Основания для проверки документов сотрудниками ДПС в 2019 году

Абсолютно любого водителя не раз в своей жизни останавливали сотрудники ГИБДД для проверки документов. Но не каждый из автолюбителей знает, остановка автотранспортного средства возможна только при особых основаниях, просто так сотрудники ГИБДД не имеют права остановить транспортное средство. Каждому водителю обязательно нужно знать свои права и основания для проверки документов сотрудниками ДПС в 2019.

На каких основаниях могут остановить автотранспортное средство

• Имеющаяся ориентировка, показания свидетелей, или другая информация, указывающая на совершения ДТП водителем автотранспортного средства или его пассажиров.
• Имеются данные об использовании автотранспортного средства в противоправных действиях.
• Произвести опрос пассажиров или водителя, которые стали свидетелем какого-либо нарушения или преступления.
• Для привлечения граждан в качестве свидетелей.
• Для использования автотранспортного средства в служебных целях.
• По необходимости во время ограничения движения.
• Для обеспечения проезда спецмашин.
• Для привлечения оказания помощи при аварии или другой экстренной ситуации.
• При проведении спец. мероприятий.
• При неисправности автотранспортного средства.
• Для проверки документов на право управления автотранспортным средством.
• Проверка документов, которые удостоверяют личность всех граждан, находящихся в автотранспортном средстве, при имеющихся подозрениях на совершение ими преступлений.

По закону сотрудники ГИБДД могут остановить автотранспортное средство на данных основаниях только в зоне их ответственности.

Права инспектора ГИБДД

По новому приказу № 644 сотрудники ГИБДД имеют право проверять документы не только у водителя, но и у пассажиров автотранспортного средства для выявления или устранения любых правонарушений.

Когда инспектору разрешено остановить автотранспортное средство

Новый приказ даёт следующие права для сотрудников ГАИ:

• останавливать автотранспорт для обеспечения безопасности движения;
• проверка документов на право водителя управлять автотранспортным средством;
• проверять документы на груз и автотранспортное средство;
• проверять наличие полиса обязательного страхования;
• задерживать автотранспортное средство, которое возможно находится в розыске;
• производить осмотр подозрительных автотранспортных средств, грузов;
• ограничивать или запрещать движение на автодороге;
• производить освидетельствование водителя на состояние опьянения и направлять в медучреждение.

Может ли инспектор остановить авто для проверки документов в любом месте автодороге

Инспектор ГИБДД не может сам выбрать место своего дежурства на автодороге. Зона дежурства выбирается вышестоящим начальством. При этом 106 пункт приказа говорит, что проверка документов и остановка автотранспортного средства может осуществляется только при наличии оснований. А основание может быть и устная ориентировка на автотранспортное средство.

При этом после остановки автотранспортного средства инспектор обязан пояснить на каких основаниях произвёл остановку. Остановка же может осуществляется не только на постах ДПС, но и на автодороге в зоне своего дежурства.

Основания для проверки документов

Проверить документы инспектор может и у водителя, и у пассажиров, которые находятся в автотранспортном средстве на определённых основаниях.

• При нарушении правил движения на дороге.
• Признаки подделки документов.
• Наличие ориентировки.
• Для привлечения водителя и пассажиров в качестве свидетелей.
• Если есть повод для привлечения граждан к административной ответственности.

Что имеет право проверить инспектор после остановки автотранспортного средства, кроме документов

Любой автомобилист должен знать, что может проверить инспектор при остановки автотранспортного средства.

Знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель. Эти предметы должны быть в каждом автотранспортном средстве. Проверить их инспектор может, но вот отсутствие их в автомобиле совсем не причина для определения правонарушения. Водитель вполне может заявить, что некоторое время назад использовал один из данных предметов или несколько из них для обеспечения безопасности и сейчас как раз отправляется за покупкой новых.

Как общаться с инспектором в момент остановки

При остановке автотранспортного средства водитель должен знать некоторые особенности поведения при общении с сотрудников правоохранительных органов.

• Самое главное — не паниковать, и быть вежливым и внимательным.
• Если сотрудник не может сформулировать причину останови и проверки документов, то это уже нарушение закона. Потребуйте назвать номер документа, на который он ссылается.
• Уточните у инспектора какое правило нарушено, и что будет вписано в протокол.
• Потребуйте предоставить удостоверение сотрудника ГИБДД в развёрнутом виде. Можно уехать с места остановки, если сотрудник ГИБДД не предъявил удостоверение или всего лишь показал справку или выписку.
• Водитель имеет право фиксировать все действия инспектора на фото-видео-аудио аппаратуру.

Также разрешено законом не останавливаться по требованию сотрудника, если водитель считает эти требования безосновательными, тоже самое касается и проверки документов. Но после отказа, водитель должен передать данную информацию на ближайший пост ДПС или позвонить на горячую линию МВД.

Какие ошибки совершают водители, если их остановил сотрудник ГИБДД

Часто водители не знают свои права, поэтому совершают ошибки, которыми порой пользуются инспектора ГИБДД в своих не очень «чистых» намерениях.

• Выход из автотранспортного средства. Каждый водитель просто обязан знать, что инспектор не имеет права заставить вас выйти из своего авто — это просто незаконно. Сотрудник может всего лишь рекомендовать выйти из транспортного средства, вне которых ситуациях.
• Часто водители считают, что им не разрешено пользоваться техническими средствами для записи аудио или видео материалов при общении с инспектором ГИБДД. Это не так. Пользоваться диктофоном или камерой не только можно, но и нужно. Инспектор находится на службе, поэтому запись никак не может затронуть его частную жизнь.
• Водители не спрашивают причину остановки автотранспортного средства. Вы имеете полное право убедиться, что остановка была правомерной, поэтому всегда уточняйте основания задержания вашего транспортного средства.
• Практически все водители не требуют у инспектора предъявить удостоверение. Инспектор ГИБДД обязан его предъявить при остановке автотранспортного средства. Если это не сделано, смело уезжайте. При чём предъявлять удостоверение он должен в развёрнутом виде.
• По требованию инспектора открывают багажник почти все автомобилисты. На такое требование у инспектора должны быть веские основания, при этом должны быть соблюдены некоторые обязательные требования, например, наличие понятых. Если же инспектор ссылается на то, что это просьба — то водитель и вовсе не должен на неё откликаться.
• Хамство со стороны водителя. Ведите на дороге себя вежливо, хамство и грубость всегда порождает взаимное отношение, а сотрудники ГИБДД такие же люди.
• Не обращаете внимание на то, что инспектор просто не представился. По закону сотрудники ГИБДД должны в первую очередь представиться водителю.
• Отвечаете на все заданные вам вопросы сотрудников ГИБДД. По закону сотрудники ГИБДД не имеют никакого отношения к вашей личной жизни и их не должно волновать куда и откуда вы держите путь, знаете ли вы правила дорожного движения или ваше место работы. Отвечать на вопросы вы можете только на темы, которые касаются данной ситуации, а рассказывать о своих планах, знаниях и жизни не обязательно.

В 2018 году поменялись многие права и обязанности сотрудников ГИБДД. Водители обязаны их знать, ведь попасть под жезл сотрудника ГИБДД может любой. При этом каждый из автолюбителей должен чётко знать и понимать, как себя необходимо вести, что может проверить инспектор, а что нет, основания для остановки и проверки документов, а также и свои права. Все эти знания помогут уберечь водителя от нелепых неприятностей на автодороге, ведь часто под видим сотрудников правоохранительных органов орудуют мошенники, а также не исключены случаи встречи с недобросовестными сотрудниками ГАИ, которые просто хотят нажиться на водителях, которые и понятия не имеют о новых законах и правилах.

Следите за изменениями законов и правил, будьте внимательны и осторожны на дорогах!

lawcars.ru

Что запрещено сотруднику ГИБДД?

Любой автомобилист должен уметь защищать себя от возможных неправомерных действий со стороны инспекторов ГИБДД. Единственный способ здесь – повышение юридической грамотности.

1. Нарушения при остановке машины
2. Процессуальные ошибки

Если не все, то многие водители привыкли доверять профессионализму блюстителей порядка с жезлами. Между тем не каждый из них на «отлично» знает содержание статей 12 и 13 Федерального Закона «О полиции». Эти разделы нормы включают исчерпывающий перечень прав и обязанностей сотрудников органов внутренних дел. 

Нарушения при остановке машины

Согласно Административному регламенту сотрудники ДПС не могут без причин тормозить транспортные средства. Это делается только в рамках проведения какого-либо рейда или при наличии ориентировки (например, когда разыскивается автомобиль, владелец которого причастен к преступлению). Поэтому полицейский, подавший сигнал об остановке, обязан разъяснить, чем вызвана данная необходимость. Многие инспекторы пренебрегают этим, а водители стесняются или не считают нужным задавать вопросы. А зря: это их законное право.

При обращении к человеку «гаишник» должен озвучить свое звание, а также сообщить должность и фамилию. Если сотрудник ГИБДД, не сделав этого, сразу начинает требовать документы, он нарушает и права сидящего за рулем, и свои должностные обязанности. По желанию гражданина инспектор ДПС обязан предъявлять свое служебное удостоверение. Отказ со стороны представителя органов власти – грубое несоблюдение статьи 5 Федерального Закона «О полиции».

Некоторые «гаишники», проверив наличие прав и бумаг на машину, просят открыть багажник. Кто-то требует показать огнетушитель или аптечку, кто-то напрямую говорит, что хочет визуально исследовать содержимое отсека. Необходимо знать, что сотрудники ДПС не имеют полномочий совершать подобные действия “просто так”. Это расценивается как досмотр, для которого должны возникнуть веские основания. Процедура возможна только в присутствии двух понятых.

Наличие предусмотренных законом приспособлений подтверждается диагностической картой. Достаточно предъявить ее, сказав, что автомобиль оборудован всем необходимым. Настояв на своем, полицейский нарушит требования статьи 27.9 КоАП РФ.

Неправомерным является и указание пройти в патрульную машину для оформления правонарушения. Согласно Административному регламенту это делается на том месте, где было остановлено транспортное средство. Исключением могут быть лишь случаи применения к гражданину задержания или необходимость медицинского обследования на опьянение. Необязательно даже открывать дверь: достаточно просто опустить стекло. Для обращения к сидящему за рулем инспектор обязан подойти к автомобилю с водительской стороны.

Источник: Комсомольская правда.

Процессуальные ошибки

Самый распространенный должностной проступок – невручение копии какого-либо документа. Это может быть протокол об административном правонарушении, о направлении на врачебное освидетельствование, об отстранении от управления автомобилем. Иногда сотрудники ГИБДД «забывают» отдать водителю копию постановления о назначении штрафа или вынесении предупреждения. В последнем случае многие полицейские просто не считают нужным этого делать: ведь реквизиты для оплаты человеку не требуются. Такое бездействие – прямое основание для подачи жалобы.

Перед тем, как начать оформление любого документа, сотрудник ДПС обязан разъяснить автовладельцу его права. Также он должен ознакомить водителя со статьями, на основании которых он собирается совершить то или иное процессуальное действие. Только после этого полицейский может предложить гражданину расписаться в графе о том, что вся необходимая информация до него доведена.

Инспекторы ГИБДД, следующие этим правилам – большая редкость. Многие лишь молча проставляют «галочки» в протоколе, а затем передают водителю бланк и ручку. Бездумно ставить подписи не следует. Необходимо требовать, чтобы представитель власти разъяснил назначение каждой графы.

Некоторые сотрудники ДПС заполняют документы частично, собираясь внести оставшуюся информацию потом. Расписываться в таком протоколе категорически нельзя, даже если совсем нет времени на ожидание. Со стороны инспектора ГИБДД подобные действия – грубейшее нарушение закона, за которое ему может грозить строгое дисциплинарное взыскание. Стоит напомнить об этом полицейскому, если он упрямо настаивает на своем.

Сотрудникам органов внутренних дел законом предписано быть культурными и вежливыми при общении с гражданами. Если стражи порядка грубы и бестактны, позволяют себе нецензурные высказывания, стоит включить диктофон или видеокамеру в мобильном устройстве. Отдельные полицейские пытаются прикрыть руками нагрудный знак, чтобы его номер не попал в кадр. Делать это инспекторам также запрещено.

Жалоба на неправомерные действия блюстителей порядка подается в суд или прокуратуру. Грамотный полицейский знает, как вести себя с людьми, чтобы в отношении него этого не сделали. А тот, кто заслужил дисциплинарное наказание, почти наверняка его получит.

www.rudorogi.ru

Как общаться с сотрудником ДПС (ГИБДД) зная свои права?

Встреча с сотрудником ДПС редко сулит что-то хорошее, при желании он всегда может найти, к чему придраться. Поэтому то, чем закончится диалог с ним, во многом зависит от правильности ваших действий.
В представленной статье вы найдете памятку общения с инспектором, которая поможет вам правильно строить разговор и даст максимальные шансы уехать без составленного протокола.

○ Правила общения с сотрудниками ДПС.

Первое правило продуктивного разговора с инспектором – минимальная юридическая грамотность. То, как вышел из подобной ситуации ваш сосед или коллега по работе вряд ли вам поможет, а вот ссылки на кодексы, скорее всего, да. Рассмотрим основные правила общения в разных дорожных ситуациях.

✔ При остановке автомобиля.

Если вас остановил сотрудник ДПС, не нужно сразу проявлять агрессию или показывать свое недовольство. Не забывайте, что инспектор находится на работе и выборочная проверка водителей – его обязанность.

Поэтому крайне важно общаться с сотрудником дорожной полиции вежливо, сохраняя дистанцию и не говоря ничего лишнего. Не нужно тыкать ему в лицо камерой, намекать на влиятельных друзей и совершать иные действия, которые просто разозлят его. Ведь при желании инспектор всегда может найти хотя бы какую-то мелочь, по которой он выпишет штраф. А это вряд ли самый желаемый поворот событий.

Итак, основное правило общения с сотрудником ДПС при остановке – вежливость. Держаться надо уверенно, но не вызывающе.

✔ При обвинении в нарушении ПДД.

В данном случае инспектор должен начать диалог с названия ФИО и должности, а потом озвучить по какому основанию вас остановили. Независимо от того, действительно ли вы нарушили правила или инспектор откровенно хочет взятку, требуйте составления протокола. При оформлении документа обращайте внимание на следующие моменты:

• Соответствие внесенных сведений реальным.
• Наличие пустых строк – ставьте в них прочерки, этим вы убережете себя от внесения в документ дополнительных сведений.
• Ничего не пишите сами (за исключением объяснений водителя), тем более под диктовку сотрудника.
• Требуйте копию документа, это тоже позволит избежать внесения в него дополнительных сведений.

И главное, не ставьте свою подпись, если собираетесь оспаривать протокол. В этом случае вам надо написать фразу «Не согласен» и только после этого подписывать документ.

✔ При требовании открыть багажник или салон.

Открывать багажник или двери вы обязаны только при досмотре.

Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
(п.1 ст. 27.9 КоАП РФ).

Отсюда следует, что если вам поступила просьба открыть багажник или салон, нужно вежливо спросить, на каком основании вы должны это делать. Если внятного объяснения не поступит, с улыбкой предложите инспектору осмотреть машину через стекла.

✔ При назначении неправомерного штрафа.      

В подобном случае также требуйте составления протокола и укажите свое несогласие с изложенными сведениями. Далее обжалуйте документ, написав заявление на имя начальника данного инспектора. Если в машине есть видеорегистратор, который подтвердит отсутствие нарушения, это большой плюс для успешного оспаривания протокола.

✔ При изъятии ТС для нужд полиции.

Если к вам обратился сотрудник ДПС с просьбой об изъятии машины для нужд полиции, ваш отказ будет караться штрафом. Но вы должны знать, что перед тем, как забирать авто, полицейский обязан представиться, продемонстрировать свое удостоверение и сказать, для чего изымает машину.

В соответствии с последними поправками в законодательстве, запрещается забирать транспорт, в котором находятся несовершеннолетние или беременные женщины.

Если в процессе эксплуатации авто было повреждено, сотрудник фиксирует нанесенный ущерб. На основании данного документа водитель может обратиться за компенсацией,

✔ При требовании покинуть салон автомобиля.

Инспектор может предложить покинуть салон по разным причинам: привлечение в качестве свидетеля, обнаружение в авто неисправностей, помощь пострадавшим в ДТП. Важно учитывать, что сотрудник может только предложить выйти из машины, покидать ее или нет решать водителю.

Вместе с тем есть некоторые ситуации, когда требование инспектора необходимо исполнить:

• Если вас задерживают за правонарушение.
• Если производится досмотр ТС.
• Если вас отстраняют от управления авто.

Но и в этом случае торопиться выполнять требование не стоит. Дождитесь понятых, составления протокола и только после этого выходите из машины.

Вернуться к содержанию ↑

○ Что делать, если сотрудники ДПС нарушают права водителя?      

Ситуации, когда инспекторы на дорогах тем или иным способом нарушают права водителей, встречаются достаточно часто. Поэтому вы должны быть готовы отстаивать их законными способами.

✔ Аудио и видеосъемка.

Это самый лучший способ защиты, потому что вы не будете зависеть от свидетелей. Желательно включать диктофон сразу, как только вас остановил инспектор. Не выходите из машины, пока он к вам подойдет, проговорите дату, время и участок дороги.

Если заполняется протокол или ведется досмотр авто, ведение видеозаписи обязательно, так как она впоследствии может быть представлена как доказательство неправомочности действий сотрудника.

Инспектора предупреждать о съемке или ведении аудиозаписи необязательно. Так как он находится при исполнении своих обязанностей, фиксирование разговора не может считаться нарушением личной жизни. Поэтому указывать ему на данный факт или нет, решать вам.

✔ Обращение к руководству.

Чтобы обжаловать действия инспектора, вы можете обратиться сначала к его непосредственному начальнику. Жалоба составляется в свободной форме с указанием всех обстоятельств дела. Если есть какие-то записи или иные доказательства, их надо приложить.

Если ваше заявление было отклонено либо по нему не было произведено никаких действий, вы можете обращаться в суд.

Вернуться к содержанию ↑

○ Сроки для обжалования протоколов.

У вас есть 10 дней на то, чтобы ходатайствовать о недействительности составленного протокола. Сделать это вы можете, обратившись к начальнику отделения ГИБДД, в котором сотрудник осуществляет свою деятельность либо в мировой суд по месту заполнения протокола.

Таким образом, исход встречи с инспектором во много зависит от правильности ваших действий. Если знать свои права, сохранять спокойствие и держаться уверенно, можно провести диалог с сотрудником ДПС максимально продуктивно.

Вернуться к содержанию ↑

○ Советы юриста:

✔ Что делать, если сотрудник ДПС при съемке его нарушений сломал телефон, на который велась запись?

В этом случае вы сможете доказать данный факт только при наличии свидетелей или иного записывающего устройства. Если вы были одни и телефон был единственным способом фиксации, попробуйте просмотреть записи с камер наблюдения, если они были поблизости. Возможно, это станет необходимым доказательство.

✔ Куда обратиться, если сотрудники ДПС изъяли автомобиль для нужд, но вернули его разбитым?

Вы можете получить ущерб путем обращения в суд. Для этого необходимо вначале провести экспертизу и зафиксировать полученные повреждения.

Вернуться к содержанию ↑

Автоэксперт Жупанцев Сергей расскажет, как вести себя с сотрудниками ГИБДД и что делать, если Вас остановил инспектор.

Вернуться к содержанию ↑

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ 

topurist.ru

гаишники теперь могут останавливать машины для проверки где угодно

Сам этот документ — всего лишь внутренний приказ МВД с инструкциями, что и как должен делать инспектор ДПС в соответствии с существующими законами. Нас с вами напрямую он не касается, но интересно же знать, что запрещено или разрешено гаишнику. Мы о регламенте немало рассказывали еще во время его обсуждений, но все же появилось и действительно серьезное новшество.

ОДНОЙ БУМАЖКОЙ МЕНЬШЕ

Госавтоинспекция перестает выдавать справки о ДТП. Постановлением правительства еще от 02.10.2014 года (№ 1007) прежние правила ОСАГО, в которых говорилось о необходимости выдавать и предоставлять такую справку, были отменены.

— У МВД России в настоящее время отсутствуют полномочия по утверждению формы справки о ДТП и, соответственно, по организации выдачи сотрудниками полиции указанной справки, — объяснил Александр Быков, начальник управления ДПС Госавтоинспекции России. — На этом основании из нового Административного регламента были исключены положения, предусматривающие при оформлении ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия справки о ДТП.

Все сведения об аварии отныне будут отражать исключительно в предусмотренных законом процессуальных документах. Как объяснили в ГИБДД, они бывают трех видов, инспектор оформляет один из них: определение о возбуждении дела и проведении расследования либо протокол или постановление по делу об административном правонарушении. Копии этих бумаг участник аварии может получить беспрепятственно (см. подробнее).

ОТ ПОСТОВ — НА ДОРОГИ

♦ Главное новшество этого регламента — отмена запрета 2009 года останавливать водителей просто для проверки документов вне стационарных постов ДПС. Теперь инспектор имеет право это делать везде. Объяснение простое: за последние годы количество машин увеличилось, а количество постов сократилось в три раза. Так что Госавтоинспекция переносит свою службу от стационарных постов на дороги.

♦ Запрещено гаишнику забирать права или запрещать эксплуатацию машины, снимая номера. Они и раньше лишились этого права, но в прошлом регламенте такого запрета не было. Права забрать может только суд, инспектор лишь выпишет протокол.

♦ Теперь разрешено для фиксации нарушений использовать камеры, не принадлежащие полиции. В том числе и на участках ремонта дорог, где установлены временные знаки. И допускается при освидетельствовании водителя на состояние алкогольного опьянения ночью или в глухих местах не понятых искать, а снять это на видео. Причем, не только на служебные регистраторы, а даже на собственный мобильный.

— При отсутствии у инспектора носимого видеорегистратора он может использовать любое техническое средство, которое потом будет оценено судом. Суд будет принимать решение, допустимо ли это доказательство, — ссылается на требование закона Александр Быков.

♦ Еще одно новшество по поводу проверки на пьянку: теперь инспектор обязан доставить водителя назад к его машине после освидетельствования, если оно проходило на посту или в больнице и следов алкоголя не нашли.

ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

♦ Как и прежде, разрешено использовать машины скрытого контроля. Это служебные автомобили без опознавательных знаков, но оснащенные камерами.

— В новой редакции лишь уточняется, что автомобили скрытого контроля используются только для фиксации нарушений правил, способствующих совершению ДТП, — разъясняет Руслан Помыкалов, начальник отдела ДПС Госавтоинспекции

Из такой машины могут снять нарушение правил, передать информацию обычному «раскрашенному» патрулю, а он уже остановит и накажет, используя переданную информацию. Прятать патрульные машины тоже можно — за изгибами дорог, «переломами рельефа местности», остановочными павильонами, если это опасное место, где часто происходят аварии. Но умышленно скрывать «раскраску» служебных машин и прятать «мигалки» нельзя.

♦ Гаишнику, который вас остановит, необходимо передать в руки документы не просто без обложек, но и без зажимов, это теперь прописано четко.

♦ И снимать ваш разговор на видео тоже по-прежнему можно, правда, эта норма в регламенте уже не прописана, но и запрета нет. Потому что его не существует в принципе.

— В общественных местах гражданин имеет право вести фотовидеосъемку, — сказал полковник полиции Александр Быков.

ТАК МОЖНО ЛИ ИНСПЕКТОРУ КУРИТЬ?

Всех почему-то очень интересовало это. В процессе общественных обсуждений в регламент вписали запрет при общении с водителями хамить, вести себя бескультурно и курить, но из окончательной редакции это вычеркнули.

— У нас есть кодекс этики служебного поведения государственных служащих, там эта норма включена, — сказал Александр Быков. Потому вновь прописывать ее в регламенте смысла не увидели. Так что выдыхать дым вам в лицо и панибратствовать инспектор права не имеет. А если вы заметите какие-то нарушения этого регламента — жалуйтесь его начальству. Гаишнику грозит дисциплинарная ответственность или другое наказание по их служебной линии.

Самые свежие новости и полезные советы по автомобильной теме читайте в нашем канале в Telegram.

www.spb.kp.ru

секреты общения с ГИБДД и ГАИ

Многие участники дорожного движения плохо разбираются в тонкостях законодательства, что позволяет сотрудником ГИБДД безнаказанно нарушать прописанные в нем пункты и постановления. В ситуации с остановкой авто по требованию инспектора – законные интересы и права граждан часто не учитываются. Случаи неправомерных действий экипажей ДПС не так уж и редки, так как же должен вести себя водитель? В этом поможет памятка водителю при общении с ДПС.

Инспектор, остановив любое транспортное средство, обязан действовать согласно основным процессуальным правилам, внутреннему распорядку действий сотрудника ДПС, а также административному регламенту.

Если инспектор ГИБДД просит остановить автомобиль

Во-первых, нужно обязательно остановиться, причем в том месте, на которое указал сам инспектор. Далее включается аварийная сигнализация, выключается все внешнее освещении (касается фар и габаритов), закрываются дверные фиксаторы, поднимаются стекла, выключается музыка в салоне. Водительское окно не закрывают полностью, двигатель не глушат.

Во-вторых, и это важно, не выходить из салона. Не сразу же после остановки, не в процессе беседы с инспектором. Исключение – обоснованные ситуации досмотра ТС.

Отлично, если у водителя ведется запись на видеорегистратор. Съемка должна настраиваться так, чтобы лицо инспектора постоянно находилось в кадре. Желательно, чтобы запись велась непрерывно. Инспектор обязан представится, четко и громко. После чего можно задать ему вопрос: «Выполнил/а ли я Ваше требование об остановке?». Обязательно получить положительный ответ.

В ситуации, когда инспектор ГИБДД, остановив машину, не начал двигаться в ее сторону, водитель имеет право уехать. То, что сотрудник ДПС проигнорировал остановку и не подошел – зафиксировать на видео и дать голосовые комментарии.

Как разговаривать с инспектором ДПС

Общение с сотрудниками ГИБДД надо начинать с уточнения законную причину для остановки авто. Проговорить ее вслух в форме вопроса, обращенного к ИДПС, дождаться положительного ответа, при этом все фиксируется на камеру.

• Если остановивший не может внятно сформулировать причины или ссылается на неизвестные водителю приказы, следует попросить его уточнить номер документа. Без сути нарушения остановка ТС расценивается как незаконная.

• Уточнить, какой именно пункт ПДД был нарушен водителем и какая статья КоАП будет задействована при протоколировании. А также получить от инспектора информацию о том, какой именно штраф предусмотрен за данное правонарушение. Все это должно быть зафиксировано на камере.

• Водитель имеет право требовать у инспектора ДПС предоставить служебное удостоверение, причем в развернутом виде. Если он откажется это делать, или вместо официально документа предъявит справку/выписку – можно смело уезжать. А затем набрать 102 и передать им записанный разговор, сопровождая его информацией, что в таком-то месте некто, одетый как ИДПС пытался остановить авто, но удостоверения не предоставил, после чего автовладелец, опасаясь за свою жизнь и имущество, покинул место остановки.

Какие документы предоставляет водитель при общении с инспектором ДПС

При предъявлении удостоверения – записать номер жетона и удостоверения, личные данные, должность, до какого числа действует. После поинтересоваться у инспектора ДПС, по какой причине он требует водительские документы и что собирается с ними сделать.

На законных основаниях могут быть запрошены всего три документа: права, техталон, документ, подтверждающий регистрацию ТС. Все документы должны передаваться по одному, при этом водитель дает комментарии на камеру. Согласно законодательной базе – другие документы инспектор ГИБДД не имеет права требовать.

При требовании договора о страховании, водитель вправе отказать, поскольку этот документ может быть запрошен только при составлении протокола. Если инспектор не собирается этого делать, то страховой полис ему не нужен.

Неадекватные и незаконные действиях ДПС

Если инспектор, взяв документ, сел в патрульное авто и уехал – нужно немедленно ехать в РОВД и писать заявление о грабеже. Все данные сотрудника ГИБДД, совершившего правонарушение, у водителя должны быть зафиксированы.

В ситуации, когда инспектор ДПС взял документ и ушел – звонят по телефону доверия. Весь разговор также должен фиксироваться на камеру. Далее следует рассказать о своем случае, указав ФИО инспектора, госномер патрульного авто. Рассказывать по следующей схеме: какие обвинения предъявлены в устной форме, о том, что инспектор ушел с документами и намекает на дачу взятки, не составляя протокол. Попросить о том, чтобы с инспектором связались с целью возврата документов.

Водитель обязательно должен упомянуть в разговоре, что салон он не покинет, поскольку опасается противоправных действий со стороны экипажа ГИБДД. Если прошло время, протокол не составлен, а документы так и не вернули – звонить еще раз.

Если и это не помогает, то увы, придется выйти из машины, взять включенную камеру и подойти к инспектору ГИБДД. Четко проговорить ему: «Пишите протокол. Однако я с ним буду не согласен. Если протокол не пишете, то верните документ». Делать это до тех пор, пока не будут возвращены документы или написан протокол.

Если инспектор ДПС пытается уклониться от своих обязанностей, и при этом уже намерен останавливать другие машины – то он не имеет на это права, пока не будет решен предыдущий вопрос. Нужно все фиксировать на камеру, а потом писать жалобу.

Когда ДПС утверждает, что должен проверить что то по базе – звонят в 102, переключаются на дежурного по ГИБДД и требуют, чтобы дежурный обязал инспектора вернуть документы, после чего тот может проверять по своим базам все, что угодно.

После таких действий документ должны вернуть достаточно быстро. При желании, водитель может обратиться в Прокуратуру и написать заявление о превышении инспектором своих служебных полномочий.

Правила общения с сотрудниками ГИБДД при составленном протоколе

Когда протокол написан и предоставлен водителю, он вправе:

• Сообщить инспектору ДПС, что собирается ходатайствовать об изменении сроков рассмотрения дела.

• Уточнить, все ли важные данные были внесены им в протокол. Если есть подозрение, что не все – перепроверить протокол и попросить заполнить как надо.

• Как только протокол получен, можно поднимать стекло.

• Никогда, ни при каких условиях нельзя возвращать инспектору ДПС копию протокола. Она принадлежит водителю и никак иначе.

• В протоколе есть место для подписи, а также пометка, что гражданин с претензиями ознакомлен и знает, где, кто и когда будет рассматривать дело. Нужно требовать, чтоб ознакомили, если этого не происходит, то так и записать «Не ознакомлен». Затем подписывать.

• Если автовладелец не согласен с протоколом, то так и написать: «Не согласен. Не нарушал. Ходатайствую о переносе сроков рассмотрения дела не менее, чем на три дня. Поскольку нуждаюсь в обращении за юридической помощью».

Все, кто находился на тот момент в машине, могут быть вписаны в протокол как свидетели и инспектор не имеет права отказать в этом. Любые угрозы, нарушения и притеснения со стороны ИДПС должны быть зафиксированы в протоколе. Если экипаж ГИБДД также снимал все происходящее на камеру – следует указать ее марку и номер. Протокол должен быть заполнен в двух экземплярах, один из которых остается у владельца ТС.

Видео: Советы и правила общения с  сотрудниками ГИБДД.

pddgarazh.ru

Лучшие аккумуляторы на белорусском рынке. ТОП 11 хороших батарей.

Выбирая аккумулятор, мы учитываем ряд факторов:

• Емкость. Ключевой ориентир – рекомендации производителя автомобиля. Больше, чем старая модель из заводской комплектации, можно, меньше – нельзя. И смотрите, чтобы изделие помещалось в отсек.
• Пусковой ток. Чем он больше, тем надежнее старт машины в мороз. АКБ при -18 градусах теряет до 35-40% емкости.
• Полярность – бывает прямой и обратной.
• Дата изготовления. Чем меньше изделие находилось на складе, тем меньше риск, что условия хранения снизили ее характеристики.

Почему важен бренд?

Разные бренды – это разные технологии, материалы пластин и качество сборки. А еще это соответствие разным стандартам: европейским (нагрузка до 30 секунд, падение напряжения не ниже 9 вольт), отечественным (нагрузка до 10-15 секунд).

Какие марки аккумуляторов представлены на белорусском рынке?

Мы собрали для Вас 11 брендов, которые отлично себя зарекомендовали и имеют не только хорошие отзывы, но и низки процент брака:

1. Topla
2. Varta
3. Zubr
4. Volat
5. Exide
6. ATLANT
7. ENRUN
8. EUROSTART
9. HAGEN
10. TAB
11. AUTOPART

Topla

Производитель – «TAB d.d.» (Словения).

Один из ведущих поставщиков оборудования для Вольво, БМВ, Рено, Тойота, Пежо, а также ВАЗ и ГАЗ.

Серии:

Start

Модели для машин малого и среднего классов, созданные по кальциевой технологии. Свинцовые пластины производятся с помощью технологии Expanded Metal (EMT).

• Высокие показатели пускового тока.
• Надежность.
• Низкая цена.

Energy

Линейка универсальных аккумуляторов Ca/Ca и Sb/Ca (для коммерческого транспорта), производимых по технологии EMT.

• Уверенный запуск и работа в морозы.
• Длительная эксплуатация.

Тор

Серия Топла, в которой реализованы передовые технологии в области кальциевых сплавов и решеток. Включает модели для грузового транспорта – Sealed Truck (135-225 А-ч), – а также модели из азиатской группы, созданные по японским стандартам JIS (для «японцев», «корейцев» и «китайцев»). Stop&Go EFB отличается повышенным ресурсом зарядов-разрядов (для систем Стоп-Старт), а Stop&Go AGM отличаются лучшими показателями работы, чем кислотные аналоги.

• Больше пластин – пусковые возможности выше на 30%.
• Рекомендованы для авто с большим количеством электроники.
• Двойная крышка SMF обеспечивает защиту от проливания.
• Технологии EMT.

Varta

Производитель – Johnson Controls (США).

Один из мировых лидеров, на долю которого приходится около 40% продукции на рынке. Варта снабжает все автозаводы мира.

Серии:

Black Dynamic

Для автомобилей с базовым уровнем энергопотребления.

• Технология Labyrinth Lid для безопасной работы.
• Решетка PowerFrame позволяет быстро заводиться в мороз и увеличить срок службы оборудования.

Blue Dynamic

Линейка для автомобилей с высоким уровнем энергопотребления. Бывает в европейском, азиатском исполнении.

• На 20% сокращает вредные выбросы.
• Качественный запуск в мороз.

Blue Dynamic EFB

Для эксплуатации в непростых погодных условиях. Служат вдвое дольше, чем стандартные. Подходят для машин с системами Старт-Стоп и базовым комплектом опций.

• Ecosteps для снижения загрязнений.
• PowerFrame для отличного запуска в мороз.
• EFB для поддержания работы энергоемкой «начинки».

Silver Dynamic

Премиальная линейка, рассчитанная на машины, под завязку укомплектованные электроникой.

• Снижает потребление топлива и объем выбросов на 20%.
• Мощные пусковые токи в морозы, долгий срок службы техники.

Silver Dynamic AGM

Рассчитана на мощные автомобили – кроссоверы, микроавтобусы – с полной комплектацией электронными системами.

• Увеличение циклов заряд-разряд в 3 раза.
• Электролит в виде пропитки стекловолокна, нет протечек.
• Экологичная технология изготовления.

Promotive Black

Для микроавтобусов, техники для сельского хозяйства и строительства. Реализована стандартная технология ОЕ.

• Небольшой расход дистиллята.
• Стандарты EN 2, V1.
• Минимальная потеря заряда – до 12 месяцев на складе.

Promotive Blue

Универсальное решение для городской, строительной и сельскохозяйственной техники. Высокие пусковые разряды позволяют заводить в мороз двигатели большого объема.

• Расширенная технология ОЕ.
• Стандарты EN 3, V2.
• Газоотводная система, технология гашения пламени, искры.
• Свинцово-кальциевые решетки с добавлением серебра.
• Низкий расход дистиллята.

Promotive Silver

Разрабатывались для тяжелой коммерческой техники – автопоездов, междугородних автобусов.

• Стойкость к вибрациям, ударам.
• Стандарты EN 4, V3.
• Решеки из свинца и серебра гарантируют низкий саморазряд.
• Передовая технология OE.
• Хранение на складе – до 1,5 лет.

Promotive EFB

Решения для коммерческого автопарка.

• Усовершенствованная циркуляция электролита.
• Вибростойкость.
• Сборка в Европе согласно самым высоким ГОСТам.
• Бесперебойная энергоподдержка, даже во время стоянки.

Zubr

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» (Беларусь).

Один из крупнейших поставщиков на территории стран бывшего СССР. Зубр поставляет продукцию «МАЗ-МАН», РУП «МТЗ», ООО «Фольксваген Груп Рус».

Серии:

Ultra

Серия кальциевых и необслуживаемых батарей для автомобилей с базовой комплектацией и средним уровнем энергопотребления.

• Низкий саморазряд и расход воды.
• Качественные комплектующие.
• Доступная цена.

Premium

Отличаются большим количеством электродов и весом пластин. Предназначаются для машин с повышенным уровнем энергопотребления. Рекомендованы производителем для дизельных моторов.

• Высокий пусковой разряд.
• Качественные комплектующие.
• Повышенная стойкость к ударам, вибрациям;

Professional

Для строительной, сельскохозяйственной техники, грузовиков и автобусов. Производятся по гибридной технологии.

• Стойкость к глубокому разряду.
• Надежный старт в минусовые температуры.
• Сепараторы Daramic не позволяют обмазке оседать на дне.
• Собираются из деталей EXIDE.

Volat

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» и ООО «АйПауэр» (Беларусь).

Оборудование поставляется для первичной комплектации Skoda, Audi и Volkswagen. Волат востребован в Европе, России и Беларуси.

Серии:

Standart

Производятся по технологии Carbon Tech, которая добавляет +30% к пусковой мощности и увеличивает скорость зарядки в 1,5 раза. Особенность состоит в 3D алмазоподобной усиленной решетке, благодаря которой активный материал прочнее держится на пластинах.

• Базовая комплекация электроников.
• Для езды в городском формате и эксплуатации в сложных условиях.
• На основе разработок ОЕ.

Ultra

Универсальное решение для автомобилей с полным комплектом электрики. Отрицательные решетки сделаны толще, что позволяет увеличить стойкость к коррозии, срок эксплуатации. Сводится к минимуму угроза сульфатации при переразряде. Свинцово-кальциевый сплав обеспечивает стойкость к перегрузкам, а потребление воды в течние всего срока эксплуатации сведено к минимуму.

Asia

Серия, разработанная для установки на азиатских машинах. Отлично выдерживает перегрузки, подходит для интенсивной езды по городу, не боится глубокой разрядки.

Exide

Производитель – Exide Technologies (США).

Один из крупнейших производителей кислотных аккумуляторов, на долю которого приходится 22% мирового рынка, а Exide – флагманская марка корпорации.

Серии:

Сlassic

Базовая линейка малообслуживаемых АКБ по бюджетной цене. Комплектуется съемной планкой, которая позволяет замерять плотность электролита и доливать дистиллят.

Excell

Серия необслуживаемых батарей Эксайд со съемной крышкой, производится по технологи Ca/Ca и ExMet.

• +15% к стартовой мощности.
• Универсальная модель.
• Охватывает практически 100% техники.

Premium

Линейка Carbon Boost предназначается для авто, которые максимально укомплектованы электроникой и используются для интенсивной городской езды.

• +30% к стартовой мощности.
• Ускорение зарядки в 1,5 раза.
• Покрывает 90% автопарка.
• Создан на основе технологий OE.

Start—StopEFB

Решение для системы Стоп-Старт, которое является самым доступным вариантом AGM. Считается наиболее прогрессивным среди WET оборудования.

• Срок службы в режиме Стоп-Старт увеличен втрое.
• Подходит для компактных и средних машин.
• Надежно работают при высоких температурах.
• Большой охват автопарка и длительное хранение.

Start—StopAGM

Вариант для больших машин, микроавтобусов, кроссоверов и машин с системой Стоп-Старт с увеличенным количеством электроники.

• Самая высокая скорость зарядки.
• Число зарядов-разрядов в 4 раза больше.
• Электролит находится в виде пропитки решетки.
• Система VRLA с рекомбинацией газов.

StrongPRO

Необслуживаемое решение для дальнемагистральных грузовиков с полным набором электронных систем. Подходит для движения по пересеченной местности.

• Надежный запуск после ночного простоя.
• Carbon Boost обеспечивает ускоренную зарядку, длительный срок службы, уменьшение расслоения электролита.

EndurancePRO

Подходящий вариант для грузоперевозок и транспорта с гидравлическим подъемников на борту. Относится к малообслуживаемым моделям.

• +50% к сроку службы стандартного оборудования.
• Стойко переносит глубокий переразряд.
• Поставляется для первичной комплектации.

PowerPRO

Разрабатывался для грузовиков и автобусов с увеличенными мощностями двигателя.

• Надежный запуск в мороз за счет большего числа пластин и объема активного материала.
• Поставляется для заводской комплектации.

StartPRO

Универсальное решение для атвомобилей без особых требований к вибрациям, переразряду, пусковой мощности.

• Малообслуживаемый.
• Охватывает 100% автопарка.

PowerPro Agri & Construction

Создавался для установки на сельскохозяйственную и строительную технику.

• Повышенные пусковые мощности.
• Необслуживаемый.
• Покрывает весь автопарк.

ATLANT

Производитель – Autopart (Польша).

Линейка бюджетных решений Атлант предназначается для эксплуатации в средних климатических условиях. Включает модели для легкового, грузового и сельскохозяйственного транспорта.

• Технология Ca/Ca и Ex-Met.
• Минимальные требования по уходу.
• Система защиты от искр и утечек.
• Индикация заряда и электролита.

ENRUN

Производитель – Autopart (Польша).

Крупный поставщик высококачественных кислотных аккумуляторов в Европе, а Энран – линейка необслуживаемых изделий, созданных с использованием передовых технологий.

Серии:

Standart

Серия для базовой комплектации, которая производится по технологии Ex-Met 3D.

• Высокая компрессия пластин.
• Минимальный уровень саморазряда.
• Быстрый запуск в мороз.

TOP

Премиальная линейка, производимая из сплава кальция-свинца с добавлением углерода – CarbonTech.

• Минимальный саморазряд и быстрый запуск в минусовые температуры.
• Соответствие евростандартам.

Asia

Решения для корейских, японских, китайских машин.

• Необслуживаемые АКБ с литыми крышками – SMF.
• Отличный старт при низких температурах.

EUROSTART

Производитель – ООО «Зубр Енерджи» (Беларусь).

Производит аккумуляторы Евростарт на оборудовании американской корпорацией EXIDE. Поставляет продукцию в страны СНГ и Европу.

• Необслуживаемые модели, соответствующие евростандарту EN 50342.
• Токопроводящие решетки из низкосурьмянистого сплава, легированного оловом, селеном. Для изготовления пластин – очищенный свинец.
• Конверторные сепараторы предотвращают замыкание и улучшают циркуляцию электролита.
• Устройства взрывоопасности и экозащиты в комплекте.

HAGEN

Производитель – HAGEN Batterie AG (Германия).

Бренд Хаген относится ко «второй» линейке Exide и используется для заводской комплектации BMW, Renault, Fiat, Skoda, HyundaiPeugeot, Saab.

• Технология Ca/Ca уменьшает степень саморазряда, потери воды.
• Соответствует высоким европейским стандартам качества.
• Стандартные крышки для хорошего газоотвода.
• Доступная цена на проверенные решения.
• Полностью перерабатывается.

TAB

Производитель – «TAB d.d.» (Словения)

Линейка стартерных аккумуляторов, которые производятся по кальциевой и гибридной технологии. Используется ТАБ для заводской комплектации Фиат, Рено, Пежо, Ситроена.

Серии:

Polar

Серия сурьмянистых батарей для бюджетной комплектации. Отличается быстрым запуском и надежностью. Маркировка S означает, что электроды созданы по технологии Кальций/Кальций, а решетки – Expanded Metal. Подойдет для большинства современных автомобилей. Тогда как Polar Truck разрабатывалась для грузовиков. Гибридная технология: пластины создаются из сплава свинец-сурьма-селен (положительные) и свинец-кальций (отрицательные).

• Надежный старт при минусовых температурах.
• Надежная работа в экстремальных условиях эксплуатации.
• Решение для авто с базовым набором электрики.

Magic

Кальциевые модели для использования с большим набором электроники. Крышка SMF обеспечивает рециркуляцию электролита. Magic Truck – для грузовиков, сельскохозяйственной техники с большими объемами двигателей.

• Большее число пластин, чем в обычных аналогах.
• +30% к мощности стартовых токов.
• Повышенная стойкость к коррозии.
• Защита от попадания искр.
• Не нуждается в обслуживании.

Magic Stop & Go EFB

Предназначается для поддержания системы Стоп-Старт и производится по технологии Enhanced Flooded Batteries. Тогда как EcoDry Stop & Go AGM использует электролит в виде пропитки сетки из стекловолокна.

• Увеличенное число зарядов-разрядов;
• Запуск в мороз с первого раза;
• Быстрая зарядка после глубокой разрядки;
• Высокая стойкость к вибрациям, ударам, коррозии.

AUTOPART

Производитель – AUTOPART (Польша).

Автопат является одним из трех китов аккумуляторной промышленности в Польше. Использует для производства уникальную технологию – распыление окиси свинца, чтобы получать продукт, соответствующий четко заданным параметрам.

Серии:

PLUS и PLUS Asian

Линейка включает модели для легковушек, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники. PLUS Asian рассчитана на китайские, корейские, японские машины.

• Технология Kamina для удаления газообразования.
• Надежный запуск двигателя в мороз.

GALAXY GOLD

Серия универсальных кальциевых батарей для работы с полным комплектом электроники и защитных систем.

• Стойкость к ударам, вибрациям.
• Быстрый запуск в мороз.
• Низкий саморазряд.
• Центральная система газоудаления.

GALAXY EFB

Гибридные батареи, которые разрабатывались для машин с системой Стоп-Старт.

• Углеродная добавка продляет срок службы, снижает риск сульфатации.
• Втрое больше циклов заряда-разряда.
• Быстрое пополнение запасов энергии после переразряда.

Все представленные выше бренды уже доказали свою надежность, поскольку соответствуют высочайшим европейским стандартам и включаются в заводскую комплектацию ведущих автопроизводителей.

1ak.by

Какой аккумулятор выбрать для автомобиля: Рейтинг лучших АКБ

При выходе из строя родной аккумуляторной батареи водитель вынужден приобрести новый источник питания для своего транспортного средства. Рейтинг лучших аккумуляторов для автомобиля, составленный на основании отзывов пользователей, поможет понять, что лучше купить на современном авторынке. В топ-10 вошли батареи известных фирм-изготовителей АКБ. В рейтинговый список вошли лучшие образцы, разработанные иностранными и отечественными производителями. Здесь дается подробное описание лучших автомобильных батарей АКБ с учетом достоинств и недостатков каждой модели. Как не ошибиться и выбрать наиболее подходящий аккумулятор, на этот и другие важные вопросы автовладельцы получат ответ после ознакомления с материалами обзорной статьи.

Как подобрать аккумулятор для автомобиля

Чтобы правильно выбрать новую батарею, водителю придется ознакомиться с предложениями современного рынка. Хороший аккумулятор для автомобиля – это агрегат, подходящий не только по цене и внешним характеристикам. Опытные механики и владельцы авто рекомендуют учитывать следующие факторы:

1. Марка конкретного транспортного средства.
2. Габариты подкапотного пространства, рассчитанные на установку АКБ европейского или азиатского типоразмера.
3. Страна-изготовитель, бренд, модель нового аккумулятора.
4. Технические характеристики батареи (вес, размеры, емкость заряда, пусковой ток).
5. Способ крепления.
6. Расположение электродов (полярность).
7. Дата изготовления прибора.

При выборе не помешает свериться с этикеткой отслужившей батареи АКБ, а также изучить отзывы на выбранную продукцию.

Лучшие российские аккумуляторы

АКТЕХ «ЗВЕРЬ»

Не для всех стартерных батарей в описании указывается рабочий диапазон температур с нижней отметкой в –50 градусов. А вот для SLI-Ultra (Зверь) это оказалось вполне по плечу. Основанный на гибридной технологии «ЗВЕРЬ» показывает просто фантастические показатели в работе. Мощный стартовый ток и быстрый заряд. Отличные показатели холодной заводки двигателя и быстрое восстановление мощности перед каждой новой попыткой. Ну и, конечно, простота в обслуживании – чему поможет более точный и информативный индикатор заряда на корпусе.

Плюсы

• Большой диапазон рабочих температур применения от +35 до -50 градусов;
• Быстрая восстанавливаемость между включениями;
• Большой пусковой ток;
• Возможность работы с большим числом потребителей;
• Быстрая и главное качественная зарядка на небольших дистанциях пробега авто;
• Наличие в линейке «азиатских» моделей;
• Традиционная схема обслуживания аккумулятора;
• Большой гарантированный срок службы;

Минусы

• Требует внимательного отношения при обслуживании;
• Критично воспринимает глубокий разряд и заряд большим током.

TYUMEN BATTERY PREMIUM

Доля продукции Тюменского аккумуляторного завода на внутреннем рынке распределена примерно одинаково как среди стартерных батарей бюджетного сегмента, так и среди товаров премиум ценового диапазона. Для тюменских производителей серия TYUMEN BATTERY PREMIUM стала своего рода визитной карточкой на рынке. Удачное сочетание традиционной технологии производства пластин и качества сборки позволили предложить потребителю аккумулятор с большим пусковым током. Несмотря на то, что большинство моделей выпускаются в традиционном обслуживаемом исполнении, срок службы их не уступает другим видам батарей.

Плюсы:

• доступная цена изделия;
• высокие показатели пускового тока при низких температурах;
• дополнительная мощность пускового тока;
• емкости аккумулятора хватает на длительное обеспечение дополнительных систем автомобиля в условиях длительной стоянки;
• при правильном уходе аккумулятор способен выдерживать многократные циклы «заряд-разряд»;
• батарея обладает большим ресурсом работы при правильном обслуживании и уходе;
• наличие индикатора заряда на корпусе;
• корпус изготавливается из полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и механическим воздействиям;
• надежный узел установки крышек банок аккумулятора;
• наличие в линейке продукции моделей с европейским и японским расположением клемм.

Минусы:

• требует постоянного контроля уровня электролита в летнее время;
• необходимо своевременно проводить долив дистиллированной воды;
• нуждается в периодическом заряде.

АКОМ – Стандарт

До недавнего времени эти батареи были единственными, в оснащение которых входил индикатор заряда. И хотя такой функции сегодня никого не удивишь эта деталь говорит о том, что АКОМ-овские аккумуляторы считаются одними из наиболее прогрессивными в плане применения технологических новинок. Классическая свинцово-кислотная батарея АКОМ+ EFB, в этом плане одна из мировых моделей приведенной к мировым стандартам аккумуляторов. Новая технология, применяемая в этой серии, значительно повысила выносливость пластин, а значит и увеличился срок службы.

Плюсы :

• качественное соотношение цены и качества продукта;
• расширенная гарантия от завода до 4 лет;
• уверенная эксплуатация батареи в экстремальных климатических условиях, от +35 до -40 градусов;
• отличный показатель по циклам «разряд-заряд», что отлично сказывается в городских условиях, когда нет возможности полноценно проводить зарядку от генератора автомобиля;
• специфическая технология изготовления свинцовых пластин позволяет выдерживать такие стресс тесты как глубокий разряд и перезаряд батареи;
• батарея обладает повышенной чувствительностью к заряду, что дает возможность заряжаться даже при небольших расстояниях пробега;
• аккумулятор обеспечивает надежную работу автомобиля с большим количеством потребителей энергии, особенно это сказывается в случае, когда установлена мощная аудиосистема и дополнительное оборудование;
• прочный корпус и антикоррозийный состав клемм.

Минусы:

• требовательность к уровню заряда в условиях высоких и низких температур;
• как и все кислотные аккумуляторы, устройство нуждается в периодическом техническом обслуживании;
• технология индикатора заряда не всегда оперирует точными показателями заряда батареи, поэтому проверка должна проводится и при помощи тестера.

AkTex Standart

Для этой модели стартерной батареи основным преимуществом выступает простота и надежность. Свинцово-кислотные аккумуляторы AkTex Standart традиционно ориентированы на внутренний рынок и их показатели целиком ориентируются на отечественных автопроизводителей. Преимуществом выступает доступная цена и возможность обслуживания с минимальными затратами. Эти батареи с лихвой окупают затраты, а при внимательном уходе и обслуживании способны работать до 5-6 лет. Конек AkTex Standart заключается в том, что пусковой ток в точности соответствует маркировке, именно на это нужно обращать внимание во время выбора нового аккумулятора.

Плюсы:

• доступность – самый доступный отечественный аккумулятор в ценовом диапазоне;
• простота обслуживания – долив воды и своевременная зарядка, обеспечивают продление срока службы в 1,5-2 раза;
• надежный корпус и соответствующая маркировке сила стартерного тока;
• быстрая восстанавливаемость при заряде от автомобиля;
• высокий показатель резервного тока, способный обеспечить работу двигателя на мертвом генераторе;

Минусы:

• требует постоянного ухода и обслуживания;
• в зимнее время в городском цикле нуждается в подзарядке;
• страдает многими болезнями кислотных аккумуляторов, в том числе и вскипание электролита в летнее время.

Лучшие зарубежные кислотные автомобильные аккумуляторы

VARTA Blue dynamic

Высокие показатели популярности именно VARTA Blue dynamic связаны с их надежностью и долговечностью. Но прежде всего VARTA — это качество. Здесь сказываются и немецкая точность, и чешская аккуратность, и французский шарм. По существу, это самый доступный надежный импортный аккумулятор. Технические характеристики VARTA Blue dynamic отлично подходят для автомобилей, не обремененных дополнительным прожорливым электрооборудованием.

Плюсы:

• высокое качество изготовления;
• надежность и практичность в эксплуатации;
• отличное исполнение корпуса, клемм, ручек для переноски;
• быстрая восстанавливаемость при глубоком разряде;
• надежность установки пробок банок с одной стороны, а с другой легкость извлечения для обслуживания;
• высокий пусковой ток, и надежность при работе в режиме «Старт-стоп»;
• заводская гарантия;
• точность соответствия характеристик маркировке аккумулятора;

Минусы:

• это все-таки обслуживаемый аккумулятор, и в него придется иногда заглядывать, впрочем, минусом назвать это сложно, первые 4-5 лет.

Mutlu Calcium Silver

Флагманская модель турецкого производителя аккумулятор Mutlu Calcium Silver уже несколько лет считается самой удачной. Высокая культура производства и качество всех элементов позволили этой батареи занять достойное место на рынке. Mutlu Calcium Silver в сравнении с другими моделями обладает несравненным преимуществом – технология  Calcium+ обеспечивает долговечность и стабильность работы батареи. Для этого аккумулятора не страшны глубокие разряды, он способен выдерживать короткие циклы «заряда-разряда» городского ритма и обладает защитой от сульфитации пластин.

Плюсы:

• приемлемая цена;
• высокое качество изготовления всех элементов;
• высокий пусковой ток;
• способность долгое время держать зарядку;
• возможность работы в экстремальных условиях от +55 до -40 градусов;
• не требует больших затрат на обслуживание;
• большой срок службы;
• наличие индикатора заряда батареи на корпусе;

Минусы:

• нуждается в периодическом обслуживании;
• зарядку необходимо проводить с применением автоматических зарядных станций.

EXIDE Premium

Для EXIDE Premium, свинцово-кислотного аккумулятора подходят как экстремальные условия затяжной зимы, так и городские короткие дистанции с частыми стартами и остановками. Удобство эксплуатации EXIDE Premium начинается с того, что батарея способна брать зарядку в максимально высоком режиме. Низкий уровень саморазряда позволяет увеличить периоды между обслуживанием. Кроме того, именно EXIDE Premium был признан одним из наиболее безопасных автомобильных аккумуляторов – специфическая форма крышки препятствует проливу электролита при переворачивании.

Плюсы:

• 24 месячная заводская гарантия;
• Более плотное наполнение пластин;
• Специфическая форма крышки, препятствующая проливу электролита;
• Высокий пусковой ток;
• Стабильная работа в городском цикле и критических температур;
• Длительный период саморазряда;
• Увеличенный послегарантийный срок работы;
• Наличие индикатора заряда.

Минусы:

• Небольшая распространенность и известность у автовладельцев;
• Относительно высокая стоимость.

Лучшие гелевые аккумуляторы

OPTIMA Yellow Top

Относительно этого устройства с уверенностью можно сказать, что будущее уже наступило. Примерно так можно охарактеризовать устройство со спиральным расположением пластин и наполнителем в консистенции геля. Технология SPIRALCELL, полностью решает проблему защиты пластин от вибрации, а если сюда добавить просто фантастический объем заряда, то становится понятно эта батарея просто подарок любителя экстрима. Прочный корпус, высокая производительность и огромный ресурс незаменимы для вождения в условиях бездорожья.

Плюсы:

• OPTIMA Yellow Top относится к типу необслуживаемых типов стартерных батарей;
• Большой объем заряда аккумулятора;
• Оптимальное соотношение цикла «разряд-заряд» при заряде от бортовой сети автомобиля;
• Аккумулятор может быть использован как тяговый для дополнительного оборудования;
• Обладает стабильно высоким пусковым током и очень низким током саморазряда;
• Мощный прочный корпус батареи;

Минусы:

• Высокая цена;
• Непривычная форма корпуса батареи.

Delta GX 12-60

Гелевый аккумулятор Delta GX 12-60 сочетает в себе как классическую технологию – пластины имеют свинцовую основу, так и новую технологию GEL, когда вместо электролита используется гелеобразная масса. Использование геля в батарее позволило не только обезопасить аккумулятор в случае опрокидывания, но и улучшить его технические данные. Прежде всего он не боится глубоких разрядов. Второй плюс заключается в долговечности – срок службы достигает 15 лет. Третье, как и другие подобные батареи, он не требует специального обслуживания и ухода.

Плюсы:

• Большой срок службы – до 15 лет;
• Прочный корпус из негорючего ABS пластика;
• Отлично принимает зарядку от бортовой сети автомобиля в буферном режиме зарядки;
•  Небольшое внутренне сопротивление при заряде;
• Саморазряд оценивается в 3% от емкости при температуре 20 градусов за 30 дней;
• Не боится глубоких разрядов;
• Безопасен в использовании – нет угрозы утечки электролита, не образует вредные испарения;
• Не требует специального помещения для содержания, при эксплуатации не выделяет газ;
• Не требует специального ухода и доливки воды;
• Негорючий корпус.

Минусы:

• Высокая цена;
• Снижение емкости при низких температурах.

EXIDE 6СТ-80 ES900 EQUIPMENT GEL

EXIDE 6СТ-80 ES900 EQUIPMENT GEL – это гелевая версия польского аккумулятора серии EXIDE Premium. Применение геля в качестве наполняющего электролита дало возможность сделать EXIDE EQUIPMENT батареями для широкого круга задач. Кроме автомобильной стартерной батареи, они часто используются для основного элемента в источниках бесперебойного питания и тягового аккумулятора. EXIDE 6СТ-80 обладает высокими показателями восстановления и не боится глубокого разряда. Важным выступает его эффективность при пуске двигателя, батарея имеет стабильно высокий пусковой ток.

Плюсы:

• Стандартный размер корпуса;
• Устойчивость к глубоким разрядам;
• Быстрая восстанавливаемость емкости;
• Стабильно высокий уровень пускового тока;
• На корпусе имеется устройство контроля уровня заряда;
• Корпус имеет специальную крышку, безопасно отводящую газы наружу;
• Корпус выполнен из негорючего ударопрочного пластика;
• Не требует обслуживания и дополнительной зарядки;
• Увеличенный ресурс использования.

Минусы:

• Высокая стоимость;
• Резкая потеря емкости при температуре ниже 30 градусов.

Лучшие AGM аккумуляторы

Флагман линейки AGM стартерных батарей от VARTA — аккумулятор VARTA ULTRA dynamic. Технология абсорбирующего стекловолокна, позволила получить некий гибрид обычных свинцовых батарей и гелевых. Такое соединение качеств в результате позволило получить продукт с высоким стартовым зарядом и способностью работать в условиях низких температур. Стабильная мощность, показываемая при небольших циклах городского пробега, увеличенный расход заряда во время стоянки с включенным электрооборудованием делают VARTA ULTRA dynamic настоящим конкурентом гелевых батарей.

Плюсы:

• Большой срок службы, сравнимый с гелевыми моделями – до 15 лет;
• Высокое качество сборки корпуса;
• Низкое внутренне сопротивление;
• Быстрый набор заряда во время коротких поездок;
• Наличие индикатора заряда на корпусе;
• Отличные, сопоставимые со свинцово-кислотными источниками питания показатели при работе в условиях низких температур.

Минусы:

• Требовательность к качественным показателям зарядного устройства;
• Высокая цена;
• Боится перезаряда.

Optima Red Top

Отличие Optima Red Top от гелиевого OPTIMA Yellow Top заключается не только в цвете крышки. В техническом плане Optima Red Top несколько уступает своему собрату по количеству циклов 100%- разряда и 100% заряда. Но учитывая, что за 15 лет эксплуатации Optima Red Top способен выдержать 600 таких циклов это не является слишком большим минусом. С другой стороны, для этого источника питания не страшны низкие температуры. Там, где гель теряет 50% емкости только за счет снижения температуры до -20 градусов, Optima Red Top уверенно продолжает работать, ему не страшны и даже -35.

Плюсы:

• Большой срок службы – в среднем до 15 лет;
• Возможность эксплуатации при низких температурах;
• Обладает способностью выдерживать до 600 циклов «разряд-заряд»;
• Быстрое восстановление емкости во время заряда от бортовой сети автомобиля;
• Мощный пусковой ток;
• Прочный надежный корпус батареи;

Минусы:

• Высокая цена;
• Требователен к условиям проведения заряда.

Topla Top AGM Stop&Go

Словацкий производитель Topla использовал в модели Top AGM Stop&Go сразу несколько новшеств. Главное новшество — это использование в производстве технологии гелевого электролита и стекловолоконных наполнителей пластин. Конструкция корпуса оснащена регулируемым клапаном, что дало возможность сделать батарею одной из самых безопасных в своем классе. Topla Top AGM Stop&Go относится к разряду необслуживаемых источников питания. Батарея имеет увеличенный срок службы и обладает большой живучестью при работе в тяжелых условиях.

Плюсы:

• Не требует традиционного обслуживания;
• Увеличенный на 30% пусковой ток;
• Быстрая зарядка во время коротких циклов;
• Не боится глубокого разряда;
• Увеличенный срок службы пластин со стекловолокном;
• Повышенная безопасность при эксплуатации;
• Прочный герметичный корпус;

Минусы:

Какой аккумулятор для автомобиля лучше купить

Какому изделию отдать предпочтение, решает хозяин транспортного средства. Цель нашей статьи – рассказать о новинках авторынка и лучших АКБ, выпускаемых различными фирмами. Основные рекомендации:

1. Выбирайте продукцию проверенных брендов.
2. Посещайте специализированные магазины, не приобретайте батареи АКБ в сомнительных киосках.
3. Проверяйте новый агрегат при помощи специальных тестеров, лучше под нагрузкой.

Надеемся, наша статья поможет многим водителям выбрать и купить лучший аккумулятор для своего автомобиля.

toptox.ru

Аккумуляторы для автомобиля какой лучше выбрать

Если пришло время покупать новый аккумулятор, не спешите выбирать такой же, как был. Технический прогресс в производстве АКБ не стоит на месте. Позвоните в наш магазин, и специалист AKB-PROF подскажет вам! Итак, аккумуляторы для автомобиля, какой лучше выбрать?!

Какой аккумулятор лучше для автомобиля

Ответ на вопрос о том, как выбрать аккумулятор задают даже опытные автомобилисты.

Как известно, выработка электричества происходит вследствие процесса окисления. В кислую среду, помещают разно заряженные металлические пластины. Если к ним подключить внешний потребитель, это даст начало химической реакции. Отрицательно заряженные частицы устремятся к положительно заряженной пластине. Одна пластина будет окисляться, другая восстанавливаться. Этот процесс, не бесконечен, поскольку, возможности окисления и восстановления пластин ограничены. Однако если аккумулятор отключить от потребителя и подключить к источнику тока, то процесс пойдет в обратной последовательности. Таким образом, происходит зарядка аккумулятора, при его обслуживании. Однако во время работы, на пластинах оседают нерастворимые в электролите соли. Этот процесс называется сульфатацией. Это — главная причина выхода из строя аккумулятора. Знание физико-химических основ работы АКБ дает понимание, в чем состоят отличия видов и типов аккумуляторов.

Виды и типы аккумуляторных батарей

Если описать устройство аккумулятора максимально просто, то аккумулятор имеет корпус, пластины и электролит. Качество аккумулятора во многом зависит от качества этих элементов.

Корпус сделан из ударопрочного пластика. Полипропилен не только легкий и прочный материал, но и не вступает в реакцию с электролитом. Современные аккумуляторы бывают обслуживаемые и не обслуживаемые. Обслуживаемые АКБ имеют в корпусе отверстия-пробки для долива воды. Эти АКБ можно подключать к внешнему источнику питания для подзарядки.

Пластины аккумулятора выполнены из свинца. Именно от качества пластин на 50% зависит долговечность работы аккумулятора. Поскольку, свинец мягкий металл, для придания прочности его легируют. Малосурьмянистые АКБ имеют пластины с добавлением небольшого количества сурьмы. Если, вместо сурьмы кальций, — это кальциевые батареи. В гибридных батареях одна пластина легирована кальцием, другая сурьмой. Однако следует понимать, что чем больше свинца в пластинах, тем у батареи лучше характеристики. Для выявления подделок, аккумуляторы советуют взвешивать. Не добросовестные производители экономят на металле.

Электролит может быть жидким, гелеобразным. Это раствор кислоты и воды. Все обслуживаемые аккумуляторы имеют жидкий электролит. Если в электролит добавить специальные присадки, он становится гелеобразным. Такие аккумуляторы практически не подвержены сульфации пластин. Но, это дорогостоящая технология. Такие аккумуляторы стоят очень дорого. AGM аккумуляторы имеют, так называемый, связанный электролит. Стекловолокно, помещенное между пластин, пропитывают электролитом. Это снижает процесс сульфации. А также, нет угрозы вытекания электролита.

Как выбрать аккумулятор на автомобиль

Интернет магазин аккумуляторов AKB-PROF предлагает своим клиентам большой выбор надежных аккумуляторов с гарантией производителя. Выбирая аккумулятор, Вы можете воспользоваться нашим сервисом подбора по параметрам АКБ, или по марке автомобиля. Аккумуляторы для автомобиля, какой лучше выбрать? Перед тем, как принять решение, получите консультацию нашего специалиста. Мы стараемся помочь Вам сделать оптимальный выбор. Наши знания учитывают не только надежность производителя, или технологию изготовления АКБ, но также, отзывы автовладельцев.

Параметры АКБ

Чтобы выбрать аккумулятор, Вы должны знать необходимую: емкость, пусковой ток, полярность и габариты.

Емкость выбирают, исходя из величины, рекомендованной производителем. Этот показатель измеряется в ампер часах. Не трудно догадаться, что это время, за которое происходит разряд аккумулятора. Если Ваш автомобиль по каким-то причинам плохо заводится зимой, например, из-за изношенности стартера, то можно выбрать аккумулятор для автомобиля несколько большей емкости. Но не намного. Емкость будет обеспечивать большее количество попыток завести автомобиль в сильный мороз.

Пусковой ток — это сила тока, необходимая стартеру для того, чтобы завести двигатель в холодном состоянии. Трудности с пуском автомобиля, в случае его исправного состояния, могут возникнуть только зимой. Масло в двигателе при низких температурах становится вязким. Стартеру нужно больше усилий, для проворачивания вала. Поэтому, обращайте внимание на соответствие этого параметра зимним погодным условиям Вашего региона.

Полярность необходима для того, чтобы Вы могли дотянуть провод нужной полярности до соответствующей клеммы. Ошибка в соблюдении полярности может привести к выгоранию электрооборудования. Будьте особенно внимательны! При выборе аккумулятора нужной полярности, обратите внимание на форму клемм. Для автомобилей азиатских изготовителей, клеммы делают конусообразной, вытянутой формы.

Габариты, то есть размеры аккумулятора, указаны в инструкции к автомобилю. Посадочное место может иметь специальные крепежные элементы. Аккумуляторы для автомобилей азиатских производителей маркируются особым образом. Как правило, в названии марки указывается слово ASIA.

ТОП 10 аккумуляторов на авто

Многие автомобильные журналы или интернет сайты делают обзоры аккумуляторов. Мы составили собственный рейтинг, который учитывает, кроме прочего, популярность АКБ у покупателей.

Российское производство: Автомобильный аккумулятор Тюмень 75 STANDARD (L3) 75 А/ч 660А прямая пол.

Автомобильный аккумулятор Тюмень 77 PREMIUM 77 А/ч 670А прямая пол.

Россия: Автомобильный аккумулятор ZDF PREMIUM 74 R+ (L3) 74 А/ч 720А обратная пол.

Серия Red Line, Россия: Автомобильный аккумулятор ZUTH RED LINE 75 R+ низкий (LB3) 75 А/ч 640А обратная пол.

Европа: Автомобильный аккумулятор VOLAT 75 R+ (LB3) низкий 75 А/ч 750А обратная пол.

Германия/Чехия: Автомобильный аккумулятор VARTA BLUE Dynamic 60 (L2) 60 А/ч 540А прямая пол.

Турция: Автомобильный аккумуляторMutlu SFB М3 60 R+ низкий (LB2) 60 А/ч 540А обратная пол.

Германия/Чехия: Автомобильный аккумулятор BOSCH S4 60 R+ ASIA (D23) 60 А/ч 540А обратная пол.

Словения: Автомобильный аккумулятор TOPLA TOP ASIA 60 R+ (D23) ASIA 60 А/ч 600А обратная пол.

Австрия: Автомобильный аккумулятор BANNER Power Bull 80 R+ низкий (LB4) 80 А/ч 700А обратная пол.

Купить АКБ на авто дешево

Можно купить аккумуляторную батарею, сделанную с использование гелевой технологии самого лучшего качества и за самую высокую цену. Однако, срок службы таких аккумуляторов всего в два раза дольше обычных, а цена многократно выше. Как правило, гелевые аккумуляторы покупают исходя больше из вопроса престижа, нежели практичности.

Купить АКБ в Москве недорого можно в AKB-PROF. Мы являемся официальным представителем АО «Тюменский аккумуляторный завод». Аккумуляторы этого завода лидируют по многим параметрам. Они являются лучшими по соотношению цены и качества. Есть аккумуляторы премиум качества — серия Premium, более бюджетные АКБ серии — Standart, а также, для автомобилей азиатского производства серия — Asia. Аккумуляторы для автомобиля, какой лучше выбрать можете уточнить у нашего менеджера.

Аккумуляторы для автомобиля: какой лучше выбрать

Если у Вас автомобиль российского производства или иномарка старого образца, выбирайте малосурьмянистые обслуживаемые АКБ. Они надежны, долговечны и не дороги. А также, устойчивы к перепадам напряжения в электросети автомобиля.

Для автомобилей нового поколения с системой пуск-стоп следует выбирать кальциевые аккумуляторы, или гибридные. Как правило, это необслуживаемые аккумуляторы.

Купить АКБ недорого в Москве, а также, сдать старый АКБ можно в интернет магазине аккумуляторы от профессионалов AKB-PROF. За сданный аккумулятор мы выплачиваем денежную премию, размер которой зависит от его емкости. Если Вы купите аккумулятор с доставкой по Москве, мы бесплатно привезем его в этот же день.

Мы дорожим нашими покупателями! Покупая у нас, Вы получаете аккумулятор лучшего качества, по меньшей цене!

akb-prof.ru

Лучшие аккумуляторы для зимы — Рейтинг 2019 года (Топ 4)

Пока Ваш автомобиль полностью исправен, в закоулках бардачка еще не выветрился запах автосалона, а в мотор залито синтетическое масло с индексом низкотемпературной вязкости 5W или 0W, можно вообще забыть про существование аккумулятора. С проблемами запуска зимой Вы столкнетесь разве что из-за низкокачественного горючего или оставленных включенными габаритов. А вот дальше уже множество мелочей в совокупности начнут основательно портить жизнь: тут контакты немного окислились (а в мощных цепях низкого напряжения, где счет идет на сотни ампер тока, даже десятые доли ома – это серьезно), там форсунки стали хуже распылять топливо… И в результате долго радовавший беспроблемным запуском автомобиль уже начинает капризничать, да и старый аккумулятор уже пора бы поменять. А на что именно? Автолюбителю, уже столкнувшемуся с выбором проводов для прикуривания и расширившему круг знакомств на парковке, этот вопрос не покажется праздным.

На что вообще обратить внимание, выбирая аккумулятор для зимы?

Если не вдаваться в особенности и различия технологий производства и упаковки пластин в банки, химию процессов, происходящих при циклах заряда-разряда, то смотреть на аккумуляторе, по большому счету, и нечего. Основные параметры, маркируемые на любой батарее – это ее емкость и ток холодной прокрутки (он же пусковой ток). Но, честно говоря, сравнение этих параметров у соседних батарей мало что даст на самом деле.

Начнем с емкости. Она определяется просто – разрядом полностью заряженной батареи нормированным током. При этом поведение у аккумуляторов отнюдь не линейное: аккумулятор, согласно маркировке способный отдавать 6 ампер в течение 10 часов, 60 ампер отдаст уже далеко не за час, а за меньшее время. А за какое именно – зависит и от состояния аккумулятора, и от его конструктивных особенностей. И тут внезапно обнаружится (причем не в самый подходящий момент), что новенький купленный аккумулятор на 70 ампер-часов сдается раньше, чем 55-амперник у соседа, уже ехидно улыбающегося и достающего провода из багажника.

Ну, может быть, хотя бы пусковой ток нам что-то скажет? В принципе, условия измерения тока холодной прокрутки уже ближе к «боевым» — фиксируется ток, который батарея способна отдать в течение заданного времени при отрицательной температуре. А что будет, если температура опустится ниже установленного стандартом порога (а эти -18°С для многих регионов России – далеко не предел)? Не переживайте, ехидный сосед еще не убрал провода далеко.

Есть еще и такое понятие, как резервная емкость аккумулятора. Это время (да, резервная емкость измеряется в минутах), которое аккумулятор может отдавать стандартизированный ток 25 ампер, пока напряжение не упадет до уровня 10,5 В. А при какой температуре? Вот то-то же.

И шо же нам таки делать, ой-вей? Все, шо ми можем сказать в ваши уши своим ротом – это то, что теоретически аккумулятор с большей емкостью и пусковым током лучше. По крайней мере, высокий пусковой ток обещает нам приличную площадь пластин и низкое внутреннее сопротивление, при работе на мощную нагрузку принципиально важное (вспоминаем школьный курс физики и закон Ома для полной цепи). Но и здесь не все так просто.

Вот на стеллаже красуется новый аккумулятор. И бренд громкий, и ампер холодной прокрутки на нем обещано много… Проблема в том, что испытания ни по стандарту EN, ни по DIN, ни по какому-либо еще не предусматривают несколько попыток пуска. В итоге обладатель рекордных показателей стартерного тока может действительно продемонстрировать их в течение испытания, а потом еле-еле крутить стартер. На это влияет множество особенностей конструкции аккумулятора, вплоть до расстояния между пластинами и конструкции сепаратора. И радость от новой покупки вновь испортит сосед, у которого и аккумулятор не такой новый, и ампер на нем написано меньше, но машина почему-то заводится лучше.

Итог очевиден: сравнивая характеристики нескольких батарей «в лоб», можно после начала морозов на своем опыте понять, что не все так просто. Значит, самое время обратиться к чужому опыту – что, как не практика, покажет достоинства и недостатки разных аккумуляторов?

Лучшие аккумуляторы для зимы — Рейтинг 2019 года

www.expertcen.ru

Какой аккумулятор лучше выбрать для автомобиля — CARHack.ru

Как выбрать аккумулятор для автомобиля? Какой аккумулятор лучше всего выбрать для легкового автомобиля? На что обратить внимание при покупке? Что такое AGM-батарея? Можно ли выбрать AGM вместо обычного аккумулятора и наоборот? Как определяется емкость АКБ и какие характеристики аккумулятора действительно важны?

Автомобильный аккумулятор – сезонный товар. Как правило, необходимость в покупке новой батареи у автомобилистов возникает поздней осенью, то есть с началом заморозков. При отрицательных температурах масло в моторе становится гуще и потому стартер работает под большей нагрузкой, требующей высокого тока. Вот здесь-то и выясняется, насколько исправен старый аккумулятор.

Впрочем выход из строя старого аккумулятора – не единственная причина, по которой автовладелец вынужден задуматься о покупке новой батареи. Также АКБ может потребовать замены, если, например, на машину было навешено много дополнительного электрооборудования.

