Линейка для схождения колес грузовых автомобилей, параметры схождения колеса

На сегодняшний день, чтобы регулировать и устанавливать углы схождения колес грузовиков и легковых машин, существуют линейки ПСК-ЛГ. С их помощью также можно контролировать процесс установки колес при эксплуатации транспортного средства. При выборе такого приспособления следует ознакомиться с плюсами и минусами, его предназначением, а также с тем, как изготовить линейку в домашних условиях.

Линейка для схождения колес грузовых автомобилей

Конструкция приспособления ПСК-ЛГ имеет среднюю сложность. К элементам, из которых состоит устройство, относится следующее:

• измерительный наконечник и трубка;
• шкала отсчета и корпус;
• выдвижной шток и винт;
• подвижная втулка, удлинитель;
• заглушка и стержень.

Внутри главного цилиндра расположен выдвижной шток, на котором надежно закреплена подвижная втулка. Чтобы фиксировать шток в определенном положении относительно втулки, внутри цилиндра и трубки находится стопорный болт.

Производитель в обязательном порядке наносит на втулку указательный штрих-код.

Стоит заметить, что во втулку со штоком встроены пружины, чтобы она перемещалась по шкале и корпусу. Также в шток обязательно должен быть установлен удлинитель, на котором находится второй измерительный наконечник с ограничительными стержнями, свободно вращающимися вокруг своей оси. С целью регулировки схождения колес грузовых машин на стержнях также должны быть заглушки.

Обратите внимание!

Чтобы контролировать процесс схождения, установка ограничительного удлинителя между штоками является обязательной.

Принцип работы устройства заключается в том, что оно определяет разницу расстояний, которые измеряются между точками колес транспортных средств. Эти точки в свою очередь образуются за счет того, что автомобиль перекатывается на расстояние, примерно равное диаметру колесного обода. Линейка представлена трубкой с измерительным наконечником на одном конце, и с корпусом с передвижной шкалой отсчета — на другом. Данная передвижная шкала фиксируется с помощью винта.

К основным техническим характеристикам относится цена деления шкалы, которая составляет 1 мм, а диапазон показания колеблется в пределах от -10 до +10 мм. Допускаемая погрешность линейки составляет 0,5 мм, а масса прибора в собранном виде достигает 1,5 кг. Что касается габаритных размеров, они составляют 1930х40х35.

Для чего предназначена линейка для схождения колес грузовых автомобилей

Конструкция, с помощью которой ведется контроль за процессом схождения колес машин, предназначена для того, чтобы регулировать и правильно определять углы. На сегодняшний день существует две модификации данного устройства, которое пользуется популярностью у многих автомобилистов:

• линейка ПСК-Л, которая предназначена для того, чтобы контролировать схождение передних колес транспортного средства;
• устройство ПСК-ЛГ необходимо для контроля схождения колес грузовых и легковых машин.

Только при условии, что управляемые колеса будут установлены с соблюдением всех правил и требований, устойчивость машины будет повышаться. Правильное схождение также способствует тому, что транспортным средством будет легче управлять, безопасность при движении повысится в несколько раз, износ запчастей и колес снизится, как и расход топлива.

Важно!

 Использование линейки ПСК-ЛГ возможно только на СТО или в автомобильном хозяйстве. На сегодняшний день у многих опытных автомобилистов такое устройство есть в гараже, поскольку в индивидуальном порядке используют его для обслуживания своего транспорта.

Телескопическая раздвижная ПСК-ЛГ линейка для контроля схождения колес

Замеры углов установки передних или задних колес следует проверять или регулировать на механической или оптической плоскости, поскольку измерительным приспособлением оказывается некое воздействие на обода колес и боковые поверхности шин. Чтобы правильно отрегулировать и установить колеса, необходимо следовать инструкции, а те автолюбители, которые предпочитают обслуживать свои машины в индивидуальном порядке, должны пользоваться телескопической линейкой.

Конструкция телескопической линейки заключается в том, что ее подвижный конец с упором выдвигается на определенный уровень. Необходимая длина определяется в зависимости от того, какая колея передней колесной оси авто, после чего ее следует зафиксировать с помощью зажима. На концах линейки телескопического типа крепятся цепи, которые предназначены для того, чтобы можно было установить линейку между колесами на одном расстоянии от поверхности пола.

Принцип работы телескопического прибора основывается на том, что расстояние между колесами машины измеряется с помощью рейки, которая находится внутри неподвижного цилиндра трубки. Данная трубка связана с подвижным концом, а также соединена с барабанным указателем и упором. Процесс перемещения рейки осуществляется с помощью шестеренки по барабанному указателю, отсчет перемещения которого ведется в рамках 20-25 мм.

Обратите внимание!

 Учитывая стандартный диапазон измерения и процедуру выдвижения подвижных колец, категорически запрещено, чтобы нулевое положение шкалы барабанного устройства превышало 7 мм.

Как сделать данный прибор своими руками

Чтобы изготовить стандартную линейку для схождения колес, не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Достаточно лишь обзавестись терпением и набором необходимых инструментов. В качестве основы угломера может выступать древесная рейка (рекомендуется отдавать предпочтение твердым породам деревьев), но также можно использовать и металл.

Длина рейки не должна превышать 500 мм, но для грузовых автомобилей с колесами большого диаметра этот параметр можно увеличить.

Пошаговый алгоритм сооружения своими руками выглядит следующим образом:

• На одинаковом расстоянии следует просверлить отверстия для шпилек, диаметр которых составляет 6-8 мм.
• В отверстия вставляют шпильки упоров, после чего к ним привариваются металлические детали, длина которых составляет 125 мм, толщина — 5 мм, а высота — 55 мм.
• С помощью специальных шпилек с крючками на концах угломер следует притянуть к колесному диску, при этом давление в шинах должно находиться в норме.
• Благодаря упругости шин изделие нужно постепенно притягивать, пока оно не окажется на одном уровне с ободом колеса, а параллельность рекомендуется проверить с помощью штангенциркуля или линейки.

На одном конце линейки необходимо прикрепить катушку с проволокой или леской, толщина которой составляет 0,5 мм. На другом же конце устройства крепят подвижную миллиметровую линейку длиной не более 100 мм, зажать ее нужно с помощью винта.

После того как прибор будет готов, на его подвижной стороне следует нанести ориентировочный указатель с помощью маркера.

Самодельная линейка для схождения колес довольно проста в эксплуатации, поскольку здесь нужно лишь поочередно поднять колеса с помощью домкрата и установить угломер перпендикулярно полу. Линейка со шкалой при этом должна находиться внизу колеса, а леска — слегка касаться поверхности устройства. После всех этих манипуляций колеса можно опускать на землю, и, следуя пошаговой инструкции производителя транспортного средства, устанавливать параметры завала.

Параметры схождения колес

Схождение колес представлено уровнем между плоскостью вращения колесного диска и продольной осью автомобиля.

Важно!

Малейшее отклонение от угла схождения способно влиять на качество управления грузовика. Если угол схождения будет слишком большим, выдерживание траектории движения будет ухудшаться, а шины с внутренней стороны будут изнашиваться намного быстрее.

Линейка ПСК ЛГ для регулировки углов схождения колес используется довольно часто. Особое внимание следует уделять проверке реакции машины на рулевое управление, поскольку отклонение от нормы угла схождения также влияет на данный показатель. Если же заданный параметр слишком большой, это приводит к целому ряду нарушений в процессе эксплуатации транспортного средства.

kolesa.guru

Как сделать развал-схождение колёс своими руками

Многие автолюбители знают, что регулировать развал-схождение на своём автомобиле нужно, но не все представляют, что это такое вообще, и для чего нужно. Между тем это очень простые понятия, но при этом очень важные. Разобраться с этим и даже самостоятельно выполнить эти регулировки не так уж и трудно. Это может пригодиться, если поблизости нет никакого СТО – именно там обычно и производятся эти регулировки.

Что такое развал-схождение

Если говорить коротко, то это углы наклона передних колес в вертикальной и горизонтальной плоскости. Они вовсе не параллельны, как считают многие, а расположены под углом. Это позволяет решить сразу несколько проблем при эксплуатации автомобиля:

• Повышается устойчивость автомобиля при движении на большой скорости.
• Улучшается управляемость и самостоятельное выравнивание машины.
• Износ резины происходит равномернее, значительно повышается срок службы покрышек.
• Уменьшается расход топлива.

Все эти неприятности происходят именно по причине неправильно настроенного схода и развала колёс. Поэтому любой автолюбитель должен не только знать, что это такое и зачем нужно, но и как это делается.

Что такое угол развала

Развал – это всего лишь угол, под которым расположены колёса по вертикали. Они не стоят совершенно ровно, а должны наклоняться верхним краем внутрь или наружу. Это обеспечивает более равномерный износ резины. Если верхний край колёс выдвинут наружу, то это называется положительным развалом. Когда, наоборот, верхний край завален к центру машины, то это отрицательный развал.

Что такое схождение

Схождением – угол, под которым расположены колеса относительно продольной линии автомобиля. Если посмотреть сверху, то можно увидеть, что они не параллельны, а их передние края как бы сведены немного ближе, чем задние. Это также обеспечивает равномерный износ резины и более устойчивую динамику машины в движении, особенно в поворотах. Схождение у разных авто должно быть разным:

• У заднеприводных передние колёса поворачиваются друг к другу – это считается положительным схождением.
• У переднеприводных колеса разведены наружу – это отрицательное схождение.

На ходу колеса выпрямляются и становятся параллельно. Но при правильной регулировке автомобиль более устойчив, может выравниваться и двигаться ровно самостоятельно. Также он гораздо легче проходит повороты.

Что такое кастер

Кастером называется угол наклона шкворня. Его можно увидеть, если взглянуть на передние амортизаторы – они не стоят строго вертикально, а ось вынесена несколько вперед. Этот параметр не регулируется, а устанавливается производителем. Роль кастера тоже важна – этот угол обеспечивает большую устойчивость в динамике и облегчает управление. Поэтому даже на велосипедах вилка переднего колеса имеет изгиб или наклон, и ось вынесена несколько вперед.

Как часто и для чего надо делать развал-схождение

На что влияет развал-схождение, мы перечислили выше, и понятна вся важность этого для управляемости автомобиля и безопасности в целом. Да и экономное расходование топлива и резины немало значит. Делают эту процедуру практически на каждом СТО, и стоит это совсем немного. Чуть дороже стоимость, если имеется компьютерная диагностика, которая обеспечивает очень высокую точность, но и это недорого. Через какое время нужно это проверять и регулировать? Рекомендуется каждый раз, когда происходит замена резины с зимней на летнюю и наоборот. Если вы ездите много, то желательно делать это через каждые 5-10 тысяч километров, так как дороги далеки от идеала, и езда по выбоинам неизбежно приводит к изменению углов. Но СТО не всегда оказывается доступным, а сделать регулировку иногда нужно срочно. Поэтому вам будет полезно узнать, как самому проверить развал-схождение, тем более, ничего сложного в этом нет.

Как делают развал-схождение

В автосервисах для этих регулировок обычно есть особые стенды, на которых работа выполняется быстро и качественно. Более продвинутые в этом плане компьютерные стенды, на которых достигается более высокая точность, но такие есть не везде. Можно отрегулировать развал-схождение и своими руками, без сложных технологий – нужно ровное место со смотровой ямой и некоторые простейшие инструменты, которые есть у любого автолюбителя.

Инструменты и необходимые условия

Место для работы должно быть ровным, без наклонов. Нужна смотровая яма. Машину нужно поставить так, чтобы колёса выровнялись. Из инструментов понадобится:

• Шнур с отвесом.
• Мел.
• Линейка, а лучше штангенциркуль.
• Телескопическая линейка.
• Ключи и отвертки – для снятия колеса.

Учтите, что эта работа делается при совершенно исправной ходовой части – чтобы не было разбитых подшипников, амортизаторов и т.п. Иначе люфт колес не даст провести регулировку, и после ремонта её все-равно придется повторять.

Развал

Регулировку развала и схождения своими руками лучше начать с первого, тем более, это просто:

1. Поставить на ободе диска колеса мелом две отметки – сверху и снизу.
2. Подвесить к крылу отвес напротив отметок.
3. Измерить линейкой расстояния между метками на диске и шнуром.

Разница расстояний и есть показатель развала. Для заднеприводного автомобиля она должна быть в пределах 1-3 мм., а для переднеприводного от -1 до +1 мм. Для большей точности измерений нужно машину прокатить, чтобы колеса повернулись на 90 градусов и измерить ещё раз. Если цифры отличаются, то приступайте к работе:

• Снимите колесо.
• Регулируйте положение поворотного кулака в нужную сторону.

Затем снова установите колесо и проделайте эту же операцию для другого. Как показывает практика, правильно сделать развал и схождение таким ручным методом вполне реально, и точность получается не хуже, чем на компьютерном стенде. Когда не было этой техники, каждый автолюбитель знал, как отрегулировать развал-схождение в домашних условиях.

Установка углов схождения

Эту работу удобнее производить на смотровой яме. Колёса нужно поставить как можно ровнее, а руль зафиксировать. Для большей точности на уровне порогов лучше натянуть шнур по всему периметру автомобиля – это поможет лучше выровнять колеса. Теперь понадобится телескопическая линейка:

1. Спуститесь в яму и на покрышках обеих колес вблизи дисков поставьте отметки. Они должны быть снизу.
2. Поставьте телескопическую линейку так, чтобы она упиралась концами в отметки и зафиксируйте шкалу – это нулевое положение.
3. Сдвиньте автомобиль вперед, чтобы колеса с линейкой провернулись на 90 градусов назад. Линейка не должна касаться никаких деталей.
4. Измерьте расстояние между отметками в заднем положении – оно должно отличаться на 1 мм.
5. Теперь прокатите автомобиль назад, чтобы колеса с линейкой провернулись в переднее положение. Здесь тоже измерьте расстояние.

Теперь вы можете оценить – разница в промежутке в переднем и заднем положении должна быть в пределах от -1 до +1 мм. относительно нулевого. Это нормальные показатели. Если они отличаются, надо регулировать длину рулевой тяги в нужном направлении. Учитывайте, что у заднеприводных и переднеприводных автомобилей схождение разное. Такими несложными методами можно отрегулировать сход-развал своими руками. Для этого не требуется никаких особых инструментов. В домашних условиях при должной аккуратности результат получается не хуже, чем на СТО, и теперь вы знаете, как выставить правильные развал и схождение самому.

Возможные нюансы

Надо ли регулировать схождение для заднего моста? Надо, если у автомобиля независимая задняя подвеска. Угол обычно выставляется в 0-0.5 градусов, то есть колёса должны стоять практически параллельно. Только у некоторых моделей этот угол должен быть в пределах до 1.5 градусов. Постарайтесь провести измерения как можно точнее, при этом машина должна стоять на совершенно ровной поверхности. Резина должна быть в хорошем состоянии на всех колёсах, проверьте давление в шинах. И не забудьте предварительно выгрузить из машины всё лишнее – если в багажнике завалялись пара мешков цемента, то точность измерений будет плохой, и хорошего результата не получится.

drivertip.ru

Делаем развал — схождение сами

Отрегулировать на автомобиле углы развала и схождения с высокой точностью можно и в гаражных условиях без помощи профессионалов. Для этого понадобятся обычные инструменты и немного слесарных навыков. Вы без труда сможете своими силами собрать приспособления, которыми и будет производиться регулировка. Изготовленные устройства будут отличаться удобством и простотой в процессе эксплуатации.

В качестве примера возьмем автомобиль марки ВАЗ-21063. От одного центра шин до другого 1,36 м. Кстати, если проложить параллельные линии, которые будут касаться этих точек, то они вполне могут сойти за ориентир для регулировки. Но сделать это не представляется возможным из-за того, что боковые поверхности авто выступают и не дают выполнить подобное действие.

Но без этих линий обойтись не получится. Поэтому их нужно провести на некотором расстоянии от транспортного средства. Тут понадобится прибор, который называется угломером. В его основу входит деревянная или металлическая рейка. Нужно проследить, чтобы она имела параллельные стороны. Ее длина должна быть в пределах от 45 до 50 см.
С обеих сторон на одинаковом расстоянии от края высверливаются два отверстия. Их делают под шпильки. Расстояние от центра одного отверстия до центра другого должно составлять 360 мм.

Длина шпилек упоров должна составлять 12 см, а высота – 5 см. Материалом для их изготовления служит лист металла толщиной 4 мм. Упоры должны очень плотно огибать край диска и соприкасаться с поверхностью автомобильной шины. В том месте, где упор соприкасается с шиной, кромка должна быть срезана и образовывать угол 450.

Основание угломера соединяется с диском с помощью шпилек с зацепами. При проведении регулировочных работ нужно проследить, чтобы давление внутри шин оставалось нормальным. Упругость шин позволяет параллельно установить основание угломера с плоскостью колеса. Параллельность проверяется линейкой.

Один конец рейки оснащается катушкой с намотанной леской. Длина лески должны быть не менее 2 м. На конец лески привязывается отвес массой 25 кг или близкой к этому значению. Другой конец служит для закрепления миллиметровой линейки. Она фиксируется специальным винтом. Линейка должна вращаться вокруг оси. В противном случае проводить измерения будет проблематично.

По центру рейки устанавливает металлическая дуга шириной 25 или 70 мм. Она вырезается из листа металла толщиной 2-4 мм. Дуга крепится к рейке специальными фиксаторами. Также можно воспользоваться винтами.

Ориентир подвижной шкалы регулируется в соответствии с высотой дуги. Леска должна располагаться параллельно плоскости рейки, а сама рейка – параллельно плоскости колеса.

Для изготовления описанных выше комплектов угломеров используются одни и те же элементы. Также они имеют сходство в процессе регулировки.

Угломер состоит из следующих деталей:

Миллиметровая линейка.
Основание приспособления (стальная труба сечением 25х25 мм или брус из твердых пород дерева сечением 30х70 мм).
Упоры (2 шт).
Дуга.
Шпильки с зацепами (стальной прут диаметром 6 мм).
Катушка с леской.
Груз-отвес массой 20-30 кг.

Перед регулировкой следует убедиться, что колеса находятся на строго горизонтальной поверхности. У вас должен быть доступ к нижней передней части авто.

Один за другим поднимаем колеса домкратом и фиксируем угломеры так, чтобы они находились перпендикулярно земле. Ласка должна практически касаться шкалы. Следом колеса нужно опустить. В инструкции по эксплуатации транспортного средства указаны необходимые размеры развала для конкретной марки. Все работы нужно проводить согласно указанным рекомендациям.

При регулировке угла схождения угломеры должны находиться в горизонтальном положении. Для этого их нужно заново фиксировать или просто повернуть колеса. В этом случае шкала находится по ходу движения. Отмеряем 2 м от передней части авто и устанавливаем рейку или планку, длина которой должна составлять 1,5 м. Лески с отвесами вытягиваются из катушек. В результате мы получаем ориентировочные линии регулировки. Одну линию нужно отрегулировать по шкале одного из угломеров, а вторую устанавливаем параллельно первой.

Далее, воспользовавшись инструкций, приступаем к самой регулировке. Готовый угломер можно использовать и для колес других автомобилей. Главное, чтобы диаметр колесных дисков соответствовал установленным параметрам, и была возможность воспользоваться аналогичным способом крепления.

Автор; И.Дрик   г. Жлобин Гомельская обл.

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Регулировка развал-схождения: сложно ли произвести своими руками

Любая станция технического обслуживания (СТО) предлагает произвести регулировку развал-схождения за «скромное» вознаграждение, однако нет гарантий, что при выполнении этой работы будет использовано современное и высокотехнологичное оборудование. Чтобы избежать лишних расходов на услуги мастеров, можно осуществить эту процедуру и своими руками — к счастью, необходимые инструменты найти проще простого.

Содержание статьи

Что такое развал-схождение

Развалом называется угол отклонения оси колеса от вертикального положения. Если верхняя часть колеса выступает наружу относительно нижней, развал является положительным; если же она направлена внутрь автомобиля, угол отрицательный. Развал влияет на устойчивость машины при преодолении поворотов, а также уберегает шины от повышенного износа.

Схождение — угол между плоскостью колеса и продольной осью машины. Регулировка схождения позволяет снизить увод авто и износ шин.

Важно знать и о таком параметре, как кастер. Так называется угол между вертикалью и осью поворота управляемого колеса.

Кастер даёт возможность стабилизировать положение передних колёс автомобиля. Если линия поворота направлена к кабине, то угол положительный, если же от кабины, кастер является отрицательным.

Как часто следует регулировать

Для отечественных автомобилей проверка производится раз на 15000 километров, для машин зарубежного производства — на 30000. К сожалению, зачастую приходится производить внеплановую регулировку развал-схождения — например, если:

• автомобилист на машине угодил в глубокий ухаб и следствием этого стала деформация диска;
• автомобилист осуществлял ремонтные работы, связанные с ходовой частью передних колёс машины, либо менял покрышки;
• автомобилист корректировал клиренс (дорожный просвет).

Признаки необходимости регулировки

О том, что пора проверить углы, автолюбитель может узнать по поведению руля своего «железного коня» — если при выходе из поворота наблюдается плохая отдача «баранки», самое время отправиться в СТО или выполнить процедуру самостоятельно.

Есть другие признаки:

• машину при движении по прямой постоянно тянет в одну сторону, и автомобилисту приходится корректировать траекторию движения выворотом руля;
• все покрышки авто сильно потёрты с одной стороны.

Проверять и регулировать развал-схождение на задней подвеске нужно только для автомобилей зарубежного производства. Для продуктов отечественного автопрома такая проверка неактуальна.

Нужна ли регулировка после замены деталей ходовой

Менять развал-схождение в обязательном порядке необходимо после замены таких элементов ходовой части машины, как:

• рулевая рейка;
• рулевой редуктор;
• сайлентблоки;
• наконечники рулевых тяг;
• маятниковый рычаг;
• шаровые опоры;
• рычаги подвески.

Какими должны быть углы установки колёс

Нормальный угол развала зависит от подвески, стоящей в авто. Машины, не использующие McPherson, имеют небольшой положительный развал — в пределах 2 градусов. На авто с подвеской McPherson угол либо отрицательный, либо нулевой (ось перпендикулярна дороге).

Что касается схождения, то для автомобилей с McPherson корректным является нулевое значение, для машин с подвесками других видов — положительное. Если угол отрицательный, нужно срочное регулирование.

Нормальное значение кастера (независимо от вида подвески) — 6 градусов. Положительный угол позволяет автомобилю быть более устойчивым на высоких скоростях, однако в то же время увеличивает усилие, необходимое для рулевого управления.

McPherson — самая распространенная подвеска. Её главные преимущества — высокая ремонтопригодность и простота устройства. Однако чрезмерно большой ход такой подвески приводит к образованию значительного угла развала. Встречаются и другие виды подвесок: адаптивная, торсионная, пневматическая.

Регулируем развал-схождение самостоятельно

Прежде чем приступать к процедуре проверки углов, нужно подготовить рабочее место и инструменты. Подходящее место — ровная площадка со смотровой ямой. В число инструментов, которые требуются для процедуры, входят:

1. Мел.
2. Простая линейка.
3. Шнур с грузом, закреплённым на конце.
   Понадобится закрепить шнур на авто, чтобы произвести измерения
4. Набор ключей-шестигранников.
   Без ключей отрегулировать углы не удастся
5. Телескопическая линейка.

