и турбин, и появлением двухконтурности. Технически это самые сложные двигатели.
Появление новых материалов, которые позволяют значимо поднять рабочие температуры, привело к созданию двигателей четвертого поколения. Среди таких двигателей – отечественный АЛ-31 разработки ОДК для истребителя Су-27.
Сегодня на уфимском предприятии ОДК начинается выпуск авиационных двигателей пятого поколения. Новые агрегаты установят на истребитель Т-50 (ПАК ФА), который приходит на смену Су-27. Новая силовая установка на Т-50 с увеличенной мощностью сделает самолет еще более маневренным, а главное – откроет новую эпоху в отечественном авиастроении.
Особенности двигателей BMW. Поговорим о V8 :: Autonews
M60
В начале 90-х BMW потребовался высокотехнологичный мотор для замены уже морально устаревшего М30, выглядевшего архаизмом в моделях нового поколения. Флагманский V12 M70 фактически являлся полученным при помощи слияния пары блоков M20B25 – мотора достаточно примитивного, передавшего M70 многие конструктивные недостатки. Выпущенный в 1992 году М60 был действительно на пике моды: индивидуальные катушки зажигания, современная система вентиляции картера, четыре клапана на цилиндр, гидрокомпенсаторы… В общем, под стать недавно появившемуся М50, с поправкой на литраж, бОльшую мощность и… никасиловое покрытие – абсолютную новинку для массового автомобилестроения, пришедшую из авиации и автоспорта.
Теоретически, гильза такого мотора почти вечная. Однако высокосернистые бензины рынков США и Англии, совместно со страховыми компаниями, быстро эту технологию дезавуировали. BMW массово поменяла блок на конкурирующий и алюсил – (который, кстати говоря, аналогом вообще не является). Идея никасилового покрытия – износостойкая гильза с хонингованием, алюсиловый же блок даже нежнее сухой чугунной гильзы. Масло в этом случае удерживается в пористом слое, полученном при помощи химического травления. Из интересных атрибутов этого мотора: мощная двурядная цепь. Полагаю, ее ресурс крайне высок, в любом случае, решение вдвойне надежное. Двигатель М60 изначально имеет достаточно высокую полку максимального момента (вспоминаем про недостатки DOHC в отсутствие систем изменяемого газораспределения) – около 4500 об/мин, что обуславливает заметно плохую тягу на низах.
Распредвалы также настроены «на середину», что делает М60 едва ли не единственным двигателем BMW, который заметно потряхивает на холостом ходу (примерно 600 об/мин). Однако зачастую сильное потряхивание этого мотора обусловлено неухоженностью, что владельцы предпочитают списывать на конструктивный недостаток. Степень сжатия сравнительно невысока – около 10, что позволяет эффективно эксплуатировать мотор на 95-м бензине. M60 может быть относительно проблемен только в силу возраста – при условии прорыва КВКГ в моторах первого поколения – «клапан без дудки («562″)». В случае повреждения мембраны клапана, масло заливает преимущественно 8 цилиндр с очень быстрым коксованием и истиранием «мягких» (неазотированных) поршневых колец о крайне твердое никасиловое покрытие стенки цилиндра. Примечательно наличие трехлитровой модификации с цилиндрами объемом всего 0,375 л – удельный литраж непривычно мал для подобных конструкций.
Рейтинг надежности: 4/5.
Кольца:4/5.
Колпачки:5/5.
M62/M62TU– основательно доработанный M60. Типичная работа над ошибками. Заметно облегчен клапанный механизм. Добавлен литраж. Установлена более совершенная программа управления. Ориентиры при модернизации – набирающая силу экология и топливная экономичность. Двигатель получил управляемый термостат с базовой точкой открытия в 105 градусов и рабочую температуру около 108-110 градусов в придачу (примерно градусов на 10 выше М60 в катализаторной версии и на 15(!) в бескатализаторной). Предтеча «горячих» проблем двигателей `N`-серии. Проблемы с залеганием колец ожидаемы к среднестатистическому пробегу 150-180 ткм, что скорее сказывается на компрессии, нежели на расходе масла – кольца неплохо выполняют функцию даже при средней степени прилегания. К пробегу около 250-300 ткм расход масла заметно увеличивается из-за старения сальников клапанов.
В общем, является последним относительно «беспроблемным» в плане ресурса V-образником, особенно, если говорить о двигателе первого поколения (не TU). Версия TU обрела крайне полезный для этого мотора VANOS на впускном валу, что вкупе с электронным дросселем и более современной коробкой позволило распрощаться с проблемой провала на низах – BMW с таким двигателем и в таком сочетании уже очень бодро «едет снизу». VANOS потребует замены к пробегу 150-180 ткм. Заодно стоит заменить цепь и ее арматуру – цепь здесь она однорядная, а ее пластиковые успокоители изнашиваются, вызывая дрожь на холостом ходу. Кстати говоря, M62TU – первый V8 от BMW, работа на холостом ходу которого показательно стабильна.
В реальности, несмотря на теорию, плавность хода превосходит рядные шестерки BMW всех видов. Неприятной особенностью для владельца M62 может стать генератор с водяным охлаждением, так как его демонтаж затруднен, а ремонтопригодность отсутствует. Впрочем, стоимость неоригинальной детали сейчас относительно невысока. Большинство экземпляров M62 даже в неблагоприятных условиях эксплуатации уверенно отходят 250-350 ткм, а после потребуют хорошего ремонта.
Рейтинг надежности: 4/5.
Кольца:4/5.
Колпачки:4/5.
N62
Двигатели BMW V8 нового поколения появились в 2002 году. Отличия от предшественников более чем заметны: привычное для N-серии сочетание Valvetronic и двойного VANOS. Двигатели действительно высокотехнологичные и резвые в откликах на педаль газа. Примечательны очень высоким ресурсом поршневых колец – обнаружены экземпляры с пробегами 150-180 ткм и номинальным состоянием ЦПГ – невиданное дело для других моторов N-серии. В то же время, иногда среди автомобилей с этим типом ДВС встречаются «персоналки» с длительными простоями в режиме холостого хода, у которых обнаруживается типичное для N-серии подлегание и износ колец средней степени (касается, разумеется, в основном кузова Е65).
Однако, прогнозы по состоянию ЦПГ и обратимости в номинальное состояние, в целом, очень хорошие. Глобальная проблема и настоящая беда – сальники клапанов. Пробег более 100 ткм и возраст, что характернее, старше 4-5 лет – почти точная гарантия расхода масла до 1 л на 1000 ткм. Недымящая «семерка», «шестерка», или X5 с таким ДВС, скорее исключение, чем правило. Несмотря на высокую сложность, N62 следует признать крайне удачным мотором, сочетающим взрывной характер с высокой эффективностью. Версия мотора от Alpina, объемом 4,8 л, в частности, досталась рестайловому BMW X5 в кузове E53 – это единственный де-факто серийный крупный однообъемник без специальной подготовки, динамика которого не вызывает претензий. Основные проблемы, с которыми могут столкнуться владельцы, – многочисленные потенциальные неисправности системы Valvetronic.
Рейтинг надежности: 4/5.
Кольца:4/5.
Колпачки:2/5.
N63
Моторы нового поколения: непосредственный впрыск и турбина. Сочетание заметно меняющее характер мотора. Количество осмотренных экземпляров не позволяет статистически достоверно прогнозировать ресурс, но неоднократно встреченная эрозия стенки цилиндра, многочисленные жалобы на расход масла у сравнительно новых экземплярах, не вселяют оптимизма насчет ресурса этого ДВС. Несмотря на высокую энерговооруженность, производит заметно худшее впечатление, чем предшественник – на практике оказался более задумчив и вял.
Рейтинг надежности (предполагаемый): 3/5.
Кольца: 3/5.
Колпачки: 2/5
Подготовлено bmwservice.livejournal.com
Продолжение следует…
границ | Двигатели с воспламенением от сжатия — революционная технология, покорившая цивилизованные границы по всему миру от промышленной революции до XXI века
Введение и краткая история двигателей с воспламенением от сжатия
С тех пор, как Рудольф Дизель изобрел двигатель внутреннего сгорания, который в конечном итоге будет носить его имя, воспламенение от сжатия использовалось как эффективное и действенное средство инициирования сгорания в двигателях. Дизель использовал растительные масла, чтобы изобрести свой новый двигатель, поскольку в то время не было нефтяной инфраструктуры для топлива.Высокая степень сжатия для создания давления и температуры, необходимых для самовоспламенения, была отличительной чертой двигателя с воспламенением от сжатия. Также требовался механизм прямого впрыска топлива в камеру сгорания. Со временем инфраструктура нефтяных дистиллятов стала доступной для таких видов топлива, как бензин (для поддержки двигателей с искровым зажиганием), керосин и мазут (для отопления домов) и, конечно же, для дизельного топлива (Heywood, 1988).
Преимущества использования воспламенения от сжатия и прямого впрыска топлива в камеру сгорания проявились в течение следующих нескольких десятилетий его развития.Двигатель с воспламенением от сжатия по своей природе нуждается в высокой степени сжатия, чтобы создать необходимые условия для самовоспламенения. Высокая степень сжатия — одна из характеристик конструкции, повышающих эффективность. Кроме того, воспламенение от сжатия не требовало дросселирования для регулирования выходной мощности двигателя. Прямой впрыск топлива в камеру сгорания обеспечивал высокое сопротивление детонации, что ограничивало степень сжатия и, в конечном итоге, эффективность двигателей с искровым зажиганием. Дополнительным преимуществом является то, что без ограничения детонации двигатели с воспламенением от сжатия могут иметь значительное повышение давления на впуске за счет турбонаддува, что дополнительно увеличивает эффективность и удельную мощность.
Попутно возникли и преодолены многие технологические препятствия, такие как возможность изготовления поршней и головок цилиндров, которые могли бы надежно достичь высоких степеней сжатия, необходимых для дизельного самовоспламенения, форкамеры, которые могли бы использовать имеющиеся форсунки относительно низкого давления в камеру сгорания с высокой степенью сжатия, новую технологию впрыска топлива с очень высоким давлением, чтобы исключить необходимость в форкамерах и обеспечить прямой впрыск в камеру сгорания, и, наконец, электронные органы управления и исполнительные механизмы для обеспечения гораздо более точной подачи топлива, воздуха , а также меры по контролю за выбросами, чтобы соответствовать строгим требованиям регулирования выбросов.
Текущее состояние двигателей зажигания от сжатия
Двигатели с воспламенением от сжатия используются в различных коммерческих и потребительских приложениях по всему миру, приводя в действие такие устройства, как большие корабли, локомотивы, грузовые автомобили, строительное и сельскохозяйственное оборудование, генераторы и даже автомобили. Почти исключительно в этих приложениях для сжигания используется дизельное топливо. Дизельный двигатель полагается на легкость самовоспламенения топлива, которую инженеры-химики называют цетановым числом / индексом — эмпирически полученный показатель, который описывает легкость самовоспламенения топлива.Биодизели также используются во многих областях, особенно в сельских районах и в развивающихся странах. Биодизельное топливо обычно производится из растительных масел, которые были химически обработаны для удаления продуктов глицерина, в результате чего остается метиловый (или этиловый) эфир жирной кислоты (FAME). Биодизельное топливо пытается имитировать свойства дизельного топлива, и, хотя они могут использоваться как чистый заменитель топлива, они обычно используются в качестве агента для смешивания с нефтяным дизельным топливом.
Существует два основных подхода к двигателю с воспламенением от сжатия — двухтактный и четырехтактный.Очень большие двигатели CI (в частности, для кораблей и локомотивов) обычно бывают двухтактными, в первую очередь потому, что частота вращения двигателя ограничена низкими оборотами в минуту (RPM). Двухтактные двигатели CI должны иметь внешний источник подачи воздуха, такой как турбонагнетатель или нагнетатель (или их гибрид в некоторых случаях), потому что воздух нагнетается в цилиндр через отверстия в гильзе цилиндра. На рисунке 1 показана эта конфигурация. Выхлоп выводится либо через другой набор отверстий (версия с искровым зажиганием), либо через тарельчатые клапаны в головке цилиндров (см. Рисунок 1).Отверстия для впуска воздуха в гильзе цилиндра открываются, когда поршень опускается ниже их во время рабочего хода, позволяя охлажденному воздуху под давлением поступать в цилиндр. Когда поршень направляется к НМТ в рабочем такте, выпускные клапаны в головке блока цилиндров начинают открываться, и горячий выхлоп начинает выходить из цилиндра через установленные сверху выпускные клапаны. По мере того, как поршень продолжает двигаться в направлении НМТ, впускные отверстия в гильзе цилиндра открываются, позволяя свежему воздуху попадать в цилиндр, что выталкивает последние выхлопные газы из верхних выпускных клапанов.Этот процесс продувки продолжается до тех пор, пока выпускные клапаны не закроются (где-то около положения поршня в НМТ). Впускные отверстия по-прежнему открыты, поэтому свежий воздух продолжает поступать в цилиндр от нагнетателя до тех пор, пока поршень не пройдет через верхнюю часть впускных отверстий на гильзе, задерживая воздух в цилиндре. Затем этот воздух нагревается и сжимается до тех пор, пока поршень не окажется около ВМТ. Топливная форсунка создает струю под высоким давлением в горячий сжатый воздух, вызывая самовоспламенение и возгорание. Затем цикл начинается заново.
С другой стороны, четырехтактный двигатель с воспламенением от сжатия работает, нагнетая воздух из впускного коллектора в цилиндр во время такта впуска, от ВМТ до НМТ (см. Рисунок 2), затем впускные клапаны закрываются, и поршень затем движется обратно в направлении ВМТ при сжатии воздуха до повышенной температуры и давления. Форсунка распыляет топливо в камеру сгорания, происходит возгорание, и поршень под высоким давлением выталкивается вниз из-за сгорания в так называемом рабочем такте.Наконец, выпускные клапаны открываются, и поршень возвращается в ВМТ и вытесняет продукты сгорания отработавших газов в такте выпуска. Затем цикл повторяется отсюда.
Независимо от того, является ли двигатель двух- или четырехтактным, цель состоит в том, чтобы создать воздух с высоким давлением и высокой температурой ближе к концу компрессионной части цикла. Впрыскиваемое топливо затем подвергается воздействию воздуха под высоким давлением и высокой температурой и очень быстро самовоспламеняется. Задержка между впрыском топлива и самовоспламенением называется задержкой зажигания, которая обычно составляет несколько углов поворота коленчатого вала.Топливо продолжает впрыскиваться в виде струи, которая имеет зону реакции на периферии струи, и реакция контролируется диффузией воздуха в зону реакции в сочетании с диффузией топлива наружу в зону реакции. Этот процесс диффузии происходит за миллисекунды, в то время как фактические реакции происходят в микросекундном масштабе времени, поэтому жидкостная механика диффузии контролирует скорость реакции.
Значительные усилия были потрачены на изучение путей повышения эффективности, характеристик выбросов, надежности и выходной мощности двигателей с ХИ.Производственные компании, университеты и исследовательские лаборатории предоставили свой опыт, оборудование и средства для развития технологии двигателей с непрерывным взаимодействием. Некоторые из этих достижений включают в себя прямой впрыск (DI) для устранения необходимости в форкамерах и уменьшения теплопередачи, оптическую диагностику для изучения образования загрязняющих веществ в цилиндрах, расширенные возможности вычислительного моделирования для прогнозирования и оптимизации характеристик двигателя CI, значительные усилия для понимания химического состава топлива и состав для адаптации работы двигателя CI к местным видам топлива.Поскольку инженеры и ученые продолжают применять свои знания в фундаментальных исследованиях технологии двигателей с непрерывной интеграцией, нет никаких сомнений в том, что будут достигнуты дополнительные успехи.
Чем модуль CI отличается от модуля SI?
Есть несколько причин, по которым двигатели CI так популярны в коммерческих и промышленных приложениях. Одна из важных причин заключается в том, что собственная топливная эффективность двигателей CI выше, чем у двигателей SI. Характер воспламенения от сжатия обеспечивает несколько важных факторов, обеспечивающих высокую топливную эффективность.Одним из факторов является высокая степень сжатия (Gill et al., 1954). Поскольку двигатели с ХИ зависят от топлива, впрыскиваемого в цилиндр, и смешивания этого топлива с воздухом, детонация двигателя предотвращается. Детонация в двигателе — одно из основных ограничений более высокой степени сжатия в двигателях SI. Второй фактор — это устраненная необходимость в дросселировании двигателя для регулирования выходной мощности. Опять же, поскольку топливо непосредственно впрыскивается и смешивается в камере сгорания, мощность двигателя CI можно регулировать, просто регулируя количество впрыскиваемого топлива, в отличие от двигателей SI, где топливо и воздух предварительно смешаны и по существу однородны при постоянной смеси. соотношение (Heisler, 1999).Это означает, что для поддержания постоянного отношения смеси, если топливо уменьшается, воздух также должен быть уменьшен в той же пропорции. Это управление воздухом осуществляется с помощью дроссельной заслонки или ограничения всасывания, и это создает значительные газообменные или «перекачивающие» потери. Третий фактор — теплопередача. Двигатели CI могут работать на обедненной смеси, что означает, что двигатель потребляет все топливо, но не весь кислород, присутствующий в камере сгорания. Это приводит к более низким температурам в цилиндрах и, как следствие, к меньшему отведению тепла охлаждающей жидкости двигателя и выхлопу двигателя, а также к более высокому КПД.В качестве дополнительного преимущества гамма или отношение удельных теплоемкостей C p / C v выше для двигателей с обедненным горением, чем для двигателей, которые работают со стехиометрией. Меньшая часть тепловой энергии, генерируемой реакциями горения, теряется в состояниях возбуждения более крупных трехатомных частиц (пар CO 2 и H 2 O). Это означает, что больше тепловой энергии доступно для повышения давления и температуры рабочей жидкости, что и создает работу, которую можно извлечь (Foster, 2013).
Однако у механизма CI есть и несколько недостатков, о которых стоит упомянуть. Двигатель CI должен быть спроектирован так, чтобы быть очень прочным, чтобы выдерживать повышенные давления и температуры, создаваемые высокой степенью сжатия и повышенным давлением на впуске. Это позволяет создавать двигатели с высокой инерцией вращения и, следовательно, ограничивать максимальные обороты двигателя. Это также увеличивает стоимость, поскольку все оборудование должно быть очень прочным. Еще один недостаток двигателей CI — это характер выбросов.Использование сгорания с контролируемой диффузией означает, что между топливом и воздухом существует значительное расслоение, в отличие от однородности смесей бензин / воздух в двигателях SI. Эта стратификация создает твердые частицы (ТЧ) и оксиды азота (NO x ). Было обнаружено, что эти нежелательные продукты сгорания ХИ представляют опасность для здоровья и окружающей среды. По сути, традиционный двигатель CI не имеет проблемы с эффективностью, у него есть проблема с выбросами.
А как насчет биотоплива?
Большая часть текущих и прогнозируемых работ по двигателям CI, по-видимому, сосредоточена на использовании альтернативных видов топлива или даже нескольких видов топлива, чтобы сохранить высокую эффективность (возможно, даже улучшить ее), но при этом значительно снизить уровень вредных выбросов и производство парниковых газов. Биотопливо — один из популярных подходов, особенно в развивающихся странах, для решения проблемы выбросов парниковых газов и снижения стоимости импорта нефти.Биотопливо обычно производится из какого-либо типа растительного масла и химически обрабатывается для создания продукта, во многих отношениях имитирующего нефтяное дизельное топливо. Таким образом использовалось несколько видов сырья, в зависимости от местных условий выращивания и культур, которые в этих условиях хорошо растут. Соевые бобы, рапс, масла семян пальмы, ятрофы и каранджи, а также многие другие перерабатываются в качестве топлива. Обычно биотопливо этого типа делится на категории: масла, полученные из съедобных растений, и масла, полученные из непищевых растений.С химической точки зрения топливо, получаемое из съедобных растений, легче и дешевле перерабатывать в топливо. Однако это также может создать проблему «продовольствия или топлива» для местной экономики. Непищевое биотопливо растительного происхождения сложнее и дороже в переработке, но, как правило, позволяет избежать трудностей, связанных с «едой или топливом». Одна из проблем традиционного биодизельного топлива заключается в том, что само топливо содержит кислород как часть своей структуры. Это кислородсодержащее топливо будет иметь значительно меньшее энергосодержание по сравнению с нефтяным дизельным топливом.Снижение содержания энергии обычно составляет порядка 7-8% по объему по сравнению с дизельным топливом. Это приводит к большему расходу топлива при том же количестве доставляемой энергии. Более поздняя работа была проведена в отношении топлива, полученного из водорослей или водорослей, которое может дать гораздо больший урожай, чем традиционное биотопливо (Frashure et al., 2009). Другой недавней темой исследований является создание «возобновляемого» дизельного топлива путем гидротермальной или другой обработки материала биомассы для извлечения длинноцепочечных углеводородов, подобных нефтяному дизельному топливу (Aatola et al., 2008). Возобновляемое дизельное топливо не склонно к насыщению кислородом, поэтому энергосодержание, как правило, такое же, как и у нефтяного дизельного топлива. Тем не менее, другой подход к созданию дизельного топлива как из возобновляемых, так и из невозобновляемых источников использует процесс под названием Фишера-Тропша (FT), названный так в честь немецких изобретателей этого процесса в 1930-х годах. Топливо FT получают из метана, газифицированного угля или газифицированной биомассы для создания длинноцепочечных углеводородов, подходящих для использования в качестве топлива. Для этого типа топлива используется несколько аббревиатур, в зависимости от исходного сырья.Переход от газа к жидкости (GTL), от угля к жидкости (CTL) и от биомассы к жидкости (BTL) — вот лишь некоторые из этих сокращений. В процессе FT создается дизельное топливо довольно высокого качества — с высоким цетановым числом, низкой вязкостью, без серы и с высоким содержанием энергии — но этот процесс также сложен и дорог, по крайней мере, в настоящее время (Agarwal, 2004).
Что такое современные двигатели CI?
Двигатели
CI используются во всем мире как источники движущей и стационарной энергии. По мере того как страны с развивающейся экономикой, такие как Индия и Китай, наращивают свой спрос на транспорт и электроэнергию для удовлетворения экономического спроса, возникают серьезные вопросы относительно будущего двигателей с непрерывной интеграцией в условиях все более строгого экологического регулирования, регулирования парниковых газов и спроса на ископаемое топливо. .Существуют ли стратегии, которые позволят движку CI развиваться для удовлетворения нынешних и будущих требований рынка?
Используя традиционное дизельное топливо, инженеры добились некоторых впечатляющих успехов в повышении эффективности и сокращении выбросов за счет использования передовых технологий впрыска, таких как насосы высокого давления Common Rail, топливные форсунки с пьезоприводом, усовершенствованное турбомашинное оборудование и утилизация отработанного тепла (термоэлектричество и т. Д.), и почти полное удаление серы из дизельного топлива. Теперь можно гораздо точнее дозировать топливо в камеру сгорания, чтобы обеспечить более плавное сгорание и меньшее загрязнение окружающей среды.Использование рециркуляции выхлопных газов (EGR) позволило инженерам снизить концентрацию кислорода во всасываемом воздухе, обеспечивая более низкие пиковые температуры сгорания со значительным сокращением NO x . Достижения в области доочистки, такие как дизельные сажевые фильтры (DPF), катализаторы deNO x (как селективное каталитическое восстановление, так и ловушка обедненной смеси) и катализаторы окисления дизельного топлива (DOC), в настоящее время используются в современных двигателях CI.
Текущие усовершенствованные работы по сгоранию открыли захватывающие возможности для повышения эффективности двигателя с ХИ, а также для значительного улучшения характеристик выбросов.По мере продвижения исследований было показано, что возможно улучшение некоторого предварительного смешивания топлива и воздуха при сохранении способности контролировать выходную мощность за счет подачи топлива (без дросселирования) и сохранять высокую степень сжатия. Для достижения этих целей использовались различные стратегии. Одним из них является использование двойного топлива, широко известного как воспламенение от сжатия с контролируемой реактивностью (RCCI). В RCCI топливо с низкой реакционной способностью (такое как бензин, этанол или подобное) вводится в камеру сгорания в качестве основного источника энергии и очень небольшое количество топлива с высокой реакционной способностью (например, дизельное топливо, биодизель и т. Д.).). Это не только обеспечивает возможность работы двигателя на обедненной смеси, что снижает пиковые температуры сгорания и повышает эффективность, но также обеспечивает стратегию положительного зажигания, позволяющую избежать пропусков зажигания и сохранить высокую надежность. RCCI в исследовательских двигателях продемонстрировал возможность достижения очень высокого уровня эффективности (в первую очередь благодаря еще большему снижению теплопередачи, чем при традиционном дизельном сгорании) и надежности управления. Основным недостатком RCCI является требование наличия двух форсунок на цилиндр (по одному для каждого вида топлива) и требование либо нести два отдельных топлива, либо нести добавку, повышающую реактивность, для топлива с низкой реактивностью (Curran et al., 2013).
Еще одна захватывающая возможность в мире двигателей CI — это использование топлива с довольно низкой реактивностью (бензин, нафта и т. некоторый уровень предварительного смешивания при сохранении достаточной стратификации для обеспечения контроля нагрузки (Kalghatgi et al., 2007). Воспламенение от сжатия бензина (GCI) или воспламенение от сжатия с частичным предварительным смешиванием (PPCI) пытается достичь той же цели, что и использование двойного топлива в RCCI, но для этого путем точного расслоения одного топлива.Этот контроль воспламенения может быть довольно сложным по сравнению с RCCI, поскольку он зависит от постоянно меняющихся местных характеристик смешивания топлива и воздуха, а не от положительного добавления топлива с высокой реактивностью в определенное время. Преимущество состоит в том, что требуется только одно топливо и одна форсунка на цилиндр.
В каждом из случаев для RCCI и PPCI цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточное предварительное смешивание для того, чтобы уровни ТЧ были низкими, и работать в режиме обедненного или разбавленного сгорания, чтобы поддерживать пиковые температуры сгорания ниже 2000K, избегая термического NO x производство.Устойчивость этих новых подходов к горению и воспламенению — это проблема, к которой обращаются несколько исследовательских организаций по всему миру (Johansson et al., 2014; Sellnau et al., 2014).
Что ждет двигатели CI в будущем?
По крайней мере, по состоянию на 2015 год двигатели CI занимают доминирующее положение на рынках коммерческих автомобилей и внедорожников. По мере того как во всем мире к выбросам парниковых газов и качеству воздуха применяется все большее нормативное давление, двигатели CI будут продолжать развиваться, чтобы соответствовать этим требованиям.Комбинация высокой плотности энергии жидкого топлива в сочетании с высокой удельной мощностью двигателей с непрерывным включением и очень низкой стоимостью производства будет по-прежнему делать двигатели с постоянной производительностью и далее популярным решением для двигательной и стационарной выработки энергии. В этой области продолжаются захватывающие исследования по повышению эффективности, сокращению выбросов, совершенствованию технологии очистки выхлопных газов, и был достигнут огромный прогресс. Однако необходим еще больший прогресс, поскольку население мира превышает 7 миллиардов человек, а спрос на электроэнергию в развивающихся странах стремительно растет.То, как мы решим транспортные и энергетические проблемы в следующие несколько десятилетий, задаст тон нашей способности как общества поддерживать как пригодную для жилья среду, так и уровень жизни, приемлемый для постоянно растущего населения во всем мире.
Заявление о конфликте интересов
Автор заявляет, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Представленная рукопись была создана UChicago Argonne, LLC, оператором Аргоннской национальной лаборатории («Аргонн»).Аргонн, лаборатория Управления науки Министерства энергетики США, работает в соответствии с Контрактом № DE-AC02-06Ch21357. Правительство США сохраняет для себя и других лиц, действующих от его имени, оплаченную неисключительную, безотзывную всемирную лицензию, указанную в указанной статье, на воспроизведение, подготовку производных работ, распространение копий среди публики, а также публичное исполнение и публичное отображение, посредством или от имени правительства. Это не влияет на права других лиц на повторную публикацию и распространение на условиях CC-BY (www.creativecommons.org). Автор хотел бы выразить признательность за финансовую поддержку Управлению автомобильных технологий Министерства энергетики США за продвинутую программу по сжиганию топлива в двигателях, управляемую г-ном Гурпритом Сингхом.
Список литературы
Атола, Х., Ларми, М., Сарджоваара, Т., и Микконен, С. (2008). Гидроочищенное растительное масло (HVO) как возобновляемое дизельное топливо: компромисс между NOx, выбросами твердых частиц и расходом топлива в двигателе большой мощности . Технический документ SAE 2008-01-2500.Варрендейл, Пенсильвания: Общество автомобильных инженеров.
Google Scholar
Агарвал, А. К. (2004). Разработка и характеристика биодизеля из непищевых растительных масел индийского происхождения . SAE 2004-28-0079. Варрендейл, Пенсильвания: Общество автомобильных инженеров.
Google Scholar
Курран, С., Хэнсон, Р., Вагнер, Р., и Райтц, Р. (2013). Картирование КПД и выбросов RCCI в двигателе малой мощности .Технический документ SAE 2013-01-0289. Варрендейл, Пенсильвания: Общество автомобильных инженеров.
Google Scholar
Frashure, D., Kramlich, J., and Mescher, A. (2009). Технико-экономический анализ промышленной добычи масла из водорослей . Технический документ SAE 2009-01-3235. Варрендейл, Пенсильвания: Общество автомобильных инженеров.
Google Scholar
Гилл П., Смит Дж. И Зиурис Э. (1954). Основы двигателей внутреннего сгорания , 4-е изд.Аннаполис, доктор медицины: Военно-морской институт США.
Google Scholar
Хейслер, Х. (1999). Транспортные средства и двигатели , 2-е изд. Варрендейл, Пенсильвания: SAE International.
Google Scholar
Хейвуд, Дж. (1988). Основы двигателя внутреннего сгорания . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: McGraw-Hill Inc.
Google Scholar
Калгатги, Г. Т., Рисберг, П., и Ангстрем, Х. Э. (2007). Частично предварительно смешанное самовоспламенение бензина для достижения низкого уровня дыма и низкого уровня выбросов NOx при высокой нагрузке в двигателе с воспламенением от сжатия и сравнение с дизельным топливом .Технический документ SAE 2007-01-0006. Варрендейл, Пенсильвания: Общество автомобильных инженеров.
Google Scholar
Селльнау М., Фостер М., Хойер К., Мур В., Синнамон Дж. И Хустед Х. (2014). Разработка бензинового двигателя с прямым впрыском и воспламенением от сжатия (GDCI). SAE Int. J. Engines 7, 835–851. DOI: 10.4271 / 2014-01-1300
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Дизель и бензиновый двигатель — Energy Education
Вы можете узнать о процессах отдельных двигателей, щелкнув следующие ссылки: Дизельный двигатель, Бензиновый двигатель.
Два основных типа двигателей, используемых в настоящее время в автомобилях, работают либо на дизельном топливе, либо на бензине. В то время как двигатели имеют много одинаковых деталей, включая блок цилиндров, у двигателей есть несколько отличий, а именно зажигание, стартерные двигатели и мощность.
Зажигание
Наиболее существенное различие между дизельным и бензиновым 4-тактным двигателем — это метод зажигания. В бензиновом двигателе используется свеча зажигания с синхронизацией по времени, а в дизельном — самовозгорание.Самовозгорание — это состояние — температура и давление, при которых материал, в данном случае дизельное топливо, сгорает без искры. Эффективность дизельного двигателя можно объяснить более высокой степенью сжатия; то есть отношение наибольшего объема к наименьшему объему камеры сжатия в дизельном двигателе намного выше.
В дизельном двигателе самовозгорание достигается за счет высокого давления и температуры. Температура топливного воздуха повышается за счет его сжатия в цилиндре.Давление также достигается при сжатии. Дизельные двигатели действительно требуют высокой степени сжатия. Если бы такие же высокие степени сжатия применялись к бензиновому двигателю, воздушно-топливная смесь воспламенилась бы слишком рано при сжатии. Это заставило бы двигатель изменить направление почти мгновенно. Степень сжатия бензинового двигателя обычно намного ниже, чем у дизельного двигателя.
Стартеры
Если у вас когда-либо был автомобиль с дизельным двигателем, и у вас разрядился аккумулятор, вы знаете, что запускать его снова — кошмар.Это связано с тем, что батареи, используемые в дизельных двигателях, намного мощнее, чем батареи, используемые в бензиновых двигателях. Поскольку у дизельных двигателей нет свечей зажигания, стартер должен сжимать поршень, что приводит к самовозгоранию. Это требует гораздо больше энергии, чем просто зажигание свечи зажигания.
Выходы
Как правило, дизельные двигатели имеют более высокий удельный крутящий момент, чем бензиновые. Это отношение выходного крутящего момента к объему двигателя. Например, четырехцилиндровый дизельный двигатель на Golf TDI 2015 года выдает 236 фунт-футов крутящего момента по сравнению с всего 185 фунтами на фут для его бензинового аналога [1] .Кроме того, поскольку дизельные двигатели могут работать с более высокими степенями сжатия, они, как правило, более эффективны. Например, Golf TDI 2014 года показал на 8 миль на галлон лучше в смешанном цикле и на 12 миль на галлон лучше на шоссе. [2]
С другой стороны, дизельные двигатели могут загрязнять больше, поскольку дизельное топливо может содержать вредные химические вещества и, как правило, производить больше твердых частиц [3] .
Список литературы
Произошла ошибка: SQLSTATE [42S22]: Столбец не найден: 1054 Неизвестный столбец «rev_user» в «списке полей»
Прорыв Mazda в 2019 году: дизельный двигатель, работающий на бензине
Этот сайт может получать партнерские комиссии по ссылкам на этой странице.Условия эксплуатации.
Mazda заявляет, что в 2019 году она представит на рынке новую технологию двигателей, в которой используется дизельная технология воспламенения от сжатия — высокая степень сжатия, а не свеча зажигания — но с бензином в качестве топлива. Mazda считает, что двигатель может повысить экономию топлива на 20-30 процентов.
Mazda рассматривает двигатель с воспламенением от сжатия (HCCI) как мост к более полному электрическому будущему через 10, 25 или сколько угодно лет. Маленькая Mazda, очевидно, освоила технологию, которую опробовали десятки крупных автопроизводителей, но пока не смогли реализовать ее. Часть волшебства Mazda заключается в том, чтобы держать свечу зажигания в каждом цилиндре, чтобы зажигать топливо при холодном двигателе. Mazda назовет технологию SkyActiv-X и свой долгосрочный план «Sustainble Zoom-Zoom 2030».”
Электрификация. Двигатель внутреннего сгорания на первом месте.
«Мы считаем, что создание идеального двигателя внутреннего сгорания является для нас неотложной и фундаментальной задачей», — заявил на пресс-конференции во вторник руководитель отдела исследований и разработок Mazda Киёси Фудзивара. «Электрификация необходима, но двигатель внутреннего сгорания должен быть на первом месте».
Продажи электромобилей во всем мире стремительно растут, достигнув 1 миллиона в 2015 году и 2 миллионов в 2016 году. Но это немного, если в прошлом году во всем мире было продано более 85 миллионов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания — бензиновых, дизельных, гибридных.Таким образом, Mazda стремится создать технологию, которая может быть применена к большинству автомобилей.
Сравнение с искровым зажиганием и двигателем HCCI (источник: Mazda)
Как работает HCCI
В системе искрового зажигания, сжигающей бензин, поршень сжимает воздух в цилиндре примерно до одной десятой его первоначального объема, а топливная форсунка разбрызгивается. туман бензина, свеча зажигания поджигает топливовоздушную смесь, и поршень опускается, производя мощность. Десятилетия исследований и разработок позволили создать более однородную воздушную смесь, определив, когда лучше всего впрыскивать топливо, как распределить топливо и как спроектировать поршень и головку блока цилиндров для максимального сжигания топлива для повышения эффективности.Но получить дальнейшую отдачу от экономики и мощности становится все труднее.
Более высокая степень сжатия дизеля, примерно до 20: 1, позволяет использовать больше энергии, накопленной топливом. Высокие температуры сжатия приводят к воспламенению топлива. Но дизельная технология страдает от более высоких выбросов оксида азота или частиц сажи. Большинство автопроизводителей очищают выбросы, добавляя небольшую дозу мочевины или дизельной выхлопной жидкости (DEF), когда выхлоп проходит через выхлопную трубу.
Двигатель Mazda с воспламенением от сжатия с однородным зарядом воспламеняет бензин за счет сжатия, как и дизельное топливо.В отличие от дизельных двигателей и в отличие от других, которые пытались использовать дизель на бензине, Mazda решила использовать свечи зажигания в каждом цилиндре при определенных условиях, в основном, когда двигатель холодный при запуске. Это называется искровым воспламенением от сжатия (SCCI). Mazda заявляет, что короткий период перехода от искрового зажигания к воспламенению от сжатия был настроен таким образом, чтобы быть плавным.
Двигатель SkyActiv-X будет оснащен нагнетателем, и его крутящий момент будет на 10–30% больше, чем у нынешнего двигателя (SkyActiv-G).HCCI делает возможным режим сжигания сверхнормативной обедненной смеси, который повышает эффективность двигателя на 20-30 процентов по сравнению с текущим бензиновым двигателем, на 35-45 процентов более экономичен, чем аналогичный бензиновый двигатель Mazda 2008 года, и «равен или превосходит» новый дизельный двигатель по топливной эффективности. .
Mazda — график внедрения новых технологий.
График Mazda
Первый двигатель и автомобиль SkyActiv-X (HCCI) поступят в продажу в 2019 году. Исполнительный вице-президент Mazda Акира Марумото говорит, что Mazda не планирует поставлять двигатель другим автопроизводителям.По крайней мере, так он говорит сегодня. Автопроизводители могут зарабатывать кучу денег на лицензировании технологий для других, когда есть только одно решение общей проблемы. Компания Mitsubishi, например, изобрела балансирный вал для уменьшения вибрации, присущей четырехцилиндровым двигателям, и большинство автопроизводителей приняло его на вооружение.
Mazda также продвигает свои планы по созданию автомобиля с дизельным двигателем, о которых ходили слухи уже почти последнее десятилетие. Этой осенью двигатель SkyActive-D появится в новом компактном кроссовере Mazda CX-5, получившем высокую оценку.Mazda будет использовать его в качестве высокопроизводительного двигателя CX-5.
Отдельно Mazda заявляет, что начнет тестирование концепции Mazda Co-Pilot с автономным управлением к 2020 году и «стремится сделать эту систему стандартом для всех моделей к 2025 году».
бензиновый двигатель имеет степень сжатия от
6: Сгорание топлива происходит примерно при постоянном объеме. Поскольку бензин может быть очень летучим, «степень сжатия» для бензиновых двигателей обычно ниже. Это сделано для повышения эффективности использования топлива при различных нагрузках.Двигатели с переменной степенью сжатия позволяют изменять объем над поршнем в верхней мертвой точке. Более высокие нагрузки требуют более низких передаточных чисел для увеличения мощности, в то время как более низкие нагрузки требуют более высоких передаточных чисел для повышения эффективности, то есть для снижения расхода топлива. Очень важно знать степень сжатия двигателя, чтобы вы могли настроить свой автомобиль на максимальную мощность. Степень сжатия — это соотношение между двумя элементами: объемом газа в цилиндре с поршнем в его наивысшей точке (верхняя мертвая точка хода, ВМТ) и объемом газа с поршнем в его самой низкой точке (нижняя мертвая точка поршня). ход, BDC).a) более низкое b) более высокое стехиометрическое соотношение воздух / топливо бензинового двигателя 14,7: 1 для бензина. Двигатели) из-за большой степени сжатия в случае дизельных двигателей. Процесс дизельного топлива принципиально отличается от цикла отто (бензин / бензин). Степень сжатия — это соотношение объема цилиндра и камеры сгорания, когда поршень находится внизу, и объема камеры сгорания, когда поршень находится вверху. 5. Бензиновый двигатель имеет степень сжатия 6,00 $. $ (А) Каков КПД двигателя, если он работает в идеализированном цикле Отто? В 2012 году Mazda выпустила новые бензиновые двигатели под торговой маркой SkyActiv со степенью сжатия 14: 1.Какие две системы подачи топлива используются в турбодвигателе с регулируемым сжатием? степень сжатия, при которой возможна наилучшая производительность. Определение степени сжатия. Степень сжатия двигателя — очень важный элемент в работе двигателя. Степень сжатия — это соотношение между двумя элементами: объемом газа в цилиндре с поршнем в его наивысшей точке (верхняя мертвая точка хода, ВМТ) и объемом газа с поршнем в самой нижней точке … CNG Fueled Двигатели Стехиометрическое соотношение воздух / топливо составляет 17: 1.Дизельный двигатель сжимает только заряд воздуха, а воспламенение осуществляется за счет теплоты сжатия. Двигатели) больше и тяжелее, чем бензиновые двигатели (SI Если степень сжатия в бензиновых двигателях поддерживается выше, чем в дизельных двигателях, то: произойдет преждевременное воспламенение топлива, поскольку температура воспламенения бензина намного ниже, чем у дизельного двигателя. Все двигатели сгорают. топливо для производства тепла, которое затем частично преобразуется в механическую энергию. Чтобы выразить некоторые реальные цифры, популярный компактный внедорожник, такой как Nissan Rogue 2018 года, имеет степень сжатия 10: 1.б) Что, если? Факторами, влияющими на сгорание в двигателе CI, являются: а) давление на впуске; б) частота вращения двигателя; в) нагрузка и соотношение воздух-топливо; г) все вышеперечисленное; В двигателях CI топливо впрыскивается в камеру сгорания при температуре около 15ºC _____ ВМТ во время сжатия… Двигатели с переменной степенью сжатия позволяют изменять объем над поршнем в верхней мертвой точке. Бензиновый двигатель смешивает бензин с воздухом и сжимает эту смесь в камере сгорания. Это раздражает, и если оно будет продолжаться, может произойти повреждение двигателя.Обычно вы никогда не увидите обычный автомобильный бензиновый двигатель, работающий на бензине, со степенью сжатия выше, чем примерно двенадцать к одному, что увеличивает его до предела с октановым числом девяноста трех, за исключением двигателя, управляемого компьютером. Опыт показал, что если вы попытаетесь запустить уличный двигатель с эффективной степенью сжатия более 12: 1 с бензиновым насосом с октановым числом 92, у вас возникнут проблемы с детонацией. Вы можете получить больше мощности от своего двигателя, запустив более богатую смесь 13: 1, но вы будете производить частично сгоревшее топливо, что приведет к дымному выхлопу и шумному двигателю.Поскольку скорость горения топливовоздушного заряда увеличивается при более высоких степенях сжатия, идеальная синхронизация зажигания для двигателя с более высокой степенью сжатия будет иметь меньшее опережение, чем для двигателя с более низкой степенью сжатия. Степень сжатия в бензиновом двигателе обычно не будет намного выше 10: 1 из-за потенциальной детонации (самовоспламенения) и не ниже 6: 1. Это связано с тем, что давление процесса сгорания начинается с образования искры в бензиновоздушной смеси для инициирования воспламенения, а не с повышением давления до тех пор, пока воспламенение не начнется при достижении температуры воспламенения бензинового топлива.Результаты показывают, что фактический расход топлива может улучшаться на 1-3% для каждого увеличения степени сжатия по сравнению с степенью сжатия … То есть, если сжатие бензинового двигателя выше примерно 10,5, если только октановое число топлива не является высоким, детонация происходит возгорание. Если в двигатель с определенной степенью сжатия подается бензин с АИ-88, бензин будет сгорать до ВМТ. Нет ничего необычного в том, чтобы испытать выбросы от двух идентичных двигателей на одном заводе, эксплуатируемых одним и тем же персоналом, с использованием одного и того же топлива, и результаты испытаний показывают существенно разные выбросы.Влияние более высокой степени сжатия на расход топлива и выходную мощность было исследовано для двухтактного мотоциклетного двигателя с воздушным охлаждением. Бензиновый двигатель имеет степень сжатия примерно от 6 до 10. Поршни выталкиваются вниз по цилиндрам. Соотношение 13: 1 считается высоким для газового двигателя, в то время как дизельный двигатель может… Наиболее существенное различие между дизельным и бензиновым 4-тактными двигателями — это метод зажигания. Лучшее смешивание воздуха и топлива друг с другом делает его однородным.Состояние перед сжатием составляет 290 К, 90 кПа, а пиковая температура цикла составляет 1800 К. Объем двигателя составляет 500 кубических сантиметров (куб.см), рассчитайте: среднее эффективное давление. Это также фактор, называемый критической степенью сжатия, когда при сжатии воздух и топливная смесь могут достигать температуры сгорания, как в дизельном двигателе. Степень сжатия двигателя — это отношение объема газа в цилиндре, когда поршень находится в верхней точке своего хода (верхняя мертвая точка, или ВМТ), к объему газа, когда поршень находится в нижней части своего хода (нижняя мертвая точка). центр или BDC).Водородные двигатели. Предлагаемое стехиометрическое соотношение воздух / топливо 34,1 составляет 29,6%. Бензиновые или бензиновые двигатели требуют свечи зажигания для сгорания топлива. Это делает бензиновые двигатели легче. Удельный расход топлива на л. С. D. В бензиновых двигателях просто принято иметь меньшую степень сжатия. Степень сжатия в бензиновом двигателе сохраняется ниже, чем в дизельном двигателе, потому что. 5. 18: 1–23: 1. Для самовоспламенения двигателя; требуется более высокая степень сжатия. Статическая / динамическая степень сжатия в цилиндрах многое говорит о том, что происходит в автомобильном двигателе / двигателе, не разбирая все это.Очевидно, что для бензина вы получаете стехиометрическое сгорание (то есть полное сгорание) при соотношении топливо / воздух 1:15 (это 15 частей воздуха на одну часть топлива). Если фактический КПД составляет 15,0 $ \% $, какая часть топлива тратится впустую в результате трения и передачи энергии за счет тепла, чего можно было бы избежать в реверсивном двигателе? На этом этапе вам нужно научиться следующим вещам. Степень сжатия двигателя ci составляет от 15 до 22. Клапаны закрываются, и поршень перемещается вверх, сжимая заряд объемом 500 куб.Вопрос № 59710. В цикле отто, когда топливо присутствует в цилиндре во время сжатия, сжатие ограничивается температурой самовоспламенения топлива, независимо от того, какое топливо используется. Техник B говорит, что это может увеличить экономию топлива на 30%. Смешивание увеличивает η b для степени сжатия 8: 1. Четырехтактные двигатели могут производить гораздо более высокую степень сжатия; проверьте показания, которые мы получили для нашего исследуемого двигателя, Suzuki DF115 2006 года. И снова показания должны быть в пределах 10 фунтов на квадратный дюйм друг от друга.18 апреля 2017 г. Наилучшие характеристики при максимальном обжатии 2,9% P b получены для всех образцов при степени сжатия 8: 1 при частоте вращения 2000 об / мин. Из-за детонации двигателя степень сжатия в бензиновом или бензиновом двигателе обычно не будет намного выше, чем 10: 1, хотя некоторые серийные автомобильные двигатели, построенные для высокопроизводительных двигателей с 1955 по 1972 год, имели степень сжатия до 13,0: 1, что может безопасно работать на доступном в то время высокооктановом этилированном бензине. (6) 8 (б).В двигателе, работающем по дизельному циклу, соотношение веса подаваемого воздуха и топлива составляет 50: 1. Температура воздуха в начале сжатия составляет 333K, а степень сжатия используется в Mazda3 2018 года, от бренда, который является пионером. современные двигатели с высокой степенью сжатия, степень сжатия 13: 1. Профессионал может проверить двигатель автомобиля и будет иметь различные инструменты для проверки компрессии двигателя. Самовозгорание — это состояние — температура и давление, при которых материал, в данном случае дизельное топливо, сгорает без искры.Трехкомпонентный катализатор (TWC), используемый для бензиновых двигателей, имеет наивысшую эффективность, когда двигатель работает в узком диапазоне около стехиометрического отношения воздух-топливо. Испытания проводились при степенях сжатия 16,5, 17,0, 17,5, 18,0 и 19,0 при разных нагрузках. Из-за звона (детонации) CR в бензиновом / бензиновом двигателе обычно не будет намного выше 10: 1, хотя некоторые Серийные автомобильные двигатели, построенные для высокопроизводительных двигателей с 1955 по 1972 год, имели степень сжатия до 12.5: 1, который может безопасно работать на высокооктановом этилированном бензине, а… обычно при 1 атм, представляет собой степень сжатия и удельную теплоемкость рабочей жидкости, которая составляет около 1,4 для воздуха и 1,3 для метана. воздушная смесь. Состояние газообразного азота в начале процесса сжатия составляет 95 кПа и 20 o C. Если максимальная температура в цикле не должна превышать 2200 K, определите (a) термический КПД и (b) среднее эффективное давление. Этот калькулятор статической степени сжатия является точным инструментом и может помочь вам выбрать лучшую комбинацию деталей для вашего двигателя.Этот двигатель имеет степень сжатия 7: 1, что означает, что он может сжимать топливно-воздушную смесь до одной седьмой от первоначального объема. Ответ Бензиновые двигатели имеют более низкую степень сжатия (от 8 до 10). Ferrari 458 Italia). Для степеней сжатия от 8,0 к 1 до 12,0: 1 двигатель с более высокой степенью сжатия будет производить больше мощности, когда наддув составляет от нуля до 20 фунтов на квадратный дюйм. Свеча зажигания. 24 семестра. Одноцилиндровый бензиновый двигатель, работающий по идеальному циклу Отто, имеет степень сжатия 10. Любая производительность двигателя зависит от степени сжатия.Если давление в конце такта сжатия составляет 1,5 МПа, какой будет его конечная температура? Дизельный двигатель сжимает только заряд воздуха, а воспламенение осуществляется за счет теплоты сжатия. от общего объема камеры сгорания К левому объему A. Чем выше это соотношение, тем больше будет выходная мощность данного двигателя. TWC преобразует от 50… 90% углеводородов до 90… 99% монооксида углерода и оксидов азота, когда двигатель работает с испытательным стендом для двигателя с компрессией λ… и анализатором выхлопных газов 5000, и были обобщены следующие результаты испытаний.При сгорании создается пиковое давление 6500 кПа. Бензиновый двигатель сжимает смесь воздуха и бензина, которая воспламеняется электрической искрой. Степень сжатия низкая. «Когда поршень движется вниз по цилиндру, он втягивает 500 куб. до 13 ± 1. Степень сжатия двигателя — очень важный элемент в работе двигателя.работа в различных условиях, включая соотношение воздух-топливо, момент зажигания, крутящий момент, скорость, температуру окружающей среды, влажность и другие факторы. Бензиновый двигатель имеет степень сжатия приблизительно от 6 до 10. 1.1.1 СООТНОШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТОПЛИВА Это отношение массы использованного воздуха к массе сожженного топлива. Двигатель с воспламенением от сжатия или дизельный двигатель чаще всего используется для выработки электроэнергии, особенно в автономных условиях. Например, если двигатель, работающий на бензине, имеет степень сжатия: Стандартный двигатель пикапа Ford F-150 2018 года имеет степень сжатия 12: 1.Решение 11 1 = 22 2 2 = 1 2 1 2 1 = (250 + 273,15) Более новый материал превосходит 13: 1 (впрыск топлива и улучшенная форма камеры сгорания). Их бензиновые аналоги обычно имеют CR в интервале 9-13. Помните, что в нормальных условиях смесь сжатого воздуха и газа воспламеняется от свечи зажигания. Чем выше коэффициент, тем больше сжатый воздух в цилиндре. (воздух: топливо) Степень сжатия у дизельного двигателя выше. Бензиновый двигатель имеет низкую степень сжатия, так как бензин является легковоспламеняющимся продуктом.SCR — это число степени сжатия, которое чаще всего упоминается при разговоре о степенях сжатия, но это не последнее слово при определении того, будет ли конкретный двигатель безопасным для газового насоса или нет. Бензиновый двигатель сжимает смесь воздуха и бензина, которая воспламеняется электрической искрой. а) Идеальный бензиновый двигатель (цикл Отто) имеет степень сжатия 8. Но в бензиновом двигателе смесь воздуха и топлива заполняется в цилиндре, если степень сжатия бензинового двигателя поддерживается высокой, соотношение воздух-топливо будет гореть при в любой момент без искры (так как степень сжатия высокая, температура воспламенения будет достигнута в любое время), что вызовет неконтролируемость.Другими словами, он работает по циклу Отто. Оптимальное соотношение впуска и выпуска может составлять от 0,75: 1 (для двигателя с наддувом с низким CR) до 1: 0,6 (для безнаддувного двигателя с очень высокой степенью сжатия). Бензиновый двигатель имеет объемную степень сжатия 8 и до сжатия имеет воздух при 280 К и 85 кПа. В двигателе используется более высокая степень сжатия, чем в двигателе с искровым зажиганием, для нагрева воздуха в цилиндре двигателя. (воздух: топливо) Степень сжатия у дизельного двигателя выше.Дизельные двигатели. Дизельные двигатели используют более высокие степени сжатия, чем бензиновые двигатели, потому что отсутствие свечи зажигания означает, что степень сжатия должна повышать температуру воздуха в цилиндре в достаточной степени, чтобы зажечь дизель. Бензиновый двигатель имеет степень сжатия примерно от 6 до 10. Например, некоторые двигатели спортивных автомобилей могут иметь степень сжатия до 12,5: 1 (например, рабочий объем плюс зазор) от зазора двигателя (= (+) / ). Общепринятая консервативная оценка — 8.Степень динамического сжатия от 0 до примерно 8,5: 1 для бензинового насоса с октановым числом 91. Степень сжатия бензинового и дизельного двигателей — завод по распаковке Бензиновый двигатель сжимает воздух и топливо в соотношении от 10: 1 до 14: 1. Таким образом, в часах для бензинового двигателя она составляет а) 0,2 кг; б) 0,25 кг; в) 0,3 кг; г) 0,35 кг; Стандартный КПД I.C. Другими словами, он работает по циклу Отто. Эффективная степень сжатия — это комбинация механической степени и объемного КПД двигателя.Степень сжатия определяется как соотношение между объемом цилиндра с поршнем в нижнем положении, V нижний (наибольший объем), и в верхнем положении, V верхний (наименьший объем). Другими словами, он работает по циклу Отто. Для определения оптимальной степени сжатия были проведены эксперименты на одноцилиндровом четырехтактном дизельном двигателе с переменной степенью сжатия. Дизельный двигатель имеет степень сжатия примерно от 15 до 25. От сжатия двигатель нагревается. ОтветБолее высокая или эквивалентная степень сжатия в бензиновых двигателях невозможна из-за предварительного зажигания. Однако при более высоких степенях сжатия бензиновые двигатели подвержены детонации, вызванной самовоспламенением, несгоревшей смесью, если используется топливо с более низким октановым числом. Для степеней сжатия от 8,0 к 1 до 12,0: 1 двигатель с более высокой степенью сжатия будет производить больше мощности, когда наддув составляет от нуля до 20 фунтов на квадратный дюйм. Следовательно, вариант а правильный. Мощность двигателя вашей тележки вырабатывается, когда сила, создаваемая сгоранием в вашем двигателе, воздействует на поршни двигателя.Проверка степени сжатия и мощности Это сделано для повышения топливной эффективности при различных нагрузках. Довольно часто повышение температуры газа во время сжатия диктует предел безопасного или разумного повышения давления. Степень сжатия в бензиновом двигателе обычно не будет намного выше 10: 1 из-за потенциальной детонации (самовоспламенения) и не ниже 6: 1; Subaru Impreza WRX с турбонаддувом имеет степень сжатия 8,0: 1. В целом, двигатели с турбонаддувом или наддувом уже имеют сжатый воздух на впуске воздуха … Соотношение этих объемов (V 1 / V 2) известно как степень сжатия.Это справедливо для старых традиционных двигателей с менее эффективными камерами сгорания. Таким образом, дизельные двигатели (стандартный двигатель Honda S2000 (F22C1) CI A имеет степень сжатия 11,1: 1. Двигатели, работающие на КПГ, стехиометрическое соотношение воздух / топливо составляет 17: 1. Двигатели, работающие на СНГ / пропане, стехиометрическое соотношение воздух / топливо составляет 15,5 — к 1. Например, при увеличении передаточного числа с 6 до 8 КПД увеличивается на 5%, а с 12 до 14 — только на 2%. Типичная степень сжатия для дизельных двигателей составляет 18. -22.В бензиновых (бензиновых) двигателях, используемых в легковых автомобилях в течение последних 20 лет, степень сжатия обычно составляет от 8∶1 до 12∶1. Kierstin_Booher. 4. Двигатель, вращающийся со скоростью 10 000 об / мин, плохо справляется с полным заполнением цилиндров, поэтому у него относительно низкий объемный КПД. Дизельные двигатели обычно имеют более высокую степень сжатия, чем бензиновые, и тому есть причина. От 10: 1 до 14: 1. Диаметр цилиндра 56 мм, ход 40,5 мм, красная линия 14000 об / мин. Термин происходит от стучащего звука, который двигатель может издать, если топливо, которое он использует, сгорает слишком рано, до того, как свеча зажигания сработает, чтобы его зажечь.От 10: 1 до 14: 1. Двигатели на сжиженном нефтяном газе / пропане Стехиометрическое соотношение воздух / топливо составляет 15,5: 1. Даже в двигателях с фиксированными фазами газораспределения (без VVT) эффективная степень сжатия изменяется при изменении частоты вращения двигателя и нагрузки. ЭТОТ НАБОР ЧАСТО В ПАПКАХ С … ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С NISSANCONNECT. Влияние степени сжатия на двигатель. Продолжить чтение. Бензиновый двигатель Стехиометрическое соотношение воздух / топливо 14,7: 1 для бензина. Водородные двигатели. Предлагаемое стехиометрическое соотношение воздух / топливо 34,1 составляет 29,6%. Найдите стандартную эффективность воздуха.Это имеет важное значение для степени сжатия бензиновых двигателей по сравнению с масляными двигателями. Сгорание топлива происходит примерно при постоянном объеме. Ferrari 458 Italia). Высокая степень сжатия в газовых двигателях часто вызывает проблему, известную как детонация. 6: Сгорание топлива происходит примерно при постоянном объеме. В начале процесса сжатия воздух находится при 100 кПа и температуре 27 ° C, а в процессе постоянного объема переносится 800 кДж / кг. У бензинового двигателя не может быть такой степени сжатия, как у дизельного двигателя…. В качестве примера вы бы сказали, что у двигателя степень сжатия 8: 1 (обычно 8: 1). Автомобильные инженеры могут повысить топливную эффективность и экономию топлива, создав двигатели с высокой степенью сжатия. Во время обсуждения техник А говорит, что GDI может управлять двигателем с изменяемой топливно-воздушной смесью, которая может быть очень бедной с общим средним соотношением около 40: 1. Длина хода поршня в цилиндре. Степень сжатия обычно варьируется от 1,05 до 7 на ступень; однако соотношение 3.5–4,0 на стадию считается максимальным для большинства технологических операций. Абстрактный. 4. Некоторые атмосферные двигатели спортивных автомобилей могут иметь степень сжатия до 12,5: 1 (например, Пол Бриз, в Piston Engine-Based Power Plants, 2018. Степень сжатия дизельного двигателя выше, чем у бензинового двигателя. Оптимальное соотношение впуска и выпуска может варьироваться от 0,75: 1 (для двигателя с наддувом с низким CR) до 1: 0,6 (для безнаддувного двигателя с очень высокой степенью сжатия). Прочтите нашу статью о разнице между степенью сжатия дизельного топлива и бензина двигатели.И это дизайн середины восьмидесятых. Эффективность дизельного двигателя может быть отнесена к его более высокому уровню. Степень сжатия в бензиновом двигателе обычно не будет намного выше 10: 1 из-за потенциальной детонации (самовоспламенения) и не ниже 6: 1. И наоборот, если такой двигатель питается бензином с октановым числом-100, то бензина НЕ будет … Если мы попытаемся его сжать сильнее, то бензин автоматически воспламенится, и из-за этого он может не дойти до поршня в точке полного воспламенения. Предположим, что γ = 1.4. Не следует путать динамический коэффициент сжатия (DCR) со статическим коэффициентом сжатия (SCR). а) Одноцилиндровый бензиновый двигатель имеет степень сжатия по объему 8: 1, впитывает смесь топлива и воздуха при температуре 250 ° C и его давлении 101 кПа. Дизельный двигатель имеет степень сжатия приблизительно от 15 до 25. Дизельному двигателю не требуется свеча зажигания для выработки энергии, вместо этого высокая степень сжатия достаточна для воспламенения топлива. Пределы степени сжатия. Повышение степени сжатия конструкции двигателя невозможно сверх определенной степени.Инженеры могут сделать степень сжатия дизельного двигателя намного выше, чем у бензинового. Причина в том, что в цилиндре дизельного двигателя воздух находится только при подъеме поршня. Эта проблема решена! Вы можете ввести смещение в кубических сантиметрах той прокладки головки, которую вы планируете использовать, если у вас есть эти характеристики. двигатель зависит от а) используемого топлива б) оборотов двигателя в) степени сжатия г) ничего из упомянутого; В цикле Карно рабочее тело получает тепло с температурой _____.В дизельном двигателе топливо сначала подается в цилиндр через топливную форсунку, а затем смешивается с воздухом… от 18: 1 до 23: 1. B. Но для более поздних моделей двигателей с улучшенными камерами это можно было бы улучшить до 9,0: 1 в динамике. Опыт показал, что если вы попытаетесь запустить уличный двигатель с эффективной степенью сжатия более 12: 1 с бензиновым насосом с октановым числом 92, у вас возникнут проблемы с детонацией. Степень сжатия низкая. объем в нижней мертвой точке и объем в верхней мертвой точке. №9. На мой взгляд, двигатель с «высокой степенью сжатия» — это компрессия выше, чем можно безопасно запустить насосом для газа. Пример 10.5-1 Ограничение с октановым числом 93 для большинства двигателей, поэтому я полагаю, что более 10,5-1 считается высокой степенью сжатия, так как октановое число увеличивается, скорость горения замедляется, поэтому не добавляйте гоночное топливо в двигатель с низкой степенью сжатия, это бесполезно. Компрессия нагревается… Дизельный двигатель имеет степень сжатия примерно от 15 до 25. Дизельные двигатели, напротив, рассчитаны на высокую степень сжатия для нормальной работы. Для испытания Морзе требуется как минимум два цилиндра, что подходит как для двигателей SI, так и для двигателей CI. Стандартный двигатель внутреннего сгорания имеет несколько цилиндров, каждый с поршнем (отсюда такие термины, как V6 и V8).Степень сжатия двигателя измеряет две вещи: соотношение объема газа в цилиндре, когда поршень находится в верхней части хода (верхняя мертвая точка, или ВМТ), по сравнению с объемом газа, когда поршень находится внизу. хода (нижняя мертвая точка или НМТ). работа, выполняемая двигателем за один цикл (кДж). Поскольку скорость горения топливовоздушного заряда увеличивается при более высоких степенях сжатия, идеальная синхронизация зажигания для двигателя с более высокой степенью сжатия будет иметь меньшее опережение, чем для двигателя с более низкой степенью сжатия.Если у вас низкие показатели компрессии или низкие показатели в некоторых цилиндрах… Бензиновые двигатели имеют более низкую степень сжатия (от 8 до 10). ЗАДАЧА 3. а) Одноцилиндровый бензиновый двигатель с объемной степенью сжатия 8: 1, впитывает смесь топлива и воздуха при температуре 250 ° C и его давлении 101 кПа. Примеры степеней сжатия — бензин и дизельное топливо. В бензиновом двигателе используется свеча зажигания с синхронизацией по времени, а в дизельном — самовозгорание. Переменная степень сжатия — это технология регулировки степени сжатия двигателя внутреннего сгорания во время работы двигателя.Химия горения здесь не рассматривается. Таким образом, эффективность бензиновых двигателей ограничена из-за неспособности топлива плавно сгорать в двигателях с высокой степенью сжатия. бензиновый двигатель имеет степень сжатия с 2021 г.
Устойчивое развитие | Бесплатный полнотекстовый | Влияние степени сжатия двигателей SI на биотопливе на тепловой баланс и потенциал рекуперации отходящего тепла
Вклад авторов
Концептуализация, A.Q .; Экспериментальная установка, P.A .; Экспериментальное исследование П.А .; Численное исследование, S.J.H .; Проверка, S.J.H .; Анализ данных, A.Q., P.A., and S.J.H .; Письменная — подготовка оригинального черновика, P.A .; Написание — просмотр и редактирование, A.Q. и M.B .; Надзор, A.Q. и М. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.
Рисунок 1. Настройка двигателя.
Рисунок 1. Настройка двигателя.
Рисунок 2. Общий энергетический баланс двигателя на чистом бензине (E00) vs.Степень сжатия при 3000, 4000 и 5000 об / мин.
Рисунок 2. Общий энергетический баланс двигателя, использующего чистый бензин (E00), в зависимости от степени сжатия при 3000, 4000 и 5000 об / мин.
Рисунок 3. Общий энергетический баланс двигателя с E15 в зависимости от степени сжатия при 3000, 4000 и 5000 об / мин.
Рисунок 3. Общий энергетический баланс двигателя с E15 в зависимости от степени сжатия при 3000, 4000 и 5000 об / мин.
Рисунок 4. Общий энергетический баланс двигателя с использованием E85 vs.Степень сжатия при 3000, 4000 и 5000 об / мин.
Рисунок 4. Общий энергетический баланс двигателя с E85 в зависимости от степени сжатия при 3000, 4000 и 5000 об / мин.
Рисунок 5. Общий энергетический баланс двигателя с использованием чистого этанола (E100) в зависимости от степени сжатия при 3000, 4000 и 5000 об / мин.
Рисунок 5. Общий энергетический баланс двигателя с использованием чистого этанола (E100) в зависимости от степени сжатия при 3000, 4000 и 5000 об / мин.
Рисунок 6. Общий энергетический баланс двигателя с использованием четырех исследуемых видов топлива при частоте вращения двигателя 5000 об / мин и степени сжатия 8 и 11.
Рисунок 6. Общий энергетический баланс двигателя с использованием четырех изученных видов топлива при частоте вращения двигателя 5000 об / мин и степени сжатия 8 и 11.
Рис. 7. Отношение тепловых потерь к мощности торможения двигателя, использующего различные виды топлива, при ( a ) 3000 об / мин, ( b ) 4000 об / мин и ( c ) 5000 об / мин в зависимости от степени сжатия.
Рис. 7. Отношение тепловых потерь к мощности торможения двигателя, использующего различные виды топлива, при ( a ) 3000 об / мин, ( b ) 4000 об / мин и ( c ) 5000 об / мин в зависимости от степени сжатия.
Рисунок 8. Отношение выхлопной мощности к коэффициенту теплопередачи двигателя, использующего различные виды топлива при ( a ) 3000 об / мин, ( b ) 4000 об / мин и ( c ) 5000 об / мин в зависимости от степени сжатия.
Рис. 8. Отношение выхлопной мощности к теплопередаче двигателя, использующего различные виды топлива при ( a ) 3000 об / мин, ( b ) 4000 об / мин и ( c ) 5000 об / мин vs.Степень сжатия.
Рисунок 9. Удельный расход топлива при торможении двигателя с использованием различных видов топлива при ( a ) 3000 об / мин, ( b ) 4000 об / мин и ( c ) 5000 об / мин в зависимости от степени сжатия.
Рисунок 9. Удельный расход топлива при торможении двигателя с использованием различных видов топлива при ( a ) 3000 об / мин, ( b ) 4000 об / мин и ( c ) 5000 об / мин в зависимости от степени сжатия.
Таблица 1. Технические характеристики исследуемого двигателя.
Таблица 1. Технические характеристики исследуемого двигателя.
Характеристики двигателя
Тип
SI
Объем цилиндра
124,1 см 3
9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 мм 9034 Диаметр 9034 мм 9034 9034 мм 9034 9034 мм 9034 Диаметр 9034 мм 9034 Степень сжатия
9,1: 1
Максимальная мощность
7,4 кВт при 8492 об / мин
Максимальный крутящий момент
9.23 Нм при 6997 об / мин
Время впускного клапана
5 градусов bTDC / 35 градусов aBDC
Время работы выпускного клапана
30 градусов bBDC / 5 градусов aTDC
Охлаждение
Таблица 2. Свойства бензина и этанола [44]. Таблица 2. Свойства бензина и этанола [44].
Свойства топлива
Бензин (E00)
Этанол (E100)
Химическая формула
C 8 H 15
C 2 H 4 9034 9 9
Нижняя теплотворная способность (кДж / кг)
43,000
26,950
Высокая теплотворная способность (кДж / кг)
47,300
29,710
Температура вспышки (° C)
−42.7
12,8
Температура воспламенения (° C)
276,7
422,8
Удельный вес
0,72
0,79
9034 9034 9034
9034 Плотность пара
9034 Плотность пара
(° C)
201,7
78,3
Верхний предел взрываемости
7,6%
19%
Нижний предел взрываемости
1,4%
3.3%
Таблица 3. Сравнение данных модели двигателя с экспериментальными испытаниями с использованием E00.
Таблица 3. Сравнение данных модели двигателя с экспериментальными испытаниями с использованием E00.
об / мин
Модель
Эксперимент
Ошибка (%)
Тепловые потери / тормозная мощность
3000
0,75
0,695 7,9 9034 9034 9034 .633
0.601
5,32
5000
0,578
0,529
9,43
Общая топливная мощность (кВт)
3000
5,9
3000
5,9
8,59
8,113
5,87
5000
11,138
10,245
8,71
Мощность на выходе (кВт)
3000
2.4
2,208
8,69
4000
3,7
3,451
7,21
5000
5
4,68
6,83
9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 Мощность тормоза
2,2
9,09
4000
3
2,9
3,44
5000
3,89
3,6
8,05
9
Таблица 4. Энергетический баланс двигателя, использующего чистый бензин (E00) при различных степенях сжатия; ( a ) 8, ( b ) 9, ( c ) 10, ( d ) 11.
Таблица 4. Энергетический баланс двигателя, использующего чистый бензин (E00) при различных степенях сжатия; ( a ) 8, ( b ) 9, ( c ) 10, ( d ) 11.
Таблица 7. Энергетический баланс двигателя с использованием чистого этанола (E100) при различных степенях сжатия; ( a ) 8, ( b ) 9, ( c ) 10, ( d ) 11.
Таблица 7. Энергетический баланс двигателя с использованием чистого этанола (E100) при различных степенях сжатия; ( a ) 8, ( b ) 9, ( c ) 10, ( d ) 11.
Таблица 8. Влияние различных параметров на Q˙ht / W˙b.
Таблица 8. Влияние различных параметров на Q˙ht / W˙b.
Увеличение переменной
Причина
Степень сжатия
Увеличение
Повышение температуры газа в цилиндре и коэффициент конвекционной теплопередачи
Увеличение
Скорость двигателя
Уменьшение скорости вращения двигателя
цикл сокращает время и возможность теплопередачи, с другой стороны, увеличивается работа ручного тормоза за счет увеличения объемного КПД; Итак, тормозное усилие увеличивается.
Процент этанола
Уменьшение
Процентное увеличение этанола увеличивает скорость пламени и приближает горение к горению постоянного объема. Следовательно, увеличивается термический КПД и увеличивается тормозная мощность.
Таблица 9. Влияние различных параметров на Q˙ex / Q˙ht.
Таблица 9. Влияние различных параметров на Q˙ex / Q˙ht.
Увеличение переменной
Влияние на Q˙ex / Q˙ht
Причина
Коэффициент сжатия
Уменьшение
Увеличение степени расширения приводит к снижению энергии в конце рабочего хода
Обороты двигателя
Увеличение
Сокращение времени цикла сокращает время, а возможность теплопередачи приводит к большему количеству энергии, остающейся в конце рабочего хода
Процент этанола
Увеличение
Уменьшение температуры пламени по сравнению с бензином; Таким образом, потери тепла меньше и больше энергии остается в конце рабочего хода
Степень сжатия бензинового двигателя составляет
Воспламеняемость дизеля больше, чем у патрульного и компрессионного.При сжигании одного литра этанола выделяется 1,5 кг CO2. Степень сжатия двигателя измеряет две вещи: соотношение объема газа в цилиндре, когда поршень находится в верхней части хода (верхняя мертвая точка, или ВМТ), по сравнению с объемом газа, когда поршень находится внизу. хода (нижняя мертвая точка или НМТ). Это раздражает, и если оно будет продолжаться, может произойти повреждение двигателя. 250+ TOP MCQ по системе подачи топлива бензинового двигателя — Топливные насосы и ответы. Напомним, что ранее мы рассчитали степень сжатия 9.14: 1 для диаметра отверстия 4,00 дюйма и хода поршня 3 дюйма. Поскольку двигатели с ХИ зависят от топлива, впрыскиваемого в цилиндр, и смешивания этого топлива с воздухом, детонация двигателя предотвращается. Поэтому дизельные двигатели (CI. Если вы не знаете рекомендаций производителя относительно подходящей компрессии для двигателя вашего автомобиля, то полагайтесь на степень сжатия вашего двигателя (бензинового или дизельного) и сложите эти числа. Испытания проводились в степени сжатия 12,38, 13,69, 15,55 и 17,5 при различных нагрузках 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 7 кг и 8 кг.Двигатели) больше и тяжелее бензиновых двигателей (SI The automotive; 0 ответов. Двигатель работает по двойному циклу. Здесь верхний предел степени сжатия определяется антидетонационным качеством топлива, в то время как в двигателях CI степень сжатия варьируется от 16 до 20. Водородные двигатели Предлагаемое стехиометрическое соотношение воздух / топливо 34,1 составляет 29,6%. Сгорание… Хотите верьте, хотите нет, но двигатели с высокой степенью сжатия конца 60-х с коэффициентами сжатия до 12,5: 1 имели более высокие показатели. тепловой КПД, чем у многих современных двигателей.Экономия топлива становится одним из ключевых параметров, поскольку она не только учитывает прибыльность владельца коммерческого автомобиля, но и оказывает влияние на окружающую среду. Поскольку степень вытеснения всегда на 1 меньше степени сжатия, мы используем 8,14 для степени вытеснения в нашей формуле. Балки и Сайин [26] экспериментально изучали влияние степени сжатия на двигатель SI с использованием чистого метанола, от 18: 1 до 23: 1. Дизельное сгорание. (воздух: топливо) Степень сжатия у дизельного двигателя выше. — спросил Кэмпбелл 9 февраля 2017 года в журнале Trades & Technology.Это означает, что для полного сжигания 1 кг топлива нам необходимо 14,7 кг воздуха. Идеальное (теоретическое) соотношение воздух-топливо для полного сгорания называется стехиометрическим соотношением воздух-топливо. Это справедливо как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Это означает, что вы могли бы разумно построить двигатель со степенью сжатия 14: 1 и запустить его на E85 и не ожидать проблем с детонацией. Если у вас нет дистанционного переключателя стартера, попросите друга включить зажигание, пока двигатель не проворачивается примерно шесть раз.В этом типе двигателя расход топлива ниже. — спросил 7 февраля 2017 г. в журнале Trades & Technology автор JetsFan88. Рон Бобьен из Diamond Piston объясняет: «Степень сжатия двигателя рассчитывается путем деления общего рабочего объема (с поршнем в нижней мертвой точке) на общий сжатый объем (с поршнем в верхней мертвой точке). Температура самовоспламенения сравнительно ниже, чем у бензина. Обратите внимание, что основная причина заключается в такте всасывания — В бензиновом двигателе воздух + топливная смесь всасывается во время такта всасывания — В дизельном двигателе только воздух i… Кроме того, дизель очень летуч, и для воспламенения топлива достаточно только сжатия воздуха. Статический CR — это математическое соотношение, измеренное на сборочном стенде. Что ж, в данной ситуации шансы есть. Используемое топливо имеет теплотворную способность 44000 кДж / кг. 5. Больше силы при одинаковом количестве топлива означает лучшую эффективность. Более высокая степень сжатия обычно обеспечивает большую топливную экономичность и мощность. Оптимизация степени сжатия двигателя для типа топлива и уровней наддува (приложения с принудительной индукцией), которые будут использоваться, может привести к дополнительной мощности, увеличению крутящего момента и улучшенной экономии топлива.Повышение его температуры В этом типе двигателя расход топлива ниже. Б. Удельный расход топлива на Б. Возможны более высокие степени сжатия, потому что сжимается только воздух, а затем впрыскивается топливо. Потому что проверка компрессии двигателя поможет вам определить местонахождение; потенциальные внутренние проблемы, влияющие на работу двигателя. У этого двигателя низкие степени сжатия (7-10). абсолютная конечная температура ограничивает степень сжатия. Степень сжатия низкая. Результаты показывают, что фактический расход топлива может улучшаться на 1-3% для каждого увеличения степени сжатия по сравнению с степенью сжатия… Степень сжатия в бензиновом двигателе сохраняется ниже, чем в дизельном двигателе, потому что.Простое высказывание мнения о «хорошем» CR для двигателя E85 не очень помогает. Степень сжатия — это не просто число: это один из важнейших определяющих факторов в двигателестроении. Это ключевая характеристика многих двигателей внутреннего сгорания. Поскольку бензин очень изменчив, «степень сжатия» для бензиновых двигателей обычно ниже. Из-за звона (детонации) CR в бензиновом / бензиновом двигателе обычно не будет намного выше, чем 10: 1, хотя некоторые серийные автомобильные двигатели, построенные для высокопроизводительных двигателей с 1955 по 1972 год, имели степень сжатия до 12.5: 1, который может безопасно работать на… 1.1.1 СООТНОШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ТОПЛИВА Это отношение массы использованного воздуха к массе сожженного топлива. Расход топлива при степени сжатия 8: 1 показан на рис. 4.3, при более низкой степени сжатия расход топлива увеличивается при малых нагрузках на двигатель. Если в двигателе используется 64% избыточного воздуха, а температура в начале сжатия составляет 325 K, найдите процент хода, при котором сгорание завершается. Предположим, Cp = 1,0+ x 10-5 1 кДж / кг, а T находится в градусе K. Теплотворная способность топлива 44 000 кДж / кг.Этот двигатель имеет высокую степень сжатия (11-20). В дизельном двигателе топливо сначала подается в цилиндр с помощью топливной форсунки, а затем смешивается с воздухом … В двигателе с воспламенением от сжатия дизельное топливо используется в качестве топлива для сгорания. D. В бензиновых двигателях просто принято иметь меньшую степень сжатия. Лар с октановым числом 95 бензин. Например, при степени сжатия 14: 1 результат суммы составляет 14 + 1, поэтому 15 должно быть значением давления, указанным на манометре. При оборотах двигателя и степенях сжатия, рассмотренных в этом исследовании (от 3000 до 5000 об / мин и CR от 8 до 11), максимальный КПД составляет около 35% при 5000 об / мин, а степень сжатия — 11 для E100.Степень сжатия в двигателях обычно соответствует соотношению топлива Степень сжатия … этот детонация ограничивает степень сжатия, при которой двигатель может работать, что напрямую влияет на эффективность и мощность двигателя. Еще более показательно сравнение, основанное на конкретном приращении степени сжатия (а не на пропорции). Степень сжатия двигателя — это отношение объема газа в цилиндре, когда поршень находится в верхней точке своего хода (верхняя мертвая точка, или ВМТ), к объему газа, когда поршень находится в нижней части своего хода (нижняя мертвая точка). центр или BDC).… Переменная степень сжатия — это идея, которую автопроизводители пытаются оптимизировать как эффективность, так и мощность, внося изменения в то, как воздушная смесь и топливо сжимаются в рабочем такте двигателя. Однако более высокие степени сжатия сделают бензиновые двигатели подверженными детонации, вызванной самовоспламенением, несгоревшей смесью, если используется топливо с более низким октановым числом. Степень сжатия — двигатель Отто. И наоборот, если такой двигатель питается бензином с октановым числом-100, то бензин НЕ будет … У него более низкий тепловой КПД по сравнению с циклом Отто.Это делает бензиновые двигатели легче. В следующем разделе будет показано, что степень сжатия определяет тепловой КПД используемого термодинамического цикла двигателя внутреннего сгорания. Измеряется при CR 6. Было замечено, что по мере увеличения степени сжатия двигателя удельный расход топлива тормозом уменьшается (улучшается). Если показания шестого хода для всех цилиндров находятся в пределах указанного диапазона для вашего автомобиля и не отличаются более чем на указанную величину, сжатие в порядке.Степень сжатия: отношение общего объема к объему зазора называется степенью сжатия. У этого двигателя низкие степени сжатия (7-10). Топливо впрыскивается непосредственно перед ВМТ в виде жиклера высокого давления. Потому что бензин воспламеняется при дальнейшем сжатии. Температура самовоспламенения бензина ниже, чем у дизеля. Если сжимать топливо, оно будет … Если в двигателе используется 64% избыточного воздуха, а температура в начале сжатия составляет 325 К, найдите процент хода, при котором сгорание завершается. Предположим, Cp = 1.0 + x 10-5T кДж / кг и T в градусах K. Теплотворная способность топлива 44 000 кДж / кг. Степень сжатия в бензиновом двигателе сохраняется ниже, чем в дизельном двигателе, потому что. Бензиновый двигатель, использующий степень сжатия 7 и соотношение воздух-топливо 15: 1, имеет давление и температуру в конце такта всасывания, равные 1 бар и 57 ° C соответственно. Он должен войти в отверстие в двигателе, где первая свеча зажигания ввинчивается в цилиндр. и топливо. Влияние более высокой степени сжатия на расход топлива и выходную мощность было исследовано для двухтактного мотоциклетного двигателя с воздушным охлаждением.Количество ходов за цикл 1. Из-за сжатия двигатель стал горячее. Стандартный двигатель внутреннего сгорания имеет несколько цилиндров, каждый с поршнем (отсюда такие термины, как V6 и V8). Общепринятая оценка — улучшение от трех до четырех процентов на полную точку сжатия. Для карбюраторных двигателей со степенью сжатия 9: 1 или меньше и уровнями наддува в диапазоне 8-14 фунтов на квадратный дюйм бензиновый насос работает очень хорошо. Поскольку максимальное давление составляет 30 бар, рассчитайте значения давления и температуры в точках преобразования, тепловой КПД и среднее эффективное давление.Степень сжатия на модельных двигателях фактически определяет момент зажигания, на который также влияет содержание нитро в топливе. Высокая температура самовоспламенения водорода позволяет использовать в водородном двигателе более высокие степени сжатия, чем в углеводородном двигателе. Дизельный двигатель — это двигатель с воспламенением от сжатия (CI), не имеющий свечей зажигания. Для воспламенения топлива @ дизель очень высокая температура (около … Однако увеличение степени сжатия ограничивается способностью топлива предотвращать детонацию.В более крупном 1,3-литровом двигателе с циклом Аткинсона используется высокая степень сжатия (13,5) и все те же инновации двигателя для достижения теплового КПД 38 процентов. Поскольку степень сжатия может изменяться в двигателе VCR, для определения оптимальной степени сжатия были проведены эксперименты на одноцилиндровом четырехтактном дизельном двигателе с переменной степенью сжатия. 4A имел 1587 куб. См, диаметр цилиндра и ход поршня 3,94 x 3,03, степень сжатия 9,0: 1, 70 л.с. при 4800 об / мин, 85 фунт-фут при 2800 об / мин в 1983 году. Давление сжатия и основное эффективное давление.Если бы такие же высокие степени сжатия применялись к бензиновому двигателю, воздушно-топливная смесь воспламенилась бы слишком рано при сжатии. Действительно, ваш средний автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, благодаря довольно распространенной степени сжатия, скажем, восемь к одному, рассчитан на использование топлива с более низким октановым числом. Изменение степени сжатия в тяжелых дизельных двигателях сталкивается с чрезмерным увеличением пикового давления сгорания (Pmax), в основном, в высоком двигателе… Результаты показали, что более высокая степень сжатия приведет к более низкому расходу топлива как при низкой, так и при высокой нагрузке.Это степень сжатия двигателя, которая определяет октановое число топлива, в зависимости от степени сжатия двигателя, необходимое топливо может быть с высоким или низким октановым числом. Некоторые гоночные или высокопроизводительные двигатели на самом деле имеют две или три свечи зажигания для зажигания смеси из нескольких точек. Этот двигатель имеет более высокий КПД, чем бензиновый двигатель. Четырехцилиндровый 3,6-литровый двигатель CI работает со степенью сжатия 18 и соотношением воздух-топливо 17. В качестве приблизительного ориентира, у двигателей без наддува будет степень сжатия около 12: 1, в то время как у двигателей с принудительным впуском, где воздух уже закачивается под давлением, было бы больше как 7: 1.Таким образом, «богатое» соотношение воздух-топливо в дизельном двигателе на самом деле беднее, чем «обедненное» соотношение воздух-топливо в бензиновом двигателе. Для степеней сжатия от 8,0 к 1 до 12,0: 1 двигатель с более высокой степенью сжатия будет производить больше мощности, когда наддув составляет от нуля до 20 фунтов на квадратный дюйм. Это показывает, что наш двигатель работал с эффективной степенью сжатия более 15: 1. двигатель зависит от а) используемого топлива б) оборотов двигателя в) степени сжатия г) ничего из упомянутого; В цикле Карно рабочее тело получает тепло с температурой _____.A. Бензиновый двигатель сжимает смесь воздуха и бензина, которая воспламеняется электрической искрой. Дизельные двигатели действительно требуют высокой степени сжатия. Модификация дизельного двигателя на двухтопливный двигатель имеет следующие преимущества: Работа только на дизельном топливе возможна, когда биогаз недоступен. На следующем рисунке показано фактическое влияние воздушно-топливного отношения: Верхний график соотносит эффективность сгорания воздушно-топливного отношения с Коэффициент воздушно-топливного эквивалента для двигателей с искровым зажиганием (SI) и с воспламенением от сжатия (CI).1,6-литровый 4A-GE был более компрессионным (9,4: 1, а не 9,0: 1), с электронным впрыском топлива, 16-клапанной версией 4A, мощностью 112 лошадиных сил и 97 фунт-фут крутящего момента. Таким образом, он варьируется от 10: 1 до 14: 1. Это сделано для того, чтобы… Факторами, влияющими на сгорание в двигателе CI, являются: а) давление на впуске; б) частота вращения двигателя; в) нагрузка и соотношение воздух-топливо; г) все вышеперечисленное; В двигателях CI топливо впрыскивается в камеру сгорания при температуре около 15ºC _____ ВМТ во время сжатия … Если водителю требуется больше мощности, двигатель переключается на более низкую степень сжатия.Степень сжатия (CR) двигателя I C — это отношение общего объема камеры сгорания к объему, оставшемуся после полного сжатия, то есть 4. Статический, динамический и эффективный. Предположим, что давление сжатия для вашего двигателя определено от 125 до 155 фунтов на квадратный дюйм (psi) с максимальным разбросом между цилиндрами 25 psi. Влияние более высокой степени сжатия на расход топлива и выходную мощность было исследовано для двухтактного мотоциклетного двигателя с воздушным охлаждением. 18 апреля 2017.Двигатель с более высокой степенью сжатия, который обычно используется в современных спортбайках, требует высокооктанового топлива для эффективного сгорания и максимальной выходной мощности. Какая степень сжатия у бензиновых двигателей? В противном случае нажмите … Дизельные двигатели предназначены для работы при более высоких степенях сжатия, обычно от 15 до 20, в то время как бензиновые двигатели имеют более низкие степени сжатия, как правило, от 8 до 10. Поскольку чем выше степень сжатия двигателя, тем выше термический КПД, поэтому дизельные двигатели обычно имеют лучшую топливную экономичность, чем бензиновые.A) Нижний B) Выше C) Прерванный D) Обратный. То есть, если компрессия бензинового двигателя выше примерно 10,5, если октановое число топлива не является высоким, происходит детонационное сгорание. Расшифровка текста изображения: 1. Дизельный двигатель со степенью сжатия 16 использует топливо C7h26. Сжатие происходит по закону PV 1,4 = C. При оборотах двигателя и степенях сжатия, рассмотренных в этом исследовании (от 3000 до 5000 об / мин и CR от 8 до 11), максимальный КПД составляет около 35% при 5000 об / мин, а степень сжатия — 11 для E100.Дизельный двигатель представляет собой поршнево-цилиндровый двигатель с прерывистым сгоранием. Для бензиновых двигателей стехиометрическое соотношение A / F составляет 14,7: 1, что означает 14,7 частей воздуха на одну часть топлива [2]. 5. Двигатели, работающие на сжиженном нефтяном газе / пропане. Стехиометрическое соотношение воздух / топливо составляет 15,5: 1. Степень сжатия — это соотношение объема цилиндра и камеры сгорания, когда поршень находится внизу, и объема камеры сгорания, когда поршень находится вверху. Sl.No Типы критериев классификации 1. По окончании сжатия.Это называется воздушно-топливным соотношением (AFR). Степень сжатия двигателя будет определять, как он будет работать. В общем, если объем цилиндра, когда поршень опущен, больше, чем объем камеры сгорания, когда поршень поднят, пространство рассчитывается как отношение объема. Степень сжатия карбюраторных двигателей составляет от 6,5: 1 до 9,5: 1; для дизельных двигателей — от 16: 1 до 21: 1. Детонация в двигателе — одно из основных ограничений более высокой степени сжатия в двигателях SI. 9.Это заставило бы двигатель изменить направление почти мгновенно. Степень сжатия в бензиновом двигателе обычно не будет намного выше 10: 1 из-за потенциальной детонации (самовоспламенения) и не ниже 6: 1. Таким образом, он отличается от В первой части мы определим степень сжатия и всю математику, необходимую для расчета фактической степени сжатия двигателя (часто отличной от спецификации производителя). То есть, если компрессия бензинового двигателя выше примерно 10.5, если октановое число топлива не является высоким, происходит детонационное сгорание. Двигатель SKYACTIV-G обеспечивает самую высокую в мире степень сжатия * 14,0: 1 для обычного бензинового автомобильного двигателя массового производства, что приводит к повышению топливной экономичности и мощности двигателя на 15% по сравнению с существующими моделями. Это соотношение рассчитывается, и двигатель, как дизельный, так и бензиновый, будет сконструирован так, чтобы иметь определенную фиксированную степень сжатия. $ \ begingroup $ «Эксперт» по реактивным двигателям должен будет ответить на этот вопрос, но, насколько я понимаю, степень сжатия не меняется для данного числа оборотов в минуту в зависимости от количества всасываемого воздуха.ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЖАТИЯ CR — это отношение объема над поршнем в НМТ (слева) по сравнению с объемом в ВМТ (справа). Это позволяет водителям ощутимо улучшить топливную экономичность и производительность по сравнению с аналогичным двигателем с более низким передаточным числом. Степень сжатия — это соотношение между двумя элементами: объемом газа в цилиндре с поршнем в его наивысшей точке (верхняя мертвая точка хода, ВМТ) и объемом газа с поршнем в его самой низкой точке (нижняя мертвая точка поршня). ход, BDC).Соотношение топлива и воздуха в бензиновом двигателе, оснащенном всасывающим карбюратором, работающим с грязным воздушным фильтром по сравнению с чистым фильтром, будет (а) выше (б) ниже. Это происходит потому, что двигатели внутреннего сгорания являются тепловыми двигателями, и более высокая степень сжатия допускает то же самое. Температура сгорания достигается с меньшим количеством топлива, обеспечивая более длительный цикл расширения, создавая больше механической выходной мощности и снижая температуру выхлопных газов. Например, при степени сжатия 14: 1 результат суммы составляет 14 + 1, поэтому 15 должно быть значением давления, указанным на манометре.Степень сжатия варьируется от 5: 1 до 10: I для бензиновых двигателей и от 12: 1 до 22: I для дизельных двигателей. По мере увеличения степени сжатия поршни также перемещаются выше, и увеличивается сила так называемого хода расширения. Если вы не знаете рекомендаций производителя относительно подходящей компрессии для двигателя вашего автомобиля, то полагайтесь на степень сжатия вашего двигателя (бензинового или дизельного) и сложите эти числа.
Кастинг-директор Перт,
Требования к поступающим в Гонконгский политехнический университет,
Сертификация финансового соответствия,
Тестер температуры вспышки Пенски-Мартенса,
Множественная миелома костных поражений Mri,
Частные поля для гольфа Ричмонд, Вирджиния,
Укрепитель для ногтей European Secrets Rock Hard Extreme,
Калькулятор выбросов биодизеля,
Какая конструкция двигателя будет иметь самую высокую степень сжатия? — Мворганизация.org
Какая конструкция двигателя будет иметь самую высокую степень сжатия?
Дизельные двигатели
Что такое двигатель с высокой степенью сжатия?
Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что данный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшее пространство, чем двигатель с более низкой степенью сжатия. Представьте, что у вас двигатель с объемом цилиндра и камеры сгорания 10 куб. См, когда поршень находится в нижней мертвой точке.
Что дает более высокая компрессия для двигателя?
Для двигателей выгодна более высокая степень сжатия (CR).Это связано с тем, что более высокое передаточное число позволяет двигателю извлекать больше энергии из процесса сгорания за счет лучшего теплового КПД. Более высокая степень сжатия позволяет достичь тех же температур сгорания с меньшим количеством топлива.
Что такое степень сжатия в двигателе?
Степень сжатия (CR) определяется как отношение объема цилиндра и его головного пространства (включая камеру предварительного сгорания, если таковая имеется), когда поршень находится в нижней части своего хода, к объему свободного пространства над головой. когда поршень находится в верхней точке своего хода («верхняя мертвая точка», tdc).
Повредит ли мою машину октан с октановым числом 100?
Да, работа на чистом октане не повредит машине. У него будет немного меньше мощности и меньше MPG, но он будет работать нормально. Двигатели с высокой степенью сжатия нуждаются в высокооктановом топливе. Добавление высокооктанового топлива в двигатель с низкой степенью сжатия не сделает его двигателем с высокой степенью сжатия.
Могу ли я повредить двигатель с более высоким октановым числом?
Более высокое октановое число придает первоклассному газу большую устойчивость к преждевременному воспламенению топлива, что может привести к потенциальным повреждениям, иногда сопровождающимся слышимым стуком двигателя или звоном.Если вы используете топливо премиум-класса из-за того, что ваш двигатель регулярно стучит, вы устраняете симптом, а не причину.
Увеличивает ли количество лошадиных сил более высокое октановое число?
Octane не увеличивает расход топлива, не увеличивает мощность двигателя и не ускоряет запуск двигателя. Более высокое октановое число только снижает вероятность детонации или звона в двигателе. Поскольку газ с более высоким октановым числом горит медленнее, он более устойчив к детонации при более высоких оборотах и давлении в цилиндрах.
Высокооктановое топливо лучше?
Если ваш двигатель не работает, покупка бензина с более высоким октановым числом — пустая трата денег.Фактически, в большинстве случаев использование бензина с более высоким октановым числом, чем рекомендует ваше руководство, не дает абсолютно никакой пользы. Это не улучшит эксплуатационные характеристики вашего автомобиля, не повысит его скорость, не повысит пробег или станет чище.
Почему октан 98 лучше?
Такие виды топлива, как октановое число с октановым числом 95 или 98, обладают более высокой устойчивостью к горению, что указывает на более высокий уровень энергии, доступной для двигателя транспортного средства.
Очищает ли ваш двигатель высокооктановое топливо?
не лучше ли очищает мой двигатель топливо с более высоким октановым числом? Высокооктановый бензин не превосходит обычный бензин в предотвращении образования отложений в двигателе, их удалении или очистке двигателя.
Что произойдет, если я использую 89 вместо 87?
Использование более высокого октанового числа, чем необходимо. Если вы выберете более высокое октановое число, чем рекомендуется в руководстве — скажем, 89 вместо 87 — с вашей машиной будет все в порядке, поясняется в статье в блоге AAMCO. Однако, по словам Car Talk, это не улучшит пробег вашего автомобиля или не повысит его производительность.
Горит ли высокооктановое топливо горячее?
Топливо с более высоким октановым числом не горит более горячим. Он не удаляет отложения из камеры сгорания двигателя.И это не даст большей экономии топлива.
Дольше ли служит высокооктановое топливо?
К сожалению, в бензине премиум-класса нет ничего, что могло бы продлить его срок службы по сравнению с другим топливом, поступающим из насоса. Поскольку отличительной чертой является более высокое октановое число, единственная реальная выгода, которую вы получаете, — это снижение вероятности детонации двигателя, что не представляет большой угрозы для большинства современных топливных систем.
Такое понятие, как троение двигателя, подразумевает под собой его плохую работу. В частности, не все цилиндры ДВС при троении работают или функционируют только частично. Не многим понятно, почему троит двигатель, но все довольно просто. Понять наличие данной проблемы можно по снижению мощности двигателя. А происходит это по причине неработоспособности одного из цилиндров. Также проблема возникает даже при наличии одного цилиндра с ограниченной функциональностью. Происходит так потому что нарушается процесс сгорания горючей смеси. Поэтому горючее не до конца сгорает или вовсе не воспламеняется. При такой проблеме двигатель троит на высоких оборотах, при обычном стиле езды и на холостых. Примерно зная, что происходит с двигателем во время троения, следует детально рассмотреть, как распознать данную проблему и предотвратить более серьезные последствия. Рассмотрим, как понять что двигатель троит, чтобы не спутать это явление с иными видами поломок.
Признаки троения двигателя
Выше говорилось, что если сильно троит двигатель, его мощность заметно уменьшается. Однако это не единственный признак, ориентируясь на который можно определить некорректную работу мотора. Необходимо протестировать состояние двигателя, когда он работает. Несомненно, он вибрирует, так как внутри протекает термическая и механическая работа. Но если начал троить двигатель, то это характеризуется усиленной вибрацией. Привыкший к своему автомобилю водитель сразу почувствует усиление вибрации, исходящей от мотора при возникновении таких ситуаций:
вибрация наблюдается постоянно, при любом режиме работы мотора;
только иногда троит двигатель;
на холостых при холодном или горячем двигателе;
когда мотор работает под высокой нагрузкой;
двигатель троит на холодную или горячую.
Для возникновения каждой из этих ситуаций, в работе мотора должны возникнуть определенные условия.
Причины: почему троит двигатель
В работе силового агрегата все взаимосвязано, усиленную вибрацию вызывает нарушение процесса горения горючей смеси. Следовательно, это приводит к разному воздействию на поршни в камерах, а те цилиндры, где смесь сгорает не до конца, создают дополнительную нагрузку на нормально двигающиеся работающие поршни. Значит, когда троит двигатель, причины кроются в нарушении динамики работы поршневой системы, что, соответственно, влечет за собой усиленные вибрации. К сожалению, это сигнализирует и о других технических поломках ДВС. Поэтому стоит оговориться, что основные причины, вызывающие троение силового агрегата, заключаются в следующем:
Бензин подается в рабочие камеры ниже или выше оптимального объема. Если больше, то троит двигатель при нажатии на газ, так как увеличивается подача топлива. Естественно, смесь получается обедненной из-за нехватки кислорода для полного сгорания горючего. Если меньше, то при наборе оборотов двигатель троит, потому что не хватает топлива.
В рабочие камеры подается недостаточно воздуха или напротив, его избыток. В первой ситуации троит двигатель при запуске на холодную, потому что не разогретому двигателю требуется больше горючего при старте, а из-за дефицита кислорода оно не все сгорает. При избытке кислорода он не весь сгорает и уходит в выхлопную систему, образуя вредные соединения с другими веществами, а потому двигатель троит на горячую.
Некорректно работающее зажигание. В основном при раннем зажигании горючая смесь не успевает попасть в камеру, а при позднем уже уходит в выхлопную систему. В обоих случаях воспламенение смеси не происходит, что и является причиной плохой работы цилиндра – даже на малых оборотах троит двигатель.
Компрессия не соответствует заводским параметрам, чему способствует естественный износ комплектующих мотора. Это способствует тому, что даже не периодически троит двигатель, а регулярно на холостых или при больших нагрузках.
Таким образом, причины заключаются в подаче не правильно скомпонованной горючей смеси или в некорректно работающем зажигании. Чтобы узнать причины троения двигателя на холодную и при появлении иных технических нюансов, но при других условиях, следует выполнить диагностику. Для начала нужно проверить топливную систему, корректность работы воздушной системы, а если окажется, что все в порядке, то необходимо протестировать систему зажигания. Чтобы понять, что делать если троит двигатель при любой из вышеуказанных причин, рассмотрим их детально.