Как выбрать аккумулятор для автомобиля: на что обратить внимание

Какой аккумулятор выбрать для легкового автомобиля? В принципе, если вы подойдете к продавцу-консультанту в крупном автомагазине, он вам без обмана посоветует несколько хороших вариантов в разных ценовых категориях. Но лучше, конечно, если к этому моменту у вас в голове уже будут какие-то знания о том, как правильно выбирать батарею.

Итак, при выборе нового аккумулятора для автомобиля, обязательно учитываются такие факторы как:

1. Емкость. Она должна быть не ниже емкости родного аккумулятора.
2. Тип батареи.
3. Марка АКБ. Не берите кота в мешке. Выбирайте только те марки, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке.
4. Размеры АКБ. Будет очень обидно, если новой батарее не хватит под капотом всего нескольких миллиметров.

Выбор емкости и заявленного тока аккумулятора

Выше уже говорилось, что емкость нового аккумулятора не должна быть ниже емкости старой батареи. Емкость штатной АКБ подбирается производителем с учетом потребностей легкового автомобиля, поэтому эту границу понижать нельзя.

Вообще выбирать новый аккумулятор для авто лучше таким образом, чтобы его заявленный ток был как минимум вдвое выше потребностей автомобиля. Это своеобразный запас на случай, если в сильный мороз масло загустеет и стартер не сможет провернуть коленвал.

Вдобавок высокий ток означает, что аккумулятор имеет маленькое внутреннее сопротивление. А чем меньше сопротивление, тем лучше.

Вернемся к емкости! Раньше считалось, что слишком высокая емкость АКБ – вред для авто. Якобы это приводит к перегреву и поломке стартера при заводке двигателя. В реальных условиях ничего такого не происходит.

Сегодня высокая емкость АКБ – способ дать работе высоко загруженного электрооборудования автомобиля еще больше стабильности.

Три типа аккумуляторных батарей

Решая, какой аккумулятор лучше выбрать для легкового автомобиля, обратите внимание на тип батареи.

АКБ принято делить на 3 типа:

1. Свинцово-кислотные (обычные). Свинцовые пластинки, опущенные в серную кислоту.
2. Гелевые. Электролит имеет более густую консистенцию. Не применяются в автомобилях.
3. AGM. Новое поколение свинцово-кислотных батарей. Секрет в абсорбированном электролите и пористом наполнителе из стекловолокна.

Преимущества AGM

Хотелось бы еще немного сказать об AGM. Эта технология позволяет минимизировать внутреннее сопротивление аккумулятора и избежать потери жидкости в системе (происходит рекомбинация: высвободившиеся молекулы газов вновь соединяются, образуя непрерывный цикл.)

Еще один плюс AGM – нечувствительность к глубоким разрядам. Обычный аккумулятор после 5 – 7 разрядок, скорее всего, прикажет долго жить. А на работе AGM это вообще не скажется.

Сегодня батареи AGM выбирают преимущественно для машин, работающих в авральном режиме. Например, для карет скорой помощи. Но постепенно ими начинают укомплектовывать и обычные легковые автомобили. Не исключено, что постепенно такие АКБ полностью вытеснят с рынка жидкостные аккумуляторы.

Какой аккумулятор лучше выбрать: обычный или AGM

Важно: менять обычную АКБ на AGM можно, а вот обратная замена нежелательна. Второй вариант возможен только на временной основе.

Кстати, учтите, что за счет более сложной конструкции АКБ типа AGM стоят в 1,5 – 2 раза дороже обычных кислотных аккумуляторов. Так что если особой необходимости в AGM нет, лучше выбрать аккумулятор того же типа, какой стоял на авто до этого.

Топ лучших марок автомобильных аккумуляторов

Самыми популярными, долговечными и безотказными принято считать батареи марок:

• Bosch (Германия)
• Varta (Германия)
• Topla (Словения)
• Tudor (Испания)
• Aktex (Россия)
• Vortex (Украина)
• Optima (США)
• Banner (Австрия)
• Tyumen (Россия)

Они крайне редко ломаются и подходят для запуска в сильные морозы. Также хорошие отзывы об аккумуляторах марок Exide, Зверь, Мedalist, а-mega.

Распространенные вопросы об автомобильных аккумуляторах

Целесообразен ли «зимний прогрев» батареи с помощью включения фар?

Нет, никакой практической пользы от этого не будет. Аккумулятор напрасно растеряет часть своей емкости.

Зачем на аккумуляторе делают глазок?

Чтобы вы могли визуально оценить внешний вид и уровень электролита. На практике эта «примочка» никому не нужна. Тем более что стоит она только на одном отсеке АКБ. Однако в определенный момент покупатели почему-то посчитали, что батареи с «глазком» – более продвинутые. Поэтому производителям пришлось добавить их в конструкции своих аккумуляторов.

Как оценить «здоровье» АКБ по напряжению на клеммах?

Для этого нужно занести аккумулятор домой и полностью его зарядить. Без нагрузки он должен выдавать от 12,5 – 12,7 В.

Почему АКБ выдают заявленный ток лишь вначале?

Допустим, на вашей батарее написано 60 Ah. По логике в течение 6 минут вы вправе ожидать от аккумулятора тока в 600 ампер. Но по сути такой ток вы будете получать лишь несколько секунд.

Проблема в том, что емкость АКБ зависит от тока. Если говорить коротко, то надпись «60 Ah» говорит лишь, что при комнатной температуре автомобильный аккумулятор способен выдавать 3 ампера в течение 20 часов. Здесь речь идет о номинальной емкости.

Что такое резервная емкость батареи?

Это наиболее важный параметр вашего аккумулятора. Он характеризует способность АКБ безостановочно выдавать питание при выключенном генераторе. По сути он определяет, сколько часов батарея будет давать ток 25 ампер и напряжением не ниже 10,5 вольт.

Гелевые АКБ – миф или реальность?

Такие батареи существуют, но только не в автомобильной сфере. Возможно, вы где-то видели рекламу именно автомобильных гелевых аккумуляторов, но это обман, замануха для покупателя. Даже известная АКБ Optima, которую на форумах часто именуют гелевой, по сути та же AGM.

Почему АКБ AGM считаются необслуживаемыми?

Какое обслуживание возможно для полностью герметичного аккумулятора? Многие скажут, что никакое. Но, во-первых, такую батарею тоже нужно периодически проверять, протирать, заряжать. Во-вторых, AGM герметична не на все 100%. В некоторых случаях может происходить частичная утечка электролита.

Вот с ремонтом сложнее. Мудреная конструкция – головная боль для сервисников, поэтому чаще всего ремонтники либо не берутся за починку AGM, либо заявляют непомерно высокий ценник.

Что такое батарея «Ca» или «Ca – Ca»?

Дословно это кальциевая батарея. На деле пластины аккумулятора остаются свинцовыми, просто в сплав добавляется немного кальция. Это дает АКБ меньший саморазряд при хранении. Кроме того, такие автомобильные аккумуляторы труднее закипают.

Почему «60 Ah» – это не емкость аккумулятора?

Хотя бы потому, что емкость измеряется в фарадах, а не в ампер-часах. А ампер-часах измеряют заряд. То есть отметка «60 Ah» – это не емкость батареи, а лишь величина, дающая некоторое представление об этой самой емкости.

Заключение

Какой аккумулятор выбрать в итоге, зависит сразу от многих факторов. В частности от того, какая батарея на вашем автомобиле стояла с завода и сколько денег вы готовы потратить на покупку нового агрегата.

Если финансы позволяют, есть смысл поменять обычную АКБ на более современную AGM-батарею. Но в любом случае не забывайте о том, что немалую роль играют габариты и емкость старого устройства.

carhack.ru

виды АКБ, плюсы и минусы, рейтинг производителей

Традиционный вопрос: «Какой аккумулятор лучше?» – рано или поздно задает себе каждый автомобилист. Но вот слово «лучше» каждый понимает по своему: опытные водители хотят понять, действительно ли они приобретут АКБ с нужными им характеристиками за справедливую цену, а новички, как правило, хотят купить товар сразу «лучший во всех отношениях».

Популярность темы оправдана, ведь даже очень далёкие от техники водители, знающие названия всего двух-трёх автомобильных компонентов (шины, дворники, домкрат) понимают, что аккумуляторная батарея может выручить, а может и подвести в неподходящий момент.

Понимание основ устройства автомобильного аккумулятора, знание его основных характеристик, особенностей обслуживания и репутации производителей помогут с правильным выбором этой важной составляющей транспортного средства.

Устройство и принцип работы аккумулятора

В основе физического (точнее физико-химического) принципа работы автомобильного аккумулятора лежит явление, известное более 200 лет: между пластинами разных металлов, помещённых в кислую среду (электролит) возникает разность потенциалов. При подключении к этим пластинам (электродам) внешнего потребителя электричества в образовавшейся цепи протекает ток, а в жидкой среде – химическая реакция.

Схематично это выглядит следующим образом:

1. Положительная пластина аккумулятора (катод) соединяется с отрицательной (анод) через нагрузку (лампочка).
2. Частицы, заряженные отрицательно, от анода перемещаются к катоду, а по проводам через нагрузку протекает электрический ток.
3. При этом у анода протекают окислительные реакции, а у катода восстановительные.

Описанный процесс – обратимый: при подключении к электродам внешнего источника питания процесс протекает в обратном порядке.

Здесь необходимо оговориться во избежание терминологической путаницы: понятия катод и анод имеют смысл только при протекании тока в определённом направлении (процесс разряда или заряда).

Устройство типичного автомобильного аккумулятора приведено на следующем рисунке:

Материалы основных элементов такого типа аккумуляторов:

• свинец для пластин отрицательной полярности;
• диоксид (разновидность окисла) свинца – материал пластин положительной полярности;
• рабочая жидкость (электролит) – водный раствор серной кислоты.

В процессе разряда происходит электрохимическая реакция, при которой материал пластин положительного электрода (свинец) вступает во взаимодействие с электролитом (раствор соляной кислоты) с образованием сульфата свинца и воды. На отрицательных пластинах также происходит образование сульфата свинца. При заряде батареи процесс протекает в обратном направлении.

Конечно, обратный процесс (заряда) происходит с некоторыми потерями: часть сульфатного покрытия со временем неизбежно кристаллизуется в нерастворимую субстанцию, которая снижает рабочую площадь, а значит и эффективность работы пластин. Это хорошо известный на практике процесс сульфатации. Ускорение процесса сульфатации и последующего разрушения пластин возможно, если после глубокого разряда аккумулятор длительное время не заряжается.

Корпус автомобильного аккумулятора выполнен из термопрочного и устойчивого к кислоте пластика и содержит шесть последовательно соединённых блоков (их ещё называют банками). В каждой банке расположены блоки свинцовых пластин отрицательной и положительной полярности, разделённых специальными перегородками – сепараторами.

Виды и типы автомобильных аккумуляторов

unit-car.com

Какой аккумулятор лучше для автомобиля: критерии выбора

Автомобильный аккумулятор, химический источник электрического тока, применяется для запуска двигателя или в качестве генератора вспомогательной электроэнергии в бортовой сети при отключённом моторе. Среднее время работы АКБ до 5 лет. При владении авто важно знать, какой аккумулятор лучше для автомобиля.

Простой способ выбора правильной батареи

Варианты лёгкого подбора АКБ для своего авто:

• Посмотреть в руководстве по ремонту и эксплуатации своего автомобиля параметры аккумуляторной батареи.
• Обратиться в магазин автозапчастей. Продавец поможет найти нужную батарею для Вашего автомобиля.
• Изучить маркировку на старом аккумуляторе, если есть уверенность, что это оригинальный экземпляр для Вашего автомобиля.

Перед тем как выбрать аккумулятор для автомобиля, надо выяснить все необходимые характеристики, учесть, на каком топливе работает двигатель, какой его объём.

Типы обслуживания

По сложности обслуживания различают три типа:

• Необслуживаемые, выпущенные в герметичном корпусе. Не надо доливать электролит, что облегчает эксплуатацию батареи. Имеют встроенный индикатор-ареометр, определяющий плотность электролита изменяющимся цветом. Зелёный означает нормальную плотность, белый или красный означает необходимость заменить АКБ. Выпускаются под определённые модели автомобилей. На российском рынке встречаются реже, так как применяются для работы в местностях с устойчивым климатом.
• Обслуживаемые аккумуляторные батареи ремонтируются даже после короткого замыкания. Заполняются рассыхающейся от времени и нарушающей изоляцию мастикой. АКБ постепенно разряжается. Низкая прочность батареи обусловлена хрупким эбонитовым корпусом. Такие аккумуляторы исчезают из пользования.
• Малообслуживаемые АКБ лучше подходят для климата России. Более качественная конструкция и улучшенные изолирующие свойства отличают их от классических обслуживаемых батарей.

В аккумуляторах любого типа надо контролировать герметичность заливных пробок, корпуса и чистоту дренажных отверстий.

Электрохимические типы батарей

Привести в движение стартер и запустить двигатель могут определенные виды аккумуляторных батарей. По химическим соединениям электролита и рабочим характеристикам автомобильные АКБ делятся на группы:

• Сурьмянистые, классические АКБ: имеют свыше 5 % сурьмы для увеличения прочности свинцовых пластин и оптимизации химической реакции. Вода в процессе электролиза расщепляется на атомы водорода и кислорода, делая электролит плотным. Пластины оголяются, приходится часто доливать электролит. Требуют меньше внимания при использовании, недорогие, не трудоёмки в уходе. Считаются устаревшими.
• Малосурьмянистые аккумуляторы, чтобы понизить кипение электролита, содержат ниже 5 % сурьмы. Нет потребности часто измерять количество электролита, АКБ меньше разряжается при хранении. Большой плюс малосурьмянистой батареи в нетребовательности к качеству автомобильного электрооборудования. При скачках напряжения в сети автомобиля характеристики данной АКБ не меняются так необратимо, как у более современных аккумуляторов, например кальциевых или гелиевых. Считаются лучшими для отечественных марок авто и стоят недорого.
• Кальциевые АКБ. Для снижения процесса кипения электролита сурьму заменили кальцием. Напряжение начала электролиза воды повысилось с 2 до 3,6 вольт, что исключило обезвоживание электролита. Они дольше сохраняют заряд при хранении. Устанавливаются на машины среднего класса, оснащённые оборудованием для поддержания стабильности сети. Долговечны, легко обслуживаются.
• Гибридные батареи имеют комбинированные пластины: минусовые кальциевые, иногда с добавлением серебра, и плюсовые малосурьмянистые. Соединяют положительные качества малосурьмянистых и кальциевых батарей. Устойчивы к сильной разрядке и перезарядке. Отлично подходят для российских и иностранных автомобилей с пробегом. Хорошее соответствие цены и качества.
• Гелиевые аккумуляторы заполнены электролитом с добавлением соединений кремния, переводящих жидкость в состояние геля. Он не вытекает и не даёт осыпаться активному веществу пластин аккумулятора. Нет потребности добавлять в состав пластин сурьму или кальций. АКБ медленно саморазряжаются, выделяют ток одинаковой мощности до полной разрядки батареи. Уязвимы даже при небольшом коротком замыкании. Если заряжать АКБ минимальным напряжением свыше 14 В, электролит разрушается, приводя батарею в негодность. Гель сильно густеет при минусовой температуре. Перегрев батареи взрывоопасен. Редко используется на автомобилях.
• Absorbent Glass Mat (сокращенно AGM) являются другим видом гелиевых батарей. Переводится как «поглощающий стекломатериал». Между пластинами расположено пористое стекловолокно, фиксирующее гель в батарее и защищающее пластины от осыпания. АКБ мало восприимчивы к минусовой температуре. Не боятся короткого замыкания и зарядки током более высокого напряжения. Восприимчивы к глубокой разрядке батареи. Быстро саморазряжаются, имеют малое количество возможных циклов разряд/заряд.
• Щелочные аккумуляторы для электролиза используют щелочной раствор. В легковых автомашинах ставятся крайне редко, в основном стоят на складской технике. Используются никель-кадмиевые и никель-железные АКБ. Электролитом служит раствор едкого калия.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи применяют в электромобилях. Большая восприимчивость к глубокой разрядке, к зарядке большим напряжением, к перепадам температуры не позволяют широко использовать этот вид батарей. Конструкторы и механики разных стран ведут работы по усовершенствованию литий-ионного аккумулятора. При удачном исходе работ этот вид батарей будет самым покупаемым.

Определять, какой аккумулятор лучше для данного автомобиля, надо с учётом разных технических характеристик.

Ёмкость

Производитель машины в технической документации всегда указывает ёмкость аккумулятора в ампер-часах. Ёмкость показывает, какой объём энергии выдаст батарея за 20 часов непрерывной работы. В легковых автомобилях ёмкость от 40 до 70 Ач, в грузовиках до 180–200 Ач. АКБ с более низким показателем Ач не позволит нормально запускать двигатель, особенно в мороз.

Это может привести к проблемам с использованием автомобильных электроприборов. Быстро исчерпается рабочий ресурс батареи. Выбор АКБ большей ёмкости может не подойти по габаритам на место. Если аккумулятор будет иметь большую ёмкость и зарядный ток больший, чем может выделить генератор, батарея не сможет до конца заряжаться.

Основные признаки снижения ёмкости аккумулятора:

• не горит индикаторная лампочка заряда АКБ;
• свет фар стал тусклым;
• раздаются щелчки в момент запуска стартера;
• стартер стал медленней работать.

На машины с дизельным двигателем АКБ ставят большей ёмкости.

Резервная ёмкость

Величина резервной ёмкости показывает, сколько времени сможет двигаться машина, расходуя только энергию аккумулятора при условии полной зарядки, если выйдет из строя генератор.

Измеряется время нужное для разряда током в 25 А при температуре 25 градусов для батареи любой ёмкости. Например, резервная ёмкость аккумулятора номинальной ёмкости 55 Ач составляет 85–90 мин.

Габариты

Выпускаются несколько стандартных размеров аккумуляторных батарей. При покупке стоит убедиться, поместится ли новая батарея на место старой, не будет ли болтаться под креплением.

Маленькая батарея обычно бывает меньшей ёмкости. Лучше ориентироваться на размеры старого аккумулятора. Японские АКБ выше и уже европейских.

Полярность

Имеется 4 стандарта маркировки полярности АКБ: российский, американский, европейский, азиатский. По трём первым стандартам, если смотреть на АКБ со стороны наклейки, плюсовая клемма находится слева, минусовая справа.

На батареях японского, корейского или другого азиатского производства плюсовая клемма находится справа, минусовая, соответственно, слева. При покупке батареи с обратной полярностью стоит убедиться, что длины провода клемм достаточно для подключения.

Пусковой ток

Наибольшая сила тока, отдаваемая аккумулятором за короткий отрезок времени, называется пусковым, или стартерным, током. Чтобы завести двигатель среднестатистической машины, надо около 250–270 А. Ёмкость аккумулятора легкового автомобиля в среднем 60 Ач, отдавать энергию будет за 4–5 раз. Расчёт идёт при температуре воздуха +27 градусов.

При снижении температуры до -18 батарея будет выдавать только 40 % энергии. Пусковой ток нужен выше. Средний пусковой ток для бензиновых агрегатов 255 А, для дизельных 300 А. В последнее время появились батареи с ёмкостью АКБ в 400, 600, 800 А. Не надо бояться сжечь стартер. На любом морозе двигатель быстро заведётся из-за быстрого вращения стартера. Маркировка на АКБ:

• Российского производства – «пусковой» или «стартерный ток».
• Немецкого производства – DIN.
• Американского – SAE.
• Стран Европейского союза, кроме Германии, – EN.

Маркировка АКБ

Перечень необходимой и обязательной информации, написанной на корпусе аккумуляторной батареи:

• Название, адрес завода. Код производителя.
• Минимальное напряжение, выраженное в вольтах.
• Ёмкость батареи.
• Символы, означающие тип аккумулятора по международным стандартам.
• Количество банок.
• Дата изготовления.
• Полярность клемм.

Если какой-либо пункт из списка отсутствует, стоит поискать другой аккумулятор.

Гарантия

Аккумуляторная батарея – сложный и дорогой прибор. Так как за качество изготовления отвечает производитель, а за нарушение использования в ответе покупатель, процесс возврата АКБ по гарантии часто сопровождается экспертизой. Неполадки, дающие гарантию на возврат:

• Некачественное соединение, обрыв цепи. Плохо сваренные соединения увеличивают сопротивление, клеммы и контакты окисляются, АКБ приходит в негодность.
• Короткое замыкание по причине малого зазора между пластинами или нарушение целостности сепаратора. Плотность электролита в испорченной банке падает. Аккумулятор принимает заряд на 2,1 В меньше необходимого. Гарантийный случай – если он произошёл в первые 1–2 месяца. Позднее надо будет представить доказательство того, что машина не использовалась по бездорожью.
• Разрушился корпус АКБ. Отпаялась крышка, протекает электролит, пахнет кислотой. Нужно доказать, что повреждение случилось не по вине водителя.
• Очень сложно доказать, что разрыв цепи в корпусе аккумулятора произошёл из-за ссыпавшегося с пластин активного вещества. Маленькая плотность электролита не даёт работать батарее в морозы зимой. Аккумулятор замёрз. Экспертиза, возможно, сможет доказать производственный брак.

Производитель не примет АКБ по гарантии, если присутствуют следы вскрытия или механических повреждений батареи.

Большинство изготовителей указывают срок гарантийного обслуживания 1–2 года. Гарантия 5 лет от некоторых изготовителей является маркетинговым ходом для привлечения покупателей. Если гарантийный срок не указан, то, согласно ст. 19 закона «О защите прав потребителя», он будет не менее 2 лет со дня продажи.

Бренды

Рейтинг аккумуляторов для автомобиля, по мнению автоводителей:

• Tyumen или «Тюмень», отечественный аккумулятор специально приспособлен к российским условиям работы. При минусовой температуре не замерзает и заводит автомобиль. Выдержал серию испытаний при больших морозах в Арктике. Среди нескольких моделей этого бренда не сложно найти нужный вариант. Отличное сочетание цены и качества прибора.
• АКОМ AVTOFAN, российский недорогой АКБ: клеммы с прямой полярностью и защитными колпачками, рассчитан на 60 Ач, пусковой ток 470 А, прочная добротная ручка для транспортировки. Жёсткий контроль качества производства и постоянные внедрения новых технологий дают возможность создания недорогого аккумулятора хорошего качества. Минусы: быстро разряжается, при очень низком уровне зарядки может дать сбои в работе.
• «Зверь», аккумулятор российского производства с механически устойчивыми электродами и большим сроком эксплуатации. Отлично работает при довольно низких температурах. Вероятность внезапной разрядки аккумулятора равна нулю благодаря низкому расходу электролита и способности выдерживать глубокие разряды. Ёмкость батареи от 55 до 110 Ач, пусковой ток от 530 до 950 А. Полипропиленовый корпус устойчив к перепадам температуры, сопротивляется механическим воздействиям, оснащён пламегасителями. Минус: большие габариты и вес, служит не более 3 лет.
• MUTLU Calcium Silver L3, турецкого производства. Постоянно дорабатывается, не уступает в качестве лучшим брендам АКБ. Батарея может длительное время работать, не заряжаясь. Оснащён глазком для контроля уровня электролита. Полярность европейская, пусковой ток 510 В, диапазон работы при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия. Долговечен. Стоимость не выше свинцово-кислотных аналогов. Применяется только в легковых автомобилях, так как имеет недостаточную мощность для грузовых авто.
• BOSCH, широко известный немецкий бренд выпускает качественные аккумуляторы. Годится для долгого применения. Герметичен, можно ставить вертикально и горизонтально. Безопасен для автоводителя и машины. Легко переносит сильные колебания и тряску. Ёмкость батареи некоторых моделей 100 Ач. Устанавливают на авто премиум-класса и внедорожники.
• VARTA Blue Dynamic, одно из самых лучших зарядных устройств по соотношению цена/качество. Способен работать без замены свыше 7 лет. Отлично переносит морозы, быстро восстанавливается после полного разряда. Может функционировать долго без подзарядки. Ёмкость АКБ от 40 до 110 Ач. Нужен регулярный техосмотр. Производитель – Германия.
• TUDOR, АКБ испанского производства отличного качества. Ёмкость батарей до 100 Ач, стартовый ток до 850 А. Долго не требует подзарядки, необслуживаемый, портативный, лёгкий. При полном разряде долго заряжается, быстро разряжается при сильных нагрузках. Дорогой.

Осторожно: подделки

В связи с растущим спросом на автомобильные аккумуляторные батареи, появились низкосортные подделки. Необходимо перед покупкой тщательно осмотреть корпус и пробки прибора на наличие сколов; клеммы и контакты на гладкость поверхности и наличие защитных колпачков. Изготовители фальсификата редко обращают внимание на такие мелочи.

Надо проверить существование даты изготовления, посмотреть, не перебивались ли цифры. Обязательно проверить техпаспорт на АКБ. Покупать батареи надо только известных марок. После покупки сохранять чек и гарантийный талон.

Какой аккумулятор лучше купить, зависит от принятия нескольких решений, базирующихся на требованиях условий эксплуатации автомобиля. Правильно выбранная АКБ прослужит 5–7 лет.

3batareiki.ru

Как правильно «прикурить» автомобиль — Лайфхак

Вопросов из серии «а где?» авторы этих строк за последние пару лет задали порядка пятидесяти. И продолжают задавать. В последние годы люди начинают задумываться над ответом, только когда машина вдруг перестает заводиться, или на приборке загорается соответствующая «лампочка с прямоугольничком, плюсиком и какой-то черточкой». Треть автовладельцев понятия не имеют, что означает та или иная «контролька» на инструментальной панели, а про особенности эксплуатации того или иного авто, слыхом не слыхивала.

И это, увы, не шутка. Про необходимость регулярной проверки состояния аккумулятора в такой ситуации и говорить не приходится. Впрочем, сервисмены, как показывает практика, подобными мелочами себя тоже не утруждают – работает, значит работает, и нечего его трогать. Правда, заканчивается все это достаточно быстро – как только на улице устанавливается надежный и прочный минус.

Учитывая, то, что написано выше, говорить о необходимости регулярной очистки клемм АКБ от естественных загрязнений и окислов, наверное, глупо. Как и о проверке плотности зажима, хотя принцип «чем плотнее контакт, тем сильнее ощущения», никто не отменял. Однако, тем, кто решительно прогуливал физику в школе, напомним, что большинство современных автомобилей обладают встроенной защитой «от дурака» и от критического падения напряжения в бортовой электросети. Короче, при падении напряжения ниже определенного уровня (обычно 11 вольт), она просто вырубит питание стартера. Так что можете хоть ключ в замке сломать, ничего не изменится. При таком раскладе поможет либо замена АКБ, либо подключение к донорской батарее. Но имейте ввиду: если вы пользуетесь слишком старым аккумулятором, повторять последнюю процедуру придется минимум раз в день, а может и несколько, в остальных же случаях покупка новой батареи – выкинутые деньги.

Зимой нужно безусловно учитывать сразу несколько вещей. Для более эффективной подзарядки аккумулятора необходимо проезжать на автомобиле более длинные расстояния, ибо на коротких дистанциях аккумулятор просто не заряжается полностью. Это связано с работой расходующих электроэнергию устройств — обогревателей заднего стекла, обогревателей сидений и вентиляторов. Долгое стояние в пробке за пробег не считается. Для нормальной подзарядки нужна нормальная крейсерская скорость. Эти факторы, в общем, то и подсаживают АКБ, затрудняя утренний пуск. И, если это случилось, вам придется воспользоваться нашим «мануалом», рассказывающим о том, как правильно прикуривать у автомобиля-донора.

Первое: отключить зажигание обоих автомобилей. В противном случае, можно что-нибудь ненароком спалить. И это «что-то» почти всегда окажется чем-нибудь электронным и поэтому весьма недешевым.

Второе: накинуть зажим красного провода на плюсовую клемму аккумулятора-реципиента и после подключить другой его конец к аккумулятору-донору. Теоретически можно сделать и наоборот, однако эксперты почему-то настаивают на такой последовательности.

Третье: повторить процедуру с минусовым (черным) проводом. Разница заключается в том, что в машине-реципиенте нужно подключить зажим не к клемме АКБ, а к голому металлу, к массе (например, к гайке или неокрашенному резьбовому соединению), причем, на максимально возможном расстоянии от места крепления плюсового зажима. Если присоединиться к минусовой клемме, вся энергия донора будет направлена на зарядку батареи, но не на обеспечение запуска двигателя. Конечно, если есть время можно полчасика постоять и попробовать «подтянуть» подсевший аккумулятор, но в случае глубокого разряда это не поможет.

Четвертое: завести двигатель. В идеале, мотор должен запуститься. Если этого не произошло и энергии донора не достаточно, придется заводить исправный автомобиль и минут через пять пробовать заново (предварительно его заглушив). Опять мимо? Тогда отсоединяем минусовой зажим АКБ на автомобиле-реципиенте, отводим чуть в сторону и соединяем его с минусовым проводом, идущим от донора. В таком случае вся энергия будет направлена на стартер. Главное, избегать контакта с клеммами аккумулятора. Ибо при контакте с минусом энергия уйдет в разряженную батарею, при контакте с плюсом произойдет банальное КЗ.

Пятое: правильно отсоединиться. Для этого сначала нужно включить в машине доноре обогрев заднего стекла и вентилятор системы вентиляции (чтобы снизить пиковую нагрузку на сеть в момент отсоединения), а потом снять провода в обратной последовательности. Разумеется, из можно «сдернуть» и просто так, но в таком случае важно следить за тем, чтобы зажимы не касались друг-друга – КЗ сводит с ума электронику в момент. И вам очень повезет, если автомобиль отделается перегоревшим предохранителем.

В принципе, есть еще и третий сценарий запуска, при котором двигатель донора выступает в роли генератора. Проще говоря, он запущен. Однако, тут стоит учитывать, что этот вариант – крайний случай. И пользоваться им стоит, когда все иные возможности уже использованы, а воспользоваться «галстуком» или завестись «с толкача» не позволяют трансмиссия или обстоятельства.

Первые три пункта здесь выглядят ровно также. Но четвертый несколько отличается.

Двигатель донора работает, пробуем завестись… Если не удалось, водитель донора поднимает обороты примерно до 3 тысяч, при которых генератор машины работает с эффективностью, близкой к максимальной. Попытка номер два. Если снова мимо, то выход один – эвакуатор. Но чаще всего, если дело только в батарее, завести «больной» автомобиль все-таки удается. Однако в таком случае, очень не лишней окажется третья пара рук. Если ее нет, оба водителя должны иметь возможность моментально выбраться из авто. Чтобы «сбросить» провода.

Тут суть заключается в различной мощности генераторов. Пока вся страна ездила на «Жигулях», особых проблем не возникало, теперь же несовпадение мощности может привести к весьма неприятным последствиям. В лучшем случае, у вас оплавятся провода. В худшем – проводка. Бывает, что в авто «выгорает» половина предохранителей вместе с половиной монтажного блока. .. Поэтому на то, чтобы сбросить клеммы у вас останется лишь несколько секунд.

До такого состояния АКБ лучше не доводить, ибо обстоятельства бывают разными и сбоит она, как правило, в самый неподходящий момент. Но, повторимся, всех этих проблем можно избежать. Или, в крайнем случае, минимизировать риск их возникновения. Достаточно просто следить за машиной и вовремя ее обслуживать. 

важные нюансы — Российская газета

Разряженный аккумулятор — нередкий и очень неприятный сюрприз зимним морозным утром. Чтобы завести обездвиженный автомобиль, часто водители просят у соседей по парковке «прикурить» — то есть при помощи специальных проводов подключить свой аккумулятор к заведомо рабочему, подзарядить и запустить двигатель. Как сделать это правильно и безопасно рассказал эксперт aif.ru.

Он заявляет, что «прикуриваться» от заведённого автомобиля — крайне нежелательно. Так, если «пациенту» требуется меньший пусковой ток, чем донору, резкое повышение напряжения в сети от работающего автомобиля может повредить электросистемы. Запускать старые карбюраторные автомобили от заведённого современного, инжекторного тоже не стоит: электроника последнего негативно реагирует на резкую просадку напряжения в сети при появлении ещё одного потребителя.

Как делать правильно

Важно! «Прикуриваться» лучше от автомобиля со схожей конструкцией — грузовик от грузовика, бензиновая легковушка от бензиновой легковушки, дизельная от дизельной — и схожими характеристиками напряжения и мощности бортовой сети.

• Отключаем зажигание обоих автомобилей.

• Соединяем плюсовые клеммы аккумулятора. Обычно для этого используется красный провод.

• Соединяем минусовые клеммы батареи — они соединяются чёрным (иногда синим) проводом.

• В это время подзарядка «мёртвого» аккумулятора началась. Если зажигание не включено ни у донора, ни у реципиента, то резкие перепады напряжения, которые могут навредить электронике, исключены.

• Через 10-15 минут можно отключать провода и заводить автомобиль. Заряда должно хватить как минимум на 1 холодный пуск двигателя.

• Провода нужно снимать в обратной последовательности: сначала «минус», затем «плюс». Будьте осторожны, не допускайте соприкосновение металлических частей проводов.

Если же стартер автомобиля крутится, но машина не заводится — дело не в слабом заряде аккумулятора. В таком случае «прикуривать» бесполезно, необходимо искать причину неисправности.

Как прикурить аккумулятор? | Советы автомобилистам

Каждый водитель должен иметь навык прикуривать аккумулятор. Казалось бы, что проблем в этом нет, ибо в сети предостаточно информации. Но если Вы спросите у пяти человек, как прикурить аккумулятор, то получите пять разных ответов. Отчасти многие ответы будут правильными, но не полностью. Предлагаем Вам правильный способ, как можно прикурить разряженный автомобильный аккумулятор.

Смотрите также: Руководство для эксплуатации автомобиля зимой. Часть 1

Перед тем как начать прикуривать разряженную батарею, необходимо чтобы у Вас было несколько вещей. Первое, что необходимо в первую очередь это высоковольтные провода для прикуривания. Второе, Вам необходим автомобиль с нормальным уровнем заряда аккумулятора.

Поэтому советуем Вам возить в своей машине провода, которые могут пригодиться Вам, если Вы захотите помочь какому-нибудь водителю, который не может завести свою машину. Кроме того, высоковольтные провода пригодятся на тот случай если в Вашем автомобиле сел аккумулятор. Дело в том, что не каждый водитель возит с собой такие провода, и Вам не нужно будет искать их, чтобы прикурить свою машину.

Прежде, чем прикуривать автомобиль убедитесь, что высоковольтные кабели находятся в хорошем состоянии. Они должны быть достаточно длинными, чтобы доставать до другой машины. Помните, что провода не должны быть оголенными, а резиновое защитное покрытие должно быть без трещин и повреждений. Соединительные зажимы должны быть чистыми без нагара и окиси, также как и контакты батарей обоих автомашин.

Сделать держатель для iphone в машину

Прежде, чем подключить провода поставьте автомобили как можно ближе друг к другу. Далее поставив транспортные средства на ручной тормоз (ручник), поставьте коробку передач в нейтральное положение.

Помните, что красный провод (разъем) является положительным. Черный (любого другого цвета, кроме красного) провод является отрицательным. Красный провод подключается к плюсовой клемме аккумулятора в одной машине так и в другой. Черный провод с двух сторон должен быть подключен к минусовому разъему батареи. Помните, что провода не должны пересекаться.

При подсоединении провода к аккомулятору будьте внимательны и осторожны. В момент подключения к автомобилю убедитесь, что с другой стороны провод не болтается под капотом и соприкасается с металлическими частями машины. Вот правильный порядок действий при подключении высоковольтных проводов к двумя автомобильным аккумуляторам:

— Надежно подключите один зажим красного провода к плюсовой клемме (+) разряженного аккумулятора

— Далее подключите плюсовой разъем с другой стороны красного провода к нормально заряженной батареи

— Подключите минусовой разъем (черный цвет) к минусу заряженной батареи

— С другой стороны минусового провода подключите разъем к любой металлической поверхности под капотом автомобиля, у которого разряжен аккумулятор (можно зажимать минусовым разъемом даже болты и т.п.). Это необходимо чтобы заземлить наше соединение.

Убедитесь, что все соединения надежно закреплены на своих местах. Также убедитесь что все провода и разъемы не находятся слишком близко к движущимся частям двигателя. 

Для того, чтобы прикурить автомобиль нужно начинать с автомашины, которая имеет хороший уровень заряда аккумулятора. Поэтому правильно подсоединив все провода к батареям обоих машин, запустите двигатель автомобиля с нормальной батареей. Как только Вы запустите двигатель, разряженный аккумулятор в другой машине начнет заряжаться. Помните, что Вы не должны долгое время ждать пока севший аккумулятор зарядиться. Поэтому почти сразу после запуска автомобиля с нормальной батареей, попытайтесь запустить автомашину с разряженной батареей.

Зарядка смартфона с помощью обычной батарейки и провода от прикуривателя автомобиля

Однако если севшая батарея была разряжена в течение длительного времени, Вам может понадобиться некоторое время подождать, пока машина будет работать на холостом ходу, чтобы батарея получила немного запаса заряда. Подождав немного, чтобы полностью разряженный аккумулятор получил энергию, попробуйте запустить двигатель транспортного средства, в котором стоит разряженный аккумулятор.

Внимание! После неудачной попытки запуска двигателя автомобиля, в котором сел аккумулятор, подождите несколько минут пока машина с запущенным мотором немного зарядит севшую батарею. Далее повторите попытку запустить двигатель. Если после 2-3 попыток машина по-прежнему не хочет заводиться, то прекратите попытки, чтобы избежать поломки стартера.

Вполне возможно, что разряженный аккумулятор пришел в негодность, и не держит заряд или в автомобиле присутствует какая-то другая более серьезная неисправность, которая и мешает запустить двигатель.

Если Вам удалось запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором, не выключайте мотор, чтобы аккумуляторная батарея заряжалась дальше. Далее отсоедините провода в обратном порядке. Для этого сначала аккуратно отсоедините от корпуса машины заземленный минусовой провод, а с другой стороны этот же минусовой провод от минуса аккумулятора. Далее отсоедините плюсовой провод от аккумулятора с хорошей батареей, а с другой стороны отсоедините клемму с плюсовой батареи разряженного аккумулятора.

Как правильно эксплуатировать аккумулятор зимой

Когда Вы отсоединяете высоковольтные кабели, будьте предельны осторожны. Помните, что Вы должны прикасаться только к защищенным поверхностям проводов и клемм. Отсоединив один зажим, не допускайте, чтобы клемма болталась под капотом, соприкасаясь с металлическими частями автомобиля. Также ни в коем случае не допускайте, чтобы зажимы проводов соприкасались  друг с другом.

После того, как Вы запустили автомобиль с севшей батареей, то если аккумулятор находится в нормальном состоянии, то для того, чтобы его хорошо зарядить достаточно чтобы автомобиль был в движении 15 минут. 

Тем не менее, важно отметить, что если батарея находится в полностью разряженном состоянии, то Ваш генератор не сможет полностью на все 100 процентов зарядить батарею. В таком случае лучше всего приехав домой зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства.

Это интересно: 10 самых дорогих пикапов в мире

Также вполне возможно часто разряжаемый аккумулятор уже вышел из строя и требуется покупка новой батареи. Для этого покажите аккумулятор специалисту в техническом центре, который проведет диагностику состояния батареи.

Если Вы не хотите искать другую машину, чтобы прикурить свой автомобиль в случае разрядки аккумулятора, то Вы можете приобрести пусковое устройство, с помощью которого Вы можете завести автомобиль, даже с севшей батареей.

На Российском рынке представлено множество подобных устройств для запуска автомобилей. Есть модели, которые требуют некоторое время для того, чтобы подзарядить севший аккумулятор. Также есть некоторые модели, которые позволяют запускать машину без предварительной подзарядки аккумулятора.

Как правильно прикурить автомобиль без вреда для электроники

Как правильно прикурить автомобиль без вреда для электроники

Рассмотрим случай, когда ваш аккумулятор разряжен на 100%. Единственным способом оживить автомобиль является прикуривание.

Прикуривание авто посредством специальных проводов.

По возможности всегда возите с собой провода для прикуривания. Вы сами скажете себе спасибо за это в тот день, когда они вам понадобятся.

В большинстве случаев такие провода не очень длинные, поэтому для прикуривания припаркуйте две машины максимально близко друг к другу. Найдите в своем автомобиле аккумулятор, пока ожидаете подмогу. Это поможет вас сэкономить время на тот случай, если вам придется его извлекать.
Далее, машина-помощник ставится на нейтралку и заводится. Специальные провода присоединяются к другой машине, соблюдая принцип полярности. Осуществляйте манипуляции максимально аккуратно, чтобы не вызвать короткое замыкание.
В машине, которая нуждается в подзарядке, нужно отключить все источники потребления энергии, начиная с печки и заканчивая магнитолой. Заведите транспорт на несколько минут, а затем отсоедините провода. Если все ваши действия оказались тщетными, значит вам нужен новый аккумулятор.

Как правильно прикурить автомобиль завести от аккумулятора

Одним прекрасным и солнечным зимним утром Вы просыпаетесь в хорошем настроении, одеваетесь потеплее, выходите на улице, открываете автомобиль, вставляет ключ в замок зажигания, поворачиваете и тишина — севший аккумулятор отказывается крутить стартер. В данной статье мы по шагам расскажем, как завести Ваш автомобиль от другого автомобиля с заряженным аккумулятором.

Шаг 1. Перед тем как «прикурить» автомобиль, отключите все лишние потребители тока. Заглушите двигатель автомобиля с нормальным аккумулятором. Убедитесь, что постоянное напряжение вспомогательного аккумулятора равно 12 В, емкость должна быть примерно равна емкости разряженного аккумулятора.

Шаг 2. Начинаем «прикуривать». Подключите один кабель (красный) к положительному полюсу вспомогательного аккумулятора. Другой конец этого же кабеля подсоедините к положительному полюсу разряженного аккумулятора. Подсоедините другой кабель (черный или бесцветный) к отрицательному полюсу вспомогательного аккумулятора. Другой конец этого же кабеля подключите к массе автомобиля: блоку двигателя или любому другому неокрашенному резьбовому соединению. Ни в коем случае не соединяйте кабель с отрицательным полюсом разряженного аккумулятора. Заведите двигатель автомобиля с нормальным аккумулятором.

Шаг 3. Стоит подождать 5-10 минут, для того чтобы «донор» подзарядил аккумулятор. Это снизит нагрузку на его электрику в момент пуска и позволит избежать чрезмерного нагрева проводов для «прикуривания» и их разъёмов.

Шаг 4. Заведите свой автомобиль. Попытки запуска двигателя должны быть не более 15 секунд с интервалами между ними в одну минуту. После удачного запуска оставьте оба двигателя работать вхолостую с подсоединенными кабелями в течение 3 минут. Перед отключением кабелей от клемм, на автомобиле с севшим аккумулятором включите какой-либо потребитель тока, например, обогрев заднего стекла. Это поможет избежать скачков напряжения в электрической системе. Ни в коем случае в процессе «прикуривания» не включайте осветительные приборы, иначе броски напряжения приведут к перегоранию ламп.

Шаг 5. Отключение кабелей проводите в обратном порядке. «Прикуренный» двигатель постарайтесь не глушить в течение 10-20 минут, чтобы дать разряженному аккумулятору возможность подзарядиться для следующего запуска. При больших токах аккумуляторная батарея выделяет смесь водорода и кислорода. Малейшая искра способна привести к взрыву с разрушением корпуса аккумулятора и выбросом серной кислоты, будьте предельно внимательны!

Соблюдайте меры предосторожности — процесс «прикуривания» автомобиля взрывоопасен: горящие сигареты, спички, зажигалки — необходимо убрать, кольца, браслеты, часы с металлическим ремешком — тоже. Удачи на дорогах!

Если аккумулятор машины разрядился полностью

Вы подошли к автомобилю — сигнализация не работает. Открыли дверь ключом — двигатель не заводится. Не стоит паниковать, ведь аккумулятор автомобиля полностью разрядился. Чтобы машина вновь завелась, нужно прикурить от другого авто. Расскажем как правильно сделать без ошибок.

Причин севшей батареи может быть несколько: оставленные включенными лампочки в салоне, забыли выключить фары или габаритки, проблемы с электрооборудованием или слабый и неисправный аккумулятор. В последнем случае необходимо приобрести новый или необходима его подзарядка от зарядного устройства.

Как правильно прикурить от авто

Потребуются «крокодилы» — специальные толстые зарядные провода со специальными зажимами на концах. Купить можно в авто магазине или попросить у других автолюбителей. Рекомендую возить «провода для прикуривания» в машине, в случае возникновения подобной ситуации.

Для начала нужно найти автомобиль-донор, который «прикурит» вашу машину. Попросите соседей по парковке, многие автолюбители готовы помочь, ведь процесс не займет много времени, а в подобной ситуации может оказаться любой. Но многие могут отказаться, потому что «прикуривание АКБ» может навредить машине, особенно современной с множеством чувствительной электроники. Поэтому в качестве донора лучше ищите автомобиль попроще.

Как происходит процесс подзарядки

Подсоединяем к своему аккумулятору с помощью зажимов провода («крокодилы»). Одним концом, подсоединяем к клемме разрядившегося аккумулятора, а другим концом к клемме АКБ-донора. Лучше начать подсоединять со своей машины. Главное — соблюдать полярность, т.е. «плюс» подключать к «плюсу», а «минус к минусу». При этом, когда подсоединяете к клеммам своего автомобиля, то могут быть искры. В этом нет ничего страшного.

Какой провод подключать первым? Это должен быть обязательно плюс (красного цвета), а потом только минус (чёрный). Причём минус советуют подключить не к клемме аккумулятора, а к рыму для поднятия двигателя или другой специальной детали. Если автомобиль современный, то цепляйте провода только в строго определенных местах, чтобы не спалить электронику.

Когда провода подсоединены, заводим двигатель на своем автомобиле. Как только он завелся, провода можно снимать. Если не получилось с первого раза, то ждём минуту и повторяем попытку.

Многие советует не сразу заводить двигатель, а подождать от 2 до 5 минут. Смысл в следующем: за это время севший аккумулятор немного подзарядиться. На практике, это правило игнорируется и зависит от степени разряда батареи. Если разряжен АКБ в ноль, то лучше подождать несколько минут — заряд от исправной батареи перетечёт к севшей и немного её восстановит. В противном случае можно подождать 10-20 секунд. Не будем заставлять другого водителя ждать 5 минут, можно сказать спасибо за то, что решил помочь.

Стоит ли запускать мотор у донора, чтобы легче прикурить машину? Если подумать, что процесс занимает 10-20 секунд. За это время даже подсевший аккумулятор не сможет полностью разрядиться. Когда работает двигатель, то он постоянно подзаряжается от генератора. А во время прикуривания может сгореть предохранитель на генераторе. Так что лучше не рисковать.

После правильного прикуривания авто остается снять провода. Первым снимаем минусовой провод со своей машины, только потом с донора. Далее снимаем «плюс» в той же последовательности. Делайте с осторожностью, нельзя допустить короткого замыкания, когда замкнуты плюс с минусом.

Если нет проводов

Если не говорить про покупку нового аккумулятора (если вечером забыли выключить фары и не можете с утра завести авто — это не повод менять АКБ) и вызова специалистов, то остается самостоятельно зарядить аккумулятор. Если есть стационарное зарядное устройство, то снимаем АКБ с машины и несем на зарядку.

Другой способ — использование специального пускового устройства. Он поможет, когда аккумулятор разрядился далеко от цивилизации и магазинов или кто вынужден постоянно прикуривать машину. Даже будучи разряженным может подзарядиться от слабенького аккумулятора и потом выдать мощный энергетический импульс. Единственный минус — стоит он недешево.

Существует способ «прикурить» одним АКБ, если с крокодилами беда — установить заряженную АКБ товарища и после запуска двигателя, установить свою обратно, не глуша двигатель! Данным способом не рекомендую пользоваться, т.к. в народе этот метод получил название «убийство инжекторного автомобиля» и способен вызвать проблемы у современных машин.

Совет автолюбителям: выходя из авто, проверяйте, не включены ли лампочки или другие источники. Из-за банальной невнимательности, аккумулятор разрядится и доставит немало хлопот. Помните, что после удачного запуска, машина должна поработать минимум 30 минут, чтобы подзарядить севший АКБ.

Как правильно прикуривать аккумулятор одного автомобиля от другого: две пошаговые инструкции

Все опасения и сомнения относительно прикуривания машины с севшим аккумулятором появились на заре эпохи внедрения электронных «мозгов». Громкое порицание старого приема экстренной помощи связано с неудачными попытками запитки инжекторных авто, когда вся электроника сгорала напрочь. Случалось это от незнания техники подкуривания.

Вполне понятно, что без дыма огня не бывает – необходим донор, связка проводников и твердое знание, как правильно прикурить аккумулятор автомобиля от другого автомобиля. Все начинается с замера разности потенциалов на якобы разряженном АКБ.

Если выявлены крупные несоответствия, наступает момент голосования со связкой проводов. Необходимо отметить, что на этом, казалось бы, простом этапе, логику никто не отменял. Провода и машина владельца, который согласится прийти на помощь (донор), должны отвечать некоторым требованиям:

1. Потенциал донорского аккумулятора должен быть аналогичным или большим, нежели у АКБ проблемной машины (реципиента).
2. Сечение проводов – не менее 16 квадратных миллиметров. Это для малолитражек. С ростом литража двигателя квадратура поперечного сечения должна возрастать.
3. Крокодилы стартерной проводки надежно цепляются за клеммы обеих аккумуляторных батарей.
4. Напряжение бортовой сети у обоих автомобилей соответствует одному номиналу. У легковых машин это 12 В, у грузовых – 24 В.

Наплевательски относиться к перечисленным замечаниям не рекомендуем. Если вздумается запитать АКБ емкостью 100 А*ч от соседней машины с 60-амперным источником питания, то сосед останется курить с вами: батареи будут разряжены у обоих. Тонкие провода не перенесут высокого ампеража, пиковое значение которого наблюдается в момент работы стартера у реципиента. Проводник будет греться, а напряжение на выходе упадет.

Ненадежные крокодилы ставят под сомнение безопасный исход жеста взаимопомощи, поскольку самопроизвольно отлетевший «плюс» с высокой вероятностью замкнет на «массу». Примерно тот же исход, когда на помощь легковушке приходит большегруз: из-за перенапряжения в связке 12-24 В «летит» вся электроника. Впрочем, при дефиците помощников за отдельную просьбу можно приобщить и многотоннажник: попросить во временную аренду один из двух последовательно соединенных аккумуляторов на 12 В.

Как прикурить проводами аккумулятор одной машины от другой

Термин «прикуривание АКБ» по большому счету не имеет четкого определения. Часть автомобилистов под этим понятием имеет в виду подзарядку севшей батареи от машины с исправным источником питания. Другие воспринимают технику в прямом смысле и считают, что провода подкидываются для того, чтобы тут же крутануть стартером мотор проблемной машины. По сути, имеем две технологии, принципы которых кардинально различаются.

Метод №1: запускаем автомобиль с помощью АКБ, заряженной от донора

Согласно этому сценарию провода подключаются с целью подзарядить аккумулятор. После того, как разряженный источник питания частично восстановил заряд от соседнего авто, проводники отсоединяются, и реципиент пробует пускать двигатель своими силами.

Сильные стороны этой технологии – безопасность и нетребовательность к проводам. Скачки напряжения при подключении севшей батареи незначительны, а через проводники подойдут любые, поскольку через них не будет проходить сумасшедший стартерный ток. Крупный минус – время, необходимое на подзарядку. Обычно требуется не менее 20 минут, чтобы оживить АКБ до уровня, достаточного для уверенного пуска.

Итак, метод подходит – значит к делу. Оцениваем инфраструктуру парковки на предмет необычной остановки транспортных средств. Как это выглядит на деле – смотрите схемы с авто, поставленными либо лицом к лицу, либо параллельно или перпендикулярно друг другу. Главное предостережение: автомобили не должны «контачить» друг с другом никакими частями.

Чтобы прикурить автомобиль от аккумулятора исправной машины без пагубных последствий, неукоснительно следуйте инструкции:

• Запустить мотор донора.
• Подключить плюсовой проводник к клемме «+» АКБ донорской машины, а «крокодил» на другом конце этого же провода – к плюсу аккумуляторной батареи проблемного авто.
• Удостовериться, что зажимы красной связки плотно сидят на положительных клеммах обоих аккумуляторов.
• Накинуть минусовой провод на «-» работающего автомобиля, а противоположный конец зацепить за минусовую клемму разряженного АКБ.
• Подождать 20-30 минут.
• Снять провода в обратном порядке: сначала минусовые, а потом – плюсовые.
• Попытаться запустить двигатель реципиента.

Заметим, при этом виде прикуривания двигатель у донора работает, и ничего опасного в этом нет. Всякие возражения по поводу последовательности подключения проводов резонны. Соблюдая предельную аккуратность, можно сначала цеплять и минус, причем к проблемному АКБ – ошибки в этом нет. Мы отталкивались из соображений безопасности:

• Любым «крокодилом» можно задеть какую-либо деталь в подкапотном пространстве.
• Подключая первым плюс, вы значительно снижаете вероятность короткого замыкания. Дело в том, что подкинув изначально минус, любое прикосновение плюсом к массе в подкапотном пространстве реципиента обернется «коротышом» для донора. Моделируем ситуацию наоборот: подключая минус после плюса, короткое замыкание может возникнуть только при контакте минусового крокодила с плюсовым, что маловероятно.

Метод №2: как правильно дать прикурить стартеру другого автомобиля

В отличие от первой технологии, здесь проводники подключаются с целью запуска двигателя машины с севшей АКБ. Разница в том, что неисправное авто предстоит пускать не своими силами, а при помощи донора: перед стартом провода не отключаются. От этого красно-черной связке приходится несладко: необходимо транспортировать крупный ампераж от батареи донора до стартера реципиента.

При таком раскладе прогадать с сечением проводки никак нельзя. Значит, сгодится не любой комплект проводников – и это первый минус. Во-вторых, такое прикуривание – это повышенный риск для автомобиля-донора. Ну а плюсы – быстрое оживление проблемной машины + помощнику не придется долго ждать.

Если в качестве проводов полностью уверены, то строго следуйте пунктам инструкции и проблем не будет:

• Завести двигатель машины-донора.
• Подключить плюсовой зажим пускового проводника к клемме «+» аккумулятора донорского автомобиля, а противоположный конец – к «+» АКБ реципиента.
• Проверить, плотно ли зафиксированы плюсовые «крокодилы».
• Подсоединить минусовый зажим пускового провода к клемме «-» батареи донора, второй конец – к корпусу мотора проблемной машины (поближе к стартеру).
• Подождать 5-10 минут, пока разряженный источник питания поднаберет немного силенок.
• Заглушить донорский мотор.
• Запустить двигатель авто с севшим аккумулятором.
• Снять пусковую связку в обратном порядке: сначала минусовой провод, потом плюсовой.
• Дать поработать силовой установке не менее 20 минут.

О том, как припарковать машины и почему первым подключается плюс, а вторым – минус, мы рассказали в методе №1. В продолжение разъясним еще четыре важные вещи:

• Почему минус следует цеплять именно к корпусу двигателя? Ржавые и закисшие клеммы АКБ – аргумент, конечно, так себе. А вот следующий довод довольно таки весом: путь, который предстоит преодолеть току от батареи к стартеру, через массу короче, чем через разряженный аккумулятор, а значит, нагрузка на провода будет меньше.
• Зачем ждать 5-10 минут? Это даст возможность немного подзарядиться разряженному аккумулятору. Дополнительный заряд снизит нагрузку на проводники в момент работы стартера реципиента. Ведь сперва расходуется энергия ближайшей батареи, а у источника тока донорской машины берется лишь недостающий заряд.
• Почему важно заглушить двигатель донора перед пуском автомобиля с севшей АКБ? Как минимум из-за того, что при старте наблюдается скачок напряжения, пережить который может не каждая машина. Это раз. Два – диоды генератора выйдут из строя. Дело в том, что на старт потребуется не менее 300 А. «Гена» способен выдавать порядка 110 А. Несомненно, АКБ ему поможет, но первым запуск будет грузить именно генераторную установку.
• Зачем мотору около 20 минут работать на холостых оборотах? За это время он прогреется, а батарея подзарядится.

На заметку

Мы привели немало отступлений во время изложения теории прикуривания транспортных средств. Но все мы знаем, что инструкция инструкцией, а опыт опытом. Поэтому предлагаем ознакомиться с основными ошибками, которые встречаются при подкуривании одного авто от другого.

Кого не стоит прикуривать

Постарайтесь обходить стороной машины со старыми АКБ. Великовозрастная батарея – это сплошная головная боль: после 4-5 лет интенсивной эксплуатации наступает момент, когда ее может перемкнуть или, что еще хуже, взорвать. Помогая такому аккумулятору, донор может запросто спалить электронику. Что еще стоит разъяснить нуждающемуся, так это причины того, почему разряжается аккумулятор на машине за ночь, чтобы следующее утро опять не обернулось для него «голосованием».

Почему снимать клеммы у донора перед подкуриванием – это не лучшая идея

Мало кто знает, но из-за банального отсоединения клемм можно уехать на эвакуаторе. Данный факт может вызвать удивление только у пользователя масс-маркета. Максимум, что может грозить тем же Renault Logan или Lada Granta при откидывании клемм – это выставление часов и ручное восстановление настроек магнитолы. Что же касается дорогущих кроссоверов и премиум-седанов, то там придется вспомнить сервисный код магнитолы, заново обучить электростеклоподъемники и климат-контроль, и побороть еще массу малоизвестных ошибок системы управления двигателем.

Где искать массу

Мода на зашивание подкапотного пространства пластиком так и никуда не ушла. В бизнес классе и среднем сегменте вы не встретите автомобиль, под капотом которого будет оголенный металл с легкодоступным болтом «массы». Поэтому, минус смело кидайте прямо на аккумулятор.

Дешевый трюк для освещения дневного света в салоне автомобиля

Вот несколько приемов, позволяющих освоить тонкости освещения салона автомобиля при дневном свете — без ущерба для бюджета.

Освещение внутренней (стационарной) автомобильной сцены при дневном освещении в рамках проекта с бюджетом от любого до низкого представляет большую проблему, чем вы могли изначально ожидать. В машине по задумке будет блокироваться прямое верхнее освещение. И, в отличие от ночной съемки интерьера автомобиля, вы не можете залить машину фарами, имитирующими уличные фонари.Точно так же, если направить любую форму направленного освещения прямо в транспортное средство, зритель будет очень хорошо видеть. По общему мнению, если бы вы направляли свет прямо в автомобиль, более предпочтительной настройкой было бы, чтобы Джокер — или свет, аналогичный по мощности — был направлен на рассеивающее полотно и освещал автомобиль рассеянным источником света. Однако эти инструменты не очень экономичны.

Если вы снимаете без дополнительных инструментов, у вас есть два варианта:

1. Экспонируйте для актера и позвольте яркому солнечному фону закрепиться.. .

2. Верните эти блики под контроль, но пусть актер падает в нелестные тени.

Вместо этого давайте возьмем пример великого кинематографиста Дариуса Хаонджи — но, конечно же, с ограниченным бюджетом. Ранее в этом году я получил книгу Беседы с Дариусом Хонджи . Пленка Se7en — неизменный фаворит, как и фотография Хонджи. Итак, я был разочарован, обнаружив, что раздел, посвященный Se7en , был довольно коротким.Я решил сам поискать больше закулисного материала и нашел эту фотографию, которая породила множество идей.

Изображение предоставлено американским кинематографистом.

Малобюджетный метод

Мне нужно было снимать короткометражку в неподвижном автомобиле средь бела дня, и бюджет был нулевым. (Коротко об одном из этих ежегодных конкурсов, которые, по-видимому, каждая компания проводит каждый месяц. Конкурс R∅DE только что завершился, конкурс Aputure только что открылся, а FilmSupply только что объявил о своем конкурсе на редактирование в 2019 году.Прекрасное время снимать короткометражки!)

Идея, основанная на закулисной фотографии Se7en , заключалась в том, чтобы наполнить автомобиль атмосферным отскоком. Вы всегда можете расположить машину так, чтобы она смотрела на солнце, чтобы солнечный свет ярко освещал актера. Однако при этом освещение актера может быть на одну или две ступени ярче, чем внешний фон. Поэтому я бы посоветовал расположить автомобиль так, чтобы солнце попадало в окна под углом. При этом вы также получите тени от изгибов и краев автомобиля и элементов интерьера, создавая слой форм в автомобиле.

Итак, всемогущий недорогой инструмент, который мы собираемся использовать? Отражательный лист из комплекта Scrim Jim от Westcott.

В то время как их сетчатый комплект предназначен в первую очередь для рассеивания и отражения света, большинство их пакетов имеют отражающий серебряный лист для более прямого отражения.

Возьмите световозвращающую пленку и положите ее на пассажирское сиденье автомобиля, чтобы не было прямых солнечных лучей. Обычно я считаю, что серебряная сторона светоотражающего листа несколько подавляет.Но если в ярких условиях вы снизили экспозицию, чтобы не выгореть, она должна хорошо сбалансироваться.

Сразу же ваша машина должна быть освещена мягким светом. Это совсем не заметно и не отвлекает, но вы наверняка пропустите это, когда уберете лист. Тем не менее, вы должны быть осторожны с размещением светоотражателя — если он будет смят, он может вызвать нежелательные полосы отражения внутри транспортного средства. В зависимости от доступного пространства и положения камеры вам также может быть полезно разместить отражатель в задней части автомобиля, чтобы отражать свет на лицо актера.Поскольку световозвращающий материал на сиденье освещает автомобиль в целом, отбойная доска будет обеспечивать более прямой ключевой свет сбоку от лица таланта.

Конечно, поговорим о слоне в комнате. В моем примере в машине только один актер. Так что внезапно этот совет становится менее жизнеспособным, если вам нужно снять двух актеров в кадре. Точно так же, если я использую сетку, наверняка было бы более продуктивно настроить сетку и правильно рассеивать яркий солнечный свет.И хотя это было бы моим предпочтением, мы снимали на общественной парковке с ограниченным временем и пространством, прежде чем она стала загруженной.

В качестве альтернативы, если вам нужен полностью мягкий свет и лобовое стекло не попадает в кадр, вы можете просто прикрепить рассеивающую пленку к ветровому стеклу. Роджер Дикинс предложил этот совет на своем форуме, отвечая на вопрос о Revolutionary Road .

Я думаю, что на переднем стекле было немного рассеянного света, и это давало мягкий, теплый эффект.Я не могу точно вспомнить, но, как мне кажется, я бы сделал именно это. . . Все это грязно-белая ткань. В этом отношении вы можете использовать простыни.

Окончательный результат вы можете посмотреть на видео ниже.

Хотите больше методов освещения? Проверьте это.

Как использовать световую живопись, чтобы сделать невероятные фотографии автомобилей

Неважно, водите ли вы потрепанный универсал 80-х годов или прекрасно настроенный Porsche, световая живопись — отличный способ сфотографировать вашу машину и заставить ее сиять! Световая живопись дает невероятно уникальные и впечатляющие изображения.Проявив немного настойчивости и творчества, вы можете создавать изображения, похожие на коммерческие фотосессии, даже без тяжелого редактирования.

Причина того, что картина, нарисованная светом, выглядит так невероятно, заключается в том, что свет буквально окутывает объект. Обычно мы видим объекты, освещенные только под одним углом, часто солнце, которое временами может стать немного тусклым. Кроме того, на кузове автомобиля будут отражаться холодные отражения, которые прослеживают путь вашего света, придавая снимку коммерческий вид.

Начало работы

Каков первый шаг? Помыть машину! Свет делает каждую крупинку грязи и сажи сразу видимой. Если вы не стремитесь к грубоватому стилю, вам следует убедиться, что машина безупречно чиста.

Так как при рисовании светом необходимо оставить затвор камеры открытым на некоторое время, вам нужно подождать, пока на улице не станет темно. Если вы попробуете рисовать светом в течение дня, вы получите полностью белое изображение, поскольку датчик собирает весь солнечный свет.

В качестве альтернативы, если у вас есть место в гараже, вы можете припарковать там свою машину и закрыть все окна, чтобы не было постороннего света.

Ваш источник света

Одна из замечательных особенностей светописи заключается в том, что для начала вам не нужно вкладывать тысячи или даже сотни долларов в оборудование. Можно использовать буквально любой источник света, будь то профессиональная видеолампа или просто приложение-фонарик на вашем мобильном телефоне.

Для моего примера изображения я буду использовать портативный видеоламп LEDGo Portable Video Light, небольшой, но мощный светильник, который я могу держать в руке.

Одним из недостатков этого типа источника света является то, что он излучает свет повсюду, включая заднюю часть камеры. Если возможно, вы захотите найти способ заслонить свет, чтобы он был направлен только на ваш объект. Профессиональные светильники для световой покраски, такие как Westcott Ice Light, имеют заслонки, предотвращающие попадание света повсюду.

В этом примере источник света был замечен камерой, которая создала уникальный эффект ореола вокруг автомобиля.

На этом изображении свет был экранирован от камеры и направлен только на машину, так что световой путь не виден.

Подготовка кадра

Пожалуй, самым важным оборудованием, которое вам понадобится для световой живописи, является прочный штатив. Это потому, что вы будете делать снимок, который длится много секунд. Штатив, который смещается по ходу изображения или обдувается ветром, приведет к серьезному разочарованию и размытости изображений.

Для рисования светом не нужны специальные и дорогие линзы — подойдет любая линза! Когда вы устанавливаете штатив, помните, как увеличение влияет на изображение. Съемка с близкого расстояния широкоугольным объективом сделает автомобиль толще. Съемка с большого расстояния с небольшим увеличением уменьшит искажение.

За кулисами установки. Есть некоторая фильтрация света слева от уличного фонаря, но я могу использовать настройки камеры, чтобы уменьшить эффект этого окружающего света.

Настройки экспозиции

Первой целью будет получение базовой экспозиции. Для этого вам потребуется полное руководство по настройке. Если оставить камеру в автоматическом режиме, она попытается компенсировать слабое освещение и может выскочить вспышку.

Чтобы сделать изображение с черным фоном, как в моем примере, вам нужно, чтобы ваша базовая экспозиция была очень темной. Если вы хотите, чтобы было видно больше окружающего пространства, вы можете сделать базовую экспозицию светлее. Однако имейте в виду, что это будет означать, что вы с большей вероятностью появитесь на окончательном изображении, когда вы будете ходить вокруг машины со своим фонарем.

1. Сначала выберите низкое значение ISO , чтобы датчик не собирал много света из окружающей области. В качестве дополнительного преимущества использование низкого ISO также приведет к очень качественному изображению.
2. Далее вам нужно выбрать довольно узкую диафрагму. Это позволит удерживать большую часть изображения в фокусе. Это также поможет при необходимости сделать изображение темнее.
3. Наконец, выберите выдержку, которая даст вам немного времени, чтобы нарисовать машину .Для своей цели я выбрал 25 секунд.

Как вы можете видеть ниже, это базовое изображение почти полностью темное. Это потрясающе. Теперь окончательное изображение будет только тем, что я рисую своим светом.

Базовая выдержка для моего изображения была ISO 100, f / 9, 25 секунд.

Да будет свет (живопись)

Теперь мы готовы приступить к рисованию!

Вы можете попросить друга нажать кнопку спуска затвора или поставить камеру на короткий таймер, чтобы начать рисовать светом сразу после срабатывания затвора.

Когда вы попытаетесь найти правильные углы, под которыми покрасить машину, неизбежно придется немного проб и ошибок. Обратите особое внимание на то, как свет отражается от кузова автомобиля, и постарайтесь придать ему привлекательный вид. Обычно это включает в себя перемещение света на равномерном уровне, чтобы на автомобиль отражалась чистая и четкая линия света.

Скорее всего, вам придется выбросить много изображений, потому что части автомобиля были недостаточно хорошо освещены или отражения выглядели неаккуратно.Не позволяйте этому разочаровывать вас. Чем больше вы практикуетесь, тем больше вы будете чувствовать, как перемещать свет.

Не забудьте немного поиграть. Например, размахивая светом по кругу, можно создать несколько крутых световых следов и несколько запоминающихся изображений.

Почему ты не появляешься на финальном изображении?

Камера может видеть только те объекты, на которые попадает свет. Когда вы направляете источник света от себя и продолжаете двигаться все время, пока делается снимок, вы просто не будете находиться в одном месте достаточно долго, чтобы камера могла записать ваше изображение.

Если вы действительно слабо видите себя на окончательном изображении, это может быть связано с одной из трех причин:

• Возможно, вы попали в свет, отражающийся от машины (или случайно зажгли себя).
• Возможно, слишком много окружающего света. Попробуйте отрегулировать настройки, чтобы сделать вашу базовую экспозицию немного темнее.
• Вы слишком долго стояли на одном месте, продолжайте двигаться.

Как правило, эти призрачные проявления могут быть достаточно легко исправлены с помощью Photoshop позже, хотя вы можете изменить некоторые настройки, чтобы сэкономить время в комнате для редактирования.

Управление мощностью вашего света

Если вы обнаружите, что ваш свет не так сильно влияет на окончательное изображение, есть два способа контролировать это.

Чтобы сделать ваш свет более мощным, вы можете выбрать более широкую диафрагму (меньшее число диафрагмы) или увеличить ISO. Любой из этих вариантов сделает камеру более чувствительной ко всему свету, включая свет в вашей руке. Имейте в виду, что эти изменения также повлияют на вашу базовую экспозицию для условий окружающего освещения.Таким образом, вам также может потребоваться изменить длину выдержки, чтобы изображение оставалось темным.

Если ничего не помогает, последним вариантом может быть просто покупка более мощного фонаря. Да, можно рисовать светом с помощью небольшого фонарика, но если вы серьезно относитесь к рисованию светом, было бы неплохо перейти на что-то с немного большей мощностью и контролем.

Внесение последних правок

Часто светлые снимки выглядят просто потрясающе прямо в камеру.Вытягивая изображение в программу редактирования, такую ​​как Lightroom, вы можете внести несколько простых изменений, чтобы завершить изображение.

Это изображение прямо с камеры. У него действительно уникальный вид, даже до того, как мы сделаем какие-либо правки. Вы можете видеть, что мои ступни попали в отраженный свет, и их нужно будет удалить.

Снимать световые изображения в формате RAW — это хорошая идея. Съемка в формате RAW в отличие от JPG дает вам дополнительную гибкость, когда приходит время редактировать.

Общие корректировки

Во-первых, вам нужно найти красивый баланс белого.Светло окрашенные автомобили часто выглядят очень гладкими с холодным стальным балансом белого, но вы можете поэкспериментировать, чтобы найти хороший баланс для автомобиля, с которым вы работаете.

Как я уже упоминал ранее, перед фотографированием важно убедиться, что машина чистая. Любые незначительные дефекты или грязные пятна, которые все еще могут быть видны, можно удалить с помощью инструмента для заживления пятен в Photoshop или аналогичных программ для редактирования. Вы также можете использовать этот инструмент для уменьшения или удаления ярких и отвлекающих бликов, отражающихся от автомобиля. Я использовал этот метод, чтобы удалить резкое отражение на изображении в качестве примера чуть выше переднего колеса.

Выборочные настройки

Затем вы можете потратить некоторое время, чтобы выборочно осветлить или затемнить части изображения. В процессе рисования светом возможно, что вы пролили немного света на область изображения, которую хотели оставить темной. Вы можете контролировать это, используя градиенты или корректирующие кисти, чтобы точно контролировать количество света в различных областях изображения.

Для моей фотографии я хотел, чтобы свет вокруг машины быстро падал. Мне удалось подчеркнуть это, используя градиенты и виньетку, чтобы затемнить края изображения.

Как видите, окончательное изображение не сильно отличается от того, что получилось с камеры! Это окончательное изображение представляет собой комбинацию двух изображений, заимствованных из обоих снимков.

Выходи и начинай рисовать светом

Световая живопись — это очень забавный, простой и полезный стиль фотографии. Не требуется специального оборудования, чтобы получить невероятные и по-настоящему творческие результаты, которые поразят ваших друзей. Попробуйте и поделитесь своими изображениями окрашенных в свет автомобилей автомобилей в комментариях ниже.

Как преобразовать лампочки в автомобиле на светодиодные — TopGearbox

Одна из моих любимых модификаций автомобиля также является одной из самых простых — избавиться от этих желтых, устаревших ламп накаливания и установить замену светодиодам.

Вокруг вашего типичного автомобиля есть несколько фонарей, которые можно заменить светодиодными лампами, и заменить их не так сложно, как вы можете себе представить.

Вот некоторые из них, на которые стоит обратить внимание:

• Лампа (и) освещения внутреннего купола с подсветкой карты и косметическим зеркалом (за солнцезащитным козырьком).
• Освещение межкомнатной двери или ниши для ног.
• Фары багажника / грузовика.
• Подсветка заднего номерного знака.
• Задний стоп-сигнал и указатели поворота.
• Передние габаритные огни и противотуманные фары.
• Боковой указатель поворота / повторители — здесь требуются особые требования.

Во-первых, вы должны выяснить, какие типы лампочек используются в вашем автомобиле.Для внутреннего освещения это обычно так же просто, как оторвать прозрачные пластиковые крышки и вытащить лампочку — сначала закройте двери или выключите свет, чтобы не обжечься! Затем вам нужно будет осмотреть лампочки, чтобы определить, какого они типа. Это будет либо лампа клиновидного типа, которая просто вставляется внутрь, например, T10, либо лампа более длинной формы, известная как «гирлянда», имеющая разъемы на каждом конце. Запишите типы кода, так как они вам понадобятся позже.

Для внешнего освещения процесс меняется.Доступ к освещению лицензионных мест обычно можно получить, оторвав прозрачные пластиковые крышки, а затем вытащив лампочку. Доступ к задним стоп-сигналам и индикаторам часто осуществляется через панели в области багажника, в то время как к лампам фар или передних стояночных фонарей можно получить доступ из моторного отсека, а разъемы видны вдоль задней стороны корпуса фары. Доступ к некоторым транспортным средствам здесь может быть ограничен, поэтому обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

После перехода на eBay и поиска, например, «T10 LED», вы найдете множество различных вариантов.На самом деле T10 имеет самый широкий диапазон доступных светодиодных опций, и вы заметите, что я показал 4 различных примера на фотографии выше. Лучше всего искать продавцов с хорошей репутацией, которые продали большие количества, а также помня о том, что, как правило, чем больше светодиодов на «лампочке», тем она ярче.

Вам также необходимо обратить внимание на то, как выглядят ваши существующие лампы (по размеру), а также на то, какое пространство доступно в самом корпусе — поскольку некоторые более мощные светодиодные лампы могут быть слишком широкими или слишком длинными, чтобы поместиться. Используя показанные выше светодиодные лампы T10, я нашел стили 1, 2 и 4, которые подходят для всех ситуаций, которые я когда-либо использовал, в то время как найти применение для стиля 3 немного сложнее, поскольку лампа часто слишком длинная, чтобы соответствовать .

Процесс замены существующих ламп в основном такой же, как и при их проверке, за исключением того, что вы, очевидно, вставляете новую лампу в гнездо.

При использовании светодиодных ламп важно помнить об их полярности. Это означает, что они пропускают ток только в одном направлении.Для вас это означает, что лампочка будет работать только в том случае, если она была вставлена ​​правильно — поэтому, если она не загорается после того, как вы ее вставили, просто вытащите ее, поверните на 180 градусов и снова установите.

Во время просмотра eBay я уверен, что вы заметите продавцов, рекламирующих светодиодные фары и противотуманные фары. Хотя вы, вероятно, можете относительно безопасно заменить свои противотуманные фары на светодиодные, я бы не рекомендовал делать то же самое с фарами.Упрощенное объяснение этого заключается в том, что в то время как светодиоды выглядят ярче и предлагают более чистый свет, способ генерации света обычно означает, что он не проникает в темноту где-либо близко, как это могли бы сделать оригинальные лампы накаливания вашего автомобиля. Безопасность имеет решающее значение, и вам обязательно нужно иметь возможность видеть, когда вы едете ночью, так что не делайте этого!

С другой стороны, замена лампочек противотуманных фар на светодиодные — гораздо более безопасный вариант, поскольку оригинальные лампы, как правило, в любом случае имеют меньшую мощность и менее критичны для работы автомобиля.Но важно отметить, что световой рисунок светодиодной лампы будет отличаться от оригинальной лампы накаливания вашего автомобиля, а это означает, что свет, падающий на дорогу перед автомобилем, будет выглядеть иначе — часто более рассеянным и не таким ярким.

Замена лампочек индикаторов во многом аналогична замене любой другой лампы на вашем автомобиле, но с одним важным отличием.Цепь проводки индикатора вашего автомобиля настроена для ламп накаливания с определенным сопротивлением. Для сравнения, светодиодные фонари обладают небольшим электрическим сопротивлением — и, с точки зрения непрофессионала, это означает, что индикаторы вашего автомобиля могут «мигать очень быстро», если вы замените все лампы на светодиоды.