В СТО процедура замера и регулирования развал-схождения, разумеется, производится не вручную, а с применением дорогостоящего компьютерного оборудования, однако для домашней мастерской приобретение таких приборов нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Развал колёс: проверка и регулировка

Замер угла развала производится по такому алгоритму:

1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность. Позаботьтесь о том, чтобы внутри помещения, где находится машина, было достаточно пространства для её перемещения — при проверке придётся двигать авто.
2. Выставьте колёса, чтобы они стояли ровно. Нанесите небольшие метки в верхней и нижней частях колёс.
3. Закрепите шнур с грузом на крыле так, чтобы он был параллелен отметинам.
4. Измерьте с помощью линейки расстояние от колеса до шнура в верхней и нижней частях. Замер производится от обода колеса.
   С помощью линейки производим замер от шнура до колеса
5. Прокатите машину вперёд так, чтобы отметины переместились на 90 градусов. Нанесите две новые метки в верхней и нижней частях колеса, параллельные шнуру, и повторите процедуру с измерением расстояния.
6. Переместите машину ещё раз так, чтобы метки, проставленные в первый раз, повернулись на 180 градусов, и произведите аналогичное измерение.

Разница между значениями не должна быть значительной: для переднеприводного транспортного средства допустима разница в 1 мм, для заднеприводного — в 3 мм.

Если разница больше, требуется корректировка.

1. Отрегулируйте поворотный кулак путём проворота эксцентрикового болта. Как сильно и в какую сторону нужно крутить, подскажут измерения, произведённые ранее.
   Поворотный кулак регулируется эксцентриковым болтом
2. Установите домкрат и снимите колесо.
3. Отсоедините кронштейн стойки от поворотного кулака. Для этой работы пригодится предварительно заготовленный набор шестигранников.
   Для регулировки угла развала нужно отсоединить кронштейн стойки от поворотного кулака
4. Соедините кронштейн с поворотным кулаком и верните колесо на место.

В конце процедуры проверьте корректность работ.

Схождение колёс: проверка и регулировка

Телескопическая линейка не была задействована при исправлении угла развала колёс, однако она точно пригодится при проверке схождения. Процедура замера такова:

1. Поставьте машину на ровную площадку.
2. Мелом нанесите метки на внутренней стороне обеих покрышек ближе к ободу.
3. Установите телескопическую линейку так, чтобы её концы касались нанесённых меток, но сам инструмент при этом не задевал деталей машины. Зафиксируйте линейку в таком положении.
   Для замера угла схождения нужно зафиксировать телескопическую линейку между двух меток
4. Прокатите машину вперёд. Само измерительное устройство при этом сместится назад. Проследите, чтобы линейка ни за что не зацепилась.
5. Проверьте по шкале, есть ли отклонение и, если есть, насколько оно значимо.

При незначительном схождении (+/- 1), корректировка не требуется. При более серьёзном значении угла приступайте к исправлению.

1. Корректировка осуществляется путём изменения длины рулевых тяг. Сначала ослабьте контргайку. Если расстояние между шинами после того, как вы прокатили машину, стало меньше, укоротите тягу; если дистанция увеличилась, напротив, удлините её. По окончании снова затяните контргайку.
2. Проведите замеры ещё раз. При допустимом значении схождения можете убирать инструменты на место.

Кастер вручную автолюбителями не регулируется.

Скорректировав углы, проверьте, правильно ли вы произвели процедуру, «в полевых условиях». Если «биения в руль» нет и вашего «железного коня» в сторону больше не уводит, вы справились на «отлично».

Как замерять и корректировать углы развала своими руками: видео

Качественно выполненная регулировка развал-схождения положительно влияет на устойчивость автомобиля, его больше не заносит по сторонам. Кроме того, после корректировки снижается расход топлива и повышается ресурс работы шин. Изменить углы развал-схождения собственноручно сможет любой автомобилист — для этой работы не требуются дорогостоящие инструменты и особые навыки.

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Мне 25 лет. По образованию — менеджер. Заниматься копирайтингом начал 2 года назад, специализируюсь на темах «Мобильный софт и мобильные устройства», «Право», «Финансы и бизнес».

auto-gl.ru

Развал схождение своими руками

В каждом легковом автомобиле важную роль играет правильная установка направления колес. При малейших отклонениях в развале или схождении происходит повышенный расход топлива и ускоренный износ шин. Для жителей крупных населенных пунктов выполнить регулировку положения колес предложат многочисленные автосервисы. А вот как быть тем автомобилистам, которые живут вдали от цивилизации? Им следует научиться делать развал схождение своими руками.

Любой опытный автомобилист, который начинал водить машину в советское время, большинство работ по обслуживанию своего железного коня делал самостоятельно или с помощью соседей и знакомых. В отечественных автомобилях развал схождение устанавливали при помощи простейших измерительных устройств. Современные автомобили отличаются большей точностью при регулировке и некоторыми сложностями в работе.

Основные параметры для установки колес

Если автомобилисту необходимо сделать развал схождение колес своими руками, сначала необходимо определить те соединения в подвеске, которые влияют на изменение ориентации покрышек. Многие работы по замене деталей подвески предполагают последующую настройку развала схождения. Например, замена шаровой опоры, рулевых тяг и наконечников, амортизатора не обходится хотя бы без простой проверки основных размеров. Тогда удастся сохранить шины до следующего посещения СТО.

Не стоит заниматься установкой углов колес, если в подвеске автомобиля имеются неисправности. Только после замены всех поврежденных деталей и узлов, можно приступать к регулировке развал схождения.

Показатели развал схождения

Развал и схождение — это два разных параметра.

1. Развалом принято называть угол, соединяющий плоскость вращения колеса и его вертикаль. Положительный развал наблюдается в том случае, когда верхняя часть колеса выступает наружу относительно низа. При отрицательном развале верх направлен внутрь машины.
2. Схождение колес — это угол, который соединяет плоскость вращения колеса и направление его движения. При правильном схождении колеса расположены параллельно или передняя часть колеса несколько повернута внутрь авто.

Важные параметры для управляемых колес

Передняя подвеска имеет ряд отличий вследствие необходимости поворота колес. Здесь имеется несколько дополнительных параметров.

• Важным показателем является продольный угол наклона поворотной оси колеса (кастр). Это угол связывает проекцию на продольную плоскость оси поворота колеса и вертикаль. Правильно отрегулированный кастр отвечает за самопроизвольное выравнивание колес на скорости. Оптимальный показатель продольного угла наклона составляет 6 градусов.
• Поперечный угол наклона соединяет проекцию на вертикаль оси поворота колеса и поперечную плоскость.

Данные параметры обычно не регулируются, они зависят только от исправности деталей ходовой части.

Инструменты и приспособления

Для выполнения регулировки установки колес потребуются простые измерительные приспособления и набор ключей. Понятно, что приобретать дорогостоящий компьютерный стенд развал схождения для личного пользования не имеет смысла. А вот найти старую телескопическую линейку, которой комплектовались даже «запорожцы», не составит особого труда. В крайнем случае, можно использовать две металлические линейки длиной 1 м или на старую телескопическую удочку приклеить бумажную «рулетку».

Технология регулировки развал схождения

Регулировка происходит в два этапа. Сначала необходимо выполнить установку угла развала, а затем заняться регулировкой схождения.

Установка угла развала

Чтобы выставить угол развала своими руками необходимо установить машину на ровную площадку (желательно со смотровой ямой), подготовить такие аксессуары, как линейка, шнур-отвес и мел.

Технология регулировки развала колес выглядит следующим образом.

1. Сначала колеса выставляются в строго прямолинейном направлении.
2. На верхней и нижней части покрышки делаются мелом две отметки.
3. К крылу автомобиля прикладывается шнур-отвес, который должен неподвижно свешиваться параллельно плоскости колеса.
4. Теперь необходимо выполнить измерение расстояния от шнура до обода диска. Разница в измерении не должно превышать 3 мм.
5. Следующим действием будет перемещение автомобиля вперед с целью поворота меток на угол 90 градусов. После этого процедура измерения повторяется. Это позволит получить более точные среднеарифметические значения.
6. Для регулировки развала необходимо снять колесо, отпустить болты крепления поворотного кулака и амортизаторной стойки.
7. Теперь в зависимости от данных измерений необходимо сдвинуть поворотный кулак внутрь или наружу.
8. После этого болты закручиваются, колесо устанавливается на место и проводится контрольный замер.

Благодаря таким действиям удастся добиться правильного развала колеса. Для заднеприводных машин допускается погрешности в пределах +1…+3 мм, а для переднеприводных авто этот показатель ограничивается диапазоном -1…+1 мм.

Установка схождения колес

Для регулировки показателя угла схождения требуется телескопическая линейка. Обязательным условием будет наличие ровной поверхности и прямонаправленное положение колес.

1. Работа начинается с установки мелом меток в виде точек на внутренней стороне обеих покрышек (спереди), вплотную к диску.
2. Телескопическую линейку устанавливают таким образом, чтобы концы ее касались точек на шинах, но при этом измерительный инструмент не задевал деталей машины. В таком положении линейка фиксируется и делается замер.
3. После этого автомобиль откатывается вперед так, чтобы телескопическое устройство сместилось назад, не задев никаких элементов подвески.
4. Теперь осталось проверить полученные показания и сравнить их с замером в передней части.
5. Если расстояние между шинами уменьшилось, следует укоротить рулевые тяги. При увеличении расстояния необходимо удлинить тяги. Для регулировки следует предварительно отпустить контргайки, расположенные возле рулевых наконечников. После установки угла схождения не забудьте закрутить гайки.

Проведение простых регулировочных действий своими руками позволит приблизительно выставить развал схождение в домашних условиях. Если после установки колес автомобиль во время движения тянет в одну из сторон, наблюдается плохой «накат», на глазах изнашивается внешняя или внутренняя сторона резины, следует обратиться на станцию техобслуживания для проведения более точных регулировок.

vybratauto.ru

Как прокачать тормоза на ВАЗ своими руками

Исправные тормоза – это основа нашей безопасности. Безопасность родных и окружающих, а также целостность автомобиля. А это не так и мало.

Тормозная система любит, что бы за ней следили  и обслуживали. Замена только тормозных колодок и тормозных дисков – это не все обслуживание тормозной системы, также раз в 2 года нужно менять тормозную жидкость.

Сначала нужно посмотреть в руководство по эксплуатации автомобиля и узнать рекомендации производителей. В руководстве точно можно узнать, когда следует менять тормозную жидкость – раз в 2 года или же после 50-60 тысяч километров пробега.

Регулярная замена тормозной жидкости – это главная причина того, что производят прокачку тормозов. Так должно быть. Но есть и незапланированные случаи, когда нужно производить прокачку тормозов.

Изменения поведения тормозной системы. Причин может быть несколько. Важно то, что увеличения рабочий хода педали тормоза.

Прокачку производят после любого ремонта тормозной системы: это может быть тюнинг тормозной системы, ремонт или обслуживание тормозных дисков или цилиндров, замена тормозных колодок и так далее.

Во всех случаях необходимо знать, что нужна прокачка тормозов, поэтому важно знать, как тормозную систему прокачивают. Но есть и другой вариант – обратиться в автосервис. В таком случае не нужно думать о том, как должна происходить правильная прокачка тормозов.

Перед тем, как начать прокачку тормозов, нужно сначала узнать о некоторых тонкостях. Если знать только об общих принципах и последовательности прокачки тормозов, то можно не знать о некоторых конструктивных особенностях тормозной системы.

Прокачку тормозов производят для того, чтобы удалить воздух их тормозной системы, которая является герметичной. Прокачку можно произвести самостоятельно, но это займет много времени и будет не очень удобно.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ

Для прокачки тормозов нужен будет помощник, который должен сидеть в салоне автомобиля и нажимать по команде на педаль тормоза. Самому же можно заниматься механическими процессами.

Дальше по руководству нужно уточнить, какая у модели автомобиля схема прокачки тормозов. Если производитель не указал о том, какая схема прокачки, то есть общее правило:

• начинают с того колеса, которая дальше всего находится от главного тормозного цилиндра.
• Например, прокачивают заднее правое колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо, переднее левое колесо. Такая схема прокачки сможет обеспечить эффективность вывода воздуха из тормозной системы.

Следующий этап – это приготовление нехитрого приспособления для прокачки тормозов. Состоит это приспособление из пластикового (резинового) шланга, который одевают на штуцер, и емкости.

Но в авто магазинах есть специальные устройства для прокачки тормозов, которые изготовлены промышленным способом. Но если учитывать то, что тормоза каждый день прокачиваться не будут, то нужно задуматься о целесообразности покупки.

Технология прокачки тормозов:

в бачок главного тормозного цилиндра заливают тормозную жидкость;

штуцер тормозной системы около каждого колеса нужно очистить от грязи;

в заранее приготовленную емкость наливают небольшое количество тормозной жидкости;

к штуцеру прокачки присоединяют шланг, а второй конец нужно опустить в емкость с жидкостью;

напарнику нужно будет сильно нажать на педаль тормоза несколько раз, педаль держат в нажатом положении;

дальше нужно отвернуть штуцер. После этого можно увидеть, как тормозная жидкость выходит в емкость. Пузырьки покажу, есть ли воздух в тормозной системе;

штуцер заворачивают, а потом переходят к колесу, которое следующее по схеме.

Есть два важных момента. Сначала применяют только ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителями. В таком случае не нужно экономить деньги.

Если педаль остается мягкой после прокачки, то нужно диагностировать тормозные колодки и тормозные диски. Часто педаль тормозов проваливается из-за того, что износились тормозные диски или колодки.

xenon-kiev.com.ua

Как прокачать тормоза без помощника — DRIVE2

1

Необходимость прокачать вашу тормозную систему может возникнуть когда угодно, например, из-за некорректной ее работы, после ремонта или во время замены тормозной жидкости.

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Способ 1.
Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

2

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

3

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

Способ 2.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

4

5

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся

www.drive2.ru

Mitsubishi Carisma Серая › Бортжурнал › Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов

Привет всем.
Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

Схема прокачки тормозной системы

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Стравливание воздуха

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

www.drive2.ru

Простой способ прокачать тормоза в одиночку. — DRIVE2

Добрый день, коллеги!

Когда требуется заменить тормозную жидкость или выгнать пузырьки воздуха из тормозных магистралей, обычно это делается вдвоем с помощником, один сидит в салоне и педалью тормоза нагнетает давление тормозной жидкости, второй под машиной ключом открывает/закрывает прокачной штуцер.

Найти помощника часто бывает проблемой, поэтому автолюбители уже давно придумали разные способы, как прокачать тормоза в одиночку. Один из самых распространенных способов предполагает врезку в крышку бачка с тормозной жидкостью вентиля от автомобильного колеса, и последующее нагнетание через этот штуцер давления воздушным компрессором. Мне этот способ совершенно не нравится, так как требуется портить крышку, подключать компрессор, контролировать давление и т.д.

Предлагаю вашему вниманию другой, более простой способ, который не требует абсолютно никакого вмешательства в штатную тормозную систему автомобиля и позволяет выполнить замену жидкости или прокачку тормозной системы быстро и в одиночку. Пользуюсь этим способом уже давно, проблем с тормозами после прокачки не было ни разу.

Суть способа очень простая:

1. К прокачному штуцеру тормозного суппорта колеса подключаем обратный клапан, который пропускает жидкость только в одну сторону, от штуцера.
2. Другой конец шланга опускаем в емкость для сбора жидкости. Лучше, если конец шланга с самого начала будет погружен в тормозную жидкость, так меньше вероятность попадания воздуха в систему.
3. Приоткрываем прокачной штуцер для выпуска тормозной жидкости.
4. Садимся в салон, и, плавно нажимая на педаль тормоза, начинаем выгонять жидкость из системы. При этом штуцер всегда открыт, но обратный клапан не дает воздуху попасть в тормозную систему при обратном ходе педали. Чтобы в одиночку контролировать выход пузырьков воздуха, для водительской стороны используем прозрачный шланг подлиннее, который будет видно с водительского места, с пассажирской стороны ориентируемся по усилию на педали тормоза и по звуку выходящей жидкости (с пузырьками звук отличается).
5. После нескольких нажатий на педаль, доливаем тормозную жидкость в бачок, при таком способе она убывает довольно быстро. Количество итераций и расход жидкости зависят от задачи — полная замена жидкости или просто прокачка от пузырьков воздуха.
6. Закрываем прокачной штуцер и переходим к следующему колесу.
7. Повторяем операцию прокачки со всеми колесами.

Иллюстрация процесса представлена на фото ниже.

Всем хорошего дня, до связи!

1.

Полный размер

2.

Полный размер

3.

Полный размер

4.

Полный размер

5.

Полный размер

6.

www.drive2.ru

Как самостоятельно прокачать тормоза на классике ВАЗ 2107 – описание этапов работы, последовательности и ответы на частые вопросы

Главная > Видео ремонт автомобилей > Тормоза >

Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно знают, насколько важны исправные тормоза на любой машине, не только на вазовской классике. Чтобы они надежно служили нужно уметь их правильно обслуживать и ремонтировать. Одним из главных факторов надежности тормозной системы – умение правильно прокачать тормоза. Эту нужно делать после ремонта, при проявлении неисправностей. Как это правильно сделать, в какой последовательности прокачивать тормоза ВАЗ 2107, с какими трудностями можно столкнуться, поговорим в этом обзоре.

Когда нужно прокачивать систему

1. Произведен полный ремонт системы, обновлены магистральные трубки и тормозные механизмы всех колес, заменена тормозная жидкость


2. Машина перестала корректно замедляться, педаль стала «вялой»


3. Ремонт или замена отдельного узла: тормозного цилиндра, суппорта, барабана, трубки, шланга. Именно его нужно прокачать, выгнать воздух
4. Заменены задних или передних тормозных шланг

С какого колеса начать прокачивать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей на каждое колесо, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса, от главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать

avtoyoutube.ru

Ремонт и обслуживание Тормозной система

Ремонт и обслуживание Тормозной система

Тормозная система автомобиля ремонт и обслуживание своими руками, как правильно прокачать тормоза, когда и как менять тормозную жидкость все это и многое другое вы узнаете в этой рубрике.

Данный пост посвящается тюнингу тормозной системы исключительно ВАЗ 2101. Ставим вакуумный усилитель тормозной системы на любимую копейку.

Какой смысл доработки?

По сути, явное преимущество заключается в повышенной информативности и мягкости педали тормоза. Стоит напомнить, что рассматриваемая доработка касается только копеек, на остальных ВАЗ данная доработка предусмотрена в заводской комплектации!

Читать далее →

В процессе диагностики тормозной системы главный тормозной цилиндр требует особого внимания. Ведь именно на него возложена ответственность за эффективность торможения и именного его работа определяет функциональность тормозной системы в целом.

Читать далее →

Несмотря на то, что любая часть автомобиля требует внимания, именно тормозная система зачастую выручает из многих дорожных ситуаций. Безопасность водителя, пассажиров, пешеходов других участников движения зависит от неё. Неисправностей тормозной системы существует много…

Но, пожалуй, всех их можно разделить на три группы: проблемы с тормозным механизмом, неисправности тормозного привода и усилителя тормозов. Читать далее →

Не секрет, что от разных аксессуаров зависит внешний вид вашей машины и отдельные его характеристики. И один из этих популярных аксессуаров это колпаки на железные диски авто. Читать далее →

Исправные тормоза – это основа нашей безопасности. Безопасность родных и окружающих, а также целостность автомобиля. А это не так и мало.

Тормозная система любит, что бы за ней следили  и обслуживали. Замена только тормозных колодок и тормозных дисков – это не все обслуживание тормозной системы, также раз в 2 года нужно менять тормозную жидкость. Читать далее →

Перед тем, как начать замену тормозной жидкости в автомобиле ВАЗ, нужно определиться с тем, для чего ее заменять.

Тормозная жидкость нужна для того, чтобы передавать энергию в рабочие тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра. Дальше энергия передается на тормозные колодки.

Для чего меняют тормозную жидкость

Производители сами определяют, как часто нужно менять тормозную жидкость. Например, в среднем тормозную жидкость меняют в 1,5-2 раза или же после 30-40 тысяч километров. Такая периодичность определена для тех автомобилей, которые эксплуатируют в штатном режиме. Читать далее →

С нашей безопасностью напрямую связана тормозная система автомобиля. Нет секрет, что из-за неисправных тормозов может произойти аварийная ситуация.

Никому и никогда не удастся предсказать то, какими будут последствия аварии. В лучше случае – это только поломка автомобиля. Обязанности каждого водителя – это своевременно заменять, ремонтировать и обслуживать тормозную систему.

При диагностике тормозной системы особое внимание уделяют тем деталям, которые интенсивно эксплуатируются – тормозные колодки и тормозные диски автомобиля. Читать далее →

Заменить тормозные диски в ВАЗ довольно просто, поэтому это сможет сделать любой автомобилист. Для теоретической подготовки достаточно руководства по эксплуатации и ремонту автомобиля.

Если есть необходимость, то могут помочь участники форума автолюбителей той марки, которой вы владеете.

В Интернете сегодня есть достаточно много форумов, на которых автомобилистам всегда могут помочь и дать советы по обслуживанию и ремонту самых разных марок автомобилей. Читать далее →

Почему так много внимания уделяется промывке тормозной системы? Достаточно спросить себя о том, когда последний раз проводилась тормозная жидкость или промывка тормозной системы.

Особенности тормозной жидкости в том, что через некоторое время постоянной эксплуатации она теряет свои качества и свойства. Какие же это качества и свойства? Читать далее →

Тормозные колодки – это неприметные, маленькие детали тормозной системы. Мы редко задумываемся о них, а проверяем их состояние еще реже. Каждый водитель систематически проверяет уровень тормозной жидкости, уровень масла, исправность прокладок. Но никто не думает о тормозных колодках.

А в итоге как раз тормозной диск – это конечный этап, от эффективности и исправности которого зависит работа тормозной системы. На работоспособность тормозов влияет то, насколько изношены тормозные колодки. Поэтому важно знать, насколько тормозные колодки изношены. Читать далее →

Наверное, каждый водитель хотя бы один раз забывал снять автомобиль с стояночного тормоза после того, как начал движение. В этом момент, скорее всего, возникает мысль о том, для чего нужен этот ручной тормоз, если во время остановки удобнее зафиксировать автомобиль на пониженную передачу.

Хотя мы все прекрасно знаем, что бывают такие случаи, когда мы запускаем двигатель, при этом забыв, что автомобиль зафиксирован передачей. Это еще хорошо, если автомобиль просто дернется и заглохнет, а вот если сзади или впереди другой автомобиль? А что если другой автомобиль въедет? Придется ремонтировать не только бампер, но и коробку передач. Читать далее →

Если говорить о самостоятельном ремонте главного тормозного цилиндра ВАЗ, то для неспециалистов может показаться, что это сложно, хотя не нужно бояться, поскольку вполне реально самостоятельно его отремонтировать.

Перед началом ремонта тормозной системы главный тормозной цилиндр нужно ремонтировать в первую очередь. Делают это уже после первичной диагностики. Читать далее →

Нужно разобраться с тем, как можно самостоятельно удалить воздух из тормозной системы. Не обязательно пользоваться услугами автосервиса, поскольку прокачку тормозов можно провести самостоятельно. Это не так трудно сделать.

Но самому с прокачкой тормозов будет трудно справиться, поэтому можно попросить кого-то из друзей или знакомых. Также нужны будут стандартные инструмент и приспособление для удаления воздуха, которое можно сделать самостоятельно. Читать далее →

Бывало ли у вас ощущение, что педаль тормоза проваливается во время движения, а вместе с ней в пятки уходит душа? Если не было, то и не стоит тормозную систему автомобиля доводить до такого состояния.