Временами троит двигатель: возможно проблемы с зажиганием
Проблемы с зажиганием довольно часто выступают причиной травления силового агрегата. Иногда проблема вытекает из едва пробиваемой искры зажигания, которая даже при корректной подаче и оптимальном составе горючей смеси не воспламеняет ее. Часто мешает нагар на свече, образующийся по следующим причинам:
длительная работа на холостых или во время прогрева силового агрегата;
плохая компрессия поршневой системы;
нарушение в работе фаз газораспределения;
форсунки инжектора забиты грязью;
некорректная работа лямбда-зонда.
Достаточно ликвидировать нагар и проблема должна исчезнуть. Если кроме нагара испорчен изолятор изделия или есть другие механические повреждения, то не рекомендуется эксплуатировать свечи зажигания. Для устранения проблемы необходимо просто их сменить. Если замена не исправила ситуацию, то следует рассмотреть другие причины троения двигателя на горячую или при холодном двигателе, связанные с системой зажигания.
Речь идет о проверке высоковольтных проводов. Они имеют резиновую изоляцию, подвергающуюся со временем пересыханию. За счет этого и появляются пробои. Проверить состояние проводов можно, используя цифровой мультиметр. Показания мультиметра могут отличаться на разных ДВС, но не должны превышать значение в 20 кОм. Если у одного из провода значение будет ниже, чем у остальных, значит он дает пробой напряжения и его следует заменить. Также возможно неправильное подключение высоковольтных проводов. Не все знают, что провода имеют цифровые обозначения, означающие номер цилиндра для которого они предназначены. Номера цилиндров указываются на крышке распределителя зажигания. Если при проверке не окажется поврежденной изоляции и провода подключены правильно, то следует провести тестирование катушки зажигания.
В автомобилях с индивидуальными высоковольтными катушками для каждой свечи зажигания проблема характеризуется том, что троит двигатель при нагрузке. Это обусловлено тем, что плохая работа одной катушки влияет на функционирование всего силового агрегата из-за некорректной работы камеры сгорания, на свечу которой она подает напряжение. Для проверки этой детали необходимо извлечь свечу и приложить ее к массе участком с резьбой как можно сильнее, надев колпачок. При попытке завести двигатель, следует наблюдать генерирует свеча искру или нет. Наличие искры говорит об исправности высоковольтной катушки, а вот ее отсутствие означает выход из строя этого узла. Еще одной причиной, почему на холодную троит двигатель, является коммутатор системы зажигания. Он редко приходит в негодность, и проверить это можно только оценив силу искры при вращении мотора стартером в то время, как свеча приложена к массе.
Прогретый двигатель троит при некорректной подаче воздуха
Чаще всего проблема касается избыточного воздуха. Это происходит из-за нарушения герметичности воздушной системы – двигатель подсасывает дополнительный воздух. В результате смесь, подаваемая в камеры сгорания, получается с избытком кислорода, который не учитывается электронным блоком управления. Поэтому ЭБУ продолжает подавать горючее в стандартном объеме, а такое нарушение компоновки горючей смеси нарушает стабильность двигателя.
Проверить герметичности воздушной системы несложно. Необходимо просто перекрыть трубку для впускания воздуха, расположенную возле фильтра, и накачать давление в ½ атмосферы. Если появится шипящий звук, свидетельствующий о выходе воздуха из системы, следует искать место утечки и ликвидировать его, так как именно через этот участок двигатель подсасывает воздух. Если же звук отсутствует и давление воздуха не снижается, то система герметична, а потому причину, почему двигатель троит на холостом ходу и при других условиях, следует искать в другом.
Что касается дефицита кислорода в рабочей камере, то он возникает из-за низкой пропускной способности воздушного фильтра от его загрязненности. Чтобы выполнить проверку его состояния, придется демонтировать воздушный фильтр и посмотреть, как это повлияло на работу мотора. Если он перестал троить, значит не хватало воздуха. Если улучшений не наблюдается, то следует заменить воздушный фильтр. Когда с ним все в порядке, то остается только проверить пропускную способность дроссельной заслонки. Когда этот узел забит различными загрязнениями и пропускная способность снижена, достаточно его промыть. Чтобы такой проблемы не возникло, рекомендуется дроссельную заслонку промывать при каждом техническом обслуживании автомобиля.
Когда при нагреве двигателя начинает троить автомобиль из-за дефицита кислорода, следует, используя специальный сканер для считывания ошибок, найти отклонения в показаниях датчиков угла открытия заслонки. Он подключается к диагностическому разъему и показывает текущий угол открытия заслонки. Сравнив его с номинальным, можно выполнить соответствующее регулирование датчиков. Если этого не сделать, то электронный блок управления не сможет понять, сколько воздуха попало в рабочую камеру, потому что не знает текущего угла открытия заслонки и принимает номинальное значение.
При разгоне троит двигатель: проверяем топливную систему
Наличие проблем с топливной системой особенно заметно при разгоне, потому что горючее не успевает подаваться в камеры сгорания в нужном объеме. Проблема может заключаться в следующем:
неисправность инжектора, что случается довольно редко;
некачественное горючее или использование специальных очистителей для топливной системы;
форсунки засорены и их пропускная способность снижена;
разрыв или замыкание электрической сети управления или питания инжектора.
Для устранения этих проблем достаточно проверить электрические цепи инжектора и почистить элементы топливной системы. А если при наличии таких проблем троит двигатель на холостых оборотах, то дополнительно следует проверить надежность соединения «массы» с кузовом. Если соединение ненадежно, то масса может теряться при движении по дороге с низким качеством покрытия. Это негативно сказывается на работе ДВС.
Теперь, понимая что значит троит двигатель, по каким признакам это определить и как понять причины проблемы, устранить ее не так уж и сложно. Причем иногда сделать это можно самостоятельно, за исключением диагностики датчиков угла открывания заслонки. Но для надежности и уверенности в результате все же лучше обратиться к специалистам.
Троит двигатель: что делать? Основные причины, методы диагностики
Эта проблема знакома всем, кто долго проездил на новом или относительно мало на бывшем в употреблении автомобиле.
В любом двигателе имеется какое-то количество цилиндров, в которые поступает топливная смесь. Она взрывается, приводит в движение поршни и, в конечном счете, колеса крутятся и ваше авто двигается. Но иногда случается так, что один или несколько цилиндров по каким-то причинам начинают работать некорректно. В этом случае возникает вибрация двигателя, порой кажется, что он готов выпрыгнуть из моторного отделения. Это сопровождается характерными хлопками в глушитель. Вот так троит двигатель на холодную и, что самое обидное, это может происходить как постоянно, так и периодически.
Двигатель троит: основные причины
Ранняя или поздняя искра зажигания – самая распространенная причина, которая имеет неприятные последствия.
Может нарушиться изоляция свечи. Проблема копеечная – достаточно осмотреть свечи и обнаружить на одной или нескольких из них пробой. Для этого просто снимите колпачок и осмотрите керамический изолятор.
Возможно нарушение резиновой или силиконовой изоляции свечного высоковольтного провода. Ее легко повредить и так же легко обнаружить пробой — запустите двигатель и попшикайте на свечи водой их распылителя. Там где изоляция нарушена вы увидите искрение. При такой неисправности двигатель троит только при влажной погоде.
Вышла из строя катушка зажигания. Проверка такая — положите снятую свечу резьбой плотно к массе, чтобы был надежный контакт с колпачком и запустите мотор. Если искра есть – значит, катушка в порядке.
Поломка электронного распределителя зажигания. Коммутатор выходит из строя редко, но проверить его нужно.
«Полетела» свеча – явление самое распространенное. Для проверки достаточно визуального осмотра на наличие искры. В случае необходимости купить новые свечи для своего авто вы сможете в интернет-магазине запчастей Фортуна!
Много или мало воздуха в цилиндре
Проверьте герметичность системы подачи воздуха. Закройте впускную трубу и накачайте компрессором воздух чуть больше 0,5 атмосфер. Если где-то шипит – значит, двигатель троит неспроста.
Мало воздуха в системе может быть по причине неисправностей заслонок или забитого пылью воздушного фильтра.
Еще причина – блок управления сам почему-то решил, что воздуха мало или слишком много. Здесь поможет только диагностика и хороший специалист.
Избыток или недостаток топлива в цилиндре
Прежде всего, необходимо проверить давление в системе подачи топлива. Если давление недостаточное, значит нужно разобраться с работой топливного насоса или клапаном давления. Недостаток топлива вынуждает двигатель троить.
Если давление в порядке, ищите решение в форсунках. Они могут быть или негодными или просто загрязненными. Проверять форсунки лучше на СТО — там имеется специальное оборудование для проверки и очистки. Можете, впрочем, заняться проверкой и в своем гараже, но качественно их очистить все равно не получится.
И последнее, на всякий случай проверьте блок управления двигателя. Ему может казаться все что угодно и настроить его на продуктивную работу помогут на СТО.
Пониженная компрессия
Это печальная история, связанная с прогоранием поршней, клапанов и прочими фатальными явлениями. В этом случае придется готовиться к дефектовке и капитальному ремонту двигателя со всеми возможными финансовыми потерями.
О причинах понижения компрессии читайте — Пропала компрессия в цилиндрах? Секрет правильной регулировки
Троит двигатель? Как определить и что делать?
Наверняка многие из вас знают или хотя бы слышали что-нибудь о том, что троит двигатель и это вызывает определенные проблемы. На самом деле такое явление является явным признаком того, что один из цилиндров автомобиля попросту не работает.
При троении мотора начинается тряска, дрожание машины. Одновременно с этим заметно растет расход горючего, но мощность падает. Если продолжать эксплуатировать машину в таком состоянии, вы не только утратите мощность и будете больше тратить денег на заправку, но и существенно снизите срок эксплуатации своего силового агрегата. Как вы понимаете, ни в коем случае продолжать ездить на неисправной машине с троящим двигателем нельзя.
Как определить троение?
В автомобиле двигатель может троить на холодную, а также на горячую. Но об этом мы расскажем вам немного позже. Пока главным вопросом является то, почему же двигатель в машине троит и что вызывает такие проблемы. Для начала специалисты советуют прислушаться к звуку выхлопной системы. Звук должен быть постоянным, равномерным, без перерывов и «чиханий». Но есть и иной подход: Прежде всего нужно определить, какой из цилиндров неисправен. Заводите мотор и открывайте крышку капота. Послушайте звук и запомните его. По очереди вытаскивайте высоковольтные провода и следите за тем, как при отключении того или иного кабеля меняется звук. Когда кабель отсоединяют, цилиндр прекращает работать. Следовательно, звук меняется.
Таким образом, неисправный отключенный цилиндр не повлияет на изменение звука работы мотора. Так вы сможете найти нужный элемент. Как только найдете цилиндр, определите, есть ли искра на свечу в нем. Выкручивайте свечу, надевайте провод и помещайте на мотор металлическим корпусом. Вам потребуется помощь, чтобы второй человек включил зажигание и прокрутил немного стартер, буквально несколько секунд. Вы же должны следить, подается ли искра.
Главные причины троения мотора и способы устранения проблемы
Мы уже разобрались в том, что значит, когда троит двигатель и каким образом можно отыскать необходимый неисправный цилиндр. Теперь изучим причины. Оборвался высоковольтный провод, или же его сопротивление слишком высокое. Для устранения проблемы проверьте правильность установки кабеля. В случае необходимости меняйте их на новые. Модуль зажигания неисправен. Проверьте его работоспособность. Если не «пашет», просто замените. Неисправен ЭБУ, то есть электронный блок управления. Если не обладаете соответствующими навыками, отдайте блок специалистам, чтобы те его отремонтировали. В некоторых случаях ремонт невозможен, потому лучше поменять. Проблемы с датчиком положения коленвала. Отправьте авто на диагностику. Если бортовой компьютер выдаст ошибку, замените датчик. Смещен ремень ГРМ. Для устранения придется разобрать систему ГРМ и выставить все на нужные метки. Учтите, данные неисправности актуальны в тех случаях, когда нет искры или же она слабая. Когда искра есть, причины могут крыться в проблеме с кольцами, форсунками, клапанами и так далее. Если вы наблюдаете, что двигатель начинает троить на холостых оборотах, лучше сразу обращайтесь на СТО. Только мастера должны быть хорошими, не забывайте. Что ж, не так редко случается, что двигатель троит и почти не тянет на холодную, также на горячую. В таком случае может быть неисправен клапан. Специалисты советуют регулировать его периодически. А именно при прохождении каждых 20 тысяч километров на своем автомобиле. Регулировка займет немного времени, зато риск троения мотора существенно снизится.
Почему двигатель «троит» и что с этим делать? Статья на сайте branel.com.ua
Проблема нестабильной работы мотора знакома многим автовладельцам. Выражение «троит двигатель» вошло в обиход достаточно давно, когда транспортные средства оснащались преимущественно четырехцилиндровыми ДВС. Оно означало, что из четырех цилиндров один не работает, а троим оставшимся приходится «отдуваться» за него. Сегодня этот термин используется для всех нестабильно работающих двигателей.
Если мотор троит, это обусловлено нарушением процесса сгорания топливовоздушной смеси. Как правило, это связано с отсутствием воспламенения бензина или его неполным сгоранием. Обычно силовой агрегат троит при работе не только на повышенных оборотах, но и на холостом ходу, в нормальном режиме езды. Если вы знаете, что происходит с мотором в этот момент, то сможете предотвратить более серьезные неисправности агрегата.
Основные признаки
Снижение мощности мотора — один из основных, но не единственный признак проблемы. При уменьшении производительности нужно заняться диагностикой агрегата, проверить его состояние и работу в разных режимах. ДВС вибрирует всегда, поскольку внутри проходят различные термические и механические процессы. Однако если двигатель троит, то вибрация многократно усиливается. Автомобилист, привыкший к своему транспортному средству, сразу заметит нестабильную работу мотора.
Признаки следующие:
агрегат вибрирует постоянно, независимо от режима функционирования ДВС;
двигатель троит иногда;
нестабильная работа ДВС проявляется на холостом ходу, на «горячую» или именно на «холодную»;
вибрация появляется при функционировании агрегата в условиях повышенных нагрузок.
Если ДВС троит не всегда, проблема может сопровождаться сложностями с запуском агрегата. При несвоевременном устранении причины детали двигателя изнашиваются значительно быстрее. В неработающий цилиндр продолжает подаваться топливо, в результате чего увеличивается расход горючего. Бензин смывает масло с его стенок, одновременно разжижая смазку в картере. В итоге происходит преждевременный износ агрегата, появляются задиры. В некоторых случаях возможно воспламенение паров бензина.
Основные причины проблемы
В работе двигателя все взаимосвязано. Если агрегат начинает троить и работать нестабильно, проблема состоит в нарушении динамики поршневой части. В результате это приводит и к усиленным вибрациям.
Почему троит двигатель:
Бензин подается в камеры силового агрегата ниже или выше нормированного объема. В первом случае мотор троит в результате нехватки горючего. Если горючего больше в камерах сгорания, чем нужно, мотор будет троить при выжимании педали газа. Соответственно, в результате нехватки кислорода топливовоздушная смесь будет более обедненной.
В камеры подается либо недостаточно, либо слишком много воздуха. В первом случае нестабильная работа ДВС проявляется при его пуске на «холодную». В такой ситуации агрегату нужно больше топлива для начала функционирования, при этом в результате дефицита воздуха бензин до конца не сгорает. В случае избытка кислорода часть горючего будет уходить через выхлопную систему, создавая вредные химические соединения с другими элементами. Соответственно, нестабильная работа мотора наблюдается на «горячую».
Сбои в функционировании системы зажигания. Как правило, это обусловлено неправильной настройкой. Если зажигание раннее, топливовоздушная смесь не попадает в камеру, а если позднее — она уходит в выхлопную систему. Так или иначе, ее воспламенение отсутствует. В результате двигатель троит и на минимальных оборотах.
Сбои компрессии. При несоответствии этой характеристики нормированным значениям конструктивные детали ДВС изнашиваются быстрее. В итоге агрегат начинает троить постоянно, независимо от режима работы и количества оборотов.
В любом случае причины обусловлены сбоями при формировании топливовоздушной смеси или неправильно настроенной системой зажигания. Для определения проблемы потребуется диагностика.
Мотор троит не всегда: ищем причину в работе зажигания
Если мотор троит не постоянно, а периодически, это может быть связано с неполадками в работе зажигания. Нестабильность работы агрегата иногда обусловлена пробоем одной свечи, которая в результате неисправности не может воспламенить смесь.
Если на электроде свечи зажигания образовался нагар, это может быть обусловлено следующими причинами:
длительная работа ДВС на холостом ходу;
неправильная компрессия в цилиндрах, не соответствующая нормированным параметрам;
сбои системы ГРМ;
засорение форсунок инжектора;
сбои кислородного датчика (лямбда-зонда) или обрыв в цепи его подключения.
Если проблема действительно связана с нагаром, то его нужно просто удалить с электрода свечи. Если есть механические повреждения на наконечниках, использование деталей не рекомендуется. Замените свечи, а если и это не помогло, то нужно искать причину в неисправностях других элементов системы зажигания.
Проверьте работу высоковольтных проводов. На практике повреждение даже одного из них может вызвать сложности в функционировании ДВС. Высоковольтные провода оснащаются резиновой изоляцией, которая при длительном использовании изнашивается и может пересохнуть. Для диагностики состояния бронепроводов потребуется мультиметр. В зависимости от двигателя, показания тестера могут отличаться, но они не должны быть выше 20 кОм. Если у одного из проводов полученный результат ниже, чем у других, это говорит о наличии пробоя. Данный кабель подлежит замене.
Кроме того, если свечи извлекались для замены или диагностики, при дальнейшей установке деталей провода могли быть подключены неправильно. На изоляции каждого из них есть маркировка, указывающая на номер цилиндра, для которого предназначен кабель. Если подключение правильное, но двигатель все равно троит, нужно проверять модуль зажигания.
Двигатель автомобиля может быть оснащен индивидуальными катушками для каждой отдельной свечи. В таком случае нестабильная работа агрегата будет проявляться при высокой нагрузке. Нестабильность одной из катушек приводит к сбоям камеры сгорания.
Диагностика производится следующим образом:
Свеча извлекается из посадочного места, но не отключается от провода.
Изделие кладется наконечником или электродом к «массе» (головке блока цилиндров или кузову автомобиля).
Производится запуск двигателя. Если мотор не заводится, нужно покрутить коленвал. В этот момент необходимо следить за свечой. Если она, а также высоковольтная катушка, в рабочем состоянии, между электродом и «массой» будет проскакивать искра. При ее отсутствии производится диагностика как свечи, так и провода, а также катушки.
Иногда мотор троит из-за неисправного коммутатора зажигания. Он не так часто выходит из строя, а его диагностика заключается в проверке силы искры при попытке запуска двигателя.
Диагностика топливной системы
Проверка топливной аппаратуры потребуется, если двигатель троит при разгоне автомобиля. В данном случае бензин не поступает в камеры в необходимом объеме.
Причины проблемы могут быть следующими:
неполадки в функционировании инжектора, что по факту происходит не так часто;
использование низкокачественного бензина или дополнительных присадок для очистки топливной системы;
загрязнение форсунок и уменьшение их пропускной способности;
повреждение или замыкание электроцепи питания двигателя.
Чтобы самостоятельно проверить топливную аппаратуру, необходимо протестировать целостность цепей инжектора и произвести очистку компонентов всей системы. Также убедитесь в качестве соединения заземления или «массы» с корпусом авто. При ненадежном подключении контакт может пропадать во время езды по дороге с ямами. В целом это отражается на функционировании двигателя.
Неправильная подача воздуха
Если двигатель троит, как правило, это обусловлено избыточной подачей воздуха. Причину нужно искать в нарушении герметичности и подсосе воздуха агрегатом. В конечном счете в составе полученной смеси, которая поступает в камеры сгорания двигателя, наблюдается избыток кислорода. Этот момент не учитывает ЭБУ, соответственно, подача топлива производится в нормированном количестве. Пропорции нарушаются, и двигатель начинает троить.
Диагностика герметичности выполняется следующим образом:
Магистраль пуска воздуха, которая находится рядом с воздушным фильтром, перекрывается.
Производится подкачка давления в 1/2 атмосферы. Если герметичность системы нарушена, должен появиться звук шипения. В таком случае вам нужно найти и устранить проблему утечки, поскольку именно здесь происходит подсос воздуха.
Если при диагностике утечка не обнаружена, это свидетельствует о герметичности системы. При недостатке воздуха в рабочей камере проблему следует искать в засорении воздухофильтра. Загрязнение очистителя приводит к уменьшению пропускной способности. Воздушный фильтр нужно демонтировать на работающем двигателе. Если после снятия агрегат перестал троить, это указывает на недостаток кислорода и засоренность фильтрующего устройства.
В случае, когда очиститель не загрязнен и исправно выполняет свои функции, диагностируется работа дроссельной заслонки. Возможно, пропускная способность этого узла также минимальна. Обычно это происходит при засорении, поэтому заслонку нужно промыть. Очистка должна осуществляться при каждом техобслуживании автомобиля.
Недостаточная компрессия: устраняем причину
В ситуациях, когда топливовоздушная смесь не сжимается до необходимого значения, концентрация паров топлива будет недостаточной для возгорания. Проблема может заключаться в залегании поршневых колец. В результате образования отложений они прилипают к бороздкам поршня, таким образом нарушая герметичность. При такте сжатия часть смеси будет просачиваться через зазоры. В результате снижается компрессия, бензин не воспламеняется, а двигатель троит.
Что касается дизельных моторов, то в них возгорание смеси происходит в момент сжатия воздуха от высокой температуры. При недостаточной компрессии воспламенение невозможно. В данном случае немаловажную роль играет качество распыления дизеля. Если ТНВД (насос) либо форсунки не соответствуют нормированным параметрам, горючее будет распределяться неравномерно. Даже при качественной компрессии это нарушит работу одного из цилиндров.
В продаже можно найти специальные присадки, которые помогут удалить отложения на начальных этапах. Такие средства добавляются в масло. Присадки не нарушают функциональность ДВС и не меняют состав смазки. Удалив загрязнения, можно добиться более качественной работы клапанов, но только при условии, что случай не запущенный. Когда на цилиндрах имеется выработка, химия не поможет.
Компьютерная диагностика
Проверка с помощью сканера или компьютера позволит найти проблемы в работе датчиков. Если двигатель троит, неисправен может быть контроллер положения заслонки, кислородный регулятор и т. д. С помощью компьютерной диагностики можно определить отклонения от нормированных показателей.
Алгоритм проверки следующий:
Сканер или компьютер подключается к диагностическому разъему. Его расположение зависит от конкретной марки авто. Разъем может находиться под пепельницей, за бардачком, рядом с блоком предохранителей, в специальном отсеке за центральной консолью и т. д. Место расположения уточняйте в сервисном руководстве. Если это ноутбук, то для подключения используется специальный адаптер.
Запуск программы диагностики. Может потребоваться включение зажигания.
Программа начинает процесс проверки. Данные о неисправностях выводятся на дисплее сканера или ноутбука в виде кодов ошибок. Для каждой марки авто расшифровка комбинаций индивидуальна.
На основе полученных данных выполняется ремонт. Компьютерную диагностику лучше доверить профессионалам.
Троит двигатель — признаки неисправности, причины и методы ее устранения
Почему троит двигатель? Большое значение имеет определение условий, вызывающих нарушения в работе двигателя. Это может происходить при холостых, малых, а также при высоких оборотах, холодном и разогретом движке, движении под нагрузками, разгоне и равномерной поездке. Условием для возникновения троения, может оказаться любой из упомянутых факторов.
Описание признаков и причин троения двигателей
Автовладельцы машин различных моделей часто испытывают проблемы в моторе, среди них встречается такой вид дефекта, как троение двигателя (миссинг). Нарушение в функционировании одного из четырех цилиндров — вот что значит троит двигатель.
Только при наличии опыта и определенных знаний о внутреннем устройстве и принципе работы бензиновых карбюраторных и инжекторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), можно определить, по какой причине возник сбой в работе мотора.
Что такое «троение» движка? Этот термин появился благодаря четырехцилиндровой конструкции ДВС, потому что при выходе из строя одного цилиндра остается три работающих элемента. Появление шестицилиндровых и двенадцати цилиндровых двигателей не изменило существующую терминологию для определения данного дефекта, вопреки требованиям русского языка.
Признаки, говорящие о миссинге мотора
Узнать, что троит двигатель можно, исследуя следующие сигналы:
усиленная вибрация движка — это означает, что троит двигатель на холостых оборотах или на малых оборотах;
изменение цвета свечей зажигания, они становятся темными, покрываются копотью и нагаром;
характерный звук выхлопа сигнализирует о том, что какой-то цилиндр мотора утратил свою функцию, двигатель троит;
появление густого белого, черного дыма из выхлопной трубы;
не хватает сил для разгона автомобиля;
возрастание расхода бензина;
моргает чек, свидетельствуя о нестабильных оборотах;
усиление прерывистых толчков при разгоне, а также при равномерном движении.
Определенный звук измененного такта в работающем моторе также может быть следствием того, что это троит двигатель.
Признаки, возникающие на малых оборотах, на высоких оборотах и холостых схожи. Как узнать истинную причину? Если мотор усиленно троит на высоких, а также на средних оборотах, значит, неисправны клапана, допускающие увеличение зазора при вхождении двигателя в режим рабочей температуры. Если троит на малых оборотах — зазор клапанов растет до прогрева, а потом восстанавливается.
Определить, что двигатель начал троить, помогает наличие изменений в звуках, издаваемых им в процессе работы. Сбои наиболее ощутимы при расположении человека у выхлопной трубы.
Наличие любого из перечисленных признаков свидетельствуют о проблемах в одном, двух или трех цилиндрах. Если периодически троит двигатель, то игнорирование серьезного дефекта обязательно приведет к капитальному ремонту автомобиля.
Причины выхода из строя цилиндров
Появление миссинга бывает вызвано следующими факторами:
сбой в регулировке начала зажигания;
подсасывание воздуха в тормозной системе;
накопление нагара и поломка свечей зажигания;
нарушена целостность электропровода, ведущего к свечам;
появление неисправностей в конденсаторе;
нарушение целостности впускного коллектора;
износ поршневого клапана;
кольца поршней пришли в негодность;
сбой в регулировке клапанов газораспределителя;
нарушение целостности прокладок в головке бензонасоса;
износ маслосъемных колпачков;
нарушены регулировки в карбюраторе;
засорение воздушного фильтра;
нарушение вакуумной мембраны регулятора опережения;
Несоответствие размеров свечей данному типу мотора может вызвать серьезные сбои в его работе.
Когда прекращает функционировать цилиндр — троит двигатель, причины, вызвавшие этот дефект, влекут за собой потерю мощности силового агрегата, повышение расхода топлива, сбой функционирования всех систем автомобиля.
Как определить, какой цилиндр отказал в работе
Для определения заблокированного цилиндра проводятся следующие действия:
Отключать поочередно наконечники высоковольтного провода от каждой свечи зажигания.
Фиксировать изменение звуков в работе мотора при отключенных свечах, прежнее звучание свидетельствует об отключении неработающего цилиндра, можно сделать вывод, что именно этот элемент вышел из строя.
Во время отсоединения ВВ проводов может произойти удар током. Во избежание получения травм необходимо использование диэлектрического материала в виде коврика из резины или просушенного деревянного помоста под ноги. При отсоединении нужно браться за провод, но никак не за колпачок, касаться кузова авто при этом нельзя.
Выводы, получаемые после проведения диагностики
Осуществляя тщательную диагностику, особое внимание необходимо уделить внешнему виду свечей зажигания. Недопустимо наличие следующих признаков:
нагарные налеты;
разрушения изоляторов;
изношенность колпачков;
выход из строя проводов ВВ;
поломка коммутатора;
катушки зажигания вышли из строя.
Если вливается недостаточное количество топлива в цилиндр, значит, детали и узлы топливного насоса неисправны. Увеличенная подача горючего свидетельствует о том, что топливные форсунки загрязнены, пришли в негодность. Нарушенные настройки электронного блока управления также являются причиной троящего мотора.
Часто наблюдаются такие ситуации, в результате чего также может троить двигатель:
загрязнение воздушных фильтров;
износ дроссельной заслонки;
неисправности датчика по расходу воздуха.
Отсутствие компрессии мотора или ее заниженный уровень является наиболее сложным дефектом. Этот вид поломки движка может сигнализировать о таких фактах:
прогар поршней;
отказ клапанов;
полный износ поршневых колец.
Владельцу авто необходимо определить, по какой причине троит двигатель, что делать дальше. Необходимо обратиться за профессиональной помощью в ближайшее СТО, где будет произведена квалифицированная компьютерная диагностика силового агрегата автомобиля.
Определение причин миссинга в двигателях, работающих на газе
Автовладельцы, у которых машина работает на газе, сталкиваются с проблемой троения мотора, индикаторный чек начинает мигать. Если троит двигатель на газу, причина скрыта в следующих дефектах:
Выход из строя газовых фильтров, при необходимости их нужно заменить на новые экземпляры.
Пришли в негодность свечи зажигания.
Нарушение целостности высоковольтных проводов.
Нарушение настройки, загрязнение фильтров газового редуктора.
Износ резиновых прокладок в газовом редукторе.
Сбои в функционировании газовых форсунок, приводящих к увеличению расхода газа и появлению детонации и троения мотора, после промывки форсунок, мероприятий по устранению дефектов, калибровки миссинг уходит.
Владельцам транспортных средств не следует пренебрегать появившимися тревожными симптомами, т. к. они могут стать источниками больших финансовых и временных проблем. Необходимо проводить тщательную плановую и внеочередную компьютерную диагностику силового агрегата с целью выявления появившихся дефектов в работе двигателя.
Что значит выражение «двигатель троит»? | Обслуживание | Авто
Выражение «двигатель троит» означает, что все цилиндры мотора не работают хорошо одновременно, говорит автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. «Один или два цилиндра оказываются не исправны либо они выходят из строя по очереди. Из-за этого двигатель работает с перебоями», — отмечает эксперт.
Во время такого сбоя в функционировании системы двигателя, по словам Субботина, не происходит правильного горения паров бензина в цилиндре. Топливно-воздушная смесь не толкает поршень, и воспломенения вовремя не происходит.
Какие могут быть причины?
По словам эксперта, есть масса причин, приводящих к тому, что двигатель начинает «троить». Это выход из строя свечей, форсунок, поломка поршня, износ цилиндра и т.д.
Какие есть признаки «троения» двигателя?
Когда двигатель только начинает «подтраивать», водитель может этого не почувствовать, отмечает Субботин. «На пуске, режиме максимальной мощности возможны пропуски вспышек при высоком давлении. Когда уже неисправность усиливается, двигатель начинает работать неустойчиво — появляются вибрации и теряется мощность», — говорит специалист.
На современных автомобилях при наличии такой проблемы сразу же загорается индикатор Check engine — лампочка неисправности двигателя. Владельцу автомобиля сразу же следует отправиться на диагностику и провести ремонт системы двигателя.
К чему может привести такой сбой?
Во-первых, говорит Субботин, к потере мощности двигателя. Условно, выход из строя одного цилиндра уменьшает тягу на 30%.
Самое главное, к чему приводит «троение» двигателя — к выходу из строя катализатора на современных моторах. «Несгоревшая смесь вылетает в выпускной коллектор, катализатор, и там начинает догорать. Образуется очень высокая температура, катализатор оплавляется и выходит из строя. В следствие этого закупоривается выхлопная система и машина вообще перестает ехать», — отмечает автоэксперт.
Смотрите также:
Почему троит двигатель?
Почему троит двигатель автомобиля?
Троение двигателя – обобщающее понятие многих проблем с силовым агрегатом. Сводятся они к тому, что перестает работать (работает нестабильно) один или сразу несколько цилиндров. Нестабильная работа мотора при этом вызвана нарушением нормального процесса сгорания топливно-воздушной смеси. Когда двигатель троит, перемещаться на автомобиле можно, но крайне нежелательно. Ведь повышение вибраций и работа в усиленном режиме приводит к повышенному износу мотора и даже выходу из строя всего блока цилиндров. Поэтому необходимо как можно раньше выявить и устранить проблему.
Признаки троения двигателя
Выявить проблему на ранних сроках трудно даже опытному водителю. Поэтому желательно периодически проводить профилактику двигателя. О троении двигателя можно говорить при появлении следующих признаков:
Появляются явные сбои в его работе, сопровождающиеся потряхиванием и появлением вибраций, передающихся даже в салон. Такой признак точно говорит о сбое в работе одного из цилиндров, но появляется он слишком поздно – просто профилактическим осмотром не обойтись;
При проверке свечей выявлены следы почернения на электродах, пробития изолятора. Просто замену свечей проводить не следует – нужно выявить причину почернения. Это может быть признаком не только троения двигателя, но и более серьезных проблем с ним, требующих оперативного решения;
Звук выхлопа изменяется. При работе выхлопной системы автомобиль может буквально протряхивать;
Повышается расход топлива, что связано с падением мощности. Этот признак неявный, так как на расход топлива влияет не только неработающий цилиндр;
Динамические характеристики автомобиля ухудшаются. Как и в предыдущем варианте, этот признак необходимо рассматривать в комплексе с другими;
Обороты двигателя начинают «плавать». Причем отклонения могут быть даже несущественными;
При езде в обычном режиме и при наборе скорости возникают неприятные рывки.
При появлении любого из этих признаков необходимо обратиться к специалисту для диагностики ДВС и систем, связанных с ним.
Причины троения ДВС
Из основных причин появления проблем можно выделить следующие:
Момент зажигания был установлен неправильно. Рывки при работе мотора, похлопывание, пропуск такта в этом случае объясняются слишком ранним зажиганием;
Если имеется вакуумный усилитель тормозов, то из-за подсоса воздуха в его системе двигатель начинает троить. Подсос объясняется нарушением герметичности клапана, диафрагмы или шланга. Это приводит к обеднению смеси, из-за чего она просто не воспламеняется;
Неисправные свечи зажигания. Представленная причина является наиболее распространенной, так как не все водители проводят их замену после истечения установленного срока. Неисправная свеча не способна воспламенить смесь, из-за чего происходит пропуск такта;
Пробой высоковольтного кабеля, подходящего к свече, или конденсатора. Из-за этого не происходит подача напряжения на свечу, из-за чего не воспламеняется смесь;
Прогар поршня или клапана, поломка или деформирование поршневых колец. Это приводит к падению уровня компрессии. Для диагностики такой проблемы потребуется привлечение специалистов;
Были неправильно отрегулированы клапаны, из-за чего они закрываются и открываются не в установленное время. Также за своевременное открытие/закрытие клапанов отвечает рокер. Поэтому необходимо проверять и его состояние;
Проблема может скрываться и в работе трамблера. Из-за износа подшипников поворотной пластины увеличивается зазор между контактами, из-за чего на свечу может не подаваться напряжение;
Засорен воздушный фильтр. Из-за этого нет возможности подготовить смесь необходимого качества.
На нестабильную работу двигателя влияет и неправильная регулировка карбюратора, особенно часто эта проблема встречается у автомобилей ВАЗ. Из-за этого падает качество топливной смеси. Также необходимо использовать свечи зажигания, подходящие именно к вашему двигателю. При этом учитывается не только их размер.
Как определить нерабочий цилиндр
Чтобы значительно сузить область поиска возникновения проблемы, необходимо определить, какой из цилиндров не работает. Для этого нет необходимости в привлечении специалистов и использовании сложного оборудования.
Простейший способ выявления нерабочего цилиндра предполагает проведение нескольких этапов:
Под ноги укладывают диэлектрическую основу, которой выступает резиновый коврик или деревянный настил. Заранее подготавливают сухую ветошь;
Мотор заводят и повышают его обороты на холостом ходу до 1500 об/мин;
Поочередно с каждого цилиндра снимаются колпачки, и оценивается работа двигателя. Если звук изменился, то проверяемый цилиндр исправен. Если же он работает в прежнем режиме, то проблема кроется именно в этом цилиндре.
При такой проверке нужно быть осторожными, так как возможно поражение электрическим током. Поэтому не следует прикасаться к металлическим частям автомобиля, а при снятии колпачка берут не за него, а за подключенный провод. Рассмотренный метод самый простой, но он отличается высокой эффективностью.
Способы выявления и устранения неисправностей, приводящих к троению двигателя
Обобщая возможные причины троения двигателя, можно отметить, что проблемы возникают из-за нарушения зажигания топливно-воздушной смеси, неполадок в подаче воздуха, неисправности системы питания, снижения компрессии в цилиндрах. Поэтому при поиске непосредственной причины сначала проверяют топливную систему с инжекторами, а затем уже корректность подачи воздуха на впуске и систему зажигания.
Устранение проблем с зажиганием топливно-воздушной смеси
В первую очередь необходимо выкрутить свечи зажигания и провести их визуальный осмотр. Если на свече присутствуют дефекты, например, повреждение изолятора, то она подлежит замене. Такие повреждения заметны по следам почернения. Также проверяется зазор между электродами и их состояние.
Если свечи в порядке, то можно переходить к осмотру колпачков и свечных проводов. Используемая в качестве изоляции резина со временем пересыхает и может полопаться. Кроме того, ее могут повредить во время сервисного осмотра. На проблему с высоковольтными проводами может указывать периодичность троения – при повышении влажности в атмосфере. Пробой визуально заметить сложно. Поэтому можно использовать один из доступных способов:
Делать проверку в очень темном помещении, в котором будут заметны вспышки искрения;
Провода и колпачки обрызгивают водой. Если появятся искры, то возможная причина – пробой.
Помимо указанных проблем на работу двигателя может влиять катушка зажигания, особенно в тех двигателях, в которых к каждой свече подключена отдельная катушка. Чтобы проверить ее исправность выкручивается свеча, и на нее плотно одевают колпачок. После того, как резьба будет прижата плотно к массе, двигатель запускают. Признаком исправной работы катушки является характерный треск и мощная искра.
Выявленные проблемы решаются заменой неисправной детали. Если несвоевременное сжигание смеси происходит из-за неправильной регулировки клапанов, то процедура их регулировки повторяется.
Как исправить неполадки с подачей воздуха
Недостаток подачи воздуха обусловлен потерей герметичности или загрязнением воздушного фильтра. Для проверки герметичности воздушной системы впускную трубку плотно перекрывают и накачивают воздух для создания давления 0,5 атмосферы. Признаком разгерметизации является падение давления и появление характерного шипящего звука.
Помимо засоренного фильтра проблема с подачей воздуха возникает из-за забитой дроссельной заслонки. Чтобы выявить причину на данном этапе, достаточно снять воздушный фильтр и оценить работу двигателя.
Устранение проблемы заключается в замене негерметичных узлов или грязного фильтрующего элемента, прочистке дроссельной заслонки. Замену фильтра желательно производить на каждом плановом ТО и при замене масла.
Устранение неисправности системы питания
Исправность системы питания напрямую зависит от давления топлива. На него влияет работа электрического бензонасоса. Давление может упасть из-за забитой сеточки-фильтра, неисправной работы электромотора или появлением проблем с подачей питания на него. В топливной рампе имеется также клапан-регулятор давления. Его исправность также следует проверить.
Если бензонасос обеспечивает нормальное для работы двигателя давление топлива, то следует проверить инжекторные форсунки. Зазор в нем небольшой, поэтому не исключено его засорение, что влияет на пропускную способность и нарушение формы факела распыла. Если проблема выявлена вовремя и форсунка не вышла из строя, то она устраняется путем промывания специальными жидкостями.
Проблемы со снижением компрессии
На неисправность двигателя и его износ указывает падение компрессии в цилиндрах. В результате даже правильно приготовленная смесь из-за недостатка давления не сжимается должным образом, и не происходит ее полное сгорание. Признаки падения компрессии были рассмотрены выше.
Если при замере компрессии выявлены отклонения, то агрегат разбирается для более детальной диагностики и ремонта. Самостоятельно без соответствующей квалификации устранить такую проблему не получится. Поэтому потребуется привлечение квалифицированного моториста.
Следует помнить, что троение двигателя является лишь симптомом неисправности одного из механизмов двигателя. Именно поэтому важно как можно раньше диагностировать и устранить ее. Это позволит снизить негативные последствия для двигателя, и его ремонт обойдется значительно дешевле.
Дизельный двигатель Detroit® DD15® — спрос Детройт
Дизельный двигатель Detroit® DD15® — спрос Детройт | Грузовики Freightliner
Дом
Спросите Детройт
Двигатели
DD15®
Постоянно дорабатывая и улучшая Detroit DD15 для достижения нового уровня производительности и эффективности, наши инженеры сосредоточены на поддержании лучших показателей топливной экономичности, надежности и производительности в своем сегменте.Сюда входит наш запатентованный асимметричный турбокомпрессор с уменьшенным весом и сложностью, обеспечивающий превосходные характеристики по сравнению с другими турбокомпрессорами. Новый двигатель Detroit DD15 предлагает больше инноваций и открывает новую эру вождения.
Отзывы
Технические характеристики
Конфигурация
Рядный 6-цилиндровый
Рабочий объем
906 куб.дюйм (14,8 л)
Степень сжатия
18,4: 1
л.с.
400-505
Момент
1550-1750
Масса
2880 фунтов (1306 кг)
Сервисная заправка (замена масла и фильтра)
47 кварт (45.7 л)
Кривая мощности и крутящего момента
DD15: Опции модели
Отличный выбор для магистральных и автомобильных дорог. DD15 предлагает передовые технологии и усовершенствования для беспрецедентного уровня топливной экономичности и производительности. Чтобы узнать больше о грузовиках Freightliner, совместимых с DD15, щелкните следующую ссылку:
Cascadia®
На шоссе | 350-605 л.с. | Крутящий момент до 2050 фунт-фут
122SD
На шоссе / в тяжелых условиях | 350-600 л.с. | Крутящий момент до 2050 фут-фунт
Спрос Детройт
спросдетройт.ком
Freightliner — бренд группы Daimler
Дизельный двигатель Detroit® DD16® — спрос Детройт
Дизельный двигатель Detroit® DD16® — спрос Детройт | Грузовики Freightliner
Дом
Спросите Детройт
Двигатели
DD16®
Двигатель для грузовиков Detroit DD16 — самый большой и мощный двигатель, который когда-либо производился в Детройте.Обладая мощностью 600 лошадиных сил и широкой плоской кривой крутящего момента, обеспечивая до 2050 фунтов на фут и тягу даже ниже 1000 об / мин, DD16 справляется с самыми сложными задачами
Отзывы
Технические характеристики
Конфигурация
Рядный 6-цилиндровый
Рабочий объем
952 куб. дюйм (15,6 л)
Степень сжатия
17: 1
л.с.
500-600
Момент
1653-2050 фунтовфутов
Масса
2880 фунтов (1306 кг)
Сервисная заправка (замена масла и фильтра)
45,5 карат (43 л)
Кривая мощности и крутящего момента
DD16: Опции модели
Вы просили большие и прочные, и Detroit поставил DD16. Созданный для экстремальных нагрузок, тяжелых перевозок и выполнения самых сложных в мире работ, именно здесь сила и производительность сочетаются друг с другом.Добавьте долговечность и надежность, и вы получите мощный двигатель, готовый к любым испытаниям. Чтобы узнать больше о грузовиках Freightliner, совместимых с DD16, щелкните по следующей ссылке:
Cascadia®
На шоссе | 350-605 л.с. | Крутящий момент до 2050 фунт-фут
122SD
На шоссе / в тяжелых условиях | 350-600 л.с. | Крутящий момент до 2050 фут-фунт
Спрос Детройт
спросдетройт.ком
Freightliner — бренд группы Daimler
История
Detroit Diesel | Изучите историю моделей Detroit Diesel Engine
Богатая история Detroit Diesel включает более 75 лет эволюции и развития.Сегодня они известны как один из ведущих мировых производителей дизельных двигателей наряду с продуктами таких ведущих компаний, как Cummins. В то время как история дизельного двигателя начинается в конце 1800-х годов в Европе с человека по имени Рудольф Дизель, временная шкала Detroit Diesel начинается в США в 1930-х годах. Это руководство расскажет вам о двигателях Detroit Diesel, с момента их создания до их влияния на сегодняшний день.
Начальные этапы
На самых ранних стадиях своего развития Detroit Diesel начиналась с эксперимента, проведенного компанией General Motors (GM).В 1930 году GM заинтересовалась доработкой модели двигателя Рудольфа Дизеля, поскольку было несколько проблем, которые не позволяли ей полностью раскрыть свой потенциал. В то время он использовался только на кораблях и стационарных машинах. GM начала экспериментировать с одноцилиндровым двигателем, метко названным «Большая Берта». Их цель состояла в том, чтобы уменьшить размер и вес при увеличении количества цилиндров.
Они опробовали свои идеи в рамках Всемирной выставки в Чикаго в 1933 году. GM построила два 8-цилиндровых двигателя по 600 лошадиных сил, чтобы обеспечить электричеством здание GM Exhibits Building.Они были на четверть размера и на одну пятую легче предыдущих дизельных двигателей той же мощности. Это свидетельствовало о потенциале дизельных двигателей. Разработчики заметили, что они могут повысить эффективность, и решили продолжить разработку двигателей.
Но непосредственная история Detroit Diesel начинается в 1938 году, когда GM сформировала свое подразделение GM Diesel. Это произошло во время Великой депрессии, когда семьи изо всех сил пытались прокормить себя, а в Европе разразилась война.По мере нарастания Второй мировой войны производители производили тяжелое оборудование, такое как танки, резервные генераторы, десантные лодки и другое важное оборудование.
Однако возникла проблема, заключающаяся в том, что эти машины нуждались в улучшенной модели двигателя с более легкой и компактной конструкцией. В ответ GM Diesel Division выпустила новую линейку двигателей — двухтактную Series 71. Они быстро продавались и были надежным источником энергии для оборудования Второй мировой войны. С такой большой ролью в войне дизельные двигатели GM начали набирать обороты.
Успехи 1950-х и 1960-х годов
После окончания Второй мировой войны большая часть военной техники вышла из строя. В то же время железные дороги стали терять свое значение. Но на протяжении 50-х и 60-х годов популярность дизельного двигателя продолжала расти. GM продолжила производство двигателей и дальнейшее развитие конструкции. Их внимание переместилось на грузовые автомобили для шоссе, где они могли бы расширить список своих клиентов и расшириться как компания.
GM приступила к разработке дизельных двигателей большой мощности для удовлетворения потребностей бизнеса и создала дистрибьюторскую сеть дилеров и дистрибьюторов.К 1955 году GM уже продавала самые ранние модели новым и старым клиентам. В 1957 году они выпустили двигатель Series 53, который привлек к их бренду еще больше внимания. В группу входили двух-, трех- и четырехцилиндровые модели, ориентированные на рынок шоссейных дорог.
Линия Series 53 зарекомендовала себя как мощная и очень полезная во многих приложениях. Они хорошо работают в наземных машинах поддержки в аэропортах, способных перевозить багаж и буксировать самолеты. Строительное оборудование адаптировало 4-цилиндровую модель Series 53N и использовало ее в трелевочных тракторах и экскаваторах-погрузчиках.Военные также продолжали использовать дизель, поставив 6В53Т на бронетранспортеры. GM сохранила и двигатели Series 71, но решила сохранить взаимозаменяемость их частей, чтобы клиенты могли добавить больше цилиндров к существующему двигателю.
В 1965 году произошел большой сдвиг. Дизельное подразделение GM превратилось в Detroit Engine Division. Оттуда они объединились с подразделением Allison, которое производило трансмиссии и газовые турбины. В 1970 году слияние официально стало известно как Detroit Allison Divison, и оно будет оставаться таковым в течение почти следующих 20 лет.
Эволюция в 1970-е годы и в новое тысячелетие
Теперь известная как Detroit Allison, компания продолжала процветать и расти, поддерживая высокие продажи. За десятилетие между 1970 и 1980 годами Detroit Allison стала доминировать на значительной части растущего рынка дизельных двигателей, конкурируя с ведущим производителем Cummins. И их успехи будут только расти, когда они выпустят двигатель Series 60 в 1987 году.
Линия Series 60 представлена мощными четырехцилиндровыми моделями со стандартной встроенной электроникой и улучшенной топливной экономичностью.Это был первый в своем роде двигатель, поскольку до этого ни один двигатель не включал электронное управление в качестве стандартного дополнения. За короткое время он стал самым продаваемым дизельным двигателем для грузовиков класса 8 на рынке Северной Америки.
В 1988 году, вскоре после появления Series 60, GM и Penske Corporation начали сотрудничество. Вместе они создали Detroit Diesel Corporation. Роджер Пенске, владелец Penske Corporation, владел контрольным пакетом акций новой организации, и под его руководством она процветала.
Несмотря на депрессивную экономику в 1990 и 1991 годах, Detroit Diesel Corporation вышла с другой стороны с чистой прибылью в 20 миллионов долларов в 1993 году. В том же году Нью-Йоркская фондовая биржа начала регистрировать их как «DDC», и они контролировали около 33% автомобильного рынка.
Их следующий большой сдвиг наступил на рубеже тысячелетий. В 2000 году немецкий автопроизводитель DaimlerChrysler приобрел Detroit Diesel Corporation примерно за 700 миллионов долларов посредством крупного выкупа акций. Он стал частью организации Daimler Trucks of North America.
Когда наступил 2005 год, Detroit Diesel Corporation решила инвестировать в собственный бизнес. Они потратили более 300 миллионов долларов на ремонт своего производственного предприятия и модернизацию инструментов. С таким быстрым прогрессом, компания решила, что пора выпустить новую линейку двигателей. Так родилась платформа двигателей для тяжелых условий эксплуатации и линейка двигателей DD, в которую вошли такие модели, как DD13, DD15, DD15TC и DD16. В качестве дополнительной вехи в 2009 году Detroit Diesel Corporation продала свой миллионный двигатель Series 60.
Детройтский дизельный двигатель сегодня
С 2010 года по настоящее время Detroit Diesel Corporation и ее двигатели продолжали расти и развиваться. Они представили несколько новых концепций, таких как их технология выбросов BlueTEC® и их система удаленной диагностики. Компания расширилась и предлагает множество различных запчастей и услуг, чтобы владельцы могли заботиться о своих двигателях в течение многих лет. В 2011 году они отразили свое намерение расширить сферу своей деятельности, упростив название компании до Детройта.
Наряду с запасными частями компания по-прежнему производит полный модельный ряд двигателей для средних и тяжелых условий эксплуатации. Все их двигатели соответствуют нормам EPA 2017 года по парниковым газам. Кроме того, они производят трансмиссии, системы безопасности и телематику для своих двигателей. Продукция Детройта и по сей день задает отраслевые стандарты.
Что касается применения, двигатели Detroit необходимы в самых разных отраслях промышленности, от прогулочных судов и лодок до генераторов и других промышленных применений.Их сеть распространяется повсюду: только в Северной Америке насчитывается более 800 запчастей и распределительных центров. Они поставляют компаниям по всему миру высококачественную продукцию и гарантируют, что их двигатели проработают сотни тысяч миль.
История Detroit Diesel Corporation богата и легендарна. С 1930-х годов по настоящее время компания превратилась в всемирно признанный бренд и в один из ведущих производителей двигателей на рынке.
Доверьтесь Diesel Pro Power с вашими потребностями Detroit Diesel
Компания Diesel Pro Power с гордостью предлагает компоненты для многих моделей двигателей Detroit Diesel и трансмиссий Allison, которые используются тысячами компаний.Наша цель — от промышленного использования до судовых двигателей — обеспечить наилучшее обслуживание и обеспечить работу ваших дизельных двигателей на долгие годы. Мы предлагаем запчасти для двигателей серий 53, 71, 92, 149 и 60 и упрощаем поиск необходимых деталей.
Благодаря более чем 15 000 довольных клиентов, круглосуточной доставке по всему миру и 100% гарантии качества вы можете положиться на Diesel Pro Power. Для получения дополнительной информации о наших запчастях и услугах свяжитесь с нами или изучите наши полезные ресурсы.
10 лучших и худших дизельных двигателей в истории
Ах, неуловимый дизельный двигатель: мощность, мощность и чистая мощность для достижения цели. Вы не ошибетесь с дизельным двигателем, и, по скромному мнению автора, вы уже далеко впереди, если выберете дизельный двигатель против жалкого газового двигателя. Хорошо, мы поняли. Дизель — это круто, но какой дизельный двигатель для грузовиков действительно ЛУЧШИЙ? Ребята из Cummins будут сражаться до последнего вздоха, чем Cummins 5.9, возможно, лучший дизельный двигатель из когда-либо созданных, в то время как мужчины CAT или PowerStroke будут недоверчиво смотреть на словесный понос, извергающийся изо рта их приятелей. Дискуссия так же стара, как сам Рудольф Дизель. Что ж, хорошо, что мне не нужно быть «Решающим»… Мне не нужно такое давление. Хорошо, что кто-то другой готов принять пулю за меня. Ребята из Capital Reman приложили все усилия, чтобы попасть в ТОП-10 лучших и худших дизельных двигателей всех времен. Эта статья о том, что они придумали.Что ты подумаешь? Они попали в точку или совсем не попали в цель на этом?
Почетное упоминание: Cummins B-Series
Почему он нам нравится: этот двигатель не был первым двигателем Cummins, который привнес респектабельность на рынок дизельных двигателей средней грузоподъемности, но он значительно усовершенствовал его. Двигатели 4BT, 6BT и ISB 5.9L полностью убили его по номинальному крутящему моменту. Вам нужно буксировать то, что эти двигатели позаботятся о вас. Почетное упоминание в списке лучших дизельных двигателей всех времен не так уж и плохо.
Технические характеристики: • Тип двигателя: четырехтактный, шестицилиндровый, рядный • Диаметр цилиндра x ход поршня: 4,02 x 4,72 дюйма • Рабочий объем: 359 куб. • Конструкция: чугунный блок и головка • Степень сжатия: 17,2: 1 • Максимальная мощность: 325 л.с. • Максимальный крутящий момент: 610 фунт-фут
5. Международный DT-466
Почему нам это нравится: Что не нравится в этом двигателе ?! Если вы когда-нибудь проезжали по шоссе, вы, вероятно, проезжали 47 грузовиков с двигателем DT-466.Детка, этот двигатель ежедневно перевозит американские грузы и составляет основу флотов средней грузоподъемности по всей стране. Это фаворит менеджеров автопарков, потому что они работают вечно, обладают отличным соотношением крутящего момента к мощности и могут быть фактически восстановлены прямо в раме грузовика. Номер 5 кажется подходящим для лучшего дизельного двигателя с учетом огромного количества единиц, которые в настоящее время все еще находятся в эксплуатации.
Технические характеристики: • Тип и описание: четырехтактный, шестицилиндровый, рядный • Рабочий объем: 466 куб.6L) • Диаметр цилиндра и ход поршня: 4,59 × 4,68 дюйма • Степень сжатия: 16,4: 1 • Регулируемая скорость: 2600 об / мин • Общий вес двигателя (сухой): 1425 фунтов (647 кг) • Максимальная мощность: 170-350 л.с. • Максимальный крутящий момент: 860 фунт-футов
Худший международный двигатель: VT-265, VT-265, VT-335, серии VT-365 (теперь PowerStroke 6.0L)
Почему мы его ненавидим: VT-265 и VT-335, в частности, были частью моделей International Light Duty, выпущенных в 2003 году. Ford официально принял Powerstroke в 2003 году, но неофициально начал производство с 1994 года.Предшественники имели 6 цилиндров большего размера, однако International Bean Counter решил, что будет отличной идеей отрезать 2 цилиндра, чтобы получить 4-цилиндровый двигатель. Это было не очень хорошо, и VT-265 и VT-335 были ужасно маломощны. Лучший дизельный двигатель? Думаю, нет.
4. Mack E-7
Почему нам это нравится: Ерш! Ерш! Ерш! Гррр… Хороший мальчик! Что не нравится в Mack Bulldog. Двигатели для грузовиков Mack используются с 1893 года, когда братья Мак купили Fallsen & Berry Wagon Company в Бруклине, Нью-Йорк.Мак всегда был известен как медлительная и уравновешенная рабочая лошадка. Он произвел свою первую пожарную машину с крюком и лестницей в 1909 году, произвел более 6000 грузовиков для вооруженных сил США и Великобритании во время Первой мировой войны и помог построить плотину Гувера в 1933 году. Его двигатели известны своим соотношением крутящего момента коленчатого вала к колесу. Это двигатели, которые построили Америку. Mack E-7 был впервые произведен в 1988 году и просуществовал до начала 21 века. Их очень просто отремонтировать и перестроить, и они сделают именно то, что вам нужно.Они не выиграют ни одной гонки, но у них очень надежные двигатели. Когда вы думаете о лучшем дизельном двигателе, нельзя не упомянуть бульдога. Молодец, Мак!
Технические характеристики: • Тип двигателя: четырехтактный, шестицилиндровый, рядный • Рабочий объем: 672-998 куб. • Аспирация: с турбонаддувом • Регулируемая скорость: 1700-1800 об / мин • Максимальная мощность: до 454 л.с. • Максимальный крутящий момент: до 1660 фунт-футов
Worst Mack Engine: None… Macks — это круто! То и там всего вроде 5 моделей.E-6, E-7, E-Tech, MP8, MP11 и т. Д.… Все довольно солидно.
3. CAT 3406E
Почему нам это нравится: хорошо быть королем! Удивительно, как много людей имеют желтую кровь, и это справедливо в большинстве случаев. В линейке двигателей Caterpillar произошли катастрофические отказы; 3406E не входит в их число. CAT 3406 выпускается в моделях A, B, C и E, а затем превратился в двигатель CAT C15, а затем в двигатель CAT C15 Acert. Это был очень успешный двигатель для CAT, поскольку на самом деле это был первый усовершенствованный электронный двигатель, который был сделан правильно.Это был такой мощный двигатель, что подавляющее большинство грузовиков Peterbuilt в середине 90-х и 00-х годов имели двигатели Caterpillar 3406E. С дизайном ECM было легко работать, и у него появилось множество программистов, которые могли писать различные программы для движка. Эта концепция «с открытым исходным кодом» с ECM позволила конечным пользователям «разогнать их», чтобы добавить больше мощности и крутящего момента к двигателю с помощью форсунок, распределительного вала или фаз газораспределения. Даже в 2016 году CAT 3406E по-прежнему используется в миллионах дорожных и внедорожных автомобилей по всему миру.В целом Caterpillar является неофициальным королем дизельных двигателей и заслуживает своего места 3 в списке лучших дизельных двигателей.
Технические характеристики: • Тип двигателя: четырехтактный, шестицилиндровый, рядный • Рабочий объем: 893,39 куб. с турбонаддувом • Степень сжатия: 14,5: 1 • Скорость регулятора: 1800–2100 об / мин • Максимальная мощность: 375–465 л.с. • Максимальный крутящий момент: до 1850 фунт-футов
Худший двигатель Caterpillar: 3116
Почему мы его ненавидим: мы не ненавидим CAT 3116, а потому, что с ним сложно работать.Очень сложно рассчитать время для топливной системы, и, как и в случае с VW в автомобильной отрасли, для работы с CAT 3116 требуются специальные инструменты, которые можно купить только у Caterpillar. Как правило, инструменты для работы с 3116 стоят до 5000 долларов. Другая причина, по которой мы не особо заботимся о 3116, заключается в том, что он недостаточно мощный по сравнению с Cummins 5.9 или 6BT. CAT 3116 был разработан для одноразового использования. Хотя 3116 использовался в самых разных приложениях, в том числе во многих морских приложениях, CAT 3126, а позже CAT C7 были, возможно, лучшими моделями.В заключение, CAT 3116 не является ужасным двигателем, но находится в самом конце списка лучших дизельных двигателей.
2. Cummins 855 Большой кулачок
Почему мы его любим: как можно не полюбить этот двигатель сразу по названию? Что-то вроде скатывается с языка а ?! Cummins 855 Big Cam был последним серийным двигателем с механической системой регулирования фаз, произведенным Cummins в 1976 году. Big Cam заменил малый кулачок 855 и стал первым двигателем Cummins, который отвечал требованиям Закона о чистом воздухе и нормам шума того времени.Было четыре поколения двигателей Cummins Big Cam 855, последний раз производился в 1985 году и был заменен на N14. Нам нравится 855 Big Cam из-за огромной мощности, которую он выдает, а также за его надежность. Вы можете легко проехать на Cummins 855 Big Cam 700 000 миль до капитального ремонта. Cummins 855 Big Cam был первым двигателем Cummins, в котором использовалось охлаждение по требованию, которое охлаждает двигатель только тогда, когда этого требует двигатель. Затем эта система использует сэкономленную мощность на коленчатом валу для увеличения мощности в текущем проекте.Big Cam II значительно повысил производительность за счет введения в двигатели импульсных коллекторов; в то время они были очень популярны в этих двигателях. Общая мощность была основной причиной, по которой этот двигатель пользовался большим спросом по сравнению с небольшими моделями с распредвалом. Cummins 855 Big Cam имел один из самых больших диаметров распредвала на рынке в то время и имел форсунки с верхним упором. Поговорите с любыми водителями грузовиков старой школы 1970-х, и они расскажут вам сказки, когда серия Cummins 855 была королем дорог.Трудно не исключить эти двигатели из списка лучших дизельных двигателей всех времен. У 855 были некоторые недостатки, особенно при попытке запустить двигатель в более холодном климате. В модели 855 используется система впрыска топлива под низким давлением 2200 фунтов на квадратный дюйм для питания форсунок и различных характеристик времени, масляного / водяного насоса и давления пружины клапана. При этом свеча накаливания или порция эфира должны помочь решить эту простую проблему, потому что в целом это отличный двигатель.
Технические характеристики: • Тип двигателя: четырехтактный, шестицилиндровый, рядный • Рабочий объем: 856 куб. Дюйм (14 л) • Диаметр цилиндра и ход поршня: 5.50 × 5,98 дюйма • Подача топлива: насос-форсунка • Аспирация: с турбонаддувом • Степень сжатия: 10: 1 • Регулируемая скорость: 1800 об / мин • Максимальная мощность: до 605 л.с. • Максимальный крутящий момент: до 1118 фунтов -фт
Худший двигатель Cummins: Cummins ISX
Почему мы его ненавидим: Cummins ISX был первоначально выпущен в 2001 году и пришел на смену давнему двигателю N14 конца 80-х и 90-х годов. Предполагалось, что это будет Caddalic и лучший дизельный двигатель, который когда-либо проектировался в Cummins.Однако из этого ничего не вышло. ISX был разработан с двойным верхним кулачком; один кулачок имел доступ к клапану, а другой работал с форсунками. В 2002 году в ISXCM870 интегрирована система рециркуляции выхлопных газов (EGR), которая забирает выхлопные газы и рециркулирует их обратно во впускное отверстие двигателя. Это снижает температуру в камере сгорания, ограничивая образование NOx. Прекрасная концепция, но с этой системой было много проблем, которые вызывали множество отказов двигателя.Основной причиной отказа является конструкция с двумя верхними кулачками, которая чрезмерно усложняла работу и вызвала множество проблем с эффектом снежного кома в двигателе. Наконец, ранние версии ISX имели целый ряд проблем с ECM, которые вызывали неприятный привкус во рту многих владельцев Cummins. В 2010 году компания Cummins перепроектировала ISX с единой накладной конструкцией, чтобы упростить работу, но ущерб был нанесен. Предполагалось, что это будет входом Cummins в мир электроники, однако это было слишком сложно для собственного блага.Он по праву входит в список лучших дизельных двигателей; действительно разочаровывает.
1. Detroit Diesel Series 60
Почему нам это нравится: руки вниз Detroit Diesel Series 60 — лучший дизельный двигатель, когда-либо производившийся для мира класса 8. Интересный факт дня: Detroit Diesel Series 60 в основном разрабатывалась John Deere, хотя вопрос о том, какое влияние оказал Deere, остается спорным. Головки блока цилиндров Detroit Diesel Series 50 были отлиты компанией John Deere Engine Company.В начале 1970-х годов компания GM Detroit Diesel имела примерно 41% рынка всех дизельных двигателей, продаваемых в Америке. К началу 1980-х это число сократилось примерно до 4% рынка. GM знала, что у компании проблемы, и обратилась за помощью к инженерам John Deere, чтобы восстановить свою репутацию. Было предложено совместное предприятие между двумя компаниями, которое не сработало, однако инженеры JD якобы разработали кольцевую систему, которая устранила множество проблем с утечкой масла в Series 60, а также разработали конструкцию головки блока цилиндров.Основным недостатком Series 60 было внедрение первого двигателя с электронным управлением с запатентованной технологией DDEC или Detroit Diesel Engine Control. Предлагаемая компания должна была называться DEDEC или Detroit Engines, Deere Engine Company. Однако совместное предприятие так и не было реализовано, но технология управления двигателем стала популярной.
Первый дизельный блок управления двигателем был чрезвычайно популярен среди потребителей благодаря простоте использования и обновлению данных для водителя в режиме реального времени. Функции системы DDEC включают функции диагностики двигателя, таймеры выключения, функции прогрессивного переключения, историю неисправностей и ведение записей, регуляторы ограничения скорости, круиз-контроль и автоматическое предотвращение остановки.Технология круиз-контроля была особенно популярна среди менеджеров автопарка из-за ее функции экономии топлива, но, в первую очередь, система DDEC позволяла оператору загружать отчеты управления двигателем, касающиеся использования двигателя, обеспечивать запись превышения скорости, чрезмерного времени простоя, жесткого торможения и другие параметры. DDEC разрешал дилерам изменять настройки мощности, и в некоторых случаях в компьютер можно было загрузить соответствующее программное обеспечение. Система была проста в эксплуатации, и диагностические коды отображались водителю в режиме реального времени: красные световые индикаторы сигнализировали о серьезной проблеме, а желтый свет был менее серьезной проблемой.Компания Detroit Diesel не изобрела современные ECM, а скорее адаптировала технологию General Motors ECM с начала 1980-х годов в дизельную технологию. Первый ECM был создан BMW в 1939 году для самолета Kommandogerat во время Второй мировой войны. Штанга DDEC положила начало электронной эре для дизельных двигателей.
Series 60 стал самым популярным дизельным двигателем для Detroit Diesel, и в 1987-2007 годах компания продолжила выпуск гибридных двигателей DDEC I, DDEC II, DDEC III, DDEC IV и 14L / DDEC V.Series 60 был первым крупным дизельным двигателем, который действительно открывал ведущий кулачок на большем отверстии. DDEC IV развил до 575 л.с., прежде чем его заменил двигатель объемом 14,0 л. исходный дизайн. В течение 20 лет у грузовиков Freightliner и Penske были эксклюзивные контракты на установку двигателей Series 60 в свои грузовики. Да здравствует король дизельного топлива, пусть он и дальше останется в учебниках истории как лучший дизельный двигатель в мире.
Технические характеристики:
• Тип двигателя: четырехтактный, шестицилиндровый, рядный • Рабочий объем: 778-855 куб. : С турбонаддувом • Регулируемая скорость: 2100 об / мин • Максимальная мощность: до 515 л.с. • Максимальный крутящий момент: до 1650 фунт-футов
Худший двигатель Детройта: Все старые двухтактные двигатели серии 50, V-71 или V-92. Хорошие вещи, но технологии превзошли эти старые двигатели.Со старой двухтактной технологией легко работать, но, черт возьми, она уже прошла.
Вот и все: лучшие дизельные двигатели всех времен… за которыми следуют худшие дизельные двигатели. Независимо от того, какой дизельный двигатель у вас установлен на большой буровой установке или бортовом погрузчике, он, вероятно, не так уж и плох. Вы не ошибетесь с дизелем. Да начнется обсуждение!
Дилер Detroit Engines — Penn Power Group
Самые передовые решения для двигателей
С 1938 года Детройт имеет богатую историю производства дизельных двигателей, хорошо зарекомендовавших себя.Сегодня Детройт является дочерней компанией Daimler, занимающейся разработкой, производством, продажей и обслуживанием полной линейки дизельных двигателей средней и большой мощности и двигателей на альтернативном топливе для транспортной отрасли, включая разработку технологии гибридных двигателей. Детройт, располагающий более чем 800 авторизованными сервисными центрами по всему миру, является мировым лидером в области производства дизельных двигателей большой мощности.
В 1987 году в Детройте был создан первый в мире полностью электронный дизельный двигатель. Семейство двигателей Series 60 не только обеспечивало и превосходило требования заказчиков по мощности и крутящему моменту, но и переписывало отраслевые стандарты надежности и превосходной экономии топлива.Было произведено более 1 000 000 двигателей Series 60, которые можно найти буквально в любом шасси большой грузоподъемности, в том числе в туристическом автобусе, строительном и промышленном оборудовании и нестандартной пожарной технике. Сегодня Детройтское наследие качественной продукции продолжается.
В 2007 году Детройт выпустил новое семейство передовых двигателей, использующих технологию BlueTec SCR. Двигатели Detroit DD16, DD15 и DD13, вложенные более миллиарда долларов в исследования и разработки и проехавшие миллионы миль пробега, снова переписывают отраслевой стандарт.Технология Detroit BlueTec 1-Box доказала, что является лидером отрасли в сокращении выбросов двигателя без ущерба для топливной экономичности и мощности. Технология BlueTec SCR включает объединение катализатора окисления дизельного топлива (DOC), сажевого фильтра (DPF) и катализатора SCR в один простой и проверенный компонент. Это позволяет повысить экономию топлива за счет снижения противодавления двигателя. Чтобы узнать больше о наших двигателях и выхлопных технологиях, просто нажмите на ссылки ниже.
Detroit, лидер в области производства дизельных двигателей для тяжелых условий эксплуатации, в очередной раз изменил стандарты, которые позволяют требовать всего.Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Детройта.
Detroit Engine Products
Семейство двигателей
Номинальная мощность
Номинальный крутящий момент
Характеристики
DD16
Мощность от 475 до 600 л.с.
1750-2050 фунтов
Нажмите здесь
DD15
от 455 до 560 л.с.
1550 — 1850 фунтов
Нажмите здесь
DD13
Мощность от 350 до 450 л.с.
1350 — 1650 фунтов
Нажмите здесь
DD8
Мощность от 260 до 350 л.с.
660-1050 фунтов
Нажмите здесь
DD5
от 210 до 350 л.с.
575 — 660 фунтов
Нажмите здесь
Старые двигатели
от 195 до 515 л.с.
520–1650 фунтов
Нажмите здесь
Посетите веб-сайт Детройта
Модели дизельных двигателей
Detroit | Дизель Запчасти Direct
Серия Detroit 71 состоит из:
IL 71 (рядный) с моделями 271, 371, 471 и 671
К двигателям V71 относятся 6V71, 8V71, 12V71 и 16V71
Эти двигатели отличаются от серии 53 в основном размером двигателя.Двигатели серии 71 могут быть намного больше, чем двигатели серии 53, в зависимости от количества цилиндров в двигателе.
Различия между двигателями серий 71 и 53
Серия 71 имеет регулятор на передней части двигателя вместо задней
Двигатели серии 71 имеют водяные коллекторы
Водяные насосы серии 71 устанавливаются на воздуходувке, а не на маслоохладителе
Вид сбоку двигателя Ил 71 серии
По бокам двигателей серии 71 видны крышки воздушного короба.Эти крышки выглядят как маленькие пластины, и количество этих пластин может варьироваться в зависимости от количества цилиндров двигателя.
На IL 71 имеется 2 типа головок блока цилиндров: чугунная головка с соединительными болтами по краю крышки и алюминиевая головка блока цилиндров, соединительные болты которой проходят по центру крышки.
Глядя на переднюю часть двигателя серии V71
Водяной насос установлен на передней левой стороне двигателя
Воздуходувка установлена на двигателе между головками цилиндров
Регулятор устанавливается непосредственно перед нагнетателем, а не сбоку от нагнетателя
Легко сказать, какой у вас двигатель V71, посчитав количество выхлопных отверстий по обе стороны от двигателя.Двигатель имеет по одному выпускному отверстию на цилиндр. Например, если есть три выхлопных отверстия с обеих сторон двигателя, то у вас шестицилиндровый двигатель, четыре отверстия с каждой стороны — это восьмицилиндровый двигатель и т. Д.
Комплект дистанционного программирования (RPK) для двигателя
Detroit Engine — ноутбуки с дизельным двигателем
Комплект для дистанционного программирования Detroit, доступный исключительно через ноутбуки Diesel, — это решение, которое вы ищете для программирования или обновления калибровки вашего Detroit ECM.
Подать заявку на РПК
Эта услуга работает так:
Комплект будет отправлен вам через 2nd Day Air (вы можете перейти на Next Day Air за дополнительные 100 долларов).
Как только ваш комплект будет доставлен, вам нужно будет связаться с нашей службой технической поддержки.
Вы подключаете оборудование к ECM двигателя напрямую с помощью прилагаемых байпасных кабелей.
Наши заводские сертифицированные технические специалисты получат удаленный доступ к машине и выполнят необходимые услуги.
Ваша посылка будет содержать этикетку возврата UPS, и мы назначим вам встречу с UPS.Обратите внимание, что ваш комплект должен быть возвращен целиком в течение 7 дней с момента получения отгрузки. С вопросами или проблемами обращайтесь по телефону 888-983-1975 доб 2.
.
Наши сертифицированные специалисты обеспечат надлежащее резервное копирование вашего ECM перед выполнением работ, выполнят все запрошенные услуги, а также подтвердят, что процедура была успешно завершена. Вам будет предоставлена документация до и после выполненной работы.
Этот комплект позволяет программировать следующие двигатели:
EPA07 — DD15, DD13, DD16, S60, MBE900, MBE4000
EPA10 — DD13, DD15, DD16
GHG14 — Коробка передач DD13, DD15, DD16 и DT12
Часто задаваемые вопросы
Можно ли запрограммировать несколько грузовиков, пока у меня есть инструмент?
Да, но мы взимаем дополнительно 300 долларов за инцидент, связанный с программированием.Причина высокой дополнительной платы заключается в том, что Детройт взимает плату за каждое мероприятие по программированию. Деталь № РПК-ДЕТ-МОРЕ.
Сколько взять этот инструмент на следующий день по воздуху?
Это дополнительные 100 долларов за авиаперелеты на следующий день. Мы отправляем UPS, и большинство кодов доставки гарантируется до 10:30.
Покупаю ли я весь комплект, как показано, по этой цене?
Нет, это управляемая услуга аренды, за которую вы платите. Мы отправляем вам товар, наши специалисты выполнят ремонт, а затем мы отправим его нам.Если вы хотите приобрести такой комплект на хранение, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону 888-983-1975, опция 1.
Что, если программа не исправит мой грузовик? Получу ли я возврат?
Форма заявки Detroit Engine RPK
Пожалуйста, заполните все поля ниже. Член нашей команды рассмотрит вашу заявку и свяжется с вами.
Что будет, если перелить масла в двигатель: симптомы, последствия
Своевременная замена масла в двигателе — важный момент в его обслуживании. Трущимся деталям мотора требуется постоянная смазка, иначе повысится их износ и возникнет риск образования коррозии. В зависимости от модели двигателя, разнится количество масла, которое требуется в него заливать. Данная информация указывается в книге по технической эксплуатации автомобиля.
Контролировать количество масла в двигателе можно при помощи масляного щупа, который имеет отметки “минимум” и “максимум” допустимого количества смазки. Но бывают случаи, когда водители заливают в мотор больше масла, чем требуется. В рамках данной статьи рассмотрим, что делать в такой ситуации, и чем это опасно.
Оглавление:
1. Что будет, если перелить масла в двигатель или недолить
2. Почему возникает перелив масла в двигателе
3. Как определить, что в двигатель перелили масла
4. Что делать, если перелил масла в двигатель
Что будет, если перелить масла в двигатель или недолить
Как отмечалось выше, у каждого двигателя есть максимально допустимое и минимально допустимое количество масла, которое можно определить по отметкам на щупе.
Если налить мало масла в двигатель, то есть меньше отметки “минимум”, у мотора возникнет масляное голодание. Это значит, что не все компоненты двигателя будут получать достаточно смазки, из-за чего они начнут чрезмерно изнашиваться и повреждаться в процессе работы.
Если перелить масла в двигатель, то есть налить больше отметки “максимум”, это приведет сразу к ряду проблем. Из-за увеличения количества масла в двигателе возникнет повышение давления на резиновые уплотняющие элементы, из-за чего снизится их эффективность, то есть масло начнет “подтекать”. Но это далеко не единственная проблема, также перелив масла грозит:
Сложностями с пуском мотора, особенно при низкой температуре окружающей среды;
Ускоренное образование нагара на элементах двигателя, что чревато проблемами: залегание колец, нагар в цилиндрах и так далее;
Уменьшение ресурса работы масляного насоса из-за повышения нагрузки на него;’
Ухудшается в целом работа двигателя из-за вспенивания масла и попадания его на различные элементы, в том числе на гидрокомпенсаторы;
Ухудшение качество выхлопных газов — выхлоп становится более токсичным;
Проблемы с зажиганием, если масло окажется на свечах зажигания. В том числе на свечах зажигания образуется нагар, который приводит к их выходу из строя;
Загрязнение элементов выхлопной системы, в том числе катализатора.
Указанные выше проблемы могут вести к другим дефектам, в том числе серьезным для двигателя, вплоть до пробоя прокладки ГБЦ, образования трещин на блоке цилиндров, повреждения поршневых колец и так далее.
Почему возникает перелив масла в двигателе
Чаще всего причиной залития лишнего масла в двигатель является неправильно проведенный процесс его замены. Во время замены масла важно слить из системы весь отработанный состав. Чаще всего водители не дожидаются, пока все масло сольется из системы. Перед тем как сливать масло из двигателя, нужно дать некоторое время постоять автомобилю, чтобы оно стекло с рабочих поверхностей.
Есть еще распространенный “миф”, что при использовании низкокачественного масла нужно заливать его максимально много, можно даже больше, чем рекомендует производитель автомобиля. Особенно часто так делают владельцы автомобилей, у которых высоко потребление масла при повседневной эксплуатации двигателя. Они считают, что если перелить немного масла, его придется доливать нескоро, но тем самым водители забывают о вреде, который наносит излишнее масло в двигателе.
Как определить, что в двигатель перелили масла
Самый простой способ определить, что в двигатель залили больше масла, чем нужно, это посмотреть на показатель щупа. Установите автомобиль на ровную поверхность, после чего дайте остыть мотору 20-30 минут и проверьте количество масла щупом.
Важно: Нужно обязательно дать отстояться мотору 20-30 минут, иначе в поддон стечет не вся смазка, и показатель будет ниже реального.
Есть еще один верный признак повышенного количества масла в двигателе — это излишний расход топлива без объективных на то причин. Дело в том, что лишняя смазка в двигателе приводит к дополнительному сопротивлению, из-за чего коленчатому валу сложнее вращаться, то есть на колеса идет меньший крутящий момент. Соответственно, автомобиль начинает хуже набирать скорость, и водитель нивелирует эту проблему более усиленным давлением на педаль акселератора, что ведет к повышению расхода топлива.
Что делать, если перелил масла в двигатель
Первое, что нужно помнить при переливе масла в двигателе, что такой автомобиль нельзя эксплуатировать, иначе это приведет к различным проблемам, особенно на старых моторах с большим пробегом. Есть несколько способов, как слить масло из двигателя частично:
Использовать сливную пробку. Процесс не отличается от обычного слива масла при его замене, но сливать требуется не весь состав, а его часть. Поставьте машину на яму или эстакаду, после чего открутите сливную пробку и слейте немного лишнего масла. Закрутите сливную пробку и убедитесь щупом, что теперь количество масла в пределах нормы;
Откачка масла через маслозаливную горловину. Сделать это можно разными способами. Например, можно приобрести в автомобильных магазинах специализированный шприц (или использовать обычный кулинарный или медицинский). Также можно воспользоваться резиновой трубкой, вроде капельницы, или насосом. Важно при подобном откачивании масла быть осторожным и аккуратным, чтобы через маслозаливную горловину в мотор не попали посторонние предметы и мусор;
Воспользоваться устройством для экспресс-замены масла. Многие сервисные центры сейчас предлагают услугу по экспресс-замене масла, когда при помощи специального оборудования масла выкачивается через маслозаливную горловину полностью. Можно на таких сервисах попросить откачать часть масла.
Загрузка…
Можно ли повредить двигатель переливом масла: правда или миф?
Перелив масла в двигателе. Последствия.
Как только мы становимся владельцем автомобиля, нас со всех сторон начинают пугать, что без плановой замены масла наш автомобиль прослужит не долго. Также нам говорят, чтобы мы проверяли постоянно уровень масла в двигателе. И не дай бог уровень будет на минимуме или ниже его. И это логично, ведь при низком уровне масла двигатель может испытывать масляное голодание.
Но в большинстве случаев действительно наше внимание заостряют именно на низком уровне, как-то забывая об отметке «MAX» на щупе. Ведь иногда масло в двигатель можно перелить. Но чем грозит подобная лишняя прибавка уровня масла? Давайте разбираться.
Итак, что же произойдет, если по какой-то причине в двигателе окажется больше масла? Во-первых, все зависит от того, какой объем масла попал в масляный поддон. Во-вторых, также не последнюю роль будет играть конструкция двигателя.
Большинство конструкций двигателей допускают небольшой перелив масла, который не вызовет никаких повреждений и последствий. Однако если вы зальете слишком много лишнего масла, то лучше в таком случае не запускать мотор, а устранить перелив.
Современные двигатели имеют принудительную смазку за счет моторного масла. Масло циркулирует в двигателе с помощью масляного насоса. Количество моторного масла оптимизировано после выполнения некоторых расчетов и анализа на этапе его проектирования, учитывая объем двигателя, количество подшипников, которые оно должно смазывать, и т. д.
В том числе в процессе проектирования силового агрегата инженеры решают, с какой скоростью и давлением масло должно циркулировать по двигателю, чтобы в рамках одного цикла успевать выполнять множество функций, таких как смазка, очистка поверхности и теплообмен от перегретых вращающихся и скользящих поверхностей.
Естественно, именно в момент проектирования сразу же решается вопрос о допуске моторных масел, наиболее подходящих для использования в разрабатываемом двигателе. Ведь масло не должно гореть, поглощая тепло от нагретых деталей мотора. В противном случае оно просто выгорит.
Моторное масло хранится под коленчатым валом в контейнере (кастрюле), который называется масляный поддон. Поддон сконструирован таким образом, чтобы хранить максимальное количество необходимого двигателю масла, при этом исключая попадание масла на вращающиеся части коленвала и давая возможность только малой части масла всасываться масляным насосом.
Причем сетчатый маслоприемник всегда должен быть погружен в масло, чтобы не привести к всасыванию воздуха.
Попадание же воздуха в систему смазки будет отрицательно влиять на части двигателя – масляный радиатор, масляный фильтр, подшипники.
Таким образом, минимальный уровень масла всегда обеспечивается на масляном поддоне при всех процессах. Это достигается конструкцией поддона и, конечно же, необходимым количеством масла.
Если же перелить масло в двигатель (выше максимального уровня, отмеченного на щупе как «МАХ»), увеличивается тепловая нагрузка. Дело в том, что масляный поддон действует как приемник для поглощения тепловой энергии, полученной маслом от нагретых деталей двигателя. В итоге если на поверхности поддона масла становится больше, чем положено, ему приходится обрабатывать большее количество масла для рассеивания тепла.
Также чем больше часов работает двигатель, тем больше топлива сгорает. Соответственно, больше тепла передается на масло, которое должно охлаждаться в соответствии со спецификацией автопроизводителя.
Как мы уже сказали, в непосредственной близости от масляного поддона (над поверхностью масла) находится коленчатый вал, который не взаимодействует с маслом. Но в зависимости от излишков масла в поддоне есть риск, что на коленвал попадет смазка. Нет, если вы, конечно, перельете немного масла, ничего страшного не произойдет, поскольку зазор между коленвалом и уровнем масла в поддоне достаточен, чтобы коленвал не зачерпывал смазку. Обычно этот зазор составляет от 1,25 до 1,5 дюймов (3,17-3,81 см).
Если на коленвал начнет попадать масло в случае чрезмерного его стекания в поддон, то ему будет труднее осуществлять вращение, что приведет к паразитной нагрузке на двигатель и, соответственно, к потере мощности. Чтобы преодолеть потерю мощности, мы будем вынуждены нажимать сильнее педаль газа, что в конечном итоге вызовет увеличение расхода топлива. Таким образом, если сильно перелить масло, это как минимум аукнется лишним расходом топлива.
Кроме того масляный фильтр двигателя в системе смазки в случае перелива будет вынужден обрабатывать большее количество смазки, чем было предусмотрено автопроизводителем (или производителем фильтров). В результате масляный фильтр быстрее придет в негодность (сокращается интервал между ТО).
Также если масло начинает сильно попадать на коленвал, в картере будет накапливаться давление, что может отразиться на работе прокладок и сальников. В итоге сальники перестанут обеспечивать герметичность двигателя, что приведет к утечке смазки.
В том числе попадание масла на горячие поверхности может привести к образованию масляного тумана. Правда, стоит отметить, что образование масляного тумана – естественный процесс в двигателе. Но в случае переполнения двигателя маслом будет образовываться излишнее количество масляного тумана.
Напомним, что двигатели оснащены системой вентиляции картера, необходимой для отделения из масла газов, которые образуются в процессе сгорания топлива в камере сгорания и просачиваются вместе в картер, смешиваясь с моторным маслом.
Когда двигатель новый, система работает исправно. Но со временем эта система начинает работать менее эффективно. При переливе масла в новом двигателе система вентиляции катера также будет работать неэффективно (точно так же, как в моторе с большим пробегом). В итоге система вентиляции картера будет отделять масло от картерных газов не должным образом.
Если двигатель оснащен системой отвода картерных газов в атмосферу, то перелив масла вызовет большее загрязнение атмосферы.
Если в двигателе используется закрытая система вентиляции картера (возвращение картерных газов во впускной коллектор двигателя), в которой участвует масляный фильтр, то перелив масла и образование излишнего масляного тумана приведет к преждевременному загрязнению фильтра.
Но самое плохое, что процент содержания масляного тумана в двигателе существенно вырастет. В итоге капли масляного тумана могут попадать во впускную систему. Это повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя, итнеркулера и др.
Если речь идет о дизельном моторе, перелив масла приведет к накоплению сажи после смешивания масляного тумана с клапаном EGR в системе впуска и затем к образованию черного дыма в выхлопной системе, так как капли масла будут гореть.
Также лишнее масло окажет влияние на седла клапанов путем накопления на клапанах сажи.
В худшем случае масло может попасть в выхлопную систему, что чревато повреждением катализатора. Ну и, конечно, из-за перелива вы, по сути, потратите лишние деньги на масло.
В целом, учитывая вышеприведенные доводы, рекомендуется заливать масло в двигатель до максимального уровня (до отметки на щупе «МАХ»).
Но не стоит бояться небольшого перелива. При незначительном избытке масла в двигателе ничего не произойдет, поскольку автопроизводители при проектировании силового агрегата предусмотрели вероятность небольшого перелива, оставив достаточный зазор между маслом, налитым в двигатель до отметки «МАХ», и коленчатым валом.
Что будет, если перелить масло в двигатель?
Двигатель внутреннего сгорания устроен так, что для его нормальной работы необходима постоянная подача смазки к трущимся и нагруженным деталям. Рабочей жидкостью системы смазки двигателя является моторное масло. Каждый двигатель имеет строго определенный объем масла, которое заливается в систему. Контролировать количество залитого масла помогает уровень моторного масла в двигателе.
Рекомендуем также почитать статью о том, можно ли смешивать моторные масла. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях, которые необходимо соблюдать во время подбора и последующей замены масла в двигателе.
В большинстве автомобилей уровень масла измеряется при помощи специального масляного щупа, на котором нанесены особые метки «минимум» и «максимум» («min» и «max»). Встречаются также двигатели, в которых масляный щуп конструктивно отсутствует. Уровень масла в таких ДВС определяется при помощи электроники и отображается на приборной панели. Вторым вариантом может быть полное отсутствие шкалы уровня масла и загорание отдельного индикатора, который указывает на необходимость долива масла только при снижении уровня смазки.
Содержание статьи
Чем опасен перелив масла в двигатель
Сегодня подавляющее большинство автолюбителей хорошо осведомлены о том, что от качества и уровня масла в картере напрямую зависит исправная работа и моторесурс силового агрегата. Сразу отметим, что на работу мотора влияет как низкий уровень смазки, так и высокий. По этой причине уровень масла не должен опускаться ниже отметки «min». Параллельно с этим не допускается поднятие уровня выше «max».
Начнем с общеизвестного факта. Последствия масляного голодания двигателя, то есть эксплуатация мотора с низким уровнем масла, могут быть катастрофическими. В результате каждый водитель обязан постоянно и внимательно следить за качеством и количеством смазки в моторе. Такой контроль обычно направлен на то, чтобы масло было свежим, соответствовало всем допускам, а его уровень в моторе не падал ниже критической отметки.
Если уровень масла в двигателе резко упал ниже «минимума», тогда налицо неисправность, которую нужно немедленно устранять. Помните, ездить на машине с низким уровнем масла в двигателе запрещено!
Масло необходимо срочно долить, после чего немедленно определить характер поломки. Эксплуатация мотора с низким уровнем смазки или без масла небезопасна и быстро выведет силовой агрегат из строя, после чего потребуется дорогостоящий сложный ремонт или замена двигателя.
Почему происходит перелив масла
Что касается вопроса перелива масла в двигатель, то данному аспекту со стороны автовладельцев уделяется намного меньше внимания. Дело в том, что последствия перелива масла могут проявляться не сразу или оказаться незаметными на ранних этапах развития проблемы.
Частой причиной перелива масла является недостаточный слив отработанной смазки во время плановой замены. Распространенной ситуацией является то, что во время замены масла двигатель недостаточно прогревают перед сливом отработки, не используется вакуумный отсос и т.д. В системе при таком подходе может оставаться от 250 до 500 грамм старого масла. Затем заливается свежее масло, причем в полном объеме, который рекомендуется производителем для данного типа двигателя.
Еще одним нюансом является то, что некоторые водители сознательно переливают масло в двигатель. Основанием для таких действий является ошибочное мнение о том, что если мало — плохо, тогда чем больше масла, тем лучше. Данная практика особенно распространена среди тех владельцев, чьи моторы конструктивно или в результате износа расходуют моторное масло на угар, а также по причине течей масла. От такого водителя можно услышать, что он немного перелил масло в двигатель специально, так как после непродолжительного времени или активной езды уровень все равно понизится. Далее мы поговорим о том, что будет, если перелить масло в двигатель и чем грозит перелив масла в двигатель в случае превышения допустимого уровня.
Признаки перелива масла в двигатель
Наиболее простым способом определения перелива смазки в двигателе является проверка по щупу. Для этого автомобиль устанавливается на ровную поверхность, после чего двигателю необходимо остыть 15-30 минут. Это необходимо для полного стекания смазки в поддон и более точного определения количества масла. Добавим, что оптимально проверять уровень масла после ночной стоянки на холодном двигателе. Если замечено, что уровень масла выше отметки «макс» на щупе, тогда очевиден перелив.
Еще одним верным признаком перелива масла является повышение расхода топлива без других видимых причин. Заливка масла выше нормы приводит к тому, что лишняя смазка оказывает дополнительное сопротивление движущимся в цилиндрах поршням и поршневым кольцам.
Последствием является то, что коленвалу становится труднее вращаться, на колеса передается меньше крутящего момента. Машина хуже разгоняется, реакции на нажатие педали газа становятся менее четкими, особенно на «низах». Для компенсации потерь и получения привычной разгонной динамики водитель сильнее жмет на акселератор, в результате чего повышается расход горючего.
Последствия перелива масла в мотор
Перелив масла влияет не только на расход топлива. Любые жидкости с нагревом имеют свойство увеличиваться в объеме. Так как моторное масло работает в условиях высоких температур, результатом перелива становится рост давления на резиновые сальники и другие уплотняющие элементы.
Постепенно эффективность работы уплотнителей снижается, масло начинает течь. Такие последствия перелива масла в двигатель вызывают повышенный расход смазки, загрязнение подкапотного пространства и могут привести к необходимости замены сальников.
Также специалисты выделяют группу неисправностей, которые возникают по причине высокого уровня масла в двигателе:
затрудненный пуск мотора, особенно в холодную погоду;
усиленное нагарообразование в цилиндрах двигателя, появление кокса и отложений;
повышенные нагрузки на масляный насос и сокращение его ресурса;
вспенивание масла, в результате чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка других нагруженных элементов;
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении, принципах работы и основных неисправностях гидрокомпенсаторов в составе газораспределительного механизма.
усиленное дымление, попадание избытков масла в выпускную систему, загрязнение катализатора;
повышение уровня токсичности отработавших газов;
нарушения в работе системы зажигания по причине замасливания свечей зажигания, быстрый выход из строя самих свечей;
Необходимо добавить, что в результате определенных неисправностей мотора рабочие жидкости из других систем двигателя могут попадать в систему смазки (пробой или прогар прокладки ГБЦ, дефекты и трещины ГБЦ и БЦ, износ поршневых колец и т.д.)
В таком случае уровень масла повышается, так как смазка может быть сильно разбавлена антифризом системы охлаждения или топливом. Для определения причины подъема уровня масла требуется немедленная диагностика двигателя. Простейшим способом является анализ вязкости масла и его запаха, а также выявление наличия эмульсии.
Что делать, если случайно перелили масло в двигатель
Перелив масла в мотор является наиболее опасным тогда, когда агрегат уже давно не новый и уровень смазки заметно превышает максимально допустимый. Дело в том, что на изношенном двигателе может быстро выдавить сальники, а также высока вероятность появления сильных течей.
Что касается новых моторов, визуально проблема может не проявляться, но это не значит, что ее нет. Уровень масла в этом случае необходимо привести в норму при первой такой возможности. Далее мы рассмотрим, как самому быстро слить моторное масло из двигателя.
Для слива лишнего масла из двигателя можно воспользоваться следующими способами:
Самостоятельно откачать или слить излишки масла. Для слива достаточно немного открутить сливную пробку на поддоне картера. Данный способ является наиболее сложным, так как желательно наличие эстакады, ямы или подъемника. Дополнительно потребуется ключ для откручивания сливной пробки, снятие защиты двигателя (при наличии), а также емкость для слива лишнего масла.
При откручивании пробки слива масла на горячем моторе нужно остерегаться попадания разогретого масла на кожу или в глаза, так как существует риск ожогов и других травм!
Если возможности добраться до сливной пробки нет, тогда можно откачать часть лишнего масла через маслозаливную горловину. Для этого понадобится специальный шприц для откачки (можно заменить медицинским) и обычная резиновая трубка (подходит трубка от капельницы). Откачивать масло можно также при помощи насоса или же попросту ртом. Отметим, что в последнем случае необходимо избегать попадания смазки в ротовую полость. После проведения процедуры и удаления излишков проконтролируйте уровень масла по щупу.
Также можно воспользоваться услугами СТО или обратится на станции экспресс-замены масел, которые обычно находятся рядом с крупными АЗС. Специалисты быстро откачают излишки масла при помощи вакуума за символическую плату.
Читайте также
Перелив масла в двигателе: чем опасен и как устранить?
После очередного посещения СТО или замены масла собственными силами многие автолюбители замечают на щупе, что масла налито выше максимальной отметки. Хорошо в этой ситуации только одно – то, что это обнаружилось. Перелив масла в двигателе следует ликвидировать немедленно. Если это обнаружилось на СТО, требуйте, чтобы уровень привели в норму. Мастера могут рассказывать, что отобранное масло придется выбросить, но даже если у Вас в двигателе масло Shell Helix Ultra – не жалейте, последствия перелива могут быть очень серьезные и полстакана вылитого масла покажется сущей мелочью по сравнению с тем, что может произойти.
Количество масла в картере рассчитано таким образом, чтобы при вращении коленвал не окунался в масло противовесами. Скорость его вращения приличная и масло будет вспениваться от ударов. Все компоненты масла рассчитаны на работу в определенных условиях. Как они себя поведут в газо-масляной пене, не сможет спрогнозировать ни один теоретик из разработчиков масел. Следовательно, если Вы купили хорошее синтетическое моторное масло, например Shell Helix Diesel и рассчитываете, что компоненты и присадки, которые в нем присутствуют, помогут дизелю работать долго и безаварийно, то в случае перелива расчет этот неверен.
Иногда перелив масла в двигателе проявляется просто и наглядно. Происходит потеря мощности, свечи оказываются забрызганными маслом. Это значит, что в лучшем случае масло попало в поток воздуха в воздушном фильтре, а затем в карбюратор и в цилиндры, а в худшем – масло поступает снизу, маслосъемные кольца не справляются и залегли. Тут уж придется повозиться. Для современных инжекторных двигателей опасности перелива связана и с попаданием масла, например, на регулятор холостого хода. Некорректная работа этого устройства не даст двигателю возможность работать правильно. Большой ремонт может последовать и в связи с тем, что из-за повышенного давления может выдавить сальники коленвала. Их замена – процедура хлопотная и не быстрая.
Очевидно, что перелив масла в двигателе должен быть устранен немедленно, ездить с ним нельзя. Сделать это достаточно просто.
Способ первый, бесхлопотный. Заехать на СТО, уплатить немного денег, после завершения процедуры проверить уровень масла.
Способ второй, быстрый, но грязный. Заехать на эстакаду или яму. Дать двигателю остыть, а после этого ослабить и немного выкрутить сливную пробку. После слива небольшого количества масла пробку закрутить и проверить уровень.
Способ третий, аккуратный, но требующий некоторой оснастки. Подготовить оснастку – в пластиковую трубку (подойдет от систем переливания крови) вставить шприц миллилитров на 50-100.Можно и мельче, но тогда придется повторять. В отверстие щупа вставить трубку. Щуп, разумеется, вынуть до того. Потянуть шприцем масло столько, сколько нужно. В конце проверить уровень масла.
Чем опасен перелив масла в двигателе — Российская газета
Так случилось, что вы сами или на сервисе в двигатель залили слишком много масла. Насколько опасна и чем чревата такая ситуация?
Убедитесь в том, что перелив действительно имеет место
Прежде всего, убедитесь в том, что масло действительно в переизбытке. Для этого поставьте автомобиль на ровную площадку, дайте мотору поостыть (обычно руководство по эксплуатации дает добро на проверку через 5-10 минут после остановки полностью прогретого двигателя) и проверьте уровень смазки на щупе.
Излишки в пределах 5 мм на щупе двигатель может перенести безболезненно, а вот при переливе на 1 см от отметки MAX на щупе (это примерно +0,7 л) уже потребуется принимать экстренные меры по исправлению ситуации.
Почему происходит перелив масла
Частая причина перелива смазочного материала — неполное удаление отработанной смазки при замене. А происходит это чаще всего потому, что перед сменой масла двигатель забывают прогреть, соответственно текучесть смазки уменьшается.
В итоге, если лубрикант не слит до конца, и сервисмен заливает стандартное количество новой смазки (например, 5 л), то переизбыток будет налицо.
Как правило, речь идет о переливе от 250 до 500 мл. масла. Не редки случаи и когда водители доливают масло, когда машина стоит на уклоне или когда масло доливается на горячем моторе. Соответственно, ошибиться с «дозировкой» вполне реально. Случается и такое — некоторые «умельцы» намеренно переливают моторное масло, в надежде, что при активной езде уровень быстро придет в норму.
Первые признаки перелива масла
Помимо очевидного превышения уровня на щупе, верным признаком переизбытка будет повышение расхода топлива (без других видимых причин).
Дело в том, что лишнее масло оказывает дополнительное сопротивление трущимся элементам силового агрегата. В частности, сложнее становится вращаться коленвалу. А поскольку в результате на колеса передается меньше тяги, вы наверняка почувствуете также ухудшение динамики разгона и снижение реакций машины на подачу «газа». В некоторых случаях, при серьезном переливе, мотор может даже начать троить и работать с перебоями.
Вред от перелива масла
Наиболее частым следствием перелива становится течь масла. Чаще всего смазка при переливе свыше 1 литра пробивается через резиновые сальники и уплотнители, и эту картину, разумеется, легко заметить по подтекам, заглянув в моторный отсек.
В случае же попадания капель или взвеси масла на горячие поверхности силового агрегата может пострадать какой-нибудь электронный блок управления.
Если же масло достанет до ремня ГРМ, это может привести к его обрыву. Масло может добраться также до впускной системы (что негативно повлияет на работу компонентов системы впуска, таких как трубы турбонагнетателя и интеркулера) и даже попасть в выхлопную систему, что чревато повреждением каталитического нейтрализатора.
Мифы о вспенивании масла
В интернете можно найти много «страшилок» о том, что лишнее масло в двигателе приводит к тому, что смазка начнет вспениваться, а коленчатый вал якобы начнет в буквальном смысле взбивать лубрикант, провоцируя образование воздушных пузырьков, которые могут попасть под гидрокомпенсаторы и нарушить работу газораспределительного механизма.