Чтобы исправить это, вы должны либо приобрести светодиодные лампы, которые рекламируются как имеющие правильное количество встроенного сопротивления, либо вам нужно будет приобрести отдельные блоки резисторов, которые должны быть включены в электрическую цепь, чтобы замедлить мигание. до нормальной скорости.Очевидно, что это более сложный процесс, поэтому, если вы не уверены в своей работе, я бы, конечно, не взялся за нее самостоятельно, не проведя предварительное исследование и не имея необходимых инструментов.

Лучшие светодиодные ленты 2021

Лучшая светодиодная лента в целом: Автомобильная светодиодная лента Govee

Если ваша цель — доступность без ущерба для каких-либо функций, автомобильная светодиодная лента Govee — хороший выбор. Он поставляется с 48 светодиодными лампами, которые могут обеспечить практически любой цвет, чтобы дать вашему автомобилю желаемое освещение.Благодаря двухпроводной конструкции и более длинным проводам этот комплект также упрощает установку на транспортных средствах. Светильники защищены лентой 3M, поэтому они готовы к установке. После установки свет можно включить с помощью пульта дистанционного управления. Для большей настройки загрузите приложение Govee и поиграйте с настройками. Еще одна интересная функция — встроенный музыкальный датчик, который регулирует интенсивность и цвет света в зависимости от ритма.

Лучшая высокотехнологичная светодиодная лента: OPT7 Aura 6pc Комплект светодиодных лент для автоматического внутреннего освещения

Для еще большей индивидуализации попробуйте комплект светодиодных лент для автоматического внутреннего освещения OPT7 Aura 6pc. Он поставляется с шестью полосами светодиодов SmartColor с микроуровневым смешиванием цветов для получения более ярких цветов. Установка займет всего несколько минут — фонари просто подключаются к автомобильному зарядному устройству. Однако переходники предохранителей прилагаются, если вы предпочитаете подключать фонари жестко. Беспроводной пульт дистанционного управления позволяет изменять полный спектр цветов, а технология SoundSync делает шаг вперед благодаря технологии активации низких частот, которая соответствующим образом изменяет цвета. В сочетании с водонепроницаемой конструкцией, которая изгибается и скручивается по углам вашего автомобиля, этот комплект света трудно превзойти.

Светодиодная лента по выгодной цене: wsiiroon Автомобильная светодиодная лента

Если вы ищете бюджетный вариант, автомобильная светодиодная лента wsiiroon предоставляет все необходимое по доступной цене. Этот набор из 48 светодиодов состоит из восьми фиксированных цветов, двух режимов перехода и двух режимов затухания. Хотя это не так сложно, как другие наши варианты, для большинства обычных пользователей этого достаточно. Установка проста. Просто используйте прилагаемый двусторонний скотч, чтобы закрепить и подключить адаптер к прикуривателю.Входящий в комплект пульт дистанционного управления позволяет вам переключаться между вариантами цвета и включать функцию чувствительности к звуку, которая автоматически изменяет свет в соответствии с ритмом музыки. Каждая полоса рассчитана на 10 000 часов, которых хватит на весь срок службы вашего автомобиля.

Как использовать световую живопись и композитинг для создания идеальных фотографий автомобиля

Автомобильная фотография — это такая широкая и разнообразная сфера с множеством возможностей. Существует так много разных стилей и техник фотографирования автомобилей, что всегда можно попробовать что-то новое или необычное.В этом видео бахрейнский фотограф Мо Зайнал показывает нам одну из своих техник, которая включает в себя рисование различных участков автомобиля с помощью вспышки на разных фотографиях, а затем их компоновку при публикации.

Вы могли заметить, что это не одно из тех кричащих роликов, которые снимаются за кадром. Это хорошее обсуждение того, как и почему Мо использовал эту технику в своих интересах. Почему он принял определенные решения о том, как осветить каждый выстрел, какой модификатор использовать, и даже рассуждения о положении, расстоянии и угле света.Это очень похоже на некоторые приемы товарной фотографии Дастина Долби, но очень хорошо переносится на более крупные объекты, такие как автомобиль.

В видео есть много замечательных небольших советов и фрагментов информации, которые помогут вам в вашем подходе. Например, ваши фары всегда выходят из передней части автомобиля, чтобы они не отражались в зеркалах заднего вида и не создавали неудобных отражений. Мо подробно рассказывает о различиях между съемкой плавно изогнутых кузовов автомобилей и другими с более выраженными угловатыми и слегка изогнутыми краями. Он также показывает некоторые проблемы, которые могут возникнуть на определенных участках кузова автомобиля, и показывает, как их обойти во время съемки или по почте.

Мо не вдавался в подробности о композитинге вещей, как о съемках. Ведь это всего лишь видео с техникой освещения. Но есть много способов объединить эти изображения в Photoshop. Вы можете использовать режим наложения «Осветление», ползунки «Наложение если», маски яркости или один из многих других методов.

Имейте в виду, что это не тот метод, который вы станете совершенным с первого дня. Это требует некоторого планирования и практики. Вы должны отслеживать все участки автомобиля, которые вы уже осветили, и то, что вам еще нужно сделать. И Мо даже упоминает, что иногда он пропускает пару выстрелов, потому что взволнован тем, что у него уже есть.

Я сам пробовал эту технику несколько лет назад, и она не сработала, но многому меня научила. Так что, даже если вы не думаете, что у вас все получится, выйдите и попробуйте, поэкспериментируйте и посмотрите, что произойдет. .

[через ISO1200]

Как выбрать лампочки для салона автомобиля

В вашей машине все становится немного тусклым? Возможно, пришло время заменить или обновить лампочки в салоне автомобиля. Хорошая новость в том, что это просто — даже для новичка.

Шаг первый — выяснить, сколько лампочек освещения в салоне вашего автомобиля и где они расположены. Наверное, лучше делать это вечером, рано утром или, по крайней мере, в тенистом месте.Как только вы с этим разобрались, откройте пассажирскую дверь, посмотрите, как загорелся свет, и начните смотреть и считать.

Большинство новых автомобилей имеют по крайней мере плафон, расположенный где-то в потолке внутренней крыши, и несколько фонарей карты, обычно устанавливаемых рядом с зеркалом заднего вида. Но многие новые автомобили с более высокими опциями также имеют подсветку карты для пассажиров на заднем сиденье, а также фонари в нижней части внутренней части дверей, так что может быть еще четыре или шесть лампочек. И все большее количество автомобилей за последние несколько лет активизировали свою игру в стиле, добавив акцентное или окружающее освещение, которое освещает пространства для ног или консоль между передними сиденьями.

У вас может быть дюжина или больше лампочек для салона автомобиля. Наверное, лучше иметь лист бумаги и карандаш или, может быть, использовать функцию «заметки» на телефоне, чтобы отслеживать, сколько у вас их и где они находятся. Как только вы это сделаете, вам нужно выяснить, с какой лампочкой вы имеете дело в каждом конкретном случае.

Существует два основных типа. Тип лампы с серебряным колпачком на обоих концах, подобный изображенному выше, называется «гирлянда». У другого типа металл только внизу — он выглядит как кончик ножа или закрытых ножниц. Это лампочка с клиновидным цоколем. Чтобы узнать, что у вас есть, вам нужно взглянуть на сами лампы, поэтому используйте свои электрические ручные инструменты, чтобы снять любые крышки, возможно, используйте фонарик для фонарей под панелью приборов и посмотрите, какие у вас есть (возможно, у вас есть некоторые из оба, но в разных местах), а затем добавьте их в свои заметки. Вам нужно будет знать, что из чего и в каком количестве вам нужно, когда вы идете за покупками. Они не взаимозаменяемы.

Если в вашем автомобиле есть лампы накаливания (как и в большинстве старых автомобилей), вы, вероятно, заметите улучшение, просто переключившись на новые лампы того же типа. Но — это тоже может быть возможность перейти на светодиодные лампы. Они дают более яркий свет и служат дольше. Знание того, какие лампы освещения салона используются в вашем автомобиле, также будет полезно, если вы столкнетесь с проблемами с внутренним освещением автомобиля.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для электрических систем, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о внутреннем освещении вашего автомобиля, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Майк Хагерти — автомобильный журналист, чьи работы с 1997 года освещались на радио, телевидении, в печати и в Интернете. Он издатель и редактор MikeHagertyCars.com и публикует обзоры автомобилей в журналах Los Altos Town Crier и losaltosonline.com. Предыдущие выпуски включали KFBK и KFBK.com в Сакраменто, Калифорния, филиалы телевидения ABC и радиостанции Hearst-Argyle и Emmis в Фениксе, Аризона; Журналы AAA для Аризоны, Оклахомы, Северо-Западного Огайо, Южной Дакоты и Горного Запада, а также BBCCars.com.

Устранение неисправностей сигнальной лампы зажигания

зажигание сигнальная лампа, иногда называемая светом отсутствия заряда, является одним из самых важных огней на вашем приборная панель .Предупреждает, когда машина генератор не заряжает аккумулятор .

Цепь сигнальной лампы

В целом, если система зарядки работает нормально, сигнальная лампа должен светиться при включении зажигания и гаснуть, когда двигатель запущен.Но свет ведет себя немного иначе в зависимости от типа генератора, установленного на вашем автомобиле.

Если ваш автомобиль оборудован динамо-машиной, мерцание света является нормальным явлением. на холостых оборотах, так как генератор этого типа производит мало или не производит Текущий на низком уровне обороты двигателя. Индикатор должен погаснуть при увеличении оборотов двигателя.

Если в вашем автомобиле генератор сигнальная лампа не должна загораться горит, когда двигатель работает на холостом ходу, при условии правильной настройки холостого хода, поскольку генератор вырабатывает ток даже на низких оборотах.

Неисправности

Существует три основных проблемы, которые могут возникнуть при использовании контрольной лампы зажигания. Во-первых, контрольная лампа может не загореться при включенном зажигании. включен, а двигатель еще не запущен. (Обычно это проще всего исправить.) Во-вторых, сигнальная лампа может не погаснуть, когда вы поднимете обороты двигателя. В-третьих, свет может вести себя нормально на низких оборотах, но затем давай на высоких оборотах двигателя.

Без освещения

Если сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, есть две возможные причины.

Один из них — просто перегорела сигнальная лампа. Это могло быть связано до старости. Другая возможность — неисправность зарядки. схема — если генератор перезаряжается, это может привести к перегоранию лампы. Вы можете сделать простой проверьте, что виновато.

Провод сигнальной лампы

Для проверки вам необходимо найти провод сигнальной лампы в моторный отсек, где он подключается к системе зарядки. Но сначала вам нужно знать какой именно у вас тип зарядной системы, чтобы вы могли определить правильный провод.

Автомобили, оснащенные динамо-машиной, имеют провод сигнальной лампы, подключенный к удаленному регулятор напряжения , часто устанавливаемый на переборке или внутреннем крыле. Посмотрите на крышка регулятора для Терминал помечены либо WL, либо IND — это провод, который вы хотеть.

Если в вашем автомобиле есть генератор, подключение провода сигнальной лампы зависит от оснащен ли генератор внутренним или внешним напряжением регулятор.

Если генератор оснащен внутренним регулятором, нужный провод подключается непосредственно к клемме на задней панели устройства с маркировкой WL или IND.Если генератор имеет внешний регулятор, к нему подключается провод сигнальной лампы так же, как динамо-машина. Терминал снова будет обозначен WL или IND.

Однако в некоторых автомобилях есть генератор, в котором используется отдельный реле для цепь сигнальной лампы. В этом случае следует отсоединить провод от этого реле.

Проверка контрольной лампы

Отсоедините провод сигнальной лампы и прикоснитесь к массе. Включите зажигание и наблюдайте за сигнальной лампой.Если горит подозрение на зарядку вина. Если не подозреваю, перегоревшая лампочка или неисправная проводка.

Для динамо-машины провод сигнальной лампы всегда проходит от фонаря к отдельный регулятор напряжения. На генераторе провод может идти к внутренний регулятор, внешний регулятор или отдельное реле.

Штекеры генератора переменного тока

Установка новой лампы

Чтобы заменить лампу аварийной сигнализации, вам необходимо получить доступ к задней части приборной панели.

На старых автомобилях это обычно довольно просто, поскольку лампу часто можно просто вынуть из держателя, потянувшись рукой за заднюю часть приборной панели.

На более новых автомобилях лампа часто находится в комбинации приборов и подключается к проводке через разъем с несколькими вилками и печатная схема .

При установке лампы в блок кластера убедитесь, что она имеет хороший контакт с металлическими полосками на печатной плате — их довольно легко сместить.

Проверка

Проверка цепи сигнальной лампы

Отсоедините провод сигнальной лампы и убедитесь, что клеммные соединения чистый и что провод подходит плотно. Если клеммы выглядят грязными или корродированными, очистите их влажной или сухой бумагой, снова подсоедините провод и проверьте свет опять таки.

Если индикатор по-прежнему не загорается, снова отсоедините провод, поверните зажигание и заземлить его на кузов или Блок двигателя .

Если лампочка теперь горит, неисправен генератор или напряжение. регулятор. Если свет по-прежнему не загорается, вы обнаружите, что перегорела сигнальная лампа или неисправна проводка.

Горит сигнальная лампа

Если сигнальная лампа не гаснет при увеличении частоты вращения двигателя, неисправность может снова оказаться в генераторе или в цепи сигнальной лампы.

Простая проверка, которую вы можете сделать, чтобы выяснить, в чем заключается неисправность, — это запустить двигатель и включить столько электрические компоненты по возможности.Теперь включите двигатель и посмотрите на Фары . Если индикаторы заметно посветлеют, система зарядки исправна. и проблема заключается в цепи сигнальной лампы.

Одна из возможностей заключается в том, что провод сигнальной лампы где-то заземлен. по длине. Проверьте это, включив зажигание и отсоединив провод сигнальной лампы. Если сигнальная лампа горит постоянно, провод заземляется. где-то. Осмотрите провод на предмет трения о кузов и устраните его. изолентой.Если провод полностью порван или сильно натерт, он нужно заменить на совершенно новый раздел.

Проверки регулятора

Высокая стойкость

Третья возможная проблема с сигнальной лампой заключается в том, что она гаснет, когда нормально, когда вы немного увеличиваете обороты двигателя, но снова загорается, когда частота вращения двигателя дополнительно увеличивается.

Если сигнальная лампа просто тускло светится, это обычно указывает на то, что проблема в высота сопротивление где-то в цепи сигнальной лампы.

Проверьте это, включив все больше и больше электрических аксессуаров, когда свет начал светиться. Если проблема связана с высоким сопротивлением, сигнальная лампа при этом станет ярче.

Тщательно проработайте всю систему зарядки в поисках незакрепленных или грязные соединения проводки, вызывающие высокое сопротивление. Отсоедините провода и очистите клеммы, если они грязные.Не забудьте проверить, соединения проводов аккумуляторной батареи и провод заземления двигателя все еще в порядке.

Не забудьте также проверить болты крепления генератора к двигателю. Они обеспечивают земляной проход от генератора к двигателю и кузову, но из-за их открытое положение в моторном отсеке они могут стать маслянистыми и обеспечить только плохое заземление.

Проверьте это соединение, открутив крепежные болты. Счистить все следы масла и грязи, затем закрутите монтажные болты, убедившись, что они затянуты.

Установка нового провода

Отсоедините старый провод от его клемм с обоих концов. Полоса назад то изоляция от нового провода и уложите оголенные концы в разъем клеммы, затем нанесите припой.

Как только припой остынет, снова установите провод рядом с существующим ткацким станком, заклеивая его через равные промежутки времени. Убедитесь, что он не может прикоснуться к горячему или движущиеся части.

Неисправности на высокой скорости

Если сигнальная лампа загорается на полную мощность при высоких оборотах двигателя, значит вина более серьезная.

Есть несколько возможных причин. На динамо-машине это может быть повреждено кисти , а изношенный коммутатор или, возможно, неисправные внутренние обмотки.

С генератором проблема может быть вызвана неисправным выпрямителем, который обычно находится внутри блока генератора. Блок придется снять от двигателя, чтобы их можно было разобрать, чтобы можно было заменил где возможно.

Узнайте у вашего дилера, какие запасные части генератора доступны — возможно, дешевле и удобнее купить обмен единица.

Электропроводка генератора

Как проверить катализатор на машине и определить его неисправность

Катализатор автомобиля является важной деталью выхлопной системы, которая выполняет две функции: очищает отработавшие газы перед выбросом в атмосферу и снижает дополнительное сопротивление для них. Он расположен на днище автомобиля между глушителем и выпускным коллектором. Устанавливается катализатор, как на бензиновые, так и на дизельные моторы, то есть используется в каждом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Водитель автомобиля должен контролировать работу катализатора, поскольку от него зависит мощность двигателя. Загрязненный или поврежденный катализатор приводит к повышенному расходу топлива и понижению динамики автомобиля. При первых симптомах необходимо проверить катализатор на машине, что можно сделать самостоятельно или в сервисе.

Признаки неисправности катализатора на машине

Водитель, даже с малым опытом, без проблем сможет определить наличие неисправности в системе выпуска, которая, чаще всего, связана с катализатором. Если отработавшие газы начали плохо проходить на выхлоп, это отразится следующим образом на «поведении» машины и мотора:

• Машина начнет с трудом набирать скорость. При этом проблема чувствуется до определенного момента, который зависит от степени загрязненности или повреждения катализатора. Например, при разгоне по загородной трассе автомобиль медленно будет увеличивать скорость на низких передачах, а при переходе на повышенную (и набор высокой скорости) он начнет работать в обычном режиме. Может сложиться ощущение, что сзади в автомобиле находится тяжелый груз, из-за чего разгон происходит медленно;
• Горит лампочка Check Engine. При сильном загрязнении катализатора некоторые электронные блоки управления зажигают лампочку с требованием проверки двигателя, чтобы водитель понимал о наличии неисправности. При этом на бортовом компьютере может загореться оповещение об ошибке P0420 – проблема с эффективность мотора;
• Повысился расход топлива. Из-за загрязненного катализатора увеличивается расход топлива. Обращайте внимание, что повышение расхода говорит о неисправности в системе выхлопа только в том случае, если имеется проблема с медленным набором скорости.

Если катализатор сильно поврежден или забит, двигатель может не заводиться. Или же мотор будет стартовать, но через несколько секунд работы глохнуть.

Почему выходит из строя катализатор

Как было отмечено выше, если имеются проблемы с катализатором, то это его забитость грязью или деформация. Чаще всего к выходу из строя катализатора ведут следующие причины:

• Использование низкокачественного топлива. Если топливо-воздушная смесь не успевает полностью сгореть в камере сгорания, она догорает в коллекторе или катализаторе. Это приводит к оплавлению элементов выхлопной системы, вследствие чего продукты сгорания застревают в катализаторе, тем самым мешая воздуху проходить с требуемой скоростью;
• Плохой катализатор. Если используется неоригинальный катализатор, то велик риск приобрести модель, в которой ячейки («соты») имеют маленький диаметр, из-за чего они быстро забиваются продуктами сгорания. Также такая проблема может наблюдать у автомобилей, разработанных для американского рынка, где качество топлива значительно выше, и от него остается меньше продуктов сгорания, в таких машинах устанавливают катализаторы с маленькими «сотами»;
• Проблемы в работе двигателя. Однозначно сказать, что приводит к увеличению продуктов сгорания в выхлопе при проблемах с двигателем, невозможно без проведения диагностики. При этом забитый катализатор часто является симптомом наличия неисправностей в моторе;
• Поездки по плохим дорогам. При регулярной неаккуратной езде по плохим дорогам катализатор может получить механическое повреждение. Удар по катализатору приведет к разрушению «сот» или их деформации. Также такая проблема может наблюдаться после неудачной попытки преодолеть препятствие (бордюр или «лежащего полицейского»).

Проблемы с катализатором способны привести к выходу из строя дорогостоящих элементов двигателя. Рекомендуется в кратчайшие сроки устранить проблему, предварительно ее диагностировав.

Как проверить катализатор на машине

Диагностировать неисправность катализатора водитель может самостоятельно, при наличии должных знаний и необходимого оборудования. Также практически любой автомобильный сервис выполняет платную проверку катализатора. Можно выделить 3 основных способа, как проверить катализатор.

Метод 1: Визуальный осмотр

Наличие проблем в работе катализатора можно определить «на глаз». Если корпус детали деформирован, велик шанс, что повреждены «соты» катализатора. При этом снаружи не получится осмотреть устройство на забитость грязью и продуктами сгорания, соответственно, потребуется снимать катализатор с автомобиля.

Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины. Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю. Также проблемой является «прикипание» фиксатора катализатора, из-за чего часто снять деталь удается только с использованием «болгарки».

Сняв катализатор, необходимо осмотреть его на наличие просветов. Забитый грязью катализатор можно почистить или заменить на новый.

Важно: Не на всех автомобилях конструкция катализатора позволяет осмотреть его внутренности и определить их чистоту.

Метод 2:  Проверка на противодавление

Самый распространенный метод проверки катализатора на машине, который не требует его демонтажа. Суть проверки на противодавление заключается в том, что измеряется давление выхлопа машины, которое после сравнивается с идеальными показателями. Для диагностики автомобиля подобным способом потребуется манометр и импровизированный переходник для его подключения.

Как в первом методе, машину лучше поднять или загнать на яму. Далее необходимо снять первый лямбда-зонд (он же датчик кислорода), и на его место подключить манометр. Поскольку напрямую вкрутить его не получится, необходим переходник, которым может выступать резиновый шланг. Важно его соединить таким образом, чтобы создать полную герметичность. После этого двигатель заводят и поднимают обороты до 2500-3000 за секунду, поддерживая их 10-15 секунд. За это время необходимо зафиксировать показания манометра. Далее значения сравниваются со следующими данными:

• 0,3 кгс/см² – катализатор в норме;
• 0,35 кгс/см² – если двигатель не дорабатывался, значение повышенное. Для доработанных моторов показатель в норме;
• 0,5 кгс/см² и выше – имеются явные проблемы с катализатором.

Выше названы средние цифры, которые могут быть применены, как ориентиры. В идеале, при диагностике лучше найти показания для конкретной модели машины.

Метод 3: Диагностика мотор-тестером

Мотор-тестер представляет собой комплект оборудования, которое позволяет определить состояние многих параметров машины на основе осциллограммы. При подобном способе проверки диагностическое устройство устанавливается вместо свечи зажигания, после чего двигатель стартует и снимаются осциллограммы. На их основе специалисты делают выводы о состоянии катализатора автомобиля.

Устранив вовремя проблемы с катализатором, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и значительно снизить расход топлива.

okeydrive.ru

Как проверить катализатор на забитость не снимая в домашних условиях

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутрь которой помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Забитие сотов.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сотов, приводя к их забитию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Оплавление сотов.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Второй признак.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Шумы.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Косвенный признак.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см. куб. Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

1. Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
2. Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
3. Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
4. На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
5. К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
6. Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
7. После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
8. В это время манометром заменяется давление на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

   

   Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

9. Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является лямбда зонд, который тоже требует проверки, как это делать читайте на этой странице https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit-lyambda-zond.html.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

• Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
• Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
• Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
• Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

  

  Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

Оцените статью

autotopik.ru

Как проверить катализатор на забитость не снимая с машины

Всем привет! Думаю, все знают об основном предназначении выхлопной системы. В ее состав входит и такой элемент как катализатор. При этом закономерно многих водителей интересует, как проверить катализатор на забитость не снимая устройство.

В зависимости от того, забит или нет этот элемент, во многом будет протекать нормальная работа устройства.

Стоит напомнить, что в составе выхлопной системы катализатор выполняет две ключевые функции. Это первостепенная очистка отработавшего газа из автодвигателя перед его выходом наружу, а также снижение дополнительного сопротивления выхлопа.

Располагается устройство под днищем машины, занимая промежуточное место между выпускным автомобильным коллектором и непосредственно самим глушителем. Так же находится лямбда зонд. Он же кислородный датчик. Катализаторы применяются на ДВС бензинового и дизельного типа. От работоспособности элемента зависит мощность, расход горючего и динамика авто. Если он забьется, мощность и динамика упадут, а расход топлива увеличится.

Симптоматика неисправностей

Для начала вам следует ознакомиться с тем, какими бывают признаки умирающего, загрязненного устройства под названием катализатор.

В действительности на дизеле и на бензиновом моторе даже автомобилист без особого опыта может своими руками определить текущее состояние узла. Если отработавшие в моторе газы начали с трудом выходить в выхлопную систему, это будет проявляться в виде следующих признаков.

Возникнут трудности с набором скорости. Подобная проблема будет проявляться до определенного момента. Он зависит непосредственно от того, насколько узел поврежден или же загрязнен. К примеру, если это загородная трасса, набор скорости будет постепенным, медленным при включении низких передач. Если же перейти на высокую передачу и набрать солидную скорость, система вернется к нормальному режиму работы. Это можно сравнить с ощущениями, когда за машиной тянется тяжелый прицеп. Если чувствуете нечто подобное, стоит проверить катализатор.

Также распространенным признаком выступает активная лампочка, сообщающая о необходимости проверить двигатель. Он же Check, он же Check Engine.

Если же катализатор на ТС действительно сильно загрязнился, электронный блок управления активирует эту лампочку, сообщая водителю о том, что имеет место та или иная неисправность.

При наличии на авто бортового компьютера иногда появляется ошибка с кодом Р0420. Она говорит о том, что с эффективностью двигателя имеются проблемы.

Еще один признак проявляется в повышенном расходе горючки. К этому явлению приводит загрязненный и некорректно работающий катализатор. Но тут следует обратить внимание на конкретные обстоятельства. Проблема наверняка будет крыться в катализаторе, если параллельно с повышенным потреблением горючего будут наблюдаться сложности с набором скорости. То есть повышение аппетита двигателя происходит одновременно с падением динамики.

Бывает и так, что при сильном повреждении или засоренности, двигатель даже не заведется. Либо же двигатель будет заводиться и глохнуть буквально сразу, о чем мы уже вам ранее рассказывали.

Причины неисправностей

Не стоит думать, что подобная проблема вас обязательно обойдет стороной. По факту практически каждый автомобилист, в особенности на машинах с солидным пробегом, хотя бы раз сталкиваются с подобной неисправностью.

Такое возможно буквально на любой машине, где имеется катализатор. Включая:

• Форд Фокус;
• Митсубиси Лансер 9;
• Хендай Солярис;
• Киа Рио;
• Киа Сид;
• ВАЗ 2107;
• Мерседес С класс;
• Форд ЭкоСпорт;
• Дэу Ланос;
• Шевроле Лачетти;
• Ниссан Альмера;
• Ауди А5 и пр.

То есть это возможно как на Приоре, так и на автомобиле представительского класса. Только сначала убедитесь, на месте ли ваш катализатор.

И это не шутка, поскольку достаточно часто производится замена катализатора на пламегаситель. Особенности и необходимость такой процедуры вы сможете узнать, перейдя по ссылке.

Заметив звук неисправного катализатора на машине, либо определив вероятность его загрязнения по иным признакам, стоит разобраться, почему такое могло произойти.

Существует несколько основных причин. К ним относят:

• применение топлива низкого качества;
• использование плохих катализаторов;
• наличие иных проблем в работе автодвигателя;
• неправильная настройка ЭБУ;
• неисправности иных элементов выхлопа;
• частая езда по плохим автодорогам;
• механические дефекты и повреждения;
• разрушение внутренних сот катализатора из-за износа и старения.

Если вовремя не решить эту проблему, она повлечет за собой более серьезные неисправности двигателя.

Проверку катализатора можно осуществлять непосредственно на машине. Да, снятый элемент будет более наглядным, но демонтаж нужен не всегда.

Актуальные способы проверки

Чтобы самому проверить текущее состояние такого элемента как катализатор, проводить сложные демонтажные работы не обязательно.

Рекомендуемый многими способ предусматривает его снятие. Ведь только так удастся визуально проверить, не забито ли устройство продуктами сгорания. Но демонтаж процедура сложная, из-за чего многие предпочитают альтернативные варианты.

Не все автомобильные катализаторы позволяют изучить состояние внутренних полостей и оценить степень чистоты.

Если вы хотите выполнить проверку без снятия, можно воспользоваться различными методами. Одни пользуются эндоскопом, других привлекает диагностика сканером типа ELM327.

Наиболее распространенным вариантом без демонтажа считается проверка на параметры противодавления. Суть основана на измерении давления системы выхлопа, которые сопоставляются с идеальными для конкретного авто параметрами. Здесь нужен обычный манометр и собранный своими руками переходник.

• разместите ТСна яме или поднимите;
• снимите первый кислородный датчик;
• на его место подключите свой манометр;
• для установки используется переходник из шланга;
• обеспечьте полную герметичность соединения;
• заведите мотор;
• поднимите обороты до 2500—3000 оборотов;
• покрутите мотор 10-15 сек;
• параллельно фиксируйте данные с манометра.

Если полученное давление будет до 0,3 кгс/см2, все хорошо. 0,35 считается несколько повышенным, а значения от 0,5 и более указывают на наличие проблем.

Также применяются мотор-тестеры, способные определить множество характеристик и параметров. Устройство устанавливается на место свечи зажигания, а по результатам определяется наличие проблем. Но работать с осциллографом могут не все, как и разбирать осциллограмму.

Некоторые эндоскопом слушают работу узла и по звуку определяют, загрязнен он или нет. Тут уже действуйте по мере своих возможностей, навыков и умений. Если ответ получить не удалось, обратиться в автосервис.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте актуальные вопросы!

pricep-vlg.ru

почему нужно срочно решать проблему

Каталитический нейтрализатор или просто катализатор представляет собой важный элемент в устройстве выхлопной системы современного автомобиля. Если просто, автомобильные катализаторы – это своеобразные фильтры, которые установлены в выхлопной системе и активно взаимодействуют с  проходящими через них отработавшими газами. 

Основная задача состоит в том, чтобы добиться снижения уровня токсичных выбросов в атмосферу посредством восстановления оксидов азота, а также эффективного дожига угарного газа, не сгоревших углеводородов и т.д. Так вот, катализатор в автомобиле изнутри покрыт особыми веществами, которые при их нагреве позволяют ускорять химические реакции во время контакта с выхлопом.

Само собой, пока система работает нормально, выхлопные газы свободно проходят через каталитический нейтрализатор и очищаются должным образом. Однако если возникла проблема с катализатором (например, забился катализатор), в этом случае игнорировать неполадки никак нельзя и необходимо немедленно принимать меры.

Читайте в этой статье

Автомобильный катализатор: признаки неисправности и почему возникают проблемы

Итак, важно понимать, что забитый катализатор не позволит выхлопу нормально выходить наружу. Результатом становится ухудшение вентиляции и рост давления в системе, а также целый ряд других проблем.  Чтобы вовремя заметить неполадки, необходимо знать основные признаки забитого катализатора.

• Как правило, на большинстве авто в случае забитого катализатора двигатель может заводиться с трудом, глохнуть после запуска;
• Зачастую на приборной панели горит «чек» двигателя;
• Отмечается заметная потеря мощности, автомобиль теряет в динамике, при нажатии на газ отклик слабый, заметно увеличивается расход горючего и моторного масла;
• Во время холодного пуска двигателя появляется характерный и резкий запах, которого ранее не было;

В случае, когда неисправен сам двигатель или  его системы (например, изношена ЦПГ или залегли кольца), возникает увеличенный расход моторного масла. В свою очередь, это масло горит в цилиндрах, активно попадает в выхлоп и «убивает» катализатор.

То же самое можно сказать и о случаях, когда мотор по той или иной причине троит, появляются пропуски зажигания. В такой ситуации горючее не сгорает в цилиндре, остатки топлива и моторное масло попадают в выхлопную систему, загрязняя и выводя из строя каталитический нейтрализатор. 

Еще данный фильтр достаточно хрупкий. Его могут выводить из строя механические повреждения (например, при небрежной эксплуатации авто или агрессивной езде в сложных условиях), а также поломки самой выхлопной системы.

При этом важно понимать, что забитый катализатор является достаточно серьезной проблемой и напрямую влияет не только на токсичность выхлопа, но и на сам двигатель. Другими словами, игнорировать неполадки и ездить с забитым катализатором настоятельно не рекомендуется!

Главное, помнить, что забитый катализатор может сильно навредить ДВС. Дело в том, что в случае физического разрушения катализатора его части могут попадать в цилиндры, что станет причиной серьезных неисправностей или капитального ремонта мотора.

Вполне очевидно, если проявилась неисправность катализатора, независимо от класса автомобиля (катализатор ВАЗ или авто премиальных марок) необходимо выполнить диагностику и устранить неисправность одним из доступных методов, о которых мы поговорим ниже. 

Как проверить катализатор на машине

Как видно, причин для выхода из строя катализатора много. Это может быть качество топлива, сбои в системе зажигания, общее состояние ДВС и т.д. Так или иначе, если двигатель потерял мощность, на панели горит «чек», а также появился нехарактерный шум (напоминает стук мелкого щебня в области выпускного коллектора, звон при разгоне), необходимо проверять катализатор.

Как правило, на начальном этапе нужно провести визуальный осмотр и оценку запаха выхлопа. Если после активной езды загнать машину на яму или на подъемник, можно увидеть, что катализатор раскалился. В данном случае предельный нагрев может указывать на то, что он забит. Также о проблемах говорит и слишком едкий и резкий запах при запуске ДВС «на холодную».

Еще один простой способ быстрой проверки катализатора — метод, в рамках которого следует приложить руку к выхлопной трубе и почувствовать, насколько свободно проходят выхлопные газы.  Если возникли подозрения, тогда нужна более глубокая диагностика. 

Параллельно в ситуации, когда горит «чек», следует сначала выполнить компьютерную диагностику, однако чтобы проверить автомобиль именно на предмет забитого катализатора, желательно применение следующих способов:

• Проверка на противодавление, когда измеряется давление выхлопа, после чего его сравнивают с оптимальными показателями. Чтобы выполнить диагностику, нужен манометр, а также переходник, чтобы его подключить. Далее снимается первый лямбда-зонд и на его место через переходник подсоединяется манометр.  Главное, получить максимальную герметичность соединения. После остается завести мотор, погазовать до 3000 тыс. об/мин в течение 10-15 сек. и фиксировать данные с манометра.
• Средние данные таковы: если давление составляет 0.3 кгс/см2, тогда все в порядке, если показатель 0.35 кгс/см2 для ДВС без тюнинга, тогда показания превышают норму.  Кстати, если мотор доработан, а давление составляет от 0.5 кгс/см2, тогда это тоже говорит о проблемах с катализатором.

Еще добавим, что проверку катализатора также можно выполнить при помощи мотор-тестера. В двух словах, это спецоборудование, которое определяет множество параметров на основе осциллограммы. Устройство ставится в двигатель вместо свечи зажигания, после чего силовой агрегат запускают и диагностируют.  Полученные данные позволяют сделать вывод о состоянии катализатора.

Ремонт и замена катализатора

Начнем с того, что катализатор не ремонтируется. Выходом в сложившейся ситуации является или замена устройства, или удаление катализатора. С учетом высокой стоимости такой детали (даже более дешевых универсальных аналогов), второй вариант по удалению нейтрализатора повсеместно практикуется в странах СНГ.

Еще есть вариант сразу вырезать катализатор и поставить пламегаситель (труба с отверстиями). Такое решение позволяет эффективно отводить выхлопные газы, двигатель работает мягче, улучшается приемистость, однако звук выхлопа становится более громким, а также страдает сама выхлопная система и сокращается ее ресурс.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в современных автомобилях катализатор является важным элементом, который в связке с кислородным датчиком оказывает прямое влияние на смесеобразование и работу двигателя в целом. Также проблемы с катализатором могут привести к сбоям в работе ДВС в том случае, если фильтр забит.

По этой причине следует обращать внимание на любые признаки, которые могут указывать на неисправности каталитического нейтрализатора. Дело в том, что не редко отмечаются случаи, когда части разрушенных элементов нейтрализатора отработавших газов попадали в двигатель со всеми вытекающими последствиями.

Напоследок отметим, что замена каталитического нейтрализатора является наиболее правильным решением, однако если нет средств на покупку новой детали, можно ограничиться установкой пламегасителя. Хотя уровень токсичности выхлопа в данном случае сильно повышается и не соответствует нормам и стандартам, владелец получает возможность нормально эксплуатировать автомобиль с исправно работающим ДВС.  

Читайте также

krutimotor.ru

Как проверить катализатор на забитость не снимая

Катализатор – это термин с которым знакомы все автолюбители. Многие слышали о нём при заказе запасных частей. Кому-то приходилось почувствовать ухудшение динамики своего авто, при выходе этого агрегата из строя. В данной статье мы подробно расскажем, зачем он нужен, почему он забивается и как его проверить на забитость не снимая с машины.

Какие функции выполняет катализатор

Как выглядит катализатор.

Как уже было сказано выше, катализатор является частью выхлопной системы. Его полное название – каталитический нейтрализатор и он отвечает за уменьшение количества вредных веществ, которые выбрасываются вместе с выхлопными газами. Основными вредными соединениями являются:

• углеводороды – СН;
• оксиды азота – NO2 и NO;
• окись углерода – СО.

Процесс нейтрализациии этих веществ заключается в следующем: внутренняя часть катализатора нагревается выхлопными газами до 700-900° C и начинает дожигать вредные химические соединения. Это достигается за счет конструкции каталитического нейтрализатора, которая состоит из керамических и металлических соединений, наподобие сот. Сверху изделие покрыто сплавом из платины и иридия. Выхлопные газы проходят через соты и превращаются в более безобидные для окружающей среды.

Почему забивается катализатор

Как выглядит исправный катализатор.

Каталитический нейтрализатор выполняет роль фильтра, а любой фильтрующий элемент со временем приходит в негодность из-за скопления грязи. В случае катализатора ускорить загрязнение могут такие неисправности как:

• попадание охлаждающей жидкости или масла;
• низкое качество топлива;
• плохая «прошивка» блока управления;
• газовое оборудование с неверно настроенным блоком управления;
• механическое повреждение;

Все перечисленные причины ускоряют забивание или оплавление керамических сот.

Признаки забитого катализатора

Как выглядит забитый катализатор.

Водители, эксплуатирующие свой автомобиль длительное время, могут легко определить признаки неисправности выхлопной системы. Забитый катализатор неизбежно влечёт ухудшение работы двигателя, сопровождаемое перебойным звучанием. Что может происходить:

• На приборной панели загорится индикатор CHECK ENGINE. Сигнал о неисправности пошлёт система контроля ДВС. Катализатор управляется двумя датчиками кислорода, которые называются лямбда-зонд. Один из них находится перед катализатором, другой после него. Плохая проходимость считывается датчиками и отправляет отчёт об ошибке ЭБУ;
• Мотор теряет мощность и скоростные характеристики. При этом контроллер CHECK ENGINE может не загореться, так как датчики кислорода работают некорректно;
• Увеличенный расход топлива. Сопровождается потерей мощности двигателя.

Все эти причины могут свидетельствовать о забитом катализаторе, хотя возможны и другие проблемы, например, неисправные лямбда-зонды.

Как проверить забит ли катализатор

Проверить катализатор на забитость можно самостоятельно, но при соблюдении некоторых условий. Во-первых, у владельца авто должна быть ремонтная яма или подъёмник, для доступа к катализатору снизу авто. Во-вторых, необходимо иметь автомобильный манометр или прибор «мотор-тестер».

Самый надежный способ проверки катализатора на забитость заключается в измерении давления выхлопных газов, а затем в сравнении полученных показателей с заводскими. К манометру необходимо приобрести переходники или сделать их самостоятельно. После чего прибор герметично подключается вместо первого датчика кислорода.

Чтобы получить данные нужно завести двигатель автомобиля и поддерживать обороты в пределах 2.5 тыс. об/мин. Нормальным значением давления считается 0,3 кгс/см². Если давление больше, то скорее всего, катализатор забит.

Также катализатор можно проверить на забитость с помощью мотор-тестера. Этот прибор позволяет проверить многие параметры работы автомобиля, путём отображения данных на осциллограмме. Датчик прибора вкручивается взамен одной свечи зажигания и мотор запускается. После чего выполняется анализ осциллограммы на повышенных оборотах.

Если воспользоваться предыдущими способами нельзя, то катализатор нужно полностью демонтировать и провести его визуальный осмотр. 

Видео на тему

Похожие статьи

avtonov.com

7 признаков забитого катализатора — Статьи

Катализатор – это составная часть выхлопной системы. Если он забит, то не выполняет свою функцию по нейтрализации выпускаемых машиной вредных веществ. Если забит катализатор, как ведет себя машина?

Признаки забитого катализатора выхлопных газов:

1. двигатель заводится и сразу глохнет;
2. машина стала медленно разгоняться;
3. при нажатии на педаль газа чувствуется сопротивление;
4. забитый катализатор расход топлива сильно увеличился;
5. при запуске двигателя «на холодную» чувствуется неприятный резкий запах;
6. горит индикатор «проверьте двигатель»;
7. увеличился расход масла.

Не традте время в пустую, воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения от ближайших сервисов с конкретными ценами

Забитый катализатор. Каковы причины?

Причинами некорректной работы каталитического нейтрализатора становятся разные факторы. Основными из них являются следующие: топливо низкого качества (мотор хуже «дышит»), большой расход масла, неправильная настройка системы зажигания, механические повреждения, некорректная работа выхлопной системы. Из-за этих факторов фильтр забивается.

Как выглядит забитый катализатор? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. На фото показан забитый катализатор.

В отечественных автомобилях (ВАЗ, Калина, Лада Приора, Нива) частой причиной поломки становятся неполадки в системе зажигания.

Проблемы у иномарок (Ниссан, Опель, Пежо, Форд, Солярис, Ауди, Лачетти, Лансер) идентичны: теряется мощность, в корпусе слышен шум, как от мелкого щебня, двигатель работает нестабильно.

Расход масла при забитом катализаторе

При неисправной работе двигателя автомобиль «жрет» масло. Это связано с выходом из строя маслосъемных колец. Они могут истончиться из-за трения о стенки. Остатки масла попадают на каталитический фильтр и забивают его. Выхлопные газы синего цвета говорят о неисправности маслосъемных колец. Таким образом, автомобиль «жрет» масло, то есть оно сгорает и его уровень значительно падает.

Забило катализатор. Как самому проверить?

Вы можете сами диагностировать поломку при помощи своих органов чувств: — Посветите мощным фонарем вовнутрь детали, чтобы визуально идентифицировать неисправность. Для удобства поднимите машину на кронштейне, если есть такая возможность. — Принюхайтесь. Если катализатор источает резкий и неприятный запах, то поломка налицо. — Подставьте руку к выхлопной трубе. Если тактильно вы чувствуете сопротивление, то катализатор исправен. Если нет, то есть необходимость в ремонте.

Ремонт каталитического нейтрализатора

Удаление нейтрализатора выглядит так: из катализатора извлекаются керамические детали, а далее монтируется обратно уже пустой блок. Там, где у автомобиля есть «мозги», требуется еще и «перепрошивка».

При замене на пламегаситель вместо испорченной начинки устанавливают трубу с множеством отверстий. Свободное пространство заполняется базальтовой ватой. Это дешево, требования к качеству бензина снижаются, долго служит, не оказывает сопротивления газам (работа двигателя облегчается). Из недостатков: звук выхлопа громче, выхлопная система прослужит меньше из-за высокой температуры газов. Состав выхлопа не соответствует нормам.

Также можно установить универсальный катализатор. Сама деталь и ее монтаж стоят дешево. Это хорошая альтернатива, когда средств на оригинальный катализатор не хватает.

Самостоятельно его заменить, обладая навыками сварочных работ, возможно. Снимаете трубу, вырезаете «болгаркой» старую трубу, ввариваете другой.

Последствия, если не починить катализатор

На что влияет забитый катализатор? Сегодня в 80% случаев эксплуатация авто с неисправным катализатором может привести к замене ДВС. Во-первых, есть риск не завести двигатель. Во-вторых, при физическом разрушении элемента керамические частицы могут попасть в цилиндры. В этом случае понадобится капитальный ремонт.

В заключение скажем, что во многих современных автомобилях компьютер проинформирует автовладельца о неисправности. Для диагностики самостоятельной проблемы с фильтром вы можете ориентироваться по признакам, которые мы указали в этой статье. Замена каталитического фильтра в случае поломки – это лучшее решение. Также существует дешевая альтернатива: установить пламегаситель. Он гасит шум и температуру, но не решает проблему с загрязнением окружающей среды.

uremont.com

пошаговая инструкция, устройство и рекомендации

С каждым годом в мире ужесточаются экологические стандарты. На данный момент в странах Европейского Союза используют автомобили с выхлопом не ниже «Евро-4». В России менее требовательны к экологичности выхлопных газов. Однако даже современная «Лада» и «ГАЗы» оснащаются таким устройством, как катализатор. Что это за элемент? Как он работает? Как проверить исправность катализатора? Обо всем этом и не только – далее в нашей статье.

Характеристика

Итак, что такое катализатор? Данный элемент представляет собой одну из составных частей выхлопной системы. Располагается катализатор перед глушителем, после приемной трубы (если в автомобиле есть резонатор, то перед ним).

Конструкция

Давайте рассмотрим устройство катализатора. Данный элемент состоит из нескольких частей:

• Корпуса.
• Блока-носителя.
• Теплоизоляции.

Как это все работает? Главный элемент любого катализатора – это блок-носитель. Он изготавливается из керамики. Это самая дорогая составляющая в нейтрализаторе. Внутри элемента (в сердцевине) есть множество сот-ячеек, которые вы можете увидеть на фото ниже.

Как это работает?

Каким образом газы, проходя через катализатор, очищаются от вредных веществ? Все очень просто. Внутри керамического блока имеются вещества-катализаторы. Это палладий и платина, а также родий. Данные вещества способствуют ускорению химических реакций. Таким образом, несгоревшие оксиды углерода преобразуются в углекислый газ, а углеводороды – в водяной пар.

Эффективность работы катализатора достигается только при условии высоких температур, не ниже 400 градусов по Цельсию. Именно поэтому устройство располагается сразу за приемной трубой выпускного коллектора. Однако не всегда можно достичь такой температуры, особенно зимой при старте. Поэтому часть выхлопов не очищается, и проходит сквозь очиститель «вхолостую».

Чтобы увеличить эффективность и ускорить химические процессы, нужно всегда поддерживать высокую температуру в катализаторе. Как этого достичь? Для этого в устройстве устанавливают кислородный датчик. Он считывает нужную информацию о выхлопе, и далее передает сигнал на блок управления. И уже от ЭБУ поступает сигнал на впускной коллектор, где меняется состав топливно-воздушной смеси. Благодаря таким корректировкам электроника автоматически поддерживает нужную температуру внутри катализатора. За счет обогащения воздушной смеси увеличивается нагрев элементов.

Как проверить катализатор, не снимая его? Первый способ

Любой нейтрализатор рассчитан на определенный срок эксплуатации. Обычно данные устройства служат 200 тысяч километров. По истечению этого срока внутри сердечника скапливается достаточное количество ненужных веществ, которые забивают его. Как проверить катализатор на машине, не снимая его? Определить это можно по косвенным признакам:

• Автомобиль начинает перерасходовать топливо.
• Пропадает тяга.
• Имеется резкий запах сероводорода.
• Затрудненный запуск мотора. Причем такое случается даже «на горячую». Причина тому – забитый катализатор. Выхлопным газам трудно преодолеть загрязненную сетку.

Все эти симптомы могут сопровождаться желтой контрольной лампой на панели приборов. Выглядит она так, как на фото ниже.

Почему так происходит?

Причин данного явления всего несколько. Это разрушение каталитического слоя или керамической составляющей либо загрязнение сот сажей. Также нередки случаи, когда ячейки катализатора попросту оплавляются. В разрезе данное явление выглядит следующим образом.

Как проверить катализатор на забитость? Способ №2 — манометр

Суть данного метода заключается в проверке выхлопной системы на противодавление. Как проверить катализатор на забитость? Для этого нам понадобится манометр и переходник. Последний должен быть такого диаметра, чтобы плотно зашел на место кислородного датчика.

Таким способом можно проверить катализатор ВАЗ 2170 или любой иномарки. Единственная проблема – трудности при демонтаже кислородного датчика. Нередко он «прикипает» к катализатору. Также необходимо достичь максимальной герметичности соединения. Если выхлоп «сечет», показания будут неточными.

Третий способ — мотор-тестер

Как проверить, забит ли катализатор? Можно воспользоваться мотор-тестером. Для этого вместо свечи зажигания устанавливают контрольный датчик, который фиксирует давление в системе. Далее на компьютере снимается осциллограмма, на основании которой принимается вывод об исправности катализатора. Метод довольно точный, однако не у каждого под рукой есть мотор-тестер. Часто такую услугу можно заказать на специализированных СТО.

Четвертый способ – визуальный осмотр

Как проверить катализатор своими руками? Этот метод доступен каждому, но сразу отметим его минусы. У вас непременно возникнут трудности при демонтаже элемента. Часто болты намертво «прикипают», и срезать их можно только болгаркой. Конечно, заменить их можно.

Заключение

Итак, мы выяснили, как проверить катализатор своими руками, как устроен и работает данный элемент. Смотрите на показания одометра и прислушивайтесь к работе мотора. Если автомобиль довольно старый, непременно удаляйте катализатор – машине будет гораздо легче «дышать».

fb.ru

Как быстро натянуть цепь на ВАЗ 2107

Цепной привод ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 довольно надежный и регулировку натяжения цепи производить нужно не так часто. Но если при работе двигателя четко слышен посторонний стук из под клапанной крышки спереди, то вероятнее всего цепь ослабла и ее нужно натянуть.

Данная процедура выполняется очень просто на всех автомобилях семейства «классики» и ВАЗ 2107 здесь не исключение. Для проведения этой процедуры понадобится лишь ключ на 13.

Первым делом необходимо слегка ослабить натяжитель цепи, который находится в передней правой части двигателя. Приблизительно он расположен около водяного насоса (помпы) и очень хорошо виден на фото ниже:

После того, как он отпущен, можно приступать к натяжению. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал автомобиля примерно на 2 оборота, после чего цепь автоматически должна натянуться.

Затем обратно закручиваем до упора ослабленный болтик, и заводим мотор, чтобы убедиться, что регулировка прошла успешно.

Если по каким-либо причинам натянуть цепь таким образом не удалось, то можно все сделать уже наверняка. Для этого необходимо будет открутить  и снять клапанную крышку, но здесь понадобятся уже дополнительные инструменты:

• Трещотка с воротком
• Головка на 8 и 10
• Плоскогубцы

Когда клапанная снята, то звезду распредвала очень хорошо видно, и соответственно натяжение цепи можно проверить рукой.

Также проворачиваем коленвал ВАЗ 2107 примерно на пару оборотов. Лично я это делал включая на доли секунды стартер, либо же можно это сделать с помощью ключа, накинув его на храповик.

После чего проверяем рукой натяжение, нажав на боковую ветвь цепи. Она должна быть упругой, и никакого провисания не допускается:

Если с первого раза сделать регулировку правильно не получилось, можно повторить данную процедуру, пока нужный результат не будет достигнут. После чего необходимо завернуть до упора болт натяжителя.

Регулировка цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Порой регулировка натяжения цепи «Газо-Распределительных Механизмов» на данный момент это неотъемлемая часть автомобилей «классического» семейства. Цепь а вернее её натяжение регулируется при помощи двух вещей: с помощью болта коленвала, а так же при помощи натяжителя цепи. Когда цепь на автомобили ослабляется, появляется характерный стук в районе нахождения цепи который очень отчётливо слышен на холостых оборотах.

Примечание!
Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: во-первых пригодится накидной ключ, а во-вторых вам понадобится специальный ключ для прокручивания болта коленчатого вала. (Если специального ключа у вас нет, то в таком случае можно воспользоваться помощью головки «на 36»)

Краткое содержание:

Когда нужно регулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) Если цепь ослабла и болтается.
2) Если при резком нажатие на педаль газа а так же при ее сбрасывание происходит дребезжание в двигателе.

Как отрегулировать цепь на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) Для начала ослабьте гайку натяжителя цепи.

Примечание!
При отворачивание гайки, башмак натяжителя должен немножко перемещаться!

2) Если же башмак натяжителя цепи не перемещается, то освободите плунжер натяжителя, для этого:
1. Легонько ударьте молотком по гайке натяжителя.

3) Затем проверните болт коленчатого вала по часовой стрелки, до того пока он не начнет тяжело проворачиваться. (Обычно 1-го или же 1.5-ра оборота достаточно)

Примечание!
О том как нужно проворачивать болт коленчатого вала, см. в статье, «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ» (Метки выставлять не обязательно!)

Установка:
1) До упора закрутите гайку натяжителя цепи.

Важно!
1) Если вы не уверены на 100% в то что цепь «ГРМ» на вашем автомобиле нуждается в регулировки, то в таком случае проверьте натяжение цепи! (О том как проверить натяжение цепи на автомобиле, см. в статье «Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107»)

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит башмак натяжителя цепи?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Просмотрев видео-ролик который находится чуть ниже, вы поймёте для себя принцип регулировки цепи «ГРМ» который наглядно воспринимается очень просто. А время которое у вас уйдёт на регулировку, не составит выше «10 мин». Приятного вам просмотра:

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание!
Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Краткое содержание:

Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?
Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.

Как отрегулировать натяжение цепи на ваз 2106

Цепь, требующая подтяжки

Подтянуть цепь на ВАЗ 2107 необходимо в следующих случаях:

• при длительной эксплуатации автомобиля,
• при появлении металлического звона в передней части мотора,
• после проведения ремонта, который предусматривал снятие цепи ГРМ ВАЗ 2107 и прочих элементов данной системы,
• перед регулировкой зазора в клапанах,
• после того как натяжитель цепи ГРМ либо ее успокоитель заменялись.

Основные причины неисправности цепи

В результате набора оборотов мотора цепь начинает дребезжать. При этом металлический звон уходит по мере снижения оборотов. Растянутая цепь ГРМ способствует постепенному смещению фазы газораспределения, что приводит к появлению сбоев в работе мотора.

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107, должны знать все владельцы машин данной марки. Эта работа выполняется при помощи ключа на «13» и молотка. Регулировка цепи осуществляется следующим образом.

1. Разряжается натяжитель. При проведении данной процедуры башмак должен отщелкнуться. Если этого не произошло, значит, заело плунжер натяжителя цепи ГРМ. Устраняется проблема постукиванием молотком по корпусу агрегата.
2. С помощью ключа на «13» отворачивается колпачковая гайка.
3. Специальным ключом для коленвала шкив проворачивается на пару оборотов.
4. Останавливается коленвала в момент максимального сопротивления вращению. В таком положении проводится натяжение.
5. Удерживая коленчатый вал от проворачивания в обратную сторону, закручивают колпачковую гайку.
6. Проводится монтаж крышки ГБЦ.

В некоторых случаях подобная натяжка неэффективна. Опытные автомеханики знают, как подтянуть цепь ВАЗ 2107 инжектор. Для этого потребуются следующие инструменты: головки на «8» и «10», плоскогубцы и трещотка с воротком. Откручивается и демонтируется крышка клапанов, таким образом появляется доступ к звезде распредвала. Натяжение цепи проверяется вручную.

Следующий шаг заключается в проворачивании коленчатого вала ВАЗ 2107 инжектор на несколько оборотов. Данная работа проводится при включении на несколько секунд стартера либо при помощи ключа, который накидывается на храповик.

Следующий этап решения проблемы того, как натянуть цепь, заключается в проверке натяжения. Для этого рекомендуется нажать на боковую ветвь рассматриваемого механизма. Данная процедура проводится до достижения нужного результата. После этого болт натяжителя заворачивается до упора. Чтобы работы были выполнены правильно, используется специальная схема.

В работе механизма газораспределения большую роль играет цепь ГРМ. Со временем она растягивается и требует натяжения, так как от этого зависит качественная работа двигателя. Поэтому нужно знать, когда следует проверять натяжку, и как натянуть цепь на ВАЗ 2101. Этой теме посвящена статья и видео, в котором демонстрируется процесс проверки и натяжки цепного привода.

Когда необходима натяжка?

Натяжка цепи требуется в следующих случаях:

• после ремонта двигателя;
• после замены изделия;
• при растягивании после длительной эксплуатации.

В первых двух случаях ясно, что проверка натяжения необходимо, так как цепь снималась или проводилась замена. Кроме этого, следует также проверять, чтобы совпадали установочные метки. Эти метки находятся на коленвале и распредвале. Определить необходимость натяжки можно по звукам работающего двигателя. Если натяжка слабая, то при его работе слышатся посторонние шумы в том месте, где находится цепной привод. При этом быстрее изнашиваются детали ГРМ. Поэтому проверяя натяжение, необходимо обратить внимание, в каком состоянии успокоитель и башмак.

Башмак натяжителя ГРМ

При слабом натяжении звенья могут перескочить на несколько зубьев, тогда нарушится фаза газораспределения. Машина в этом случае может заглохнуть, не заводиться, будут плавать обороты. Для проверки можно использовать плоскую отвертку. Ее нужно вставить и, используя в качестве рычага, надавливать на цепь. Она не должна прогибаться и быть натянута как стрела. Не стоит слишком давить на привод, хотя деталь металлическая, она подвержена деформации.

В нижнем видео рассматривается автомобиль ВАЗ 2101, в котором при работе двигателя слышится цокот. Детально показывается, как проверить состояние успокоителя, башмака, а также как осуществить натяжение.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начинать ремонт неисправностей, проверьте, чтобы все составляющие ГРМ не имели механических дефектов. Для этого нужно снять защитную крышку привода и произвести визуальный осмотр деталей: звездочек, успокоителя, натяжителя и башмака. Если найдены дефекты, следует выполнить замену этих комплектующих.

Инструменты

Перед тем, как начинать работы, нужно приготовить необходимые инструменты:

• ключи на «13» и «38»;
• плоскую отвертку;
• плоскогубцы.

Для проведения работ автомобиль следует установить на удобную площадку и подставить под колеса опоры, чтобы он не покатился. Рычаг переключения скоростей нужно установить в нейтральное положение.

Моторный отсек ВАЗ 2101

Этапы

1. Сначала необходимо найти натяжное устройство, оно находится под патрубками около помпы. Ключом на «13» нужно отпустить натяжитель. Как только цепь ослабнет, должен отщелкнуться башмак.
2. Далее следует взять ключ на «38» и набросить его на гайку шкива коленчатого вала. Затем необходимо прокрутить коленвал на пару оборотов по направлению движения часовой стрелки.
3. Проворачивать вал следует до тех пор, пока метки на звездочке распредвала и на корпусе подшипников распределительного вала не совпадут. При этом пружина, находящаяся внутри натяжного устройства, действующая на башмак, автоматически выполнит необходимую натяжку.
4. С помощью отвертки желательно дополнительно проверить натяжение. Если все в норме, то возвращаемся к натяжителю и ключом затягиваем его головку.

После подтягивания цепного привода, следует завести двигатель и проверить его работу. Он должен работать без посторонних шумов. Если после натяжения шумы остались, то причина может быть в успокоителе. Тогда необходимо проверить его исправность, при необходимости выполнить замену. Может не получиться натянуть цепной привод с первого раза, поэтому эту процедуру придется провести несколько раз.

Цепь и ремень ГРМ – важные детали газораспределительного механизма. С течением времени цепь растягивается и требует регулировки. В статье рассказывается о том, когда необходимо натяжка, а также дана пошаговая инструкция, как натянуть цепь на ВАЗ 2107 своими руками.

Когда необходима натяжка?

Механизм газораспределения на ВАЗ 2107 инжектор состоит из следующих элементов:

• шестерен промежуточного и коленчатого вала;
• распределительного и промежуточного валов;
• рокера;
• успокоителя;
• впускного и выпускного клапана;
• натяжителя;
• башмака;
• цепного привода ГРМ.

На фото изображены детали ГРМ.

Комплектующие механизма газораспределения

Благодаря ГРМ осуществляется подача воздушно-топливной смеси и удаление отработанных газов. Его работа осуществляется с помощью цепной передачи или ремня. Они осуществляют передачу крутящего момента от коленвала к распредвалу.

Валы должны находиться в определенном положении. Для этого на шкиве коленчатого вала и звездочке распределительного вала нанесены специальные метки, которые должны быть выставлены верно. Если метки будут не совпадать, могут возникнуть серьезные проблемы с двигателем вплоть до капитального ремонта мотора.

Во время эксплуатации цепная передача и ремень находятся в постоянном напряжении, поэтому спустя время цепь постепенно вытягивается — увеличивается ее шаг. В этом случае двигатель начинает нестабильно работать на холостом ходу, начинают плавать обороты, мотор может глохнуть.

Если появились металлические звуки при повышении или понижении оборотов, это верный признак растяжения цепной передачи или износа успокоителя. Для устранения этих звуков нужно натянуть цепь или заменить успокоитель. Натяжение цепного привода также следует выполнять после замены каких-либо деталей ГРМ, в том числе успокоителя и башмака.

Регулировка цепной передачи на ВАЗ 2107 инжектор осуществляется с помощью натяжителя, который может быть механическим, автоматическим или гидронатяжителем. Для установки гидронатяжителя на ВАЗ 2107 нужно переделывать ГРМ. Вместо штатного часто устанавливается автоматический натяжитель, он более надежный.

Схема механизма газораспределения

Пошаговая инструкция

Перед началом работ по натяжке цепи авто нужно установить в удобное положение. Поставить ручку КПП в нейтральное положение, зафиксировать колеса, чтобы автомобиль не покатился во время процедуры.

Инструменты

Для проведения работ необходим следующий инструментарий:

• набор торцевых ключей;
• набор головок;
• пассатижи;
• отвертка;
• молоток.

Перед началом работы следует сделать визуальный осмотр цепного привода. Если найдены механические повреждения натяжного ролика, башмака, успокоителя, звездочек или цепи, дефектные детали необходимо заменить.

Этапы

Последовательность работ при натяжении цепи как в двигателе с инжектором, так и с карбюратором состоит из следующих этапов:

Иногда натяжку выполнить невозможно, из-за того, что цепь со временем растягивается, а длины плунжера уже не хватает, чтобы выполнить регулировку. Если менять изделие не планируется, то можно для временной езды нарастить шток натяжителя, например, путем насаживания на конец штока втулки, с помощью которой крепится воздушный фильтр. Но все равно изношенное изделие необходимо заменить в ближайшее время.

Хоть и кажется, что это страшное занятие, которое вряд ли под силу обычному автолюбителю, на практике все иначе. Все работы по настройке и регулировке привода можно довольно быстро сделать самостоятельно. И сейчас попробуем разобраться в нюансах этой процедуры.

Как заменить успокоитель

В системе на автомобиле ВАЗ-2107 имеется такое устройство, как успокоитель цепи. Он служит для того чтобы гасить колебания цепи во время ее вращения. Если имеется металлический стук, доносящийся со стороны привода, то, скорее всего, это говорит о том, что натяжение слишком слабое либо же успокоитель имеет очень сильный износ. Во втором случае потребуется полная замена успокоителя. Находится он в передней части двигателя автомобиля. Когда выполняется замена цепи ВАЗ-2107, желательно поставить и новый успокоитель.

Чтобы его заменить, нужно снять крышку с ГБЦ, после чего зафиксировать успокоитель при помощи удобного инструмента, например, отвертки или ключа. Далее необходимо выкрутить два болта, которыми произведено крепление успокоителя к корпусу блока. Корпус необходимо аккуратно снять. Установка нового производится в обратной последовательности. Обратите внимание на то, что вверху болт крепления имеет несколько больший размер. Он длиннее, чем нижний. Больше никаких особенностей успокоитель цепи ВАЗ-2107 не имеет.

Натяжитель цепи

Он установлен в правой части двигателя внутреннего сгорания, рядом с помпой системы охлаждения. Работа двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо функционирует его необходим для того, чтобы регулировать провисание приводного механизма. Чем больше пробег у металлической цепи, тем сильнее она вытягивается. По этой причине нужно знать, как натягивать цепь на ВАЗ-2107, чтобы избавиться от проблем с ней. Увеличивается провисание, даже возможно проскакивание на шкивах коленчатого и распределительного валов. Замена достаточно простая, установить новый натяжитель можно за несколько минут.

Для этого нужно открыть капот, при помощи торцового ключа на 10 отвернуть оба болта, которыми крепится натяжитель к двигателю, после чего аккуратно его снять. Обратите внимание, что имеется прокладка для уплотнения. Если она пришла в негодность, то необходимо установить новую. После снятия корпуса натяжителя цепи привода ГРМ нужно зажать его в тисках, после чего при помощи ключа на 13 отвернуть в центре гайку. С помощью этого действия вы можете проверить, исправен ли цанговый замок. Если имеется поломка сухаря, то нужно произвести замену колпачка либо натяжителя в сборе. А впоследствии для работ вам нужно знать, как натягивать цепь на ВАЗ-2107.

Установка нового натяжителя

Когда произвели проверку натяжителя цепи привода ГРМ, в частности если необходима его замена, нужно начать установку нового. Но не забывайте, что перед началом монтажа необходимо произвести зарядку этого механизма. Чтобы это сделать, вам потребуется утопить до упора плунжерный механизм, после чего, удерживая его в таком положении, затянуть гайку на колпачке.

После этого необходимо установить корпус натяжителя и затянуть болты. Не забудьте про то, что нужно ставить новую прокладку, если старая вышла из строя. При помощи специального ключа с размером 38 для храповика поворачиваете коленвал двигателя на оборотах. При этом цепь привода газораспределительного механизма натягивается. Сделать нужно один оборот, затем отпустить гайку колпачка, чтобы разрядить натяжитель. После этого снова его нужно затянуть.

Как произвести натяжение цепи

Процедура эта не из сложных, выполняется на автомобилях классической серии довольно быстро. Нужно ее проводить в том случае, если происходила замена цепи ВАЗ-2107 либо ее снятие. Чтобы натянуть цепь привода газораспределительного механизма, вам нужно, воспользовавшись ключом на 13, выкрутить гайку, которая находится на натяжителе. Но не нужно выкручивать ее до конца, достаточно ослабить. Вращаете медленно при помощи ключа для храповика.

Следите за тем, какое усилие прилагаете к рычагу. Когда почувствуете, что нужно прилагать много сил, остановитесь, и держите ключ, дабы он не провернулся. Именно в этом положении цепь находится в натяжении, поэтому ее нужно зафиксировать. Когда шток натяжителя крепко прижмет цепь, необходимо затянуть гайку. Вот и все, работа окончена. Вот как натягивать цепь на ВАЗ-2107, процедура элементарная.

Заключение

Теперь вы имеете представление о том, как проводить работы с цепью привода газораспределительного механизма. Стоит заметить, что каждый должен знать, как подтянуть цепь ВАЗ-2107, ведь она при эксплуатации автомобиля постепенно вытягивается, металл изнашивается. Следить за состоянием газораспределительного механизма нужно постоянно. Не помешает также производить натяжку непосредственно перед началом регулировки зазоров в клапанах.

Если натяжка цепи ВАЗ 2106 не будет нормальной, тогда и не мечтайте о том, что мотор будет работать нормально. А все потому, что изменится взаимное угловое расположение обоих валов. Из-за этого станут другими фазы газораспределения и начальный момент установки зажигания.

Как узнать, что она не соответствует норме?

Если вы резко давите на газ или, наоборот, резко сбрасываете обороты и слышите дребезжащий звук, раздающийся звонко, то это означает, что она ослабла.

Как восстановить?

Однако такой способ у вас не пройдет, если заест плунжер натяжителя, который находится в цанговом зажиме. В этом случае вам надо сделать следующее:

1. Снять воздушный фильтр и крышку ГБЦ.

2. Одновременно нажимая отвертками на обе стороны цепи, проверить, действительно ли натяжка ослаблена. Если да, то читайте дальше.

3. Поверните на пол оборота колпачковую гайку натяжителя. В этот момент вы должны заметить, как двигается башмак натяжителя. Если он был неподвижен, то несколько раз несильно ударьте молотком по колпачковой гайке. Это должно освободить плунжер.

Главная » Аксессуары » Как отрегулировать натяжение цепи на ваз 2106

Подробное поэтапное руководство, как натянуть цепь на автомобиле ВАЗ 2101

В работе механизма газораспределения большую роль играет цепь ГРМ. Со временем она растягивается и требует натяжения, так как от этого зависит качественная работа двигателя. Поэтому нужно знать, когда следует проверять натяжку, и как натянуть цепь на ВАЗ 2101. Этой теме посвящена статья и видео, в котором демонстрируется процесс проверки и натяжки цепного привода.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда необходима натяжка?

Натяжка цепи требуется в следующих случаях:

• после ремонта двигателя;
• после замены изделия;
• при растягивании после длительной эксплуатации.

В первых двух случаях ясно, что проверка натяжения необходимо, так как цепь снималась или проводилась замена. Кроме этого, следует также проверять, чтобы совпадали установочные метки. Эти метки находятся на коленвале и распредвале. Определить необходимость натяжки можно по звукам работающего двигателя. Если натяжка слабая, то при его работе слышатся посторонние шумы в том месте, где находится цепной привод. При этом быстрее изнашиваются детали ГРМ. Поэтому проверяя натяжение, необходимо обратить внимание, в каком состоянии успокоитель и башмак.

При слабом натяжении звенья могут перескочить на несколько зубьев, тогда нарушится фаза газораспределения. Машина в этом случае может заглохнуть, не заводиться, будут плавать обороты. Для проверки можно использовать плоскую отвертку. Ее нужно вставить и, используя в качестве рычага, надавливать на цепь. Она не должна прогибаться и быть натянута как стрела. Не стоит слишком давить на привод, хотя деталь металлическая, она подвержена деформации.

В нижнем видео рассматривается автомобиль ВАЗ 2101, в котором при работе двигателя слышится цокот. Детально показывается, как проверить состояние успокоителя, башмака, а также как осуществить натяжение.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начинать ремонт неисправностей, проверьте, чтобы все составляющие ГРМ не имели механических дефектов. Для этого нужно снять защитную крышку привода и произвести визуальный осмотр деталей: звездочек, успокоителя, натяжителя и башмака. Если найдены дефекты, следует выполнить замену этих комплектующих.

Инструменты

Перед тем, как начинать работы, нужно приготовить необходимые инструменты:

• ключи на «13» и «38»;
• плоскую отвертку;
• плоскогубцы.

Для проведения работ автомобиль следует установить на удобную площадку и подставить под колеса опоры, чтобы он не покатился. Рычаг переключения скоростей нужно установить в нейтральное положение.

Этапы

1. Сначала необходимо найти натяжное устройство, оно находится под патрубками около помпы. Ключом на «13» нужно отпустить натяжитель. Как только цепь ослабнет, должен отщелкнуться башмак.
2. Далее следует взять ключ на «38» и набросить его на гайку шкива коленчатого вала. Затем необходимо прокрутить коленвал на пару оборотов по направлению движения часовой стрелки.
3. Проворачивать вал следует до тех пор, пока метки на звездочке распредвала и на корпусе подшипников распределительного вала не совпадут. При этом пружина, находящаяся внутри натяжного устройства, действующая на башмак, автоматически выполнит необходимую натяжку.
4. С помощью отвертки желательно дополнительно проверить натяжение. Если все в норме, то возвращаемся к натяжителю и ключом затягиваем его головку.

После подтягивания цепного привода, следует завести двигатель и проверить его работу. Он должен работать без посторонних шумов. Если после натяжения  шумы остались, то причина может быть в успокоителе. Тогда необходимо проверить его исправность, при необходимости выполнить замену. Может не получиться натянуть цепной привод с первого раза, поэтому эту процедуру придется провести несколько раз.

Во время проведения процедуры необходимо следить за совпадением меток, чтобы не сбилась фаза газораспределения.

Данную операцию следует проводить каждый раз после каких-либо ремонтных работ. Кроме того, профилактическую проверку нужно выполнять после отметки — 10 тысяч километров пробега. Если научиться делать проверку и натяжение самостоятельно, то это даст возможность продлить срок его службы и сэкономить на автосервисе.

Видео «Натяжение цепи ГРМ на классике»

В этом видео демонстрируется, как натянуть цепь в классическом ВАЗе.

Как натянуть цепь на Ваз 2107

В качестве привода ГРМ на разных типах двигателей устанавливается зубчатый ремень или цепь. Они передают крутящий момент с коленвала на распредвал, который управляет работой клапанной системы автомобиля. В двигателях ВАЗ 2107 используется именно цепной привод, что обеспечивает большую надежность в сравнении с ременной передачей. Нередки случаи обрыва ремней ГРМ, что приводит к повреждению клапанов газораспределительной системы и требует дорогостоящего трудоемкого ремонта двигателя. В отличие от ремня, цепь ГРМ гарантирует отсутствие обрывов и последствий, связанных с этим.

Во время эксплуатации цепь понемногу изнашивается и растягивается, начиная издавать неприятный стук. Если не устранить неисправность вовремя, слишком ослабленная цепь может перескочить на один-два зубца, что приведет к смещению фаз газораспределения, потере мощности и работоспособности двигателя. Если цепь проскочит на большее число зубцов, возможна «встреча» клапанов ГРМ с поршнями, как это случается на некоторых двигателях при обрыве ремня ГРМ. Чтоб этого не произошло, необходимо периодически контролировать натяжение и, при необходимости, натягивать цепь ВАЗ 2107.

Когда нужно проверять натяжение цепи

Если нужно подтянуть цепь, необязательно проверять натяжение. Достаточно использовать натяжитель цепи (об этом будет сказано ниже). Проверка натяжения нужна, если производилась замена цепи или если после натяжения цепь продолжает стучать. Стук ненатянутой цепи легко отличить от других шумов: при повышении оборотов двигателя он пропадает.

Чтобы проверить это самостоятельно, необходимо открыть капот и завести машину. Потом попросить помощника нажать педаль газа или самостоятельно потянуть рукой за тросик, управляющий приводом дроссельной заслонки. Если стук в передней части двигателя исчез – причина в слабом натяжении цепи. Необходимо подтянуть ее.

Как проверить натяжение цепи

Цепь ГРМ ВАЗ 2107 находится в передней части двигателя. Сверху она закрыта крышкой головки блока цилиндров, снизу – поддоном двигателя, средняя часть проходит внутри блока и добраться до нее можно лишь сняв цепь.

Для проверки натяжения цепи достаточно снять крышку головки блока цилиндров. Для этого необходимо отвернуть 8 гаек крепления. После снятия крышки обязательно требуется замена прокладки. Стоит она недорого, но, если этого не сделать, после установки крышки со старой прокладкой практически гарантированно из-под нее начнет сочиться масло.

Когда «клапанная крышка» снята, открывается доступ к верхней части цепи. Проверить натяжение можно руками, но лучше использовать крупную отвертку. Ее необходимо вставить между цепью и корпусом блока цилиндров и, пользуясь ею как рычагом, попробовать прогнуть цепь. При этом цепь не должна прогибаться. Проверку натяжения нужно проводить с двух сторон – с левой и правой стороны двигателя. Натянутая как струна, не прогибающаяся при нажатии отверткой или пальцами цепь – признак ее правильного натяжения. Иначе ее необходимо натянуть или заменить.

Важно: не следует прикладывать слишком большие усилия, нажимая на цепь изо всех сил. Это может привести к деформации звеньев цепи. Поэтому давить надо «вполсилы».

Регулировка натяжения цепи Ваз 2107

«Как правильно натянуть цепь ВАЗ 2107» – распространенный вопрос среди начинающих владельцев вазовской «классики». Натяжение цепи регулируется болтом коленвала и специальной деталью – натяжителем цепи.

Для регулировки натяжения цепи необходим накидной ключ для гайки натяжителя цепи и специальный ключ, чтобы провернуть коленвал двигателя. Последний можно заменить накидным ключом на 36.

Регулировка натяжения начинается с ослабления гайки натяжителя цепи. При этом, если цепь была ослаблена, башмак натяжителя должен немного сдвинуться и подтянуть ее.

Если башмак неподвижен и цепь не натягивается, следует освободить плунжер натяжителя, слегка постучав молотком по гайке. Иногда это не помогает. Тогда следует снять натяжитель и восстановить его работоспособность или произвести замену детали. Эта неисправность (заедание плунжера) достаточно типична для натяжителей цепи двигателя ВАЗ. Именно поэтому желательно снимать крышку головки двигателя и проверять натяжение цепи, а не регулировать ее «вслепую».

Чтобы правильно натянуть цепь ВАЗ 2107, необходимо провернуть коленчатый вал двигателя специальным ключом по часовой стрелке на 1-1,5 оборота, остановив его в момент, когда сопротивление вращению максимально.

Важно: некоторые мастера предпочитают при регулировке натяжения цепи проворачивать коленвал стартером. Делать это не рекомендуется, так как правильного натяжения можно добиться лишь при плавном медленном вращении коленчатого вала и при остановке именно в момент наибольшего сопротивления вращению.