Говорить о том, какие негативные последствия могут иметь неисправности тормозов, нет смысла. А для того, чтобы тормозная система не преподносила неприятных сюрпризов, ее нужно регулярно диагностировать. Если выполнять все инструкции производителя по обслуживанию тормозной системы, то можно риски неисправностей практически свести до нуля. Читать далее →

Трудно не согласиться с тем, что нет ничего вечного, особенно, если это касается автомобиля ВАЗ, который работает в экстремальном режиме постоянно.

Тормозные колодки относятся как раз к таким деталям, поскольку колодки и тормозные диски обеспечивают безопасность водителя и пассажиров. Передние тормозные колодки испытывают очень большую нагрузку во время торможения.

На передние тормозные колодки приходится вся масса автомобиля, умноженная на скорость. Задача передних колодок – эффективно и быстро остановить эти разнообразные физические силы. Читать далее →

О том, как и когда производить замену тормозных колодок, можно прочитать в мануале по эксплуатации автомобиля. В мануале указаны все самое важное: при какой толщине накладок нужно производить замену передних и задних тормозных колодок.

В этом вопросе не нужно заниматься самодеятельностью и рассчитывать на то, что можно потянуть с заменой колодок. Если указано, что минимальная толщина накладок должна быть 2 миллиметра, то нужно поменять колодки. Читать далее →

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю. Читать далее →

В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя. Читать далее →

xenon-kiev.com.ua

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Всем привет!
Решил поделиться способом, который я использую для прокачки тормозов и замены тормозной жидкости. Он многим знаком уже довольно давно, однако, я вижу, что большинство предпочитают мучить и себя и еще одного человека и главный тормозной цилиндр, прокачивая жидкость педалью.
Для этого мне понадобилось купить бачек сцепления от «классики» с крышкой, сосок для бескамерной шины и трубку вакуумкорректора. В крышке бачка сделал отверстие диаметром 13 мм и вставил в него сосок.

крышка с установленным соском

Эту крышку накрутил на бачек главного тормозного цилиндра.

крышка на рабочем месте

крышка на рабочем месте

Трубку вакуумкорректора надел на «классический» бачек и получил емкость для прокачки тормозов.

рабочая емкость

рабочая емкость на своем месте

А теперь на сосок надел шланг компрессора и подал давление 0,5 атм (если подать больше 1 атм, то бачек может лопнуть).

давление подано

Все! Теперь можно спуститься под машину и спокойно спускать жидкость и воздух из колесных цилиндров и суппортов. Главное, не забывать добавлять жидкость в бачек и снова подавать давление.

Кстати, для тех, у кого нет компрессора, можно немного модернизировать этот же способ. Для этого необходимо взять камеру от колеса, накачать ее до 0,5 атм, немного открутить ниппель и соединить камеру с бачком:

если нет компрессора, то спасет камера

Всем удачи!
P.S. На пальчик можно не нажимать — мне на это плевать)

www.drive2.com

Покраска штампованных дисков, тюнинг своими руками, чем окрасить штамповки

Штампованные диски считаются наиболее долговечными, так как все что в них может испортиться со временем — это лакокрасочное покрытие. Сталь, из которой изготавливаются подобные модели, в силах выдержать все испытания нынешних дорог. А вот краска на автодиске постепенно царапается и со временем проявляется коррозия. Во избежание серьезных повреждений его меняют на новый, либо просто заново красят.

Колесо необязательно разбортовывать перед покраской. В шинах максимально снижают давление и просто заклеивают по кайме малярным скотчем. Это предотвращает попадание на них краски. Но если автодиск был сильно поврежден коррозией, то для зачистки ржавчины на ободе его все же придется разбортовать.

Покраска в автомастерской

Специальные автосервисы выполняют покраску быстро и качественно, но берут за это достаточно много денег. В такой мастерской диски очищаются от старого покрытия и ржавчины при помощи пескоструйной обработки, которая проводится на специальном оборудовании. Такая машина стоит дорого, поэтому не у каждого автолюбителя найдется в гараже.

Окрашивают автодиски тоже при помощи краскопульта и качественной краски. Вот поэтому данная процедура и стоит немало. Но те автолюбители, которые хотят привести диски в порядок без лишних затрат, могут перекрасить их самостоятельно. И для этого не понадобится покупать дорогостоящее оборудование, а все потому, что почти все материалы, которые нужны, наверняка найдутся у каждого водителя в гараже.

Покраска штампованных дисков своими руками

Самый первый этап самостоятельной покраски дисков — это их правильная подготовка. От этого зависит весь итог проделанной работы. Материалы, которые понадобятся, очень легко достать, и стоят они недорого. Для того чтобы покрасить колесный диск, понадобятся:

• наждачная бумага разной зернистости;
• дрель с насадкой из жесткой проволоки;
• обезжириватель;
• малярный скотч;
• грунтовка;
• автомобильная шпаклевка;
• качественная краска;
• лак.

Для начала автодиск следует отмыть от грязи и высушить.

Затем можно приступать к обработке и снятию старого слоя краски. Но такая работа может занять не один день, поэтому если рабочая поверхность не сильно поддалась коррозии, то всю краску можно не снимать. Достаточно пройтись дрелью с насадкой и убрать мелкую ржавчину.

Но если есть стремление выполнить работу качественно, то потребуется как следует попотеть со снятием всей старой краски. Если обод имеет явные дефекты, которые не устранились во время предварительной обработки, то нужно исправить поверхность машинной шпаклевкой. Но перед этим обезжирить автодиск спиртом, бензином либо специальным средством. С помощью шпаклевки выравниваются все вмятины и глубокие царапины.

Обратите внимание!

Шпаклевку необходимо наносить в несколько слоев, при этом каждый слой необходимо делать тонким, иначе она плохо просохнет.

После полного высыхания шпаклевки приходит очередь нанесения грунтовки. Наносить средство следует на расстоянии не менее 25 см, и делать также несколько слоев. Каждый из них необходимо сушить около 20 минут. Нужно внимательно следить за распылением и не задерживаться на одном месте подолгу, иначе образуются потеки. Далее грунт понадобится просушить около трех часов, но в идеале лучше сутки, чтобы он хорошо схватился.

После всех предварительных этапов наступает момент покраски. И тут у новичков часто возникает вопрос: чем покрасить диски автомобиля самому (штамповку)? Вариантов на самом деле немного. Окраска может осуществляться специальной акриловой краской, порошковой, жидкой резиной. Порошковая сразу отпадает, так как таким методом можно красить только в автомастерской на спец. оборудовании.

Жидкая резина подойдет, но с ней необходимо уметь работать, и стоит она дороже аэрозоля в баллончике. Лучшим вариантом для такого дела можно считать краску в баллончике.

Она стоит недорого и пользоваться ней весьма просто. Существует несколько полезных советов, которые помогут выполнить покраску тщательно:

• баллончик необходимо постоянно встряхивать во время работы;
• расстояние нанесения краски должно быть не менее 20 см;
• температура воздуха в помещении либо на улице не должна быть очень низкой;
• краску наносить в несколько слоев, каждый из которых должен сохнуть не менее 30 минут;
• не держать баллончик подолгу на одном месте, во избежание образования потеков;

Если потеки все же получились, то проблему можно исправить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Но это возможно сделать только на первых слоях краски. После высыхания наносится лак. Колеса должны просыхать 5-6 дней, и в данный период их нежелательно трогать вообще. Если не дать краске окончательно высохнуть, то есть риск поцарапать диски при сборке. Покраска штамповок своими руками вполне возможна, главное — придерживаться всех этапов подготовки.

Важно!

 Краска, лак и грунтовка должны быть качественными, и желательно одного и того же производителя.

Тюнинг автодисков

Тюнинг — это один из способов, который позволяет выделить авто среди всех других транспортных средств. И видов такого тюнинга существует много, например:

• установка новых заглушек;
• необычная покраска автодисков;
• хромирование;
• инкрустация;
• подсветка;
• разварка.

Установка заглушек представляет собой замену старых на новые, более оригинальные. Можно просто купить новый комплект и окрасить его в желаемый цвет, либо изготовить самостоятельно. Главное в данном вопросе — умелые руки и фантазия.

Самым распространенным способом усовершенствования можно считать необычную покраску. Это означает, что предстоит не просто перекрашивать диск в «металлик», а выбирать яркие, броские цвета, а может даже несколько.

Хромирование тоже довольно популярно у автолюбителей, так как придает дискам невероятно стильный вид. В данном случае создается металлическое покрытие с зеркальным эффектом. Инкрустация представляет собой украшение обода кристаллами сваровски. Процедура эта кропотливая и достаточно дорогостоящая. Но колеса в итоге выглядят просто потрясающе.

Подсветка очень эффективно смотрится в ночное время.

Для данного метода используются неоновые трубки либо неоновая лента. Установить их на диск не составит особого труда даже новичку.

И последний метод улучшения — это разварка. Она предусматривает расширение диска путем распиливания деталей и добавления в конструкцию больше металла. Но данный способ имеет больше минусов, чем плюсов.

Какой краской покрасить диски авто штамповки в два цвета

Лучше для таких целей использовать краску в баллончике либо краскопульт. Окрашивание происходит обычно в два оттенка, при этом особых навыков данный процесс не требует. Обод штампованного диска красится в один тон, а середина в другой. Все манипуляции производятся с использованием малярного скотча и клеенки.

Необходимое для покраски место оставляется не закрытым, а все остальное необходимо закрыть пленкой и закрепить малярным скотчем. После того как краска высохнет, следует закрыть покрашенное место и окрасить там, где краски еще нет. Еще в случае с двойной краской можно использовать специальные трафареты с рисунком. Главное — тщательно укрывать места, на которые краска не должна попасть.

О том, чем покрасить стальные диски автомобиля самому и как, полностью описано в статье. Важным моментом в данном вопросе является качественная его подготовка. Еще особое внимание следует уделить собственной безопасности. Перчатки, маска и респиратор обязательно должны присутствовать во время работы с лакокрасочными материалами.

kolesa.guru

Покраска штампованных дисков своими руками

Добро пожаловать!
Покраска – она придаёт не только красивый вид какой то определённой детали, а ещё и сохраняет деталь (Если это металл) от коррозии, кроме этого в зависимости от того в какой цвет будет выкрашена деталь, очень сильно зависит её нагрев в жарку погоду, возьмём черный цвет к примеру, если Вы уже не раз ездили в автомобиле покрытым чёрном цветом в жару, то Вы представляете как внутри жарко, особенно когда машина простоит на солнышке длительное время, тот же самый белый цвет, наоборот лучи солнца не притягивает и садиться в такую машину в жару, более менее приятно.

Примечание!
Для осуществления покраски штампованных дисков, Вам будет достаточно прикупить: Два баллона грунтовки, но только брать нужно будет именно того цвета в который диски и краситься будут (Если нет такого цвета, то хотя бы приближённый к нему), а так же баллон краски понадобится, уайт-спирит, пару тряпок одна из которых чистая быть должна и вторая более менее и обязательно помещение и конечно же теплая погода на улице, во влагу таким заниматься категорически не рекомендуем (Исключением являются случаи, если гараж отапливаемый и Вы диски в нём оставите лежать, до того, пока они не высохнут), чтобы работа прошла быстрее и с удовольствием, возьмите с собой помощников, разделите диски между собой и работу гораздо быстрее закончите и кстати, про шкурки тоже не забывайте, они так же пригодятся!

Краткое содержание:

Как покрасить штампованные диски своими руками?

Примечание!
Что либо красить если соберётесь (В нашем случае это диски), учитывайте тот факт что поверхность на которую будет наноситься краска, должна быть огорожена от пыли и тому подобных веществ, поэтому все операции лучше проводить в гараже, даже если на улице лето, там не надо наносить краску, снять её можно, но наносить именно в помещение нужно, где нет ни пыли, ни грязи, не ветра, не тому подобного и тогда краска хорошо ляжет и отлетать не начнёт со временем!

1. Для начала колёса снять будет нужно, если они на машине стоят (Как снять колёса мы описывали Аж в трёх статьях, все эти статье Вы найдёте воспользовавшись поиском на нашем сайте), если у Вас не будет возможности, шины от дисков отделить, то в этом случае, при помощи скотча обмотайте всю резину (Но эту операцию выполнять нужно будет, только после зачищения дисков от краски, пункт 2), чтобы при покраске она не запачкалась, либо же сделайте такое приспособление (см. фото ниже) из двух картонок и тогда на скотч время тратить лишнее не придётся.

2. Переходим к зачищению, полностью всю краску снять очень и очень сложно, особенно если Вы работаете обычными шкурками, поэтому если так и случилось, то чтобы времени очень много не терять, добейтесь того, чтобы краска чуть слезла и стала глаткой (см. фото ниже) этого будет достаточно, подробно объясним как работать шкуркой:

Во первых её купить нужно будет, шкурок (А настоящее название у неё «Наждачная бумага») много различных видов есть, а различаются они по величине зерна (Чем меньше номер шкурки, тем грубее будет у неё зерно и наоборот), для снятия краски берите более грубую шкурку, по советуйтесь с продавцами они то Вам и дадут совет какую именно лучше выбрать, но зачистив грубой шкуркой металл, он сам неприятный на ощупь станет и краска ложиться на него будет не так хорошо, как это должно быть, поэтому чтобы такого не было, возьмите ещё менее грубую шкурку, которой Вы и завершите работу, сделав металл у диска гладким.

И в двух словах скажем как шкуркой краску стереть, в общём Вам понадобится вода (Лучше всего её чуть чуть в ведёрко налить и по мере загрязнения, выливать и заливать в ведёрко новую воду) и конечно же сами шкурки, запомните самое главное, они постоянно влажные должны быть и заметьте, влажные а не мокрые, то есть макать шкурку всё же в воду будет нужно, но как только Вы вынете её сразу же по трясите хорошенько чтобы основная часть воды со шкурки слетела, а нужно это для того, чтобы шкуркой работать было более удачно, так как по влаге она гораздо лучше перемещается чем на сухую поверхность и не так сильно царапает ещё и всё по сути, приступайте к работе, а именно трите диск пока он не станет таким, как было показано примерно на фото выше.

3. Есть ещё один путь, мы это про зачищение краски говорим, для его осуществления Вам понадобится спец. жидкость для снятия краски, она скорее всего будет в том же магазине где и краску Вы покупать будете, данная жидкость продаётся в двух видах, первых вид это в баллончиках, второй вид это в баночке, лучше всего брать второй вид, потому что он лучше разъедает всю краску (Гораздо лучше), наносится она при помощи кисточки, в баллончиках же лучше брать в том случае, когда с трудоспособными местами предстоит работа, до которых действительно рукой и кисточкой уже гораздо тяжело подлезть.

Примечание!
На фото выше Вы видите как наносится та самая спец. жидкость на диск и спустя время, краска разъедается (см. маленькое фото), она конечно же не вся слезет но потом по легче краску снимать будет, после такой обработки, а если у Вас ещё и дрель есть в гараже со спец. металлической насадкой (см. фото ниже), то включайте её и проходитесь по всему диску и менее чем за 5 минут Вы полностью краску снимите с диска!

4. Когда краска будет удалена, воспользоваться будет нужно чистой тряпкой и уайт-спиритом, обезжирьте при помощи него весь диск, грязи и пыли на нём остаться не должно, после этого протрите уайт-спирит более менее чистой тряпочкой, подождите некоторое время пока он высохнет (5-10 минут) и приступайте к нанесению грунта, всё делайте на расстоянии и слишком долго не держите на одном месте баллончик с грунтом (Водите его), чтобы косяков не было в начале потренируйтесь на картонке, просто её покрасить попытайтесь и без потёков, не получится, ещё раз попробуйте, поймите самое главное принцип и какое расстояние быть должно, если очередную картонку выкрасить нормально получилось, приступайте к покраске дисков, не забывайте соблюдать интервал между подкрашиваниями (Нанесли первый слов, ждите мин 10-15 пока он высохнет и наносите следующий сразу), после того как несколько слоёв грунта нанесли и подождали пока он высохнет, наносите саму краску, она наносится точно так же как и грунт, с интервалом и со слоями, нанеся несколько слоёв подождите пока всё высохнет (Сколько будет сохнуть краска, указано на баллончике) и можете устанавливать колёса обратно на автомобиль и ездить.

Примечание!
В самом конце когда краска подсохнет чуть чуть (Часок хотя пройдёт от последнего нанесения), диск можно будет в добавок покрыть лаком (Он тоже в баллончиках продаётся), так он будет блестеть и создастся дополнительный защитный слой, благодаря чему, диск не так быстро начнёт гнить как это без лака будет!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть как нужно красить диски, Вы можете в ролике, который размещён чуть ниже:

vaz-russia.com

Самостоятельная покраска штампованных дисков, инструкция

Регулярная езда на автомобиле приводит не только к износу внутренних деталей, но и к потере внешнего облика штампованных дисков. В этом случае владелец авто задумается о том, выполнять ли самостоятельно окраску дисков или довериться опытным профессионалам. Однако сервисные услуги могут значительно ударить по карману, поэтому более детально рассмотрим процесс самостоятельной покраски штампованных дисков.

Подготовительные работы

В самом начале следует проверить общее состояние штампованного изделия. Поскольку будет обидно, если красивый окрашенный диск не соответствует геометрическим показателям. Соответственно, предварительно следует проехать на СТО и пройти балансировку. Выявленные дефекты или небольшие отверстия моментально устраняются и подвариваются. Однако лучше не доводить штамповки до такого состояния, так как деформированное изделие достаточно сложно восстанавливать и придавать ему красивый облик.

После этого надо выбрать, снимать ли колесо и покрышку для выполнения покрасочных работ. Некоторые энтузиасты выполняют этот процесс, однако при этом затрачивается лишнее время. Опытные специалисты рекомендуют использовать обычный малярный скотч и бумагу для закрытия колеса от попадания краски. В основном покрышку необходимо снимать, когда на металле наблюдаются очаги ржавчины. Непосредственно для окрашивания резина накрывается полиэтиленом, который приклеивается малярным скотчем.

Процесс обработки штамповки

Штампованный диск необходимо тщательно отмыть от посторонних загрязнений и просушить. На следующем этапе выполняется очистка ржавчины и выравнивание сварных швов, если таковые имеются. Для ускорения этой процедуры можно воспользоваться электродрелью со специальными насадками.

Труднодоступные места шкурятся самостоятельно с помощью наждачной бумаги. Накапливаемую пыль необходимо периодически смывать для очищения необработанных зон. Кроме того, непосредственно перед грунтованием и покраской надо тщательно выдуть пыль. Иначе она испортит поверхность штампованного диска после окраски. Если ржавчина въелась глубоко, придется воспользоваться специальным преобразователем.

Окончательные работы по зачистке включают в себя промывку и высушивание. Для выравнивания глубоких трещин, сколов и других изъянов используется шпатлевка. После нанесения и очищения шпатлевки поверхность следует обработать уайт-спиритом.

Покрасочные работы

В момент покраски особое внимание следует уделить не только лицевой стороне, но и днищу штампа. Каждый водитель имеет личное мнение и по-разному выполняет этот процесс. Одни предпочитают сначала закрашивать штампованные диски с внешней стороны, а только затем переходить к внутренним частям. Другие грунтуют их со всех сторон, а только потом начинают окрашивать. В принципе, особой разницы нет.

В любом случае необрабатываемые зоны диска покрываются специальной пленкой или бумагой для надежной защиты от попадания грунта и краски. Кроме того, не стоит забывать о регулярном обезжиривании поверхности. После каждого слоя нанесения желательно обезжиривать штамповки.

Грунтовка

Дальше подготовленное изделие необходимо загрунтовать. Этот процесс выполняется в несколько слоев для эффективного покрытия краской. Оптимальным вариантом станет нанесение 3-4 тонких слоев с небольшими перерывами до 15 минут. После окончательного высыхания грунта можно использовать мелкую наждачную бумагу с зернистостью 600, чтобы аккуратно очистить поверхность (с использованием воды). Хотя для покраски диска это процедура необязательна.

Непосредственно после высыхания грунтового слоя нужно выполнить небольшую «проявку» краски. То есть следует нанести тонкий слой красящего состава, чтобы потом устранить возможные неровности или шероховатости. По окончанию этого процесса можно наглядно увидеть погрешности, которые были допущены при обработке диска. Для устранения дефектов используем наждачную бумагу и тщательно затираем поверхность. В результате получается идеальная и ровная поверхность для окраски.

Окрашивание

На следующем этапе приступаем к непосредственной покраске штампованных дисков. В качестве оптимального варианта для штампов используем акриловую краску. Для равномерного и экономичного нанесения можно использовать краскопульт, если такой имеется в наличии, или же применить обычный баллончик. Акриловые краски имеют в составе ядовитые вещества, поэтому соблюдаем грамотные рекомендации:

1. Покрасочные работы выполняются в помещении с высоким уровнем вентиляции или же на улице, при хороших погодных условиях.
2. В помещении не должно быть сквозняков. Если процесс выполняется на улице, то погода должна быть безветренной.
3. Специальный респиратор на лицо. Нельзя выполнять покрасочные работы без маски, поскольку ядовитые вещества проникают в организм и наносят вред здоровью человека.

Краску следует наносить на расстоянии не менее 35 сантиметров. Разные производители указывают на баллончиках инструкцию по применению. Поэтому и расстояния могут незначительно изменяться. Для эффективного покрытия лучше всего нанести 2-3 слоя, а временной интервал межу ними должен составлять не менее 15-20 минут.

Для быстрого нанесения слоев можно воспользоваться строительным феном. Также не стоит забывать, что краска должна наноситься равномерно и быстро по всему контуру. Тогда на штампованном диске не будут появляться лишние потеки.

Лакировка

На завершающем этапе наносим лакокрасочное покрытие. Если нанести несколько слоев лака, то это позволит обезопасить краску от формирования сколов и придать ей дополнительный блеск.

Если решено окрасить штампы в несколько цветов, то после нанесения грунтовки необработанную часть поверхности закрываем специальной пленкой или бумагой. Только после окончательного высыхания краски снимаем бумагу и наносим лак.

Полное высыхание штампованных дисков может занять от 1 до 3 дней, в зависимости от температурных условий в помещении. В качестве дополнительной защиты можно использовать колесный лак. После его применения диск будет намного устойчивей к появлению царапин и мелких сколов, а также красивей благодаря блеску.

Порошковая покраска дисков

Порошковая окраска выполняется пескоструйной установкой. Подобная обработка представляет собой бомбардировку краски на готовое изделие. Если автовладелец имеет подобную установку, то он может с легкостью выполнить очистку дисков от старых покрытий и ржавчин. Благодаря высокому давлению воздуха установка быстро удаляет остатки и приводит штампы в чистый вид.

Главное достоинство этого метода окраски заключается в том, что поверхность намного лучше подготавливается для нанесения лакокрасочного слоя. В результате краска сможет прослужить гораздо больший срок. Кром того, в процессе окрашивания может быть применена технология покрытия фосфором. Это позволяет создавать дополнительную антикоррозийную защиту с общей толщиной в несколько микрон.

Фосфорная покраска штампованных дисков

Особенной популярностью в последнее время стало пользоваться фосфорное покрытие на штампованных дисках. Такой рестайлинг автомобиля появился относительно недавно и предполагает использование светящихся красящих составов.

Специальная люминесцентная краска имеет беловатый оттенок в светлое время дня, а ночью начинает светиться зеленым, голубоватым и другими цветовыми тонами. Как правило, свечение «работает» около 12 часов и напрямую зависит от длительности воздействия основного источника освещения.

Подобный автотюнинг штампованных дисков можно выполнить самостоятельно без посторонней помощи. Для этого необходимо приобрести фосфорную краску и аккуратно нанести на штампы. Предварительно необходимо зачистить поверхность и обезжирить. Кроме того, подобную краску можно использовать без нанесения грунта. По завершению окрасочных работ для полноценной защиты можно нанести глянцевый слой. Фосфорная краска придает красивый внешний облик в ночное время суток.