На самом деле такая проблема была актуальна несколько десятков лет назад. В современных моторных маслах используются эффективные присадки, препятствующие вспениванию.
Как устранить перелив масла
Самый простой способ — откачать лишнее количество масла, используя капельницу и большой шприц. Здесь важно дождаться, чтобы масло хотя бы частично остыло. В противном случае может расплавиться трубка капельницы.
Вставляем капельницу в отверстие для щупа и выкачиваем столько масла, сколько нужно для, того чтобы уровень установился между отметками MIN и MAX. Или, как вариант, можно сдвинуть нижнюю сливную крышку и дать стечь излишку.
Однако последняя операция технически не так уж и проста, для этого нужны эстакада или подъемник. Лучше уж найти сервис, где масло откачают с помощью вакуумного отсоса или уберут излишки опять-таки через нижнюю сливную пробку. Впрочем, в последнем случае затраты будут явно большими, чем при решении проблемы своими силами.
опасные последствия уровня выше нормы и причины повышенного расхода моторной смазки
Если перелить масло в двигатель, произойдет катастрофа. То же самое касается и низкого уровня масла в машине. Что будет в первом и во втором случае, читайте далее.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Способы проверки уровня моторного масла
Уровень масла, в зависимости от двигателя, нужно проверять утром на холодном двигателе или на горячую, но обязательно постояв на ровной поверхности 10-15 минут. Таким образом моторное масло стечет в поддон картера, приобретя нужную консистенцию и вязкость.
В отверстие в блоке цилиндров установлена специальная заглушка герметического типа. На заглушку устанавливается особый масляной щуп — указатель уровня моторного масла, который отвечает за его проверку в авто.
Достаем масляный щуп и насухо протираем его от излишков масла, остатков ветоши и различных волокон. Обратить особое внимание стоит на нижнюю часть измерительного прибора, где указаны две отметки «min» и «max» — это два уровня масла.
Измерительный щуп
После этого вновь устанавливаем показатель уровня моторного масла в отверстие заглушки до упора. А затем осторожно вытаскиваем. Если моторное масло на измерителе будет показывать большой уровень, значит, автомобиль находится в зоне риска.
Лишняя масса масла может попасть в вентиляционную систему в картере, а оттуда – в двигатель. Если перелито масло, оно может повредить катализатор, на который потом придется раскошелиться.
Если уровень моторного масла будет ниже нормы, это приведет к тому, что насос будет «есть» воздух, вследствие чего начнется «голодание» двигателя. Это значит, что если залить мало масла, мотор будет работать всухую.
Оптимальный вариант: щуп испачкан в масле выше отметки «минимально», но не достигая отметки, когда высокий уровень вреден.
Нормальный уровень масла
Последствия перелива
Если уровень масла выше нормы, происходит деформация герметизирующих частей. Вследствие того, что эти элементы не могут отвечать за качество своей работы, случаются протечки. Тогда давление снижается, а расход моторного масла значительно увеличивается.
В момент резкого подъема давления, в систему происходят ритмичные выбросы и при этом:
заливает свечи;
начинаются проблемы с зажиганием;
возрастает расход топлива в автомобиле;
возникает падение мощности.
Если моторное масло затопило датчик расхода топлива, он начинает «глючить» и выдавать ложные показания. Это приведет к тому, что система будет тратить дополнительные ресурсы.
Что будет, если налить масло в двигатель выше уровня, даже если немного, узнаем из видео от канала TexnoFun.
На этом проблемы не заканчиваются. Высокий уровень расхода масла в моторе опасен и приводит к тому, что коленчатый вал постоянно находится в объеме и этим вспенивает жидкость во время работы. Образовывая пузырьки воздуха, он снижает однородность среды, получается избыток воздуха в гидрокомпенсаторах. Вследствие их неправильной работы, нагрузка на остальные элементы и узлы системы увеличивается, и детали быстро выходят из строя.
При увеличении давления на масляной насос, его шестерни быстро изнашиваются, а пузырьки воздуха переносят грязь из поддона картера дальше по системе, как вредоносный вирус, который передается капельным путем от больного человека к здоровому. Процесс «заражения» передается дальше и загрязняет масляный фильтр.
Если у двигателя повышен выработанный ресурс, такая машина подвергается большей опасности, чем моторы с низкими показателями. Опасно тем, что они мгновенно реагируют на перелив моторного масла, даже если это всего несколько миллиметров. Начнутся протечки из-под сальников, и затем случится катастрофа.
Если превысить уровень даже на чуть-чуть, не стоит наивно ждать, когда масло выгорит. Небольшое повреждение приводит к глобальным проблемам. Если водитель залил много масла, лучше сразу убрать избыток. Почему нельзя переливать масло в двигатель, узнаем из видео от Файно інтернет-магазин.
Причины превышения уровня
Главная причина превышения уровня – рассеянность водителя или специалиста, который занимался этим делом. Если при замене жидкости до конца не избавиться от отработки, излишки могут привести к проблемам. Даже если это будет 0,2 л жидкости, нужно терпеливо дождаться, когда масло вытечет полностью. Для увеличения качества лучше воспользоваться вакуумной откачкой, что увеличит продуктивность работы и снизит риск остатка.
При попадании в двигатель мусора и при образовании нагара происходит снижение компрессии. Чтобы избавиться от проблемы повышения, нужно совершить раскоксовку двигателя, и если это занятие не принесет результатов, нужно проверить клапаны и зазоры на предмет их герметичности. Посещение СТО не будет лишним.
Если износились сальники, уровень моторного масла может подскочить. Признаком выхода детали из строя является сизый выхлоп.
Когда в системе забит клапан, отвечающий за разделение мотора от среды, давление возрастает, а потому растет уровень масла. Чтобы избавиться от проблемы, нужно очистить вентиляцию от излишков и грязи.
Выход из строя масляного насоса в результате его естественного износа либо поломки. При поломке устройство подлежит замене. Возможно, автовладелец установил на двигатель насосное устройство более высокой продуктивности. Повышенная текучесть моторной жидкости, связанная с неправильным выбором расходного материала. Для устранения проблемы смазку придется заменить. Также проблема может заключаться в засорении фильтрующего элемента либо маслопровода. Потребуется детальная диагностика устройства и его очистка, если в этом есть необходимость.
Если вопрос остается нерешенным, нужно полностью диагностировать мотор на наличие ошибок и поломок. Причины повышенного расхода масла в двигателе узнаем из видео от Avtosferaomsk.
Способы устранения перелива
Как слить немного масла из двигателя, если оно залито выше уровня? Избежать проблем можно при помощи нижеописанных способов.
Смывка лишнего масла c помощью шприца
Чтобы снизить избыточный уровень, можно воспользоваться медицинскими инструментами: шприцем и трубкой из-под капельницы.
Соединяем конец трубки с подготовленным шприцем.
Второй конец опускаем в отверстие щупа.
Откачиваем излишки масляной жидкости.
Отсос масла шприцем
Этот способ некоторые водители упрощают, вместо того, чтобы воспользоваться импровизированным насосом, производят всасывание масла ртом.
Галерея «Что делать, если ты перелил масло в движок»
Чем чреват перелив масла в двигатель, мы уже знаем, теперь нужно узнать, что делать, чтобы решить эту проблему.
Фото 1. Шприц и трубка от капельницы Фото 2. Отсос лишнего масла из системы
Главное – избежать опасность максимального значения. После того, как масляной щуп показал нужный уровень масла, операцию можно завершить.
Влияние высокого уровня масла на работу двигателя выясним из видео от автора Avtosferaomsk.
Ликвидация лишней смазки через слив
Чтобы уменьшить уровень масла в двигателе при переливе через сливное отверстие, нужно заранее подготовить несколько ненужных тряпок и емкость для слива.
Поставить машину на эстакаду или яму.
Заглушить мотор и дать ему остыть, чтобы избежать ожогов от слива горячего масла.
Снимаем с отверстия для слива масла пробку.
Спускаемся под машину и ставим под слив банку, подготовленную для жидкости.
Снимаем пробку и ждем около тридцати минут, пока не избавимся от излишек.
Возвращаем пробку на место.
Заливаем необходимое количество моторного масла назад в двигатель. Водитель, если налил масло правильно, теперь избежит многих проблем.
Заключение
Перелив масла, как и его «недобор», грозит для двигателя и других элементов автомобиля следующим:
Уровень масла в машине следует всегда контролировать. Особенно если это ресурсоемкая машина. Перед поездкой в горную местность нужно проверить уровень, потому что, если в системе будет недостача масла, при подъеме вверх насос будет всасывать лишь воздух.
Лучший показатель уровня масла – заданный производителем. Это отметки «min» и «max» на щупе. От максимума ¾ — хороший показатель.
Загрузка …
Видео «Секреты ВАЗ: все о ММ»
Как убавить уровень масла в двигателе ВАЗ, если он повысился, и на сколько можно превысить его, узнаем от канала РМ.
Что будет, если перелить масло в двигатель машины?
Замена масла в двигателе — обязательная процедура, которую любой автовладелец проводит время от времени. Это необходимо для поддержания работоспособности двигателя машины. Процесс замены моторного масла не сложный процесс, с которым может справиться опытный водитель, но тем не менее она требует определенных знаний.
Одна из распространенных проблем, к которой приводит неумелая замена автомобильного масла — это его недолив или перелив. Каждый из этих случаев требует обязательного устранения несоответсвия норме, так как негативно влияет на работу узлов и агрегатов машины. В этой статье мы разберем вопрос — что будет, если перелить масло в двигатель? А также расскажем как решенить данную проблему в случае перелива.
Проверка уровня масла в двигателе
Регулярно проверять уровень масла в двигателе должен каждый без исключения водитель. Недостаток масла приводит к тому, что не все элементы мотора будут получать надежную и качественную смазку, что грозит выходом из строя двигателя в целом. Если датчик на приборной панели указывает на недостаток смазочной жидкости – необходимо долить ГСМ.
Уровень масла, в зависимости от двигателя, нужно проверять утром на холодном двигателе или на горячую. Нужно знать, что разогретое масло расширяется, поэтому его уровень будет несколько выше. Когда масло остывает, то его объем уменьшается. Кстати, на некоторых двигателях щупы для проверки масла имеют отметки hot и cold, на которые необходимо смотреть при холодном или горячем двигателе.
Проверить уровень масла можно вручную с помощью специального щупа. Инженеры-проектировщики установили специальные отметки «MIN» и «MAX» — границы, в пределах которых должно быть залито масло.
Порядок проверки уровня масла:
— Вначале поставьте автомобиль на ровную поверхность и подождите 10-15 минут, чтобы все масло после работы двигателя стекло в поддон картера и приобрело нужную консистенцию и вязкость. — Откройте капот и приступите непосредственно к замеру. Извлеките щуп (обычно у него желтая ручка) и осмотрите его. Если масло слишком черное и очень вязкое, то его необходимо заменить. — Протрите щуп тряпкой насухо и снова поместите в картер до упора. Затем извлеките его и посмотрите на оставшийся масляный след. Чтобы оценить уровень ГСМ, нужно ориентироваться по насечкам, которые присуствуют на щупе.
Отметки на щупе показывают минимальный и максимальный уровень масла в двигателе. Если уровень ниже отметки Min, то это значит, что смазку необходимо долить. Если он выше отметки Max, то значит масло перелито. Оптимальный вариант, когда щуп испачкан в масле выше отметки «минимально», но не достиг отметки, когда высокий уровень вреден.
Негативные последствия перелива масла
Важно знать, что превышенный уровень содержания смазки в моторе приводит к целому ряду негативных последствий для вашего автомобиля. Давайте разберем их:
● Повышенный расход топлива. Дело в том, что содержание вязкой жидкости в моторе выше нормы оказывает дополнительное сопротивление при движении поршня в блоке цилиндра. Получается, что уровень сопротивления значительно увеличивается и от двигателя требуется больше мощности на его преодоление. Водитель начинает вдавливать педаль в пол, что приводит к повышенному расходу топлива.
● Нагар — еще одно последствие большого количества масла в двигателе. Нагар увеличится в разы и он будет возникать не только на поршнях, но и на внутренних элементах камеры сгорания.
● Глушитель автомобиля будет засоряться намного быстрее и сроки его эксплуатации сократятся.
● Выхлоп увеличивается. При повышенном уровне ГСМ в двигателе, количество выхлопных газов будет больше.
● Как и расход бензина, расход масла будет немного увеличен.
● Сальники быстрее выйдут из строя от избытка масла – под высоким давлением их выдавливает как пробки.
● Заливает свечи, что существенно сократит сроки их эксплуатации.
Лишняя масса масла может также попасть в вентиляционную систему в картере, а оттуда – в двигатель. Если перелито масло, оно может повредить катализатор, на который потом придется раскошелиться. Вообще любой ремонт, связанный с двигателем, требует немалых денег, а значит стоит внимательно относится к его работе и избегать возможных проблем.
Как устанить перелив масла?
Что делать, если случайно перелил масло сверх меры? Не стоит наивно ждать, когда масло выгорит. Небольшое повреждение приводит к глобальным проблемам. Если водитель залил много масла, лучше сразу убрать избыток.
Чтобы снизить избыточный уровень, можно воспользоваться медицинскими инструментами: шприцем и трубкой из-под капельницы или любой другой. Как происходит откачка лишнего масла c помощью шприца:
— Соединяем конец трубки со шприцем. — Второй конец опускаем в отверстие щупа или в то, через которое происходит заливание масла в мотор. — Откачиваем излишки масляной жидкости.
Этот способ некоторые водители упрощают и просто высасывают масло не шприцем, а ртом, но таким образом, чтобы оно не попало внутрь. Попаданием ГСМ в организм очень опасно!
Сливаем излишки
Можно также понизить уровень избыточного масла в моторе через сливное отверстие. Для этого вам понадобятся емкость и несколько тряпок. Возможно, потребуется гаечный ключ, чтобы снять пробку со слива.
Прежде чем начать работу, необходимо поставить автомобиль на яму или эстакаду. Помните, если автомобиль работал продолжительное время, надо дать мотору немного остыть. Иначе масло будет горячее и при попадании на кожу вызовет ожог.
Порядок слива смазочной жидкости:
— Находим отверстие для залива масла и снимаем с него пробку; — Затем залезаем под автомобиль и находим слив; — Подставляем банку для масла и откручиваем крышку; — Ждем около получаса, пока масло не сольется в приготовленную тару; — После этого закручиваем пробку на место; — Осталось залить необходимое количество ГСМ в двигатель и все.
Вот мы и разобрались, к чему приводит перелив масла в двигателе и как устранить эту проблему. Остается только порекомендовать вам, тщательнее следить за уровнем ГСМ, чтобы продлить работу двигателя и избавиться от возможных дорогостоящих ремонтов. Регулярная проверка жидкостей в машине занимает всего несколько минут, тогда как небрежное отношение к автомобилю может привести к серьезным последствиям.
Можно ли добавить масло в горячий двигатель и как долго он должен остыть
Вы когда-нибудь видели предупреждающее сообщение об уровне масла или табличку на приборной панели или бортовом компьютере вашего автомобиля? Иногда это будет простое сообщение с надписью «проверьте уровень масла в двигателе» или что-то подобное. В других случаях будет желтый символ, похожий на небольшую канистру из-под масла.
Независимо от формы, эти предупреждения всегда означают, что уровень масла в вашем двигателе неправильный. Хотя вы можете не особо задумываться об этом, это может привести к необратимым повреждениям вашего двигателя за короткое время.Из этой статьи вы узнаете, что делает моторное масло, почему его уровень так важен и как его проверить.
Можно ли заливать масло в горячий двигатель?
Водители нередко не уверены,
добавление масла в горячий двигатель может повредить его. Существует широко распространенное мнение
контакт холодного масла с горячими деталями может вызвать трещины. Основа
Согласно этой теории, металл расширяется или сжимается при повышении температуры.
или вниз. Если это произойдет слишком быстро, это может вызвать внезапную деформацию, которая
сломать материал.Наглядный пример этого — стекло, которое разбивается, если
вливаем в него кипяток.
Однако, нет реальной опасности в добавлении масла в горячий двигатель , поскольку металлические части не так хрупки и обладают определенной гибкостью. Кроме того, моторное масло поглощает тепло гораздо медленнее, чем вода, и не может охлаждать его так быстро. В конце концов, вы должны подождать несколько минут, прежде чем проверять уровень масла, поскольку масло стекает обратно в слив. За это время двигатель остынет сам по себе, и после доливки он не будет таким горячим.
Добавляя масло в двигатель, вы должны делать это так, чтобы не было переполнения. Самый простой способ для этого — оценить , сколько масла вам следует добавить, используя отметки MIN и MAX в качестве ориентира. В большинстве случаев разница между этими двумя маркировками составляет одну кварту. Затем просто добавляйте около 0,125 кварты за раз и перепроверяйте уровень, пока он не станет близким к максимальному.
Почему так важен правильный уровень масла?
Масло в двигателе вашего автомобиля выполняет несколько важных задач, и смазка движущихся частей — лишь одна из них. .Во время работы двигателя внутри него собирается небольшое количество сажи и грязи, которые могут блокировать узкие проходы. Чтобы этого не произошло, моторное масло содержит детергенты, которые растворяют эти отложения до того, как они создадут проблемы. Это основная причина того, что масло в вашем двигателе черного цвета, особенно после длительного использования.
Еще одна важная роль, которую играет масло — охлаждение , поскольку оно отводит тепло от двигателя. Это означает, что он должен выдерживать экстремальные температуры, которые возникают внутри таких деталей, как головка блока цилиндров или поршни.По этой причине большинство современных двигателей имеют маслоохладители, которые обеспечивают поддержание температуры масла в определенных пределах. В конце концов, есть масляный насос, который забирает масло из поддона и отправляет его под давлением через весь двигатель. Есть несколько компонентов, таких как толкатели гидравлических клапанов или соленоиды с регулируемой фазой газораспределения, работа которых зависит от достаточного давления масла.
Поскольку моторное масло выполняет такие важные задачи, вы никогда не должны допускать, чтобы его уровень упал слишком низко. .Когда его недостаточно внутри двигателя, масло может перегреться вместе с двигателем при больших нагрузках. Если это произойдет, молекулярная структура разрушится, и масло разложится. В результате он не только потеряет свои смазывающие и охлаждающие свойства, но также может привести к низкому давлению масла. Это может вызвать проблемы с работой двигателя, повышенный износ и, в худшем случае, отказ компонентов.
Вы также можете прочитать: Можно ли залить слишком много масла в двигатель?
Как проверить уровень масла?
Все двигатели потребляют некоторое количество масла, пока
работают, даже если они находятся в наилучшем состоянии.Когда поршни двигаются вверх
и вниз они оставляют тонкий слой масла на стенках цилиндров, который пригорает.
гаснет во время горения. Кроме того, некоторое количество масляных паров уходит в
впускной коллектор через систему вентиляции картера. Пока эти
количества минимальны, когда двигатель новый, они могут увеличиваться по мере того, как компоненты
износа и уплотнений возникают различные утечки.
Если вы хотите, чтобы в двигателе постоянно было достаточно масла, регулярно проверяйте его уровень. В двигателях большинства автомобилей есть щупы, представляющие собой тонкую металлическую полоску, которую вы вытаскиваете, чтобы проверить, находится ли уровень между отметками.В новых автомобилях также используются электронные датчики для измерения количества масла и отображения его на бортовом компьютере. Хотя это упрощает проверку, использование щупа для периодической проверки уровня масла является хорошей идеей, поскольку датчики могут выйти из строя.
Для получения наиболее точных измерений следует проверять уровень масла при прогретом двигателе до рабочей температуры . Это связано с тем, что масло, как и любая другая жидкость, расширяется и повышается в уровне при повышении температуры. Когда двигатель холодный, вы можете получить показание уровня ниже, чем оно есть на самом деле.Если долить масло в таких обстоятельствах, существует риск переполнения двигателя, что может привести к его повреждению.
Заключение
Моторное масло — одна из важнейших жидкостей в вашем автомобиле, так как оно помогает ему плавно работать. Поскольку все двигатели потребляют определенное количество масла, важно регулярно проверять его уровень. Лучше всего это сделать, когда двигатель горячий, так как это даст точные показания. Если уровень масла близок или ниже отметки MIN, без промедления долейте масло. Вы можете доливать масло в двигатель, даже если он горячий, так как нет риска повреждения каких-либо компонентов.
СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ:
Что происходит, если вы залили слишком много масла в машину?
Помимо заполнения бензобака, замена моторного масла в автомобиле, пожалуй, является наиболее распространенной задачей, необходимой для поддержания нормальной работы автомобиля. Это обычное обслуживание может быть выполнено на станции быстрой смазки во время обеденного перерыва, в представительстве во время выполнения поручений в субботу утром или даже на вашей собственной подъездной дорожке после работы. Свежее масло — лучший друг двигателя, но его избыток может привести к дорогостоящим повреждениям и должен быть удален как можно скорее.
Опасности перелива моторного масла
Чтобы понять, что перелив моторного масла — это слишком хорошо, полезно сначала дать небольшую справку.
Двигатели состоят из сотен прецизионных деталей, работающих в унисон при высоких скоростях и температурах. Все они требуют масла для надлежащей смазки и плавного движения. Вы или ваш механик добавляете масло в двигатель в картер через крышку с надписью «Масло» под капотом.Масло оседает в масляном поддоне, когда двигатель не работает. Когда вы запускаете двигатель, масло циркулирует по всему двигателю и проходит через масляный фильтр, который удаляет загрязнения, которые потенциально могут вызвать повреждение.
При добавлении слишком большого количества масла уровень в масляном поддоне становится слишком высоким. Это позволяет быстро движущемуся лопастному штоку, называемому коленчатым валом, контактировать с маслом и по существу его аэрировать. В результате получается пенистое пенистое вещество, которое не может должным образом смазывать двигатель.Думайте об этом как о способе вашего двигателя превращать сливки во взбитые сливки. Никто не хочет смазывать двигатель взбитыми сливками.
Также вызывает беспокойство то, что лишнее масло создает избыточное давление внутри вашего двигателя, которое будет искать утечку через различные прокладки и уплотнения. Если один или несколько из них выйдут из строя, это приведет к утечкам и дорогостоящему ремонту.
Возможные причины избытка масла в вашем двигателе
Когда вы исследуете, почему в вашем двигателе слишком много масла, есть один очевидный ответ: вы или ваш механик переполнили картер при доливке или после замены масла.По тем же причинам виновниками могут быть неспособность должным образом слить старое моторное масло при замене масла или добавление слишком большого количества масла в новый фильтр.
Если эти простые ошибки не привели к возникновению проблемы, вы можете обнаружить, что дополнительное «масло» на самом деле представляет собой комбинацию жидкостей. Внутри двигателя может скапливаться конденсат, топливо может пройти через неисправное уплотнение или неисправная прокладка головки может привести к утечке охлаждающей жидкости. В любом из этих сценариев у вас будет избыток разбавленного масла, который может нанести серьезный ущерб.
Как определить, слишком ли много масла в вашем двигателе
Если вы подозреваете, что в вашем двигателе слишком много масла, самый быстрый способ получить ответ — посмотреть на щуп. За исключением некоторых высококлассных экзотических моделей, эта простая деталь встречается во всех типах автомобилей, обычно имеет ярко-желтую ручку для тяги и имеет низкие и высокие отметки, чтобы показать, что в вашем автомобиле слишком много, слишком мало или идеальное количество масла. Желательно выработать привычку проверять уровень часто и всегда после замены масла.Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения конкретных рекомендаций по проверке масляного щупа вашего автомобиля.
Существуют и другие индикаторы, указывающие на проблему перелива, включая синий дым выхлопных газов, запах гари, утечку масла или завышенные показания манометра давления масла (при наличии). Если двигатель работает с перебоями или горит индикатор проверки двигателя, причиной может быть избыточное количество масла, контактирующее со свечами зажигания и вызывающее пропуски зажигания.
Как удалить излишки масла из двигателя
Некоторые механики на заднем дворе предлагают откачивать излишки моторного масла из масляного щупа или крышки картера, но мы рекомендуем более безопасный и точный метод.Замените свежее масло.
Если вам удобно производить замену масла самостоятельно, снимите пробку маслосливного отверстия в нижней части масляного поддона, полностью слейте масло из двигателя, снимите и замените масляный фильтр и долейте масло надлежащим образом. количество, указанное в инструкции по эксплуатации. Естественно, вам понадобится сливная емкость, чтобы собирать масло и должным образом утилизировать его (местные центры переработки и магазины автозапчастей обычно взимают небольшую плату за прием отработанного масла). Также помните, что если вы управляли автомобилем до замены масла, оно, скорее всего, горячее и может вызвать ожоги, если вы не будете обращаться с ним должным образом.
Если вы предпочитаете, чтобы эту услугу выполнял механик, рассмотрите возможность буксировки автомобиля в ремонтную мастерскую, чтобы избежать возможного повреждения двигателя во время поездки.
Сравните автомобили перед покупкой
Эксплуатация двигателя с избытком масла может привести к дорогостоящему ремонту. Если ваш автомобиль нуждается в замене, воспользуйтесь сайтом JDPower.com, чтобы изучить и сравнить автомобили перед следующей покупкой.
Что произойдет, если вы используете неподходящее моторное масло в своем двигателе?
Мы тратим много денег на наши автомобили, поэтому очень важно — и в конечном итоге более экономично — заботиться о вашем автомобиле.Помимо регулярного обслуживания, выбор правильного моторного масла во время замены масла — это самое важное, что вы можете сделать, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля и сделать вождение более приятным и безопасным.
Моторное масло, по сути, является сердцем и душой двигателя вашего автомобиля… именно оно обеспечивает бесперебойную работу вашего автомобиля. Моторное масло работает довольно просто: оно защищает двигатель вашего автомобиля, предотвращая или уменьшая нагрев и трение, действуя как смазка.
Учитывая важность моторного масла, совершенно очевидно, что вам следует использовать тип масла, рекомендованный производителем автомобиля, когда пришло время его замены.Но что произойдет, если вы залите в двигатель неподходящее моторное масло? В сегодняшнем блоге мы рассмотрим потенциальный ущерб, который вы можете нанести своему автомобилю, используя неподходящее моторное масло.
Автомобиль не заводится на морозе.
«Вязкость» моторного масла (обозначается числом, за которым следует буква «W») указывает на то, насколько легко масло течет при определенной температуре. Чем меньше число, тем более жидкое масло.
Так как моторное масло с более низкой вязкостью (например, 5W-20) тоньше, оно течет лучше, чем моторное масло с более высокой вязкостью (например.г., 20W-50), что намного толще. Это означает, что если моторное масло в двигателе вашего автомобиля будет слишком густым, оно не сможет должным образом смазывать компоненты двигателя, вызывая чрезмерное сопротивление при запуске автомобиля.
Другими словами, если вы используете моторное масло неправильной вязкости, вероятно, ваш автомобиль будет долго заводиться (если даже заводится) при отрицательных температурах. Это, конечно, невероятно неудобно и может даже подвергнуть вашу жизнь опасности в экстренной ситуации.
Запах гари.
Так же, как моторное масло с более высокой вязкостью плохо себя чувствует в холодном климате, моторное масло с более низкой вязкостью начинает разрушаться в чрезвычайно жарких условиях. В результате он теряет свою когезионную прочность и не может должным образом смазывать все движущиеся части.
Избыточное трение между металлическими деталями приводит к «горению» моторного масла (что и объясняет запах). Горящее масло также может нанести долговременный вред двигателю вашего автомобиля — и это очень дорогостоящая проблема!
Утечки масла.
Если вы используете синтетическое масло на более старом автомобиле или автомобиле с большим пробегом вместо обычного моторного масла — даже если у них такой же коэффициент вязкости — у вас могут возникнуть утечки масла. Это связано с тем, что синтетические масла имеют характеристики текучести, отличные от обычных моторных масел, и могут «продавливаться» в труднодоступных местах, чем обычное масло. Хотя такие утечки масла, безусловно, не причиняют вреда, они могут увеличить количество посещений заправочной станции.
Шумы двигателя.
Использование синтетического масла на старом автомобиле или автомобиле с большим пробегом вместо обычного моторного масла имеет еще одну серьезную проблему.Это может сделать ваш автомобиль более шумным, который обычно становится самым громким сразу после возгорания. Это связано с тем, что синтетическое масло, как мы упоминали выше, быстрее проникает в зазор двигателя по сравнению с обычным моторным маслом.
Низкий КПД
Использование моторного масла с более высокой вязкостью (слишком густое масло) также снижает общую топливную экономичность вашего автомобиля. Это связано с тем, что чем гуще моторное масло, тем выше его сопротивление жизненно важным металлическим компонентам, таким как поршни.
Что произойдет, если вы добавите синтетическое масло в обычное моторное масло (или наоборот)?
Если вы случайно смешали обычное моторное масло с синтетическим моторным маслом, вам действительно не о чем беспокоиться.Единственная причина, по которой вы, вероятно, захотите этого избежать, заключается в том, что синтетическое моторное масло дорогое, и, смешивая два типа, вы просто не получаете преимуществ рафинированного, дистиллированного и очищенного синтетического масла, поскольку обычное масло ставит под угрозу эти свойства. преимущества.
Что произойдет, если вы добавите более густое масло к более жидкому (или наоборот)?
Опять же, если вы случайно смешаете более густое моторное масло с более жидким моторным маслом, это не повредит двигатель вашего автомобиля (по крайней мере, не в тот раз, когда вы «случайно» это сделаете).Однако это наверняка уведет вас немного дальше от вязкости (или толщины) масла, рекомендованной производителем автомобиля, а это нехорошо.
Что происходит, когда вы смешиваете масла разных марок?
Хотя не рекомендуется смешивать моторные масла различных марок (например, Valvoline, Castrol, Total или Mobil 1), это не повредит вашему двигателю. Гораздо важнее придерживаться той вязкости масла, которая рекомендована производителем автомобиля.
Итак, вот что происходит, когда вы используете неподходящее моторное масло в своем двигателе.
Если вы все еще не уверены, какой тип моторного масла следует использовать, обратитесь к руководству пользователя. Производитель вашего автомобиля, пожалуй, лучший источник информации для определения лучшего типа моторного масла для вашего автомобиля.
Aloha Auto Repair & Wash — ваша надежная механическая мастерская в Аллене, штат Техас!
Регулярная замена масла — самая важная часть обслуживания автомобиля; они могут сэкономить вам деньги и продлить срок службы вашего автомобиля. Приходите в Aloha Auto Repair & Wash, чтобы сменить масло, чтобы защитить ваш двигатель и улучшить окружающую среду, уменьшив количество углерода, попадающего в воздух из-за изношенного, грязного масла.Мы можем помочь вам выбрать лучший тип масла, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно на долгие годы.
Почему нельзя просто залить масло в машину вместо того, чтобы его заменить?
Почему нельзя просто долить масло в машину вместо того, чтобы его заменять?
Где-то на жизненном пути один из ваших родителей, старший родственник или наставник, вероятно, показал вам, как проверять масло в вашей машине. Может быть, вас тоже научили добавлять масло.
Вы, наверное, думали, зачем вам ехать куда-нибудь, например, в Milex Complete Auto Care, и менять масло, если вы можете просто доливать масло в двигатель, когда оно становится низким?
Понятно, что некоторые автовладельцы предпочли бы просто долить масло, а не менять его. Гораздо дешевле купить масло в магазине и добавить его в двигатель, а кто не хочет экономить?
Тем не менее, если вы собираетесь самостоятельно обрабатывать масляную часть вашего автомобиля, вам нужно научиться менять масло, а не просто постоянно добавлять масло в двигатель.Это означает, что нужно залезть под двигатель и найти масляный фильтр и сливную пробку, и слить масло, а затем добавить его (это еще не все, но это простая версия того, как это сделать).
Если вы просто периодически добавляете масло в двигатель своего автомобиля, это намного лучше, чем позволять автомобилю закончиться масло, но вы все равно создадите лот проблем, если это все, что вы делаете.
Так почему мы заменяем масло, а не просто добавляем его? Есть несколько причин.
В масле грязь. Когда вы впервые залили масло в машину, нет, в нем нет грязи. Но масло позволяет металлическим частям вашего двигателя работать в тандеме друг с другом, и даже в лучших двигателях небольшие кусочки металлической стружки отслаиваются и скапливаются в масле. Другие частицы мусора также могут попасть в масло благодаря масляному фильтру — мы скоро об этом поговорим — и поэтому со временем ваше масло может стать густым и похожим на отстой.
У вас есть масляный фильтр, который необходимо заменить.Итак, опять же, допустим, вы продолжаете доливать масло в двигатель, но никогда его не заменяете. В этом случае вы, вероятно, сохраните тот же масляный фильтр и в двигателе. Так что это никогда не заменяется.
В конце концов, ваш фильтр становится настолько грязным, что перестает собирать металлическую стружку, мусор и все остальное, что обычно не допускает попадания в моторное масло.
Поэтому, если масляный фильтр не менять, масло становится более грязным. И чем грязнее ваше масло, чем гуще и больше в нем становится осадка, тем меньше оно может смазывать сжимающиеся друг с другом металлические части двигателя.
Двигатели сильно нагреваются. Если температура вашего двигателя становится слишком высокой, это проблема, и хотя вы можете думать о охлаждающей жидкости как о чем-то, что охлаждает ваш двигатель — и это правильно и жизненно важно для здоровья вашего двигателя, — масло также предохраняет двигатель от перегрева.
Итак, вернемся к посылке нашего вопроса — что, вероятно, произойдет, если вы продолжите доливать масло в свой автомобиль, не заменяя его? В какой-то момент масло в вашей машине станет невероятно густым. Он не будет выглядеть медового цвета, как когда впервые садится в вашу машину.
На самом деле оно будет выглядеть черным — это хороший признак того, что вам нужно заменить масло, если вы проверите масло и заметите, что оно очень темное.
Ваше масло будет густым, как патока, а не медом. Ваш масляный фильтр, вероятно, перестал быть полезным. А теперь детали вашего двигателя плохо смазаны, и они прижимаются друг к другу, что приводит к нагреванию двигателя.
А дальше может случиться все, что угодно.
Прокладка головки блока цилиндров может треснуть, и антифриз может попасть в двигатель и повредить его.Цилиндры вашего двигателя могут деформироваться, что повлияет на поршни. Короче говоря, у вашего движка может быть много проблем, но ни одна из них не является хорошей.
Следует запомнить несколько вещей. Во-первых, если ваша машина начинает перегреваться, а вы все еще можете ее водить, остановитесь, выключите кондиционер и включите обогреватель и вентилятор. Это может показаться немного странным, особенно если сейчас теплый день, но вам нужно как можно быстрее отвести тепло от двигателя. А затем, конечно, доставьте свою машину — может быть, буксируйте ее, если вы беспокоитесь о ее вождении — в Milex Complete Auto Care, чтобы проверить ее.
Но даже лучше — прежде всего регулярно меняйте масло. Вы можете подумать, что экономите деньги в краткосрочной перспективе, но регулярная замена масла, наряду с другими рутинными задачами технического обслуживания, может сэкономить вам много денег в долгосрочной перспективе.
Следует ли мне дать машине остыть перед добавлением масла?
Проверьте вашего автомобиля, припаркованного на ровной поверхности, так как наклон может дать неточные показания масла . Ваш двигатель должен быть крутым .Если вы только что проехали на своей машине , подождите 5-10 минут перед тем, как вы проверите уровень масла , или проверьте его первым делом перед тем, как вы используете автомобиль .
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ
С учетом этого, как долго я должен дать машине остыть перед добавлением масла?
Вот совет по ускорению замены масла — если двигатель холодный , запустите его и дайте ему поработать 2-3 минуты. Масло нагреется с до примерно на 100 градусов, это недостаточно горячо от до обожжет вас, но достаточно теплое, чтобы оно могло легко течь. Если транспортное средство было в движении, оставит на 20-30 минут перед тем, как слить масло .
Кроме того, следует ли проверять масло, когда двигатель горячий или холодный? Если проверяет масло самостоятельно, убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности, и для большинства автомобилей двигатель — холодный , поэтому вы не обожгитесь горячим двигателем . .(Для некоторых автомобилей автопроизводитель рекомендует проверять масло , после прогрева двигателя .) Отработанное масло темное. Также, проверьте масло цвета .
Соответственно можно ли заливать масло в машину пока горячая?
Да, вы можете добавить масла на ваш двигатель , а горячий . Холодное масло не повредит горячий двигатель .Вы должны проверить масло вашего двигателя , когда холодное, прежде чем запускать двигатель . Горячее масло немного расширяется и щуп для измерения уровня будет иметь масло залито всем из при работающем двигателе , поэтому ваши показания будут неточными.
Можно ли залить в машину слишком много масла?
Переполнение двигателя маслом в автомобиле может привести к серьезному повреждению внутренних деталей двигателя и, в конечном итоге, к его блокировке.Чтобы устранить переполнение двигателя масла в вашем автомобиле , и , необходимо сначала убедиться, что масло двигателя действительно переполнено, а затем слить излишки масла двигателя из масляного поддона вашего автомобиля .
вокруг и вокруг — куда попадает масло в вашем двигателе
Большинство людей знают, что масло нужно заливать в верхнюю часть двигателя, а масло стекает в нижнюю часть.Поскольку я проработал в ремонте автомобилей 35 лет, для меня не секрет, что происходит между заливкой и заменой масла. Но меня удивляет количество людей, у которых нет истинного представления о пути, по которому масло движется внутри двигателя.
Один из самых частых вопросов, который я получаю:
«Как часто мне следует менять масло в машине и что использовать?»
Чтобы ответить на этот вопрос, я бы использовал метод Сократа и задам себе несколько вопросов: на какой машине вы ездите? С какими условиями вождения вы сталкиваетесь чаще всего? Где вы живете? Сколько лет твоей машине?
Ответ на эти вопросы определит лучшее масло для вашего автомобиля, а также то, насколько хорошо оно защищает и смазывает ваш двигатель, пока он вращается внутри.
Куда перемещается масло, в каком порядке и что именно оно делает внутри вашего двигателя?
Во-первых, масло, которое вы заливаете в верхнюю часть двигателя, проходит по многим путям, в конечном итоге попадая в нижний масляный поддон, часто называемый поддоном, где расположена сливная пробка. Масло проходит несколько разных путей, возвращаясь на дно, но только один путь под давлением выполняет свою работу.
На рис. 1 показана трубка с металлической сеткой рыхлого переплетения на дне кастрюли.Экран прикреплен к всасывающей трубке, которая ведет непосредственно к масляному насосу. Трубка и экран погружены в масло на глубину около четырех дюймов. Экран предотвращает попадание крупных кусков мусора, обычно размером более 1/32 дюйма, в масляный насос.
Многие люди не понимают, что большинство масляных насосов — это просто набор специальных шестерен, которые забирают масло под низким давлением и сжимают масло до высокого давления, где оно затем проходит через камеру с подпружиненным клапаном.Клапан позволяет маслу выходить только под определенным давлением, обычно от 1 до 60 фунтов / дюйм. 2 Любое давление выше указанного будет сброшено обратно в масляный поддон, поскольку высокое давление масла может повредить подшипники.
От насоса он выходит за пределы масляного фильтра и там через фильтрующий материал направляется к центру, где он выходит в масляные каналы внутри двигателя. Масляный фильтр также имеет перепускной клапан, чтобы давление не упало слишком низко, если фильтр забивается.Первая и самая важная задача моторного масла — смазывать вращающиеся компоненты двигателя, и оно должно находиться под хорошим давлением, чтобы выполнять свою работу.
Масло нагнетается в пространство между подшипниками, контактируя с шейками коленчатого вала и шейками. Подшипники представляют собой простые металлические втулки, охватывающие вращающиеся компоненты двигателя. Блок имеет коренные подшипники на коленчатом валу, а подшипники шатунов — на ходах кривошипа.
Это тонкое пространство, обычно в одну тысячную дюйма на новых двигателях, удерживает тонкую масляную пленку между подшипниками и движущимися поверхностями коленчатого вала.Под давлением и при правильной рабочей температуре масло защищает и продлевает срок службы обработанных деталей. Металл никогда не должен касаться других металлических поверхностей во время движения.
Важно отметить, что часть масла вытесняется с боков подшипников и стекает обратно в поддон. Если зазор слишком велик, скажем, 0,004 дюйма или больше, давление в верхней части двигателя начинает падать. Мерцающая лампочка масла или легкий звук постукивания в области коромысла на верхней части двигателя являются хорошим признаком того, что недостаточное количество масла под давлением достигает верхней части двигателя.
Оглядываясь на минутку, я хотел бы, чтобы автомобильный двигатель с роликовыми или игольчатыми подшипниками заменил гораздо более дешевые и достаточно долговечные подшипники скольжения. Я знаю, что создание такого двигателя будет стоить целое состояние, но он прослужит вечно. Многие более крупные двигатели имеют игольчатые / роликовые подшипники. Обычно они вращаются на более низких оборотах, чем бензиновые автомобильные двигатели. Обороты не являются ограничивающим фактором.
Я летал на авиамоделях в течение 40 лет, и многие из моих двигателей с максимальной частотой вращения (25 000+ об / мин по сравнению с 2500 об / мин в автомобильном двигателе) оснащены роликоподшипниками для снижения трения и увеличения числа оборотов.Автомобильный двигатель, оборудованный роликовыми / игольчатыми подшипниками, будет иметь более высокую мощность и более длительный срок службы, но при каких производственных затратах?
Большая часть масла смазывает область коленчатого вала, а оставшаяся часть смазывает распределительный вал и коромысла. Если в вашем автомобиле есть толкатели, а не верхний распределительный вал, то масло под давлением подается в толкатели клапана. Эти подъемники также перекачивают масло через полые толкающие штанги для смазки области коромысла. Если в вашем автомобиле есть верхний кулачок, масло переносится к кулачку и проливается на точки контакта между кулачком и штоками клапанов.
После смазки распределительного вала и связанных с ним компонентов масло под действием силы тяжести стекает вниз по каналам в головке и моторном блоке в масляный поддон, готовый начать новое путешествие.
Во многих конструкциях шатунов имеется небольшое отверстие, через которое масло распыляется на цилиндр для смазки области контакта поршневого кольца этого цилиндра. Специальные кольца в нижней части комплекта поршневых колец вытирают излишки масла и возвращают его в поддон.
Что касается расхода масла, вам, вероятно, может потребоваться долить литр масла в двигатель через регулярные интервалы в 3000 миль.Большинство новых автомобилей не потребляют масло при первых сменах масла. После этого расход масла с возрастом будет постепенно увеличиваться. Что такое слишком большой расход? Если бы мне нужно было выбрать идеальную цифру, я бы сказал одну кварту каждые 5000 миль. Лучшая машина, которой я когда-либо владел, дала мне понять, что пришло время для перемен, регулярно проезжая 4 000 миль за литр. Я сэкономил, добавив кварту, и полностью заменил поддон и фильтр.
Почему я предпочитаю небольшой расход масла? На мой взгляд, как механика на протяжении всей жизни, те двигатели, которые потребляли немного масла, позволяя ему проходить по кольцам, сводили к минимуму износ верхнего цилиндра и колец.Много лет назад мы добавляли масло в наш бензин с той же целью.
Внешние утечки масла могут быть неприятными, потенциально опасными и просто некрасивыми. Почему дилеры подержанных автомобилей прилагают большие усилия для очистки двигателя перед выставлением его на продажу? Наше общее впечатление о двигателе складывается из его чистоты и плавности хода. Большинство людей открывают вытяжку перед тем, как запустить ее. Если продавец запустит его до того, как откроет капот, он будет полагаться на первое впечатление о хорошо работающем двигателе, а не на то, что, скорее всего, будет грязным двигателем под капотом.
Если дилеру не удалось очистить двигатель, скорее всего, у него сильная утечка масла, которую он не хочет устранять. Если он открывает капот, и он хорошо работает, посмотрите, где припаркован автомобиль, во время тест-драйва. Нефть на лоте даст вам инструмент торга. Многие виды утечек можно устранить менее чем за 100 долларов.
Расход масла
Один из наших читателей написал три разных вопроса о своей машине и о ее недавно изменившемся расходе масла. На протяжении 30 000 миль его автомобиль не использовал масло между заменами, и внезапно он потреблял масло из расчета одна кварта на 1000 миль.Хотя уровень потребления чрезмерен, и я думаю, что есть утечка или сжигание масла, он задал следующие правильные вопросы:
1. Какое нормальное потребление? И почему его машина не сжигала масло на протяжении 30 000 миль?
2. Почему расход масла происходит во время движения по шоссе, а не во время движения с частыми остановками?
3. Что привело к изменению схемы использования масла после столь долгой поездки на автомобиле (30 000 миль)?
С возрастом автомобили потребляют все больше и больше масла.Нормальное потребление — это субъективный вызов; Я сделал свой из расчета одна кварта на 5000 миль. Я также заявил, что многие автомобили какое-то время вообще не будут сжигать масло — опять же, переменная.
Тот факт, что его расход вызван дорожными условиями, заставляет меня подозревать внутреннюю утечку масла вокруг уплотнений стержней клапанов или какой-то сбой в системе PCV.
Тот факт, что схема резко изменилась, укрепит мою уверенность в том, что причиной является неисправность (либо необнаруженная утечка, либо ненормальное потребление).
У меня одна машина, проехавшая более 175 000 миль, и она потребляет масло так, как мне нравится: одна кварта каждые 4 000 миль. Моя новая машина с пробегом всего 70 000 миль также потребляет одну кварту на 4 000 миль, и она всегда так делала.
Утечки масла трудно обнаружить в автомобиле. Двигатели плотно закрыты, и их трудно увидеть под любым углом. Добавить список аксессуаров, прикрученных к блоку, и видимость приближается к невозможности. Тем не менее, в следующем выпуске «Machinery Lubrication» я собираюсь представить некоторые из новейших методов поиска утечек.В следующем выпуске пойдет речь о фосфоресценции, полимерном акриле, ультрафиолете, дыме и, возможно, даже о зеркалах.
Вам нужно долить или заменить моторное масло?
Нет, это не волшебная лампа джинна, которую вы шпионите за своей приборной панелью — это лампочка моторного масла! В большинстве случаев этот индикатор сообщает вам о низком уровне моторного масла и о необходимости проверить уровень масла.
Но прежде чем долить масло и прекратить работу, подумайте о последствиях этого и о том, может ли лучше взять машину и посмотреть, какое обслуживание ей действительно нужно! Узнайте о разнице между доливкой масла и заменой масла, как узнать, какое масло вам нужно, и как часто это обслуживание рекомендуется для вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.
В чем разница между доливом или заменой моторного масла?
Кажется, существует распространенное заблуждение, что доливка моторного масла является синонимом замены масла.На самом деле, есть фундаментальные различия между простой доливкой и заменой масла в вашем автомобиле.
Практика доливки масла, по сути, такая же, как звучит — вы добавляете свежее масло поверх имеющегося масла. Однако проблема со смешиванием нового и старого масла заключается в том, что новое масло может загрязняться в процессе или позволять загрязнениям продолжать накапливаться в вашем двигателе.
Кроме того, хотя моторное масло со временем может ухудшиться, обычно уровень масла не должен сильно падать между заменами масла.Если доливка масла стала постоянной привычкой, возможно, вы игнорируете серьезные проблемы, такие как:
Вы меняете масло не в соответствии с графиком технического обслуживания, рекомендованным производителем.
Из вашего автомобиля подтекает масло.
Ваш двигатель может сжигать чрезмерное количество масла из-за таких проблем, как повреждение поршневых колец или направляющих клапанов головки блока цилиндров.
В отличие от этого, масло полностью сливается во время замены масла, и масло и масляный фильтр заменяются.Когда отработанное масло выбрасывается, новое масло может смазывать детали вашего двигателя, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом.
Как узнать, нужна ли доливка или замена масла?
Теперь, когда вы знаете, что доливка и замена масла не взаимозаменяемы, вы можете задаться вопросом, когда доливать моторное масло, а когда проводить полное обслуживание. Чтобы ответить на этот вопрос, начните с проверки масла.
Убедитесь, что ваш двигатель остыл, снимите щуп для измерения уровня моторного масла (под капотом может быть больше одного щупа, и он может даже находиться как часть крышки маслозаливной горловины) и протрите его чистой тканью.Затем вставьте щуп до упора, подождите несколько секунд и извлеките щуп, чтобы проверить уровень, запах и цвет масла. Уровень покажет вам, сколько масла в вашем автомобиле, а запах и цвет масла могут помочь определить, загрязнено ли ваше масло. Если масло имеет сладкий запах или запах топлива, обратитесь в местный сервисный центр.
На каждом щупе есть индикатор надлежащего уровня масла. Индикатор может иметь форму штриховки, букв L и H (низкий и высокий) или слов MIN и MAX.Если верхняя часть масляной полосы опускается ниже минимальной отметки, возможно, потребуется больше масла. В качестве альтернативы, если цвет масла не находится между оттенками янтарного или черного (например, розовым, красным или зеленым), посетите местный сервисный центр для правильной диагностики.
Как долить масло в машину
Доливать масло обычно не рекомендуется, если уровень не ниже минимальной отметки. Однако, если у вас заканчивается масло, долив масла может помочь вам добраться до ближайшего к вам Firestone Complete Auto Care для замены масла.
Если вы все же решите долить масло, вам нужно будет использовать масло той вязкости и качества, которое рекомендовано в руководстве пользователя. Чтобы добавить масло, выключите автомобиль и подождите, пока двигатель остынет. Снимите крышку маслозаливной горловины и медленно влейте понемногу. Переполнение может вызвать проблемы для вашего двигателя, поэтому начните с добавления небольших количеств за один раз и часто проверяйте уровень масла во время заливки.
Примерно через минуту ожидания, пока масло осядет на дно, еще раз проверьте щуп.Если уровень масла все еще ниже минимальной отметки, добавьте еще масла и продолжайте проверку, пока уровень не окажется между минимальной и максимальной отметкой. Надежно закрутите крышку заливной горловины, и все готово.
Могу ли я долить масло в горячий двигатель?
Не добавляйте масло в горячий или работающий двигатель. Мало того, что уровень масла будет немного выше, потому что оно горячее, случайное проливание масла на горячий двигатель может вызвать дым или даже пожар.Если вы планируете долить масло, выключите автомобиль и подождите несколько минут (дайте двигателю остыть), прежде чем делать что-либо еще.
Опять же, доливка масла не заменяет замену масла в полном объеме. Несоблюдение замены масла может быть довольно рискованным делом, поэтому всегда лучше инвестировать в регулярные профессиональные услуги по техническому обслуживанию.
Каков рекомендуемый график технического обслуживания моего автомобиля?
Регулярное техническое обслуживание — один из лучших способов обеспечить работоспособность вашего автомобиля и помочь продлить его общий жизненный цикл.Хотя указанный вами график технического обслуживания будет зависеть от марки, модели и пробега вашего автомобиля, специалисты Firestone Complete Auto Care могут посоветовать, какие услуги следует выполнять, а также когда их выполнять.
Найдите секунду, чтобы заполнить обязательные поля See My Services, и начните предоставлять своему автомобилю профилактический уход и регулярные настройки, которых он заслуживает.
Будьте всегда на высоте с Firestone Complete Auto Care
Если вы обнаружите, что доливать масло слишком часто, пора посетить местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care! Наши специалисты могут осмотреть ваш автомобиль и дать экспертные рекомендации по всему, от услуг по выбору до того, какой тип масла поможет вашему автомобилю работать наилучшим образом.Наши опытные техники поддержат ваш автомобиль в рабочем состоянии более новым, дольше на тысячи миль и сохранят незабываемые воспоминания!
Система турбонаддува — принцип работы турбины, устройство турбокомпрессора автомобиля
Мощность двигателя автомобиля напрямую зависит от того, какое количество топлива и какой объем воздуха поступают в двигатель. Чтобы повысить мощность двигателя, логично увеличить количество этих компонентов.
Просто увеличить количество топлива недостаточно, если при этом не увеличить объем воздуха, необходимого для максимально полного сгорания топлива. Использование турбокомпрессора дает возможность доставить больший объем воздуха в цилиндры, предварительно сжав его.
Принцип работы турбины двигателя таков: в цилиндры под давлением отработанных газов подается сжатый воздух, который вращает крыльчатку. Компрессор, расположенный на одном валу с крыльчаткой, нагнетает давление в цилиндр.
Турбонаддув от выхлопных газов – наиболее эффективная система увеличения мощности двигателя. Использование турбонаддува не увеличивает объем цилиндров и не влияет на частоту вращения коленвала.
Таким образом, помимо увеличения мощности, турбонаддув позволяет рационально расходовать топливо и уменьшить токсичность отработанных газов благодаря тому, что топливо сгорает полностью.
Устройство турбокомпрессора автомобиля
Система турбонаддува используется не только в дизельных, но и в бензиновых двигателях.
Система турбонадува состоит из следующих элементов:
Турбокомпрессора;
Интеркулера;
Перепускного клапана;
Регулировочного клапана;
Выпускного коллектора.
Принцип работы турбины дизельного двигателя
Работа дизельной турбины также основана на использовании энергии выхлопных газов.
В общих чертах принцип работы турбины дизеля выглядит так.
От выпускного коллектора выхлопные газы направляются в приемный патрубок турбины, после попадают на крыльчатку, принуждая ее двигаться. С крыльчаткой на одном валу расположен компрессор, который нагнетает давление в цилиндрах.
Основное отличие турбокомпрессорных агрегатов от атмосферных дизелей в том, что здесь в цилиндры воздух подается принудительно и под высоким давлением. Поэтому на цилиндр попадает значительно большее количество воздуха. В сочетании с большим объемом подающегося топлива мы получаем прирост мощности порядка 25%. При этом пропорции воздушно-топливной смеси остаются неизменными.
Чтобы еще больше увеличить объем поступающего в цилиндры воздуха, используется интеркулер – устройство, предназначенное для охлаждения атмосферного воздуха перед подачей его в двигатель. Это позволяет за один цикл подать в цилиндр еще больше воздуха, так как, холодный, он занимает меньше места.
Технология турбонаддува используется в случаях, когда необходимо увеличить мощность мотора и при этом оставить неизменными его размеры и габариты.
Более наглядно схема работы турбины показана в этом видео:
Принцип работы дизельной турбины несколько отличается от работы турбины на бензиновом двигателе. В чем отличие? Давайте рассмотрим подробнее.
Отличие работы турбины бензинового двигателя
Основное отличие турбин бензинового двигателя от турбин дизельного в том, что последние раскручиваются с помощью выхлопных газов, температура которых достигает 850 градусов. А турбина бензинового двигателя раскручивается с помощью газов, имеющих температуру от 1000 градусов. Имея одинаковый принцип работы, бензиновая турбина изготовлена из более жароустойчивых сплавов, нежели турбина дизельная.
Само строение бензиновой турбины также имеет некоторые отличия, в частности угол входа, крутка лопаток и т.д. По этой причине не стоит использовать дизельные турбины для наддува бензинового двигателя, впрочем, как и наоборот (подробнее в статье).
Вернутся к списку «Статьи и новости»
Принцип работы турбины – как она работает
Турбокомпрессор или попросту турбина – это дополнительное устройство двигателя, которое для своей работы использует энергию отработавших газов. Что позволяет увеличить мощность двигателя на величину от 25% до 100%. Прежде чем понять, как работает турбокомпрессор, стоит рассмотреть функционирование двигателя внутреннего сгорания.
Принцип работы ДВС
Любой двигатель внутреннего сгорания, дизельный или бензиновый, работает на принципе получения энергии, образующейся от воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания. Через впускные клапаны в цилиндр подается отфильтрованный внешний воздух и впрыскивается топливо, причем при пассивной подаче воздуха, в цилиндр подается дозированное количество топлива. Именно эта смесь сгорает в цилиндре и заставляет двигаться поршень, который передает свою кинетическую энергию на ходовую систему автомобиля. Чем больше такой смеси подается и сгорает в цилиндрах, тем больше выходной крутящий момент и соответственно выше общая мощность мотора.
Принцип работы турбины
Для увеличения подачи воздуха в цилиндр, без изменения объема самого цилиндра, используют турбокомпрессор. При работе турбины используются продукты сгорания топливной смеси, которые приводят в действие роторный механизм турбокомпрессора, с помощью которого атмосферный воздух принудительно нагнетается в цилиндры (турбонаддув). И, благодаря этому, в цилиндр подается и большая дозировка топлива. Во время нагнетания, воздух может нагреваться, из-за чего уменьшается его плотность и масса в цилиндрах. Для подачи большего количества воздуха, его необходимо охладить. Для лучшего охлаждения используется радиаторное устройство, называемое интеркулером, который устанавливается на выходе из холодной части турбокомпрессора и через который проходит воздух перед попаданием в цилиндры. На следующем этапе поршень всасывает этот охлажденный воздух через впускные клапаны и одновременно в камеру сгорания подается топливо, образуется топливовоздушная смесь. Возгорание топливной смеси происходит от искры (бензиновые двигатели), либо от сжатия (дизельные двигатели). После того, как произошло сгорание порции смеси, продукты горения выбрасываются через выпускной клапан и попадают снова в турбину, на ее ротор. Таким образом, она работает без участия движущих частей двигателя, используя энергию потока выхлопных газов.
Для каждого двигателя турбокомпрессор подбирается индивидуально, исходя из его собственной мощности и объема. Причем величина наддува зависит от геометрических параметров (размеров) улиток, компрессорного колеса, ротора турбины. Некоторые конструкции двигателей оборудуют не одной турбиной, а двумя: одинакового размера – би-турбо, разного размера – твин-турбо. В последнее время широкое распространение получили турбокомпрессоры с механизмом изменяемой геометрии. Стоит отметить, что сложность, а соответственно и стоимость ремонта турбины зависит от ее конструктивных особенностей и модификации.
Механизм изменяемой геометрии
Такой механизм позволяет дозировать подачу отработавших газов на колесо в турбине (ротор). Тем самым, позволяет оптимизировать работу турбокомпрессора на различных оборотах.
Это достигается за счет движения специальных лопаток, смонтированных на кольце геометрии. Они синхронно передвигаются, получая движение от вакуумного актуатора или электронного сервопривода в определенный момент, и контролируют наддув. Как правило, устанавливаются они на дизельных ДВС, потому как температура выхлопных газов у бензиновых моторов выше, чем у дизеля, соответственно лопатки геометрии могут деформироваться. Такие турбины позволяют оптимизировать процесс турбонаддува, что приводит к уменьшению расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении мощности и крутящего момента.
Многие автомобилисты ошибочно полагают, что турбокомпрессор начинает включаться в работу с оборотов мотора от 1500-2000 об/мин. На самом деле, он запускается сразу после заводки автомобиля и работает на холостом ходу. А оптимальных оборотов достигает в диапазоне свыше 1500 об/мин.
Турбокомпрессор достаточно надежный агрегат, однако если Вы столкнулись с его поломкой, решить проблему Вам помогут специалисты ТурбоМикрон. Мы производим замену турбины на автомобиле, а также ремонт снятых с авто турбокомпрессоров.
Принцип работы турбины. Как работает турбонаддув в автомобиле
Для более ясного представления о том, как работает турбина в автомобиле, прежде всего необходимо ознакомится с принципом работы двигателя внутреннего сгорания. Сегодня, основная масса грузовых и легковых автомобилей оснащаются 4-х тактными силовыми агрегатами, работа которых контролируется впускными и выпускными клапанами.
Каждый из рабочих циклов такого двигателя состоит из 4 тактов, при которых коленвал делает 2 полных оборота
Впуск — при этом такте осуществляется движение поршня вниз, при этом в камеру сгорания поступает смесь топлива и воздуха (если это бензиновый двигатель) или только воздуха в случае если это дизельный агрегат.
Компрессия — при этом такте происходит сжатие горючей смеси.
Расширение — на этом этапе происходит воспламенение горючей смеси при помощи искры, вырабатываемой свечами. В случае с дизельным двигателем, воспламенение осуществляется произвольно под действием высокого давления впрыска.
Выпуск — поршень двигается вверх, при этом освобождаются выхлопные газы.
Такой принцип работы двигателя определяет следующие способы повышения его эффективности:
— Установка турбонаддува — Увеличение рабочего объёма двигателя — Увеличение числа оборотов коленчатого вала двигателя
Как работает турбина в автомобиле?
Увеличение рабочего объёма двигателя
Увеличение объёма двигателя возможно двумя путями: либо увеличением объема камер сгорания, либо — увеличением количества цилиндров в силовом агрегате. Однако такой способ повышения мощности не совсем оправдан, так как имеет ряд недостатков, среди которых: повышенный расход топлива.
Увеличение числа оборотов коленчатого вала двигателя
Еще один возможный способ повышения производительности двигателя заключается в увеличении числа оборотов коленчатого вала. Это достигается путем увеличения количества ходов поршня за единицу времени. Но использование такого способа имеет жесткие ограничения, которые обусловлены техническими возможностями двигателя. Кроме этого, такая модернизация приводит к падению эффективности работы силового агрегата из-за потерь при впуске и других операциях.
Турбонаддув
В двух предыдущих способах двигатель использует воздух, который поступает благодаря собственному нагнетанию. При использовании турбокомпрессора в цилиндр поступает тот же объем воздуха но с предварительным его сжатием. Это дает возможность поступлению большего количества воздуха в цилиндр, благодаря чему появляется возможность сжигания большего объема топлива. При использовании такой технологии, мощность двигателя возрастает по отношению к количеству потребляемого топлива и объему двигателя.
Охлаждение воздуха
В процессе компрессии воздух может нагреваться вплоть до 180 С. Однако воздух имеет свойство увеличения плотности при охлаждении, что дает возможность значительно увеличить объем воздуха, попадающего в цилиндр. Кроме этого, увеличение плотности воздуха существенно снижает расход топлива и количество выбросов продуктов сгорания.
Также существует два разных типа турбонаддува: турбокомпрессор, основанный на использовании энергии выхлопных газов и турбонагнетатель с механическим приводом.
Турбонагнетатель с механическим приводом
В случае использования такого типа компрессии, воздух сжимается благодаря специальному компрессору, который работает от привода двигателя. Но такой метод имеет один большой недостаток. Все дело в том, что при использовании механического турбокомпрессора часть мощность двигателя уходит на обеспечение работы самого компрессора, по этому двигатель, оборудован таким нагнетателем, имеет больший расход топлива чем обычный двигатель такой же мощности.
Турбокомпрессор основанный на использовании энергии выхлопных газов
Такой метод основан на использовании энергии выхлопных газов, которая направлена на привод турбины. При использовании такого способа отсутствует механическое соединение с двигателем, благодаря чему потери мощности не происходит.
Основные преимущества двигателей с турбонаддувом
1) Турбодвигатель имеет меньшее показатели по расходу топлива нежели двигатель без турбины той же мощности и при прочих равных условиях.
2) Силовой агрегат с с турбонаддувом имеет заметно лучшие показатели соотношения веса двигателя к развиваемой им мощности.
3) Использование турбокомпрессора открывает новые возможности по оптимизации других параметров и характеристик двигателя, а также улучшения крутящего момента, что позволит избежать очень часто переключения передач при езде в пробках или гористой местности.
4) Турбодвигатели работают тише чем агрегаты такой же мощности без турбонаддува.
Что такое турбонаддув — ДРАЙВ
Несомненно, каждый из нас хоть раз в жизни замечал на обычном с виду автомобиле шильдик «turbo». Производители, как нарочно, делают эти шильдики небольшого размера и размещают в неприметных местах так, что непосвящённый прохожий не заметит и пройдёт мимо. А понимающий человек непременно остановится и заинтересуется автомобилем. Ниже приводится рассказ о причинах такого поведения.
Автомобильные конструкторы (с момента появления на свете этой профессии) постоянно озабочены проблемой повышения мощности моторов. Законы физики гласят, что мощность двигателя напрямую зависит от количества сжигаемого топлива за один рабочий цикл. Чем больше топлива мы сжигаем, тем больше мощность. И, скажем, захотелось нам увеличить «поголовье лошадей» под капотом — как это сделать? Тут-то нас и поджидают проблемы.
Турбокомпрессор состоит из двух «улиток» — через одну проходят отработавшие газы, а вторая «качает» воздух в цилиндры.
Дело в том, что для горения топлива необходим кислород. Так что в цилиндрах сгорает не топливо, а топливно-воздушная смесь. Мешать топливо с воздухом нужно не на глазок, а в определённом соотношении. К примеру, для бензиновых двигателей на одну часть топлива полагается 14–15 частей воздуха — в зависимости от режима работы, состава горючего и прочих факторов.
Как мы видим, воздуха требуется весьма много. Если мы увеличим подачу топлива (это не проблема), нам также придётся значительно увеличить и подачу воздуха. Обычные двигатели засасывают его самостоятельно из-за разницы давлений в цилиндре и в атмосфере. Зависимость получается прямая — чем больше объём цилиндра, тем больше кислорода в него попадёт на каждом цикле. Так и поступали американцы, выпуская огромные двигатели с умопомрачительным расходом горючего. А есть ли способ загнать в тот же объём больше воздуха?
Выхлопные газы из двигателя вращают ротор турбины, тот, в свою очередь, приводит в движение компрессор, который нагнетает сжатый воздух в цилиндры. Перед тем как это произойдёт, воздух проходит через интеркулер и охлаждается — так можно повысить его плотность.
Есть, и впервые придумал его господин Готтлиб Вильгельм Даймлер (Gottlieb Wilhelm Daimler). Знакомая фамилия? Ещё бы, именно она используется в названии DaimlerChrysler. Так вот, этот немец весьма неплохо соображал в моторах и ещё в 1885 году придумал, как загнать в них больше воздуха. Он догадался закачивать воздух в цилиндры с помощью нагнетателя, представлявшего собой вентилятор (компрессор), который получал вращение непосредственно от вала двигателя и загонял в цилиндры сжатый воздух.
Швейцарский инженер-изобретатель Альфред Бюхи (Alfred J. Büchi) пошёл ещё дальше. Он заведовал разработкой дизельных двигателей в компании Sulzer Brothers, и ему категорически не нравилось, что моторы были большими и тяжёлыми, а мощности развивали мало. Отнимать энергию у «движка», чтобы вращать приводной компрессор, ему также не хотелось. Поэтому в 1905 году господин Бюхи запатентовал первое в мире устройство нагнетания, которое использовало в качестве движителя энергию выхлопных газов. Проще говоря, он придумал турбонаддув.
Идея умного швейцарца проста, как всё гениальное. Как ветра вращают крылья мельницы, также и отработавшие газы крутят колесо с лопатками. Разница только в том, что колесо это очень маленькое, а лопаток очень много. Колесо с лопатками называется ротором турбины и посажено на один вал с колесом компрессора. Так что условно турбонагнетатель можно разделить на две части — ротор и компрессор. Ротор получает вращение от выхлопных газов, а соединённый с ним компрессор, работая в качестве «вентилятора», нагнетает дополнительный воздух в цилиндры. Вся эта мудрёная конструкция и называется турбокомпрессор (от латинских слов turbo — вихрь и compressio — сжатие) или турбонагнетатель.
Аналог турбонаддува — приводной нагнетатель — жёстко связан с двигателем и тратит на свою работу часть его мощности.
В турбомоторе воздух, который попадает в цилиндры, часто приходится дополнительно охлаждать — тогда его давление можно будет сделать выше, загнав в цилиндр больше кислорода. Ведь сжать холодный воздух (уже в цилиндре ДВС) легче, чем горячий.
Воздух, проходящий через турбину, нагревается от сжатия, а также от деталей турбонаддува, разогретого выхлопными газами. Подаваемый в двигатель воздух охлаждают при помощи так называемого интеркулера (промежуточный охладитель). Это радиатор, установленный на пути воздуха от компрессора к цилиндрам мотора. Проходя через него, он отдаёт своё тепло атмосфере. А холодный воздух более плотный — значит, его можно загнать в цилиндр ещё больше.
А вот так выглядит интеркулер.
Чем больше выхлопных газов попадает в турбину, тем быстрее она вращается и тем больше дополнительного воздуха поступает в цилиндры, тем выше мощность. Эффективность этого решения по сравнению, например, с приводным нагнетателем в том, что на «самообслуживание» наддува тратится совсем немного энергии двигателя — всего 1,5%. Дело в том, что ротор турбины получает энергию от выхлопных газов не за счёт их замедления, а за счёт их охлаждения — после турбины выхлопные газы идут по-прежнему быстро, но более холодные. Кроме того, затрачиваемая на сжатие воздуха даровая энергия повышает КПД двигателя. Да и возможность снять с меньшего рабочего объёма большую мощность означает меньшие потери на трение, меньший вес двигателя (и машины в целом). Всё это делает автомобили с турбонаддувом более экономичными в сравнении с их атмосферными собратьями равной мощности. Казалось бы, вот оно, счастье. Ан нет, не всё так просто. Проблемы только начались.
У Mitsubishi Lancer Evolution интеркулер располагается в переднем бампере перед радиатором. А у Subaru Impreza WRX STI — над двигателем.
Во-первых, скорость вращения турбины может достигать 200 тысяч оборотов в минуту, во-вторых, температура раскалённых газов достигает, только попробуйте представить, 1000°C! Что всё это означает? То, что сделать турбонаддув, который сможет выдержать такие неслабые нагрузки длительное время, весьма дорого и непросто.
Выхлопные газы разогревают и выпускную систему, и турбонаддув до очень высоких температур.
По этим причинам турбонаддув получил широкое распространение только во время Второй мировой войны, да и то только в авиации. В 50-х годах американская компания Caterpillar сумела приспособить его к своим тракторам, а умельцы из Cummins сконструировали первые турбодизели для своих грузовиков. На серийных легковых машинах турбомоторы появились и того позже. Случилось это в 1962 году, когда почти одновременно увидели свет Oldsmobile Jetfire и Chevrolet Corvair Monza.
Но сложность и дороговизна конструкции — не единственные недостатки. Дело в том, что эффективность работы турбины сильно зависит от оборотов двигателя. На малых оборотах выхлопных газов немного, ротор раскрутился слабо, и компрессор почти не задувает в цилиндры дополнительный воздух. Поэтому бывает, что до трёх тысяч оборотов в минуту мотор совсем не тянет, и только потом, тысяч после четырёх-пяти, «выстреливает». Эта ложка дёгтя называется турбоямой. Причём чем больше турбина, тем она дольше будет раскручиваться. Поэтому моторы с очень высокой удельной мощностью и турбинами высокого давления, как правило, страдают турбоямой в первую очередь. А вот у турбин, создающих низкое давление, никаких провалов тяги почти нет, но и мощность они поднимают не очень сильно.
Почти избавиться от турбоямы помогает схема с последовательным наддувом, когда на малых оборотах двигателя работает небольшой малоинерционный турбокомпрессор, увеличивая тягу на «низах», а второй, побольше, включается на высоких оборотах с ростом давления на выпуске. В прошлом веке последовательный наддув использовался на суперкаре Porsche 959, а сегодня по такой схеме устроены, например, турбодизели фирм BMW и Land Rover. В бензиновых двигателях Volkswagen роль маленького «заводилы» играет приводной нагнетатель.
На рядных двигателях зачастую используется одиночный турбокомпрессор twin-scroll (пара «улиток») с двойным рабочим аппаратом. Каждая из «улиток» наполняется выхлопными газами от разных групп цилиндров. Но при этом обе подают газы на одну турбину, эффективно раскручивая её и на малых, и на больших оборотах
Но чаще по-прежнему встречается пара одинаковых турбокомпрессоров, параллельно обслуживающих отдельные группы цилиндров. Типичная схема для V-образных турбомоторов, где у каждого блока свой нагнетатель. Хотя двигатель V8 фирмы M GmbH, дебютировавший на автомобилях BMW X5 M и X6 M, оснащён перекрёстным выпускным коллектором, который позволяет компрессору twin-scroll получать выхлопные газы из цилиндров разных блоков, работающих в противофазе.
Турбина twin-scroll имеет двойную «улитку» турбины — одна эффективно работает на высоких оборотах двигателя, вторая — на низких
Заставить турбокомпрессор работать эффективнее во всём диапазоне оборотов, можно ещё изменяя геометрию рабочей части. В зависимости от оборотов внутри «улитки» поворачиваются специальные лопатки и варьируется форма сопла. В результате получается «супертурбина», хорошо работающая во всём диапазоне оборотов. Идеи эти витали в воздухе не один десяток лет, но реализовать их удалось относительно недавно. Причём сначала турбины с изменяемой геометрией появились на дизельных двигателях, благо, температура газов там значительно меньше. А из бензиновых автомобилей первый примерил такую турбину Porsche 911 Turbo.
Турбина с изменяемой геометрией.
Конструкцию турбомоторов довели до ума уже давно, а в последнее время их популярность резко возросла. Причём турбокомпрессоры оказалось перспективным не только в смысле форсирования моторов, но и с точки зрения повышения экономичности и чистоты выхлопа. Особенно актуально это для дизельных двигателей. Редкий дизель сегодня не несёт приставки «турбо». Ну а установка турбины на бензиновые моторы позволяет превратить обычный с виду автомобиль в настоящую «зажигалку». Ту самую, с маленьким, едва заметным шильдиком «turbo».
Принцип работы турбонаддува — бензин и дизель
Турбонаддув – устройство, призванное увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания. Оно стало настоящим прорывом в моторостроении ХХ века, но широкое распространение приобрело значительно позже. Автором данного изобретения является Альфред Бьюхи.
Принцип работы и устройство турбонаддува.
Принцип работы турбонаддува при всей его значимости в приросте мощности двигателя весьма прост: на одном валу закреплены крыльчатки двух улиток-турбин, задача одной части посредством потока отработанных газов раскручиваться и приводить в действие вторую часть, которая работает нагнетателем воздуха в двигатель. Именно в увеличении объема воздуха, посылаемого в камеру сгорания, и кроется секрет увеличения мощности движка.
Но, как уже отмечалось выше, при всей своей логической простоте устройство набирало значимость довольно долго – более полувека. Причины:
требовательность к точности изготовления,
необходимость в жаропрочных качественных материалах,
отсутствие в массовом производстве высокооктанового топлива.
Последнее к слову ограничивало применение турбонаддува только на бензиновых двигателях.
Благо, наука не стоит на месте и с годами появлялись более качественные материалы, позволившие турбонаддуву начать проникать сперва в мир автогонок, где он позволял без увеличения веса двигателя увеличивать его мощность и достигать командам высоких позиций в финальных таблицах, а после и на потребительский рынок.
Теперь немного подробнее о том, как работает турбонаддув на бензиновых и дизельных двигателях, а точнее – об особенностях его работы, ведь принцип действия у них практически идентичен.
Особенности работы турбонаддува дизельного двигателя.
Дизель с турбонаддувом сегодня можно встретить гораздо чаще, чем его собрата – бензиновый агрегат. Так происходит потому, что применение турбины в дизеле позволяет решить его главную проблему – низкую эффективность на высоких оборотах – раз и навсегда.
Также аргументом в пользу использования турбины в дизельных ДВС можно назвать невысокую стоимость подобного внедрения за счет меньшей температуры выхлопных газов и более низких оборотов, которые, в сравнении все с тем же бензиновым мотором, требуют применения менее качественных материалов. Отсюда такая популярность турбонаддува у производителей дизельных авто и владельцев последних. В то же время массовость применения данного устройства в дизелях позволяет развиваться самому надуву в принципе, делая его все доступнее для бензиновых транспортных средств.
Особенности работы турбонаддува бензинового двигателя.
Если речь идет об использовании турбонаддува на бензиновых двигателях, то она в первую очередь касается высоконагруженных моторов, комплектующих спорткары и некоторые люксовые автомобили.
Такое классовое различие кроется в том, что прирост мощности в бензиновом двигателе требует больших капиталовложений, как в саму турбину двигателя, так и в обслуживание авто: на дорогое высокооктановое топливо и его количество (турбонаддув всегда ведет к увеличенному расходу), которые не всегда оправданы.
Дело в том, что в турбированном бензиновом ДВС прирост мощности достигается при высоких оборотах, при этом, таков принцип работы турбонаддува, сама мощность возрастает весьма стремительно, что для обычного среднестатистического водителя бензинового автомобиля не всегда необходимо, скорее, даже наоборот… а переплачивать за то, что вся эта мощность никогда не будет использоваться, не имеет смысла.
Видео.
Рекомендую прочитать:
Турбированные моторы & атмосферные: устройства и принцип работы | Справочная информация
Классические бензиновые и дизельные силовые агрегаты в последние несколько лет стали сдавать позиции лидеров в автомобилестроении. На смену им и в дополнение приходят турбированные и атмосферные двигатели, которые всего пару десятилетий назад можно было встретить только на гоночных болидах.
Сегодня очень часто при выборе современных моделей транспортных средств, автолюбители не знают, на каком силовом агрегате лучше всего остановиться — купить автомобиль с «атмосферником» или турбиной? У каждого из этих механизмов есть свои специфические особенности, а также плюсы и минусы в эксплуатации.
Устройство и принцип работы турбированного двигателя
Турбированный силовой агрегат считается одним из самых старых среди двигателей внутреннего сгорания, так как был придуман почти столетие назад. Принцип его работы заключается в том, в цилиндры подается увеличенное количество воздуха, для этого используется нагнетающее устройство – турбокомпрессор («турбина»). Это создает лучшие условия для сгорания топлива и, соответственно, увеличивает мощность двигателя.
По принципу работы турбированный двигатель не отличается от обычного атмосферного двигателя. А нагнетание дополнительного воздуха позволяет эффективнее использовать полный объем поступающей горючей смеси, что положительно сказывается на динамических характеристиках автомобиля.
Турбокомпрессор использует для работы энергию выхлопных газов. Он подсоединяется к выхлопной системе, в результате чего часть отработанных газов поступает на лопасти турбины и вращает крыльчатку компрессора.
Для охлаждения силового агрегата с турбокомпрессором используют интеркуллер. Это обычный радиатор, но вместо охлаждающей жидкости в нем циркулирует воздух.
Достоинства турбодвигателя
Главный козырь турбированных силовых агрегатов — это, конечно же, их высокая мощность. Двигатели с турбокомпрессором по динамике разгона значительно превосходят своих атмосферных «собратьев» при одинаковом объеме. При этом потребление топлива увеличивается ненамного, так как турбина использует энергию уже отработавших газов, а не тратит горючее на создание новых.
Еще одно достоинство турбированного агрегата – снижение содержания вредных газов в выхлопе, поскольку топливовоздушная смесь сгорает значительно эффективнее. Кроме того, мотор с турбокомпрессором работает менее шумно, чем «атмосферник».
Недостатки турбодвигателя
В отличие от атмосферного двигателя, турбодвигатель очень привередлив к качеству потребляемого горючего. Если не контролировать этот вопрос, то турбина очень скоро может выйти из строя. Кроме того, из-за специфики конструкции двигатели с турбонаддувом следует прогревать в любое время года.
Этот тип силовых агрегатов нуждается в особой заботе в вопросах использования смазочных материалов. Обычные минеральные и синтетические масла категорически запрещается заливать в двигатель с турбиной. Для них предназначаются специальные виды масел, которые достаточно дорого стоят. Кроме того, как отмечают специалисты автосервиса Favorit Motors, замена масла рекомендуется каждые 10 тысяч километров (при эксплуатации в городских условиях).
Устройство и принцип работы атмосферного двигателя
Система запитывания атмосферного двигателя основана на инжекторном или карбюраторном механизме. Топливовоздушная смесь формируется в строгой пропорции: 1 часть бензина + 14 частей воздуха.
Принцип работы «атмосферника» заключается в том, что топливо впрыскивается в цилиндр без сопротивления. Это стало возможным благодаря сложным и тонким настройкам в распределительном валу, который открывает впускающий клапан. После впрыска смесь сгорает, а выделившиеся газы приводят в движение поршни.
Атмосферный двигательный аппарат назван так потому, что давление воздуха при попадании в мотор, равняется одной атмосфере. В его конструкции не используются турбонагнетатели, он функционирует при стандартном атмосферном давлении.
Преимущество в использовании атмосферного двигателя заключается в том, что на каких бы оборотах он не работал в данный момент, у него всегда будет определенный запас мощности. Это позволяет максимально быстро ускоряться при любой начальной скорости движения. До максимально возможного количества оборотов атмосферный силовой агрегат «раскрутится» за считанные секунды.
Достоинства атмосферного двигателя
Рано или поздно даже самый надежный мотор может потребовать вложений и качественного ремонта. Атмосферный агрегат имеет более простое строение, чем турбированный мотор, а потому и проведение ремонтных работ обойдется дешевле.
Срок службы атмосферника гораздо выше, чем у турбированного мотора. Это обусловлено более мягкими условиями эксплуатации и отсутствием повышенных нагрузок. Поэтому рабочий ресурс атмосферного двигателя в среднем вдвое выше, чем у турбины.
В качестве приятного бонуса для автовладельцев специалисты ГК Favorit Motors могут привести следующий факт. Атмосферные агрегаты не требуют постоянно контроля смазки и менее требовательны к качеству используемых масел. В их конструкции отсутствуют устройства, которые нуждаются в дополнительной смазке. Это же касается и выбора топлива: атмосферный двигательный агрегат менее требователен к качеству горючего. Кроме того, замена смазочной жидкости производится реже — каждые 15-20 тысяч километров пробега.
И еще один плюс «атмосферника». Российские водители уже смогли убедиться, что атмосферный силовой агрегат даже зимой прогревается быстрее, чем его турбированный собрат.
Недостатки атмосферного двигателя
Самым главным минусом такого двигателя можно считать отсутствие высоких крутящих моментов. Атмосферный агрегат проигрывает турбированному в плане мощности. Такой автомобиль будет идеальным для неспешных поездок по городу, но в качестве трассового авто для молодежных гонок явно не подойдет.
Расход топлива для такого двигателя будет достаточно высок. Как отмечают специалисты ГК Favorit Motors, в среднем автомобиль с атмосферным двигателем потребляет не менее 11-12 литров горючего на 100 километров пути.
Итоги
Выбирать автомобиль с турбированным или атмосферным агрегатом стоит, исходя из своих личных предпочтений и возможностей. У каждого из этих типов моторов есть свои плюсы и минусы. Турбодвигатель будет мощнее и динамичнее, однако требователен в уходе и обходится дороже. Атмосферный двигатель не такой мощный, зато гораздо дешевле в плане эксплуатации и ремонта.
В наличии в компании Favorit Motors имеется множество разных моделей автомобилей как с атмосферными двигателями, так и с турбированными. Компетентный персонал поможет подобрать автомобиль, исходя из пожеланий и предпочтений каждого клиента.
Как турбированный, так и атмосферный силовой агрегат со временем может начать работать с перебоями или вообще отказать. Современные модели автомобилей оснащены высокотехнологичными электронными системами управления двигателем, поэтому диагностику и ремонт моторов следует выполнять только в специализированных автосервисах.
Автосервис Favorit Motors оснащен полным комплексом диагностического и ремонтного оборудования для диагностики и устранения неисправностей турбированных и атмосферных силовых агрегатов. Для обслуживания и ремонта здесь используются только качественные сертифицированные запчасти, а мастера техцентра обладают многолетним опытом работ. Все операции выполняются в соответствии с технологическими картами заводов-изготовителей, что обеспечивает высокое качество и сжатые сроки ремонта. На все детали и ремонтно-восстановительные работы предоставляется гарантия.
Специалисты компании Favorit Motors напоминают, что своевременное регламентное обслуживание способно значительно продлить срок эксплуатации силового агрегата. Необходимо регулярно менять масло в соответствии с пробегом и устранять выявленные неисправности.
Подборка б/у автомобилей Skoda Octavia
Турбированный бензиновый двигатель
Турбированный бензиновый двигатель — ДВС с искусственно поднятой при помощи турбонагнетателя или механического компрессора степенью сжатия в цилиндрах с целью повышения мощности.
Двигатель
История изобретения турбированного бензинового двигателя
Возможность увеличения мощности, не увеличивая бесконечно рабочий объем, интересовала инженеров с момента появления двигателя внутреннего сгорания. Решение, казалось бы, лежало на поверхности: необходимо сделать «дыхание» двигателя более эффективным, т.е. добиться лучшей сгораемости топливовоздушной смеси. Это может обеспечить дополнительная подача воздуха, а значит, он должен поступать в цилиндры не вследствие разряжения, а принудительно, под давлением. Дополнительный объем воздуха даст более полное сгорание топлива, соответственно, увеличится и мощность, получаемая в результате «мини-взрыва» смеси в цилиндре.
Однако развитие и внедрение турботехнологий происходило достаточно медленно. Изначально турбокомпрессоры использовались для крупных корабельных и авиационных силовых установок, а первыми автомобилями с турбированными двигателями закономерно стали грузовики.
Завод Swiss Machine Works Sauer начал выпускать для них такие установки с 1938 года. В начале 60-х годов на американском рынке появились и первые легковые автомобили, оснащенные турбинами. Это были Oldmobile Jetfire и Chevrolet Corvair Monza. Однако, эти модели не отличались ни надежностью, ни выносливостью.
Популярными турбокомпрессоры стали в 70-е годы XX столетия, когда их начали массово устанавливать на спортивные автомобили. Тем не менее, широкого распространения в «гражданской» автомобильной промышленности они не получили — этому препятствовал слишком большой расход топлива, отличавший турбированные бензиновые двигатели тех времен. На фоне нефтяного кризиса 70-х годов этот параметр оказывался важнее всех прочих.
Устройство и принцип работы турбированного бензинового двигателя
Принцип работы турбированной бензиновой силовой установки заключается в использовании специального компрессора, нагнетающего в цилиндры двигателя дополнительный воздух.
Благодаря улучшению наполнения цилиндров топливовоздушной смесью, повышается среднее эффективное давление цикла и возрастает мощность мотора. Приводом турбонаддува служит отработанный газ, энергия которого используется для полезной работы.
Современный турбокомпрессор включает в себя: - корпус подшипников; - турбинное колесо; - перепускной клапан; - корпус турбины; - масляные каналы; - вал ротора; - подшипник скольжения; - компрессорное колесо; - корпус компрессора; - пневмопривод перепускного клапана.
В корпусе подшипников расположен ротор: вал с жестко закрепленными турбинным и компрессорным колесами, имеющими лопасти. Вращается ротор на подшипниках скольжения. Их смазку и охлаждение осуществляет моторное масло из системы смазки двигателя. Для дополнительного охлаждения корпуса подшипников могут использоваться каналы с охлаждающей жидкостью.
Корпус турбины, как и корпус всего компрессора, выполнен в форме улитки. Турбинный патрубок — соединяется с выпускным трубопроводом, а компрессорный – с впускным.
Отработанные газы поступают в турбину и раскручивают ротор турбокомпрессора, отдавая свою энергию. Затем через приемную трубу они поступают в глушитель. Колесо компрессора и лопаточное колесо турбины располагаются на одном валу. Получая вращение от турбины, колесо компрессора засасывает воздух из воздушного фильтра и, нагнетая его, подает в двигатель. При этом, компрессор, в зависимости от степени наддува, способен повышать давление воздуха на 30%-80%. С помощью турбонаддува, один и тот же объем двигателя может принять рабочую смесь в большем количестве. Поэтому при ее сгорании мощность увеличивается на 20%-50%! Использование энергии выхлопных газов позволяет значительно повысить КПД мотора.
Достоинства и недостатки турбированного бензинового двигателя
Основным преимуществом турбированного бензинового двигателя является его сравнительная мощность. Имеется в виду, что, при одинаковом объеме, турбированный двигатель выдает мощности на 40% больше, чем «атмосферный». Несомненным достоинством такого типа силовых установок считается и пониженный выброс в атмосферу вредных веществ.
Однако, турбированные бензиновые двигатели имеют и ряд недостатков. Чтобы уменьшить возникающую при их работе детонацию, пришлось понизить степень сжатия в цилиндрах моторов. Также возросли требования к качеству топлива — для этого типа силовых установок подходят только высокооктановые марки.
В конструкцию пришлось добавить интеркулер – промежуточный охладитель нагнетаемого воздуха, чтобы после нагрева в турбине его плотность не снижалась. Высокая температура, возникающая в ходе рабочего цикла, диктует строгий выбор материалов изготовления деталей выпускной системы, корпусных элементов компрессора и лопаток турбины. Но все эти проблемы не мешают турбированным бензиновым двигателям приобретать в последнее время все большую популярность среди автолюбителей всего мира.
Как работают турбокомпрессоры? | Кто изобрел турбокомпрессоры?
Как работают турбокомпрессоры? | Кто изобрел турбокомпрессоры? Реклама
Криса Вудфорда. Последнее изменение: 18 февраля 2021 г.
Идеального изобретения не бывает: всегда можно сделать что-нибудь лучше, дешевле,
более эффективный или более экологически чистый. Возьмите внутренний
двигатель внутреннего сгорания. Вы можете подумать, что это замечательно, что машина
приводимый в действие жидкостью, может сбросить вас по шоссе или ускорить
небо во много раз быстрее, чем вы могли бы путешествовать иначе.Но это всегда
можно построить двигатель, который будет работать быстрее, дальше или потреблять меньше
топливо. Один из способов улучшить двигатель — использовать турбокомпрессор —a
пара вентиляторов, которые используют отработанную мощность выхлопа из задней части двигателя, чтобы втиснуть больше
воздух в переднюю часть, обеспечивая больше «привлекательности», чем в противном случае
получать. Мы все слышали о турбинах, но как именно они работают? Давайте
присмотритесь!
Фото: В типичном автомобильном турбокомпрессоре используется пара таких вентиляторов в форме улитки.Тот, который вы видите здесь, — это Garrett GT2871R, который вот-вот будет установлен на двигатель Pontiac G8. Фото Райана С. Делкора любезно предоставлено ВМС США.
Что такое турбокомпрессор?
Фото: два вида безмасляного турбокомпрессора, разработанного НАСА. Фото любезно предоставлено
Исследовательский центр НАСА Гленна (NASA-GRC).
Вы когда-нибудь видели, как мимо вас проносятся машины, из выхлопной трубы которых струится сажа?
Очевидно, выхлопные газы вызывают загрязнение воздуха, но это гораздо меньше
очевидно, что они одновременно тратят энергию.Выхлоп
смесь горячих газов, откачиваемых на скорости, и вся энергия в ней
содержит — тепло и движение (кинетическая энергия) — исчезает
бесполезно в атмосферу. Было бы здорово, если бы двигатель
Могли ли как-то использовать эту бесполезную энергию, чтобы машина ехала быстрее?
Именно это и делает турбокомпрессор.
Автомобильные двигатели получают энергию за счет сжигания топлива в прочных металлических канистрах, называемых цилиндрами. Воздух входит
каждый цилиндр смешивается с топливом и горит, чтобы произвести небольшой взрыв
который выталкивает поршень, вращая валы и шестерни, которые вращают
колеса автомобиля.Когда поршень возвращается внутрь, он нагнетает отработанный воздух.
и топливная смесь выходит из цилиндра в качестве выхлопа. Количество мощности
Производительность автомобиля напрямую зависит от того, насколько быстро он сжигает топливо. В
у вас больше цилиндров и чем они больше, тем больше топлива
машина может гореть каждую секунду и (по крайней мере теоретически) тем быстрее
можешь идти.
Один из способов ускорить движение автомобиля — это добавить больше цилиндров. Вот почему супер-быстрые спорткары
обычно имеют восемь и двенадцать цилиндров вместо четырех или шести
цилиндры в обычном семейном автомобиле.Другой вариант — использовать
турбонагнетатель, который каждую секунду нагнетает в цилиндры больше воздуха,
они могут сжигать топливо быстрее. Турбокомпрессор — это простой, относительно дешевый, дополнительный
немного обвеса, который может получить больше мощности от того же двигателя!
Рекламные ссылки
Как работает турбокомпрессор?
Если вы знаете, как работает реактивный двигатель, вы на полпути к пониманию турбонагнетателя автомобиля. А
реактивный двигатель всасывает холодный воздух спереди, сжимает его в камеру
где он горит топливом, а затем выдувает горячий воздух из спины.В виде
горячий воздух уходит, он с ревом проносится мимо турбины (что-то вроде очень
компактная металлическая ветряная мельница), которая приводит в движение компрессор (воздушный насос) спереди
двигателя. Это бит, который нагнетает воздух в двигатель, чтобы
заставить топливо гореть должным образом. Турбокомпрессор на автомобиле применяет очень
принцип аналогичен поршневому двигателю. Он использует выхлопные газы для
водить турбину. Это вращает воздушный компрессор, который выталкивает дополнительный воздух.
(и кислород) в цилиндры, позволяя им сжигать больше топлива каждый
второй. Вот почему автомобиль с турбонаддувом может производить больше мощности (что
это еще один способ сказать «больше энергии в секунду»).Нагнетатель (или «нагнетатель с механическим приводом», чтобы дать ему полное название) очень похож на турбокомпрессор, но вместо того, чтобы приводиться в движение выхлопными газами с помощью турбины, он приводится в действие вращающимся коленчатым валом автомобиля.
Обычно это недостаток: там, где турбокомпрессор питается от отходов энергии выхлопных газов, нагнетатель фактически крадет энергию от собственного источника энергии автомобиля (коленчатого вала), что обычно бесполезно.
Фото: Суть турбокомпрессора: два газовых вентилятора (турбина и компрессор), установленные на одном валу.Когда один поворачивается, другой тоже поворачивается. Фото любезно предоставлено Исследовательским центром NASA Glenn Research Center (NASA-GRC).
Как на практике работает турбонаддув? Турбокомпрессор — это два маленьких вентилятора (также называемых крыльчатками).
или бензонасосы), сидящие на одном металлическом валу, так что оба вращаются
все вместе. Один из этих вентиляторов, называемый турбиной , находится в
выхлопная струя из цилиндров. Когда цилиндры выдувают горячий газ
лопасти вентилятора, они вращаются и вал, с которым они соединены
(технически называемый вращающийся узел центральной ступицы или CHRA)
также вращается.Второй вентилятор называется , компрессор и,
поскольку он сидит на том же валу, что и турбина, он тоже вращается.
Он установлен внутри воздухозаборника автомобиля, так что, вращаясь, он втягивает
воздух в автомобиль и нагнетает его в цилиндры.
Теперь здесь небольшая проблема. Если сжать газ, он станет горячее (вот почему
велосипедный насос нагревается, когда вы начинаете накачивать шины). Горячее
воздух менее плотный (поэтому теплый воздух поднимается над радиаторами) и меньше
эффективны для сжигания топлива, поэтому было бы намного лучше, если бы
воздух, поступающий из компрессора, был охлажден перед входом
цилиндры.Для его охлаждения мощность компрессора проходит через
над теплообменником, который удаляет
дополнительное тепло и направляет его в другое место.
Как работает турбокомпрессор — подробнее
Основная идея заключается в том, что выхлоп приводит в движение турбину (красный вентилятор), которая
напрямую подключен (и питает) компрессор (синий вентилятор), который нагнетает воздух в двигатель. Для простоты мы показываем только один цилиндр. Итак, вкратце, как все это работает:
Холодный воздух поступает в воздухозаборник двигателя и направляется к компрессору.
Вентилятор компрессора помогает всасывать воздух.
Компрессор сжимает и нагревает поступающий воздух и снова его выдувает.
Горячий сжатый воздух от компрессора проходит через теплообменник, который охлаждает его.
Охлажденный сжатый воздух поступает в воздухозаборник цилиндра. Дополнительный кислород помогает сжигать топливо в цилиндре быстрее.
Поскольку цилиндр сжигает больше топлива, он быстрее вырабатывает энергию и может передавать больше мощности на колеса через поршень, валы и шестерни.
Отработанный газ из цилиндра выходит через выхлопное отверстие.
Горячие выхлопные газы, обдувающие турбинный вентилятор, заставляют его вращаться с высокой скоростью.
Вращающаяся турбина установлена на том же валу, что и компрессор (показан здесь бледно-оранжевой линией). Итак, когда вращается турбина, вращается и компрессор.
Выхлопные газы покидают автомобиль, расходуя меньше энергии, чем в противном случае.
На практике компоненты можно было соединить примерно так.Турбина (красная справа) забирает отработанный воздух через впускное отверстие, приводя в действие компрессор (синий, слева), который забирает чистый наружный воздух и нагнетает его в двигатель. Эта конкретная конструкция имеет электрическую систему охлаждения (зеленую) между турбиной и компрессором.
Иллюстрация: Как турбина и компрессор соединены в турбонагнетателе с электрическим охлаждением. Из патента США № 7,946,118: Охлаждение турбонагнетателя с электрическим управлением Уиллом Хиппеном и др., Ecomotors International, выдано 24 мая 2011 г.Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Откуда берется дополнительная мощность?
Турбокомпрессоры придают автомобилю больше мощности, но эта дополнительная мощность
не поступать непосредственно из отработанного выхлопного газа — и это иногда сбивает людей с толку.
С турбонагнетателем мы используем часть энергии выхлопных газов для приведения в действие компрессора,
что позволяет двигателю сжигать больше топлива каждую секунду. Это дополнительное топливо — вот где дополнительная мощность автомобиля
происходит от. Все выхлопные газы приводят в действие турбокомпрессор и,
поскольку турбокомпрессор не подключен к коленчатому валу или колесам автомобиля, он не напрямую, каким-либо образом увеличивает мощность автомобиля.Это просто включение
один и тот же двигатель для более быстрого сжигания топлива, что делает его более мощным.
Сколько дополнительной мощности вы можете получить?
Если турбокомпрессор дает двигателю большую мощность, более крупный и лучший турбокомпрессор даст
это даже больше мощности. Теоретически вы можете продолжать улучшать свой турбокомпрессор.
чтобы сделать ваш двигатель все более мощным, но в конечном итоге вы достигнете предела.
Цилиндры такие большие, и топлива они могут сжечь ровно столько, сколько нужно.
Через впускное отверстие определенного размера вы можете втолкнуть в них столько воздуха, сколько выхлопных газов, что ограничивает энергию, которую вы можете использовать для приведения в действие турбокомпрессора.Другими словами, в игру вступают и другие ограничивающие факторы, которые необходимо учитывать.
аккаунт тоже; вы не можете просто ускорить свой путь до бесконечности!
Преимущества и недостатки турбокомпрессоров
Фото: Типичный автомобильный турбокомпрессор. Вы можете четко видеть два вентилятора / нагнетателя (один над другим) и их вход / выход. Фото любезно предоставлено Армией США.
Вы можете использовать турбокомпрессоры как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями и более или менее на любых
вид транспортного средства (автомобиль, грузовик, корабль или автобус).Основное преимущество использования турбонагнетателя заключается в увеличении выходной мощности.
для двигателя того же размера (каждый ход поршня в каждом цилиндре генерирует больше мощности, чем в противном случае). Тем не менее, большая мощность означает больше энергии, выход в секунду, и закон сохранения энергии говорит нам, что вы должны вкладывать больше энергии, поэтому вы должны сжигать, соответственно, больше топлива. Теоретически это означает, что двигатель с турбонагнетателем не более экономичен, чем двигатель без него.Однако на практике двигатель, оснащенный турбонагнетателем, намного меньше и легче, чем двигатель, производящий такую же мощность без турбонагнетателя, поэтому автомобиль с турбонагнетателем может обеспечить лучшую экономию топлива в этом отношении. Производители теперь часто могут обойтись без установки гораздо меньшего двигателя на тот же автомобиль (например, V6 с турбонаддувом вместо V8 или четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом вместо V6). И именно здесь автомобили с турбонаддувом получают свое преимущество: при хорошей работе они могут сэкономить до 10 процентов вашего топлива.Поскольку они сжигают топливо с большим количеством кислорода, они, как правило, сжигают его более тщательно и чисто, вызывая меньшее загрязнение воздуха.
« Большинство отраслевых экспертов ожидают, что к 2027 году более половины автомобилей, проданных в США, будут оснащены одним двигателем. ”
The New York Times, 2018
Большая мощность при том же размере двигателя — это замечательно, так почему же не все двигатели имеют турбонаддув? Одна из причин заключается в том, что преимущества экономии топлива, обещанные ранними турбокомпрессорами, не всегда оказывались столь впечатляющими, как утверждали производители (стремящиеся воспользоваться любым маркетинговым преимуществом над своими конкурентами).Одно исследование 2013 года, проведенное Consumer Reports, показало, что небольшие двигатели с турбонаддувом дают значительно худшую экономию топлива, чем их «безнаддувные» (обычные) аналоги, и пришел к выводу: «Не принимайте экологические хвастовства двигателей с турбонаддувом за чистую монету. Есть более эффективные способы экономить топливо, в том числе гибриды, дизели и другие передовые технологии ». Надежность тоже часто была проблемой: турбокомпрессоры добавляют еще один уровень механической сложности к обычному двигателю — короче говоря, есть еще немало вещей, которые могут пойти не так.Это может значительно удорожать обслуживание турбин. По определению, турбонаддув — это получение большего от той же базовой конструкции двигателя, и многие компоненты двигателя должны испытывать более высокие давления и температуры, что может привести к более быстрому выходу деталей из строя; вот почему, вообще говоря, двигатели с турбонаддувом служат не так долго. Даже вождение с турбонаддувом может отличаться: поскольку турбокомпрессор приводится в действие выхлопными газами, часто наблюдается значительная задержка («турбо-задержка») между тем, когда вы нажимаете ногу на акселератор, и моментом включения турбонагнетателя, и это может привести к турбо машины очень разные (а иногда и очень хитрые) в управлении.В последние несколько лет ведущие производители, такие как Garrett и BorgWarner, активно разрабатывают частично или полностью электрические турбокомпрессоры для решения этой проблемы; Предложение Гарретта называется E-Turbo, а предложение Борга — eBooster®.