После завершения операции остается сильно затянуть колпачковую гайку натяжителя и установить на место крышку головки двигателя.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики и замена

4.3 / 5 ( 46 голосов )

В этой статье мы поговорим про цепь ГРМ ВАЗ 2106, рассмотрим ее вдоль и поперек. Основной упор постараемся сделать на ее характеристиках и способе замены. Начать стоит с общих сведений о таком незаменимом узле автомобильного двигателя.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики

Как вы знаете, на шестерки устанавливались различные модификации двигателей. У них основное отличие – это рабочий объем, следовательно, будут различия и в мелочах. В частности, цепи газораспределительного механизма имеют различную длину и количество зубьев. Посмотрите таблицу:

Двигатель	Число звеньев цепи ГРМ	Длина цепи
ВАЗ 2101, 05, 011	114	—
ВАЗ 2103-2106	116	495,4. .495,8 мм

При покупке новой цепи обязательно удостоверьтесь в том, что она подходит для конкретно вашего двигателя. Возьмите новую цепь ГРМ и посмотрите на ее крайние звенья. Если они одинаково расположены, то цепь имеет 116 звеньев, если по-разному, то 114. Как видите, считать каждое звено и проводить замер длины новой цепи нет смысла. Для пояснения взгляните на фото:

Обратите внимание, что при эксплуатации автомобиля происходит увеличение длины цепи. Особенно это заметно, когда она прослужила более 100 тыс. км. По сути, это не растяжение, а появление люфтов в сочленениях звеньев – шарниры разрушаются и общая длина цепи ГРМ ВАЗ 2106 увеличивается. Нужно отметить, что при увеличении длины до 499,5 мм, нужно заменять цепь. Это максимальный размер, дальше она может просто порваться.

Допустим, у вас есть несколько цепей, причем вы точно уверены, что одна новая, а остальные уже были в употреблении. Но не знаете, какая именно новая. Что делать? Возьмите ее плашмя, как показано на рисунке. Провисание новой не должно быть более 10 мм. Если же она была в употреблении, то эта характеристика будет вдвое больше. В том же случае, если необходимо оценить состояние цепи без снятия, необходимо:

1. Совместить метку на звездочке распределительного вала с выступом на пастели.
2. Метку на шкиве коленчатого вала совместить с риской на крышке.

Если не удается совместить все эти метки – например, первый пункт выполнили, а метка на шкиве коленвала находится миллиметрах в 10 от риски, либо больше, то цепь пришла в негодность и требуется ее замена. И, конечно же, при появлении повреждений – трещин, сколов, на цепи ГРМ, обязательно проводится ее полная замена.

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход двигателя ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неустойчивой. Можно сотню раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, неполадки устранить не получится.

Обратите внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют различный износ, следовательно, постоянно меняются фазы газораспределения.

Также появляется шум со стороны цепи, так как звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца или уголка башмака. Но самое страшное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Как правило, от 1 до 5.

Даже если она проскочит на пару зубьев, то самый благоприятный исход – это остановка двигателя. А самый печальный – загибание клапанов. По этой причине и нужно следить за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, своевременно производить ее замену и натяжение.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Снимаете корпус воздушного фильтра, ветошью закрываете карбюратор, чтобы в него не попало ничего лишнего. На этом же этапе можно слить масло из двигателя.
2. Отсоединяете тросик подсоса и центральный провод с трамблера.
3. Отсоединяете трубки и уводите их в сторону, чтобы не мешали.
4. Демонтируете кожух вентилятора.
5. Если крыльчатка находится на помпе, то выкручиваете болты ее крепления и снимаете вместе с ремнем привода генератора и шкивом.
6. Снимаете защиту картера.
7. Очищаете всю переднюю часть мотора от грязи, промываете растворителем или бензином.
8. Устанавливаете под задние колеса упоры, включаете максимальную передачу (четвертую или пятую), вытягиваете ручник.
9. Чтобы ослабить гайку на храповике, необходимо нанести по ней резкий удар молотком.
10. Демонтируете крышку с головки блока, выкрутив все гайки ее крепления.
11. Отгибаете шайбу, которая находится под болтом звездочки распределительного вала. Резко ударив по нему молотком, ослабляете затяжку.
12. Снимаете автомобиль со скорости.
13. Проворачиваете шкив коленчатого вала до тех пор, покуда не сместится метка на его шкиве с риской на передней крышке. Вместе с этим должны совместиться метка на звездочке распревала и отлив на пастели.
14. Отверните гайку на храповике и снимите шкив.
15. Выкрутите гайки и болты, которыми произведено крепление передней крышки двигателя. Всего 9 точек крепления. Снимите крышку.
16. Отогните стопорную пластину и выкрутите болт со звездочки привода вспомогательных механизмов.
17. Ослабляете гайку на натяжителе цепи ГРМ ВАЗ 2106. Монтажной лопаткой отжимаете натяжитель и фиксируете его, затянув гайку.
18. Выкручиваете болт на распределительном валу.
19. Выкручиваете возле маленькой звездочки коленчатого вала ограничительный палец.
20. Отпускаете цепь и снимаете эту звездочку с коленчатого вала.
21. Стараясь не провернуть, снимаете звездочку привода вспомогательных механизмов и цепь ГРМ 2106.

На этом снятие можно считать завершенным, теперь нужно установить новую. Но обязательно перед началом всех работ обильно смажьте цепь свежим моторным маслом.

Даже больше скажу – желательно проводить замену цепи ГРМ тогда же, когда и меняете масло в двигателе ВАЗ 2106. В целом же последовательность строго обратная:

1. Наживляете все болты, которыми крепятся звездочки. Проворачиваете коленчатый вал на два оборота, чтобы проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Если все верно установлено, то все метки должны совпасть (на звездочке коленвала напротив отлива в блоке, а на звездочке распределительного напротив отлива крышки подшипников).
2. Все болты затягиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть в интервале 41,2-51 Н*м.
3. Производите натяжку цепи.
4. Протираете все посадочные места и устанавливаете прокладки (новые).
5. Устанавливаете привод генератора и крыльчатку.
6. Проверяете угол опережения зажигания. Если нужно, производите его регулировку.

Замена натяжителя и успокоителя цепи ГРМ 2106

Во время эксплуатации автомобиля изнашивается не только цепь, но и работающие с ней механизмы. Менять их следует вместе с самой цепью, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз. Процедура состоит из:

1. Ослабления и выкручивания двух болтов крепления корпуса успокоителя цепи ГРМ 2106.
2. Выкручиваете обе гайки крепления натяжителя.
3. Отворачиваете крепеж башмака, вытаскиваете его (причем вместе с самим башмаком).
4. Первым устанавливаете успокоитель.
5. На новом натяжителе ослабляете колпачковую гайку. Вдавливаете до конца шток и затягиваете эту гайку. Тем самым шток фиксируется и натяжитель без проблем ставится на свое место.
6. Выбиваете сальник, при помощи подходящей оправки ставите вместо него новый.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

В этой процедуре также стоит придерживаться определенной последовательности:

1. Отворачиваете колпачковую гайку и снимате ее. Шток натяжителя ГРМ при этом выдвигается и цепь натягивается посредством башмака.
2. Проворачиваете коленчатый вал на один-полтора оборота. При этом пружина на башмаке должна сама отрегулировать силу натяжения. Обратите внимание, что провернуть коленвал можно тремя способами: ключом храповика, кривым стартером, либо же если поддомкратить одно заднее колесо и включить максимальную передачу. Конечно, удобнее всего делать это ключом храповика, так как следующий шаг самому будет проблематично выполнить.
3. Нащупайте шток натяжителя и проворачивайте коленчатый вал. Остановитесь в тот момент, когда шток уйдет на максимальную глубину в корпус.
4. Поставьте на место колпачковую гайку и затяните ее.

Стоит сказать несколько слов о правильной замене цепи ГРМ ВАЗ 2106 и аналогичных моделях (2101-2107). Не стоит поддаваться на провокации и слушать «знатоков», которые советуют цепь рассоединить и протянуть, привязав проволокой к старой.

Этот способ имеет шанс на существование лишь в одном случае – если поломка настигла вас в дороге, вдали от населенных пунктов, и вам нужно кровь из носу проехать сто, пятьсот, тысячу километров, чтобы после этого провести качественный и правильный ремонт.

Но если же вы располагаете всеми инструментами и возможностями, то не стоит делать ремонт сразу же некачественно, абы как. На этом, пожалуй, можно и закончить небольшой экскурс в теорию двигателей, а конкретно – в конструкцию цепного привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106.

Как вы смогли понять, все работы без труда можно выполнить своими руками и довольно быстро. 

Hyundai ix35 натяжитель цепи двигателя

Цепной привод ГРМ Hyundai ix35 является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Цепь может соединять их напрямую или косвенно участвовать в работе, например, совмещая распредвалы между собой, если их два, при этом ее функциональное назначение остается неизменным.

Контроль цепи привода ГРМ, замена «демпферов» и натяжителей является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя автомобиля. Необходимо регулярно контролировать состояние газораспределительной системы, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность к расходу газа и расход топлива.

В большинстве двигателей старых моделей автомобилей для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто компоненты располагались в два или три ряда, это делало цепь привода ГРМ очень надежным, почти вечным механизмом, не нуждающимся в постоянном обслуживании. Часто машина проезжала до 300 000 км. а цепь механизма получила лишь боковой люфт, а самое страшное, что могло случиться с газораспределительным механизмом, — это перескок звеньев, обрывы были крайне редки. Со временем трендом в создании автомобилей стала цена производства, экономичность, экологичность и вес двигателя автомобиля, влияющие на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться заменить цепь ГРМ на более легкий, дешевый и простой в обслуживании ремень ГРМ.А у тех моторов, в конструкции которых сохранились цепи, ролики заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные, чем ремни ГРМ, но все же не такие крепкие, как роликовые цепи.

Цепь привода ГРМ Hyundai ix35 имеет ряд особенностей, которые принципиально отличают ее от ремня ГРМ.

1. Цепь — прочный механизм, ее износ длится намного дольше, чем ремень ГРМ, обрывы случаются, но гораздо реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма встречается довольно редко, а значит, выход из строя двигателя, требующий дорогостоящего ремонта, случается нечасто.

3. Цепи привода ГРМ достаточно шумные, но при современном уровне шумоизоляции автомобилей этот параметр становится не очень важным.

4. Когда цепь изнашивается, возникает люфт и боковое биение, это указывает на необходимость замены старой цепи на новую. Поскольку деталь представляет собой прогиб металла и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать этому значение просто невозможно.Шум под капотом станет первым «звонком», указывающим на необходимость технического обслуживания автомобиля.

5. Основным недостатком замены цепи ГРМ Hyundai ix35 является то, что она находится внутри блока цилиндров и без подготовки и опыта довольно сложно оценить ее состояние. К тому же демонтаж и замена таким устройством процесс длительный и трудоемкий, а значит, и дорогостоящий.

6. Натяжители и демпферы участвуют в цепи привода ГРМ — это расходные материалы, которые быстро изнашиваются и требуют более частой замены, чем сама цепь привода ГРМ.

1. В цепях привода ГРМ в полностью рабочем состоянии наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями при приложении давления масла. Неисправность — это сильное боковое биение цепи ГРМ, возникающее при растяжении звеньев. Определить реальную степень натяжения цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт — это прямое растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может привести к пропуску звеньев цепи и неисправности газораспределительного механизма, это приводит к снижению чувствительности мотора при включении педаль газа нажимается и увеличивается расход топлива.

3. Обрыв цепи привода ГРМ Hyundai ix35 — наиболее опасное повреждение двигателя, при цепном приводе двигателя это случается нечасто, но бывает. В случае такой неисправности распределительный вал перестает быть соединенным с коленчатым валом и может полностью произвольно остановиться в положении, в котором открыт любой из клапанов газораспределительного механизма. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт.Следует отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменением работы транспортного средства, снижением его мощности, изменением расхода бензина и появлением посторонних шумов.

Для предотвращения и предотвращения срабатывания газораспределительного механизма необходимо периодически проводить диагностику цепи ГРМ, это убережет двигатель автомобиля от поломки, предотвратит преждевременный износ двигателя и увеличит его ресурс.

1.Эксплуатация Hyundai ix35 в экстремальных условиях. Частая езда по грунтовым дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, движение на повышенных скоростях приводит к увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его на максимальную скорость, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Поскольку цепь привода ГРМ расположена внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и, как следствие, очень чувствительна к его качеству. В случае использования качественного синтетического масла со специализированными моющими средствами в его составе значительно увеличивается срок службы цепи привода ГРМ

3.Детали, регулирующие натяжение цепи, участвуют в цепи ГРМ, они расходны и требуют периодической замены. При ремонте автомобиля необходимо проверить степень износа натяжителя и «демпфера»; несвоевременная замена этих деталей может привести к растяжению цепи и пропуску звеньев.

1. Увеличение расхода бензина автомобилем;

2. Пониженная мощность двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при работающем двигателе;

4.Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке завести двигатель не запускается, а стартер вращается легче обычного;

5. Нестабильная работа двигателя Hyundai ix35 на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ствольной коробке форсунки и выхлопной трубе.

Все эти неисправности могут свидетельствовать о сдвиге фаз газораспределения и ослабленном натяжении цепи. Если вы заметили один или несколько знаков этого автомобиля в этом списке, немедленно обратитесь на СТО для осмотра.

Периодичность замены любых расходных материалов для автомобилей Hyundai ix35 зависит от стиля вождения и режима работы машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства необходимо заменять цепь привода ГРМ по мере ее ослабления и износа.

При нормальных условиях эксплуатации необходимо плановую замену цепи привода ГРМ каждые 100 — 150 000 км.запустить. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо произвести незадолго до крайнего срока, рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверьте свой автомобиль только профессиональным специалистам, способным правильно диагностировать цепь ГРМ, оценить боковое биение и люфт, заменить и отрегулировать работу натяжителей, «пустышек» цепного привода и заменить цепь привода ГРМ Hyundai ix35.

Hyundai ix35 пришел на смену популярному Tucson в 2010 году. Кроссовер построен на той же платформе, что и Kia Sportage третьего поколения.Сборка ix35 производилась в Южной Корее, а также в Европе на заводах Kia в Словакии и Hyundai в Чехии.

Двигатели

На российском рынке Hyundai ix 35 предлагался с 2-литровыми двигателями: бензиновым (150 л.с.) и дизельным (136 и 184 л.с.). Все силовые агрегаты имеют цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы бензина Х 35 после 50-150 тысяч. Км замечаю посторонний стук при работе двигателя. Причины были разные: неисправный натяжитель цепи, муфта CVVT (изменение фаз газораспределения), гидролифты (установили после рестайлинга в 2013 году) или даже задиры в цилиндрах.

К счастью, задиры — не обычное явление. При подаче заявки в гарантийный период дилеры меняли не весь двигатель, а только «короткий блок» в сборе с поршнями и коленчатым валом. Если оформят гарантию, то агрегат придется использовать — от 100000 руб.

Запуск двигателя может быть затруднен из-за неисправности переключателя педали сцепления (в МКПП) / тормоза (в АКПП), а в холодную погоду — из-за «втягивающегося» стартера (загустевает смазка).

В дизельных агрегатах через 50-100 тыс. Км иногда сдается шкив демпфера коленвала (от 7000 руб.). А проблемы с запуском холодного дизеля возникают из-за плохого контакта или окисления в месте обжатия проводки полосы свечей накаливания (около 1000 руб.). Кроме того, может выйти из строя реле свечей накаливания (от 4000 руб.) Или сами свечи (1500 руб / шт).

Коробка передач

Для ix 35 есть три коробки: 5- и 6-ступенчатая «механика», а также 6-ступенчатый «автомат».С ящиками серьезных проблем нет. В случае с МКПП многие отмечают появление посторонних шумов, исчезающих после выключения сцепления, а в случае с АКПП владельцы жалуются на заметные толчки при переключении.

Трансмиссия

Слабая защита шлицевых соединений приводных элементов от воздействия воды и грязи приводит к неприятным последствиям. Итак, через 50-100 тысяч км коррозия убивает шлицевое соединение правого составного карданного вала.Щели зализывает — люфт и гул. Необходимо поменять промежуточный вал и внутренний ШРУС: 7000 руб. За элемент плюс 3000 руб. За работу.

еще хуже, крепление промежуточного подшипника опорного вала может сломаться. Крепление является частью агрегата. В идеале замена блока необходима, но можно отделаться аргонной сваркой. К счастью, эта проблема встречается гораздо реже.

Еще один пример плохой защиты шлицевых соединений — коррозия и срезание шлицев ведущего вала раздаточной коробки и чашки дифференциала (после 100-150 тыс. Км).Ремонт обойдется очень дорого — около 80 000 руб. В зоне риска, прежде всего, владельцы дизельных автомобилей. Избежать проблем поможет профилактика шлицевых соединений — смазка каждые 30-40 тыс. Км. Кроме того, большой крутящий момент дизельных двигателей может привести к разрушению корзины дифференциала по сварному шву.

В Hyundai ix 35 используются две полноприводные муфты. До 2011 года устанавливалась электромагнитная муфта японского производства JTEKT, а с 2011 года — гидравлический австрийский производитель Magna Steyr.Сцепление довольно надежное. Неисправности возникают из-за повреждения проводки (3 000 руб.) Или износа щеток электродвигателя (при большом пробеге). После 100000 км иногда начинает течь сальник сцепления.

Забортный подшипник карданного вала (4-5 тыс. Руб.) Может загудеть через 80-140 тыс. Км.

Работает

Детонационная подвеска — причина многих претензий к Hyundai, и не только к ix35. Стуки при прохождении неровностей усугубляются с приходом холодов.Есть несколько источников посторонних звуков. Главное — это родные стойки подвески, которые могут выбить уже через 2-3 тыс. Км. Официальные сервисы поменяли стойки по гарантии. Но это не значило, что они больше не будут греметь. Ведь амортизаторы новые такие же. Кому-то за 20 000 км удалось их трижды поменять. Но беда не абсолютная, есть те, кто проехал до 80-100 тысяч км, ни разу не заметив, что в подвеске что-то стучало.

Еще один источник стука — это пыльник и стойка амортизатора, которые отрываются от сиденья. Производитель рекомендовал зафиксировать пыльник на стойке герметиком. Народным способом является наматывание изоленты на стержень или стяжку «буферных» (отбойных) зажимов. В ix35 2012 модельного года производитель устранил этот дизайнерский просчет.

Через 50 000 км может стукнуть рулевая рейка. Подшипники ступичные (от 1000 руб.) Проходят более 60-100 тыс. Км.

Сайлентблоки и шаровые опоры рычагов служат более 100-150 тыс. Км.А вот рычаг заднего рычага, к которому крепится стабилизатор поперечной устойчивости, может разрушиться через 60-100 тысяч км. Кронштейн можно приварить. Новый рычаг доступен по цене 9000 рублей. Дефект затрагивает исключительно полноприводные версии Hyundai X 35.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие традиционно мягкое, легко царапается и со временем трескается. К сожалению, после 3-6 лет набухания краску иногда можно найти на арках задних колес, двери багажного отделения, капоте, крыше и стойках лобового стекла. Дилеры неохотно признают эту проблему гарантийным случаем.

Салон Х 35 часто начинает скрипеть, особенно зимой — пока не прогреется салон. Чаще всего источником посторонних звуков становится подлокотник между передними сиденьями.

Еще один неприятный момент — рассыпающийся наполнитель подушки водительского сиденья. От близкого трения об острые края каркаса кишка может полностью рассыпаться всего за 30 000 км. Удивляет упорство, с которым производитель менял подушку сиденья снова и снова до истечения срока гарантии.Только в 2015 году на раму было решено установить специальную накладку, устойчивую к разрушительному трению.

Та же история с облупившейся кожей руля и обшивки дверей, в месте соприкосновения с локтем водителя. Не отличаются прочностью и «кожа» сидений. На водительском сиденье появляются складки, кожа трескается и рвется.

Иногда начинает шуметь моторчик печки (надо разобрать, почистить и смазать), либо пластиковый кожух воздуховода под пассажирским сиденьем слетает с места. Также есть сбои парктроника, камеры заднего вида и «глюки» головного устройства. Также отмечены случаи самопроизвольного загара контрольных ламп с последующим кратковременным гашением панели приборов. В таких случаях дилеры меняли «приборку».

Заключение

При выборе подержанного Hyundai ix35 следует обратить особое внимание на работу системы полного привода. Остальные дефекты легко исправить.

Вводная информация

• Содержание

  
  Ежедневные проверки и устранение неисправностей
  Инструкция по эксплуатации и обслуживанию автомобиля
  Меры предосторожности и правила техники безопасности при работе на автомобиле
  Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
  Механическая часть бензинового двигателя (2 .0 л и 2,4 л)
  Механическая часть дизельного двигателя
  Система охлаждения
  Система смазки
  Система питания
  Система управления двигателем
  Системы впуска и выпуска
  Электрооборудование двигателя
  Сцепление
  Механическая коробка передач
  Автоматическая коробка передач
  Приводные валы и главная передача
  Подвеска
  Тормозная система
  Рулевое управление
  Кузов
  Пассивная безопасность
  Кондиционер и обогреватель
  Электрические системы и электрические схемы
  Коды неисправностей
  Толковый словарь
  Сокращения

• Введение

  ВВЕДЕНИЕ

  Hyundai Tucson назван в честь североамериканского города в Аризоне. На языке коренных жителей этих мест, индейцев племени пима, слово Тусон означает «источник у подножия черной горы». Название этого «города солнца» (более 300 солнечных дней в году) идеально сочетается с одной из самых популярных моделей Hyundai — продано более 1 миллиона автомобилей.

  Следующее поколение Hyundai Tucson было представлено публике на автосалоне во Франкфурте 3 сентября 2009 года. Тогда же в Южной Корее начались продажи под маркой Tucson ix.Поскольку на самом деле новый автомобиль оказался классом выше своего предшественника, уже в январе 2010 года выпуск модели Tucson был прекращен, и автомобиль продолжал выпускаться под названием Tucson ix35 в Европе на заводе Kia Motors в Словакии без каких-либо ограничений. изменения.

  Корейский производитель потратил три года и 225 миллионов долларов на создание нового кроссовера. Автомобиль был разработан в Европе, в Центре технологий и дизайна Hyundai — в Рюссельсхайме — международной командой, состоящей из специалистов из США, Европы и Кореи. Существенно снизить затраты удалось за счет использования платформы Hyundai Tucson предыдущего поколения, которая подверглась незначительной модернизации. Новый автомобиль значительно увеличился в размерах, поэтому такой же комфорт в поездке ощутят даже 5 взрослых в салоне. Увеличились и габариты багажного отделения — оно стало глубже на 67 мм и шире на 110 мм. Нововведения в общей конструкции автомобиля коснулись и высоты багажника — она ​​стала на 80 мм меньше. При этом, в отличие от предыдущего Tucson, отдельно открыть заднее стекло невозможно.

  Внешний дизайн нового кроссовера, по мнению дизайнеров, основан на концепции «плавных линий». Спортивность внешнего вида подчеркивают графические элементы новой шестигранной решетки радиатора, агрессивные очертания нижнего воздухозаборника, рельефные изгибы капота, накладки фар на крыльях, форма крыши и линий кузова. Hyundai ix35 получился спортивным, динамичным, мощным, но в то же время изысканным и легким.

  Помимо внешнего вида, интерьер функциональный и элегантный. Качество сборки, материалы интерьера и эргономика на высшем уровне. Все элементы управления очень удобны и просты в использовании. На центральной консоли поместился большой сенсорный экран мультимедийной системы. Четырехспицевый руль с кнопками дистанционного управления аудиосистемой регулируется не только по углу наклона, но и по вылету по горизонтали. Пассажиры задних сидений не ощущают недостатка свободного места. Как передние, так и задние сиденья автомобиля оснащены функцией обогрева, тогда как на передних сиденьях нагревательные элементы интегрированы не только в подушки, но и в спинки сидений.
  Линейка силовых агрегатов, устанавливаемых на Hyundai ix35, представлена ​​двумя рядными четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л и 2,4 л мощностью 150 л соответственно. из. и 176 л. с., а также один двухлитровый дизель мощностью 136 и 184 л. из. в зависимости от степени нагнетания. Все двигатели могут работать в паре с пяти- или шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или с шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Традиционно для этого класса автомобилей предлагается два типа привода: передний и полный привод.
  В базовой комплектации шесть подушек безопасности, включая боковые шторки, активные передние подголовники, датчик освещенности для автоматического включения фар, качественное MP3-радио с разъемами USB и AUX, а также 17-дюймовые легкосплавные диски. Более дорогие модификации, помимо всего вышеперечисленного, также оснащены электронной системой стабилизации (ESP) — системой динамической стабилизации автомобиля, поддерживающей курсовую устойчивость, с системой помощи при трогании с горы и спуском, кнопкой запуска двигателя, парктроник и камера заднего вида, двухзонный климат-контроль и 18-дюймовые легкосплавные диски.Самая богатая комплектация — это панорамная крыша с сдвижным люком, система контроля давления в шинах и двухцветный кожаный салон.
  Hyundai Tucson / ix35 — автомобиль, призванный стать символом успеха, свободы, молодости и спортивного духа.
  В данном руководстве представлены инструкции по эксплуатации и ремонту всех модификаций Hyundai Tucson / ix35, выпускаемых с 2009 года.
  

  Hyundai Tucson / ix35
  2.0 i Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1998 см3	Дверей: 5 КП: мех. / Авт.	Топливо: бензин АИ-95 Расход (город / трасса): 9,8 / 6,1 л / 100 км
  2.0 CRDi Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1995 см3	Дверей: 5 КП: мех. / Авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 65 л Расход (город / трасса): 6.6 / 4.9 л / 100 км
  2.4 DOHC Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2359 см3	Дверей: 5 КП: мех. / Авт.	Топливо: бензин АИ-95 Емкость топливного бака: 58 л Расход (город / трасса): 10,7 / 7,8 л / 100 км

• Экстренное реагирование
• Эксплуатация
• Двигатель

4. ПРИВОД ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

2.Двигатели объемом 0 л (с масляным насосом)

1. Распределительный вал впускных клапанов 2. Фазорегулятор 3. Распределительный вал выпускных клапанов 4. Фазер 5. Цепь привода ГРМ 6. Направляющая цепи 7. Натяжитель цепи 8. Натяжитель цепи 9. Цепь масляного насоса 10. Масляный насос цепь 11. Рычаг натяжителя цепи привода ГРМ масляного насоса 12. Крышка цепи привода ГРМ

Двигатели объемом 2,4 л (с балансирным валом)

1. Распределительный вал впускных клапанов 2. Фазорегулятор 3. Распределительный вал выпускных клапанов 4. Фазорегулятор 5. Цепь привода ГРМ 6 Направляющая цепи 7. Натяжитель цепи 8. Натяжитель цепи 9.Цепь привода балансировочного вала 10. Цепь привода балансировочного вала 11. Рычаг натяжителя цепи привода балансировочного вала 12. Натяжитель цепи привода балансировочного вала 13. Крышка цепи привода балансировочного вала. привод газораспределительного механизма

1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

2. Снимите кожух двигателя (A).

3. Снимите переднее правое колесо.

4. Снимите боковую крышку.

5. Установите поршень цилиндра № 1 в верхнюю мертвую точку (ВМТ) / такт сжатия.

6. Слейте моторное масло, затем поместите домкрат под масляный поддон.

7. Отсоедините провод «массы» и снимите кронштейн крепления двигателя.

8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (A).

9. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления от кронштейна.

10. Отверните нижние болты крепления компрессора.

11. Снимите кронштейн компрессора (A).

12. Снимите шкив (A) и натяжитель приводного ремня (B).

13. Снимите шкив водяного насоса (A), шкив коленчатого вала (B).

Примечание:
Отверните болт шкива коленчатого вала с помощью фиксатора маховика (0

В100), затем снимите стартер.

14. Снимите масляный поддон (A).

15. Снимите шланг сапуна (A).

16. Отсоедините шланг вентиляции картера (A) и соединитель (B) масляного регулирующего клапана к выпускным клапанам.

17. Отсоедините разъемы катушек зажигания (C) и снимите катушки.

18.Снимите крышку головки блока цилиндров (A).

19. Снимите крышку цепи привода ГРМ (A).

20. Шпонка коленчатого вала должна быть заподлицо с сопрягаемой поверхностью крышки коренного подшипника. В результате поршень цилиндра № 1 окажется в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

Примечание:
Перед снятием приводной цепи отметьте ее относительно положения звездочки.

21. Установите стопорный штифт после перемещения стержня натяжителя цепи в корпус, как показано.

22. Снимите натяжитель цепи (A) и рычаг натяжителя цепи (B).

23. Снимите цепь привода ГРМ.

24. Снимите направляющую цепи (A).

25. Снимите масляную форсунку приводной цепи (A).

26. Снимите звездочку цепи привода с коленчатого вала (В).

27.Снимите цепь балансировочного вала (масляный насос).

УСТАНОВКА

1. Установите цепь привода балансировочного вала (масляный насос).

2. Установите звездочку (B) цепи привода с коленчатого вала.

3. Установите масляную форсунку цепи (A).

4. Установите коленчатый вал так, чтобы шпонка находилась заподлицо с сопрягаемой поверхностью крышки коренного подшипника. Расположите впускной и выпускной распределительные валы так, чтобы метки верхней мертвой точки (ВМТ) на звездочках находились заподлицо с верхней поверхностью головки цилиндров. В результате поршень цилиндра № 1 будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ) такта сжатия.

5. Установите направляющую цепи привода ГРМ (A).

6. Установите приводную цепь.

Чтобы установить цепь без провисания между каждым валом (распределительным валом и коленчатым валом), следуйте показанному порядку: звездочка коленчатого вала (A) -> направляющая цепи привода ГРМ (B) -> звездочка распределительного вала впускных клапанов (C) -> распределительный вал выпускных клапанов. звездочка (D) Метки на каждой звездочке должны совпадать с метками на приводной цепи (цветными) во время установки цепи.

7. Установите рычаг натяжителя цепи (B).

8. Установите автоматический натяжитель цепи (A) и снимите установленную шпильку.

9. После поворота коленчатого вала на 2 оборота по часовой стрелке (вид спереди) совместите метки (A), как показано.

10. Установите крышку цепи привода ГРМ.

С помощью скребка удалите старый герметик с поверхности прокладки.

Места нанесения герметика на крышку цепи, головку блока цилиндров, блок цилиндров и раму с поперечинами не должны контактировать с маслом и т. Д.

Перед сборкой крышки цепи необходимо нанести жидкий герметик Loctite 5900H или THREEBOND 1217H между головкой и блоком цилиндров.

Детали должны быть собраны в течение 5 минут после нанесения герметика.

Установите крышку цепи привода ГРМ.

Поджиг и / или продувку крышки цепи привода ГРМ необходимо производить не позднее, чем через 30 минут после сборки.

11. Установите масляный поддон.

Перед установкой масляного поддона необходимо нанести жидкий герметик Loctite 5900H или THREEBOND 1217H между поверхностями разъема блока цилиндров и поддоном.

Установите масляный поддон (A).

Вверните болты в несколько отверстий.

После сборки подождите не менее 30 минут перед добавлением масла в двигатель.

12. Установите крышку головки блока цилиндров.

Выдавившийся излишек герметика с верхней поверхности крышки цепи и головки блока цилиндров необходимо удалить перед установкой крышки головки блока цилиндров.

После нанесения герметика (Loctite 5900H) сборку необходимо завершить в течение 5 минут.

Поджиг и / или продувку головки блока цилиндров необходимо производить не позднее, чем через 30 минут после сборки.

Вверните болты крышки головки блока цилиндров следующим образом: шаг 1: момент затяжки: 3,9 ~ 5,9 Нм, шаг 2: момент затяжки: 7,8 ~ 9,8 Н · м.

Замена ремня ГРМ является частью планового обслуживания Hyundai ix35 и играет важную роль в работе двигателя автомобиля.Несвоевременная замена ремня может привести к неисправности мотора, а обрыв — к деформации фаз газораспределения и необходимости капитального ремонта двигателя.

Все части газораспределительного механизма тесно связаны между собой, впрыск топливовоздушной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который, в свою очередь, толкает коленчатый вал, соединенный приводным ремнем с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распределительного вала, регулирующего частоту движения клапанов.Ремень ГРМ Hyundai ix35 соединяет шестерни между собой и передает крутящий момент с коленчатого вала на распределительный вал, влияя на его скорость. Если система исправна, их скорость должна быть одинаковой.

1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу, что приводит к изменению частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это, в свою очередь, приводит к неисправности в системе газораспределения, быстрому прогреву двигателя и, как следствие, снижению мощности двигателя и увеличению расхода топливной смеси.Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо, чтобы клапаны закрывались и открывались с той же частотой, что и поршни двигателя. Если из-за износа происходит проскальзывание ремня ГРМ, это может вызвать обрыв.
2. Обрыв ремня ГРМ Hyundai ix35 — это опаснейшее повреждение двигателя. В случае такой неисправности распределительный вал перестает быть соединенным с коленчатым валом и может произвольно остановиться в положении, в котором будет открыт любой из клапанов газораспределительного механизма.В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Следует отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменением работы двигателя автомобиля, снижением его мощности, изменением расхода бензина, появлением посторонних скрипов, скрипов и т. Д.

Для предотвращения и предотвращения работы газораспределительного механизма необходимо периодически заменять ремень ГРМ, это убережет двигатель автомобиля Hyundai ix35 от поломки, предотвратит преждевременный износ двигателя и увеличит его ресурс.

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, устраняя которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

Для предотвращения полного износа ремня ГРМ необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма, проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для осмотра и оценки ременной передачи необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым спрятан двигатель.Первыми признаками износа являются:

• появление пятен масла и антифриза, способных химически разрушить ремень ГРМ при длительном воздействии;
• возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
• образование поперечных трещин на внутренней поверхности приводного ремня;
• рваная поверхность и нарушение целостности кромки также являются признаком износа;
• резиновая пыль на поверхности детали также указывает на износ ремня;
• Если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться или стираться, деталь необходимо немедленно заменить на новую.

1. Увеличен расход бензина в автомобиле
2. Уменьшена мощность двигателя
3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска двигатель не запускается, а стартер вращается легче обычного
4. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу и в движении ;
5. Возникновение выстрелов в ствольной коробке форсунки и выхлопной трубе

Все эти неисправности могут свидетельствовать о сдвиге фаз газораспределения и ослабленном натяжении ремня.Если вы заметили один или несколько признаков из этого списка на своем автомобиле Hyundai ix35, немедленно обратитесь на СТО для осмотра.

Периодичность замены любых расходников на авто зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании автомобиля необходимо заменять ремень ГРМ, поскольку он изнашивается и стирает зубья.

При нормальных условиях эксплуатации необходимо заменять оригинальный ремень ГРМ, как и планировалось, каждые 60 — 70 000 км.запустить. В этот период он развивает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем Hyundai ix35 установлен аналоговый ремень, замену необходимо произвести незадолго до крайнего срока, рекомендованного производителем автомобиля.

Современные ремни для газораспределительной системы — это высокотехнологичный продукт, отличающийся повышенной прочностью и износостойкостью, способный выдерживать высокие динамические нагрузки. Ремни ГРМ изготавливаются из неопрена или полихлоропрена с усилением прочными волоконно-кордовыми шнурами из стекловолокна, нейлона и хлопка.

1. Чтобы избежать ошибки, связанной с покупкой ремня ГРМ, обратитесь к специалистам, которые помогут вам заказать ремень ГРМ, подходящий к двигателю вашего автомобиля, используя WIN код вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции мотора, малейшее отклонение длины, ширины, формы и размера зубцов может привести к неисправности в двигателе Hyundai ix35.
2. Не пытайтесь сэкономить при покупке ремня ГРМ, дешевый товар может оказаться некачественной подделкой, которая быстро придет в негодность и может вызвать серьезные поломки двигателя в будущем.Оптимальным вариантом для любого автомобиля являются оригинальные запчасти, их стоимость выше аналогов, но при эксплуатации автомобиля они быстро окупаются.
3. При покупке ремня ГРМ проверьте его на жесткость, хороший ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем он будет тяжелее.
4. Не допускается наличие на ремне зубцов, провисаний, пор — это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются мелкие заусенцы.
5. Для самостоятельной покупки проверьте номер детали ремня ГРМ на задней панели, он должен соответствовать WIN-коду автомобиля. Если нет возможности сравнить код ремня и автомобиль, то необходимо произвести визуальное сравнение старых и новых ремней, они должны быть полностью идентичны.
6. Чтобы не покупать подделку, старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
7. Не экономьте на квалифицированной замене ремня ГРМ, обратитесь в нашу сертифицированную автомастерскую, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Hyundai ix35.А в магазине запчастей вы можете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.

Всем известно, что синхронизация — очень важный компонент двигателя любой машины. Фактор экономного расхода топлива напрямую зависит от его оптимального функционирования, он влияет на общее поведение автомобиля. Hyundai ix35 использует цепь в качестве привода ГРМ. С его помощью осуществляется синхронное вращение коленчатых и распределительных валов.

Правила замены цепи в теории и практике

Цепь, конечно, намного надежнее ременной передачи.Она не рвется, срок службы у нее несколько больше, чем у ремня. Но все это не значит, что она будет служить вечно и за ней не нужно следовать. Срок службы цепной передачи регламентирован и составляет примерно 150 000 км. В некоторых случаях он выходит из строя несколько раньше. Это может быть связано с использованием автомобиля в плохих условиях вождения, при постоянной экстремальной езде и некоторыми другими факторами. Если двигатель длительное время подвергается максимальной нагрузке, это может даже вызвать обрыв цепи.Да, бывает, но очень редко. Но спуск цепочки со звезд довольно распространен. Итак, чтобы не допустить обрыва или отрыва цепной передачи, необходимо постоянно следить за ее состоянием.

Некоторые автолюбители утверждают, что в современных автомобилях цепная передача включается автоматически, поэтому заглядывать под капот не нужно. Конечно, автоматическое вытягивание — это очень хорошо, но хотя бы ради здравого смысла, иногда все же стоит интересоваться состоянием цепи.Повышенные нагрузки могут привести к провисанию цепи, а это может быть чревато ее соскальзыванием со звездочек. Провисшая цепь будет постоянно шуметь, что тоже не совсем хорошо.

Но что будет, если цепь все равно разорвется? В этом случае поршни ударяют по клапанам с большой силой. Оба пострадают от этого. Поршни от этого непременно погнутся, а втулки и седла клапанов разрушатся. Ничего из этого не произойдет, если вовремя проверить состояние цепной передачи и своевременно обнаружить ее провисание.Если цепь немного провисла, то ее вполне можно попробовать натянуть рукой. Сильное провисание уже не устранить, а здесь уже требуется замена провисшей цепи на новую.

Процедура замены

Итак, мы подошли к основной теме этой статьи. Здесь мы поговорим о том, как можно самостоятельно провести процедуру замены цепи ГРМ. С самого начала, что нам это, собственно, и нужно. Конечно, придется пойти в магазин и купить там новый расходник.Речь идет не только о самой цепи, скорее всего, ее еще придется заменить натяжителем и успокоителем. Как и все расходные материалы, их тоже нужно периодически менять. Также нужно будет подготовить набор ключей, головок, отверток с разными жалами, домкрат и отвертку. Если все это под рукой, то можно начинать.

Меняем цепной привод ГРМ своими силами

Помните, что работу можно проводить только при холодном двигателе. Левый вывод необходимо отсоединить от аккумуляторной батареи, что приведет к обесточиванию автомобиля.

1. Снимите кожух с блока цилиндров. Для этого придется открутить 16 болтов.
2. Снимите катушку зажигания.
3. Отсоедините шланг системы вентиляции.
4. Прокладка в разъеме крышки ГБЦ. Не забудьте его извлечь.
5. Прокладка в блоке свечных колодцев. Оттуда тоже необходимо его извлечь.
6. Все посадочные поверхности необходимо тщательно очистить от грязи, следов масла и использованного герметика.

Все это были лишь подготовительные процедуры, после которых можно приступать непосредственно к снятию цепи ГРМ.

1. Установите поршень первого цилиндра в мертвую точку.
2. Подготавливаем емкость и наливаем в нее моторное масло.
3. Теперь приступим к снятию силового агрегата. Начнем с его верхней планки.
4. Снимите привод вспомогательных конструкций.
5. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления. Здесь нам предстоит открутить несколько болтов. Отведите гидроусилитель в сторону.

6. Снимите натяжитель, для чего сначала нужно открутить болт его крепления.
7. Теперь снимите нижний кронштейн правой опоры. Крепится четырьмя болтами.
8. Привод вспомогательных агрегатов имеет натяжной ролик. Именно его нужно удалить на следующем этапе.
9. Снимите водяной насос.
10. Снимите шкив генератора. Шкив придется постоянно удерживать от проворачивания. После этого снимаем сам генератор.

11.Снимаем кронштейн генератора, предварительно вывернув 2 болта его крепления.
12. А вот чтобы снять крышку ГРМ придется открутить аж 14 болтов. Выключаем их, снимаем крышку.
13. Отжать натяжитель отверткой и зафиксировать.
14. Прокрутите распределительный вал вправо и снимите цепь с шестерней.
15. Теперь можно установить новую схему. При этом следите за совпадением меток на самой цепи (окрашенные звенья) и на звездочках распредвала.Штифт коленчатого вала при установке должен находиться вверху.
16. Очищаем сиденья от грязи и использованного герметика.
17. Установите натяжитель и еще раз проверьте правильность расположения меток.
18. Все остальные детали складываем в обратной последовательности.

Обязательно заменяйте сальники коленчатого вала при каждой замене цепи. Иначе может получиться так, что придется разбирать весь механизм только из-за них.

Регулировка зажигания на ВАЗ 21043.Выставляем зажигание на «шестерку». Выполнение процедуры регулировки реплики

На моделях автомобилей ВАЗ 2106 система зажигания оставалась неизменной до 1980 года. Тогда в конструкции ВАЗ 21065 была применена бесконтактная транзисторная схема прерывателя зажигания. Впрочем, практически на большинстве модельных версий «шестерки» устанавливалась контактная система зажигания (КСЗ), а электромеханическая система зажигания с размыканием контактов распределителя считается традиционной для классического ВАЗ 2106. Предусматривает размыкание контактной группы с помощью распределителя зажигания Р-125Б.

Неизменность системы зажигания дает большой опыт ее правильной установки и регулировки. Фото: el-ab.ru

Как работает система зажигания на ВАЗ 2106

Система состоит из следующих узлов:

1. замок зажигания;
2. распределитель;
3. катушек;
4. провода высокого / низкого напряжения;
5. 4 свечи.

Замок зажигания ВК347 в положении «I» подключает аккумулятор к системе зажигания, в положении ключа «II» двигатель запускается от стартера.

Прерыватель-распределитель (трамблер) — подключает свечи зажигания к катушке в порядке работы цилиндров 1-3-4-2. Создает опережающий момент воспламенения (в стадии сжатия) топливной смеси в камере сгорания. Изначально на модель ВАЗ устанавливали Р-125Б с механическим октан-корректором, но он имел небольшой диапазон регулировки.

С 1986 года начали устанавливать прерыватель с вакуумным регулятором опережения зажигания модели 30. 3706.

Катушка представляет собой повышающий двухобмоточный трансформатор, создающий импульсы высокого напряжения с напряжением более 10 кВ.Обычно используется шпулька В 117-А, снабженная магнитопроводом открытого типа.

Провода осуществляют передачу высокого / низкого напряжения на исполнительные механизмы и свечные элементы системы.

Свечи А17 ДВ или аналоги создают искру (зазор между электродами 0,5–0,6 мм) от приложенного импульсного напряжения в камере сгорания.

Электрический ток течет по цепи зажигания: плюс (+) аккумулятор → выключатель зажигания → катушка → распределитель → свечи зажигания.

Когда требуется регулировка зажигания

Правильная настройка зажигания ВАЗ 2106 улучшает удобство запуска двигателя автомобиля, динамику и ресурс силового агрегата. В обязательном порядке проводится после:

• капитального ремонта двигателя или операций, связанных с частичной разборкой двигателя;
• переустановка распредвала;
• прогорание клапанов;
• замена прокладок блока цилиндров, цепи / ремня грм.

Что будет, если нет регулировки

Бесконтактное зажигание — один из самых популярных способов тюнинга отечественных автомобилей… Фото: vaz-remzona.ru

При опережающем зажигании появляются металлические оттенки при работающем двигателе, неустойчивом двигателе, холостом ходу «плавает», снижается тяговое усилие, расход топлива перерасходуется. .

При позднем зажигании падает реакция дроссельной заслонки двигателя, двигатель закоксовывается нагаром, в результате чего быстро нагревается. Чтобы разогнать автомобиль, необходимо сильно нажать на педаль акселератора.

Следствием неправильно выставленного зажигания становится преждевременный износ цилиндро-поршневой группы, заклинивание двигателя от перегрева и выход из строя узлов автомобиля.

Как правильно настроить зажигание самостоятельно

Зажигание можно отрегулировать в ремонтной мастерской с помощью стробоскопа или самостоятельно. Из инструментов и оборудования вам понадобится шпонка коленвала, ключ на «13», контрольная лампа на 12 В, которую можно заменить вольтметром. Сначала отстегиваем защелки и снимаем крышку трамблера. На первом этапе работы:

1. Отсоединить (-) клемму АКБ.
2. На неработающем силовом агрегате установите поршень первого цилиндра в положение, соответствующее фазе сжатия (искровое скольжение) перед верхней мертвой точкой.
3. Для этого открутить свечу зажигания первого цилиндра и заткнуть пальцем отверстие в головке блока цилиндров.
4. Проворачивая коленчатый вал гаечным ключом, выбираем положение, при котором воздух будет выталкивать палец из отверстия.
5. Совмещаем две метки: на шкиве и крышке ГРМ. Последний имеет большой (0 °), средний (5 °) и короткий (10 °) риски, что свидетельствует о разном моменте зажигания. Необходимо совместить риск со средней меткой синхронизации, что означает установку угла опережения зажигания на 5 °.
6. Заверните свечу зажигания и подсоедините кабель высокого напряжения.

На втором этапе работы определяем момент зажигания:

1. Подключаем (-) клемму АКБ.
2. Гаечным ключом ослабьте гайку на «13» крепления распределителя.
3. Подключаем при помощи зажимов «крокодил» один конец контрольной лампы подключаем к массе, другой подключаем к низковольтному проводу катушки.
4. Подключаем центральный провод прерывателя к массе.
5. Поворачиваем ключ зажигания в положение «I», контрольная лампа загорится.
6. Очень медленно поверните корпус распределителя по часовой стрелке, пока не погаснет свет.
7. Ползунок трамблера поворачиваем против часовой стрелки до включения лампы.
8. Зафиксировав положение механизма одной рукой, другой рукой затяните гайку крепления распределителя.

Если вы предпочитаете наглядные инструкции, посмотрите это видео:

Быстрый способ регулировки зажигания «на слух» в экстренных случаях

В непредвиденных обстоятельствах может потребоваться регулировка зажигания в дороге.Для этого на работающем двигателе внутреннего сгорания с всасыванием (воздушной заслонкой карбюратора) установите примерно 2000 об / мин. двигатель. Ослабьте распределитель и поверните корпус попеременно в обоих направлениях. Прислушиваясь к звуку двигателя, выбирайте оптимальное положение трамблера. Силовой агрегат должен развивать максимальное количество оборотов и работать без «провалов». В найденном положении фиксируем трамблер.

Проверка правильности регулировок зажигания

Попутная проверка поможет выявить недостатки регулировки, для этого необходимо:

• во время движения развить автомобиль на дороге до 40-50 км / ч и, переключившись до 4-й скорости резко вдавить педаль газа в пол;
• будет слышен звон «пальцев» и произойдет детонация, которая должна появиться в течение 2-3 секунд ;
• если детонация длится дольше (иногда она не прекращается через некоторое время после выключения двигателя), необходимо произвести более позднее зажигание, ослабить фиксатор и повернуть распределитель на 1 ° по часовой стрелке;
• при отсутствии детонации и звона пальцев необходимо произвести зажигание раньше, необходимо повернуть корпус прерывателя на 1 ° против часовой стрелки;
• После приведения корпуса гидромолота в оптимальное положение затяните гайку крепления.

Заключение

Если диапазона регулировки недостаточно для установки необходимых параметров системы зажигания, следует обратить внимание на исправность компонентов системы. КСЗ остается в рабочем состоянии, но есть перебои или работает некорректно? Необходимо проверить исправность следующих функциональных элементов:

• контактов выключателя, которые часто сгорают или плавятся;
,
• подшипник подвижной пластины распределителя;
• текстолитовые накладки или втулки рычага прерывателя, со временем изнашиваются;
• катушечная обмотка на межвитковую цепь, обрыв или прошивка на массу;
• бронепровода / наконечники свечей зажигания.

Отечественные модели Lada из классической серии — это простой и надежный в эксплуатации автомобиль, в котором важную роль играет правильная установка зажигания на ВАЗ 2106 и подобных сериях. Любой автовладелец такой машины способен выполнить эту работу, для которой необходимо приобрести специализированный инструмент, а некоторые опытные специалисты способны сделать это и без них.

Список специализированных инструментов и симптомов

Установить зажигание на ВАЗ 2106 своими руками можно с помощью следующих инструментов:

• гаечный ключ рожковый диаметром 13 мм;
• специальный ключ для снятия свечей зажигания;
• вольтметр или контрольная лампа на 12 вольт;
• автомобильный стробоскоп.

Характерный признак того, что на ВАЗ 2106 необходимо установить зажигание по меткам на шкиве коленвала, — это резкая детонация мотора и пропадание мощности. Проблемы очевидны при движении со скоростью сорок километров в час (на 3 передаче) и резкой попытке увеличить обороты педалью газа. Проявление такой неисправности, а также посторонний металлический звук из двигателя при резкой повторной газификации укажут на необходимость регулировки угла зажигания, и сделать этот ремонт своими руками сможет любой автовладелец.

Этапы работы со стробоскопом

За установку зажигания на ВАЗ 2106 со стробоскопом в официальных дилерских центрах нужно будет заплатить от 1000 до 1500 руб. Если вы хотите сэкономить эту сумму, все работы можно выполнить самостоятельно, для чего необходимо выполнить следующие действия:

Важно! Следует учитывать, что угол опережения выставляется исходя из того, каким бензином заправляется машина, в случае 92-го он выставляется на самой большой отметке, в случае 76-го выбираем между двумя маленькие, обозначающие 5 и 10 градусов вперед.

Выявить правильное зажигание можно без применения стробоскопа, для чего потребуется использование контрольной 12-вольтовой лампы.

Саморегулировка без стробоскопа

• Загоняем машину в помещение, даем двигателю остыть вниз, и откручиваем свечу зажигания от ГБЦ первого цилиндра, затыкаем отверстие пальцем, проверяем коленвал до начала степени сжатия (когда палец начинает как бы выталкиваться наружу).
• Продолжаем вращать коленчатый вал до совмещения метки на его шкиве до появления царапин на передней крышке, ориентируясь на тип бензина, на котором работает автомобиль.
• После выставления меток необходимо снять крышку с распределителя и отметить положение ползуна на роторе (напротив контакта высоковольтного провода первого цилиндра), после чего необходимо отвернуть гайку крепления с помощью 13 гаечный ключ мм.
• Подключаем контрольную лампу на 12 вольт (к корпусу трамблера и внутри к низковольтному кабелю).Включаем зажигание от автомобиля, не проворачивая двигатель стартером, и при правильно выставленном угле контрольная лампа не должна загореться. Если он загорелся, нужно будет повернуть корпус ротора распределителя до тех пор, пока он не потухнет и затем затягиваем гайку крепления.
• Затем выключаем зажигание двигателя ключом, ввинчиваем свечу зажигания, надеваем крышку распределителя и запускаем двигатель, проверяя его работу.

Важно! При правильной установке угла опережения зажигания двигатель автомобиля должен работать плавно, без провалов оборотов при нажатии на педаль газа, и уверенно держать свои обороты холостого хода, которые вполне могут потребоваться отрегулировать на карбюраторе автомобиля после правильного его зажигания. набор.

Проблемы с зажиганием в автомобилях ВАЗ 2106 также могут возникнуть из-за сбитых при ремонте меток системы газораспределения двигателя. Предлагаем посмотреть видео установки зажигания и выполнения соответствующих настроек для ВАЗ 2106:

Рассмотрим установку угла опережения зажигания (угла опережения зажигания) на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и их модификациями. Необходимость настройки угла опережения зажигания может возникнуть после снятия и установки распределителя зажигания (трамблера) или при попытке более оптимально настроить работу двигателя.Неправильно выставленный момент зажигания грозит возникновением ряда проблем в работе двигателя. Среди них: падение мощности и отклика дроссельной заслонки, повышенный расход топлива, нестабильная работа на холостом ходу, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопки в глушителе, черный дым из глушителя, сгоревшие клапаны и т. Д.

Все работы по установке угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107 могут проводиться без использования каких-либо специальных инструментов и приспособлений. Использование стробоскопа, контрольной лампы особого смысла не имеет, так как по окончании установки угла опережения зажигания необходимо будет проверить его правильность на движущемся автомобиле. Из инструментов нужно всего:

— Рожковый или накидный гаечный ключ на 13 мм.

— Ключ рожковый или специальный 38 мм.

Подготовительные работы

— Ставим машину на ручной тормоз;

Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Устанавливаем угол опережения зажигания под 92-й бензин.

1. Совместите метку на шкиве коленчатого вала и метку на передней крышке двигателя (средняя из трех имеющихся там).

Для этого воспользуйтесь специальным ключом (или рожковым ключом на 38 мм), чтобы медленно повернуть коленчатый вал за храповик, пока они не совпадут.

2. Устанавливаем трамблер защелками параллельно двигателю, контакт ползунка должен смотреть на 4-й цилиндр (определяется по крышке трамблера).

Контакты выключателя должны быть замкнуты.Слегка нажмите на корпус распределителя держателем.

3. Включите зажигание и медленно поверните корпус распределителя до размыкания контактов прерывателя. Между контактами проскользнет искра.

Это будет желаемый момент зажигания. Затяните гайку держателя распределителя гаечным ключом на 13 мм.

Проверка правильности опережения зажигания

При движении автомобиля со скоростью 45-50 км / ч на 4-й передаче по ровной дороге резко, на короткое время нажмите на педаль газа.Слушайте одновременно работающий двигатель. Кратковременная детонация — 1-3 секунды (стук «пальцев») свидетельствует о правильной установке угла опережения зажигания, долгая слишком долгая, о детонации нет. Корректировать угол опережения необходимо поворотом трамблера (против часовой стрелки — зажигание делаем раньше, по часовой — позже). Тогда проверьте еще раз.

Примечания и дополнения

— Бывают ситуации, когда при правильно выставленном моменте зажигания (короткая детонация при движении) на автомобилях ВАЗ 2101-2107 работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего. В этих случаях многие просто крутят трамблер, выставляя зажигание немного раньше, чтобы стабилизировать холостой ход. Эту неисправность желательно устранять регулировкой карбюратора, а не вращением трамблера, так как ранее установленная правильная установка угла опережения зажигания теряется.

Рассмотрим установку угла опережения зажигания (угла опережения зажигания) на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и их модификациями. Необходимость настройки угла опережения зажигания может возникнуть после снятия и установки распределителя зажигания (трамблера) или при попытке более оптимально настроить работу двигателя.Неправильно выставленный момент зажигания грозит возникновением ряда проблем в работе двигателя. Некоторые из них: падение мощности и реакции дроссельной заслонки, повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопки в глушителе, черный дым из глушителя, прогоревшие клапаны и т. Д.

Все работы по установке угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107 могут проводиться без использования каких-либо специальных инструментов и приспособлений.Использование стробоскопа, контрольной лампы особого смысла не имеет, так как по окончании установки угла опережения зажигания необходимо будет проверить его правильность на движущемся автомобиле. Из инструментов нужно всего:

— Рожковый или накидный гаечный ключ на 13 мм.

— Ключ рожковый или специальный 38 мм.

Подготовительные работы

— Ставим машину на ручной тормоз;

Установка угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Устанавливаем угол опережения зажигания под 92-й бензин.

1. Совместите метку на шкиве коленчатого вала и метку на передней крышке двигателя (средняя из трех имеющихся там).

Для этого воспользуйтесь специальным ключом (или рожковым ключом на 38 мм), чтобы медленно повернуть коленчатый вал за храповик, пока они не совпадут.

2. Устанавливаем трамблер защелками параллельно двигателю, контакт ползунка должен смотреть на 4-й цилиндр (определяется по крышке трамблера).

Контакты выключателя должны быть замкнуты.Слегка нажмите на корпус распределителя держателем.

3. Включите зажигание и медленно поверните корпус распределителя до размыкания контактов прерывателя. Между контактами проскользнет искра.

Это будет желаемый момент зажигания. Затяните гайку держателя распределителя гаечным ключом на 13 мм.

Проверка правильности опережения зажигания

При движении автомобиля со скоростью 45-50 км / ч на 4-й передаче по ровной дороге резко, на короткое время нажмите на педаль газа.Слушайте одновременно работающий двигатель. Кратковременная детонация — 1-3 секунды (стук «пальцев») свидетельствует о правильной установке угла опережения зажигания, длительная — слишком продолжительная, детонации примерно нет. Корректировать угол опережения необходимо поворотом трамблера (против часовой стрелки — зажигание делаем раньше, по часовой — позже). Тогда проверьте еще раз.

Примечания и дополнения

— Бывают ситуации, когда при правильно выставленном моменте зажигания (короткая детонация при движении) на автомобилях ВАЗ 2101-2107 работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего.В этих случаях многие просто крутят трамблер, выставляя зажигание немного раньше, чтобы стабилизировать холостой ход. Эту неисправность желательно устранять регулировкой карбюратора, а не вращением трамблера, так как ранее установленная правильная установка угла опережения зажигания теряется.

На автомобилях семейства ВАЗ, относящихся к категории «классика», в том числе «шестерка», установлена ​​электросистема зажигания. Исключение составляет его модифицированная версия, в которой была установлена ​​бесконтактная система… В первом случае в качестве катушки использовался инструмент марки В117А, а в модифицированных — катушки серии 27 3705. Отличительной особенностью обоих устройств было различие некоторых элементов обмотки. Единственное, что осталось прежним — это «привычка» к частым поломкам (кстати, зажигание ВАЗ 2107, «семерка» построено по такому же принципу).

О ВАЗе семейства «классика»

На «классику» была установлена ​​штатная блокировка запуска двигателя, которая принципиально не отличалась от предыдущих представителей семейства ВАЗ.В его конструкции три основных детали:

1. Контурная часть.
2. Устройство защиты от краж.
3. Замок.

Причем при выходе из строя противоугонного устройства автомобилистам приходилось менять всю систему в комплекте … Контактную часть, которая находится в корпусе зажигания, можно было заменить отдельно. Установка пускового (зажигательного) устройства автомобиля на ВАЗ осуществляется под передней панелью, а именно под панелью приборов (слева от водителя), на болтах крепления рулевого вала.

Все эти три компонента должны обеспечивать слаженный и беспроблемный запуск мотора, ведь производительность всего будет зависеть от состояния автомобиля . .. Как правило, автовладельцы задаются вопросом «как настроить зажигание» на ВАЗ »(в т.ч. 21213) не ранее, чем через 100 тыс. км пробега, так как блокировка ставится самим производителем еще на конвейере. Но если этот вопрос все же возникает, необходимо принять определенные меры. Если вовремя не отрегулировать замок зажигания, ваша машина как минимум перерасходует топливо или даже перестанет нормально заводиться, даже «горячая».

Знаки, свидетельствующие о поломке системы замка зажигания на автомобилях ВАЗ

Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ 2105 (впрочем, как и на любой модели), нужно убедиться, что поломка действительно кроется в ключе. Наиболее вероятным признаком этого при неисправности замка зажигания может быть перегретый двигатель и плохая динамика разгона. К тому же бывает, что на малых и средних оборотах в салоне характерный звон в моторном отсеке.. Еще о скорости хотелось бы сказать, что такую ​​машину можно немного раскачать, если у нее неправильно выставлен или отрегулирован ключ зажигания.

Это действительно выключатель зажигания?

Каждый опытный автовладелец знает, что такие признаки, как перегрев двигателя, потеря динамики автомобиля и повышенный расход топлива могут возникнуть вовсе не из-за блокировки, а из-за ряда других технических проблем. Это может быть неисправность топливной системы, плохо отрегулированный карбюратор или просто некачественный бензин.Поэтому, чтобы убедиться, действительно ли это симптом неисправности замка зажигания, необходимо обратить внимание на свечи зажигания. По их состоянию можно определить, что это за поломка и чем она вызвана.

Перед тем как выставить зажигание на ВАЗ 2106, автомобилисты обращают внимание на количество отложений в рабочей части свечи. Если на его поверхности скопилось столько грязи, как на этом фото …

… Тогда, конечно, причина кроется в замке зажигания.Налета тут столько, что восстанавливать рабочую поверхность этого зажигательного элемента просто нет смысла. Иначе через несколько часов долгой и мучительной работы вы все равно ничего не добьетесь, и электрод снова не выдаст искру в нормальном количестве. Как правило, рабочая поверхность свечи с черным маслянистым осадком уже не восстанавливается. То же самое касается деталей с толстым слоем налета на рабочей поверхности. Такие запчасти можно только заменить. Но если все же хочется попробовать восстановить характеристики и очистить свечу от загрязнений, можно выполнить следующие манипуляции:

1. Поставить свечу в 2 или 3 цилиндра прогретого и исправного ДВС.Здесь температура нагрева несколько выше, так как горючая топливовоздушная смесь беднее, чем в цилиндрах 1 и 4.
2. Пескоструйная обработка рабочей части.

По-другому включить зажигание просто невозможно. Остальные методы, такие как очистка металлической кареткой или запекание поверхности, — пустая трата времени и желаемого результата точно не добиться … Поэтому, чтобы сэкономить личное время, замените прилагаемую свечу.

Также необходимо обратить внимание на то, сколько километров ваши свечи уже «пробежали».Если они эксплуатируются более 30 тысяч километров, то — при условии скопления нагара и загрязнения — такую ​​деталь необходимо заменить. Специалисты рекомендуют заменять свечи не реже одного раза в год, даже если спидометр не прибавляет 30 тысяч за этот период. Но в любом случае не стоит ждать, пока они полностью выйдут из строя. Это может существенно повлиять на техническое состояние автомобиля, и не в лучшую сторону.

Свеча изнашивается в процессе уменьшения высоты центрального электрода и внешнего сечения.Во время работы двигателя тонкий конец внешнего электрода нагревается до температуры, достаточной для воспламенения рабочей смеси в камере сгорания. Если жидкость воспламеняется независимо от искры (процесс, известный как неизбирательное зажигание), водитель может ощутить заметную потерю мощности двигателя. Иногда бывает, что даже при выключенном зажигании двигатель не перестает работать. Это говорит о том, что вышли из строя свечи зажигания, а вместе с ними — что вполне возможно — выключатель зажигания.

А как выставить зажигание на ВАЗ 2106 в таком случае?

В этом случае лучше всего просто заменить свечу зажигания на новую. Но если вы решили его восстановить, попробуйте срезать забитую часть внешнего электрода подходящим инструментом. При этом не стоит пренебрегать размером зазора в свечах, который должен составлять 0,55 мм. Если ваш ВАЗ работает на 76-м бензине, это значение можно увеличить до 0,6 миллиметра. Но если зазор будет очень большим, это существенно затруднит запуск двигателя в холодное время года, а к тому же приведет к значительному перерасходу топлива.И это происходит потому, что искра, образовавшаяся в электроде, иногда может исчезнуть, не дойдя до конечного пункта назначения. На будущее полезный совет: чтобы таких ситуаций не возникало, лучше всегда носить с собой новый комплект свечей зажигания (а желательно еще и крышку трамблера и бегунок). Все-таки ВАЗ — это не Мерседес, и он может сломаться в любую минуту. Что ж, с «шестеркой» мы более-менее разобрались. А можно узнать, как поставить зажигание ВАЗ 2107-21099 чуть ниже.

Во всем виноват дистрибьютор?

Как показывает практика, чаще всего выходит из строя именно этот продукт. Также стоит отметить, что сломаться может не сам трамблер, а какой-то небольшой элемент его конструкции. Итак, одной из самых маленьких и ненадежных деталей является шариковый подшипник

6U, который комплектуется диафрагмой вакуум-корректора. Кроме того, может сломаться крышка распределителя. Чаще всего это либо деформация в виде трещины, возникшая в результате механического повреждения, либо слой отложений в виде масла с графитом.Также крышка распределителя не очень любит воду и выходит из строя при намокании.

Если у вас сломан шарикоподшипник, вы заметите, что мотор перестал «тянуть», и почувствуете, как он плохо работает на холостом ходу … Часто в этом случае что-то отрегулировать просто невозможно. Однако, если вы хотите выставить зажигание (например, на ВАЗ 2114) при сломанной крышке распределителя, вы можете попробовать исправить ситуацию, выполнив следующий цикл работ:

Таким образом, вы можете включить зажигание. ВАЗ 2105-2110 и вернуть блокировку в нормальный режим. Однако часто в таких случаях увеличивается расход топлива (на 3-5 процентов) и уровень концентрации СО2 в выхлопных газах автомобиля.

Кстати, при таких «симптомах» на автомобилях «Нива», ВАЗ «копейка» и «шестерка» стрелка тахометра сильно ходит по всей шкале вне зависимости от того, каковы истинные обороты двигателя.

Итак, давайте разберемся, как выставить зажигание на ВАЗ 2106.

Так как конструкция «классики» и ВАЗ «девятого» семейства практически не отличается, то предлагаемую нами инструкцию можно применить к практически все модели автомобилей Волжского завода.

Перед настройкой зажигания на ВАЗ 2106-2110 нам необходимо подготовить несколько гаечных ключей (13, 14 и 36 миллиметров), а также отрицательную отвертку и набор щупов для измерения зазоров. Ключом на 13 и 14 миллиметров откручиваем крепеж распределителя. С помощью инструмента на 36 мм мы должны повернуть трещотку коленчатого вала.

Итак, как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для начала берем в руки ключ на 36 и откручиваем коленвал по часовой стрелке. Нужно крутить на себе.На этом этапе нужно внимательно изучить контакт в дистрибьюторе. Выставляем самый большой зазор контакта. Для этого возьмите щуп 0,40 мм. Если полученное значение не соответствует установленному значению, то зазор необходимо отрегулировать. В этом случае возьмите плоскую отвертку и ослабьте винт, фиксирующий контакт. Теперь с помощью эксцентрика следует установить (увеличить или уменьшить) зазор. При этом сам зонд должен находиться между подвижной и неподвижной частями контакта распределителя.

Как дальше регулировать зажигание?

ВАЗ 2106 и все остальные его «собратья» ремонтируются аналогично: после выставления зазора контактов переходим к регулировке следующего важного параметра. Теперь нам нужно отрегулировать зазор зажигания. Как выставить зажигание на ВАЗ 2110? Для этого ключом на 36 поверните шкив коленвала по часовой стрелке до совпадения отметки с нужной нам насечкой на ГРМ (газораспределительный механизм). Их всего три. Первый обозначает угол в 10 градусов, второй — на 5 градусов вперед, а третий (он самый длинный) нам не нужен, так как это верхняя мертвая точка. Нам нужен только второй ярлык.

После установки этих значений следует проверить поршень первого цилиндра, который должен находиться в верхней мертвой точке. Это можно сделать следующим образом: открутить свечу цилиндра, которая находится возле трамблера, и вставить отвертку в отверстие свечи зажигания. Если поршень находится вверху, отвертка сразу упирается в него. Если нет, то шкив коленчатого вала следует повернуть на 360 0 и снова установить по меткам.

Примечание! Для правильной настройки зажигания ВАЗ 21213 (в принципе, как и любой другой автомобиль) должен быть холодным, так как температура способствует появлению ошибок. Даже при выполнении этих работ необходимо учитывать, что коленчатый вал может вращаться на 360 градусов, а распредвал — всего на 180. Именно благодаря этой характеристике поршень будет находиться в положении верхней точки.

На следующем этапе нам понадобится лампочка на 12 В с припаянными 2 проводами.Один из них подключаем к «массе» автомобиля (к кузову или двигателю), а второй подключаем к контакту трамблера.

Заключительные ступени

Далее у вас не возникнет проблем с настройкой зажигания (ВАЗ 21099, 2114, 2115 или 21213 — не беда, принцип работы все тот же). С помощью рожкового ключа на 13 мм открутите соединительные элементы последней упомянутой детали и поворачивайте их, пока не загорится лампа. Последний должен светиться не полностью, а только полностью.Если при подключении сразу загорелся, то следует повернуть трамблер по часовой стрелке, пока он не погаснет. Как только это произошло, нужно поймать момент, когда лампочка загорится. Тогда зажигание будет продвинуто, и нам придется снова затянуть крепление, поставить крышку и запустить двигатель. Все, проблема «как выставить зажигание ВАЗ 2103-2110» решена.

Ремонтируем ВАЗ 2106. Как выставить зажигание? Способ №2: с помощью строба

Можно пойти другим путем.В этом случае нам нужно установить небольшой зазор между контактами прерывателя. После того, как крышка распределителя была снята, с помощью коленчатого вала необходимо установить такое положение, при котором зазор будет иметь максимальное значение. Теперь отвинтить болт крепления на опорной плите и с помощью щупа, выберите соответствующую позицию, которая равна его легкое движение. Далее нужно снова закрутить винт и найти метки на двигателе. Это 0, 5 и 10 градусов. Аналогичная маркировка имеется на ободе шкива коленчатого вала.Теперь выставляем зажигание.

После всех этих операций берем в руки специальный прибор — стробоскоп. С его помощью производим настройку. Но поскольку этот инструмент работает от сети, его предварительно необходимо подключить к проводу питания аккумулятора. В этом случае шланг вакуумного корректора должен быть заглушен. Теперь запускаем двигатель и ждем, пока обороты холостого хода не станут стабильными. После этого немного ослабляем крепление трамблера (чтобы дальше крутить). Далее наводим стробоскоп на разметку, которая находится на двигателе и с делением на 5 градусов выставляем значение зажигания для 92-го бензина.Если у вас ВАЗ «десятого семейства», то установите зазор на 0 градусов. Он рассчитан на потребление бензина с октановым числом 95 и выше. Выполнив все эти манипуляции, не забудьте прикрутить фиксатор обратно. Ну а на данном этапе вопрос «как выставить зажигание (на ВАЗ 2104 в том числе) с помощью стробоскопа» можно считать закрытым.

На фото справа вы можете увидеть стробоскоп в действии. Ниже мы рассмотрим, как выставить зажигание ВАЗ 2111-2106 без стробоскопа.

Если у вас нет под рукой указанного устройства, вы можете заменить его лампой на 12 вольт. Вам также понадобятся провода. Так же, как описано выше, вам нужно будет повернуть коленчатый вал, чтобы выставить необходимые отметки. После этого один провод от лампы нужно подключить к катушке распределителя. Второй провод будет нашей «массой».

Нам нужно включить зажигание. Для этого снова ослабляем проволоку. Далее следует найти положение, в котором вольтметр будет показывать средние значения.В этом случае недопустимо, чтобы лампа гасла или светила слишком ярко. Затем закрепите болт обратно и поставьте трамблер на место. Не забудьте ослабить винт не более чем на 2 оборота.

По сути, все вышеперечисленные методы приводят к одному и тому же результату. И какой бы из них вы ни использовали, все равно зажигание на выходе будет регулироваться. Различия между процедурами не слишком значительны, впрочем, как дизайн ВАЗов «десятого» семейства или такой же «классики». Поэтому можно использовать все способы регулировки ключа зажигания практически для любой модели, начиная с легендарной «Копейки» и заканчивая «Лада Приора».

Вперед. Как выставить зажигание — не исключение) мы уже разобрались. Но действительно ли это повлияло на работу iCE? Насколько правильно были выставлены зазоры, узнаем на ходу. Для этого нужно прогреть двигатель ВАЗ до рабочей температуры в 85 градусов по Цельсию (когда стрелка еще находится в зеленой шкале) и найти ровный и прямой участок дороги.

Этакий тест-драйв

После того, как двигатель внутреннего сгорания прогрелся до необходимой температуры, выезжаем на трассу и разгоняемся до 50 километров в час. В этом случае необходимо переключиться на четвертую передачу и резко нажать педаль газа в пол. Если в это время вы слышите тихое и короткое дребезжание, можно радоваться: это говорит о том, что вы правильно выставили зажигание. В этом случае крутите крышку распределителя по часовой стрелке и смело отправляйтесь куда душе угодно и на любое расстояние. Кстати, для ВАЗов семейства «классика» достаточно разогнаться до 40 километров в час и переключиться на четвертую передачу.

Продолжаем про стук… Если при сильном нажатии дроссельной заслонки в пол вы почувствовали громкие и характерные звуки, знайте, это говорит о том, что все регулировки были выполнены неправильно. Об этом также свидетельствуют такие признаки, как перегрев двигателя, падение или повышение мощности. Следовательно, мы снова возвращаемся к вопросу, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099.

К сожалению все возможные варианты Мы уже рассмотрели варианты решения проблемы. Но не стоит расстраиваться, ведь даже из безвыходной ситуации всегда можно найти выход. Так что, если работа была сделана неправильно? В принципе, единственно правильным решением было бы обратиться в СТО … Квалифицированные и опытные мастера быстро и качественно настроят зажигание (на ВАЗ 2104 и на любой другой модели). Кстати, обойдется такая услуга совсем недорого, порядка нескольких сотен рублей.

Вывод

Теперь вы точно знаете, как выставить зажигание ВАЗ 2108-21099 (своими руками, кстати). Что касается методов и способов упомянутой регулировки, отметим одно: конечный результат всех выполненных работ будет одинаковым.Поэтому принципиальных различий между тем, какой вариант будет выбран для регулировки зажигания автомобиля, просто нет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это то, что установить необходимый зазор с помощью стробоскопа намного проще. Ну, конечно, без зонда тут ничего не сделаешь.

Как выставить зажигание на марки ВАЗ 2106. Как выставить зажигание на ВАЗ2106

Правильно установленная установка угла опережения зажигания, а также правильная установка существенно влияют на работу двигателя. Установка угла опережения зажигания на автомобиле ВАЗ 2106, или другими словами угла опережения, производится с помощью стробоскопа.

Как правило, если неправильно выставлен угол опережения зажигания, автомобиль не развивает полную мощность, резко возрастает расход бензина, возникают перебои в работе двигателя, особенно на холостом ходу, автомобиль начинает перегреваться, все это косвенные признаки неправильные угол опережения установки. Если зажигание выставить слишком рано, то при остановке двигателя возникает детонация, что очень опасно и может привести к аварийному повреждению двигателя.

Для установки угла опережения зажигания нам понадобятся: гаечный ключ на «13», контрольная лампа на 12В или вольтметр. Опережение зажигания можно установить как для первого, так и для четвертого цилиндра. Разберем процедуру установки на примере первого цилиндра.

Если обратить внимание на крышку ГРМ, то на самом верху есть три литые метки, короткая средняя и длинная. Именно эти метки отвечают за установку угла опережения зажигания и соответствуют:

1. Короткая метка — угол опережения 10 градусов.
2. Средняя метка — угол опережения 5.
3. Длинная этикетка — угол подъема 0.

Метка ВМТ также выбита на ободе шкива, и на ступице шкива создается прилив против этой метки.

Установка угла опережения зажигания:

• Выкрутите пробку первого цилиндра и заткните ее пальцем или резиновой пробкой.

• Специальным ключом проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока из первого цилиндра не начнет выходить воздух или не выйдет резиновая заглушка (если вы закрыли ею заглушку), продолжая проворачивать коленвал, совместите риск на коленвале шкив с одной из меток на крышке ГРМ.Если вы используете бензин с октановым числом 92 или 95, то необходимо совместить со средней отметкой, а если бензин с октановым числом ниже 92, то совместить с длинной отметкой (угол опережения 0 градусов).
• Отстегнув крепления, снимаем крышку с распределителя зажигания.
• После поворота коленчатого вала ротор распределителя зажигания должен находиться в положении, при котором его внешний контакт будет указывать в сторону первого цилиндра на крышке распределителя.

После того, как вы выровняли этикетки, посмотрите на дистрибьютора. Воображаемая линия, проходящая через защелки крышки, должна быть примерно параллельна оси двигателя, если нет, то:

• Отверните гайку крепления распределителя и приподнимите распределитель вверх и, прокрутив ось ротора, установите его как надо, то есть параллельно оси двигателя.
• Установите распределитель и затяните гайку, но не затягивайте.

Теперь приступим непосредственно к настройке угла опережения зажигания.

• Возьмите контрольную лампу и подключите один провод к клемме катушки зажигания, подключенной к низковольтному проводу распределителя, а второй провод закройте на массу.
• Включите зажигание.
• Слегка повернув распределитель по часовой стрелке, убедитесь, что контрольная лампа не загорается, если лампа больше не горит, то ничего делать не нужно.
• Теперь медленно поверните распределитель против часовой стрелки и в момент, когда загорится контрольная лампа, то есть напряжение уйдет, зафиксируйте положение распределителя и затяните гайку его крепления.
• Выключите зажигание и установите на место крышку распределителя.

Теперь нам нужно проверить установку угла опережения зажигания. Проверка будет проводиться во время движения автомобиля. Для этого мы разгоняем машину до скорости 45 км / ч и включаем четвертую передачу и при этом нажимаем педаль газа до упора. В первые 2-3 секунды после нажатия на педаль акселератора должна появиться детонация, которая исчезнет с ускорением. Если детонация появляется, но по мере разгона автомобиля не исчезает достаточно долго или полностью, значит, зажигание слишком «раннее».Если детонация вообще не появляется, значит, зажигание опаздывает.