Если старые штамповки уже изрядно поднадоели, то можно использовать матовую краску или обычную эмаль для придания эстетичности. Чтобы диски прослужили длительный период времени, необходимо соблюдать основные рекомендации по их окраске. В качестве альтернативного варианта можно использовать подсветки на светодиодах и глянцевую краску. Соблюдение основных рекомендаций и грамотный выбор ЛКМ позволит создать уникальный внешний вид и надежную защиту штампованного диска.

kolesadom.ru

Красим штампованные диски своими руками – технологии покраски

Стандартные цвета самых дешевых штампованных дисков далеко не всегда удовлетворяют покупателей современных автомобилей. Поэтому все чаще используются возможности покраски этих деталей. Можно выполнить процедуру своими руками, но покрасить этот элемент далеко не так просто, как вы могли бы подумать. Здесь потребуется специальный тип покрасочного материала, а также подготовка самой штамповки к процедуре. Чтобы покраска штампованных дисков своими руками удалась, придется качественно провести все процессы.

Любые покрасочные работы с вашим автомобилем могут оказаться чрезмерно сложными, если не обладать никаким опытом. К тому же, выполнить все работы с дисками из простого дешевого аэрозольного баллончика будет непросто. Крайне желательно иметь доступ к хорошим материалам и нормальному оборудованию. Иначе будет непросто достичь поставленных целей и выполнить покрасочные работы действительно качественно. Итак, рассмотрим некоторые особенности качественной и долговечной покраски колес.

Подготовка штампованного диска под окраску нужным материалом

В какие бы материалы вы ни решились окрашивать колесо, подготовка должна быть качественной. Все процедуры можно выполнить своими руками. Даже если вы планируете обращаться к профессионалам, вполне можно произвести все работы качественно самостоятельно и сэкономить на этом значительные средства. Прежде чем покрасить колесные диски, вам придется произвести их очистку и снятие старой краски, а также различные подготовительные процедуры. Список работ следующий:

• старая покраска снимается с помощью различных кислот и специальных составов, иначе ее не одолеть;

• перед началом любых работ со штампованным диском необходимо провести очистку колеса от грязи;

• далее кисточкой нанесите состав для удаления ЛКП, чтобы очистить поверхность до металла или грунта;

• затем внимательно осмотрите лицевую поверхность на предмет сколов и глубоких царапин, деформаций;

• при наличии неровностей можно выровнять их с помощью качественной шпаклевки еще до покраски;

• после всех процедур необходимо взять растворитель, мягкую тряпку и качественно обезжирить поверхность колеса.

Если диск не будет подготовлен, покрасить его своими руками или даже на сервисе будет невозможно. Иначе вся новая покраска начнет отлетать при первом же встреченном камне на дороге. Это окажется не самым приятным решением для вашего автомобиля и для его внешнего вида. Конечно, покраска штампованных дисков должна быть продуманной по всем статьям. Лучше всего отдать предпочтение профессиональным материалам, которые помогут достичь высокого качества поверхностей.

Какие материалы выбрать для покраски колес вашего авто?

Второй метод – простая разливная краска высокого качества. Лучше выбирать усиленный акрил или полимерные покрытия, которые будут держаться долго и не скалываться от контакта с гравием и пылью. Для покраски таких деталей, как штампованные диски, выбирают только самые дорогие и состоятельные материалы. Вам потребуется не более 200-250 грамм краски на одно колесо для покрытия с двух сторон.

Процесс покраски – важные рекомендации для исполнителя

Чтобы выполнить работы своими руками и покрасить детали машины действительно качественно, вам достаточно потренироваться немного на других решениях. Учтите, что хорошие материалы стоят дорого, поэтому не стоит допускать их чрезмерного расхода. Баллончики накладывают ЛКП с малым давлением, поэтому они требуют более тщательных навыков выполнения покрытия. Есть такие требования к покраске:

• штампованные диски следует сразу разместить на поверхности, где их не придется трогать и перемещать;

• покрывается сначала внутренняя сторона, чтобы получить немного больше навыков и возможностей маляра;

• далее стоит немного подождать и затем покрыть внешнюю сторону, чтобы получить отличное покрытие;

• можно наносить от 3 до 6 слоев, выбирая количество на ваше усмотрение, но лучше не превышать эти цифры;

• после нанесения следует дать штампованному диску несколько часов для полного высыхания.

Сутки после покраски лучше не трогать детали. Существует много роликов и рекомендаций о том, как покрасить штампованные диски. Но лишь некоторые дают реально полезные для следования советы. Вы можете воспользоваться профессиональными видео, чтобы научиться делать все своими руками. При должном подходе у вас не будет никаких сложностей в том, чтобы покрасить даже столь сложные поверхности, как колеса.

Подводим итоги

Простые штампованные диски можно освежить с помощью качественной покраски, а можно и полностью изменить их стиль. Часто владельцы автомобилей выполняют задачи с помощью ярких красок, выделяют внешний вид этих деталей транспорта. Своими руками выполнить все процедуры может быт не так просто. Причина этого – сложность подбора материалов и непосредственно их применения. Но вы можете легко получить рекомендации специалистов или посмотреть профессиональные видео, описывающие данную процедуру.

В свободном доступе есть много информации, которая поможет вам сделать все правильно и быстро, покрасить колеса без привлечения специалистов. Если компрессора у вас нет, выберите дорогую краску в баллончике. Сразу рекомендуем брать материал с запасом, чтобы научится нормально наносить его перед покрасочными работами. Штампованные диски приобретут совершенно иной внешний вид и порадуют вас своим дизайном при должном качестве выполнения всех процедур. Не обязательно обращаться к специалистам, чтобы получить хорошие результаты.

avtopokras.com

Самостоятельная покраска штампованных колесных дисков

Приветствуем вас, дорогие автомобилисты! Наверное, вы не станете опровергать такое утверждение, что стальные штампованные диски созданы, как будто специально для белорусских и российских дорог.

Именно так, «штамповки» более пригодны для наших дорог, а «литье» для европейских автобанов. Вы спросите, откуда такие выводы? Все очень просто. Литые диски – удобные, легкие, красивые, однако, они имеют такой недостаток – они совершенно не предназначены для езды по разбитым дорогам, так как их структура подвержена быстрой деформации при соприкоснавении с твердыми предметами.

Штампованные диски отличаются от литых тем, что произведены из пластичной стали. Когда колесо попадает в яму, эти диски всю силу удара принимают на себя, чем, безусловно, спасают подвеску от повреждений. Ремонт «штамповок» произвести дешевле, чем ремонт литых. Отстучали, затем прокатили и все.

Конечно, внешне стальные колеса выглядят намного скромнее литых, но при желании это можно исправить – провести покраску дисков своими руками с подручными средствами. Для проведения работ можно воспользоваться порошковой краской.

Покраска штампованных дисков – последовательность действий

Процесс покраски штампованных дисков ничем не отличается, допустим, от процесса ремонта и покраски кузова Рено Логан 1. Есть только одно отличие, для покраски колес не требуется больших временных и денежных затрат. Покрасить стальные колеса самостоятельно в состоянии любой водитель в своем гараже.

Эффективность самостоятельной покраски может быть ничем не хуже, чем у окраска, сделанной в автосервисе Марьино, если соблюдать определенные требования. Плюс ко всему, это значительная экономия вашего бюджета.

Основные аспекты технологии покраски:
— подготовка оборудования для покраски и необходимых материалов;
— подготовка дисков для покраски;
— сам процесс окраски.

Оборудование и материалы, необходимые для покраски штампованных дисков

Задача значительно упростится, если у вас есть компрессор или краскопульт.  Обратите внимание, что покраска деталей авто, в том числе и колесных дисков из аэрозольного баллончика, не так эффективна, нежели проведение этой операции при помощи краскопульта.

Если же у вас нет профессионального оборудования, значит, вам потребуются: грунтовка, 2-3 аэрозольных баллончика акриловой краски (в расчете на одно колесо), лак для покрытия окрашиваемой поверхности.Также вам понадобятся такие инструменты, как электродрель с насадкой для металлических щеток и наждачка разной зернистости. С помощью их производится очистка и подготовка дисков к покраске.

Набор материалов для покраски, следующий: уайт-спирит или растворитель для обезжиривания поверхности, малярная лента – ей закроем покрышки, ветошь и обязательно маска, так как акриловая краска очень токсична. В принципе, все, можно приступать.

Подготавливаем диски к покраске

Сначала необходимо произвести диагностику состояния колес. Если есть необходимость, то следует заварить трещины, воспользоваться услугами шиномонтажа, прокатать диски и произвести «центровку». Можно сделать и ремонт шин, только не стоит их одевать и накачивать до проведения окраски, а то будет сложно красить. А, потом, как покрасите диске, уже накачаете шины так, как надо.

Зачистка дисков – это не что иное, как устранение всей ржавчины, выравнивание сварочных швов и других механических повреждений дисков. Зачистка дисков производится электродрелью с металлическими насадками, а в труднодоступных местах применяется наждачная бумага.

Когда будете зачищать диски, не забывайте периодически промывать их водой. По завершению очистки диск тщательно моется, убирается вся грязь, пыль. Потом диски сушатся и обезжириваются растворителем. Теперь готовьте грунтовку.

И так, как же осуществляется покраска колесного диска

Сначала в 2-3 слоя наносится грунтовка. После ее высыхания зачищаем поверхности дисков, чем добиваемся необходимой гладкости поверхности. Красим колесный диск в соответствии с инструкцией, прилагаемой производителем краски. К покраске из аэрозольных баллончиков требования предъявляются одинаковые. От сопла до окрашиваемой поверхности должно быть от 35 до 50 см. Желательно, чтоб во время окраски не было ветра и сквозняка. Краску наносим в 2-3 слоя, конечно же, каждый последующий слой наносится после того, как высохнет предыдущий.

Таким же образом и соблюдая все те же условия, наносится лак. Ну, а теперь оцениваем проделанную работу и проводим аналогичную операцию с другими колесами.

Можете быть уверены, на покраску дисков не понадобится очень много времени и благодаря ей колеса прослужат вам ни один год и будут радовать Вас приятным внешним видом.

Кто знает, может когда-нибудь и наши дороги  качественно изменятся, и тогда вообще можно будет перейти на «литье». Но это уже другой разговор.

Фото: драйв2.ру

reno.by

Выполняем покраску колесных дисков своими руками

Покраска дисков своими руками выполняется многими автолюбителями по разным причинам: кому-то не хочется тратить деньги на автосервис, кому-то нравится выполнять тюнинг своей машины самостоятельно. Работа действительно несложная, но длительная. Выполняется покраска практически одинаково, независимо от типа колесных дисков. Единственное, что должен учитывать водитель при подборе краски – это материал дисков. Разумеется, что эффектнее всего выглядят покрашенные литые диски, но при грамотном подходе можно сделать настоящее произведение искусства даже из пластикового варианта. Но обо всем по порядку.

Покраска авто дисков своими руками

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы покраска литых дисков своими руками прошла хорошо, стоит серьезно подготовиться к работе и, конечно же, соблюдать технологию. Также нужно приобрести качественные инструменты и материалы. Не рекомендуется экономить на лакокрасочных материалах, так как переделывать работу будет сложнее. Выполнять работу можно только в закрытом помещении – гараже или боксе, в котором сохраняется нормальный уровень влажности и температуры.

Итак, покраска автомобильных дисков требует приобрести следующие инструменты и материалы:

• Краска. Выбирать необходимо отталкиваясь от колесных дисков. Нужно взять ту краску, которая подойдет для литых, штампованных или пластиковых дисков.
• Лак, шпатлевку и грунтовку – тоже нужно брать из расчета материала дисков. Эти составляющие нужно брать уже после краски, так как некоторые варианты не требуют шпатлевки.
• Обезжириватель (лучшим вариантом будет White Spirit), растворитель.
• Полный набор наждачной бумаги.
• Проволока для подвода дисков, чистая ветошь.
• Электродрель и металлическая щетка-насадка.
• Строительный фен (если такого нет, то лишний раз тратиться не стоит – подойдет и обычный).
• Средства защиты: перчатки, респиратор, одежда с длинными рукавами.

Грунтовку наносить проще из баллончика, благо на рынке таких хватает. Лучше всего использовать лак и краску от одной фирмы – у них будет лучше совместимость. Краска для литых дисков или штампованных – это самый важный элемент, поэтому к выбору нужно отнестись максимально серьезно.

Выбирать нужно акриловую краску, особенно для литых дисков. Но чем лучше акриловый вариант, ведь есть ещё и порошковая краска? Ответ прост – нанесение порошковой краски требует специального оборудования, поэтому ей пользуются обычно в автомобильных салонах. Но если в гараже вдруг есть термокамера и полноценный пескоструй, значит подойдет и порошковая краска для колесных дисков.

Ещё один важный вопрос – это количество ЛКМ, которого требует покраска штампованных дисков своими руками. Чтобы не ошибиться и не купить мало краски, нужно помнить, что четыре литых диска требует около литра грунтовки и четыре баллончика с краской. Для надежности можно взять шесть баллончиков, так как первая покраска может быть неудачной.

Подготовка поверхности дисков

Когда материалы куплены, то можно приступать к подготовке. Для этого нужно демонтировать заглушки и резину. Кстати, покраска колпаков своими руками тоже будет хорошей идей. Диски нужно тщательно отмыть от пыли, следов битума и грязи. Выполнять процедуры рекомендуется с помощью моющего средства, так как на дисках скапливается много химии, которая используется на дорогах против гололеда.

Также покраска дисков должна сопровождаться удалением всех царапин и сколов с дисков. Если дефекты слишком явные, то нужно обработать их шпатлевкой. Если нет, то проблему решит наждачная бумага. Выполняется шлифовка по стандартной схеме: сначала грубой наждачкой, затем мелкой для получения ровной поверхности. Последний этап подготовки — это обезжиривание диска снаружи и внутри. Теперь покраска дисков автомобиля может быть начата.

Грунтовка автомобильных дисков

Начинать грунтовку рекомендуется с внутренней стороны, на этом моменте многие автолюбители совершают ошибки. Распылять грунтовку нужно на расстоянии 25-30 сантиметров – это единое правило для всех аэрозольных материалов, в том числе и для красок. Через определенные промежутки времени баллончик с грунтовкой нужно встряхивать. Для дисков тоже требуется три слоя. Главное, чтобы каждый слой был равномерными.

После каждого слоя требуется выделять время на высыхание. Зависит оно от производителя, поэтому необходимо изучить описание на баллончике. После третьего слоя грунта выполняется сушка. Если в распоряжении есть промышленный фен, то работа пойдет быстро. В случае с обычным феном нужно запастись терпением. В итоге последний слой должен быть идеально сухим. Перед тем, как будет начата покраска железных дисков своими руками, визуально проверяем последний слой на наличие неровностей, если дефекты есть – удаляем их наждачной бумагой.

Процесс покраски

Покраска стальных дисков своими руками проходит по следующей схеме:

1. Наносим первый слой, не забываем при этом держать баллончик на расстоянии 25-30 см. Правила точно такие же, как и при грунтовке.
2. Углы и труднодоступные места на дисках требуют большего внимания автомобилиста.
3. Наносится краска тоже в 2-3 слоя, в зависимости от производителя. Скорость высыхания каждого слоя зависит от производителя.
4. Лакировка выполняется точно так же, как и покраска железных дисков своими руками. Обычно хватает одного слоя лака.

На этом покраска колесных дисков своими руками может быть закончена. В идеале будет, если окрашенные диски постоят двое суток в гараже или боксе. Но если автомобиль нужен срочно, то перед выездом рекомендуется хорошенько пройтись по всем дискам феном. Нужно морально подготовиться к тому, что работа займет много времени, поэтому стоит выделить целый выходной на покраску. Как альтернативу можно попробовать хромирование дисков. Только дома хромирование провести не удастся. Во-первых, нужно особое оборудование, во-вторых, технология здесь сложнее, чем в покраске.

blog-mycar.ru

Покраска штампованных колесных дисков своими руками

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Согласитесь, что состояние современных российских дорог, невольно наталкивает на мысль о том, что именно для них были придуманы стальные штампованные диски.

Литые диски для европейских автобанов, а штампованные диски для нас. Откуда такое убеждение? Да всё просто. Литые диски – это лёгкие, красивые, удобные диски, имеющие один недостаток. Они не предназначены для движения по разбитому асфальтовому покрытию из-за твёрдой и хрупкой структуры.

В отличие от литых, штампованные диски, изготовлены из пластичной стали. Они принимают на себя всю энергию удара при попадании колеса в яму, тем самым спасая от повреждений подвеску. Ремонт штампованных дисков, мероприятие более дешёвое, чем литых. Отстучали, прокатали и всё.

Внешнюю «скромность» штампованного диска легко исправить при желании. В этом поможет покраска штампованных дисков своими руками. Хотя, если у вас появиться такое желание, то можете сделать профессиональную покраску дисков порошковой краской.

Покраска штампованных дисков – этапы пути

Технология покраски штампованных дисков ничем не отличается от технологии ремонта и покраски кузова авто, например. С единственным преимуществом – она не требует таких больших временных и бюджетных затрат. Покраска колесных штампованных дисков под силу любому водителю в условиях гаража.

При соблюдении определенных требований эффективность покраски штампованных дисков своими руками не меньше, чем, если бы их красили в автосервисе. А экономия средств налицо.

Основными пунктами технологического процесса, являются:

Оборудование и материалы для покраски штампованных дисков

В случае, если у вас или у соседа по гаражу имеется краскопульт и компрессор, то задача упрощается. Без сомнений, покраска деталей автомобиля, в том числе и покраска колесных дисков, более качественно производится при помощи краскопульта, нежели из аэрозольного баллона.

Если профессионального оборудования для покраски нет, то вам понадобится: 2-3 аэрозольных баллона акриловой краски из расчёта на одно колесо, грунтовка, лак для колесных дисков.

Из инструментов желательно иметь электродрель с насадкой для специальных металлических щёток. Наждачная бумага разной зернистости. Ими мы будем проводить очистку и подготовку диска под покраску.

Стандартный набор материалов для покраски: растворитель или уайт-спирит для обезжиривания поверхности, малярная лента, чтобы закрыть покрышки, ветошь, маска обязательно. Акриловые краски очень токсичны. Вот, пожалуй, и всё. Можно начинать.

Подготовка к покраске штампованного диска

Первое, необходимое условие – провести диагностику состояния диска. Если требуется, то заварить трещины, заехать на шиномонтаж. Если нужно прокатать диск и провести «центровку». Монтаж резины желательно сделать, но не накачивать её, так легче будет красить. Затем, после покраски диска, вам останется лишь накачать резину.

Очистка диска заключается в устранении всех следов ржавчины, выравнивании сварочных швов и других видимых механических повреждений диска. Зачистка диска выполняется электродрелью с металлическими насадками, ну а труднодоступных местах, придётся вручную поработать наждачной бумагой.

Во время зачистки диска периодически промывайте его водой. Затем диск тщательно моем, убирая всю грязь и пыль, сушим и обезжириваем растворителем. Можно готовить грунтовку.

Покраска колесного диска

Наносим 2-3 слоя грунтовки. После полного высыхания производим «чистовую» зачистку поверхности диска, тем самым добиваясь желаемой гладкости поверхности.

Покраску колесного диска осуществляем в соответствии с инструкцией производителя краски. Требования к покраске из аэрозольных баллончиков, одинаковы. Перед началом покраски баллон тщательно встряхивается – взбалтывается. Расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности 35-50 см. Желательно при покраске отсутствие ветра или сквозняка. Краска наносится в 2-3 слоя, естественно, следующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Аналогичным образом и с соблюдением тех же требований, наносим колесный лак. Отходим в сторону. Любуемся результатом, и… приступаем к покраске следующего диска.

Поверьте, самостоятельная покраска штампованных дисков не займёт у вас много времени, но благодаря ей, диск прослужит ещё не один год. А там, глядишь, и качество отечественных дорог улучшиться, и можно будет подумать о приобретении «литья». Но, это уже другая история.

Удачи вам при покраске штампованных дисков своими силами.

cartore.ru

ремонт и реставрация, как отремонтировать своими руками, ремкомплект

Рулевые наконечники входят в состав механизма управления и являются одними из самых простых элементов в устройстве авто. Но если они выходят из строя, то водитель ощущает не только дискомфорт при езде, но и попадает под реальную угрозу. Более подробно о назначении этих деталей, признаках их неисправности, а также способе замены читайте ниже.

Из чего состоят наконечники, принципы их работы

Чтобы иметь возможность управлять машиной и осуществлять на ней повороты, хотя бы одна её ось должна быть управляемой. При поворачивании руля, управляющий механизм производит преобразование вращательного движения в линейное, передавая его на колёсную базу, за счёт чего появляется возможность повернуть колёса.

Однако учитывая, что рулевой механизм крепко соединён с кузовом, а колёса упруго подвешены и имеют свойство пружинить вверх-вниз и в стороны, независимо от типа конструкции шасси, передача усилия осуществляется довольно сложно. Одним из звеньев, позволяющих решить задачу, и стал наконечник рулевой тяги.

Знаете ли вы? Инженерный принцип построения наконечника рулевой тяги основан на подсказках природы, а, точнее, строения тазобедренного и плечевого суставов в человеческом теле. Они работают по шарнирному типу, а состоят из сферической части и полукруглого гнезда, между которыми имеется синовиальная жидкость, снижающая трение.

Он локализуется между рулевым механизмом, тягой и поворотным кулаком колеса. Такое положение элемента обеспечивает постоянное наличие свободного пространства между рулевым управлением и рычагом поворотного механизма. Таким образом, создаётся точность колейности при поворотах и отсутствие трения.

Состоит рассматриваемый элемент из:

• корпуса со специальной осью;
• штыря с резьбой по всей длине;
• тефлоновой прокладки;
• картера;
• пластмассового чехла;
• силиконового кольца;
• пружины;
• гайки.

Когда нужно ремонтировать рулевые наконечники

Если вовремя не отремонтировать рассматриваемый узел, то при осуществлении движения усложнится манёвренность, что может послужить причиной аварии.

Важно! Вращайте руль только тогда, когда машина находится в движении. Если она стоит на твёрдой поверхности, то при повороте руля на наконечники осуществляется давление в пределах 1 тонны, что приводит к их быстрому износу.

Учитывая это, каждый водитель обязан знать:

• каков примерно срок службы у наконечников;
• когда именно требуется ремонт узла.

Срок службы

Эксплуатационный срок для рассматриваемого элемента устройства авто полностью зависит от стиля вождения, а также дорог, по которым совершаются поездки.

Быстрее выходят из строя узлы:

• при поездках по трассам с многочисленными ямами, песочному покрытию;
• резком вывороте руля при агрессивном вождении;
• в зимний период при поездках по гололёду, а также при повышенной влажности.

По регламенту, данная деталь подлежит замене каждые 50 000–60 000 км. Однако, при наличии вышеперечисленных факторов, делать это приходится гораздо чаще — в среднем, каждые 20 000–40 000 км.

Признаки неисправностей

О том, что пора восстанавливать или менять полностью рулевые наконечники, можно догадаться по поведению машины на дороге при движении, а также проведя ряд диагностических манипуляций.

Важно! Профилактические проверки, даже если всё нормально и в машине ничего не стучит, необходимо проводить 2 раза в год — при смене резины на летнюю и зимнюю. Наиболее часто поломки рулевой тяги и наконечников обнаруживаются именно по окончании зимнего сезона.

Основные признаки неисправности узла:

• увеличение люфта колёс;
• наличие стука в передней подвеске при движении;
• при преодолении неровностей на трассе рулевое колесо сильно уходит в сторону, поэтому приходится постоянно подруливать;
• изменяются особенности работы усилителя — он включается сразу на полную мощность.