Кто изобрел турбокомпрессор?
Кому мы благодарим за турбокомпрессоры? Альфред Дж. Бючи (1879–1959), автомобильный инженер, работавший в двигательной компании Gebrüder Sulzer в Винтертуре, Швейцария. Как и в случае с турбонагнетателем, который я проиллюстрировал выше, в его оригинальной конструкции использовался приводной от выхлопа вал турбины для питания компрессора, который нагнетал больше воздуха в цилиндры двигателя.Первоначально он разработал турбокомпрессор за годы до Первой мировой войны и запатентовал его в Германии в 1905 году, но продолжал работать над улучшенными конструкциями до своей смерти четыре десятилетия спустя.
Однако
Бючи была не единственной важной фигурой в этой истории. Несколькими годами ранее сэр Дугалд Кларк (1854–1932), шотландский изобретатель двухтактного двигателя, экспериментировал с разделением ступеней сжатия и расширения внутреннего сгорания с помощью двух отдельных цилиндров. Это немного похоже на наддув, увеличивая как поток воздуха в цилиндр, так и количество топлива, которое может быть сожжено.Другие инженеры, в том числе Луи Рено, Готлиб Даймлер и
Ли Чедвик также успешно экспериментировал с системами наддува.
Изображение: один из проектов турбокомпрессора Альфреда Бючи конца 1920-х годов (патент был подан в 1927 году и выдан в апреле 1934 года). Я раскрасил его, чтобы вы могли быстро разобраться в этом. Вы можете увидеть один цилиндр (желтый) и поршень, кривошип и шатун (красный) слева. Выхлопные газы из цилиндра проходят по трубе (зеленого цвета), приводящей в движение турбину.Он подключен к оранжевому «нагнетателю» (компрессору) и охладителю (синий ящик), который нагнетает воздух в цилиндр через синюю трубу. Есть множество других сложных деталей, но я не буду вдаваться во все детали; Если вам интересно, взгляните на патент США № 1,955,620: Двигатель внутреннего сгорания (обслуживается через Google Patents). Изображение любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Рекламные ссылки
Узнать больше
На сайте
Книги для старших читателей
Книги для юных читателей
Car Science Ричард Хаммонд.Дорлинг Киндерсли, 2007. Объясняет, почему ваша машина работает (в возрасте 9–12 лет).
Статьи
Garrett E-Turbo обещает большую мощность, лучшую эффективность и меньшее отставание от Аарона Терпена, New Atlas,
20 октября 2019 года. История новых электрических турбин Гарретта.
Прыжки с турбонаддувом с гоночной трассы до Кюль-де-Сак, автор Стивен Уильямс. The New York Times, 25 октября 2018 года. Как турбокомпрессоры стали неотъемлемой частью современного автомобильного двигателя.
Маленький вентилятор, решающий самую большую проблему турбокомпрессора. Автор Алекс Дэвис.Wired, 24 августа 2017 г. Краткий обзор eBooster от BorgWarner.
Как сделать турбодвигатели более эффективными? «Просто добавь воды» Ник Чап. The New York Times, 29 сентября 2016 г. Компания Bosch возрождает идею распыления воды на цилиндры с турбонаддувом, чтобы они работали более прохладно и менее беспорядочно.
Автопроизводители считают, что турбины — мощный путь к экономии топлива Лоуренс Ульрих. The New York Times, 26 февраля 2015 г. Почему такие производители, как Ford и BMW, с энтузиазмом продвигают двигатели с турбонаддувом.
50 лет назад Джим Коскс сделал турбонагнетатель революционной технологией. The New York Times, 19 декабря 2014 года. Как первые турбокомпрессоры в конечном итоге преодолели свои первые проблемы.
Чак Скватриглиа, «Если ты не водишь турбо», то скоро будешь. Wired, 24 сентября 2010 г. Ожидается, что к 2015 году количество автомобилей с установленными турбокомпрессорами удвоится, поскольку производители ищут новые способы повышения производительности от двигателей меньшего размера.
Turbo приветствует экологический сертификат Йорна Мадслиена.BBC News, 11 октября 2009 г. Турбины заставляют автомобили двигаться быстрее; они также могут сделать их более «зелеными» за счет снижения расхода топлива.
Патенты
Если вы ищете подробные технические описания того, как все работает, патенты — хорошее место для начала. Здесь
Вот некоторые недавние патенты на турбокомпрессоры, которые стоит проверить:
Патент США № 1,955,620: Двигатель внутреннего сгорания Альфреда Дж. Бючи, выдан 17 апреля 1934 г. Первый турбодвигатель, разработанный самим изобретателем турбокомпрессоров.
Патент США №
№ 2 309 968: Управление турбокомпрессором и метод, разработанный Ричардом Дж. Ллойдом, корпорация Garrett, выдан 1 февраля 1977 года. Основное внимание уделяется системе управления турбокомпрессором, которая эффективно работает при различных оборотах двигателя.
Патент США № 4083188: Система турбонагнетателя двигателя, выданная Emerson Kumm, The Garrett Corporation, 11 апреля 1978 года. Современный турбонагнетатель для дизельного двигателя с низкой степенью сжатия.
Патент США № 7,946,118: Охлаждение турбонагнетателя с электрическим управлением Уиллом Хиппеном и др., Ecomotors International, выдан 24 мая 2011 г.Новый метод охлаждения турбокомпрессора.
Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие сайты
статей с этого сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных работ без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и / или нарушение смежных прав может привести к серьезным гражданским или уголовным санкциям.
Чтобы лучше понять технику турбонаддува, полезно ознакомиться
с принципами работы двигателя внутреннего сгорания. Сегодня большинство пассажиров
легковые и коммерческие дизельные двигатели представляют собой четырехтактные поршневые двигатели, регулируемые впуском.
и выпускные клапаны. Один рабочий цикл состоит из четырех ходов в течение двух полных.
обороты коленчатого вала.
Всасывание (ход перезарядки) Когда поршень движется вниз, воздух (дизельный двигатель или бензиновый двигатель с прямым впрыском)
или топливно-воздушная смесь (бензиновый двигатель) всасывается через впускной клапан.
Компрессия (рабочий ход) Объем цилиндра сжат.
Расширение (рабочий ход) В бензиновом двигателе топливно-воздушная смесь воспламеняется от свечи зажигания, тогда как в
топливо для дизельного двигателя впрыскивается под высоким давлением, и смесь самовоспламеняется.
Выхлоп (ход перезарядки) Выхлопные газы удаляются при движении поршня вверх.
Эти простые принципы работы предоставляют различные возможности увеличения
мощность двигателя:
Увеличение рабочего объема
Увеличение рабочего объема позволяет увеличить выходную мощность, поскольку больше
воздух доступен в камере сгорания большего размера и, таким образом, можно сжечь больше топлива.Это увеличение может быть достигнуто за счет увеличения количества цилиндров или
объем каждого отдельного цилиндра. В общем, это приводит к большему и большему весу
двигатели. Что касается расхода топлива и выбросов, то существенных
можно ожидать преимуществ.
Увеличение оборотов двигателя
Еще одна возможность увеличения выходной мощности двигателя — увеличение его мощности.
скорость. Это достигается за счет увеличения количества ударов в единицу времени.Потому что
пределов механической стабильности, однако такое улучшение производительности ограничено.
Кроме того, увеличение скорости приводит к увеличению потерь на трение и накачку.
экспоненциально и КПД двигателя падает.
Турбонаддув
В описанных выше процедурах двигатель работает как безнаддувный.
двигатель. Воздух для горения втягивается непосредственно в цилиндр во время всасывания.
Инсульт.В двигателях с турбонаддувом воздух для горения уже предварительно сжимается.
подается в двигатель. Двигатель всасывает такой же объем воздуха, но из-за
с более высоким давлением в камеру сгорания поступает больше воздушных масс. Следовательно,
может быть сожжено больше топлива, так что выходная мощность двигателя увеличивается по сравнению с
та же скорость и стреловидность.
По сути, следует различать газ с механическим наддувом и выхлопной газ.
двигатели с турбонаддувом.
Механический наддув
При механическом наддуве воздух для горения сжимается компрессором.
приводится в движение непосредственно от двигателя. Однако прирост мощности частично теряется.
из-за паразитных потерь от привода компрессора. Способность управлять механическим
турбокомпрессор составляет до 15% мощности двигателя. Следовательно, расход топлива
выше по сравнению с безнаддувным двигателем с той же выходной мощностью.
Турбонаддув выхлопных газов
При турбонаддуве выхлопных газов часть энергии выхлопных газов, которая обычно
быть потраченным впустую, используется для привода турбины. Устанавливается на том же валу, что и турбина.
представляет собой компрессор, который всасывает воздух для горения, сжимает его, а затем подает
это к двигателю. Механической связи с двигателем нет.
Основы турбокомпрессора
Основы турбокомпрессора
Ханну Яэскеляйнен, Магди К.Хаир
Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet. Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.
Abstract : Турбокомпрессоры — это центробежные компрессоры, приводимые в действие турбиной выхлопного газа и используемые в двигателях для повышения давления наддувочного воздуха. Производительность турбокомпрессора влияет на все важные параметры двигателя, такие как экономия топлива, мощность и выбросы. Прежде чем перейти к более подробному обсуждению специфики турбокомпрессора, важно понять ряд фундаментальных концепций.
Конструкция турбокомпрессора
Турбокомпрессор состоит из колеса компрессора и колеса турбины выхлопного газа, соединенных сплошным валом и используемого для повышения давления всасываемого воздуха двигателя внутреннего сгорания. Турбина выхлопного газа извлекает энергию из выхлопного газа и использует ее для привода компрессора и преодоления трения. В большинстве автомобильных применений и компрессор, и турбинное колесо являются радиальными. В некоторых приложениях, таких как средне- и низкооборотные дизельные двигатели, можно использовать колесо турбины с осевым потоком вместо турбины с радиальным потоком.Поток газов через типичный турбокомпрессор с радиальным компрессором и турбинными колесами показан на Рисунке 1 [482] .
Рисунок 1 . Конструкция турбокомпрессора и расход газов
(Источник: Schwitzer)
Центр-Жилье. Общий вал турбина-компрессор поддерживается системой подшипников в центральном корпусе (корпусе подшипника), расположенном между компрессором и турбиной (Рисунок 2). Узел колеса вала (SWA) относится к валу с прикрепленными колесами компрессора и турбины, т.е.е., вращающийся узел. Узел вращения центрального корпуса (CHRA) относится к SWA, установленному в центральном корпусе, но без корпусов компрессора и турбины. Центральный корпус обычно отлит из серого чугуна, но в некоторых случаях может использоваться и алюминий. Уплотнения предотвращают попадание масла в компрессор и турбину. Турбокомпрессоры для систем с высокими температурами выхлопных газов, таких как двигатели с искровым зажиганием, также могут иметь охлаждающие каналы в центральном корпусе.
Рисунок 2 . Турбокомпрессор в разрезе
Турбонагнетатель отработавших газов бензинового двигателя, вид в разрезе, показывающий колесо компрессора (слева) и колесо турбины (справа). Подшипниковая система состоит из упорного подшипника и двух полностью плавающих опорных подшипников. Обратите внимание на охлаждающие каналы.
(Источник: BorgWarner)
Подшипники турбокомпрессора
Подшипники. Система подшипников турбокомпрессора проста по конструкции, но играет ключевую роль в ряде важных функций.К наиболее важным из них относятся: контроль радиального и осевого движения вала и колес и минимизация потерь на трение в подшипниковой системе. Подшипниковым системам уделяется значительное внимание из-за их влияния на трение турбокомпрессора и его влияние на топливную экономичность двигателя.
За исключением некоторых крупных турбонагнетателей для тихоходных двигателей, подшипники, поддерживающие вал, обычно расположены между колесами в выступе. Эта гибкая конструкция ротора гарантирует, что турбокомпрессор будет работать выше своей первой и, возможно, второй критических скоростей, и, следовательно, может подвергаться динамическим условиям ротора, таким как завихрение и синхронная вибрация.
Уплотнения. Уплотнения расположены на обоих концах корпуса подшипника. Эти уплотнения представляют собой сложную конструктивную проблему из-за необходимости поддерживать низкие потери на трение, относительно больших перемещений вала из-за зазора в подшипниках и неблагоприятных градиентов давления в некоторых условиях.
Эти уплотнения в основном служат для предотвращения попадания всасываемого воздуха и выхлопных газов в центральный корпус. Давление во впускной и выпускной системах обычно выше, чем в центральном корпусе турбокомпрессора, который обычно находится на уровне давления в картере двигателя.По существу, они в первую очередь предназначены для уплотнения центрального корпуса, когда давление в центральном корпусе ниже, чем во впускной и выпускной системах. Эти уплотнения не предназначены для использования в качестве основного средства предотвращения утечки масла из центрального корпуса в выхлопную и воздушную системы. Попадание масла в контакт с этими уплотнениями обычно предотвращается другими средствами, такими как масляные дефлекторы и вращающиеся пальцы.
Уплотнения турбокомпрессора отличаются от уплотнений с мягкой кромкой, которые обычно используются во вращающемся оборудовании, работающем при гораздо более низких скоростях и температурах.Уплотнение с поршневым кольцом — это один из наиболее часто используемых типов уплотнений. Он состоит из металлического кольца, внешне похожего на поршневое кольцо. Уплотнение остается неподвижным при вращении вала. Иногда используются уплотнения лабиринтного типа. Обычно уплотнения вала турбонагнетателя не предотвращают утечку масла, если перепад давления меняется на противоположный, так что давление в центральном корпусе выше, чем во впускной или выпускной системах.
###
ТУРБОКОМПЕНСАТОР: КОМПОНЕНТЫ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ТИПЫ
Турбонагнетатель — это устройство, которое используется для увеличения мощности двигателя или, можно сказать, повышения эффективности двигателя за счет увеличения количества воздуха, поступающего в камеру сгорания.Больше воздуха в камеру сгорания означает, что в цилиндр будет поступать большее количество топлива, и, как следствие, можно получить больше мощности от того же двигателя, если в нем установлен турбонагнетатель.
Проще говоря, турбокомпрессор — это своего рода воздушный насос, забирающий воздух с давлением окружающей среды (атмосферное давление), сжимающий до более высокого давления и пропускающий сжатый воздух в двигатель через впускные клапаны.
В настоящее время турбины используются в основном в дизельных двигателях, но в настоящее время наблюдается переход к турбонаддувам в серийных бензиновых двигателях.
Количество двигателя, которое фактически входит в цилиндр двигателя, по сравнению с теоретическим количеством, если двигатель может поддерживать атмосферное давление, называется объемным КПД, а цель турбокомпрессора — повысить объемный КПД двигателя за счет увеличения плотности впуска. газ.
Турбокомпрессор всасывает воздух из атмосферы и сжимает его с помощью центробежного компрессора, прежде чем он попадет во впускной коллектор под повышенным давлением.Это приводит к тому, что большее количество воздуха поступает в цилиндры на каждом такте впуска. Центробежный компрессор получает энергию за счет кинетической энергии выхлопных газов двигателя.
КОМПОНЕНТЫ ТУРБОКОМПЕНСАТОРА
Турбокомпрессор состоит из трех основных компонентов. 1. Турбина, которая почти представляет собой турбину с радиальным притоком. 2. Компрессор представляет собой почти центробежный компрессор. 3. Узел вращения центральной ступицы.
Турбокомпрессор состоит из двух основных частей: турбины и компрессора.
Турбина состоит из турбинного колеса и корпуса турбины. Корпус турбины направляет выхлопные газы в рабочее колесо турбины. Энергия выхлопного газа вращает колесо турбины, и затем газ выходит из корпуса турбины через зону выхода выхлопных газов.
Компрессор также состоит из двух частей: крыльчатки компрессора и корпуса компрессора. Принцип действия компрессора противоположен турбине. Колесо компрессора прикреплено к турбине валом из кованой стали, и когда турбина вращает колесо компрессора, высокоскоростное вращение втягивает воздух и сжимает его.Затем корпус компрессора преобразует высокоскоростной воздушный поток низкого давления в воздушный поток высокого давления и низкого давления посредством процесса, называемого диффузией. Сжатый воздух проталкивается в двигатель, позволяя двигателю сжигать больше топлива для выработки большей мощности.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Турбокомпрессор в основном состоит из двух основных частей: турбины и компрессора. Турбина состоит из турбинного колеса и корпуса турбины, цель которого — направлять выхлопные газы в турбинное колесо.Кинетическая энергия выхлопных газов преобразуется в механическую после попадания их на лопатки турбины. Выхлопное отверстие помогает выхлопным газам выходить из турбины. Колесо компрессора в турбонагнетателе прикреплено к турбине с помощью стального вала, и когда турбина вращает колесо компрессора, оно втягивает высокоскоростной воздушный поток низкого давления и преобразует его в воздух высокого давления и низкой скорости. ручей. Этот сжатый воздух вдавливается в двигатель с большим количеством топлива и, следовательно, производит большую мощность.
Отработанные выхлопные газы двигателя используются для привода турбинного колеса, которое соединено валом с колесом компрессора. Компрессор или воздушное колесо всасывает воздух через воздушные фильтры и направляет его в двигатель. По мере того, как отработанные газы удаляются из двигателя, они направляются в турбину или горячее колесо турбонагнетателя и, таким образом, завершают цикл.
1. Захват
Горячие газы, образующиеся при сгорании, не выходят через выхлопную трубу, а направляются в турбонагнетатель.Цилиндры внутри двигателя внутреннего сгорания срабатывают последовательно (не все сразу), поэтому выхлопные газы выходят из камеры сгорания нерегулярными импульсами. Обычные турбокомпрессоры с одной спиралью направляют эти нерегулярные импульсы выхлопных газов в турбину таким образом, что они сталкиваются и мешают друг другу, уменьшая силу потока. В отличие от этого, турбонагнетатель с двойной спиралью собирает выхлопные газы из пар цилиндров в чередующейся последовательности.
2. Отжим
Выхлоп ударяется о лопатки турбины, вращая их со скоростью до 150 000 об / мин.Чередующиеся импульсы выхлопа помогают устранить турбо-лаг.
3. Вентиляционное отверстие
Выполнив свое предназначение, выхлопные газы проходят через выпускное отверстие в каталитический нейтрализатор, где они очищаются от оксида углерода, оксидов азота и других загрязняющих веществ перед выходом через выхлопную трубу.
4. Сжать
Между тем турбина приводит в действие воздушный компрессор, который собирает холодный чистый воздух из вентиляционного отверстия и сжимает его до давления на 30 процентов выше атмосферного, или почти 19 фунтов на квадратный дюйм.Плотный, богатый кислородом воздух поступает в камеру сгорания.
Дополнительный кислород позволяет двигателю более полно сжигать бензин, обеспечивая большую производительность от меньшего двигателя. В результате двигатель Twin Power вырабатывает на 30 процентов больше мощности, чем двигатель такого же размера без турбонаддува.
Это следует за следующим процессом
1. Воздухозаборник двигателя всасывает холодный воздух и направляется в компрессор. 2. Компрессор сжимает поступающий воздух и нагревает его.Затем он выдувает горячий воздух. 3. Горячий воздух охлаждается при прохождении через теплообменник и поступает в воздухозаборник цилиндра. 4. Холодный воздух горит внутри камеры сгорания быстрее из-за переноса большего количества кислорода. 5. За счет сжигания большего количества топлива выход энергии будет больше и быстрее, и двигатель сможет передавать больше мощности на колеса. 6. Горячие отработанные газы покидают камеру и проходят мимо турбины на выходе выхлопных газов. 7.Турбина вращается с высокой скоростью и раскручивает компрессор, поскольку оба установлены на одном валу. 8. Выхлопные газы покидают автомобиль через выхлопную трубу. Они тратят меньше энергии, чем двигатель без турбонагнетателя.
ВИДЫ ТУРБОКОМПЕНСАТОРОВ
1. Однотурбо
Одни только турбонагнетатели обладают безграничной вариативностью. Различие в размере крыльчатки компрессора и турбины приведет к совершенно разным характеристикам крутящего момента. Большие турбины обеспечат высокую максимальную мощность, но меньшие турбины обеспечат лучшее рычание на низких частотах, поскольку они быстрее вращаются.Есть также одиночные турбины на шарикоподшипниках и опорных подшипниках. Шарикоподшипники обеспечивают меньшее трение для вращения компрессора и турбины, поэтому их намотка происходит быстрее (что увеличивает стоимость).
Преимущества • Экономичный способ увеличения мощности и эффективности двигателя. • Простой, как правило, самый простой в установке вариант турбонаддува. • Позволяет использовать двигатели меньшего размера для выработки такой же мощности, как и более крупные безнаддувные двигатели, что часто позволяет снизить вес.
Недостатки • Одиночные турбины обычно имеют довольно узкий эффективный диапазон оборотов. Это затрудняет определение размеров, так как вам придется выбирать между хорошим крутящим моментом на низких оборотах или лучшей мощностью на высоких оборотах. • Турбо-отклик может быть не таким быстрым, как альтернативные настройки турбо.
2. Твин-турбо
Как и одиночные турбокомпрессоры, при использовании двух турбонагнетателей существует множество возможностей. У вас может быть один турбонагнетатель для каждого ряда цилиндров (V6, V8 и т. Д.). В качестве альтернативы можно использовать один турбонагнетатель для низких оборотов и байпас к более крупному турбокомпрессору для высоких оборотов (I4, I6 и т. Д.).У вас даже могут быть две турбины одинакового размера, одна из которых используется на низких оборотах, а обе — на более высоких. На BMW X5 M и X6 M используются турбины с двумя улитками, по одной с каждой стороны от V8.
Преимущества • Для параллельных сдвоенных турбин на V-образных двигателях преимущества (и недостатки) очень похожи на установки с одним турбонаддувом. • Для последовательных турбин или использования одного турбонагнетателя на низких оборотах и обоих на высоких оборотах, это позволяет получить гораздо более широкую и пологую кривую крутящего момента. Лучше крутящий момент на низких оборотах, но мощность не снижается на высоких оборотах, как у небольшого турбонаддува.
Недостатки • Стоимость и сложность, поскольку вы почти вдвое увеличили количество компонентов турбонагнетателя. • Существуют более легкие и более эффективные способы достижения аналогичных результатов (как описано ниже).
3. Twin-Scroll Turbo
Турбина приводится в движение выхлопными газами, которые направляются на вращение лопаток турбины и нагнетание воздуха в двигатель. Теперь цилиндры двигателя срабатывают последовательно, а это означает, что выхлопные газы импульсами попадают в турбонагнетатель. Как вы, наверное, догадались, эти импульсы могут легко перекрываться и мешать друг другу при включении турбонагнетателя, и турбокомпрессор с двойной спиралью решает эту проблему, используя корпус турбины с разделенным впуском и специальный выпускной коллектор, который соединяет правые цилиндры с каждым. прокрутка.В четырехцилиндровом автомобиле первый и четвертый цилиндры могут приводить в действие одну спираль, а два и три — другую. Это означает меньшее перекрытие импульсов и меньшую задержку.
Преимущества • На выхлопную турбину направляется больше энергии, а значит, больше мощности. • Более широкий диапазон эффективных оборотов наддува возможен благодаря различным конструкциям спиралей. • Возможно большее перекрытие клапанов без затруднения продувки выхлопных газов, что означает большую гибкость настройки.
Недостатки • Требуется особая компоновка двигателя и конструкция выхлопа (например: I4 и V8, где 2 цилиндра могут подаваться на каждую спираль турбонагнетателя с равными интервалами). • Стоимость и сложность по сравнению с традиционными одинарными турбинами.
4. Турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT)
Турбонагнетатель с изменяемой геометрией (VGT) — это дорогостоящее и сложное силовое решение, которое особенно распространено в дизельных двигателях. VGT имеет кольцо из лопаток аэродинамической формы в корпусе турбины, которые могут изменять отношение площади к радиусу в соответствии с оборотами двигателя. На низких оборотах отношение площади к радиусу создает большее давление и скорость для более эффективного раскрутки турбины.На более высоких оборотах соотношение увеличивается, чтобы впустить больше воздуха. Результат — более широкий диапазон усиления и меньшая задержка.
Преимущества • Широкая плоская кривая крутящего момента. Эффективный турбонаддув в очень широком диапазоне оборотов. • Требуется только один турбо, что упрощает настройку последовательного турбонаддува в нечто более компактное.
Недостатки • Обычно используется только в дизельных двигателях, где выхлопные газы ниже, поэтому лопатки не будут повреждены теплом. • Что касается бензиновых двигателей, то стоимость их обычно невысока, поскольку для обеспечения надежности необходимо использовать экзотические металлы.Эта технология была использована на Porsche 997, хотя бензиновых двигателей VGT существует очень мало из-за связанных с этим затрат.
5. Регулируемый турбонагнетатель Twin-Scroll
Регулируемый турбонаддув с двойной прокруткой сочетает в себе VGT с настройкой двойной прокрутки, поэтому на низких оборотах одна из спиралей полностью закрывается, выталкивая весь воздух в другую. Это приводит к хорошему турбо-отклику и низкой мощности. По мере увеличения скорости открывается клапан, позволяя воздуху проникать в другую спираль (это полностью изменяемый процесс, то есть клапан открывается с небольшими приращениями), вы получаете хорошие высокие характеристики.Вы получаете такую производительность от одного турбонаддува, которую обычно можно получить только от установки с двойным турбонаддувом.
Преимущества • Значительно дешевле (теоретически), чем VGT, что делает приемлемый вариант для бензинового турбонаддува. • Обеспечивает широкую плоскую кривую крутящего момента. • Более прочная конструкция по сравнению с VGT, в зависимости от выбора материала.
Недостатки • Стоимость и сложность по сравнению с использованием одиночного турбо или традиционного двойного прокрутки. • Эта технология использовалась и раньше (например: быстродействующий золотниковый клапан), но, похоже, она не прижилась в производственном мире.Вероятно, есть дополнительные проблемы с технологиями.
6. Электротурбокомпрессоры
Самым недавним достижением является внедрение турбин с электрическими компрессорами. Примером может служить бустер BorgWarner, представляющий собой компрессор с электрическим приводом. Компрессор обеспечивает мгновенный наддув двигателя до тех пор, пока турбокомпрессор не наберет достаточную скорость. Похожую версию этого можно найти в Audi SQ7. С мгновенным ускорением задержка уходит в прошлое, но, опять же, система дорогая и сложная.Компрессор нуждается в двигателе, который, в свою очередь, должен быть запитан, поэтому реализовать эту систему непросто.
Преимущества • При непосредственном подключении электродвигателя к крыльчатке компрессора турбо-задержка и недостаток выхлопных газов могут быть практически устранены путем вращения компрессора с помощью электроэнергии, когда это необходимо. • Подключив электродвигатель к выхлопной турбине, можно восстановить потерянную энергию (как это сделано в Формуле 1). • Очень широкий эффективный диапазон оборотов с равномерным крутящим моментом во всем.
Недостатки • Стоимость и сложность, поскольку теперь вы должны учитывать электродвигатель и следить за тем, чтобы он оставался холодным, чтобы предотвратить проблемы с надежностью. То же касается и добавленных контроллеров. • Упаковка и вес становятся проблемой, особенно с добавлением бортовой батареи, которая будет необходима для обеспечения достаточной мощности турбонагнетателя, когда это необходимо. • VGT или двойные прокрутки могут предложить очень похожие преимущества (хотя и не на том же уровне) при значительно более низкой стоимости.
Базовые компоненты и теория турбонаддува
Посмотрите, не говоря уже о всей технической чепухе, турбонаддув — на самом деле довольно простая концепция. Цель здесь состоит в том, чтобы преобразовать энергию, содержащуюся в вашем выхлопном потоке, которая обычно будет потрачена впустую, в положительное давление во впускном коллекторе, нагнетая воздух в двигатель и, таким образом, производя больше мощности. Теперь мы понимаем, что это много, чтобы охватить — достаточно, чтобы написать книгу, — но цель этой конкретной статьи — познакомить всех, включая читателей, которые никогда раньше не видели турбо, в кратчайшие сроки с концепциями. вовлеченный.Говоря прямо, это турбокомпрессоры 101-A, которые покрывают самую верхушку айсберга с расстояния 1000 футов. В этой первой статье мы надеемся установить базовый словарный запас и рабочие знания, которые можно использовать в будущем, поэтому, если вы опытный турбо-гуру, который ищет советы по чтению карт компрессоров или настройке корпусов турбин для вашего конкретного применения , не бойтесь — эти истории еще впереди. А пока мы собираемся охватить основы турбонаддува, рассматривая каждый компонент, определяя его назначение и объясняя теорию, лежащую в основе его работы.
На самом базовом уровне турбокомпрессор состоит всего из трех основных компонентов: турбины, компрессора и подшипниковой системы, которая поддерживает вал турбины, соединяя вместе колеса турбины и компрессора. Понимание того, как все три части работают вместе, имеет решающее значение, и даже базовое понимание взаимоотношений компонентов друг с другом значительно упростит выбор турбо-режима для вашего проекта.
Турбинное колесо отвечает за преобразование тепла и давления во вращательную силу.Чтобы понять, как происходит этот процесс, нам нужно углубиться в некоторые из основных законов термодинамики, но в рамках этой статьи необходимо понимать, что высокое давление (из выпускного коллектора) всегда будет стремиться к низкому давлению и, в рамках этого процесса, турбинное колесо преобразует кинетическую энергию во вращение. Когда колесо турбины вращается, оно вращает вал турбины, который, в свою очередь, вращает колесо компрессора. Выбор турбинного колеса, о котором часто забывают, имеет решающее значение для правильно построенной системы турбонагнетателя, поскольку слишком маленькое турбинное колесо вызовет чрезмерное противодавление и может задушить двигатель, что приведет к потере мощности.С другой стороны, выбор слишком большой турбины приведет к увеличению задержки и может затруднить достижение конкретных целевых значений наддува.
Конечно, турбинное колесо действует не в одиночку. Он является частью корпуса турбины, который представляет собой гигантский, иногда ржавый кусок железа или стали, который вы всегда видите прикрученным к выпускному коллектору или сливному коллектору на автомобиле с турбонаддувом. Из-за огромного количества тепла, связанного со сбором и перемещением выхлопных газов под давлением, корпус турбины изготавливается из толстого железа или стали и всегда состоит из опоры турбины (фланец, который соединяется с трубопроводом выпускного коллектора), выпускного патрубка (большое отверстие который соединяется с водосточной трубой) и спиральной камерой, которая представляет собой путь, по которому горячий выхлоп проходит через колесо турбины от опоры турбины к выпускному отверстию.Когда кто-то называет турбо «турбо Т4», они говорят об этом фланце. Выхлопные газы входят через фланец, вращаются вокруг колеса внутри улитки и выходят через выпускное соединение в часть выхлопа, которую энтузиасты называют спускной трубой.
Как и турбина, секция компрессора состоит из двух основных компонентов: крыльчатки компрессора и крышки компрессора. Работа компрессора заключается в том, чтобы буквально сжимать свежий воздух и направлять его к корпусу дроссельной заслонки. Поскольку оно напрямую соединено с турбинным колесом через вал турбины, компрессорное колесо вращается с той же частотой вращения, что и турбинное колесо, и, когда двигатель и турбинное колесо ускоряются, то же самое происходит и с колесом компрессора.Этот процесс создает давление во впускном тракте, которое мы называем «наддувом», и это причина, по которой кто-либо в первую очередь установил бы турбокомпрессор. Опять же, чтобы полностью понять этот процесс, нам нужно будет объяснить несколько законов термодинамики, в том числе закон идеального газа, но для нашей цели понять, что работа компрессорного колеса состоит в том, чтобы собирать свежий воздух и сжимать его — вот и все. Когда колесо вращается, оно забирает окружающий воздух, поворачивает его на 90 градусов вдоль лопасти колеса и нагнетает его в крышку компрессора, где он собирается и затем нагнетается во всасывающую трубу.
Колеса компрессора — одна из наиболее часто обсуждаемых частей турбокомпрессора. Даже если вы никогда раньше не видели турбонаддув, вы, вероятно, слышали, как кто-то сказал: «Это 88-миллиметровый турбо» или «Не могу поверить, что они объявили 116 вне закона». Речь идет о диаметре крыльчатки компрессора, измеренном на кончике или, точнее, на кончике индуктора. Колесо компрессора и крышка также являются наиболее фотогеничными частями турбокомпрессора, поскольку они сделаны из блестящего алюминия, и, следовательно, людям нравится фотографировать их с долларовыми купюрами, банками из-под колы или другими предметами, чтобы показать, насколько велик компрессор. колесо собственно есть.Теперь, помимо всего забавного, важно понимать, что компрессор является источником денег в этой системе, и это одна часть турбокомпрессора, которая выполняет всю перекачку, поэтому важно правильно выбрать ее размер для вашего приложения.
Центральный корпус / вращающийся узел (CHRA)
На CHRA может не хватать чернил, но это одна из наиболее важных частей любого узла турбонагнетателя. Фактически, CHRA служит точкой крепления для обоих корпусов и должен быть изготовлен из прочного материала, чтобы выдерживать тепло и напряжение турбины.Конечно, удерживание корпусов вместе — детская игра по сравнению с реальной работой CHRA, которая заключается в поддержке и смазке подшипников турбокомпрессора. При частоте вращения вала турбины, превышающей 100000 об / мин, работа подшипника намного, намного сложнее, чем у традиционного подшипника распределительного вала, и поэтому производители турбонагнетателей потратили много времени и денег на создание серьезных подшипников для выполнения этих работ. Если вы когда-нибудь слышали о том, чтобы кто-то «перестраивал турбину», скорее всего, речь идет о замене подшипников, которые могут начать изнашиваться в зависимости от множества факторов, включая состояние масла, осевые нагрузки или движение вала.Традиционно на CHRA будут установлены два бронзовых подшипника с полным поплавком и отдельный бронзовый упорный подшипник. Сегодня многие качественные производители предлагают модернизированные подшипниковые системы, в том числе керамический шарикоподшипник Turbonetics, который устраняет традиционный упорный подшипник, позволяя турбонагнетателю выдерживать «до 50 раз большую нагрузочную способность по сравнению с обычным узлом». Многие другие производители также перешли на системы шариковых подшипников, в том числе Garrett, чтобы уменьшить сопротивление и увеличить срок службы турбокомпрессора.
Понимая, что турбокомпрессор работает за счет сжатия воздуха, легко понять, почему промежуточный охладитель важен. Не вдаваясь в математику (мы снова говорим о законе идеального газа …), давайте просто скажем, что при увеличении давления в фиксированном объеме создается тепло. Это закон термодинамики, и, что бы кто-то ни спорил, он присутствует в любом двигателе с турбонаддувом, даже при настройках «низкого наддува». В любом случае, зная, что тепло присутствует, нам нужен способ охлаждения поступающего воздуха, прежде чем он попадет во впускной коллектор, и для этого мы обычно используем промежуточный охладитель.На самом деле интеркулер — это не что иное, как теплообменник, и его задача — отводить тепло от всасываемого заряда, который мы создали путем его сжатия. Если вы понимаете, как работает радиатор, вы понимаете, как работает интеркулер — это действительно так просто!
На сегодняшнем рынке производительности преобладают два типа промежуточных охладителей: воздух-воздух и воздух-вода. Интеркулер типа «воздух-воздух», вероятно, самый распространенный в уличных автомобилях, и вы, вероятно, видели, как они болтаются за бампером некоторых из ваших любимых автомобилей GMHTP .Как и радиатор, промежуточный охладитель воздух-воздух пропускает горячий воздух от компрессора через ряд трубок, которые физически соединены с рядом тонких алюминиевых ребер. Поскольку окружающий воздух проходит через поверхность промежуточного охладителя и тонкие ребра, он отводит тепло от сжатого воздуха, что обеспечивает охлаждающий эффект. В обычных уличных автомобилях, которые ездят в течение продолжительного времени, промежуточный охладитель воздух-воздух является одним из наиболее эффективных способов держать температуру наддува под контролем.С другой стороны, промежуточный охладитель воздух-вода использует те же принципы, что и блок воздух-воздух, хотя вместо окружающего воздуха, проходящего по поверхности, он использует охлажденную воду, что обеспечивает невероятную охлаждающую способность. Однако то, что система воздух-вода получает от падения температуры и эффективности, со временем она теряет, поскольку вода в конечном итоге нагревается и обеспечивает гораздо меньшее охлаждение.
Вестгейт — это просто устройство, которое отводит выхлопной газ до того, как он достигнет входа в корпус турбины.Чтобы полностью понять концепцию, давайте посмотрим на турбо-систему без вестгейта. Когда выхлопные газы заполняют коллекторы, они направляются к турбонагнетателю и входят в корпус турбины, прежде чем расширяться через турбинное колесо и выходить через спускную трубу. В закрытой системе турбина будет видеть весь выхлоп во всем рабочем диапазоне двигателя, и наддув будет продолжать бесконтрольно повышаться, пока либо дроссельная заслонка не будет закрыта, либо колесо турбины не достигнет точки дросселирования. Для большинства двигателей это приведет к чрезмерному увеличению наддува / воздушного потока и разрушению деталей, в результате чего у вас останется пара расплавленных поршней в лучшем случае или гигантское отверстие в блоке (гораздо более вероятно).Для управления наддувом и общей мощностью двигателя системы турбонагнетателя полагаются на перепускные клапаны, которые устанавливаются перед корпусом турбины (или внутри него в случае турбонагнетателя с внутренними затворами) и действуют как регулируемый байпас для процентного содержания выхлопных газов. регулировать частоту вращения турбины и, таким образом, общий наддув.
Конструкция перепускной заслонки различается, но, проще говоря, каждая перепускная заслонка имеет впускной и выпускной порт, в который может поступать выхлопной газ, клапан, который регулирует поток выхлопного газа через впускной порт, и пружинный / диафрагменный привод, который управляет когда клапан открывается и закрывается.В нормальных условиях движения перепускной клапан остается закрытым, и весь выхлопной газ направляется непосредственно в корпус турбины. По мере увеличения давления наддува давление действует на пружинный узел и начинает поднимать клапан, отклоняя поток выхлопных газов от турбины и регулируя скорость турбины для регулирования давления наддува. Чтобы отрегулировать целевые уровни наддува, вестгейты полагаются на разные пружины, которые можно менять местами, чтобы увеличить или уменьшить целевое давление наддува.
Выпускной клапан — это, по сути, клапан сброса давления, который устанавливается на стороне компрессора турбо-системы.Его работа, в буквальном смысле, состоит в том, чтобы сбрасывать избыточное давление наддува, оставшееся в системе, когда закрывается дроссельная заслонка. Представьте себе турбонагнетатель, производящий 10 фунтов на квадратный дюйм, с трубопроводом, соединяющим выходное отверстие крышки компрессора непосредственно с корпусом дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка широко открыта, а двигатель находится под полной нагрузкой, сжатый воздух попадает прямо во впускной коллектор и может легко заполнять цилиндры. Когда водитель отпускает (поднимает) педаль газа и закрывает дроссельную заслонку, турбонагнетатель все еще вращается и производит наддув (помните, что колесо компрессора может вращаться со скоростью свыше 150 000 об / мин!), Что создает нежелательное состояние в системе.Турбонагнетатель перемещает много воздуха, но, поскольку дроссельная заслонка закрыта, воздуху некуда идти, кроме как обратно к крыльчатке компрессора, что может привести к помпажу компрессора. Помпаж компрессора может повредить турбокомпрессор из-за чрезмерной нагрузки на опорные поверхности и, в крайних случаях, может даже привести к остановке крыльчатки компрессора.
Выпускной клапан по конструкции аналогичен перепускному клапану, хотя обычно меньше по размеру и построен с гораздо меньшей устойчивостью к высоким температурам, поскольку он установлен на стороне компрессора турбонагнетателя.В нормальных условиях эксплуатации фактический клапан закрыт относительно седла, и воздух задерживается в нагнетательном трубопроводе компрессора. Когда дроссельная заслонка закрыта, пружина / диафрагма выпускного клапана видит изменение давления (от атмосферного до вакуума), и клапан открывается, выпуская сжатый воздух из напорной трубы в атмосферу. В отличие от перепускных клапанов, большинство продувочных клапанов поставляются с одной предварительно установленной пружиной, и настройка скорости открытия клапана осуществляется путем небольших корректировок предварительной нагрузки пружины.Обратите внимание, что эталонный источник наддува продувочного клапана должен быть расположен после корпуса дроссельной заслонки во впускном коллекторе, чтобы он мог точно считывать разрежение, когда дроссельная заслонка закрыта.
Трубопроводы могут быть последним, что большинство энтузиастов рассматривают при создании турбо-системы, но правильное применение и размер имеют важное значение для обеспечения оптимальной производительности. В типичной системе турбонагнетателя трубопроводы можно разделить на три отдельных участка: коллекторы, горячая и холодная стороны.
Турбо-коллекторы живут невероятно трудной жизнью. Экстремальные перепады температуры, невероятное противодавление и высокая нагрузка делают эти участки одной из наиболее вероятных областей турбонаддува для развития проблем. Понимая крайности, которые коллектор должен выдерживать изо дня в день, лучше всего разработать коллектор, основанный на долговечности и прочности, даже если это означает снижение производительности. Кроме того, зная, что турбинное колесо работает за счет тепла и скорости, нужно построить коллектор для эффективного и быстрого отвода тепла, сохраняя как можно больше тепла внутри, без образования трещин или замедления импульса выхлопных газов.Таким образом, следует рассмотреть возможность использования чугунных коллекторов, если таковые имеются, и, как показали гонщики LSX, даже стандартные агрегаты, такие как пара коллекторов для грузовиков GM, могут производить более 2000 л.с. в стандартной комплектации. Если такой коллектор не существует для вашего приложения или вы работаете в определенном пространстве, которое не может вместить их, изготовление пары коллекторов будет вашим лучшим вариантом, и вы можете обратиться ко многим превосходным производителям, чтобы выполнить эту работу.
Любой трубопровод, связанный с отводом выхлопных газов к турбокомпрессору или от него, обычно называют трубопроводом горячей стороны.Из-за сильного нагрева, связанного с переносом выхлопных газов в корпус турбины, критически важно использовать здесь прочный материал, и для многих производителей нержавеющая сталь является предпочтительным материалом. Что касается диаметра, это действительно зависит от множества факторов, включая кубические дюймы, конструкцию турбинного колеса, диапазон оборотов, противодавление и т. Д., Но, как правило, трубы с внутренним диаметром 2,5 дюйма от выпускных коллекторов к корпусу турбины работает очень хорошо. Следует отметить, что некоторые строители теперь по возможности переходят на трубы меньшего размера, чтобы увеличить скорость к турбине, которая должна работать хорошо, хотя результаты будут варьироваться в зависимости от конкретного применения.Когда воздух выходит из турбинного колеса, он попадает в секцию выхлопа, известную как спускная труба, и здесь чем больше, тем лучше. Вы не можете действительно увеличить водосточную трубу, а это значит, что если у вас есть место для 4- или 5-дюймовой водосточной трубы, сделайте это!
«Холодная сторона» турбонагнетателя относится к любым трубопроводам, связанным с перемещением сжатого воздуха от турбокомпрессора к корпусу дроссельной заслонки. Если вы устанавливаете интеркулер, он также является частью холодной стороны, и его необходимо правильно подключить, чтобы все работало.Поскольку тепло не вызывает особой озабоченности, алюминиевые трубки обычно считаются оптимальным выбором, поскольку с ними легко работать, они легкие и достаточно прочные, чтобы выдерживать относительно умеренные температуры, связанные с холодной стороной. Диаметр трубопровода зависит от размера турбонагнетателя, промежуточного охладителя и корпуса дроссельной заслонки, хотя большинство энтузиастов GM найдут, что алюминиевые трубки с внутренним диаметром 3 дюйма работают идеально. Любая область, где должно быть выполнено полупостоянное соединение, например, соединение секции 3-дюймовой трубы с концевым баком промежуточного охладителя, может быть выполнена с использованием высококачественных силиконовых муфт и традиционных зажимов, которые хорошо подходят для большинства приложений.Для тех из вас, кто хочет получить большое количество наддува, такие компании, как Vibrant Performance, предлагают быстроразъемные зажимы с двойным уплотнительным кольцом, которые могут выдерживать более 100 фунтов наддува без сдувания или утечки.
Что еще мне нужно знать?
Много. Серьезно, понимание турбо-систем — это не то, что можно сделать в одночасье, и, как и создание двигателя или настройка подвески, могут потребоваться годы, чтобы правильно понять все нюансы конструкции турбонаддува. Но это не значит, что вам не следует начинать изучать и исследовать эту увлекательную форму принудительной индукции прямо сейчас! Если вы хотите узнать больше сегодня, мы рекомендуем вам ознакомиться с двумя отличными книгами, которые мы всегда держим под рукой.Первая — это классическая разработка Корки Белла под названием «Максимальное ускорение», охватывающая проектирование системы от теории до реального применения, но при этом она не становится чрезмерно технологичной или научной. Вторая книга, которую мы рекомендуем, — это Turbo: Real World High-Performance Turbocharger Systems, написанная Джеем К. Миллером. Turbo имеет отличный раздел по анатомии турбокомпрессора и вникает в такие темы, как схемы компрессоров и восстановление турбокомпрессора, для тех из вас, кто хочет действительно расширить свои рабочие знания. И последнее, но не менее важное: мы приглашаем вас присоединиться к нам в ближайшие месяцы, поскольку мы объединяемся с одними из лучших в отрасли, чтобы изготовить и установить единую турбо-систему на нашем новейшем проектном автомобиле
Миллер, Джей. Турбо. North Branch, MN: Cartech Books, 2008
Как работает турбонагнетатель — детали и принципы конструкции
Принцип работы турбонагнетателя зависит от принципов конструкции, которые мы сейчас объясним в этом подробном и эффективном объяснении:
Турбокомпрессор состоит из турбины и компрессора, связанных общей осью. На вход турбины поступают выхлопные газы из выпускного коллектора двигателя, заставляя турбинное колесо вращаться.Это вращение приводит в движение компрессор, сжимающий окружающий воздух и подающий его к воздухозаборнику двигателя.
Целью турбокомпрессора является повышение эффективности двигателя по отношению к выходной мощности за счет устранения одного из его кардинальных ограничений. В автомобильном двигателе без наддува используется только ход поршня вниз, чтобы создать зону низкого давления для втягивания воздуха в цилиндр. Поскольку количество молекул воздуха и топлива определяет потенциальную энергию, доступную для прижимания поршня к такту сгорания, и из-за относительно постоянного давления атмосферы, в конечном итоге будет ограничение на количество воздуха и, следовательно, топливо, заполняющее камера сгорания.Эта способность заполнять цилиндр воздухом и есть его объемный КПД. Поскольку турбонагнетатель увеличивает давление в точке, где воздух входит в цилиндр, а количество воздуха, поступающего в цилиндр, в значительной степени зависит от времени и давления, при увеличении давления будет втягиваться больше воздуха. Давление на впуске, в отсутствие турбонагнетателя, определяемое атмосферой, может быть управляемо увеличено с помощью турбонагнетателя.
Применение компрессора для увеличения давления в точке входа воздуха в цилиндр часто называют принудительной индукцией.Центробежные нагнетатели работают так же, как и турбонагнетатели; однако энергия для вращения компрессора берется из выходной энергии вращения коленчатого вала двигателя, а не из выхлопных газов. По этой причине турбокомпрессоры в идеале более эффективны, поскольку их турбины на самом деле являются тепловыми двигателями, преобразующими часть кинетической энергии выхлопных газов, которая в противном случае была бы потрачена впустую, в полезную работу. Нагнетатели используют выходную энергию для достижения чистой выгоды за счет некоторой части общей мощности двигателя.
Компоненты
Турбокомпрессор состоит из четырех основных компонентов. Каждое колесо турбины и крыльчатки заключено в собственный сложенный конический корпус на противоположных сторонах третьего компонента, узла вращения центральной ступицы (CHRA).
Кожухи, установленные вокруг крыльчатки компрессора и турбины, собирают и направляют поток газа через колеса во время их вращения. Размер и форма могут определять некоторые рабочие характеристики турбокомпрессора в целом. Площадь конуса к радиусу от центральной ступицы выражается отношением (AR, A / R или A: R).Часто тот же самый базовый узел турбокомпрессора доступен от производителя с несколькими вариантами AR для корпуса турбины, а иногда и крышки компрессора. Это позволяет разработчику системы двигателя адаптировать компромисс между производительностью, откликом и эффективностью в зависимости от приложения или предпочтений. Оба корпуса напоминают раковины улиток, поэтому на сленге турбокомпрессоры иногда называют сердитыми улитками.
Размеры турбины и крыльчатки также определяют количество воздуха или выхлопных газов, которые могут проходить через систему, и относительную эффективность, с которой они работают.Как правило, чем больше колесо турбины и колесо компрессора, тем больше пропускная способность. Размеры и форма могут различаться, а также кривизна и количество лопастей на колесах.
Узел вращения центральной ступицы вмещает вал, соединяющий крыльчатку компрессора и турбину. Он также должен содержать систему подшипников, чтобы подвешивать вал, позволяя ему вращаться с очень высокой скоростью с минимальным трением. Например, в автомобильной промышленности CHRA обычно использует упорный подшипник или шариковый подшипник, смазываемый постоянной подачей моторного масла под давлением.CHRA также можно рассматривать как «охлаждаемый водой», поскольку он имеет точки входа и выхода охлаждающей жидкости двигателя, которая должна циклически меняться. Модели с водяным охлаждением позволяют использовать охлаждающую жидкость двигателя для охлаждения смазочного масла, избегая возможного коксования масла из-за сильного нагрева турбины.
Boost
Boost означает увеличение давления в коллекторе, которое создается турбонагнетателем во впускном тракте или, в частности, во впускном коллекторе, которое превышает нормальное атмосферное давление. Это также уровень наддува, показанный на манометре, обычно в барах, фунтах на квадратный дюйм или, возможно, в кПа.Это представляет дополнительное давление воздуха, которое достигается по сравнению с тем, что было бы достигнуто без принудительной индукции. Давление в коллекторе не следует путать с количеством или «весом» воздуха, который может пропускать турбонагнетатель.
Давление наддува ограничено, чтобы вся система двигателя, включая турбонагнетатель, находилась в расчетном рабочем диапазоне, путем управления перепускным клапаном, который отводит выхлопные газы от турбины на стороне выпуска. В некоторых автомобилях максимальный наддув зависит от октанового числа топлива и регулируется электроникой с помощью датчика детонации, см. Автоматический контроль производительности (APC).
Многие дизельные двигатели не имеют перепускных клапанов, потому что количество выхлопной энергии напрямую зависит от количества топлива, впрыскиваемого в двигатель, и небольшие колебания давления наддува не влияют на работу двигателя.
Wastegate
При вращении на относительно высокой скорости турбина компрессора втягивает большой объем воздуха и нагнетает его в двигатель. Когда объем выходного потока турбокомпрессора превышает объемный поток двигателя, давление воздуха во впускной системе начинает расти, что часто называется наддувом.Скорость вращения узла пропорциональна давлению сжатого воздуха и общей массе перемещаемого воздушного потока. Поскольку турбонагнетатель может вращаться до оборотов, намного превышающих то, что необходимо или на которые он способен безопасно, скорость необходимо контролировать. Перепускная заслонка — наиболее распространенная механическая система управления скоростью, которая часто дополняется электронным регулятором наддува. Основная функция вестгейта — позволить некоторой части выхлопных газов обходить турбину при достижении заданного давления на впуске.
Топливная эффективность
Поскольку турбонагнетатель увеличивает удельную мощность двигателя в лошадиных силах, двигатель также будет производить повышенное количество отходящего тепла. Иногда это может быть проблемой при установке турбокомпрессора на автомобиль, не рассчитанный на высокие тепловые нагрузки. Это дополнительное отработанное тепло в сочетании с более низкой степенью сжатия (точнее, степенью расширения) двигателей с турбонаддувом способствует несколько более низкому тепловому КПД, который имеет небольшое, но прямое влияние на общую топливную эффективность.
Это еще одна форма охлаждения, которая оказывает наибольшее влияние на эффективность использования топлива: охлаждение заряда. Даже с учетом преимуществ промежуточного охлаждения общая компрессия в камере сгорания выше, чем в двигателе без наддува. Чтобы избежать детонации при одновременном извлечении максимальной мощности из двигателя, обычно добавляют дополнительное топливо в заряд с единственной целью охлаждения. Хотя это кажется нелогичным, это топливо не сжигается. Вместо этого он поглощает и уносит тепло, когда меняет фазу с жидкого тумана на газовый пар.Кроме того, поскольку он более плотный, чем другое инертное вещество в камере сгорания, азот, он имеет более высокую удельную теплоемкость и большую теплоемкость. Он «удерживает» это тепло до тех пор, пока оно не будет выпущено в поток выхлопных газов, предотвращая разрушительный удар. Это термодинамическое свойство позволяет производителям достигать хорошей выходной мощности с обычным топливным насосом за счет экономии топлива и выбросов. Оптимальное соотношение воздух-топливо (A / F) для полного сгорания бензина составляет 14,7: 1. Обычное соотношение A / F в двигателе с турбонаддувом при полном наддуве составляет примерно 12: 1.Более богатые смеси иногда используются, когда конструкция системы имеет недостатки, такие как каталитический нейтрализатор, который имеет ограниченную стойкость к высоким температурам выхлопных газов, или двигатель имеет степень сжатия, которая слишком высока для эффективной работы с заданным топливом.
Наконец, эффективность самого турбонагнетателя может влиять на эффективность использования топлива. Использование небольшого турбонагнетателя обеспечит быструю реакцию и низкую задержку на низких и средних оборотах, но может задушить двигатель на стороне выпуска и генерировать огромное количество тепла, связанного с перекачкой, на стороне впуска при повышении оборотов.Большой турбокомпрессор будет очень эффективным на высоких оборотах, но это нереально для уличного автомобиля. Технологии с регулируемыми лопастями и шарикоподшипниками могут сделать турбонагнетатель более эффективным в более широком рабочем диапазоне, однако другие проблемы не позволили этой технологии появиться в большем количестве дорожных автомобилей (см. Турбонагнетатель с изменяемой геометрией). В настоящее время Porsche 911 (997) Turbo — единственный производимый бензиновый автомобиль с таким турбокомпрессором. Один из способов использовать преимущества различных режимов работы двух типов турбонагнетателей — это последовательный турбонаддув, при котором используется небольшой турбонагнетатель на низких оборотах, а больший — на высоких.
Системы управления двигателем большинства современных транспортных средств могут контролировать наддув и подачу топлива в зависимости от температуры заряда, качества топлива и высоты, а также других факторов. Некоторые системы являются более сложными и нацелены на подачу топлива еще более точно в зависимости от качества сгорания. Например, система Trionic-7 от Saab обеспечивает немедленную обратную связь о возгорании, когда оно происходит с использованием электрического заряда.
Новый турбомотор 2,0 л FSI от Volkswagen / Audi включает технологию сжигания обедненной смеси и прямой впрыск для экономии топлива в условиях низкой нагрузки.Это очень сложная система, которая включает в себя множество движущихся частей и датчиков для управления характеристиками воздушного потока внутри самой камеры, что позволяет использовать стратифицированный заряд с отличной атомизацией. Прямой впрыск также обладает огромным эффектом охлаждения заряда, что позволяет двигателям использовать более высокие степени сжатия и давления наддува, чем у типичного турбомотора с впрыском через порт.
Детали автомобильной конструкции
Закон идеального газа гласит, что когда все другие переменные сохраняются постоянными, при повышении давления в системе увеличивается и температура.Здесь существует одно из негативных последствий турбонаддува — повышение температуры воздуха, поступающего в двигатель, из-за сжатия.
Турбо вращается очень быстро; наиболее пиковое значение между 80 000 и 200 000 об / мин (при использовании турбонагнетателей с низким моментом инерции, 150 000–250 000 об / мин) в зависимости от размера, веса вращающихся частей, давления наддува и конструкции компрессора. Такие высокие скорости вращения могут вызвать проблемы со стандартными шарикоподшипниками, что приведет к их выходу из строя, поэтому в большинстве турбонагнетателей используются жидкостные подшипники.Они имеют текучий слой масла, который задерживает и охлаждает движущиеся части. Масло обычно берется из контура моторного масла. В некоторых турбонагнетателях используются невероятно точные шарикоподшипники, которые обеспечивают меньшее трение, чем жидкостные подшипники, но они также подвешены в полостях, демпфированных жидкостью. Более низкое трение означает, что вал турбины может быть изготовлен из более легких материалов, что снижает так называемую задержку турбонаддува или задержку наддува. Некоторые автопроизводители используют турбокомпрессоры с водяным охлаждением для увеличения срока службы подшипников. Это также может объяснить, почему многие тюнеры модернизируют свои стандартные турбины с опорными подшипниками (например, T25), которые используют упорный подшипник на 270 градусов и латунный опорный подшипник, который имеет только 3 масляных канала, до подшипника на 360 градусов, который имеет более мощный упорный подшипник. и шайба, имеющая 6 масляных каналов, чтобы обеспечить лучший поток, реакцию и эффективность охлаждения.Турбокомпрессоры с фольгированными подшипниками находятся в стадии разработки. Это устранит необходимость в системах охлаждения подшипников или подачи масла, тем самым устраняя наиболее частую причину отказа, а также значительно уменьшая турбо-задержку.
Для управления давлением воздуха на верхней палубе поток выхлопных газов турбокомпрессора регулируется перепускным клапаном, который обходит избыточный выхлопной газ, попадающий в турбину турбокомпрессора. Это регулирует частоту вращения турбины и мощность компрессора. Вестгейт открывается и закрывается сжатым воздухом из турбонагнетателя (давление на верхней палубе) и может подниматься с помощью соленоида для регулирования давления, подаваемого на мембрану вестгейта.Этим соленоидом можно управлять с помощью системы автоматического управления производительностью, электронного блока управления двигателем или компьютера управления послепродажным повышением. Другой метод повышения давления наддува заключается в использовании обратных и спускных клапанов, чтобы поддерживать давление на мембране ниже, чем давление в системе. Некоторые турбокомпрессоры (обычно называемые турбокомпрессорами с изменяемой геометрией) используют набор лопаток в выхлопном корпусе для поддержания постоянной скорости газа в турбине, такой же тип управления, как на турбинах электростанций.Эти турбокомпрессоры имеют минимальную задержку, низкий порог наддува (с полным наддувом до 1500 об / мин) и эффективны при более высоких оборотах двигателя; они также используются в дизельных двигателях. [2] Во многих установках эти турбины даже не нуждаются в перепускном клапане. Мембрана, идентичная мембране на вестгейте, управляет лопатками, но требуемый уровень контроля немного отличается.
Первым серийным автомобилем, в котором использовались эти турбины, был ограниченный выпуск 1989 года Shelby CSX-VNT, по сути, Dodge Shadow с двигателем 2.Бензиновый двигатель 2л. В Shelby CSX-VNT использовался турбонагнетатель от Garrett, названный VNT-25, потому что он использует тот же компрессор и вал, что и более распространенный Garrett T-25. Этот тип турбины называется турбиной с регулируемым соплом (VNT). Производитель турбокомпрессоров Aerocharger использует термин «турбинное сопло с переменным сечением» (VATN) для описания этого типа турбинного сопла. Другие общие термины включают в себя турбину с изменяемой геометрией (VTG), турбину с изменяемой геометрией (VGT) и турбину с регулируемой лопастью (VVT). В 1990 году этот турбокомпрессор использовался на ряде других автомобилей Chrysler Corporation, включая Dodge Daytona и Dodge Shadow.Эти двигатели производили 174 лошадиных силы и 225 фунт-футов крутящего момента, такую же мощность, как и стандартные 2,2-литровые двигатели с промежуточным охлаждением, но с крутящим моментом на 25 фунт-футов и более быстрым запуском (меньше турбо-лага). Однако двигатель Turbo III без VATN или VNT выдавал 224 лошадиных силы. Причины, по которым Chrysler не продолжает использовать турбокомпрессоры с изменяемой геометрией, неизвестны, но главной причиной, вероятно, было общественное стремление к двигателям V6 в сочетании с увеличением доступности двигателей V6, разработанных Chrysler.[3] Porsche 911 Turbo 2006 года имеет 3,6-литровую плоскую шестицилиндровую двигатель с двойным турбонаддувом, а в качестве турбин используются турбины BorgWarner с изменяемой геометрией (VGT). Это важно, потому что, хотя VGT использовались в усовершенствованных дизельных двигателях в течение нескольких лет и на Shelby CSX-VNT, это первый раз, когда эта технология была применена на серийных бензиновых автомобилях с тех пор, как в 1989 году были произведены 1250 двигателей Dodge. 90. Некоторые утверждали, что это связано с тем, что в бензиновых автомобилях температура выхлопных газов намного выше (чем в дизельных автомобилях), и это может иметь неблагоприятные последствия для тонких подвижных лопаток турбокомпрессора; эти агрегаты также дороже обычных турбокомпрессоров.Инженеры Porsche утверждают, что решили эту проблему с новым 911 Turbo.
Существует также тип турбонагнетателя, называемый центробежным (или просто с ременным приводом), который работает в некотором роде аналогично стандартному турбонагнетателю и в некотором смысле похож на нагнетатель. Поскольку он имеет ременной привод (выхлоп не используется), нет никаких задержек, однако наддув не является «бесплатным», как в стандартном турбонагнетателе. «Стоимость» — это дополнительное сопротивление кривошипу и, как следствие, снижение эффективности. Преимущества заключаются в отсутствии задержек, простоте настройки, поскольку не требуется никаких модификаций выхлопной системы, и, вероятно, более легком доступе для обслуживания.
Что такое турбокомпрессор и как он работает?
Узнайте, как работает турбокомпрессор:
Турбокомпрессор — это механическое устройство с принудительной индукцией с приводом от турбины. Он сжимает поступающий воздух и под высоким давлением нагнетает его в цилиндр двигателя. Таким образом, он увеличивает КПД двигателя и выходную мощность примерно на 30-40% по сравнению с двигателями без наддува.
Конструкция турбокомпрессора
И бензиновый, и дизельный двигатели используют турбонагнетатели для увеличения мощности.Однако они значительно различаются по ключевым параметрам, таким как рабочая температура, давление сгорания, объем воздуха и рабочий диапазон оборотов. Кроме того, Supercharger — это аналогичное устройство, которое работает по тому же принципу. Однако он использует мощность двигателя.
Детали конструкции турбокомпрессора:
Турбонагнетатель в основном состоит из двух колес. Он имеет турбинное колесо и компрессорное колесо, которые установлены на противоположных концах одного и того же вала. Выходящие выхлопные газы на выходе вращают турбинное колесо.Когда турбина прикреплена к валу, она вращает вал. Кроме того, крыльчатка компрессора, установленная на другом конце вала, также вращается вместе с валом и действует как всасывающий вентилятор. Вращающееся колесо компрессора всасывает поступающий воздух и затем нагнетает его в цилиндры двигателя. Фактически, типичный турбонагнетатель вращается с очень высокой скоростью, от 30 000 до 1,25 000 об / мин.
Контур турбонагнетателя
Компрессор нагнетает свежий воздух в цилиндры с давлением выше атмосферного, в результате чего цилиндры двигателя получают дополнительный воздух.По мере увеличения объема воздуха соответствующее количество топлива, подаваемого в двигатель, также пропорционально увеличивается, что увеличивает мощность. Когда вы сжимаете воздух, он нагревается. Таким образом, температура воздуха повышается, и он расширяется при уменьшении своей плотности.
Следовательно, производители часто используют промежуточный охладитель или «теплообменник» для охлаждения воздуха перед его поступлением в цилиндры двигателя. Поэтому производители называют эти двигатели «Turbo-Charged Inter-Cooled» или «TCIC». Турбокомпрессоры спроектированы и откалиброваны для двигателей различных размеров и конструкций, таких как технологии прямого впрыска, прямого впрыска и прямого впрыска Common Rail в дизельных двигателях, а также системы MPFi и GDI в бензиновых двигателях.Следовательно, их нельзя напрямую менять местами.
Компоненты турбокомпрессора:
1. Колесо турбины с радиальным притоком 2. Центробежный компрессор 3. Центральная ступица / вращающийся узел 4. Корпус
В наши дни современные дизельные двигатели оснащены турбонагнетателем с системой прямого впрыска Common Rail (CRDi), которая улучшает характеристики дизельных двигателей.Кроме того, некоторые усовершенствованные конструкции двигателей включают технологию «Bi-Turbo» или «Twin-turbo» в шести- или восьмицилиндровом двигателе для обеспечения превосходных характеристик двигателя. В этой конструкции реализованы два отдельных блока, работающих последовательно или параллельно. Автомобиль Volvo S80 T6 имеет такой двигатель, который использует технологию Twin-Turbo. 3,0-литровый двигатель BMW 7 серии оснащен передовой технологией Triple-Turbo.
Российский производитель подогревателей двигателей, зарядных устройств АКБ и пусковых проводов
Подбор подогревателя по типу ТС
Каталог товаров
Моментальный подбор подогревателя
Марка автомобиля
Загрузка марок автомобилей…
Не выбрано{{ item.label }}
Модель автомобиля
Выбор модели доступен после выбора марки
Загрузка списка моделей
Не выбрано{{ item.label }}
Двигатель
Выбор двигателя доступен после выбора модели
Загрузка списка двигателей
Не выбрано{{ item.label }}
Каждый подогреватель укомплектован монтажным комплектом, инструкцией по установке. Установку можете произвести самостоятельно или на СТО.
Продукция сертифицирована. Гарантия 2 года. Производим с 2008 года.
Покупка и доставка
Купить можно как на сайте, так и у наших представителей в Вашем городе. Оплата картой или при получении. Доставка по всей России.
Подходящие подогреватели
Идет подгрузка подходящих подогревателей…
Универсальные
подогреватели
Идет подгрузка универсальных подогревателей…
Товары не найдены
Электрические подогреватели двигателя «СТАРТ» компании ООО «ТюменьАвтоДеталь» – устройства для гарантированного запуска двигателя зимой с питанием от сети 220В:
— недорогие и надёжные, в сравнении с автономными;
— простые в установке и использовании;
— не разряжают аккумулятор и не расходуют топливо автомобиля;
— снижают вероятность поломок при «холодном» запуске.
Широкий модельный ряд подогревателей двигателя (СТАРТ-ТУРБО, СТАРТ- М, СТАРТ- КЛАССИК, СТАРТ-МИНИ и т. д.) позволяет подобрать их практически на любой легковой, грузовой автомобиль и спецтехнику. Отдельные модели оснащены помпой для более быстрого и равномерного прогрева двигателя. Все подогреватели комплектуются модельным или универсальным монтажным комплектом, отдельные модели оснащены помпой для более быстрого и равномерного прогрева двигателя. Подогреватели изготавливаются на собственном производстве в России с 2008 года, вся продукция сертифицирована и имеет гарантию 2 года.
цена на дизель и грузовые автомобили
Зима без забот
Российский производитель подогревателей двигателей, зарядных устройств АКБ и пусковых проводов
Подбор подогревателя по типу ТС
Каталог товаров
Моментальный подбор подогревателя
Марка автомобиля
Загрузка марок автомобилей…
Не выбрано{{ item.label }}
Модель автомобиля
Выбор модели доступен после выбора марки
Загрузка списка моделей
Не выбрано{{ item.label }}
Двигатель
Выбор двигателя доступен после выбора модели
Загрузка списка двигателей
Не выбрано{{ item.label }}
Каждый подогреватель укомплектован монтажным комплектом, инструкцией по установке. Установку можете произвести самостоятельно или на СТО.
Продукция сертифицирована. Гарантия 2 года. Производим с 2008 года.
Покупка и доставка
Купить можно как на сайте, так и у наших представителей в Вашем городе. Оплата картой или при получении. Доставка по всей России.
Подходящие подогреватели
Идет подгрузка подходящих подогревателей…
Универсальные
подогреватели
Идет подгрузка универсальных подогревателей…
Товары не найдены
Электрические подогреватели двигателя «СТАРТ» компании ООО «ТюменьАвтоДеталь» – устройства для гарантированного запуска двигателя зимой с питанием от сети 220В:
— недорогие и надёжные, в сравнении с автономными;
— простые в установке и использовании;
— не разряжают аккумулятор и не расходуют топливо автомобиля;
— снижают вероятность поломок при «холодном» запуске.
Широкий модельный ряд подогревателей двигателя (СТАРТ-ТУРБО, СТАРТ- М, СТАРТ- КЛАССИК, СТАРТ-МИНИ и т. д.) позволяет подобрать их практически на любой легковой, грузовой автомобиль и спецтехнику. Отдельные модели оснащены помпой для более быстрого и равномерного прогрева двигателя. Все подогреватели комплектуются модельным или универсальным монтажным комплектом, отдельные модели оснащены помпой для более быстрого и равномерного прогрева двигателя. Подогреватели изготавливаются на собственном производстве в России с 2008 года, вся продукция сертифицирована и имеет гарантию 2 года.
Предпусковой подогреватель двигателя: как работает, что это такое и принцип работы
Сегодня практически все автомобили зарубежного производства, ориентируясь на российский рынок, оборудуются системами предпускового подогрева двигательного агрегата. Система представляет собой устройство, которое при низких температурах позволяет прогреть двигатель без предварительного запуска.
Цель подогрева в облегчении процесса запуска силового агрегата в зимний период, для продления срока его службы. Эта опция изначально устанавливается на все транспортные средства, которые поставляются в северные регионы — Канаду, Россию, Норвегию и т.д. При этом автолюбителям предлагается возможность оборудовать свои автомобили съемным предпусковым подогревателем двигателя, если на момент покупки транспортного средства его не было.
Принципиальное устройство подогревателей разных видов
Предпусковой подогреватель может быть использован не только для обогрева силового агрегата, но и для прогрева салона, лобового стекла или дворников. Конструктивно он представляет механизм различной мощности и размеров в зависимости от количества выполняемых функций и принципа работы.
В автомобилестроении используются 3 вида предпусковых подогревателей — электрические, автономные и тепловые аккумуляторы.
Электрические предпусковые подогреватели двигателя
Устройство состоит из следующих компонентов, которые работают в тесной взаимосвязи:
блок управления, оснащенный электронным таймером;
нагревательный элемент, который размещается в специальном котле;
устройство для подзарядки аккумулятора;
вентилятор для подачи тепла в салон автомобиля.
Специфика работы электрического предпускового подогревателя двигателя в том, что для его активизации требуется сеть с переменным током, в котором гарантированно напряжение 220 вольт. Подключив электрический подогреватель к сети через предусмотренный для этого разъем, водитель может не волноваться о том, что его автомобиль утром не заведется.
Нагревание охлаждающей жидкости осуществляется посредством нагревательного электроэлемента. Подогретая жидкость поднимается вверх, а охлажденная находится снизу, что обеспечивает постоянную циркуляцию. Как только температурный режим рабочей жидкости достигнет оптимального значения, таймер выключит подогреватель.
Предпусковые подогреватели электрического типа допускается оставлять включенными на несколько часов или даже на всю ночь. Это оптимальный вариант, если у вас есть возможность подключения к сети 220В.
Автономные предпусковые подогреватели двигателя
Главными компонентами автономных систем предпускового подогрева являются:
блок управления, который контролирует температурный режим, скорость нагревания, подачу топлива и т. п.;
насос с трубопроводом для топлива;
нагнетатель воздуха;
специальный котел, который запускает камеру сгорания и теплообменник;
электрическое реле для салонного пространства;
таймер.
Жидкостный подогреватель работает полностью автономно и может функционировать на любом виде топлива, который используется в транспортном средстве. При запуске подогревателя осуществляется подача горючего из бака машины в камеру сгорания. В ней топливо перемешивается с поступающим от нагнетателя потоком воздуха, в результате формируется топливовоздушная смесь, которая воспламеняется за счет работы искровой свечи зажигания.
Тепло, которое образуется после полного выгорания смеси, поступает через теплообменник в систему охлаждения и увеличивает температуру рабочей жидкости. Как только будет достигнут оптимальный температурный режим, реле отключит устройство подогрева.
Функционирование жидкостного автономного предпускового подогревателя затратно — используется около полулитра топлива за час работы. Специалисты ГК FAVORIT MOTORS обращают внимание, что использование таких видов подогревателей не рекомендовано в закрытых помещениях, например, в гаражах, так как для полноценной и безопасной работы системы требуется постоянный приток свежего воздуха.
Тепловые предпусковые подогреватели двигателя
Тепловые предпусковые подогреватели работают по принципу аккумулятора. В изолированном термоотсеке накапливается необходимый объем подогретой рабочей жидкости, причем ее температура сохраняется в течение двух полных суток. При запуске двигательного агрегата горячая жидкость из термоемкости поступает в систему, подогревая, таким образом, основную часть рабочей среды.
Предпусковые подогреватели дизельного горючего
Этот тип подогревателей является специфичным, он предназначен для растворения парафинов, которые появляются в дизельном топливе при низких температурах. Такие подогреватели задействуют энергию аккумуляторной батареи, однако могут запитываться и от генератора после запуска силового агрегата.
Преимущества использования предпусковых подогревателей
Согласно статистике, в течение года производится примерно 350-500 «холодных» запусков двигательного агрегата, а подогреватель сводит это количество к минимуму. Запуски двигателя «на холодную» при низких температурах увеличивают потребление горючего на единичный обогрев мотора – вместо 100 граммов используется до 0.5 литра. Благодаря использованию предпускового подогревателя можно сэкономить примерно 100-150 литров горючего в течение года.
Самое серьезное испытание для двигательного аппарата — момент его запуска. Если заводить автомобиль без предварительного обогрева в зимний период, вязкость масла будет значительно повышена, что серьезно понижает его смазывающие свойства. По наблюдениям специалистов ГК FAVORIT MOTORS, каждый «холодный» запуск уменьшает рабочий ресурс мотора на триста — пятьсот километров. То есть, использование подогревателей дает возможность уменьшить ежегодный износ двигательного агрегата на 70-80 тысяч километров.
Находиться в непрогретом салоне очень некомфортно. Благодаря работе предпускового подогреватели в салоне образуется теплый воздух, чтобы водителю и пассажирам было комфортно находиться внутри.
Советы специалистов компании FAVORIT MOTORS
Зачастую выбор предпускового подогревателя для автомобиля становится для автолюбителя проблемой. С одной стороны, имеется потребность в защите своего силового агрегата и повышенном комфорте при вождении в зимние месяцы, а с другой — как остановиться на конкретном виде подогревателей?
Каждый из них качественно и быстро прогревает всю систему, нагнетает теплый воздух в салон. Однако специалисты ГК FAVORIT MOTORS советуют при выборе учесть нюансы:
электрические предпусковые подогреватели зависят от наличия в непосредственной близости розетки с переменным током;
автономные достаточно дорого стоят и монтаж должен выполняться мастерами, чтобы избежать дефектов в работе;
тепловые подогреватели имеют прямую зависимость от уровня заряда аккумулятора, к тому же потребуется дополнительное место для размещения емкости;
подогреватели дизельного топлива вполне экономичны, однако не подходят для использования на автомобилях с другими видами топлива.
Взвесив все «за» и «против», стоит подобрать необходимый предпусковой подогреватель двигателя, который наиболее полно будет соответствовать имеющимся потребностям и возможностям.
Подборка б/у автомобилей Volkswagen Tiguan
Электрический предпусковой подогреватель двигателя «Беспризорник»
Электрические предпусковые подогреватели «Беспризорник» предназначены для подогрева и поддержания в разогретом состоянии двигателей автомобилей ВАЗ.
Чугунный блок цилиндров автомобилей Лада имеет внутренние каналы для прохода охлаждающей жидкости, выполненные литейным способом. В блоке имеются технологические отверстия, закрытые заглушками. Для установки подогревателя, удаляется одна заглушка. ТЭН подогревателя заводится в рубашку охлаждения.
Такая установка имеет несомненный плюс в том, что тепло выделяется прямо там, где оно необходимо. Естественная конвекция и теплопроводность материала позволят подогреть блок цилиндров и головку блока равномерно. Но окончательно температура всех деталей двигателя выровняется только после запуска.
Выпускается четыре модификации подогревателя. Подогреватели ПЭЖ-МВ-220-051 и ПЭЖ-МВ-220-052 имеют мощность 0,5 кВт и посадочный диаметр 36 мм. Эти подогреватели двигателя предназначены для автомобилей с передним приводом.
Подогреватели ПЭЖ-МВ-220-061 и ПЭЖ-МВ-220-062 имеют мощность 0,63 кВт и посадочный диаметр 40 мм. Они могут быть использованы как на автомобилях классической компоновки, так и внедорожнике НИВА.
К примеру, такой же электрический предпусковой подогреватель двигателя от Компании Defa – ведущей в Европе по выпуску авто аксессуаров можно установить на внедорожник NIVA. Эти предпусковые подогреватели относятся к подогревателям двигателя 100-серии. Его артикульный номер Defa 411118. Об этом подогревателе вы можете посмотреть ЗДЕСЬ
Подогреватели ПЭЖ-МВ-220-052 и ПЭЖ-МВ-220-062 отличаются тем, что их провод питания соединяется через разъем. Это, конечно, менее надёжно, чем шнур, сделанный заодно с ТЭНом, но гораздо удобнее при монтаже.
Здесь следует сделать некоторое отступление. Дело в том что ведущие производители предпусковых подогревателей двигателя используют именно штекерную систему, т.е это очень удобно и достаточно практично. Для этого, к примеру, у Компании Defa есть запатентованная система Defa MiniPlug. Надежность и эффективность этих разъемов и соединительных элементов проверено временем и ведущими автопроизводителями.
Установка всех электрических предпусковых подогревателей описана в руководстве по эксплуатации и на первый взгляд несложна. Порядок следующий:
1.Слить охлаждающую жидкость.
2.Вынуть заглушку из блока.
В руководстве указано, какую именно заглушку. Для этого используют бородок, молоток и пассатижи. Поставив бородок на край заглушки, наносят удар молотком. Нужно развернуть заглушку так, чтобы её можно было зажать пассатижами и вынуть.
Можно также воспользоваться специальными инструментами для снятия заглушек от Defa.
3.Примерить подогреватель. Установив его на место, проверьте допустимые углы его ориентации. Установленный подогреватель не должен касаться блока.
4.Подогреватель выньте из блока, и наденьте на него уплотнительное кольцо. При этом само кольцо и посадочный диаметр устройства желательно смазать.
5.В отверстие блока введите стяжной болт.
6.Снова установите подогреватель, пропустив сквозь него резьбовой конец стяжного болта. Накрутите и затяните гайку.
7.Остаётся залить антифриз, выгнать воздушные пробки и опробовать работу подогревателя. Провод питания закрепить так, чтобы исключить его обрыв или попадание вентилятор радиатора.
8.Есть, конечно же, и другие способы монтажа подогревателей более подробно можно смотреть на нашем сайте
Извлечение заглушки на автомобиле с передним приводом может оказаться проблемой. Места от блока цилиндров до радиатора немного. Молотком не размахнуться. Если не сумели выбить заглушку, делу поможет снятие радиатора. Ну а для автомобилей с кондиционером, придётся
обратиться на аттестованную СТО. Для автомобилей классической компоновки такой проблемы нет.
Электрические подогреватели двигателя в Красноярске
Электрический подогреватель двигателя – это отличное решение для подогрева двигателя в холодный период года.
Такие подогреватели в настоящее время пользуются большой популярностью благодаря низкой цене и высокому качеству.
Электрический подогреватель двигателя – это отличное решение для подогрева двигателя в холодный период года.
Электрические подогреватели в настоящее время пользуются большой популярностью благодаря низкой цене и высокому качеству.
Для каких целей нужен электрический подогреватель:
Быстрый и безопасный прогрев двигателя
Теплый запуск (отсутствие холодного запуска), продлит безупречную работу двигателя на больший срок службы.
Теплый воздух из печки когда Вы заводите автомобиль, а это тепло в салоне, Ваше здоровье и хорошее настроение.
Для сокращения расходов на топливо при прогревах автомобиля.
Принцип работы электрических предпусковых подогревателей двигателя
Разновидности электроподогревателей
Электрические подогреватели двигателя, представляют собой электрический тэн, встраиваемые в блок цилиндров двигателя, или тэн в собственном корпусе, которые подключаются через шланговые соединения.
Подогреватели резервуарного типа делятся на два вида с циркуляционным насосом (помпой) и без него (конвекционного типа).
Подогреватели резервуарного требовательны к месту их установки, обязательно должны быть установлены в самой нижней точке двигателя, иметь определенные углы наклона и подключены таким образом к двигателю, что бы максимально уменьшить сопротивление потоку жидкости циркулирующей через подогреватель.
Электрический ТЭН, встраиваемый в двигатель
Тэн, встраиваемый в блок двигателя, имеют малую мощность от 0,5 до 1,0 кВт и не имеют системы защиты. В этих подогревателях защита, не требуется, терморегуляция тоже. Эти подогреватели служат для предпускового подогрева жидкости в блоке двигателя, более эффективны в режиме работы поддержания температуры горячего двигателя, в течение ночи, после его эксплуатации.
Электроподогреватель в собственном корпусе
Подогреватели резервуарного типа надежны и просты в эксплуатации. Принцип действия подогревателей резервуарного типа основан на нагреве жидкость внутри корпуса, под действием конвекции (выталкивания горячей жидкостью холодной), нагревают двигатель и частично печку автомобиля.
Не гарантируется полный прогрев двигателя и печки автомобиля, при конвекции могут оставаться очаги холодной жидкости в узких местах или на большой высоте от подогревателя.
Подогреватель в корпусе с насосом
Подогреватели со встроенным насосом (помпой), менее требовательны к месту их установки. В отличие от конвекционных подогревателей, подогреватели с помпой более равномерно разогревают жидкость в двигателе и печке. Помпа позволяет протолкнуть жидкость во все потаенные места двигателя и печки автомобиля.
Устройство подогревателей с помпой схоже с устройством подогревателей резервуарного типа, отличием является встроенный моторчик с крыльчаткой для перекачивания охлаждающей жидкости.
Модельный ряд электрических подогревателей, которые мы устанавливаем:
Тюменские подогреватели двигателя
Китайские подогреватели с помпой
Тюменские подогреватели двигателя
Лучшие модели предпусковых подогревателей для двигателя
Содержание статьи
В северных регионах проблема запуска мотора на холоде актуальна всегда – мороз сгущает масло, усложняя проворачивание коленвала и ухудшает испаряемость топлива, снижает токоотдачу аккумулятора. Даже разница в тепловом расширении отдельных деталей играет роль: поршень с плавающей посадкой пальца на холоде закусывает его, а нижняя головка стального шатуна сжимается сильнее, чем чугунный коленвал.
Поэтому, заведя двигатель, приходится его прогревать, чтобы не рисковать поломкой при начале движения. Здесь раскрывается минус уже дизельных двигателей: на холостом ходу они медленно нагреваются даже летом, зимой же разогреть дизель на морзе невозможно. Прогазовки на холоде – немалый риск проворота вкладышей коленвала, задира постелей распредвалов.
Практика предварительного нагрева двигателя так же стара, как и сами автомобили – и сейчас можно увидеть, как мотор подогревают паяльной лампой. Но такой способ неудобен и небезопасен. Так что и самодельные, и заводские системы предпускового подогревателя двигателя появились давно и продолжают сохранять актуальность.
Принцип действия
Идея предпускового подогревателя двигателя проста: так как мотор заполнен антифризом, то, нагревая антифриз от постороннего источника, удастся равномерно подогреть и сам двигатель. Рабочие зазоры между деталями придут в норму, разогреются масло (оно нагреется в поддоне от тепла картера и на многих машинах после запуска начнет проходить через тосольно-масляный теплообменник) и впускной коллектор. Для дизелей и моторов с распределенным впрыском это менее актуально, карбюраторному мотору разогрев коллектора и самого карбюратора в районе жиклеров системы холостого хода необходим. Часть тепла мотор отдаст и коробке передач, что тоже немаловажно. Сев в машину, можно сразу включить печку и разморозить стекла.
Предпусковые подогревателя делятся на две категории
Электрические.
Автономные.
Простейшие предпусковые электроподогреватели – это ТЭНы в металлических патрубках, врезаемые в нижний патрубок радиатора. Такие конструкции самодельные благодаря простоте, в северных районах России можно увидеть машины с вилкой 220В, торчащей из-под капота. В Северной Европе же можно даже найти парковки, где у каждого машиноместа стоит столбик с розеткой.
Понятен и минус этого – подогрев идет медленно из-за отсутствия принудительного движения жидкости в контуре. Его избегают, вводя в контур охлаждения дополнительный электронасос, но необходимость каждый раз подключать предпусковой подогреватель к внешнему источнику тока остается. Но популярности электроподогреватели не теряют, есть интересные модели, которые прогревают мотор и одновременно подзаряжают аккумулятор.
Жидкостный (автономный) подогреватель подсоединяется к электросистеме, топливной магистрали и системе охлаждения.
Но как подогреть мотор, когда розетки рядом нет? Вариант только один – жечь собственное топливо. Так устроены автономные предпусковые подогреватели: это небольшие печки, сжигающие топливо, забираемое из бака, и греющие встроенный теплообменник. Такой предпусковой подогреватель легко автоматизировать – подключить к нему таймер, выход управления от сигнализации. Благодаря этому на коммерческом транспорте подобные модели, у которых можно даже задавать недельное расписание подогрева, ставятся с завода, а название производителя автономных подогревателей Webasto повторило судьбу «Ксерокса», став в разговорном языке синонимом систем предпускового подогрева.
Конечно, есть у автономных подогревателей свои минусы:
Во-первых, им нужно топливо – при почти пустом баке Вы останетесь с холодным автомобилем.
Точно так же нужен и заряд аккумулятора – со старой батареей мотор-то прогреется, а вот стартер его уже не прокрутит.
Поэтому многие системы подогрева, интегрируемые с бортовой электроникой, при снижении уровня топлива или заряда аккумулятора ниже критического автоматически блокируются.
На этом фантазия не ограничивается, но прочие ее плоды считаются скорее курьезами. Например, изобретены тепловые аккумуляторы – это термосы, в которых хранится некоторый объем охлаждающей жидкости. Пока мотор работает, тепловой аккумулятор включен в общий контур и разогрет до рабочей температуры, при глушении мотора отключается, сохраняя в себе тепло. Заводя холодный мотор, водитель вновь получает дозу сохранившего тепло антифриза. Серьезно относиться к таким разработкам сложно из-за малого «срока хранения» запаса тепла и из-за габаритов. Но они умудряются продаваться – это и канадские системы Centaur, и российские «АвтоТерм».
Если вспомнить однозначно бесполезные устройства, то это подогреватели масла, вставляющиеся через щуп. Не говоря уже о малоэффективности нагрева масла в поддоне, так и мощность у таких «подогревателей» настолько мизерная, что нагреть масло они не могут, бесполезно высаживая аккумулятор.
Установка
Схема установки Бинар-5
Простейшие электроподогреватели устанавливаются просто – сливаем антифриз, вырезаем участок нижнего патрубка радиатора по нужной длине, вставляем в разрезанный патрубок подогреватель, затягиваем хомуты и заново заливаем антифриз. Остается протянуть провода так, чтобы автомобиль было легко «подключать к розетке».
Почему электроподогреватель врезается в нижний патрубок? Это ускоряет подогрев за счет тепловой конвекции – так же работают системы отопления без принудительной циркуляции. При врезке в верхний патрубок греется антифриз в радиаторе, а не в моторе – закрытый термостат не даст жидкости поступать за счет конвекции в блок.
Видео: Изготовление подогревателя дизельного топлива типа «наружный змеевик» своими руками
Если же у Вас не дешевый российский ТЭН, а более совершенное устройство, то врезается он в патрубок, идущий на печку. Такие устройства – это моноблок, объединяющий предпусковой нагреватель с помпой небольшой мощности, поэтому в основную магистраль охлаждения, имеющую большое проходное сечение, включаться не могут. Зато прогрев мотора с ними быстрее, а при этом одновременно разогревается и салонная печка.
Для ряда моторов электроподогреватели выпускаются с расчетом на установку вместо технологических заглушек мотора – для их установки потребуются уже слесарные навыки, так как придется сначала извлечь из мотора нужную заглушку, а затем герметично установить в отверстие блока подогреватель. Лучше это доверить профессионалам, как и установку автономного подогревателя – здесь потребуется вмешательство и в топливную систему двигателя, и грамотное размещение выхлопа подогревателя.
Лучшие модели электрических предпусковых подогревателей
Defa
Норвежская фирма — ведущий производитель нагревателей такого типа. Выпускает электроподогреватели, которые и врезаются в блок, и устанавливаются в контур охлаждения. Главное преимущество систем Defa – это модульность: подогреватель дополняют зарядным устройством для аккумулятора, автономным вентилятором для салона, таймером включения. При желании выбирают модель подогревателя с термостатом – такой подогреватель оставляют постоянно включенным, не рискуя перегреть мотор и экономя электроэнергию, так как при достижении заданной температуры подогреватель автоматически отключится.
Calix
Еще одна скандинавская фирма. В ее модельном ряду универсальные подогреватели, врезаемые в патрубки, они просты, надежны и эффективны. Также используется модульное проектирование: покупатель может сам сконфигурировать нужную системы, к подходящему подогревателю докупив дополнительные устройства управления, зарядки для аккумуляторов. Владельцы дизельных автомобилей оценят наличие в модельном ряду Calix удобных в монтаже электроподогревателей бака.
Северс
А это уже продукция ЗАО «Лидер». При всех достоинствах европейских подогревателей недостатком остается цена, так что предложения российского производителя будут не лишними.
В модельном ряду есть простые конвекционные нагреватели и модели «Северс+» с принудительной циркуляцией. Подогреватель дополняют таймером и зарядным устройством для аккумулятора.
Популярные автономные предпусковые подогреватели
Webasto
Немецкий концерн с вековой историей известен в первую очередь автономными подогревателями. Выпускаются OEM-модели, устанавливаемые на конвейерах самими автозаводами, и наборы для самостоятельного монтажа.
Каждый такой набор создается под конкретную машину и поэтому встает с минимумом возможных доработок. Для управления используются собственные блоки, сопрягаемые с подогревателем фирменной цифровой шиной. Она используется совместно с современными сигнализациями – например, системы StarLine умели управлять Webasto еще в прошлом поколении. Таким образом, запуск подогревателя осуществляются по таймеру и по команде с брелока сигнализации и мобильного телефона.
Eberspacher
Второй немецкий «титан», марка которого не стала именем нарицательным разве что из-за труднопроизносимости для русского языка. Фирменные подогреватели Hydronic – это универсальные блоки, комплектуемые для конкретной модели автомобиля своим установочным набором. Отдельно для кабин выпускаются воздушные подогреватели Airtronic – они актуальны для коммерческого транспорта, где водитель может ночевать в кабине зимой, при этом тратить топливо на постоянный подогрев мотора всю ночь нет смысла.
Теплостар
Самарский производитель заинтересует многих: цены на продукцию Webasto или Eberspacher и до кризиса были немалыми, теперь же выросли вдвое. В модельном ряду «Теплостара» есть модели предпусковых подогревателей, рассчитанных на разный объем двигателя, на разное топливо и напряжение бортсети. Интересная особенность фирмы – это то, что подогреватели комплектуются GSM-модулями: включить подогреватель можно при желании с собственного телефона.
Видео: Установка помпового подогревателя двигателя «Лунфэй»
Немного о предпусковом подогревателе двигателя 220В с помпой
Таким устройством интересуются водители, которые проживают и эксплуатируют автомобиль в регионах с холодным климатом. Попытки завести промёрзший мотор часто бывают проблематичны, поэтому о возможностях подогрева задумывались уже давно.
Отмечены попытки самостоятельного или промышленного изготовления таких устройств в 80 годы прошлого столетия. В продаже можно было встретить поддон картера автомобиля «москвич» с вмонтированным в нём электрическим нагревателем.
Если в-то время это были единичные попытки, то сегодня появились многочисленные промышленные устройства. Большое количество автомобилей в городах и других населённых пунктах невозможно по ряду причин гаражами.
Владельцы вынуждены их оставлять на открытых автомобильных стоянках, возле дома во дворах, в других не приспособленных для этих целей местах. А так как морозы от этого меньше не стали, вопросы использования предпусковых подогревателей двигателей от 220 с помпой весьма актуальны для многих владельцев машин.
Совет! Использовать открытые источники пламени опасно, так как это может вызвать возгорание автомобиля.
Что это такое
Как уже говорилось ранее, попытки осуществить разогрев замёрзшего движка, осуществлялись и продолжаются в настоящее время. Причём способы предлагаются разные, но чаще всего выбор останавливали на подогреве поддона картера с моторным маслом. Для этого использовали открытые источники пламени, электрические плитки, другие нагревательные приборы.
К сожалению, не все они обладали высокой эффективностью и безопасностью. Вскоре появились разработки, а затем готовые устройства предпусковых подогревателей, работающих от 220В с помпой.
Эти приборы устанавливают в систему охлаждения моторов, причём производится принудительная циркуляция подогреваемой охлаждающей жидкости что, значительно ускоряет прогрев силового агрегата.
Электроподогреватель двигателя работает от электрической сети 220В, поэтому оставлять автомобиль следует там, где есть возможность подключения к электрической сети. Установить такое устройство самостоятельно вполне возможно, но, если есть хоть малейшие сомнения в своих способностях, лучше обратиться к специалистам.
Такой прибор можно представить, как изделие, установленное в трубчатый корпус. В нём вмонтирован электрический нагревательный элемент, а также помпа, которая работает от электрического привода. Он может быть электромагнитным или от электрического двигателя.
Корпус имеет два отвода для подключения к системе охлаждения движка транспортного средства. Устройство надёжно уплотняется прокладками для исключения возможных протечек. Эксплуатация его не предполагает вредных выбросов в атмосферу.
Как это работает
В продаже сегодня встречается подогреватель электрический с помпой иностранных производителей, а также отечественные разработки. Принцип работы таких устройств практически одинаков, отличия наблюдаются в конструкции корпуса изделия, его подключения в систему охлаждения мотора.
Автомобильный подогреватель двигателя с помпой встроен основательно в систему охлаждения. Через него постоянно происходит циркуляция антифриза, что никак не влияет на техническое состояние как системы охлаждения, так и мотора в целом. Особенностью последних разработок предпусковых подогревателей от сети 220В с помпой такова, что не нужно искать самой низкой точки прохождения охлаждающей жидкости.
Установленные предпусковые подогреватели двигателей 220В с помпой подключают к электрической сети с помощью провода, который оканчивается вилкой. Шнур постоянно находится в подкапотном пространстве моторного отсека.
Важно! Следует правильно располагать электрический провод в моторном отсеке, чтобы исключить его повреждение.
Чтобы начать, прогрев антифриза, подключают вилку шнура в сеть, нагреватель получает электрический ток, вместе с ним начинает работать насос.Подогретая охлаждающая жидкость начинает циркулировать по каналам двигателя, его головки осуществляя нагрев силового агрегата.
Чтобы исключить закипание антифриза в месте его нагревания, стали ставить в подогреватель терморегулятор, который отключает нагрев, при достижении температуры жидкости в месте нагрева примерно 600С. Это несколько замедляет процесс прогрева движка, но вместе с тем исключает неравномерность прогрева мотора.
Как установить устройство
Сделать это не очень сложно, следует только внимательно изучить устройство системы охлаждения своего автомобиля. От этого будет зависеть способ установки электрического предпускового подогревателя. На некоторых моделях для этого даже сливать охлаждающую жидкость не придётся. Достаточно хомутами пережать шланг подвода в подходящем месте, вырезать отрезок соответствующий длине корпуса подогревателя.
Далее концы патрубков одевают на отводы подогревателя, надёжно затягивают крепёж хомутов. Проверяют систему на возможность протечек, после чего можно использовать прибор по его прямому предназначению. Иногда врезаться в систему охлаждения весьма трудно.
Выйти из положения можно, если приобрести отрезок специального шланга нужной длины, а также несколько хомутов для крепления патрубков. Можно подключиться к подводящим охлаждающую жидкость патрубкам к радиатору отопителя салона, водяному насосу, к другим местам.
Главное в этом деле, это исключить протечки охлаждающей жидкости. Некоторые владельцы машин у которых имеется радиатор для охлаждения моторной смазки, устанавливают электрический подогреватель в эту систему.
При установке предпускового подогревателя от сети 220В с помпой, особое внимание следует уделить вопросам безопасности использования таких приборов. Розетка подключения должна иметь хорошее заземление. Обеспечить такую защиту во дворе частного дома или открытой автомобильной стоянки не всегда представляется возможным, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать устройства защитного отключения.
Несоблюдение этих условий может привести к возгоранию моторного отсека или поражению электрическим током. Также следует предусмотреть надёжное крепление прибора к кузову машины или блоку цилиндров.
Совет! Нельзя крепить корпус предпускового подогревателя к выпускному тракту двигателя.
Обогреватель блока цилиндров
: все, что вам нужно знать
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее .
Люди используют горячее какао, кофе, чай, виски и куриный суп с лапшой, чтобы согреть свои внутренности и разморозиться в холодной бездне, известной как зима. В автомобилях используются обогреватели блока цилиндров.
По большей части современные автомобили созданы для вождения и работы в любую погоду, но независимо от режима испытаний на пытки, применяемого производителями, чрезвычайно низкие температуры по-прежнему влияют на такие вещи, как жидкости и аккумуляторы.Если опуститься слишком низко, машина может не завестись, а это плохо для поездок на работу.
Чтобы решить эту проблему, которая напрямую влияет на такие рынки, как север США и Канада, был изобретен подогреватель блока цилиндров. Это небольшое устройство нагревает некоторые части трансмиссии, чтобы запускать холодный двигатель быстрее, легче и с меньшей нагрузкой на компоненты двигателя.
Звучит как то, что вам нужно? Информативная группа Drive разработала руководство, чтобы определить, нужен ли вашему автомобилю подогреватель блока цилиндров.Давайте вместе разберемся.
Что такое подогреватель блока цилиндров?
Подогреватель блока цилиндров — это электрическое устройство, предназначенное для нагрева части двигателя и / или моторного масла, когда автомобиль не используется. Существует множество типов нагревателей блока цилиндров, которые используют различные методы для обеспечения тепла.
Для чего нужен нагреватель блока цилиндров?
Нагреватель блока цилиндров предназначен для нагрева блока цилиндров и внутренних жидкостей, особенно моторного масла.Почему? Потому что холодное масло становится более вязким, что затрудняет работу двигателя.
При использовании подогревателя блока цилиндров в холодном климате ваш автомобиль будет легче заводиться и потреблять меньше энергии. Кроме того, поскольку двигатель быстрее достигнет оптимальной рабочей температуры, водитель может быстрее поставить автомобиль под полную нагрузку, не беспокоясь о перегрузке двигателя.
Ford
Некоторые типы нагревателей блока цилиндров предназначены для подключения прямо к автомобилю.
Типы нагревателей блока цилиндров
Существует не только один тип нагревателя блока цилиндров. Некоторые нагреватели блока цилиндров используются снаружи блока, в то время как другие встроены в двигатель. Одни нагревают жидкости, другие нагревают блок. Чтобы определить, какой тип вам нужен, вам сначала нужно понять, как они работают. Распутаем провода.
Нагреватель стержня / морозостойкой пробки
Этот тип нагревателя заменяет существующую пробку сердечника, также обычно называемую пробкой замерзания или пробкой замерзания, и непосредственно нагревает охлаждающую жидкость в двигателе с помощью элемента, находящегося в охлаждающей жидкости.Вы можете использовать руководство по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, где находится вилка.
Одеяло для обогрева двигателя
Одеяло для обогрева двигателя, размещенное на верхней части двигателя или прикрепленное к нижней части капота, рассеивает тепло по блоку цилиндров.