Если зажигание раннее, то повернуть трамблер на 0,5-1 деление по часовой стрелке. И наоборот, для позднего поверните его на 0,5-1 деления против часовой стрелки. По окончании регулировки отметьте краской на корпусе распределителя относительно блока положение средней отметки на шкале.

Все, на этом ремонтные работы завершены.

Правильно отрегулированная установка угла опережения зажигания является одним из определяющих факторов правильной работы.бензиновый двигатель внутреннего сгорания … Даже незначительные нарушения его регулирования приводят к потере мощности силового агрегата, повышенному расходу топлива, перегреву, возникновению детонационных процессов.

В этой статье мы поговорим о том, что такое метки зажигания, зачем они нужны, и как выставить для них правильный момент зажигания. горючая смесь на примере восьми- и шестнадцатиклапанных двигателей ВАЗ-2110. Кроме того, мы рассмотрим понятие угла опережения и разберемся, как его отрегулировать.

Почему момент так важен

Воспламенение топливно-воздушной смеси в камере ДВС должно четко происходить в конце такта сжатия до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки. Если зажигание начинается раньше этого момента (раннее зажигание ) давление газов будет препятствовать движению поршня, вызывая детонацию. В случае пожара в верхней мертвой точке происходит обратное. Позднее воспламенение характеризуется воспламенением смеси при увеличении объема камеры сгорания, что приводит к снижению мощности силового агрегата.

Что такое угол опережения зажигания

Оптимальный угол опережения зажигания достигается за счет регулировки момента его опережения. Это значение характеризует угол поворота коленчатого вала, при котором на свечу зажигания подается напряжение, прежде чем поршень достигнет верхней мертвой точки. Естественно, не может быть постоянного.

Для определения необходимого угла опережения необходимо учитывать качество топлива, так как от него зависит время горения смеси, а также количество оборотов двигателя.

Как регулируется угол опережения

В автомобилях ВАЗ-2110 с впрыском топлива Настройка зажигания осуществляется электронным блоком управления. Он получает необходимую информацию от датчика положения коленчатого вала и на ее основе определяет момент, когда необходимо подать искру. Но это происходит только при правильной настройке фаз газораспределения. В противном случае все может произойти с точностью до наоборот.

Угол опережения в карбюраторных двигателях также регулируется в автоматическом режиме… Для этого используется вакуумный корректор. Принцип его действия заключается в изменении угла опережения в зависимости от количества оборотов двигателя. Это связано с перепадом давления, возникающим под дроссельной заслонкой карбюратора, с которой корректор соединен трубкой.

Кроме того, угол опережения также регулируется вручную путем поворота крышки распределителя зажигания в ту или иную сторону. Это своего рода грубая настройка для настройки двигателя на качество топлива.

Что такое метки и зачем они нужны

Для удобства регулировки фаз газораспределения на каждом двигателе автомобиля имеются соответствующие метки зажигания.Применяются для элементов привода газораспределительного механизма.

Также существует опасность для коронки маховика. Это можно увидеть, сняв резиновую крышку, закрывающую смотровое стекло на корпусе коробки передач. Метка на заводной головке при правильной настройке зажигания должна совпадать с такой же меткой на КПП.

Проверяем и корректируем метки на восьмиклапанном впрыске

Для регулировки зажигания понадобятся следующие инструменты:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• ключ (головка) 10;
• ключ на 13;
• ключ на 17;
• ключ 19;
• отвертка большая шлицевая;
• фонарь.

Также желательно привлечь помощника.

Заказ на работы:

Как выставить зажигание на шестнадцатиклапанном двигателе ВАЗ-2110 по меткам

Те же инструменты необходимы для регулировки зажигания на шестнадцатиклапанном впрыске «десятка». Процесс настройки практически такой же, но необходимо учитывать, что у этого силового агрегата не один, а два распредвала. Порядок работы следующий:

1. Паркуем машину на ровной поверхности, блокируем колеса.Поднимаем домкратом с правого переднего колеса. Снимаем колесо.
2. В моторном отсеке демонтировать декоративную накладку на двигателе.
3. Ключом на 10 открутите пять болтов крепления передней крышки привода ГРМ.
4. Снимите шкив коленчатого вала описанным выше способом.
5. Сначала раскручиваем колесо и сопоставляем метки на шестернях распределительного вала с метками на верхней части задней крышки. Когда они совпадают, проверьте положение метки на шкиве коленчатого вала. Если он совпадает с положением точки на крышке масляного насоса, с зажиганием все в порядке.
6. Если они не совпадают, снимите ремень привода ГРМ и отрегулируйте согласно вышеуказанному алгоритму для восьмиклапанного механизма.

Особенности настройки зажигания в карбюраторном двигателе

Установка зажигания по меткам на карбюраторном двигателе осуществляется так же, как и в восьмиклапанном впрыскивающем клапане. Единственное отличие — это необходимость ручной регулировки угла зажигания. В условиях СТО это выполняется с помощью стробоскопа и тахометра.

Но вы также можете внести коррективы «на глаз».Все, что требуется для такой регулировки, — это гаечный ключ на 10. Алгоритм следующий:

1. Поднимите капот и отпустите ключом три гайки, прижимающие крышку распределителя зажигания к кузову.
2. Прокрутите крышку так, чтобы отметка на ней совпала с «нулевой» линией шкалы корпуса.
3. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры.
4. Прокручиваем крышку по часовой стрелке, пока двигатель не начнет делать максимальное количество оборотов.После этого поворачиваем его на полдела влево.
5. Садимся за руль, разгоняем машину до 60-70 км / ч на 4-й передаче. Резко нажимаем педаль газа вниз, слушаем двигатель. Если при этом происходит устойчивый взрыв (стук пальцев) — слишком раннее зажигание … Останавливаемся и еще немного поворачиваем крышку против часовой стрелки. При правильном угле зажигания при нажатии на газ детонация должна длиться не более 2 секунд, после чего двигатель, набрав обороты, продолжает работать в штатном режиме.
6. Добившись желаемого результата затягиваем гайки крышки.

Современный автомобильный мир, полный новых систем и технологий. Но любители тольяттинской классики, любящие «копать», все еще не вымерли. Эти автомобили привлекают тем, что вы можете самостоятельно регулировать, настраивать и тонко настраивать двигатель, а также другие узлы в нем. Для опытных автовладельцев тольяттинских творений не составит труда решить вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ-2107 или какой-либо другой модели.

Почему регулируется зажигание

Если автомобиль настроен правильно, то это только положительно влияет на работу большого количества двигателя. Бывает, что некоторые водители подолгу водят машину с выключенным зажиганием, сами того не подозревая. И в этом причина увеличения расхода топлива, снижения динамики железного коня … Поэтому учащаются разговоры о качестве и долговечности двигателей Fiat, которые устарели по всем параметрам и не могут нормально работать. Естественно, это не во всех случаях отражает действительность.

Конечно, использование бесконтактного зажигания в автомобилях намного надежнее и точнее, а современные автомобили сконструированы таким образом, что требуют минимальных настроек. И если они будут производиться, то только с помощью компьютера. Именно поэтому сегодня далеко не каждый может справиться с таким очень несложным процессом, как регулировка зажигания.

Как работает дистрибьютор?

Для проведения правильной регулировки зажигания необходим определенный набор инструментов:

• отвертка плоская;
• гаечный ключ рожковый с 12 по 13;
• комплект щупов регулировочных;
• кривой стартера;
• свечной ключ.

Если все делать разумно, то это займет не более пятнадцати-двадцати минут. Весь смысл регулировки заключается в изменении времени выброса искры. Это нужно делать не тогда, когда поршень «стоит» в мертвой верхней точке и образовавшаяся искра дает желаемый результат, а на несколько мгновений раньше. Конечно, это переносное значение «несколько мгновений» у каждого владельца «ласточки» разное и определяется по заводским параметрам. Для моделей 2016 года угол опережения установлен в один градус, а у ВАЗ-2101 — три градуса.Именно при таких настройках происходит топливная смесь и ее полное сгорание.

Для регулировки в каждом цилиндре используется распределитель зажигания (распределитель), который зажигает свечи зажигания в том порядке, в котором зажигаются цилиндры. Необходимо точно знать, как срабатывают цилиндры — это один, три, четыре, два. Основные рабочие элементы трамблера — бегунок и контакты. Ползунок распределяет напряжение через крышку по цилиндрам, и с помощью контактов в момент их размыкания и замыкания определяется момент искры.

Что необходимо предусмотреть, чтобы произвести правильную настройку

Вы можете делать это один раз на длительный срок, например, год или два, а можете делать это ежемесячно, а в некоторых случаях и чаще. Все зависит от того, соблюдены ли условия, необходимые для успешного завершения взятого:

• Перед началом регулировки необходимо убедиться в исправности всего комплекта свечей зажигания.
• Очистите контакты прерывателя, проверьте его состояние и зазоры.
• Должны быть в хорошем состоянии BB провода. Они не должны быть повреждены, колпачки свечей, катушки зажигания и контакты с трамблером должны быть в полном порядке.
• Вакуумный привод зажигания должен быть подключен, он должен иметь люфт.

Регулировки могут быть выполнены только при соблюдении всех этих инструкций.

Регулировка угла опережения

• Для начала нужно определить такт сжатия на четвертом цилиндре. В головке блока перекрываем пальцем или чем-то еще и крутим загнутым коленвалом стартера… Когда фиксирующий объект выскочит, то будет достигнут момент сжатия четвертого цилиндра.
• Далее необходимо совместить метки, нанесенные на крышку двигателя и на.
• Далее нужно установить трамблер так, чтобы ГБЦ располагалась перпендикулярно ползуну. Далее следует очень важная манипуляция — нужно немного приподнять корпус распределителя и перебросить бегунок с валом по часовой стрелке на один зуб. Затем нужно установить угол зажигания искры.Для этого вставьте запальный элемент в крышку, обеспечив плотный контакт с массой. Затем поверните коленчатый вал на четверть против часовой стрелки. Затем при включенном зажигании провернуть коленчатый вал до образования искры. Также желательно проверить положение шкива. Если он находится по меткам, все нормально, есть небольшое несоответствие — выполните простую регулировку, отрегулировав положение трамблера до положения средней метки.

Аналогично можно произвести регулировку с помощью лампочки.

Регулируется стробоскопом

С помощью стробоскопа процесс настройки будет выглядеть намного проще и быстрее. Вам просто нужно подключить прибор к цоколю одной из свечей и подключить питание. Тюнинг ведется на холостом ходу. Для определения момента зажигания нужно направить прибор на коленчатый вал, и его свет будет дублировать появление искры, а также отобразить момент совпадения меток крышки и шкива. Если есть совпадение, нужно сразу исправить трамблер.

Подведем итоги

Саморегулирующееся зажигание не только сэкономит вам копейки в вашем бюджете, но и поможет вам приблизиться к вашей машине. Правильно отрегулированное зажигание — залог правильной работы двигателя.

Потому что от того, насколько грамотно и умело выполнена настройка зажигания ВАЗ-2106, зависит не только мощность и динамика силового агрегата, но и расход. Некорректную работу зажигания можно определить по следующим пунктам:

затрудненный запуск;

недостаточная мощность двигателя;

завышенный расход;

нестабильный режим ХХ;

высокая температура;

детонация после отключения;

при резком нажатии на «газ» наблюдается характерный стук пальцами.

Настройка зажигания для ВАЗ

В зависимости от того, какой тип зажигания установлен на вашей модели, настройка системы имеет некоторые особенности. При этом принцип выполнения данной операции одинаков для всех модификаций. Розжиг ВАЗ-2106 осуществляется в 3 этапа:

УЗСК — калибровка угла контакта в закрытом положении.

УОЗ — регулировка угла опережения.

Контроль производительности в движении.

Регулировка угла контакта зажигания

Для работы нам потребуется:

комплект ключей, в том числе специальный ключ для коленвала;

• комплект щупов к ВАЗ-2106;

  электронный тахометр.

Если в вашей модели используется классическая или транзисторная система зажигания, мы выполняем настройку зажигания в следующем порядке.

Демонтируем крышку с трамблера и зачищаем контакты напильником, чтобы они плотно сомкнулись между собой.При необходимости согните неподвижный элемент.

Поворачивая коленвал специальной шпонкой, выставляем максимальный зазор. При отсутствии ключа выполнить эту процедуру можно, толкнув автомобиль, предварительно включив 4-ю передачу.

После установки максимального зазора отверните винт пластины подшипника.

Затем он калибрует зазоры с помощью пластины 0,4 мм, а затем фиксирует положение, вкручивая винт.

Контролируем расстояние между электродами пластин на 0.35 и 0,4 мм. В этом случае тонкий стилус должен проходить легко, а толстый — нет. Ставим на место крышку трамблера.

Запускаем двигатель и проверяем тахометром УЗСК. Оно должно быть 55 ° ± 3 °. При необходимости калибрует.

Регулировка угла опережения зажигания

Есть несколько вариантов выполнения этой процедуры, оптимальные:

• со стробоскопом;

  с помощью лампочки;

  искровым;

— самый быстрый и точный метод калибровки при наличии данного устройства.Для начала необходимо подключить устройство к сети машины. Затем необходимо снять с распределителя и заглушить октановый трубопровод корректора. После этого прогреваем двигатель до рекомендованной температуры. После этого ослабляем крепежный болт трамблера и направляем стробоскоп в область шкива. На стабильных оборотах ХХ, вращая корпус распределителя, выставляем первую метку шкива напротив второй деления, которая находится на крышке газораспределителя. Отрегулировав нужное положение, закрепляем корпус распределителя затяжкой крепежного болта.

Настройка с помощью лампочки выполняется при отсутствии стробоскопа. Регулировка осуществляется при помощи лампочки на двенадцать вольт, к которой предварительно подключены 2 провода и специальный ключ для коленвала.

Сначала, проворачивая коленчатый вал, установите его отметку напротив нулевого деления на крышке газораспределителя.

Подключите один провод лампочки к катушке через провод идущий от трамблера, а другой к массе корпуса.

Снимите центральный кабель распределителя и подключите к массе.

Немного отверните болт крепления корпуса распределителя.

Включите систему зажигания, лампа должна гореть.

Поворачивая корпус распределителя по часовой стрелке, установите положение, при котором контрольная лампа гаснет.

После этого отодвиньте корпус назад, пока лампа не загорится снова.

Закрепите распределитель болтом.

Если ваша модель имеет тиристорную или транзисторную схему замка зажигания ВАЗ-2106, то данную регулировку с помощью лампочки произвести нельзя из-за того, что имеющегося на контактах распределителя напряжения может не хватить для включения на лампе.В этом случае регулировку следует производить с помощью диодного щупа или вольтметра.

Регулировка искры производится исходя из того, что искра появляется при размыкании контактов. Предварительно установите коленчатый вал в положение, при котором его отметка совпадает с первым делением на крышке газораспределителя. В этом случае бегунок трамблера окажется напротив кабеля питания 1-го цилиндра. Вытащите центральный трос распределителя и поместите его на расстоянии 5 мм от земли.Откручиваем болт крепления трамблера и включаем зажигание. Поверните корпус по часовой стрелке на 25-30 градусов. После этого медленно отодвиньте корпус назад и в момент появления искры зафиксируйте трамблер.

Регулировка на слух должна выполняться только в исключительных случаях, когда вышеперечисленные варианты по тем или иным причинам не могут быть реализованы. Сначала заведите двигатель, а затем ослабьте крепление корпуса распределителя. Поверните корпус, чтобы установить максимальные обороты двигателя.После этого слегка поверните распределитель по часовой стрелке и закрепите корпус болтом. В этом случае вполне вероятна большая ошибка, однако этого будет достаточно, чтобы добраться до ближайшей СТО или вашего гаража, где можно будет произвести более точные настройки.

Видео — Установка зажигания от лампочки

Контроль зажигания

Результаты настройки зажигания необходимо проверять во время движения автомобиля. Перед этим предварительно прогрейте двигатель и после разгона 45-50 км / ч, включив 4-ю передачу, энергично нажмите на педаль газа.При правильной регулировке зажигание в этот момент должно появиться на короткое время (1-2 сек) и сразу исчезнуть характерные хлопки в результате детонации с последующим энергичным набором оборотов. Если этого не произошло, поверните корпус распределителя на 1 позицию против часовой стрелки. Когда детонация длится более 2 секунд, корпус необходимо повернуть по часовой стрелке на 1 деление.

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. Они определяют мощность двигателя, расход топлива, реакцию дроссельной заслонки и легкость запуска.Неудачная установка момента зажигания карбюраторного двигателя приводит к детонации, калильному зажиганию, повышению температуры выхлопных газов и быстрому выходу агрегата из строя. На ВАЗ 2106 существует несколько способов выставить зажигание. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

Как работает система зажигания на классических двигателях ВАЗ

1. Ядро. 2. Изолятор. 3. Внешний магнитопровод. 4. Первичная обмотка. 5. Вторичная обмотка. 6. Слой гофрокартона.7. Изоляционные бумажные обмотки. 8. Каркас вторичной обмотки. 9. Внешняя изоляция первичной обмотки. 10. Весна. 11. Крышка. 12. Клемма вывода конца первичной обмотки. 13. Клемма высокого напряжения (вывод начала вторичной обмотки). 14. Контактный винт. 15. Клемма «+ B» вывода начала первичной обмотки и конца вторичной. 16. Кронштейн для крепления катушки. 17. Жилье. 18. Ребро изолятора. 19. Шайба радиатора. 20. Кольцо уплотнительное. 21.Корпус. 22. Род. 23. Изолятор. 24. Контактная гайка. 25. Центральный электрод. 26. Боковой электрод. 27. Контактная часть. 28. Пружинное кольцо. 29. Стопорная шайба. 30. Шайба. 31. Блок. 32. Весна. 33. Цилиндр. 34. Жилье. 35. Ротор. 36. Стержень блокировки противоугонного устройства. 37. Текстолитовая шайба. 38. Весна. 39. Ролик. 40. Выступ для соединения с цилиндром 41. Выступ для соединения с ротором 35. 42. Паз для соединения с приводной втулкой противоугонного устройства. 43. Контактные кольца ротора 35.

Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объемом, но имеют одинаковую конструкцию. Трамблер, детали ГРМ, передняя крышка с отметками и шкив коленвала при ремонте взаимозаменяемы. Существуют контактные (КСЗ) и бесконтактные (БСЗ) системы зажигания. В первом случае контакты размыкаются механически при повороте вала распределителя на 90 0. Во втором варианте используется датчик Холла и контроллер, позволяющий точно определить момент подачи искры в цилиндры.

Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:

• Выключатель зажигания, также известный как выключатель;
• Катушка зажигания с двумя обмотками для производства высокого напряжения;
• Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
• Ротор и контактная крышка для распределения напряжения на свечи зажигания;
• Центробежные и вакуумные регуляторы;
• Транзистор для уменьшения тока в первичной обмотке и продления срока службы;
• Свеча зажигания;
• Провода высокого напряжения.

Принцип работы любой системы зажигания следующий. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, обмотки змеевика открываются. Высокое напряжение через крышку распределителя проходит по высоковольтному проводу к соответствующей свече зажигания, на электродах которой генерируется мощная искра. Возгорание происходит. Этот процесс называется рабочим ходом поршня.

При увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется угол опережения зажигания (ВГД), и центробежный регулятор делает угол оптимальным.Регулятор вакуума смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе … Это позволяет добиться оптимальной мощности во всех режимах работы двигателя.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на автомобиле требуется после ремонта двигателя или снятия трамблера. Как и любая механическая система, имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

• Двигатель не запускается или работает с перебоями. Если в карбюратор попадает бензин, то причина кроется в неправильной настройке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
• Снижение динамики разгона и ухудшение упругости мотора. Смесь воспламеняется не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
• Повышенный расход топлива. Это происходит при позднем зажигании, когда для получения той же динамики приходится активнее нажимать на педаль газа. Часть бензина не успевает сгореть и вылетает в выхлопную трубу.
• Позднее зажигание вызывает треск глушителя, когда несгоревшая топливная смесь воспламеняется при открытии выпускного клапана.
• Возможна тяжелая работа двигателя при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент, когда поршень не достигает ВМТ, вызывает характерный дребезжащий звук и звон.

Интересная статья о биотопливе из обычных опилок, подробнее.

Обнаружив неисправность, следует проверить правильность зажигания на ВАЗ 2106, а при необходимости отрегулировать. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Инструкция по настройке зажигания ВАЗ 2106

Разберем 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

Со стробоскопом (по маркам)

Этот способ позволяет очень точно настроить зажигание по меткам, и не требует снятия распределителя и клапанной крышки. Весь процесс настройки занимает 5 минут. Стробоскоп можно найти в любом автосалоне. Порядок действий следующий:

1. На заглушенном автомобиле ослабляем гайку крепления распределителя, предварительно сделав отметку о его исходном положении на его корпусе;
2. На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную отметки, очищаем их от грязи и масла;
3. Подключаем отрицательный провод стробоскопа к массе двигателя, положительный провод к катушке зажигания, а специальный зажим — к высоковольтному проводу первого цилиндра;
4. Запускаем двигатель и включаем стробоскоп.Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
5. Медленно поворачивая корпус распределителя добиваемся совмещения метки на шкиве коленвала и приливов на передней крышке;
6. Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем холостой ход на карбюраторе;
7. Затяните гайку крепления распределителя.

Этикетки имеют значения 0 0, 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (ВМТ). Для корректной работы на 92 бензине выбрано опережение на 0 градусов.

Установка лампочки

Если под рукой нет стробоскопа, а зажигание нужно выставить точно, рекомендуется использовать простую автомобильную лампу на 12 вольт. К нему припаяны два провода с зачищенными контактами. Настройка производится в следующей последовательности:

Выставляем зажигание на слух

Возможна быстрая корректировка примерного положения распределителя без каких-либо приспособлений.Требуется немного терпения и хороший слух. Этот метод применим только в том случае, если карбюратор и ГРМ находятся в хорошем состоянии. Действуем так:

• Запускаем двигатель, даем прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки должна быть утоплена в карбюратор;
• Слегка ослабляем крепления трамблера и начинаем его аккуратно проворачивать;
• При повороте на большие углы двигатель заглохнет или наоборот увеличит обороты;
• Необходимо добиться равномерного холостого хода в диапазоне 700-800 об / мин без посторонних стуков и детонаций;
• В этом положении фиксируем трамблер.

Такая регулировка на слух требует проверки в дороге или с помощью стробоскопа, но для начальной регулировки это лучший вариант.

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

Установка электронного зажигания Самый простой способ улучшить характеристики мотора. Замена на бесконтактную систему дает следующие преимущества:

• Уверенный холодный старт;
• Стабильная работа двигателя на любых оборотах;
• Высокая надежность;
• Увеличен срок службы свечей зажигания;
• Мощная искра;
• Не требует регулировки зазора и центробежного регулятора.

В комплект входит распределитель с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и выключатель. Также можно оставить старые высоковольтные провода.

для установки бесконтактного зажигания взамен старого нам потребуется ключ на «13» и «10», два винта для крепления коммутатора и стробоскоп для регулировки угла опережения.

Порядок выполняемых работ:

1. Доводим шкив коленвала до метки на крышке двигателя, поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ.
2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
3. Снимите крышку со старого трамблера и отметьте положение ползуна относительно двигателя. Это поможет вам быстро установить и настроить нового дистрибьютора.
4. Отсоедините провод от катушки зажигания, открутите защелку ключом «13» и снимите трамблер с блока двигателя.
5. Устанавливаем новый трамблер по сделанным меткам, стараясь совместить метки на корпусе и положение бегунка.Не затягивайте крепление полностью.
6. Заменяем катушку зажигания на новую и устанавливаем выключатель под капотом. Электронный блок разместить в сухом месте, вдали от нагретых деталей. Например, на крыле или моторном щите.
7. Подключаем проводку по схеме в инструкции к БСЗ. Подключаем высоковольтные провода.
8. Закрываем трамблер крышкой и затягиваем гайку крепления. Система установлена ​​и готова к работе. Осталось только отрегулировать угол опережения зажигания.

Проверка угла зажигания при движении

Лучше всего проверять работоспособность системы зажигания после любой регулировки на ходу. Это связано с особенностями конструкции трамблера и октановым числом используемого бензина. Бывает, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и отклика дроссельной заслонки. Поможет регулировка на слух при начале детонации:

• Разгоняем машину до скорости 45-50 км / ч на ровном участке дороги;
• Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвертая) и нажимаем педаль газа до упора;
• Должен появиться характерный звон (детонация), который исчезнет через 2-3 секунды, а разгон будет плавным и мощным без сбоев;
• Если детонация не пропадает в течение всего разгона, значит угол зажигания «ранний»;
• Полное отсутствие звона и вялая динамика говорят о задержке искры в цилиндрах;
• Регулируем положение трамблера на месте, поворачивая его на 3-5 градусов;
• Когда регулировка завершена, положение корпуса распределителя относительно блока отмечается линией или краской.

Работы по регулировке зажигания следует проводить регулярно. Межсервисный интервал простой контактной системы зажигания — 15000 км, электронной — вдвое больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко выполняются самостоятельно, гараж для этого не нужен. Умение самостоятельно ремонтировать зажигание ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальних поездках или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

Габариты двигателя ваз 2106.Все автомобили ваз

В течение многих лет владельцы иногда настолько привыкают к своей машине, что ни при каких обстоятельствах не хотят рассматривать ее продажу и приобретение нового автомобиля.

Впрочем, молча, не особо хочется созерцать, как моя любимая «лошадка» уступает мощным иномаркам, поэтому единственный вариант, который возникает, — тюнинг двигателя ВАЗ-2106.

Мощности в штатном двигателе ВАЗ-2106 не хватает, поэтому владельцы этого автомобиля часто решаются на тюнинг

После того, как можно было снять двигатель, необходимо отсоединить от него ремни, головку блока цилиндров, шестерни, но обеспечить соединение с коробкой передач. Именно в таком состоянии ВАЗ-2106 в дальнейшем дорабатывают своими руками, собирая шестнадцатиклапанный блок цилиндров.

Доработка ГБЦ ВАЗ-2106, установка улучшенного двигателя ориентирует владельца на замену бензонасоса. Лучше всего отдать предпочтение бензонасосу от Волги. Он имеет более мощные характеристики, поэтому может обеспечить улучшенный вариант доработки ГБЦ, двигателя в целом.

Важно учесть, что при большом желании не следует забывать о замене генератора.Опытные владельцы рекомендуют установить более мощный вариант генератора, снятого с автомобиля Нива.

Произведя столь несложные замены, двигатель вашей «шестерки» сможет поразить вас своей необычайной мощностью. Это поспособствует появлению новых желаний, когда вам действительно захочется доработать все важные механизмы вашего автомобиля. Но есть еще большое количество возможностей для таких доработок, включая замену:

• ремни и цепи приводов распределительных валов;
• сам коленвал;
• маховик;
• форсунок;
• другое.

Тюнинг карбюратора

Желая улучшить свои знания о том, как улучшить двигатель ВАЗ-2106, карбюратор должен занять значительное место среди этих мыслей, поскольку комплексная настройка двигателя, ГБЦ ВАЗ-2106, полностью зависит от его эффективной работы.

В вакуумном приводе легко найти пружину. Его можно безопасно снять и не возвращать на прежнее место. Это повысит динамику вашего автомобиля, но с небольшим увеличением расхода топлива вам придется смириться.

Вы также можете заменить вакуумный привод на механическую версию, что снова повысит динамику, а также обеспечит плавный разгон вашего автомобиля. Повышения расхода топлива не будет, если отдать предпочтение такому варианту тюнинга двигателя ВАЗ-2106. Но карбюратор сможет продемонстрировать лучшие технические характеристики.

И еще один вариант, с помощью которого можно улучшить карбюратор, это вариант, предполагающий замену диффузора с маркировкой индикатора 3.5 по показателю 4.5. Этот диффузор расположен в первичной камере.

Для увеличения разгона важно увеличить насос-форсунку с 30 до 40. Настроенный карбюратор будет работать безупречно, и расход топлива больше не увеличится.

Итак, двигатель «шестерки» предопределяет дополнительное обучение. Вначале следует изучить все рекомендации, затем приобрести все необходимые детали, взятые с «донорских» автомобилей, детали которых подходят сразу или после некоторой доработки, обеспечивающей увеличение функциональности.К таким «донорам» относятся отечественные автомобили, в том числе Lada других моделей, Нива и УАЗ.

1. Краткие технические характеристики машины или двигателя

2. Назначение, устройство и работа ЧШМ

3. Назначение, устройство и сроки действия

4. Назначение энергосистемы, устройство и работа ее механизмов

5. Назначение систем смазки и охлаждения, устройство и работа их узлов

6. Техническое обслуживание двигателя

1.Краткие технические характеристики машины или двигателя

Двигатели — это машина, которая превращает любой вид энергии в механическую. На автомобили ВАЗ-2106 устанавливается двигатель внутреннего сгорания, то есть тепловая машина, использующая работу по расширению газообразных продуктов сгорания топлива, сжигаемого в специальных камерах.

Двигатель ВАЗ-2106 состоит из следующих механизмов и систем: кривошипно-шатунного механизма, балансировочного механизма, газораспределительного механизма, системы питания, системы смазки, системы охлаждения, системы запуска и системы зажигания.

Каркас двигателя представляет собой блок-картер или блок-картер, которые сверху закрываются головкой, а снизу поддоном. Между головкой и картером, а также между картером и поддоном устанавливаются прокладки.

Рис. 1. Двигатель автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал: 2 — зубчатый шкив коленчатого вала; 3 — шкив привода вентилятора водяного насоса и генератора; 4 — трещотка; 5 — крышка привода распределительного вала; 6 — средняя крышка; 7-шкивный генератор; 8 — зубчатый шкив привода масляного насоса и распределителя зажигания; 9 — вентилятор; 10 — блок цилиндров; 11 — натяжной ролик; 12 — зубчатый ремень; 13 — ГБЦ; 14 — зубчатый шкив распределительного вала; 15 — крышка верхняя; 16 — Выпускной клапан; 17-впускной клапан; 18 — распредвал; 19- крышка ГРМ; 20 -Футеровка ГБЦ; 21 — маховик; 22 — скоба перед ней опоры; 23 — буфер подушки передней опоры; 24 — подушка; 25 — поддон; 26 — поршень: 27 — пробка для слива масла; 28 — шатун; 29 — поддон.

Все механизмы и системы двигателя расположены внутри или снаружи активной зоны.

2. Назначение, устройство и работа ЧШМ

Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала. В его состав входят: блок цилиндров 10 (см. Рис.1), головка блока цилиндров 13, поршни 25 с компрессионными и маслосъемными кольцами, поршневые пальцы, шатуны 28, коленвал, коренные и шатунные подшипники, маховик 21 и поддон 29.

Блок цилиндров Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 блочно-картерного типа отлит из специального высокопрочного низколегированного чугуна с цилиндрами, внутренние поверхности которых хонингованы. Для повышения жесткости конструкции нижняя плоскость блока расположена на 50 мм ниже оси коленчатого вала, а в зонах опор коренных подшипников выполнены ребристые перегородки. Пространство между внешней поверхностью стенок цилиндров и внутренней поверхностью стенок блока образует рубашку. В поперечных перегородках нижней части блока расположены пять поперечных подшипников коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы и пронумерованы для правильной сборки. Снизу блок закрывается штампованным стальным поддоном, в котором находится необходимый запас масла. В передней части блока находятся приводные части распределительного вала, которые закрываются крышками.

Головка блока цилиндров Двигатели отлиты из алюминиевого сплава, общие для всех цилиндров. В головках выполнена основная часть камеры сгорания, также в них есть впускной и выпускной каналы и резьбовые отверстия для установки свечей зажигания.Двойные стенки головки образуют пространство, соединенное с рубашкой охлаждения цилиндра; в нем циркулирует теплоноситель. Головка крепится к блоку цилиндров болтами или шпильками.

Поршень служит для восприятия силы давления газа и передачи ее через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Поршни двигателя отлиты из алюминиевых сплавов. Между поршнем различают две части: головку и юбку. Нижняя часть головки образует нижнюю часть камеры сгорания и воспринимает давление газов при их расширении.В головке выполнены канавки, в которые устанавливаются поршневые кольца.

Юбкой называется нижняя часть поршня, которая служит для направления его движения в цилиндре.

Рис. 2. Детали кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ-2106: 1 — коленчатый вал; 2 — вкладыш подшипника нижней головки шатуна; 3 — поршневой палец; 4- шатун; 5 — болт крышки шатуна; 6 — крышка нижней головки шатуна; 7-головка поршня; 8 — патрон; 9 лунок; 10-маховик; 11- подшипник привода трансмиссионного вала; 12- коронная шестерня маховика; 13 — упорное полукольцо; 14 — вкладыши первого, второго, четвертого и пятого коренных подшипников; 15 вкладышей третьего (центрального) коренного подшипника; 16 — компрессионные кольца; 17-пружина расширительная; 18 — маслосъемное кольцо; А — противовес; В-шейка шатуна; В — коренная шея.

Из-за неравномерного расширения головки и юбки (головка больше нагревается и, следовательно, больше расширяется), диаметр головки сделан меньше диаметра юбки. Юбка поршня в поперечном сечении имеет овальную форму с меньшей осью овала в плоскости поршневого пальца и большей — в плоскости поперечных сил, что позволяет уменьшить зазор между поршнем и цилиндром и исключить детонации при холодном двигателе. В юбке посередине поршня две бобышки 8 для установки поршневого пальца 3 .

Фрезерование колодцев на днище поршней двигателя автомобиля ВАЗ-2106 9 , чтобы предотвратить повреждение деталей газораспределительного механизма и самого поршня.

Кольца поршневые из специального чугуна имеют прорези (замки). Два верхних кольца 16 (рис. 2 ) компрессионные, они служат для уменьшения утечки газа. Верхнее компрессионное кольцо хромировано, что повышает его износостойкость и предотвращает появление задиров на гильзах цилиндров, нижнее — фосфатировано.

Кольцо поршневое третье 18 — маслосъемник, на внешней поверхности имеет проточку и несколько щелевидных прорезей для слива излишков масла, удаленного со стенок цилиндра, во внутреннюю полость поршня. На внутренней поверхности маслосъемного кольца сделана проточка, в которую вставлена ​​стальная распорная пружина 17.

Палец поршневой 3 (рис. 2) служит для поворота поршня с шатуном. Он выполнен полым и изготовлен из стали, его внешняя поверхность цементирована или упрочнена токами высокой частоты.

От продольного перемещения, которое может привести к заеданию стенок цилиндров, поршневой палец в двигателе ВАЗ-2106 зафиксирован в верхней головке шатуна горячей посадкой.

Шатун соединяет поршень с шатунной шейкой коленчатого вала. Он служит для передачи сил давления газа от поршня к коленчатому валу во время рабочего хода, а при выполнении вспомогательных ходов — сил от коленчатого вала к поршню. Представляет собой штангу двутаврового сечения с верхней и нижней головками.Нижняя головка выполнена разъемной, в нее вставлены тонкостенные вставки 2.

Коленчатый Вал 1 (рис. 2) двигателя ВАЗ — пятиопорный, отлит из специального высокопрочного чугуна и установлен в коренных подшипниках с гильзами 14 и 15. Вставки сталь-алюминий. Они состоят из двух идентичных половинок, которые не поворачиваются за счет выступов, входящих в соответствующие канавки. Противовесы используются для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил. НО, литой с валом. В корневых шейках IN, на щеках и шатунных шатунных подшипниках просверлены каналы для подвода масла к шатунным подшипникам, на переднем конце вала двигателя установлены два шкива, с одного из них с помощью зубчато-ременной передачи распредвал, а также масляный насос и распределитель зажигания приводились в движение, а от другого — обычный клин. Ремень приводит в движение вентилятор с центробежным водяным насосом и генератором.

Все эти детали устанавливаются на сегментные шпонки и фиксируются храповым механизмом, ввинчиваемым в передний конец вала.Храповик используется для проворачивания коленчатого вала с помощью кривошипа. На заднем конце коленчатого вала установлен чугунный маховик. 10. Передний и задний концы коленчатого вала, выходящие из блока, уплотнены резиновыми сальниками. Слив масла из сальников осуществляется с помощью маслосъемной резьбы на задней шейке вала.

Маховик 10 (см. Рис. 2) служит для снятия поршней с мертвых точек, обеспечивая; Равномерное вращение коленчатого вала, кроме того, благодаря своей массе способствует плавному троганию автомобиля с места.На его обод прижимается стальное зубчатое кольцо, с помощью которого стартер запускает двигатель.

3. Назначение, устройство и сроки

Газораспределительный механизм служит для своевременного забора горючей смеси в цилиндры двигателя и выпуска из них выхлопных газов. Для двигателя ВАЗ-2106 он состоит из распредвала (рис.3), рычагов 18 с пружинами 17, впуск 2 и выпускной 19 клапаны с пружинами 7 и 8 и детали их крепления 5, 6, 9 и 10, детали привода.

Пятикулачковый чугунный распределительный вал с восемью кулачками, установленными в корпусе 13, изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к головке блока цилиндров шпильками и гайками. Распредвал с приводом от шкива 4 (рис.13) коленчатого вала через ремень ГРМ 10, который одновременно через шкив 13 приводит в действие масляный насос, распределитель зажигания и топливный насос. Шкивы коленчатого и распределительного валов, шестерня привода вала масляного насоса.

ВАЗ 2106 (или «шестерка», как в народе называют эту модель) — автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности.Автомобиль завоевал популярность не только из-за качества и неприхотливости, но и из-за наличия различных трансформаций. Например, владельцу доступен такой вариант, как замена двигателя на более производительный. Главное правильно выбрать для своей «шестерки» силовой агрегат и правильно его установить.

Какими двигателями комплектуется ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логическим продолжением всей продуктовой линейки Волжского автозавода.В частности, «шестерка» — модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лада» выпускалась с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 — один из самых популярных отечественных автомобилей; Всего было выпущено более 4,3 миллиона автомобилей.

За прошедшие годы «шестерка» претерпела некоторые изменения — например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамизм и мощность. Во все годы ВАЗ 2106 оснащался четырехтактным карбюраторным рядным двигателем.

Таблица: варианты двигателей

Двигатели шестой модели характеризуются теми же характеристиками, что и в предыдущих версиях: распредвал расположен в верхней части устройства, смазка механизмов трения осуществляется двумя способами — под давлением и через опрыскивание. Смазка при таком способе подачи расходуется довольно быстро: завод установил приемлемую норму 700 грамм на 1000 километров, но в реальности расход масла может быть выше.

Двигатели ВАЗ 2106 заправляются маслами как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие типы масел:

• 5W — 30;
• 5W — 40;
• 10Вт — 40;
• 15Вт — 40.

В рабочем состоянии в полости двигателя и во всей системе смазки автомобиля должно быть не более 3,75 л масла. При замене жидкости рекомендуется долить 3,50 литра.

Основные технические характеристики двигателя «шестерка»

Как указывалось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 — результат доработки мотора ВАЗ 2103. Цель этой доработки понятна — инженеры постарались увеличить мощность и динамику новой модели.Результат был достигнут за счет увеличения диаметра цилиндров до 79 мм. В целом новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.

На двигателях «шестерка» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, при номинальном ходе поршня 80 мм.

Коленвал тоже был взят от ВАЗ 2103, с той лишь разницей, что кривошип увеличен на 7 мм, что было продиктовано увеличением диаметра цилиндров. Кроме того, длина коленчатого вала также была увеличена и составила 50,7 мм.За счет увеличения размеров коленчатого вала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленчатый вал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об / мин.

С 1990 года все модели ВАЗ 2106 оснащаются карбюраторами Ozone (до этого периода использовались карбюраторы Solex). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной живучестью и производительностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

Все модели карбюраторов «шестерки» с 1990 года имеют рабочий объем 1,6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74,5 л.с.). Устройство не имеет больших габаритов: ширина 18,5 см, длина 16 см, высота 21,5 см. Общий вес всей сборки (без топлива) 2,79 кг. Габаритные размеры всего двигателя составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.

Срок службы двигателя на ВАЗ 2106 по заявлению производителя не превышает 125 тысяч километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора этот срок вполне можно продлить до 200 тысяч километров. и больше.

Где расположен номер двигателя

Важной идентификационной характеристикой любого двигателя является его номер. На ВАЗ 2106 номер выбит сразу в двух местах (для удобства водителя и контролирующих органов):

1. На блоке цилиндров с левой стороны.
2. На металлической пластине под капотом.

Номер двигателя присваивается на заводе, исправления и прерывания цифр в номере не допускаются.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Главное преимущество шестерки — универсальность. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 могут настраивать как двигатель, так и кузов практически без ограничений.

Отечественные варианты

Силовые агрегаты от любых моделей ВАЗ идеально подходят к ВАЗ 2106. Однако не забывайте, что заменяемый мотор должен быть такого же размера, веса и примерно такой же мощности, как и штатный — единственный способ безопасно и качественно поменять двигатель без переделок.

Лучшими вариантами замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:

• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2114;
• «Лада Приора»;
• «Лада Калина».

Главный плюс такой замены — простота оформления автомобиля с новым мотором в ГИБДД. Вам нужно только указать новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

Двигатель от иномарки

Чтобы увеличить мощность «шестерки», вам придется найти более «серьезные» типы двигателей.Не меняя моторного пространства в машине, на ВАЗ 2106 можно установить двигатели с Nissan или Fiat.

Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. Двигатель от БМВ 326, 535 и 746-й моделей легко «встанет» на ВАЗ 2106. Однако следует учитывать, что при увеличении мощности вся конструкция автомобиля в целом должна будет измениться. быть усиленным. Соответственно потребуются вложения в усиление подвески, тормозов, ответвлений в системе охлаждения и т. Д.

Дизельный двигатель ВАЗ 2106

Дизельные силовые установки на отечественные бензиновые автомобили было целесообразно ставить несколько лет назад, когда стоимость дизельного топлива была ниже АИ-92. Главное преимущество дизельного двигателя — его экономичность. Сегодня стоимость дизельного топлива превышает цену бензина, поэтому ни о какой эффективности не может быть и речи.

Однако любители повышенной тяги двигателя вполне могут установить на ВАЗ 2106 различные дизельные агрегаты. Необходимо соблюдать три правила:

1. Размер и масса дизеля не должны сильно превышать вес штатного двигателя ВАЗ.
2. Нельзя ставить «шестерку» мощностью более 150 л.с. без соответствующей переделки кузова и других систем.
3. Заранее убедитесь, что все системы автомобиля будут надежно подключены к новому двигателю.

Стоит ли ставить роторный двигатель

Сегодня только Mazda использует роторные двигатели для оснащения своих автомобилей. В свое время АвтоВАЗ выпускал и роторно-поршневые двигатели, однако из-за проблемы с устройством было решено прекратить оснащение машин такими установками.

Установка роторного двигателя Mazda на ВАЗ 2106 не обойдется без вмешательства: потребуется расширить моторный отсек и доработать некоторые системы. При желании и наличии средств все эти задачи посильны, но целесообразнее установить двигатель с Fiat, например, так как при небольших вложениях он даст машине такие же скоростные характеристики.

Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный от других моделей ВАЗ, так и на импортный от более мощных иномарок.В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно — ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендованных правил эксплуатировать такую ​​машину будет небезопасно.

Двигатель ВАЗ 2106 — уникальная для своего времени разработка ВАЗовского автозавода. В 1976 году этот агрегат по праву можно было считать одним из самых передовых решений на рынке. Разработанный для легковых автомобилей, этот двигатель с легкостью удовлетворял потребности автомобилистов в конце советской эпохи.

Это классический двигатель с закрытой системой охлаждения. Есть специальный бачок для охлаждающей жидкости, который находится в верхней части распредвала.

Двигатель выполняет свой четырехтактный рабочий цикл. Работает на основе карбюраторной системы. Для того, чтобы емкость внутри агрегата быстро остыла, существует специальная система принудительной циркуляции теплоносителя.

Комбинированная система смазки. Это означает, что процесс основан как на давлении, так и на распылении.

Технические характеристики

Характеристики двигателя ВАЗ 2106:

• Блок цилиндров из чугуна
• Может работать как с карбюраторными, так и с инверторными системами питания
• Цилиндры двигателя рядные
• Есть Всего 4 цилиндра.
• На цилиндре 2 клапана
• Расстояние от нижнего до верхнего положения поршня составляет 80 миллиметров
• Каждый цилиндр имеет диаметр 79 мм.
• Степень сжатия агрегата 8,5 атмосферы
• Мощность на двигателе ВАЗ 2106 — 75 лошадиных сил
• Объем двигателя — 1569
• Можно использовать бензин АИ92
• На каждые 100 км пробега по трассе средний расход 7,4 литра, а по городу — 10 литров
• 700 грамм масла расходуется на 1000 км пробега
• Могут использоваться следующие виды масла: 5w-30, 5w-40, 10w-40, 15w-40
• При замене масла , используйте 3.5 литров
• По заводским данным агрегат может проехать до 125 000 километров. По факту работает до 200000 км.
• Ставится как на ВАЗ 2106, так и на ВАЗ 21074, а также на ВАЗ 2121, ВАЗ 21053, ВАЗ 2103.
• Свечи следует использовать следующих типов: A17DVR, A17DV-10, FE65CPR
• Вес двигателя ВАЗ 2106 121 килограмм

Преимущества двигателя ваз 2106 перед конкурентами-современниками

Данный агрегат очень удачный по сравнению со своими предшественниками.Его разработка была основана на современных технических решениях. Перед инженерами стояла непростая задача — необходимо было значительно улучшить существующие модели двигателей завода ВАЗ.

1. Благодаря улучшению характеристик цилиндра и увеличению объема агрегата, общая мощность была значительно улучшена.
2. Диаметр конструкции блока цилиндров изменился в большую сторону.
3. Поскольку головка блока осталась прежней, потребовались другие прокладки для изменения диаметра цилиндра.
4. Имеются цилиндрические отверстия. Каждый поршень во время работы нагревается равномерно и постепенно. Благодаря этому решилась проблема возникновения термических деформаций. Пластины терморегулятора стали изготавливаться из высококачественной стали.

Типичные неисправности и особенности

Если вы знаете особенности двигателя, используемого в личном автомобиле, вы можете значительно продлить его срок службы и сохранить хорошие характеристики. Поэтому мы рассмотрим наиболее типичные аспекты, которые касаются данного агрегата.

Прогрев . Зимой двигатель требует прогрева. Вам нужно подождать не менее пяти минут, пока частота вращения не увеличится до 1500 об / мин. Как только на холостом ходу начнут хорошо держаться, можно отправляться в путь.

Нефть . В случае с маслом часто возникают проблемы из-за чрезмерной экономии. Владельцы «шестерки» часто покупают некачественное масло или делают позднюю замену. Это приводит к тому, что при пробеге 60 тысяч километров цилиндры могут увеличиваться в диаметре. Также иногда возникают ситуации, когда двигатель начинает слишком много кушать масла — более 1 литра на каждую тысячу пробегов.Это указывает на то, что пора измерить компрессию. Это поможет вам понять, возникла ли проблема с кольцами или клапанами.

Стуки и звуки . Уже через 7-10 тысяч километров в двигателе на холостом ходу часто начинают слышаться громкие стуки. Это указывает на необходимость регулировки клапанов.

Если начинается детонация двигателя, обратите внимание на следующие моменты:

• Какое топливо используется? Использование низкооктанового бензина может вызвать детонацию.
• Есть ли нагар в камере сгорания?
• Правильно ли настроено зажигание?

Если звук двигателя сопровождается металлическими звуками, то пора ехать в сервисный центр. Скорее всего, это требует внимания к шатунным подшипникам или поршневым пальцам.

Если звук возникает при прогреве и напоминает звук удара по фаянсу, значит поршни «пошли». К сервису нужно сразу, но при этом очень осторожно и неторопливо идти.

Если со стуком падает и давление масла, значит, есть проблемы с коренными подшипниками. Такой мотор нельзя нагружать работой. Необходимо срочно заглушить двигатель и доставить машину на буксире в сервис.

Если машина издает неприятный скрип со стороны двигателя, значит пора заняться натяжителем цепи ГРМ или демпфером.

Если вы слышите дребезжание и стук, значит, пора менять подшипник помпы.

Беспорядочная работа. Если двигатель работает нестабильно, чаще всего это говорит о том, что пора прочистить форсунки на карбюраторе.Если двигатель начинает глохнуть на холостом ходу, проверьте скорость холостого хода и управление воздушной заслонкой. Если проблема с глохнувшим двигателем проявляется в оде, значит, пора заняться системой зажигания или питания.

Чрезмерное тепло агрегата. Это может означать, что используется термостат плохого качества. Возможно, забился радиатор или в систему охлаждения попал воздух.

Мотор ВАЗ троит. Многие новички, впервые купившие автомобиль ВАЗ 2106, считают это неизбежной проблемой, на которую больше не стоит обращать внимание.Однако у этой проблемы могут быть причины, устранение которых позволяет отрегулировать двигатель. Например, тройка может означать, что:

• Требуется регулировка клапана
• Некоторые клапаны сгорели
• Прокладка головки блока цилиндров требует замены.

Это также может быть связано с использованием бензина с низким октановым числом. Если ничего из вышеперечисленного не подходит, необходимо проверить регулировку карбюратора и систему зажигания.

Сильный дым двигателя. Пожалуй, пора забрать машину в ремонт. Это может указывать на неисправность маслосъемных колец и сальников клапанов.

Вибрация мотора. Это приводит к вибрации, которая со временем изнашивается опорами двигателя. Также одна из возможных причин — дисбаланс карданного вала и коленчатого вала. Сервисный центр сможет диагностировать и выявить точную причину неисправности.

Какие двигатели можно ставить на ВАЗ 2106?

Лучшее решение — оставить ту, которая есть.Однако некоторые мастера устанавливают другие агрегаты. Необходимо помнить, что капот этого автомобиля имеет небольшие размеры. Поэтому наиболее комфортно будут чувствовать себя двигатели на ваз 2106 с диаметром цилиндра 79 мл. Не стоит ставить слишком мощные агрегаты, так как их не обслуживает ни тормозная система, ни ось, ни подвеска. Рекомендуется устанавливать следующие модели:

• от Fiat 124
• от BMW 536, BMW 326, BMW 746
• модель Lancia Thema (834)
• модель Alfa Romeo (06476)
• модель Fiat Croma (154)

В любом случае вам нужно будет внести некоторые улучшения, связанные с особенностями устройства каждой из моделей.

Какая компрессия у этого мотора?

К сожалению, в официальном руководстве отсутствует понятие «сжатие». Однако он описывает степень сжатия. Хотя это два разных термина, они оба относятся к давлению. Компрессия — это переменная, которая может меняться в зависимости от технического состояния силового агрегата. Он указывает на величину давления в каждом цилиндре, возникающую в результате вращения коленчатого вала. Этот параметр получается с помощью манометра.Идеальное значение 13 кгс / см 2.

Можно ли на шестерку установить инжектор?

Большинство из выпущенных шести моделей работают с карбюратором. Однако в последние годы производства (с 2002 по 2006 год) на заводе «ИжАвто» выпускались и с инжекторными двигателями. Однако некоторые умельцы успешно устанавливают инжектор на свой карбюраторный вариант автомобиля.

Кроме того, мощность двигателя ВАЗ-2106 увеличена до 75 лошадиных сил.

Всего на шестерках использовались три основных типа силовых агрегатов:

• а 1.6-литровый двигатель, который является классической моделью и применяется на подавляющем большинстве сохранившихся до наших дней автомобилей;
Двигатель
• , объем 1,3 л. Для достижения этого показателя производитель немного уменьшил длину хода поршня (на 1,4 сантиметра по сравнению с предыдущей моделью). Кроме того, значительные корректировки были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, был применен принципиально новый карбюратор для снижения расхода топлива и повышения эффективности сгорания топлива;
• карбюраторный двигатель объемом полтора литра.Его основная конструктивная особенность — уменьшение диаметра поршней, а также ряд корректировок всех основных элементов поршневой и шатунной группы.

Неограниченное обновление двигателя

Одним из ключевых преимуществ мотора, использованного в конструкции ВАЗ-2106, является возможность его модернизации. Многие отечественные мастера нашли способы самостоятельно увеличить мощность до 110 лошадиных сил, выполнив следующие операции.

404 Не найдено | Оаза

Наградная игра по траектории 04.12.2019. godine do 24.12.2019.godine

На основу члана 17.Закона о игре на сречу (Службене новине F BIH br.48 / 15 и 60/15) и Правильна о садржую правила, условия и начину приставания игра на сречу (сл.новина FBiH 30/16) društva donosi:

P R A V I L A N A G R A D N E I G R E
«OAZA zove na europsko u dvoje»

Član 1.
Privredno Društvo «Oaza» doo Karadaglije bb, općina Tešanj sa ID broj: 4218246740003 PDV broj: 218246740003, прирождение награды игру на евро название «OAZA zovevo»

Члан 2.
Nagradna igra se organuje u cilju nagrade vjernim kupcima branda «Oaza».

Član 3.
Nagradna igra iz člana 1. ovih Pravila se priređuje za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Član 4.
Učešće u nagradnoj igri «OAZA zove na europsko u dvoje» se ostvaruje prilikom kupovine na svim prodajnim mjestima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 5.
Наградная игра под названием «ОАЗА зове на европско у двое», траектория от 04.12.2019. godine do 24.12.2019.godine

Član 6.
Правило наградне игры «ОАЗА зове на европско у двое»:

Svako lice koje izvrši kupovinu bilo koja 3 или više proizvoda isključivo iz asortimana Oaza prikazanih na jednom fiskalnom računu, ima right učešća u nagradnoj igri.

Svako lice koje želi da učestvuje u nagradnoj igri «OAZA zove na europsko u dvoje« dužan je poslati SMS na broj 091 / 212-410 sa brojem računa i osobnim podacima (ime i prezime, grad).

Član 7.
Izvlačenje nagrade biće izvršeno 24. decembra 2019. godine (odnosi se na fiskalne račune, izdate između 04. decembra 2019. godine u 00:01 i 24. decembra 2019. godine 23.59. SMS-сообщение доставлену у склада в правилах наградне игра)

Član 8.
Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom

Član 9.
Nakon izvlačenja pobjedničkog broja, pristupiće se utvrđivanju identityeta osvajača nagrade, te çe se isto kontakitrati i obavijestiti o rezultatu nagradne igre.
Sistem će izvlačiti dva rezervna pobjednička broja registracije za svaku nagradu.
Prvi rezervni dobitnik je broj registracije koji je izvučen slojedeći nakon pobjedničkog broja registracije za pojedinačnu nagradu i koji će dobiti nagradu u sluçaju da izaovučovaliński ça »
Drugi rezervni dobitnik JE Broj registracije коджа JE izvučen slijedeći Nakon izvučenog rezervnog broja registracije ZA pojedinačnu nagradu я коджа Ce dobiti nagradu у slučaju да izvučeni pobjednički Broj registracije я prvi rezervni Broj registracije Budu diskvalifikovani Kao dobitnici Иле odbiju да prihvate nagradu из- било ког razloga propisanog овим правила

Члан 10.
Результаты награждены игрой «OAZA zove na europsko u dvoje» çe biti objavljeni na web stranici www.oaza.ba, na Facebook и Instagram профиль компании Oaza doo.

Član 11.
O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv утврđиваня, имя и презимена председника и чланова комисия, начин утврđиваня добитника, ime, презиме и телефонски брой, те назів и вриідность награде добитника.

Члан 12.
Право суда у наградной игры «ОАЗА зове на европско у двое» имаю сва физичка лица осим чланова уже породаце приживача наградне игра.

Član 13.
Fond nagrada je slojedeći:
— Putovanje na europsko prvenstvo u vrijednosti od 7800 KM
— Putovanje na Vlašić u vrijednosti od 500 KM
000 — 5 одинарных бонусов за 9 дней

Добитник нема право tražiti od priređivača zamjenu osvojene nagrade za other nagradu или protuvrijednost nagrade u novcu.

Član 14.
Porez na dobitak od nagradnih igara, snosit će priređivač nagrade.

Član 15.
U slučaju da организатор nagradne igre ocijeni da sudionik nije poštovao pravila nagradne igre, ima pravo u bilo kojem trenutku notkazati svoje obaveze prema sudioniku.

16. КЛАНА
Priređivač nagradne ИМА-игры Pravo да UZ javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru ​​у били kojoj Fazi, ukoliko ustanovi да JE došlo сделать materijalne povrede Иле zloupotrebe nagradne аннуляция Ил-игры ukoliko JE došlo сделать događaja Кодзи imaju karakter Подробнее Сила.

Član 17.
Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem medija.

Član 18.
Правило наградне игра ступая на снагу након это Федерально министерство финансов изда гарантия за прирешение наградне игра и приреживание раньше срока до 6% от цены покупки «1,5 процента». Каритасу »,« Мерхамету МДД »и« Добротвору », као и да се Правила наградне игра, уз претодно одобрение Министерства, объяве у дневной штампи.

Član 19.
Ista Pravila će biti objavljena на Facebook и Instagram профиль компании Oaza doo, на веб-страницах компании Oaza doo и веб-страницах ASGROUP, nakon pribavljanja zaglasnavr. «ОАЗА зов на европско у двое»

Član 20.
Pravila nagradne igre stupaju na snagu danom donošenja

Član 21.
У случаю спора изменю приливача и судионика над наградне игре надлежан е суд у Тешню.

2106 — 1

Как проверить износ в цепи привода ГРМ

Поскольку у вас нет рентгеновского зрения, вы используете другие методы для выявления проблем.Когда дело доходит до сельскохозяйственных культур, вы можете выкопать корневую яму, выполнить анализ почвы или взять образцы тканей, чтобы выяснить, что происходит внутри растения или под землей. Аналогичным образом, когда дело доходит до цепи привода ГРМ в двигателе, существует точный метод определения ее износа без разборки двигателя.

Поскольку распределительный вал и время срабатывания клапана регулируются вращением коленчатого вала и часто связаны цепью, любой износ будет влиять не только на действие клапана, но и на синхронизацию зажигания через распределитель.

Укладка, созданная с помощью stretch в цепочке синхронизации, может быть представлена ​​множеством различных способов. Первый признак — снижение мощности двигателя. По мере того как цепь становится длиннее, существует вероятность ее износа через крышку привода ГРМ. Если натяжение цепи достаточно сильно перекосится, она может выскочить на несколько зубцов на шестерне газораспределительного механизма и, в лучшем случае, двигатель заглохнет. Однако поршень может столкнуться с клапанами, потенциально разрушив блок и головку блока цилиндров. В некоторых случаях цепь издает стук, если она сильно растянута, но не рассчитывайте на это предупреждение.

По мере износа цепи привода ГРМ положение распределительного вала по отношению к средней линии впускного лепестка замедляется. Распределитель управляется через шестерню на распределительном валу, поэтому положение вала распределителя и первичного спускового механизма (точки прерывателя или переключающее кольцо с электронным зажиганием) будет изменяться и также замедлять момент зажигания.

Первым признаком чрезмерного провисания цепи привода ГРМ является изменение момента зажигания без изменения положения корпуса распределителя.Например, если вы устанавливаете время на 10 ° перед верхней мертвой точкой (ВМТ), а прижим распределителя плотный, и в течение определенного периода время теперь составляет 6 ° до ВМТ, наиболее вероятной причиной является провисание цепи ГРМ.

Затем вы можете просто сбросить угол опережения зажигания до нужного значения, но при этом следует помнить, что цепь имеет износ.

За прошедшие годы я видел много двигателей, которые выходили из строя из-за износа цепи привода ГРМ. У некоторых из них был ритмичный стук, который ошибочно принимали за подшипник штока или за изношенный двигатель.По этой причине никогда не следует спешить с выводами при диагностике какого-либо оборудования, особенно двигателя.

Чтобы точно определить степень износа цепи привода ГРМ, начните со снятия всех свечей зажигания и крышки распределителя. С помощью гаечного ключа на болте гармонического балансира поверните коленчатый вал как минимум на два полных оборота назад, чтобы устранить провисание цепи привода ГРМ.

Пока вы вращаете коленчатый вал в направлении, противоположном его рабочему вращению, переместите временную метку гармонического балансира в верхнюю мертвую точку (ВМТ) на вкладке или указателе синхронизации.С помощником, наблюдающим за ротором распределителя, осторожно поверните коленчатый вал в правильном направлении вращения.

Как только кончик ротора начнет двигаться, ОСТАНОВИТЕСЬ! Прочтите величину растяжки на вкладке времени.

Например, если кончик ротора начал двигаться под углом 10 ° после ВМТ, как измерено по временной метке, цепь растягивается на 10 °. Любое значение более 4–5 ° считается чрезмерным, и вам необходимо запланировать время для установки новой цепи привода ГРМ и зубчатого колеса.

Помимо этого, многие ранние легковые дизельные двигатели General Motor, использовавшиеся в пикапах, по глупости использовали цепь привода ГРМ вместо зубчатой ​​передачи для привода распределительного вала и ТНВД, поскольку двигатели были основаны на бензиновых версиях.Из-за вращательной нагрузки на цепь со временем часто происходило чрезмерное растяжение. Выбор времени для дизельного впрыскивающего насоса не такой простой, как у распределителя на газовом двигателе.

Изображаем подпольных олигархов в седане Volkswagen Phaeton. Тест-драйв volkswagen phaeton — ДРАЙВ

• Войти
• Регистрация
• Забыли пароль?

• user
• Выход

• Наши
  тест-драйвы
• Наши
  видео
• Цены и
  комплектации
• Сообщество
  DRIVE2

• Новости
• Наши тест-драйвы
• Наши видео
• Поиск по сайту
• Полная версия сайта
• Войти
• Выйти

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• Bilenkin Classic Cars
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• KIA
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

• Kunst!
• Тесты шин
• Шпионерия
• Автомобизнес
• Техника
• Наши дороги
• Гостиная
• Автоспорт
• Авторские колонки

• Acura
• Alfa Romeo
• Aston Martin
• Audi
• Bentley
• BCC
• BMW
• Brilliance
• Cadillac
• Changan
• Chery
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• Datsun
• Dodge
• Dongfeng
• FAW
• Ferrari
• FIAT
• Ford
• Foton
• Geely
• Genesis
• Great Wall
• Haima
• Haval
• Hawtai
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• Isuzu
• JAC
• Jaguar
• Jeep
• KIA
• Lada
• Lamborghini
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Maserati
• Mazda
• Mercedes-Benz
• MINI
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Ravon
• Renault
• Rolls-Royce
• Saab
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Tesla
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• Zotye
• УАЗ

www.drive.ru

фото в новом кузове, фото салона и интерьера

Производители

Мы собрали топ 36 (Фольксваген Фаетон) фотографий машины Volkswagen Phaeton в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.

Связанные страницы

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).

Цены на все автомобили Volkswagen

carsdb.ru

Volkswagen Phaeton — обзор, цены, видео, технические характеристики Фольксваген Фаэтон

О своем решении начать продажи в Росси представительского седана Volkswagen Phaeton, концерн Volkswagen объявил еще в начале 2010 года. Первые автомобили появились у официальных дилеров в декабре.

По требованию производителя, Volkswagen Phaeton выставлялась не в обычных шоу-румах, вместе с остальными автомобилями, а в специальных «Phaeton-центрах». Таковых на момент запуска продаж было создано 19 в 11 российских городах. Только обладающие подобными центрами дилеры Volkswagen получили право на продажу «Фаэтонов».

Последнее поколение Volkswagen Phaeton получило обновленную переднюю часть кузова, которую украсила новая хромированная решетка радиатора и адаптивные биксеноновые фары. Изменен профиль боковых молдингов и форма светодиодных указателей поворотов вмонтированных в корпуса зеркал заднего вида.

Двигатель и трансмиссия Volkswagen Phaeton

Список предлагаемых силовых агрегатов Volkswagen Phaeton состоит только из бензиновых V-образных моторов, количество цилиндров у которых может быть шесть, восемь или двенадцать. Базовым для Volkswagen Phaeton является 280-сильный V6 FSI с крутящим моментом в 370 Нм. В качестве трансмиссии предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач. В случае с полным приводом, Volkswagen Phaeton способен разгоняться до 250 км/ч, достигать первой «сотни» через 8,9 сек и расходовать в смешанном цикле 11,4 л топлива на 100 км.

В случае с V8, обладающим мощностью в 335 л.с. и моментом в 430 Нм, скоростной потолок у Volkswagen Phaeton ограничен электроникой на том же уровне. Разгон до 100 км/ч занимает 6,9 сек, а потребление бензина в комбинированном цикле находится в районе 12,5 л/100 км.

Самый мощный V12 можно встретить только на удлиненных (+120 мм) версиях Volkswagen Phaeton, которые достигают скорости в 100 км/ч через 6,1 сек, а «максималка» ограничена все тем же показателем в 250 км/ч. Расход – 14,5 л/100 км.

Оснащение Volkswagen Phaeton

Уже в серийной комплектации Volkswagen Phaeton оснащается системой RCD 810 с собственным жестким диском на 30 гигабайт, способной использовать интернет-сервисы Google. Она управляется с восьмидюймового сенсорного дисплея с простым и интуитивно понятным интерфейсом. С него также можно задавать режимы работы климатической установки и музыкальной системы.

Салон Volkswagen Phaeton предлагается как в пятиместном, так и четырехместном исполнении. В последнем случае, вместо цельного заднего сиденья монтируются два раздельных кресла имеющих множество электрорегулировок.

В качестве опции на Volkswagen Phaeton можно заказать систему управления дальним светом (Dynamic Light Assist), которая позволяет не выключать его все время поездки. Установленная на лобовом стекле автомобиля камера отслеживает приближающиеся и следующие в попутном направлении транспортные средства и посылает сигналы в блок управления, который перекрывает световой поток в тех местах, где он может ослепить других участников движения.

Все Volkswagen Phaeton собираются на Стеклянной мануфактуре в Дрездене (Германия). Такое название она получила из-за полностью прозрачных стен. Благодаря им, клиенты снаружи могут наблюдать за тем, как собираются их автомобили.

www.motorpage.ru

Volkswagen Phaeton фотогалерея: 134 фото высокого качества

1. Фотогалерея
2. Volkswagen
3. Phaeton

Фотогалерея Volkswagen Phaeton насчитывает 134 фото высокого качества. Последнее обновление в галерее: 2012-12-17

360кб. 1600 x 1200 38

Фотогалерея Volkswagen Phaeton

890кб. 1280 x 960 6

2012

947кб. 1280 x 960 5

2012

867кб. 1280 x 960 4

2012

869кб. 1280 x 960 3

2012

857кб. 1280 x 960 2

2012

919кб. 2048 x 1536 2

2002-2007

752кб. 2048 x 1536 2

2002-2007

842кб. 1600 x 1200 3

2002-2007

792кб. 2048 x 1536 5

2002-2007

843кб. 2048 x 1536 3

2002-2007

622кб. 1600 x 1200 2

2002-2007

747кб. 1600 x 1200 2

2002-2007

828кб. 1600 x 1200 3

2002-2007

697кб. 1600 x 1200 2

2002-2007

728кб. 1920 x 1440 2

2002-2007

719кб. 1600 x 1200 3

2002-2007

784кб. 2048 x 1536 3

2002-2007

246кб. 1600 x 1200 20

2011

290кб. 1600 x 1200 9

2011

227кб. 1600 x 1200 6

2011

Если у вас есть интересные фото Volkswagen Phaeton, вы можете разместить их в фотофоруме.

www.avtorinok.ru

Volkswagen Phaeton: цена Фольксваген Фаэтон, технические характеристики Фольксваген Фаэтон, фото, отзывы, видео

Одноклассники Volkswagen Phaeton по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников…

Отзывы владельцев Volkswagen Phaeton

Volkswagen Phaeton, 2010 г

Всем привет. В июле стал счастливым обладателем Фаетона. Без всякого сарказма. До этого был Мерседес W220 5,0 2003 года. Давно хотел менять, и вот в мае меня догдал бешенный таксист. От такси не осталось ничего, а Мерседес сильно пострадал. Получив страховку, продал разбитый Мерседес, добавил денег и в Германию. С перегонщиком выбрали авто. год 2009. рестайлинг.пробег 148 т. (по немецким меркам за три года очень реальный пробег). Перегоншик доехал до Калининграда(ненавижу польские дороги). Там я его встретил, растаможил авто, и в Москву. Сразу почуствовал разницу по сравнению с МВ. Значительно комфортнее на ходу (МВ был с гидравлической подвеской — АВС, что довольно жестко). По динамике — дизель 240 л.с. с места очень резво стартует, но после 100 км/ч конечно уступает Мерседесу. Зато при скоростях около 200 км/ч скорсти вообще не чуствуешь (звукоизоляция и настройки подвести — 4 уровня жескости аммортизаторов). Пока доехал до Москвы — полюбил машину еще больше. По обслуживанию — по приезду в Москву поехал к официалам (Фольцваген центр Запад) поменять масло в коробке, моторе и сделать полную диагностику. Поменяли масла, ролик на приводном ремне и моторчик закрывания одного из дефлекторов климата. за все 54 т.р. (после МВ не холодно не жарко. Думал, что будет дешевле).

Дальше начинаются мои приключения. Сразу оговорюсь — машина супер и в дальнейшем рассказе качество и комфорт Фаетона не подвергаются сомнению. Начинается отпуск. Дети с бабушками улетели в Черногорию. Пора и нам с женой перебираться на теплые берега. У меня новая машина!!! Мысль прокатиться на Фаетоне по Евпропе возникла сразу. Сдали самолетные билеты и в путь. Ехали не торопясь, заезжали в разные города. Как всегда польские дороги подпортили настроение (от Бреста до Кракова 470 км и 8 часов пути). В остальном все отлично. на третий день пути пообедали в Белграде с мыслью быть вечером на море. Надо сказать, что от Белграда до моря 500 км жесткого горного серпантина. Короче — за 340 км до моря машина сказала, что больше никуда не поедет. Опускаю подробности эмоционального состояния и перспективы остаться на ночь в Сербских горах вдалеке от насепеллных пунктов. 10 часов пути на эвакуаторе до Подгорицы (по словам местных — там чуть ли не единственный официальный дилер Фольцвагена на Балканах). Оказалось, что те 40 л солярки, которые я залил в сербии поверх 50 л венгерской были прямогонным бензином. Под замену 6 форсунок, ТНВД. общая сумма 6200 евро (над сказать, что в Москве ровно в два раза дороже). Вот уже месяц, как мы поехали отдыхать. Назад вернулись на самолете. Вчера случилась радость — позвонили черногорцы и сказали, что все поменяли. В понедельник полечу забирать машину. Итог — машина супер. Если дизельный вариант — очень аккуратно с топливом. У меня ни разу не было дизельной машины и я даже не загонялся по поводу топлива. А сейчас буду очень осторожен в этом плане. Всем удачи. Вернусь — опишу путешествие.

   Достоинства:

   Недостатки:

  Евгений, Москва

Volkswagen Phaeton, 2010 г

Вот купил недавно нового друга. Причем купил очень спонтанно. Решил продать Лексуса и продал. Да так неожиданно, что остался без машины на несколько дней. Посмотрел весь инет и решил поехать в Москву и там что-нибудь посмотреть и взять. Полетел — купил. Смотрел либо А8 либо 750. Ну нравятся мне большие машины и все. В итоге купил Фаэтона. Всегда он мне нравился, большой солидный седан и причем без особого выпендрежа (мне это сейчас очень важно). Многие путают с Пассатом, смешно. Для тех кто не в курсе — Фаэтон детище Фердинанда Пиха, начальника Фольксваген. Он хотел создать самый совершенный автомобиль в мире. Это он и есть. На его базе делают Бентли Флаинг Спур. Причем на том же заводе в Дрездене. Очень радует качество салона — чувствуется то, что машина собрана руками. Материалы все очень добротные, кожа так кожа, дерево отличное и тд. Мотор — 4.2, 335 сил, собственно как у А8. Что впрочем очень даже и не плохо. Едет. Причем звук другой чем у А8, более раскатистый гром такой. Короче приятный. Салон огромен, просто огромен. Даже после 750 лонг БМВ. Навороты не буду описывать руки устанут. ;))

   Достоинства:

   Недостатки:

  Александр, Сочи

 

avto-russia.ru

Выезд с парковки – это просто? Проверьте, знаете ли вы все правила!

Главная  / Статьи / Выезд с парковки – это просто? Проверьте, знаете ли вы все правила!

Припарковаться — это самое сложное. Так считают многие новички, и во многом они правы, однако не стоит забывать о том, что и выезд со стоянки тоже может нести в себе ряд рисков. Так что и этой премудрости стоит поучиться отдельно, ведь иногда именно попытка покинуть стоянку бывает сложнее и опаснее въезда на нее.

Если нужен задний ход

Чаще всего выезд предполагает именно включение задней передачи, причем двигаться нужно будет еще и под углом. Естественно, рядом обязательно будут стоять другие машины, усложняющие выезд (особенно тяжелый случай — если справа расположено какое-то крупногабаритное средство вроде грузовика или микроавтобуса, серьезно ограничивающее обзор). Эта ситуация может привести к авариям, однако их можно избежать, придерживаясь простых рекомендаций:

1. Если водитель еще совсем не имеет опыта, он может попросить пассажира, служащего парковки или другого водителя помочь ему — достаточно жестами указать путь и показать, куда крутить руль;
2. Если некоторый опыт уже имеется и поблизости никого нет, можно начинать медленное движение самостоятельно, на всякий случай включив «аварийку». При этом необходимо постоянно смотреть во все зеркала, и особенно в заднее. Вместе с тем, следует поглядывать и через стекло задней правой двери, чтобы убедиться в отсутствии препятствий. Таковые могут появиться и слева, так что не стоит забывать поглядывать и в ту сторону.

Главное правило и в той, и в другой ситуации одно — перед началом движения следует самостоятельно убедиться в отсутствии любых препятствий. Это означает, что обстановку нужно оценить, посмотрев как в зеркала, так и в окна задних дверей. Ни в коем случае нельзя начинать даже очень медленное движение без взгляда в зеркало заднего вида — позади машины может кто-то проезжать, и тогда избежать столкновения будет очень сложно. Также велика опасность и бокового столкновения, особенно если движение будет под углом.

Внимание! Внимание!

Еще один нюанс — перед выездом с диагональной парковки нужно включить указатель поворота (обычно левого) — это даст знать другим водителям, что автомобиль будет выезжать.

Если же авто было припарковано между машинами, стоящими параллельно, то при выезде из этого «кармана» нужно оценить обстановку на проезжей части как справа, так и слева. Начиная движение без этого, можно столкнуться с проезжающим мимо авто, и в этом ДТП вся вина будет возложена именно на водителя, выезжавшего с парковки.

Если же рядом стоящие автомобили закрывают обзор (например, они имеют глухие окна или же крупные габариты), выезд нужно осуществлять очень медленно. Вначале авто нужно подать на 30-50 см вперед — это позволит и увидеть проезжую часть лучше, и сигнализировать другим водителям о том, что оно намерено выезжать. Сделав паузу и оценив все обстоятельства, можно продолжать аккуратный и безопасный выезд с парковки.

Как выехать с парковки задним ходом

Как выехать задним ходом с парковки: инструкция для начинающих

Поставить транспортное средство на парковку – непростая задача для начинающего автомобилиста. Однако в этом случае человек за рулем может выбирать место, видит обстановку. Еще сложнее новичку выехать со стоянки, не повредив собственное и чужие авто. Для этого необходимо чувствовать габариты машины, уметь управлять ею. Как выехать задним ходом с парковки? В статье содержится ответ на этот вопрос.

Учим правила

Итак, что нужно знать об этом? Как выехать задним ходом с парковки начинающему автолюбителю? Для начала стоит обратить внимание на правила дорожного движения. Пункт 8.12 ПДД РФ разрешает движение задним ходом лишь при условии максимальной безопасности маневра. Также водителю запрещается создавать помехи другим участникам движения.

Другие участники – это лица, которые принимают непосредственное участие в процессе движения. К этой категории относятся водители, пассажиры, пешеходы. Кто и кому должен уступать во время движения на парковке? В отношении автомобилей сохраняет актуальность правило помехи справа. Также водитель обязан пропускать абсолютно всех пешеходов.

В первую очередь

Как выехать с парковки задним ходом новичку? Человек должен понимать, какие неприятности может повлечь за собой неаккуратное движение. Скажем, позади транспортного средства, в слепой зоне зеркал, могут внезапно появиться люди. Также там может ехать другой автомобиль, находиться чей-то багаж.

Главная задача автомобилиста – обезопасить себя от всего этого. Для начала нужно хотя бы бегло осмотреть свою машину, обратить внимание на колеса и удостовериться, что они не спущены. Затем следует уделить время «соседям» по парковке. Возможно, что именно в этот момент кто-то также готовится выезжать.