Диагностику авто на наличие неисправности в работе рассматриваемого узла можно произвести на СТО или же самостоятельно.

При втором варианте следуют такой инструкции:

1. Поднять диагностируемую сторону авто при помощи домкрата.
2. Взяться за вывешенное колесо и постараться пошевелить его из стороны в сторону — при износе наконечника ощущается люфт и слышны постукивания в подвеске.
3. Провести аналогичные манипуляции со вторым колесом.
4. Снять машину с домкрата. Подлезть под кузов и попробовать приложить усилия непосредственно к наконечнику — если он изношен, также ощущается люфт и слышен стук.

Как отремонтировать

Восстановление рулевых наконечников — несложная задача. Справиться с ней сможет даже человек, не сведущий в автомеханике. Преимущественно проводится именно реставрация узла. В большинстве случаев после таких работ элемент служит намного дольше, чем при замене на дешёвый дубликат.

Ремкомплект наконечников рулевых тяг

Для проведения восстановительных работ нужно первым делом подготовить ремкоплект.

Вам понадобятся:

• домкрат;
• балонный ключ;
• съёмник;
• кордщётка;
• наборы рожковых ключей и торцевых головок;
• смазка WD-40 или её аналог;
• наждак или болгарка;
• экструдер;
• сварочный аппарат;
• зубило;
• молоток;
• слесарные тисы;
• компрессор;
• электродрель с большим баллоном.

Знаете ли вы? Современные авто состоят из большого количества деталей. В среднем, на каждую единицу техники приходится по 30 000 различных элементов.

Пошаговая инструкция

Восстанавливать рулевые наконечники целесообразно в том случае, если причиной неисправности является шарнирная часть. Основная задача в этом случае заключается в устранении люфта, т. е. свободного хода шарового пальца. Чаще всего это происходит при усадке полимерного вкладыша. Именно это и приводит к появлению характерного стука при движении.

Шарнирные опоры можно реставрировать одним из двух способов:

1. Преобразовать неразборную деталь в разборную, заменить вкладыши и отшлифовать шар.
2. Загнать в пространство между шарниром и корпусом размягчённую пластмассу, используя экструдер.

Видео: как разобрать и собрать рулевой наконечник

При выборе первого варианта потребуется провести разборку узла. Для осуществления второй задачи этот процесс проводить не придётся.

Пошаговый инструктаж восстановления наконечников посредством преобразования в разборную деталь:

1. Поставить машину на домкрат.
2. Разобрать опоры.
3. На двухчашечном корпусе одну из чашек наметить сверлом в двух точках. При помощи зубила и молотка разбить по ним часть на 2 половины.
4. Развальцованные края корпуса со вставленным донцем сточить болгаркой или наждаком. Совершить удар по торцу пальца и вынуть донце.
5. В двухчашечный корпус вставить палец с новым вкладышем. Заварить сваркой — делать работу очень аккуратно, чтобы не перегреть вкладыш.
6. В корпусе с выбитым дном определить наружный и внутренний диаметры.
7. Используя полученные замеры, изготовить стальное кольцо высотой 10 мм, с резьбой и пробкой, которую можно будет ввинчивать.
8. Приварить деталь к корпусу. Дождаться остывания металла. Вставить новый вкладыш и палец, ввинтить пробку, поджать немного конструкцию.
9. Сделать отверстие диаметром 2 мм в кольце, как можно ближе к пробке. Зашплинтовать это углубление.

Манипуляции по восстановлению нецелесообразно проводить, если палец свободно вынимается из шарнира. Отверстие под штырь должно быть меньше внутреннего диаметра шара, чтобы при поломке деталь не выпала и не стала причиной аварии. При таком типе повреждений поможет только полная замена наконечников на новые. При проведении подобных работ всегда следует делать дополнительную шлифовку шара. Это позволит продлить срок эксплуатации.

Пошаговый инструктаж, позволяющий восстановить наконечники посредством заливки размягчённой пластмассы, следующий:

1. Поднять машину домкратом.
2. В дне корпуса проделать отверстие диаметром около 6 мм — точные размеры полностью зависят от того, какого размера экструдер имеется в наличии.
3. Продуть пространство между шаром и пальцем сжатым воздухом: цель манипуляции — устранить песок, старую смазку и загрязнения.
4. Загнать в просверленное отверстие размягчённую пластмассу при помощи экструдера. Дождаться застывания материала.

Недостатком вышеописанной манипуляции является отсутствие возможности адекватно оценить состояние самого шара и пальца, т. к. не проводится разборка. Учитывая это, достигнутый результат будет недолговечным.

Видео: восстановление рулевого наконечника

Замена и установка

Определив, что узлу требуется полная замена, следует первым делом найти его аналог. Деталь заказывают в интернет-магазине или на СТО.

Последовательность работ следующая:

1. Поставить машину на домкрат.
2. Снять колесо, освободив доступ к изношенной детали.
3. При помощи кордщётки зачистить поверхность гаек тяги и наконечника.
4. Нанести на очищенное место смазку.
5. Спустя 2–5 минут открутить гайки со стороны тяги, наконечника.
6. Используя съёмник, снять наконечник.
7. Установить новую запчасть, проведя все манипуляции в обратном порядке.
8. Провести развал-схождение.

Такую важную деталь рулевого управления, как наконечник, приходится менять довольно часто ввиду различных факторов, влияющих на его износостойкость. Сделать это можно самостоятельно, имея под рукой необходимый инвентарь.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Рулевая рейка — типичные неисправности и способы ремонта — журнал За рулем

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

00

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

01

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркул

www.zr.ru

Ремонт рулевых реек и тяг своими руками

Как известно любому водителю, со временем автомобиль изнашивается, чаще всего этому подвергается ходовая часть автомобиля. Все водители знают о том, чем чреваты нарушения в работе ходовой части, в которую входят различные устройства, такие как: рулевая рейка, рулевой механизм, тяги и другие дополнительные устройства, которые дают возможность водителю управлять автомобилем.

Для того, чтобы все эти механизмы работали, за ними нужно ухаживать и периодически производить ремонтные работы тех устройств, которые пришли в негодность. В ходовой части автомобиля есть устройства, которые можно ремонтировать, а есть и те, которые нужно именно менять.

Рулевые тяги

Как уже было сказано, в ходовой части автомобиля есть устройства, которые во время устранения неполадок требуется заменить, к таким в первую очередь относятся рулевые тяги автомобиля. Существует ряд признаков, по которым требуется производить диагностику ходовой части автомобиля.

1. Первым признаком считаются скрипы и стуки, которых не было до недавнего времени. Следует обратить внимание на то, что стуки и скрипы, которые недавно появились, – это первый признак того, что в ходовой части машины что-то не так.
2. Вторым признаком считается усиленные удары в руль во время движения.
3. Третья причина того, что надо производить диагностику, – это люфт, который появился в рулевом управлении. На самом деле существует два типа люфта.
4. Четвертой причиной считается тугое управление, оно заключается в том, что руль начинает труднее вращаться.
5. Последней причиной считается то, что автомобиль при ровном положении руля может менять свою траекторию.

Если была обнаружена хотя бы одна причина, то следует немедленно производить диагностику ходовой части автомобиля.

Проблема заключается в том, что в негодность может прийти не только тяга, но и рулевая рейка. В то время, когда будет производиться диагностика, следует обратить внимание на следующие показатели.

• Первый показатель, который укажет на неисправность, – это целостность пыльников шарового шарнира. В случае, если он порван или имеет другие повреждения, то нужно немедленно заменить его.
• Следующий показатель – это наличие люфта на рулевых наконечниках. Чтобы определить этот показатель, скорее всего, потребуется помощник, который будет вращать рулем. Как показывает практика, чтобы ощутить люфт, потребуется проверять наконечники не только визуально, но и на ощупь.
• Последний показатель – это состояние хомута, который держит регулировочную муфту на боковой тяге.

Если было обнаружено хотя бы одно нарушение, то следует немедленно производить замену тяги. Как становится ясно, тягу надо снять с машины, для этого потребуется стандартный набор инструментов и немного времени.

На самом деле для замены тяги не потребуется много сил и времени, нужно всего лишь снять старую тягу и поставить на ее место новую рулевую тягу.

Рулевые рейки

Кроме рулевых тяг в негодность может прийти и рулевая рейка. На самом деле рулевая рейка также как и тяги может очень сильно влиять на поведение машины на дороге. Поэтому при обнаружении неисправностей в работе рулевой системы своего автомобиля, нужно немедленно производить диагностику и сразу же замену неисправных частей.

Выше сказано о том, что есть возможность произвести ремонт рулевой рейки своими руками. Если необходимо произвести ремонт рулевой рейки самостоятельно, потребуется приобрести специальный комплект для ремонта. Он продается практически в каждом магазине, где есть автомобильные запчасти, поэтому проблем с покупкой комплекта, чтобы производить ремонт рулевой рейки, произойти не должно. При покупке комплекта перед тем, как производить ремонт рулевых реек, нужно обратить внимание на то, чтобы в него входили все детали.

Ремонтный набор включает в себя необходимое количество резиновых уплотнителей, а также фторопластовые втулки для рулевого вала. Некоторые комплекты оборудованы щипцами, с помощью которых можно будет снять подшипники и стопорное кольцо. Если по каким-то причинам чего-то нет в комплекте, то стоит рассмотреть другие комплекты, которые будут немного дороже, чем уже выбранный вариант.

Следует обратить внимание на то, что кроме этого набора у водителя должен быть набор стандартных ключей, если его нет, то его тоже потребуется приобрести. При устранении неполадок в устройстве рейки нужно помнить о том, что эта процедура не может гарантировать полностью исправное устройство. Даже если ремонт пройдет успешно, то через некоторое время все равно придется заменять рейку новой. Если все-таки было принято решение о том, что рейка будет ремонтироваться, то нужно придерживаться следующего алгоритма действий.

1. Первым действием нужно снять устройство с машины. Для того, чтобы сделать это, нужно ознакомиться с инструкцией к автомобилю, в которой подробно описан процесс ее снятия.
2. После того, как была демонтирована рейка, ее нужно разобрать и промыть.
3. После этого нужно вставить новый подшипник и стопорное кольцо, которое есть в ремонтном комплекте, которое мы заранее купили в автомобильном магазине.
4. Установив новый подшипник, нужно собрать рейку и установить ее на машину в обратной последовательности.
5. Следует обратить внимание на то, что перед установкой следует смазать все шестеренки узла для того, чтобы не было различных скрипов и стуков.
6. Установив устройство на машину, его нужно отрегулировать.

Делать это нужно до тех пор, пока зазор между гайкой и упором не станет равным 0.12 миллиметров.

Подводим итоги

Чаще всего на старых автомобилях случается такое, что появился люфт в рулевой системе, или от нее уже слышны различные стуки, скрипы и другие посторонние звуки. В любом случае нужно произвести диагностику ходовой части машины. Это нужно, чтобы уберечь себя и пассажиров машины от серьезного дорожно-транспортного происшествия. После того, как была произведена диагностика, следует произвести ремонтные работы.

portalmashin.ru

ремонт, замена наконечников, пальцев рулевых тяг

Рулевая тяга – это один из узлов рулевого управления автомобилем. Ее назначение состоит в передаче усилия от рейки или редуктора на рычаг поворотного кулака для изменения положения управляемого колеса относительно продольной оси автомобиля.

Устройство

Рулевая тяга обычно состоит из металлической штанги и двух шаровых шарниров на ее концах. Каждый шарнир защищен от грязи резиновым пыльником. Некоторые рулевые тяги могут иметь возможность изменения длины. Это необходимо для регулировки «схождения» колес. Иногда встречаются конструкции, имеющие только один шаровой шарнир. Второй шарнир у них резинометаллический, не нуждающийся в защите пыльником.

Наиболее популярен в конструкции переднеприводных легковых авто реечный рулевой механизм. Его рулевые тяги с обеих сторон одинаковы и чаще всего состоят из штанги, а также двух шаровых сочленений. Внутренний шарнир крепится соосно штанге и находится под чехлом рейки, а наружный – перпендикулярно ее оси со своим пыльником. Рычаг поворотного кулака имеет конусное отверстие для крепления шарнира. Сопрягаемая с ним поверхность пальца тоже сделана в форме конуса. Поэтому разобрать соединение рычаг-палец без съемника довольно сложно.

Дефектовка

Некоторые признаки неисправности рулевых можно определить визуально. Их диагностика начинается с внешнего осмотра пыльников и штанги.

• Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.
• Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
• Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.

Чтобы проверить шарниры не снимая тяги, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду. Встаньте под передней частью автомобиля. Возьмитесь за тягу двумя руками ближе к наружному шарниру и покачайте ее вверх-вниз. Корпус наружного наконечника может иметь свободный ход вдоль оси пальца не больше 1,5 мм. Этот люфт обусловлен подвижностью конусного вкладыша из пластмассы вдоль оси пальца. Перпендикулярно осевой линии пальца его быть не должно. Проверять внутренний шарнир реечного рулевого нужно с помощником. Он должен часто поворачивать руль из стороны в сторону на 15–20 ^◦. А вы тем временем на ощупь определяйте наличие зазоров. Если удастся почувствовать люфт пальцами, шарнир долго не протянет –  меняйте его.

Что нужно для ремонта

Замена рулевых потребует наличия у вас таких инструментов и приспособлений:

1. Домкрат.
2. Баллонный ключ.
3. Съемник рулевых наконечников.
4. Комплект накидных ключей.
5. Пассатижи.
6. Плоская тонкая отвертка.
7. Рожковый ключ и рычаг к нему для откручивания шарнира от рейки. Рычаг в этом случае нужен из-за сильной затяжки крепления узла.
8. Подставки под авто.
9. Башмаки.

Не помешает также иметь в запасе пару гаек для крепления пальцев и несколько подходящих по размеру шплинтов. Обязательно купите нужное количество пластиковых хомутов соответствующий длины для крепления пыльника рулевой рейки. Такие хомуты можно применить в любом случае, пусть даже на вашем авто используются металлические.

Замена рулевой тяги, даже если был заменен один шарнир, требует обязательной корректировки углов установки управляемых колес (геометрии). Развал можно также выставить своими руками.

Замена рулевых тяг

В том случае, когда диагностика выявила признаки неисправности обоих шарниров тяги, вам нужна полная замена рулевой тяги. Когда симптомы неисправности имеет только один шарнир, можно ограничиться лишь его заменой.

• Ослабьте крепление колеса. Со стороны, противоположной выбранной для ремонта, под заднее колесо подложите башмаки.
• Поднимете машину домкратом. Поставьте ее на подставку. Снимете колесо.
• При помощи отвертки и пассатижей выньте шплинт, фиксирующий гайку наружного рулевого наконечника.
• Отверните ее. Если шплинт заржавел и не вынимается, оставьте его и откручивайте гайку торцовым ключом. Она срежет его торчащие концы и снимется. Перед сборкой не забудьте высверлить остатки.
• Замерьте длину тяги.
• Выдавите палец из сошки съемником.
• Для снятия тяги в сборе снимите с половинки чехла рейки хомуты и сдвиньте ее на тягу. Отверните шарнир от рейки и снимете тягу.
• Для снятия короткого наконечника ослабьте контргайку.
• При сборке сделайте длину новой тяги как можно ближе к полученному при измерении значению. Это не избавит вас от необходимости ехать на геометрию, но улучшит управляемость вашей машины по дороге в автосервис.
• При сборке пользоваться съемником не нужно. Палец впрессовывается в сошку при подтягивании гайки его крепления.
• Если вы снимали тягу полностью, не забудьте надеть половинку пыльника на штангу длинного наконечника до крепления на нее наружного наконечника.
• Вся остальная сборка делается в порядке обратном разборке.

Гайки обязательно нужно шплинтовать. Иначе от вибрации они откручиваются, а затем от того же воздействия выпадают и пальцы из гнезд сошек.

Использовать большой рычаг можно только для ослабления резьбового крепления. Потому что при затягивании с использованием длинного рычага есть риск повредить резьбу.

autolirika.ru

Рулевая тяга — ремонт и замена своими руками

Для управления автомобилем используется сложная рулевая система, которая состоит из:

• руля;
• рулевой колонки;
• гидроусилителя;
• рулевых тяг;
• поворотных кулаков;
• колес.

Руль передает сигнал поворота на рулевую колонку и гидроусилитель, которые с помощью тяг рулевой системы поворачивают колеса. Единого мнения считать ли рулевыми тягами все элементы, с помощью которых усилие от рулевой колонки передается на колеса, или называть термином «рулевые тяги» только элементы, непосредственно соединенные с поворотными кулаками, до сих пор нет. Причем не только у автолюбителей, а даже у производителей автомобилей. Поэтому в статье описаны все элементы, которые участвуют в передаче усилия от рулевой колонки к поворотному кулаку.

Что такое рулевая тяга

В большинстве случаев это стальные труба или прут, прямые или сложной формы, на концах которых установлены шарниры. На автомобилях, где рулевая колонка выполнена в виде рейки, чаще всего рулевая тяга каждой стороны состоит из трех элементов:

1. тяги;
2. регулировочного устройства;
3. рулевого наконечника.

На автомобилях, где установлена вертикальная рулевая колонка, используется более сложная система тяг. Рулевая колонка и маятник соединены общей тягой сложной формы, к которой присоединены тяги, аналогичные тем, что применяют для колонок типа рейка. Между собой все элементы рулевого управления соединены с помощью «рулевых пальцев», подвижных шарниров, позволяющих менять угол наклона тяг относительно друг друга.

Диагностика рулевых тяг + Видео

Перед началом диагностики отключите режим блокировки рулевой колонки с помощью ключей зажигания. Проводят диагностику рулевых тяг в четыре этапа:

• Визуальный осмотр.

Машину поднимают на подъемнике или домкрате. О том, как безопасно поднимать машину с помощью домкрата читайте в статье (замена и восстановление амортизаторов). Во время визуального осмотра необходимо убедиться, что тяги не погнуты, отсутствуют трещины и иные повреждения. Обязательно проверяют наличие шплинтов на гайках рулевых пальцев.

• Проверка на люфт.

Эту проверку выполняют вдвоем. Помощник поворачивает руль сначала влево, затем вправо с периодичностью 1–2 секунды. Угол поворота в каждую сторону 15–20 градусов. В это время мастер отслеживает, одинаково ли сдвигаются закрепленный на рулевой колонке конец тяги и поворотный кулак. Если кулак сдвигается чуть позже, необходима полная замена рулевых пальцев.

• Проверка подвижности пальцев.

Для этого одной рукой сжимают прут тяги, и пытаются проворачивать его вокруг

своей оси, по и против часовой стрелки. Если пальцы подвижны, то тяга будет поворачиваться без серьезных усилий. Если провернуть тягу не получается, смазка пальцев высохла и их заклинило. Эту проверку выполняют на любом типе рулевого управления.

• Проверка износа рулевых пальцев.

Чтобы проверить износ, необходимо снизу вверх сильно надавить на тягу рядом с пальцем. Если удалось сдвинуть даже на долю миллиметра, то внутренности пальца изношены и требуется замена или тяги (отдельного элемента) или только пальца.

Снятие рулевых тяг

Чтобы снять рулевую тягу, вытащите шплинт, который фиксирует гайку пальца. Затем открутите гайку. Используя специальный съемник пальцев рулевых тяг (его продают в любом магазине автозапчастей и инструментов) выдавите палец из посадочного отверстия. Также разберите вторую сторону тяги. Если у вас автомобиль с рулевой рейкой и подсоединением тяг к одному посадочному месту, то отсоединив палец от поворотного кулака, с помощью плоской отвертки и зубила отогните жестяной фиксатор тяги к рейке и выкрутите болт крепления.

Если у вас автомобиль с креплением тяг к торцам рейки, то открутите контргайку, которая фиксирует тягу, затем скрутите тягу с вала. Чтобы избежать серьезных проблем со схождением колес, отметьте краской или маркером положение тяги, чтобы при установке не закрутить дальше необходимого. Также можно с помощью рулетки измерить расстояние до конца резьбы.

Ремонт и замена рулевых пальцев

Если вы смогли найти ремкомплект рулевых пальцев на ваш автомобиль, то сможете самостоятельно их отремонтировать. С помощью зубила снимите пыльник. Открутите крышку, которая расположена с противоположной пальцу стороны. Учтите, что палец прижат достаточно мощной пружиной, поэтому не позволяйте крышке выпрыгнуть. Иначе великая вероятность потери крышки, стальной тарелки или пружины. Нажав на палец, выдавите его в сторону крышки и уберите, чтобы не мешал работать дальше.

Извлеките дополнительные пластиковые или металлические детали (применяют не на всех автомобилях). Очистите полость для установки пальца от остатков смазки и попавшей внутрь грязи. Если в ремкомплекте есть дополнительные пластиковые или металлические детали, установите их, затем заложите в посадочное место 2–3 куб. см. смазки, например, Литола и вставьте палец. Заполните место установки пальца смазкой, установите тарелку, пружину и крышку. Проверьте, как движется палец. Заложите в новый пыльник 2–3 куб. см. смазки и наденьте его на палец.

Если вы не смогли найти ремкомплект, но нашли отдельно пальцы с резьбой, то меняйте их непосредственно на автомобиле, для чего откручивайте старые пальцы и закручивайте новые. Если же вы не смогли найти ни ремкомплекта, ни пальцев, потребуется менять тяги и наконечники. Если вы меняете какую-то часть рулевых тяг, постарайтесь при установке сохранить исходные размеры. Это позволит вам без проблем добраться до места регулировки развала и схождения колес.

Установка тяг на автомобиль

Установку выполняйте в последовательности, обратной снятию. Затягивайте фиксирующую гайку пальца с усилием 5–7 килограмм. С таким же усилием затягивайте соединительные регулировочные элементы, которые стыкуют тяги по длине. После того как закрутили гайку, не забудьте вставить шплинт. Если отверстие в пальце не совпадает с прорезями гайки, доверните ее на необходимый угол. Не откручивайте гайку, чтобы установить шплинт, это приведет к появлению люфта и быстрому износу пальца. После любых операций, связанных с демонтажем рулевых тяг обязательно посетите ближайшую мастерскую, где есть стенд регулировки развала и схождения колес, в противном случае резко возрастет износ покрышек автомобиля.

vipwash.ru

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.

Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.

С чего все начинается?

Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.

Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.

Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.

В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.

Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.

Предварительно

Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.

Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.

Диагностика и ремонт

Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.

На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.

Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.

Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.

Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.

Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.

Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.

Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.

Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.

Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.

Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.

Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.

Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.

У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.

В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.

А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.

При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.

После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.

Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.

Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.

Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.

Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.

Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.

Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем. Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем. Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.

Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.

После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.

Стенд автоматически разгоняет насос до 500, 1 000 и 1 500 оборотов в минуту и отслеживает работу – в первую очередь, регулятора давления. Сравнивая графики работы эталонного и диагностируемого насосов, мастер делает вывод о техническом состоянии последнего. Если исключить завоздушенность системы и предположить, что рабочая жидкость системы в норме, то причиной шума может быть износ деталей насоса.

Самые нагруженные детали в насосе – лопатки. Из-за сил, действующих на них, вырабатываются прорези в роторе – они из прямоугольных превращаются в более округлые, а лопатка начинает болтаться. Следствием этого становится ступенчатая выработка на кольце статора. Разболтанная лопатка начинает изнашивать боковые плиты с каналами, отправляя тем самым всю сборку в утиль. Самым плачевным состоянием насоса может быть разрушение ротора, как произошло в нашем примере.

К счастью, каждый из элементов можно заменить новым – они есть в наличии.