Нагреватель масляного поддона
Нагреватель масляного поддона — это, по сути, грелка автомобильного уровня, которую можно разместить на масляном поддоне или другой части двигателя. Подкладка, обычно прикрепленная с помощью магнитов или болтов, нагревает масляный поддон и масло внутри.
Нагреватель щупа
Нагреватель щупа заменяет щуп на длинный нагревательный элемент, который нагревает масло.
Встроенный нагреватель (циркуляционный)
Встроенный нагреватель требует некоторой доработки, так как они вставлены в шланг охлаждающей жидкости. Циркуляционные модели используют существующий насос для распределения нагретой охлаждающей жидкости по системе.
Встроенный нагреватель (без циркуляции)
Встроенный нагреватель без циркуляции также присоединяется к шлангу охлаждающей жидкости, но нагрев ограничен этим местом.
Внешний нагреватель на болтах
Нагреватель на болтах крепится непосредственно к внешней стороне блока цилиндров и нагревает его снаружи внутрь.
ABN / Amazon
Подкладка для подогрева двигателя может быть размещена на двигателе или масляном поддоне.
Нужен ли мне подогреватель блока цилиндров?
Вы живете на Хоте? Вы думаете о том, чтобы выйти за пределы Стены? Если да, то возможно! Как правило, если вы живете в климате, где вы регулярно испытываете температуру ниже 10 градусов по Фаренгейту, это неплохая идея.Если вы живете там, где такие температуры — большая редкость, вероятно, нет.
Когда следует включать подогреватель блока цилиндров и как долго им пользоваться?
Нет необходимости оставлять обогреватель блока цилиндров включенным на ночь. Как только двигатель достигнет определенной температуры, дополнительное тепло будет отдано холодному воздуху, а электричество будет потрачено впустую. В регионах с глубокими морозами лучше всего включить обогреватель блока цилиндров примерно за 3-4 часа до того, как вы планируете управлять автомобилем. Использование таймера, который автоматически запускает обогреватель, полезно для утренних поездок.
ВНИМАНИЕ: Не уезжайте с включенным обогревателем! Вы будете шокированы, как часто это происходит, особенно если люди не пили кофе.
Как использовать подогреватель блока цилиндров?
Некоторые нагреватели, такие как нагреватели масляного щупа, легко устанавливаются, в то время как другие, например, встроенные нагреватели, могут нуждаться в профессиональной установке. Используйте свое суждение, основанное на типе обогревателя и удобстве работы с ним. После того, как обогреватель установлен, все, что вам нужно сделать, это подключить его к удлинителю, который подключен к обычной домашней розетке.
Кэт / Amazon
Kat предлагает множество типов подогревателей блока цилиндров.
Нагреватели блока цилиндров и прогрев на холостом ходу
Запуск автомобиля и оставление его на холостом ходу в течение 5-10 минут не заменяет необходимости в нагревателе блока цилиндров. Обогреватель блока цилиндров выполняет свою работу до запуска двигателя и облегчает запуск двигателя. Кроме того, когда планета горит и все такое, вероятно, лучше не оставлять машину на холостом ходу.
Нужно ли подогревать современные автомобили?
Если вы пытаетесь согреть салон автомобиля, тогда да, но знайте, что вы наносите вред окружающей среде. Если вы управляете современным автомобилем с системой впрыска топлива и пытаетесь защитить свой двигатель, тогда нет, в этом нет необходимости и потенциально можно нанести небольшой вред двигателю.
Drive поговорил с Джейсоном Фенске из инженерного отдела, чтобы поговорить о том, почему больше не нужно прогревать двигатель перед троганием с места.«Мои мысли о прогреве двигателя вашего автомобиля несколько изменились [после видео ниже], — говорит Фенске, — я не думаю, что это обязательно плохо, но я не думаю, что в этом есть особый смысл. Я побеседовал с инженером по трансмиссии крупного бренда, который сказал в основном: «Если вы не остановите его немедленно, примерно через две секунды у вас есть поток масла, и вы готовы к работе» ». Фенске добавил:« Но главное Остается вопрос, на мой взгляд, [нет] необходимости его нагревать, если только вы не делаете это просто для собственного комфорта / для растопления льда на лобовом стекле / и т. д.
Что касается блочных обогревателей, Фенске сказал: «Блочные обогреватели — хорошая идея!»
Программа контроля качества воздуха EngineBlockHeater
для снижения износа двигателя
Пуск — это период максимального износа двигателя и минимальной топливной экономичности. Холодное масло циркулирует медленно, оставляя компоненты двигателя незащищенными. Блочные нагреватели предварительно нагревают двигатели, позволяя им быстрее достичь рабочей температуры и смазывать движущиеся части. Тепло также раньше становится доступным для кабины и лобового стекла, что приносит пользу водителям.
Для уменьшения загрязнения воздуха
В исследовании, проведенном Sierra Research в Анкоридже и Фэрбенксе, сравнивались выбросы от транспортных средств при низких температурах. Местные испытания показали, что использование блочных обогревателей существенно снижает выбросы при пуске и расход топлива.
Чтобы поддерживать чистоту в районе
В дни с переворотом и неподвижным воздухом загрязнение от холодного пуска автомобиля и холостого хода распространяется очень медленно. Некоторые из самых высоких уровней CO в Анкоридже обнаруживаются в утренние часы в районах с низким трафиком, но многие автомобили заводятся холодными после парковки на улице ночью.Призыв к «Plug @ 20» — это напоминание о включении, даже если автомобили относительно легко заводятся. Обогреватели блока двигателя.
Как давно существуют блочные обогреватели? Используются ли они за пределами Аляски?
Да, блочные обогреватели были изобретены Эндрю Фриманом, который родился в Северной Дакоте в 1909 году. Чтобы позволить завести свой Ford Model A, семья Фримена сначала отапливала гараж дровяной печью, чтобы согреть машину. Городской почтальон слил масло из его двигателя после завершения маршрута, держал его в помещении на ночь и заменял каждое утро.Другие соседи лили горячую воду на свои впускные коллекторы или сгребали уголь из топки на землю под их двигателями (уфу!). Фримен получил степень в области электротехники в 1932 году и применил свои навыки, склеив нагревательный элемент из утюга для одежды с витыми медными трубками. После успешного запуска в 29 минус, друзья и соседи умоляли о обогревателях. «Электрический подогреватель болта головки двигателя внутреннего сгорания Freeman» получил патент в 1949 году, и за четыре года было продано почти четверть миллиона в 28 штатах.Источник: Общественное радио Прари и Государственное историческое общество Северной Дакоты, с разрешения.
Как еще можно улучшить качество воздуха?
Не будь SOV (одноместный автомобиль)! Чтобы бесплатно и конфиденциально согласовать совместную поездку для автобуса или фургона, позвоните в программу Share-A-Ride по телефону 562-7665 или зарегистрируйтесь, чтобы найти своего партнера по автобазу на сайте http://www.peoplemover.org/.
Забудьте о скрежете окон и скользких улицах; сесть на автобус на работу или использовать его в течение дня для выполнения поручений и оставить место для парковки.Посетите http://www.peoplemover.org/, чтобы узнать о возможных поездках. «Bus Tracker» People Mover позволяет с точностью до минуты отслеживать, где находится автобус на каждом маршруте, с помощью компьютера или смартфона.
Сведите к минимуму количество холодных пусков, «связав» свои поездки. Комбинирование поручений может сократить количество миль в пути и уменьшить загрязнение при холодном пуске.
Ухаживайте за своим автомобилем, чтобы улучшить его пусковые характеристики, увеличить пробег, выбросы и износ.
Предприятия, организации и учебные заведения могут работать над получением награды Green Star Award за счет сокращения выбросов твердых отходов, энергии и выбросов в атмосферу в результате поездок и операций.См. Http://www.greenstarinc.org/.
Если вы получали таймер в предыдущие зимы, но у вас нет инструкций к своей модели, см. Нашу страницу «Зачем вставлять» на странице 20, где приведены ссылки на инструкции на английском, корейском, испанском и тагальском языках.
Многие продаваемые таймеры не подходят для использования с блочными обогревателями в очень холодном климате. Ознакомьтесь с нашей страницей Why Plug на 20, чтобы узнать о функциях таймера, которые вам следует искать или которых следует избегать, а также инструкции для таймеров, распространенных в предыдущие зимы.
Покупаете новую машину или грузовик? Не удивляйтесь комплектации салона и забудьте проверить наличие обогревателя!
Обогреватели обычно намного дешевле устанавливаются на заводе.Наклейка на окно указывает обогреватели блока среди опций автомобиля, если они установлены. Иногда «пакет для холодной погоды» или «пакет для холодного климата» указывает на то, что в автомобиле есть блочный обогреватель и другие функции для холодного климата, такие как аккумулятор повышенной емкости, обогреватель кабины или подогрев сидений. Покупаете подержанный автомобиль? Иногда можно увидеть электрическую вилку нагревателя, свисающую с гриля, если таковой имеется. Механик может подтвердить, что отопитель все еще работает на старом автомобиле.
Вы водите автомобиль без обогревателя? Ваш дилер или механик могут предоставить оценку по телефону в зависимости от года / модели вашего автомобиля.
Срок действия федеральной программы субсидирования блочных обогревателей истек в 2006 году после 13 000 установок.
Всегда подключать? Для удобства и экономии электроэнергии найдите таймер и удлинитель для улицы. Установите таймер в гараже или на столбе рядом с розеткой на высоте более 3 футов (уровень снега). Инструкции по установке таймера приведены ниже.
В исследовании, проведенном Sierra Research в Анкоридже и Фэрбенксе, сравнивались выбросы от транспортных средств при низких температурах.Местные испытания показали, что использование блочных нагревателей существенно снижает выбросы при пуске и расход топлива.
Выхлоп холодных двигателей богат оксидом углерода (CO) и токсичными загрязнителями воздуха, но предварительный прогрев двигателей за два-три часа до запуска снижает выбросы CO почти на 60%. Мы призываем автомобилистов убедиться, что любой автомобиль, который они покупают, был оборудован блочным обогревателем — и Plug @ 20!
Дополнительная информация Plug @ 20:
Электрический подогреватель двигателя 31664097 (1055519)
Оригинальный продукт от производителя транспортных средств
Номер продукта:
1055519
Артикул:
31664097
Наличие:
Только предзаказ в наличии за 1 неделю *
Время пакета
* : Германия 1-2 рабочих дня
Атрибуты товара:
Марка:
Volvo
Вес:
2.000 г
доп. Информация:
Комплект для модернизации электрического нагревателя двигателя. Предварительно подогретый двигатель снижает износ при холодном пуске, экономит топливо и сокращает количество выхлопных газов.
Идеальное время предварительного нагрева составляет 2–3 часа. За это время двигатель прогреется на 20-30 ° C выше наружной температуры. После этого температура больше не увеличивается, и мощность используется только для поддержания температуры.
Вилка типа F (Германия).
— Нельзя использовать в сочетании с зарядным устройством Volvo — Нельзя использовать в сочетании с аксессуарами Защитная пластина Eninge — Нельзя использовать в сочетании с автономным автомобильным обогревателем, работающим на топливе
применимо для:
Модель
Volvo S60, V60, S60XC, V60XC (2011-2018) ограничено: тип двигателя
Volvo S80 (2007-) ограничено: тип двигателя
Volvo V70, XC70 ( 2008-) ограничено: тип двигателя
Volvo XC60 (-2017) ограничено: тип двигателя
рекомендуемые аксессуары:
ⓘПри необходимости эти детали можно приобрести дополнительно.
все цены вкл.НДС плюс стоимость доставки В другие места доставки цены могут отличаться.
Примечание относительно изображений продукта: в некоторых случаях детали, входящие в комплект поставки, могут отличаться от изображения.
* Сроки поставки в соответствии с нашими знаниями и ежедневно обновляемым статусом, с учетом задержек на территории поставщика или на пути к складу.
* Из-за кризиса, связанного с коронным разрядом, время доставки иногда может быть дольше обычного. Вы можете найти дополнительную информацию на нашей странице доставки.
Насколько холодно должно быть, прежде чем я подключу машину к блочному обогревателю?
У нас есть новый автомобиль, припаркованный на зиму на открытом воздухе, и я не уверен, как часто мне нужно включать отопитель. Мы живем в Виннипеге, где температура опускается ниже -30C, и я использую машину только один или два раза в неделю. Что лучше всего для автомобиля, чтобы он запускался каждый раз? — Кара, Виннипег
Решетки для холодной погоды у большинства из нас, включая вашу машину. Современная машина должна заводиться при -30С, если она не была подключена к розетке, но ей это не понравится.
«Люди звонят и говорят:« Моя машина заводится при -20, -30 или -40 », но в интересах вашей машины подключить ее, прежде чем использовать, когда температура около -15 ° C», — говорит Лиз Кулик, менеджер по связям с общественностью. для CAA Manitoba. «Это сделано для долговечности автомобиля — чтобы компоненты двигателя получали достаточно масла и снижали износ».
История продолжается под рекламой
Нагреватели блока 101
Когда двигатель запускается, он прокачивает масло через блок цилиндров для смазки движущихся частей.Когда температура падает, масло густое и течет не так, как должно.
Меньший поток масла означает большее трение, а это означает, что детали двигателя изнашиваются быстрее, чем следовало бы. Нагреватель блока нагревает охлаждающую жидкость двигателя, которая нагревает блок двигателя и масло.
Подключение автомобиля к сети перед запуском также может снизить выбросы в атмосферу и снизить расходы на бензин, сообщает Natural Resources Canada. NRC заявляет, что при -20C блочный нагреватель может повысить экономию топлива на целых 10 процентов.
Канадские простаивают?
Зимой холодный двигатель сжигает больше газа и производит больше выхлопных газов. Вот почему работа на холостом ходу в течение 10-15 минут для прогрева автомобиля не такая уж и горячая идея — вы загрязняете и сжигаете больше газа, чем если бы вы были за рулем. По словам NRC, лучше просто сесть в машину и поехать, пока машина не достигнет надлежащей рабочей температуры.
Блочный нагреватель может дать вам фору, прогрея двигатель.
История продолжается под рекламой
Обогреватель не нагревает салон вашего автомобиля.Но чем теплее ваш двигатель, тем лучше он будет нагревать воздух, который будет дуть в автомобиль, и не даст вам замерзнуть до смерти, — говорит Кулик.
«После включения автомобиль прогреется за 5-6 минут вместо 10», — говорит Кулик.
Когда подключать
NRC рекомендует подключить автомобиль за два часа до поездки. Но CAA Manitoba утверждает, что ваш автомобиль должен быть подключен к сети на 3-4 часа, особенно когда на улице холоднее.
«Двух часов недостаточно при -30С», — говорит Кулик.
Исследование, проведенное в 1972 году в Саскачеванском университете, показало, что блочный нагреватель нагревает двигатель примерно до такой степени, в какой он когда-либо может быть, примерно через четыре часа. После этого лишнее тепло теряется в холодном воздухе снаружи.
История продолжается под рекламой
«Вам не нужно включать его, когда вы возвращаетесь с работы в 5 часов, если вы не уезжаете до 7 часов утра следующего дня», — говорит Кулик. «Электроэнергия в Манитобе действительно дешевая, но вы просто тратите электроэнергию, чтобы держать ее включенной в течение 14 часов.»
За 15 или 20 долларов вы можете купить таймер блочного обогревателя, чтобы вам не приходилось выбегать, чтобы подключить автомобиль за четыре часа до его использования.
» Вы можете получить их в таких местах, как Canadian Tire и Home Depot , — говорит Кулик. — Сейчас я вижу один, рекламируемый по цене 10 долларов ».
Если вы едете зимой только один или два дня в неделю, Кулик говорит, что вам следует больше беспокоиться о том, что ваша батарея разряжается, особенно если ему несколько лет.
«Если вы не часто водите машину, вы можете установить аккумулятор», — говорит Кулик.
Поставьте нам лайк на Facebook
История продолжается под рекламой
Следуйте за нами в Instagram
Добавьте нас в свои круги
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
88
5 фактов о блочном нагревателе …
5 фактов о блочном нагревателе … — Davis GMC Buick Ltd.
За последние пару недель у меня были звонки от клиентов и сотрудников, которые спрашивали о обогревателях блока цилиндров
и о том, можно ли их использовать в течение длительных периодов времени , удаленный запуск вашего автомобиля , пока он все еще подключен в, что именно они делают и т.д…? Итак! Вот информация, которая поможет ответить на ваши вопросы 😃 — Jarrett King | Специалист по доставке Что делает подогреватель блока цилиндров? — Обогреватель блока цилиндров сохраняет двигатель в тепле в холодную погоду, как электрическое одеяло на диване; это позволяет многим жидкостям и маслам оставаться в теплом состоянии, так что, когда вы включаете двигатель, все жидкости могут течь туда, где они должны быть, для безопасной и нормальной работы двигателя в холодную погоду — В зависимости от марки, модели и года выпуска, обогреватель блока цилиндров может работать в течение определенного времени, затем отключаться, а затем снова включаться по прошествии определенного времени Могу ли я дистанционно запустить свой автомобиль, когда он все еще подключен к электросети? — Да! Система блочного обогревателя не привязана к электрической системе вашего автомобиля, поэтому она не повредит дистанционному запуску или компьютерным системам для запуска вашего автомобиля, когда он подключен к розетке При какой температуре мне нужно подключить мой автомобиль? — Большинство систем обогревателя блока цилиндров начинают работать только при температуре ниже -18 ° C. — Фактически, обогреватель блока цилиндров сам включается примерно при этой температуре; это означает, что даже если он подключен, на самом деле он не включается при -5 C Вредно ли для моего автомобиля оставлять его включенным в сеть на длительное время? — Нет! Оставление автомобиля включенным в сеть на длительное время не окажет вредного воздействия на двигатель или другие системы автомобиля; однако это будет тратить энергию и стоить вам $ $$, если вы не собираетесь использовать автомобиль в ближайшее время 😉 — Лучше всего подключить автомобиль к сети в течение 24 часов после его использования, однако батареи могут разрядиться, когда не используется регулярно в холодную погоду! Заряжает ли аккумулятор мою машину при подключении к розетке? — Нет! Аккумулятор не подключен к нагревателю блока цилиндров и не будет поддерживать его «заряженным». — Всегда рекомендуется проводить ТЕСТ НАГРУЗКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, чтобы проверить состояние аккумулятора перед зимними месяцами. профилактического обслуживания автомобиля!
Запись на прием
х
Электромобили работают в холодную погоду? Узнайте факты…
Короче да.Все автомобили (как бензиновые, так и электрические) имеют более низкую топливную эффективность при более низких температурах, что уменьшает расстояние, которое автомобиль может проехать без дозаправки. Однако, поскольку некоторые электромобили имеют меньший запас хода, чем типичный бензиновый автомобиль, эти потери эффективности могут быть важным фактором при выборе электромобиля в местах с холодными зимами. Тем не менее, современные электромобили прекрасно работают в холодном климате, а новые модели будут еще лучше.
Электромобиль на склонах горы. Худ в Орегоне.(Источник Flickr / oregondot Министерства транспорта штата Орегон)
Бензиновые автомобили и электромобили
и проигрывают в холодную погоду
В холодную погоду все машины становятся менее эффективными. Для автомобилей с бензиновым двигателем такие факторы, как холодное моторное масло и повышенный холостой ход, могут снизить экономию топлива в условиях замерзания на 20% и более. В целом электромобили более эффективны, чем бензиновые, потому что электродвигатель гораздо эффективнее превращает накопленную электроэнергию в движение, чем двигатель внутреннего сгорания в преобразовании химической энергии бензина в механическую энергию.
Вы можете увидеть (или почувствовать) эту неэффективность, если учесть потери энергии в виде тепла, которое покидает бензиновый автомобиль через выхлопную трубу и радиатор. Это тепло — это энергия от бензина, который тратится впустую. Около 60% энергии бензина превращается в тепло, и только около 20% идет на привод колес. Однако, когда температура падает, это «отходящее» тепло используется для обогрева кабины.
В электромобиле с аккумулятором отсутствует расточительный (но теплый) двигатель, поэтому необходима электрическая система обогрева (либо резистивный нагреватель, либо тепловой насос), чтобы поддерживать микроклимат в салоне в холодный день.Это электричество для обогрева будет поступать от той же батареи, которая используется для питания электрической трансмиссии, поэтому эффективный диапазон будет снижаться в холодную погоду (при условии, что водитель решит использовать обогреватель).
Не вся потеря дальности действия происходит из-за системы климат-контроля. Батареи также имеют более низкую производительность, поскольку температура падает из-за влияния температуры на подвижность электронов через батарею. Чтобы сохранить производительность и снизить ускоренное старение батарей, многие электромобили имеют систему управления температурой, которая поддерживает нагрев батареи (или охлаждение при высоких температурах) до оптимального температурного диапазона.Для нагревания аккумуляторной батареи требуется энергия, уменьшающая дальность действия. Комбинированный обогрев кабины и аккумулятора может увеличить нагрузку на вспомогательную мощность на электромобиле, таком как Nissan LEAF, с менее 1 кВт до почти 3 кВт при температуре от 68 ºF до 10 ºF.
Есть способы уменьшить влияние низких температур на производительность и дальность действия электромобилей. Один из них — прогреть кабину и / или аккумулятор перед отключением автомобиля. Эту «предварительную подготовку» электромобиля можно даже выполнить с помощью смартфона или приложения для часов на некоторых автомобилях.Это похоже на использование нагревателей блока цилиндров и систем дистанционного запуска, используемых на бензиновых автомобилях (хотя и без выхлопа двигателя на холостом ходу). Электроэнергия используется электромобилем для обогрева батареи и салона, поэтому большая часть накопленной в автомобиле электроэнергии идет на работу колес.
Электромобили также становятся лучше при низких температурах. Например, использование высокоэффективных тепловых насосов может обеспечить обогрев кабины с гораздо меньшим расходом заряда батареи, чем резистивный нагреватель.Могут помочь и другие конструктивные улучшения, такие как использование тепла от электродвигателя и электроники управления мощностью для нагрева батареи и / или кабины транспортного средства. Эти типы улучшений обычно обнаруживаются в электромобилях, которые с самого начала проектировались для использования электрической трансмиссии, поэтому мы должны увидеть, что эти более эффективные функции станут более распространенными, поскольку все больше производителей создают модели «только для электромобилей», такие как Chevy Bolt и BMW i3. .
Люди покупают электромобили в холодных местах и любят их
Итак, как электромобили работают в реальном мире для людей, живущих в холодном климате? Компания по управлению парком электромобилей Fleet Carma отслеживала поездки на Nissan LEAF в Канаде и США.С. и обнаружил, что общая дальность полета снижается с почти 80 миль в погодных условиях до 50-60 миль при движении в условиях ниже нуля.
Это заметное падение, но все же оставляет достаточный запас хода для многих водителей. Например, наш опрос водителей в США показал, что 54% сообщили, что ежедневно проезжают менее 40 миль, а 69% в среднем проезжают менее 60 миль. Для электромобилей с большей дальностью хода, таких как Tesla Model S или предстоящий Chevy Bolt, влияние холода, вероятно, будет меньшей проблемой.Эти автомобили имеют больший общий запас хода, поэтому любая потеря дальности меньше повлияет на полезность вождения и предложит водителям достаточную емкость аккумулятора для работы как двигателя, так и обогревателей для расширенных поездок. Например, Telsa сообщает, что их модель Model S 70D теряет около 19% запаса хода при движении при температуре 0 градусов по Фаренгейту с включенным обогревателем, сокращая запас хода до 195 миль.
Nissan LEAF в зависимости от температуры. Данные Fleet Carma через «Влияние региональной температуры на эффективность, дальность хода и выбросы электромобилей в США»
Tesla Model S 70D шоссе (65 миль / ч) диапазон в зависимости от температуры.Благодаря большему аккумулятору и более эффективной системе управления температурой, Tesla сохраняет дальность действия почти 200 миль при температуре 0 градусов по Фаренгейту. Данные приведены на сайте Tesla Motors.
Если они работают в Норвегии, электромобили справятся с нашими зимами
Чтобы увидеть, работают ли электромобили в холодную погоду, можно посмотреть на примере Норвегии. Щедрые льготы Норвегии в отношении электромобилей сделали электромобили популярными в этой северной стране. В Норвегии было продано более 70000 электромобилей, и электромобили составили более 20% всех новых автомобилей, проданных за первые 9 месяцев 2015 года.Субсидии — основная причина таких высоких продаж электромобилей, но водители не стали бы выбирать эти автомобили, если бы они не работали для удовлетворения своих потребностей в вождении. Мало того, что норвежцы выбирают электромобили, но также многие из них выбирают электромобили с меньшим запасом хода от Nissan и Volkswagen, несмотря на низкие средние зимние температуры. Электромобили также работают ближе к дому в более холодных климатических условиях, таких как Канада и Вермонт.
Один дилер Chevy в Квебеке даже перевел свое представительство на продажу в основном гибридов Chevy Volt.
На характеристики электромобиля
влияет холодная погода, но электромобиль может быть хорошим выбором для многих американцев, даже если они живут в северных районах страны. А в северо-западных и северо-восточных штатах водители электромобилей могут получить доступ к самой чистой электроэнергии в стране, что значительно снижает выбросы от вождения (используйте наш инструмент для электромобилей для расчета выбросов в вашем районе). Доступные электромобили с большим запасом хода сделают холодную погоду еще менее серьезной проблемой, но даже современные электромобили работают круглый год в каждом штате страны.
The Engine Heater — Еще один сайт на WordPress
Доступный подогреватель двигателя
Разработан и построен водителем спринтерского автомобиля и его отцом (машинистом на пенсии), которые увидели необходимость в подогревателе двигателя, но не могли оправдать затраты тысяч долларов на него, а затем необходимость тратить больше денег на более мощный генератор потому что для работы требовалось столько электричества.
Обогреватель двигателя работает от 110 вольт и подключается к любой розетке в вашем магазине, позволяя нагревать двигатель перед заменой масла или регулировкой клапанов, или циркулировать воду через систему после добавления охлаждающей жидкости.А на трассе требуется всего лишь генератор на 3000 ватт и обычный уличный удлинитель. (рекомендуется шнур 12 Ga длиной 25 футов). Розетка на 110 В позволяет использовать масляный обогреватель, лампу неисправности или даже канавку без подключения дополнительного удлинителя к автомобилю.
Подогреватель двигателя работает с любым двигателем с водяным охлаждением от дизельного грузовика или трактора, снегохода, мотоцикла, гоночного автомобиля или самолета.
Нужно ли прогревать двигатель летом? … Абсолютно верно… Когда вам 90 и вы потеете, ваш двигатель «ХОЛОДНЫЙ», он хочет быть 190.
На рынке есть несколько нагревателей, некоторые стоят дешевле, некоторые дороже, некоторые могут вскипятить воду, некоторые большие и громоздкие, некоторые требуют, чтобы вы самостоятельно выясняли, как их подключить, некоторое ослабление давления после того, как они нагреются , и просто займите место в трейлере.
Audi A6 C5 (1997-2004). Стоит ли покупать и какой двигатель выбрать?
В 1997 году появилось второе поколение Ауди А6, а если уж быть более объективным, то С5-й кузов, можно назвать полноценно первой генерацией. Ведь, предыдущий, С4-й стал следствием небольшого рестайлинга Ауди 100.
С5-й получил новую современную платформу. Кроме этого, Питер Шраер, известный дизайнер, который «феерил» в КИА, сделал великолепную работу. Кроме самобытного внешнего вида, то поколение А6 имело еще и отличные показатели лобового сопротивление – 0,28 сХ.
В Украине «шестерка» в этом кузове очень популярна. Тем более с появлением «евроблях», А6 С5 опять вошла в ТОП популярных автомобилей, которые активно предлагаются на вторичке.
Характерные неисправности Audi A6 C5
Кузов отлично защищен от коррозии – двусторонняя оцинковка все-таки. Правда ржавые пороги и крылья, а также отметки на крышке багажника не редко встречаются, особенно на неухоженных экземплярах. Кстати, некоторые элементы кузова выполнены из алюминия, которым не грозит ржавая болезнь.
Стоит отметить, что А6 с этом поколении достаточно сложен в обслуживании, особенно, когда речь заходит о замене ремней. Для проведения некоторых операций необходимо полностью разбирать «передок» – снимать передний бампер, фары и радиаторы. На сервисе добавляйте к стоимости работ еще как минимум 1,5 нормо-часа.
Самые уважаемые поклонниками модели моторы — турбированный 1.8 Т (AWT, AEB), атмосферный 2.4 литра и дизельный 2.5 TDI. Не случайно бензиновый турбомотор неплохо прижился на таком автомобиле – это весьма неплохой тандем. Двигатель 1.8 Т, в зависимости от модификации, может выдавать от 150 до 180 лошадиных сил. Кроме хорошей динамики, он не слишком будет надоедать поломками. Главное, при покупке автомобиля хорошенько проверить его на работоспособность. ГРМ комбинированный — цепь и ремень. Из слабых мест можно отметить: не слишком удачную вентиляцию картерных газов, вылетающие катушки зажигания, а также возможные проблемы с дроссельной заслонкой.
Двигатель 2,4 обычно грешит разными утечками масла. Особенно плохо, что из-за плотно вписанного силового агрегата в моторный отсек, сложно заметить утечки из под крышек головки блока. Дизельный 2.5 TDI отличается большим моторесурсом, но проблем не избежал. Плавающая компрессия, неудачные распредвалы и слабый, но дорогой ТНВД.
Коробки передач
Механические очень надежны, но чаще всего мы встречаем машины с автоматом. Ресурс автоматической коробки на пять ступеней, при нормальных условиях эксплуатации не плох – до 300 тысяч километров без ремонтов. Главное, не покупать машину у горячего драйвера. Что касается вариатора Multitronic, то такие машины лучше обходить стороной. В то время тема вариаторов еще только развивалась, поэтому постоянные проблемы с программными сбоями и недолговечной цепью ( в среднем 80 тысяч км) не подходят статусной машине. Стоит сказать, что инженеры Audi не сидели на месте, и постоянно модернизировали коробку. И кое-каких результатов им удалось достигнуть. Последние экземпляры Audi A6 C5 с Multitronic могли продержаться до 250 тысяч.
Ходовая, подвеска
Комфортная, и в то же время отлично держит в крутых виражах. Все это благодаря многорычажной конструкции и использованию алюминия в рычагах. Задняя подвеска вообще состоит из нескольких продольных и поперечных рычагов. Поэтому часто выловить какой именно рычаг издает стук не легко. Есть в продаже даже целые комплекты для замены всей задней подвески (рычаги и сайлентблоки). Это очень выгодно, и надолго закрывает вопрос. Подшипники ступицы не отличаются заоблачным ресурсом – до 150 тысяч километров.
Стоит ли брать Audi A6 C5?
Однозначно ответ нужно искать в состоянии потенциальной покупки. Есть много машин, которые отлично сохранились, как внешне, так и в салоне. Но стоит учесть, что подавляющее большинство уже разменяли 300 тысяч километров, а то и больше. Поэтому многие узлы могут потребовать серьезного вмешательства. Так что, при покупке запасите еще какую-то сумму на доведение состояния автомобиля до нормального уровня. Хорошей новостью можно считать, то, что запчасти на Audi A6 C5 не являются дефицитными, а это значит, что цены на них вполне приемлемы.
Другие обзоры подержанных автомобилей:
Audi Q7 (4L): какой мотор лучше выбрать при покупке?
Volkswagen Golf 5: проблемы и недостатки подержанных автомобилей
Volkswagen Golf 6 (Mk6): подержанные автомобили. Надежный и проверенный друг
Как выбрать Volkswagen Passat B5 с пробегом
Volkswagen T4 — стоит ли покупать б/у? Проблемы и неисправности
Тест-обзор Audi A6 C5 1997-2004
Поскольку первое поколение А6 фактически было просто «соткой в другой обертке», то действительно новая А6 была представлена только в 1997-году, на выставке в Женеве. Собран автомобиль был на абсолютно новой платформе С5 (кузов 4В), и стал современнее и сложнее.
Модель получилась удачной, и не раз попадала в ТОП 10 автомобильных рейтингов. На территории СНГ эта машина тоже отлично «прижилась», всем своим видом символизируя статус владельца. Особенно в первые годы продаж, в глазах общественности (да и в реальности часто так и было), владелец А6 становился депутатом или бизнесменом. На сегодняшний день приобрести Ауди А6 С5 может и «простой смертный», а свои премиальные корни модель еще не потеряла. В связи с этим у многих сложилась стойкая ассоциация, что содержание такого автомобиля обходится очень дорого. Ниже мы рассмотрим все «за» и «против», чтобы облегчить Вам муки выбора б/у автомобиля.
Кузов
Кузов у Ауди А6 изготовлен согласно лучших немецких технологий и «традиций», полностью оцинкован и проблем с коррозией не доставляет. В новом кузове улучшились аэродинамические качества автомобиля, пассивная безопасность тоже на хорошем уровне (прочная секция салона и спроектированная деформация). Правда в EuroNCAP пять звезд набрать не получилось, один бал убрали по причине опасности травмирования коленей водителя при лобовом столкновении. Зато даже в базе Audi устанавливала четыре подушки безопасности, с возможностью «размножения» до 10 штук.
К особенностям кузова можно отнести алюминиевый капот и крышку багажника. Сделано это для облегчения автомобиля, и проблемы могут возникнуть только в случае ДТП, поскольку алюминий не рихтуется (если рихтуют, то очень дорого). Но в нынешний век повсеместных «разборок» и «автомобилей-доноров», это не такая уже и проблема. Капот в хорошем состоянии на «разборке» можно купить за 300$, а крышку багажника за 80$, а если повезет с цветом, то вообще сплошная экономия.
В феврале 1998-го начали выпускать кузов «универсал», или как Ауди называет такой тип кузова Avant. Такой кузов получил широкое распространение благодаря своему гармоничному дизайну и практичности. Хотя объём багажника не сильно выдающийся (455/1590 литров, а в седане багажник 550 литров), но поехать на море с соседями хватит вполне (можно даже с палатками). Есть даже комплектации с третьим рядом сидений (правда рассчитаны они на детей).
Рестайлинг модели состоялся в мае 2001-го. Тогда увеличили фары и правое зеркало заднего вида (до рестайлинга правое зеркало было меньше чем левое, если в автомобиле до 2001 г.в. зеркала одинаковые, есть вероятность, что его переоборудовали с правого на левый руль), поменяли задние фонари и появилась хромированная окантовка воздухозаборника в переднем бампере. Не пропустили и техническую часть, изменения коснулись подвески, которую модернизировали для увеличения надежности. Изменилась и линейка двигателей.
Комплектации и салон Ауди А6 С5
5 человек в салоне Audi A6 будут чувствовать себя вполне комфортно (если это не борцы сумо, конечно). Салон один из самых просторных в классе, и что главнее, один из самых качественных. Сборка и качество материалов на самом высоком уровне, даже через 10-15 лет «человеческой» эксплуатации, Вы не услышите никаких скрипов или стуков во время движения автомобиля. Тем более шумоизоляция также не подкачала. Уже в базовой комплектации Ауди А6 порадует кондиционером, автоматическим подогревом зеркал заднего вида, передними стеклоподъемниками с функцией «не защеми», противотуманками, центральным замком (хотя сейчас и ВАЗ, попробуй найди, без центрального замка), а также должны присутствовать 4 подушки безопасности. А поскольку Ауди А6 часто покупалась в максимальной комплектации, то несложно найти и купить Ауди с дополнительным набором опций. А опций существует огромное количество: антибукс, система курсовой устойчивости, подогревы сидений, замка двери водителя и форсунок стеклоомывателя, электропривод регулировок передних сидений, привязка положения сидений и зеркал заднего вида к разным ключам зажигания, кожаный салон, стеклянный люк, заводской ксенон и еще много чего. Что особенно приятно при покупке б/у автомобиля, что все эти приятные мелочи кардинально на цену не влияют.
Двигатели Audi A6 C5
Разнообразие линейки двигателей Audi A6 впечатляет: 10 бензиновых и 3 дизельных мотора. Все эти моторы объединяет одно — дорогой ремонт. Поэтому при покупке подержанного автомобиля не стоит скупится на диагностику двигателя (да и на любую диагностику). Особенно дизельные двигатели, на которых пока не начнут отключаться цилиндры, очень сложно понять, что мотор «присмерти». Начнем по порядку возрастания:
1,8 (ADR, 125 л.с.) — достался в наследство от предыдущей модели С4. Неприхотливый 4-х цилиндровый мотор, для любителей спокойной и размеренной езды, так как если этот мотор «ездить», то надолго его не хватит. Ресурс двигателя ниже чем у V6, при нормальной эксплуатации, ходит, в среднем, 300 000 км.
1,8Т (ADR, 150 л.с.) — тот же мотор, только с турбиной. Турбина добавляет 25 лошадиных сил и 3-4 проблемы. В основном проблемы возникают по причине неправильной эксплуатации турбированного двигателя: некачественное масло, несвоевременная замена или чистка маслопроводящего патрубка, глушение двигателя, до того, как остыла турбина (30 секунд-2 минуты после остановки, в зависимости от интенсивности движения, проще поставить турботаймер!).
2,0 (ALT, 130 л.с.) — появился после рестайлинга, судя по отзывам владельцев Ауди А6, то лучше взять проверенный временем 1,8 ADR или перескочить на шесть цилиндров.
2,4 (AGA, 165-170 л.с.) — многие считают этот мотор «золотой серединой». Ресурс шестицилиндровых двигателей от Ауди, при хорошем обслуживании, 500 000 км. Хотя бы раз в 100 тыс.км необходимо чистить радиатор и не забывать менять охлаждающую жидкость, если проигнорировать, то возможен перегрев двигателя (последствия съедают как минимум 800$ из семейного бюджета). 5 лошадиных сил добавилось после рестайлинга в 2001 году.
2,8 (ACK, 193 л.с.) – такой же V6, как и предыдущий, только мощность и расход топлива выше. Хотя расход больше всего на 5-10%, а если машина будет нагружена, то 2,4 может «скушать» даже больше чем 2,8.
3,0 (ASN, 220 л.с.) – 30-клапанный V6 с алюминиевым блоком (если дойдет дело до капитального ремонта, обходится на порядок дороже чем у двигателей 2,4 и 2,8), который стали устанавливать после рестайлинга, взамен 2,8 ACK.
2,7 + 2 турбины (ASN – 230, ARE, BES — 250 л.с.) – почти легендарный двигатель, с разгоном 7,6 и 6,8 секунд до сотни (в зависимости от табуна под капотом). Поскольку берут машину с таким мотором не для «пенсионерской» езды, то и услышать про расход по городу ниже 16 литров – редкость, чаще 18-20 литров. Особенности обслуживания такие же, как и у предыдущих V6 двигателей, только не забывайте про 2 турбины. Неосознанно, по типу «а вдруг повезет», машину с этим двигателем брать не стоит.
4,2 (ASG, 300 л.с.) – пожиратель бензина и масла (литр масла на 1 000 км, почти норма) с неремонтопригодным алюминиевым блоком, и разгоном до сотни 6,9 секунд (что сравнимо с 250 сильным двигателем 2,7 битурбо). Мотор для «фанатиков».
Объем дизельного двигателя может быть только 1,9 или 2,5 литра, зато в модификациях легко запутаться. Если Вам нужен надежный и экономичный двигатель, а скоростные характеристики не имеют особого значения, то выбирайте Ауди А6C5 с дизельным мотором 1,9 TDI (110 л.с.). Модификация с насос-форсунками может быть 115 или 130 сильной, но за повышенную мощность придется дополнительно платить в случае ремонта. При должном обслуживании дизельные двигатели 1,9 литра ходят по 400 000 км без ремонта.
А если хотите помощнее и дизель, то в случае с AUDI A6 C5, эти два понятия лучше не совмещать, так как 2,5 литровый TDI (AFB, 150 л.с.) прославился своей ненадежностью и дороговизной ремонта (двигатель 2,5 AKE, 180 л.с., который появился в 1999 году, кроме мощности практически ничем не отличается от предшественника AFB). В основном крупные проблемы с этим двигателем начинаются после 200 000 км пробега (а таких на сегодняшний день большинство). Одна из основных причин капитального ремонта – недоработанная система ГРМ. Проблему удалось устранить только в 2003 году, и двигатели с модернизированным приводом ГРМ получили маркировку — BAU, BDG, BDH. Тщательная диагностика перед покупкой – обязательна, хотя оценить состояние системы ГРМ, без снятия клапанных крышек, невозможно.
Залог здоровья любого двигателя: своевременное обслуживание (ГРМ, фильтра, масла, патрубок турбины), качественное масло и топливо, регулярная замена антифриза и чистка радиатора. К сожалению, на территории СНГ, владельцы авто редко соблюдают хотя бы одно из этих условий, поэтому не пожалейте денег на качественную диагностику, перед покупкой Ауди А6, она поможет Вам существенно сэкономить в будущем.
Коробки передач
Механика бывает 5-ти или 6-ти ступенчатой, и проблем не доставляет совершенно. Единственная рекомендация – поменять масло раз в 150 тысяч пробега (хотя многие этого не делают, свято веря, что коробка необслуживаемая).
С «автоматами» дело чуть посложнее. Обычно проблемы возникают с электроникой у вариатора Multitronic, но это «редкий гость» в наших краях, а также с блоком управления у адаптивной коробки с Tiptronic (хотя, в общем, коробка довольно надежная). Обычный автомат проблем не доставляет, при должной эксплуатации, конечно. Регламент обслуживания у всех АКПП одинаков – каждые 50 000 км необходимо заменить масло и фильтр.
Ходовая часть
Передняя подвеска Ауди А6 C5 овеяна множеством легенд, в основном, негативных. На самом деле долговечность подвески зависит от трех факторов:
Качество запасных частей. Оригинальный комплект рычагов обычно ходит 100 000 км и стоит 1 000$, аналог от немецкого производителя LEMFÖRDER – 50-60 000 км, и цена за комплект 600$, а заводской китай за свои 300$ проедет 25-30 000 км.
Правильная замена рычагов. Если зажать болты на ненагруженной (машина опускается на упоры) подвеске, то даже оригинальные запчасти проходят только пол срока.
Стиль езды и качество дорожного покрытия. Тут нечего комментировать, с нашими дорогами, «убить» подвеску на любой машине, можно, чуть ли не за один день.
Менять целый комплект рычагов передней подвески необязательно, можно, по мере необходимости, менять отдельные рычаги. Народные «кулибины» научились восстанавливать шаровые опоры (правда хорошую гарантию вряд ли дадут) и перепресовывать сайлентблоки (есть свободно в продаже).
Зато задняя полузависимая подвеска проблем не доставит, средний период обслуживания задней ходовой на моноприводе – 200 000 км. Придется поменять 2 сайлентблока и амортизаторы. В случае с полным приводом «Quattro», к перечню обслуживания добавляется «кучка» сайлентблоков, хотя оно того стоит. Особенно в зимний период, Вы почувствуете все преимущества четырех ведущих. Полный привод у Ауди один из самых надежный узлов, самоблокирующийся дифференциал Torsen проверен с 80-х годов.
Итог
Audi A6 C5 – это автомобиль достойный Вашего внимания, но стоит учитывать прошлое определенного экземпляра. Если машина качественно и вовремя обслуживалась, то её хозяин станет «властелином колец», получит комфорт и удовольствие от вождения. В обратном случае приобретенная А6 станет «властелином» Вашего кошелька. Поэтому качественная диагностика перед покупкой необходима в любом случае. А моменты, на которые стоит обратить особое внимание, написаны выше.
Удачи на дорогах!
Ауди А6 с5 двигатели, характеристики моторов Audi А6 в кузове C5
Модель Ауди А6 с5 двигатели которой до сих пор радуют своим разнообразием, мощностью и надежностью, сегодня довольно востребована на вторичном рынке. Ведь полностью оцинкованный кузов довольно долговечен, как и силовые агрегаты. Audi А6 в кузове C5 выпускали с 1997 по 2004 год, как в кузове седан, так и в кузове универсал. Конечно была и внедорожная версия Audi A6 allroad quattro. Большой набор бензиновых и дизельных моторов различного объема и мощности позволяет и сегодня на вторичном рынке выбрать подержанную А6 на любой вкус. Кроме переднего привода, есть версии с полным приводом quattro. В качестве коробок передач выступали 5, и 6-ступенчатые механические агрегаты. Кроме 4-диапазонного автомата, бесступенчатого вариатора на данной модели появилась новейшая 5-ступенчатая коробка автомат Tiptronic.
Какие двигатели Ауди а6 с5 сегодня можно встретить на наших дорогах? Вопрос довольно интересный, ведь для европейского покупателя предлагались одни варианты, а для американского другие. Но у нас на вторичном рынке можно встретить практические любые варианты моторов. Какие двигатели Ауди а6 существуют приведем в виде списка далее.
4-цилиндровый 1.8 турбо мощностью 150 или 180 л.с. (210 Нм)
4-цилиндровый 2.0 мощностью 130 л.с. (195 Нм)
V6 2.4 мощностью 165 л.с. (170 л.с.) (230 Нм)
V6 2.7 битурбо мощностью 230 л.с. (в США 254 л.с.) (310 Нм)
V6 2.7 битурбо мощностью 250 л.с. (350 Нм)
V6 2.8 мощностью 193 л.с. (в США 201 л.с.) (280 Нм)
V6 3.0 мощностью 220 л.с. (300 Нм)
V8 4.2 мощностью 300 л.с. (400 Нм)
4-цилиндровый 1.9 TDI мощностью 110 или 130 л.с. (285 Нм)
V6 2.5 TDI мощностью 150, 155, 163 или 180 л.с. (370 Нм)
Хотелось бы немного подробнее рассказать об Ауди а6 с5 двигатель 2.4 Атмосферный бензиновый мотор объемом 2.4 литра выдает 165 лошадиных сил при крутящем моменте в 230 Нм. Это 6-цилиндровый V-образный агрегат с чугунным блоком цилиндров и двумя алюминиевыми головками блока цилиндров. Особенностью Ауди а6 с5 двигатель 2.4 можно считать наличие 5 клапанов на один цилиндров. То есть на 6 цилиндров приходится 30 клапанов. Фотография сего технологического чуда прилагается.
ГРМ у данного мотора так же имеет интересную конструкцию. 2.4 литровый двигатель Ауди а6 с5 имеет 4 распредвала, по два на каждую ГБЦ. Между собой распредвалы связаны небольшой цепью с натяжителем, как на фото далее.
Но наружу из двух ГБЦ торчит только по одному концу распредвала. Вот именно на них и надевается по шкиву для ремня ГРМ. Два шкива ГРМ вращаются синхронно со шкивом коленвала посредством роликов. Схема ГРМ данного мотора на изображении ниже.
Стоит отметить, что более мощный и объемный 2.8 литровый V6 Ауди а6 с5 имеет точно такую же конструкцию. Разница лишь в размере цилиндров. Некоторые рукастые автовладельцы покупают на ближайшей разборке 2.8 литровый блок Ауди с родной шатунно поршневой группой и переставляют головки блока цилиндров и все навесное с 2.4 литрового движка. На выходе, после такой модернизации появляется более мощный автомобиль.
Еще один популярный двигатель Ауди а6 с5 2.5 тди, о котором хотелось бы поговорить подробнее. Благодаря различной производительности турбины мощность 6-цилиндрового V-образного турбодизеля варьируется от 150 до 180 л.с. Двигатель при большом пробеге начинает довольно нескромно пожирать ваши деньги. Во первых, неудачная конструкция распределительных валов (которых там 4 ) приводит к их быстрому износу, что сразу может подкосить любой бюджет. Бывалые любители Ауди ищут ГБЦ нового типа выпущенных после 2002 года, там другая более совершенная конструкция распредвалов с пониженным трением, что увеличивает их срок службы и снижает общий шум работы двигателя.
Вторая неприятность дизеля 2.5 TDI, это турбины с изменяемой геометрией, которые так же стоят недешево, а ломаются часто. Еще одна болезнь выходящий из строя электронный блок ТНВД. Постоянно “сопливые” поддоны для данного мотора так же проблема, возникающая из-за фильтра вентиляции картерных газов и прокладок старого образца. Фильтр забивается и создается избыточное давление картерных газов, приводящее к выдавливанию масла из поддонов. На более поздних версиях Ауди а6 с5 2.5 тди этого нет.
Если вы стоите перед выбором – бензиновый или дизельный подержанный Audi A6. Надо понимать, что бензиновая версия более прожорливая, но денег на ремонт и обслуживание будет требовать меньше, чем экономичный по расходу топлива дизель. Стоит отметить, что многие двигатели Ауди а6 с6 третьего поколения перекочевали с кузова C5, после небольшой модернизации.
Какие двигатели Ауди самые надежные?
Автомобили Ауди всегда ассоциируются с премиум-классом, от них ждут идеальной езды и бесперебойной работы всех агрегатов. Мотор – сердце машины, поэтому чтобы удовлетворить высокие запросы своих покупателей, в Ингольштадте тщательно следят за тем, как это сердце бьется. Собственные силовые агрегаты – не самая сильная сторона концерна, поэтому инженеры разрабатывают их вместе с Volkswagen. Учитывая, что платформы для авто двух этих марок очень близки, то судить о том, какой двигатель надежнее, можно не только по тестам моделей Audi, но и автомобилей VW.
Какие двигатели ставят на Ауди
Каждое авто у Ингольштадта уникально. В концерне любят экспериментировать с объемом и мощностью, тестировать новые агрегаты на старых моделях и предлагать принципиально новые разработки. Все это позволяет не только улучшать качество продукции, но и играть на интересах покупателей, привлекая к своим автомобилям клиентов с разными финансовыми возможностями. Еще недавно, каких-то 20 лет назад на модели Ауди ставили лучшие бензиновые двигатели V6. Казалось, что благодаря своей производительности и надежности, они будут служить вечно. Тем не менее, в Ингольштадте в 2005 году полностью отказались от V6, и даже регулярное увеличение объема этих движков не могло остановить их судьбу. Новые двигатели Audi имеет маркировку TFSI и TDI. Чтобы понять, с каким двигателем лучше купить Ауди, надо разбираться в каждом из моторов. Итак, чем отличаются между собой новые двигатели?
Мотор TFSI
На первый взгляд, эта сложная аббревиатура расшифровывается достаточно просто – Turbo Fuel Stratified Injection. Двигатель был разработан на базе мотора FSI, одного из старых, проверенных временем силовых агрегатов VW. Конечно, двигатели очень похожи, однако с течением времени концерны, входящие в «Большую немецкую тройку», просто не могли оставить без изменений сердце автомобиля. Для TFSI, как и для его родоначальника, характерен непосредственный впрыск топлива в цилиндры, а вот в остальном новый движок отличается.
Первое, что претерпело изменений, – поршни. Их днища изменили таким образом, чтобы мотор мог работать при низкой степени сжатия. Отличаются также и головки блока цилиндров, которые состоят из двух распределительных валов, сделанных из износостойкого материала. Подверглась изменениям и выпускная система.
И все же главное отличие FSI и TFSI состоит именно в букве «T», обозначающей турбокомпрессор, за счет чего удалось усовершенствовать систему двойной обработки воздуха, что снижает уровень выбросов CO в атмосферу. И все же перед турбиной ставились более сложные задачи:
повысить мощность мотора;
увеличить крутящий момент;
снизить расход топлива.
Турбокомпрессор в ТиФиСиАй интегрируется в выпускной коллектор, в результате чего дожигаемые газы могут вновь попасть через впуск на повторную переработку. Из новинок в этом двигателе – насос подкачки топлива, который нагнетает повышенное давление, тем самым увеличивая мощность движка и снижая расход топлива. Управление осуществляется при помощи электроники, поэтому объем топливно-воздушной массы, поступаемой на поршни, зависит от скоростного режима и нагрузки на силовой агрегат.
Двигатели TFSI ставят на лучшие автомобили Audi как премиум-сегмента, так и обычные гражданские авто. Конечно, они не лишены недостатков, из которых чаще всего наблюдается масложор, проблемы с турбокомпрессором и появление нагара на впускном клапане. Также этот движок очень чувствителен к топливу. Как правило, для этих агрегатов производитель рекомендует топливо АИ-95 или АИ-98. Но кроме минусов у этого атмосферника есть и положительные качества: экологичность и экономичность.
Среди любителей Ингольштадта часто возникают споры по поводу того, с каким именно двигателем лучше брать Audi, ведь один и тот же мотор может вести себя по-разному. Это зависит не только от года выпуска, но и от мощности. Самой распространенной серией движков, устанавливаемых на автомобили этой немецкой марки, считается EA888, которая прошла уже три генерации. Моторами 1.8 и 2.0 Gen1 комплектовались Ауди А3 и А4, выпускаемые с 2008 по 2010 год. Владельцы этих авто с уверенностью могут сказать, что самым больным местом в этом двигателе оказался цепной привод ГРМ, который растягивается после 100 тыс. пробега. При игнорировании проблемы увеличивается риск перескока цепи, особенно, если автомобиль поставить на склоне. От этой болезни производитель попытался избавиться лишь в 2010 году. Также для Gen1 характерна закоксованность клапанов, увеличение маслоотделения и быстрый выход из строя катушки зажигания. Ресурс силовых агрегатов 1.8 и 2.0TFSI Gen1 – 250-300 тыс. км.
Вторая генерация огорчила автомобилистов своими аппетитами. Масложор – вот главная проблема этого мотора. А причина кроется все в той же закоксованности дренажных отверстий маслосъемных колец. Самое интересное, что проблема появляется на пробеге всего 50-60 тыс. км., чего никак не ожидали от автомобилей Ауди. Если авто прошло уже более 100 тыс., то диагностику можно даже не проводить, а точно сказать, что отверстия полностью забиты, а масло попадает в камеру сгорания. Особенно внимательным надо быть при покупке автомобилей 2008-2011 года выпуска.
В концерне понимали, что проблему можно решить, если на Ауди поставить двигатель с увеличенными масляными кольцами. Так появилась версия Gen3, которая просуществовала с 2011 по 2016 год, а затем была вытеснена более современными двигателями 3B. И все 5 лет владельцы все так же решали проблему растянутой цепи ГРМ, невысокого ресурса термостата, образования нагара на клапанах и большого расхода масла. В целом, конечно, на Gen3 нареканий было меньше, чем на предшественника.
Новые модели Ауди комплектуются двигателями 3.0TFSI мощностью 249 и 340 Л.С. Это шестицилиндровый мотор, разработанный на базе движка 3.2 TSI V6. В нем также остался принцип вращения распредвалов при помощи цепи ГРМ, но в отличие от предыдущих поколений, производитель уверяет, что срок службы этой детали соответствует ресурсу мотора. Для наддува используется компрессор Eaton типа roots, гарантийный срок службы которого 120 тыс. км. Из плюсов у этого двигателя – хорошая тяга и динамика разгона. Проблемы же остались примерно те же, которые были и в ранних ТиФиСиАй.
Кажется, что от масложора Ингольштадт не избавится никогда. До сих пор инженеры так и не решили проблему с задирами в 1 и 6 цилиндрах. Чтобы отсрочить появление проблем, водителю стоит всегда следить за тем, чтобы мотор был тщательно прогрет, а масло было только оригинальное. Вторая проблема 3.0TFSI – треск при запуске. После 2012 года в моторах отсутствуют обратные клапаны маслоканалов, из-за чего масло не успевает подняться вверх на старте и слышен звук натянутой цепи. Обычно проблема появляется после пробега в 100 тыс. км. и решается она заменой заводских заглушек клапанами. Третий недостаток – шум глушителя на 80-100 тысячах. Причина – прогар гофры в нижней части. Четвертая глобальная проблема у 3.0TFSI – разрушение катализаторов. Чтобы предупредить этот процесс, необходимо использовать только качественный бензин и не увлекаться чип тюнингом.
Двигатель дизель TDI
Разработка дизельных моторов TDI, Turbocharged Direct Injection, началась еще в 70 годах XX века. С тех пор прошло много времени, но эти силовые агрегаты до сих пор считаются одними из самых надежных двигателей, устанавливаемых на Ауди. Их положительными качествами считается мощность, экономичность, экологичность и небольшие размеры. Первым автомобилем из Ингольштадта, который обзавелся дизельным движком объемом 1.6 литра, стал Ауди 80, выпуска 1980 года. Уже через 9 лет мир узнал о турбодизеле 2.5 с аббревиатурой TDI, а это уже было 5 цилиндров и турбонаддув с системой промежуточного охлаждения нагнетаемого воздуха. Мощность этого мотора составляла 120 Л.С.
С первого выпуска этот двигатель зарекомендовал себя с лучших сторон. У него был низкий уровень шума, хороший показатель крутящего момента, но главное – низкий расход топлива. Высокая эффективность этого мотора обеспечивалась увеличенным давлением на впрыске. Объединение инжектора с насосом позволило достичь максимального контроля процессов топливного впрыска, как результат этого – плавность работы на разных режимах и равномерность сгорания топлива. При всех плюсах у TDI есть и минусы: относительно небольшой ресурс турбины, который ограничивается 150-200 тыс. км. Связано это с высокими температурами отработанных газов и большой частотой вращения. Слабым звеном у этого дизеля считаются форсунки, но тут все зависит от качества топлива, которое в России, оставляет желать лучшего.
Как и бензиновые движки, TDI выпускаются с разным объемом. Какой дизельный двигатель лучше?
1.9 TDI
За последние 20 лет этот движок признан самым лучшим дизельным агрегатом, выпускавшимся с 1991 по 2010 год. Он устанавливался на следующие модели:
Audi A3 I — 09.1996-05.2003;
Audi A3 II — 05.2003-05.2010;
Audi A3 Sportback — 09.2004-05.2010;
Audi 80 B4 — 09.1991-12.1994;
Audi A4 B5 — 01.1995-11.2000;
Audi A4 B6 — 11.2000-12.2004;
Audi A4 B7 — 11.2004-06.2008;
Audi A6 C4 — 06.1994-10.1997;
Audi A6 C5 — 04.1997-01.2005.
Это рабочая лошадка, которая потребляет минимум топлива и отличается повышенным ресурсом. За свою историю вышло больше 10 модификаций легендарного мотора, которые разнятся друг с другом не только кодировкой, но и типом турбины, системой питания, используемым для головок цилиндра и блока сплавом. Мощность двигателя в зависимости от версии составляет 90, 110, 115, 130, 150 Л.С.
В отличие от бензина, дизель никогда не был тихим. Чтобы уменьшить вибрацию при работе, мотор оснастили подушками-опорами подкапотного пространства, но идеальной шумоизоляции достичь так и не удалось. С точки зрения проблем эксплуатации, 1.9 считается самым надежным мотором. Первые недочеты в его работе можно заметить аж после 300 тыс. пробега. Будет наблюдаться быстрое сгорание масла и усиление выхлопов при газовании. Из серьезных проблем, которые могут возникнуть с двигателем, – замена распределительного вала, ремонт датчиков расхода воздуха и восстановление колодцев под форсунки, а для агрегатов, выпущенных после 2002 года, – замена насос-форсунок.
2.0 TDI
Динамичный и экономичный движок, разработанный еще в 2007 году, но таким, каким мы знаем этот мотор сегодня, он стал в 2015, получив серийный номер EA288. У него такой же блок цилиндров, как и у 1.9, аналогичный газораспределительный механизм. Главное отличие – система впрыска Common Rail, при которой подача топлива к форсункам происходит от топливной рампы. Именно благодаря этой системе удалось снизить расход топлива, уровень шума и токсичность отработанных газов.
Несмотря на эффективность движка 2.0, у него есть ряд недостатков. Первое поколение грешило заводским дефектом привода вала масляного насоса, хотя проблема эта обнаруживалась не ранее 200 тыс. пробега. Решить ее было легко заменой этой детали. Вторая проблема – выход из строя фильтров DPF. Также часто наблюдается поломка зубьев на пластиковом натяжном колесе возле распашных створок дроссельной заслонки. Нередко владельцы автомобилей с этим двигателем обращаются с проблемой выхода из строя турбокомпрессора, что приводит к появлению масла в системе впуска.
3.0 TDI
На современных моделях ставится двигатель 3.0TDI, который впервые появился на Audi А4 В7 в 2004 году. Сегодня его можно встретить на авто А4 В8, A5 и A5 Sportback, A6 C6 и C7, A7 и A8 II-III, Q5 и Q7. Это шестицилиндровая модель с диаметром цилиндра 83,0 мм и ходом поршня 91,4 мм. Степень сжатия 17,0. Мотор отличается хорошим износом. В российских реалиях он без труда проходит 170 тыс. км., после чего необходимо более тщательно следить за сердцем автомобиля, особенно за его цепным приводом. Как и для всех дизелей VAG, у этого мотора встречается дефект впускного коллектора. В этом случае деталь меняется полностью, так как заслонки совмещаются с электронной частью. Но эти недостатки нивелируются практически идеальной тяговитостью движка.
Ответить на вопрос, какие двигатели Ауди самые надежные, очень сложно, ведь бензин и дизель – принципиально разные и выполняют разные задачи. Как новые, так и проверенные временем моторы отлично ведут себя даже при выходе из рамок гарантийного ресурса, поэтому даже покупка авто с пробегом – это не показатель добровольного приобретения проблем. Чтобы избежать поломок, необходимо учитывать рекомендации по ТО от производителя и обслуживать машины только в сертифицированных центрах.
Обсуждаем проблемы турбодизеля Audi V6 2.5 TDI
62439 |
11.06.2018
История мотора
Вместе с уходом со сцены в 1997 году первого поколения модели Audi А6 (кузов С4 / 4A) практически сразу были сняты с производства надежные и неприхотливые рядные пятицилиндровые турбодизели AAT и AEL объемом 2.5-литра, а также и знаменитый четырехцилиндровый 1,9-литровый турбодизельный мотор с индексом 1Z.
На дебютировавшем автомобиле Audi А6 нового поколения (кузов С5 / 4B) линейка турбодизельных моторов также была представлена двумя силовыми агрегатами: рядным четырехцилиндровым 1,9-литровым мотором и его 2.5-литровым шестицилиндровым V-образным собратом.
Новый мотор 2.5 TDI стал первым дизелем с V-образным блоком, у которого было по 4 клапана на цилиндр. Турбодизель V6 получил фирменную систему непосредственного (прямого) впрыска топлива TDI, турбокомпрессор с системой изменения геометрии (VTG) и интеркулером, а также электронно-управляемый ТНВД распределительного типа с радиальными плунжерами и управляющим электромагнитным клапаном.
«Первенцем» в линейке новых моторов стал двигатель AFB мощностью 150 л.с. Оснащенные данным силовым агрегатом дизельные Audi A6 наконец-то смогли преодолеть 10-секудный барьер в спринте с 0 до 100 км/ч (разгон за 9,7 с) и развить максимальную скорость более 200 км/ч.
Помимо Audi мотор 2.5 TDI V6 устанавливалина VW Passat ина Skoda Superb.
Чуть позже в пару к мотору AFB добавился аналогичный по мощности агрегат AKN.
В конце 1998 года дебютировал 2.5-литровый турбодизельный мотор мощностью 180 л.с., имевший внушительный крутящий момент в 370 Нм, доступный уже при 1500 об/мин! Этот двигатель (заводской индекс AKE) на тот момент стал флагманским турбодизелем не только Audi, но и всего концерна VAG. Продержался силовой агрегат AKE в производстве аж до 2005 года! Параллельно с ним с 2003 г. и до конца производства Audi А6 С5 в 2005 г., выпускались турбодизели BAU и BDH аналогичной мощности.
В 2001 году «увидела свет» 155-сильная версия 2.5-литрового турбодизельного мотора (заводской индекс AYM).
Всего лишь год, с июля 2002 года по август 2003 года, в производстве находился силовой агрегат BFC мощностью в 163 «лошадки».
В 2003 году появился 160-сильный двигатель BDG. Еще годом позже в производство запустили аналогичный по мощности турбодизель BCZ. Все три мотора находились в производстве до окончания выпуска Audi A6 поколения C5.
Дела «масляные», гидрокомпенсаторы и ГРМ
Турбодизели V6 весьма требовательны к качеству масла и срокам его замены. Гидрокомпенсаторы клапанов этих моторов не прощают экономии на качестве и сроках замены масла. Симптом «болезни» – появляющийся из-под капота на непрогретом двигателе характерный металлический стук, со временем прогрессирующий и слышимый даже на моторе, достигшем рабочей температуры. И хотя на первых порах начинают стучать несколько гидротолкателей, поменять придется все. Цена вопроса – около 4,5-5 $ за один гидрокомпенсатор хорошего качества (производитель «INA»). Вот только в каждой головке блока цилиндров (ГБЦ) турбодизеля V6 установлено по два распредвала (DOHC), а число клапанов на цилиндре достигает 4 штук… Легко подсчитать, в какие деньги «встанет» замена гидротолкателей 24-клапанного газораспределительного механизма (ГРМ)!
Комплекты для реставрации деталей ГБЦ мотора 2.5 TDIV6 востребованы до сих пор. На фото: комплект распредвалов, рокеров и гидрокомпенсаторов для мотора А-серии.
Впрочем, и плановая регламентная замена ремня ГРМ на V-образном дизеле – «удовольствие» не из дешевых. Стоимость работ на СТО может составить от 200 до 300$. По заводскому регламенту первую замену ремня ГРМ на V6-турбодизелях было положено проводить через 120 тыс. км, а последующие – каждые 90 тыс. пробега.
Из-за плотной компоновки моторного отсека для доступа к ремню ГРМ нужно снимать бампер, фары головного света, оба радиатора и интеркулер. Полный комплект запчастей для замены ремня ГРМ включает в себя 4 ролика, насос системы охлаждения (водяную помпу) и 2 зубчатых ремня (ГРМ и привода ТНВД).
При замене ремня ГРМ необходим комплект специальных стопоров для фиксации коленвала, распредвалов и ТНВД. Также необходим и VAG-сканер для последующей проверки, а при необходимости и корректировки угла опережения впрыска.
Вместе с ремнем ГРМ обязательно нужно менять и приводимый им в действие насос системы охлаждения. Причем, водяная помпа для замены должна быть очень высокого качества, а лучше оригинальной (вполне подойдет и восстановленная производителем «иксовая»). Экономить на комплекте запчастей для обслуживания механизма ГРМ не рекомендуется категорически – в случае соударения клапанов и поршней из-за заклинивания помпы и обрыва / срезания ремня ГРМ происходит повреждение клапанов, разрушение поршней, а зачастую и самой легкосплавной ГБЦ!
При использовании качественных запчастей стоимость ремонта турбодизеля V6 после «дружеской встречи» клапанов и поршней очень неприятно удивит, а потому, зачастую, дешевле купить контрактный мотор б/у, нежели восстанавливать собственный…
Все детали привода ГРМ доступны в качественном «неоригинале» и их вполне можно использовать. Правда, в этом случае стоимость ремней и комплекта роликов, также «кусается»: 200-250$ за комплект, состоящий из ремешков «ContiTech» и роликов «INA» – вполне обычное дело.
Для обслуживания привода ГРМ приходится разбирать весь передок автомобиля.
Еще раз обратим внимание на необходимость использования качественной водяной помпы. Ведь замена насоса системы охлаждения в случае его течи, равна по стоимости замене ремня ГРМ. При плановом обслуживании системы ГРМ рекомендуется поменять и копеечный (8-10$) термостат системы охлаждения. Из-за конструктивных особенностей мотора, замена впоследствии вышедшего из строя термостата, как и в случае с текущей помпой, будет аналогична по объему работ и их стоимости замене ремня ГРМ.
И снова дела «масляные»…
Еще один недостаток V6-турбодизелей 2.5 TDI – склонность к появлению течей масла по имеющимся плоскостям сопряжений ГБЦ и самого блока, возникающая по причине перегрева мотора из-за несвоевременной замены антифриза, применения низкокачественного масла, а также из-за старения от времени резиновых прокладок и сальников самого двигателя.
Наиболее подвержены потению и подтеканию масла места стыка ГБЦ с клапанными крышками. Также не редкость на этих моторах и «парение» масла из-под маслозаливной горловины.
На двигателях AFB / AKN причиной таких явлений становится фильтр картерных газов, зачастую забитый смолистыми отложениями из-за использования некачественного масла или несвоевременной его замены. Решением проблемы на этих моторах будет замена штатного фильтра на фильтр нового образца (циклонного типа) от турбодизеля AKE. На всех остальных моторах V6 2.5 TDI можно отделаться промывкой фильтра картерных газов. Что касается устранения течи из-под прокладок клапанных крышек, то тут ждет еще одно неприятное откровение: резиновые прокладки клапанных крышек, а также резиновые втулки-сальники отверстий для форсунок впрыска – одна деталь с самой крышкой, стоимость которой «кусается». Решение проблемы на срок в 30-40 тыс. км пробега – использование моторного герметика.
Еще одно постоянно проблемное место у V6-турбодизелей 2.5 TDI – стык чугунного блока цилиндров с изготовленным из легкого сплава поддоном картера. Причина появления течи – разные коэффициенты теплового расширения металлов, делающие «подвижным» соединение «блок-поддон».
Кстати, низко расположенный легкосплавный масляный поддон часто повреждается в случае наезда автомобиля на препятствия.
Кроме склонности к появлению течей масла, турбодизельные двигатели V6 «отметились» явной нестойкостью к перегреву. Первым страдает сопряжение «ГБЦ-блок». Для решения данной проблемы потребуется заменить прокладку «головы» с возможной шлифовкой привалочной плоскости самой ГБЦ.
Врожденные болезни мотора V6 2.5 TDI
Существует мнение, что моторы V6 2.5 TDI серии «A» (AFB, AKN, AKE, AYM) имеют целый ряд технических недоработок, да и вообще являются конструктивно «сырыми». Тем не менее, свои «немецкие» 150-200 тыс. км пробега они честно «отхаживают», а что будет с ними дальше, инженеров VAG на момент конструирования этих силовых агрегатов, похоже, не сильно волновало…
Самой большой проблемой 2.5-литровых турбодизелей серии «А» с большими пробегами становится износ находящихся в ГБЦ компонентов системы ГРМ: коромысел-рокеров, их шайб-подпятников, а также гидрокомпенсаторов клапанов.
Есть мнение, что причина этого – постоянное масляное «голодание» верхней части ГБЦ, возникающие вследствие использования некачественного масла и/или несвоевременной его замены. Так, к примеру, в большей степени проблемы с износом ГРМ испытывают турбодизели серии «А», в сервисных книжках которых имеются отметки об использовании «синтетики», удовлетворяющей допуску VW 506.00, предусматривающему продленный интервал замены масла («Long Life»). Это косвенно подтверждается тем фактом, что со временем производитель изменил допуски моторного масла для V6-турбодизелей 2.5 TDI, порекомендовав использовать масло с допуском VW 505.01 – как для моторов 1,9 TDI PD (c насос-форсунками).
Из-за применения некачественного / несоответствующего масла и/или превышения интервала его замены (15.000 км) происходит частичное закоксовывание масляных каналов в головке блока. На низких оборотах двигателя, расположенный в поддоне масляный насос не в состоянии подать необходимое количество масла в верхнюю часть ГБЦ через суженные маслоподающие каналы. Вследствие этого возникает масляное «голодание» и не обеспечивается нормальная смазка рокеров и гидрокомпенсаторов. Соответственно, начинается их износ. Если своевременно не выполнить ремонт ГРМ, то в дальнейшем это приводит к износу и самих распредвалов.
Конструктивно устроено так, что пара трения «рокер-кулачок распредвала» получает смазку от гидрокомпенсаторов через масляный канал внутри рокера. При проседании гидротолкателя из-за износа, зазор между его головкой и рокером увеличивается до нескольких миллиметров – моторное масло перестает поступать в канал рокера, разбрызгиваясь непосредственно над головкой гидрокомпенсатора. В результате возникающего сухого трения в паре «рокер-кулачок распредвала» начинается появление выработки как на поверхности коромысла, так и на кулачке самого распредвала.
Рокер «отпал», на кулачке образовалась выработка.
При критическом износе образуется большой зазор между рокером и кулачком; выпадают шайбы (подпятники клапанов), а также может разрушаться гидрокомпенсатор. В итоге этого рокер выпадает, и клапан перестает открываться.
Последствия этого могут быть очень печальные – выпавший рокер может попасть в клапанный механизм соседнего цилиндра или между косозубых шестерен распредвалов, что, в свою очередь, приводит к их механической поломке с дальнейшими катастрофическими последствиями для всего силового агрегата! Самое плохое, что мотор никак не «предупреждает» заранее о надвигающемся «армагеддоне». Оценить степень износа ГРМ на 2.5-литровых турбодизелях серии «А» можно, только сняв клапанные крышки.
Последствия «армагеддона»: износ ГРМ привел к кончине всего двигателя.
Если выпавший рокер не «наломал дров» в ГБЦ, а просто остался в ней или разрушился и через окно масловозвратного канала упал в поддон двигателя, то на первый план выходит проблема неоткрывающихся клапанов. Если это произошло с одним клапаном из 4-х, имеющихся в цилиндре, то на работе турбодизеля это никак не скажется. А вот как только на цилиндре перестанут открываться 2 клапана – он «отключается». В результате – падение мощности двигателя, появление черного дыма из выхлопной трубы. Мотор становится непригодным для дальнейшей эксплуатации и нуждается в дорогостоящем ремонте.
В этом случае, комплект запчастей будет включать в себя 4 распредвала (в запчастях есть неоригинальные, производства AE и Kolbenschmidt) стоимостью 100-130$ за штуку, 24 рокера (5-9$ штука), 24 шайбы-подпятника (1,5$ штука) и 24 гидротолкателя (3,5-6$ за единицу). В совокупности, набор запчастей с легкостью может «вытянуть» из влbадельца автомобиля 1000$. А если учесть, что одновременно придется заменить ремни привода ГРМ со всеми их роликами и водяной помпой?
Итоговая стоимость ремонта заставляет задуматься над целесообразностью его осуществления в пользу покупки контрактного б/у мотора целиком или только ГБЦ…
V6 2.5 TDIB-серии
Радикально решить проблему с ГРМ первых V6-турбодизелей серии «А» удалось только в 2003 г. с появлением моторов V6 2.5 TDI серии «В» (BAU, BDG, BDH), получивших модернизированный привод ГРМ. В рокере-коромысле появился роликовый подшипник, на который теперь нажимал кулачок распредвала. Т.к. законы физики гласят, что «трение качения меньше, чем трение скольжения», износостойкость деталей в этой паре трения в разы выше, чем у моторов серии «А».
При разработке модифицированного привода ГРМ агрегатов серии «В» были использованы последние тенденции двигателестроения тех лет. Так, вместо цельных монолитных распредвалов применены облегченные. Их удалось сделать легче за счет того, что кулачки напрессованы на полую стальную трубу вала – когда-то такое техническое решение считалось уделом только спортивных двигателей. Обратная сторона такой конструкции – иногда ломающийся пополам распредвал при попытке запустить в лютый мороз двигатель на моторном масле с высокой низкотемпературной вязкостью.
Комплект новых деталей ГБЦ мотора V6 2.5 TDI B-серии (кроме двигателя с кодом BFC). Рокеры тут обзавелись роликами для снижения трения.
Отдельно надо упомянуть выпускавшийся около года мотор BFC – несмотря на букву «В» в индексе, этот силовой агрегат получил ГРМ старого типа со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Интересной конструктивной особенностью 180-сильного турбодизеля BAU является его полная идентичность с мотором АКЕ по такому узлу, как блок цилиндров. Это дает возможность воспользоваться альтернативным способом решения проблемы с износом распредвалов на двигателе АКЕ путем покупки б/у ГБЦ от мотора BAU.
«Возрастные «недуги»
Учитывая примерный пробег эксплуатирующихся у нас V6-дизелей 2.5 TDI, на первый план выходит проблема общего «возрастного» износа деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Однозначных чисел пробега до капремонта здесь нет, но зато можно сказать, что главными факторами становятся режим эксплуатации, а также соблюдение или несоблюдение регламента ТО, особенно касательно интервалов замены моторного масла и его качества.
Можно сказать, что ресурс ЦПГ у V6-дизелей серии «А» меньше, чем у их модернизированных собратьев. Но, опять же, как правило, и пробеги моторов А-серии больше хотя бы в силу возраста этих агрегатов. Четко известно, что у первого во всей серии V6-дизелей 2.5 TDI двигателя AFB мощностью 150 л.с. ресурс ЦПГ ниже, чем у более поздних и более мощных 180-сильных агрегатов AKE.
На «возрастных» турбодизелях V6 встречается проблема с заменой свечей накаливания, когда нижняя часть свечи «закисает» («укоревает») в ГБЦ. При попытке выкрутить свечу она или ломается, или очень часто выкручивается из легкосплавной ГБЦ вместе с частью резьбы. В дальнейшем это приводит к недешевому ремонту головки блока. Кроме того, свечи накаливания дизельных двигателей V6 сами по себе не отличаются большой долговечностью, хотя оригинальные или качественные неоригинальные свечи и могут служить до замены порядка 90–100 тыс. км. В большинстве же случаев правильнее будет контролировать работоспособность свечей накала каждые 60 тыс. км.
На моторах с большими пробегами (порядка 250 тыс. км) нередки случаи выхода из строя управляющей форсунки. Ее механическая часть весьма надежна, а вот установленный в верхней части форсунки датчик хода иглы со временем перестает работать. При этом турбодизель уходит в «аварию», теряет в мощности, одновременно возрастает расход топлива. Дефект датчика хода иглы достаточно легко определяется VAG-сканером по соответствующей ошибке. Решение вопроса – покупка и замена управляющей форсунки б/у (45$) или новой (около 160-220$).
Топливная система мотора AudiV6 2.5 TDI. ТНВД VP44.
Учитывая реальные пробеги эксплуатирующихся у нас V6-дизелей 2.5 TDI, все они находятся в группе риска по отказу электронно-управляемого ТНВД VP44. Нельзя сказать, что этот топливный насос производства Bosch является таким же надежным и конструктивно удачным, как его предшественники, но, тем не менее, свои «немецкие» 200 тыс. км пробега он отрабатывает.
Как и все современные, смазывающиеся топливом дизельные ТНВД, насос Bosch VP44 очень требователен к качеству топлива. Соответственно, в результате воздействия некачественного дизтоплива механическая часть этого ТНВД и выходит из строя. В списке узлов ТНВД Bosch VP44, подверженных механическому износу: подкачивающий роторный насос, поршень угла опережения впрыска и детали с которыми они образуют пары трения. Продукты износа этих узлов вместе с находящейся в топливе грязью забивают сеточки-фильтры в каналах насоса. Кроме того, из-за механического износа подкачки падает давление топлива в ТНВД. В случае падения давления «подкачки», сразу же появляются проблемы с углом опережения впрыска, ибо конструктивно поршень регулировки угла опережения приводится в движение непосредственно топливом. Еще одна механическая неисправность ТНВД VP44 – подклинивание поршня регулятора впрыска вследствие использования некачественного топлива.
Что касается электрики ТНВД, то самая распространенная неисправность связана с перегоранием в блоке управления (ЭБУ) насоса транзисторного ключа, управляющего клапаном регулировки объема впрыскиваемого топлива. В большинстве случаев транзисторная микросборка выходит из строя просто из-за старости агрегата или же из-за перегрева ЭБУ ТНВД, благо конструктивно он расположен очень «удачно» – прямо сверху на корпусе самого насоса. Нередко транзисторный ключ ЭБУ ТНВД Bosch VP44 сгорает при перегрузке, возникающей из-за заклинивания поршня угла опережения впрыска.
В случае возникновения проблем с ЭБУ ТНВД VP44 дизель или просто глохнет на ходу и больше не заводится, или не запускается после стоянки.
В оригинале ТНВД поставляется только в сборе и стоимость его достигает астрономических чисел. Впрочем, официальные дилеры VAG могут предлагать уже упомянутый «X-вариант» – восстановленный на заводе насос в обмен на сдачу старого.
Однако, «народные умельцы» с успехом восстанавливают ЭБУ ТНВД с использованием в его электронной схеме подходящей по параметрам отечественной элементной базы. Кроме того, можно купить ТНВД б/у, что зачастую и приходится делать, особенно в случаях выявления механической неисправности насоса.
Мотор V6 2.5 TDI может заглохнуть на ходу еще по причине выхода из строя находящегося в баке подкачивающего насоса низкого давления. Он нагнетает дизтопливо в топливозаборный стакан, из которого непосредственно и берет солярку ТНВД. Кстати, в случае отказа подкачивающего насоса может выйти из строя и насос высокого давления.
А вот турбина с изменяемой геометрией достаточно надежна – при правильной эксплуатации пробег в 250 тыс. км для нее не предел. Тем не менее, данный агрегат не прощает экономии на масле и сроках его замены.
Постоянная езда на малых оборотах двигателя приводит к подклиниванию лопаток «геометрии» турбины, из-за чего агрегат может «недодувать» – не создавать достаточного давления наддува или же наоборот, «передувать», вследствие чего давление наддува становится выше нормы, из-за чего мотор переходит в аварийный режим с ограничением подаваемого топлива. Решение проблемы – разборка и чистка «геометрии» турбины. (Благо, она одна и доступ к ней хороший.)
Признаки выхода из строя «традиционны» для турбокомпрессоров: может исчезнуть наддув и появиться сильное масляное дымление. Для ремонта этого узла придется обратиться в специализированный сервис. Ну, а в крайних случаях турбоагрегат целиком подлежит замене. Решение вопроса – покупка турбины б/у.
С возрастом, у V6-дизелей 2.5 TDI, как у любых турбомоторов, возможен прорыв шлангов вакуумной магистрали. Еще одна «возрастная» проблема этих моторов – отказ электровакуумных клапанов управления турбиной и механическим клапаном EGR. Стоимость нового управляющего клапана EGR – 55$ за деталь производства Pierburg.
Из хорошего – двухпружинные форсунки Bosch дизелей 2.5 TDI весьма надежны и служат долго. Установленные на них распылители с шестью отверстиями в случае износа можно поменять отдельно.
P.S. Вовсе не обязательно, что вышеупомянутые проблемы V6-дизелей 2.5 TDI в обязательном порядке встретятся на конкретном реальном моторе. И хотя эти двигатели нельзя назвать «миллионниками», силовые агрегаты серии «В» (BAU, BDG, BDH) при соблюдении требований по качеству применяемого масла, топлива и должном ТО, способны без особых проблем «осилить» пробег в 400-500 тыс. км.
Подобрать двигатель для вашего авто вы сможете в нашем каталоге контрактных моторов
Двигатели Ауди А6 С5
Технические данные
Модель двигателя
1,8
1,8 Т
2,0
2,4
2,4
2,7 T qu
Код двигателя
AJP/ARH/ADR/AQE
АЕВ/AP/ANB/AWT
ALT
AGA/ALF/APS/ARJ
BDV
AJK
Период изготовления
11/97 — 1/01
4/97 —
9/01 —
4/97 — 8/01
9/01 —
6/98 — 8/00
Рабочий объем, см3
1781
1781
1984
2393
2393
2671
Мощность: кВт при об/мин
92/5700
110/5700
96/5700
121/6000
125/6000
169/5800
Мощность: л.с. при об/мин
125/5700
150/5700
130/5700
130/5700
170/5700
230/5800
Крутящий момент, Нм при об/мин
168/3500
210/1750
195/3300
230/3200
230/3200
310/1700
Диаметр цилиндра, мм
81,0
81,0
82,5
81,0
81,0
81,0
Ход поршня, мм
86,4
86,4
92,8
77,4
77,4
86,4/td>
Степень сжатия
10,3
9,5
10,3
10,5
10,5
9,3
Топливо, ROZ
Super 95
Super 95
Super 95
Super 95
Super 95
Super 98
Заправочные объемы
Моторное масло, л
4,0
3,7
4,2
6,0
6,0
6,9
Охлаждающая жидкость, л
6,5
6,0
6,5
6,0
6,0
6,0
Модель двигателя
2,7 T qu
2,8
3,0
4,2 qu
S6
Код двигателя
ARE
АСК/ALG/APR/AQD
ASN
ARS/ASG
AQJ/ANK
Период изготовления
9/00 —
4/97 — 8/01
9/01 —
3/00 —
3/00 —
Рабочий объем, см3
2671
2771
2976
4172
4172
Мощность: кВт при об/мин
184/5800
142/5000
162/6300
220/6200
250/7000
Мощность: л.с. при об/мин
250/5800
193/6000
220/6300
300/6200
340/7000
Крутящий момент, Нм при об/мин
350/1800
280/3200
300/3200
400/3000
420/3400
Диаметр цилиндра, мм
81,0
82,5
82,5
84,5
84,5
Ход поршня, мм
86,4
86,4
92,8
93,0
93,0
Степень сжатия
9,5
10,6
10,5
11,0
11,0
Топливо, ROZ
Super 98
Super 98
Super 98
Super 98
Super 98
Заправочные объемы
Моторное масло, л
6,9
6,5
6,5
7,5
7,5
Охлаждающая жидкость, л
6,0
6,0
6,0
11,0
11,0
Модель двигателя
1,9 TDI
1,9 TDI
1,9 TDI
2,5 TDI
2,5 TDI
2.5 TDI qu
Код двигателя
AFN/AVG
AJM
AWX/AVF
AFB/AKN
AYM/ BCZ/ BDG
АКЕ/ ВDA/ BDH
Период изготовления
4/97-1/01
2/01-8/01
9/01-
9/97-8/01
9/01-
1/00-
Рабочий объем, см3
1896
1896
1896
2496
2496
2496
Мощность: кВт при об/мин
81/4150
85/4000
96/4000
110/4000
114/4000
132/4000
Мощность: л.с. при об/мин
110/4150
115/4000
130/4000
150/4000
155/4000
180/4000
Крутящий момент, Нм при об/мин
235/1900
285/1900
285/1750
285/1750
310/1500
370/1500
Диаметр цилиндра, мм
79,5
79,5
79,5
78,3
78,3
78,3
Ход поршня, мм
95,5
95,5
95,5
86,4
86,4
86,4
Степень сжатия
19,5
18,0
19,0
19,5
18,5
19,5
Топливо, ROZ
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Заправочные объемы
Моторное масло, л
3,5
3,5
3,5
6,0
6,0
6,0
Охлаждающая жидкость, л
7,0
7,0
7,0
6,0
6,0
6,0
Двигатель 1,8-I
1 — распределительный вал, управляющий выпускными клапанами, 2 — распределительный вал, управляющий впускными клапанами, 3 — гидравлический толкатель, 4 — зубчатый ремень, 5 — ролик механизма натяжения зубчатого ремня. Ролик механизма натяжения с пневматической амортизацией. 6 — гаситель колебаний, 7 — ступица виско-муфты, 8 — насос усилителя рулевого управления, 9 — шкив генератора, 10— поршень, 11 — всасывающий трубопровод, С клапаном переключения длины трубопровода. 12 — щуп для измерения уровня масла, 13 — регулятор давления топлива, 14 — топливная форсунка, 15 — цепь. С гидравлическим натяжителем и механизмом относительного поворота распределительных валов.
На автомобили AUDI А6 устанавливаются четырех-, шести- и восьмицилиндровые двигатели. На четырехцилидровых двигателях цилиндры расположены последовательно в ряд, а на шестицилиндровых двигателях цилиндры расположены в двух блоках по три цилиндра, под углом 90° друг к другу.
Поэтому эти двигатели также называют 6V. Охлаждение двигателей производится охлаждающей жидкостью. Двигатели располагаются в моторном отсеке вдоль оси автомобиля.
Блок цилиндров изготовлен из серого чугуна, а головка блока цилиндров из алюминиевого сплава и болтами крепится к блоку цилиндров. Только блок цилиндров двигателя 125 л.с. изготовлен из алюминиевого сплава. К нижней части блока цилиндров двигателя крепится масляный поддон, в который стекает масло, необходимое для смазки и охлаждения двигателя.
В бензиновых двигателях и дизельном двигателе 2,5-I-TDI используется схема поперечного потока, при которой воздух поступает в цилиндры двигателя с одной стороны двигателя, а отработавшие газы выпускаются с другой стороны двигателя. При такой конструкции двигателя значительно улучшается заполнение цилиндров и более эффективный газообмен, так что энергия топливовоздушной смеси используется наиболее эффективно.
Двигатель 1,8-1. На каждом цилиндре двигателя установлено по три впускных и два выпускных клапана. Привод клапанов осуществляется двумя распределительными валами. Один распределительный вал управляет впускными клапанами, а другой распределительный вал — выпускными. Привод распределительного вала, управляющего выпускными клапанами, осуществляется зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Привод распределительного вала, управляющего впускными клапанами, осуществляется цепью от распределительного вала, управляющего выпускными клапанами.
Дизельный двигатель 1,9-l-TDI. Распределительный вал установленный в головке блока цилиндров приводится в действие зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Для подачи топлива в цилиндры двигателя используется топливный насос высокого давления, прикрепленный фланцем сбоку блока цилиндров и приводимый в действие зубчатым ремнем.
Дизельный двигатель 2,5-l-TDI. Это двигатель разработанный AUDI и впервые установленный на автомобиль А6. На каждом цилиндре двигателя установлено по два впускных и два выпускных клапана. На каждой секции блока цилиндров установлено по два распределительных вала. Распределительный вал, управляющий впускными клапанами приводится в действие «зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Распределительный вал, управляющий выпускными клапанами, приводится в действие шестеренчатым зацеплением от распределительного вала, управляющего впускными клапанами. Топливный насос приводится в действие отдельным зубчатым ремнем.
Двигатели 2,4- и 2,8-1. На бензиновом двигателе V6, также как и двигателе 1,8-1 на каждом цилиндре установлено по три впускных и два выпускных клапана. На каждой секции «блока цилиндров установлено по два распределительных вала. Распределительный вал, управляющий выпускными клапанами, приводится в действие зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Распределительный вал, управляющий впускными клапанами, приводится в действие цепью от распределительного вала, управляющего выпускными клапанами.
Все двигатели. Впускные и выпускные клапана управляются распределительным валом через гидравлические толкатели. Регулировка клапанных зазоров производится автоматически с использованием гидравлических толкателей и не требуется ручная регулировка.
Для подачи масла к трущимся поверхностям двигателя используется масляный насос, который расположен в масляном поддоне. На бензиновом двигателе V6 масляный насос закреплен на передней стороне блока цилиндров. На двигателе V6 TDI цепь привода масляного насоса также осуществляет привод балансировочного вала, который уменьшает нежелательные вибрации двигателя.
Привод водяного насоса осуществляется-отдельным ремнем. Также широкий поликлиновой ремень приводит в действие генератор, насос усилителя рулевого управления и, при наличии, компрессор кондиционера. На двигателях 125 л.с. и V6 водяной насос расположен в передней части двигателя и приводится в действие зубчатым ремнем. Имейте в виду, что система охлаждения двигателя должна быть заполнена круглый год смесью антифриза и воды с низким содержанием извести: Приготовление и воспламенение в цилиндрах двигателя топливовоздушной смеси осуществляется системой управления двигателя, которая не требует регулировок. Угол опережения зажигания и обороты холостого хода регулируются системой управления двигателем.
Информация предназначена для моделей Ауди А6 С5 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 года выпуска.
бензина и дизеля. Поколения С4, С5, С6, С7
Audi A6 – среднеразмерный автомобиль бизнес-класса, ближайший конкурент моделям Mercedes-Benz E-Class, Volvo S80, BMW 5-Series, Jaguar F-Type, Citroen C6 и Lexus GS. Машина поступила в производство в 1968 году, и изначально имела обозначение Audi 100. Современный индекс А6 был присвоен в 1994 году. Стоит отметить тот факт, что первый Audi A6 на самом деле представлял собой глубокую модернизацию Audi 100 1994 года. Помимо стандартных версий Audi A6, на сегодняшний день выпускается спортивная версия S6, а также ее «заряженная» версия RS6.
Audi A6 двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.
Поколение C4 (1994-1997)
Бензиновые:
1,8, 125 л. с., автомат, передний, 11,4 сек до 100 км/час, 8,4 л на 100 км
1,8, 125 л. с., механика, передний, 11,7 сек до 100 км/час, 8,6 л на 100 км
1,8, 125 л. с., механика, полный, 11,7 сек до 100 км/час, 11,2 л на 100 км
1,8, 125 л. с., автомат, полный
2,0, 101 л. с., механика, передний, 12,9 сек до 100 км/час, 12,3 л на 100 км
2,0, 115 л. с., механика, передний, 11,9 сек до 100 км/час
2,0, 115 л. с., автомат, передний, 11,9 сек до 100 км/час, 12,5 л на 100 км
2,0, 140 л. с., механика/автомат, передний/полный
2,3, 133 л. с., механика/автомат, передний/полный, 10,2 сек до 100 км/час
2,6, 150 л. с., автомат, передний, 10,1 сек до 100 км/час, 13,7 л на 100 км
2,6, 150 л. с., автомат, полный, 10,3 сек до 100 км/час, 13,7 л на 100 км
2,6, 150 л. с., механика, передний, 10,1 сек до 100 км/час, 13,7 л на 100 км
2,6, 150 л. с., механика, полный, 10,3 сек до 100 км/час, 14,1 л на 100 км
2,8, 174 л. с., автомат, передний/полный, 9,3 сек до 100 км/час, 16,3 л на 100 км
2,8, 174 л. с., механика, передний/полный, 9,3 сек до 100 к м/час, 16,3 л на 100 км
2,8, 193 л. с., автомат, передний, 8,3 сек до 100 км/час, 16,3 л на 100 км
2,8, 193 л. с., автомат, полный, 8,2 сек до 100 км/час, 16,5 л на 100 км
2,8, механика, передний, 8,3 л сек до 100 км/час, 26,7 л на 100 км
2,8, механика, полный, 8,2 сек до 100 км/час, 16,5 л на 100 км
Дизельные:
1,9, 90 л. с., автомат, передний, 14,2 сек до 100 км/час, 6 л на 100 км
1,9, 90 л. с., механика, передний, 14,2 сек до 100 км/час, 6 л на 100 км
2,5, 115 л. с., механика/автомат, передний, 11,4 сек до 100 км/час, 12,5 л на 100 км
2,5, 140 л. с., механика, передний/полный, 10,1 сек до 100 км/час, 12,7 л на 100 км
Поколение С5 (1997-2001)
Бензиновые:
1,8, 125 л. с., механика/автомат, передний, 11,3 сек до 100 км/час, 12,1/6,4 л на 100 км
1,8, 150 л. с., механика/вариатор, передний, 9,7 сек до 100 км/час, 11,5/6,7 л на 100 км
1,8, 150 л. с., механика, полный, 9,8 сек до 100 км/час, 12,2/7.4 л на 100 км
1,8, 150 л. с., автомат, полный/передний, 9,6 сек до 100 км/час, 11,7/6,7 л на 100 км
1,8, 180 л. с., механика, передний, 8,5 сек до 100 км/час, 10,9/6,5 л на 100 км
1,8, 180 л. с., механика, полный, 8,5 сек до 100 км/час, 12,4/7.3 л на 100 км
1,8, 180 л. с., автомат, передний
2,4, 136 л. с., механика/автомат, передний
2,4, 165 л. с., механика/передний, 9,3 сек до 100 км/час, 14/7,5 л на 100 км
2,4, 165 л. с., механика, полный, 9,4 сек до 100 км/час, 15,2/8,3 л на 100 км
2,4, 165 л. с., автомат, передний, 9,3 сек до 100 км/час, 14/7,5 л на 100 км
2,4, 165 л. с., автомат, полный, 9,4 сек до 100 км/час, 15,2/8,3 л на 100 к м
2,7, 230 л. с., механика, передний, 7,5 сек до 100 км/час, 14,8/7,8 л на 100 км
2,7, 230 л. с., автомат, передний, 7,5 сек до 100 м/час, 14,8/8,8 л на 100 км
2,7, 230 л. с.. механика, полный, 7,3 сек до 100 км/час, 16,6/8,8 л на 100 км
2,7, 230 л. с., автомат, полный, 7.3 сек до 100 км/час, 16,6/8,8 л на 100 км
2,7, 250 л. с., механика/автомат, передний, 6,8 сек до 100 км/час, 16,6/8,8 л на 100 км
2,7, 250 л. с., механика, полный, 6,2 сек до 100 км/час, 13,8/9,8 л на 100 км
2,7, 250 л. с., автомат, полный, 6,9 сек до 100 км/час, 13,8/9,8 л на 100 км
2,8, 193 л. с., механика, передний, 8,3 сек до 100 км/час, 14,3/7,3 л на 100 км
2,8, 193 л. с., автомат, передний, 8,3 сек до 100 км/час, 14,3/7,3 л на 100 км
2,8, 193 л. с., механика/автомат, полный, 8 сек до 100 км/час, 15,4/8,2 л на 100 км
4,2, 300 л. с., автомат, полный, 6,9 сек до 100 км/час, 19,4/9,5 л на 100 км
Дизельные:
1,9, 115 л. с., механика/автомат, передний, 12,6 сек до 100 км/час, 7,5/4,6 л на 100 км
1,9, 115 л. с., механика/автомат, передний, 11,6 сек до 100 км/час, 7,3/4,6 л на 100 км
2,5, 150 л. с., механика/автомат, передний, 10 сек до 100 км/час, 10/5,3 л на 100 км
2,5, 150 л. с., механика/автомат, полный, 10.2 сек до 100 км/час, 11,3/6,1 л на 100 км
2,5, 150 л. с., вариатор, передний
2,5, 180 л. с., механика/автомат, полный, 8,9 сек до 100 км/час, 11,2/6.3 л на 100 км
2,5, 180 л. с., механика/автомат, передний, 8,8 сек до 100 км/час, 11,3/6,2 л на 100 км
Рестайлинг поколения С5 (2001-2004)
Бензиновые:
1,5, 150 л. с., механика, передний, 9,7 сек до 100 км/час, 11,3/6.6 л на 100 км
1,5, 150 л. с., автомат, передний, 9,6 сек до 100 км/час, 11,7/6,7 л на 100 км
1,8, 150 л. с., механика, полный, 9,8 сек до 100 км/час, 12,5/7,4 л на 100 км
1,8, 150 л. с., автомат, полный
2,0, 130 л. с., механика, передний, 10,5 сек до 100 км/час, 11,7/6,4 л на 100 км
2,0, 130 л. с., вариатор, передний, 10,8 сек до 100 км/час, 11,7/6,6 л на 100 км
2,4, 170 л. с., механика, передний, 9,3 сек до 100 км/час, 14/7,5 л на 100 км
2,4, 170 л. с., вариатор, передний, 9,4 сек до 100 км/час, 14,2/7 л на 100 км
2,4, 170 л. с., механика, полный, 9,4 сек до 100 км/час, 15,2/8.3 л на 100 км
2,4, 170 л. с., автомат, полный, 11,1 сек до 100 км/час, 16,1/8,1 л на 100 км
2,7, 250 л. с., механика, полный, 6,8 сек до 100 км/час, 16,6/8,8 л на 100 км
2,7, 250 л. с., автомат, полный, 7.4 сек до 100 км/час, 16,6/8,8 л на 100 км
3,0, 220 л. с., механика, передний, 7,5 сек до 100 км/час, 13,9/7,3 л на 100 км
3,0, 220 л. с., вариатор, передний, 7,4 сек до 100 км/час, 14/7,1 л на 100 км
3,0, 220 л. с., механика/автомат, полный, 7,6 сек до 100 км/час, 16/8,6 л на 100 км
4,2, 300 л. с., автомат, полный, 6,9 сек до 100 км/час, 19,3/9,4 л на 100 км
Дизельные:
1,9, 130 л. с., механика, передний. 10,5 сек до 100 км/час, 7,7/4.6 л на 100 км
1,9, 130 л. с., вариатор, передний, 10,5 сек до 100 км/час, 7,6/5 л на 100 км
2,5, 155 л. с., механика/вариатор, передний, 9,7 сек до 100 км/час, 9,7/5,3 л на 100 км
2,5, 163 л. с., механика, передний, 9.3 сек до 100 км/час, 9,7/5,4 л на 100 км
2,5, 163 л. с., вариатор/автомат, передний/полный, 9,3 сек до 100 км/час, 9,2/5,6 л на 100 км
2,5, 180 л. с., механика, полный, 8,9 сек до 100 км/час, 11,2/6,3 л на 100 км
2,5, 180 л. с., автомат, полный, 8,9 сек до 100 км/час, 11,2/6 л на 100 км.