Перед началом движения

Как выехать задним ходом с парковки без ущерба для себя и других? Для начала стоит наметить свой маршрут. Новичку стоит заранее продумать то, как выехать, как вырулить, куда повернуть. Далее следует оглядеть обе стороны проезда (справа и слева), а также пространство сзади машины. Это поможет удостовериться в отсутствии движения на парковке.

Если выезд свободен, разрешается приступать к движению. Обязательно нужно включить соответствующий указатель поворота.

На этом этапе от водителя также требуется предельная внимательность. Он должен быть готов к тому, чтобы в любую минуту надавить на педаль тормоза и остановить машину. Итак, как выезжать задним ходом с парковки правильно?

• Нужно включить заднюю передачу. Затем можно начинать медленно выезжать из кармана.
• Следует дождаться, пока лобовое стекло авто расположится напротив заднего бампера транспортного средства, расположенного справа.
• Теперь следует выворачивать вправо руль. Необходимо при этом следить за левым крылом машины. Это нужно для того, чтобы не задеть ближайший автомобиль.
• Чем больше автолюбитель выезжает из кармана, тем больше ему необходимо выворачивать вправо колеса.
• Когда выезд завершен, следует остановиться. После этого нужно развернуть в противоположную сторону колеса и приступать к движению вперед. Двигаться стоит медленно.

Это важно знать

Как научиться выезжать с парковки задним ходом? Для этого также необходимо помнить о простых правилах.

• Полноприводный автомобиль имеет максимальный радиус поворота. Тогда как транспортное средство с задним приводом — минимальный.
• При параллельной парковке желательно сохранять небольшой промежуток между автомобилями. Такой подход оставляет пространство для маневра владельцу транспортного средства и другим водителям.
• Доступ к пассажирским дверям должен оставаться свободным. Важно обращать внимание на высоту ограждений или бордюра.

Обращайтесь за помощью

Заезжая на парковочное место и покидая его, водитель должен сохранять максимальную сосредоточенность на выполнении маневров. Держать ситуацию под контролем человеку за рулем помогают боковые и внутренние зеркала. Также наблюдение за окружающим пространством легко осуществлять поворотом головы. Зеркала далеко не всегда позволяют увидеть все препятствия. Некоторые из них могут быть расположены ниже их уровня.

Как начинающим, так и опытным водителям не стоит стесняться обращаться за помощью. Держать ситуацию под контролем во время выезда помогут работники парковки или другие автолюбители. Однако нужно помнить о том, что помощь третьих лиц ни в коей мере не снимает ответственность с того, кто находится за рулем.

Как выработать навыки?

Как научиться правильно выезжать задним ходом с парковки? Лучше всего справиться с этой задачей помогут занятия с профессиональным инструктором. Этот человек объяснит новичку, как осуществить маневр правильно и максимально быстро. Также инструктор сделает замечания по технике выполнения, обратит внимание на основные ошибки, которые допускаются в процессе движения и перед его началом.

Конечно же, отработать маневр можно и самостоятельно. Для тренировки лучше отдать предпочтение максимально свободному пространству. На выбранной площадке можно выставить картонные коробки или конусы, которые будут имитировать другие автомобили.

Как научиться чувствовать габариты авто?

Как правильно выехать с парковки задним ходом тому, кто сел за руль относительно недавно? Успех операции во многом зависит от того, чувствует ли человек габариты своего транспортного средства. Конечно же, необходимые навыки приобретаются автоматически в ходе вождения. Однако каждому новичку принесут пользу упражнения, которые позволят ускорить этот процесс.

• Визуализация. Для начала нужно мысленно нарисовать положение своего авто относительно стен бокса. Затем следует выйти из машины и сравнить реальную и представленную картины. Новичкам традиционно кажется, что края авто гораздо ближе к стенам условного гаража, чем это есть в действительности. Упражнение поможет справиться с этой иллюзией.
• Маячки. Нужно установить антенну на крайнюю точку капота авто. Этот маячок позволит водителю понять, где заканчивается корпус транспортного средства. В процессе движения в любой момент можно остановить машину, выйти из нее и посмотреть, насколько близко располагается препятствие. Это упражнение помогает правильно оценивать габариты авто и дистанцию.
• Попадание под колеса. Для выполнения этой техники потребуется небольшой кусок картона. Нужно расположить изделие на дороге, а затем поочередно наехать на него каждым колесом. Такое упражнение необходимо для выработки ощущения линии колес. Практиковаться желательно не только при движении вперед, но и при езде задним ходом.
• Змейка. Для выполнения упражнения можно использовать конусы, флажки, пластиковые бутылки. Преграды необходимо расположить на проезжей части. Затем автолюбитель должен попытаться объехать препятствия и не коснуться их. Чем ближе к маячкам проезжает автомобиль, тем лучше. Задание можно постепенно усложнять, ставя флажки теснее. Автомобиль можно направлять между преград «змейкой» и «восьмеркой».
• Препятствие. В роли преграды можно использовать конусы, флажки, пластиковые бутылки. Человек за рулем должен максимально приблизиться к препятствию. Чем ближе от него он остановится, тем лучше. Аналогично выполняется движение задним ходом, при этом контроль осуществляется по зеркалам.

Вместо вывода

Как выезжать с парковки задним ходом, не задевая препятствия? Отработать необходимые навыки новичку помогут регулярные тренировки.

Как выехать с парковки в 2019 году — задним ходом, правильно, передним в ограниченном пространстве

Поставить автомобиль на парковку достаточно нелегко, но в этом случае водитель видит обстановку и может выбирать место.

Но если ему нужно выехать со стоянки, при этом не задев автомобиль и соблюдая правила, то такое требование чревато проблемами.

Единственное что нужно помнить — успешный выезд характеризуется отсутствием повреждений на соседних автомобилях, а для этого нужно привыкнуть к габаритам машины и ее управлению, только после этого можно выезжать на дорогу.

При этом знать, как правильно выехать с парковки в 2019 году максимально быстро, тоже нужно знать, ведь есть шанс устроить неплохую пробку.

Общие сведения

Главным оружием автомобилиста при выезде с парковки, хоть перпендикулярной, хоть параллельной, будет руль. Именно им предстоит оперировать при осуществлении маневра.

Если водитель не уверен в том, что его знаний и умений хватает для парковки и выезда, то он может приобрести парковочного помощника, который также называют парктроником.

Но не только рядом стоящие автомобили представляют угрозу для автомобилиста, но еще и ограждения, и конечно малозаметные бордюры.

Если водитель допустит ошибку, он рискует не только задержать другие автомобили, но и повредить как минимум свой автомобиль, а как максимум — несколько окружающих.

Но применять навыки для постановки автомобиля на стоянку будет неверно, так как алгоритм действий немного отличается.

К слову, даже если водитель немного поцарапает автомобиль рядом при выезде или въезде, это будет считаться ДТП, и уж лучше вызвать сотрудников полиции для оформления происшествия, ведь впоследствии по сигналу пострадавшего водителя виновника могут разыскать, и тогда ответственность будет куда более серьезной.

Основные понятия

Чтобы разобраться в том, как нужно выезжать с парковки, и что для этого нужно задействовать, необходимо определить для себя некоторые термины, действующие в сфере.

Прежде всего, это общепринятые определения, понятные любому водителю, но и в официальном языке они также встречаются.

Понятие	Значение
Парковка	Территория, которая оборудована особым образом и позволяет осуществлять парковку автомобилей на отведенных для этого местах. Парковка может предоставляться на платной или бесплатной основе, а размер мест для парковки должен быть таким, как это оговаривается в нормативных актах
Парктроник	Электронная система для автомобиля, которая при движении сканирует пространство вокруг с помощью ультразвука и определяет оставшееся расстояние до препятствия. Помощник парковки позволяет максимально быстро и безопасно занять место, при этом не допустив повреждений
Парковщик	Сотрудник автостоянки, который либо руководит процессом парковки машины, подсказывая водителю, куда нужно повернуть и когда остановиться, либо самостоятельно паркует автомобиль, при этом вся ответственность за повреждения несет именно парковка

Ее предназначение

Парковка предназначена для того, чтобы на ней можно было разместить автомобили на достаточно долгое время.

При этом если машину нужно оставить в безопасности и без нарушений законодательства — именно парковка будет идеальным вариантом, так как часто в таких зонах есть системы видеонаблюдения, а также ограждения.

Реже на современных стоянках есть человек, контролирующий территорию, а в случае противоправных действий — применяющий оружие, либо вызывающий полицию.

Законодательная база

Выезд с парковки не должен быть сложным, при условии, что водитель правильно припарковал машину.

Для этого были разработаны типовые нормы размеров, которые необходимо соблюдать хотя бы на минимальном уровне всем людям, ответственным за обустройство парковки.

Такая информация находится в СП 113.13330.2016 “Стоянки автомобилей”.

Именно там оговаривается, как нужно обустраивать парковки, какие нормативы должны применяться, чтобы минимизировать возможность возникновения пожара или аварий, а также какие меры безопасности необходимо предпринимать владельцам парковок, чтобы иметь возможность эвакуировать людей.

ПДД на парковке

Прежде всего, нужно разбираться в значении дорожных знаков, указанных в ПДД. О том, что это именно парковочная зона, говорит знак 6.14 “Парковка”, а если за стоянку нужно платить, то должен висеть дополнительный знак 8.8.

Фото: дорожный знак парковки

Если же этого нет, то можно даже не платить за стоянку. Также по правилам нужно выдерживать скоростной режим, который обычно составляет около 20 километров в час, но может быть еще меньше, поэтому за знаками на въезде также нужно следить.

Фото: дорожный знак 8.8 ПДД

И конечно, при парковке, до ближайших автомобилей должно быть около 60 см, ведь если будет расстояние меньше, то при открытии двери могут легко поцарапать соседа, а маневрировать в таких условиях будет совершенно невозможно.

Инструкция об отъезде со стоянки

Конечно, чтобы быть более уверенным и готовым к любой ситуации, водитель должен знать, как ему нужно вести себя при выезде со стоянки в том или ином случае.

Дело в том, что не только сложные ситуации, но и стандартные, могут вызвать у человека ступор и страх врезаться.

Поэтому нужно рассмотреть все реальные примеры, которые могут произойти на парковке, и из которых нужно правильно выехать.

Задним ходом

Если водитель без проблем припарковался перпендикулярно передней частью машины, то выезжать ему предстоит именно задом.

В таком случае сложности вызывают не только соседние автомобили, но и движущиеся транспортные средства, и это нужно учитывать.

Для начала нужно выровнять колеса и удостовериться, что сама машина стоит ровно, после этого включается задняя передача и машина очень медленно двигается назад, а водитель должен быть готов затормозить в любой момент.

Когда лобовое стекло находится вровень с задним бампером соседнего автомобиля, следует выворачивать руль вправо не слишком быстро, при этом наблюдая за передним левым крылом.

После того, как бампер прошел заднюю часть соседа, нужно сильнее вывернуть вправо и закончить маневр, но контролируя ситуацию в зеркало заднего вида. Выехав со стоянки, колеса выворачиваются и можно продолжать движение.

Фото: схема парковки задним ходом

Передним

Как выехать с парковки передом между машинами — это вопрос еще более простой, чем связанный с задним выездом.

Для этого следует податься вперед и вывести автомобиль максимально левее, если надо повернуть вправо и наоборот.

После этого следует сдать назад, а потом снова поехать вперед с прямыми колесами, пока передние двери машины не сравняются с передним колесом ближайшего автомобиля, далее нужно постепенно и достаточно быстро выворачивать руль в нужную сторону, но газовать не сильно, чтобы не врезаться в напротив стоящую машину.

Если не получилось проехать с первого раза, то следует вывернуть руль в противоположную сторону, немного отъехать назад, после чего снова податься вперед.

Параллельной

Все зависит от того, сколько места есть у водителя. Если никто не подпер автомобиль спереди и сзади, то следует немного провернуть руль вправо и сдать назад, контролируя расстояние до сзади стоящего автомобиля.

Когда пространства нет, необходимо остановиться, вывернуть колеса в противоположную стороны и двигаться вперед, так нужно повторять, пока проезд не будет свободен и автомобилист не сможет без проблем выехать.

Фото: схема параллельной парковки

Ограниченное пространство (тесной)

Если пространство ограничено, и нужно узнать, как выехать с парковки если зажали спереди и сзади, то нужно производить те же действия, но более аккуратно.

Следует немного подгазовывать и разворачивать машину в нужном направлении, если есть необходимость, можно попросить пассажира или другого свободного водителя помочь, подсказывая, сколько расстояния осталось между машинами.

Таким образом, потихоньку можно выехать с проблемного места, при этом не повредив автомобиль, это можно применять и во дворе.

Видео: выехать передом из тесной парковки

Кто должен уступить при выезде с автостоянки

Когда человек выезжает с парковки и прилегающей территории, то он должен проверить, чтобы в обоих направлениях не ехали другие автомобили, но когда выезд уже наполовину выполнен, можно попросить водителей немного подождать, поморгав аварийкой или просто попросив об этом.

А вот при движении непосредственно по территории парковки водитель должен пропускать абсолютно всех пешеходов, притормаживая или останавливаясь, соблюдая скоростной режим и включая поворотники, какие необходимо, а в отношении автомобилей применяя правило помехи справа.

Поскольку светофоров и указателей нет, то следует пропускать каждую машину, которая может быть помехой справа, а при поворотах применять те же правила, что и на дорогах.

Что делать, если перегородили проезд

Нередко бывает, что выйдя к машине, которую водитель оставил на парковке, он видит, что ее заблокировал другой водитель.

Тот мог это сделать по неосторожности, или из вредности, но это не отменяет того, что это является нарушением.

Если заблокировавший водитель оставил под стеклом записку с номером телефона, то ему можно позвонить и сообщить о намерении выехать, но если записки нет, то человек может вызвать сотрудников ГИБДД по номеру 02, объяснив, что выезд невозможен из-за нарушений парковки.

Приехавшие сотрудники оценят ситуацию и если водитель заблокировавшего автомобиля пришел — ему выпишут штраф, но если он не появился, то транспорт могут даже эвакуировать, назначив также штраф.

Таким образом, сотрудники не только помогут освободить проезд, но и пресекут правонарушение, оформив все документы правильно.

Выезд с парковки — это несложная задача, которую можно решить, если водитель будет достаточно осторожен и внимателен.

Не нужно предпринимать резких движений или надеяться на мастерство, ведь в таком случае можно не заметить препятствие и повредить не только свою машину, но и чужую.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Выезд с парковки задним ходом

Вопрос по ситуации движения задним ходом на парковочном пространстве, расположенном вдоль дороги (выезд с парковки задним ходом). Такую парковку еще называют околотротуарная парковка (стоянка).

Ситуация следующая. Сразу за перекрестком, на расстоянии метров двадцати, имеется въезд-выезд с прилегающей территории. За этим выездом чуть дальше есть уширение проезжей части, и там организована парковка (стоит знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.6.5). Машины на парковке стоят носом к тротуару. Выезд с парковки на дорогу, естественно, возможен только задним ходом.

Так получилось, что справа от моей машины присоседилась «Газель», т.е. перекрыла обзор, и выезд на дорогу не был виден. Убедился, что дорога свободна, потихоньку выезжаю назад, уже наполовину выехал, но еще не стал параллельно дороге, как с территории довольно быстро выезжает машина и несется в мою сторону. Я – по тормозам, он – тоже по тормозам, в общем, обошлось.

А если бы мы столкнулись, кто был бы виноват в этом случае? И как, выезжая с парковки, не подставиться, когда нет обзора дороги?

Ответ. Если перефразировать первый вопрос, и составить его следующим образом: «кто в этом случае был должен уступить дорогу», то ответ напрашивается сам собой: кто в вашей ситуации обязан был уступить дорогу, тот и будет виновен в ДТП, потому что не уступил. И это будет выезжающий с парковки задним ходом автомобиль.

Вообще, определять виновника в ДТП, которое еще не состоялось, было бы не совсем правильно, потому что в любом деле важны мелочи. Такими «мелочами» могут оказаться различные дорожные обстоятельства на момент аварии. Ниже на картинке примерно похожее место для стоянки, как прозвучало в вопросе.

Когда происходит ДТП между участниками, один из которых двигался задним ходом, то в общих случаях виновным будет признан водитель, чей автомобиль сдавал назад.

Пункт 8.12: «Движение ТС задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения …». В вашей ситуации водитель, выехавший с прилегающей территории, уже двигался по той дороге, на которую ваш автомобиль только выезжал, причем, выезжал задним ходом (пункт 8.12).

Видимость участка дороги справа-сзади от вас была ограничена габаритами припаркованной «Газели», но это лишь обстоятельство, осложняющее вам выезд с парковки, или, еще можно сказать, осложняющее начало вашего движения. Все. Преимущество на стороне тех, кто уже едет по этой дороге (пункт 8.1).

Следовательно, ваша задача – повысить бдительность и подстраховаться. Можно прибегнуть к помощи третьих лиц, но часто обратиться бывает не к кому, так что придется все делать самому.

Выезд с парковки задним ходом без помощи третьих лиц

Для этого включаете правый «поворотник» (можно включить аварийную сигнализацию) и сдаете немного назад так, чтобы задний бампер немного «выехал» на дорогу, и включенный «поворотник» стал виден из-за «Газели» другим водителям, едущим по этой дороге. Вы с водительского кресла те машины можете не увидеть, а они непременно заметят включенный указатель правого поворота или аварийку. В этом положении останавливаетесь.

Затем, выходите из машины и идете смотреть на дорогу. Оценили ситуацию, и если дальнейший выезд безопасен, быстро садитесь в машину и выезжаете полностью, выравниваете машину параллельно дороге. Возможно, придется выезжать потихоньку, и в процессе выезда придется несколько раз выходить из машины, чтобы осмотреться.

Еще нужно помнить про динамические габариты автомобиля во время поворота, поэтому, сначала выезжаем на «прямых» колесах, затем поворачиваем руль вправо. Этот процесс подробно рассмотрен в статье Управление автомобилем. Часть 9. Парковка.

Выехали с парковки, далее, включаете левый указатель поворота, смотрите в зеркала заднего вида, затем, быстрый поворот головы налево и взгляд в слепую зону зеркал слева-сзади вашего авто, и, если опасности нет, тогда поехали. Вот, примерно таким образом.

Нередко бывает и так: ваш автомобиль выезжает с околотротуарной парковки задним ходом, а кому-то из водителей, наоборот, необходимо туда заехать. Он видит ваши маневры, останавливается на дороге, не доезжая до вашего авто, включает аварийную сигнализацию и ждет, пока место не освободится. Ваш автомобиль беспрепятственно выезжает, а тот, после того, как вы уедете, занимает ваше место.

Написанное выше относится к выезду задним ходом на дорогу с парковки, которая является проезжей частью дороги. На парковочном пространстве, которое организовано на прилегающей территории (очень часто оно многорядное) действует правило «помеха справа», т.е. преимущество в движении на стороне того участника, чей автомобиль приближается справа.

Если на «территориальной» парковке произойдет ДТП, то виновного будут определять по этому правилу (помеха справа). На это же правило обычно опираются, когда ДТП происходит между участниками, которые оба движутся задним ходом. На больших парковках подобные случаи не редкость: оба сдают назад, чего-то недоглядели и столкнулись. Этот вопрос поднимался в статье Задний ход на парковке.

Поэтому, внимание и еще раз, внимание. Не стоит доверяться только зеркалам заднего вида. Нужно не лениться, поворачивать голову и смотреть по сторонам. Чтобы «проверить» слепую зону зеркал другого способа нет.

Задний ход на парковке

Вопрос читателя по ситуации движения задним ходом на парковочном пространстве, расположенном на обустроенной для этого территории, проще говоря, на организованной стоянке. Такие стоянки располагаются на прилегающих территориях, они чаще всего многорядные, и парковочные места расположены с расчетом возможности проезда между рядами.

Въезд на территорию парковки и постановка автомобиля на стоянку (на парковочное место) обычно вопросов не вызывают. Кто-то паркуется передним ходом, а кому-то удобнее заехать сразу «носом» на выезд, т.е. автомобиль въезжает на парковочное место задним ходом.

Удобство выезда с парковочного места зависит от наличия свободного пространства вокруг автомобиля (главным образом, впереди или сзади него, поскольку выезжать всегда приходится либо вперед, либо назад, ну и учитывая пространство для маневра с его боков).

В связи с этим вопрос: если два автомобиля выезжают со своих парковочных мест задним ходом в общий проезд и при этом сталкиваются, кто из них будет виноват?

Ответ. Вообще, вопрос целесообразно формировать не «кто будет виноват», а «как не столкнуться» в этой ситуации. Как не столкнуться, об этом — позже, а сначала – ответ на вопрос.

Когда происходит ДТП между участниками, один из которых двигался задним ходом, то в общих случаях виновным в аварии будет признан водитель, чей автомобиль сдавал назад. Если оба автомобиля ехали назад, и при этом столкнулись, то и отвечать, соответственно, обоим водителям.

Пункт 8.12 ПДД: «Движение ТС задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения …». К другим участникам движения относятся лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира.

В общем, неаккуратное движение задним ходом на парковке может повлечь много неприятностей. Например, позади автомобиля, в «мертвой» зоне (слепой зоне зеркал), могут оказаться люди, может лежать (стоять) чей-то «багаж», может ехать другой автомобиль, и его водитель непременно куда-то будет спешить! Т.е. вокруг может происходить что угодно.

Как выехать с парковки задним ходом правильно и без происшествий

Или как себя обезопасить в процессе выезда с парковочного места организованной парковки на прилегающей территории? Мини-инструкция.

Начинать следует с беглого визуального осмотра автомобиля по возвращении. Всегда есть смысл обращать внимание на колеса (не «спустило» ли). Далее, следует обратить внимание на «соседей» по парковке — не готовится ли кто-то отъезжать в ближайшую минуту, заодно наметите свой маршрут: как выехать, в какую сторону повернуть, как вырулить.

Перед тем, как начать выезд с парковки задним ходом, следует проверить (оглядеть) пространство сзади машины и обе стороны проезда (слева и справа). Нужно убедиться, что позади на парковке отсутствует движение (за машиной никто не копошится, и никто не собирается выезжать навстречу вам). Когда убедитесь, что выезд свободен, можно приступать к движению, предварительно включив соответствующий указатель поворота.

Если совершаете выезд с парковочного места назад с поворотом направо — нужно включить указатель правого поворота, если же выезжаете задним ходом с поворотом налево, то — включаете указатель левого поворота. Далее, проезжаете между рядами к месту общего выезда. Вот, собственно, и все «хитрости».

Эти правила справедливы для любых мест, приспособленных для стоянки транспорта: на организованном паркинге, у магазинов, торговых центров, прилегающих территориях, во дворах и прочих местах.

Выполняя выезд с парковки задним ходом, нужно учитывать физику поворота автомобиля: первыми выдвигаются задние (неповоротные) колеса, а рулят (поворачивают) у машины передние колеса. «Задок» и «передок» меняются местами, следовательно, не нужно спешить на выезде поворачивать руль слишком рано.

Сначала выдвигаетесь с парковочного места на «прямых» колесах, затем, когда передние колеса выедут из «кармана», поворачиваете руль в нужную сторону, в противном случае есть риск зацепить своим передним бампером соседний автомобиль. Для общего понимания этой ситуации нужно понять динамические габариты своего автомобиля. По ссылке и в статье Параллельная парковка есть схема движения передних колес и кузова автомобиля на повороте.

В дополнение к изложенному материалу предлагаю ознакомиться с ранее опубликованными статьями на очень похожую тему – движение и маневры задним ходом:

Начало движения на автомобиле – варианты выезда с около тротуарной парковки

Выезд с парковки задним ходом – выезд в ситуации ограниченного обзора (ответ на вопрос).

Управление автомобилем. Часть 9. Парковка – динамические габариты автомобиля и способы постановки автомобиля на стоянку.

В общем, на парковке требуется внимание и еще раз, внимание. Не стоит доверяться только зеркалам заднего вида. Нужно не лениться, поворачивать голову и смотреть по сторонам, чтобы «проверить» слепую зону зеркал другого способа нет. Ну а там, где совсем не видно, есть смысл выйти из машины и посмотреть, так сказать, с высоты своего роста.

Выезд с парковки задним ходом

Новичку-автомобилисту нужно пройти непростой путь, чтобы стать опытным водителем. Придется освоить множество тонкостей и довести до автоматизма многие действия. Тогда он точно не будет теряться даже в самых экстремальных ситуациях, сможет не задумываясь выполнить сложные действия, экономя драгоценные секунды, которые, возможно, спасут жизнь ему и его близким. Но начинать надо с малого. К примеру, каждому автомобилисту нужно научиться правильно выполнять выезд с парковки задним ходом – без этого навыка в современном городе сложно обойтись.

Зачем это нужно?

Чтобы аккуратно выехать задним ходом с парковки, когда вокруг на расстоянии полуметра стоят другие автомобили, нужно не только быть очень осторожным, но и хорошо чувствовать автомобиль – в противном случае вероятность небольшой аварии очень высока. Да, серьезных повреждений не будет, но ведь даже помятый бампер или поцарапанное крыло – весьма неприятное последствие.

А выезжать в большинстве случаев приходится именно задом. Ведь, припарковавшись в отведенной для этого части дороги, ехать вперед уже не получится. Нужно именно сдавать назад. Задача может существенно усложниться, если после того, как водитель припаркует автомобиль и оставит его на несколько часов, рядом появится ещё две машины, которые зажмут его с обеих сторон. Разумеется, в такой ситуации выезжать нужно особенно осторожно, чтобы обошлось без повреждения транспортных средств и конфликтов.

Как правильно выполнить выезд с парковки задним ходом

Теперь перейдем непосредственно к правилам, позволяющим выехать задним ходом с парковки.

Запомнить всю последовательность довольно легко:

1. Включить указатели поворота.
2. Удерживая руль, сдавать назад до тех пор, пока передние колеса автомобиля не сравняются с краем транспортных средств, стоящих слева и справа.
3. Начать выворачивать руль влево или вправо – в зависимости от того, в какую сторону нужно ехать.
4. Выключить указатели поворота и продолжить движение.

Казалось бы – всё очень легко. Однако для того, чтобы проделать всё это действительно безупречно, очень важно чувствовать автомобиль. А этот ценный навык приходит только с опытом. Нужно провести за рулем не одну сотню часов, чтобы чувствовать габариты, знать, насколько повернет автомобиль при определенном повороте руля. Неслучайно данное упражнение считается одним из сложнейших.

При выезде внимательно следите за зеркалами заднего вида – как правым, так и левым, чтобы снизить вероятность столкновения с машиной, припарковавшейся по соседству.

Очень часто новички начинают поворачивать руль раньше, чем того требует ситуация. В лучшем случае водитель своевременно замечает свою ошибку, после чего сдает вперед и повторяет попытку. В худшем – происходит небольшое столкновение, при котором обдирается краска на боку или переднем крыле у автомобиля-виновника и на заднем крыле у автомобиля-пострадавшего.

Кроме того, довольно распространенными являются такие ошибки, как не включенные «поворотники», а также неправильное удержание руля в позиции «прямо». Даже небольшое отклонение приводит к тому, что выезд существенно усложняется, а иногда завершается столкновением.

Не забываем о безопасности

Вообще, как и любое движение назад, выезд с парковки сопряжен с определенными трудностями и даже опасностями. Как минимум – позади может оказаться сумка с вещами, оставленная пассажирами вашего или соседнего автомобиля. Гораздо хуже, если там будут домашние животные или даже дети – приблизившись на малое расстояние, они уже не попадают в зону видимости зеркал, находясь в так называемой «мёртвой зоне».

К счастью, многие современные автомобили оснащены камерами заднего вида – через них прекрасно видно, не находится ли позади кто-то или что-то, препятствующее выезду. Если на вашей машине нет такой камеры, зато едете вы не один, то не лишним будет воспользоваться помощью пассажира. Попросите, чтобы он вышел и встал позади автомобиля, следя за тем, чтобы никто не подошел на опасное расстояние, а также своевременно предупредил об опасной близости с другими транспортными средствами.

Парковка: самые частые ошибки автолюбителей и алгоритм действий

Для новичков, а порой даже и для опытных автомобилистов, парковка дается нелегко. Однако при должном подходе и некоторой сноровке, процесс парковки автомобиля можно существенно упростить.

Распространенные ошибки

Как показывает практика, большинство водителей, испытывающих трудности с парковкой, допускают одни и те же ошибки, вне зависимости от автомобиля, стажа и т.п.:

• Чувство габаритов

Очень важно точно оценивать размеры своего автомобиля и сопоставлять их с размерами парковочного места, не забывая при этом о пространстве, необходимом для маневра. Это умение можно развить путем упорных тренировок.

• Свесы бамперов

В крупных городах можно заметить, что многие автомобили имеют потертости в нижней части бампера, а в некоторых случаях он и вовсе обломан. Зачастую такие повреждения остаются при неправильной параллельной парковке возле высоких бордюров. Водитель не замечает или не правильно оценивает высоту данного препятствия, что и приводит к таким последствиям и дорогому ремонту.

• Слишком близко или слишком далеко

При параллельной парковке некоторые водители боятся повредить боковую часть резины или дисков, а потому останавливаются за 0,5-1 метр от бордюра. Или же наоборот, стараются прижаться к обочине как можно сильнее. В первом случае, транспортное средство будет мешать другим участникам движения, во втором – рано или поздно автолюбитель повредит шину или диск.

Старайтесь не парковаться на дороге с уклоном, ведь нередки случаи, когда автомобиль самопроизвольно снимается с ручника и начинает катиться, что, скорее всего, приведет к ДТП.

• Место стоянки

Припарковав машину необходимо оценить: не помешает ли она другим участникам дорожного движения (транспортным средствам, пешеходам и т. д.) и не нарушаете ли Вы правила дорожного движения. Помните, что нельзя оставлять машину на газонах, пешеходных дорожках, местах въезда и выезда транспорта и т.д. Лучшее что может случиться в случае нарушения правил – Вас оштрафуют сотрудники полиции. Худшее – некоторые эмоциональные водители попытаются Вас «проучить». Поэтому лучше потратить лишние 5-10 минут и найти стоянку, тем самым сэкономив нервы и деньги. Если Вы предполагаете, что Ваша машина может кому-то помешать, но искать другое место просто нет возможности, оставьте под лобовым стеклом свой номер телефона, чтобы с Вами могли быстро связаться.

Как правильно парковаться

Параллельная парковка

Прежде чем осуществить параллельную парковку нужно оценить размеры стояночного места. Его должно быть не менее чем 1,5-2 длины Вашей машины. Если это условие соблюдено, то можно приступать к парковке.

1. Центральная стойка вашего авто должна находится на одной линии с передним колесом задней машины
2. Далее выкручиваете руль вправо до упора и плавно продолжайте движение вперед, пока передняя левая фара не поравняется с задней левой фарой передней машины
3. Выкручивайте руль в левую сторону до тех пор, пока ваше авто не станет параллельной бордюру
4. При необходимости, поставьте Ваш автомобиль примерно на одинаковом расстоянии от переднего и заднего авто, дабы «соседи» могли беспрепятственно выехать

Можно выполнить параллельную парковку и задним ходом. Для этого:

1. Поравняйтесь с передним авто. Необходимо расположить свой автомобиль параллельно ему, при этом боковой интервал между машинами должен составлять не более полуметра
2. Задние колеса вашего авто должны находится на одной линии с задними колесами впередистоящего автомобиля. После этого включите заднюю передачу и, убедившись в безопасности маневра, плавно начинайте движение, выворачивая руль до упора вправо
3. Когда машина окажется под углом примерно 45 градусов по отношению к бордюру, начинайте выравнивать колеса, не забывая следить за расстоянием до заднего авто
4. Когда передний край вашего бампера поравняется с краем заднего бампера переднего авто, выкручивайте руль до упора влево и не спеша продолжайте движение задним ходом
5. Как только вы окажетесь в парковочном «кармане», выровняйте колеса и проследите, чтобы «соседям» хватило места для выезда

Перпендикулярная парковка

Достаточно простым способом парковки считается перпендикулярная парковка передним ходом, однако для этого потребуется достаточно много места: между Вашей машиной и припаркованными сбоку авто должно быть не менее 3,5 метров.

1. Поравняйте переднюю стойку своего автомобиля с дальним краем машины, сбоку от которой вы планируете припарковаться
2. Выверните руль до упора в сторону парковочного места и плавно двигайтесь вперед. Не забывайте следить за расстоянием между передним бампером и препятствиями, а также за расстоянием между бортом Вашего авто и соседнего, ведь задние колеса идут по более сглаженной траектории, чем передние
3. Как только Ваша машина станет параллельно соседним, выпрямляйте руль и завершайте маневр

Также существует распространенный способ перпендикулярной парковки задним ходом, называемый также «заездом в гараж».

1. Проезжаете мимо парковочного места и останавливаетесь так, чтобы Ваш задний бампер оказался на одной линии с дальним краем припаркованной сбоку машины. Боковой интервал должен составлять при этом не менее 1 метра
2. Выворачивайте руль до упора, в сторону парковочного места, и начинайте плавное движение назад
3. Когда между внутренним (по отношению к повороту) бортом Вашего автомобиля и краем стоящего сбоку авто останется около 20 сантиметров, выравнивайте руль, не забывая следить за расстоянием до другой соседней машины
4. Как только центральная стойка кузова Вашей машины поравняется с углом машины, стоящей со стороны внутренней траектории, опять выверните руль в сторону парковочного места
5. После того, как Ваш автомобиль станет параллельно соседним авто, выровняйте руль и завершите маневр

Парковка по диагонали

Данный тип парковки считается самым простым и выполняется только передним ходом.

• Держите боковой интервал с припаркованными машинами не менее 1,5 метров
• Как только ветровое стекло Вашей машины поравняется с задним левым углом припаркованной машины (задним правым, если парковочное место расположено слева по ходу движения), за которой находится свободное место стоянки, быстро поверните руль в сторону парковки
• По мере продвижения вглубь «кармана» выравнивайте руль и не забывайте внимательно следить за боковым интервалом между Вашей машиной и соседними.
• Остановитесь, как только переднее колесо упрется в бордюр. Если же бордюр высокий, то остановитесь, не доезжая до него.

На что обратить внимание при выборе места стоянки?

Как уже говорилось, не стоит оставлять машину там, где она может препятствовать въезду и выезду транспорта, мешать пешеходам, осложнять движение общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, автобусов и т.п.). Наиболее полный перечень указан в ПДД и нет ничего зазорного в том, чтобы время от времени освежать в памяти правила парковки.

Кроме того, при выборе места стоянки стоит обратить внимание и на окружение. Если рядом находятся поврежденные деревья, столбы и сооружения в аварийном состоянии, действующая стройка, не огражденная забором, обрывы, то в таких местах лучше машину не оставлять. Также не советуем парковатся близко к многоэтажным зданиям, ведь во-первых, никто не гарантирует что от сооружения не отвалится какой-либо кусочек бетона, а зимнее время – лед или сосулька. Во-вторых, никто не может ручаться, что кто-либо из обитателей этого здания не выбросит в окно мусор (начиная от окурка и заканчивая пакетом с бытовыми отходами). А ремонт капота, крыши, багажника или замена стекол – процесс дорогостоящий.

Заключение

Как мы видим, парковка не так сложна, как кажется, если подойти к ней со всей ответственностью. Впрочем, данный процесс можно существенно упростить, причем еще на стадии покупки машины. Во-первых, при выборе авто обратите внимание на такие опции как парктроник и камеры заднего вида, о которых мы подробно рассказывали в статье про современные автотехнологии. Во-вторых, чем меньше машина, тем проще ощущаются габариты, а значит проще парковка. О самых популярных городских малолитражках мы также уже упоминали в соответствующей статье.

Как выехать с парковки если зажали

Поставить транспортное средство на парковку – непростая задача для начинающего автомобилиста. Однако в этом случае человек за рулем может выбирать место, видит обстановку. Еще сложнее новичку выехать со стоянки, не повредив собственное и чужие авто. Для этого необходимо чувствовать габариты машины, уметь управлять ею. Как выехать задним ходом с парковки? В статье содержится ответ на этот вопрос.

Учим правила

Итак, что нужно знать об этом? Как выехать задним ходом с парковки начинающему автолюбителю? Для начала стоит обратить внимание на правила дорожного движения. Пункт 8.12 ПДД РФ разрешает движение задним ходом лишь при условии максимальной безопасности маневра. Также водителю запрещается создавать помехи другим участникам движения.

Другие участники – это лица, которые принимают непосредственное участие в процессе движения. К этой категории относятся водители, пассажиры, пешеходы. Кто и кому должен уступать во время движения на парковке? В отношении автомобилей сохраняет актуальность правило помехи справа. Также водитель обязан пропускать абсолютно всех пешеходов.

В первую очередь

Как выехать с парковки задним ходом новичку? Человек должен понимать, какие неприятности может повлечь за собой неаккуратное движение. Скажем, позади транспортного средства, в слепой зоне зеркал, могут внезапно появиться люди. Также там может ехать другой автомобиль, находиться чей-то багаж.

Главная задача автомобилиста – обезопасить себя от всего этого. Для начала нужно хотя бы бегло осмотреть свою машину, обратить внимание на колеса и удостовериться, что они не спущены. Затем следует уделить время «соседям» по парковке. Возможно, что именно в этот момент кто-то также готовится выезжать.

Перед началом движения

Как выехать задним ходом с парковки без ущерба для себя и других? Для начала стоит наметить свой маршрут. Новичку стоит заранее продумать то, как выехать, как вырулить, куда повернуть. Далее следует оглядеть обе стороны проезда (справа и слева), а также пространство сзади машины. Это поможет удостовериться в отсутствии движения на парковке.

Если выезд свободен, разрешается приступать к движению. Обязательно нужно включить соответствующий указатель поворота.

Как выезжать с парковки задним ходом: пошаговая инструкция

На этом этапе от водителя также требуется предельная внимательность. Он должен быть готов к тому, чтобы в любую минуту надавить на педаль тормоза и остановить машину. Итак, как выезжать задним ходом с парковки правильно?

• Нужно включить заднюю передачу. Затем можно начинать медленно выезжать из кармана.
• Следует дождаться, пока лобовое стекло авто расположится напротив заднего бампера транспортного средства, расположенного справа.
• Теперь следует выворачивать вправо руль. Необходимо при этом следить за левым крылом машины. Это нужно для того, чтобы не задеть ближайший автомобиль.
• Чем больше автолюбитель выезжает из кармана, тем больше ему необходимо выворачивать вправо колеса.
• Когда выезд завершен, следует остановиться. После этого нужно развернуть в противоположную сторону колеса и приступать к движению вперед. Двигаться стоит медленно.

Это важно знать

Как научиться выезжать с парковки задним ходом? Для этого также необходимо помнить о простых правилах.

• Полноприводный автомобиль имеет максимальный радиус поворота. Тогда как транспортное средство с задним приводом – минимальный.
• При параллельной парковке желательно сохранять небольшой промежуток между автомобилями. Такой подход оставляет пространство для маневра владельцу транспортного средства и другим водителям.
• Доступ к пассажирским дверям должен оставаться свободным. Важно обращать внимание на высоту ограждений или бордюра.

Обращайтесь за помощью

Заезжая на парковочное место и покидая его, водитель должен сохранять максимальную сосредоточенность на выполнении маневров. Держать ситуацию под контролем человеку за рулем помогают боковые и внутренние зеркала. Также наблюдение за окружающим пространством легко осуществлять поворотом головы. Зеркала далеко не всегда позволяют увидеть все препятствия. Некоторые из них могут быть расположены ниже их уровня.

Как начинающим, так и опытным водителям не стоит стесняться обращаться за помощью. Держать ситуацию под контролем во время выезда помогут работники парковки или другие автолюбители. Однако нужно помнить о том, что помощь третьих лиц ни в коей мере не снимает ответственность с того, кто находится за рулем.

Как выработать навыки?

Как научиться правильно выезжать задним ходом с парковки? Лучше всего справиться с этой задачей помогут занятия с профессиональным инструктором. Этот человек объяснит новичку, как осуществить маневр правильно и максимально быстро. Также инструктор сделает замечания по технике выполнения, обратит внимание на основные ошибки, которые допускаются в процессе движения и перед его началом.

Конечно же, отработать маневр можно и самостоятельно. Для тренировки лучше отдать предпочтение максимально свободному пространству. На выбранной площадке можно выставить картонные коробки или конусы, которые будут имитировать другие автомобили.

Как научиться чувствовать габариты авто?

Как правильно выехать с парковки задним ходом тому, кто сел за руль относительно недавно? Успех операции во многом зависит от того, чувствует ли человек габариты своего транспортного средства. Конечно же, необходимые навыки приобретаются автоматически в ходе вождения. Однако каждому новичку принесут пользу упражнения, которые позволят ускорить этот процесс.

• Визуализация. Для начала нужно мысленно нарисовать положение своего авто относительно стен бокса. Затем следует выйти из машины и сравнить реальную и представленную картины. Новичкам традиционно кажется, что края авто гораздо ближе к стенам условного гаража, чем это есть в действительности. Упражнение поможет справиться с этой иллюзией.
• Маячки. Нужно установить антенну на крайнюю точку капота авто. Этот маячок позволит водителю понять, где заканчивается корпус транспортного средства. В процессе движения в любой момент можно остановить машину, выйти из нее и посмотреть, насколько близко располагается препятствие. Это упражнение помогает правильно оценивать габариты авто и дистанцию.
• Попадание под колеса. Для выполнения этой техники потребуется небольшой кусок картона. Нужно расположить изделие на дороге, а затем поочередно наехать на него каждым колесом. Такое упражнение необходимо для выработки ощущения линии колес. Практиковаться желательно не только при движении вперед, но и при езде задним ходом.
• Змейка. Для выполнения упражнения можно использовать конусы, флажки, пластиковые бутылки. Преграды необходимо расположить на проезжей части. Затем автолюбитель должен попытаться объехать препятствия и не коснуться их. Чем ближе к маячкам проезжает автомобиль, тем лучше. Задание можно постепенно усложнять, ставя флажки теснее. Автомобиль можно направлять между преград «змейкой» и «восьмеркой».
• Препятствие. В роли преграды можно использовать конусы, флажки, пластиковые бутылки. Человек за рулем должен максимально приблизиться к препятствию. Чем ближе от него он остановится, тем лучше. Аналогично выполняется движение задним ходом, при этом контроль осуществляется по зеркалам.

Вместо вывода

Как выезжать с парковки задним ходом, не задевая препятствия? Отработать необходимые навыки новичку помогут регулярные тренировки.

О причинах неработоспособности сайта Вы можете уточнить у администрации – хостинг-провайдер .masterhost, отвечающий за его поддержку, предоставляет управление услугами и доменами их владельцам.

Здесь можно ознакомиться с актуальными акциями и выгодными предложениями от .masterhost

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Вот как это делается.

Необходимо гарантированно зафиксировать машину на ручнике (хороший ручник и твердое и ровное, а главное, предсказуемое для вас покрытие на всей траектории будущего движения). Газуете сильно, но плавно, плавно же отпускаете сцепление до потери вращающимися передними колесами сцепления с дорогой. В этот момент машина начинает уходить в сторону поворота колес, поворачиваясь вокруг задней оси. Помогаете ей увеличивая газ, еще больше приотпуская сцепление (если осталось) и приотпуская ручник.

Тренировка, тренировка и еще раз тренировка! Делать проще, чем объяснять.
Начинайте на лысой резине на чистом ровном асфальте, либо без шипов на льду или плотном снежном накате. Самое сложное – успеть сорвать зацеп передних колес и не дать сдвинуть до этого момента машину вперед, поэтому, чем хуже резина впереди – тем лучше.

Внимание:
Тренируйтесь на большой и ровной площадке без препятствий (даже бордюров) и людей! По началу может кинуть в неожиданную сторону.
Пользы для машины, резины, сцепления и т.д. в этом нет.

Как выехать задом с узкой парковки. Как научиться парковаться? Уроки правильной парковки

Это геометрия. Если увидите правильно все точки, на которые нужно просто ориентироваться, можно спокойно научиться парковаться. Если вы научитесь четко работать по ориентирам, вам любая парковка будет несложной.

Если есть место больше, чем ваш автомобиль на 1:4 длины или ширины машины – вы туда влезаете без проблем.

Если место впритирку, то придется делать некоторые манипуляции. Это тоже не проблема!

Подъезжаете. Если рядом есть другие машины, приостанавливаетесь, убеждаетесь в том, что для вас места хватить. Потом предупреждаете всех аварийным сигналом, чтобы никто не стал на ваше место первым.
Проезжаете вперед, приостанавливаете автомобиль в первой точке, по которой нужно ориентироваться. Она на уровне вашего препятствия.

Остановили автомобиль у первой точки. Около этого ориентира должен находиться правый задний угол авто. Выкручиваем колеса в упор направо и закручиваем автомобиль так, чтобы задняя середина четко “смотрела” на второй ориентир заднего дальнего угла (точка 2).

В этот момент выпрямляете колеса и сдаете назад, пока правое крыло не переехало условную линию, за которую вы хотите заправить свой автомобиль.

Выкручиваете колеса в упор налево, сдаете назад и заправляете машину.

Когда будете выходить, внимательно изучите обстановку на дороге. Чтобы не открыть дверь в тот момент, когда кто-то будет проезжать по проезжей части.

Въезд на парковку

Сдайте назад до упора. Чтобы максимально освободить расстояние перед машиной.

Выкручиваем колеса в упор налево. Выводим автомобиль за передний угол (точка 1).

Дальше выводим автомобиль на прямых колесах за среднюю стойку. Выкручиваем колеса вправо и вливаемся в общий поток.

Если места у вас ограничено, а припарковаться нужно, например, между двумя автомобилями или транспортным средством и забором, нужно определить для себя три ориентира: 1 – первое ограничение, 2 – второе ограничение, 3 – глубина парковки.

Утыкаемся серединой переднего бампера в дальний угол ограничения (1).

После этого аккуратно сдаем назад.

Когда правый передний угол стает на одну линию с серединой ширины парковки (3), начинайте двигаться вперед.

Чтобы выйти с машины и не повредить ни свой, ни соседний автомобиль, нужно дополнительно взять ширину 1:3/1:4 ширины транспортного средства.

Обязательно нужно вывести средство передвижения за переднюю ось.

Вывертываем колеса в ту сторону, куда вы хотите поехать и куда разрешают ПДД. Если понимаете, что упретесь впереди стоящую машину, возможно, потребуется сдать еще раз вперед, еще круче выкрутить колеса вправо, и только после этого выезжать вперед.

Алгоритм парковки задним ходом

Когда заезжаете передним ходом, лишаете себя свободного маневрирования при выезде. Поэтому лучше ставить автомобиль задним ходом к поребрику, а передней частью к проезжей части.

Вам необходимо проехать вперед, и выставить заднею часть автомобиля на уровне первого ограничения (1).

С заднего хода сдаем назад и разворачиваем машину так, чтобы задняя часть уперлась в угол другого ограничения (2).

Подали вперед. И как только увидите в зеркалах заднего вида парковку, начинаем заправлять автомобиль назад.

Картинка в зеркалах должна продолжаться. Направляем при этом центр автомобиля на середину ширины парковки.

Для каждого начинающего водителя парковка задним ходом — это самая сложная операция. И далеко не каждая автошкола обучает этому методу парковаться, давая только основы в езде и парковании. Многие водители вынуждены самостоятельно приобретать опыт в этом маневре, порою делая ошибки или принося ущерб другим автовладельцам.

Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, лучше сначала в теории, а затем не спеша на практике подробно изучить процесс парковки.

Виды парковок

Прежде чем приступить к изучению, стоит уяснить для себя две важные истины: парковка бывает параллельная и перпендикулярная. Эти два способа сильно отличаются друг от друга.

Параллельная парковка — это постановка автомобиля параллельно бордюру и соответственно дороге. Такой метод актуален, когда есть необходимость остановиться на короткое время, высадить пассажиров или заскочить в ближайший магазин.

Перпендикулярная парковка — автомобиль размещается перпендикулярно по отношению к бордюру и дороге, под прямым углом. Этот вид используют при постановке транспорта на длительное время, на автостоянках, во дворах многоэтажных домов и т. д.

Важно! В зависимости от вашей ситуации можно использовать тот или иной метод паркования.

Парковка задним ходом для женщин

Большинство женщин, обучаясь в автошколе, стесняются попросить инструктора научить парковаться задним ходом. Поэтому в итоге всё, что они могут — это остановиться у бордюра.

Внимание! В автошколах существую специальные площадки для обучения паркования задним ходом, перпендикулярным и параллельным способом!

Но не стоит отчаиваться, наша статья поможет вам получить основные теоретические навыки, которые вы с лёгкостью сможете применить в действии.

Параллельная парковка задним ходом

Итак, давайте подробно разберём параллельную парковку.

На первый взгляд это самый простой метод поставить автомобиль у обочины дороги. На самом деле сложность может заключаться, если места недостаточно для свободного подъезда, а вам необходимо втиснуться между двумя другими машинами.

Выбираем место

Итак, если расстояние вы оценили менее чем в 1,5 длины авто, то рекомендуется поискать другое место. Даже опытные водители не всегда рискнут втиснуться в такой карман, что уж говорить о новичках на дороге. Проще поискать более свободное пространство, чем иметь риск нанести ущерб сразу трём машинам.

Выполняем манёвр

Параллельная парковка задним ходом между двумя автомобилями выполняется в том случае, если расстояние превышает 1,5 длины авто.

Таким же образом, можно совершать манёвр, чтобы поставить машину в специальный карман на обочине. Схема параллельной парковки задним ходом очень проста, вы можете в этом убедиться сами.

Более подробно и наглядно, вы сможете посмотреть как параллельно парковаться задним ходом на видео:

Перпендикулярная парковка задним ходом

Наиболее сложным манёвром считается перпендикулярная парковка задним ходом в городских условиях, когда место для разворота и въезда очень мало. Поэтому к такому методу постановки следует подходить весьма осторожно и не спеша. После нескольких попыток вы сможете достаточно легко и быстро ставить автомобиль перпендикулярно дороге. Как говориться, опыт приходит с практикой.

Выбираем исходную позицию

Крайне важно при перпендикулярной парковке задом правильно выбрать позицию, с которой можно начать движение. Для этого необходимо проехать авто, которое будет стоять справа от вас после успешной парковки, так чтобы ваш задний капот находился на уровне его переднего бампера. Это исходная позиция для начала манёвра заезда в карман.

Выполняем перпендикулярную парковку задом

Ширина главного проезда между автомобилями в среднем равна 6 метрам. Это расстояние, в котором вы будете маневрировать и использовать для заезда в карман.

• Остановитесь, как указывалось выше, выкрутите передние колёса до упора, в противоположную от стоящего рядом автомобиля сторону;
• проезжайте, насколько это возможно вперёд и остановитесь. Обратите внимание: в правое боковое зеркало вы должны видеть левый передний угол машины, возле которой только что стояли;
• выровняйте колёса в исходное положение, медленно начинайте двигаться назад, приблизительно на 1-1,5 м;
• как только ваше заднее колесо поравняется с передним углом чужой машины, выкрутите руль в противоположную от него сторону и не спеша въезжайте в карман;
• убедившись, что вы не зацепите слева стоящее авто, проверните руль до упора и, въезжая, наблюдайте за расстоянием от правого автомобиля;
• когда вы расположите ваш автомобиль на одинаковом промежутке от обоих рядом стоящих, то поставьте колёса прямо и едете прямо задним ходом.

Таким образом, вы сможете поставить своё авто на автостоянке, на парковке или возле дома — везде, где есть необходимость в перпендикулярной парковке.

Чтобы полностью понять парковку задним ходом между двумя автомобилями, видео поможет вам:

Самые распространённые ошибки

Молодые и неопытные водители могут совершать абсолютно одинаковые ошибки при парковке задом. Чтобы их избежать, нужно просто понять, почему они происходят.

Ошибка №1 Наезд на ближайший автомобиль, расположенный по ходу движения.

Неправильно выбранное место исходной позиции может привести именно к такой ситуации, и стать причиной повреждения чужого имущества. В данном случае, вы проехали исходное место. Чтобы избежать наезда, остановитесь, выверните колёса прямо и проезжайте вперёд на метр. Затем опять проверните руль в противоположную сторону от бокового авто и повторите движение задом.

Ошибка №2. Наезд на второй, дальний автомобиль.

Причиной наезда является, опять же, неверное исходное положение — вы не доехали до него. В этом случае рекомендуется вывернуть и начать манёвр сначала.

Ошибка №3. Смещение автомобиля от центра: в левую или правую сторону. В некоторых случаях это может привести к боковому столкновению или невозможности открыть дверь авто.

Выравниваем автомобиль

При перпендикулярной парковке задним ходом часто случается смещение в одну из сторон от центральной разметки. Если у вас тоже так получилось, то есть возможность всё исправить.

• Проверните рулём до упора так, чтобы колёса повернулись в сторону большего расстояния;
• сделайте движение вперёд и проезжайте расстояние приблизительно в один метр. Ваша цель — это развернуть ось автомобиля углом по отношению к парковочному месту;
• выровняйте колёса прямо и проезжайте ещё один метр. В этом случае изменяется расстояние между вашими задними колёсами и близстоящими автомобилями;
• теперь выверните колёса по направлению к меньшему расстоянию и проезжайте немного вперёд;
• вам только остаётся выровнять колёса в исходное положение, а задним ходом въехать в промежуток между автомобилями.

Как правильно выезжать с парковки задним ходом

Будьте предельно внимательны, совершая выезд с парковки задним ходом, вы должны быть готовы в любой момент нажать на педаль тормоза и остановить автомобиль.

• Включите заднюю передачу и начинайте медленно выезжать из кармана;
• в момент, когда ваше лобовое стекло будет напротив заднего бампера машины, расположенной справа, выворачивайте руль вправо;
• следите за левым крылом, чтобы им не задеть ближайшее авто;
• чем больше вы выезжаете из тупика, тем больше выворачивайте колёса вправо;
• полностью выехав, остановитесь, разверните колёса в противоположную сторону и начинайте медленное движение вперёд.

О чём важно знать

Некоторые водители не придают особого значения соблюдению общих правил при парковке задом, что приводит в результате к неприятным столкновениям и ущербу имущества. Вот основы правильной парковки:

Важно! Соблюдая и учитывая эти простые правила, вы не только сохраните свой автомобиль от повреждений, но и обезопасите других участников движения от ущерба.

Помните, что в случае если у вас не получается самостоятельно выехать из парковки или въехать, вы всегда можете обратиться за помощью к работнику парковки или другим водителям.

Не секрет, что существующие автошколы практически не дают никаких навыков по вождению, а тем более по выполнению определённых сложных манёвров на автомобиле. Ничтожное количество часов, отведённое на отработку навыков вождения, хватает только на знакомство с органами управления и короткие выезды по городским маршрутам. Поэтому большинству автолюбителей приходится самостоятельно учиться, как правильно парковаться, как правильно заезжать в гараж и на смотровую яму, как и т. д.

Так запарковаться уметь нужно, правда как обратно выезжать))

Современный мегаполис с его сумасшедшим интенсивным движением и плотностью машин на дорогах оказывает большое психологическое давление на новичков. В часы пик буквально некуда воткнуть свою машину. Обочины дорог и стоянки заняты вереницей плотно стоящих авто, заехать на пустое место и , чтобы не загородить выезд другим, не так-то просто. Это требует определённых часов тренировки на пустыре или во дворе, чтобы «набить» глаз и руку и приноровиться к особенностям поведения своей машины.

Как правильно парковаться передом

Простейшим способом постановки на стоянку является парковка автомобиля передним ходом. Обычно такой схемой пользуются на парковочных стоянках возле торговых центров, в подземных гаражах гипермаркетов, на платных автостоянках, во дворах жилых районов на отведённых специально для автомобилей обозначенных местах. При соответствующих навыках этот способ занимает меньше всего времени и лёгок в освоении.

Способы парковки передом

Припарковаться передом на стоянку можно параллельно или перпендикулярно бордюру дороги или стояночной площадки. Ставить авто вдоль бордюра дороги удобно, потому что проще будет выезжать со стоянки. Однако делать можно это только в тех случаях, когда мало машин и много свободного места (расстояние между соседними машинами в 2 раза больше длины вашего автомобиля). В большинстве случаев места разрешённых стоянок размечены перпендикулярно бордюрам или под некоторым углом по направлению движения. Поэтому припарковаться параллельным способом в большом мегаполисе удаётся крайне редко.

При перпендикулярной парковке передом нет ничего сложного, главное быть внимательным

Правила парковки перпендикулярно бордюру достаточно простые. Чтобы не задеть соседний автомобиль при въезде на парковку, нужно помнить, что радиус траектории поворота задних колёс короче, чем у передних колёс. Они укорачивают (срезают) поворот. Поэтому поворачивать рулевое колесо в сторону парковки нужно в тот момент, когда бампер стоящего соседнего автомобиля уже минует среднюю стойку дверей вашего авто.

Чтобы быстрей усвоить, как правильно парковаться передним ходом, поначалу попросите друга или парковщика помочь снаружи скорректировать ваши действия. Два или три тренировочных заезда будут достаточны для приобретения уверенности в своих действиях. Хорошим помощником в этом деле являются , обладающие круговым обзором.

Как правильно подъехать к месту стоянки
Прибывая к месту назначения, нужно заранее побеспокоиться о предстоящей парковке. Для этого нужно , чтобы не проскочить свободное для стоянки место, занимая крайнюю правую полосу движения и прижимаясь ближе к бордюру. Если перед вами кто то выезжает с парковки, освобождая свободное место, то можно остановиться и включить правую сигнальную лампу поворота. Тем самым вы заявляете окружающим о своём намерении занять это место.

По правилам парковки необходимо дать место отъезжающей машине для выполнения необходимого манёвра. После этого приступить к осуществлению собственного манёвра. Размеры свободного места должны вмещать не менее 1,5 длины вашего автомобиля, чтобы без проблем для окружающих осуществить безопасную парковку.

Как правильно производится парковка задним ходом

Управление движением автомобиля задним ходом особенно требует выполнения большого количества тренировок для закрепления навыков к противоположной зеркальной реакции автомобиля на вращение рулевого колеса. При этом водитель должен обладать хорошей пространственной ориентацией и воображением. Такой вариант постановки автомобиля является более сложным и занимающим больше времени, по сравнению с передней парковкой. Однако парковка задним ходом позволяет быстро и без лишних манёвров покинуть место стоянки при выезде.

Наиболее сложным способом постановки машин считается парковка автомобилей в одну линию, когда они устанавливаются друг за другом параллельно дорожному или стояночному бордюру. Такой способ часто встречается на узких улицах рядом с магазинами, офисами, на подъездных дорожках к жилым многоэтажным домам. Для успешного осуществления такого метода необходимо иметь пространство между машинами на 1-1,2 м больше длины вашего автомобиля.

Схема параллельной парковки задним ходом. Но для лучшего уяснения посмотрите видео

Последовательность выполнения операций параллельной парковки задним ходом включает в себя следующие действия :

1. Для начала манёвра нужно проехать место парковки и остановиться рядом с передней стоящей машиной. Интервал между ней и вашим авто должен быть в пределах 0,5-1 метра. Колёса должны быть установлены ровно.
2. Начиная медленное перемещение назад, нужно контролировать этот интервал, не допуская сближения. Заметив на правом боковом зеркале заднего вида задний бампер этой машины, нужно остановиться.
3. Выкрутив колесо вправо до конца, продолжать движение задним ходом, наблюдая в левое зеркало заднего вида изображение заднего автомобиля. Когда в зеркале будет наблюдаться правая фара задней машины и весь её передок, необходимо нажать на тормоз.
4. Выровнять рулевое колесо и продолжить движение назад, контролируя по правому зеркалу интервал до первой машины. В зеркале сначала появляется задний фонарь, затем он постепенно выходит из зоны обзора.
5. Повернуть рулевое колесо влево до конца и продолжать медленное передвижение назад, контролируя одновременно в зеркалах заднего вида расстояние до задней машины и через лобовое стекло расстояние до переднего авто, который можно зацепить бампером при выполнении такого манёвра. Если вы не вписывается в такой поворот, то в расчётах расстояний были изначально допущены ошибки, и все манёвры нужно начинать заново.
6. При достижении положения машины параллельно бордюру нужно остановиться, выровнять колёса и проехать вперёд, устанавливая одинаковое расстояние между передним и задним автомобилями.

На этом параллельную парковку задним ходом можно считать завершённым. При этом ни носовая, ни задняя часть автомобиля не должны выступать из общего ряда машин и создавать помеху для проезжающего мимо транспорта. Для соблюдения правил безопасности нужно учитывать то, как устанавливать передние колёса на стоянке с уклоном. Если вы припаркованы на спуске, то колёса следует развернуть в сторону бордюра. На подъёме, наоборот, колёса следует отвернуть от бордюра. В таком случае бордюр является естественным упором, предотвращающим самостоятельное движение автомобиля под уклон при отказе стояночного тормоза.

Последовательность действий при перпендикулярной парковке задом

Завершающий маневр. Более подробно смотрите видео

Для постановки автомобиля перпендикулярно бордюру необходимо найти свободное пространство между стоящими машинами, которое превышает ширину вашего авто с учётом открытых дверей. Этот способ гораздо проще предыдущего и отнимает меньше времени. Для корректного исполнения перпендикулярной парковки задним ходом рекомендуется соблюдать следующий порядок действий:

Подробное видео о перпендикулярной парковке задом

• Подъезжая к ближней припаркованной машине, повернуть круто влево в момент выравнивания своего правого зеркала с правой фарой этого автомобиля. Проехать вперёд, располагая авто перпендикулярно бордюру.
• Выровнять колёса и медленно сдавать назад, контролируя по обоим боковым зеркалам расстояние до первой и второй машины. Вращая руль, добиться примерно одинакового интервала до машин с правой и левой стороны.

Видео: Парковка задним ходом Часть 2

Остановить машину, как можно ближе к бордюру, чтобы её нос не высовывался за общую линию припаркованных автомобилей.
Несколько самостоятельных попыток под контролем парковщика или товарища позволят быстро обрести уверенность, выработать глазомер и навыки в управлении.

Польза практических занятий

Опыт — незаменимый помощник любого водителя. И он приобретается только в процессе практического вождения. Лучше приобретать такой опыт в безопасных условиях тренировок, когда не мешают посторонние люди и машины, на специальных полигонах или пустырях. Лёгкие загородки, имитирующие расположение машин и зданий, не нанесут вреда кузову при ошибках в расчёте и случайном наезде на них. Тренировки позволят прочувствовать размеры автомобиля, радиусы разворота передних и задних колёс, величину искажения расстояний в зеркалах. Они принесут, в конце концов, чувство удовлетворения от вождения, снимут излишнюю нервозность.

На протяжении почти 7 тысяч лет люди ездили на лошадях, а вот автомобилями управляем мы лишь последнюю сотню лет. Привязать коня у салуна когда-то было намного проще, чем припарковать сегодня высокотехнологичное транспортное средство. Парковка — это целая наука, которая в определенных ситуациях не прощает ошибок. А правильная постановка автомобиля на стояночное место — это залог вашего спокойствия, целостности автомобиля и благодарности коллег по дороге. Сегодня мы научим вас тому, как правильно парковаться.

Парковочные маневры подчас вызывают головную боль даже у опытных водителей, а новичков могут и вовсе ввергнуть в депрессию. В автошколах парковке уделяют минимум внимания, а это, в свою очередь, лишний раз подтверждает тот факт, что частный поможет эффективнее вгрызться в гранит науки. Как бы там ни было, а правильно парковаться водители начинают лишь по прошествии определенного периода времени, продолжительность которого зависит как от регулярности выездов, так и от индивидуальных особенностей человека.

Правильная парковка — залог спокойствия и взаимоуважения

Фото trekearth.com

Помните, как пел еще Высоцкий? «И громоздкие, как танки, «Форды», «Линкольны», «Селены», элегантные «Мустанги», «Мерседесы», «Ситроэны»… С каждым днем автомобилей становится все больше и больше. Если верить старушке статистике, то на сегодняшний день количество «железных лошадок» уже перевалило за миллиард…. А к 2015 году автопарк российской столицы составит порядка 5 млн автомобилей. Так что знание того, как сделать парковку, становится жизненно необходимым.

Ошибки при парковке

Для чего стоит начать с анализа наиболее распространенных ошибок? Хотя бы для того, чтобы впоследствии не наступать на грабли, которые щедро рассыпаны в густой траве дорожных хитростей. Так как научиться парковаться, чтобы не допускать самые частые ошибки?

Прежде чем парковаться в сугроб, проверьте, не занят ли он

Фото ingo.kiev.ua

Чаще всего начинающие водители неверно оценивают как размеры парковочного места, так и габариты собственного автомобиля. Для того чтобы исправить положение, достаточно будет проявить усердие во время тренировок на автодроме или где-нибудь на пустыре, где можно симулировать ситуацию парковки. Попробуйте в условиях свободной площадки протестировать себя в режиме задней передачи, поворачивать в разные стороны и постараться соблюдать разметку мнимого парковочного пространства. Поверьте, приложив максимум усилий, можно научиться парковаться с закрытыми глазами (чего, впрочем, мы вам настоятельно не рекомендуем делать).

Еще одна ошибка, которую допускают даже водители с опытом, заключается в том, что паркуются они исключительно по зеркалам. Как часто можно слышать советы инструкторов не вертеть головой по время парковки! Однако необходимо учитывать одну немаловажную деталь — у зеркал довольно узкий обзор, так что поворот головы будет весьма полезным дополнением. Но, конечно же, процентов 70 внимания уделяйте зеркалам, благодаря которым можно намного точнее проконтролировать препятствия, а значит, и увеличить маневренность машины.

Очень часто автовладельцы не учитывают особенностей конкретного автомобиля, а это очень важно для грамотной его постановки на стоянку. Так, максимальным радиусом разворота могут похвастать полноприводные авто. А вот с заднеприводными машинами нужно быть предельно внимательным — их радиус разворота оставляет желать лучшего.

Электронные помощники

Чтобы облегчить жизнь водителям, автомобилестроители придумывают разные хитромудрые устройства, которые помогают парковаться. Самое популярное из них — парктроник, который при помощи звука или визуализации подсказывает водителю, насколько близко авто находится от препятствия. В машинах премиум-класса довольно часто можно встретить и отголоски высоких технологий — парковочные ассистенты, которые могут поставить автомобиль на стоянку без помощи водителя.

Парктроник позволит вам творить чудеса

Фото blamper. ru

Но, как говорится, на гаджет надейся, а сам не плошай. Умение парковаться оперативно, точно и самостоятельно никогда не будет лишним, если учесть, что свободного пространства в больших городах становится все меньше и меньше.

Основы правильной и грамотной парковки

Сегодня на улицах европейских городов нередко можно увидеть, как один автомобиль расталкивает другие, пытаясь при помощи бампера освободить для себя парковочное пространство. Но наш менталитет еще далек от того, чтобы воспринимать мятый и поцарапанный бампер как что-то само собой разумеющееся. Поэтому будем довольствоваться отечественными и, что немаловажно, легальными методами парковки.

Параллельная парковка — самый сложный вид постановки авто на стоянку

Фото autocopilot.com.ua

Существуют разные способы парковки: задним и передним ходом, параллельно, перпендикулярно и по диагонали. Кстати, три последних способа можно выполнять как передним, так и задним ходом.

Параллельная парковка в условиях ограниченного пространства

Этот вид парковки считается одним из самых сложных для начинающих водителей. Однако, освоив данную технику, у вас вообще не возникнет трудностей с парковкой в будущем.

Главное условие для параллельной парковки — выбрать по возможности максимально низкий скоростной режим.

Краткая инструкция по параллельной парковке:

1. Плавно подъезжайте к парковочному месту и остановите автомобиль параллельно той машине, за которой собираетесь парковаться. При этом необходимо соблюдать дистанцию от 50 см до 1 метра (в зависимости от ситуации).
2. Выкручивайте руль до упора влево и начинайте движение, ориентируясь по левому зеркалу.
3. Поравняв левый задний угол своего авто с передним углом машины, которая стоит сзади, выравнивайте рулевое колесо (полтора оборота влево).
4. Максимально медленно сдавайте прямо назад и ровняйте ваш бампер с бампером впереди стоящей машины. Сделав это, выкручивайте руль до упора влево и отслеживайте расстояние до края обочины или бордюра (лучше всего использовать специальное сферическое зеркало). Автомобиль нужно поставить строго параллельно проезжей части.

Кстати, параллельную парковку лучше всего осуществлять именно задним ходом, потому как маневренность автомобиля в этом случае резко возрастает.

Перпендикулярная парковка

Данный тип парковки можно без труда «оседлать», если принять простые правила игры, а затем довести манипуляции с рулем и педалями до автоматизма.

1. Лучше всего найти то место на стоянке, которое позволит впоследствии полностью открыть в вашем авто двери с обеих сторон;
2. Следует остановиться примерно в метре от припаркованных машин;
3. Мысленно проведите условную линию, начинающуюся в центре заднего колеса и заканчивающуюся в районе сиденья водителя, а затем соедините ее с вертикалью с точкой пересечения на задней арке;
4. На парковочной разметке необходимо выделить крайнюю правую точку, за которую вы собираетесь повернуть;
5. Включите правый поворот и заднюю передачу и выверните руль на 1,5 оборота, когда ваше условное пересечение на автомобиле соединится с точкой на стоянке;
6. Верните руль в исходное положение, когда авто станет параллельно относительно других машин.

Маленький автомобиль — просто находка для любителей перпендикулярной парковки

Фото dream-on-seine.blogspot.com

Важно довести все движения до автоматизма, и тогда вся эта парковочная сумятица покажется вам проще пареной репы.

Парковка по диагонали

Это самый простой вид постановки на стоянку, который чаще всего используется у торговых центров, рисующих диагональную парковочную разметку. На такую стоянку необходимо заезжать исключительно передом и выезжать, используя траекторию заезда, уступая дорогу проезжающим машинам.

Прежде чем выбрать тот или иной способ парковки, заранее обдумайте, как вы будете покидать стояночное место. Грамотная парковка — это два основных правила:

1. Поставить свое авто удобно и безопасно для себя
2. Не создавать помех другим участникам движения

Прежде чем приступить к парковке, постарайтесь оценить:

1. Можно ли здесь припарковаться физически? Достаточно ли места для маневра, не заденете ли вы чужой автомобиль, не создадите ли неудобств другим водителям и прохожим?
2. с точки зрения ПДД?

Запомните, что парковать свое авто можно и нужно только в специально отведенных для этого местах или там, где это не запрещено действующими ПДД. Это позволит уберечь ТС от возможных повреждений и общения с сотрудниками ГИБДД. Не забывайте, что автомобиль, который был неправильно припаркован и стал участником ДТП, всегда виновен. А вместе с ним и вы.

Парковаться можно только там, где это не запрещено

Фото vipatovo.ru

Не все места, где можно парковаться, считаются безопасными. Вы сами должны оценить ситуацию, осмотрев потенциальное место происшествия. Убедитесь в том, что нигде поблизости не проводятся строительные работы, а с края крыш угрожающе не виснут в ожидании сосульки.

Несмотря на засилье в Интернете видеороликов, повествующих о парковочной несостоятельности женщин, представительницы слабого пола, а по совместительству и лучшей половины человечества паркуются грамотнее мужчин, хоть и гораздо медленнее:
М — 16 секунд,
Ж — 21 секунда.
При этом не мешают другим автомобилям и не нарушают правила парковки 77% женщин и всего лишь 53% мужчин.

Если вы используете заднюю передачу, никогда не помешает включить «аварийку», которая оповестит других водителей о том, что вы совершаете потенциально опасный маневр.

Не будет лишним повтор главного правила: внимательно смотрите по зеркалам и крутите головой при необходимости. А также всегда думайте не только о том, как заезжать на парковку, но и как выезжать с нее.

Иногда достаточно уважать других

Фото peugeot-citroen.net

Говорят, что узнать о человеке можно, посмотрев, как он паркуется. А параллельная парковка — это вовсе не означает ситуацию, когда поставил автомобиль и тебе совершенно параллельно. И если вы когда-нибудь где-то услышите примерно следующее: «Так, дорогой, немного вперед, теперь капельку назад…оппа….а сейчас чуть-чуть правее,…воооот!!!…. а теперь резко вперед!», не стоит думать, что там занимаются сексом. Вполне возможно, что там просто паркуются.

Обучение в автошколах сейчас поставлено на поток, и за короткий период времени очень сложно освоить все тонкости управления автомобилем, в том числе и научиться правильно парковаться задним ходом между автомобилями.

Мастерство приходит только с опытом и невозможно, выучив теоретические азы вождения, считать себя опытным автомобилистом. Опытный водитель обязан не только , но и безаварийно передвигаться, маневрировать, разворачиваться и парковаться.

Парковаться передом проще простого, достаточно держать в поле зрения сокращающееся расстояние до впереди стоящего объекта и перед препятствием остановиться, чего не скажешь о парковке задним ходом. Рано или поздно любой водитель столкнется с этим.

Поэтому такой навык парковки понадобится всегда, когда возникает необходимость поставить транспортное средство на ограниченной площади между другими автомобилями.

Парковка задним ходом между двумя автомобилями

Прежде всего, необходимо удостовериться, что и в них просматривается зона, расположенная сзади и по бокам от транспортного средства. Внутренняя часть зеркала должна отображать боковую часть ТС, а в остальной области – проезжую часть за машиной.

Некоторые водители опускают регулятором правое зеркало таким образом, чтобы в нем было видно часть заднего колеса. Делается это в случаях, если на краю проезжей части, в месте парковки, установлен высокий бордюр, и есть опасения повредить транспортное средство или колесо.

Существует несколько основных способов парковки задним ходом:

• параллельная;
• перпендикулярная.

Параллельная

В крупных городах водители часто оставляют свои машины вдоль дороги возле бордюра друг за другом. Такой способ парковки встречается в местах, где нет специально оборудованных для стоянки площадок и приходится применять навыки параллельной парковки.

Важно понимать, что в условиях ограниченной площади параллельную парковку необходимо осуществлять исключительно задним ходом, в противном случае припарковать автомобиль ровно в свободном «кармане» не получится, а это чревато возникновению ДТП.

Схема параллельной парковки задним ходом между двумя автомобилями

Пошаговая инструкция

Предлагаемая инструкция описывает процесс парковки задним ходом с правой стороны проезжей части.

1. В первую очередь необходимо визуально для себя определить будущее место парковки автомобиля. Для этого необходимо медленно двигаться вдоль стоящих автомобилей в поисках свободного места. Будущее место парковки должно быть таких размеров, чтобы расстояние между бамперами припаркованного в итоге автомобиля составляло по 50-60 см. Такой запас расстояния даст возможность водителю маневрировать и не создавать помехи для стоящих автомобилей при выезде с зоны стоянки.
2. Начинающим водителям рекомендуется остановиться параллельно впереди стоящего автомобиля выдержав боковое расстояние между машинами 50-60 см. Важно перед остановкой протянуть около 10 см влево, чтобы нос паркуемого автомобиля был немного левее задней его части. На данном этапе автомобиль стоит в позиции, готовой для начала движения задом.
3. Перед началом движения задним ходом важно убедиться в зеркале заднего вида, что сзади нет движущихся автомобилей, и такой маневр не будет представлять опасности для других участников движения.
4. В такой позиции в правом боковом зеркале должно быть хорошо видно левый задний угол припаркованного автомобиля. На данном этапе это и есть основной ориентир, по которому корректируется движение задним ходом.
5. Теперь необходимо вывернуть рулевое колесо вправо и медленно начинать движение при этом следить через правое зеркало о боковом расстоянии между припаркованным автомобилем. Данный этап очень важен, и от правильности его выполнения зависит конечный итог парковки.
6. Необходимо двигаться с вывернутым вправо рулевым колесом до тех пор, пока задняя часть ТС не зайдет за левый задний угол припаркованного впереди автомобиля, а в левом зеркале не станет видно правую фару сзади стоящего авто. Таким образом паркуемая машина примет диагональное положение относительно проезжей части и стоящих автомобилей. После чего рекомендуется остановиться для оценки ситуации.
7. На следующем этапе нужно поставить руль в исходное положения, при котором колеса будут расположены ровно и ориентируясь по зеркалам медленно начинать движение назад до тех пор, пока взятую за ориентир часть припаркованного автомобиля не будет визуально видно перед правым передним углом паркуемой машины.
8. Дальше, необходимо выкрутить руль до упора влево, и двигаться пока не будет занято необходимое положение. Если есть необходимость, движением вперед можно подкорректировать позицию.

Видео урок — как припарковаться задним ходом между автомобилями:

Перпендикулярная

Указанный вид парковки часто применяется:

• во дворах;
• на парковке перед супермаркетом;
• автостоянках.