Ремонт окончен

Окончив ремонт насоса гидроусилителя, его отправляют на специальный стенд для окончательной диагностики. Если все в порядке – на очереди звонок клиенту и радостные вести.

После устранения всех дефектов и неисправностей детали рулевого механизма поступают мастеру на сборку.

Одновременно с этим к нему «заходят» и все сальники, уплотнительные кольца и втулки. Мастер собирает все воедино, после чего снова отправляет рейку на диагностический стенд: в нашем случае MSG MS502M. Повторив весь диагностический процесс и убедившись в технической исправности рулевого механизма, мастер со спокойной душой передает его в отдел выдачи (он же приемки). Кстати, после сборки на все места соединения и регулировочную гайку упора штока наносится краска – своего рода пломба, чтобы избежать возможных претензий от недобропорядочных клиентов.

Чем раньше, тем безопаснее и дешевле

В заключение напомню, что любой, даже самый тихий и неприметный стук, исходящий от рулевого механизма, зачастую выливается в большие растраты, а потому, если вы не планируете «слить» машину при первой же проблеме, не откладывайте диагностику на потом. Уделяйте особое внимание усилию на рулевом колесе и при малейшем подозрении на что-то неладное отправляйтесь прямиком в нормальный, проверенный сервис. Рулевое управление – одна из систем, напрямую отвечающих за безопасность движения, и отношение к ней должно быть на соответствующем уровне.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вам приходилось ремонтировать рулевую рейку с ГУР?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Как делается самостоятельный ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки или редуктора усилителя руля, как ее еще называют, дело важное – его нужно уметь делать своими руками. Почему? Да потому, что если происходит неисправность рулевой рейки, то идет отказ рулевого управления, а это может обернуться катастрофой на дороге. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как ремонтировать рулевую рейку.

Поскольку рейка — это часть соединяющая руль с колесами, она же и чувствует на себе неровности дорог, удары при поворотах. Соответственно, рулевая рейка довольно сильно изнашивается и нуждается в надлежащем уходе.

Признаки приближения ремонта рулевой рейки

• появился стук в рейке, ощутимое биение в руле;
• рулевое колесо начало крутиться тяжелее;
• при вращении руля стал ощущаться люфт рулевой рейки;
• из рулевой колонки начала подтекать жидкость ГУРа;
• появились непривычные звуки при работе ГУР.

В основном, ремонт рулевой рейки на ВАЗ 21099 не сильно отличается от ремонта рейки на BMW 3 (E46), к примеру. Принцип действий тот же, но некоторые различия в конструкции есть. Надо признать, что работа достаточно сложная – прежде чем приступать к ней, необходимо знать устройство рулевой рейки.

Для ремонта понадобится набор деталей и инструментов, без которых не обойтись при самостоятельном ремонте рейки руля.

Пригодится ремкомплект рулевой рейки, состоящий из сальников, уплотнительных колец, втулок, а также гофры, подшипника вала шестерни и тюбика со смазкой.В ящике с инструментами должны быть: специальный восьмигранный ключ, приспособления для снятия подшипников и щипцы для монтажа стопорного кольца. Разумеется, стандартный набор гаечных ключей тоже должен быть под рукой. Ремонт рулевой рейки своими руками делается на эстакаде или смотровой канаве.

Происходит это в три этапа – 1) снятие рулевой рейки, разборка/ чистка деталей; 2) замена негодных частей новыми; 3) проверка зубчатого вала рулевой рейки.

Разборка рулевой рейки

1. Плоской отверткой открутить рулевые тяги от рулевой рейки
2. Открутить нижнюю заглушку зубчатого вала.
3. Открутить стопорную гайку.
4. Снять стопорное кольцо и выбить вал.
5. Изъять нижний сальник
6. Извлечь стопорный штифт, блокирующий верхний сальник.
7. Повернуть стопорную заглушку, вытащить стопорное кольцо за проволоку.
8. Вытащить рулевую рейку с правой стороны, снять с нее сальник с пластиковой втулкой.
9. Вытащить сальник, заглушку, извлечь пружину, прижимной механизм.

Помыть все демонтированные детали, провести диагностику на предмет повреждений. Заменить изношенные части.

Сборка рулевой рейки

1. Нанеся специальную смазку, становить внутренний сальник (пружиной вниз).
2. Поставить рейку в корпус.
3. Надеть втулку на правый сальник, смазать все детали, установить сальник.
4. Установить заглушку, не забыв зафиксировать проволокой.
5. Надеть на зубчатый вал нижний сальник.
6. Установить рулевую рейку в среднее положение и вставить зубчатый вал на место (предварительно смазав).
7. Поставить верхний сальник, установить стопорное кольцо.
8. Закрутить нижнюю стопорную гайку, а также подшипник, заглушку.
9. Установить и туго затянуть прижимной механизм, пружину и заглушку.

Далее установка происходит в обратной последовательности.

Как видно, ремонт рулевой рейки своими руками вполне под силу человеку знакомому с ремонтом в общих чертах. К слову, самостоятельному ремонту подвержены механические и гидравлические рулевые рейки, которые встречаются куда чаще, чем их современный аналог – электронная рулевая рейка. Последняя нуждается в специальной настройке, возню с которой лучше доверить профессионалам.

etlib.ru

Как убрать трещину на лобовом стекле

Если лобовое стекло вашего автомобиля получило механическое повреждение, не спешите обращаться за дорогостоящим ремонтом на СТО. Можно попробовать исправить ситуацию самому. Если, конечно, стекло вовсе не посыпалось или не покрылось трещинами, как паутиной.

Прежде всего, следует отметить, что заделка трещины на лобовом стекле — это не только эстетический вид. Любое повреждение в смотровой части транспортного средства мешает при езде, создает дискомфорт и плохую видимость. Кроме этого, одна трещина может привести к полной непригодности всего стекла. Согласитесь, что намного легче заделать одно повреждение, чем тратить деньги на новое стекло. Тем более ремонт трещин на лобовом стекле своими руками под силу даже тем автовладельцам, которые не имеют особых навыков по ремонту своих транспортных средств. В этой статье, вы узнаете: как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля, а также о том, как ее заделать.

Трещина от скола на лобовом стекле авто

Типы повреждений

Для начала следует уточнить типы механических повреждений, которые можно удалить самостоятельно. К таковым можно отнести следующее:

• сколы в лобовой части стекла — их нужно устранить самостоятельно, пока не пошло разветвление;
• простые трещины, которые образуются в результате резкого перепада температур;
• разветвленные трещины;
• выщерблины.

Обратите внимание, что любое механическое повреждение может привести к полной непригодности лобового стекла, если не удалить повреждение своевременно.

Подготовительный этап

Большой набор для ремонта стекол Accelerator Deluxe Kit (15 предметов)

Прежде чем начать ремонтные работы такого плана на лобовом стекле своего автомобиля, следует провести подготовительный этап. Для этого понадобится набор для ремонта лобового стекла:

• жидкость и салфетки для устранения загрязнений;
• насос;
• скрайбер;
• электродрель с тонким сверлом.

Изначально следует тщательно очистить само стекло от грязи и пыли. Сделать это лучше всего при помощи обезжиривателя и насоса. Таким образом, можно в прямом смысле слова «выдуть» всю грязь, которая могла скопиться в трещине. Также следует отметить, что от того, насколько хорошо будут проведены подготовительные работы по очистке автомобиля, зависит качество всего ремонтного процесса.

После того как поверхность будет полностью очищена, следует ослабить давление стекла. Сделать это нужно для того, чтобы в процессе ремонта не увеличились масштабы повреждения.

Ослабить напряжение можно следующим образом:

• при помощи дрели на расстоянии 2 мм от трещины просверливается сквозное отверстие;
• продлевается сама трещина.

Как засверлить стекло чтобы остановить трещину

Таким образом, трещина дойдет до просверленного отверстия и не пойдет дальше даже в процессе ремонта.

После этого посредством скрайбера следует тщательно зачистить края трещины. На этом подготовительные работы можно считать оконченными.

Необходимые материалы

Чтобы своими руками устранить механическое повреждение на стекле вашего автомобиля, понадобится:

• фотополимерный клей;
• специальный инжектор для клея;
• ультрафиолетовая лампа для просушивания;
• аппликатор.

Фотополимерный клей предназначен именно для заделки механических повреждений на стеклах автомобилей. Его полимерная структура обеспечивает практически полную прозрачность при высыхании. Если сушить поверхность естественным способом, понадобится не больше 45 минут. С использованием УФ-лампы требуется в 3 раза меньше времени.

Инжектор для подачи клея под давлением

Инжектор нужен для корректного нанесения клея. Можно приобрести металлический (для многоразового пользования) или одноразовый пластмассовый.

Процесс заделки трещины

Отремонтировать лобовое стекло своего авто несложно. Чтобы убрать трещину, следует выполнить такие процедуры:

• подготовить клей в строгом соответствии с инструкцией;
• поставить инжекторную опору, кружок лучше смазать вазелином для более прочного крепления к стеклу;
• установить инжектор на мост при помощи аппликаторов;

залить клей и заполнить трещину.

[democracy]

[democracy]

okuzove.ru

4 простых способа, как заклеить трещину на лобовом стекле своими руками

Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин. И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя? Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса. Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле. 

Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой. Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность. Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа: 

1 способ. Силиконовый клей

Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака. 

2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар

Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.

3 способ. Прозрачный лак для ногтей

Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.

4 способ. Канцелярский скотч

Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры. 

carakoom.com

Как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля своими руками

Трещина на лобовом стекле автомобиля — досадная неприятность, возникающая при неудачном стечении обстоятельств. К сожалению, даже опытные водители не застрахованы от случайного попадания на стекло камушков из-под колёс, удара ветки и возникшего в результате этого повреждения своего железного коня. В данному случае резонно возникает вопрос, как остановить трещину на лобовом стекле, тем более, если дефект незначительный и замены элемента машины не требуется.

Общие советы и рекомендации

Даже еле видимое повреждение на стекле авто нуждается в скорейшей ликвидации. Иначе дефект будет увеличиваться в размерах из-за вибраций при езде вплоть до достижения края стекла. В особо запущенных случаях не обойтись без замены стекла на новое.

Трещина на лобовом стекле

Чтобы точно оценить степень проблемы, необходимо воспользоваться обыкновенной иголкой — провести ею с противоположной части стекла. Если предмет движется без затруднений, значит, один из слоёв не разрушен, и замена стекла не обязательна. Спасти повреждённый элемент возможно даже, когда трещина не достигает края стекла на 50-100 мм. При этом нет нужды обращаться в автосервис, где никто не предоставит полную гарантию на прекращение увеличения трещины. Однако наличие определённой сноровки и умений позволит каждому автолюбителю остановить трещину на лобовом стекле своими руками с успешным результатом.

Обратите внимание, что если повреждения стекла мешают нормальному обзору и доставляют неудобство при вождении авто, то требуется замена элемента на новое. Никакие восстановительные работы здесь уже не помогут.

Если стекло все же нельзя починить, то следует проявить щепетильность при выборе нового стекла. Замена и установка обойдётся довольно дорого, если идёт речь о качественной детали авто. Хорошие стёкла не могут стоить мало, а недорогие аналоги или подделки прослужат совсем недолго и потребуют повторной замены. Итак, выбирая стекло, примите во внимание следующие факторы:

• цена продукции — качественная вещь не будет стоить дёшево;
• упаковка — на ней должны присутствовать знаки и пометки, свидетельствующие о качестве;
• лучше всего осуществлять заказ продукции напрямую у производителя, либо приобретать в проверенных салонах.

Ремонт же незначительных повреждений, как альтернатива замене стекла позволит существенно сэкономить, если знать, как правильно остановить трещину на лобовом стекле автомобиля. Действуя по несложной инструкции, можно вернуть машине первозданный внешний вид и дальше ездить с комфортом.

Правила остановки трещины

Перед тем, как начать останавливать развитие дефектов на лобовом стекле машины, нужно определиться с выбором инструмента для работы. Для обработки столь «капризного» материала, как стекло идеально подойдёт сверло с твердосплавной напайкой, а не из сплошного материала. Но найти такие свёрла с мелким диаметром в свободной продаже совсем не просто. Как вариант — можно повысить прочность простого рапидного сверла при помощи стремительного нагрева на газовой горелке и последующего охлаждения в масле.

Наиболее оптимальный вариант инструмента для решения такой задачи, как остановить трещину на лобовом стекле — это сверло, оснащённое алмазным напылением. Но независимо от того, какой тип сверла будет применяться в работе, необходимо подготовить жидкость для подачи на участки сверления. Причём обыкновенная вода малоэффективна — лучше пользоваться мыльным раствором или маслом.

Клей для трещин на стекле

Далее, после подготовки нужного рабочего инвентаря, следует приступать к работе. В процессе понадобится руководствоваться рядом правил для достижения качественного и стойкого результата:

• при повреждении лишь одного слоя стекла сверлятся несквозные отверстия. Насквозь обрабатывать стекло нужно только при порче всех слоёв данной детали машины;
• при наличии трещин с лучами рекомендуется сделать отверстия на окончании каждого луча — это поможет избежать дальнейшего расхождения дефекта;
• когда требуется создать отверстие конкретной глубины, используется специальная ограничивающая насадка из резины на сверло;
• быстрота сверления зависит от качества стекла, но в любом случае процесс это небыстрый. В процессе работы следует избегать резких отклонений в сторону, а также неверных движений, иначе трещина впоследствии будет разрастаться.

Следующим этапом работ по устранению дефектов на лобовом стекле авто выступает заполнение отверстий особым клеем — оптическим полимером. В автосервисе при данной операции применяют специализированное устройство — плужер, но при самостоятельной работе достаточно воспользоваться насосом, создающим необходимое давление.

Важно! Даже если полимер не полностью проникнет в трещину, цель всё равно будет достигнута: развитие дефекта остановится.

Заключительные действия при ликвидации трещин с автомобильного стекла — это шлифовка и полировка. Для этих целей применяют защитные пасты и круги, представленные в широком ассортименте в любом автомагазине. Процесс полировки занимает достаточно длительное время, зато в конечном итоге участки стекла с трещинами начинают соответствовать общему состоянию стекла машины.

kuzovexpert.ru

Как заклеить трещину на стекле

Что делать, если камешек оставил предательскую трещину на лобовом стекле, а ехать в сервис нет времени? Что, если та же злосчастная трещина не даёт радоваться прекрасному утреннему пейзажу?

Алгоритм прост: очистка стекла от пыли и грязи, обезжиривание и заполнение полости трещины закрепляющим составом.

Как подготовить стекло к ремонту

Тщательно промойте стекло водой с моющим средством, после протрите чистой тряпкой. Важно удалить из полости трещины всю пыль и влагу: это обеспечит хорошее сцепление с клеем. После полного высыхания необходимо обезжирить поверхность. Используйте ацетон, растворитель или спирт и синтетическую ткань: она не оставит волокон и ворсинок.

thodonal/depositphotos.com

Чем заклеить трещину на стекле

Способ 1. Силиконовый клей

Самый простой и оптимальный вариант. Клей можно наносить прямо из тубы или с помощью медицинского шприца. Заполняйте полость медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. После можно покрыть место бывшей трещины тонким слоем прозрачного лака для надёжности.

Такой ремонт долговечен и не боится воды или моющих средств.

Способ 2. Пенопласт + ацетон + скипидар

В стеклянной ёмкости смешиваем ацетон и скипидар в пропорции три к одному. В раствор крошим пенопласт небольшими кусочками: чем меньше, тем быстрее произойдёт реакция. Перемешиваем и ждём полного растворения пенопласта. В итоге получится прозрачная вязкая масса.

Такой клей быстро застывает. Поэтому делайте его небольшими порциями и используйте сразу после приготовления. Получившуюся замазку нанесите на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.

Способ 3. Прозрачный лак для ногтей

Если трещина на стекле мелкая или очень тонкая, подобной защиты хватит, чтобы предупредить её разрастание. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания.

Способ 4. Канцелярский скотч

Если нужно срочно остановить трещину на лобовом стекле, поможет обычный канцелярский скотч, который полезно всегда держать в автомобиле на всякий случай. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Такой ремонт недолговечен: скотч отклеится после первой прохладной ночи из-за конденсата.

Заклейка лобового стекла не панацея. Скотч защитит от пыли и грязи, а также предотвратит разрастание трещины, но не более того. Примите более серьёзные меры или как можно быстрее обратитесь на станцию технического обслуживания. А до этого старайтесь ездить аккуратнее, избегая сильной тряски, резкого торможения и высокой скорости, чтобы предупредить дальнейшее разрушение автомобильного стекла.

Помните: при наличии на лобовом стекле определённых повреждений невозможно пройти техосмотр автомобиля.

4.7.2 Наличие трещин на ветровых стёклах АТС в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, расположенной со стороны водителя, не допускается (ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»).

lifehacker.ru

Как убрать трещину на лобовом стекле автомобиля своими силами | Екабу.ру

Практически каждый водитель хоть раз сталкивался с такой проблемой, как трещина на лобовом стекле. Кому-то это может показаться мелочью, но дефекты в стекле существенно портят настроение и даже могут помешать пройти ТО. Как легко избавиться от трещины и избежать недешевой замены всего стекла – смотрим в нашем обзоре.

Трещины и сколы на лобовом стекле – это та еще головная боль для автовладельца. В отличие от боковых, оно состоит из нескольких слоев, и поэтому очень дорогое. К тому же, через «битое» лобовое стекло видимость существенно ухудшается. К счастью, есть простой способ, как избавиться от небольших трещин. А поможет в этом кое-что из женской косметички.

Локальный ремонт лобового стекла – это та процедура, которую может сделать каждый водитель своими руками. Лучше всего восстанавливать стекло летом, в сухую теплую погоду.

Для начала необходимо тщательно вымыть поверхность. При этом пользуемся специальным моющим средством, а затем вытираем стекло чистой тряпкой.

Далее обезжириваем поверхность с помощью ацетона, спирта или растворителя. Жидкость лучше всего наносить синтетической тряпицей, от нее не будет ворсинок. По возможности, из трещины убираем пыль и воду. Это даст лучший конечный результат.

Когда стекло высохло, тонкими мазками наносим прозрачный лак для ногтей. Кисточкой заполняем весь объем скола или трещины.

Далее с помощью лезвия удаляем остатки лака. Лучше всего это делать, пока жидкость еще не застыла. Чтобы лак затвердел, ждем 5-15 минут, в зависимости от толщины слоя. Получившийся заскорузлый слой можно заполировать, для получений аккуратной гладенькой поверхности.

Далее весь процесс повторяется с другой стороны стекла, из салона.

Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ весьма эффективен. Даже если с помощью лака для ногтей не удалось полностью устранить трещину, ее дальнейшее распространении прекращается.

Источник

Не пропустите:
Лайфхак от автослесарей: как разглядеть вмятину на машине
Что нужно знать при покупке-продаже авто
Как мошенники «разводят» водителей, и что необходимо делать, чтобы избежать подобного

ekabu.ru

Как заделать трещину, скол на лобовом стекле

 

Лобовое стекло автомобиля может быть повреждено по разным причинам: в результате перепада температур (например, из-за включения кондиционера в сильно нагретой машине), так и механически — камнями, вылетевшими из-под колес других авто. И если у Вас нет полной страховки (автогражданка не в счет — это страховка не Вашего автомобиля, а того, в который Вы, не дай Бог, въедите), получается попадалово на ровном месте. Обидно, вроде как и не виноваты, а проблемы возникли.  Стоимость нового стекла достаточно высока, да и установка не дешевая, в большинстве случае намного выгоднее выполнить локальный ремонт автомобильного стекла, используя правильную методику и надежные профессиональные способы.

 И здесь есть два варианта — выбрать авто мастерскую и доверится профессионалам (вот здесь тоже не все гладко) или сделать самостоятельно ремонт Вашего пострадавшего автомобильного стекла. В любом случае, что и как делается будет полезно узнать, если решили не менять стекло полностью. Конечно выбор зависит от характера и размера повреждения.

В современных авто применяется два основных вида стекол  — закаленные или трехслойные. Трехслойные стекла состоят из двух слоев стекла и полимера между ними. Закаленные стекла подвергаются циклу термообработки, которая делает их прочнее и в случае разрушения предотвращает появление острых краев на осколках, обеспечивая безопасность пассажирам.
Стекла крепятся к кузову посредством вклеивания или резинового уплотнения. Первый способ является более современным и предотвращает выпадение стекла при сильном ударе. Второй способ более дешевый, но резина со временем начинает терять эластичность, прекращая предохранять салон от влаги.

Вообще, под ремонтом стекла понимается заделка ссадин и сколов. По определению, такая заделка восстанавливает прочность стекла и делает дефекты, которые были на стекле, малозаметными. Сам по себе скол состоит из утраченного кусочка стекла и внутреннего повреждения. Чтобы избавиться от него, внутренний участок и трещина заполняются специальным полимером. Заполнение происходит при помощи специального инжектора, а полимер, используемый для заполнения, имеет такие же оптические свойства, такой же коэффициент преломления света, что и стекло. После нанесения полимера внутренние полости скола или трещины надежно адгезируются. Полимер отвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей, а после всего этого стекло полируется и приобретает новый вид. Такое действие выгодно в том случае, если повреждения не очень серьезные. После данной процедуры прочность стекла восстанавливается на 87-97 %. А это, согласитесь, очень и очень хорошо.
Теперь более подробно.

Для качественного ремонта авто стекла необходимы профессиональные инструменты. Типовой набор изображен ниже на картинке

Советуем Вам обратить внимание на инструменты, используемые в авто мастерской, если решили для ремонта стекла прибегнуть к спецам.  

Основные повреждения автостекол и их ремонт

Скол
Скол по виду представляет собой небольшую ямку на стекле. Чаще всего она появляется из-за резкого попадания гравия или мелких камешков, которые прилетают из-под колес других авто.
Чаще всего скол не ухудшает обзорность существенно, но ослабляет стекло и может спровоцировать появление трещин в нескольких направлениях вокруг повреждения. Трещины вокруг скола могут быстро возникнуть в холодное время года. Существенно проще отремонтировать скол, чем образовавшиеся трещины.

Как ремонтируют сколы?
Ремонт сколов обычно производится с применением инжектора и специального полимера. Инжектор для ремонта сколов обладает внутренним поршнем. Поднимаясь вверх, поршень создает вакуум, и повреждение заполняется полимером. Таким же способом можно «вылечить» и трещины на стекле, однако лучше осуществлять ремонт в то время, пока скол еще не наполнился грязью и не преобразился в огромную, безобразную трещину.

Трещина
Трещина — куда более досадная и серьезная неприятность, чем скол. Даже небольшая трещина уже ограничивает обзорность, порой преломляя попадающий в нее свет. Кроме того, в любой момент трещина может расколоться на «паутину» из окружающих мелких ответвлений. А еще — с большой трещиной на стекле можно запросто не пройти техосмотр.

Причины появления трещин:
● Чаще всего трещины, как и сколы, возникают от случайно «прилетевшего» в стекло постороннего предмета.
● На некоторых моделях авто трещины могут возникать из-за незаметных, но постоянных движений и покачиваний кузова, которые в итоге деформируют и сам кузов, и лобовое стекло.
● Изначально низкое качество стекла. Порой стекла на авто заменяют вариантом от производителей со стороны. Такие стекла не очень пластичны, и трещина может возникнуть даже от резкого перепада температур.
● Риск появления трещин особенно высок в холодное время года: особенно, если в микроповреждение попадет небольшое количество влаги.
● Трещина может развиться с небольшого скола в случае резкого торможения или другой внезапной встряски авто. Поэтому важно тщательно осматривать лобовое стекло на наличие сколов при покупке подержанной машины.