Поколение С6 (2004-2008)
Бензиновые:
2,0, 170 л. с., механика, передний, 8,4 сек до 100 км/час, 10,8/6,2 л на 100 км
2,0, 170 л. с., вариатор, передний, 8,7 сек до 100 км/час, 11,2/6,5 л на 100 км
2,4, 177 л. с., механика, передний, 8,9 сек до 100 км/час, 14,3/7,1 л на 100 км
2,4, 177 л. с., вариатор, передний, 9,2 сек до 100 км/час, 13,8/7,2 л на 100 км
2,4, 177 л. с., механика, полный, 9,1 сек до 100 км/час, 16,7,8 л на 100 км
2,4, 177 л. с., автомат, полный, 9,2 сек до 100 км/час
2,8, 210 л. с., механика, передний, 7,9 сек до 100 км/час, 12,9/6,3 л на 100 км
2,8, 210 л. с., вариатор, передний, 7,9 сек до 100 км/час, 13/6,5 л на 100 км
2,8, 210 л. с., механика, полный
2,8, 210 л. с., автомат, полный, 8,4 сек до 100 км/час, 14/7,3 л на 100 км
3,0, 218 л. с., механика, полный, 8,5 сек до 100 км/час, 16/8,3 л на 100 км
3,0, 218 л. с., автомат, полный, 8,1 сек до 100 км/час, 16/8,3 л на 100 км
3,0, 218 л. с., вариатор, передний, 7,9 сек до 100 км/час, 13,9/7,2 л на 100 км
3,1, 249 л. с., автомат/механика, полный
3,1, 255 л. с., вариатор, передний, 6,9 сек до 100 км/час, 14,3/7,1 л на 100 км
3,1, 255 л. с., механика, полный, 7,1 сек до 100 км/час, 15,7/8,1 л на 100 км
3,1, 255 л. с., автомат, полный, 7,1 сек до 100 км/час, 15,7/8,1 л на 100 км
3,1, 255 л. с., механика, передний, 6,9 сек до 100 км/час, 14,3/7,1 л на 100 км
4,2, 335 л. с., автомат, полный, 6,1 сек до 100 км/час, 16.5/8,8 л на 100 км
4,2, 335 л. с., механика, полный, 6,1 сек до 100 км/час, 16,5/8,8 л на 100 км
4,2, 350 л. с., автомат/механика, полный, 5,9 сек до 100 км/час, 15,6/8,1 л на 100 км
Дизельные:
2,0, 140 л. с., механика/вариатор, передний, 10.3 сек до 100 км/час, 8/4,8 л на 100 км
2,7, 180 л. с., механика/автомат, передний, 8,9 сек до 100 км/час, 9,6/5,2 л на 100 км
2,7, 180 л. с., полный
3,0, 225 л. с., автомат, полный, 7.3 сек до 100 км/час, 11,8/6,3 л на 100 км
3,0, 225 л. с., механика, полный, 7.1 сек до 100 км/час, 11/6 л на 100 км
3,0, 233 л. с., механика/автомат, полный, 6,9 сек до 100 км/час, 11,3/6,1 л на 100 км
Рестайлинг поколения С6 (2008-2010)
Бензиновые:
2,0, 170 л. с., вариатор, передний, 8,7 сек до 100 км/час, 11,2/6,5 л на 100 км
2,0, 170 л. с, механика, передний, 8,4 сек до 100 км/час, 10,8/6,2 л на 100 км
2,8, 190 л. с., механика, полный, 8,4 сек до 100 км/час, 12,4/6,5 л на 100 км
2,8, 190 л. с., механика, передний, 8,2 сек до 100 км/час, 12,6,1 л на 100 к м
2,8, 190 л. с., вариатор, передний, 8,3 сек до 100 км/час, 12/6,3 л на 100 км
2,8, 220 л. с., вариатор, передний, 7.3 сек до 100 км/час, 11,8/6,4 л на 100 км
2,8, 220 л. с., автомат, полный, 7,7 сек до 100 км/час, 12,7/6,9 л на 100 км
3,0, 290 л. с., автомат, полный, 5,9 сек до 100 км/час, 13,2/7,1 л на 100 км
4,2, 360 л. с., автомат, полный, 5,9 сек до 100 км/час, 15,6/8,1 л на 100 км
4,2, 350 л. с., автомат, полный, 5,9 сек до 100 км/час, 15,6/8,1 л на 100 км
Дизельные:
3,0, 239 л. с., автомат, полный, 6,8 сек до 100 км/час, 9,3/5,8 л на 100 км
Поколение С7 (2011-2014)
Бензиновые:
2,0, 180 л. с., вариатор, передний, 8,3 сек до 100 км/час, 8,1/5,4 л на 100 км
2,0, 180 л.с., механика, передний, 8,1 сек до 100 км/час, 8,3/5,4 л на 100 км
2,8, 204 л. с., робот, полный, 8,1 сек до 100 км/час, 10,7/6,5 л на 100 км
2,8, 204 л. с., вариатор, передний, 7,7 сек до 100 км/час, 9,6/6,1 л на 100 км
2,8, 204 л. с., механика, передний, 7,9 сек до 100 км/час, 10,5/6 л на 100 км
3,0, 310 л. с., робот, полный, 5,5 сек до 100 км/час, 10,8/6,6 л на 100 км
Дизельные:
2,0, 177 л. с., вариатор, передний, 8,2 сек до 100 км/час, 6/4,4 л на 100 км
3,0, 245 л. с., робот, полный, 6,1 сек до 100 км/час, 7,2/5,2 л на 100 км
Рестайлинг поколения С7 (2014 – н. в.)
Бензиновые:
1,8, 190 л. с., механика/робот, передний, 7,9 сек до 100 км/час, 7,5/5 л на 100 км
2,0, 252 л. с., робот, передний, 6,7 сек до 100 км/час, 7,4/5,1 л на 100 км
2,0, 249 л. с., робот, полный, 6,5 сек до 100 км/час, 8,3/5,8 л на 100 км
3,0, 333 л. с., робот, полный, 5,1 сек до 100 км/час, 9,8/6 л на 100 км
1,8, 190 л. с., механика/робот, передний, 7,9 сек до 100 км/час, 7,5/5 л на 100 км
Дизельные:
2,0, 190 л. с., робот, передний, 8,2 сек до 100 км/час, 4,7/3,9 л на 100 км
Audi A6 отзывы владельцев
Поколение С4
С двигателем 1.6
Олег, Воркута Мой Ауди А6 куплен в 2002 году, прошел предпродажную подготовку, пробег сейчас 180 тысяч км. Версия 1997 года, в безупречном состоянии, езжу с комфортом. С 1.6-литровым мотором расход 10 литров/100 км.
Николай, Нижегородская область. У меня Audi A6 1996 года, пробег под 200 тысяч. Автомобиль оснащен 1,6-литровым мотором, базовая комплектация. В целом, седан устраивает. У него большой багажник и вместительный салон, добротные материалы отделки, качество сборки впечатляет. Не смотря на возраст, машина держится молодцом. Крепкий кузов, ничего не скрипит, чувствуется немецкое качество. Подвеска немного жесткая для наших дорог, но зато минимальные крены в поворотах. Средний расход 8-10 литров на 100 км.
Денис, Нижний Новгород. Машина на все случаи жизни, мне Ауди нравится. Каждый день дарит мне удовольствие от вождения, езжу с комфортом и динамикой. Необычное сочетание, но Ауди А6 действительно на многое способен. Настоящий бизнес-класс. Машина 1997 года, оснащенная 1.6-литровым мотором и механикой.
Екатерина, Московская обл. Ауди А6 – мой первый седан бизнес-класса, до него ездил на Ладе Калина. Ауди оснащен 1,6-литровым мотором, нашел такой экземпляр на вторичке, версия 1995 года. Расход 10-11 литров максимум.
Дмитрий, Ярославль. У меня Audi A6 1997 года, сейчас на одометре 170 тысяч км. Машина понравилась, похвалю ее за комфортную подвеску и острую управляемость, премиальные материалы отделки и бойкий 1,6-литровик. Расход 9-10 л.
Карина, Тверская область. Тачкой доволен, у меня вариант 1995 года, пробег 250 тысяч на данный момент. Покупал в поддержанном состоянии, дело было в начале 2000-ых годов. Сделал капремонт подвески, тормозов и проводки. Надежный и неприхотливый авто, его главное вовремя обслуживать, и тогда проблем не возникнет. Двигатель – 1.6-литровый, атмосферный, мощностью около 100 лошадей. В городе потребляет 9-10 литров.
С двигателем 1,8
Максим, Екатеринославль. Audi A6 1996 года, пробег 177 тысяч км, покупал в 2008 году в хорошем состоянии. Под капотом 1,8-литровый мотор, работающий с коробкой автомат и полным приводом. Машина понравилась, похвалю ее за идеальную управляемость, комфортную подвеску, эффективные тормоза и вместительный салон. Расход бензина на 100 км составляет 11 литров в городском цикле, на трассе выходи т 8-9 литров.
Александр, Пермь. Автомобилем доволен, у меня версия 1994 года выпуска. Одометр показывает 218 тысяч км. Мотор 1.8 работает ровно и эластично, не троит и поломками не досаждает. Движок работает с автоматом, тяга передается на все четыре колеса. Средний расход 10 литров/100 км.
Екатерина, Архангельск. Отличная машин на каждый день, оснащена 1,8-литровым бензиновым мотором. Движок выдает 125 сил и работает с механикой и передним приводом. Разгон до сотни за 12 секунд, а максимальная скорость 190-200 км/час. Едет машина очень бодро, тяга присутствует на низких и средних оборотах, мотора 1.8 вполне хватает. В городе А6 потребляет 9-11 литров.
Максим, Липецк. Ауди А6 в моем владении пять лет, покупал экземпляр 1995 года выпуска, на сегодняшний день пробег достигает 170 тысяч. Похвалю машину за плавность хода, высокий разгонный потенциал 1,8-литрового мотора и расторопную механику. Расход по городу 11 л.
Владислав, Иркутск. Автомобиль понравился с первого дня поездки, езжу и не жалуюсь. Приобрел у хорошего знакомого, версия 1995 с 1,8-литровым мотором и механикой. Движок тяговитый, с хорошим запасом тяги. Средний расход 10-11 литров.
Татьяна, Вологодская область. Надежный авто на каждый день. Ауди А6 первого поколения, произведен в 1997-м. Мотор 1,8, коробка механика, полный привод, в салоне все опции. В городе расходует 10-11 л. Ауди А6 мне пригодился. Работаю в такси, у меня теперь много постоянных клиентов, которых хоть отбавляй – явный признак того, что машина нравится не только мне. Комфортная, динамичная и умеет экономить топливо.
С двигателем 1.9 дизель
Александр, Московская обл. Прекрасный автомобиль, эксплуатируется в городе. Оснащен 1,9-литровым дизелем и механикой. Машина 1997 года, на данный момент пробег 123 тысячи км. Вполне еще свежий экземпляр, давно подыскивал себе Ауди А6 с. Нашел подходящий экземпляр, который восстанавливать не пришлось. Потребляет 8-9 литров. В общем, комфортный и динамичный авто на каждый день. Собранная подвеска, цепкие тормоза, шасси настроено очень хорошо.
Денис, Томск. Безупречный авто, к тому же Ауди А6 – это моя первая иномарка. Решил взять поддержанную, в хорошем состоянии, недорого. За такие деньги в этом авто недостатков не обнаружил. В городском цикле расход достигает 7-10 литров в зависимости от манеры вождения.
Алексей, Питер. Отличный авто на каждый день. Проблем с машиной не возникает, особенно если едешь с отключенными электронными помощниками. Вообще электронике в шестерке капризная, коррозия делает свое дело. Средний расход 7-9 литров.
Василий, Таганрог. Машина порадовала, у 1,9-литровый дизельный вариант, средний расход 8 литров на 100 км. Автомобиль меня впечатлил. Не смотря на возраст, салон Ауди по-прежнему выглядит премиально и качественно. К тому же, похвалю машину хорошую управляемость. С 1,9-литровым дизелем в городском цикле можно уложиться в 8-9 л на 100 км.
С двигателем 2.0
Кирилл, Нижегородская область. Автомобиль меня сразу впечатлил, бойкий с динамичным характером, не смотря на большие габариты. И при этом комфортный, передачи включаются быстро, без задержек. Динамики в городе хватает, расход 10-12 л.
Лариса, Тюмень. У меня двухлитровый Ауди А6 1996 года, сейчас одометр показывает 190 тысяч км. По-моему, запаса прочности у моей Аудюхи хватит еще где-то на 50 к. Пока что все норм, передвигаюсь с комфортом. Мотор 2.0 потребляет 11 л.
Николай, Томск. Audi A6 покупал в 1997 году, мне тогда привезли прямо из Германии через частных дилеров. Выбрал версия с мотором 2.0 и механикой и передним приводом. Стоящий автомобиль, меня вполне устраивает. Езжу до сих пор, поломками не напрягает. Главное, устанавливать только оригинальные детали, а не китайскую подделку. Проверено мной, я уже как-то пытался сэкономить. Двигатель выдает 100 лошадей и потребляет 11-12 литров на 100 км.
Олег, Приозерск. Автомобиль отличный, мне нравится. За рулем Ауди А6 уже без малого десять лет, продавать не планирую. У меня двухлитровая модификация, с автоматом. Хороший тандем, работает безупречно. В городском цикле можно уложиться в 10-11 литров 95-го бензина.
Василий, Нижегородская область. Сдал на права и решил раскошелиться на поддержанный Ауди А6 1997 года. Заводная тачка, эдакий премиум-класс на каждый день. Расходует 12-13 л при быстрой езде.
Алексей, Мурманск. Машина устраивает, езжу без особых проблем, обслуживаю исключительно у официального дилера. Мотор на два литра, работает с автоматом. Коробка кстати быстро включает передачи. Высокая экономия топлива для этого класса, средний расход 11 литров/100 км.
С двигателем 2.4
Михаил, Нижегородская область. Ауди А6 приобретен в 2001 году, езжу до сих пор. Машина в целом надежная, но возраст уже берет свое. Поломки стали непредсказуемыми. Сейчас 270 тысяч на одометре. На 70-й тысяче прикусило гидроусилитель руля, чуть не врезался в столб, пронесло. Поменял механизм, потом еще пришлось коробку менять. Мотор 2,4 потребляет 12 литров на сотню.
Олег, Иркутск. Машина 1997 года, топовая комплектация с 2,4-литровым мотором и автоматом. Комфорт на высоте, премиальные материалы отделки, эталонная управляемость и эффективные тормоза – все это про мой Ауди А6 с пробегом 128 тысяч км. Бывают нечастые поломки, как и у любой техники. Места в багажнике хватает для всех нужд. Иногда машина управляет жена, Ауди А6 ей тоже доставляет удовольствие от вождения. Тачка настроена под водителя, но и плавность хода на высоте. В городе укладываюсь в 12 л, на трассе получается до 10 л.
Дмитрий, Ярославль. Audi A6 куплен в 1995 году, оснащен мотором 2,4 и автоматической КПП. Бодрый и тяговитый атмосферный мотор. Трансмиссия работает тоже безупречно. У Ауди хороший разгонный потенциал, и машина еще не успела растерять всей свои мощи, хотя пробег уже под 200 к. Расход 11-13 л на 100 км.
Борис, Петрозаводск. Достойная машина на каждый день, Ауди А6 1996 года. Пробег 100 тысяч, под капотом все еще живой 2,4-литровый двигатель. В салоне его почти не слышно, шумоизоляция отменная. Потребляет от 11 до 14 литров на 100 км.
Юлия, Николаев. Машину подарил муж, а сам пересел на новую БМВ 5-й серии G30. Мне машина нравится, в отличном состоянии. Сделали капремонт, и Ауди опять как новый. Новая коробка, новая пневмоподвеска, все отлично работает. В городе расход 12 литров на сотню.
Игорь, Харьков. Автомобиль 1997 года, комфортный и динамичный. Считаю, что у таких тачек не должно быть недостатков, все таки статус обязывает. И мой Ауди А6 это доказывает мне каждый день. Езжу без проблем, хоть по городу хоть по трассе. У 2,4-литрового мотора хороший запас мощности, максималка на уровне 210 км/час. Расход бензина 10-13 л на 100 км.
С двигателем 2.5 дизель
Олег, Новосибирск. Мой Ауди А6 с 2,5-литровым дизелем прет как танк. Машина с заводным характером, мотор работает на полную катушку во всем диапазоне оборотов. Огонька добавляет расторопная автоматическая КПП, и плюс еще привод на все колеса. 140 лошадей достаточно, чтобы на трассе разогнаться до 210 км/час. Разгон до сотни за десять секунд. В городе расход составляет 13 литров.
Сергей, Ленинградская область. Машина на все случаи жизни, езжу с комфортом. Обслуживаю только на фирменном СТО, кустарников не признаю. Мощный мотор, быстрая работа КПП, жесткая подвеска и отличная шумоизоляция салона. Мой Ауди А6 потребляет 13 литров на сотню.
Влад, Тверская область. Автомобилем доволен, у меня 2,4-литровый вариант с автоматом и полным приводом. Дизель с автоматом работают отменно, расход 12-13 л/100 км.
Максим, Калининград. Получаю истинное удовольствие от управления Ауди А6. У меня версия 1997 года, покупал на вторичке в 2015 году. На момент покупки пробег составлял 170 тысяч км, сейчас одометр показывает 220 тысяч км. 2,5-литровый дизель – эластичный и подкупает разгонным потенциалом. Уверенно тянет в гору, передачи включаются быстро. Средний расход на уровне 10-13 литров.
С двигателем 2.6
Руслан, Петрозаводск. Отличная машина, но конечно не без недостатков. Средний расход 14 литров, поставил ГБО и не парюсь. Жесткая подвеска, настроена на управляемость.
Ярослав, Пермь. Машина понравилась, радуюсь каждый день за рулем Audi A6. Тачка создана для удовольствия. Радует комфортом и управляемостью, и подвеска довольно энергоемкая по нашим дорогам. 2,6-литровый бензиновый двигатель выдает 150 лошадей, работает с автоматом и потребляет 14 литров на сотню, заливаю 95-ое топливо.
Олег, Нижегородская область. Машиной доволен, тачка радует глаз. У меня своя мастерская, обслуживаю самостоятельно, хотя есть возможность обратиться на СТО на крайний случай. Для 1997 года Ауди А6 сохранился в хорошем состоянии, расходует 13-13 л/100 км.
Дмитрий, Иркутск. Audi A6 в моем владении 8 лет. Изучил все плюсы и минусы этого авто. Слабое место у моего экземпляра – сильно гниет кузов, особенно дверные пороги. Уже два раза перекрашивал, все таки соленые зимы не для Audi A6. Расход 14 литров, под капотом мотор 2.6 л на 150 сил.
Карина, Сахалинская область. Полноценный пятидверный седан для семьи. Как раз нужен был такой. Качественный и просторный салон, экономичный и мощный мотор. Расход по городу 13 л.
Давид, Тамбов. Автомобиль на все случаи жизни, потребляет 14-15 литров при быстрой езде. Двигатель 2,5 способен на многое, но крайне дорог в обслуживании. Поэтому поставил газ, чтоб сэкономить хотя бы на бензине.
Владимир, Нижний Новгород. Машина 1996 года выпуска, с 2,6-литровым движком. Мощность 150 лошадей, максималка под 200 км/час. В салоне хватает места всем, есть крепление Изофикс для детских сидений. Расход 14 л в городе и до 11-12 л на трассе.
Борис, Саратов. Audi A6 – универсальный автомобиль на каждый день. Оснащен мощным 2,5-литровым движком с автоматической КПП. Есть полный привод, управляемость настроена очень хорошо, узнаю Audi. В городе машина потребляет 13-14 л.
Лариса, Ярославль. Машина с мотором 2.6, мощность 150 лошадок. Комфорт и управляемость на высоте, я сделал правильный выбор. Расход максимум 15 л. Думаю взять Audi A6 нового поколения.
Игорь, Рязань. У моего Audi A6 еще есть потенциал, продавать пока не собираюсь. Машина 1997 года, пробег под 200 тысяч км. Мотор объемом 2,6 – шустрый и заводит, настраивает на быструю езду. Вообще автомобиль настроен на водителя, хотя это бизнес-класс все-таки. Но в семье я нашел применение этому автомобилю. У него большой багажник, полноценный пятиместный салон, можно установить детское кресло. Шумоизоляция как в премиум классе. В городском цикле получается 14 литров.
С двигателем 2.8
Екатерина, Петрозаводск. Покупал в 2003 году Audi A6 в топовой комплектации, с пробегом 77 тысяч км. Машина оснащена бензиновым 2,8-литровым мотором, мощность около 180 лошадей. Атмосферник работает безупречно, динамика на высоте, но об экономии топлива не может идти и речи. Расход 15-18 литров. Проездил 50 тысяч, надоело, и решил поставить газ. Расходы на топливо урезались почти в два раза. Теперь все идеально, ну разве что чуток поубавилась динамика. Автомат работает быстро, подвеска довольно жесткая, особенно по российским дорогам.
Павел, Брянск. Мой седан произведен в 1995 году, с мощным 2,8-литровым ДВС. Движок любит динамику, но еще больше любит есть топливо. Средний расход 15-16 литров, и это минимум. Бывает и больше, если ехать в режиме «газ в пол». Можно сэкономить на трассе, там выходит 12 литров.
Давид, Томск. Автомобиль нравится, на все случаи жизни. Не смотря на 180 тысяч км, Ауди А6 все еще способен наваливать. Двигатель выдает 190 сил, можно уложиться 17 литров на 100 км.
Максим, Санкт-Петербург. Машиной доволен, тачка выполняет все поставленные задачи. Комфортный салон, ураганная динамика. Разгон до первой сотни за 10 секунд. Средний расход 15-17 литров, заливаю 95-й бензин.
Карина, Краснодарский край. Тачка огонь, взял поддержанный экземпляр 1996 года, с самым мощным мотором. 190-сильный мотор потребляет максимум 17 литров в городском цикле.
Дмитрий, Иркутск. Машина 1997 года, покупалась на вторичном рынке с пробегом под 100 тысяч км. У Ауди все таки больше плюсов, нежели недостатков. Отмечу комфортный и шумоизолированный салон, внятную управляемость и отличную эргономику в салоне. Все органы управления под рукой. Много всяких функций и кнопок, но к ним быстро привыкаешь. Мотор объемом 2.8 потребляет 17 литров на 100 км.
Поколение С5
С двигателем 1.8
Алексей, Томск. Автомобиль 1998 года выпуска, покупал в 2001-м. Сохранился в хорошем состоянии, прошлый владелец постарался. Под капотом мотор 1.8, выдает 125 лошадиных сил. Экономичная машина бизнес-класса, и все таки ей не хватает мощности. Для города норм, но на трассе все не очень хорошо. Надо постоянно давить в пол. Чувствуется, что не хватает мощности для такого офигительного шасси, для которого нужно хотя б 200 лошадей. Решил сэкономить называется. Но в целом, машина производит приятное впечатление. Езжу с комфортом, поломок минимум. Средний расход 11-12 литров на 100 км.
Игорь, Ленинградская область. Решил сэкономить на покупке Audi A6 2001 года, комплектация базовая, двигатель 1.8 с механикой. Предпочел 125-сильную версию, хотя можно было взять 150-сильный вариант. Хотел экономичный и динамичный премиальный авто, но к сожалению такого не бывает. Теперь думаю о покупке более мощного Ауди, а этот продам другу. Расход у него 12 литров на сотню.
Ярослав, Белгород. У меня Ауди А6 с мотором 1.8, выдает 150 лошадиных сил. Хорошая динамика, славная управляемость. Машина немаленькая, но умеет наваливать – разгон до сотни за 10 секунд, расход всего 12 литров.
Александр, Иркутск. Прекрасная тачка, устраивает по всем параметрам. Езжу спокойно, хотя 1,8-литровик способен на многое. Расход 11-12 л на 100 км.
Виталий, Воркута. Автомобиль 2001 года, экономичная и заводная тачка. Именно так охарактеризую свою первую премиальную иномарку, хоть и поддержанную. Брал в 2015 году. 1,8-литровый 150-сильник едет как будто у него не меньше 200 сил. Двигатель потребляет 11 литров при не особо агрессивной езде. Если навалить, то получиться 12-13 литров.
Павел, Днепропетровск. Машина куплена в 2001 году, в базовой комплектации. В списке оснащения есть механика и 125-сильный мотор. Машина настраивает на быструю езду, но мощности все равно маловато. Управляемость, работа КПП и подвески – все это на высоте, но шасси, увы, требует большего. Машина не понравилась, езжу с расходом 12 литров на сотню. Буду покупать Ауди А6 нового поколения.
С двигателем 2.4
Игорь, Запорожье. Автомобиль достался за бесценок. Версия 2001 года, пробег 330 тысяч, в убитом состоянии. Покупал в 2015 году, восстанавливаю до сих пор. По словам предыдущего владельца, 2,4-литровый мотор у него расходовал 14 литров. Ну что ж, как оживет посмотрим.
Лариса, Нижегородская область. Машина порадовала, у Ауди превосходное шасси и внятная управляемость. В городе расход на уровне 14 литров. Под капотом мотор 2,4 литра, тихий и заводной ДВС.
Николай, Киев. У меня Audi A6 18-летней давности, покупал в 2014 году. Пробег на данный момент 177 тысяч км. У машины было всего три владельца, я получается третий. На кузове видны следы шпатлевки, но за это удалось снизить цену. В салоне тоже обитает дух времени – потертости, куда-то делась крышка от бардачка… Зато шасси радует, с тех состоянием все норм. Мотор 2,4 работает с автоматом и передним приводом. Выдает 165 лошадиных сил. Средний расход 15 литров на 100 км.
Ярослав, Смоленск. Машина понравилась, комфортный и динамичный авто на каждый день. С мотором 2.4 выдает 136 сил и потребляет 14 литров, заливаю 95-й бензин.
Максим, Одесса. Тачкой доволен, у меня вариант 2000 года, в кузове седан. Проехал 199 тысяч, поломок минимум. Перед покупкой восстановил как следует, и теперь езжу спокойно. Расходы в основном только на бензин, заливаю 95-й. Расход 14 л, под капотом мотор 2,4 литра.
Даниил, Липецк. Отличная машина, использую в семье и для работы. Развожу наших клиентов в аэропорт или обратно, пассажиры поездкой довольны. По крайней мере, еще никто не жаловался. 2,4-литровый мотор выдает 160 сил и расходует 14-15 литров.
Дмитрий, Новосибирск. Машина идеальна по всем параметрам, и в первую очередь в плане управляемости. Мой Ауди А6 2001 года дарит удовольствия от каждой поездки, причем по любым дорогам. Мотора 2,4 л хватает с запасом, а 160 сил достаточно для 10 секунд до первой сотни. Расход 15 литров.
Ольга, Саратов. Audi A6 стал для меня эталоном автомобильной промышленности, поскольку для меня это первая иномарка такого уровня. Оснащена автоматом и 2,4-литровым мотором, который потребляет 14-15 л на сотню.
Денис, Пенза. Мой экземпляр 2000 года, покупал новым в автосалоне. Пока что все устраивает, расходы на обслуживание – минимальные. Трачу в основном на топливо, движок 2.4 кушает 15 л.
Карина, Уфа. Автомобиль от мужа, достался мне в ухоженном состоянии, сейчас пробег 170 тысяч км. Обслуживаем только в сервисе, покупаем оригинальные запчасти. 2,4-литровый мотор работает с АКПП, также в списке оснащения есть передний привод. Машина хорошо управляется, радует комфортом и вместительным салоном. Качественная шумоизоляция, средний расход 14 литров на 100 км.
С двигателем 2.5
Александр, Москва. Я большой фанат немецких автомобилей, и поэтому не мог отказать себе в покупке некогда популярного седана Audi A6 2001 года, с экономичным 2,5-литровым дизелем. До него ездил на БМВ Е36. Ауди с пробегом 110 тысяч км, на ходу. Буду восстанавливать до оригинального состояния. В городе дизель раскрывает все свои плюсы, потребляет 10-12 литров на 100 км. Вместительный салон, порадовала шумоизоляция. Внутри еле слышно, как где-то там впереди тарахтит дизель.
Екатерина, Тверская обл. Машиной довольна, тачка идеальная для своих характеристик. Полноценный премиум-класс, есть с чем сравнить. до Ауди А6 ездила на старом Мерседесе Е-класса 1988 года, наконец-то продала это ведро. Люблю немцев, и Ауди для меня стал первым более менее современным авто. Версия 2001 года, оснащена экономичным дизелем с расходом 12 литров на сотню.
Олег, Архангельск. Отличная машина на каждый день. Большой вместительный салон, практичный и с качественными материалами. Тачка иногда пугает размерами, и иногда бывает тесно в пробках. Расход 12 л с дизелем 2.5 и автоматом.
Надежда, Ставропольский край. Audi A6 – типичный седан бизнес-класса, намного лучше моей старой Шкоды Суперб 2002 года. Ауди с 2,5-литровым дизелем обладает универсальными возможностями, с такой тачкой можно хоть в такси работать. Расход 10-11 л.
Михаил, Питер. Автомобиль на все случаи жизни, езжу и радуюсь надежностью и динамикой этого замечательного авто. Под капотом мощный 2,5-литровый дизель, звучит и тянет по-взрослому. Расход 11-12 литров.
Юрий, Свердловск. Машина впечатлила меня с первого дня эксплуатации. У меня поддержанный Ауди А6, проехал под 200 тысяч км. Версия 2000 года, с мотором 2.5. Дизель выдает 180 лошадей, оснащен автоматической КПП, крутящий момент передается на четыре колеса. Ураганная динамика, разгон до сотни занимает менее 10 секунд. В городе потребляет 11 литров при спокойной езде, в быстром темпе расход подымается до 13 л.
С двигателем 2.7
Руслан, Санкт-Петербург. У меня Audi A6 в топовой комплектации с 2,7-литровым бензиновым мотором. Отдача 230 лошадей, есть коробка автомат. Динамика достойная для седана премиум-класса, разгон до сотни за восемь секунд. Седан способен навалить и в городе, и тем более на трассе. К тому же, мне повезло – попался экземпляр без серьезных поломок, по крайней мере все важные узлы и агрегаты целые. В городском цикле расход на уровне 15 литров, на трассе выходит 12 литров.
Дима, Оренбург. Покупал Audi A6 в 2001 году, машина досталась в прекрасном состоянии. С двигателем 2.7 и автоматом, есть полный привод. Отмечу надежность машины, неплохую управляемость и разгонный потенциал. В городе можно уложиться в 15 л.
Семен, Вологодская область. Тачкой доволен, автомобиль выполняет потребности всей семьи. Словом, настоящий семейный авто. Комфортный салон, большой багажник. Расход 13-15 л.
Борис, Красноярск. Машина устраивает в полной мере, наконец-то купил серьезный автомобиль. Ауди А6 2001 года, пробег 170 тысяч км, двигатель бензиновый объемом 2,7, работает с автоматом. Хорошая динамика, четкая работа КПП и высокая эластичность ДВС. Расход 14 литров, что приемлемо для 250 лошадиных сил.
С двигателем 3.0
Игорь, Владимирская область. Машиной доволен, отличный экземпляр для передвижения по трассе и городу. Судя по моему образу жизни, Ауди А6 создан для того, чтобы быть успешным на работе, радовать семью, и быть неограниченным в своих возможностях. Машина с 3-литровым мотором, который весьма надежен и экономичен. В городе потребляет 14 литров на 100 км. В наличии практичный кожаный салон, двухзонный климат-контроль, все работает идеально. Отмечу такую полезную опцию, как подогрев всех сидений – очень удобно. На трассе расход составляет 12 литров.
Михаил, Ленинградская область. У меня Audi A6 2000 году, покупку совершил в 2014 году. Езжу с комфортом, машина радует жену и детей. Трехлитровый мотор обладает потенциалом для езды как по городу, так и по трассе. Расход в пределах 11-14 л.
Владимир, Новосибирск. Машина впечатляет динамикой, и для своего возраста ведет себя на достойном уровне. Сейчас пробег 147 к. Для своего Ауди А6 покупаю только оригинальные расходники. В городе машина требует до 14 л. на сотню.
Борис, Калининград. Audi a6 в моем владении пять лет, покупал в 2012 году версию с трехлитровым мотором и автоматом. Расход 13-14 литров, это приемлемо для такого движка. У меня еще стоит ГБО, так что езжу и особо не переживаю за превышение скорости. Автомобиль большой, но ведет себя как компактный хэтчбек. Юркий в городе, активно рулится и эффективно тормозит. Все системы работают как новые, сейчас пробег 98 тысяч км.
С другими двигателями
Георгий, 1,8 180 л. с. Достойный автомобиль, на вторичке нашел версию с турбированным 180-сильным двигателем. Его объем всего 1,8, экономичность на высоте. В среднем получается 10-12 литров на 100 км.
Ярослав, Липецк, 1,9 110 л. с. Машина с дизелем, работает с механической КПП. Экономичный мотор потребляет 8-9 литров на сотню, тачка используется в такси. Видимых недостатков не обнаружено.
Максим, Смоленск, 4.2 300 л. с. Взял Audi A6 2000 года, в максимальной комплектации. Топовая машина, отличная тачка. Создана, чтобы наваливать по городу и трассе. Сейчас этот автомобиль для тех, кто хочет выделиться. Я вообще фанат Ауди, но меня особенно впечатлил 4,2-литровый двигатель. Средний расход 20 литров на сотню. Вообще я за расход не беспокоюсь, тут гораздо важнее динамика. ДО первой сотни можно разогнаться за семь секунд. Полный привод, коробка автомат, все опции. По-моему, тачка все еще актуальна.
Олег, Томск, 1,9 110 л. с. Машина понравилась, главные плюсы моей версии – экономичный и динамичный дизель мощностью 110 сил, четкая работа КПП, приемлемый разгон до сотни за 12,6 секунд, комфортная подвеска. Расход топлива всего 8 литров.
Александр, тверская область. 1,9, 115 л. с. Машиной доволен, покупал специально для такси. Автомобиль для всех нужд, в том числе семейных. Настоящий хозяйственник. Тяговитый дизель потребляет максимум 9 литров.
Светлана, 1,8, 125 л. с. Автомобиль прекрасен, это кстати моя первая иномарка. Решил начать сразу с бизнес-класса, люблю большие авто. До Ауди была Волга, она тоже весьма неплохая за свои деньги. Само собой, Ауди лучше по всем параметрам. Правда, движок слабее, у немца масса других достоинств. Расход 10-11 литров.
Василий, Екатеринославль, 2,4 136 л. с. У меня Ауди А6 2001 года, покупал в конце 2016-го на новый год. Идеальный подарок, машина в хорошем состоянии. Расход в среднем 12 литров.
Дмитрий, Санкт-Петербург, 2,7 230 л. с. Взял версию с 2,7-литровым мотором, мощность 230 сил. Мощная машина, настоящий бизнес-седан. Он и сейчас умеет наваливать, и при этом годится для моей работы – развожу VIP-персон, встречаю их в аэропорту и доставляю куда скажут. Салон полностью отреставрированный, установлено допоборудование. Есть два телевизора для задних пассажиров, дополнительное отопление/вентиляция, все тип-топ. Многослойная шумка, и как результат – мотор чуток слышно только мне. Средний расход на уровне 14 литров на сотню.
Поколение С6
С двигателем 2.0
Олег, Иркутск. Машину покупал в 2005 году, это превосходный седан бизнес-класса. На мой взгляд, выглядит роскошнее конкурентов. Порадовала настройка шасси, управляемость и плавность хода на высоком уровне. Расход с мотором 2.0 составляет 11 литров.
Лариса, Нижегородская область. Машина нравится, пользуюсь последние три года. Поддержанный экземпляр достался мне в 2014 году, сейчас пробег под стольник. Вполне еще свежий авто, обслуживаю на фирменном СТО. Седан с мотором 2.0 потребляет 11 литров.
Карина, Белгород. У меня Audi A6 с двухлитровым мотором и механикой. Понравилась слаженная работа ДВС И МКПП, к тому же отмечу высокую экономичность. Расход на уровне 10-11 литров.
Дмитрий, Ставропольский край, 2.0. Audi A6 2004 года выпуска, я первый владелец. Сейчас пробег 187 тысяч км, машина устраивает по большинству параметров. Комфортный и динамичный, с экономичным двухлитровым мотором мощностью 170 сил. Бензиновый движок работает с вариатором и передним приводом, разгон до первой сотни за 9 секунд, максимальная скорость 220 км/час. Расход в городе 12 литров, на трассе получается шесть литров.
Дмитрий, Ярославль. Машина 2007 года выпуска, покупал специально для службы в такси. У меня базовая комплектация, с двухлитровым движком мощностью 170 сил. Потребляет в среднем 11 литров, 170 сил хватает с запасом.
Татьяна, Иркутск. Автомобилем доволен, для всех случаев жизни. Версия 2008 года, стандартная версия с мотором 2.0 и механической КПП. Минимальный набор оборудования, все системы работают безупречно, не смотря на пробег 170 тысяч км. Расход в городе 11-12 литров.
Диана, Пенза. Тачка комфортная и стильная, полноценный бизнес-класса. Покупала в новом состоянии, в 2007 году. Двухлитровый мотор выдает 170 сил и потребляет 12 литров.
С двигателем 2.4
Борис, Екатеринославль. Автомобиль в средней комплектации, мне лично понравился. В хорошем состоянии, покупал на вторичке в далеком 2006 году. Особых минусов не обнаружено, машина устраивает по всем параметрам. Расход 12 литров.
Максим, Петрозаводск. Машиной доволен, отличная тачка на каждый день. Оснащена 2,4-литровым мотором, мощности 180 сил достаточно. Потребляет 12 литров, в наличии передний привод и автоматическая коробка. Понравилась управляемость и плавность хода, минимальные крены в поворотах. Прекрасный авто для всех нужд, с отличной шумоизоляцией, в салоне мотора почти не слышно. Сам движок не маленький, объемом 2,4 литра, работает с МКПП. Среднее потребление топлива 13 литров, заливаю только АИ-95.
Семен, Воркута. У меня Audi A6 с двухлитровым дизелем, средний расход 8-9 литров. Порадовали динамика и экономичность, к тому же отдельно отмечу превосходную тормозную систему – реакция на педаль срабатывает моментально, машина останавливается за считанные миллисекунды.
Татьяна, Днепропетровск. Audi A6 мне достался от мужа, оснащен 2,4-литровым двигателем. Мотора хватает для моих нужд, езжу неторопливо. Не смотря на 170 тысяч пробега, машина обслуживается редко, заезжаю только на плановое ТО. В городе расход 12-13 литров.
Денис, Иркутск. С этим автомобилем меня многое связывает. Мне его отец подарил, покупал его в новом состоянии. В наличии передний привод и 2,4-литровый мотор, расход по городу 12 литров.
Константин, Смоленск. Машиной доволен, брал в 2006 году, на тот момент это был один из самых доступных седанов премиум-класса. Он был даже дешевле Мерседеса Е-класса. Версия с мотором 2,4 потребляет 13 литров на сотню.
Виталий, Нижегородская область. Экономичная и заводная машина на каждый день. Управляется однозначно лучше, чем Мерседес Е-класса. К тому же, обращу внимание на полноценный пятиместный салон. Двухлитровый мотор при своих 180 силах работает как более мощный 250-сильнй, разгон до сотни за восемь секунд. Средний расход на уровне 14 литров.
С двигателем 3.0
Борис, Сахалинская область. Ауди А6 стал достойной заменой моему Мерседесу 190. Автомобиль понравился, расход на уровне 13 литров, динамика радует по всем дорогам. Энергоемкая подвеска, но довольно жесткая. Машина 2006 года, с трехлитровым дизелем.
Ростислав, Киров. Мой дизельный Audi A6 радует по всем параметрам. Динамичный мотор, при объеме 3.0 выдает 230 лошадей. В наличии полный привод и автоматическая КПП. У меня самая топовая комплектация с таким движком. Само собой, ключевое достоинство здесь – это двигатель. Ему нет равных среди конкурентов. У него превосходный запас тяги, разгон до сотни за семь секунд – для седана бизнес-уровня это десять баллов из десяти. В городском цикле можно уложиться максимум в 12 литров.
Дмитрий, Тверь. Тачкой доволен, у меня вариант с трехлитровым дизелем. Мощность 218 лошадей, механическая коробка. На тест-драйве ездил с передним и полным приводом, понравился больше последний вариант в плане управляемости, его и взял. Расход 13 литров.
Екатерина, Иркутск. Лучшая машина в бизнес-классе, по меркам второй половины 2000-ых годов. Я тестировала и Мерседес, и БМВ, и Вольво, так что есть с чем сравнить. 3-литровый дизель расходует 11-12 литров на сотню.
Семен, Красноярск. Audi A6 в моем владении пять лет, эксплуатирую ежедневно. Под капотом трехлитровый мотор, работающий с АКПП и полным приводом. Спустя 120 тысяч км все до сих пор работает, проблем никаких. Расход 12 литров.
Никита, Екатеринославль. Audi A6 – прекрасный вариант для моей работы. Пассажирам нравится, претензий к комфорту не обнаружено. Машина оснащена дизелем объемом 3.0, потребляет 14 л.
Олег, Ставропольский край. Машина в целом устраивает, за исключением некоторых минусов. Например, это жесткая подвеска для наших дорог, посредственная плавность хода, дорогое обслуживание и запчасти. Но все эти минусы перевешивают такие достоинства, как хваленая управляемость и образцовая экономичность даже в городе. Можно уложиться в 11 литров на 100 км. Трехлитровый двигатель работает безупречно, нареканий никаких.
С двигателем 3,2
Семен, Нижегородская область. Автомобиль на все случаи жизни, у меня топовая версия с 3,2-литровым мотором. Мощности достаточно, чтобы на трассе разогнаться до 250 км/час. Расход топлива на уровне 16 литров, но он для меня не критичен – недавно поставил ГБО, баллоны установлены в багажнике. Все характеристики Audi A6 доведены до идеала, по сравнению с моим предыдущим А6.
Карина, Липецк. Машина идеальная, на все случаи жизни. Много плюсов, иначе бы не покупала. Понравилась плавность хода, кренов практически нет. На высоких скоростях ехать вообще не страшно, благо 3,2-литровый мотор способен на многое. Он потребляет 14 литров.
Денис, Калининград. Автомобиль 2004 года, я стал одним из первых российских покупателей Audi A6. Сделал предзаказ, машина пришла как мне как миленькая. Выбрал 3,2-литровую версию с АКПП, достойный экземпляр на каждый день. Расход 13-14 л.
Ярослав, Запорожье. Машина устраивает, понравилась с первого дня поездки. У седана хороший запас тяги – как на верхах, так и на низах. 3,2-литровый мотор потребляет до 14 литров.
Борис, Иркутск. Тачка на каждый день, с универсальной мощностью. Подходит для трассы и для города. Сбалансированная плавность хода, приемлема управляемость. Мотор 3.2 с автоматом расходует 13-14 литров.
Максим, Томск. Покупал специально для такси, езжу и не жалуюсь, пассажиры тоже! Расход 13 литров, мотора объемом 3,2 хватает с запасом.
Максим, Смоленск. Audi A6 – мой самый первый автомобиль, никогда его не забуду. Подарили на день рожденья поддержанный экземпляр. Я уже давно мечтал о таком, и вот вдруг нарисовался подарок для меня. В хорошем состоянии, с мощным 3,2-литровым мотором. В городском цикле можно уложиться в 13-14 литров, тогда как на трассе получается не больше 10-11 литров.
С двигателем С7
С двигателем 1.8
Руслан, Нижегородская область. Красивый автомобиль, выглядит очень стильно, под стать своему ездовому потенциалу. Выбрал базовую комплектацию, с 1,8-литровым мотором и механикой, и не пожалел. Топовое оснащение уже в базе, все таки бизнес-класс обязывает. С 2011 года проехал 78 тысяч км, обслуживаю в плановом режиме, непредвиденных поломок никаких. По-моему, Ауди А6 выглядит более современно на фоне конкурентов. В городском цикле машина потребляет всего 8 литров, на трассе выходит и вовсе пять литров.
Александр, Тверь. У меня Audi A6 2014 года, потребляет максимум 10 литров, на трассе выходит 5 литров, заливаю 95-ый бензин. Машина оснащена мотором 1.8 и автоматом. Базовая версия, но есть все опции, которые мне нужны. Все просто и по делу как говорится.
Георгий, Красноярск. Audi A6 2016 года, выглядит выигрышно на фоне конкурентов. Взял 1,8-литровый вариант с механикой и расходом топлива 8-9 литров.
Дмитрий, Смоленск. У меня 1,8-литровая версия 2013 года выпуска, покупал в кредит по выгодной программе. Красивый и динамичный дизайн, салон с точки зрения эргономики оформлен безупречно. Тачка настроена на агрессивную езду, и при этом умеет экономить топливо. Средний расход 8-9 литров/100 км. В салоне на удивление много места, на уровне Mercedes-Benz E-Class. Полноценный пятиместный салон как намекает, что Ауди А6 создан не только для бизнеса, но и для семьи.
С двигателем 2.0
Максим, Томск. Машиной доволен, тачка на все случаи жизни. Шестерка приносит мне прибыль, работаю в такси, развожу VIP-пассажиров. Под капотом двухлитровый мотор, который весьма надежен и экономичен. Например, в городе можно уложиться в 10 литров на 100 км. Динамики вполне достаточно, чтобы разогнаться без проблем до 200 км/час. А разгон до сотни и вовсе за 9 сек. В салоне места вдоволь, влезают все мои домочадцы – жена, двое детей и немецкая овчарка. Каждый на своем месте, устраиваемся с комфортом и в путь.
Наиль, Уфа. Отличная машина, эксплуатирую уже третий год. Как раз в этом году заканчиваю оплачивать кредит. Версия с мотором 2.0 и МКПП, расход по городу 10 литров максимум, на трассе выходит 8 литров.
Владимир, Рязань. Автомобиль прекрасен. Посчитал, что незачем покупать топовую версию, и ограничился на двухлитровом варианте с механикой. Я сделал правильный выбор, и убедился в этом спустя 50 тысяч км – столько у меня на данный момент. Расход 9-10 литров.
Константин, Липецк. Audi A6 2016 модельного года, с мотором 2.0 и механикой. Лучший премиум на сегодняшний день по соотношению цены и качества. По крайней мере, я про базовую комплектацию. В городе с таким крохотным моторчиком можно уложиться в 8-9 литров.
Руслан, Нижегородская область. Машина нравится, сейчас накатываю 47-ю тысячу. Пока что ничего не менял из запчастей, и надеюсь так будет всегда. Расход 8-9 литров с мотором 2.0.
Олег, Вологодская область. Прекрасный автомобиль на каждый день. Audi A6 – большой модник, выглядит прекрасно на фоне конкурентов. Не смотря на почтенный модельный возраст, машина все еще актуальна. Покупал в феврале 2017-го, выбрал двухлитровый вариант. По-моему, это оптимальная комплектация. С автоматом и передним приводом, средний расход 9-10 литров. Заливаю АИ-95.
С двигателем 2.8
Алексей, Иркутск. Машина начала 2016 года, версия с 2,8-литровым двигателем. Реально мощный автомобиль, мотор обладает огромным запасом тяги, и способен тянуть как на ровной дороге, так и при езде в гору. Достойная альтернатива дизелю, пробелов в динамике вообще не обнаружено. По моему, Audi A6 – автомобиль-эталон, на уровне конкурентов смотрится выигрышно. Или возможно, я просто большой фанат Audi. В городе можно уложиться в 9-11 литров, на трассе получиться 7-8 литров. Мотора в салоне почти не слышно, что говорит об отменной шумоизоляции.
Дарья, Санкт-Петербург. Стоящий автомобиль, оснащен движком объемом 2.8, работающим с автоматом. Есть полный привод, благодаря которому достигается эталонная управляемость. Связь с колесами отменная, к тому же отмечу образцовые реакции на руление. Расход на уровне 10 литров в городском цикле.
Юлия, Тюмень. Улетная тачка, оснащена двигателем объемом 2.8 литра. Прекрасный автомобиль, в 2012 году он был лучшим вариантом в плане качества и производительности. Фирменное обслуживание на высоте, все нужные запчасти приходят вовремя. 2,8 литра хватает для большинства нужд, разгон до сотни за пять секунд, отличный показатель в классе. Да и экономичность порадовала, в среднем выходит 10 литров.
С двигателем 3.0
Олег, Вологодская область. Лучший автомобиль на сегодняшний день, а Мерседес и БМВ ему в подметки не годятся. Ауди А6 у меня с мотором объемом 3 литра, движок идеально работает с автоматом и полным приводом. Покупал в 2014 году, пробег составляет 60 тысяч км. За это время машина показала себя с лучшей стороны. Тачка на удивление приспособлена к российскому климату, в мороз заводится с пол оборота. Климат работает эффективно, салон быстро прогревается/охлаждается. В городском цикле расход достигает 11 литров, на трассе выйдет не более 10 литров.
Дмитрий, Ярославль. Машина понравилась, Audi A6 рулит. У меня экземпляр 2015 года, сейчас пробег 78 тысяч км. Никаких поломок, тачка еще на гарантии, все пока норм. Поставил дополнительную шумоизоляцию, теперь в салоне словно в коконе. Расход по городу не более 12 л, под капотом движок 3.0 литра.
Борис, Иркутск. Audi A6 приобрел сразу же после тест-драйва. Никакой другой меня не впечатлил так, как этот. Отличная управляемость, энергоемкая подвеска, средний расход 10 литров. Понравилась работа КПП и трехлитрового двигателя, который тянет уже с низов и до красной зоны.
Давид, Смоленск. Мой Audi A6 – неубиваемый автомобиль, способный каждый день дарить удовольствие от вождения. Оснащен 3-литровым мотором и автоматом, оптимальный вариант из того что сейчас есть на рынке. Приобрел в марте 2017 года, сейчас прохожу обкатку. Обращаю внимание на каждое достоинство этого – это я просто еще не отошел от положительных эмоций после покупки. Средний расход в пределах 10-12 литров.
Лучший ответ: Какой двигатель ауди самый лучший?
Какой двигатель на Ауди самый надежный?
Двигатель дизель TDI. Разработка дизельных моторов TDI, Turbocharged Direct Injection, началась еще в 70 годах XX века. С тех пор прошло много времени, но эти силовые агрегаты до сих пор считаются одними из самых надежных двигателей, устанавливаемых на Ауди.
Какой 1.9 Тди самый надежный?
Самыми надежными считаются версии 1.9 TDI с ТНВД и мощностью в 90 и 110 л. с. Такие способные «ходить» свыше 500 тыс. … В 1998 году новое поколение 1.9 TDI оснащалось уже насос-форсунками.
Какой двигатель лучше на Ауди а4 б7?
Предпочтительнее всего будут 1,8 MPI (турбированный) мощностью 163 л. с либо 2 литровый атмосферник мощностью 130 л. с. Двигатели audi a4 b7 сделали в согласии со стандартами евро 4.
Какой двигатель лучше на Ауди а6 с4?
Впрочем, оптимальный выбор для A6 C4 – это моторы V6 серий ABC и AAH объемом 2,6 и 2,8 литра. Надежные, простые и с очень долговечной системой управления, они имеют ресурс больший, чем у «четверок» и «пятерок», при небольшом аппетите. … Это немного усложненный вариант мотора ACE с «сотки».
Сейчас сложно выбрать действительно достойный дизельный автомобиль, тому эксперты решили выделить топ-5 самых надежных автомобилей с дизельными двигателями.
Toyota 2.0 D-4D и 2.2 D-4D. …
Hyundai-Kia 1.5 и 1.6 CRDi. …
Nissan 2.2 DTi и 2.5 DTi. …
Renault 2.0 dCi. …
Fiat 1.9 JTD.
28.03.2021
Что за машина ваг?
Данное сокращение – наименование крупного концерна Volkswagen, куда, помимо одноименного автомобильного завода, входит несколько сотен компаний, производящих легковые, грузовые и внедорожные машины. Название VAG в полном виде звучит как Volkswagen Audi Gruppe.
Какой двигатель лучше на Ауди а4 б8?
Дизельные моторы Двигатели TDI у A4/A5/Q5 не имеют таких серьезных болячек, как бензиновые турбомоторы. На дизельные Audi ставили систему Common Rail, и проблем, которые могли бы опустошить карман владельца, у них нет. — 3-литровый дизель — отличный выбор для A4 B8.
Какие моторы ставили на Ауди а4 б7?
Наиболее часто встречаются Ауди А4 В7 с бензиновыми моторами емкостью 2,0 л и турбированными 1,8 и 2,0 л. Все двигатели имеют привод ГРМ с помощью зубчатого ремня и гидравлические толкатели клапанов, не требующие регулировки. Турбированный 1,8 достаточно надежный двигатель. 2-х литровый TFSI может доставить проблемы.
Какие моторы ставились на Audi A4 b7?
Моторы 1,6, 1,8Т и 2,0 MPI тут такие же, как и на предшественнике. А вот появившийся двигатель 2,0 TFSI, мощностью 170-220 л.
Какие двигатели ставили на Ауди 100 с4?
Двигатель Audi 100 1990, универсал, 4 поколение, C4
Модификации
Объем двигателя, см³
Марка двигателя
2.0 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод
1984
AAE
2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод
1984
AAD, ABK
2.0 л, 115 л.с., бензин, АКПП, передний привод
1984
AAD, ABK
2.3 л, 133 л.с., бензин, МКПП, передний привод
2309
AAR
Как работает 5 ти цилиндровый двигатель?
Как и в трехцилиндровых двигателях, в моторах на 5 цилиндров возвратно-поступательное вращение осуществляется за счет определенных интервалов. А порядок зажигания обеспечивает баланс вертикальных мощностей двигателя. … Дело в том, что цилиндры расположены поперечно друг-другу.
Какой мотор лучше на Ауди 100 с4?
Какой из двигателей для Ауди 100 С4 лучше подходит сложно сказать. Дело вкуса, но V-образные двигатели потребуют больших затрат на топливо. Из бензиновой линейки лучше выбрать версию двигателя объёмом 2,0 л. Он неприхотлив и надёжен, а мощности достаточно для уверенной динамики.
Лучший ответ: Сколько лошадей в Ауди а6 с5 2 5 Тди?
155 л. с.
Сколько лошадиных сил в Ауди а6 с5 2.5 Тди?
Audi A6 2.5 TDI (1998-2003)
Общие данные
Модель
Audi A6 2.5 TDI
Число клапанов
24
Мощность, л.с./ об/мин
150/4000
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин
310/1500-3200
Какое масло лить в Audi A6 C5 2.5 TDI?
Согласно разъяснениям завода-изготовителя, для двигателя Вашего автомобиля Audi A6 2,5 TDI (VIN WAUZZZ4B52N114494) рекомендуется применять моторные масла с допуском производителя VW 505.01.
Сколько лошадей в Ауди а6 с5?
Мощность двигателя
Двигатель
Мощность
Крутящий момент Н·м/об. мин
1.8
125 л. с.
168/2800
1.8 турбо
1 с.
210/1750
2.0
130 л. с.
195/3300
2.4
165 л. с.
230/3200
Сколько сил в Ауди а6?
Объем двигателя Ауди А6 составляет от 1.8 до 4.2 л. Мощность двигателей Audi A6 от с.
Какой расход топлива Ауди а6 с5 2.5 дизель?
Характеристики Audi A6 (4B,C5) 2.5 TDI
Кузов
Время разгона (0-100 км/ч):
9.3 (9.3) c.
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км::
9.7 (9.2)
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км:
6.9 (6.9)
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км:
5.4 (5.6)
Сколько литров масла в двигателе Ауди а6 2.5 Тди?
Двигатель 2,5 TDI — 6,0 литра масла.
Какое масло лучше лить в ауди а6?
В двигатели Audi A6 C6 рекомендуется заливать синтетическое моторное масло со степенью вязкости 5W30 или 5W40. Сколько литров масла лить?
Какое масло лить в Ауди а4 б6 2.5 дизель?
Заправочный объем масла двигателя 2.5 TDI — 5.5 литра. Залить можно полусинтетическое , синтетическое масло с вязкостью 5W30, 5W40, 10W40.
Какое масло лить в дизельный двигатель Ауди?
Масла Mobil 1 0W-40 и Liqui Moly Synthoil High Tech 5W 40 являются полностью синтетическими маслами и подходят для бензиновых автомобилей Audi, требующих допуски VW 502 00 и одобрены для дизельных автомобилей, требующих VW 505 00.
Сколько лошадиных сил в Ауди а6 с6?
Audi A6 III (C6) – седан E-класса, передний и полный привод. Вариатор, механика и автомат. Дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 140 до 350 лошадиных сил.
Сколько цилиндров у Ауди а6?
Audi A6/Количество цилиндров
В каком году был рестайлинг Ауди а6 с5?
В 1999 году Ауди провели первый незначительный рестайлинг A6 C5.
Какой кузов у Ауди а6?
Сегодня Audi A6 предлагается в четырехдверной версии с кузовом седан и в пятидверной версии Avant (универсал), ранее выпускались также двухдверные модели, купе и хэтчбек.
Какой самый надежный двигатель Ауди а6?
Самый надежный БЕНЗИНОВЫЙ мотор тот, который ставят на quattro версии — 300 с лишним, что ли сил — V6 атмосферник огонь. Вообще, нужно брать дизель, V6 TDI 3.0 Самый оптимальный по моему мнению. У дизеля основные проблемы типичные: сажевый фильтр, топляк.
Какие есть проблемы у Ауди а6?
Audi A 6 C 6 – типичные проблемы и неисправности
— выход из строя заслонок во впускном коллекторе 3.0 TDI.
— отказ привода маслонасоса в двигателе 2.0 TDI.
— дефектный натяжитель цепи ГРМ и проблемы с форсунками в моторах 2.7 и 3.0 TDI.
— выход из строя пневмосистемы
— проблемы с бесступенчатой трансмиссией Multitronic.
7.02.2015
A6 c5 какой двигатель лучше. Как правильно купить подержанный Audi A6 C5: мощные двигатели
Эта модель Audi A6 выпускалась с 1997 по 2004 год на новой платформе «С5». Кузов был спроектирован особым образом, что позволило A6 C5 получить очень высокий балл безопасности — 4 желанные звезды из 5 возможных. Автомобиль выпускался в кузовах седан и универсал.
В 1999 году состоялся первый и совсем небольшой рестайлинг модели A6 C5. Обновленные модели получили усиленный кузов, изменены фары, изменена форма противотуманных фар, зеркал заднего вида.Щиток тоже поменял приборную панель … В том же рестайлинге появились два новых двигателя объемом 2.7л. (Biturbo) и 4,2 л. Также для монопривода (не «Quattro») была введена автоматическая трансмиссия вариаторного типа «Multitronic».
В 2001 году (2002 модельный год) произошел второй рестайлинг модели, затронувший не только внешний вид, но и настройки подвески, а также линейку двигателей. Фары в зависимости от выбора комплектации теперь могли быть как ксеноновыми, так и биксеноновыми, заменены задние фонари, изменен бампер, правое зеркало заднего вида доведено до нормальных размеров, хромированные детали кузова заменены на матовые алюминиевые .Панель приборов теперь имела окантовку из матового алюминия. Климатическая система научилась автоматически рециркулировать воздух в зависимости от его чистоты. Аудиосистема также была улучшена. Двигатель 2.8л. был снят с производства, остальные многие двигатели модернизированы с увеличением их мощности. АКПП Tiptronic обзавелась режимом «Спорт» взамен старой градации режимов «2-3-4».
Подробнее о двигателях Audi A6 C5:
На А6 установили
Бензиновый и дизельный моторы, что показало себя вполне достойно.Бензин: 1.8 с турбиной (в модификациях AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT) — 150 л.с., (AJL) — 180 л.с. без турбины (ANQ, AJP, AQE, ARH) — 125 л.с., V-образный шестицилиндровый 2.4 литров (AGA, ALF, AML, APS, ARJ) — 165 л.с., 2,4 литра (BDV) — 170 л. с. и 2,8-литровый двигатель внутреннего сгорания (AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD) — 193 л / силы), турбированный 2,7 л (AJK, AZA) — 230 и 250 л.с., 4,2-литровый V8 (ARS , ART, ASG, AWN) — 300 л.с. для S6.
Чуть позже производитель оснастил 4.2-литровый агрегат с двумя турбинами (BCY), что позволило снять с него 450 «лошадей». В 2001 году безнаддувный 1.8 был заменен на атмосферный 2.0-литровый двигатель (ALT) — 130 л / сил, 1.8-литровый турбомотор был полностью снят с конвейера, 2.8-литровый двигатель внутреннего сгорания заменен на 3,0-литровый (ASN) — 220 л / сил.
Модификации и характеристики бензиновых двигателей AUDI A6 C5:
Дизельные двигатели представлены 1.9-литровый TDI (AFN, AVG) — 110 л / сил и 2.5 TDI (AFB, AKN) — 150 л / сил. После рестайлинга их мощность была увеличена до 130 (AVF, AWX) и до 180 (AKE, BAU, BDH, BND) лошадиных сил соответственно. Также были модификации дизелей 2.5TDI на 155 (AYM) и 163 л.с. (BDG, BFC), но они не получили широкого распространения в СНГ.
Модификации и характеристики дизельных двигателей AUDI A6 C5:
Audi A6 оснащался 5-ступенчатой механической коробкой передач, 4- или 5-ступенчатой автоматической коробкой передач с функцией DSP, которая не только подстраивалась под стиль вождения водителя, но и учитывала степень сцепления шин с дорожным покрытием. … Функция Tiptronic дала возможность перевести коробку на ручное управление. С 2000 года А6 стали оснащать вариатором Multitronic, который нельзя назвать надежным. На версию 1.9TDI устанавливалась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. Полноприводный A6 оснащался механической коробкой передач или 5-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Audi A6 C5 1997-2001 гг.
Все бывшие в употреблении A6 в кузове C5 уже имеют приличный пробег, их проблемы уже подробно обсуждались на всех интернет-форумах, поэтому можно сделать однозначный вывод об их надежности: Audi A6 — настоящий качественный немецкий автомобиль, который не доставить неприятности владельцу при правильном уходе.Основная масса этих машин была привезена к нам из Европы, часть машин привезена из США.
Но все же, несмотря на высокую надежность, время никого не щадит. На данный момент пробег этих автомобилей уже перевалил за отметку в 200 тыс. Км, некоторые проехали более 300. Учтите это, и не «входите» при покупке такой машины в объявления с пробегом 120- 150 тыс. Км.
Но стоит отметить, что, несмотря на немалый возраст и пробег ЛКП этого автомобиля, не попавшего в аварию, он до сих пор неплохо держится.Только на самых первых моделях могут наблюдаться набухания краски на колесных арках, возле дверных петель и в некоторых других местах. Такая долговечность лакокрасочного покрытия достигается благодаря технологии оцинковки кузова от Audi.
Салон А6 добротный, шумоизоляция на достаточном уровне и без «сверчков».
Моторы
А6 надежны. Их основные проблемы вызваны их большим пробегом на данный момент и старением со временем.
А6 любит качественное топливо: бензин 95 или 98, у тех, кто заправлял его в 92-м, проблемы возникли раньше других.
Audi A6 C5 Avant 1997-2001 гг.
Ресурс цепи ГРМ около 180 тыс. Км, но на практике лучше менять каждые 120 тыс. Км. У моторов с ременным приводом ГРМ замену ремня нужно проводить каждые 60 тыс. Км, вместе с роликами и ремнем, помпу тоже нужно менять.
Одна из частых проблем А6 — датчик температуры охлаждающей жидкости, его «глюки» не зависят от пробега, они могут начаться уже с 20 тысяч километров.Но сенсор дешевый, его замена нечувствительна к кошельку.
На пробегах близких к 200 тысячам часто уже выходит из строя катализатор, что сопровождается потерей мощности и повышением топливного аппетита. Обычно его меняют на «загвоздку» с перепрошивкой «мозгов».
Очень часто на таком километре у А6 начинает сочиться масло из-под крышки ГБЦ. Причинами этого могут быть как банально ослабленные болты, так и забитая система вентиляции КГ, и даже деформация ДВС в результате перегрева.Засоренная система вентиляции картера определяется следующим образом — при работающем двигателе откройте крышку маслозаливной горловины и накройте ее ладонью. Если ладонь отталкивает газы, значит, система нуждается в чистке.
Audi A6 C5 2001-2004 гг.
На пробеге более 200 тыс. Км масляный аппетит двигателя начинает расти, но надо отдать должное немецким инженерам — заявленный литр на тысячу км обычно не превышает.
Гидравлический натяжитель цепи обычно заканчивается через 200 тысяч. Стук распредвалов, который наиболее заметен на холостом ходу, а он увеличивается при оборотах более 1,5 тыс.
Самым распространенным двигателем для А6 в нашей стране является бензиновый двигатель объемом 2,4 литра. Протекающая крышка ГБЦ и масло в свечных колодцах (из-за протечки прокладки клапанной крышки) можно назвать ее серьезными проблемами.
Мотор 2.8 имеет повышенный масляный аппетит.На автомобилях, выпущенных до 1998 г., очень быстро вышел из строя гидравлический натяжитель цепи ГРМ.
Audi A6 C5 2001-2004 гг.
Дизель А6 любит качественное топливо и своевременное грамотное обслуживание. Слабым местом моторов 1.9 TDI является гофра глушителя. 2,5-литровые двигатели до 2002 года отличались проблемными распредвалами. Роторная пара дизельного насоса высокого давления выходит из строя через 200-230 тысяч километров. Без замены ТНВД никак не обойтись.При пробеге 400 и более тысяч км необходим капитальный ремонт дизеля А6 с заменой турбины и шлифовкой вала.
Самой надежной из коробок передач, устанавливаемых на А6 С5, считается механическая коробка передач, которая без проблем работает более 200 тыс. Км. «Автомат» Ауди капризнее «механики», но больше всего «геморрой» своим владельцам доставляет вариатор «Мультитроник».
Интерьер Audi A6 C5 2001-2004 гг.
АКПП «Типорник» обслуживает около 170-200 тысяч км, хотя производитель заявляет его ресурс в 300 тысяч.Коробка отказывается из-за износа сцеплений и выхода из строя масляного насоса АКПП.
Ресурс насоса ГУР достаточно большой — около 300 тыс. Км. На автомобилях, выпущенных до 2000 года, стоит уделить особое внимание тормозным шлангам.
Старый А6 (до 2001 года выпуска) слабым местом по электрике можно назвать. С годами приборная панель начинает «глючить», стрелки на которых либо начинают хаотично двигаться, либо наоборот — застывают на месте. Лечится только заменой всей панели.
Срок службы подвески A6 зависит от условий эксплуатации. Работает исправно 70-100 тыс км. Его дорогим местом считаются алюминиевые рычаги передней подвески. Шаровые опоры меняют только в сборе с рычагом, а передние рычаги — 8 штук. Но, теперь рычаги можно качественно восстановить, что значительно удешевляет ремонт подвески А6. Сзади А6 балка. У нее сайлентблоки (их два) стоят очень дорого. На их замену лучше не экономить, качественные выступающие блоки заставят надолго забыть о проблемах с задней балкой.
ШРУСы и ступичные подшипники служат почти 200 тысяч километров.
В целом Ауди А6 — достаточно надежная и крепкая машина. Выбирая такой экземпляр на вторичном рынке, крайне не рекомендуется тратить последние деньги, а тем более — брать взаймы. Все представленные экземпляры имеют средний 200-тысячный пробег, а это означает, что ресурс многих элементов машины подошел к концу, поэтому необходимо иметь определенную сумму денег для восстановления изношенных элементов.Но после всего необходимого ремонта А6 долго не доставит хлопот своему владельцу. Помните — если вы хотите без проблем ездить, то экономия на запчастях для Audi недопустима!
Подборка обзоров, видеообзоров и тест-драйв Audi A6 в кузове C5:
На автомобили AUDI A6 оснащается четырех-, шести- и восьмицилиндровыми двигателями. В четырехцилиндровых двигателях цилиндры расположены последовательно в ряд, а в шестицилиндровых двигателях цилиндры расположены в двух блоках по три цилиндра под углом 90 ° друг к другу.
Поэтому эти моторы еще называют 6В. Двигатели охлаждаются охлаждающей жидкостью. Двигатели расположены в моторном отсеке по оси автомобиля.
Блок цилиндров изготовлен из серого чугуна, а головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава и прикручена к блоку цилиндров.Блок двигателя всего 125 л.с. из алюминиевого сплава. К нижней части блока цилиндров прикреплен масляный поддон, в который стекает масло, необходимое для смазки и охлаждения двигателя.
Бензиновые двигатели
и дизельные двигатели 2,5-I-TDI используют схему поперечного потока, при которой воздух поступает в цилиндры двигателя с одной стороны двигателя, а выхлопные газы отводятся с другой стороны двигателя. При такой конструкции двигателя значительно улучшается наполнение цилиндров и более эффективный газообмен, благодаря чему энергия топливовоздушной смеси используется наиболее эффективно.
Двигатель 1.8-1. Каждый цилиндр двигателя имеет три впускных и два выпускных клапана. Клапаны приводятся в движение двумя распредвалами.Один распределительный вал управляет впускными клапанами, а другой распределительный вал — выпускными клапанами. Распределительный вал, управляющий выпускными клапанами, приводится в движение зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала … Впускной распредвал приводится в движение цепью от выпускного распредвала.
Дизельный двигатель 1,9 л-TDI. Распределительный вал, установленный в головке блока цилиндров, приводится в движение зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Топливный насос высокого давления используется для подачи топлива в цилиндры двигателя, фланцевый фланец сбоку от блока цилиндров и приводимый зубчатым ремнем.
Дизельный двигатель 2,5 л-TDI. Это двигатель, разработанный AUDI и впервые установленный на A6. Каждый цилиндр двигателя имеет два впускных и два выпускных клапана. Каждая секция блока цилиндров имеет два распределительных вала. Впускной распределительный вал приводится в движение «зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала». Распредвал выпускных клапанов приводится в действие шестерней от распредвала впускных клапанов. Топливный насос приводится в действие отдельным зубчатым ремнем.
Двигатели 2.4- и 2.8-1. О бензиновом двигателе V6, а также 1.8-1, имеет по три впускных и по два выпускных клапана на каждом цилиндре. На каждой секции блока цилиндров расположено по два распредвала. Распредвал выпускных клапанов приводится зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Распределительный вал впускных клапанов приводится цепной передачей от распредвала выпускных клапанов.
Все двигатели. Впускные и выпускные клапаны регулируются распредвалом через гидравлические толкатели. Регулировка зазоров клапанов производится автоматически с помощью гидравлических толкателей и не требует ручной регулировки.
Для подачи масла на трущиеся поверхности двигателя используется масляный насос, который находится в масляном поддоне.На бензиновом двигателе V6 масляный насос прикреплен к передней части блока цилиндров. В двигателе V6 TDI цепь привода масляного насоса также приводит в движение балансирный вал, что снижает нежелательные вибрации двигателя.
Водяной насос на двигателях мощностью 150 л.с. крепится сбоку на блоке цилиндров.
Водяной насос приводится отдельным ремнем. Широкий поликлиновой ремень также приводит в действие генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и, если имеется, компрессор кондиционера. На двигателях 125 л.с. и V6 водяной насос расположен в передней части двигателя и приводится зубчатым ремнем.Следует иметь в виду, что система охлаждения двигателя должна круглогодично заполняться смесью антифриза и малой известковой воды: Подготовка и зажигание топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя осуществляется системой управления двигателем, которая не требует настройки. Время зажигания и частота вращения холостого хода контролируются системой управления двигателем.
Информация предназначена для моделей Audi A6 C5 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 модельного года.
В 1996 году публике был представлен концепт Audi A6 второго поколения, а в 1997 году началось серийное производство.
Audi A6 C5 — седан бизнес-класса с очень элегантным дизайном, что довольно редко для Audi. Новый автомобиль стал лицом линейки моделей компании Audi благодаря своему дизайну.
Новый кузов получил хорошие отзывы не только за внешний вид конструкции, но и за очень низкий для своего класса коэффициент аэродинамического сопротивления. Благодаря технологиям A6 C5 стал полноценным конкурентом таким автомобилям, как Mercedes E-class, BMW 5 Series.
Интерьер Audi A6 C5 заслуживает исключительно высоких оценок, благодаря качественной отделке салона, удивительному комфорту и простору.Для автомобилей такого класса у A6 C5 очень вместительный багажник — 510 литров.
В зависимости от комплектации вы можете выбрать для себя A6 C5 с бензиновым или дизельным двигателем с турбонаддувом. Они отличаются неприхотливостью, надежностью и отличной динамикой.
Эти двигатели позволяют двигаться с максимальной скоростью от 194 до 250 км / ч, а разгоняться до сотни от 7,6 до 12,6 секунды.
История модели
03.1997: Второе представленное на Женевском автосалоне поколение Audi A6 (платформа C5).
09.1997: Выпущен Audi A6 2.5 V6 TDI (150 л.с.).
12.1997: Начало производства универсала Audi A6 Avant.
01.1999: Выпуск новых двигателей 2.7 Bi-Turbo (230 л.с.) и 4.2 quattro (300 л.с.).
07.1999: дебют «заряженной» версии Audi S6 с двигателем 4.2 quattro (340 л.с.)
10.1999: Модификация Audi. A6 1,8T приводится в движение вариатором с бесступенчатой трансмиссией Multitronic.
12.1999: Новый двигатель The 2.5 V6 TDI развивает 180 л.с.
05.2001: Рестайлинг модели.
07.2002: Начало производства «горячей» версии Audi RS 6 с 4,2-литровым двигателем мощностью 450 л.с.
04.2004: Снятие с производства седана Audi A6 (C5).
05.2005: Третье поколение Audi A6 Avant (C6) запущено в производство.
Обтекаемый кузов способствовал хорошему аэродинамическому сопротивлению автомобиля — 0.28. Даже большинство современных седанов бизнес-класса не могут похвастаться таким результатом.
Популярный журнал Car and Driver в 2000 и 2001 годах назвал A6 второго поколения одним из десяти лучших автомобилей мира.
Модель получила четыре звезды за прочность корпуса (из пяти возможных) в краш-тестах EuroNCAP.
Рассказы о ремонте Audi A6 C5 своими руками
Ниже будут перечислены статьи, которые были размещены в сети автолюбителями Audi A6 C5, которые столкнулись с определенными проблемами в процессе его эксплуатации и сумели самостоятельно отремонтировать автомобиль.
Думаю, данная тема будет полезна всем, у кого проблемы с концевыми выключателями дверей. В основном с такими нюансами сталкиваются автовладельцы Audi A6 C5 …
Свежий воздух для кондиционирования салона попадает через пылевой и пыльцевой фильтр, а расход воздуха определяется скоростью вентилятора отопителя …
В большинстве случаев из-за того, что со временем в втулках (штифтах) дворников высыхает смазка или смывается водой, они начинают заклинивать…
В данной статье речь пойдет о таком предупреждении, как Service INSP, которое загорается на приборной панели Audi AC C5 и других моделей после заданного пробега двигателя (10 000 — 15 000) …
Из этой статьи вы узнаете, как снять и очистить систему вентиляции картера (VKG) на Audi A6 C5, тип двигателя 2.4 бензин (ALF) …
Ввиду того, что Ауди стала много кушать масла (за 1000 км прибавила почти 600 грамм) было решено немного разобрать двигатель, чтобы почистить элементы, связанные с впуском: ВКГ, впуск коллектор, дроссельная заслонка, форсунки…
Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов и дисковых тормозов на передних и задних колесах О …
Дело в том, что я перестал держать ручной тормоз + колодки задних колес не хотели отпускать тормозные диски.
Покажу свой вариант решения проблемы при заклинивании поршней тормозных суппортов, что приводит к нагреву всех элементов колеса: ступицы, дисков, колодок.
В этой статье я решил подробно рассказать, как производится замена моторного масла на автомобиле Ауди А6 С5 и ему подобных…
Решил выложить пост, в котором подробно расскажу о замене задних тормозных колодок и дисков на Audi A6 C5 (кузов седан) …
Как вы думаете, так оно и есть, на Audi A6 внешний ШРУС и пыльник меняются очень легко, и ниже я покажу всю процедуру и начальную часть предстоящей работы …
В этой статье мы расскажем о том, как за несколько минут мне удалось устранить утечку моторного масла из-под теплообменника на кузове Audi A6 C5 (2.4 бензиновый двигатель, тип двигателя ALF) …
В данной статье описан весь процесс замены кронштейнов опоры задней балки на Audi A6 C5 (кузов седан) …
Не будем наливать много воды во введении, а сразу перейдем к проблеме по замене пружины или амортизатора переднего Audi A6 C5 …
В этой статье речь пойдет о насосе вторичного воздуха SVV, который в большинстве случаев больше не работает и, если он еще жив, издает громкие звуки: писк, гул…
В этой статье мы подробно остановимся на этапе, когда нужно снимать передний бампер, потому что это основа любого ремонта …
Сегодня мы поговорим о том, как снять ремень привода вспомогательных агрегатов на Audi A6 C5, его еще называют поликлиновым ремнем или генератором, так как он приводится в движение …
Первым делом снимаем пластиковую накладку ДВС. Далее снимаем верхнюю часть корпуса.воздушный фильтр (4 защелки) и откручиваем болт на 10 для снятия самого корпуса …
Было решено, что раз уж я уже лазил менять все в Ауди, необходимо заодно заменить подшипник кондиционера, по сути оказалось, что ничего сложного в этом нет …
Самая короткая, но в то же время информативная инструкция по замене фонарей и снятию передних противотуманных фар Audi A6 C5 …
В данной статье рассказывается о процессе замены задних амортизаторов и стоек Audi A6 C5…
Самый простой способ снять фары, не снимая передний бампер Audi
Показывает, где расположены предохранители, как их менять и за какую цепь они отвечают …
Что делать, если перестала работать кнопка блокировки заднего электрического стеклоподъемника. Кнопка работает, но не фиксируется в нажатом положении …
Самая подробная и понятная инструкция по замене лампочек головного света на кузов Ауди А6 С5 плюс есть видеоинструкция.
Информация для тех, кто столкнулся с проблемой замены фар на автомобиле Audi моделей 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 модельного года.
В автомобиле стартером является двигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным тяговым реле.
В зависимости от модели и имеющегося на автомобиле электрооборудования можно подключать генераторы разной мощности …
В жизни всякое бывает и бывает так, что по каким-то причинам нужно снять решетку радиатора и замок капота…
В этой статье мы поговорим о том, как снять капот на авдотье по немецкому мануалу …
Сама муфта находится между двигателем и коробкой передач и предназначена для …
Как правильно снимаются, диагностируются и устанавливаются напорный и ведомый диски …
В этой статье мы узнаем, как правильно провести расшифровку vin кодов моделей автомобилей Audi и VW.
Зачем нужна коробка передач в машине. Пример МКПП и АКПП в Audi A6 C5 и их особенности.
Предохранители в Audi 100 (A6) C4 расположены с левой стороны приборной панели, под крышкой …
Скорее всего у вас ошибки в системе (G66 или G61), сам двигатель быстро стал перегреваться, на свечах образовалась сильная нага, упала мощность и увеличился расход топлива…
C5 получил новую современную платформу. Кроме того, Питер Шраер, известный дизайнер, который был «экстравагантным» в KIA, проделал большую работу. Помимо оригинального внешнего вида, поколение A6 отличалось еще и показателями лобового сопротивления — 0,28 cX.
В Украине «шестерка» в этом кузове очень популярна. Более того, с появлением «Евроблях» A6 C5 снова вошел в ТОП популярных автомобилей, которые активно предлагаются на вторичном рынке.
Типичные неисправности Ауди А6 С5
Кузов отлично защищен от коррозии — ведь он оцинкован с двух сторон.Правда, ржавые пороги и крылья, а также следы на крышке багажника — не редкость, особенно на неухоженных экземплярах. Кстати, некоторые элементы кузова выполнены из алюминия, которому не грозит ржавая болезнь.
Стоит отметить, что A6 этого поколения довольно сложно обслуживать, особенно если речь идет о замене ремней. Для некоторых операций необходимо полностью разобрать «передок» — снять передний бампер, фары и радиаторы.На сервисе к стоимости работ прибавьте еще не менее 1,5 нормированных часов.
Наиболее уважаемые поклонниками модели моторы — турбированные 1,8 Т (AWT, AEB) , атмосферные 2,4 л и дизель 2.5 TDI … Неслучайно на такой машине хорошо прижился бензиновый турбомотор — это очень хороший тандем. Двигатель 1,8 Т в зависимости от модификации может выдавать от 150 до 180 лошадиных сил. Помимо хорошей динамики поломок сильно напрягать не будет.Главное — тщательно проверять его работоспособность при покупке автомобиля. Комбинированный ремень ГРМ — цепно-ременный. Можно отметить слабые места: не слишком хорошая вентиляция картерных газов, летающие катушки зажигания, а также возможные проблемы с дроссельной заслонкой.
Двигатель 2.4 обычно страдает различными утечками масла. Особенно плохо, что из-за плотно установленного в подкапотное пространство силового агрегата трудно заметить протечки из-под крышек головки блока цилиндров. Дизель 2.5 TDI обладает большим моторным ресурсом, но это не избежало проблем. Плавающая компрессия, плохие распредвалы и слабый, но дорогой ТНВД.
Коробки передач
Механические очень надежны, но чаще всего мы встречаем машины с автоматом. Ресурсная автоматическая коробка на пять ступеней, при нормальных условиях эксплуатации неплохая — до 300 тысяч километров без ремонта. Главное не покупать машину у горячего водителя. Что касается вариатора Multitronic, то такие машины лучше обходить стороной.На тот момент тема вариаторов еще развивалась, поэтому постоянные проблемы с программными глюками и короткоживущим замыканием (в среднем 80 тыс. Км) статусной машине не подходили. Стоит сказать, что инженеры Audi не сидели на месте, а постоянно модернизировали коробку. И им удалось добиться определенных результатов. Последние экземпляры Audi A6 C5 с Multitronic могли протянуть до 250 тысяч.
Ходовая часть, подвеска
Комфортная, и при этом отлично держит в крутых поворотах.Все это благодаря многорычажной конструкции и использованию алюминия в рычагах. Задняя подвеска обычно состоит из нескольких продольных и поперечных рычагов. Поэтому часто бывает непросто определить, какой из рычагов стучит. В продаже есть даже целые комплекты для замены всей задней подвески (рычагов и сайлентблоков). Это очень выгодно и закрывает вопрос надолго. Подшипники ступицы не отличаются запредельным ресурсом — до 150 тысяч километров.
Стоит ли брать Audi A6 C5?
Однозначно ответ нужно искать в состоянии потенциальной покупки … Есть много автомобилей, которые прекрасно сохранились как внешне, так и в салоне. Но стоит учесть, что подавляющее большинство уже разменяли 300 тысяч километров, а то и больше. Поэтому многие узлы могут потребовать серьезного вмешательства. Так что при покупке зарезервируйте еще денег, чтобы довести машину до нормального уровня. Хорошая новость в том, что
Среднеразмерные автомобили от Audi всегда были радостью для глаз — достаточно вспомнить отличную аэродинамическую «торпеду» Audi 100/200 в кузове 44 / C3 и последнюю «сотку», ставшую впоследствии первой Audi. А6 в кузове С4 / 4А.Эти автомобили, несмотря на возраст, до сих пор очень распространены в российской глубинке, да и в крупных городах тоже немало их поклонников. Но герой сегодняшней истории — их преемник, Audi A6 в кузове C5, выпущенный в 1997 году и выпускавшийся до 2005 года.
Как и многие автомобили конца 90-х, она в полной мере ощутила «прелести» перехода на новые технологии в двигателестроении, но по сей день остается одной из самых успешных на вторичном рынке автомобилей в своем классе. К тому же традиционно для марки количество вариантов двигателей и трансмиссий зашкаливает, а модель Audi allroad стала выпускаться на базе А6 в этом кузове и по сей день считается многими единственной. настоящий олроуд среди всех последующих.
Конечно, машина перестала быть такой же «неразрушающей», как ее предки, и тому есть много причин. Здесь и повышенные требования к уровню оснащения, количеству и качеству электроники, и новые серии двигателей, а иногда и не самые удачные, сложные и дорогие многорычажные подвески (но дающие большому автомобилю действительно хорошую управляемость), а в в сочетании с пневматической подвеской очень дорого обходится обслуживание. Но, опять же, машина выглядит очень и очень хорошо в своем классе.Если, конечно, внимательно подойти к вопросу выбора комплектации и избежать откровенно дорогих и проблемных, а их здесь предостаточно.
Варианты
Выбор модификаций действительно впечатляет. Кузов седан и универсал. Полный и передний привод. Механические коробки передач, пятиступенчатая АКПП и вариатор. И множество вариантов отделки салона, с вариантами на любой вкус, от светлого велюра с деревянными вставками до серой кожи с углеродным волокном.Моторы — от рядной «четверки» до V8, от 110 л.с. до 340. В общем, на любой вкус и на любую мечту.
Technics
Несмотря на сильные отличия от предыдущих моделей, классическая компоновка Audi с двигателем впереди переднего моста сохранилась, но для улучшения управляемости все двигатели постарались сделать максимально компактными — длинными рядными пятицилиндровыми двигателями. не могло быть и речи, даже рядные четверки были редкостью. В основном устанавливали двигатели с компоновкой V6, они были довольно короткие, но приносили в жертву простоту обслуживания — зачастую без полной разборки передней части машины доступ к нижним агрегатам и агрегатам двигателя просто невозможен, они зажаты между кузов, подрамник и верхняя часть двигателя.По мнению поклонников бренда, это не очень серьезный недостаток. Всего 40 минут на то, чтобы снять бампер с фарами и всю переднюю панель и радиаторы … Но те, кто привык к относительно простым в обслуживании Мерседесам и БМВ или просто к более дешевым машинам, запуганы. В результате на «второстепенных» машинах с удачными двигателями 1.8Т зачастую стоят дороже, чем более мощные 2.4. Плюсами столь плотной компоновки все же были большой салон, недорогой полный привод и возможность установить очень продвинутые автоматические трансмиссии, в частности Audi поставила свой первый вариатор Multitronics на A6.
За особое качество исполнения большие Audi часто называют «холодильниками». Нет, внутри не холодно, есть отличные блоки климат-контроля, двухзонный, с автоматическим климат-контролем и очень приличной мощностью. Просто звук закрывающейся двери очень напоминает. Да и качество изготовления как у хорошей бытовой техники: ничего не торчит, не скрипит, но если действительно всюду лазить руками, то будет недорогой пластик, окрашенный «под металл», и твердые поверхности.По ощущениям немного «круто», но в некачестве винить сложно. Сделано очень добросовестно, материалы подобраны хорошо. И качество цвета тоже как у хорошего холодильника. Это одна из последних моделей Audi, очень хорошо окрашенная и не ржавеющая до последней капли. При этом позиции корпуса усилены обилием пластиковых элементов и алюминиевых экранов. Дизайн получился на удивление жизнеспособным — машина выглядит великолепно по сей день, а капля старомодности ей только идет.При этом автомобиль очень просторный — сказываются компоновочные решения и традиции марки. Сзади места больше, чем у конкурентов в классе, а спереди, вероятно, вообще слишком много места для ног.
Поломки и проблемы в работе
Двигатели Несомненно, самый хороший двигатель для автомобиля на вторичном рынке — это 1.8T во всех его многочисленных вариантах, с заводскими индексами AWT, APU и т. Д. Его версия без турбонаддува может также понравиться тем, кто не привык к спешке.Слабых мест у этого мотора серии EA113 немного. Сложность двадцатиклапанной ГБЦ компенсируется хорошим качеством исполнения, удачным ременным приводом распределительного вала (распредвалы соединены между собой цепью, о которой часто забывают, а сами распредвалы приводятся в движение приводом распределительного вала). пояс). Поршневая группа имеет хороший запас прочности и не склонна к закоксовыванию. Есть запас на форсировку, да и запчастей на любой вкус очень много. Главное с этим мотором — не забывать менять ремень ГРМ каждые 60 тысяч километров, ведь он может не выйти за рамки 90-х.Также важно не забыть проверить состояние цепи и натяжителя. При покупке и при дальнейшей эксплуатации стоит проверить турбину — здесь используется ККК К03-005 или более мощный К03-029 / 073, или даже серия К04-015 / 022/023 на более мощных и тюнингованных версиях, по мощности до 225 сил. На старых двигателях EA113 основными проблемами являются отказы системы управления, утечки масла, неудачная вентиляция картера (VCG), быстрое загрязнение дроссельной заслонки и «плавающие» обороты.Но хорошая доступность агрегатов и невысокая стоимость ремонта делают мотор на этой модели даже дефицитным. В любом случае зачастую авто с ним намного дороже, чем с более объемными атмосферными 2,4 и 2,8, потому что динамика такая же, но в обслуживании намного дешевле. Специфической «болячкой» на А6 с этим мотором является система охлаждения — выход из строя вискомуфты влечет за собой быстрый перегрев, а помпа часто выходит из строя. Однако эти проблемы присутствуют и на двигателях V6.Их здесь несколько: атмосферные 2.4, 2.8 и турбированные 2.7 схожи по конструкции и заметно отличаются от трехлитрового двигателя, о котором чуть позже. Конструктивно моторы 2,4-2,8 близки к моторам серии ЕА113, те же пять клапанов на цилиндр и привод распредвала с ремнем и цепью. Основные проблемы тоже схожи — некоторая усложнение, течи масла, низкий ресурс ремня ГРМ.
Однако проблемы, которые не стоят остро на рядной «четверке» 1.8, на V6, плотно вставленные в моторный отсек, становятся критическими. Особенно много неприятностей может доставить незаметная утечка масла из-под крышек ГБЦ, приводящая к возгоранию в моторном отсеке. У турбированного двигателя 2.7 есть несколько другие проблемы — вентиляция картера устроена с запасом, но турбины спрятаны в самом низу двигателя (их две, по одной с каждой стороны), и вероятность того, что подача масла трубы будут закоксовываться или будет нарушена герметичность всасывания, отлично.К сожалению, проверить «улиток» можно, только разобрав половину машины. Но динамика отличная. Кстати, заливать 92 бензин категорически не рекомендуется, цифра «92», которая указана на крышке у американских машин, на самом деле ближе к нашим 98, чем даже к 95. А если вам говорят «нормально ездит 92», то считайте что поршень изношен в полтора раза больше, чем на двигателе с бензином не менее 95. А вот 3.0 V6 мощностью 218 л.с. — уже совсем другой, более новый мотор серии BBJ, его поставили на следующий A6 и там он заслужил статус «самого надежного».Правда, на этом он не выглядит лучше, чем более старые V6, за исключением того, что в нем действительно больше тяги. В остальном запчасти дороже, фазовращатели не дешевые, течи масла посильнее, доступ к узлам чуть лучше. Он чуть менее шумный и более экономичный, этого у него не отнять, но альтернативой хотя бы 1.8Т не стоит. Вот двигатель V8 серии ASG / AQJ / ANK мощностью 300/340 л.с. для A6 / S6 — действительно достаточно надежный, максимально для легкового V8 на спортивной модели.Время также с ремнем и цепью одновременно. Из конкретных проблем — течи те же, а течи масла намного больше. А перегрев и выход из строя жгута проводов моторного отсека характерны только для V8 и турбированного 2.7.
Про двухлитровый двигатель FSI я вам уже рассказывал в обзоре, здесь он редкость и отдельного рассказа не заслуживает. Механически он близок к мотору 1.8, но непосредственный впрыск оказался его слабым местом.Дизельные восьмиклапанные двигатели 1,9 особенно надежны, но слабоваты. Моторы уже упоминались, поэтому я не буду углубляться. А вот турбодизель 2,5 славится проблемами с компрессией, не очень удачным механизмом ГРМ с быстро изнашивающимися распредвалами (проблема была устранена в 2003 году) и даже слабым ТНВД. В результате он плохо заводится «на холоде», а шансы порвать ремень ГРМ с самыми печальными результатами велики, как и на любом другом двигателе этой модели.Экономия на топливе чаще всего не покрывает повышенных затрат на ремонт, поэтому, несмотря на хорошую тягу, брать 2,5-литровый дизель не рекомендуем.
Коробки передач Механические коробки передач, приводы и карданные валы — оплот надежности и устойчивости, на быстрый выход из строя не приходится. Вот двухмассовые маховики «порадуют» высокой ценой, но в целом машины с механическими коробками требуют лишь периодического осмотра пыльников ШРУСов и промежуточной опоры карданного вала… А вот с АКПП ситуация немного сложнее. Изначально на автомобили с двигателями 1.8-2.8 устанавливалась коробка ZF 5HP19FLA, она же 01V в обозначении VW, очень надежная, с 98 года устанавливалась ее усиленная версия 5HP24A (01L). Эти автоматические трансмиссии пятиступенчатые, уже знакомые по другим автомобилям. вызывает не менее ранние проблемы с загрязнением масла и гидроблока, но при своевременном обслуживании очень надежен. Главное — заменить газотурбинный двигатель с пробегом 200 тысяч километров, и тогда коробка может прослужить до трехсот тысяч, к моменту замены крышки маслонасоса.И, как обычно, регулярные перегревы двигателя и коробки передач резко сокращают ресурс, поэтому автомобилей «гонщиков» стоит избегать.
С 2000 года на машинах с двигателями 1.8, 2.0, 2.4, 2.8 и 3.0 стали ставить новую продукцию -. Поначалу эта трансмиссия представлялась идеальной заменой обычным автоматам, с расширенным динамическим диапазоном, простой и находчивой. На практике сначала она «радовала» множеством глюков и глюков и небольшим ресурсом цепи.Кроме того, оказалось, что возможность буксировки машины не предусмотрена — цепь одновременно поднимала ведущие конусы. Со временем большинство проблем было решено, а машины позднего выпуска со всеми отзываемыми фирмами даже очень надежны. За исключением одной детали — ресурс цепи остался порядка 80-100 тысяч километров, резкие ускорения сильно его снижают, а при буксировке повреждаются конусы и сильно завывает коробка. И стоимость ремонта немного снижается.Несмотря на простоту конструкции, средний ремонт по ней включает замену цепи и конусов — стоимостью сто тысяч рублей. И только при очень аккуратной эксплуатации и своевременной замене ремня коробка свои 250-300 тысяч километров пройдёт без серьезных помех, без досадных поломок и глюков. Кстати, машина с ним очень приятна в движении. Что предпочесть — обычную АКПП или вариатор — сильно зависит от стиля вождения и качества обслуживания, но в целом классическая АКПП считается более надежной и простой в эксплуатации.Благо выбор есть, вариатор ставился только на автомобили для европейского рынка; в США и других регионах до 2004 года автомобили поставлялись с обычными автоматическими коробками передач.
Шасси
Автомобильные подвески — традиционно слабое место. Алюминиевые, кроме передней многорычажной конструкции, остаются дорогими и довольно хрупкими. Даже если сравнивать с уже рассмотренным BMW в кузове E39. Хуже того, если есть пневматика, то ремонт пневмоцилиндров и замена на неоригинальные были освоены сравнительно недавно, а до этого машина на «пневме» становилась неликвидной после пяти-шести лет эксплуатации.Снижение стоимости автомобиля сделало ремонт подвески нерациональным, так что многие автомобили со временем обзавелись обычными рессорными стойками. Так что не пугайтесь обычного «пружинного» олроуда, это довольно распространенная переделка. Что касается рычагов, то если в задней подвеске в зоне риска в основном нижний рычаг, для которого есть только неоригинальные сайлентблоки и нижний внешний сайлентблок ступицы, то в передней подвеске все четыре поперечных рычага находятся расходники, причем очень дорого.Стоимость только запчастей под замену превышает двадцать тысяч рублей в одну сторону, если брать оригинал, или пять тысяч, если ограничиваться заменой сайлентблоков и неоригинальных запчастей … На этом фоне это как-то Придираться к быстро выходящим из строя стойкам стабилизатора и слабоватым ступицам бесполезно.
Электрика и салон
Оборудование салона способствует резкому увеличению стоимости владения — вместе с подвеской и моторами.Все богатство электронной начинки отлично поработало, пока машина была новой. Но через 15 лет проблем уже слишком много. Очень неприятно, когда выходят из строя дисплеи кондиционера и приборной панели, но эта проблема знакома владельцам многих иномарок — лечится заменой шлейфов или просто поиском более «живых» блоков. Плохая новость в том, что сложная проводка и многие электронные блоки иногда не могут договориться между собой по гораздо более насущным вопросам, так что электропривод сиденья и его обогрев от друзей могут внезапно превратиться во врагов, особенно если обогрев включается жарким летом, а электроприводы перемещают сиденье к рулю или от него, так что ехать невозможно… Сломанный концевой выключатель двери может привести к блокировке дверей, в результате чего водитель останется снаружи.
1
/ 6
A6 c5 какой двигатель лучше. Больше всего нашего покупателя впечатляет история культовой Audi A6
Audi A6 2004–2011 годов выпуска. Почему? Оказывается, многие поклонники этой модели утверждают, что выпущенные сегодня модификации этого автомобиля стали больше походить на компьютер на колесах, чем на автомобиль. Конечно, это сказалось на их надежности, но этого мало.
История модели
Audi A6 в кузове C5 всегда выпускался в двух версиях: седан и универсал.Если раньше это считалось общепринятой нормой, то сегодня это не так. «Шестерка», как называют Audi A6 любители, всегда отличалась от своих извечных конкурентов из немецкой троицы хорошей переднеприводной и полноприводной компоновкой. Именно то, что нужно для российских дорог.
Audi A6 прочно зарекомендовала себя в сегменте люксовых автомобилей, ни в чем не уступая своим оппонентам. К тому же «шестерка» всегда могла похвастаться крутыми версиями S и RS.
Итак, осенью 1997 года дебютировал Audi A6, который уже поразил специалистов своим дизайном.Но Ауди А6 не заслужила такой популярности, как в странах Европы и Америки. Эта модель постепенно покорила нашу страну.
Audi A6 всегда традиционно выпускался в версиях седан и универсал.
Модификации
На коробке передач после 100-тысячного пробега меняется толкающая цепь, цена которой 11 тыс. Руб. По истечении этого времени может выйти из строя и БУ стоимостью 35 тысяч рублей. Каждые 60 тысяч пробега необходимо менять масло в блоке управления, литр которого стоит 850 рублей.
Позаимствована у Audi A8 долговечная независимая подвеска. А вот рессорная подвеска потребует серьезного вмешательства через 200 тысяч километров. За это время нужно поменять стойки и втулки стабилизатора, в том числе и. На «шестерках» с пневматикой цилиндры выдерживают до 120 тысяч километров и надо помнить, что передние меняются только в комплекте.
Что тут скажешь? Огромный расход, если Audi A6, который никак не окупится.Но любителей это не останавливает и они по-прежнему отдают должное отличным ходовым качествам, мощным и экономичным двигателям, богатому оснащению и хорошей звукоизоляции, хотя и дорогостоящим в ремонте и обслуживании, но всеми любимой Audi A6 или просто «шестеркой».
Audi A6 (C5) 1997 — 2004 гг. — автомобиль в лучших традициях бизнес-класса. Прилично, солидно, респектабельно. Здесь нет излишней агрессии, как в BMW 5-й серии, и нет напыщенности и снобизма Mercedes E-Klasse… Много преимуществ. Мало недостатков. И все равно — большинство покупателей пройдут мимо и не обернутся. И почему? Дорого. Очень дорого. И дело даже не в стоимости самой машины.
Краткое введение
Audi A6 второго поколения выпускался с двумя типами кузова: седан и универсал (Avant). На белорусском рынке больше предложений о продаже универсалов, но седанов тоже много, так что выбирать есть из чего. Также можно выбрать исходя из уровня отделки салона. Как и положено автомобилю такого класса, перечень даже базовой комплектации Audi A6 впечатляет: четыре подушки безопасности, гидроусилитель руля, передние электроаккумуляторы (стекло + зеркала), ABS, центральный замок, регулируемая по высоте и глубине рулевая колонка, раздельный климат-контроль … Экземпляры, в которых есть антипробуксовочная система ASR, система стабилизации движения ESP, подогрев сидений, бортовой компьютер и круиз-контроль. Наиболее оснащенные модификации можно узнать по ксеноновым фарам, кожаному салону и деревянным вставкам на дверях и центральной консоли.В такой машине, помимо всего вышеперечисленного, есть такие дорогие опции, как система GPS-навигации с ТВ-тюнером, электропривод сиденья с памятью положения, подогрев руля и прочие «радости жизни».
Кузов и электрооборудование
Полностью оцинкованный корпус прочен и не вызывает коррозии. Из «электрических» проблем чаще всего встречаются проблемы с электростеклоподъемниками (особенно в водительской двери) и проблемы с тягами дверных замков. Они характерны для автомобилей, выпущенных до 1999 года.Иногда загорается лампа неисправности подушки безопасности. Чаще всего причина в окисленном контакте на вилке под сиденьем водителя. Такие же проблемы с окислением контактов обнаруживаются в поворотниках и дворниках.
Двигатели и трансмиссии
Audi A6 (C5) с бензиновыми двигателями V6 и V8. Конструктивной разницы между ними нет, разница только в объеме и количестве цилиндров.