Схема перпендикулярной парковки задним ходом

Пошаговая инструкция

Инструкция для перпендикулярной парковки задним ходом с левым поворотом руля:

1. Выбираем место предстоящей парковки с таким учетом, чтобы боковое расстояние между машинами в итоге составляло не менее 40-50 см. В противном случае, будет проблематично открыть двери водителю и пассажирам припаркованных транспортных средств.
2. Двигаемся перпендикулярно стоящим автомобилям до тех пор, пока не проедем чуть вперед от свободного места. Это будет исходная позиция для начала маневра.
3. Останавливаемся так, чтобы область багажника была на уровне задней части перпендикулярно припаркованного автомобиля на расстоянии 40-50 см.
4. Выворачиваем руль в крайнее левое положение. Перед началом движения необходимо убедиться, что сзади пространство свободно для начала маневров.
5. Ориентируясь по левому боковому зеркалу, начинаем медленное движение назад выдерживая изначально взятое расстояние между транспортными средствами.
6. Когда машина примет параллельное положение относительно других автомобилей, выравниваем руль в исходное положение и завершаем маневр.
7. Если расстояние до машин с одной стороны получилось больше чем с другой, можно движением вперед подкорректировать свое положения и уже ровно сдать назад.

Видео — перпендикулярная парковка задним ходом между автомобилями:

Изучить теорию этого еще недостаточно чтобы безаварийно совершать маневры задним ходом. Если на первый взгляд все предельно просто и понятно, то на практике все гораздо сложнее. Не всегда будут идеальные условия для парковки транспортного средства.

Не стоит торопиться

При обычном движении в городском потоке водитель обязан контролировать несколько факторов:

• поведение других участников движения;
• ситуацию вокруг транспортного средства;
• соблюдение требований ПДД;
• управление самим автомобилем.

При парковке водитель также должен следить за этими факторами. Для начала, лучше выбрать в качестве полигона для тренировок какую-нибудь площадку, где под руководством более опытного автолюбителя можно попрактиковаться и провести анализ над ошибками.

Если на полигоне можно ограничиться только словами при совершении ошибки, то в реальной ситуации можно лишиться не только прав, но и существенной суммы денег на ремонт.

В качестве ориентиров можно выставить конусы или обычные картонные коробки, во избежание повреждения автомобиля. Редко, когда человек впервые сев за руль сможет успешно (без ошибок) сдать базовые нормативы по вождению.

Контроль за окружающей обстановкой

Идеальные условия, когда вокруг нет потока движущихся машин, никто не мешает сосредоточиться и заниматься исключительно парковкой, случаются редко. В городских условиях это маловероятно.

Видео — как парковаться задним ходом между автомобилями:

Поэтому необходимо быть к этому готовым и постоянно следить вокруг, чтобы совершаемые маневры не затрудняли движение другим автомобилистам и не создавали пробку.

Безопасность

Каждое, технически исправное, транспортное средство оборудовано специальным белым световым сигналом, который включается при включенной задней скорости коробки передач.

Ответственность

Каждый автолюбитель за рулем транспортного средства несет ответственность за свои действия. Если навыков мало и припарковаться как описано в инструкции не удалось, не стоит оставлять автомобиль в неправильном положении.

Видео — перпендикулярная парковка задним ходом в ограниченном пространстве:

Неправильно припаркованная машина создает помехи другим участникам дорожного движения, может спровоцировать ДТП.

Также не следует занимать более чем одно парковочное место — это вызовет недоумение у других водителей.

Поэтому, если не получается припарковаться в выбранном месте для стоянки, лучше поискать другое.

Не паниковать

Даже если что-то пошло не так, не стоит сразу поддаваться панике. В таких случаях не лишним будет остановиться, выйти из автомобиля и визуально оценить ситуацию, чтобы понять на каком этапе была допущена ошибка.

Не лениться

Не стоит надеяться на «авось». При парковке задним ходом значительная часть автомобиля находится вне поле зрения, и порой даже опытные водители допускают ошибки из-за неправильного понимания габаритов или наоборот, в результате излишней самоуверенности.

Поэтому лучше лишний раз остановиться и внимательно осмотреть место будущей парковки во избежание наезда на какой-либо предмет.

Заключение

Нет предела совершенству в вождении автомобиля. Всех тонкостей и нюансов невозможно описать – это приобретается только с опытом. Постоянные тренировки, аккуратность и внимательность — залог безопасной парковки задним ходом и езды в целом.

Парковка в снегу или как парковать автомобиль зимой

Уж такая погода в нашей местности. И если вы решили правильно припарковать свой автомобиль зимой, то точно ненадо повторять действия водителя, который решил осуществить парковку в снегу. 

Если вы собираетесь потом выезжать, то следует подумать о том, что зимой резко могут измениться погодные условия. Неизвестно в каком состоянии будет дорожное покрытие завтра. Поэтому следует уделить немного внимания парковке автомобиля зимой.

Не хочешь проблем и сюрпризов зимой? — придерживайся следующих правил парковки зимой и не повторяй ошибок этих «чудиков». А еще ознакомься с холодным пуском двигателя. 

Правила парковки зимой:

— Избегайте парковки автомобиля на заснеженной и скользкой дороге, на подъемах, в глубоком снегу. Если одно из колес попадет на скользкую поверхность, то тронуться с места будет очень сложно, так как в работу вступает дифференциал.

— При парковке обращайте внимание на наличие сосулек над автомобилем или возможных сюрпризов, связанных с схождением снега, что может привести к повреждению кузова, крыши, стекол автомобиля.

— Не ставьте автомобиль в глубокой луже, так как под утро вода может замерзнуть и вам не удастся куда то поехать на своем автомобиле.

— При больших снегопадах не оставляйте свой автомобиль в дворах жилых домов, так как уборка снега там практически не проводиться. Образуются большие колеи и могут быть такие ситуации, что ваш автомобиль застрянет возле дома на несколько суток.

— Не паркуйте свою тачку возле въездов и выездов зимой, так как есть много умельцев, которые думают, что они умеют ездить лучше всех и с большой вероятностью с заноса протаранят ваш автомобиль.

— Не оставляйте свой автомобиль на долго возле проездных дорог, так как они убираются снегоуборочной техникой. Но так как у нас снег не вывозиться, его сгребают в сторону к обочине, как на этой фотографии. Откапывать свой автомобиль вам придется долго.

 

Как припарковать автомобиль зимой?

Для парковки всегда выбирайте ровный участок дороги или площадки. Если вы оставляете автомобиль на ночь, прокатайте себе небольшую колею, поездив в зад и вперед, перед тем как заглушить двигатель. Для уверенности можно возить с собой песок, чтобы посыпать участок скользкой дороги перед ведущими колесами.

Парковка зимой очень важное мероприятие, которое должно предусматривать угрозы неопытных водителей. Постарайтесь увеличить дистанцию до других автомобилей при парковке. Это может спасти ваш автомобиль от нежелательных повреждений.

Как выехать с парковки или гаража на автомобиле зимой.

Выезжать из парковки или гаража при скользком и снежном дорожном покрытии можно по разному, в зависимости от привода автомобиля. Если автомобиль имеет передний привод, то вести будет переднюю часть автомобиля. А с задним заднюю. Перед выездом посыпьте песок перед ведущими колесами, что немного увеличит коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием.

При выезде в снежную погоду на дальние и средние расстояние, да и на короткие, советую вам обзавестись: лопатой, песком, буксирным тросом, валенками и теплой курткой.

Помните, парковка с остановками общественного транспорта запрещена и очень опасна в зимнее время.

Как легко перемещаться по гаражу в первый раз

Гаражи обычно используются в большинстве крупных городов для увеличения количества доступных парковочных мест. Парковочные гаражи могут быть разных конструкций, каждый из которых требует от водителей маневрирования своих транспортных средств через повороты и препятствия. Парковка вашего автомобиля в гараже в первый раз может сбивать с толку. Следующие шаги помогут подготовить вас к вашему первому опыту использования многоэтажного гаража.

1

Найдите вход в гараж, в котором вы хотите оставить свой автомобиль. Большинство гаражей имеют четко обозначенные входы и выходы.

Въезд в гараж с автоматической баррикадой

2

В гаражах часто требуется внести плату или получить билет перед входом. Медленно подъезжая к входу в гараж, ищите билетную кассу или парковщика. Убедитесь, что вы осторожно ведете машину через входное оборудование.Сделайте оплату или заберите свой билет.

Мужчина получает билет, чтобы заплатить позже на выходе

3

Въезд в гаражи обычно контролируется автоматической баррикадой. После оплаты или получения билета автоматическая баррикада должна открыться. Подождите, пока рычаг не окажется в вертикальном положении, прежде чем загонять машину в гараж. Не стойте под автоматической баррикадой.

4

Имейте в виду, что парковочные места часто имеют очень низкий просвет.Перед въездом вы должны заметить знак, указывающий высоту парковки. Если вы водите очень высокий или большой автомобиль, вам следует проявить благоразумие перед тем, как войти в гараж.

Двигайтесь через гараж медленно и осторожно. Следите за опасностями, такими как сбитые с толку пешеходы, ищущие свои машины, водители, выезжающие с парковочных мест, не заметив вашего приближения, и автомобили, появляющиеся из-за угла гаража.При тусклом свете включите фары ближнего света, чтобы ваш автомобиль был более заметен для окружающих.

5

В некоторых случаях вам может быть назначена определенная часть гаража, на котором вы можете припарковаться. Если нет, начните поиск свободного места для парковки.

6

Есть много различных конструкций гаражей. Некоторые из них оснащены круговыми полосами движения, которые позволяют водителям перемещаться вверх и вниз между разными уровнями. Другие используют систему пандусов для движения в гараже.Обратите внимание на движение транспорта в гараже. Вы можете поворачивать только в одном направлении, двигаясь вверх или вниз по уровням. Обычно гаражи имеют четкую маркировку. Обратите внимание на все знаки, когда вы ищете открытое пространство.

Здесь стрелки и пунктирная белая линия используются для обозначения транспортного потока.

7

Когда вы найдете подходящее место для парковки, помните, что видимость в гараже намного ниже, чем на стоянке.Проверьте, нет ли встречного или приближающегося транспорта, а затем быстро припаркуйте свой автомобиль.

8

Парковочные гаражи могут сбивать с толку. Убедитесь, что вы не потеряете свой автомобиль в этом лабиринте автомобилей. Обратите внимание на букву, номер или цвет парковочного места и уровень гаража, на котором припаркован ваш автомобиль. Сфотографируйте это место на свой мобильный телефон или запишите информацию и держите записку при себе. Большинство гаражей имеют цветовую кодировку и алфавитный алфавит, чтобы водителям было легче заметить, где припаркованы их автомобили.

Запомните свой цвет и присвоенную букву или цифру, и вы сразу найдете свой автомобиль

9

Парковочные гаражи очень опасны. Не оставляйте ценные вещи в автомобиле, припаркованном в гараже. Убедитесь, что вы знаете, что вас окружает, когда идете к автомобилю и выходите из него.

Мгновенно заезжайте и выезжайте с парковки с помощью нескольких простых приемов

Парковка во время праздничной суеты никогда не доставляет удовольствия.Но если вы застряли вокруг парковки в поисках места, пытаетесь выбраться со стоянки или просто пытаетесь найти свою машину, сочетание здравого смысла с технологиями может сделать этот опыт менее стрессовым.

Изучите ситуацию с парковкой с помощью Google Maps перед отъездом

Очевидно, что Google Maps не обновляет свои карты в реальном времени информацией о парковке, но если вы посещаете новый магазин или часть города, вы все равно можете использовать Google Maps ваше преимущество. Как мы уже упоминали ранее, вы можете использовать Карты Google и Просмотр улиц, чтобы лучше понять ситуацию с парковкой в ​​новых частях города.

G / O Media может получить комиссию

Это наиболее полезно при поиске возможных парковочных мест в центре города, но вы также можете использовать его, чтобы узнать, есть ли в торговом центре или большом магазине малоизвестная парковка, расположенная недалеко -сайт.

Пока вы проводите разведку участков, вы также можете получить общее представление о том, насколько загружен бизнес с FoursCrowd.Веб-приложение использует ваше местоположение и проверяет чекины в Foursquare или Twitter, чтобы оценить, сколько людей там может быть. Это ни в коем случае не идеально, но если вы думаете, что можете прокрасться, чтобы быстро прогуляться по магазинам, отправившись на работу перед работой, стоит взглянуть на то, чтобы оценить, сколько людей обычно здесь.

Найдите место быстро (даже если участок заполнен)

В большинстве случаев, если вы хотите найти место, лучше всего отправиться в заднюю часть стоянки (или на верх многоуровневой парковки) быстро и покончить с этим. Это не всегда вариант на каждой парковке, а в самые загруженные дни даже самые большие парковки могут быть заполнены.

Традиционно, когда вы ищете место, входы — худшее место для начала. Если в магазине есть парковка, которая находится за углом от входа, это, скорее всего, место, где вы быстро найдете место.

Если вы застряли в зависании и ожидаете места, Wall Street Journal предлагает вам сесть в таком месте, где вы можете видеть 20-25 парковочных мест.В торговом центре время ожидания не должно превышать девяти минут, исходя из среднего времени, которое люди проводят в торговом центре. В месте, где люди проводят меньше времени, например в продуктовом магазине, ждать нужно еще меньше. Только не блокируйте всю улицу, пока вы зависаете. Фото Alex .

Сосредоточьтесь на быстром выезде, а не на близком месте

Это довольно естественная реакция — попытаться найти ближайшее к двери место, когда вы ищете место для парковки, но, как мы уже отмечали ранее, это может быть Лучше подумайте, как быстро вы можете уйти. Productivity 501 объясняет:

Не все слоты равны, когда дело доходит до выезда с парковки. Некоторые выбросят вас в поток пешеходов и потратят много времени. Это одно из преимуществ выбора боковой полосы и первого найденного места при движении от магазина. Кроме того, следите за такими вещами, как пункты выдачи аптек, которые, вероятно, будут иметь высокую скорость смены транспортных средств и, следовательно, могут затруднить вам выезд с парковки, если другие подъезжают и выходят, когда вам нужно уехать .

Это довольно простая идея, но работает невероятно хорошо. Если вам нужно пройти три пешеходных перехода, мимо возвратной тележки и возле аптеки, это займет у вас довольно много времени.

Если вы действительно хотите ускорить процесс выезда оттуда, Slate предлагает вернуться к месту парковки не только быстро, но и безопаснее. Фото Брайан Рейнольдс .

Используйте свой смартфон, чтобы запомнить, где вы припарковались

Если вы припарковали свой автомобиль на огромной стоянке, то очень легко потерять его из виду. К счастью, ваш смартфон (или лист бумаги) поможет вам не потерять его.

Все, что вам нужно сделать, это сделать снимок стоянки, на которой вы припаркованы вместе со своим автомобилем, и сделать пометку (в любом приложении, которое вам нравится) с любыми другими деталями, которые помогут вам запомнить, где вы припаркованы. Это может включать в себя вход в какой магазин вы вошли и в каком отделе находится этот вход.

Если хотите, вы также можете использовать специализированные приложения. На Android нам нравится Park Me Right, а на iPhone — Parkbud. Оба приложения позволяют отмечать место парковки, чтобы вы могли легко найти машину, когда закончите делать покупки, но у них также есть функции для добавления заметок, поиска ближайших парковочных мест и т. Д.Поскольку оба они используют данные GPS, они не идеальны, но это лучше, чем ничего.

Если вы ищете участки и живете в городе, который он поддерживает, Parker для Android и iPhone сделает разумную работу, показывая вам потенциальную парковку и цены в этом районе. Он не чудотворец и не может автоматически найти вам свободное место, но он полезен, если вы пытаетесь найти парковку в оживленном городе. Фото uvuphotos .

Заглавная фотография сделана Кевином Крейчи .

Что нужно знать новым водителям

Вождение на парковке не кажется таким сложным. В конце концов, машины едут медленно, полосы движения четко обозначены, а правила дорожного движения и правила дорожного движения не так уж сложны. Но на самом деле аварии на парковках составляют 14% всех страховых случаев, а некоторые исследования показывают, что каждая пятая авария происходит на парковке! Так что, если вы не тот, кто проводит более 20% своего времени за рулем на стоянках, у вас статистически больше шансов попасть в аварию там, чем где-либо еще на дороге.

По иронии судьбы, возможно, именно тот факт, что водители думают, что парковки — безопасные места, делает их такими опасными в первую очередь! Например, на стоянках водители с большей вероятностью будут игнорировать разметку полосы движения и дорожные знаки, потому что они думают, что у них нет такой же силы закона (см. , Как это применяется в Техасе). Однако важно помнить, что основная причина соблюдать дорожные знаки заключается не в том, что вы можете получить билет, если вы этого не сделаете, а в том, что эти знаки были помещены там, чтобы помочь водителям безопасно двигаться, и когда вы их игнорируете, вы с большей вероятностью вызовут аварию.

Еще один фактор, о котором следует помнить, — это то, что автостоянки — одно из немногих мест, где водители и пешеходы разделяют одну и ту же часть проезжей части. Пешеход, внезапно появляющийся между парой автомобилей, может вызвать у неподготовленного водителя панику и столкновение — результат, который может быть особенно опасным для пешехода. Действительно, исследования показывают, что более 20% столкновений транспортных средств с пешеходами происходят на стоянках и что примерно 20% этих столкновений приводят к инвалидности.Иногда пешеходов даже погибают в авариях на стоянках, причем наибольшему риску подвергаются дети и люди на работе.

Это правда, что из-за низкой скорости водителей аварии на парковках редко бывают такими серьезными. Тем не менее, эти статистические данные показывают, что к этой проблеме нужно отнестись серьезно. Даже когда никто не пострадал, аварии на стоянке могут быть неудобными и дорогостоящими, особенно если в результате ваши страховые ставки вырастут. Вот почему в некоторых штатах начинают требовать, чтобы курсы водителей включали более широкий охват вопросов безопасности парковок, и поэтому мы составили это краткое руководство, чтобы помочь вам въезжать и выезжать с парковок как можно безопаснее.

Как безопасно управлять автомобилем на стоянках

Хотя парковка на стоянке обычно менее сложна, чем на улице, поскольку места спроектированы таким образом, чтобы было легко въехать и выехать, стоянки представляют для водителей свои уникальные риски . Например, поскольку полосы движения узкие, а зона для вождения является общей для пешеходов, вы должны ехать медленно, быть бдительными и всегда сигнализировать о своих намерениях, когда вы паркуетесь на парковке.

На парковках водители, как правило, сосредотачивают свое внимание на поиске места для парковки, а не на безопасном вождении.Водитель, вытягивающий голову в поисках открытого пространства, может не заметить пешехода перед собой или автомобиль, приближающийся с другой стороны. Более того, кому-то, припаркованному между двумя автомобилями, может быть трудно увидеть, приближается ли другой автомобиль, когда он движется задним ходом, что может быть особенно опасно, если этот другой водитель больше заботится о поиске места, чем о безопасном вождении.

Если вы будете внимательны, соблюдаете правила безопасности и соблюдаете правила, у вас гораздо меньше шансов попасть в аварию.Чтобы защитить себя и других на парковке, вам следует:

• Зайдите на свое место, создавая резервную копию, когда это возможно, чтобы вам было легче покинуть это место.
• Двигайтесь по центру полосы движения и припаркуйтесь в центре пространства, чтобы другим людям было легче вас видеть и ориентироваться на участке.
• Паркуйтесь только в том случае, если вы уверены, что у вас достаточно места. Затем втяните свой автомобиль в пространство как можно дальше, чтобы водителям и пешеходам было легче перемещаться по площадке.
• Будьте осторожны, открывая дверь при выходе из машины, чтобы не повредить боковую часть машины рядом с вами.
• Обращайте внимание на расположение въездов и выездов на участок, а также на отсутствие на нем парковочных зон. Старайтесь избегать парковки возле входа на стоянку, так как эти зоны часто более загружены, и у вас будет больше водителей и пешеходов, с которыми придется иметь дело, когда вы покидаете место.
• Следите за знаками, указывающими на особые правила, регулирующие вождение или парковку на стоянке. Знаки остановки часто размещаются на стоянках в конце каждой полосы.На неконтролируемых перекрестках на участке следуйте стандартным правилам полосы отвода. Остановитесь и продолжайте движение только тогда, когда это безопасно.
• Убедитесь, что вы не идете неправильным путем, наблюдая за стрелками на тротуаре, указывающими направление для каждой полосы. Многие полосы парковки узкие и ограничены движением в одном направлении.
• Держитесь подальше от мест, где логотип инвалидной коляски отображается на знаке или разметке тротуара, а также в полосатые области рядом с ними. Только водители с парковочными знаками или номерными знаками для инвалидов могут парковаться в специально отведенном для них месте.
• Проверьте перед парковкой перед парковкой, нет ли других ограничений. Некоторые парковочные места могут быть обозначены как «узкие», «зарезервированные» и т. Д.

Безопасность на парковке — это больше, чем хорошее вождение

Возможно, нет места на дороге, где общая вежливость важнее, чем на парковках. Когда водители припарковываются, это может накалить нервы, особенно когда стоянка заполнена, появляется больше людей, с которыми можно взаимодействовать, и меньше мест для парковки.Когда вы проезжаете по стоянке, помните, что парковка может быть стрессовой для всех. Своевременно используйте указатели поворота и уступайте дорогу водителям, выезжающим из проезжей части, которые могут не видеть проезжую часть.

Если вы не можете сразу найти место, наберитесь терпения. Не преследуйте людей, идущих к своим машинам. Если они уже не готовятся к резервному копированию, вам не следует ждать, пока водитель уедет, чтобы занять его место: вы можете заблокировать движение и расстроить других водителей. И как бы вы ни были раздражены, не пытайтесь избавиться от разочарования другим водителем, противостоя ему или сигналя ему.

Также помните, что автостоянки часто становятся местом краж: на самом деле примерно 1 из 9 имущественных преступлений происходит на стоянке. Выберите место в хорошо освещенном месте, но не изолированно. Наконец, независимо от того, где вы припаркуетесь, не забудьте вынуть ключи из замка зажигания, закрыть окна и запереть двери и спрятать все ценные вещи под сиденьем или в багажнике, прежде чем выходить из машины.

Научитесь водить машину на стоянках, дамбассы

Энтузиасты вождения любят говорить о том, что большинство водителей совершенно невежественны, не знают вершины своей дыры и еще меньше знают об управлении автомобилем и о том, как оправиться от скольжение («занос» в большинстве курсов обучения водителей), или как правильно использовать антиблокировочную тормозную систему в аварийной ситуации. Забудьте обо всем этом на мгновение; это область верхних 1 процента или около того, будь то автогонщики, фанаты трек-дня или относительная горстка людей, которые, по крайней мере, ценят тот факт, что, управляя автомобилем, они несут ответственность за двухтонный автомобиль. или более орудие потенциальной смерти. Последние относятся к тому типу людей, которые, по крайней мере, могут потрудиться найти время, чтобы выйти на пустую, заснеженную парковку, чтобы научиться нескольким основным вещам о своей машине, вождении и законах физики.

Из того, что я стал свидетелем все чаще и чаще в течение последних пяти лет в Лос-Анджелесе, пустынная ледяная парковка на Среднем Западе — самый безопасный вид, когда речь идет о том, чтобы водить машину по парковкам.Когда я переехал сюда из юго-восточного Мичигана несколько лет назад, меня сразу же поразила, почти буквально, абсолютная невежество и откровенная глупость, которые проявлялись каждый раз, когда я осмеливался останавливаться за продуктами по пути домой с работы. После пятого раза я оказался в нескольких дюймах от того, чтобы меня просверлили в области правого заднего бампера моей машины какой-то дыркой, движущейся со скоростью 30 миль в час, когда я выезжал со своего места для парковки на холостом ходу (именно по этой причине), я потерял счет тому, как произошло много подобных случаев.

По-видимому, 90 с лишним процентов водителей Лос-Анджелеса не понимают, что, когда они едут по стоянке и машина в 50 или около того футов впереди начинает выезжать задним ходом из пространства, человек впереди имеет ограниченную видимость. Да, даже с резервными камерами, которые сами по себе могут отвлекать водителей и заставлять их фиксировать только то, что отображается на экране. Вот почему большинство людей очень медленно выезжают с парковочных мест. Однако по какой-то причине посадите тех же людей за руль машины, которая является покровителем, и они забывают, каково это быть другим парнем.Это жалко. Это не значит, что реверсоры тоже не часто виноваты; Это так же бесит — и опасно — когда у тебя есть преимущественное право, и кто-то бросает свою машину на букву «R» и просто решает, как однажды сказал Джерри Сайнфелд: «Я возвращаюсь».

Этот красный туман от парковки также часто проявляется не столько в духе опасностей, сколько в духе комично идиотских «Keystone Cops» (или «Key & Peele»).

Веселье снижается в реальном времени почти ежедневно здесь, в Automobile , где наш офис внутри комплекса MotorTrend Group находится посреди двух оживленных автостоянок, заполненных клиентами для таких вещей, как клуб здоровья, Starbucks, магазин рогаликов и другие предприятия, которые привлекают невежественных людей, когда речь идет о том, как водить машину на парковках.

Одна из наших любимых игр — лотерея, известная как Who’s Space is This, Anyway? Обычно это происходит так: поскольку один водитель даже не закончил выезжать с места, два водителя, приближающиеся с противоположных сторон, нацеливаются на потенциально освободившуюся золотую жилу свободного слота. В половине случаев они подходят так близко к машине, которая пытается уехать, их фиксированная на цели агрессия, требующая стоянки, приводит к тому, что они ограничивают пространство для маневрирования у пытающейся уехать.

Это приводит к тому, что эта машина не может фактически уехать, а два агрессора не могут претендовать на место. Это всегда заканчивается одинаково: затор из трех машин, который длится минимум 30 секунд, когда три взрослых человека смотрят друг на друга, подняв руки, и бросают ругательства в беспорядочный хаос. Иногда у первой машины есть достаточно места, чтобы уехать в обычном режиме, после чего две другие остаются в носу одновременно — до того, как развернется то же противостояние. Я могу только предположить, что это те же самые люди, которые не понимают еще одного основного закона общепринятых правил и порядочности: когда открывается дверь лифта, вы должны ждать, чтобы увидеть, есть ли кто-нибудь из шести или любого другого числа людей, уже находящихся на лифт должен выйти из него, прежде чем вы просто пробьетесь на борт.

Затем у нас есть ежедневные сольные выступления, которые с большей вероятностью, в худшем случае, просто повредят вашу машину — а не вас — если вам не повезло припарковаться в пространстве рядом с тем, которое эти гении пытаются занять.

Показательный пример: буквально на прошлой неделе я ходил за покупками в CVS. Выйдя из магазина, я подошел к своей машине и остановился — по общему признанию, для целей этой статьи — и радостно наблюдал, как женщина в Ford Explorer решила, что, несмотря на то, что эта конкретная парковка была заполнена максимум наполовину, имеет смысл попытаться и втиснуть ее внедорожник в пространство между припаркованным мной Lexus LS500 и другой машиной.

Она подъехала, поняла, что находится слишком близко к машине справа, и отступила, чтобы попробовать еще раз. Затем она втянулась в прорезь, поняла, что она кривая, отступила и попыталась снова. В этот момент я искал шезлонг, «Джек с колой» и сигару — и я не пью и не курю ни то, ни другое. Третья попытка привела к тому, что она вырвалась прямо, попыталась выйти из своего Explorer… и поняла, что не может открыть дверь, не ударившись о пассажирскую сторону LS500. И все же, комично и совершенно иррационально, она пыталась выдавить себя из девятидюймового дверного проема, с которым ей пришлось работать. В конце концов, потерпев поражение, она прекратила попытки — и в течение 20 секунд нашла широко открытое парковочное место в 15 футах от нее, а не другую машину в пределах досягаемости.

Днем позже я сидел в своем кресле в штаб-квартире Automobile и рассказал эту историю своему коллеге, Нельсону Иресону, у которого также нет терпения к подобного рода безумству бездумного элементарного вождения. Словно по команде, мы смотрели в окно от пола до потолка прямо перед нашими столами. Из окон открывается вид на парковку оздоровительного клуба по соседству; Несколько парковочных мест подходят прямо к этому окну, отделенные от внешней стены нашего здания 8-дюймовым бордюром и примерно четырьмя футами земли и растений.Вот и все.

Без сомнения, вызванная Богом, чтобы подвести итог, женщина села в свою машину, припаркованную напротив наших столов, всего в нескольких футах от нас. Она выбрала «Реверс» и нажала на газ. Вот только она не была в Реверсе. Она была на Драйве. Мы потеряли рассудок, когда ее Toyota Camry накренилась, отскочила лоб от бордюра и вызвала шок и замешательство на ее лице. Когда она действительно нашла Реверса и продолжила свой путь, мы все еще истерически смеялись… еще секунд пять.

Мы посмотрели друг на друга, и одновременно нас поразило мрачное осознание: мы каждый день попадаем на линию огня, даже не находясь на стоянке, не говоря уже о том, чтобы за рулем машины.

Довольно, народ. Это дерьмо совсем не смешно.

Всегда делайте это перед тем, как покинуть парковку — WHEELS.ca

Многие корпоративные правила безопасности вождения требуют от сотрудника сделать так называемую «круговую проверку» на служебном автомобиле перед тем, как уехать. Это необходимо для проверки на наличие очевидных проблем с безопасностью автомобиля или любых незарегистрированных повреждений. Водитель должен проверять шины, гайки крепления, фары и т. Д., Чтобы убедиться, что они в безопасности и в рабочем состоянии. В зависимости от типа транспортного средства и компании эти проверки могут быть быстрыми и легкими или занимать больше времени. В любом случае, это лучше, чем вообще не проверять.

Вопрос в том, должны ли все автомобилисты проводить предрейсовый осмотр своего личного автомобиля?

Ответ — «да».

Подробнее: Чего нельзя делать при повороте налево

Подробнее: Разрушение четырех больших грехов вождения

Простая прогулка по автомобилю может сообщить вам, если давление в шинах опасно низкое.Однако проверка давления с помощью манометра более точно скажет вам, нужно ли добавить воздух. Визуальный осмотр покажет мягкую шину с опасно низким давлением. Если вы видите гайки, проверьте, все ли они затянуты или ослаблены. Глядя на шины, ищите вокруг автомобиля мусор, игрушки или предметы, которые могут повредить автомобиль, если вы его задним ходом или проехали. Автомобилисты много раз подключались к своим детским велосипедам и игрушкам. К сожалению, есть случаи, когда автомобилисты двигались задним ходом над маленькими детьми, которые могли поймать простой круговой контроль.

Автомобилистам также следует проверить, работают ли все фары автомобиля. Просто включите фары, чтобы понять, все ли они работают. Активация четырехпозиционных указателей поворота даст вам знать, все ли указатели поворота работают. Попросите пассажира нажать на педаль тормоза, пока вы стоите позади автомобиля, чтобы проверить, все ли стоп-сигналы работают. Если помощь недоступна, просто нажмите педаль тормоза, когда задняя часть автомобиля обращена к стене или передней части магазина, которая будет отражать любые огни.

Зимой мы должны убирать весь снег с наших автомобилей, и одновременно с этим можно провести простую проверку вашего автомобиля.

Эта круговая проверка также является отличным временем, чтобы посмотреть, не повредил ли кто-нибудь ваш автомобиль, пока он был припаркован.

В наши дни автомобилисты нередко наезжают на другой автомобиль на стоянке или на улице и уезжают, не оставив своей информации. Недавно это случилось с членом моей семьи, машину которого сбили на стоянке.Она не заметила этого до конца дня (см. Фото выше).

Простая прогулка вокруг машины перед тем, как она покинула участок, позволила бы выявить повреждения. Это может упростить страхование страховки.

Этот инцидент произошел в аэропорту Пирсон на стоянке сотрудников. Судя по видимым повреждениям, это попадание не осталось незамеченным обидчиком. Жалко, что мало кто все же поступит правильно и несут ответственность за свои действия.Правильнее всего было бы сообщить об этом администрации стоянки и оставить информацию у них или на транспортном средстве.

Подумайте о том, чтобы сделать свою собственную «проверку круга», прежде чем уехать. Это может повысить вашу безопасность и сообщить, если вы уже были жертвой.

Советы по безопасности при парковке | Парковка

Телефон экстренной службы полиции кампуса Университета Торонто Миссиссауга (905) 569-4333

Время, когда многие люди чувствуют себя наиболее уязвимыми, — это когда они либо уходят, либо возвращаются к припаркованной машине, особенно ночью.

• Всегда вынимайте ключи от машины и запирайте машину.
• Никогда не оставляйте предметы (например, электронные устройства, такие как устройства GPS, портативные компьютеры, персональные подслушивающие устройства; личные сумки, такие как кошельки, спортивные сумки и т. Д .; или любые деньги, включая сдачу) на видном месте в машине, кладите их там, где они не могут быть видели — и убедитесь, что на них нет вашего имени или адреса. Никогда не оставляйте кредитные карты в машине.
• Тщательно выбирайте место для парковки. Всегда паркуйтесь в хорошо освещенных местах как можно ближе к месту назначения, лестнице или лифту.Избегайте парковки на пустом или редко используемом уровне гаража.
• Если вы плохо знаете парковку и беспокоитесь о ее безопасности, пройдите прямо через нее, чтобы проверить, все ли в порядке, прежде чем припарковаться. Если это кажется неправильным, доверьтесь своим инстинктам. Либо уйдите и найдите другое место для парковки, либо поезжайте, пока не заедет кто-нибудь из ваших знакомых; затем припаркуйтесь рядом с ними и оставьте с ними стоянку или гараж.
• При парковке верните свой автомобиль на парковочное место так, чтобы вы смотрели «наружу» при входе в автомобиль или выходе из него.Эта тактика не только увеличивает вашу видимость окружающей местности, но и позволяет быстрее уехать, если к вам приблизился незнакомец.
• Перед тем, как выйти из машины, внимательно осмотритесь. Выйдя из машины, быстро и уверенно идите к выходу или к лифту. Не отвлекайся.
• Если вы боитесь стать мишенью, измените свой распорядок дня. Паркуйтесь в разных местах в разное время. Избегайте предсказуемого расписания.
• Если вы за рулем и паркуетесь один, присоединитесь к автомобильному бассейну, поделитесь поездкой или попросите кого-нибудь встретиться с вами.
• Если по дороге к своей машине вы заметите, что в нее взломали другую машину, сразу же звоните в полицию — не подходите к своей машине. Сообщите полиции, где вы находитесь, и оставайтесь в этом месте до их прибытия.
• Если вы нервничаете, возвращаясь к припаркованной машине, попросите кого-нибудь, кого вы знаете и которому доверяете, сопровождать вас.
• Возвращаясь к машине, держите ключи в руках — не копайтесь в карманах, сумочке или портфеле посреди пустынного участка.Перед тем, как сесть в машину, внимательно осмотрите салон, особенно заднее сиденье. Оказавшись внутри, немедленно заприте двери и убедитесь, что ваша сумочка, портфель или другие ценные вещи скрыты из виду.
• Знайте ближайший безопасный маршрут выхода.
• Сообщите о злоумышленниках в офис парковки или в полицию кампуса.
• Вы можете сообщить в офис парковки или в полицию кампуса: брошенные автомобили или избыточный мусор; сломанные или перегоревшие фары; сломанные двери или сломанные замки; а также отсутствующие или поврежденные знаки.

Парковка — teendriving.com

Ура, параллельная парковка и задний ход! На самом деле это не должно быть так сложно. В этом разделе TeenDriving.com мы даем вам полезные пошаговые инструкции и советы, которые помогут вам преодолеть эти надоедливые параллельные парковки и ситуации задним ходом. Мы также освещаем другие темы, связанные с парковкой, например, как управлять парковкой и парковкой на холмах.

---

Параллельная парковка может быть пугающей, но главное — действовать медленно и не перегружаться.Эти советы должны помочь.

Практика параллельной парковки позволяет легко разочароваться. Если вам сложно с этим справиться, просто не торопитесь и при необходимости обратитесь за помощью к пассажиру.

---

Если вы водитель-подросток, вы наверняка будете парковаться на стоянке, будь то в школе, на концертах, в кино или когда вы ходите по магазинам. Вот несколько советов.

Умение маневрировать и парковаться на стоянках и в гаражах так же важно, как и умение управлять транспортным средством.Всегда не забывайте передвигаться по парковкам и гаражам медленно и держать глаза открытыми.

---

Не все автомобильные аварии происходят, когда вы находитесь внутри автомобиля — иногда аварийные тормоза могут выйти из строя, а затем автомобили могут катиться и врезаться в что-то, что приводит к повреждению имущества или травмам.

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

🎥 Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту.

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в с

www.drive2.ru

#3 Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Уже изъезженная тема, но думаю будет полезна))

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный из

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

🔎 Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Сайленблоки автомобиля

сайлентблок

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

🔧 Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

🎥 Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту, в которых вы узнаете: как правильно менять сайлентблоки и как они изготавливаются 😉

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять? — DRIVE2

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

🔎 Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

🔎 Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильны

www.drive2.ru

Что такое сайлентблок. Зачем менять сайлентблоки? — DRIVE2

Полный размер

Представим такую ситуацию, купив машину и немного поездив, вы начали замечать странные звуки автомобиля и решили отправится в автосервис, или к своему знакомому, чтобы узнать в чем же проблема. В итоге после осмотра вам говорят, что пора менять сайлентблоки. Но вот не задача, сказали, что нужно заменить какой-то «сайлентблок», но вы даже не знаете, что это и что он делает и зачем его надо менять. Тогда нижеследующее будет полезно именно для вас, и вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.
Сайлентблок, или по-другому резино-металлический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая или полиуретановая вставка.
Добавлю. его название происходит от английского «сайлент» (тишина). Отсюда понятно и его назначение — чтоб машинка тихо ехала и не гремела на кочках
Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей резиновый материал, но сейчас все чаще используют полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.
Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резино-металическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлентблоки служат до 100 000 километров пробега, но в тяжелых условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробег, но среди автолюбителей планкой принято считать пробег в 30.000 – 50.000 км. Эта планка разумеется не точная, многое также зависит от того как вы ездите и где, поэтому учитывайте все. Контроль резино-металических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет. Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резино-металлического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке. Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе. Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпресовки их в рыч

www.drive2.ru

Подогрев дизельного топлива (ПДТ) – Автоклимат

Греть ли Солярку зимой?

Конечно греть!!  Подогрев дизтоплива:

О замерзании дизельного топлива зимой Вы можете забыть! Всем известно, что необходим подогрев дизельного двигателя зимой. Подогреватель дизельного топлива можно смонтировать практически на любой автомобиль.

Записаться на монтаж  63-16-80     [email protected]
Парафинизация топлива происходит уже при температуре +5, а при -14 консистенция топлива такова, что его перемещение по топливной магистрали сильно затруднено, а через капилляры фильтра тонкой очистки вообще невозможно. Аналогичные проблемы возникают и на других участках топливной магистрали, например топливозаборник, подкачивающий насос, ТНВД, но самым «слабым звеном» является фильтр тонкой очистки.
Подогрев фильтра
Именно фильтр тонкой очистки является самым «слабым звеном» в топливной системе в зимний период времени. Аналогичные проблемы возникают и на других участках топливной магистрали: в фильтре топливозаборника, подкачивающем насосе, ТНВД и в самих топливо проводах.

Не секрет, что зимнее дизельное топливо не всегда своевременно поступает на заправочные станции, и зачастую, мягко говоря, не соответствует своему названию. Поэтому автомобилисты вынуждены разжижать летнее дизтопливо бензином, что снижает ресурс двигателя или применять присадки – антигели, требующие от водителя анализировать метеосводки на ближайшие дни, чтобы вовремя залить присадку. Если ночью внезапно ударил мороз, а присадка не была залита заблаговременно, то можете  быть уверенным, что наутро пробежки с тросом по стоянке вам не избежать. Но даже если вы и сумеете запустить двигатель с «толчка» это не гарантия того, что через несколько минут двигатель не заглохнет. Основная причина – все тот же фильтр тонкой очистки, который не пропускает топливо к ТНВД.
Наиболее универсальным способом обеспечить бесперебойную работу дизеля зимой является подогрев «узких» мест топливной магистрали и в первую очередь фильтров тонкой очистки и топливозаборника.
На протяжении уже нескольких лет мы устанавливаем подогреватели дизельного топлива на спецтехнику,  легковые и грузовые автомобили бортовой сетью 12 и 24 В.
Существует целая гамма подогревателей дизельного топлива:
Предпусковой подогреватель фильтра тонкой очистки, который выполнен в виде бандажа, легко устанавливается на фильтр с помощью хомутов и обеспечивает разогрев топлива перед запуском двигателя, а также тепловую защиту фильтра от переохлаждения при обдуве встречными потоками воздуха. Наличие нескольких типоразмеров обеспечивает возможность установки подогревателя на любую марку автомобиля. Комплектуется автоматической или ручной системой управления. Подогрев топливного фильтра – первый элемент, который нужно установить на ваш автомобиль.

Подогрев топливной магистрали
Проточный подогреватель предназначен для подогрева потока топлива при работающем двигателе. Устанавливается в разрез топливной магистрали перед фильтром тонкой очистки на любой тип автомобиля, обеспечивает подогрев топлива на 15-25°С в зависимости от расхода. Работает в ручном и полностью автоматических режимах от генератора.
Чтобы обеспечить проходимость фильтра в предпусковом режиме и при движении автомобиля рекомендуется устанавливать проточный и предпусковой подогреватели, каждый из которых эффективно решает задачу подогрева топлива на соответствующем этапе эксплуатации автомобиля.

Существует заграничный аналог подгрева топливной магистрали – термолиния. Кусок шланга длиной метрдвадцать. Очень эффективен и безупречно надёжен.
Для  грузовых автомобилей актуальна проблема забора топлива из бака и доставка его по топливной магистрали до двигателя. Для этого существует обогреваемый топливозаборник, для большегрузных автомобилей любых марок. Он устанавливается взамен штатного и кроме своей основной функции- забора топлива из бака, выполняет роль подогревателя. Суть технического решения реализованного в данном изделии заключается в комплексном подогреве фильтрующего элемента и топливозаборника электроподогревателями  (в предпусковом режиме) и тосолом, который подается в корпус топливозаборника из системы охлаждения двигателя (в режиме эксплуатации). Тепловая мощность подогревателя за счет теплообмена с тосолом достигает 2 Квт. Разность температур топлива в баке и на выходе из топливозаборника достигает 67 °С, что достаточно, чтобы поддержать температуру топлива в магистрали выше критического уровня парафинизации.
У нас вы можете установить подогреватели дизельного топлива производства не только компаний Ивель или Номакон, но и других производителей.
Приобрести  Номакон в Барнауле 63-16-80, 25-00-55  ул.Пушкина, 64а Автоклимат

Подогрев дизельного топлива в Барнауле • АвтоТермоМир

Купите подогреватель дизельного топлива и в любой мороз вы с легкостью заведете свой автомобиль. ПДТ в наличии на складе в Барнауле – Павловский тракт, 83а/2.

Подогреватели дизельного топлива спасают владельцев дизелей в мороз. Давно прошли те времена, когда водителю приходилось в бак с дизельным топливом опускать лампу накаливания, чтобы хоть как-то завести двигатель в мороз. Не секрет, что при низкой температуре дизельное топливо парафинизируется и проблема возникает не только при запуске двигателя, но и при движении автомобиля.

В помощь владельцам дизеля приходят современные подогреватели дизельного топлива. Благо моделей много и, соответственно, применять их можно разнообразно. Например, можно установить подогреватель на топливозаборник и подогреватель на фильтр топлива, обеспечив тем самым, легкий запуск двигателя в мороз.

Не стоит забывать, конечно, о подогревателе двигателя – одними подогревателями топлива не обеспечить запуск двигателя в морозы.
А можно установить подогрев всей топливной магистрали используя гибкий ленточный нагреватель и тогда, не только запуск автомобиля будет легким, но и во время движения топливо не будет перемерзать.

Некоторые предприятия, с которыми мы работаем, устанавливают сразу по несколько подогревателей на все узлы топливной магистрали. Некоторые, установив в один сезон по топливозаборнику, к следующему сезону доустанавливают проточный подогреватель и подогреватель фильтра. Владельцы внедорожников чаще устанавливают сразу и топливозаборник и ленточный подогреватель топливной магистрали. Но это о практике применения. Давайте мы расскажем о подогревателе дизельного топлива, в народе ПДТ, с технической стороны и кратко опишем принцип действия. Кстати, в своем сервисе мы уже несколько лет используем подогреватели фирмы Номакон.

Насадка на топливозаборник

Насадка на топливозаборник устанавливается на штатный топливозаборник.
Если по конструктивным особенностям установка насадки невозможна, существует подогреваемый топливозаборник, который без проблем заменяет штатный. Управление обеими моделями осуществляется из кабины водителя и могут использоваться в качестве предпускового подогревателя и догревателя во время движения автомобиля.
Для легковых автомобилей и автобусов существует насадка устанавливаемая в топливный насос. Этот подогреватель компактный и его можно разместить либо в самом корпусе топливного насоса, либо сразу под фильтрующей сеткой насоса.
И насадки и подогреваемый топливозаборник рассчитаны на забор 420 л/ч при достаточно суровых условиях – от +5 С до -40 С, при этом в предпусковом режиме им достаточно проработать от 5 до 10 минут. Все модели разработаны на автомобили 12 В и 24 В, что делает их универсальными.

Проточный подогреватель топлива

Подогреватель проточный – встраивается в топливную магистраль перед фильтром тонкой очистки. Таким образом в фильтр попадает топливо подогретое и предотвращает его парафинизацию. Используется при работающем двигателе и/или в качестве догревателя во время движения. Существует два варианта управления – автоматический, который автоматически включит подогреватель при температуре ниже +5, и ручной, когда водитель самостоятельно из салона управляет проточным подогревателем. В любом случае водителя о работающем подогревателе известит светодиод установленный в салон.

Подогреватель фильтра

Подогреватель фильтра тонкой очистки может быть разным, все зависит от корпуса вашего фильтра. Если фильтр с резьбой М16х1,5 мм, то используется дисковый подогреватель, если простой металлический корпус – то подойдет бандажный подогреватель, а если корпус фильтра пластмассовый то нужно использовать гибкий подогреватель. О нем чуть позже.

Дисковый подогреватель

Дисковые подогреватели используются как предпусковые, что очень удобно, и как догреватели в пути. Такой подогреватель устанавливается между крышкой и фильтром, а в комплект к нему идет все необходимое, если штатный штуцер недостаточной длины. В салоне будет установлен светодиод который оповестит о работающем подогревателе, управление которым осуществляет водитель.

Бандажные подогреватели

Бандажные подогреватели фильтра тонкой очистки как мы уже говорили выше устанавливаются на фильтры с металлическим корпусом. Работают как предпусковые и как догреватели в пути. При установке нужно заранее определиться будет ли ваш подогреватель включаться/выключаться в ручную водителем или автоматически, при помощи таймера, будет отключаться через 10 минут работы. Автоматический режим касается только предпускового подогрева, в качестве догревателя, естественно, бандажный подогреватель работает без ограничения по времени.
Существуют разные модели бандажных подогревателей, поэтому нужно знать диаметр вашего фильтра и его высоту, чтобы подобрать подходящий именно на ваш фильтр тонкой очистки.

Ленточный подогреватель

Ленточный подогреватель по праву можно назвать универсальным. Эта силиконовая лента способна подогреть дизельное топливо везде – в топливопроводе, фильтре, в любых распределительных местах. В общем, везде, где казалось бы это сделать невозможно. Этот подогреватель не только водонепроницаем, но и остается эластичным даже при -60 С.

Выбор модели осуществляется путем выбора напряжения 12 В и 24 В, а также определяемся с длиной самой ленты – есть варианты от 1 м до 4 м.

Выбрать свой подогреватель дизельного топлива вы можете у нас в сервисном центре, получить консультацию можно и по телефону. В нашем сервисе мы устанавливаем подогреватели дизельного топлива на грузовики, легковые автомобили, автобусы и спецтехнику.

Подогреватель дизельного топлива охлаждающей жидкостью

Подогреватель дизельного топлива охлаждающей жидкостью двигателя изготовленный своими руками позволяет использовать дизельное топливо в условиях очень низких температур.

Исключает его замерзание и образование конденсата в топливной системе.

Изложение идеи

Подогреватель состоит из следующих деталей: корпус, змеевик большой, змеевик малый.

Для изготовления потребуется:

• старый карданный вал от любого грузового автомобиля диаметром не менее 80 мм и длиной 250 мм.
• 2,5 метра медной трубки диаметром 8 или 10 мм. (в зависимости от диаметра топливопроводов автомобиля).

Медную трубку разделяем на 2 части: 2 метра и 50 см.

Изготавливаем два змеевика диаметром 70 мм (большой) и 20 мм (малый). Собираем конструкцию так, чтобы малый змеевик находился внутри большого змеевика. Данную конструкцию нужно вставить в отрезок большой трубы с заглушенными концами. К заглушенным концам трубы, привариваем фланцы с выводом трубок наружу. Во фланцах проделываем отверстия и монтируем ниппели под тосол. Ниппели закрепляются на шланги охлаждающей жидкости автомобиля.

Концы трубки большого змеевика подсоединяются к магистрали отсечки (обратки) топливной аппаратуры. Концы малого змеевика врезаются в магистраль подачи топлива.

Финансовые затраты на реализацию идеи отсутствуют.

Целесообразность идеи

В северных районах температура воздуха в зимнее время нередко опускается ниже отметки -50ºС. При необходимости эксплуатации дизельной техники в таких условиях возникает реальная угроза замерзания топлива в баке и трубопроводах. Использование дизельного топлива с индексом «Арктика» негативно сказывается на топливе и дизельной аппаратуре.

К тому же качество дизельного топлива поставляемого в северные районы, мягко говоря, оставляет желать лучшего, в связи с чем нередко приходится приобретать «кота в мешке» и надеяться, что заправленное в бак топливо не подведет в самый неподходящий момент. Однако специфика службы не позволяет пожарным подразделениям устраивать себе выходные в особо холодные дни зимы, и остановка техники при выполнении боевых задач неприемлема.

Идея данного устройства в том, что дизельное топливо с обратки, проходя через тосол нагревается, попадая в топливный бак. При этом в баке образуется чаша тёплого топлива, откуда происходит его забор на подачу к аппаратуре.

По материалам ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»

Топливозаборники с подогревом — Теплостар-Пенза

Применение и прицип

работы

Подогреваемые топливозаборники “НОМАКОН” , помимо основной функции – забора топлива из бака, решают проблему подогрева солярки при низких температурах

Если топливо в баке превратилось в кашу (запарафинилось) , то подать его в топливную магистраль можно только прогрев его выше температуры парафинизации. .

Установив подогреваемый топливозаборник в топливный бак, вы получаете гарантию бесперебойной подачи топлива из бака при температурах до -40 град.

Время предпускового разогрева составляет не более 5-10 мин.

ТИПЫ ТОПЛИВОЗАБОРНИКОВ

По функциональным возможностям обогреваемые топливозаборники делятся на следующие группы:

Заборники серии 100 (ТП 101 и 102) обеспечивают предпусковой подогрев с помощью электрического подогревателя и маршевый подогрев за счет тепла “обратки”- горячего топлива, возвращающегося в бак из двигателя.

Заборник ТП 103 – функционально аналогичен ТП 101 и 102, но отличается конструктивно. Он выполнен из алюминиевого сплава, вследствие чего его вес уменьшен в 2,5 раза. Обратка подается в зону забора топлива по отдельной трубке, которая является одновременно тепловым радиатором для всей околозаборной зоны, подогревая ее при работе двигателя. Электрический предпусковой подогреватель установлен в корпусе щелевого фильтра грубой очистки.

Заборники серии 200 (ТП-201 и 202) имеют электрический предпусковой подогреватель, а маршевый подогрев обеспечивается горячей охлаждающей жидкостью из системы охлаждения и “обраткой”.

Охлаждающая жидкость подается и отводится по трубкам, интегрированным в конструкцию топливозаборника . Нижняя его часть представляет собой теплообменник, где охлаждающая жидкость отдает тепло всасываемому топливу и подогревает всю конструкцию, препятствуя парафинизации солярки не только в топливном канале, но и во всей околозаборной зоне.

Модели топливозаборников серии 200 различаются тепловой мощностью, обеспечиваемой электро и и тосольным подогревом, а также пропускной способностью по топливу, которая достигает 650л/ч.

Заборники серии 300( ТП301 и 302) обеспечивают предпусковой подогрев электроподогревателем и маршевый подогрев – охлаждающей жидкостью и “обраткой”.

Уникальная конструкция этого топливозаборника гарантирует максимальный тепловой КПД при работающем двигателе. Механизм теплообмена горячего тосола и топлива конструктивно реализован таким образом, что за время перемещения солярки к верхней части топливозаборника, ее температура увеличивается на 30 – 50 град. в зависимости от длины заборника. Ввиду высокой теплоемкости солярки, этого, за редким исключением, достаточно, чтобы отказаться от дополнительных подогревателей по всей длине топливной магистрали.

Внимание! Категорически запрещается длительное время оставлять подогреватель работающим при выключенном двигателе!

Подогрев солярки в баке

Установка подогрева дизельного топлива в бак — Citroen C5, 2.2 л., 2001 года на DRIVE2

Вообщем, надоело мне бегать с канистрами, бодяжить теплую солярку с теплым антигелем, да и вообще возиться со всей этой химией! Решился на еще одну небольшую доделку машины чтобы зимой было не страшно ездить в любой мороз.

Напомню что бандажный подогреватель топливного фильтра у меня установлен. Теперь, чтобы не парафинило сетку заборника в баке, решено было установить вот такую штуку:НАСАДКА ТОПЛИВОЗАБОРНАЯ ОБОГРЕВАЕМАЯ НМК.ОТ019 от Номакона.

Достаем насос из бака:

Как видно антигель Hi-Gear работает(теплый в теплую солярку)! Солярка достаточно жидкая в баке, парафиновых хлопьев нету:

Вот наша сетка топливозаборника:Кстати когда еще чуть разобрали насос, чтобы посмотреть как она там поживает, оказалось что снизу на ней какое-то гавно, нечто похожее на мутную, темную тину в озере. Ужас… Все прочистили, дрянь выкинули.

Далее насадка обогрева будет крепиться возле этой сетки вот таким образом:Всё держится плотненько, ничего никуда не свалится. Если сдох насос подкачки — эту штукенцию будет достаточно легко перекинуть на новый насос.

Просверливаем дырку и выводим провода:

Саму дырку с обоих сторон заливаем термоклеем.

! ВАЖНО !Как показала практика термоклей не использовать!Под действием агрессивной среды, то бишь солярки, он через 3-4 месяца развалился, и солярка выплёскивалась через дырку в насосе.

Нужно использовать так называемую жидкую резину, черная такая, в колбасе продается(ну типа колбасы) и выдавливается из нее. Мажется как масло, потом застывает несколько часов и всё! Намертво. Вот как сделал так — все отлично.

К примеру Sikaflex -221 высококачественный не текучий однокомпонентный полиуретановый герметик, который под воздействием атмосферной влаги отвердевает до состояния прочного эластомера.

Далее собираем все и ставим обратно в бак с подключением к уже сделанной кнопке включения подогрева:

Вот и все готово!

Плюсы:1. Абсолютно пофик какая солярка: до -20, до -28, кисель, летняя, хоть желе ложкой накладывай в бак!2. Можно забыть про канистры и беготню с ними.

3. Не нужен ни антигель, ни размораживатель топлива(на всякий всегда под рукой был).

Антигеля у меня уходило 3-4 литровых банки за зиму, то есть это 30-40уе. То есть за 2.5 зимы данная установка полностью окупается. И это я еще не посчитал сюда сэкономленные силы, нервы, беготню, вонь от солярки в квартире и т. д. Короче в любом случае практично и выгодно!

Ну вот как-то так 🙂

Цена вопроса: $100 Пробег: 330000 км

Page 2

Вообщем, надоело мне бегать с канистрами, бодяжить теплую солярку с теплым антигелем, да и вообще возиться со всей этой химией! Решился на еще одну небольшую доделку машины чтобы зимой было не страшно ездить в любой мороз.

Напомню что бандажный подогреватель топливного фильтра у меня установлен.Теперь, чтобы не парафинило сетку заборника в баке, решено было установить вот такую штуку:НАСАДКА ТОПЛИВОЗАБОРНАЯ ОБОГРЕВАЕМАЯ НМК.ОТ019 от Номакона.

Достаем насос из бака:

Как видно антигель Hi-Gear работает(теплый в теплую солярку)! Солярка достаточно жидкая в баке, парафиновых хлопьев нету:

Вот наша сетка топливозаборника:Кстати когда еще чуть разобрали насос, чтобы посмотреть как она там поживает, оказалось что снизу на ней какое-то гавно, нечто похожее на мутную, темную тину в озере. Ужас… Все прочистили, дрянь выкинули.

Далее насадка обогрева будет крепиться возле этой сетки вот таким образом:Всё держится плотненько, ничего никуда не свалится. Если сдох насос подкачки — эту штукенцию будет достаточно легко перекинуть на новый насос.

Просверливаем дырку и выводим провода:

Саму дырку с обоих сторон заливаем термоклеем.

! ВАЖНО !Как показала практика термоклей не использовать!Под действием агрессивной среды, то бишь солярки, он через 3-4 месяца развалился, и солярка выплёскивалась через дырку в насосе.

Нужно использовать так называемую жидкую резину, черная такая, в колбасе продается(ну типа колбасы) и выдавливается из нее. Мажется как масло, потом застывает несколько часов и всё! Намертво. Вот как сделал так — все отлично.

К примеру Sikaflex -221 высококачественный не текучий однокомпонентный полиуретановый герметик, который под воздействием атмосферной влаги отвердевает до состояния прочного эластомера.

Далее собираем все и ставим обратно в бак с подключением к уже сделанной кнопке включения подогрева:

Вот и все готово!

Плюсы:1. Абсолютно пофик какая солярка: до -20, до -28, кисель, летняя, хоть желе ложкой накладывай в бак!2. Можно забыть про канистры и беготню с ними.

3. Не нужен ни антигель, ни размораживатель топлива(на всякий всегда под рукой был).

Антигеля у меня уходило 3-4 литровых банки за зиму, то есть это 30-40уе. То есть за 2.5 зимы данная установка полностью окупается. И это я еще не посчитал сюда сэкономленные силы, нервы, беготню, вонь от солярки в квартире и т.д. Короче в любом случае практично и выгодно!

Ну вот как-то так 🙂

Цена вопроса: $100 Пробег: 330000 км

Правила эксплуатации автотранспорта с дизельным мотором зимой. Установка подогревателей. Нюансы эксплуатации.

В морозные дни зимы владельцы автотранспорта на дизельном топливе могут столкнуться с проблемами при эксплуатации. Остатки летнего горючего или резкое понижение окружающей температуры могут стать серьезной проблемой.

Автомашина при этом запросто может не завестись из-за застывания энергоносителя. Еще хуже – если при движении замёрзнет топливопровод. Тогда авто может заглохнуть на ходу. Чем ближе Вы живёте к северу – тем лучше нужно заботиться об обогреве бака автомашины. Лучше быть готовым к неприятностям, чем неожиданно встать на безлюдной трассе.

Способы предотвращения застывания дизельного топлива в баке

Летний сорт горючего или ненадлежащее качество оного — вот предпосылки к грядущим проблемам. Существует три вида энергоносителя: летний (эксплуатация до -5°C), зимний (до -30°C) и арктический (температура застывания составляет -50°C). Перед холодным сезоном рекомендуется заменить горючий материал на зимний или арктический тип.

Если произошло смешение двух типов, и при этом грядут холода, есть два решения: использование антигелевых присадок или разбавление смеси керосином (либо бензином). Но это – крайние меры. Их применение — кратковременное.

Лучший же способ – установка подогрева топливной системы. Естественно, если отсутствует штатный подогрев дизельного топлива в баке.

Установка предпускового подогрева

При холоде первым страдает фильтр горючего, так как парафины солярки кристаллизуются и засоряют его. Его и нужно нагревать.

Самый распространённый вариант — предпусковой подогреватель. Крепится он хомутами на фильтр. Соприкасающаяся алюминиевая сторона устройства подвергается нагреванию до 110°С. Фильтр прогревается за несколько минут.

Цена предпусковых подогревателей напрямую зависит от габаритов и технических параметров. Приборы с ручным управлением имеют стоимость $40-$50. Автоматические системы дороже.

Стоит заранее узнать, из чего изготовлен фильтр. Если в конструкции присутствует пластик (этим славятся французские модели автотранспорта), то такая система не подойдёт. Пластмасса деформируется от нагрева, а фильтр может стать нерабочим.

Помните, что задача такой системы — прогревание порции горючего вещества в фильтре, которое послужит успешному старту двигателя.

Установка проточного подогрева

Проточный подогреватель встраивается в топливную магистраль. Этот вариант не даст замёрзнуть солярке при движении. Устанавливается он перед фильтром солярки, либо рядом с баком. Эффективность этого решения меньше, чем у предыдущего. Но когда нет альтернативы, проточный подогрев — это единственный вариант. Будьте уверены, солярка не замёрзнет в топливопроводе при езде.

Цена проточного подогрева — $70-$80.

Установка подогрева дизельного топлива в баке — идеальный зимний вариант. А применив два вида сохранения тепла, вы забудете о замерзании энергоносителя.

Автовладельцам придётся выбирать из двух разновидностей подогревателей. Поставить их можно вместе и по отдельности. Противники холода отличаются надёжностью и простотой. Редкие модели, имеющие собственный насос, выходили из строя от давления в топливопроводе.

Не забывайте при пользовании подогревателями о пожарной безопасности. Магистраль энергоносителя и электрический нагревающийся прибор могут стать взрывным тандемом. Следите за утечками топлива! Это касается как процедуры установки подогревателей, так и дальнейшей эксплуатации.

Важная особенность: проточный вариант запускается вместе с двигателем автотранспорта, соответственно, получает энергию от генератора. Предпусковой же питается от аккумулятора, потому что начинает работать до запуска мотора.

Следите за уровнем заряда АКБ! Посадить батарею подогревателем проще простого. Если не уверены — зарядите аккумулятор перед следующей поездкой. Это оградит от дополнительных проблем.

Подогрев ДТ в баке и фильтре — Сообщество «Diesel Power (Дизельные ДВС)» на DRIVE2

В конце зимы 2016 года, я внедрил подогрев ДТ в бак. К началу следующей, я поставил подогрев и в фильтр, но всё никак руки не доходили нормально всё это оформить.

Полный размер

Подогрев фильтра свечой накала.

Если кипятильник в баке включался кнопкой через реле, то подогрев фильтра можно было включить только накинув провод на АКБ ))Весной при смене фильтра пробку со свечой я выкрутил, а осенью отправил подарком одноклубнику в Новосибирск.Естественно к новому сезону озаботился новым подогревателем и тут случайно в магазине я увидел интересное решение для подогрева фильтра:

Полный размер

пробка для подогрева масла в картер двигателя

Под неё изготовил мне токарь пробку уже металлическую:

ну и заодно одноклубникам в Новосибирск):

Полный размер

Пробки в фильтр под свечи накала

После Нового года я загнал машину в гараж и сделал всё красиво.Поставил на панель две штатные кнопки (от обогрева заднего стекла). Под капотом разместил блок реле с предохранителями. Кнопки отключают массу реле, а плюс на реле взял с замка зажигания, с первого положения.

Подогреватель в фильтре себя уже проявил.31 декабря я поставил машину во дворе, а мороз крепчал. Второго января я решил её завести с брелка, сделал несколько попыток и аккумуляторы сдались. Я их снял на отогрев и зарядку и 4 января собрался отогнать машину в гараж, т.к. по ночам было ниже 30, а днем не выше 20 градусов.Поставил аккумуляторы, крутят бодро, а завести не могу.

Кинул провод с подогрева (он уже стоял в фильтре) на АКБ, пять минут подождал и легко завёл!

Система подогрева солярки старым дедовским способом! — Toyota Corona, 2.

0 л., 1994 года на DRIVE2

Полный размер

Подходит от 12-й лады крепления выпускного патрубка

Полный размер

Один в один, кроме отсутствия с торца звездочки для торцевого ключа, приходиться двумя гайками контрогаить и прикручивать на место

Подкоптилась, но все работает.

Еще 5 лет назад сделал подогрев дизельного топлива, перед этой зимой 2014 года поменял трубку 6 мм из меди, а получилось это дело 5 лет назад, когда машина замерзла при -38 градусов и конечно я тоже, вот тогда и пришла идея старого дедовского способа изменить подачу топлива, за 4 часа снял патрубок выхлопа газов, заменил гофру на трубу из нержавейки и намотал 3 метра медной трубки диаметром 6 мм, подцепил её к обратке и в добавок к этому выгнул обратку в баке на заборную сетку. С тех пор можно использовать летнюю солярку зимой, единственное на лето надо отключать систему подогрева, а так проблем зимой с соляркой нет.

Цена вопроса: 20 ₽

Подогрев топлива своими руками

Проточный подогреватель топлива своими руками — Isuzu Trooper, 2.

8 л., 1991 года на DRIVE2

Всем привет!)
На дизельном авто это не первая моя зима, со всеми недостатками дизелей я уже сталкивался и знал способы их решения. После покупки Трупера я его специально к зиме не готовил (не считая замены расходников), чтобы выявить его слабые места при эксплуатации в зимний период.
До не давнего времени все было хорошо. В наши морозы авто вело себя хорошо, проблем с заводкой и с подмерзанием топлива у меня не было… Но в один прекрасный день, точнее утро, я вышел заводить авто, завел без проблем, подкрутил немного подсос и вышел расчищать авто от снега. Очистил только водительскую сторону как авто стало немного колбасить. Я сел за руль, добавил немного газку, но реакции ноль и чем дольше работал мотор тем больше его колбасило. В итоге упали обороты, при педали в пол обороты были в районе 1000. С таким я уже встречался на своей дизельной акуле. Не достаточно топлива поступает к насосу. А причин может быть несколько. Первым делом снял топливный фильтр в месте с корпусом, я конечно сомневался что дело в нем, т. к. проехал на нем всего пару тысяч. Снял, слил топливо, на вид все в норме. Дальше взял насос и продул топливные магистрали (подача и обратка) в напралении бака. Закачал топливо в основную магистраль, как оказалось это можно сделать очень просто. При прокачке обратки, в баке создается давление и из-за него легко заполняется основная магистраль. Временно все собрал обратно. Завел и все заработало без проблем.
Дело, как я уверен, оказалось в заборной сетке в баке. Обратной прокачкой магистралей её прочистило и топливо через нее стало хорошо проходить. Но все это разобрав я решил внести небольшие но достаточно простые и эфективные изменения, а точнее поставить проточный подогреватель топлива. Такой же подогреватель я уже делал на другом авто и в его эффективности был уверен.
Мне понадобилось 2 метра резинового шланга, жигулевский алюминиевый топливопровод, «ерш» для соединения двух резиновых шлангов, + хомуты. Идея такова, алюминиевый топливопровод выгибаем таким образом чтобы его можно было бы плотно разместить, прижать к коллектору, выхлопной трубе. Коллектор и выхлопная труба нагревается достаточно быстро, нагревает алюминиевый топливопровод, топливо проходя по нему тоже отогревается и в фильтр поступает уже в разогретом состоянии. Но еще на фильтр я сделал своеобразный челох из подложки под ламинат, на сколько он эфективен я не знаю, но сделал его для большей уверенности.)))
Думаю на фото все видно и понятно.

Цена вопроса: $15

www.drive2.ru

Сообщества › Выхлопные Системы и Впуск › Блог › Подогрев дизельного топлива своими руками!

Изготовление подогревателя дизельного топлива типа «наружный змеевик» своими руками
В данном видео показан детальный и поэтапный процесс изготовления подогревателя дизельного топлива для автотранспорта с расходом до 12л/100км.С легкостью справляется со своей функцией даже при морозе в (-30 град.С.), и подает диз.топливо с температурой +25 + 30 на топливную аппаратуру без изолятора и 40-45 с изолятором. + обраткой греет топливо в баке!

Изготовление подогревателя дизельного топлива типа труба в трубе своими руками
В данном видео показан детальный и поэтапный процесс изготовления подогревателя дизельного топлива для автотранспорта с расходом до 15л/100км.С легкостью справляется со своей функцией, и подает диз.топливо с температурой +25 + 30 на топливную аппаратуру без изолятора и 40-45 с изолятором. + обраткой греет топливо в баке!

Универсальный проточный подогреватель дизельного топлива своими руками!
В данном видео показана модернизация предыдущего подогревателя дизельного топлива и его оптимизация для каждого авто .С легкостью справляется со своей функцией, и подает диз.топливо с температурой +35 — + 40 на топливную аппаратуру без изолятора и 40-45 с изолятором. + обраткой греет топливо в баке!

Электрический предпусковой подогреватель дизельного топлива своими руками !
В данном видео Вы увидите процесс изготовления и испытание предпускового подогревателя дизельного топлива своими руками.
Все расходы составили 7 у.е. что на порядок дешевле заводских аналогов при этом ни чем не уступает в качестве!

www.drive2.ru

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Самодельный проточный подогрев топлива.

Всем привет!
Думаю, что очень актуальная запись, в связи с морозами 🙂
Запись будет не обо мне, а о моём Отце.
Я то уже давно схожу с ума по дизелям, а он всё ездил на бензинках.
Ну и глядя на меня тоже купил себе дизельного Ниссан Террано.
Машина у него стоит в отапливаемом гараже, поэтому проблем с пуском зимой
по началу не было. До тех пор пока не оставил на ночь на улице.
Ну раз замёрзла, я приехал и как «опытный дизелист» отогрел и помог завести,
второй раз замёрзла, приехал, отогрел и помог завести.
Потом как то на ходу замёрзла, хотя у него стоит топливный фильтр с подогревом
проходящей через корпус фильтра обраткой.
А у меня на тот момент уже много лет стоял проточный подогрев солярки
от тепла охлаждающей жидкости «Снежный барс».
Проточный подогрев дизельного топлива
И Батя, не долго думая, сварил себе подогрев, работающий по такому же принципу из того что было под рукой. Не зря говорится: Всё гениальное просто!
Он взял кусок трубы около 50 см и диаметром 36 мм, приварил два соска,
чтобы одевался патрубок который идёт с двигателя на печку.
Торцы трубы заварил заглушками и просверлил по центру заглушек два отверстия. Внутрь железной трубы вставил медную трубку таким диаметром чтобы одевался шланг который шёл от бака к топливному фильтру. Места где трубка проходит сквозь трубу пропаял оловом.
Патрубок, который шёл на печку, снял с печки, развернул и одел на нагреватель, добавил патрубок от нагревателя до печки.
Топливный шланг, который раньше шёл с бака на топливный фильтр, снял с фильтра, развернул и одел на нагреватель, добавил кусок топливного шланга от нагревателя до топливного фильтра.
Всё!
Никаких проблем зимой уже года три или четыре.

Всем удачи!

www.drive2.ru

Подогрев дизельного топлива своими руками

Свойство солярки застывать при отрицательных температурах ставит задачу по обеспечению бесперебойной подачи дизельного топлива при холодном пуске. Эффективным решением для нормального прокачивания горючего по топливной системе является подогрев отдельных конструктивных элементов, которые включены в схему топливной магистрали дизельного двигателя. К таковым относят: топливозаборники, фильтры-сепараторы предварительной очистки и фильтры тонкой очистки, а также трубопроводы.

На рынке представлены готовые решения, которые имеют возможность подогрева и устанавливаются для замены штатных элементов. Главным недостатком подобных устройств является их завышенная стоимость. По этой причине многие автолюбители предпочитают реализовать подогрев дизельного топлива своими руками.

Содержание статьи

Обогрев топливозаборника

Дизтопливо замерзает уже в топливном баке. По этой причине его предварительный обогрев при большом минусе за окном позволяет восстановить текучесть солярки. Поднять температуру в топливном баке можно разными способами. Одним из самых простых является решение опустить в бак обычную лампочку на 50 Ватт, которая размещается возле топливозаборника. В процессе работы лампочка нагревается, парафин растворяется, система получает возможность прокачать солярку.

Вторым способом является самостоятельное сооружение электрического подогрева дизтоплива своими руками. Такой подогрев по принципу действия будет похож на нагревательную спираль. Для решения задачи потребуется добраться до сетки топливозаборника. Затем в корпусе высверливаются отверстия небольшого диаметра на равном расстоянии друг от друга. С каждой стороны рекомендуется выполнить около 5 таких отверстий.

Обратите внимание, что самостоятельную реализацию данной схемы электроподогревателя обязательно следует выполнять с учетом того, что конструкция в обязательном порядке должна иметь предохранитель. Также потребуется оборудовать схему специальной кнопкой для включения подогрева. Дополнительным элементом выступает реле для автоматического отключения подачи тока.

Далее понадобится проволока, материал изготовления которой имеет высокое сопротивление. Для этой задачи неплохо подойдет оловянная проволока. Указанную проволоку нужно продеть через подготовленные отверстия в корпусе, создавая нагреватель. Свободные концы потребуется соединить по окончании с источником электропитания.

Подогрев фильтра грубой очистки

Реализовать схему подогрева фильтра и обеспечить текучесть солярки можно путем следующих доработок: сливной клапан замещается свечой накаливания или нагревательный элемент монтируется в корпус штуцера, по которому подается топливо. В процессе реализации данных схем потребуется спецоборудование в виде токарного станка или обращение к специалистам, которые смогут изготовить кустарные детали.

Обратите внимание, что демонтаж сливного клапана не позволит в дальнейшем удалять лишнюю воду из системы топливоподачи, которая может присутствовать в солярке. Прибегать к данному способу подогрева стоит только в случае полной уверенности в качестве заправляемого дизтоплива.

Для проведения работ фильтр (сепаратор) грубой очистки снимают. После этого требуется выточить втулку из стали, которая будет играть роль заменителя для сливного колпачка. Далее нарезается резьба для надежного присоединения элемента к корпусу фильтра. После этого во втулке сверлится отверстие и метчиком нарезается внутренняя резьба, посредством которой будет крепиться шпилька.

Затем осуществляется вкручивание калильной свечи, плюсовой провод подается к нагревательному элементу, минусовой на шпильку. Готовое решение вкручивается в корпус сепаратора. Все работы, связанные с реализацией электрической схемы, подразумевают те же требования, которые выдвигались при создании обогрева топливозаборника от бортсети дизельного транспортного средства.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как повысить мощность дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, как можно увеличить отдачу от мотора посредством установки специального тюнинг-бокса и основных преимуществах сравнительно с чип-тюнингом.

Существует также упрощенный способ установки свечи накала, который не требует выточки отдельных дополнительных элементов. Для установки калильной свечи в штуцере клапана нужно просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу и вкрутить свечу. Электропитание подключается аналогичным образом. Необходимо добавить, что вторая схема похожа на заводские решения для подогрева дизельного топлива.

Доработка фильтра тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки теряет пропускную способность даже при относительно небольшой степени парафинизации солярки. Это не позволяет завести двигатель и грозит неисправностями ТНВД, в топливную камеру которого не подается горючее. Среди способов подогрева дизельного топлива своими руками выделяется нагрев данного фильтрующего элемента тонкой очистки.

Для самостоятельного изготовления подогревателя фильтра тонкой очистки потребуется около 10 метров проволоки из меди, которая имеет лаковую изоляцию. Также необходимо иметь инструменты и материалы для пайки (паяльник, немного олова и канифоли), а также изоляционную ленту. Дополнительно понадобится иметь в наличии реле, предохранитель на 10 или 15 А, кнопку-включатель.

Медная проволока наматывается частыми витками на корпус фильтрующего элемента. К её концам подключаются контакты для подачи тока. Минусовой провод подводится от АКБ, на плюсовом устанавливается реле и кнопка включения. Плюсовой контакт оптимально проводить от замка зажигания для того, чтобы не разрядить АКБ в том случае, если водитель забудет отключить подогрев самостоятельно.

Подогрев топливной магистрали

При сильном морозе даже прогретая в баке солярка может снова кристаллизироваться во время быстрого прохождения топливопроводов. Самому реализовать подогрев дизельного топлива становится возможным благодаря наружному утеплению магистрали. Для этого подойдут утеплители, которые используются в строительстве. Также можно осуществить монтаж электрического ленточного подогрева. Еще одним способом выступает теплообменник, который ставится непосредственно перед входом в фильтр тонкой очистки солярки. Для реализации задачи необходимо выполнить сварочные работы.

Теплообменник представляет собой двухконтурную систему, которая состоит из двух трубок, имеющих различный диаметр. Далее необходимо вставить одну трубку в другую и отцентровать тонкую трубку по отношению к более толстой. По наружному контуру (более толстая трубка) пойдет топливо. Для этого в большом контуре выполняются специальные патрубки. Внутренняя трубка подключается к системе охлаждения ДВС таким образом, чтобы в нее попадала ОЖ при движении по малому кругу.

Комплекс указанных выше мер позволит обеспечить надлежащую и стабильную текучесть дизельного топлива как в момент запуска холодного мотора, так и в процессе дальнейшей эксплуатации дизельного автомобиля во время сильных морозов.

krutimotor.ru

Подогрев дизельного топлива: изготовление своими руками

Самодельный проточный подогреватель дизельного топлива, сделанный умельцем своими руками.

С приходом тридцатиградусных морозов, начались проблемы с эксплуатацией дизельного авто. Решил, что надо делать подогрев топлива, топливопровод поместить в теплообменник с обогревом от антифриза.