Как ремонтируют трещины?
Для ремонта трещин применяют полимер, проникающая способность которого очень высока. Трещина заполняется материалом, который делает повреждение практически незаметным. Но, как и в случае со сколами, чем раньше начать ремонт — тем меньше неприятных последствий может ожидать ваш автомобиль в будущем.

Успеху ремонта трещин на стекле могут помешать такие факторы, как:
— попадание в трещину грязи и пыли, которые не позволят полимеру полностью закрыть дефект;
— отслоение пластикового слоя стекла при сильном ударе. Такое повреждение сложно устранить даже полимером, так как стекло останется мутным именно из-за повреждения среднего слоя;
— разные оптические характеристики стекол и полимера, которые не всегда удается идеально совместить.

Процесс ремонта трещины на стекле
При ремонте с трещины сначала снимается напряжение, которое предотвращает ее дальнейший рост. После это повреждение заполняется полимером со схожим коэффициентом преломления, состав застывает и надежно фиксирует края трещины.
В инжекторе для ремонта трещин присутствует внутренний поршень, который вкручивается и выкручивается с помощью резьбы. Поршень создает давление, которое позволяет полимеру ровно разойтись по всей длине трещины.

Для самостоятельного ремонта необходимо купить в специальном магазине готовый комплект для таких случаев, как правило состоящий из специального устройства на присосках, используемого для удобного контакта со стеклом, герметика на основе синтетических смол и тонкой пленки для покрытия зоны сушки. Так же понадобится сверло (с алмазным наконечником) , полироль (кварцевые пески, корундовые, наждаки…) и насадки для полировки. 

Общий алгоритм ремонта трещин выглядит следующим образом:

● Изначально нужно остановить трещину, чтобы она не начала развиваться дальше. Для этого по бокам повреждения делают два небольших скола, в которых останавливается распространение трещины. Обычно края трещины обрабатываются алмазным сверлом.

● Область повреждения очищается: снимается грязь, скол аккуратно высверливается и очищается от частиц грязи и пыли.
● Установите инструмент на присосках на лобовое стекло так, чтобы его четыре ноги размещались вокруг трещины, а центральное отверстие находилось строго над самой трещиной. Затем вставьте в это отверстие тюбик со смолой и сдавите его, чтобы ввести три четыре капли смолы непосредственно в трещину. Дальше, вы можете убрать тюбик, а вместо него вставить поршень, который ужесточит сцепление с лобовым стеклом, чтобы «стянуть» два края трещины.

● Распределить клей равномерно можно с помощью специальной финишной пленки. Ее нужно укладывать от центра к краям, чтобы не оставалось воздушных пузырьков внутри.
● После заполнения трещина высушивается ультрафиолетовой лампой. Такая лампа существенно сокращает время сушки. Кроме того, если клей будет сохнуть на солнце, существует большая вероятность его помутнения. 

● По завершении застывания полимера пленка и излишки вещества осторожно снимаются. Остатки клея можно осторожно убрать лезвием или другим плоским предметом.
● Процесс заканчивается полировкой стекла, с применением специальной пасты.

Профессионально выполненный ремонт лобовых стекол делает трещины практически незаметными, однако, восстановить на 100% оптическую прозрачность и твердость стекла невозможно. Завершают ремонт лобовых стекол очищением с помощью пылесоса мелких осколков, это процедура особенно необходима, если операции проводились с внутренней стороны стекла.
Однако, если трещин слишком много или их длина значительна, целесообразно полностью заменить лобовое стекло на новое.

Несколько рекомендаций, что надо и что не надо делать сразу после получения трещины или скола лобового или любого другого автомобильного стекла

 — Сразу после приобретения дефекта на стекле рекомендуется заклеить поврежденное место скотчем. Скотч помогает предотвратить попадание пыли, воды или грязи в дефектный участок стекла: что существенно облегчает ремонт и позволяет выполнить его более качественно.
 — В холодное время обдув печки лучше направить вниз — в сторону ног.
 — В теплый день под скотч лучше подложить бумагу, чтобы клей скотча не попал в повреждение.
 — Если вам  пришлось отложить ремонт на время, то избегайте мытья стекла с применением специальных химических моющих средств. Попав в трещину, эти вещества могут после привести к тому, что клей для трещин лобового стекла недостаточно полимеризуется.
 — К месту ремонта  лучше ехать на минимальной скорости, потому что вибрация и толчки кузова автомобиля вызывают разрастание трещины.

Профилактика трещин и защита стекол автомобиля

Чтобы избежать появления трещин или разрастания уже существующих повреждений нужно помнить о некоторых важных моментах в эксплуатации авто:

● В холодное время года не стоит устанавливать регулятор печки сразу на максимум и направлять весь поток тепла на лобовое стекло. Салон нужно прогревать постепенно после очистки от снега или льда.
● Летом эта же рекомендация применима для кондиционера: не нужно сразу устанавливать его на максимальное охлаждение и обдув стекла.
● Зимой не стоит включать дворники, если к ним прилип лед. Их нужно очистить или подождать, пока кусочки льда растают. Если машина остается на холоде надолго — дворники нужно отогнуть: чтобы они не
прилипли к стеклу. Старые дворники нужно обязательно заменить, особенно если они скрипят и задевают стекло при работе.
● Загрязнения со стекол лучше удалять специальными средствами, используя мягкую тряпочку или губку.
● Периодическая полировка предохраняет стекло от микротрещин и царапин.

bazila.net

Ремонт трещин на лобовом стекле

Среди всех частей кузова автомобиля наиболее уязвимым местом является лобовое стекло. Именно оно чаще всего страдает от повреждений различного характера. Причём от этих неприятностей фактически не застрахован никто. Бывает даже, что при самой осторожной езде возникают дефекты, которые раздражают водителя, бликуют на солнце и преломляют свет в вечернее время, мешают нормальному обзору, придают автомобилю неэстетичный внешний вид и, в конце концов, с ними просто невозможно пройти техосмотр.

Откуда берутся сколы и трещины на лобовом стекле? Какими они бывают и можно ли осуществить ремонт трещины на автомобиле своими руками? Эти вопросы часто задают водители, которые сталкиваются с такой неприятной проблемой. Именно для них специалисты подготовили ряд рекомендаций по всем этим вопросам.

Следует понимать, что ветровые стёкла изготавливаются по усовершенствованной технологии и называются триплекс. Разница с обычным в том, что триплекс – это несколько стёкол, склеенных между собой специальной полимерной плёнкой, методом прессования при нагреве. В результате получается устойчивое к механическим воздействиям, термостойкое стекло, которое даже при сильных ударах не распадается на сотни осколков, а покрывается сетью мельчайших дефектов, похожих на паутину.

Такие стёкла устанавливают на авто производители. Если же стекло менять и при этом купить низкокачественную продукцию, которая может стоить неоправданно низко, то вероятность получения дефектов возрастает в разы. Однако и в том, и в другом случае она существует.

Основными причинами появления дефектов на лобовом стекле являются:

– попадание летящих из-под колёс других авто мелкого гравия, щебня или шипов;

– ДТП;

– деформация кузова, которая может появиться в результате ударов, некачественного ремонта с нарушением геометрии, систематических парковок с заездом на бордюр, быстрой езды по неровной дороге или колдобинам особенно на авто с жёсткой подвеской;

– сильное охлаждение в жару, морозы, попытка избавиться от обледенения стекла при помощи кипятка и другие случаи, в результате которых происходят резкие перепады температур.

 

Виды сколов и трещин на лобовом стекле автомобиля

Различают следующие виды дефектов: простые сколы, односторонние трещины с повреждением лишь внешнего слоя, сквозные трещины, лучевидные или, как их ещё называют, «звёзды», а также комбинированные. Особенно уязвимыми местами являются зоны обдува отопителем или кондиционером и в нескольких сантиметрах от краёв. Что же касается летящих в стекло мелких камней, шипов и других предметов, то тут заранее ничего предусмотреть невозможно – скол появляется в точке попадания в стекло.

При обнаружении малейшего повреждения, специалисты рекомендуют незамедлительно провести мероприятия по недопущению попадания в повреждённое место воды или грязи. Это производится путём наклеивания на повреждение прозрачного скотча. Если всё же влага попала, лучше поездить несколько дней в сухую погоду или обдуть повреждение обычным вентилятором, а затем всё-таки наклеить скотч.

Дело в том, что если этого не сделать, то попавшая влага, образует в повреждённом месте грязь, которая внедряется вглубь, закрепляется на неровных краях и очень тяжело вымывается, что впоследствии приводит к резкому увеличению трудозатрат во время ремонта. Некоторые «умельцы» пытаются провести ремонт на лобовом стекле, не обращая внимания на наличие влаги в зоне повреждения. Это делать категорически нельзя, потому что после заделки и, казалось бы, нормального внешнего вида, влага постепенно начнёт испаряться, оставляя многочисленные пустоты, которые будут явно видны. А их уже устранить невозможно. Итог – замена лобового стекла.

 

Ремонт сколов

Очевидно, что сколы, особенно небольшие на триплексе ремонтируются легче трещин. Для этого в автомагазинах продаются недорогие ремкомплекты. Заделка скола осуществляется следующим образом, На первом этапе удаляются оставшиеся мельчайшие осколки стекла. Для этого применяется входящий в комплект стержень, обычное лезвие, булавка или пылесос. Затем осуществляется тщательная очистка и сушка места повреждения. После подготовительных мероприятий производиться заполнение места скола специальным составом. Для этого используется мост с инжектором. Он устанавливается точно над сколом, к нему прикрепляется инжектор с наполнителем и вводится в полость скола полимерный состав.

Причём его введение осуществляется циклично – впрыскивание и откачка, снова впрыскивание и откачка. Такое цикличное введение состава обеспечивает удаление воздуха и полное его замещение полимером. Контроль на наличие пустот лучше проводить при помощи хорошего, мощного фонарика. На последнем этапе производится демонтаж приспособления, сушка под прямыми лучами солнца или с помощью УФ-лампы, удаление вытекших излишков полимера и чистка при помощи обычного очистителя.

Весь ремонт занимает не более 30-40 минут. В результате благодаря застывшему полимерному составу, который превратился в своеобразную ламинирующую плёнку, идеально соответствующую оптическим свойствам самого стекла, небольшие сколы и даже «звёздочки» становятся практически невидимыми.

 

Ремонт трещин на лобовом стекле

Заделка трещины на лобовом стекле своими руками похожа на ремонт скола, но является делом более кропотливым, требующим определённых навыков. Весь ремонт следует проводить в закрытом помещении в несколько этапов.

1. Снятие напряжения. Если сразу не снять с трещины напряжение, то она может увеличиться. Именно вопрос, как остановить трещину на лобовом стекле, является ключевым при ремонте. Поэтому вначале на её концах, которые расходятся от места скола, аккуратно специальной дрелью с алмазным сверлом около 0.8 мм высверливаются небольшие отверстия. Их глубина определяется по глубине самого дефекта. Обычно она доходит до середины первого слоя, но может быть и глубже. После получения тонких отверстий в местах сверления пробиваются искусственные сколы. Для этого используются любые острые предметы, например, игла от швейной машинки.

По завершению этих манипуляций получаются ровные сколы, имеющие конусную форму, на которых трещина останавливается и дальше не идёт. Такую меру можно использовать как временную, до основного ремонта. Однако вероятность распространения при дальнейшей эксплуатации авто всё же существует. И если это произошло, требуется повторное сверление.

2. Тщательная очистка мест повреждений и просушка. Влага должна быть удалена полностью.

3. Ремонт скола в месте первичного удара по методике описанной выше – с применением моста и инжектора.

4. Заливка повреждённого места. Для введения полимера можно использовать аппликатор с инжектором и насосом создающим давление, но можно обойтись и без него. Главное при этом – залить так, чтобы не осталось завоздушенных полостей. Для этого вязкость состава подбирается на месте так, чтобы можно было легко заполнять. При этом с внутренней стороны создаётся небольшое механическое воздействие на стекло. Используется также прогрев повреждённого места изнутри. В итоге, возникает капиллярный эффект и состав более эффективно заполняет дефектное место.

5. Заключительный этап – сушка, чистка, шлифовка. Причём для шлифовки стекла, которая является довольно трудоёмкой операцией, можно обратиться в автомастеркую.

Следует привести несколько наглядных примеров результативного ремонта трещин своими руками.

 

 

В заключении следует остановиться на вопросе, как максимально снизить вероятность появления дефектов на ветровом стекле.

Важно:

– плавно регулировать мощность обогрева лобового стекла в мороз;

– не направлять сразу поток холодного воздуха из системы кондиционирования на нагретое на солнце стекло;

– в случаях необходимости замены лобового стекла выбирать только максимально качественную продукцию, лучше оригинальную;

– в случаях фиксации ударов в стекло, сразу останавливаться и внимательно осматривать поверхность на предмет обнаружения даже мельчайших сколов;

– избегать езды по пересечённой местности или по некачественным дорогам, особенно на седанах с жёсткой подвеской;

– держать максимально возможную дистанцию от впереди идущего транспорта, особенно от грузового или со знаком «Ш».

 

Конечно, следование этим рекомендациям полностью не может исключить вероятность возникновения возможных дефектов лобового стекла, но точно снизит её существенно.

Последнее время с целью дополнительной защиты лобового стекла осуществляется его инкапсуляция – оснащение дополнительной пластиковой рамкой. Но это уже совсем другая история…

autoassa.ru

Ремонт нексии — Daewoo Nexia FAQ

www.nexia-faq.ru

Ремонт Дэу Нексия своими руками. Ремонт Daewoo Nexia 8 и 16 клапанов

Сайт etlib.ru предоставляет доступ к обширному каталогу материалов, который делает ремонт Дэу Нексия своими руками доступным каждому. Здесь имеются различные видео, фотоотчеты, инструкции и советы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации Дэу Нексия.

Информация постоянно дополняется и умножается, представляя таким образом лучшую альтернативу руководства по ремонту Дэу Нексия. Обычный мануал содержит в себе статичный набор инструкций, в лучше случае дополненный несколькими фото. В свою очередь, каталог материалов по ремонту Дэу Нексия этим не ограничивается, и дает возможность бесплатно взглянуть на видео по ремонту своими руками, прямо спросить совета у настоящих экспертов авторемонта, или поделиться собственными наблюдениями, помогая собрату автовладельцу.

А помощь, безусловно понадобиться: хоть Дэу Нексия и весьма хороший автомобиль, но все же заставляет своих владельцев задумываться над такими вещами как: замена клапанов или замена ремня ГРМ. Случаются задачи и попроще, навроде замены подшипника или замены замка. Ну, и конечно — замена масла — процедура периодического ТО, знакомая каждому водителю.

Экскурс в историю Дэу Нексия

Daewoo, как известно, южнокорейская компания, но Дэу Нексия имеет и немецкие корни. Автомобиль бы разработан концерном Opel на основе Opel Kadett, а впоследствии был модернизирован Дэу. Некогда Дэу Нексия собиралась на заводах Южной Кореи, Египта, Вьетнама и Румынии, но с 1996-го до настоящего времени авто производится только в Узбекистане. Пережив рестайлы и два поколения, Дэу Нексия снискала популярность у водителей, о чем свидетельствует “тираж” машин в 500,000 экземпляров.

Комплектация и типы Дэу Нексия

Daewoo Nexia долгое время оснащалась одним 1.5 двигателем, который менялся по мере своего морального устарения. Мощность этого двигателя была вполне приличной — до 100 лошадиных сил — при наличии 16-ти клапанной головки блока цилиндров. Но она встречалась достаточно редко, куда чаще шла 8-клапанная, с которой двигатель выдавал 75 “лошадок”. В 2008 году, на смену не отвечавшим требованиям Евро-3 движкам, пришел двигатель 1.6, мощностью в 109 лошадиных сил.

Нексия имеет три варианта кузова:

• седан;
• трех дверный хэтчбек;
• пяти дверный хэтчбек.

При этом на российском рынке Daewoo Nexia продавалась только в кузове седан двух комплектаций: GL и GLE. Базовая GL выглядит аскетичной — простенькая магнитола да кондиционер. Люксовая GLE же имеет более привлекательный внешний вид — декоративные колпаки, шильдики, крашенные бамперы, солнцезащитная полоса на лобовом… К тому же расширенная комплектация оборудована электростеклопдъемниками, центральным замком, мягкой оббивкой дверей. Предусмотрена установка кондиционера и ГУРа, но не все машины были ими оснащены.

Новая Нексия

После рестайла 2008-го года, который обновил бамперы, фары и интеръер Нексии (помимо нового движка), настала пора второго поколения, которое пришлось на 2015 год. С этого времени на конвейере началось постепенное замещение Daewoo Nexia Ravon Nexia — бюджетной моделью, которая является результатом слияния седана и хэтчбека Шевроле Авео.

Замена диска сцепления своими руками: фото, видео

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

• по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
• по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
• отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

• домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
• подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
• емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
• торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
• набор отверток с разными жалами;
• оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
• ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
3. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
4. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
5. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
6. Снять продольную тягу с рычагом.
7. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
8. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
9. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
10. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
11. Теперь может быть откручена корзина сцепления.

Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

Ведомый диск

Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

Порядок установки нового механизма

После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

Смотрите видео по теме:

autoremont2.ru

Как заменить диск сцепления своими руками

Итак, дорогие друзья, вы уже знаете симптомы износа диска сцепления и даже знаете, как самостоятельно произвести диагностику этого важного автомобильного узла.

А теперь настало время научиться самостоятельно менять изношенные части вашего авто. Вот как раз с замены диска сцепления мы и начнем.

Немного необходимой теории. Поскольку автомобиль автомобилю рознь, у каждой модели есть свои нюансы в алгоритме замены узлов, ведь производители разные, значит и технологии сборки-разборки тоже имеют различия, хотя и не очень существенные.

Если у вас нет под рукой инструкции, то смотрите и запоминайте расположение деталей и крепежа, а также запомните алгоритм разборки узла.

Далее непременно учтите и такой момент, как замена сопутствующих деталей. Крепеж и резиновые прокладки, которые имеют явные следы износа, без вопросов подлежат полной замене. Также не забудьте обратить внимание и на выжимной подшипник, который частенько тоже имеет следы явного износа.

Что же касается непосредственно алгоритма замены диска сцепления, то в связи с различиями в производстве автомобилей ни теоретически, ни практически невозможно дать одну инструкцию на все случаи. Но общий алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. В гараже цепляем автомобиль за «передок» и вывешиваем его на «треноги» (короче говоря, вам нужен свободный доступ к передним колесам).

2. Теперь снимаем оба передних колеса. Визуально находим тросик сцепления, отсоединяем его от КПП и снимаем с кронштейна. Также отсоедините трос спидометра (он тоже находится на КПП).

3. Возьмите ключ и отверните болты «шаровых» опор (с поворотными «кулаками»), а затем осторожно ослабьте крепление (заднее!) левого (продольного) рычага.

4. С левого кронштейна (растяжки) снимаем болты крепления и поворачиваем рычаг на 90 градусов. Далее необходимо отвернуть нижнюю защиту (защитный кожух) маховика и отвернуть левую опору  двигателя.

5. От кузова следует открутить заднюю опору, а также хомут привода передач. После этого привод передач можно снять.

6. Далее снимаем крепеж с КПП, который удерживает ее на двигателе.  Очень аккуратно снимите КПП и оставьте её висеть на проводах. Не переживайте — не оторвется.

7. Отверните сцепление.

8. Извлеките выжимной подшипник и замените его.

9. Теперь вы можете заменить изношенный ведомый диск сцепления. Для этого вам понадобится специальная оправка для центрирования диска.

10. После замены производите алгоритм сборки, то есть в обратном порядке.

Понятно, что приведенный здесь алгоритм не является абсолютно точным для всех авто (об этом говорилось выше в статье). Однако в общих чертах всё выглядит именно так.

В случаях завоздушивания (попадания воздуха) в гидравлику системы, ознакомьтесь со статьей о прокачке сцепления своими руками.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

bycars.ru

Как заменить сцепление своими руками

Сегодня поговорим о том, как заменить сцепление без чьей-либо помощи, самому на автомобиле ВАЗ-2109. Не будем делать долгое вступление, а сразу приступим к делу.

Порядок замены сцепления

Снимаем клеммы аккумулятора, откручиваем ступичные гайки и ставим автомобиль на подставки. Демонтируем болты крепления шаровых опор головкой на 17, и вытаскиваем привода из ступиц колес. Откручиваем стартер, фильтр, аккумулятор убираем в сторону. Лезем вниз, сливаем масло из коробки передач.

Снимаем защиту, вытаскиваем привода. На гранате нет хомута. Такая граната долго не проходит. Подвешиваем двигатель на подъемнике. Откручиваем подушки двигателя. Если нет подъемника или тали, это хуже. Тогда поперек моторного отсека можно положить какой-либо брусок и к нему подвязывать на проволоку двигатель.

Когда снимаете привода, то глушите отверстия деревянными брусками, иначе высыпаются сателлиты, и придется ловить коробку. Далее, снимаем рычаг, чтобы было удобнее снимать КПП. Откручиваем и снимаем крабы. Отвинчиваем гайку на ромашках. Болты крепления двигателя и коробки передач: один стоит над стартером, другой возле модуля зажигания. Еще один болт крепит ресивер, над приводом.

Как заменить сцепление — дальнейшие действия

Снимаем концевик спидометра. Нам остается отключить карданчик, который находится под пыльником. Откручиваем стопор. Сверху все отключили и открутили, сняли тросик педали сцепления.

Теперь нужно открутить заднюю подушку. Двигатель будет висеть, коробка немного накренится вниз. Откручиваем болт крепления подушки к лонжерону, вытаскиваем в сторону. За счет того, что двигатель подвешенный, коробка может бултыхаться. Проверяем, все ли болты открутили. Возьмем небольшую монтажку. Если вы снимаете коробку один и первый раз, то подставьте доску под нее. Иначе, не зная реального веса коробки передач, можете ее уронить.

Придется немного опустить двигатель, так как кронштейн не дает коробке выйти. Легким движением руки снимаем коробку. Ее вес килограммов двадцать. Проблема была со сцеплением, мы видим полудохлый выжимной подшипник, подтертые лепестки, которые заедали. В корзину попадала вода, была ржавчина.

Далее посмотрим, насколько изношена корзина сцепления. Здесь видим протечку тосола из-под патрубка. Видна выработка на диске сцепления. Машина проехала много километров, никак не 150 тысяч, а больше. Болты все откручиваются, как по маслу.

Поставим другую корзину. Старайтесь выбирать диск сцепления с большим количеством пружин и корзину с большим числом лепестков, тогда все будет работать мягко. Осталось сделать совсем немного, чтобы заменить сцепление. Сборка производится в обратном порядке.

Советы мастера

Попутно выявились некоторые косяки. Это граната, у которой пыльник без хомутика. Есть еще косяк по приводу, пыльник ШРУСа порванный. На гранате резьба плохая. Шаровые опоры еще пока походят, но уже есть небольшая выработка.

Так что, не бойтесь менять диск сцепления, выжимной, корзину. Если делаете автомобиль для себя, а не на продажу, то рекомендуется менять все в комплексе. Это диск сцепления, корзина, выжимной подшипник, сальник привода. Если вы никогда не меняли коробку, не бойтесь браться за это дело, это не сложно. Единственное условие – когда будете ставить диск сцепления, центрируйте его.

Есть отверстие, когда вы будете ставить диск сцепления, корзиной прижимать его, он может сместиться. Никогда в шлицы первичным валом не попадете, так как вал одевается в шлицы, а направляющая потом извлекается. Это стержень цилиндрической формы, он подходит под классику, под передний привод. Диаметр у нее 20 мм, вставляется в маховик, 15 мм, длина 100 мм.