Двигатель объемом 1,8 л (125 л.с., устанавливался на автомобили до 1999 г.) отличается проблемами с запуском в сырую погоду… «Болезнь» лечится перепрограммированием блока управления. Турбированный 1,8-литровый агрегат мощностью 150 или 180 л.с. опасен для потенциального покупателя вышедшей из строя турбиной (срок ее службы около 150 тысяч километров). В двухлитровом двигателе (130 л.с.) часто разрушаются пластиковые элементы систем вентиляции картера.
Самыми популярными на нашем рынке являются модели с двигателем 2,4 литра — и не зря. Они самые надежные. Военнослужащие присвоили версии 2 звание «самой неудачной модификации».7 Би-Турбо. Неравномерная работа двигателя, малый ресурс, низкая ремонтопригодность — серьезные аргументы против покупки Ауди А6 с этим двигателем.
Автомобили с двигателями объемом 4,2 литра — большая редкость в нашей стране, и их единственный и главный недостаток, помимо расхода топлива, — дороговизна обслуживания.
На белорусском рынке подержанных автомобилей представлена вся линейка дизельных двигателей объемом 1,9 л (110, 115, 130 л.с.) и 2,5 л (150, 155, 163, 180 л.с.). Стоит помнить, что дизельные модификации Audi очень чувствительны к качеству топлива и масла.Двигатели 2.5 TDI часто имеют протечки в уплотнениях вала и прокладках, что свидетельствует о засорении системы вентиляции картера. Также следует помнить, что неквалифицированное обслуживание топливной системы может привести к выходу из строя ТНВД, который не подлежит ремонту (а его стоимость сопоставима с ценой подержанного автомобиля — от 2500 долларов США).
У всех двигателей A6 завидный масляный аппетит. Это типично для двигателей данной модели, и если двигатель «выпивает» до полулитра масла на 1000 км, а для V8 и всего литра, то в сервис заезжать не придется.
Залог долгой и надежной работы двигателей Audi — своевременное обслуживание. Масло и масляный фильтр на бензиновых версиях предполагается менять каждые 15 тысяч км, на дизельных версиях — каждые 10 тысяч пробега. Воздушный фильтр меняют каждые 40 тыс. Км. Свечи в бензиновых двигателях воспитывают 30-60 тыс. Км. Помимо вышеперечисленных операций нельзя забывать о замене антифриза — каждые 60 тысяч километров или каждые 3 года. В некоторых автосервисах при замене ремня ГРМ рекомендуют менять водяную помпу (по инструкции это нужно делать каждые 90 тысяч км).В такой мере нет необходимости и помпа заменяется исключительно по желанию владельца. После 100 тысяч км пробега дроссельная заслонка выходит «от старости». Блок не подлежит восстановлению, только замене.
Как переднеприводная, так и полноприводная трансмиссии quattro достаточно надежны. К работе 5- или 6-ступенчатой «механики» претензий нет, как и к обычной 5-ступенчатой АКПП. Но сотрудники специализированной СТО рекомендуют отказаться от покупки адаптивного Tiptronic и вариатора Multitronic с возможностью ручного переключения — ресурс сцепления Tiptronic составляет порядка 160 — 180 тысяч км, а у Multitronic были отказы ЭБУ.
Подвеска и тормозная система
Различия между моноприводным A6 и A6 quattro — в задней подвеске … Для переднего привода сзади — полунезависимая балка, для полного привода — независимый двухрычажный рычаг. Обе версии надежны, но дороги в обслуживании. Достаточно сказать, что шаровые опоры меняются только в сборе с рычагами (по четыре рычага на колесо), причем менять их приходится каждые 40 — 80 тысяч км, в зависимости от стиля вождения.Передние амортизаторы «медсестра» 80 — 100 тыс. Км, задние — 110 — 120 тыс. Км. Тормозная система Audi A6 в целом надежна. Единственный недостаток — подтекание жидкости в местах крепления задних тормозных шлангов к суппортам. Замена передних колодок требуется в среднем каждые 30-40 тыс. Км, задних — через 50-70 тыс. Км. Передние тормозные диски выдерживают 60 — 80 тысяч километров, задние — 120 — 140 тысяч километров.
Подведем итоги
Ауди А6 (С5) 1997 — 2004 гг. Машина хорошая, но не дешевая.Поэтому при покупке стоит учитывать не только цену самого автомобиля, но и стоимость его обслуживания и ремонта. Также стоит помнить, что А6 (как и другие автомобили этой марки) требователен к качеству топлива, масел и нуждается в квалифицированном обслуживании. Однако справедливости ради отметим, что это присуще всем автомобилям бизнес-класса.
Сан
Отличная коррозионная стойкость + Богатая комплектация + Большой выбор двигателей + Много предложений на рынке подержанных автомобилей + Полный привод quattro (некоторые модификации)
Недостатки
Дороговизна автомобилей, техобслуживания и запчастей — Требовательность к своевременному и качественному сервису — Придирчивые двигатели к качеству масла и топлива — Повышенный масляный «аппетит»
История модели
03.1997: Второе представленное на Женевском автосалоне поколение Audi A6 (платформа C5). 09.1997: Запущена в производство модификация Audi A6 2.5 V6 TDI (150 л.с.). 12.1997: Начало производства Audi A6 Avant в кузове универсал. 01.1999: Представлены новые двигатели 2.7 Bi-Turbo (230 л.с.) и 4.2 quattro (300 л.с.). 07.1999: Дебют «заряженной» версии Audi S6 с двигателем 4.2 quattro (340 л.с.) 10.1999:
Модификация Audi A6 1,8T агрегатируется вариатором с бесступенчатым переключением передач Multitronic. 12.1999: Новый двигатель Двигатель 2.5 V6 TDI развивает 180 л.с. 05.2001: Рестайлинг модели. 07.2002: Начало производства «горячей» версии Audi RS 6 с 4,2-литровым двигателем мощностью 450 л.с. 04.2004: Audi sedan A6 (C5) снято с производства. 05.2005: Выпущено третье поколение Audi A6 Avant (C6).
Двигатели Audi A6 (C5) 1997-2004 *
Модификация **
Тип двигателя
Маркировка
Объем, см. Куб.
Мощность, л.с.
Время разгона 0-100 км / ч, с *
Расход топлива (город / трасса), л / 100 км *
AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT
AGA, ALF, AML, APS, ARJ
ACK, ALG, AMX, APR, AQD
AKE, BAU, BDH, BND
* Данные производителя приведены для версии седан с МКПП (за исключением модификации 4.2 — эта версия агрегатировалась коробкой передач Tiptronic) ** В таблице не указаны характеристики модификаций S6 и RS6
Краткие технические характеристики Audi A6 (C5) 1997-2004 гг.
Тип кузова
универсал (Avant)
Габаритные размеры, Д / Ш / В, мм
4796х1810х1452
4796х1810х1479
Колесная база / передняя колея — зад / дорожный просвет, мм
2760/1540 — 1569/120
2760/1540 — 1569/120
Объем багажника, л
тип привода
передняя или полная (quattro)
Передние / задние тормоза
вентилируемый диск / диск
Подвеска передняя / задняя
независимый / полунезависимый или независимый / независимый
205/55 R16, 215/55 R16
Стоимость Audi A6 (C5) 1997 — 2004 гг. На белорусском авторынке *
1997 год .дюйм
1998 год .in.
1999 год .in.
2000 г . Дюйм.
2001 год .in.
2002 год .in.
2003 год .in.
2004 год .дюйм
много предложений
мало предложений
несколько предложений
* Стоимость указана в долларах США. (минимум / максимум), по состоянию на 21 мая 2010 г.
Стоимость з / ч * на Audi A6 Quattro 2.5 TDI (150 л.с.), седан, 2001 г.в.
наименование детали
Цена, у.е.
наименование детали
Цена, у.е.
Фильтр масляный
Диск тормозной задний
Воздушный фильтр
Подшипник ступичный передний
Фильтр топливный
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Фильтр салонный
Рычаг передней подвески нижний
Водяной насос
Амортизатор передний
Термостат
Амортизатор задний
Ремень ГРМ
Наконечник рулевой тяги
Свеча накаливания
Тяга
Комплект сцепления
Колодки тормозные передние
Передний бампер
Колодки тормозные задние
Крыло переднее
Диск тормозной передний
Передний фонарь
Диск тормозной задний
Фара противотуманная
* Стоимость указана в среднем по Минску, по состоянию на 21.05.2010
Возраст, лет
Средний пробег, км
Неприхотливый,%
Незначительные дефекты,%
Существенные дефекты,%
Критические отказы,%
Оценка состояния Audi A6 (C5) 1997-2004 гг. Согласно TÜ V-2009
Возраст, лет
Кузов, шасси, подвеска
Электрооборудование
Тормозная система
Экология
Коррозия
Состояние подвески
Люфт рулевого механизма
Освещение
КПД
Государственный
Выхлопная система
Отлично
Хорошо
удовлетворительно
плохо
очень плохо
Интересность
Несмотря на свою высокую репутацию, Audi A6 (C5) получил множество отзывов.Например, в феврале 2007 года в Европе прошла масштабная сервисная кампания, затронувшая более 870 тысяч автомобилей Volkswagen Passat, Audi A4, Audi A8 и Audi A6 1997-1999 гг. Причиной отзыва стал быстрый износ защитной резины. кожух переднего моста, что могло привести к ускоренному износу некоторых компонентов передней подвески и возможному выходу из строя опорных конструкций.
А в США около 74 тысяч подлежали отзыву Volkswagen passat, Audi A4 и Audi A6 2003 года выпуска с двигателями V6 1.8, 2,8 и 3,0 л. Обнаруженные неисправности носили критический характер, так как могли вызвать внезапную остановку двигателя из-за дефекта проводки топливной системы.
Поскольку первое поколение A6 фактически просто «ткалось в другой обертке», то действительно новый A6 был представлен только в 1997 году на выставке в Женеве. Автомобиль был собран на абсолютно новой платформе C5 (кузов 4B), стал более современным и сложным.
Модель оказалась удачной и не раз попадала в ТОП-10 автомобильных рейтингов… На территории СНГ эта машина тоже отлично «прижилась», всем своим видом символизируя статус владельца. Особенно в первые годы продаж в глазах общественности (а на самом деле так и было) владельцем А6 становился депутат или бизнесмен. Сегодня «простой смертный» может купить Audi A6 C5, но премиальных корней модель пока не утратила. В связи с этим у многих сложилось устойчивое мнение, что обслуживание такой машины стоит очень дорого. Ниже мы рассмотрим все плюсы и минусы, чтобы облегчить вам мучения выбора подержанного автомобиля.
Кузов
Кузов Audi A6 выполнен по лучшим немецким технологиям и «традициям», полностью оцинкован и не вызывает проблем с коррозией. В новом кузове улучшились аэродинамические качества автомобиля, пассивная безопасность также на хорошем уровне (прочная секция кабины и прогнозируемая деформация). Правда, пять звезд в EuroNCAP набрать не удалось, одно очко сняли из-за опасности травмирования колен водителя при лобовом столкновении… Но даже в базе Audi установила четыре подушки безопасности, с возможностью «умножения» до 10 штук.
Особенности кузова: алюминиевый капот и крышка багажника. Это сделано для облегчения автомобиля, и проблемы могут возникнуть только в случае аварии, так как алюминий не распрямляется (если расправить, то это очень дорого). Но в нынешний век повсеместных «разборок» и «автомобилей-доноров» это уже не такая уж проблема. Капот в хорошем состоянии на «разборке» можно купить за 300 долларов, а крышку багажника за 80 долларов, а если с цветом повезет, то вообще сплошная экономия.
В феврале 1998 года начали выпускать универсал, или, как Audi называет этот тип кузова, Avant. Такой кузов получил широкое распространение благодаря гармоничному дизайну и практичности. Хотя объем багажника не особо выдающийся (455/1590 литров, а багажник в седане — 550 литров), для выхода на море с соседями вполне достаточно (можно даже с палатками). Есть даже комплектации с третьим рядом сидений (правда, они рассчитаны на детей).
Рестайлинг модели прошел в мае 2001 года.Затем были увеличены фары и правое зеркало заднего вида (до рестайлинга правое зеркало было меньше левого, если зеркала такие же в машине до 2001 года, вероятно, переделали с правого на левое рулевое. колесо), поменяли задние фонари и появилась хромированная окантовка воздухозаборника в переднем бампере … Не пропустила и техническая часть, изменения коснулись подвески, которую модернизировали для повышения надежности. Изменилась и линейка двигателей.
Комплектация и интерьер Audi A6 C5
5 человек в салоне Audi A6 будут чувствовать себя вполне комфортно (если, конечно, не сумоисты).Салон — один из самых просторных в классе, а главное — один из самых качественных. Сборка и качество материалов на высшем уровне, даже после 10-15 лет «человеческой» эксплуатации вы не услышите ни скрипов, ни стуков во время движения. Тем более что шумоизоляция тоже не разочаровала. Уже в базовой комплектации Audi A6 порадует кондиционером, автоматическим обогревом зеркал заднего вида, передними электростеклоподъемниками с функцией «не зажимать», противотуманками, центральным замком (хотя сейчас ВАЗ, попробуй найти, без центральный замок) и 4 подушки безопасности.А поскольку Audi A6 часто покупали в максимальной комплектации, найти и купить Audi с дополнительным набором опций несложно. А опций огромное количество: антибукс, система курсовой устойчивости, подогрев сидений, замок водительской двери и форсунки омывателя, электрорегулировка передних сидений, привязка положения сидений и зеркал заднего вида к разным ключам зажигания, кожаный салон, стекла. люк, заводской ксенон и многое другое. Что особенно приятно при покупке подержанной машины, так это то, что все эти приятные мелочи кардинально не влияют на цену.
Двигатели Audi A6 C5
Разнообразие двигателей Audi A6 впечатляет: 10 бензиновых и 3 дизельных двигателя. Все эти моторы объединяет одно — дорогой ремонт. Поэтому при покупке подержанного автомобиля не экономьте на диагностике двигателя (и любой диагностике). Особенно дизельные двигатели, на которых не начнут глохнуть цилиндры, очень сложно понять, что двигатель «умирает». Начнем по возрастанию:
1.8 (ADR, 125 л.с.) — унаследован от предыдущей модели C4.Неприхотливый 4-х цилиндровый мотор, для любителей спокойной и размеренной езды, так как если этот мотор «погонять», то на долгое время его не хватит. Ресурс двигателя ниже, чем у V6, в штатном режиме пробегает в среднем 300000 км.
1,8T (ADR, 150 л.с.) — тот же двигатель, только с турбиной. Турбина добавляет 25 лошадиных сил и 3-4 проблемы. Большинство проблем возникает из-за неправильной эксплуатации. двигатель с турбонаддувом: некачественное масло, несвоевременная замена или чистка маслопровода, выключение двигателя, до остывания турбины (30 секунд-2 минуты после остановки, в зависимости от интенсивности движения, проще турботаймер поставить! ).
2.0 (ALT, 130 л.с.) — появился после рестайлинга, судя по отзывам владельцев Audi A6, лучше взять проверенный временем 1.8 ADR или перейти на шесть цилиндров.
2.4 (AGA, 165-170 л.с.) — этот мотор многие считают «золотой серединой». Ресурс шестицилиндровых двигателей Audi, при хорошем сервисе, 500 000 км. Хотя бы раз в 100 тыс. Км необходимо чистить радиатор и не забывать менять охлаждающую жидкость, если не обращать внимания, то двигатель может перегреться (последствия съедают не менее 800 долларов из семейного бюджета).После рестайлинга 2001 года прибавилось 5 лошадиных сил.
2,8 (ACK, 193 л.с.) — тот же V6, что и предыдущий, только мощность и расход топлива выше. Хотя расход больше всего на 5-10%, а если машина загружена, то 2.4 может «съесть» даже больше, чем 2.8.
3.0 (ASN, 220 л.с.) –30-клапанный V6 с алюминиевым блоком (в капремонте стоит на порядок дороже двигателей 2.4 и 2.8), который стал устанавливаться после рестайлинга, вместо 2-х. .8 ACK.
2,7 + 2 турбины (ASN — 230, ARE, BES — 250 л.с.) — практически легендарный двигатель, с разгоном до сотни 7,6 и 6,8 секунд (в зависимости от стада под капотом). Так как машину с таким двигателем берут не для «пенсионной» езды, про городской расход ниже 16 литров можно услышать редко, чаще 18-20 литров. Функции обслуживания такие же, как и у предыдущих двигателей V6, только не забудьте про 2 турбины. Бессознательно из типа «а вдруг повезет?» Не стоит брать машину с этим двигателем.
4.2 (AS G , 300 л.с.) — пожиратель бензина и масла (литр масла на 1000 км, почти норма) с неремонтируемым алюминиевым блоком, и разгоном до сотни за 6,9 сек. (что сопоставимо с 250 сильным двигателем 2.7 битурбо). Мотор для «фанатиков».
Объем дизеля может быть всего 1,9 или 2,5 литра, но в модификациях легко запутаться. Если вам нужен надежный и экономичный двигатель, а скоростные характеристики особого значения не имеют, тогда выбирайте Audi A6C5 с дизельным двигателем 1,9. TDI (110 л.с.) … Модификация с насос-форсунками может быть 115 или 130 сильная, но за повышенную мощность придется доплачивать в случае ремонта. При правильном обслуживании дизельные двигатели объемом 1,9 л без ремонта проходят 400000 км пробега.
А если хочется более мощный дизель, то в случае с AUDI A6 C5 эти два концепта лучше не совмещать, так как 2,5 литра TDI ( AFB , 150 л.с.) прославился ненадежностью и дороговизной ремонта (двигатель 2,5 AKE , 180 л.с. появившийся в 1999 году (кроме мощности практически не отличается от предшественника (AFB )).В основном, основные проблемы с этим двигателем начинаются после 200000 км пробега (а их сегодня много). Одна из главных причин капремонта — незавершенная система ГРМ. Проблема была устранена только в 2003 году, а двигатели с модернизированным приводом ГРМ получили маркировку — BAU, BDG, BDH . Тщательная диагностика перед покупкой обязательна, хотя без снятия клапанных крышек оценить состояние системы ГРМ невозможно.
Залог здоровья любого двигателя: своевременное обслуживание (ГРМ, фильтр, масло, патрубок турбины), качественное масло и топливо, регулярная замена антифриза и чистка радиатора.К сожалению, на территории СНГ автовладельцы редко соблюдают хотя бы одно из этих условий, поэтому не жалейте денег на качественную диагностику, перед покупкой Ауди А6 она поможет вам существенно сэкономить в будущем.
Трансмиссии
Механика 5-ти или 6-ти ступенчатая, проблем вообще не доставляет. Единственная рекомендация — менять масло каждые 150 тысяч километров (хотя многие этого не делают, свято полагая, что коробка не требует обслуживания).
С «автоматами» дело обстоит немного сложнее. Обычно проблемы возникают с электроникой вариатора Multitronic, но это «редкий гость» в наших краях, как и с блоком управления адаптивной коробкой с Tiptronic (хотя, в целом, коробка довольно надежная). Обычная машина проблем не доставляет, при правильной работе, конечно же. График технического обслуживания всех АКПП одинаковый — каждые 50 000 км необходимо менять масло и фильтр.
Шасси
О передней подвеске Audi A6 C5 ходит много легенд, в основном отрицательных. Фактически, долговечность подвески зависит от трех факторов:
Качество запчастей. Оригинальный комплект рычагов обычно проходит 100000 км и стоит 1000 долларов, аналог от немецкого производителя LEMFÖRDER — 50-60000 км, а цена комплекта — 600 долларов, а заводской Китай за свои 300 долларов проедет 25-30000 км.
Правильная замена рычагов.Если затянуть болты на ненагруженной подвеске (машина опускается на упоры), то даже оригинальные запчасти служат лишь вдвое меньше.
Стиль езды и качественное дорожное покрытие … Тут нечего комментировать, с нашими дорогами «убить» подвеску на любой машине можно практически за один день.
Нет необходимости менять весь комплект рычагов передней подвески; при необходимости вы можете менять отдельные руки. Народные «кулибины» научились восстанавливать шаровые опоры (хотя вряд ли они дают хорошую гарантию) и репрессировать сайлентблоки (свободно продающиеся).
А вот задняя полунезависимая подвеска проблем не вызовет, средний срок обслуживания задней подвески на моноприводе — 200000 км. Придется поменять 2 сайлентблока и амортизаторы. В случае с полноприводным «Кватро» в список услуг добавляется «куча» сайлентблоков, хотя оно того стоит. Особенно в зимний период Вы ощутите все преимущества четверки лидеров. Полный привод — один из самых надежных компонентов Audi, дифференциал повышенного трения Torsen зарекомендовал себя с 80-х годов.
Результат
Audi A6 C5 — автомобиль, достойный вашего внимания, но стоит учесть прошлое конкретного экземпляра. Если обслужить автомобиль качественно и в срок, то его владелец станет «властелином колец», получит комфорт и удовольствие от вождения. В противном случае купленный А6 станет «хозяином» вашего кошелька. Поэтому качественная диагностика перед покупкой необходима в любом случае. А моменты, на которые стоит обратить особое внимание, написаны выше.
Удачи на дорогах!
У этой машины довольно интересный кузов. Дизайнерский ход позволил не только добавить автомобилю эстетики, но и улучшить его аэродинамические свойства. Автомобиль имел несколько поколений. Первый появился в 1996 году, а второй уже в 1997 году.
Автомобиль второго поколения получился еще более элегантным и утонченным. Внешний вид кардинально изменился. Над экстерьером поработали дизайнеры компании. Внешний вид именно этой машины впоследствии стал стандартом для разработчиков.
Глядя на Audi A6 C5, техническими характеристиками которой особенно гордятся механики компании, понимаешь, что в машине нет ничего лишнего. Это настоящий автомобиль представительского класса, роскошный седан, который может себе позволить далеко не каждый. Квадрат сочетает в себе изысканность и в то же время некую простоту, что, наоборот, не делает его дешевым. Четкие линии, плавность — все это в совокупности буквально завораживает с первого взгляда.
Автомобиль получил множество положительных отзывов владельцев.Они особенно подчеркивают дизайн корпуса. Глядя на машину, человек понимает, что это не просто шикарный автомобиль, а удобное и комфортное средство передвижения. Спокойствие линий умиротворяет. Оба бампера в автомобиле второго поколения были выполнены в виде полусфер. Автомобиль также увеличился в размерах. Его длина стала равна 4,8 метра, высота выросла до 1,78 метра, а ширина — 1,43 метра. Это значительно усилило наказание за внутреннее пространство.
AUDI A6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1997-2001 СЕДАН
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Модификации
Объем двигателя, см3
Мощность, кВт (л.с.) / об.
Цилиндры
Крутящий момент, Нм / (об / мин)
Тип топливной системы
Вид топлива
1.9 TDI
1896 г.
85 (115) / 4000
L4 (рядный)
285/1900
Прямой впрыск
Дизель
2.5 TDI (150 л.с.)
2496
110 (150) / 4000
V6
310/1500
Прямой впрыск
Дизель
2.5 TDI (180 л.с.)
2496
132 (180) / 4000
V6
370 / 1500-2500
Прямой впрыск
Дизель
1.8
1781
92 (125) / 5800
L4 (рядный)
168/3500
Многоточечный впрыск
Бензин
1,8 т
1781
110 (150) / 5700
L4 (рядный)
210 / 1750-4600
Электронный впрыск
Бензин
2,4 V6
2393
121 (165) / 6000
V6
230/3200
Электронный впрыск
Бензин
2.7 т
2671
169 (230) / 5800
V6
310 / 1700-4600
Электронный впрыск
Бензин
2,8 V6
2771
142 (193) / 6000
V6
280/3200
Электронный впрыск
Бензин
ПРИВОД И ТРАНСМИССИЯ
Модификации
тип привода
Тип трансмиссии (базовая)
Тип трансмиссии (опция)
1.9 TDI
Передний привод
5-МКПП
2.5 TDI (150 л.с.)
Передний привод
6-МКПП
5-ступенчатая автоматическая коробка передач,
2.5 TDI (180 л.с.)
Передний привод
6-МКПП
5-ступенчатая автоматическая коробка передач,
1,8
Передний привод
5-МКПП
1,8 т
Передний привод
5-МКПП
5-АКПП, Вариатор (вариатор),
2.4 V6
Передний привод
5-МКПП
CVT (вариатор) 5-ступенчатая АКПП,
2,7 т
Передний привод
6-МКПП
5-ступенчатая автоматическая коробка передач,
2,8 V6
Передний привод
5-МКПП
5-ступенчатая автоматическая коробка передач,
ТОРМОЗА И УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Модификации
Тормоза передние типа
Тип заднего тормоза
Усилитель руля
1.9 TDI
Дисковые вентилируемые
Диск
есть
2.5 TDI (150 л.с.)
Дисковые вентилируемые
Диск
есть
2.5 TDI (180 л.с.)
Дисковые вентилируемые
Диск
есть
1,8
Дисковые вентилируемые
Диск
есть
1,8 т
Дисковые вентилируемые
Диск
есть
2.4 V6
Дисковые вентилируемые
Диск
есть
2,7 т
Дисковые вентилируемые
Дисковые вентилируемые
есть
2,8 V6
Дисковые вентилируемые
Диск
есть
РАЗМЕР ШИНЫ
РАЗМЕР
Модификации
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колея передняя / задняя, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет (клиренс), мм
Объем багажника, л
1.9 TDI
4796
1811
1453
1539/1570
2761
—
549
2.5 TDI (150 л.с.)
4796
1811
1453
1539/1570
2761
—
549
2.5 TDI (180 л.с.)
4796
1811
1453
1539/1570
2761
—
549
1.8
4796
1811
1453
1539/1570
2761
—
549
1,8 т
4796
1811
1453
1539/1570
2761
—
549
2,4 V6
4796
1811
1453
1539/1570
2761
—
549
2.7 т
4796
1811
1453
1539/1570
2761
—
549
2,8 V6
4796
1811
1453
1539/1570
2761
—
549
ВЕС МАШИНЫ
ДИНАМИКА
РАСХОД ТОПЛИВА
Модификации
По городу, л / 100 км
По трассе, л / 100 км
Средний расход, л / 100 км
Выбросы CO2, г / км
Вид топлива
1.9 TDI
7,3
4,6
5,6
150
Дизель
2.5 TDI (150 л.с.)
9,9
5,3
6,9
186
Дизель
2.5 TDI (180 л.с.)
11,3
6,2
8,1
219
Дизель
1,8
12,2
6,5
8,6
206
Бензин
1,8 т
11.5
6,7
8,5
204
Бензин
2,4 V6
14
7,5
9,9
238
Бензин
2,7 т
16,6
8,8
11,6
250
Бензин
2,8 V6
14,3
7,3
9,9
238
Бензин
ЦЕНЫ AUDI A6 1997-2001 В РОССИИ (ОБНОВЛЕНО 22 АПРЕЛЯ 2016)
Изменения в зависимости от года выпуска
Всего автомобилей на продажу (в РФ)
Средняя цена, рубля
Средняя цена с АКПП, руб.
Всего продам с АКПП
Средняя цена с МКПП, руб.
Всего в продаже с МКПП
1998 год
126
389 220
385 080
66
393 244
67
1999 г.
77
400 058
397 618
46
403 948
31
2000 год
66
431 806
433 863
46
428 692
25
2001 год
67
474 595
470 800
48
483 460
22
Корпус
Корпус станка изготовлен из стали. Основная конструкция полностью оцинкована, что позволяет производителю гарантировать отсутствие коррозии в течение 10 лет.Капот автомобиля выполнен из качественного алюминиевого сплава, причем для всех без исключения модификаций «Ауди», вне зависимости от размеров моторного отсека.
Розетка
Двигатели Audi A6 C5 широко представлены как в бензиновой, так и в дизельной гамме. Модельный ряд включает четырехцилиндровые двигатели, рядные, объемом 1,8 и 2,0 куб.см / см, V-образные восьмицилиндровые, 4,2 куб.см / см, V-образные шестицилиндровые, объемом 2,4 и 2,7. Эти двигатели работают в битурбо-режиме.Все бензиновые двигатели оснащены электронным впрыском и зажиганием Motronic. Самым популярным является двигатель Audi A6 C5 2 5 TDI, доступный в четырех номиналах мощности: 150, 155, 163 и 190 л.с.
Трансмиссия
Автомобили Audi A6 второго поколения оснащены коробками передач с последовательным переключением передач. Впервые применили пятидиапазонную коробку передач Tiptronic. В качестве опции доступен ручной переключатель с ключом. С 1999 года переднеприводные модификации оснащаются вариаторной трансмиссией, работающей в режиме DPR — динамическое программное управление.Из механических коробок передач применялись 5- или 6-ступенчатые.
Для моделей Audi A6 C5 автоматические трансмиссии являются нормой, большинство серийных автомобилей оснащаются автоматическими трансмиссиями. Экземпляры с механическими коробками передач сходят с конвейера небольшими партиями.
Цепь привода
Автомобиль «Ауди С5» выпускался в полноприводной версии Quattro, с межосевым дифференциалом системы Torsen, с равномерным распределением крутящего момента от 50 до 50 процентов между передней и задней осями.В момент проскальзывания соотношение нагрузки менялось в зависимости от ситуации. Torsen достаточно надежен и стабилен, в то время как многие подобные электронные устройства часто выходят из строя и вовремя не блокируют межосевой дифференциал. Однако для системы Torsen недопустимо наличие на автомобиле колес разного диаметра. Машина работает в соответствии со своими параметрами, и любые изменения конструкции, которые он «не может понять», приводят к поломке дифференциала.
Интерьер автомобиля
Салон выглядит просто роскошно.Однако он не лишен функциональности. На приборной панели расположены очень компактные, но информативные устройства. Все данные можно увидеть на дисплее.
С помощью центральной консоли водитель может легко управлять системами автомобиля, а их очень много. Итак, не обошлось без антиблокировочной системы тормозов, заднего зеркала с подогревом, кондиционера, аудиосистемы, подогрева сидений. Автомобиль оказался очень безопасным.
В отделке салона использованы дорогие материалы, такие как кожа и алькантара.Вставки из пластика и дерева очень гармонично вписываются в интерьер. Все это создает единый образ дорогого и высокофункционального автомобиля. У машины вместительный багажник объемом 510 литров. Позаботившись о безопасности своих клиентов, разработчики вживили в автомобиль подушки безопасности и антипробуксовочную систему. Защита от столкновений в основном обеспечивается прочной стальной рамой. Масса машины была не такой уж и большой. Этому способствовало использование алюминия.
Audi A6 C5: технические характеристики и цены
В зависимости от модификации на машину устанавливались совершенно разные двигатели.Их рабочий объем варьировался от 1,8 до 4,2 литра. Мощность первой модели равнялась всего 125 лошадиным силам, а последней — 300 лошадиным силам. Модификация также зависела от того, какая коробка передач будет у автомобиля. Это были 5- или 6-ступенчатые автоматы или такая же механика.
Этот автомобиль сегодня не производится. Поэтому узнать стартовую цену на сегодняшний день невозможно. А вот подержанный автомобиль автомобилистам обойдется в 300-600 тысяч рублей. В этом случае стоимость будет зависеть от состояния автомобиля, его модификации, пробега и некоторых других факторов.
Надо сказать, что именно Audi A6 C5 стала культовой машиной. Эта машина до сих пор очень известна и популярна. Многие водители хотели бы прокатиться на такой машине.
Интерьер
Салон автомобиля оборудован с расчетом на максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажиров. Кондиционер работает в режиме Klimatronic, который обеспечивает очистку воздуха с одновременным охлаждением, регулируемый обогрев всех сидений, электрический обогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок омывателя лобового стекла.
В салоне установлена двухканальная аудиосистема Symphony and Concert, с кассетным проигрывателем и DVD-плеером. Восемь четырехъядерных динамиков с сабвуфером для идеального звука. Автоматическая подача дисков с помощью чейнджера. Все комплектации автомобиля, включая базовую стандартную, предусматривают наличие телевизора в салоне.
В автомобиле всегда активна навигационная система, ее данные отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее, установленном в верхней части центральной консоли.
Автомобиль оборудован эффективной системой противоугонной сигнализации с датчиками, расположенными по всему салону, отслеживающими перемещение незнакомых людей внутри автомобиля.
Безопасность
Базовая комплектация автомобиля состоит из широкого набора аксессуаров и устройств. Пассивную и активную безопасность обеспечивают десять аварийных подушек безопасности, расположенных по всему периметру салона, антипробуксовочная система ASR, стабилизирующая движение на высоких скоростях — ESP. Моторный отсек оборудован подмоторной рамой, предотвращающей попадание двигателя в салон автомобиля при лобовом столкновении.
обзор основных проблем audi a6 c5 бензин
Самый подробный фотоотчет! Базовая последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat (3B), Skoda Superb (3U), Audi A6 (4B), Audi A4 (8E), Audi A8 (4D), Allroad 1997-2006 гг.
Форсунка, системы зажигания
(Форсунка, система зажигания)
Электронный инжектор Audi A6 (4B) 2.5 TDI V6, двигатель AKN, диагностика и ремонт форсунок (англ.) Подробный фотоотчет.
Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях V6 2.5 TDI — AKN, AKE, AFB и др. (Рус.) Самый подробный фотоотчет! Базовая последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC.
Ремонт датчика ДМРВ AFH60-10B. Двигатель 1.8T (AWT), впрыск Motronic ME 7.5 (рус.) Фотоотчет
Расходомер воздуха дизельного двигателя (ДМРВ) — Pierburg, вставка в корпус LMM 7.22684.08 расходомер (рус.) Фотоотчет
Система впрыска и зажигания Motronic (двигатель 1.8L ADR, AEB) (англ.) Руководство по ремонту Руководство по ремонту систем впрыска и зажигания двигателей 1.8 с буквенным обозначением: ADR , AEB … Издание 01.1997 г. Содержание: 01 Самодиагностика: опрос и стирание памяти неисправностей, таблица неисправностей, коды неисправностей 00515 … 01262, таблица неисправностей, коды неисправностей 16486 … 18020, блоки измеряемых величин , Оценка блоков измеренных значений, Оценка зоны отображения 8, зоны отображения 2 и 3 — запоминание значений лямбда 24 — Приготовление смеси, впрыск, Обзор мест установки, Снятие и установка деталей системы впрыска, Разборка и сборка топливная рампа с форсунками, Снятие и установка блока управления дроссельной заслонкой, Проверка нагрева лямбда-зонда, Проверка расходомера воздуха, Проверка дроссельной заслонки части управления, Проверка температуры охлаждающей жидкости Датчик температуры, Проверка датчика температуры всасываемого воздуха, Проверка оборотов двигателя, Проверка форсунок, Проверка регулятора давления топлива и давления удержания, Проверка системы впуска воздуха на герметичность (неизмеренный воздух), Проверка холостого хода, Адаптация холостого хода, Лямбда-регулирование Тест, Тест режима двигателя, Тест переключения впускного коллектора, Тест производительности холодного пуска, Тест блока управления напряжением, Процедура после подачи напряжения холостого хода, Замена блока управления двигателем, Кодирование блока управления двигателем, Варианты кодирования блока управления двигателем, Адаптация блок управления двигателем к блоку управления дроссельной заслонкой, адаптация блока управления двигателем к электронному иммобилайзеру, проверка дополнительных сигналов, проверка сигнала скорости, проверка сигнала компрессора кондиционера, проверка замедления зажигания при выборе передачи. 28 — Система зажигания, Обслуживание системы зажигания, Снятие и установка деталей системы зажигания, Тест датчика Холла, Тест катушки зажигания с выходным каскадом, Тест датчика детонации. 160 стр. 2 Мб.
Системы впрыска и зажигания Эта информация о системах впрыска относится ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi. Общие сведения о системах зажигания
Топливная система
(Топливная система)
Ремонт топливного насоса высокого давления (ТНВД) Bosch VP44 — 059 130 106D (англ.) Фотоотчет Этот насос нигде не устанавливался: на VW Passat B5, Audi A4, A6, BMW, Opel, на грузовики и т.д. Часто ломается — так что думаю информация не помешает. Итак, если после прокачки груши или чего-то из патрубков сопла при прокрутке стартером ничего не давит, то у вас проблемы с механикой: наиболее вероятный вариант — повреждение мембраны (или врезных колец), второй вариант — это неисправность помпы помпы. Все это вы увидите на фото, у кого все в порядке — здесь ТНВД можно увидеть со всех сторон…
Общие сведения о топливных системах Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi
Выхлопная система
(Выхлопная система)
Общие сведения о выхлопных системах Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi
Передняя и задняя подвеска
(Передняя и задняя подвеска)
Замена ступичного подшипника на Audi A4, (Audi A6, VW Passat B5) (рус.) Фотоотчет
Замена передних рычагов Volkswagen Passat B5, Audi A4, Audi A6, Skoda Superb (англ.) Отчет
Замена сайлентблоков задней балки (рус.) Фотоотчет
Audi A6 2005 г.в. — Ходовая часть (рус.) Конструктивные особенности … Программа самообучения 324 VW / Audi . В базовой комплектации Audi A6 2005 года оснащается ходовой частью на стальных рессорах. Доступны следующие три варианта: Обычная подвеска: обозначена 1BA, Спортивная подвеска: обозначена 1BE, дорожный просвет на 20 мм меньше, чем у автомобилей с обычным шасси, Шасси для плохих дорог: обозначено 1BR, дорожный просвет на 13 мм больше, чем у автомобилей с обычным шасси. Содержание: Передний мост — Компоненты системы, Задний мост — Компоненты системы, Измерение / регулировка подвески, Регулировка переднего моста, Регулировка заднего моста, Тормозная система, Колесные тормоза, Электромеханический стояночный тормоз — EPB, ESP, Система рулевого управления, Компоненты системы, Колеса, Контроль давления в шинах, Система контроля давления в шинах — для США.
Системы пневмоподвески, часть 1. Регулировка дорожного просвета Audi A6 (рус.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 242 VW / Audi. Содержание: Основы, Подвеска автомобиля, Система подвески, Колебания, Параметры упругости, Обычное шасси без регулируемого дорожного просвета, Основы теории пневматической подвески Пневматическая подвеска с контролем дорожного просвета 16 Параметры пневматических рессор, Гашение колебаний, Амортизатор (гаситель колебаний), Амортизатор с пневматическим регулированием демпфирования 33 Описание системы, Пневматические рессоры, Модуль подачи воздуха, Схема пневматической системы, Компрессор, Осушитель воздуха, Выпускной клапан N111, Клапаны амортизационной стойки N150 и N151, Датчик контроля дорожного просвета G84, Блок контроля дорожного просвета J197, Высота дорожного просвета контрольная лампа К134, Функциональная схема, Интерфейсы, Принципы управления, Функции управления.
Пневмоподвеска, часть 2. Пневмоподвеска 4-х ступенчатая Audi allroad quattro (рус.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 243 VW / Audi. Содержание: Описание системы, Управление и индикация, Логика управления, блок управления 4Z7 907 553 A, блок управления 4Z7 907 553 B, Ввод ESP в работу в целях безопасности, Компоненты системы, Пневматические рессоры, Подача сжатого воздуха, Схема пневматической системы , Электромагнитные клапаны, датчик температуры G290 (для защиты от перегрева), датчик давления G291, датчики дорожного просвета G76, G77, G78, G289, сигнальная лампа K134, панель управления выравниванием дорожного просвета E281, интерфейсы, связь по шине CAN, другие интерфейсы, Функциональная схема, Принципы управления, Блок управления дорожным просветом J197, Режимы работы, Оборудование и специальные инструменты, Базовая настройка системы, Самодиагностика, Общая логическая схема управления.
Замена цилиндров пневмоподвески на Audi A6 Allroad C5 (4B) 2.5 TDI (рус.) Фотоотчет
Общая информация о подвеске Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi
Тормозная система
(ABS, EDS, ESP / Тормозная система)
Общие сведения о тормозных системах, АБС, EDS, ESP и др. Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi
Рулевое управление
(Рулевое управление)
Общая информация по рулевому управлению Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi
Коробки передач, сцепление
(Трансмиссия, сцепление)
АКПП 01В (англ.) Заводская инструкция по ремонту КПП 01В. Автоматическая коробка передач 01V, с буквами передач и коробками передач: EZY, FNL, FAD, EYF, FEV Устанавливается на автомобили: Audi A6 C5 / Audi A6 C5 (код модели: 4B2), Audi A6 Avant C5 / Audi A6 Avant C5 (код модели: 4B5), Состав (ремонтные группы): 00 — Технические характеристики, 32 — Гидротрансформатор, 37 — Блок управления, картер коробки передач, 38 — Шестерни, регулировка, 39 — Конечная передача, дифференциал. 142 страницы. 21 Мб.
Сервисное обслуживание АКПП 01В, переднего и полного привода (англ.) Руководство по ремонту. Издание 12.2005 Audi A4 с 1995 г., Audi A4 с 2001 г., Audi A4 Cabriolet с 2003 г., Audi A6 с 1998 г., Audi A8 с 1994 г. Руководство по ремонту АКПП типа 01V буквенное обозначение АКПП 01V для переднего привода (передний- буквенные обозначения коробки передач полного привода): CJQ, CJU, CJV, CJW, CJX, CJY, CJZ, DCS, DDS, DDT, DEQ, DES, DEU, DPS, DRD, DRF, DSS, DUL, DUM, EBU, EBV, EBW, EBX, EBY, EBZ, ECJ, EDC, EDE, EFP, EFR, EKC, EMA, ERY, ETK, ETL, ETU, ETV, ETW, ETZ, EYF, EZP, EZR, EZS, EZV, EZW, EZX, EZY, EZZ, FAB, FAC, FAD, FAE, FAH, FAJ, FAK, FATF, FED, FEE, FEV, FHV, FNL, FRT, GDE, GML. буквенное обозначение АКПП 01V для полноприводных КПП буквенные обозначения: CJP, CJR, CJS, CJT, DEV, DEW, DEX, DEY, DKB, DPT, DRK, DRN, DST, DTU, DTV, ECB, ECC , ECD, ECG, ECH, EDF, EFQ, EKD, EKX, EMM, EMP, ETM, ETN, ETX, ETY, EUA, EYJ, EYK, EZB, FAL, FAM, FAN, FAP, FAQ, FAR, FAS, FAU , FAV, FAW, FAX, FAZ, FBA, FBB, FEF, FEG, FEJ, FEP, FEQ, FHD, FHF, FHG, FHH, FLC, FLV, FNM, FRU, FVE, FXL, GAK, GBF, GBG, GBH , GBJ. Эти трансмиссии использовались на автомобилях: Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2, 4B5, 4BH) 1997-2005 гг. Состав (ремонтные группы): 00 — Технические характеристики, 32 — Гидротрансформатор, 37 — Органы управления, корпус, 38 — Шестерни , управление, 39 — Главная передача — передний дифференциал. 00 — Технические характеристики, 32 — Гидротрансформатор, 37 — Органы управления, корпус, 38 — Шестерни, управление, 39 — Конечная передача — передний дифференциал. 170 стр. 4 Мб.
Multitronic 01J, передний привод (англ.) Ремонт АКПП / вариатора CVT 01J Multitronic Буквы коробки передач: GVN, GXU, HCQ, HJA, HRZ, HVA, JLN, JSP, KEN, KEP, KFT, KRH , KRV, KRW, KTE, KTF. Вариатор вариатора Multitronic 01J устанавливался на автомобили: Audi A4 B6 (8E), Audi A6 C5 (4B), Audi A8 D3 (4E). Содержание: 00 — Технические характеристики, 13 — Группа коленчатого вала, 37 — Органы управления, корпус, 38 — Шестерни, управление, 39 — Конечная передача — дифференциал. 128 страниц.
Сервисное обслуживание multitronic 01J и 0AN (англ.) Руководство по ремонту. Выпуск 12.2009 г. Audi A4 2001 ➤, Audi A4 Cabriolet 2003 ➤, Audi A6 1998 ➤, Audi A6 2005 ➤, Audi A8 2003 ➤ Руководство по ремонту вариаторов 01J и 0AN. Частотный преобразователь 01J (CVT 0AN Multitronic или VL-300) , устанавливаемые на автомобили: Устройство и принцип работы.Программа самообучения 435 VW / Audi. Представляем на рынке лучшую систему нового поколения — производительность еще лучше, удобство использования еще выше. Помимо панели управления, вторым важным интерфейсом между системой и человеком является монитор. В новом MMI Audi выбрала большой 7-дюймовый TFT-дисплей; он эргономично расположен в верхней части центральной консоли. Сверхвысокое разрешение 800 x 480 точек и светодиодная подсветка делают монитор чрезвычайно четким и контрастным — даже при ярком свете цвета кажутся насыщенными на черном фоне.Новый центральный компьютер, блок управления информационной электроники 1 J794, выполняет функции, ранее закрепленные за шестью отдельными блоками управления. Дополнительные функции, такие как устройство чтения карт SD и жесткий диск в MMI Navigation plus, превращают блок управления в настоящий высокотехнологичный продукт. Второе новое устройство — это блок управления Radio R. Он сочетает в себе функции тюнера и аудиосистемы, которые ранее были разделены между тремя блоками управления. Это уменьшает общее количество блоков управления в системе MOST.Несмотря на то, что MMI 3-го поколения предлагает больше функций и оборудования, система требует меньше места и полной комплектации, она даже позволяет сэкономить 4 кг веса. Содержание: Топология блока управления, Варианты оснащения, Варианты системы, Блок управления электронной информационной системы 1 J794, Радио, Аудиосистемы, Разные компоненты, Обслуживание, Глоссарий.
Общие сведения об электрооборудовании Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi
Ресиверы и радионавигационные системы Volkswagen, Audi, Skoda, Seat Документация на автомагнитолу и навигацию Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
Общая документация на автомобиль
Audi allroad quattro с пониженной передачей (англ.) Особенности конструкции и должностная инструкция. Программа самообучения 241 VW / Audi. Audi allroad quattro — это гибрид классического универсала и традиционного внедорожника. Он сочетает в себе впечатляющую динамику Audi A6 с внедорожными качествами внедорожника и является воплощением нового класса автомобилей, так называемых «внедорожников». Содержание: Конструктивные особенности / концепция автомобиля, Двигатель (буквы: ARE, AKE), Коробка передач (буквы: 01E, 01V), Технические характеристики и размеры, Шасси, Кузов и электрооборудование, Защита для езды по бездорожью, Схема трансмиссии, Постоянная четверка -колесный привод Quattro, привод сцепления, демультипликатор, системная схема, органы управления, конструкция демультипликатора, передача крутящего момента, электрогидравлическое управление, гидравлическая схема, гидравлический привод, положения клапана / процесс зацепления, неисправности, электронное управление, система отслеживания положения сцепления, датчики, Обмен информацией CAN, Интерфейсы, ESP в Audi allroad quattro, Функциональная схема, Сервис, Самодиагностика демультипликатора, Оборудование и специальные инструменты.
Audi A6 (4B) Allroad с 2000 года бензин / дизель. Руководство по ремонту и обслуживанию (рус.) Книга по ремонту Audi A6 Allroad с 2000 года, а также инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей, оснащенных бензиновыми двигателями 2,7 и 4,2 л, а также дизельными двигателями 2,5 л. Рассмотрены бензиновые двигатели: AJK / AZA, ARE / BES, BAS. Дизельные двигатели: AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. 352 страницы, 75 МБ.
Общая служебная информация Подходит для многих автомобилей VW, Skoda, SEAT, Audi
Расшифровка оригинальной комплектации автомобиля Расшифровка заводской комплектации VAG на русском языке! Диагностика Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, коды ошибок.
Если вы не нашли информации о своем автомобиле, посмотрите автомобили, построенные на платформе вашего автомобиля. С большой долей вероятности информация о ремонте и обслуживании подойдет и для вашего автомобиля.
Лучшая Audi A6 (C5): отличное руководство по покупке подержанных автомобилей
B ei репозиционирование своего высококлассного автомобиля В среднем классе Audi в 1990-х годах выбрала поэтапный план. Уже в 1994 году, после рестайлинга 100 C4, появилось и новое имя: A6 было названием нового, которое оставалось почти таким же под листовым металлом, с четырьмя, пятью, шестью и восьмью цифрами. цилиндровые двигатели.100 — это прозвучало слишком слабо, тем более что стратегия была ясна: А2, А3, А4, А8 — в конце концов, все эти имена уже определены. 1997 год, Туш, новый А6. Разработан под руководством нынешнего главного дизайнера Kia и Hyundai Питера Шрейера. Изучив Audi TT на Франкфуртской выставке IAA осенью 1995 года, он уже показал, где будет развиваться язык дизайна Audi.
VW Passat в порядке? №
Колесная база на семь сантиметров больше, чем у предшественника при довольно идентичной длине, с куполообразной крышей, как у VW Passat (на растянутой платформе которого стоит A6 C5) и огромными усилиями, чтобы визуально увидеть качество дремлющего автомобиля: «Нулевой шарнир ”- это одно из волшебных слов, окружающих A6, и означает, например, что неокрашенные передние и задние бамперы без зазоров переходят в окрашенные крылья.Просто Пассат побольше и чуть тоньше? О нет. «A6 на полкласса лучше во всех деталях», — сказал Мартин Винтеркорн, тогдашний руководитель отдела разработки в VW, развеивая это плохое подозрение.
Архив
Закругленная задняя часть — шоколадная сторона лимузина, в то время многие думали и видели что-то подобное купе на обочине.
Двухзонный автоматический кондиционер, электрические стеклоподъемники спереди и сзади, ABS, передние и передние боковые подушки безопасности всегда входили в стандартную комплектацию A6 и без клиентов, которых должно быть хорошо 1.За 25 миллионов к концу производства в 2005 году можно было выбирать между тремя линиями оборудования: они назывались Advance, Ambition и Ambiente — и отличались только деталями в интерьере, которые сегодня уже не актуальны. В случае сомнений — как всегда — более разумная покупка — лучший (и более дорогой) автомобиль. В то время многие считали, что закругленная задняя часть является шоколадной стороной седана, и видели в обочине что-то вроде купе. Но даже сегодня Avant, появившийся на рынке в начале 1998 года, как-то выглядит более стройным.И хотя он предлагает меньше места для хранения вещей, чем 551-литровый лимузин, он пользуется большей популярностью на пороге молодости.
Audi A6 с преимуществом в цене
В целом обе версии были оценены чувствительно. Mercedes E 200 стоил примерно столько же, сколько A6 с плавным 2,4-литровым V6, 2,8- и 3,0-литровым, 1,8-литровым и V8 на цилиндр, который позже был установлен с пятью клапанами. BMW 523i, мощностью 170 л.с., немного более мощный и плавный двигатель, чем A6 2.4, даже стоит на 3000 марок дороже. A6 не только преуспел в прайс-листах. И вчера, и сегодня радует прекрасным пространством и во втором ряду, качественной отделкой и хорошими ходовыми качествами. Автомобили с передним приводом имеют тенденцию к недостаточной поворачиваемости немного больше, чем автомобили с полным приводом, но ими также можно управлять с удовольствием. Это не обязательно должны быть несколько сварливые атмосферные двигатели объемом 1,8 (125 л.с.) и 2,0 (130 л.с.) литра. Как и все другие четырех- и шестицилиндровые двигатели, они приводят в движение свои распредвалы с помощью зубчатого ремня.Это открывает некоторую возможность для переговоров, когда следующее изменение неизбежно.
Архив
Прямо На бензиновых двигателях V8 замена лямбда-зонда может стоить денег. Установлены четыре датчика, и для замены необходимо снять редуктор.
Дизель, конечно, также был доступен — с четырьмя и шестью цилиндрами, при этом Addition TDI не должен раздражать: медвежьи тяги 2,5 литра и все 1,9 литра, кроме того, который использовался с 1998 по 2001 год. форсунки.Они используют старый добрый распределительный насос, который не обязательно считается долговечным в 2.5 TDI. Другими слабыми местами топового дизеля, который предлагался в ходе модельного цикла мощностью 150, 155, 163 и 180 л.с., также являются изношенные распредвалы, приклеенные лопатки нагнетателя VTG и гниющие изнутри выпускные коллекторы. потом вроде грохот турбокомпрессор. Время от времени случаются сломанные коромысла. Это звучит более драматично, чем обычно. В основном все двигатели хороши для большого пробега, который редко бывает неисправен.Но дьявол часто кроется в деталях и может стоить дорого. Например, лямбда-зонды меняют чаще — безуспешно, — хотя на самом деле виноват датчик температуры охлаждающей жидкости. Самодиагностика этого не распознает. И это как раз замена лямбда-зонда в бензиновых двигателях V8, которые безнаддувные с мощностью 300 л.с. (4,2) и 340 л.с. (S6, чуть быстрее, но более жесткая подвеска) и битурбо в RS 6. даже с ракетными 450 и 480 л.с. (RS 6 Plus) ждать денег.В эти двигатели встроены четыре датчика, и для замены необходимо снять коробку передач.
Хорошее ключевое слово: механические коробки передач с пятью или шестью передачами и классический автоматический преобразователь Tiptronic меньше всего раздражают в пожилом возрасте. Промывайте и меняйте масло каждые 100000 км пробега, потом оно чудесно меняется. В бесступенчатой трансмиссии Multitronic масло следует менять каждые 60 000 км. Но это не всегда предотвращает рывки и странное поведение при переключении передач. Переоборудование на семь планок должно надолго успокоить — хорошо, если так и будет.
A6 Allroad: крутой парень
Limo, Avant, S6 или RS 6 с толстыми щеками Fender? Семейство A6 еще не было полным. Ему не хватает Allroad Quattro, который появился в 2000 году — как умная альтернатива внедорожнику. Компания Continental разработала вездеход с матовой крышей (желоба которой так же подвержена коррозии, как и у обычного A6), продуманной пневматической подвеской с широко регулируемым дорожным просветом и мощностью 250 л.с. 2,7-литрового двухцилиндрового двигателя. Турбо-бензиновый двигатель, этот A6 — это, по сути, несущая яйца шерстистая молочная свиноматка с этим определенным чем-то.Allroad удобен и очень устойчив к зиме благодаря полному приводу — включая короткое бездорожье для ручных переключателей — и просторный, и в отличном состоянии он стоит не больше, чем Dacia Duster, вышедший из строя в разделенных баках, и Изношенные подшипники поперечного рычага, изношенные подшипники рулевой колонки, масляно-влажные дифференциалы или порванные пыльники моста могут иметь место и стоить денег. Покачивание сидений и шелушение мягкой краски на дверных ручках и переключателях? Да, известны слабые места всех A6, которые мешают качественному изображению.Но для A6: запасных частей в изобилии, и с точки зрения конечного результата общий расчет нового автомобиля в основном положительный уже через год. Вы можете найти все двигатели и цены в картинной галерее.
Заключение
Простите Ауди, но я ничего не могу поделать с седаном. И модели V8 для меня слишком много во многих отношениях, не только с точки зрения потребления. RS 6 Avant, безусловно, был бы объявлением, но слишком дорогим. Моя любимая модель — Allroad Quattro 2.7 T с ухоженным и мощным турбобензиновым двигателем.
Audi A6 (C5) 1.9 TDI 130 Технические характеристики, размеры
Audi A6 (C5) 1.9 TDI 130 Performance
Максимальная скорость:
203 км / ч или 126 миль / ч
Разгон от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч):
10,5 с
Audi A6 (C5) 1.9 TDI 130 Размер, размеры, аэродинамика и вес
У меня был A4 2 2003 года выпуска.5 Tdi Quattro SE с типтроником со списком опций, появившимся у меня под рукой несколько лет назад. Это был настоящий головорез, и сидеть в нем — в неподвижном состоянии — одно удовольствие! Как только вы нажали педаль хода, двигатель ожил, а коробка передач сидела и размышляла, что делать дальше … В конце концов, вы отключились, и жизнь снова стала хорошей. Время от времени у меня было желание использовать 180 лошадей, которые искали какой-либо предлог, чтобы начать давку, опять же, коробка передач должна была подумать, понизить скорость, которая увеличивала обороты двигателя, но, увы, прошло некоторое время, прежде чем что-то заметное произошло !
Последним гвоздем в гробу стали износ кулачков и внезапная осечка.1600 фунтов стерлингов позже, и мы снова переехали. Также стоит отметить очень плохую экономию топлива. Полный привод и ужасная коробка передач взяли свое, 30 миль на галлон вместе взятые и около 35 миль на галлон после мисс Дейзи.
Время шло, как и A4 вместе с красивым оливково-зеленым TT 225, пришедшим на смену A4. Сейчас я беру у хозяйки A3 2.0 Tdi Quattro 170 с панорамной крышей и т. Д. Для удовольствия, но тащусь на A6 1.9 Tdi 110, поскольку я делаю переоборудование чердака и мне нужно что-то практичное.Автомобиль действительно потрясающий, почти 2 тонны, но сообщает о 50,9 миль на галлон в совокупности, 59 при стабильном пробеге.
Моя дилемма возникла, когда я стал владельцем прицепа, к тому же большого двухосного. A6 может его тянуть на законных основаниях, и это недалеко от 85% рекомендованных рекомендаций по безопасной буксировке. Реальность несколько иная, и иногда при проезде грузовиков бывает небольшое колебание, если есть какой-либо боковой ветер. Кроме того, меня разбудил пролет Транзита со скоростью 90 миль в час. Итак, мне нужна лучшая буксирная машина.Мои текущие мысли таковы, что я могу либо продать A3 и получить Ford Kuga или VW Tiguan, либо оставить A3 (который буксирует караван на много миль лучше, но не может перевезти все вещи, которые могут быть у 6-месячного, 7-летнего и Missus идет в комплекте) и купите дешевую замену 1.9 A6.
Итак, после прогулки я хотел бы услышать ваши мысли или впечатления о C5 2.5 Tdi Allroad. Имея A4, который, как мне кажется, имеет ту же ужасную коробку передач Tiptronic, что и Allroad, я бы посмотрел на 6-ступенчатую механическую коробку передач.Я знаю все о проблеме износа кулачка, и я читал, что подвеска на этих тварях может быть еще одной денежной ямой, но помимо (?), Мне очень кажется, что она должна быть такой. Мне было бы интересно узнать, каких миль на галлон можно ожидать, и если кто-нибудь буксирует караван 1600 кг, любая информация о миль на галлон и стабильности будет оценена.
Прошу прощения за упоминание Ford, я не хотел обидеть!
Cheers,
GW
Audi A6 (C5) 2.5 TDI Quattro 180 Технические характеристики, размеры
Audi A6 (C5) 2.5 TDI Quattro 180 Performance
Максимальная скорость:
223 км / ч или 139 миль / ч
Разгон от 0 до 100 км / ч (от 0 до 62 миль / ч):
90 миль / ч:
8.9 с
Audi A6 (C5) 2.5 TDI Quattro 180 Размеры, аэродинамика и вес
какой двигатель предпочесть и стоит ли бояться Quattro? Фары Audi A6 C5 Audi A6 C6 Не производился
Модель, которая до сих пор радует своим разнообразием, мощностью и надежностью, сегодня достаточно востребована на вторичном рынке.Ведь полностью оцинкованный корпус довольно прочен, как и силовые агрегаты. Audi A6 в кузове C5 выпускался с 1997 по 2004 год как в кузове седан, так и в кузове универсал. Конечно, была и внедорожная версия Audi A6 allroad quattro.
Широкий ассортимент бензиновых и дизельных двигателей различных типоразмеров и мощности позволяет сегодня на вторичном рынке подобрать б / у А6 на любой вкус. Помимо переднего привода есть версии с полным приводом quattro.Коробки передач были 5- и 6-ступенчатыми механическими агрегатами. Помимо 4-диапазонной АКПП, бесступенчатого вариатора в этой модели установлена новая 5-ступенчатая АКПП Tiptronic.
Какие двигатели Audi a6 c5 сегодня можно встретить на наших дорогах? Вопрос довольно интересный, потому что одни варианты предлагались для европейского покупателя, а другие — для американского. Но на нашем вторичном рынке вы можете найти практически любые варианты моторов. Какие моторы существуют на Ауди а6, мы приведем в виде списка ниже.
4-цилиндровый 1.8 турбо мощностью 150 или 180 л.с. (210 Нм)
4-цилиндровый 2.0 мощностью 130 л.с. (195 Нм)
V6 2.4 мощностью 165 л.с. (170 л.с.) (230 Нм)
V6 2.7 biturbo мощностью 230 л.с. (в США 254 л.с.) (310 Нм)
V6 2.7 битурбо 250 л.с. (350 Нм)
V6 2.8 мощностью 193 л.с. (в США 201 л.с.) (280 Нм)
V6 3.0 мощностью 220 л.с. (300 Нм)
V8 4.2 мощностью 300 л.с. (400 Нм)
4-цилиндровый 1.9 TDI мощностью 110 или 130 л.с. (285 Нм)
V6 2.5 TDI мощностью 150, 155, 163 или 180 л.с. (370 Нм)
Хочу рассказать немного подробнее о Audi a6 c5 2.4 двигатель Атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,4 литра выдает 165 лошадиных сил при крутящем моменте 230 Нм. Это 6-цилиндровый V-образный агрегат с чугунным блоком цилиндров и двумя алюминиевыми головками цилиндров. Особенностью двигателя Ауди а6 с5 2.4 можно считать наличие 5 клапанов на цилиндр. То есть на 6 цилиндров приходится 30 клапанов. Фотография сего технологического чуда прилагается.
ГРМ у этого мотора тоже имеет интересный дизайн. Двигатель Audi a6 c5 объемом 2,4 л имеет 4 распредвала, по два на каждую головку блока цилиндров. Между собой распредвалы соединены небольшой цепочкой с натяжителем, как на фото ниже.
Но из двух головок блока цилиндров торчит только один конец распредвала. Именно на них и надевается шкив ремня ГРМ. Два синхронизирующих шкива вращаются синхронно со шкивом коленчатого вала с помощью роликов. Временная диаграмма этого мотора на изображении ниже.
Стоит отметить, что более мощный и объемный 2,8-литровый V6 Audi a6 c5 имеет точно такой же дизайн. Единственная разница в размере цилиндров. Некоторые подручные автовладельцы покупают при очередной разборке блок Ауди 2,8 л с родной шатунно-поршневой группой и переставляют головки блока цилиндров и все навесное оборудование от двигателя 2,4 л. На выходе после такой модернизации появляется более мощный автомобиль.
Еще один популярный двигатель Audi a6 c5 2.5 tdi , о котором хотелось бы рассказать подробнее. Из-за разной производительности турбины мощность 6-цилиндрового V-образного турбодизеля варьируется от 150 до 180 л.с. Двигатель при большом пробеге начинает довольно нескромно пожирать ваши деньги. Во-первых, неудачная конструкция распредвалов (а их всего 4) приводит к их быстрому износу, который может сразу подбить любой бюджет. Опытные энтузиасты Audi ищут головку блока цилиндров нового типа, выпущенную после 2002 года. Существует другая, более совершенная конструкция распредвалов с низким коэффициентом трения, которая увеличивает срок их службы и снижает общий шум двигателя.
Вторая неприятность дизеля 2.5 TDI — турбины с изменяемой геометрией, которые к тому же дороги и часто выходят из строя. Еще одно заболевание — выход из строя электронного блока ТНВД. Постоянно «сопливые» поддоны для этого двигателя — тоже проблема, возникающая из-за фильтра вентиляции картера и прокладок старого образца. Фильтр забивается и создается избыточное давление картерных газов, приводящее к выдавливанию масла из поддонов. На более поздних версиях Audi a6 c5 2.5 тди, это не так.
Если перед выбором — бензиновый или дизельный б / у Audi A6. Следует понимать, что бензиновый вариант прожорливее, но требует меньше денег на ремонт и обслуживание, чем дизельный, экономичный по расходу топлива. Стоит отметить, что многие двигатели Audi a6 c6 третьего поколения перекочевали с кузова C5 после небольшой модернизации.
Семейство автомобилей бизнес-класса Audi A6, выпускаемых известным немецким производителем с 1994 года, имеет богатую и славную историю.Благодаря нескольким поколениям и своевременному рестайлингу разработчикам удалось значительно улучшить модель.
Его современная интерпретация отличается впечатляющим внешним видом, эффективной антикоррозийной защитой кузова, просторным и эргономично организованным салоном, высокотехнологичными решениями в области динамики и безопасности. История Audi A6 — это воплощение традиций и опыта легендарной марки.
Audi A6 (C7) Рестайлинг Текущий
с 2014 по н.V.
Компания официально объявила о мировом дебюте Audi A6, который состоялся в 2011 году в Детройте, еще в 2010 году. Если сравнить внешность нового четвертого поколения с другими новыми моделями, можно найти много общего в их дизайн. Автомобиль выполнен в кузове C7 и имеет схожие черты не только с флагманским седаном A8, но и с недавно представленным A7 Sportback.
Audi A6 (C7) Не производился
с 2010 по 2014 год
Audi A6 (C7) — четвертое поколение Audi A6 (внутреннее обозначение Typ 4G).Он был запущен в начале 2011 года на европейском и других рынках. Автомобиль во многом похож на A8 (D4), изменились лишь некоторые элементы его экстерьера.
Audi A6 C6 Рестайлинг Не производился
с 2008 по 2011 год
В 2009 году был проведен рестайлинг модели. Одновременно был изменен дизайн группы бамперов, боковин кузова, зеркал заднего вида, светотехнических элементов, решетки радиатора. Благодаря модернизации силовых агрегатов, в том числе внедрению системы Common Rail, была обеспечена экономия топлива (15%) и снижены выбросы отходов.В 2011 году автомобили Audi A6 C6 уступили место представителям четвертого поколения этой модели — автомобилям Audi A6 C7.
Audi A6 C6 Не производился
с 2004 по 2008 гг.
Во второй половине 2004 года на рынок были выведены представители третьего поколения модели — автомобили Audi A6 C6. Эти автомобили имели кузов в виде 4-дверного седана и 5-дверного универсала. В 2005 году модельный ряд пополнился спортивным купе. Благодаря продуманному дизайнерскому решению экстерьера и отличным динамическим характеристикам представители третьего поколения быстро завоевали популярность на рынке.
Audi A6 C5 Рестайлинг Не производился
Годы выпуска с 2001 по 2004 гг.
Первый рестайлинг автомобилей C5 был проведен в 1999 году. Он предусматривал усиление конструкции кузова, изменение формы головной оптики и зеркал, а также повышение эргономичности приборной панели. В 2001 году компания провела второй рестайлинг, который предусматривал модернизацию светотехнических элементов, указателей поворота и деталей отделки салона.
Audi A6 C5 Не производился
Годы выпуска с 1997 по 2004 гг.
Дебют Audi A6 второго поколения состоялся в 1997 году.За основу была взята платформа Audi A6 C5. У этого поколения было два варианта кузова: универсал Avant и седан. Обе версии показали очень низкий коэффициент лобового сопротивления 0,28. Полная оцинковка кузова, расширенный набор элементов безопасности, обширная линейка двигателей вывели эту модель на совершенно новый конкурентоспособный уровень: в 2000–2001 годах она вошла в десятку лучших автомобилей мира.
Audi 100 C4 / 4A Не производился
лет выпуска с 1991 по 1997
В 1991 году была представлена значительно переработанная версия C4.Среди его ключевых изменений следует выделить внедрение силовых агрегатов объемом 2,8 и 2,6 литра. В 1995 году из названия модели убрали цифру «100», и она получила название Audi A6 C4. Автомобили в дизайне модели Audi 100 выпускались до 1997 года, затем их полностью заменили дизайнерские решения Audi A6.
Audi 100 и 200 С3 Не производился
годы выпуска с 1982 по 1991
В 1982 году на автосалоне во Франкфурте автомобильному сообществу была представлена модель C3, кузов которой имел аэродинамический коэффициент Cx = 0.30 крайне низкий для того времени. Это решение в конечном итоге привело к значительной экономии топлива. Еще одним нововведением стало использование окон заподлицо (утопленные окна), что также повлияло на параметры аэродинамического сопротивления. В 1990 году эта модель получила инновационный дизельный силовой агрегат с непосредственным впрыском. При мощности 120 л.с. этот двигатель показал пониженный расход топлива.
С 1984 года модель оснащается системой полного привода Quattro. В сентябре 1985 года появились первые модификации C3 с полностью оцинкованным кузовом.В конце 1980-х на рынке была представлена версия Audi V8. Основой для него послужила модификация Audi 200 Quattro (с автоматической 4-диапазонной коробкой передач, задним и центральным дифференциалом Torsen).
Audi 100 и 200 C2 Не производился
годы выпуска с 1977 по 1983
Производство модели C2 было начато в 1976 году. Она отличается наличием увеличенной колесной базы, более изысканной, чем модель C1, дизайном интерьера и 5-цилиндровым двигателем.В рамках этого поколения в 1977 году была выпущена универсальная версия Avant. В ходе рестайлинга 1980 года была обновлена внешность автомобиля (изменена форма задних фонарей), вместимость багажного отделения увеличена до 470 л., Улучшен салон, в моторную гамму введены 4-цилиндровые двигатели разного объема и производительности. В 1981 году линейка была расширена версией CS с передним спойлером и легкосплавными дисками.
Audi 100 и 200 C1 Не производились
годы выпуска с 1968 по 1976
Производство седана Audi 100 C1, начатое компанией 1 ноября 1968 года, стало основой современного успеха модели.Вариант Audi 200 был такой же модификацией Audi 100, но в более дорогой версии (имел улучшенную отделку и более богатую базовую комплектацию). С 1970 года автомобили C1 выпускались также в кузове купе. Эта версия была самым большим автомобилем производителя Audi с момента его создания. В 1973 году автомобиль подвергся рестайлингу: решетка радиатора стала более компактной, вместо заднего торсиона появились стальные пружины, изменилась форма задней оптики. В результате автомобиль выглядит более современным и стильным.Эта модель оснащалась 4-цилиндровым силовым агрегатом, работающим в паре с задним приводом и механической трансмиссией.
Audi A6 C5, модель второго поколения «шестерки» на новой платформе, появилась весной 1997 года. Автомобиль выпускался в кузовах универсал Avant и четырехдверный седан. Впоследствии на базе платформы C5 была разработана Audi A6 Allroad.
Высокая конкурентоспособность машины
Новый стиль Audi A6 C5 стал «корпоративным» для всего модельного ряда Audi.Кузов 4B не выглядит устаревшим, и его дизайн остается привлекательным сегодня. Audi A6 C5 успешно конкурирует на рынке с такими моделями, как Mercedes-Benz E-Class и BMW 5-Series. Продажи машины стабильно высоки. В 2001 году Audi A6 C5 вошел в десятку лучших автомобилей года по версии журнала Car & Driver.
Корпус
Корпус машины представляет собой несущую конструкцию из полностью оцинкованной стали, что позволяет производителю гарантировать отсутствие коррозии в течение 10 лет.Капот автомобиля выполнен из качественного алюминиевого сплава, причем для всех без исключения модификаций «Ауди», вне зависимости от размеров моторного отсека.
Силовая установка
Двигатели Audi A6 C5 широко представлены как в бензиновой, так и в дизельной гамме. Модельный ряд включает четырехцилиндровые двигатели, рядные, объемом 1,8 и 2,0 куб.см / см, V-образные восьмицилиндровые, 4,2 куб.см / см, V-образные шестицилиндровые, объемом 2,4 и 2,7. Эти двигатели работают в битурбо-режиме.Все бензиновые двигатели оснащены электронным впрыском и зажиганием Motronic. Самым популярным является двигатель Audi A6 C5 2 5 TDI, доступный в четырех номиналах мощности: 150, 155, 163 и 190 л.с.
Трансмиссия
Audi A6 второго поколения оснащается коробками передач с последовательным переключением передач. Впервые применили пятидиапазонную коробку передач Tiptronic. В качестве опции доступен ручной переключатель с ключом. С 1999 года переднеприводные модификации оснащаются вариаторной трансмиссией, работающей в режиме DPR — динамическое программное управление.Из механических коробок передач применялись 5- или 6-ступенчатые.
Автоматическая коробка передач является нормой для модели Audi A6 C5, автоматические коробки передач устанавливаются на большинство серийных автомобилей. Экземпляры с механическими коробками передач сходят с конвейера небольшими партиями.
Схема привода
Автомобиль «Ауди С5» выпускался в полноприводной версии Quattro, с межосевым дифференциалом системы Torsen, с равномерным распределением крутящего момента от 50 до 50 процентов между передней частью и задние мосты.В момент проскальзывания соотношение нагрузки менялось в зависимости от ситуации. Torsen достаточно надежен и стабилен, в то время как многие подобные электронные устройства часто выходят из строя и вовремя не блокируют межосевой дифференциал.
Однако для системы Torsen недопустимо наличие на автомобиле колес разного диаметра. Автомат работает в соответствии со своими параметрами, и любые «непонятные» ему конструктивные изменения приведут к поломке дифференциала.
Шасси
Автомобиль Audi второго поколения, созданный на платформе C5, отличается от своих предшественников, Audi A4 и Audi A8, более совершенными рычагами передней подвески из композитного алюминиевого сплава, которые намного легче кованой стали. или проштампованный.
Стойки газовых амортизаторов также были переработаны и усилены винтовыми пружинами. Стабилизатор поперечной устойчивости не связан напрямую с рычажным блоком, а взаимодействует с ним через промежуточный шатун.
Задняя подвеска полунезависимая, многорычажная, также со стабилизатором поперечной устойчивости, но напрямую соединенная с маятниками. Винтовые пружины с гидравлическими амортизаторами обеспечивают плавный ход машины.
Индивидуальные автомобили Audi A6 C5 экспериментально оснащались пневмоподвеской с автоматической регулировкой дорожного просвета, аналогичной Audi A6 Allroad quattro.
Рулевое управление
Поворотный механизм автомобиля реечный, с программируемым усилением действия в зависимости от скорости движения автомобиля. На высоких скоростях рулевой механизм становится жестче, он как бы «притупляется», чтобы водитель лучше чувствовал усилие, необходимое для маневра или поворота.
Рулевая колонка регулируется по наклону и высоте и не травмируется. Все изменения положения рулевой рейки осуществляются электрическим сервоприводом с памятью на три последних положения.Кроме того, рулевая колонка электронно связана с несколькими конфигурациями ключей зажигания. В случае утери одного ключа автовладелец может использовать запасной, не опасаясь, что утерянный ключ может быть использован злоумышленниками, поскольку автоматика восстанавливает замок зажигания под новый ключ, и это разрушает предыдущие настройки.
Тормозная система
Усилие двухконтурных гидравлических приводов распределяется по диагонали. Тормоза Audi A6 C5 состоят из вентилируемых передних дисков и неперфорированных задних дисков.Суппорты на все колеса двойной конструкции с автоматическим возвратом поршней в исходное положение за счет вакуума.
Регулятор тормозного давления установлен на балке заднего моста, который отключает часть гидравлического воздействия, если машина не полностью загружена. Пустой багажник и отсутствие пассажиров на заднем сиденье становятся поводом закрыть вентиль. В этом случае задние тормоза начинают работать с меньшей интенсивностью.
Audi A6 C5, технические характеристики
Основные параметры автомобиля поддерживаются в соответствии с лучшими мировыми стандартами.Компоновка переднеприводная или полноприводная, переднеприводная.
Габаритно-массовые характеристики:
длина автомобиля — 4795 мм;
высота
— 1484 мм;
ширина
— 1983 мм;
,
, колесная база — 2760 мм;
полная снаряженная масса — 1765 кг;
Характеристики автомобиля отражаются в его положительной аэродинамике и относительно небольшой массе, что позволяет добиться снижения расхода топлива и значительного улучшения скоростных показателей.
Автомобиль также отличается многочисленными опциями, ориентированными на комфорт водителя и пассажиров. В салоне есть специальная информационная система, которая уведомляет водителя о текущем расходе топлива, о том, сколько километров машина может проехать на оставшемся топливе. На дисплее компьютера отображается время в пути, температура наружного воздуха, специальная опция погоды предупреждает о надвигающейся грозе, сильных ливнях и других проявлениях стихии.
Безопасность
Базовая конфигурация автомобиля состоит из широкого набора аксессуаров и устройств.Пассивную и активную безопасность обеспечивают десять аварийных подушек безопасности, расположенных по всему периметру салона, антипробуксовочная система ASR, стабилизирующая движение на высоких скоростях — ESP. Моторный отсек оборудован подмоторной рамой для защиты от столкновений, которая предотвращает попадание двигателя в салон автомобиля при лобовом столкновении.
Интерьер
Интерьер автомобиля рассчитан на максимальный комфорт как для водителя, так и для пассажиров.Кондиционер работает в режиме Klimatronic, который обеспечивает очистку воздуха с одновременным охлаждением, регулируемый обогрев всех сидений, электрический обогрев наружных зеркал заднего вида и форсунок омывателя лобового стекла.
Салон оборудован двухканальной аудиосистемой Symphony and Concert, с магнитофоном и DVD-плеером. Восемь четырехъядерных динамиков с сабвуфером обеспечивают непревзойденное качество звука. Автоматическая подача дисков с помощью чейнджера. Все комплектации автомобиля, включая базовую стандартную, предусматривают наличие телевизора в салоне.
Навигационная система в автомобиле всегда активна, ее данные отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее, установленном в верхней части центральной консоли.
Автомобиль оборудован эффективной противоугонной сигнализацией с датчиками, расположенными по всей кабине, для отслеживания передвижения незнакомых людей внутри автомобиля.
Отзывы покупателей
Модель Audi A6 C5, отзывы о которой с самого начала серийного производства были только положительные, и сегодня пользуется спросом.Мнение покупателей единодушное — автомобиль высокого класса, надежный и комфортабельный.
Среднеразмерные автомобили от Audi всегда были радостью для глаз — достаточно вспомнить отличную аэродинамическую «торпеду» Audi 100/200 в кузове 44 / C3 и последнюю «сотку», ставшую впоследствии первой Audi. А6 в кузове С4 / 4А. Эти автомобили, несмотря на возраст, до сих пор очень распространены в российской глубинке, а в крупных городах тоже есть много их поклонников. Но героем сегодняшней истории стал их преемник, Audi A6 в кузове C5, выпущенный в 1997 году и выпускавшийся до 2005 года.
Как и многие автомобили конца 90-х, она в полной мере ощутила «прелести» перехода на новые технологии в двигателестроении, но по сей день остается одной из самых успешных машин вторичного рынка в своем классе. К тому же традиционно для марки количество вариантов двигателя и трансмиссии зашкаливает, а модель Audi Allroad стала выпускаться на базе А6 в этом кузове и по сей день считается многими единственно реальной. olroad среди всех последующих.
Конечно, машина перестала быть такой же «неразрушающей», как ее предки, и тому есть много причин. Здесь и повышенные требования к уровню оснащения, количеству и качеству электроники, и новые серии двигателей, а иногда и не самые удачные, сложные и дорогие многорычажные подвески (но дающие большому автомобилю действительно хорошую управляемость), но в сочетании с пневматической подвеской делают обслуживание чрезвычайно дорогим. Но, опять же, машина выглядит очень и очень хорошо в своем классе.Если, конечно, внимательно подойти к вопросу выбора комплектации и избежать откровенно дорогих и проблемных, а их здесь предостаточно.
Варианты
Выбор модификаций действительно впечатляет. Кузова седан и универсал. Полный и передний привод. Механическая коробка передач, пятиступенчатая автоматическая коробка передач и вариатор. И множество вариантов отделки салона, с вариантами на любой вкус, от светлого велюра с деревянными вставками до серой кожи с углеродным волокном.Моторы — от рядной «четверки» до V8, от 110 л.с. до 340. В общем, на любой вкус и на любую мечту.
Техника
Несмотря на сильные отличия от предыдущих моделей, по-прежнему существует классическая компоновка Audi с двигателем перед передней осью, но для улучшения управляемости все двигатели постарались сделать максимально компактными — длинные рядные пятерки. — о цилиндрах не могло быть и речи, даже рядные четверки были большой редкостью. В основном здесь устанавливались двигатели с компоновкой V6, они были довольно короткими, но приносили в жертву удобство обслуживания — зачастую без полной разборки передней части автомобиля доступ к нижним агрегатам и агрегатам двигателя просто невозможен, они зажаты между корпусом, подрамник и верхняя часть двигателя.По мнению поклонников бренда, это не очень серьезный недостаток. Всего 40 минут на то, чтобы снять бампер с фарами и всю переднюю панель и радиаторы … Но те, кто привык к относительно простым в обслуживании Мерседесам и БМВ или просто к более дешевым машинам, запуганы. В результате на «второстепенных» машинах с удачными двигателями 1.8Т зачастую стоят дороже, чем более мощные 2.4. Плюсами столь плотной компоновки все же был большой салон, недорогой полный привод и возможность установить очень продвинутые автоматические трансмиссии, в частности, Audi поставила свой первый вариатор Multitronics на A6.
За особое качество исполнения большие Audi часто называют «холодильниками». Нет, внутри не холодно, есть отличные кондиционеры, двухзонные, с автоматическим климат-контролем и очень приличной мощностью. Просто звук закрывающейся двери очень напоминает. Да и качество изготовления как у хорошей бытовой техники: ничего не торчит, не скрипит, но если действительно всюду залезть руками, то найдется недорогой пластик, окрашенный «под металл», и твердые поверхности.По ощущениям немного «круто», но в некачестве винить сложно. Сделано очень добросовестно, материалы подобраны хорошо. И качество цвета тоже как у хорошего холодильника. Это одна из последних моделей Audi, очень хорошо окрашенная и не ржавеющая до последней капли. При этом положение корпуса усиливается обилием пластиковых элементов и алюминиевых экранов. Дизайн получился на удивление жизнеспособным — машина выглядит великолепно по сей день, а капля старомодности ей только идет.При этом автомобиль очень просторный — сказываются компоновочные решения и традиции марки. Сзади места больше, чем у конкурентов в классе, а спереди, вероятно, вообще слишком много места для ног.
Поломки и проблемы в работе
Двигатели Несомненно, самый удачный двигатель для автомобиля на вторичном рынке — это 1.8T во всех его многочисленных вариантах, с заводскими индексами AWT, APU и т.д. .Слабых мест у этого мотора серии EA113 немного. Сложность двадцатиклапанной ГБЦ компенсируется хорошим качеством изготовления, удачным ременным приводом распредвала (распредвалы соединены между собой цепью, о которой часто забывают, а сами распредвалы приводятся в движение ремень). Поршневая группа имеет хороший запас прочности и не склонна к закоксовыванию. Есть запас на форсировку, да и запчастей на любой вкус очень много. Главное с этим двигателем — не забывать менять ремень ГРМ каждые 60 тысяч километров, ведь он может не выйти за рамки привычных 90.Также важно не забыть проверить состояние цепи и натяжителя. При покупке и при дальнейшей эксплуатации стоит проверить турбину — здесь используется ККК К03-005 или более мощный К03-029 / 073, или даже серия К04-015 / 022/023 на более мощных и тюнингованных версиях, по мощности до 225 сил. На старых двигателях EA113 основными проблемами являются сбои системы управления, утечки масла, неудачная вентиляция картера (VCG), быстрое загрязнение дроссельной заслонки и «плавающие» обороты.Но хорошая доступность агрегатов и невысокая стоимость ремонта делают мотор на этой модели даже дефицитным. В любом случае зачастую авто с ним намного дороже, чем с более объемными атмосферными 2,4 и 2,8, потому что динамика такая же, но в обслуживании намного дешевле. Специфической «болячкой» на А6 с этим мотором является система охлаждения — выход из строя вискомуфты влечет за собой быстрый перегрев, а помпа часто выходит из строя. Однако эти проблемы присутствуют и на двигателях V6.Их здесь несколько: атмосферные 2.4, 2.8 и турбированные 2.7 схожи по конструкции и заметно отличаются от трехлитрового двигателя, о котором чуть позже. Конструктивно моторы 2,4-2,8 близки к моторам серии ЕА113, те же пять клапанов на цилиндр и привод распредвала с ремнем и цепью. Основные проблемы также схожи — некоторая усложнение, течи масла, низкий ресурс ремня ГРМ.
Однако проблемы, которые не стоят остро на рядной «четверке» 1.8, на V6, плотно вставленные в моторный отсек, становятся критическими. Особенно много неприятностей может доставить незаметная утечка масла из-под крышек ГБЦ, приводящая к возгоранию в моторном отсеке. У турбированного двигателя 2.7 проблемы немного другие — вентиляция картера устроена с запасом, но турбины спрятаны в самом низу двигателя (их две, по одной с каждой стороны), и велика вероятность, что масло подводящие трубы закоксовываются или нарушается герметичность всасывания, отлично.К сожалению, проверить «улиток» можно, только разобрав половину машины. Но динамика отличная. Кстати, заливать 92 бензин категорически не рекомендуется, цифра «92», которая указана на крышке американских машин, на самом деле ближе к нашей 98, чем даже 95. А если вам скажут «нормально ездит 92», то считайте, что поршневой изнашивается в полтора раза сильнее, чем на двигателе с бензином не менее 95. А вот 3.0 V6 мощностью 218 л.с. — уже совсем другой, более новый мотор серии BBJ, его установили на следующий A6 и там он заслужил статус «самого надежного».Правда, на этом он выглядит не лучше, чем более старые V6, за исключением того, что у него действительно больше тяги. В остальном запчасти дороже, фазовращатели не дешевые, течи масла посильнее, доступ к узлам чуть лучше. Он чуть менее шумный и более экономичный, этого у него не отнять, но альтернативой хотя бы 1.8Т не стоит. Вот двигатель V8 серии ASG / AQJ / ANK мощностью 300/340 л.с. для A6 / S6 — действительно достаточно надежный, максимально для легкового V8 на спортивной модели.Время также с ремнем и цепью одновременно. Из конкретных проблем — течи те же, а течи масла намного больше. А перегрев и выход из строя жгута проводов моторного отсека характерны только для V8 и турбированного 2.7.
О двухлитровом двигателе FSI я уже рассказывал в обзоре, здесь он редкость и отдельного рассказа не заслуживает. Механически он близок к двигателю 1.8, но его слабым местом оказался непосредственный впрыск.Дизельные восьмиклапанные двигатели 1,9 особенно надежны, но слабоваты. Моторы уже упоминались, поэтому я не буду углубляться. А вот турбодизель 2,5 славится проблемами с компрессией, не очень удачным механизмом ГРМ с быстро изнашивающимися распредвалами (проблема была устранена в 2003 году) и даже слабым ТНВД. В результате он плохо заводится «на холоде», и вероятность обрыва ремня ГРМ с самыми печальными результатами велика, как и на любом другом двигателе этой модели.Экономия на топливе чаще всего не покрывает повышенных затрат на ремонт, поэтому, несмотря на хорошую тягу, брать 2,5-литровый дизель не рекомендуем.
Коробки передач Механические коробки передач, приводы и карданные валы — это оплот надежности и устойчивости, на быстрый выход из строя рассчитывать не приходится. Здесь двухмассовые маховики «порадуют» высокой ценой, но в целом машины с МКПП требуют лишь периодического осмотра пыльников ШРУСов и промежуточной опоры карданного вала.А вот с АКПП ситуация немного сложнее. Изначально на автомобили с двигателями 1.8-2.8 устанавливалась коробка ZF 5HP19FLA, она же 01V в обозначении VW, очень надежная, с 98 года устанавливалась ее усиленная версия 5HP24A (01L). Эти автоматические трансмиссии пятиступенчатые, уже знакомые по другим автомобилям. вызывает не менее ранние проблемы с загрязнением масла и гидроблока, но при своевременном обслуживании очень надежен. Главное — заменить газотурбинный двигатель с пробегом 200 тысяч километров, и тогда коробка может прослужить до трехсот тысяч, к моменту замены крышки маслонасоса.И, как обычно, регулярные перегревы двигателя и коробки передач резко сокращают ресурс, поэтому автомобилей «гонщиков» стоит избегать.
С 2000 года на машинах с двигателями 1.8, 2.0, 2.4, 2.8 и 3.0 стали ставить новую продукцию -. Поначалу эта трансмиссия представлялась идеальной заменой обычным автоматам, с расширенным динамическим диапазоном, простой и находчивой. На практике сначала она «радовала» множеством глюков и глюков и небольшим ресурсом цепи.Кроме того, оказалось, что возможность буксировки машины не предусмотрена — цепь одновременно поднимала ведущие конусы. Со временем большинство проблем было решено, а машины позднего выпуска со всеми отзываемыми фирмами даже очень надежны. За исключением одной детали — ресурс цепи остался порядка 80-100 тысяч километров, резкие ускорения сильно его снижают, а при буксировке повреждаются конусы и сильно завывает коробка. И стоимость ремонта немного снижается.Несмотря на простоту конструкции, средний ремонт по ней включает замену цепи и конусов — стоимостью сто тысяч рублей. И только при очень аккуратной эксплуатации и своевременной замене ремня коробка свои 250-300 тысяч километров пройдёт без серьезных помех, без досадных поломок и глюков. Кстати, машина с ним очень приятна в движении. Что предпочесть — обычную АКПП или вариатор — сильно зависит от стиля вождения и качества обслуживания, но в целом классическая АКПП считается более надежной и простой в эксплуатации.Благо выбор есть, вариатор ставился только на автомобили для европейского рынка, в США и других региональных рынках автомобили до 2004 года шли с обычными АКПП.
Шасси
Автомобильные подвески — традиционно слабое место. Алюминиевые, кроме передней многорычажной конструкции, остаются дорогими и довольно хрупкими. Даже если сравнивать с уже рассмотренным BMW в кузове E39. Еще хуже, если есть пневматика, ремонт пневмоцилиндров и замена их на неоригинальные были освоены сравнительно недавно, а до этого машина на «пневме» становилась неликвидной после пяти-шести лет эксплуатации.Снижение стоимости автомобиля сделало ремонт подвески нерациональным, так что многие автомобили со временем обзавелись обычными рессорными стойками. Так что не пугайтесь обычного «пружинного» олроуда, это довольно распространенная переделка. Что касается рычагов, то если в задней подвеске в зоне риска находится в основном нижний рычаг, для которого есть только неоригинальные сайлентблоки и нижний внешний сайлентблок ступицы, то в передней подвеске все четыре поперечных рычага находятся расходники, причем очень дорого.Стоимость только запчастей под замену превышает двадцать тысяч рублей в одну сторону, если вы берете оригинал, или пять тысяч, если вы ограничиваетесь заменой сайлентблоков и неоригинальных запчастей. На этом фоне как-то бесполезно придираться к быстро выходящим из строя стойкам стабилизатора и слабоватым ступицам.
Электрика и салон
Оборудование салона способствует резкому увеличению стоимости владения — вместе с подвеской и моторами.Все богатство электронной начинки отлично поработало, пока машина была новой. Но через 15 лет проблем уже слишком много. Очень неприятно, когда выходят из строя дисплеи кондиционера и приборной панели, но эта проблема знакома владельцам многих иномарок — лечится заменой шлейфов или просто поиском более «живых» блоков. Плохая новость в том, что сложная проводка и многие электронные блоки иногда не могут договориться между собой по гораздо более насущным вопросам, так что электропривод сиденья и его обогрев от друзей могут внезапно превратиться во врагов, особенно если обогрев включается жарким летом, а электроприводы перемещают сиденье к рулю или от него, так что ехать невозможно… Сломанный концевой выключатель двери может привести к блокировке дверей, в результате чего водитель останется снаружи.
1
/ 6
Audi A6 (C5) 1997 — 2004 гг. — автомобиль в лучших традициях бизнес-класса. Прилично, солидно, респектабельно. Здесь нет излишней агрессии, как в BMW 5-й серии, и нет напыщенности и снобизма Mercedes E-Klasse. Плюсов много. Мало недостатков. И все равно — большинство покупателей пройдут мимо и не обернутся. И почему? Дорого. Очень дорого.И дело даже не в стоимости самой машины.
Краткое введение
Audi A6 второго поколения выпускался с двумя типами кузова: седан и универсал (Avant). На белорусском рынке предложений по продаже универсалов больше, но седанов тоже много, так что выбирать есть из чего. Также можно выбрать исходя из уровня отделки салона. Как и положено автомобилю такого класса, перечень даже базовой комплектации Audi A6 впечатляет: четыре подушки безопасности, гидроусилитель руля, передние электроаккумуляторы (стекло + зеркала), ABS, центральный замок, регулируемая по высоте и глубине рулевая колонка, раздельный климат-контроль.Нередки случаи, когда есть антипробуксовочная система ASR, система стабилизации движения ESP, подогрев сидений, бортовой компьютер и круиз-контроль. Наиболее оснащенные модификации можно узнать по ксеноновым фарам, кожаному салону и деревянным вставкам на дверях и центральной консоли. В такой машине, помимо всего вышеперечисленного, есть такие дорогие опции, как система GPS-навигации с ТВ-тюнером, электропривод сиденья с памятью положения, подогрев руля и прочие «радости жизни».«
Кузов и электрооборудование
Полностью оцинкованный корпус прочен и не вызывает коррозии. Из «электрических» проблем чаще всего встречаются проблемы с электростеклоподъемниками (особенно в водительской двери) и проблемы с тягами замков дверей. Они характерны для автомобилей, выпущенных до 1999 года. Иногда загорается лампа неисправности подушки безопасности. Чаще всего причина в окисленном контакте на вилке под сиденьем водителя. Такие же проблемы с окислением контактов обнаруживаются в поворотниках и дворниках.
Двигатели и трансмиссии
Audi A6 (C5) оснащался бензиновыми двигателями V6 и V8. Конструктивной разницы между ними нет, разница только в объеме и количестве цилиндров.
Двигатель объемом 1,8 л (125 л.с., устанавливался на автомобили до 1999 г.) характеризуется проблемами с запуском в сырую погоду. «Болезнь» лечится перепрограммированием блока управления. Турбированный 1,8-литровый агрегат мощностью 150 или 180 л.с. опасен для потенциального покупателя вышедшей из строя турбиной (срок ее службы около 150 тысяч километров).В двухлитровом двигателе (130 л.с.) часто разрушаются пластиковые элементы системы вентиляции картера.
Самыми популярными на нашем рынке являются модели с двигателем 2,4 литра — и не зря. Они самые надежные. Военнослужащие присвоили версии 2.7 Bi-Turbo звание «самой неудачной модификации». Неравномерная работа двигателя, малый ресурс, низкая ремонтопригодность — серьезные аргументы против покупки Ауди А6 с этим двигателем.
Автомобили с двигателями 4,2 л в нашей стране редкость, и их единственный и главный недостаток, помимо расхода топлива, — высокая стоимость обслуживания.
На белорусском рынке подержанных автомобилей представлена вся линейка дизельных двигателей объемом 1,9 л (110, 115, 130 л.с.) и 2,5 л (150, 155, 163, 180 л.с.). Стоит помнить, что дизельные модификации Audi очень чувствительны к качеству топлива и масла. Двигатели 2.5 TDI часто имеют протечки в уплотнениях вала и прокладках, что свидетельствует о засорении системы вентиляции картера. Также следует помнить, что неквалифицированное обслуживание топливной системы может привести к выходу из строя ТНВД, который не подлежит ремонту (а его стоимость сопоставима с ценой подержанного автомобиля — от 2500 долларов США).
У всех двигателей A6 завидный масляный аппетит. Это типично для двигателей данной модели, и если двигатель «выпивает» до полулитра масла на 1000 км, а для V8 и весь литр, то в сервис заезжать не нужно.
Гарантия долгой и надежной работы двигателей Audi — своевременное техническое обслуживание. Масло и масляный фильтр на бензиновых версиях нужно менять каждые 15 тысяч км, на дизельных — каждые 10 тысяч километров. Воздушный фильтр меняют каждые 40 тыс. Км.Свечи в бензиновых двигателях воспитывают 30-60 тыс. Км. Помимо вышеперечисленных операций нельзя забывать о замене антифриза — каждые 60 тысяч километров или каждые 3 года. В некоторых автосервисах при замене ремня ГРМ рекомендуют менять водяную помпу (по инструкции это нужно делать каждые 90 тысяч км). В такой мере нет необходимости и помпа заменяется исключительно по желанию владельца. После 100 тысяч км пробега дроссельная заслонка выходит «от старости».Блок не подлежит восстановлению, только замене.
Как переднеприводная, так и полноприводная трансмиссии quattro достаточно надежны. К работе 5- или 6-ступенчатой «механики» претензий нет, как и к обычной 5-ступенчатой АКПП. Но сотрудники специализированной СТО рекомендуют отказаться от покупки адаптивного Tiptronic и вариатора Multitronic с возможностью ручного переключения — ресурс сцепления Tiptronic составляет порядка 160 — 180 тысяч км, а у Multitronic были отказы ЭБУ.
Подвеска и тормозная система
Различия между моноприводным A6 и A6 quattro заключаются в задней подвеске. Для переднего привода сзади — полунезависимая балка, для полного привода — независимый на двойных поперечных рычагах. Обе версии надежны, но дороги в обслуживании. Достаточно сказать, что шаровые опоры меняются только в сборе с рычагами (по четыре рычага на колесо), причем менять их приходится каждые 40 — 80 тысяч км, в зависимости от стиля вождения.Передние амортизаторы «медсестра» 80 — 100 тыс. Км, задние — 110 — 120 тыс. Км. Тормозная система Audi A6 в целом надежна. Единственный недостаток — подтекание жидкости в местах крепления задних тормозных шлангов к суппортам. Замена передних колодок требуется в среднем каждые 30-40 тыс. Км, задних — через 50-70 тыс. Км. Передние тормозные диски выдерживают 60 — 80 тысяч километров, задние — 120 — 140 тысяч километров.
Подведем итоги
Ауди А6 (С5) 1997 — 2004 гг. Машина хорошая, но не дешевая.Поэтому при покупке стоит учитывать не только цену самого автомобиля, но и стоимость его обслуживания и ремонта. Также стоит помнить, что А6 (как и другие автомобили этой марки) требователен к качеству топлива, масел и нуждается в квалифицированном обслуживании. Однако справедливости ради отметим, что это присуще всем автомобилям бизнес-класса.
Сан
Отличная коррозионная стойкость + Богатая комплектация + Большой выбор двигателей + Много предложений на рынке подержанных автомобилей + Полный привод quattro (некоторые модификации)
Недостатки
Дороговизна автомобилей, техобслуживания и запчастей — Требовательность к своевременному и качественному сервису — Придирчивые двигатели к качеству масла и топлива — Повышенный масляный «аппетит»
История модели
03.1997: Audi A6 второго поколения (платформа C5) представлена на Женевском автосалоне. 09.1997: Запущена в производство модификация Audi A6 2.5 V6 TDI (150 л.с.). 12.1997: Начало производства Audi A6 Avant в кузове универсал. 01.1999: Представлены новые двигатели 2.7 Bi-Turbo (230 л.с.) и 4.2 quattro (300 л.с.). 07.1999: Дебют «заряженной» версии Audi S6 с двигателем 4.2 quattro (340 л.с.) 10.1999:
Модификация Audi A6 1,8T агрегатируется вариатором с бесступенчатым переключением передач Multitronic. 12.1999: Новый двигатель 2.5 V6 TDI развивает 180 л.с. 05.2001: Рестайлинг модели. 07.2002: Начало производства «горячей» версии Audi RS 6 с 4,2-литровым двигателем мощностью 450 л.с. 04.2004: Седан Audi A6 (C5) снято с производства. 05.2005: Выпущено третье поколение Audi A6 Avant (C6).
Двигатели Audi A6 (C5) 1997-2004 *
Модификация **
Тип двигателя
Маркировка
Объем, см. Куб.
Мощность, л.с.
Время разгона 0-100 км / ч, с *
Расход топлива (город / трасса), л / 100 км *
AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT
AGA, ALF, AML, APS, ARJ
ACK, ALG, AMX, APR, AQD
AKE, BAU, BDH, BND
* Данные производителя приведены для версии седан с МКПП (кроме модификации 4.2 — эта версия агрегатировалась коробкой передач Tiptronic) ** В таблице не указаны характеристики модификаций S6 и RS6
Краткие технические характеристики Audi A6 (C5) 1997-2004 гг.
Тип кузова
универсал (Avant)
Габаритные размеры, Д / Ш / В, мм
4796х1810х1452
4796х1810х1479
Колесная база / передняя колея — зад / дорожный просвет, мм
2760/1540 — 1569/120
2760/1540 — 1569/120
Объем багажника, л
тип привода
передняя или полная (quattro)
Передние / задние тормоза
вентилируемый диск / диск
Подвеска передняя / задняя
независимый / полунезависимый или независимый / независимый
205/55 R16, 215/55 R16
Стоимость Audi A6 (C5) 1997 — 2004 гг. На белорусском авторынке *
1997 год .дюйм
1998 год .in.
1999 год .in.