Самодельный теплообменник установил перед фильтром, он прогревает топливо до 40 градусов, в этой же магистрали врезан электро котел, который вместе с антифризом прогревает и топливо, так что с запуском по утрам проблем нет.

Использованы материалы:

• Фитинги.
• Отводы.
• Трубки.
• Медная трубка.
• Шайбы.
• Заглушки.
• Переходники.

Выгнул спираль из медной трубки в которой и будет подогреваться топливо.

Тройники соединяются между собой трубкой, во внутрь установлена спираль из медной трубки.

С обеих сторон вкручиваются переходники с большой резьбы на меньшую для наконечника на шланга.

Закручиваем наконечники под шланга.

На выходах концов топливопровода вкручиваем переходники на меньшую внешнюю резьбу.

Поставлены шайбы по диаметру резьбы и трубки.

Одеваем сантехническую прокладку на трубку.

Затем в заглушках просверливаем отверстия.

Трубку продеваем сквозь отверстие, заглушку затягиваем чтобы резиновую прокладку расплющило внутри. Таким образом мы сделали уплотнительный сальник который не даст антифризу вытечь в местах выхода трубок топливопровода.

Результат работы — самодельный подогреватель дизельного топлива на антифризе.

Автор замерил температуру в топливном фильтре после поездки на авто.

Автор самоделки: crocodile78 г. Екатеринбург.

sam-stroitel.com

Установка подогрева дизельного топлива в бак — Citroen C5, 2.2 л., 2001 года на DRIVE2

Вообщем, надоело мне бегать с канистрами, бодяжить теплую солярку с теплым антигелем, да и вообще возиться со всей этой химией! Решился на еще одну небольшую доделку машины чтобы зимой было не страшно ездить в любой мороз.

Напомню что бандажный подогреватель топливного фильтра у меня установлен.
Теперь, чтобы не парафинило сетку заборника в баке, решено было установить вот такую штуку:
НАСАДКА ТОПЛИВОЗАБОРНАЯ ОБОГРЕВАЕМАЯ НМК. ОТ019 от Номакона.

Достаем насос из бака:

Как видно антигель Hi-Gear работает(теплый в теплую солярку)! Солярка достаточно жидкая в баке, парафиновых хлопьев нету:

Вот наша сетка топливозаборника:

Кстати когда еще чуть разобрали насос, чтобы посмотреть как она там поживает, оказалось что снизу на ней какое-то гавно, нечто похожее на мутную, темную тину в озере. Ужас… Все прочистили, дрянь выкинули.

Далее насадка обогрева будет крепиться возле этой сетки вот таким образом:

Всё держится плотненько, ничего никуда не свалится. Если сдох насос подкачки — эту штукенцию будет достаточно легко перекинуть на новый насос.

Просверливаем дырку и выводим провода:

Саму дырку с обоих сторон заливаем термоклеем.

! ВАЖНО !
Как показала практика термоклей не использовать!
Под действием агрессивной среды, то бишь солярки, он через 3-4 месяца развалился, и солярка выплёскивалась через дырку в насосе.
Нужно использовать так называемую жидкую резину, черная такая, в колбасе продается(ну типа колбасы) и выдавливается из нее. Мажется как масло, потом застывает несколько часов и всё! Намертво. Вот как сделал так — все отлично.

К примеру Sikaflex -221 высококачественный не текучий однокомпонентный полиуретановый герметик, который под воздействием атмосферной влаги отвердевает до состояния прочного эластомера.

Далее собираем все и ставим обратно в бак с подключением к уже сделанной кнопке включения подогрева:

Вот и все готово!

Плюсы:
1. Абсолютно пофик какая солярка: до -20, до -28, кисель, летняя, хоть желе ложкой накладывай в бак!
2. Можно забыть про канистры и беготню с ними.
3. Не нужен ни антигель, ни размораживатель топлива(на всякий всегда под рукой был).

Антигеля у меня уходило 3-4 литровых банки за зиму, то есть это 30-40уе. То есть за 2.5 зимы данная установка полностью окупается. И это я еще не посчитал сюда сэкономленные силы, нервы, беготню, вонь от солярки в квартире и т. д. Короче в любом случае практично и выгодно!

Ну вот как-то так 🙂

www.drive2.ru

Подогрев топлива антифризом — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Полный размер

Стукнули у нас тридцатиградусные морозы и началась песня про дизель. За неделю два раза я глох и отогревался паяльной лампой. Обмотал кусок шланга топливопровода вокруг патрубка идущего на печку, немного помогло, но при оборотах выше 2000 загорается чек и двиг еле дышит, в фильтре образуется белая масса. Что за хрень нам продают на заправках, да еще за такие бабки?! Надо делать подогрев топлива, что то типа того как я поступил со шлангом, но только более эффективно, то есть не обматывать топливопровод вокруг горячего патрубка, а засунуть его во внутрь, сделать теплообменник. Все детали для данного девайса приобрел в сантехническом магазине.
Добавлю что теплообменник стоит перед фильтром, прогревает его до 40 плюс минус, в этой же магистрали врезан электро котел, который вместе с антифризом прогревает и топливо, так что с запуском по утрам проблем нет, проблемы начинались во время езды, что я и устранил.

Полный размер

сантехнические фитинги, отводы, трубки

Полный размер

спираль из медной трубки в которой и будет подогреваться топливо.

Полный размер

два тройника соединяем между собой небольшой трубкой и засовываем во внутрь нашу спираль. Наверно это самое сложное во всей этой конструкции

Полный размер

Полный размер

по краям вкручиваем переходники с большой резьбы на меньшую для наконечника на шланг

Полный размер

вкручиваем наконечники под шланг

Полный размер

Полный размер

там где выходят концы топливопровода вкручиваем переходники на меньшую внешнюю резьбу

Полный размер

ставим шайбы по диаметру резьбы и трубки

Полный размер

напяливаем сантехническую прокладку на трубку. Она должна плотно сидеть на трубке и внешним диаметром совпадать с диаметром резьбы

Полный размер

в заглушках просверливаем отверстия под трубку

Полный размер

продеваем трубку сквозь отверстие, а саму заглушку хорошенько затягиваем чтобы резиновую прокладку расплющило внутри. Таким образом мы сделали уплотнительный сальник который не даст антифризу вытечь в местах выхода трубок топливопровода

Полный размер

вот так выглядет подогреватель топлива на антифризе

Полный размер

а это конструкция подогрева топлива сделанная на скорую руку

Полный размер

топливный шланг обмотанный вокруг патрубка печки

Полный размер

подогреватель на своем месте

Полный размер

температура в топливном фильтре сразу после поездки

www.drive2.ru

Предпусковые подогреватели — Nomacon — ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (24В)

Подогреватель ПТ 570 используется для подогрева дизельного топлива при низких температурах. Предназначен для установки на автомобили семейства КамАЗ, а так же на автомобили и автобусы с силовыми агрегатами КамАЗ.

Подогрев топлива осуществляется за счет тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от компрессора и не требует дополнительных источников энергии.

Применение подогревателя топлива позволяет использовать:

• дизельное топливо марки Л (летнее) до — 25°
• дизельное топливо марки З (зимнее) до -45°С

Установка подогревателя топлива дает следующие преимущества:

• Возможность работы на «летнем» дизельном топливе весь зимний период без ущерба для систем двигателя. В диапазоне температур окружающего воздуха от 0°С до — 45°С температура дизельного топлива на выходе из подогревателя +60°С …+ 40°С. Подогретое топливо поступает в топливный бак, а затем в систему питания двигателя, это исключает образование парафиновых кристаллов, забивающих фильтры и трубопроводы.
• Нормализация работы топливных фильтров — они работают с такой же эффективностью, как и летом. Отпадает необходимость в прогреве фильтров внешними источниками тепла.
• Существенное увеличение ресурса топливной аппаратуры, в том числе ТНВД.
• Экономия топлива в зимний период и, как следствие, повышение экологической чистоты двигателя.

Конструкция подогревателя ПТ-570 и схема его включения имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими конструкциями:

• Не требуются дополнительные источники энергии, т.к. используется тепло выделяемое при работе компрессора, при этом не нарушается тепловой режим двигателя.
• Вследствие того, что температура охлаждающей жидкости, отводимой от компрессора, выше чем у двигателя обеспечивается высокая эффективность теплообмена.
• Местоположение подогревателя выбрано оптимально, что позволяет произвести его монтаж минимальными длинами топливной трубки и резиновых шлангов. (В установочный комплект входят все необходимые детали, что позволяет произвести установку подогревателя без применения специального инструмента и дополнительных материалов в течении 15 минут).
• Встроенный переключатель «зима-лето» позволяет управлять подогревателем без применения и установки дополнительных устройств.
• Схема подключения подогревателя позволяет не только достичь оптимальной температуры на входе в ТНВД, но и прогреть топливо в баке и во всей системе подачи топлива, что гарантирует эффективную работу всех устройств (ФТОТ, ФГОТ, ТНВД).
• Тепловая мощность подогревателя достигает 4 кВт. Это позволяет в зимний период получить температуру топлива в диапазоне +25°С — +30°С, являющуюся оптимальной для эффективного распыления топлива форсунками и работы ТНВД. Таким образом достигается экономия топлива до 5…10%
• Применение коррозионностойких материалов — нержавеющая сталь и аллюминиевые сплавы, обеспечивает долговечность и надежность устройства без какого-либо дополнительного обслуживания. Гарантия на подогреватель 2 года (без ограничения пробега).
• Установкой подогревателя решается проблема для автомобилей с двумя баками или нестандартными дополнительными баками. При этом будет подогреваться топливо именно в том баке из которого идет забор топлива.

Технические характеристики
Масса подогревателя, кг	2.6
Габаритные размеры с кронштейном, мм	210х124х145
Площадь теплообменника, см2	380
Объем охлаждающей жидкости, л	0.5

Тепловая мощность КВТ, при температуре охлаждения жидкости t 65°С:
t окружающей среды	0°С	— 20°С	— 40°С
Холостой ход	1,5	2,2	3,0
Максимальные обороты двигателя	2,1	3,2	4,3

Устройство и работа.

Подогреватель представляет собой теплообменник, выполненный из коррозионностойких материалов.

Для подогрева топлива используется тепло охлаждающей жидкости, которая прошла через двигатель и компрессор пневмотормозов и имеет максимальную температуру, что обеспечивает высокую эффективность теплообмена.

Осуществляется подогрев топлива от ФТОТ, идущего на слив в топливный бак. Таким образом, осуществляется постоянный подогрев топлива в баке, а затем по всей топливной системе, включая ФТОТ и ФГОТ.

Подогреватель имеет встроенный переключатель режима «зима-лето». В положении «зима» подогреватель включен на полную мощность, а в положении «лето» происходит незначительный подогрев топлива (до +10° С), что позволяет получить оптимальную температуру в системе питания +25° С…+35° С и в летнее время.

• Подогреватель не требует специального технического обслуживания.

Ваше дизельное топливо гелируется?

Загустевание дизельного топлива — распространенная проблема, которая часто влияет на производительность двигателя и приводит к простою. Хотя это может происходить круглый год, это наиболее распространено зимой из-за воздействия низких температур на дизельное топливо №2. Загустевание дизельного топлива вызывает несколько проблем, связанных с производительностью, включая значительную потерю мощности двигателя и трудности с запуском или поддержанием работы двигателя. Иногда виной всему топливный фильтр, гелеобразование дизельного топлива забивает фильтр, препятствуя правильному течению топлива.Этот ограниченный поток может препятствовать запуску двигателя. Даже если он запустится, он может работать недолго.

Проблемы гелеобразования обычно возникают из-за воздействия температуры на парафин, компонент дизельного топлива. Парафиновые воски горючие, увеличивая мощность при сжигании в двигателе. Однако при падении температуры дизельное топливо начинает затвердевать. Фазы гелеобразования топлива включают температуру помутнения, температуру застывания и точку закупоривания холодного фильтра.

ОБЛАЧНАЯ ТОЧКА

Точка помутнения — это температура, при которой парафин начинает образовывать мутные кристаллы парафина. Когда температура топлива достигает точки помутнения, начинают формироваться кристаллы парафина. Обычно температура помутнения составляет от -18 градусов до 20 градусов F. В зависимости от качества топлива она может достигать 40 градусов F.

CFPP

Точка, где заглушки фильтра и операции прекращаются, — это точка заглушки холодного фильтра (CFPP). CFPP и температура помутнения зависят от марки топлива, качества топлива и температуры. Из-за вязкости проблемы усугубляются содержанием биотоплива. Биотопливо, производимое с использованием различных масел, таких как соевый, кукурузный и животный жир, имеет еще более высокую температуру гелеобразования, что увеличивает вероятность засорения фильтра.

Многие штаты требуют, чтобы заправочные станции переходили на зимние дизельные смеси. Однако точка гелеобразования зимних смесей сильно различается. Использование дизельного топлива №1 или зимней дизельной смеси небезопасно. Существует высокий риск столкнуться с некачественным или некондиционированным топливом. В чрезвычайно холодном климате многие операторы выбирают более надежные решения для защиты своего автомобиля или оборудования.

Для правильной подачи топлива температура топлива должна быть выше точки застывания. Когда топливо загустеет, оттеснение автомобиля или оборудования в гараж на несколько часов может временно решить проблему гелеобразования.В помещении для решения проблемы гелеобразования требуется от восьми до 10 часов или целый день. Если температура остается низкой или внутреннее пространство недоступно, это неадекватное решение, приводящее к простою.

Более надежный выбор, подогреватели дизельного топлива — это надежное решение, не требующее особого обслуживания, которое нагревает дизельное топливо до безопасных рабочих температур. Варианты подогрева топлива включают электрический подогрев топлива и подогрев топлива на основе охлаждающей жидкости двигателя. Несколько обогревателей можно использовать вместе в чрезвычайно холодных климатических условиях.Phillips & Temro предлагает широкий выбор продуктов для подогрева топлива в баке и на линии. Правильное решение для конкретного автомобиля или стационарного оборудования зависит от проблем с топливом и работы оборудования.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Использование подогревателей дизельного топлива дает множество преимуществ. Во-первых, подогреватели топлива — это беспроблемное решение проблемы гелеобразования дизельного топлива в холодных погодных условиях; они нагревают топливо в баке и даже вытягивают топливо из бака. Использование подогревателей дизельного топлива также может уменьшить или даже исключить использование топливных присадок.Помимо подогрева топлива, подогреватели топлива снижают вязкость топлива, повышая эффективность работы двигателя.

[easy-tweet tweet = ”Подогреватели топлива — беспроблемное решение проблемы гелеобразования дизельного топлива. Они нагревают топливо в баке и даже вытягивают топливо из бака. Они также могут уменьшить или даже исключить использование топливных присадок ». user = «@ mwsmag» usehashtags = «no» template = «qlite»]

Говоря об эффективности, при использовании подогревателей топлива ваш грузовик / оборудование не проведет ни дня в гараже из-за гелеобразования дизельного топлива. Это дает вам больше времени безотказной работы с вашими грузовиками и оборудованием для выполнения этих работ, несмотря ни на что.

Подогреватели топлива также доступны для производителей оригинального оборудования (OEM) и послепродажной установки тремя способами: подогрев топлива в баке, подогрев топлива в линии и электрический подогреватель в линии (горячая линия).

Дизельное топливо содержит парафин. Когда температура падает, воск кристаллизуется, и топливо становится мутным. Даже при более низких температурах топливо загустевает, вызывая засорение топливопроводов, фильтров и остановку двигателя.

ПОДОГРЕВ В БАКЕ

Использование подогревателя топлива в баке предотвращает гелеобразование топлива внутри бака, пока двигатель работает в течение длительных периодов времени при средней или полной нагрузке. Это улучшает поток топлива через шланг и фильтр и стабилизирует температуру топлива выше точки застывания.

ПОДОГРЕВ

Использование встроенного подогревателя топлива предотвращает гелеобразование в первичном топливном фильтре. Встроенные нагреватели подключаются к топливной магистрали и нагревают топливо, ближайшее к первичному топливному фильтру.Такой прогрев дизельного топлива не требует доработки топливного бака.

НАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Использование встроенного электрического нагревателя обеспечивает подогрев топлива для запуска двигателя. Линейные электрические обогреватели работают от напряжения 12 или 24 вольт. Этот вид подогрева топлива не требует модификации топливного бака, но заменяет часть топливопровода. Проточные электрические подогреватели могут использоваться совместно с другими устройствами подогрева топлива.

Зима еще не закончилась, и, вероятно, худшее еще впереди.Прекратите вращать грузовики и оборудование в гараже и выезжать с него, чтобы предотвратить или исправить гелеобразование дизельного топлива. Вместо этого примите превентивные меры, чтобы весь ваш автопарк работал круглый год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Узнайте, какой продукт для подогрева топлива подходит для вашей области применения, посетите сайт www. phillipsandtemro.com/solutions/fuel-fluid-heating или позвоните по телефону 800.328.6108.

_______________________________________________

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ:

ЯНВАРЬ 2020 Г. ВЫПУСК

Вам понравилась эта статья?
Подпишитесь на FREE Digital Edition of Modern WorkTruck Solutions .

Что такое автомобильный подогреватель дизельного топлива?

Автомобильный подогреватель дизельного топлива

Характеристики подогревателя дизельного топлива. Увеличение вязкости при понижении температуры, что сопровождается помутнением, кристаллизацией и дальнейшим отверждением. При значительном повышении вязкости нормальная работа топливной системы будет нарушена до полного прекращения подачи дизельного топлива. Дизельные обогреватели используются в легковых и грузовых автомобилях для противодействия этим негативным факторам. Дизельные обогреватели обычно выполняют две функции.Подогрев солярки при запуске двигателя, так называемый подогрев. И поддержание определенной температуры дизельного топлива во время работы двигателя, также называется промежуточным нагревом. Эти функции могут выполняться как индивидуально, так и совместно.

Дизельная система отопления

В последнем случае это дизельная система отопления. Ведущими производителями дизельных водонагревателей являются Alternative Technology Group e GmbH, ATG (модель Diesel Therm), Parker (модель RAKOR), Nomakon (НО происходит из материалов MA и KOH с инструкциями).Дизельные обогреватели. Дизельные обогреватели включают. Нагреватели фильтров тонкой очистки, подогреватели гибкой ленты и подогреватели впускных отверстий топлива. В основе этих устройств лежит электрический нагревательный элемент с батарейным питанием. Топливный фильтр тонкой очистки — самая уязвимая часть топливной системы. Потому что из-за низкой температуры его емкость ухудшается. Нагреватели бинта (пластыря) используются для нагрева фильтра тонкой очистки. Водонагреватель включается водителем на 3-5 минут и обеспечивает нагрев в диапазоне отрицательных температур от 5 до 40 ° С.

Как работает дизельный обогреватель

Гибкие ленточные обогреватели благодаря своей гибкости можно устанавливать в различных местах топливной системы. Топливопроводы, топливный фильтр. Они обеспечивают как предварительный запуск, так и подогрев топлива в середине полета. Сборные топливозаборники оснащены электронагревательным элементом. При работающем двигателе впускное отверстие для топлива может нагреваться за счет теплообмена с нагретой охлаждающей жидкостью. Подогреватели дизельного топлива. Дизельное топливо можно нагревать в движении двумя способами — электрическим и жидкостным.К электрическим нагревателям относятся нагреватели мгновенного действия и гибкие нагреватели. Как правило, греющий поток устанавливается перед фильтром тонкой очистки в разрезе топливопровода. Эти устройства питаются от работающего автомобильного генератора.

Принцип работы подогревателя дизельного топлива автомобиля

Подогреватели жидкого дизельного топлива представлены подогреваемыми воздухозаборниками и змеевиками. Змеевик представляет собой спиральную трубку, которая закрывает соответствующую топливную магистраль. Электрические нагреватели и нагреватели основного потока могут быть объединены в систему подогрева дизельного топлива.В зависимости от температуры воздуха электронный блок управления поддерживает оптимальную температуру дизельного топлива. Включение некоторых обогревателей. Топливный бак — важный конструктивный элемент топливной системы. Он предназначен для безопасного хранения определенного количества топлива. Бензин, дизель, газ и другие. Это предотвращает утечку и ограничивает выбросы из-за испарения.

Где устанавливать

В автомобилях топливный бак обычно устанавливается перед задней осью под задним сиденьем, вне зоны деформации автомобиля при ударе сзади.Объем топливного бака должен обеспечивать пробег в пределах 400-600 км. Бак крепится к кузову автомобиля с помощью ленточных кронштейнов. На дне топливного бака может быть установлена ​​защита от металлических повреждений. Для предотвращения нагрева топливного бака элементами выхлопной системы используются теплоизоляционные уплотнения. Топливные баки изготавливаются из металла, алюминия, стали или пластика. Самый популярный материал на данный момент — пластик, полиэтилен высокой плотности. Преимущество пластиковых емкостей — лучшее использование места установки.Ведь на производстве можно получить топливный бак любой формы и при этом достичь своего максимального объема.

Из чего сделаны топливные баки?

Пластик не подвержен коррозии, но стенки резервуара проницаемы для углеводородов на молекулярном уровне. Чтобы предотвратить утечку микротоплива, пластиковые емкости многослойные. В некоторых проектах внутренняя часть резервуара фторирована, что предотвращает утечку. Металлические топливные баки сварены из штампованного листа. Алюминий используется для хранения бензина, дизельного топлива, стали и газа.Чтобы оптимизировать свободное пространство для каждой новой машины, был разработан собственный топливный бак. При этом топливные баки автомобиля могут отличаться в зависимости от типа кузова. Тип двигателя, конструкция топливной системы, система впрыска и кондиционер. Заполнение шеи. Топливный бак заправляется через заливную горловину, которая находится слева или справа над задним крылом.

Топливный бак и дизельный обогреватель автомобиля

Предпочтительно левостороннее расположение наливной горловины со стороны водителя.Однако, когда заправка завершена, меньше шансов оставить начинку в горле и оставить ее при себе. К горловине топливного бака подсоединяется патрубок. Поперечное сечение заливной горловины и трубопровода должно обеспечивать скорость заполнения топливного бака примерно 50 литров в минуту. Горловина топливного бака закрывается навинчивающейся крышкой. В автомобилях Ford используется крышка топливного бака без крышки — система Easy Fuel. Снаружи дверь закрывается крышкой с замком. Крышка топливного бака открыта в салоне.Электродвигателем или механическим приводом. Топливо в систему подается через патрубок отвода топлива. Излишки топлива возвращаются в бак по сливной магистрали.

Подогреватель дизельного топлива

На автомобилях с бензиновыми двигателями в топливный бак установлен электрический топливный насос. Это обеспечивает впрыск топлива в систему. В конструкции автомобиля предусмотрен технологический доступ к насосу, заднему люку. В баке установлен подходящий датчик для контроля уровня топлива. Он образует единое устройство с топливным насосом (бензиновые двигатели) или устанавливается отдельно (дизельные двигатели).Датчик состоит из поплавка и потенциометра. При снижении уровня топлива поплавок опускается, сопротивление подключенного потенциометра изменяется, а напряжение в цепи падает. При этом отклоняется стрелка указателя уровня топлива на панели приборов. В топливных баках сложной конструкции и большого объема могут быть установлены два датчика уровня топлива, которые работают вместе.

Принцип работы топливного бака

Для эффективной работы в баке должно поддерживаться постоянное атмосферное давление. Эта проблема решается с помощью системы вентиляции топливного бака, которая нейтрализует выбросы в результате расхода топлива из бака. Это также способствует вытеснению лишнего воздуха при заправке топливного бака. Противодействует повышению давления из-за нагрева топлива. При низком давлении топливный бак может деформироваться, и подача топлива может прекратиться, при высоком давлении он может лопнуть. В современных автомобилях используется закрытая система вентиляции. То есть топливный бак не имеет прямого отношения к атмосфере.

Дизель с подогревом в современных автомобилях

Схемы вентиляции топливного бака, применяемые в автомобилях, могут существенно различаться.Тем не менее, можно определить общие элементы, отвечающие за поступление воздуха в топливный бак и выброс из него паров топлива. Проблема всасывания воздуха при наличии вакуума решается с помощью предохранительного клапана. Клапан установлен в крышке заливной горловины. По сути, это обратный клапан, который позволяет воздуху течь в одном направлении и блокирует его движение в другом. Когда поток в резервуаре увеличивается, атмосферное давление сжимает пружину клапана. В результате в бак попадает воздух, и давление в нем выравнивается с атмосферным.При заправке топливного бака избыток паров топлива отводится через вентиляционную трубу, расположенную параллельно топливной магистрали.

Дизельный подогреватель

В конце трубопровода может быть компенсационный резервуар. В котором во время заправки накапливается избыток паров бензина. Резервуар не контактирует с атмосферой, а соединяется отдельным трубопроводом с адсорбером системы улавливания паров газа. В конце вентиляционного канала также устанавливается гравитационный клапан.Это предотвращает выливание топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Клапан активируется, когда автомобиль наклонен более чем на 45 °. Пары топлива, полученные при нагревании, удаляются из топливного бака с помощью системы улавливания паров газа. Эта система является неотъемлемой частью системы вентиляции топливного бака. Датчик температуры топлива может быть установлен в топливном баке для эффективной работы системы улавливания паров газа. Или другой датчик давления топлива в баке.

ПОДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Напорная труба топливного бака ВВКБ — Дизельный обогреватель

Преимущества VVKB топливного бака стояка:

• Напорная труба топливного бака ВВКБ изготовлена ​​из качественной железной трубы.
• Наружный диаметр VVKB топливного бака стояка являются φ5 мм.
• Размер резьбы соединителя стояка топливного бака VVKB M18 X 1,5
Напорная труба топливного бака
• ВВКБ имеет гальваническое покрытие, поэтому она устойчива к коррозии.
Напорная труба топливного бака
• ВВКБ совместима со всеми видами дизельных подогревателей.

Напорная труба топливного бака

ВВКБ предназначена для всасывания топлива из топливного бака и подачи его в подогреватель дизеля с помощью топливного насоса. Напорная труба топливного бака ВВКБ приварена стальной трубой.

Его длина 70 см, а размер резьбы в месте установки топливного бака — M18 X 1,5. Его внешний вид гальванический, поэтому он устойчив к коррозии

Отводной патрубок топливного бака

ВВКБ можно подсоединить к топливной магистрали путем соединения черной резиновой трубки. Диаметр трубы φ5 мм.

Напорная труба топливного бака

ВВКБ совместима со всеми марками дизельных подогревателей. При этом топливный бак стояком, пользователи могут подключаться непосредственно к топливному баку автомобиля без какого-либо дополнительного внешнего топливного бака.

VVKB Трубка для заправки топлива / Трубка для забора топлива Максимальная глубина 600 мм x 5 мм ID
Может быть установлен с доступом только с внешней стороны поверхности бака
Наиболее подходит для установки на верхней поверхности топливного бака, когда доступ к внутренней поверхности бака недоступен.

Подходит для многих типов обогревателей, в том числе для нагнетательных воздухонагревателей VVKB, Webasto, Eberspacher, Propex и т. Д.

Используется для лодок, грузовиков и домов на колесах, подача топлива через топливопровод обогревателя Webasto осуществляется непосредственно из топливного бака.

Посетите наш оптовый веб-сайт: Поставщик дизельных нагревателей и блочных нагревателей

Нужна помощь? Напишите в нашу отмеченную наградами службу поддержки: [email protected].

Вы получите ответ в течение 6 часов.

Связанные товары:

Переносной нагреватель Дизельный нагреватель Дизельный водонагреватель

Можно ли использовать дизельное топливо для отопления дома?

Размещено: 12 марта 2018 г.

Когда зима затягивается значительно дольше, чем вы ожидали (как в этом году!), Иногда запас печного топлива может начать истощаться.Может быть, вы обратитесь в свою нефтяную компанию, которой доверяете, для экстренной доставки или доставки мазута. Или, может быть, вы захотите купить дизельное топливо, доступное у местного поставщика газа.

Это проблема? Можно ли на самом деле использовать дизельное топливо для обогрева дома? Как специалисты по мазуту и ​​домашнему топливу, команда SOS Xtreme Comfort хочет поговорить с вами о том, будет ли эта альтернатива работать в качестве долгосрочного решения.

Если вы в затруднении, свяжитесь с SOS Xtreme Comfort для доставки мазута в северо-восточную Пенсильванию, южную часть Нью-Йорка и северную часть Джерси.

Может ли дизельное топливо безопасно обогреть мой дом?

Очень короткий ответ — да, может. Дизель находится достаточно близко к домашнему печному топливу, чтобы действовать как его заменитель, и он будет гореть довольно безопасно. Фактически, наша команда рекомендует держать под рукой умеренное количество дизельного топлива на случай чрезвычайной ситуации, поскольку вы никогда не знаете, что может произойти, будь то плохая погода или внезапная и неожиданная нехватка вашего запаса.

Однако имейте в виду, что если вы решите хранить дизельное топливо у себя дома, оно должно быть в правильном контейнере (желтый означает дизельное топливо, красный означает автомобильный бензин, а синий — керосин, просто чтобы вы знали!).Вы также не должны хранить дизельное топливо дольше шести месяцев за один раз, поскольку оно ухудшается по качеству и становится небезопасным. Вы можете использовать присадки к топливу, чтобы продлить срок службы топлива, но даже тогда хранение в течение года — это максимальный разумный срок.

Но это должно быть временным решением! Хотя дизельное топливо совершенно безопасно и функционально в качестве временного заменителя топочного мазута, оно не предназначено для длительного использования в вашем баке. В крайнем случае это хороший вариант, но для длительного отопления дизельное топливо неэффективно и не рекомендуется.

Почему я не могу продолжать использовать дизельное топливо?

Есть несколько очень важных причин, по которым дизельное топливо — лишь временное решение. Одна и, вероятно, самая большая из них заключается в том, что ваше отопительное оборудование было спроектировано, установлено и построено с учетом очень особых параметров. Такие вещи, как долгосрочная смена типа топлива, могут увеличить износ агрегата, сократить срок его службы и потребовать ремонта, которого можно было бы избежать.

Кроме того, дизельное топливо горит немного горячее, что является интересной мелочью и может быть приветствоваться, если у вас нехватка в холодную ночь, но со временем это также может повредить ваше оборудование.

Помимо механических осложнений, которые может вызвать длительное использование дизельного топлива, есть еще и тот простой факт, что это нерентабельно. Вообще. Из-за дорожных налогов, которые необходимо платить за дизельное топливо, и ценообразования в зависимости от штата, дизельное топливо имеет тенденцию обходиться вам намного дороже на единицу топлива, что может быстро растянуть банковский счет.

Надежная доставка мазута в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании

Значит, дизельное топливо может работать, но только в течение короткого периода времени. Лучшее решение — просто никогда не испытывать дефицита! Если вы искали ближайших к вам специалистов по топливу, то вы попали в нужное место.В SOS Xtreme Comfort мы предлагаем полный спектр услуг по доставке топлива и плановой доставке топлива, помогая вам оставаться в хорошей экипировке, чтобы оставаться в тепле, независимо от того, какая погода решает сделать. Вместо того, чтобы гадать, какой у вас текущий уровень печного топлива, мы используем беспроводную систему удаленного мониторинга резервуаров, которая дает нам возможность дать вам гарантию «без выхода».

Свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать больше или запросить доставку, или позвоните по телефону 845-351-4700, если вы находитесь недалеко от Tuxedo Park, штат Нью-Йорк, или 570-618-8055, чтобы связаться с нашей командой в Милфорде, штат Пенсильвания!

FTG FUEL | ftg-news

Углеводородные жидкости 300 галлонов в час, картриджный фильтр, цельнометаллический корпус, последовательный поток для ступенчатой ​​фильтрации.

Углеводородные жидкости от 300 до 600 галлонов в час, картриджный фильтр, цельнометаллический корпус, непрерывная работа с переключающими клапанами для изоляции чистого элемента.

(УСТАРЕЛО) Дизельное топливо 180 галлонов в час, прозрачная пластиковая чаша и купол, алюминиевая основа, тепло с использованием возвратного топлива или охлаждающей жидкости.

120 галлонов в час, навинчиваемый элемент, прозрачная пластиковая чаша, алюминиевая основа, нагрев охлаждающей жидкости.

Дизельное топливо 60 или 120 галлонов в час, элемент экрана с тефлоновым покрытием, алюминиевый корпус, обогрев рубашки охлаждающей жидкости.

Встроенный в бак подогреватель дизельного топлива, использующий охлаждающую жидкость двигателя.

Большие сосуды-осушители топлива с носковыми фильтрами.

Мобильная тележка для фильтрации и полировки топлива.

Стационарные настенные растворы для полировки топлива.

Электронные датчики уровня топлива в баке измеряют уровень топлива / жидкости с помощью емкостной технологии. Включает загружаемый рабочий лист отправителя уровня в резервуаре и средство устранения неполадок.

Система ступенчатой ​​фильтрации серии

FS, Система параллельной фильтрации серии FP, серия нагревателей топлива / водоотделителя 777R, серия 6400 Nautilus & nbsp; Нагреватель топлива / водоотделитель ; Нагреватель дизельного топливного бака, серия стационарных топливных фильтров EFD, мобильная система полировки дизельного топлива 800D, настенная система полировки дизельного топлива 800D, датчики уровня топливного бака — датчики, углеводородные жидкости 300 галлонов в час, картриджный фильтр, цельнометаллический корпус, последовательный поток для ступени фильтрация.Углеводородные жидкости от 300 до 600 галлонов в час, картриджный фильтр, цельнометаллический корпус, непрерывная работа с переключающими клапанами для изоляции чистого элемента.
(УСТАРЕВШИЙ) & nbsp; 180 галлонов в час, дизельный двигатель, прозрачная пластиковая чаша и купол, алюминиевая основа, тепло с использованием возвратного топлива или охлаждающей жидкости. 120 галлонов в час, навинчиваемый элемент, прозрачная пластиковая чаша, алюминиевая основа, нагрев охлаждающей жидкости. 60 или 120 галлонов в час, дизельное топливо, элемент экрана с тефлоновым покрытием, алюминиевый корпус, нагреватель рубашки охлаждения. Встроенный подогреватель дизельного топлива, использующий охлаждающую жидкость двигателя. Большие сосуды-осушители топлива с фильтрами-носками.Решения для фильтрации и полировки топлива в мобильной тележке. Стационарные настенные решения для полировки топлива. Электронные датчики уровня в топливном баке определяют уровень топлива / жидкости с помощью емкостной технологии. Включает загружаемый рабочий лист отправителя уровня в резервуаре и средство устранения неполадок.

PTC Нагреватель дизельного топлива — Термисторный датчик AMWEI

Карбюратор

При использовании дизельного топлива низкие температуры вызывают отделение парафина, что ухудшает циркуляцию топлива. Это блокирует дизельный фильтр, в результате чего в двигателе не хватает топлива, и автомобиль останавливается.

Нагреватель топлива PTC нагревает топливо перед фильтром, сохраняя парафин в жидкой фазе и обеспечивая запуск двигателя и работу автомобиля при низких температурах.

Преимущество использования PTC для дизельного топлива Предварительный подогрев заключается в безопасности и экономии затрат.

Используя нагреватель PTC для предварительного нагрева дизельного топлива, 0 # дизельное топливо можно запустить при низкой температуре, взяв вместо низкотемпературного дизельного топлива, что сэкономит затраты на дизельное топливо.

PTC Нагреватель для предварительного подогрева дизельного топлива имеет саморегулирующуюся температуру, температура поверхности никоим образом не будет превышать температуру включения 150 ° C. PTC Нагреватель никогда не вызывает горение дизельного топлива из-за перегрева.

Нагреватель PTC можно собрать рядом с выходом для дизельного топлива, предварительно нагреть дизель перед запуском, разморозить дизельное топливо, легко течь.

Соберите нагреватель возле выхода дизельного топлива и предварительно нагрейте дизельное топливо перед запуском, тогда дизельное топливо разморозится и будет легко течь.

Дополнительный термостат блока управления температурой может быть установлен для достижения 5C On / 10C Off функции или температуры включения / выключения, запрошенной другим заказчиком.

Нагреватель топливного бака PTC

Подключите нагреватель PTC и трубопровод последовательно, после предварительного подогрева дизельное топливо разморозится и станет разбавленным.

Нагреватель трубопровода дизельного топлива PTC

Тепло, генерируемое PTC , можно направить к выпускному отверстию трубопровода, оттаиванию внутреннего выпускного отверстия трубопровода и небольшому внешнему участку дизельного топлива. Нет необходимости оттаивать весь бак дизельного топлива, поэтому короткое время размораживания, меньшее потребление энергии аккумулятором.

Нагреватель выходного отверстия масляного бака PTC

Нагреватель PTC может быть установлен в дизельном масляном фильтре, разморозить дизельное топливо внутри фильтра.

Нагреватель масляного фильтра PTC

Можно ли использовать дизельное топливо в системе отопления дома?

Бывают случаи, когда вы обнаруживаете, что ваша печь перестала работать, только чтобы понять, что у вас просто закончился мазут.После того, как вы подтвердите, что у вас действительно закончилось масло, вам необходимо убедиться, что ваша печь снова работает, чтобы вы могли поддерживать свой дом в надлежащем состоянии. Однако вы можете столкнуться с проблемой невозможности найти кого-либо, кто бы сразу пришел к вам домой в любой момент, или стоимость такого экстренного вызова может быть очень высокой.

К счастью, вы должны знать, что у вас есть вариант, который может быть немного проще, как с точки зрения времени, так и с точки зрения стоимости.Если у вас закончился топочный мазут для вашей печи, вы можете добраться до любой заправочной станции, которая продает дизельное топливо, и залить дизельное топливо в свой масляный бак. Покупка небольшого количества дизельного топлива поможет вам дожить до тех пор, пока к вам не приедет кто-то, чтобы доставить вам полную поставку без дополнительных затрат. Все, что вам нужно сделать, это собрать чистые пластиковые кувшины и использовать их для транспортировки масла домой, и вы можете заполнить трубу снаружи.

Многие домовладельцы не знают того простого факта, что дизельное топливо — это то же самое, что мазут.Точно так же очень похож на керосин. И то, и другое можно без проблем использовать в вашей печи, и они будут гореть так же хорошо, если не лучше, чем какое-либо печное топливо, доступное сегодня. Топочный мазут окрашен в красный цвет, что указывает на то, что сжигание в дизельном автомобиле запрещено, поскольку с него не взимались дорожные налоги.

Система отопления ваз 2107 инжектор схема. Система отопления и вентиляции

В редких случаях у владельцев ВАЗ 2107 возникает необходимость заменить вентилятор печки. В отличие от других моделей, ВАЗ 2107 имеет более разветвленную систему обдува, следовательно, замена двигателя вентилятора несколько усложнена. Но не стоит отчаиваться, усложнена не означает невозможна. Просто замена потребует сделать несколько дополнительных телодвижений, только и всего.

Выполнение этой задачи потребует минимума инструментов и приспособлений:

• Ключ на 7;
• Ключ на 10;
• Плоская отвертка;
• Крестообразная отвертка;
• Круглогубцы.

Для начала работы необходимо снятие панели приборов ВАЗ 2107. Без этого получить доступ к корпусу вентилятора отопителя не представляется возможным. Далее, последует снятие полки и вещевого ящика. Подготовительные мероприятия выполнены, можно переходить к выполнению основной задачи.

При помощи ключа на 7 отпускаем кожух тросика управления воздушными заслонками печки, снимаем петлю тросика с рычага.

Ключом на 10 откручиваем гайку крепления корпуса отопителя, правый и левый воздуховоды. Плоской отверткой очень аккуратно извлекаем оба воздуховода из корпуса печки.

В случае повреждения одного из элементов системы обдува, следует их сразу же отремонтировать или поменять. Той же отверткой следует снять защелки, которые удерживают вентилятор на радиаторе печки.

Теперь можно извлечь вентилятор из корпуса отопителя, предварительно отсоединив клеммы проводов от резистора. Чтобы заменить двигатель, необходимо предварительно снять крыльчатку. Для этого круглогубцами снимаем стопорное кольцо и регулировочные шайбы. Крыльчатка теперь держится на валу только за счет плотной посадки. Аккуратно снимаем ее, стараясь не повредить лопасти, ведь замена крыльчатки не планировалась.

Плоской отверткой или круглогубцами выполняется снятие пружинных пластин, удерживающих вентилятор в корпусе.

Можно вынимать его, предварительно продев провода питания через отверстия. Обычно при неисправном двигателе вентилятора просто выполняется замена на новый.

В редких случаях может возникнуть необходимость в его разборке, например, для чистки коллектора, смазки высохших подшипников.

Установка нового двигателя производится в обратной последовательности, как и сборка вентилятора, корпуса отопителя, системы воздуховодов. Перед установкой вентилятора, рекомендуется проверить его работоспособность путем подключения его напрямую к бортовой сети ВАЗ 2107. Это поможет избежать лишне работы на тот случай, если в схеме подключения была допущена ошибка или вам достался бракованный (нерабочий) вентилятор.

В разобранном состоянии открывается доступ к радиатору отопителя и крану ВАЗ 2107. Следует воспользоваться случаем и выполнить их осмотр и диагностику на предмет отсутствия повреждений, нарушения герметичности, признаков возможного выхода крана со строя. Это поможет избежать лишней работы, такой, как снятие панели приборов, разборка и сборка корпуса печки и т.д. В случае обнаружения проблем с радиатором или краном, выполняется и их замена тоже.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

На автомобилях ВАЗ-2107 применяется стеклоочиститель типа СЛ-193. Он устанавливается под капотом в коробке воздухозаборника отопителя. Нижняя часть скобы -2- с электродвигателем крепится двумя шпильками к кронштейну на дне коробки, а верхняя часть скобы и кронштейн поводка -7- крепятся к панели рамы ветрового окна с помощью пластмассовых дистанционных втулок — уравнителей, между которыми зажимается панель после затягивания гайки.

Стеклоочиститель состоит из рычажного механизма, щеток с рычагами и электродвигателя -1-, который крепится к стальной скобе -2- тремя болтами. Вращение кривошипа -14- тягой -13- преобразуется в качание поводков -9 и 7-, связанных тягой -8-. Оси поводков вращаются каждая в двух металлокерамических втулках -10-, разделенных войлочной вставкой -12-. Втулки и войлок пропитаны маслом. Тяги -8- и -13- соединяются с поводками и кривошипом сферическими шарнирами, в которых находятся по два полусферических металлокерамических вкладыша -15-, пропитанных маслом, которым также заполнено и пространство между вкладышами. Вкладыши разжимаются пружиной. Рычаги щеток имеют пружины, которыми щетки прижимаются к стеклу.

Электродвигатель стеклоочистителя

Техническая характеристика
Частота вращения вала редуктора при моменте 0,1 кгс-м, не менее, об/мин» —50
Потребляемая сила тока при моменте 0,1 кгс-м, не более, А—2,8

В стеклоочистителях СЛ-193 применяются двух-щёточные двух-полюсные электродвигатели постоянного тока МЭ-241 с возбуждением от постоянных магнитов. В один узел с электродвигателем объединен червячный редуктор.

Электродвигатель имеет стальной штампованный корпус -40-, внутри которого пружинными держателями закреплены два постоянных магнита -36-, образующие вместе с корпусом статор. Стальной вал -32- якоря на средней части имеет продольную накатку, а на переднем конце — однозаходный червяк. На накатанную часть вала напрессован сердечник, набранный из пластин электротехнической стали. В пазы сердечника, изолированные картоном, уложена обмотка якоря, выводы секций которой припаяны к медным пластинам коллектора -43-. Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, закрепленных стальными обоймами, одна в корпусе, а другая на крышке -33-. Наружная поверхность втулок сферическая. Вокруг втулок помещены войлочные кольца -37-, пропитанные маслом. Осевое усилие, действующее на вал якоря от червячной передачи, воспринимается текстолитовым подпятником -38-, в который упирается задний конец вала. Осевой свободный ход вала регулируется подбором шайб, устанавливаемых между коллектором и передней втулкой вала якоря.

Корпус электродвигателя закрывается крышкой -33-, являющейся одновременно картером редуктора. Крышка отлита из алюминиевого сплава и крепится к корпусу двумя винтами. С внутренней стороны к крышке приклепан пластмассовый щеткодержатель -35- с двумя щетками, а с наружной (в картере редуктор

edukr.ru

Особенности отопления и вентиляции ВАЗ-2107

Система отопления — жидкостная. В качестве теплоносителя используется охлаждающая жидкость из рубашки охлаждения двигателя

Система состоит из собственно отопителя, кронштейна с рычагами управления и воздухопроводов.

В корпусе отопителя установлены радиатор отопителя с краном, электровентилятор и четыре воздушные заслонки, две из которых тягами соединены с рычагами блока управления.

Третья тяга подходит к блоку от крана отопителя.

Крайнее правое положение верхнего рычага соответствует полному открытию крана и максимальному потоку охлаждающей жидкости через радиатор отопителя.

Схема работы отопителя

При аналогичном положении среднего рычага полностью открыта заслонка забора воздуха из подкапотного пространства.

Нижний рычаг управляет распределением потоков воздуха на обогрев ветрового стекла и стекол передних дверей.

Нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка) с блоком управления отопителем не связана.

Она открывается и закрывается рычагом, расположенным на ней с левой (водительской) стороны.

Скорость воздушного потока через отопитель регулируется трехпозиционным переключателем режима работы электровентилятора. С его помощью задается частота вращения крыльчатки (малая или большая).

Два центральных сопла панели приборов с отопителем не соединяются.

Они служат только для подачи в салон холодного воздуха из короба воздухопритока.

Интенсивность воздушного потока из них зависит от скорости движения автомобиля и регулируется двумя (по одной на каждое сопло) внутренними заслонками.

Они приводятся в действие зубчатыми колесами, установленными в соплах.

Вентиляция салона осуществляется через опущенные стекла дверей, а также центральные, верхние и боковые сопла панели приборов и отверстия кожуха отопителя.

Возможные неисправности отопителя

Причина (Метод устранения)

В салон постоянно поступает подогретый воздух

Неисправен привод крана отопителя

Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу

Кран отопителя не перекрывает поток жидкости

Замените кран

Воздух, поступающий в салон, не подогревается

Не открывается кран отопителя вследствие неисправности привода крана

Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тягу

Неисправен кран

Замените его

Слабо поступает воздух в салон

Неисправен привод крышки воздухопритока (крышка закрыта)

Проверьте состояние привода, закрепите оболочку тяги, при необходимости замените тяг

Во время ремонта двигателя автомобиля или при снятии головки блока цилиндров нужно не полениться и промыть радиатор отопителя, так как все равно при этих работах мы отсоединяем шланги подвода жидкости к радиатору отопителя. И заодно проверить состояние патрубков подвода жидкости. Если патрубки уже «задубели» или потрескались, нужно их поменять.

autoruk.ru

Схема подключения вентилятора отопителя ВАЗ 2107 — заслонки печки 2107

Не включается электродвигатель отопителя на первой , второй или обоих скоростях. Проверяем предохранитель №1 в монтажном блоке, плотность соединения штекеров и разъемов. Если не помогло, проверяем все по этой схеме. Чаще всего выходит из строя переключатель, бывает, что собирая печку забывают соединить штекеры.

Схема подключения мотора отопителя Ваз-2107

Путь тока в цепи электродвигателя отопителя:
Вывод (клемма) «30» генератора – розовый провод – контакт «1» разъема «ш10» монтажного блока – токоведущие дорожки монтажного блока – контакт «4» разъема «ш1» монтажного блока – коричневый провод – контакт «30/1» замка зажигания – замкнутые контакты внутри замка зажигания – контакт «15» замка зажигания – голубой провод – контакт «1» разъема «ш14 монтажного блока – предохранитель №1 – контакт «4» разъема «ш3» монтажного блока – желто голубой провод – контакт «L» переключателя электродвигателя. Для первой скорости (малые обороты) – замкнутые контакты переключателя — контакт «V» переключателя электродвигателя – пурпурный (красный) провод – дополнительный резистор 1,5 Ом (установлен внутри корпуса печки) – штекерный разъем — красный провод – мотор печки- черный провод – корпус автомобиля – клемма «-» аккумулятора или корпус генератора. Для второй скорости (большие обороты) — …замкнутые контакты переключателя — контакт «H» переключателя электродвигателя – черно голубой провод – штекерный разъем – мотор печки — … Внутри корпуса мотора красный и черно голубой провода спаяны между собой.

Если мотор отопителя «свистит»- издает противный громкий звук, то о причинах это видео

Устройство и принцип работы печки ВАЗ-2107

Для того чтобы провести профилактику отопительной системы салона транспортного средства и правильно настроить её работу необходимо изначально разобраться в устройстве печки ВАЗ-2107.

Печка в семёрке находится в салоне и прикреплена к перегородке отсека на моторе четырьмя крепёжными элементами. Между мотором и печкой установлен резиновый уплотнитель. Воздух к печке прибывает через специальные отверстия в капоте. Сзади отопителя в отсеке двигателя находится коробка для подачи воздуха. Воздух проходит через радиатор, где происходит его прогревание, и входит в машину либо под давлением холодного воздуха с улицы на больших скоростях автомобиля, либо под действием вентилятора, который создаёт движение воздуха под давлением. Вентилятор имеет три скорости работы: нейтральная, низкая и повышенная. Переключатель скоростей работы вентилятора находится на приборной панели автомобиля.

Наглядная схема работы отопителя ВАЗ-2107

Радиатор печки употребляет для функционирования жидкость системы охлаждения машины. Количество горячей жидкости, которая попадает в радиатор, можно отрегулировать краном. Он находится возле пола транспортного средства со стороны пассажира и идёт от рычага управления гибких тяг. Рычаг управления находятся на приборной панели транспортного средства. Верхний переключатель печки отвечает за кран отопителя. В предельной правой позиции переключатель полностью открывает краник, в радиатор попадает максимально возможное количество охлаждающей жидкости. В положении переключателя слева кран закрыт, антифриз не попадает в радиатор, и печка остаётся холодной.

Внешний вид радиатора печки автомобиля ВАЗ-2107

Под радиатором расположен моторчик печки. В электрическую систему мотора включён резистор, который даёт возможность переключения скоростей вентилятора.

Под действием вентилятора тёплый воздух идёт по трубкам в сторону боковых стёкол, к ветровому стеклу и к дефлекторам. С помощью решёток дефлекторов можно изменить маршрут подачи воздуха для направленного обдува. Управление горячим воздухом происходит с помощью открывания или закрывания заслонки печки, крышка которой регулируется рычагами гибких тяг. За задвижку люка подачи воздуха отвечает средний рычаг. В предельной правой позиции переключателя в машину попадает максимально возможное количество воздуха с улицы. В крайнем левом местоположении и герметичном закрывании крышки воздух в салон не попадает.

Самый нижний рычаг отвечает за развёрстку потоков воздуха. Правая позиция рычага обеспечивает максимальную подачу воздуха к боковым стёклам машины, левая — обеспечивает обдув ветрового стекла.

Детальную схему подключения системы вентиляции и отопления ВАЗ-2107 можно посмотреть в технической документации к транспортному средству.

Распространённые неисправности печки и варианты их устранения

Перед началом холодов обязательно надо проверить функционирование основных элементов отопителя ВАЗ-2107.

Чаще всего в системе отопления салона семёрки встречаются такие неисправности:

1. Некачественное соединение патрубков и трубок подачи воздуха.
2. Течь радиатора и краника отопителя.
3. Неисправность электрооборудования печки — окисление проводов, выход из строя моторчика или предохранителя печки. Предохранитель находится в блоке под капотом автомобиля. Блок предохранителей расположен на перегородке между салоном и моторным отсеком со стороны пассажира.

Такие неисправности в отопительной системе может поладить даже начинающий водитель. Более серьёзные поломки могут привести к необходимости покупки новой печки.

Для начала необходимо провести визуальный осмотр деталей отопительной системы. Для этого надо разобрать печку и провести её очистку от собравшихся за летний период частиц мусора и пыли.

Скопившиеся за время эксплуатации мусор и пыль на радиаторе автомобиля ВАЗ-2107

Одна из самых распространённых проблем в отопительной системе ВАЗ-2107 — некачественная герметизация воздуховодов печки. Эту проблему можно устранить с помощью обработки щелей в пластиковых элементах корпуса отопителя силиконом. А также отверстия возле патрубков необходимо уплотнить ветошью. Устранение отверстий уменьшит потери тёплого воздуха и будет сопутствовать более быстрому прогреванию салона.

Следующий этап — проверка краника отопителя и радиатора на предмет течи. Это главная головная боль владельцев отечественных автомобилей. Если краник печки или патрубки подтекают, их необходимо заменить новыми изделиями. Параллельно меняются и уплотнительные стыковые прокладки. Если подтекает сам радиатор, тогда существует два варианта решения проблемы. Чаще всего на семёрках установленный медный радиатор старого образца. Медный радиатор можно запаять и, таким образом, продлить его жизнь. Если семёрка оборудована алюминиевым радиатором, тогда он ремонту не подлежит и требуется его замена новым изделием.

Если после проведения всех профилактических манипуляций в салон поступает холодный воздух, может быть причина в забитом радиаторе, тогда понадобится его основательная чистка. Профилактические промывки радиатора специалисты рекомендуют проводить не реже чем раз в год. Параллельно промываются все шланги и патрубки.

В целях профилактики важно провести осмотр проводки печки на предмет окисления, или плохой изоляции контактов во избежание замыканий, перегорания моторчика и предохранителя отопительной системы. Если печка работает, тогда достаточно визуального осмотра и устранения неполадок. В ином случае требуется проверка функционирования элементов электрической цепи с помощью тестера.

Такие несложные манипуляции уберегут вас от неприятных ситуаций с отопительной системой в холодные поры года.

Устройство отопителя ВАЗ 2107

Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

• корпус с установленными в нем заслонками;
• радиатор печки;
• вентилятор с электродвигателем;
• воздуховоды;
• механизм управления заслонками.

В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног.
Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

Механизм управления

Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
2. Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла.
   Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

Принцип работы

Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки.
Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам.
Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

Неисправности печки

Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические.
К механическим неисправностям относятся:

• заклинивание крана подачи антифриза;
• засорение радиатора;
• обрывы тросов механизма привода;
• подтеки.

Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

Видео:Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить.
И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора падает, а вместе с ней – и производительность печки.

Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно – сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

Причины снижения производительности

Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

Если печка греет слабо, то причина кроется в:

1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
2. Засорении радиатора.
3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

Автомобиль ВАЗ-2107 выпускался с 1982 по 2014 год. Здесь приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере.

В «семёрках», как и в большинстве современных машин, применена однопроводная схема подачи электричества к электрооборудованию. Другой вывод потребителя всегда соединяется с «массой» машины, к которой подключена отрицательная клемма аккумуляторной батареи. Такое решение позволяет не только упростить конструкцию бортовой сети, но и замедлить коррозию.

Схема электрическая ВАЗ-2107 карбюратор

Электрическая схема ВАЗ 2107, 21074 выпуска 1988-2001 годов с генератором 37.3701

1. блок-фары
2. боковые указатели поворота
3. аккумуляторная батарея
4. реле включения стартера
5. электропневмоклапан карбюратора
6. микровыключатель карбюратора
7. генератор 37.3701
8. моторедукторы очистителей фар *
9. датчик включения электродвигателя вентилятора
10. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
11. звуковые сигналы
12. распределитель зажигания
13. свечи зажигания
14. стартер
15. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
16. подкапотная лампа
17. датчик сигнализатора недостаточного давления масла
18. датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
19. моторедуктор очистителя ветрового стекла
20. блок управления электропневмоклапаном карбюратора
21. катушка зажигания
22. электродвигатель насоса омывателя фар *
23. электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
24. монтажный блок
25. реле очистителя ветрового стекла
26. реле аварийной сигнализации и указателей поворота
27. выключатель сигнала торможения
28. выключатель света заднего хода
29. реле зажигания
30. выключатель зажигания
31. трехрычажный переключатель
32. выключатель аварийной сигнализации
33. штепсельная розетка для переносной лампы **
34. переключатель вентилятора отопителя (печки)
35. дополнительный резистор электродвигателя отопителя (печки)
36. лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла
37. лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
38. блок сигнализаторов
39. электродвигатель вентилятора отопителя (печки)
40. лампа освещения вещевого ящика
41. выключатели плафонов на стойках передних дверей
42. выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей ***
43. фонари сигнализации открытых передних дверей ***
44. соединительная колодка
45. прикуриватель
46. часы
47. выключатель освещения приборов
48. диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
49. указатель уровня топлива
50. лампа сигнализатора резерва топлива
51. спидометр
52. лампа сигнализатора включения указателей поворота
53. лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
54. лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи
55. выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
56. комбинация приборов
57. эконометр
58. выключатели плафона на стойках задних дверей
59. указатель температуры охлаждающей жидкости
60. тахометр
61. лампа сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
62. лампа сигнализатора недостаточного давления масла
63. лампа сигнализатора включения дальнего света фар
64. лампа сигнализатора включения наружного освещения
65. вольтметр
66. выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
67. выключатель наружного освещения
68. выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки
69. выключатель заднего противотуманного света с сигнализатором включения *
70. предохранитель цепи противотуманного света
71. плафон ****
72. задние фонари
73. датчик указателя уровня и резерва топлива
74. колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла *
75. фонари освещения номерного знака 2107

Электросхема ВАЗ-2107 карбюратор — полный вид:

Провода подключения электроприборов

Тип подключения	Сечение, мм2	Цвет изоляции
Минусовая клемма АКБ – «масса» автомобиля (кузов, двигатель)	16	Чёрный
Плюсовой вывод стартера — аккумулятор	16	Красный
Положительный контакт генератора — плюс АКБ	6	Чёрный
Генератор — разъем чёрного цвета	6	Чёрный
Клемма на генераторе «30» – колодка МБ белого цвета	4	Розовый
Разъем стартера «50» – реле его запуска	4	Красный
Реле пуска стартера — чёрный разъем	4	Коричневый
Реле включения зажигания — разъем чёрного цвета	4	Голубой
Вывод замка зажигания «50» – голубой разъем	4	Красный
Разъем замка зажигания «30» – зелёный разъем	4	Розовый
Штекер правой фары – «масса»	2,5	Чёрный
Штекер левой фары — голубой разъем	2,5	Зелёный, серый
Вывод генератора «15» – разъем жёлтого цвета	2,5	Оранжевый
Разъем правой фары – «масса»	2,5	Чёрный
Разъем левой фары — белый разъем	2,5	Зелёный
Электровентилятор радиатора – «масса»	2,5	Чёрный
Вентилятор радиатора — красный разъем	2,5	Голубой
Вывод замка зажигания «30/1» – реле включения зажигания	2,5	Коричневый
Контакт замка зажигания «15» – одноконтактный разъем	2,5	Голубой
Правая фара — разъем чёрного цвета	2,5	Серый
Разъем замка зажигания «INT» – чёрный разъем	2,5	Чёрный
Шестиконтактная колодка подрулевого переключателя – «масса»	2,5	Чёрный
Двухконтактная колодка подрулевого выключателя — лампа подсветки бардачка	1,5	Чёрный
Лампа подсветки бардачка — прикуриватель	1,5	Чёрный
Прикуриватель — голубой разъем блока	1,5	Голубой, красный
Обогреватель заднего стекла — разъем белого цвета	1,5	Серый

Схема предохранителей и реле 2107

На более новых “семерках” установлен блок с 17 предохранителями и 6 реле. Предохранители ВАЗ 2107 на “новом” блоке защищают такие электроцепи и приборы:

1. Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
2. Электромотор передних дворников.
3. Резервное гнездо.
4. Резервное гнездо.
5. Питание электрообогрева заднего стекла.
6. Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
7. Сигнал и вентилятор радиатора.
8. Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
9. “Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
10. Лампы панели приборов.
11. Лампы стоп-сигнала.
12. Правая фара дальнего света.
13. Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
14. Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
15. Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
16. Ближний свет (правая лампа).
17. Ближний свет (левая лампа).

Реле блока выполняют такие функции:

1. Реле обогрева заднего стекла.
2. Реле очистителя и омывателя фар.
3. Реле сигнала.
4. Реле электровентилятора системы охлаждения.
5. Реле дальнего света.
6. Реле ближнего света.

Блок предохранителей ВАЗ 2107 (инжектор) не отличается от блока на карбюраторной “семерке”. Инжекторные модели просто оборудованы дополнительным блоком реле и предохранителей, устанавливаемым в салоне под “бардачком”. Блок включает три реле — “главное”, реле бензонасоса и реле вентилятора.

Модификации авто ВАЗ-2107

ВАЗ-2107. Базовая версия седана, с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра

ВАЗ-2107-20. Тот же ВАЗ-2107, но с инжекторным двигателем ВАЗ-2104 объемом 1.5 литров соответствующий экологическому стандарту Euro-2.

ВАЗ-2107-71. Автомобиль для Китайского рынка оснащался двигателем ВАЗ-21034, объемом 1,4 литра и мощностью 66 лошадиных сил, специально заточенный под бензин А-76. Поршни были взяты с ВАЗ-2108.

ВАЗ-21070. Модификация автомобиля с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21072. Модификация с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21073. Экспортная модификация для европейского рынка, на которую устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных сил. Двигатель данного автомобиля обладал каталитическим нейтрализатором, который удовлетворял требованиям о защите окружающей среды.

ВАЗ-21074. Модификация с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра.

ВАЗ-21074-20. Модификация с инжекторным двигателем ВАЗ-21067-10 объемом 1,6 литра, который соответствует экологическому стандарту Euro-2

ВАЗ-21074-30. Как и предыдущая модель, но с двигателем ВАЗ-21067-20, который соответствует экологическому стандарту Euro-3

ВАЗ-210740. Модификация 2010 года выпуска, оснащенная инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором. Объем двигателя 1,6 литра, мощность 72,7 лошадиных сил.

ВАЗ-21076. Экспортная модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103.

ВАЗ-21077. Экспортная модификация с правым рулем для рынка Великобритании. На автомобиль устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21078. Еще одна экспортная модификация для Великобритании, но с карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра

ВАЗ-121079. Модификация разработанная специально для нужд МВД и КГБ, оснащалась мощным, роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413, объемом 1,3 литра и мощностью 140 лошадиных сил.

ВАЗ-2107 ЗНГ. Автомобиль оснащенный 8-клапаннм, инжекторным двигателем ВАЗ-21213, объемом 1,7 литра.

evrasia-today.ru

Правильная доработка печки ваз 2107

Несмотря на приличное количество недостатков, ВАЗы остаются любимы нашими соотечественниками. Сегодня, мы расскажем как улучшить работу печки на классике. Печка и вентиляция, обеспечивают благоприятную атмосферу в салоне автомобиля. В ВАЗ 2107, осуществляется подача воздуха с улицы. Воздух, через промежутки в капоте автомобиля, попадают внутрь автомобиля. При этом, в зависимости от настройки, он нагревается или охлаждается.

Воздуха заборный короб — находиться в тыльной части блока двигателя, происходит очистка воздуха от влаги. Короб, защищен от движка, специальными (резиновыми) прокладками. Влага — выходит наружу, а поток воздуха — попадает в отопительную систему. Промежутки в коробке, закрыты специальной перегородкой (крышкой). При движении, часть воздушного потока, выходит через приспособления, расположенные над приборной панелью.

Устройство отопительной системы ВАЗ 2107.

Корпус отопления, располагается в салоне автомобиля. Отопитель, закреплен на перегородке с движком.

Составляющие печки:

• Оболочка вентилятора.
• Корпуса радиатора, с крышкой притока воздуха.
• Распределитель воздуха.
• Перед тем, как попасть в салон, воздух нагревается. Это происходит с помощью радиатора, расположенного внутри корпуса.

Радиатор печки, оснащен входящим и выходящим каналом. Данные канала, трубками соединены с системой, для охлаждения двигателя машины. В входную трубку, встроен отопительный краник. Кран, регулирует подачу жидкости для охлаждения. На приборной панели, располагается рычаг для управления подачей жидкости в систему вентиляции автомобиля.

Вентилятор отопительной системы, располагается внизу радиатора. Он оснащен небольшим движком, находящемся внутри корпуса. Благодаря специальному устройству, вентилятор имеет возможность регулировки скорости. Бортовой вентилятор, имеет две скорости. Переключение производиться, переключателем на приборной панели.

Отвод воздуха на ВАЗ, устроен таким образом, чтобы распределять его по салону. По этому, воздух выдаются в салон автомобиля, на лобовое и боковые стекла.  С помощью заслонок, можно управлять подачей воздуха в 2107.

Частые неисправности печки ВАЗ.

• Нарушение герметичности радиатора или крана отопления.
• Нарушение работы регулятора вентилятора.
• Провода, выведенные из строя в результате окисления.
• Неисправность движка вентилятора.

Усовершенствование печки ваз 2107.

Обладатели ВАЗ 2107, знают — что звуковое сопровождение печки, не говорит о том, что она хорошо работает. Поэтому, мы произведем ее улучшение своими руками. На данный момент, обладателю ваз, предоставляется множество советов по модернизации печки. Далеко не каждый из них, дает желаемый результат. Самостоятельно можно уплотнить отводы воздуха или настроить потоки воздуха. Но, в данном случае общая обстановка в салоне не измениться. Для увеличение температуры в салоне, необходимо увеличить подачу тепла радиатором. Вентилятор изготовителя, нужно заменить. Дело в том, что он слишком мал и не продуктивен для ваз 2107. Доработка происходит, с использование деталей отопления от 2108.

Для реконструкции системы отопления, нам понадобиться вентилятор от восьмерки. Частота его вращения значительно больше. При этом, он требует наименьших затрат энергии.

Порядок модернизации отопительной системы ВАЗ 2107:

• В салоне, убираем оболочку нижней части отопления. На данной части, располагается штатный вентилятор.
• Снимаем штатный вентилятор. В дальнейшем он нам не потребуется.
• Обрезаем гребень, подающий воздух к  полу авто. Этого требует доработка, на восьмерке мотор немного длиннее.
• Убираем вентилятор с двумя лопастями. Его функцию, будет выполнять вентилятор имеющий пять лопастей.
• Перед тем, как установить новый вентилятор — подключаем и проверяем его.
• Устанавливаем новое устройство, на место старого. Необходимо, надежно закрепить конструкцию на ее новом месте.
• Для более спокойной работы вентилятора, меняем резистор. Новый вентилятор, перегоняет большое количество воздуха и достаточно шумен. Для этой цели, так же, подойдет резистор от восьмерки.
• Кнопки и регуляторы вентилятора, меняем на новые. Используем от ваз 08. Стандартная кнопка от 2107, быстро придёт в негодность, за счёт разницы тока. Доработка произведена.

После реконструкции, печка не станет работать тише. Но при этом, комфорт в салоне существенно повысится!

Уход за печкой ВАЗ 2107.

В результате длительной эксплуатации, радиатор печки засоряется. Это влечет за собой некорректную работу системы отопления. Для восстановления функциональности печки, необходимо ее почистить. Данная процедура не требует значительных усилий и легко выполняется своими руками.

Материалы:

• Пара хомутов
• Пара резиновых уплотнителей
• Гаечные ключи
• ОЖ

Порядок работы.

1. Перед началом, необходимо дождаться полного охлаждения двигателя.
2. Под все трубки, подкладываем прокладки (можно использовать ткань).
3. Снимаем хомуты, крепящие шланги входа и выхода в отсек двигателя.
4. Убираем шланги с крана (подставляем емкость для жидкости).
5. Отворачиваем крепежи и убираем уплотнители.
6. Снимаем радиатор.
7. Заменяем все резиновые уплотнители.
8. Снимаем кран и чистим входные шланги.
9. Используя охлаждающую жидкость, промываем радиатор.
10. Собираем систему отопления в противоположном порядке и проверяем исправность ее работы. Внимательно проверьте герметичность всех узлов!
11. При обнаружении течи, усильте давление хомутов.

Будьте особенно внимательны при усовершенствовании отопительной системы автомобиля. Улучшение печки на классическом ВАЗе, достаточно простая, но весьма продуктивная процедура. Если подходить к делу ответственно, вы обязательно получите необходимый результат! Регулярно ухаживайте за печкой и производите очистку радиатора. Удачной модернизации!

 

carmend.ru

Схема включения электродвигателя отопителя 2104, 2105, 2107

На электродвигатель вентилятора отопителя (МЭ-255) автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 напряжение подается с вывода «30» генератора.

Ток проходит через монтажный блок предохранителей, замок зажигания и переключатель на панели приборов. Цепь защищена предохранителем №1 (монтажный блок 15.3722).

Далее представлена электрическая схема включения электродвигателя вентилятора отопителя автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

В схеме включения электродвигателя присутствует дополнительный резистор. Он крепится двумя пружинными шайбами в кожухе вентилятора отопителя. При подаче напряжения на электродвигатель через резистор, вал электродвигателя вращается с уменьшенной частотой.

Сам электродвигатель МЭ-255 постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107 с монтажным блоком 40.3722 электрическую цепь электродвигателя отопителя защищает предохранитель F1.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105. 2107

— Схема включения звуковых сигналов («гудок») автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Схема включения ближнего и дальнего света фар на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107

— Схема включения указателей поворота автомобиля ВАЗ 2105

twokarburators.ru

Если не работает электродвигатель отопителя (моторчика печки) Ваз-2107

Не включается электродвигатель отопителя на первой , второй или обоих скоростях. Проверяем предохранитель №1 в монтажном блоке, плотность соединения штекеров и разъемов. Если не помогло, проверяем все по этой схеме. Чаще всего выходит из строя переключатель, бывает, что собирая печку забывают соединить штекеры.

Схема подключения мотора отопителя Ваз-2107

Путь тока в цепи электродвигателя отопителя:
Вывод (клемма) «30» генератора – розовый провод – контакт «1» разъема «ш10» монтажного блока – токоведущие дорожки монтажного блока – контакт «4» разъема «ш1» монтажного блока – коричневый провод – контакт «30/1» замка зажигания – замкнутые контакты внутри замка зажигания – контакт «15» замка зажигания – голубой провод – контакт «1» разъема «ш14 монтажного блока – предохранитель №1 – контакт «4» разъема «ш3» монтажного блока – желто голубой провод – контакт «L» переключателя электродвигателя. Для первой скорости (малые обороты) – замкнутые контакты переключателя — контакт «V» переключателя электродвигателя – пурпурный (красный) провод – дополнительный резистор 1,5 Ом (установлен внутри корпуса печки) – штекерный разъем — красный провод – мотор печки- черный провод – корпус автомобиля – клемма «-« аккумулятора или корпус генератора. Для второй скорости (большие обороты) — …замкнутые контакты переключателя — контакт «H» переключателя электродвигателя – черно голубой провод – штекерный разъем – мотор печки — … Внутри корпуса мотора красный и черно голубой провода спаяны между собой.

Если мотор отопителя «свистит»- издает противный громкий звук, то о причинах это видео

21074.ru

Обогрев салона автомобиля ВАЗ 2107

Как знают все владельцы автомобилей семейства ВАЗ, у данных автомобилей есть много уязвимых мест, и одной из таких уязвимостей является печка. Обогрев салона ВАЗ 2107 осуществляется за счёт системы отопления, которая состоит из воздуховодов, радиатора, блока управления системой отопления, а также электродвигателя с вентилятором отопителя. В целом, устройство печки ВАЗ 2107 не слишком сложное, благодаря чему каждый владелец автомобиля способен произвести нужные ему изменения в системе отопления автомобиля или отремонтировать печку.

Летом обогрев салона ВАЗ 2107 не требуется, поэтому с помощью специального краника происходит отключение радиатора печки от подачи жидкости – она поступает из общей системы охлаждения. Ну а в зимнее время года, когда температура воздуха опускается до низких температур и обогрев салона ВАЗ 2107 становится необходим, этот краник открывают, соответственно, восстанавливается подача горячей охлаждающей жидкости и салон начинает обогреваться. Нагревание воздуха происходит благодаря радиатору, и потом уже нагретый воздух разгоняется по салону и воздуховодам – для этого нужен вентилятор отопителя.

Чтобы воздух равномерно распределялся по салону автомобиля, производитель провёл воздуховоды, выполненные из пластика. В состав системы отопления ВАЗ 2107 входят левый и правый патрубки – они необходимы для обдува боковых стёкол, что располагаются на передних дверях автомобиля. С помощью специальных дефлекторов производится окончательная регулировка потока воздуха. Также тёплый воздух обдувает переднее лобовое стекло вместе с нижней частью салона, чтобы ноги водителя и пассажиров тоже находились в тепле.

Блок управления системой отопления, как понятно из названия, необходим именно для того, чтобы контролировать обогрев салона ВАЗ 2107. Данное устройство состоит из рукояток – все эти рукоятки необходимо для регулировки подачи холодного и горячего воздуха. При помощи гибких тяг, что представляют собой обычную стальную проволоку, осуществляется соединение краника отопителя с рычагами управления. Ну а само управление потоками воздуха осуществляется посредством открытия или закрытия (как полного, так и частичного) крышек и воздушных заслонок.

Наконец, для нагнетания потока воздуха в воздуховоды необходимы электродвигатель с вентилятором отопителя. Стоит отметить, что электродвигатель способен работать в двух режимах: при первом, умеренном, режиме обороты электродвигателя немного меньше стандартных, из-за чего циркуляция воздуха несколько слабовата, при втором, максимальном, режиме двигатель работает на свою полную мощность, благодаря чему улучшается циркуляция воздуха.

Радиатор системы отопления ВАЗ 2107

Одной из важнейших частей системы отопления ВАЗ 2107 является радиатор, при этом обычно его снимают в случаях загрязнения или обнаружения протечки. В обязательном порядке ещё до того, как водитель снимет радиатор, необходимо подготовить два хомута (их диаметр должен быть около 16-23 миллиметров) с двумя резиновыми прокладками под патрубок и краник.

Чтобы произвести снятие радиатора, сначала необходимо отсоединить два патрубка в подкапотном пространстве – они осуществляют подачу охлаждающей жидкости в сам радиатор. Важно помнить, что при снятии патрубков их следует заглушить при помощи пробок, в противном случае охлаждающая жидкость будет протекать. Также необходимо с помощью торцевого ключа отвернуть два самореза крепления резинового уплотнителя к кузову авто, после чего его нужно, соответственно, снять. Затем снимается кожух вентилятора с тягой привода краника отопителя. Наконец, можно будет перейти к снятию самого радиатора, для чего его следует опустить его немного вниз и вытащить патрубки из отверстия перегородки моторного отсека.

В том случае, если водитель снял радиатор не для того, чтобы заменить его на новый, то перед последующей установкой обязательно необходимо полностью его проверить на герметичность. Кроме того, нужно почистить радиатор от всего мусора, который в нём накопился за время его эксплуатации, а промывать его лучше всего с использованием специальных составов, которые можно приобрести в автомагазинах.

Как проверить радиатор на герметичность? Для этого водителю автомобиля ВАЗ 2107 нужно заглушить отверстия под патрубки, при этом следует оставить одно не заглушенное отверстие – через него будет нагнетаться воздух. Когда воздух начнёт поступать, радиатор должен находиться в ёмкости с водой, и за водой в ёмкости нужно тщательно наблюдать. Если появятся пузырьки воздуха, то в радиаторе, скорее всего, есть пробои.

Электродвигатель системы отопления ВАЗ 2107

Электродвигатель системы отопления ВАЗ 2107 также играет важную роль в обогреве салона, и довольно часто водителям приходится его снимать, чтобы заменить на полностью новый или произвести профилактические работы, то есть смазать подшипники. Кроме того, электродвигатель системы отопления ВАЗ 2107 снимают для того, чтобы произвести полный ремонт системы отопления и вентиляции.

Важно перед снятием электродвигателя закрыть все боковые заслонки воздуховодов, для чего необходимо установить рычаг управления отопителя в крайнее левое положение. Также потребуются гаечные ключи, отвёртки и пассатижи.

Для того чтобы снять электродвигатель, стоит обеспечить удобное место работы, то есть предварительно снять все элементы отделки салона, которые могут водителю помешать, в частности нужно избавиться от вещевой полки, панели с приборами и корпусом вещевого ящика.

Затем нужно отсоединить два провода, чёрный и красный, от выключателя режимов работы вентилятора. После этого снимается гайка крепления оболочки тяги управления воздушной заслонкой. Далее следует отсоединить провод массы, для чего с помощью торцевого ключа откручивается гайка крепления кожуха радиатора и снимается провод со шпильки. Затем наступает черёд воздуховодов – для их отсоединения от кожуха вентилятора откручиваются гайки крепления. Их, кстати, лучше всего отвести немного в сторону, чтобы не мешались. Также нужно отсоединить от кожуха радиатора все пружины. Потом следует с внутренней стороны отсоединить провода, относящиеся к питанию резистора и электродвигателю.

Кожух снимается вместе с вентилятором, соответственно, его придётся располовинить, дабы добраться до вентилятора, после чего нужно снять стопорную шайбу с вала вентилятора вместе с двумя регулировочными шайбами и крыльчаткой. Благодаря всем произведённым действиям, водитель сможет добраться до электродвигателя – для его снятия следует отстегнуть держатели. Установка нового или починенного электродвигателя системы отопления ВАЗ 2107 производится в обратном от снятия порядке.

www.avtodor.su