2000 г . Дюйм.
2001 год .in.
2002 год .in.
2003 год .in.
2004 год .дюйм
много предложений
мало предложений
несколько предложений
* Стоимость указана в долларах США. (минимум / максимум), по состоянию на 21 мая 2010 г.
Стоимость з / ч * на Audi A6 Quattro 2.5 TDI (150 л.с.), седан, 2001 г.в.
наименование детали
Цена, у.е.
наименование детали
Цена, у.е.
Фильтр масляный
Диск тормозной задний
Воздушный фильтр
Подшипник ступичный передний
Фильтр топливный
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Фильтр салонный
Рычаг передней подвески нижний
Водяной насос
Амортизатор передний
Термостат
Амортизатор задний
Ремень ГРМ
Наконечник рулевой тяги
Свеча накаливания
Тяга
Комплект сцепления
Колодки тормозные передние
Передний бампер
Колодки тормозные задние
Крыло переднее
Диск тормозной передний
Передний фонарь
Диск тормозной задний
Фара противотуманная
* Стоимость указана в среднем по Минску, по состоянию на 21.05.2010
Возраст, лет
Средний пробег, км
Неприхотливый,%
Незначительные дефекты,%
Существенные дефекты,%
Критические отказы,%
Оценка состояния Audi A6 (C5) 1997-2004 гг. Согласно TÜ V-2009
Возраст, лет
Кузов, шасси, подвеска
Электрооборудование
Тормозная система
Экология
Коррозия
Состояние подвески
Люфт рулевого механизма
Освещение
КПД
Государственный
Выхлопная система
Отлично
Хорошо
удовлетворительно
плохо
очень плохо
Интересность
Несмотря на свою высокую репутацию, Audi A6 (C5) получил множество отзывов.Например, в феврале 2007 года в Европе прошла масштабная сервисная кампания, затронувшая более 870 тысяч автомобилей Volkswagen Passat, Audi A4, Audi A8 и Audi A6 1997–1999 годов. Поводом для отзыва стал быстрый износ защитного резинового кожуха передней оси, что могло привести к ускоренному износу некоторых узлов передней подвески и потенциальному выходу из строя опорных конструкций.
А в США отзыву подлежало около 74 тысяч автомобилей Volkswagen Passat, Audi A4 и Audi A6 2003 года выпуска.с двигателями V6 объемом 1,8, 2,8 и 3,0 л. Обнаруженные неисправности носили критический характер, так как могли вызвать внезапную остановку двигателя из-за дефекта проводки топливной системы.
Что такое компрессия двигателя и на что она влияет? | Обслуживание | Авто
Первое, что делает покупатель поддержанного автомобиля, — это едет в сервис и просит замерить компрессию в двигателе. По результатам делается вывод о сохранности силового агрегата и о его остаточном ресурсе. Однако не все представляют смысл этого термина и нередко путают компрессию со степенью сжатия. За что же отвечает компрессия в бензиновом двигателе и какой должна быть ее величина для нормальной работы мотора?
Давление конца сжатия
Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.
Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.
Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.
При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.
Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.
Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.
Как увеличить мощность?
Увеличивают мощность двигателя за счет степени сжатия топливной смеси. Эта величина показывает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Представим цилиндр в разрезе. Поршень ходит вверх и вниз. Когда он останавливается в верхней точке, то над ним остается свободное пространство объемом V1, где должно находиться сжатое под высоким давлением топливо и воздух, которые затем подрывается искрой.
Под силой расширяющихся газов поршень движется вниз и совершает работу. Когда он достигает нижней мертвой точки, то открывается второй объем V2, в который вновь впрыскивается смесь и начинается новый цикл сжатия.
Степень сжатия — это отношение V2/V1, то есть таким простым способом рассчитывается, во сколько раз сжимается воздушно-топливная смесь при движении поршня из нижней мертвой точки в верхнюю. Чем больше сжимается топливо, тем выше КПД.
К примеру, если старый 6-цилиндровый 3-литровый мотор со степенью сжатия 5 развивает мощность в 100 л. с., то при степени сжатия 11 он показывает уже 130 л. с. Причем при неизменном расходе горючего.
Насколько сжимается топливо?
На заре автомобилестроения степень сжатия двигателей Отто делали в 4-5 единиц. На старых карбюраторных моторах ВАЗа смесь топлива с воздухом сжималась в 9,5-10 раз. На инжекторных моторах – в 10,5-11 раз. Сейчас на современных турбированных агрегатах она сжимается в 12-14 раз. Но бесконечно это делать невозможно. Растут конструктивные издержки.
В общем, компрессия и степень сжатия — это не одно и то же. Но обе эти величины влияют на мощность мотора. Правда, с износом поршней, клапанов и колец компрессия может падать, а вот степень сжатия — никогда.
Компрессия в цилиндрах один из важнейших параметров по которому можно судить о «здравии» двигателя. Что же такое компрессия и почему она так важна? Компрессия — это давление, которое возникает в цилиндре двигателя в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Компрессию не стоит путать со степенью сжатия двигателя. Компрессия двигателя определяется по формуле: компрессия = степень сжатия × К, где К — поправочный коэффициент для бензиновых двигателей 1,2-1,3 / для дизелей 1,7-2. Как правило, инженеры проектируют бензиновые двигатели с компрессией 12-14 бар, в дизельных двигателях нормальная компрессия 20-25 бар, в старых дизелях показатель компрессии равняется 28-32 бар. Современный дизельный двигатель, оснащенный системой «Common Rail», запустить практически невозможно, если его компрессия ниже 16 бар.
Но из любого правила есть исключение, инженеры автоконцернов не сидят сложа руки. Сейчас Mazda серийно выпускает бензиновый двигатель SkyActiv с компрессией 16 бар, а Nissan — двигатели с изменяемой степенью сжатия VC — Turbo.
От величины компрессии в цилиндрах напрямую зависит КПД и мощность двигателя, при сниженной компрессии увеличивается расход топлива и давление картерных газов, а динамические характеристики существенно снижаются. Снижение компрессии от нормы на 15 % в классических двигателях, является критическим и необходимо принимать меры по восстановлению нормальной компрессии. Стоит отметить, что компрессия в цилиндрах двигателя снижается неравномерно, поэтому можно наблюдать такое явление как разброс компрессии по цилиндрам, в исправном моторе разница компрессии между цилиндрами не должна превышать 10%. Замер компрессии выполняется при помощи специального прибора компрессометра.
Причины низкой (неравномерной) компрессии двигателя
1. Закоксовывание, залегание поршневых колец.
Нагар и отложения образовываются в любом двигателе, а тяжелые условия эксплуатации, некачественные горюче-смазочные материалы только усугубляют ситуацию. Залегшие поршневые кольца не только снижают компрессию в цилиндрах, но и приводят к ускоренному износу ЦПГ. Регулярная промывка маслосистемы двигателя, при каждой замене моторного масла, позволит избежать закоксовки поршневых колец. Подробнее о том, как и чем выполнять промывку маслосистемы, читайте здесь.
А что делать, если кольца уже залегли? Для таких случаев в арсенале компании ХАДО присутствуют продукты: «Verylube Раскоксовка», «Verylube Антикокс». Эти высокоэффективные средства позволяют быстро устранить залегание поршневых колец, и при этом нет необходимости разбирать двигатель. Для выполнения раскоксовки двигателя не нужны специальное оборудование и навыки, ее может выполнить любой автовладелец в собственном гараже. Состав вносится непосредственно в цилиндры двигателя через отверстия для установки свечей зажигания (топливных форсунок или свечей накаливания в дизельных двигателях).
2. Износ или повреждения рабочей поверхности цилиндров и компрессионных поршневых колец.
Износ элементов ЦПГ приводит к увеличению зазоров между поршневыми кольцами и стенками цилиндров. Поршень не может создать в цилиндре рабочее давление, часть сжимаемого воздуха попадает в картер двигателя, тем самым повышая давление картерных газов. Так как степень износа каждого цилиндра индивидуальна, то может наблюдаться разброс компрессии по цилиндрам, а это приводит к дисбалансу в работе двигателя. Коленчатый вал такого двигателя изнашивается значительно быстрее, из-за неравномерности нагрузок которые он воспринимает, плюс существенно возрастает вибрации автомобиля. Такой, казалось бы, серьёзный диагноз не повод проводить капитальный ремонт двигателя. Использование ХADO технологии позволяет сэкономить Ваши время и деньги, нет необходимости выполнять разборку силового агрегата и выводить его из эксплуатации. Применение гелей-ревитализантов позволяет не только компенсировать накопленный износ, но и защитить детали двигателя от износа.
При наличии царапин и задиров на стенках цилиндров глубиной до 0,07 мм рекомендуем использовать «Revitalizant EX120 для цилиндров». Продукт универсален, предназначен для бензиновых и дизельных двигателей, наносится через отверстия свечей зажигания/накала или отверстия для форсунок непосредственно на стенки цилиндров двигателя.
При значительном износе цилиндров, дополнительно после обработки цилиндров «Гелем-ревитализантом для цилиндров», и после плановой замены моторного масла рекомендуем провести полную обработку масляной системы двигателя гелем-ревитализантом XADO:
3. Неправильная регулировка клапанов, износ или повреждение гидрокомпенсаторов.
Негерметичность клапанов приводит к снижению компрессии в цилиндре. Наличие отложений на клапанах приводит к их неплотному прилеганию к седлу, клапаны перегреваются и со временем могут прогореть, в этом случае ни о какой компрессии говорить уже не приходиться. Данная проблема может проявляться в отдельно взятом цилиндре, что приводит к разбросу компрессии по цилиндрам. Для предотвращения образования нагара на клапанах необходимо использовать качественное топливо и масло, а также регулярно выполнять промывку топливной и масляной системы. Для промывки топливной системы рекомендуем использовать:
В случае критического загрязнения клапанов применение очистителей может иметь незначительный эффект, тогда вам необходимо обратиться на СТО, где будет выполнена очистка клапанов механическим способом.
Неправильная настройка фаз газораспределительного механизма приводит к нарушению синхронности работы механизмов ЦПГ и ГРМ, клапаны закрываются несвоевременно, компрессия падает. Эта проблема сказывается на компрессии во всех цилиндрах одинаково. Для решения этой проблемы необходимо выполнить регулировку газораспределительного механизма.
4. Повреждение элементов ЦПГ и ГРМ
При прогорании прокладки ГБЦ, сквозной трещины в ГБЦ, короблении ГБЦ, сквозном прогорании или частичном разрушении поршня, необходимо провести ремонт с заменой разрушенных или деформированных деталей.
При износе направляющих втулок клапанов, деформации стержня клапана рекомендуется произвести ремонт ГБЦ, заменить и расточить втулки клапанов, заменить поврежденные клапаны.
Нередко встречаются случаи, когда результаты замера компрессии оказываются выше, чем паспортные данные и этот факт доставляет автовладельцу подлинную радость. Но на самом деле, радоваться нечему! Повышенная компрессия может нанести автомобилю не меньший вред, чем сниженная. Стоит помнить, что компрессия в двигателе не может быть выше паспортных данных, вне зависимости какие средства автохимии вы применяли, повысить компрессию в двигателе возможно только при помощи тюнинга двигателя. Высокая компрессия приводит к возникновению детонации в цилиндрах и снижает ресурс поршней и поршневых колец.
Компрессия в цилиндрах возрастает по причине сокращения объема камеры сгорания из-за значительного количества скопившихся в ней отложений. Еще одной причиной завышенного значения компрессии может быть, наличие в цилиндрах моторного масла, которое уплотняет зазоры в ЦПГ. Масло попадает в цилиндры, через изношенные маслосъёмные колпачки клапанов. Чтобы восстановить нормальную компрессию в двигателе необходимо выполнить очистку камеры сгорания от отложений, посредством применения промывок или выполнить ее очистку механическим путем. Если же причина повышения компрессии в изношенных маслосъёмных колпачках, то их необходимо заменить.
Что такое компрессия и какая она должна быть
Для тех кому интересно строение автомобиля, и тех кто не хочет выглядеть глупо в глазах своих друзей автомобилистов, мы рассмотрим часто встречающийся, не всем понятный термин, компрессия двигателя и ответим на вопрос, — «Что такое компрессия и какая она должна быть?».
Прежде чем полностью ответить на поставленный вопрос, давайте разберемся, что такое степень сжатия двигателя и с чем ее едят.
Степень сжатия
Степенью сжатия двигателя называют отношению полного объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания.
Какая должна быть компрессия исправного двигателя?
На бензиновых двигателях степень сжатия имеет широкий диапазон и может достигать от 8 до 12 единиц. Что касается дизельных двигателей, то у них степень сжатия намного выше и может достигать от 14 до 18 единиц, что объясняется конструктивными особенностями дизельных двигателей. Вы все поймете, если подробно изучите рабочий цикл дизельного двигателя.
Степень сжатия бензиновых двигателей на прямую влияет на мощность двигателя. Так почему же ее не увеличить, спросите вы? Да потому, что при увеличении степени сжатия бензинового двигателя резко снижается ресурс двигателя, могут возникнуть проблемы с работой двигателя, особенно при заправке некачественным бензином. А сегодня, не редкость встретить некачественный бензин на заправках. Наверное уже каждый водитель слышал, как обманывают на АЗС.
Подробнее о том что такое степень сжатия, на что влияет степень сжатия и как можно увеличить или уменьшить степень сжатия.
Подробнее о компрессии двигателя
Компрессией двигателя называют максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия, соответственно компрессия это давление в цилиндре двигателя и имеет зависимость от степени сжатия. Если объем меньше, величина давления больше, если степень сжатия больше, то и компрессия больше. Показатель компрессии двигателя может говорить о состоянии двигателя в целом. Вот почему при выборе и покупке автомобиля покупатели проверяют его на сто, где специалисты проводят качественную диагностику двигателя, в которую входит процедура замера компрессии. Стоимость замера компрессии на сто как правило не большая. Да и при наличии прибора для замера компрессии, сделать правильный замер компрессиисвоими руками не составит никакого труда.
Причины низкой компрессии двигателя
Если после замера компрессии вы обнаружили низкие показатели, следует искать основные причины низкой компрессии: износ поршневых колец, неисправность клапанного механизма.
Как определить почему упала компрессия в двигателе?
В цилиндры с низкой компрессией шприцом введите около 20 грамм моторного масла и опять проведите замер компрессии. Если компрессия подросла, значит проблема низкой компрессии именно в поршневых кольцах. А если показания компрессии не изменились значит проблемы в клапанном механизме. Не редко бывают случаи, когда при низкой компрессии требуется проводить капитальный ремонт двигателя.
Что такое компрессия двигателя и какой она должна быть
Содержание статьи
Для определения состояния силовой установки автомастера пользуются замером компрессии в цилиндрах мотора. Во время проверки этого параметра удается получить только цифры, но эта операция позволяет оценить состояние цилиндропоршневой группы без сильной разборки двигателя. Замер компрессии – операция, которая выполняется за считанные минуты, а информации эта процедура дает немало. Но не все знают, что такое компрессия и как по ней оценивается степень износа и состояние силового агрегата автомобиля.
Компрессия и степень сжатия
Компрессия – параметр, который показывает давление внутри камеры сгорания при достижении поршня ВМТ на такте сжатия. Она показывает, насколько сжимается топливовоздушная смесь, закачанная в цилиндр при такте впуска.
Давление – один из факторов, участвующих в процессе горения. Если брать дизельный мотор, то в нем воспламенение топливной смеси происходит за счет сильного сжатия, из-за чего смесь разогревается настолько, что происходит самовоспламенение. Давление напрямую влияет на горение.
В бензиновых же моторах загорание смеси происходит от искры свечи зажигания. Но и в таких моторах нужно, чтобы топливовоздушная смесь сжималась. В процессе этого топливо испаряется и лучше перемешивается с воздухом, что обеспечивает легкость воспламенения, полное сгорание смеси с лучшей отдачей энергии. Поэтому компрессия считается важным параметром двигателя.
Автопроизводители в технической документации указывают степень сжатия. Автолюбители воспринимают это показатель как компрессию. В действительности это два разных параметра.
Степень сжатия характеризует соотношение объема цилиндра при нахождении поршня в НМТ и ВМТ. Это геометрический параметр указывающий, как сильно сжимается топливная смесь. Единиц измерения он не имеет. В документации к автомобилю указывается, что степень сжатия составляет 10:1. Отсюда понимаем, что в цилиндре происходит 10-кратное уменьшение объема цилиндра при такте сжатия.
Но степень сжатия — не показатель давления. И виной тому физические процессы, происходящие в цилиндре. При сжатии происходит нагревание топливной смеси, которая находится в газообразном состоянии. А газ при повышении температуры расширяется, увеличивает свой объем. Это и становится причиной того, что значение компрессии выше, чем степени сжатия, на 20%. В результате при степени сжатия в 10:1 получаем давление в камере при завершении такта сжатия на уровне 12 кгс/см. кв. Но это значение не точное, поскольку компрессия меняется из-за тех же физических процессов. На холодном двигателе показатель ниже из-за меньшего расширения газа.
Компрессия в цилиндрах напрямую зависит от степени сжатия, но в обратном направлении никакой зависимости нет. Давление в цилиндрах на геометрический показатель повлиять не может.
Видео: Обманчивая компрессия.Диагностика двигателя без автомобиля
Какая компрессия считается нормальной?
Чрезмерное давление в цилиндрах, как и недостаточное, негативно сказывается на процессах в камерах сгорания. При слишком большой компрессии появляется взрывной характер сгорания топлива, начинается детонация мотора, сопровождающаяся созданием высоких температур и ударными нагрузками на ЦПГ и кривошипно-шатунный механизм.
Поэтому компрессия в двигателях находится в определенном диапазоне. На бензиновых двигателях давление, создаваемое в цилиндре, варьируется в диапазоне 11-13 кгс/см. кв. Но есть и исключения, силовые установки некоторых авто обладают компрессией 14-16 кгс/см. см.
Выше отмечалось, что воспламенение смеси в дизельных моторах происходит от давления, причем немалого. Поэтому в таких моторах показатель компрессии выше, чем у бензиновых. Рабочим считается у дизеля давление на уровне 22 кгс/см. кв.
Что влияет на давление в цилиндрах?
Сжать топливо в камере сгорания возможно только при условии, что в цилиндре обеспечивается герметичность. Поршни при работе мотора постоянно двигаются в цилиндрах, а где есть подвижное соединение, там будут зазоры. И хоть для устранения этих зазоров применяются уплотнители – поршневые кольца, но потери в месте контакта поршней с цилиндрами есть, поскольку часть газов прорывается в подпоршневом пространство.
Взаимодействие элементов ЦПГ между собой приводит к износу контактирующих поверхностей, из-за чего зазоры постепенно увеличиваются, что обеспечивает просачивание большего количества газов. А чем больше их выйдет, тем меньше будет компрессия.
Повлиять на компрессию могут и другие элементы, расположенные в камере сгорания. Закачка составляющих топливной смеси в цилиндр и отвод продуктов горения из него осуществляется клапанами газораспределительного механизма. При нормальном состоянии этих элементов их тарелки за счет пружин плотно прилегают к седлам. Но некоторые негативные процессы,которые проходят в цилиндрах, становятся причиной подгорания седел и кромки тарелки клапанов, образования слоя нагара на них. В результате имеем еще одно место утечки газов при сжатии.
Между головкой и блоком цилиндров помещается прокладка, у которой при перегреве образуются трещины, сказывающиеся на герметичности камеры сгорания.
Это снижает компрессию в цилиндрах. А без давления не соблюдаются условия для нормального сгорания топливной смеси.
Признаки снижение компрессии
Снижение компрессии приводит к изменениям в работе силовой установки. Топливо хуже перемешивается с воздухом, поэтому процесс горения проходит не так, как надо. Результатом этого становиться:
падение мощности;
затруднительный пуск мотора «на холодную»;
перебои в работе;
мотор «троит».
При критическом снижении компрессии в цилиндрах запуск дизельного мотора невозможен, бензиновый еще может завестись, но с трудом. Граничным считается падение давления на 10% от номинального показателя. К примеру, компрессия мотора составляется 11 кгс/см. кв. Если это значение упадет до 9,9 кгс/см. кв., то установка уже не запустится.
Видео:Компрессия двигателя
Помимо естественного износа существуют и другие факторы, которые влияют на компрессию. Использование некачественного топлива и смазочного материала становится причиной образования нагара внутри цилиндра и на поршне. Происходит закоксовка элементов ЦПГ, из-за которой поршневые кольца «залегают» — заклинивают в сжатом положении. Тот же нагар оседает на клапанах, мешает им плотно прилегать к тарелкам. Эти негативные факторы влияют на компрессию всех цилиндров.
Измеряем компрессию
Замер компрессии выполняется специальным прибором – компрессометром. Это манометр с переходником для установки на двигатель.
Технология замера несложная, но чтобы показания были корректными, необходимо выполнение некоторых условий. Для примера рассмотрим, как проводится операция на бензиновом моторе:
Перед началом работ убеждаемся, что АКБ полностью заряжен и способен активно крутить коленчатый вал.
Прогреваем силовой до рабочей температуры.
Выкручиваем все свечки зажигания.
Перекрываем подачу топлива (в карбюраторных моделях отсоединяем топливный патрубок от насоса, в инжекторных – вытаскиваем предохранитель бензонасоса).
В свечное отверстие вкручиваем компрессометр.
Садимся за руль, выжимаем на педаль акселератора, чтобы открыть дроссельную заслонку, и задействуем стартер на 10-15 сек.
Смотрим результат на манометре и записываем его.
Проводим аналогичные замеры в остальных цилиндрах.
После замера сверяем показания, на основе которых получаем информацию. А она может быть разной.
Если показания в цилиндрах одинаковое или имеется разница (разбежность в показаниях до 1 кгс/см. кв. между цилиндрами считается нормальной) и при этом не отмечается падения ниже критической отметки – машину можно дальше эксплуатировать.
Компрессия в цилиндрах ниже граничной отметки – сильный износ ЦПГ. Двигатель требует капитального ремонта.
Давление в одном из цилиндров значительно меньше, чем в остальных – имеется место сильной утечки.
Выявить, что стало причиной сильного падения компрессии несложно. Для этого заливаем 20-30 гр. масла в него и повторно проводим замер. Если компрессия подскочила – кольца залегли или разрушились.
Если же заливка масла на компрессию не повлияла – неисправность ищем в клапанах ГРМ или прокладке ГБЦ. Бывают и более серьезные поломки – прогорание поршня или пробой стенки цилиндра, но такие неисправности проявляются не только падением давления, поэтому выявляются они раньше.
Компрессия в двигателе автомобиля: что это, как измерить и какая норма
Уже при первых проблемах с двигателем — затруднённый
пуск, повышение расхода масла — рекомендуется проверять техническое состояние
поршней. Зная, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не ехать в
сервис. Достаточно иметь диагностический прибор и уметь проводить расчёты.
Что такое
компрессия?
Это давление (не путать с артериальным), создаваемое
поршнем в конце такта сжатия. Но никак не степень сжатия — разница объёмов
пространства цилиндра при противоположных состояниях поршня или безразмерный
коэффициент. Степень сжатия — показатель практически неизменный, меняется
только после проведения тюнинга ДВС или расточки цилиндров.
Компрессия — это давление, создаваемое поршнями мотора
при вращении коленвала маховиком на оборотах 200-300 в минуту. По мере износа
поршневой группы, показатель меняется. Поэтому его и используют для точной
диагностики двигателя внутреннего сгорания. Замеряется он в барах,
мегапикселях, кгс/см
2. Но, чаще измеряют в атмосферах. Для
нахождения проблемной зоны, значение фиксируют во всех цилиндрах и затем
сопоставляют с оптимальной величиной.
Причины снижения
Причины снижения компрессии:
износ поршневой группы двигателя, с
увеличением зазоров и прочими дефектами;
подгорание тарелок клапанов, неплотно
сидящих в сёдлах и пропускающих газы;
прогар или подвисание клапанов, что не
позволяет создавать нужное давление;
цилиндр имеет задиры на поверхностях,
ведущие к утечке газов.
По величине значения можно в полной мере судить о
картине, царящей внутри мотора.
Нормы компрессии
Для определения критической изношенности
цилиндро-поршневой группы нужно сверять стандартный показатель с имеющейся
величиной. Естественно, идеальным он не может быть, тем более, на моторах со
старым устройством. Различают 3 приемлемых значений, при которых работа движка
считается удовлетворительной:
для старых карбюраторных моторов с низкой
степенью сжатия — до 9,9 атмосфер;
для инжекторов — 10,8 атмосфер;
для дизелей — до 29.7 атмосфер.
Такой разброс значений легко объяснить разностью
степени сжатия. На старых силовых агрегатах она априори низкая — редко превышает
8,5 единиц. На DIESEL этот показатель, наоборот, высокий из-за малых размеров
камеры сгорания — доходит до 24 единиц. И только на современных бензиновых инжекторных
моторах компрессия равна 9 или максимум 11 единицам.
Принято
считать, что компрессия прямо связана со степенью сжатия. Если знать последнюю
величину, которая всегда представлена в технических документах на автомобиль,
определить компрессию не составит труда. Достаточно умножить коэффициент сжатия
на 1,4 или 1,5. Но желательно всё-таки использовать те значения, которые
приведены в официальных источниках.
На двигателе Ваз-2106 показатель компрессии равен 11 кгс/см2,
а на уже на Ваз-2110 — 13 кгс/см
2. Дизельный BHDA или BHDB,
устанавливаемый на Ford Focus, отличается более высоким значением — 18 кгс/см
2.
На Mitsubishi ASX с движками 1.6, 1.8 и 2.0 литра, этот показатель варьируется
в пределах 12-13 кгс/см
2.
Как проводят
измерение?
Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших
свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со
стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя
считать правильными.
Измерения следует проводить с помощью специального
диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой
0-4 МПа должно входить:
гибкий шланг с резьбовым наконечником для
вкручивания в свечное гнездо;
обратный клапан, обеспечивающий
герметизацию во время 5-10 тактов накачивания максимального давления;
ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы
обнулить показания;
переходники под различные резьбовые номера
— поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или
свечей накала.
Можно также использовать простейший вариант прибора —
обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе
измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не
вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя
считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но
профессиональный инвентарь.
Наиболее точные результаты получаются на прогретом
двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:
запустить силовой агрегат, довести рабочую
температуру до 80 градусов Цельсия;
скинуть бронепровода, вывернуть свечи
зажигания, на дизеле — форсунки;
вкрутить насадку манометра в отверстие от
первой свечи;
открыть дроссель, выжав педаль
акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7-8;
снять показания с прибора;
повторить процедуру на всех цилиндрах.
На дизельных силовых установках можно исключить
попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление
форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью
рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.
Безупречными можно считать результаты, которые не
отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что
поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия
существенные — 2-3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в
проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о
том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец.
Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы
во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с
маслом не помогут — мотор придётся разбирать.
Известен
также способ проверки с закрытой дроссельной заслонкой, но эффективен он лишь
для выявления малых дефектов силового агрегата. Такой вариант поможет
определить трещины на клапанной тарелке, отсутствие герметичности и прогар
кромки.
Как часто
проверять?
Как правило, специалисты рекомендуют проводить данную
процедуру одновременно с заменой свечей зажигания — каждые 30-40 тыс. км. Таким
образом, обеспечиваются и профилактические цели.
Однако двигатель нуждается во внеплановом проведении
замера, если наблюдаются такие признаки:
увеличился расход масла до 150 мл/1000
километров;
затруднился пуск по утрам и в холодные
дни;
появился сизый дым из глушителя;
ухудшился режим нейтрального хода — мотор
частенько трясёт, он глохнет.
Все эти симптомы могут указывать и на другие
неполадки. К примеру, нестабильный ХХ является характерным признаком
неисправной системы зажигания. Поэтому перед измерениями всё это надо
устранять. Иначе показатели будут неточными, а ремонт и затраты — лишними.
Восстановить компрессию агрегата можно, если нет
повреждений ГРМ и показатель снижен из-за закоксовки. Нужно купить специальную
жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую
процедуру проводят по сниженным ценам.
Компрессия двигателя — что это такое, как измеряется и причины уменьшения
Каждый автомобилист слышал на своем веку такие, чисто технические понятия, как компрессия двигателя и степень сжатия. Если компрессия в двигателе падает, то это плохо — уменьшается мощность, используется больше горючего, автомобиль сложнее завести.
Попробуем разобраться с данным вопросом — что такое компрессия двигателя, почему она падает, как влияет на работу двигателя, как ее нужно измерять.
Определение понятия компрессия двигателя
Несложно догадаться, что слово “компрессия” обозначает в переводе с латыни на русский “сжатие”.
Говоря простым языком, избегая сложных физических терминов и формул, речь идет о давлении в камере сгорания в высшей мертвой точке такта сжатия. Чем выше компрессия, тем сильнее сжимается топливно-воздушная смесь, никакие газы не прорываются в картер двигателя, соответственно коэффициент рабочего действия двигателя выше.
Если уровень компрессии соответствует техническим характеристикам, которые заявлены производителем, то двигатель работает в оптимальной режиме: при движении поршня вниз в камеру сгорания засасывается необходимое количество воздуха, а когда поршень поднимается вверх, в камеру впрыскивается порция бензина, дается искра, и вся эта смесь детонирует и сгорает без остатка, выделяется минимальное количество отработанных газов.
Компрессия измеряется в атмосферах, паскалях, килограммах на сантиметр, но наиболее распространенная единица измерения — атмосферы.
Так, например, в двигателях КАМАЗ уровень компрессии колеблется от 29 до 38 атмосфер, а в ВАЗовской “девятке” — он составляет примерно 9,5-13 атмосфер.
На страницах нашего портала Vodi.su мы как-то рассматривали различия между дизельными и бензиновыми двигателями, а также разницу между бензином марки Аи-92 и Аи-95. Так вот, в дизельных двигателях уровень компрессии должен быть намного выше, что мы и видим на примере КАМАЗа, поскольку детонация происходит за счет добавления ДТ к разогретому под высоким давлением воздуху.
Это же можно сказать и о разнице между различными марками бензина — А-76, А-80, А-92, А-98. Октановое число как раз и определяет, при каких значениях давления и температур данный тип бензина начинает детонировать. То есть если вы зальете в бензобак Газона А-95 вместо А-80, то двигатель может просто не завестись, поскольку в двигателе не создается необходимых условий для детонации.
Компрессия связана с таким понятием, как “Степень сжатия”. Степень сжатия не измеряется в каких-то определенных единицах, типа атмосфер, бар или паскалей. Она просто показывает во сколько раз, размер камеры сгорания меньше полного объема цилиндра.
Исходя из степени сжатия определяется октановое число бензина:
бензин А-92 нужно заливать при степени сжатия меньше 10;
А-95 — 10-12;
А-98 — выше 12.
Причины уменьшения компрессии
Как известно, поршень двигается внутри цилиндра, и хоть на внутренних стенках образуется защитная пленка, все равно со временем со стенок цилиндра снимается слой за слоем, и внутренний объем цилиндра возрастает. Соответственно между поршневыми кольцами и стенками образуются зазоры, через которые газ под давлением может прорываться в картер, то есть сгорать будет не вся топливно-воздушная смесь, а только ее часть.
В таких случаях говорят, что компрессия уменьшилась.
Это отображается на работе двигателя:
завести машину сложнее;
наблюдаются провалы в работе во всех режимах;
увеличивается расход масла и топлива;
растет давление в патрубках системы охлаждения;
черный дым из трубы;
отчетливо слышны хлопки и удары.
Компрессия снижается и по другим причинам:
образование нагара на стенках цилиндров, в камере сгорания;
из-за высоких температур прогорает днище поршней;
прогорают и деформируются клапана;
трещины в головке блока цилиндров;
требуется произвести замену прокладки головки блока;
засоренный воздушный фильтр.
Опытный автомеханик может назвать вам еще множество других причин. Но если вы начинаете замечать какие-либо из перечисленных выше признаков, значит время отправляться на диагностику.
Затягивание с ремонтом может привести к значительным расходам в будущем.
Измерение компрессии двигателя
Специалисты советуют измерять уровень компрессии через каждые 3-5 тысяч километров (для отечественных автомобилей) или через 10-20 для иномарок. Процедура эта несложная и под силу любому автолюбителю, правда нужно иметь специальный инструмент — компрессометр. Его нужно подбирать под конкретную модель автомобиля.
Компрессометр измеряет давление в камере сгорания.
Для этого вам нужно будет:
прогреть двигатель до температуры не ниже 80 градусов;
снять катушку и все свечи;
если есть ЭБУ — снять предохранители;
закрутить ножку компрессометра в свечной колодец;
нажать педаль газа до упора и вращать коленчатый вал с помощью стартера;
повторить операцию для всех остальных цилиндров.
Полученные данные нужно сравнить между собой — они не должны различаться больше, чем на десять процентов.
Понятно, что для проведения измерений аккумулятор должен быть полностью заряжен, а стартер — в исправном состоянии, чтобы мог прокрутить коленвал хотя бы до ста оборотов в минуту.
Автомеханики измеряют компрессию различными способами и сравнивают показания компрессометра при открытой или закрытой дроссельной заслонке. Если компрессия пониженная, то приступают к поиску причины: поршневые кольца, клапаны, прогоревшие поршни и так далее. Ремонт может вылиться в большую сумму, а возможно понадобится только замена прокладки или воздушного фильтра.
С вашей же стороны, как от владельца автомобиля, требуется полностью следовать требованиям производителя: заливать нужный тип масла, заправляться бензином указанной марки, время от времени проходить диагностику.
На данном видео вы увидите как определять компрессию двигателя.
Восстановить компрессию агрегата можно, если нет
повреждений ГРМ и показатель снижен из-за закоксовки. Нужно купить специальную
жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую
процедуру проводят по сниженным ценам.
Компрессия двигателя — что это такое, как измеряется и причины уменьшения
Каждый автомобилист слышал на своем веку такие, чисто технические понятия, как компрессия двигателя и степень сжатия. Если компрессия в двигателе падает, то это плохо — уменьшается мощность, используется больше горючего, автомобиль сложнее завести.
Попробуем разобраться с данным вопросом — что такое компрессия двигателя, почему она падает, как влияет на работу двигателя, как ее нужно измерять.
Определение понятия компрессия двигателя
Несложно догадаться, что слово “компрессия” обозначает в переводе с латыни на русский “сжатие”.
Говоря простым языком, избегая сложных физических терминов и формул, речь идет о давлении в камере сгорания в высшей мертвой точке такта сжатия. Чем выше компрессия, тем сильнее сжимается топливно-воздушная смесь, никакие газы не прорываются в картер двигателя, соответственно коэффициент рабочего действия двигателя выше.
Если уровень компрессии соответствует техническим характеристикам, которые заявлены производителем, то двигатель работает в оптимальной режиме: при движении поршня вниз в камеру сгорания засасывается необходимое количество воздуха, а когда поршень поднимается вверх, в камеру впрыскивается порция бензина, дается искра, и вся эта смесь детонирует и сгорает без остатка, выделяется минимальное количество отработанных газов.
Компрессия измеряется в атмосферах, паскалях, килограммах на сантиметр, но наиболее распространенная единица измерения — атмосферы.
Так, например, в двигателях КАМАЗ уровень компрессии колеблется от 29 до 38 атмосфер, а в ВАЗовской “девятке” — он составляет примерно 9,5-13 атмосфер.
На страницах нашего портала Vodi.su мы как-то рассматривали различия между дизельными и бензиновыми двигателями, а также разницу между бензином марки Аи-92 и Аи-95. Так вот, в дизельных двигателях уровень компрессии должен быть намного выше, что мы и видим на примере КАМАЗа, поскольку детонация происходит за счет добавления ДТ к разогретому под высоким давлением воздуху.
Это же можно сказать и о разнице между различными марками бензина — А-76, А-80, А-92, А-98. Октановое число как раз и определяет, при каких значениях давления и температур данный тип бензина начинает детонировать. То есть если вы зальете в бензобак Газона А-95 вместо А-80, то двигатель может просто не завестись, поскольку в двигателе не создается необходимых условий для детонации.
Компрессия связана с таким понятием, как “Степень сжатия”. Степень сжатия не измеряется в каких-то определенных единицах, типа атмосфер, бар или паскалей. Она просто показывает во сколько раз, размер камеры сгорания меньше полного объема цилиндра.
Исходя из степени сжатия определяется октановое число бензина:
бензин А-92 нужно заливать при степени сжатия меньше 10;
А-95 — 10-12;
А-98 — выше 12.
Причины уменьшения компрессии
Как известно, поршень двигается внутри цилиндра, и хоть на внутренних стенках образуется защитная пленка, все равно со временем со стенок цилиндра снимается слой за слоем, и внутренний объем цилиндра возрастает. Соответственно между поршневыми кольцами и стенками образуются зазоры, через которые газ под давлением может прорываться в картер, то есть сгорать будет не вся топливно-воздушная смесь, а только ее часть.
В таких случаях говорят, что компрессия уменьшилась.
Это отображается на работе двигателя:
завести машину сложнее;
наблюдаются провалы в работе во всех режимах;
увеличивается расход масла и топлива;
растет давление в патрубках системы охлаждения;
черный дым из трубы;
отчетливо слышны хлопки и удары.
Компрессия снижается и по другим причинам:
образование нагара на стенках цилиндров, в камере сгорания;
из-за высоких температур прогорает днище поршней;
прогорают и деформируются клапана;
трещины в головке блока цилиндров;
требуется произвести замену прокладки головки блока;
засоренный воздушный фильтр.
Опытный автомеханик может назвать вам еще множество других причин. Но если вы начинаете замечать какие-либо из перечисленных выше признаков, значит время отправляться на диагностику.
Затягивание с ремонтом может привести к значительным расходам в будущем.
Измерение компрессии двигателя
Специалисты советуют измерять уровень компрессии через каждые 3-5 тысяч километров (для отечественных автомобилей) или через 10-20 для иномарок. Процедура эта несложная и под силу любому автолюбителю, правда нужно иметь специальный инструмент — компрессометр. Его нужно подбирать под конкретную модель автомобиля.
Компрессометр измеряет давление в камере сгорания.
Для этого вам нужно будет:
прогреть двигатель до температуры не ниже 80 градусов;
снять катушку и все свечи;
если есть ЭБУ — снять предохранители;
закрутить ножку компрессометра в свечной колодец;
нажать педаль газа до упора и вращать коленчатый вал с помощью стартера;
повторить операцию для всех остальных цилиндров.
Полученные данные нужно сравнить между собой — они не должны различаться больше, чем на десять процентов.
Понятно, что для проведения измерений аккумулятор должен быть полностью заряжен, а стартер — в исправном состоянии, чтобы мог прокрутить коленвал хотя бы до ста оборотов в минуту.
Автомеханики измеряют компрессию различными способами и сравнивают показания компрессометра при открытой или закрытой дроссельной заслонке. Если компрессия пониженная, то приступают к поиску причины: поршневые кольца, клапаны, прогоревшие поршни и так далее. Ремонт может вылиться в большую сумму, а возможно понадобится только замена прокладки или воздушного фильтра.
С вашей же стороны, как от владельца автомобиля, требуется полностью следовать требованиям производителя: заливать нужный тип масла, заправляться бензином указанной марки, время от времени проходить диагностику.
На данном видео вы увидите как определять компрессию двигателя.
Пример, замерки компрессии на автомобиле марки ВАЗ.
Загрузка…
Какая компрессия говорит о проблемах в моторе?
Фото: drive2.ru
Многие автомобилисты знают, что для диагностики состояния двигателя в машине необходимо измерить компрессию – то есть давление в цилиндре, когда поршень достигает верхней мёртвой точки. Но вот какие значения можно считать нормальными, а какие говорят о проблемах?
Проверка при покупке
Чаще всего разговоры о компрессии в моторе заходят при покупке автомобиля, когда необходимо тщательно проверить двигатель. И это правильно, ведь если купить машину без проверки, то можно нарваться на капитальный ремонт двигателя, что обойдётся в немалую сумму. Также о компрессии вспоминают владельцы старых автомобилей, чьи двигатели имеют довольно большой износ.
Как проверяют компрессию?
Для измерения давления в цилиндрах двигателя используют специальное устройство – компрессометр. Это такой шланг с манометром на одном конце и штуцером для соединения с мотором с другой. Его подключают вместо выкрученной из блока свечи зажигания, после чего стартером прокручивают мотор и замеряют давление, создаваемое поршнем в цилиндре. Принято считать, что хорошая компрессия должна находиться на уровне 14 кгс/см, а плохая будет ниже 10 кгс/см.
Фото: avto-zed.com
Но на самом деле это ошибочное суждение. В реальности при измерении компрессии важно намерить максимальное значение в двигателе, а скорее понять разницу в давлении между цилиндрами. На проблемных моторах один или несколько цилиндров будут выдавать значительно меньшую компрессию, чем остальные. Для старых моторов, с пробегом под 150-200 тысяч километров, значение уровня компрессии обычно находится в пределах от 9,5 до 10,5 кгс/см. На более новых машинах значение должно быть больше, в районе 12-14 кгс/см.
Если при проверке оказалось, что какой-то цилиндр создаёт слишком малое давление, то это может говорить о закоксованности и каких-то других проблемах. Чтобы выяснить более точно, используют такое устройство, как эндоскоп, с его помощью можно осмотреть цилиндр и поршень не разбирая мотор.
При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU
5 причин низкой компрессии в двигателе автомобиля (как проверить и исправить)
Последнее обновление 5 июля 2021 г.
Сжатие двигателя автомобиля означает, что воздух и газ смешиваются вместе в цилиндрах двигателя. Этот процесс необходим для того, чтобы машина двигалась и работала. Если есть какие-либо проблемы с процессом сжатия, то вы можете ожидать столкнуться с любыми проблемами с автомобилем.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Легко определить, когда у вас есть проблема с низкой компрессией, потому что вы можете испытать пропуски зажигания при попытке запустить двигатель. Либо это, либо двигатель будет плохо работать, когда вы едете по дороге.
В худшем случае автомобиль не заводится, если все цилиндры не имеют компрессии.
Вообще говоря, если у вас низкая компрессия в одном цилиндре, двигатель запустится, но вы, скорее всего, испытаете пропуски зажигания, и ваш автомобиль будет работать неровно.Если вы не почувствуете компрессию во ВСЕХ цилиндрах, ваш двигатель просто не запустится.
5 основных причин низкой компрессии в двигателе автомобиля
Существует множество причин, по которым в двигателе автомобиля может существовать низкая степень сжатия. Иногда будет низкая компрессия только в одном цилиндре двигателя, а в других случаях низкая компрессия может присутствовать во ВСЕХ цилиндрах.
Вам просто нужно понять основные возможные причины низкой компрессии в двигателе автомобиля, а затем исправить или заменить все, что было повреждено.Ниже приведены 5 основных причин низкой компрессии в двигателях автомобилей.
# 1 — Отверстия в поршне
Вы, наверное, знаете, что в цилиндры двигателя вставлены поршни. Эти поршни обычно изготавливаются из алюминиевого сплава и, как предполагается, способны выдерживать энергию сгорания.
Однако при перегреве двигателя на поршень могут попасть горячие точки. Через некоторое время эти пятна прожигают дыры прямо в поршне. Как только это произойдет, газы будут просачиваться через эти отверстия и вызывать низкое сжатие.
№ 2 — Негерметичные клапаны
В верхней части каждого цилиндра находятся выпускные и впускные клапаны. Воздух и топливо поступают во впускной клапан для процесса сгорания. Образующиеся при этом газы выходят из выпускного клапана.
Если эти клапаны перегреются, из них может начаться преждевременная утечка газа. Как только это произойдет, у вас будет слабое сжатие.
Чаще всего уплотнения клапана со временем изнашиваются, что позволяет газам улетучиваться, что приводит к снижению компрессии цилиндра.
Связано: 6 причин появления масла в колодцах свечей зажигания
# 3 — Изношенный ремень привода ГРМ
В каждом двигателе есть ремень или цепь ГРМ, которая соединяет распределительный вал и коленчатый вал вместе. Если бы ремень ГРМ был сломан или поврежден, распределительный вал больше не мог бы вращаться.
Это означает, что он не может правильно открыть или закрыть выпускной или впускной клапан. В результате будет нарушено сгорание в цилиндрах, и никакие газы не смогут выйти.Итак, из-за этого у вас низкая компрессия.
Между областью в верхней части двигателя, где подсоединяется головка цилиндра, есть прокладка. Если по какой-то причине прокладка головки неисправна и начинает ломаться, между цилиндром и головкой останется крошечное отверстие.
Это называется выдувной прокладкой головки и вызывает утечку газов в цилиндре из отверстия в прокладке. Тогда у вас будет слабое сжатие и плохая производительность.Если прокладка головки блока цилиндров выходит из строя, это может вызвать утечку сжатия в обоих.
# 5 — Плохие поршневые кольца
Перегрев может привести к торможению или повреждению поршневых колец. Это приведет к утечке углеродных газов через кольца, потому что они больше не могут герметизировать их внутри цилиндра. Как вы, наверное, уже знаете, когда возникает утечка такого типа, получается низкое сжатие.
Как исправить низкую компрессию
Первое, что вам нужно сделать, это использовать датчик компрессии и проверить, действительно ли в вашем двигателе низкая компрессия.Этот процесс обычно занимает 45 минут, поэтому убедитесь, что у вас есть немного свободного времени.
Если у вас нет измерителя компрессии, вы можете купить его или отвезти машину в автомастерскую и попросить их проверить компрессию для вас. Если они обнаруживают низкую компрессию, следующим шагом будет осмотр цилиндра, поршня, клапанов и прокладки, чтобы увидеть, не повреждены ли какие-либо из них.
Оттуда вы можете заменить все, что повреждено. Однако это будет длительная и дорогостоящая работа, поскольку она предполагает демонтаж двигателя.Будьте к этому готовы.
Вот хорошее видео, объясняющее, как правильно выполнять тест на сжатие:
Обзор эксперта: что в любом случае вызывает потерю компрессии в двигателе?
В большинстве случаев для обслуживания двигателя не требуется отвозить автомобиль в магазин для дорогостоящего ремонта. И делать это самому в любом случае может быть гораздо выгоднее. Если вы похожи на нас в Rislone, вы хотите, чтобы ваш двигатель работал на пределе своих возможностей, независимо от того, является ли ваш автомобиль тяжелым грузовиком, высокопроизводительным автомобилем или обычным семейным седаном.
Ваш двигатель поддерживает вашу жизнь в движении, и вы ожидаете, что он останется надежным и эффективным. Но когда проблемы начинают возникать, лучшее, что вы можете сделать, это обучить себя, прежде чем обращаться в дилерский центр или к механику.
Потеря компрессии в двигателе может быть результатом многих неисправных компонентов, поэтому мы собираемся дать вам краткое изложение, чтобы показать вам каждую возможную проблему и то, как вы можете выполнить простой и эффективный ремонт.
Объяснение компрессии двигателя
Если вы автолюбитель или любите учиться на ходу, важно понимать, как работают различные компоненты двигателя.Когда у вас будет базовая основа, вам будет легче находить проблемы и устранять их самостоятельно.
В вашем автомобиле есть двигатель внутреннего сгорания (иногда называемый ДВС), который использует сжатие для передачи энергии. Сжатие происходит в цилиндрах внутреннего сгорания, когда топливные форсунки выталкивают воздух и топливо в камеру сгорания. Смесь воспламеняется, и расширение горящих газов в цилиндрах приводит в движение поршень, переводя энергию сгорания в механическую энергию, которая приводит в движение транспортное средство.
Поскольку цилиндр сжимает воздух и топливо до их воспламенения, сжатие является жизненно важным процессом, позволяющим транспортному средству работать. Потеря сжатия является результатом утечки в одном или нескольких цилиндрах, вызванной нормальным износом двигателя.
Если вы испытываете потерю компрессии в одном цилиндре двигателя, это может привести к пропускам зажигания и ухудшению характеристик автомобиля. Снижение выходной мощности — признак износа внутренних деталей. Иногда код пропусков зажигания в двигателе может указывать на потерю компрессии, но сначала проверьте зажигание и топливо на наличие проблем.Если оба в порядке, пора проверить цилиндры на предмет надлежащего сжатия.
В случае отсутствия компрессии вообще, это означает, что возникла более серьезная механическая проблема, из-за которой ваш двигатель даже не запустился. Когда цилиндр не создает достаточного сжатия, тогда не хватает силы для перемещения поршня и коленчатого вала, что приводит к полной поломке вашего автомобиля.
Как проверить компрессию вашего двигателя
Когда вы испытываете нечеткие характеристики автомобиля или у вас возникают пропуски зажигания при повороте ключа, первым делом необходимо провести тест на сжатие.Поскольку многие элементы могут вызвать низкое сжатие или его отсутствие в двигателе, тест может помочь вам найти внутренние проблемы, вызывающие потерю сжатия.
Перед использованием манометра убедитесь, что вы сняли все свечи зажигания и отключили катушки зажигания или заземлили провод высокого напряжения. Если двигатель вашего автомобиля оснащен системой зажигания без распределителя зажигания, вы должны отключить катушки зажигания, чтобы они не сработали. После того, как вы настроите и будете готовы, удерживайте дроссельную заслонку открытой и проверните двигатель в течение нескольких секунд, пока датчик компрессии находится в гнезде свечи зажигания.Запишите максимальное значение сжатия и повторите испытание для каждого цилиндра.
Если окажется, что у вашего двигателя низкая компрессия, вы можете провести тест на герметичность цилиндра, который поможет вам увидеть, что происходит внутри. Затем вы можете точно определить, где происходят конкретные утечки. При испытании на утечку используются манометры и регулирующее устройство. Вместе они предоставляют информацию, которая позволяет количественно оценить процент утечки.
Что вызывает потерю компрессии в двигателе?
Мы хотели бы сказать вам, что существует одна причина проблем с компрессией, но когда дело доходит до причин низкой компрессии двигателя или ее отсутствия, существует восемь различных потенциальных компонентов.Распространенные проблемы, такие как неисправные клапаны, проблемы с поршнями, утечки в головке цилиндров и неисправные ремни ГРМ, — это только начало.
Когда вы знаете, что вызывает утечки, это может помочь вам понять источник потерь при сжатии, что упрощает их устранение. Мы рассмотрим каждую возможность и обсудим, что вы можете сделать для ремонта двигателя.
1. Отверстия в поршне
Поршни, расположенные в цилиндре двигателя, подвергаются чрезмерному износу, поскольку находятся рядом с точкой сгорания.Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, поршень взрывается. Когда происходит сгорание, он расширяет сжатые газы и перемещает поршень, который, в свою очередь, приводит в действие коленчатый вал.
Поскольку цилиндр испытывает экстремальные температуры воздуха и топливной смеси, может произойти перегрев. Он образует горячие точки на поршне и может вызвать отверстия или трещины в детали. Когда между поршнем и стенкой образуются отверстия и зазоры, они позволяют газам просачиваться, что приводит к низкой компрессии двигателя.
Вместо газов, скапливающихся в камере, они протекают и вызывают потерю энергии. Компоненты, которые могут вызвать горячие точки, включают газ с низким октановым числом, неисправные свечи зажигания и неисправные топливные форсунки.
Вы можете проверить поршни на предмет повреждений, залив масло в гнездо свечи зажигания и проверив компрессию. Если он выше среднего, у вас проблема с поршнем. Вы также можете вынуть каждый поршень и визуально осмотреть их, чтобы увидеть, какие из них страдают.Отверстия в поршне влияют на двигатель, вызывая низкую компрессию или полное ее отсутствие в одном цилиндре.
2. Негерметичные клапаны
Впускные и выпускные клапаны часто выходят из строя из-за перегрева цилиндра. Экстремальные температуры могут деформировать и разрушить клапаны, из-за чего они не сядут или не закроются должным образом. Как только уплотнение между клапанами и цилиндром сломается, газы могут просочиться. Результат — потеря сжатия.
В автомобиле впускной и выпускной клапаны находятся в верхней части цилиндра двигателя.Впуск — это место, где топливо и воздух проходят в цилиндр. Когда элементы сгорают, выпускной клапан избавляется от газов. Выпускной клапан выходит из строя чаще, потому что он больше всего подвержен воздействию нагретых газов, которые могут достигать температуры от 1200 до 1350 градусов по Фаренгейту.
Тепло может деформировать или сломать клапаны, что приведет к чрезмерным утечкам и потере сжатия. Клапаны цилиндра также могут накапливать углерод, что также часто происходит в выхлопных газах. Накопление углерода происходит здесь чаще всего, потому что именно здесь происходит постоянный поток дымовых газов.Чрезмерное количество углерода может разрушить седло, уменьшив уплотнение клапана.
Вставьте тестер компрессии в гнездо свечи зажигания и проверните двигатель. Тест покажет, есть ли проблемы с клапанами. Вы также должны знать об утечках из выхлопной трубы или впускного коллектора воздуха. Негерметичные клапаны могут быть причиной слабого воспламенения в одном цилиндре.
Неисправные клапаны также могут быть из-за неисправной компьютерной системы, которая сообщает впускному и выпускному патрубкам открываться и закрываться в неправильное время.Обязательно проверьте компьютер или электрическую систему, если клапаны по-прежнему не работают.
3. Прокладки выдувной головки
Выдувание прокладок головки блока цилиндров или негерметичность головки блока цилиндров — третья причина низкой компрессии двигателя. Вы можете найти головку блока цилиндров в верхней части блока цилиндров, а прокладка головки находится между нижней и верхней половиной двигателя автомобиля. Прокладка отделяет масло от топливно-воздушной смеси, позволяя газам перемещаться в цилиндр, вызывая возгорание.После сгорания газы выходят через выпускной клапан.
Головка блока цилиндров имеет прокладку между собой и блоком цилиндров. Если прокладка изнашивается или ломается, отверстие или зазор могут образовывать воздушное пространство между головкой и цилиндром. Двигатель также может иметь смещенную, изношенную, потрескавшуюся или деформированную прокладку. Это известно как отказ прокладки головки блока цилиндров. Это может вызвать утечку газов, что приведет к потере компрессии. Выход из строя прокладки головки блока цилиндров часто связывают с перегревом.
Результат потери компрессии включает снижение производительности двигателя.Вы можете использовать измеритель давления, чтобы определить, где находится поврежденная прокладка, измерив уровень сжатия цилиндра. Если вы записываете разные показания, проверьте прокладки, чтобы найти проблему. Если два цилиндра повреждены рядом друг с другом, часто причиной является взорвавшаяся прокладка. Утечки в цилиндрах являются причиной низкой компрессии в одном цилиндре.
4. Стеклянные или осколочные стенки цилиндров
Трещина в стенке цилиндра двигателя может вызвать плохую компрессию.Вы можете исследовать проблему, работая с открытой крышкой радиатора. Проверните двигатель и посмотрите, не выходят ли пузырьки воздуха. Если это так, пузырьки указывают на утечку продуктов сгорания, которые попали через расколотый цилиндр в систему охлаждения.
5. Ослабленный ремень привода ГРМ или треснувшая цепь
Ремень ГРМ — это компонент, соединяющий коленчатый вал и распределительный вал. Он контролирует, какие поршни поднимаются и опускаются для движения вашего автомобиля. Когда один поршень движется вниз от замка зажигания, ремень ГРМ поворачивается и перемещает другие поршни вверх.
Распределительный вал не может работать и вращаться при выходе из строя ремня ГРМ. Таким образом, впускной клапан не может закрыться, а выпускной канал будет закупориваться внутри цилиндра. Это цепная реакция двигателя. В среднем ремень ГРМ может прослужить от 60 000 до 100 000 миль, прежде чем его потребуется заменить. Захваченные газы внутри камеры сгорания могут вызвать низкое или полное отсутствие сжатия во всех цилиндрах.
6. Изношенные поршневые кольца
Три кольца поддерживают и соединяют поршень с валом.Верхнее кольцо прижимает поршень к стенкам цилиндра, а второе кольцо улавливает все, что не было первым. Последнее кольцо помогает контролировать количество излишка моторного масла, вытирая его.
Вал перемещает несколько поршней вверх, опуская другие с переменным темпом. Изношенные поршневые кольца двигателя могут перегреться и стать причиной утечки газов в картер. Когда поршни не работают должным образом, они могут не подниматься так высоко, как необходимо, или вообще не подниматься.
Вы можете проверить проблему, налив вязкое масло в гнездо свечи зажигания, которое позволит жидкости достичь цилиндра сгорания.Если компрессия увеличивается, вы можете сказать, что проблема в поршне или поршневом кольце. Хотя поршни могут быть повреждены из-за перегрева и не могут загерметизировать газ, они все еще целы. Изношенные кольца могут вызвать низкую компрессию в одном или во всех цилиндрах.
7. Повреждены пружины, седла и фиксаторы клапана
Большая потеря компрессии происходит из-за неисправных клапанов. В этом случае двигатель может иметь поврежденные пружины клапана, седла или фиксаторы. Пружины клапанов помогают впускному и выпускному клапанам закрываться после открытия каждого из распределительных валов.Хотя пружины изготовлены из высокопрочной стали, они также могут быть довольно хрупкими. Если пружина сломается, клапан не сможет полностью закрываться, и воспламенившиеся газы могут вытечь.
Седло клапана — это металлическое кольцо, прижимаемое к головке блока цилиндров. В основном изготовленные из алюминия, они могут расширяться от перегрева и расшатываться. Когда сиденье достаточно ослабнет, оно может упасть с головы и позволить воздуху выйти в порт. Вы можете отремонтировать или заменить выпавшее седло клапана.
Наконец, фиксатор клапана — это крошечный элемент, расположенный в пружине клапана, который может смещаться.Фиксаторы удерживают клапан на пружине. Но если он сместится и упадет в цилиндр, он может коснуться поршня и помешать процессу зажигания.
Все три элемента клапана могут влиять на двигатель, не вызывая сжатия в одном цилиндре.
8. Износ распределительного вала
Лепестки распределительного вала прикрепляются к клапанам, заставляя их открываться и закрываться. Как и все в вашем автомобиле, они могут со временем изнашиваться и препятствовать открытию клапанов.Это может вызвать цепную реакцию — когда клапаны не открываются, воспламеняющиеся газы остаются в камере. Изношенные распределительные валы могут быть причиной низкой компрессии в одном цилиндре или могут привести к отсутствию компрессии во всех цилиндрах.
Вы можете проверить проблему, сняв крышки клапанов и перевернув двигатель. Следите за реакцией клапанов и при необходимости замените распредвал.
Понимание восьми потенциальных причин потери компрессии в двигателе имеет жизненно важное значение для поддержания вашего автомобиля в рабочем состоянии и избежания необходимости обращаться в ремонтную мастерскую.Чем больше вы знаете, тем больше вероятность, что вы сможете решить проблему самостоятельно и заняться более важными вещами в жизни — например, насладиться поездкой в воскресенье после обеда.
В большинстве случаев ваш двигатель будет сталкиваться с низкой компрессией в одном цилиндре с пропуском зажигания при запуске автомобиля. Проблема становится более серьезной, когда есть несколько проблем, или если двигатель не имеет компрессии и не запускается.
Как исправить низкую компрессию двигателя
Если вы подозреваете, что у вашего автомобиля низкая компрессия двигателя или ее отсутствие, вы должны убедиться, что ваша гипотеза верна.Первый шаг — определить, есть ли реальная потеря сжатия в одном или нескольких цилиндрах, путем проведения испытания манометром.
Перед продолжением работы убедитесь, что двигатель выключен, затем снимите катушки зажигания и свечи зажигания. Вставьте и затяните датчик компрессии в патрон свечи зажигания и попросите второго человека провернуть двигатель. Следите за манометром, пока он не достигнет максимального сжатия. В здоровом двигателе должно быть около 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр. Если утечки присутствуют, очень важно проверить все возможные компоненты.
Осмотрите все, от поршневых колец, прокладок и распределительных валов до цилиндров, клапанов и поршней. Ищите трещины, изношенные участки, отверстия, повреждения или щели. Как только вы обнаружите один или несколько сломанных цилиндров, приступайте к ремонту или замене деталей.
Растворы для обработки рислоном
Некоторые детали требуют физического ремонта, а менее серьезные утечки можно устранить с помощью продуктов. Например, Rislone предоставляет вам наш ремонт компрессии с уплотнительным кольцом (4447).Это процедура восстановления компрессии двигателя, с помощью которой можно отклеивать поршневые кольца и заполнять царапины и зазоры в стенках цилиндра. Это решение также может уменьшить износ и трение, а также восстановить изношенные двигатели, устранить прорыв, восстановить компрессию и восстановить мощность.
В состав продукта не входят вредные выводы, которые могут повредить ваш двигатель, или другие опасные металлы, которые могут загрязнить различные компоненты. В его состав входит смесь нефтяных присадок, которые идеально подходят для двигателей с большим пробегом, которые испытывают пониженную компрессию или ее отсутствие.
Инженеры Rislone используют специальную присадку для ремонта поврежденных стенок цилиндров, чтобы восстановить компрессию и повысить производительность двигателя. Наша компрессионная ремонтная обработка работает двумя способами. Химические полимеры заполняют канавки, вмятины и царапины внутри цилиндра. Любые ссадины могут быть вызваны возрастом, износом и большим пробегом. Раствор также помогает освободить липкие кольца, расположенные в канавках поршня, помогая им лучше уплотняться и устранять утечки сжатия.
Часто неисправная компрессия требует ремонта и замены, но в других случаях вы можете найти решение, подобное нашему, которое поддерживает все масла на нефтяной основе и работает с газовыми и дизельными автомобилями.
Если вы положитесь на наш опыт и исключительную продукцию, вы сможете исправить неполадки, связанные с низкой степенью сжатия, и улучшить работу вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. Мы даже можем помочь вам продлить срок службы вашего автомобиля. Когда он проезжает по стихии и преодолевает тысячи миль по побережью, ваш автомобиль может противостоять суровым условиям. Но если вы не позаботитесь о двигателе должным образом, система может выйти из строя быстрее, чем обычно.
Средства для снижения компрессии двигателя
Rislone находится в авангарде производства химикатов более 95 лет, поддерживая людей, которые хотят отремонтировать и улучшить максимальные эксплуатационные характеристики своих автомобилей.Наши продукты, такие как средства для обработки двигателей, топлива и дизельного топлива, составы для ремонта компрессоров, присадки к цинковому маслу и жидкости для ремонта трансмиссий, помогают поддерживать и повышать производительность автомобиля.
Узнайте больше о нашем продукте для компрессионной обработки и о том, как он может поддержать ваш двигатель, или найдите ближайший к вам филиал, предлагающий наше решение. Если вам нужна дополнительная поддержка в том, как отремонтировать двигатель с низкой компрессией, вы можете положиться на нашу команду экспертов для получения личной и заслуживающей доверия помощи.
Основные причины низкой компрессии двигателя и способы их устранения
Хотя вы, возможно, не знакомы с проблемой низкой компрессии двигателя, если она случится с вами, вы очень быстро поймете, насколько сложной она может быть.Что такое низкая компрессия двигателя, почему это происходит и что с этим делать?
Проще говоря: двигатель внутреннего сгорания, такой как двигатель вашего автомобиля, полностью работает по принципу сжатия. Топливные форсунки смешивают бензин и воздух и распыляют эту смесь в камеру сгорания, где она воспламеняется, создавая сгорание, которое сжимается в цилиндрах двигателя, чтобы привести автомобиль в движение и заставить его двигаться. Легко понять, насколько низкая компрессия может создать проблемы для автомобиля.
Если у вас есть проблемы с компрессией двигателя автомобиля, ваш автомобиль либо пропускает зажигание при запуске двигателя, либо работает плохо, либо, если у вас низкая компрессия во всех цилиндрах или ее нет, вообще не заводится. Вы не сможете водить машину долго, если вообще сможете, с низкой степенью сжатия. Вам нужно немедленно решить проблему, но сначала вы должны понять причины низкой компрессии двигателя.
Причины низкой компрессии двигателя
Есть несколько причин, по которым вы можете устранить потерю компрессии в ваших цилиндрах.Один из возможных вариантов — взорванная прокладка головки блока цилиндров. Прокладка головки соединяется с головкой блока цилиндров в верхней части двигателя. Если есть проблема, вы заметите зазор между цилиндром и головкой, и газ выйдет из цилиндра, что приведет к низкому сжатию.
Проблема также может заключаться в неисправности поршней, которые приводят в движение ваш автомобиль. Если ваш двигатель работает слишком горячо, тепло может прожечь отверстия в поршнях, которые являются еще одной областью утечки газа, что приведет к потере компрессии.Однако более вероятен сценарий, когда сами поршни целы, но поршневые кольца были повреждены из-за перегрева и не могут герметизировать газ внутри цилиндра. Часто виной всему низкая компрессия во всех цилиндрах.
Кроме того, утечка компрессии может быть не в поршнях или прокладке головки, а в клапанах. Выпускные клапаны и впускные воздушные клапаны в верхней части цилиндра также могут быть перегреты, и утечка газа или уплотнения клапанов могут стать слишком изношенными, чтобы герметизировать газ должным образом.В любом случае результатом часто является низкое сжатие.
Некоторые проблемы с клапанами могут привести к низкой компрессии. Во-первых, у вас может быть опущенное седло клапана. Это происходит, когда металлическое кольцо, обычно вдавливаемое в головку блока цилиндров, освобождается из-за теплового расширения и выпадает из головки, позволяя воздуху выходить в порт клапана.
Другой пример: пружина клапана может сломаться. Пружина клапана позволяет впускному или выпускному клапану снова закрываться после того, как распредвал открывает их. Если один сломается, клапан не сможет полностью закрыться, и компрессия выйдет из строя.
У вас может быть даже выпавший комплект фиксаторов клапана. Это небольшие металлические детали в держателе пружины клапана, которые удерживают клапан в соединении с пружиной клапана. Если они смещаются, они могут упасть в цилиндр и соприкоснуться с поршнем, препятствуя сжатию.
Еще одним вероятным виновником может быть ремень ГРМ. Это соединяет распределительный вал и коленчатый вал и требуется для поворота распределительного вала. Если он сломан или изношен, а распределительный вал не может вращаться, ремень ГРМ не сможет открыть выпускной или впускной клапан, чтобы сгорание приводило к сжатию, необходимому для движения автомобиля.Если у вас вообще нет компрессии в ваших цилиндрах, у вас, вероятно, плохой ремень ГРМ или сломанный распределительный вал.
Теперь, когда вы знаете некоторые из наиболее распространенных причин низкой компрессии двигателя, что с этим делать?
Как исправить низкую компрессию двигателя
Если у вас есть проблема с компрессией в вашем двигателе, вы, вероятно, знаете об этом, но вы можете проверить, чтобы убедиться, что проблемы с вашим двигателем не связаны с другой проблемой. Для этого вам следует приобрести манометр для проверки компрессии.Убедитесь, что вы отключили двигатель, чтобы он не запускался, пока вы проверяете цилиндры.
Снимите катушку зажигания и свечу зажигания с проверяемого цилиндра. Вставьте удлинитель манометра и закрутите его. Попросите кого-нибудь провернуть двигатель и смотреть на манометр, пока не достигнете максимального сжатия. В здоровом двигателе должно быть 100 фунтов на квадратный дюйм на цилиндр. Если два цилиндра рядом друг с другом имеют низкое давление, вероятной причиной является взорванная прокладка головки блока цилиндров.
Если вы обнаружите, что у вас низкая степень сжатия, единственное решение — заменить протекающую деталь, будь то поршень, поршневое кольцо, распределительный вал, прокладка головки или клапаны.Вы можете использовать информацию, предоставленную выше, чтобы провести небольшую детективную работу и вынюхать оскорбительную часть. Если ваш автомобиль склонен к перегреву или старый, причиной вашей проблемы с компрессией может быть несколько неисправных деталей.
В зависимости от неисправной детали вы можете потребовать дорогостоящего ремонта. Однако обычно у вас мало альтернатив, поскольку вы не можете ездить с низким уровнем сжатия или без него.
Компрессионная обработка двигателя
Если у вас нет времени или средств на физический ремонт (жесткой детали), следующим шагом должно стать добавление в двигатель средства для восстановления компрессии двигателя, такого как Rislone Compression Repair with RingSeal.Хотя такой продукт не гарантирует, что у вас никогда не будет проблем со сжатием (некоторые проблемы со сжатием слишком серьезны, и аппаратное исправление — единственный вариант ремонта), он может значительно снизить вероятность этого, отклеивая кольца и заполняя зазоры в стенках цилиндров, которые возобновляются. изношенные двигатели, восстановить компрессию, отремонтировать прорвавшиеся двигатели и восстановить мощность.
Если вы ищете наш продукт для компрессионной обработки двигателя или другие подобные продукты, вы можете найти ближайший к вам магазин, где они продаются.
Автозапчасть | Низкая компрессия двигателя: признаки и причины
Возможно, вы не будете знакомы или не будете заинтересованы в понимании компрессии двигателя, пока в вашем автомобиле не разовьется проблема Низкая компрессия двигателя .
В том маловероятном случае, когда это произойдет с вами, вам придется лучше понять это, когда вы попытаетесь решить проблему. Как автовладелец, хорошо знать о проблемах с автомобилем, чтобы вас не застали врасплох. В этой статье мы рассмотрим главную проблему, которая затрагивает автомобильные двигатели — с низкой степенью сжатия двигателя .
Что такое компрессия двигателя?
Прежде чем мы перейдем к деталям с низкой компрессией двигателя , давайте разберемся, что такое компрессия двигателя.Двигатели внутреннего сгорания работают по принципу сжатия.
Топливо смешивается с воздухом перед воспламенением смеси в камере сгорания. Именно это сгорание сжимает цилиндры двигателя и приводит в движение автомобиль. До этого момента вы можете сказать, что низкая степень сжатия создаст проблему. Ваша машина может даже не заводиться, а если она заведется, вы не будете ездить на ней долго.
Каковы общие признаки низкой компрессии двигателя?
Как правило, легко определить, когда у вашего автомобиля проблемы с низкой компрессией.У вас возникнут проблемы в дороге или при попытке запустить двигатель. Симптомы низкой компрессии различаются в зависимости от количества затронутых цилиндров, будь то один или все.
Вот некоторые из признаков, указывающих на низкую компрессию двигателя :
1. Пропуски зажигания
Пропуски зажигания в двигателе являются обычным признаком низкой компрессии двигателя в одном цилиндре. Это происходит, когда двигатель пропускает один из процессов цикла сгорания. В случае низкого уровня сжатия процесс сжатия пропускается или иногда выполняется некорректно.
2. Потеря мощности
Помимо резкой работы двигателя и рывков автомобиля, пропуски зажигания также приводят к потере мощности. Потери мощности в двигателе прямо пропорциональны количеству задействованных цилиндров.
Например, если в 2 из 4 цилиндров возникают пропуски зажигания, мощность снижается на 50%. Конечно, вы можете прокатиться на машине с понижением мощности на 25%, но вы, скорее всего, не сможете двигаться по холмистой / возвышенной местности с нормальной скоростью.
3. Низкая экономия топлива
Как правило, чем выше степень сжатия в транспортном средстве, тем лучше будет экономия топлива. Отсюда следует, что, когда у вашего автомобиля низкая компрессия, это существенно влияет на экономию топлива. Ваш двигатель будет сжигать больше топлива, чтобы преодолеть определенное расстояние, чем в обычных сценариях. Если вы заметили снижение расхода топлива, рекомендуется проверить признаков низкой компрессии двигателя .
4. Не запускается
Если все цилиндры двигателя имеют низкую степень сжатия, ваш автомобиль не заводится, как бы вы ни пытались его включить.Причина этого в том, что в вашем двигателе не будет достаточного давления для воспламенения топливно-воздушной смеси.
Что вызывает низкую компрессию двигателя? 1. Отверстия в поршне
Поршни обычно изготавливаются из алюминиевого сплава. Хотя они достаточно прочные, чтобы выдерживать мощность сгорания и высокие температуры двигателя, со временем они становятся слабыми. Они начинают образовывать горячие точки, которые прожигают в них дыры, вызывая утечку газа в камеру сгорания, что приводит к низкой компрессии двигателя .
2. Негерметичные клапаны
Каждый цилиндр двигателя имеет впускной и выпускной клапаны. Первый впускает топливо и воздух, а второй выпускает газы, образующиеся в процессе сгорания. Когда эти клапаны изнашиваются или подвергаются слишком большому нагреву, из них может начаться преждевременная утечка газов. Как и в случае с отверстиями в поршне, этот вызывает низкую компрессию двигателя .
3. Изношенный ремень ГРМ
Изношенный или сломанный ремень ГРМ не может правильно повернуть распределительный вал.Это, в свою очередь, означает, что впускные и выпускные клапаны не смогут открываться и закрываться должным образом. Таким образом, процесс горения затруднен, поскольку газы не выводятся.
Неисправная или сломанная прокладка головки блока цилиндров оставляет небольшое отверстие между цилиндром и головкой блока цилиндров. Через это отверстие могут выходить газы из баллона. Когда это произойдет, у вашего автомобиля будет низкая компрессия двигателя . Обратите внимание, что возможна утечка сжатия в двух цилиндрах, если между этими цилиндрами выходит из строя прокладка головки.
5. Плохие поршневые кольца
Поршни имеют кольца, которые плотно прилегают к стенке цилиндра. Верхнее кольцо выполняет большую часть уплотнения, в то время как вторичное кольцо улавливает то, что могло пропустить верхнее кольцо. Есть третье кольцо, маслосъемное кольцо, которое удаляет любые брызги масла на стенке цилиндра во время работы двигателя.
Эти кольца медленно изнашиваются с течением времени и обычно одновременно выходят из строя. Также перегрев может повредить кольца или даже сломать их. Если это произойдет, газы могут начать вытекать, потому что кольца больше не могут эффективно герметизировать поршни.Эта утечка вызывает низкую компрессию двигателя .
6. Сломанный распределительный вал
Сломанный распределительный вал вызывает повреждение коленчатого вала, что делает его неспособным толкать поршень должным образом. Отсутствие давления приведет к низкой компрессии двигателя . Вероятность этого мала по сравнению с другими причинами, но все же приводит к низкому сжатию.
7. Неисправный выступ распределительного вала
Каждый клапан имеет свой выступ, который помогает открывать и закрывать клапаны в цилиндре.Износ мочки может привести к застреванию в одном положении. Мочка может застрять в закрытом положении, а это значит, что она не откроется. Однако слабая компрессия возникает, когда мочка изнашивается и застревает в открытом положении.
Будет ли двигатель работать даже при низкой компрессии?
Это зависит от цилиндров с низкой степенью сжатия. Если только у одного цилиндра есть проблемы с низкой степенью сжатия, двигатель, скорее всего, будет работать. Однако вы заметите снижение мощности двигателя во время движения и, возможно, не сможете управлять автомобилем на некоторых участках.
Безопасно ли ехать с низким уровнем сжатия в с одним цилиндром?
Вы можете управлять автомобилем даже с низкой степенью сжатия в одном цилиндре, но это небезопасно и не рекомендуется. Когда вы заметите какие-либо признаков низкой компрессии двигателя , проведите тест на компрессию и выясните, в чем именно заключается проблема. Как только вы узнаете, в чем проблема, исправьте ее как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения.
Если речь идет о замене каких-то деталей автомобиля, особо не беспокойтесь.Здесь, на Carpart.com.au, мы поможем вам найти нужные вам запчасти по самой выгодной цене.
Заключение
Низкая компрессия двигателя вредна для вашего двигателя и автомобиля. Вы столкнетесь с такими проблемами, как пропуски зажигания и снижение расхода топлива, которые со временем будут только ухудшаться. Вот почему мы рекомендуем отремонтировать с низкой компрессией двигателя как можно скорее, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.
Автор Сэм О.
8 причин низкой компрессии в двигателе автомобиля и способы ее устранения
Для правильной работы двигателя он должен иметь высокое и здоровое сжатие.Чем больше воздуха может сжимать двигатель за каждый цикл, тем выше мощность двигателя.
Низкая компрессия — это то, чего вы не хотите испытывать с двигателем вашего автомобиля, потому что в основном это связано с дорогостоящими проблемами. Но всегда ли так?
В этой статье мы обсудим, какие общие детали могут вызывать низкое сжатие, и как правильно диагностировать низкое сжатие. Давай начнем!
Причины низкой компрессии в автомобильном двигателе
Неисправные клапаны или уплотнения клапана
Изношенные или поврежденные поршневые кольца
Изношенные или поврежденные поршни
Неисправный гидравлический подъемник
Неправильный механизм синхронизации распределительного вала
Изношенная или поврежденная прокладка головки блока цилиндров
Стена или повреждение цилиндра 9049
Вот более подробный список наиболее распространенных причин низкой компрессии в двигателе вашего автомобиля:
Неисправные клапаны или седла клапана
Самая частая причина низкой компрессии — изношенные клапаны или седла клапанов.Это может повлиять как на выпускные, так и на впускные клапаны.
Клапаны уплотняют давление сгорания перед его сбросом в выхлоп. Если есть утечка на клапанах или седлах клапанов, сжатие будет просачиваться в ваш выхлоп или впуск во время процесса сгорания.
В старых двигателях вам приходилось менять поверхность этих седел клапанов несколько раз в течение всего срока службы автомобиля. К счастью, это было улучшено в современных двигателях, и вам никогда не придется делать это в течение всего срока службы двигателя автомобиля.
К сожалению, на некоторых моделях двигателей автомобилей может случиться так, что седла клапанов изнашиваются, и их необходимо переделывать. Другой частой причиной является то, что на клапанах возникают дыры или другие повреждения, и чтобы это исправить, вам необходимо их заменить.
Вам понадобится прибор для проверки герметичности для выявления любых утечек газа из клапанов впускного коллектора воздуха или выхлопной трубы.
Изношенные или поврежденные поршневые кольца
Другой частой причиной низкой компрессии является износ или повреждение поршневых колец.Вокруг каждого поршня автомобильного двигателя установлено от 2 до 4 поршневых колец. Эти кольца гарантируют, что сжатие почти не будет протекать в картер, а также они гарантируют, что масло не попадет в камеру сгорания.
Бывает, что поршневые кольца повреждаются или изнашиваются с возрастом. К счастью, в двигателях современных автомобилей нечасто случаются их повреждения или износ. Я говорю «К счастью», потому что нужно заменить поршневые кольца; вам придется разобрать двигатель целиком, а это дорогостоящая работа.
Поршневые кольца могут застрять в осадке двигателя, если двигатель старый, и это приведет к тому, что они не будут расширяться и плотно прилегать к стенкам цилиндра.
Чтобы исправить это, вы можете снять свечи зажигания, залить немного дизельного топлива в цилиндры и дать ему постоять пару часов, а затем провести новый тест на сжатие. Если они повреждены или слишком изношены, их, к сожалению, необходимо заменить.
Подробнее: 4 симптома неисправного поршневого кольца
Поршни изношены или повреждены
Еще одна частая причина низкой компрессии в двигателе автомобиля — изношенные или поврежденные поршни.
Поршни часто изготавливаются из алюминиевого сплава и достаточно прочные, чтобы выдерживать высокие температуры двигателя. Однако они могут образовывать горячие точки, если двигатель работает на слишком бедной смеси или имеет место детонация. Эти горячие точки вскоре прожигают отверстия в поршнях, вызывая утечку газов в камеру сгорания.
Поршни также могут изнашиваться в двигателях с большим пробегом, и это приведет к более низкому сжатию в течение длительного периода времени.
К счастью, поршни в современных двигателях изнашиваются довольно редко, и обычно это происходит чаще в старых.В основном это происходит из-за неисправной топливной форсунки, из-за которой обедненная смесь создает достаточно тепла, чтобы расплавить поршни, если это происходит в современном двигателе.
Если ваши поршни изношены или повреждены, ничего другого не остается, кроме как разобрать весь двигатель и заменить их и поршневые кольца. Вы также должны обновить поверхность стенок цилиндра.
Неисправность гидравлического подъемника
Гидравлические подъемники устанавливаются между распредвалом и клапанами. Раньше в двигателях использовались твердотопливные подъемники, которые нужно было регулировать в установленные сроки.
Гидравлические подъемники
, с другой стороны, являются саморегулирующимися, и они всегда будут следить за тем, чтобы зазор между подъемником и распределительным валом был идеальным. Гидравлические подъемники заполнены маслом под давлением, чтобы контролировать этот люфт.
Если у вас двигатель с большим пробегом, может случиться так, что распределительный вал создает отверстия в гидравлических подъемниках, из-за чего они не могут удерживать давление масла. Это приведет к тому, что они просто сжимаются, когда распределительный вал открывает их, не открывая клапаны.
Следовательно, когда клапаны не открываются должным образом, это может привести к отсутствию или низкому сжатию.
Чтобы диагностировать это, вам часто приходится снимать крышку клапана, чтобы осмотреть верхнюю часть гидравлических подъемников. Иногда приходится снимать распредвалы, чтобы их увидеть.
Неправильная установка фаз газораспределения
Низкое сжатие всех цилиндров может быть вызвано неисправным ремнем или цепью ГРМ распределительного вала, но это также может быть вызвано ранее неправильно установленным ремнем или цепью.
Ремень или цепь ГРМ использует вращение коленчатого вала и передает мощность на распределительный вал для управления временем открытия клапанов. Клапаны регулируют отток и приток газов из камер сгорания.
При неисправности ремня или цепи, или неправильного выбора времени, он не может впрыснуть воздушно-топливную смесь в нужное время и не сможет выпускать выхлопные газы в нужный момент. В конечном итоге это приведет к проблемам с низким сжатием.
Если фаза фаз газораспределения очень неправильная, это также может привести к тому, что клапаны столкнутся с поршнями и изогнут их в большинстве двигателей, что не вызовет сжатия в вашем двигателе.
Если у вас низкая компрессия во всех цилиндрах, пора проверить синхронизацию распределительного вала.
Износ или повреждение прокладки головки блока цилиндров
Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров установлена большая прокладка для разделения масла, охлаждающей жидкости и компрессии. Если эта прокладка выходит из строя, вы можете испытать множество симптомов, таких как масло в охлаждающей жидкости, сжатие в охлаждающей жидкости и т. Д.
В прокладке головки цилиндров есть металлическое кольцо вокруг каждого цилиндра, которое, к сожалению, может выйти из строя.Если это кольцо выйдет из строя, это вызовет перетекание сжатия из одного цилиндра в другой. Это может вызвать слабую компрессию и множество других симптомов.
Это можно легко измерить с помощью прибора для проверки герметичности, чтобы увидеть, перекачивается ли давление из одного цилиндра в другой.
Поршни и поршневые кольца работают в цилиндрах. Для правильного уплотнения поршневых колец им нужна хорошая поверхность внутри стенок цилиндра.
К сожалению, в камеру сгорания могут попасть детали, которых там быть не должно. Это может вызвать глубокие царапины на стенках цилиндра, что может вызвать утечку компрессии в картер.
Если у вас очень старый двигатель, также может случиться так, что эти стенки цилиндра просто изношены, и поэтому поршневые кольца не смогут плотно прилегать. Трещины на стенках цилиндра тоже могут появиться, но очень редко.
В алюминиевых блоках вы часто можете заменить только стенки цилиндров с помощью специальных инструментов, но, к сожалению, в большинстве двигателей со стальными блоками вам нужно либо заменить блок цилиндров, либо расточки цилиндров, чтобы избавиться от повреждений.
Очищенные стенки цилиндра
Если ваш автомобиль какое-то время работал без сгорания в одном цилиндре, бензин мог смыть масло со стенок цилиндров, и это могло вызвать более низкую компрессию в этом конкретном цилиндре.
Чтобы проверить это, вы можете снять свечи зажигания и залить небольшое количество масла в поврежденный цилиндр, а затем снова измерить компрессию, чтобы проверить, улучшилось оно или нет.
Как диагностировать низкую компрессию
Есть несколько методов, которые можно использовать, чтобы выяснить, в чем проблема, когда дело доходит до низкого уровня сжатия.Чтобы диагностировать проблемы с низким уровнем сжатия, вам, по крайней мере, понадобится тестер сжатия, но более предпочтительно тестер утечки.
Если у вас низкая компрессия во всех цилиндрах — проверьте синхронизацию распределительного вала и осмотрите цепь привода ГРМ или ремень ГРМ.
Если у вашего двигателя низкая компрессия в одном цилиндре — попробуйте налить немного масла в пораженный цилиндр, чтобы увидеть, улучшатся ли результаты теста на компрессию. Если после заливки масла давление повышается, это может быть вызвано двумя основными причинами.Во-первых, если ваш автомобиль какое-то время работает с пропусками зажигания, топливо может омывать стенки цилиндров, что вызывает низкую компрессию. Вторая причина — поршневые кольца плохо уплотняются или застряли. В некоторых случаях это может решить проблему, но в большинстве случаев вам придется заменить поршневые кольца.
Снимите масляную крышку. Снимите масляную крышку при работающем двигателе. Если вы чувствуете там высокое избыточное давление вместе с дымом, сжатие выходит через поршни вниз в картер, и вам, возможно, придется заменить поршень или поршневые кольца или где-то отремонтировать трещину.Если все работает исправно, в картере на холостом ходу должно быть небольшое разрежение.
Используйте прибор для проверки герметичности, чтобы проверить, где происходит утечка сжатия. Убедитесь, что распределительный вал синхронизирован, когда оба клапана закрыты, затем подайте давление в цилиндр и прислушайтесь к утечке компрессии на впуске, выпуске или в вентиляцию картера.
Вы можете использовать что-то вроде этого:
Вождение с низким уровнем сжатия в одном цилиндре ❤️ Вот как это исправить
Для того, чтобы вы могли ездить на машине без каких-либо проблем, вам, очевидно, нужно, чтобы она работала на всех цилиндрах, так сказать.Но если есть проблема с компрессией в двигателе вашего автомобиля, есть вероятность, что вы будете водить с низкой компрессией в одном цилиндре. Вы также можете обнаружить, что более чем один цилиндр в вашем двигателе со временем может испытывать проблемы с компрессией. Для вас важно решить эту проблему раньше, чем позже, чтобы ваш движок мог вернуться к своей работе. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о компрессии двигателя автомобиля и о том, почему важно не ездить с низкой компрессией в одном цилиндре вашего двигателя.
Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Что такое компрессия двигателя автомобиля?
Прежде чем вы сможете начать говорить о том, почему людям плохо ездить с низкой степенью сжатия в одном цилиндре в их автомобильных двигателях, важно полностью понять, что такое сжатие в автомобильном двигателе. Проще говоря, сжатие двигателя автомобиля — это процесс, который позволяет автомобилю смешивать воздух и газ в цилиндрах двигателя.Комбинируя воздух и газ, ваши цилиндры могут снабжать двигатель всем, что необходимо для движения вашего автомобиля вперед.
В нормальных условиях вам не нужно беспокоиться о сжатии двигателя вашего автомобиля, когда вы находитесь за рулем автомобиля. Но бывают случаи, когда вы можете ехать с низкой степенью сжатия в одном цилиндре вашего двигателя, что может вызвать любое количество проблем с вашим двигателем и вашим автомобилем в целом. Вам будет важно найти причину низкой компрессии двигателя автомобиля, чтобы вы могли исправить ее и снова вернуть все в норму.
Почему важно поддерживать нормальную компрессию двигателя автомобиля?
Теперь, когда вы знаете больше о том, что такое компрессия двигателя автомобиля, вы должны понимать, почему это так важно. Но на всякий случай, если вам нужно, чтобы мы объяснили это более четко, нормальная компрессия автомобильного двигателя — это то, что позволит цилиндрам вашего двигателя правильно обрабатывать воздух и топливо и смешивать их вместе. Благодаря этому ваши цилиндры позволят вашему двигателю работать должным образом, чтобы он мог производить много энергии для вашего автомобиля и поддерживать его движение вперед.
Этого не будет, если вы едете с низким уровнем сжатия в одном цилиндре или, что еще хуже, с низким уровнем сжатия в нескольких цилиндрах. Если вы когда-нибудь попытаетесь сесть за руль, когда у вас возникнут проблемы с компрессией двигателя, вы можете обнаружить, что машина время от времени будет иметь неприятные последствия. Или, что еще хуже, вы можете обнаружить, что он вообще не запускается. В любом случае вы не сможете продолжать движение с низкой степенью сжатия в одном или нескольких цилиндрах.
Каковы наиболее распространенные проблемы с низким уровнем сжатия в двигателе автомобиля?
Чаще всего среднестатистическому владельцу автомобиля не нужно тратить время на то, чтобы волноваться о проблемах с компрессией двигателя автомобиля. Но есть небольшая вероятность, что вы обнаружите, что у вас проблема с низкой компрессией в двигателе вашего автомобиля. Вам будет важно понять, насколько серьезна проблема, чтобы вы могли ее исправить.
Самая распространенная проблема — вождение с низкой степенью сжатия в одном цилиндре двигателя.Но поскольку в большинстве автомобилей используется от четырех до восьми цилиндров, люди нередко испытывают проблемы с компрессией более чем с одним цилиндром. Вы можете обнаружить, что несколько цилиндров имеют низкую компрессию, или вы можете даже обнаружить, что все ваши цилиндры имеют низкую компрессию. Это будет наихудший сценарий для вас, и он может вынудить вас избавиться от автомобиля, а не делать дорогостоящий ремонт двигателя.
Каковы признаки проблемы с низким уровнем сжатия в двигателе автомобиля?
Знаете ли вы, что прямо сейчас вы можете ездить с низкой степенью сжатия в одном цилиндре, и даже не подозреваете об этом? Это не всегда что-то, что будет до боли очевидным, если вы не будете следить за его признаками.Вот почему вам нужно внимательно следить и искать любые симптомы, которые могут указывать на проблемы с компрессией двигателя автомобиля.
Итак, каковы некоторые из этих симптомов? Они варьируются от очень незначительных до очень серьезных, но вы должны быть в состоянии обнаружить хотя бы один из них, если вы действительно едете с низкой степенью сжатия в одном или нескольких цилиндрах. Некоторые из этих симптомов включают:
Двигатель вашего автомобиля рвет на вас, когда вы впервые идете заводить его
Двигатель вашего автомобиля не работает, как обычно, когда вы едете по улице
Двигатель вашего автомобиля время от времени дает пропуски зажигания и работает более жестко, чем обычно
Ваш автомобиль вообще не заводится, когда вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его
Если вы подозреваете, что у вас могут быть проблемы с компрессией двигателя автомобиля, важно как можно раньше определить их признаки.Это может предотвратить превращение относительно небольшой проблемы в более серьезную в будущем.
Что вызывает низкую компрессию в двигателе автомобиля?
Если у вас действительно низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя вашего автомобиля, вам будет важно быстро выяснить, что вызывает проблемы с компрессией. Это может оказаться очень сложной задачей, поскольку существует множество основных проблем, которые могут привести к тому, что вы будете ездить с низкой степенью сжатия в одном цилиндре в вашем автомобиле, а тем более в нескольких цилиндрах.
Ознакомьтесь с некоторыми из распространенных причин низкой компрессии в двигателе автомобиля ниже:
У вас есть отверстия в одном или нескольких поршнях, которые проходят через цилиндры вашего двигателя
У вас негерметичные впускные и / или выпускные клапаны в верхней части цилиндров вашего двигателя
У вас есть ремень ГРМ, который полностью изношен и не позволяет распределительному валу открываться и закрываться впускные и выпускные клапаны
У вас вышла из строя прокладка головки блока цилиндров
У вас есть поршневые кольца, которые повреждены или сломаны
Как видите, существует очень много вещей, которые могут быть причиной низкой компрессии в двигателе вашего автомобиля.Выяснение того, что из этого является проблемой, будет императивом, когда речь идет о ремонте вашего двигателя и его возвращении в дорогу.
Возможно ли вождение автомобиля с низким уровнем сжатия в одном цилиндре?
Если у вас низкая компрессия во всех цилиндрах двигателя вашего автомобиля, вы вряд ли сможете управлять им. У вас не будет выбора, кроме как отвезти вашу машину к механику, чтобы они ее посмотрели.Но если у вас есть проблемы со сжатием только в одном цилиндре, вы обнаружите, что движение с низким уровнем сжатия в одном цилиндре возможно. Ваша машина по-прежнему должна заводиться за вас и бежать.
Тем не менее, движение с низкой степенью сжатия в одном цилиндре двигателя вашего автомобиля не обязательно. Мы действительно предостерегаем вас от этого, так как вы обнаружите, что ваша машина время от времени будет давать неприятные последствия, если вы приобретете привычку ездить с низкой степенью сжатия в одном цилиндре.Кроме того, он будет работать грубее, чем должен, и не сможет обеспечить требуемую производительность. Имея в виду все это, вам следует по возможности воздержаться от вождения с низким уровнем сжатия в одном цилиндре.
Что делать, если в настоящее время вы водите автомобиль с низким уровнем сжатия в одном цилиндре?
Если вы сейчас едете с низкой степенью сжатия в одном цилиндре двигателя вашего автомобиля, вам следует найти время, чтобы отвезти его прямо к сертифицированному ASE механику, чтобы они могли это проверить.В идеальном мире для вас было бы лучше получить услуги механика, который специализируется в основном на работе с двигателями.
После этого механик сможет использовать датчик компрессии, чтобы проверить вашу машину, чтобы увидеть, действительно ли вы едете с низкой компрессией в одном цилиндре или в нескольких цилиндрах. Этот тест обычно занимает около 45 минут и позволяет определить, есть ли у вас проблемы со сжатием. Если вы это сделаете, ваш механик затем осмотрит все различные части вашего двигателя, включая ваши цилиндры, поршни, впускные клапаны, выпускные клапаны и многое другое, чтобы увидеть, могут ли они найти что-нибудь, что было сломано или повреждено.
Если у вас что-то не так с компрессией в двигателе вашего автомобиля, высока вероятность, что ваш механик сможет определить причину в кратчайшие сроки. Затем они могут снять ваш двигатель с вашего автомобиля и начать работать над его устранением.
Сколько стоит устранить проблему низкой компрессии в двигателе автомобиля?
Как мы уже несколько раз упоминали, движение с низкой степенью сжатия в одном цилиндре вашего двигателя на самом деле не вариант.Некоторое время это может сойти с рук, но в конечном итоге вам нужно будет исправить основную проблему, которая доставляет вам проблемы. И, к сожалению, это обычно , а не .
Есть несколько относительно мелких ремонтов, которые вы можете сделать, чтобы решить проблему низкой компрессии в двигателе автомобиля. Например, замена неисправных поршневых колец обычно стоит от 40 до 200 долларов за поршневое кольцо. Но это будет один из самых доступных ремонтов для тех, у кого низкая степень сжатия двигателя автомобиля.Другие ремонты, такие как замена ремня ГРМ (около 700 долларов) и замена прокладки головки (во многих случаях более 4000 долларов), нанесут ущерб вашему банковскому счету.
В конце вас вполне могут заставить принять трудное решение. Возможно, вам придется решить, оставлять ли вам автомобиль или нет, основываясь на причинах проблем с компрессией двигателя вашего автомобиля.
Стоит ли того, чтобы решить проблему низкой компрессии в одном цилиндре двигателя автомобиля?
В самом начале у вас могло сложиться впечатление, что проблема компрессии двигателя автомобиля — не такая уж большая проблема.В конце концов, насколько это может быть плохо, если еще возможна езда с низкой компрессией в одном цилиндре? Но, как вы теперь видели, вы можете заплатить тысячи долларов, чтобы снова вернуть компрессию двигателя вашего автомобиля к нормальному уровню. Этого достаточно, чтобы вы спросили: «А оно того стоит?»
Если вы планируете оставить свой автомобиль в эксплуатации еще на несколько лет, вождение с низким уровнем сжатия в одном цилиндре не будет вариантом, поэтому стоит починить двигатель. Но если у вас старый автомобиль, который на данный момент не стоит больше 1000 долларов, то заплатить за исправление проблемы с низким сжатием может оказаться неприемлемым.В конце концов, вы должны принять решение, исходя из текущего состояния вашего автомобиля и ваших планов на ближайшее будущее.
Можно ли продать автомобиль с низкой компрессией в одном цилиндре в двигателе?
Устали от вождения с низкой степенью сжатия в одном цилиндре двигателя автомобиля и беспокоитесь о том, что может случиться, если вы продолжите это делать? Перестаньте беспокоиться, продавая свою машину. Вы можете быть удивлены, узнав, что вы все еще можете продать автомобиль, даже если у вас неисправный поршень, изношенный ремень ГРМ, неисправная прокладка головки блока цилиндров или другая проблема.
Возможно, вы не добьетесь большого успеха, продав частному продавцу автомобиль с проблемой низкой компрессии в двигателе. Но покупатели старых автомобилей из Cash Cars Buyer были бы счастливы забрать его из ваших рук. Мы готовы заплатить вам наличные за вашу машину, даже если вы уже какое-то время ездите с низкой компрессией в одном цилиндре. Мы приглашаем вас связаться с нами сегодня, чтобы получить предложение по нему. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, сколько потенциально может стоить ваш старый автомобиль.
Как проверить компрессию двигателя
Проверка компрессии двигателя покажет вам, насколько хорошо сжаты ваши цилиндры. Двигатель — это, по сути, воздушный насос с автономным приводом, поэтому для эффективной, чистой работы и легкого запуска ему требуется хорошее сжатие.
Как правило, большинство двигателей должны иметь мощность от 140 до 160 фунтов. Компрессия при проворачивании с разницей между цилиндрами не более 10%.
Низкая компрессия в одном цилиндре обычно указывает на плохой выпускной клапан.Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах обычно означает, что у вас плохая прокладка головки блока цилиндров. Низкая компрессия во всех цилиндрах говорит о том, что кольца и цилиндры изношены и двигатель требует ремонта.
КАК ПРОВЕРИТЬ СЖАТИЕ ДВИГАТЕЛЯ
Компрессию можно проверить двумя способами: вручную с помощью манометра или электронным способом с помощью анализатора двигателя, который измеряет компрессию при запуске. При электронном тестировании компьютерный анализатор оценивает степень сжатия в каждом цилиндре двигателя, измеряя незначительные изменения скорости вращения коленчатого вала двигателя.
Результаты хорошо коррелируют с фактическими показаниями манометров и могут быть получены за считанные минуты без необходимости снимать свечи зажигания. Более того, анализатор распечатывает результаты теста на сжатие, что упрощает просмотр и сравнение реальных чисел.
Цилиндр с низкой степенью сжатия, скорее всего, будет пропускать зажигание и обычно устанавливает код пропуска зажигания цилиндра (P030X, где X — номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания). Если ваш индикатор Check Engine горит, и вы обнаруживаете код пропуска зажигания при подключении сканирующего прибора к диагностическому разъему OBD II, проверьте компрессию в этом цилиндре.Если компрессия прошла успешно, пропуски зажигания возникли из-за проблем с зажиганием или топливной форсункой.
Чтобы проверить компрессию вручную с помощью манометра, необходимо снять все свечи зажигания. В этом случае катушка зажигания должна быть отключена или высоковольтный провод должен быть заземлен. Если двигатель имеет зажигание без распределителя, катушки зажигания должны быть отключены, чтобы предотвратить их срабатывание. Дроссельная заслонка также должна быть открыта.
Затем двигатель запускается на несколько секунд с помощью выключателя дистанционного стартера или вспомогательного устройства, в то время как датчик компрессии удерживается в отверстии для свечи зажигания.
Регистрируется максимальное значение сжатия, затем процесс повторяется для каждого из оставшихся цилиндров.
Затем значения отдельных цилиндров сравниваются, чтобы увидеть, соответствуют ли результаты техническим характеристикам (всегда обращайтесь к руководству для получения точных значений сжатия для вашего двигателя, поскольку они действительно отличаются от приведенных ранее приблизительных значений).
ЭТО КОЛЬЦА ИЛИ КЛАПАНЫ?
Если компрессия в одном или нескольких цилиндрах низкая, вы можете изолировать проблему клапанов или колец, впрыснув немного моторного масла массой 30 в цилиндр через отверстие для свечи зажигания и повторив испытание на сжатие.Масло временно закрывает кольца.
Если показания компрессии выше во второй раз, это означает, что кольца и / или цилиндр изношены. Никакие изменения в показаниях компрессии не скажут вам, что в цилиндре плохой клапан.
Для получения информации о тестировании двигателя на утечку щелкните здесь.
Также, нужно знать, как ОЖ циркулирует в двигателе, и иметь представление о местах, где можно ее слить.
Данный показатель зависит от модели и типа двигателя и обусловлен его конструкцией. Степень сжатия может быть:
Так, например, если ДВС с показателем 9:1 тюнингован до 10:1, он выдаст больше дополнительных «лошадей», чем двигатель со стоковым параметром 12:1, форсированный до 13:1.
Кстати, некоторые элементы кузова выполнены из алюминия, которым не грозит ржавая болезнь.