Что делать дальше

Ставим сначала направляющую, диск, закручиваем корзину, после этого извлекаем направляющую и одеваем коробку. Как заменить сцепление на ВАЗ-2109?

Лада Наташа — кабриолет ВАЗ.

Не забудьте перед установкой смазать шлицы внутри диска сцепления маслом или литолом. Это нужно, чтобы было легче одевать коробку. Она одевается тоже легко, в отличие от иномарок здесь подрамник снимать не надо. Глушителя спереди нет, очень все удобно и хорошо. Осталось посмотреть натяжку ручного тормоза, кое-какие нюансы по электрике, остальное все сделали. Сцепление получилось исключительное.

xn—-21-43dabppn4d4dn.xn--p1ai

Замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла

Сцепление играет в автомобиле роль связующего звена между трансмиссией и двигателем. Этот элемент ДВС принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче  крутящего момента от двигателя — коробке передач. Поэтому сцепление можно условно отнести к расходным материалам, т. к. довольно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну разве что вы умудритесь переключать передачи без его участия, хотя в таком случае это не пройдет бесследно по отношению к другим частям мотора.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

• Если сцепление начинает «вести», то есть когда мощность двигателя снижается.
• Если сцепление не полностью включается, то есть «буксует».
• Если во время включения слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. д.
• В случае самовольного выключения сцепления.
• В случае вибрации во время нажатия педали сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях без снятия коробки и слива масла.

Для работы вам потребуется:

1. Домкрат;
2. Смотровая яма или подъемник;
3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
4. Монтировка или труба-усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Сорвите» болты крепления левого колеса, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и поставьте на «козлы».

2. Снимите колесо и открутите два болта крепления нижней шаровой.

3. Снимите «-» клемму с АКБ.

4. Снимите ДМРВ, затем ослабив хомут крепления гофры ДМРВ, достаньте воздушный фильтр.

5. Теперь необходимо снять трос сцепления с вилки сцепления. Отпустите две крепежные гайки, которыми трос крепится к скобе на КПП.

6. Открутите болт крепления стартера к коробке, затем открутите первый болт крепления КПП.

7. Головкой на «19» труба-усилитель. Рядом есть ещё один болт крепления КПП.

8. Отпустите эту гайку и верхний болт крепления стартера.

9. Снимите разъем с датчика скорости, затем открутите тросик спидометра.

10. Демонтируйте продольную растяжку в паре с рычагом.

11. Теперь открутите нижний болт крепления стартера.

12. Откручиваем 3-й крепежный болт КПП, в районе правого ШРУСа имеется еще одна гайка, которую нужно открутить.

13. Открутите два болта крепления реактивной тяги.

14. Отпустите гайку расположенную на хомуте тяги привода управления коробкой, затем снимите эту тягу с коробки.

15. Подставьте упору под двигатель, затем открутите две гайки крепления задней подушки. Это делается на всякий случай, чтобы в случае слишком большого опускания мотора у вас не порвало шланги.

16. Аккуратнейшим образом отведите КПП от двигателя и опустите на пол, она повиснет на полуосях.

17. Рекомендую заодно заменить также подшипник выключения сцепления.

Сделайте оценку износа, замените диск, а если есть необходимость то и корзину сцепления, проверьте в норме ли лепестки.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке. Всем спасибо за внимание, вот собственно таким нехитрым «макаром» производится замена сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла.

Замена сцепления ВАЗ 2110 своими руками видео:

&nbsp

vaz-remont.ru

Замена сцепления на автомобиле

Признаки неисправной работы сцепления автомобиля могут быть различными. Это и появление специфического запаха гари в салоне автомобиля, и его пробуксовка, особенно при переключении передач с последующим резким нажатием на педаль газа. Чтобы убедиться что ведомый диск сцепления нуждается в замене, попробуйте начать движение, включив повышенную передачу. Если машина не тронется с места, значит настала пора отправить ее в ремонтный сервис.

В случае если у Вас есть все необходимые условия и определенные знания, относительно автомобильной механики, сцепление можно заменить и самостоятельно. Конечно, для выполнения данной работы Вам потребуется полный набор автомобильного слесарного инструмента и добрая помощь друга, так как в исполнении этой процедуры присутствуют моменты когда она будет кстати.

Машину следует установить на эстакаду или воспользоваться другим средством ее подъема, надежно зафиксировав на месте. Для того чтобы добраться до узла сцепления необходимо будет демонтировать коробку передач (потребуется помощь напарника). В принципе, КПП можно полностью не “опускать” (в зависимости от марки Вашего автомобиля), а просто передвинуть ее в сторону. При этом не стоит забывать о технике безопасности (если КПП в “навесе” обязательно убедитесь в том, что она надежно закреплена).

Затем, открутив крепежные болты сцепления и удалив узел с автомобиля, обратите внимание и на выжимной подшипник, возможно его также потребуется заменить. После демонтажа сцепления (перед тем, как выбросить отработанный диск) посмотрите на его состояние: фрикционные накладки ведомого диска. Их технические, термические и механические свойства обеспечивают надежность сцепки трансмиссии с силовым агрегатом автомобиля, выдерживая высокий уровень силы трения, посему ведомый диск узла сцепления заменяется в первую очередь.

Специалисты рекомендуют производить замену сцепления полностью, то есть в комплекте с нажимным диском, “корзиной”, выжимным подшипником (и.т.д.). Выбирая новый узел сцепления, или часть его составляющую, обратите внимание на качество устанавливаемых деталей. Они должны быть только оригинальными (особенно если у Вас новый автомобиль). И уж ни в коем случае не стоит приобретать их в “случайных” местах.

Вслед за монтажом сцепления следующим ответственным шагом является центровка и обратный монтаж коробки передач (вспомните о напарнике). Когда все агрегаты будут установлены на штатные места проверьте работу узла сцепления в действии.

Не стоит сразу “увлекаться” резкими наборами скорости и торможениями после переключения КПП, новым деталям потребуется некоторое время, чтобы притереться, и тогда, узел сцепления Вашего автомобиля будет функционировать долго и надежно.

avtooverview.ru

Замена диска сцепления своими руками

Сцепление – это один из узлов автомобиля, исправность которого напрямую зависит от водителя. Ведь именно от того, как эксплуатируется сцепление, зависит срок его службы и вероятность возникновения текущих неисправностей. Наиболее частыми из них являются: выход из строя ведущего  (или ведомого) диска сцепления, шлицов ступицы и пружин демпферов, изнашивание функциональной накладки и другие. Во избежание всех этих неисправностей специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления через каждые  80 000 км пробега, если типичные признаки неисправностей сцепления не начинают наблюдаться раньше.

Признаки могут быть следующее:

• сцепление не выключается, происходит пробуксовка;
• педаль не возвращается в исходное положение;
• имеет место пробуксовка сцепления;
• при включении сцепления ощущается вибрация.

Однако если вы стали наблюдать что-либо из вышеперечисленного, не нужно сразу менять старый диск на новый, первым делом необходимо провести его диагностику, сделать которую можно на сервисе или самостоятельно — одним их двух способов.

Диагностика диска сцепления.

Способ 1. При помощи измерительного калибра проверьте толщину диска сцепления, демонтаж сцепления для этого не требуется, вам понадобится лишь калибр и подъемник. При помощи последнего делаем возможным доступ к диагностируемому узлу, а калибром, присоединив его к рабочему цилиндру, измеряем толщину сцепления.

Способ 2. При включенной четвертой или пятой передаче запустите двигатель и начните газовать на сцеплении. Если при этом двигатель не заглох, значит, ведомый диск сцепления следует заменить.

Сразу отмечу, что поменять диск сцепления на переднеприводном автомобиле является более сложной, чем на «классике». Хотя разные марки и модели авто имеют свои нюансы монтажа и демонтажа.

При замене сцепления очень важно еще менять любую деталь, которая вызывает подозрение своим внешним видом (резинотехнические изделия меняются по умолчанию). Кроме того при замене сцепления рекомендую обновить (поменять) выжимной подшипник.

Замена диска сцепления своими руками, инструкция.

Теперь о самом порядке работы. Итак, чтобы заменить сцепление нужно:

• установить «перед» автомобиля на треноги;
• снять передние колеса;
• отсоединить трос сцепления от КПП и снять его с кронштейна;
• отсоединить трос спидометра от КПП;
• отвернуть болты крепежа шаровых опор с поворотными кулаками;
•  ослабить заднее крепление левого продольного рычага;
• отсоединить от левого кронштейна растяжки болты крепления и развернуть рычаг на 90 градусов;
• отсоединить «массу», если она крепится на КПП;
• отвернуть нижний кожух защиты маховика;
• отвернуть левую опору мотора от кузова;
• открутить заднюю опору двигателя, а также хомут привода переключения передач;
• снять привод переключения передач;
• Окрутить крепление КПП к двигателю;
• снять КПП с двигателя, оставить ее висеть на проводах;
• отвернуть корзину сцепления;
• поменять выжимной подшипник;
• поменять ведомый диск сцепления, используя специальную оправку для центрирования диска сцепления;
• провести сборку всего в обратном порядке.

Как видите, диагностика и установка диска сцепления под силу каждому, поэтому проводите обе эти процедуры своевременно, и тогда  езда на вашем железном друге будет приносить вам только комфорт и удовольствие.

Видео

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

Замена сцепления | Причины неполадок, этапы сборки и разборки, элементы конструкции – на промышленном портале Myfta.Ru

Сцепление в автомобиле служит для передачи крутящего момента от двигателя через передаточные звенья на ведущие колеса. Благодаря его работе идет отсоединение двигателя от трансмиссии, при последующем плавном соединении обеспечивается переключение на другую передачу без разрушающей трансмиссию перегрузки.

Именно на него приходится основная нагрузка (крутящий момент), которую нужно выдержать с запасом, предупреждая поломку ДВС, трансмиссии и других узлов автомобиля. Нагрузка еще более увеличивается при езде в городском цикле, которая требует частых остановок, троганий с места, переключения с одной передачи на другую.

Не последнюю роль играет и стиль вождения, а также навыки автовладельца в обращении с соответствующей педалью. При активной эксплуатации автомашины возможны износ и поломки диска или выжимного подшипника, замена особой корзины, а возможно и замена сцепления полностью.

Весь комплект запчастей для этого можно приобрести на сайте, ознакомившись с каталогом или оставив объявление о покупке.

Некоторые неисправности подобного оборудования, например пробуксовку, можно устранить регулировкой свободного хода педали, помывкой замасленных фрикционных накладок, заменой дисков и пружин. Если появился излишний шум и не переключаются передачи, необходимо заменить выжимной подшипник.

При подтекании в гидравлической системе тормозной жидкости, нужно осмотреть соединительные трубки главного и рабочего цилиндров и определить место повреждения. Далее потребуется замена главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра для ликвидации течи, затем нужно прокачать весь гидропривод, чтобы удалить воздух из системы.

О нарушении в работе могут свидетельствовать непривычные звуки во время движения автомобиля, изменение свободного хода педали, западание ее, появление посторонних запахов. Лучше не игнорировать эти сигналы, ведь своевременная замена сцепления поможет избежать более серьезного ремонта других узлов и агрегатов автомобиля, поскольку от него зависит работа трансмиссии, КПП и других механизмов, вплоть до колес машины.

Располагается это оборудование между двигателем внутреннего сгорания и КПП и чаще всего имеет три основных детали

• диск,
• кожух (корзина),
• выжимной подшипник

Если регулировка системы не помогла, потребуется снять коробку передач, чтобы провести ремонт или замену поврежденной детали. Однако такой ремонт не всегда эффективен, лучше заменить сразу весь комплект – корзину (кожух) с выжимным подшипником и диском, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, и оставленные изношенные детали могут снова потребовать ремонта в скором времени. Если же по характеру неисправности можно судить о том, какая именно деталь повреждена, полной замены всего агрегата можно избежать.

К примеру, о проблемах с рабочим цилиндром может говорить постепенное уменьшение тормозной жидкости в расширительном бачке, не полностью выжатое сцепление даже при утоплении педали до пола, подрагивание рычага переключения передач, особенно на пониженных передачах, похрустывание шестерней.

В таком случае возможна замена рабочего цилиндра сцепления в сборе. Вместе с ним желательно заменить шланг, идущий от рабочего цилиндра к главному, а также трубку от расширительного бачка к главному цилиндру. Работы можно выполнить и без ямы, поддомкратив автомобиль.

Для этого необходимо:

1. От вилки отсоединить и снять оттяжную пружину, снять шплинт толкателя, ослабить крепление на шланге в пробке рабочего цилиндра
2. Открутить болты, крепящие цилиндр к картеру, вращающими движениями отсоединить рабочий цилиндр от наконечника шланга
3. Слить тормозную жидкость. Повторно ее лучше не использовать, и после ремонта залить новую
4. Открутить от трубки шланг, а также снять трубку в оплетке между расширительным бачком и главным цилиндром.

Сборка проходит в обратной последовательности, хомуты на соединениях проверяются и подтягиваются, заливается новая тормозная жидкость. Замена цилиндра сцепления окончена.

При проблемах в работе такого оборудования стоит также присмотреться к корзине. Так принято называть кожух с нажимным диском и диафрагменной пружиной, которые закрыты в корпусе, жестко закрепленном болтами с маховиком. В зависимости от направления движения лепестков пружины относительно маховика различают корзины нажимного действия и вытяжного.

Возможно, корзина выглядит новой, однако стоит присмотреться к ее лапкам. Если они располагаются не на одной высоте или кривые, вся система будет включаться не полностью и возникнут проблемы с переключением передач. Если клинит выжимной подшипник, вверху на лапках останутся вмятины от ударов подшипника.

При наличии таких повреждений требуется замена корзины сцепления. Без ее ремонта выжимной подшипник будет создавать заметный шум, затем свист, а потом «грызть» металлический корпус корзины. Возможно, ранее уже проводился ремонт, например, менялись диски, пружины. После пары-тройки таких ремонтов неизбежно придется заменить и корзину.

Если необходима замена вилки сцепления, приобретенную на замену запчасть проверяем напильником. Металл не должен поддаваться обработке, иначе это значит, что новая вилка не каленая и ставить ее нельзя. Приобрести качественные детали для замены можно в нашем каталоге. Доработать вилку при необходимости можно на точиле: снять фаски на оконечностях вилки, сточить заклепки и т.д.

Для замены нужно:

• снять возвратную пружину,
• расшплинтовать шток и открутить рабочий цилиндр,
• достать шток из вилки и снять с нее защитный чехол,
• извлечь саму вилку.

Перед установкой проводим ориентирование плоских граней муфты выжимного подшипника по горизонтали, кончики пружины при этом обращены к лючку. Установив вилку, доводим несильным ударом молотком до входа в муфту выжимного подшипника. Если пружина не попала между отогнутых ребер каждой вилки, отверткой усики пружины перемещаем, и снова пробиваем вилку вовнутрь. Она может плохо входить, в таком случае требуется дополнительная обточка. Сборка завершается в обратном порядке.

Зачастую причина неисправности состоит в тросе привода, который может заржаветь и порваться. При таком виде ремонта, как замена тросика сцепления, сложностей возникнуть не должно, все работы легко выполнить самостоятельно.

1. Отжимаем вверх до упора педаль, подложив камень, пластиковую бутылку или что-то другое, чтобы освободить руки.
2. Далее отворачиваем регулировочные гайки, вынимаем из кронштейна оболочку троса, отсоединяем трос привода от рычага.
3. Снимаем стопор с соответствующей педали в салоне автомобиля, отделяем наконечник тросика от нее.
4. Теперь тросик можно извлечь в моторном отсеке автомашины, запомнив, как именно он проложен, для облегчения установки нового.

Новый тросик необходимо обработать смазкой в месте, где он выходит из оболочки, у лапки сцепления, чтобы избежать ржавения.

Устанавливается трос в обратном порядке. После его замены потребуется регулировка привода.

Подчеркнем, что ремонт деталей подобной системы или замена сцепления своими руками требуют установки качественных запчастей, которые лучше приобретать у надежных поставщиков. Их ремонт или замена, как правило, необходимы после пробега 50-70 тысяч километров для отечественных автомобилей и порядка 100 тысяч километров для иномарок.

myfta.ru

Как прокачать тормоза на ВАЗ своими руками

Исправные тормоза – это основа нашей безопасности. Безопасность родных и окружающих, а также целостность автомобиля. А это не так и мало.

Тормозная система любит, что бы за ней следили  и обслуживали. Замена только тормозных колодок и тормозных дисков – это не все обслуживание тормозной системы, также раз в 2 года нужно менять тормозную жидкость.

Сначала нужно посмотреть в руководство по эксплуатации автомобиля и узнать рекомендации производителей. В руководстве точно можно узнать, когда следует менять тормозную жидкость – раз в 2 года или же после 50-60 тысяч километров пробега.

Регулярная замена тормозной жидкости – это главная причина того, что производят прокачку тормозов. Так должно быть. Но есть и незапланированные случаи, когда нужно производить прокачку тормозов.

Изменения поведения тормозной системы. Причин может быть несколько. Важно то, что увеличения рабочий хода педали тормоза.

Прокачку производят после любого ремонта тормозной системы: это может быть тюнинг тормозной системы, ремонт или обслуживание тормозных дисков или цилиндров, замена тормозных колодок и так далее.

Во всех случаях необходимо знать, что нужна прокачка тормозов, поэтому важно знать, как тормозную систему прокачивают. Но есть и другой вариант – обратиться в автосервис. В таком случае не нужно думать о том, как должна происходить правильная прокачка тормозов.

Перед тем, как начать прокачку тормозов, нужно сначала узнать о некоторых тонкостях. Если знать только об общих принципах и последовательности прокачки тормозов, то можно не знать о некоторых конструктивных особенностях тормозной системы.

Прокачку тормозов производят для того, чтобы удалить воздух их тормозной системы, которая является герметичной. Прокачку можно произвести самостоятельно, но это займет много времени и будет не очень удобно.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ

Для прокачки тормозов нужен будет помощник, который должен сидеть в салоне автомобиля и нажимать по команде на педаль тормоза. Самому же можно заниматься механическими процессами.

Дальше по руководству нужно уточнить, какая у модели автомобиля схема прокачки тормозов. Если производитель не указал о том, какая схема прокачки, то есть общее правило:

• начинают с того колеса, которая дальше всего находится от главного тормозного цилиндра.
• Например, прокачивают заднее правое колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо, переднее левое колесо. Такая схема прокачки сможет обеспечить эффективность вывода воздуха из тормозной системы.

Следующий этап – это приготовление нехитрого приспособления для прокачки тормозов. Состоит это приспособление из пластикового (резинового) шланга, который одевают на штуцер, и емкости.

Но в авто магазинах есть специальные устройства для прокачки тормозов, которые изготовлены промышленным способом. Но если учитывать то, что тормоза каждый день прокачиваться не будут, то нужно задуматься о целесообразности покупки.

Технология прокачки тормозов:

в бачок главного тормозного цилиндра заливают тормозную жидкость;

штуцер тормозной системы около каждого колеса нужно очистить от грязи;

в заранее приготовленную емкость наливают небольшое количество тормозной жидкости;

к штуцеру прокачки присоединяют шланг, а второй конец нужно опустить в емкость с жидкостью;

напарнику нужно будет сильно нажать на педаль тормоза несколько раз, педаль держат в нажатом положении;

дальше нужно отвернуть штуцер. После этого можно увидеть, как тормозная жидкость выходит в емкость. Пузырьки покажу, есть ли воздух в тормозной системе;

штуцер заворачивают, а потом переходят к колесу, которое следующее по схеме.

Есть два важных момента. Сначала применяют только ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителями. В таком случае не нужно экономить деньги.

Если педаль остается мягкой после прокачки, то нужно диагностировать тормозные колодки и тормозные диски. Часто педаль тормозов проваливается из-за того, что износились тормозные диски или колодки.

xenon-kiev.com.ua

🚘 Прокачка тормозов ВАЗ. Способы прокачки

Если вы собрались прокачать тормоза автомобиля ВАЗ своими руками, то статья вам будет полезна. Сегодня рассмотрим способы прокачки тормозов, некоторые приспособления.

Способы прокачки тормозов ВАЗ

Для начала разберемся с вопросом «Зачем покачивать тормоза?». Это вопрос знаком я думаю практически всем, кто сам обслуживает свой автомобиль. На практике тормоза необходимо прокачивать после того, как был произведен ремонт системы тормоза, замены трубки, рабочего или главного цилиндра, замены тормозной жидкости. Процесс прокачки позволяет удалить из системы тормозов воздух, который сжимаясь внутри тормозной магистрали значительно уменьшая  эффективность торможения.

Перед началом прокачки тормозов  необходимо отремонтировать систему, устранить все протечки, выяснить какая тормозная жидкость в системе (ДОТ 3, ДОТ 4 и тд), установить автомобиль на ровной площадке, снять колеса. Очень важно при прокачке заднего контура, чтобы задние колеса были нагружены так как и с прикрученными колесами. Это необходимо для того, чтобы регулятор задних тормозов (колдун) позволил вам прокачать тормоза.

Спасибо за подписку!

Иногда бывает и так, что отвинтить штуцер для прокачки не получается, для этого желательно использовать спецключ, но при прокачке передних тормозов на ВАЗ классике есть выход — для прокачки можно откручивать трубку на внешнем цилиндре. Разницы практически нет. Кстати, если у вас подтекает трубка на резьбовом соединении в месте крепления к цилиндру или главному цилиндру, то убрать протечку поможет обычная котушечная нитка, которая наматывается на резьбу, герметизирует довольно хорошо.

Для ускорения процесса прокачки необходимо начать с главного цилиндра, заполнить бачок тормозной жидкостью и ослабив трубку которая идет к переднему колесу подождать пока отсюда потечет жидкость. Так же делаем со вторым колесом и задним контуром. Это необходимо для заполнения главного цилиндра сцепления и ускорения процесса прокачки, хотя делать это и не обязательно.

Способы прокачки тормозов ВАЗ

•  Первый способ прокачки тормозов выполняется в одиночку, для этого достаточно отвернуть сначала штуцер самого дальнего колеса, можно полностью и заполнить бачок тормозной жидкостью. Далее просто ждем, когда жидкость самотеком пройдет систему и потечет из штуцера. Когда начнет выходить жидкость без воздуха зажимаем штуцер и переходим ко второму заднему колесу. После этого аналогично делаем и с передними колеса, после завершения процесса прокачки, энергично нажимаем на педаль тормоза и еще раз проверяем выход пузырьков воздуха. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке!
• Второй способ описанный во всех мануалах по ремонту, для этого понадобится шланг который одевается на штуцер, второй конец которого вставляется в емкость с чистой тормозной жидкостью. Далее все очень просто — достаточно сесть за руль и нажимать на педаль, пока не перестанет выходить воздух. Начинаем с самого дальнего колеса, завершаем передними.
• Третий способ состоит в прокачке тормозов с помощником, он довольно прост, бачок заполняется жидкостью, один человек садится за руль и нажимает на педаль 3-4 раза и держит ее максимально нажатой. Второй человек в это время откручивает штуцер для прокачки и спускает оттуда жидкость с воздухом. Педаль в момент откручивания штуцера опускается и тот человек держит ее нажатой пока не будет зажат штуцер для прокачки. Операцию необходимо повторять до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха и начнет выходить светлая, новая тормозная жидкость.
• Четвертый способ, может и не способ, а совет, но все же. Временами бывает (особенно после замены ремкомплекта главного цилиндра) жидкость никак не идет по системе и помочь прокачать тормоза вам поможет сосок от автомобильной камеры с резьбой (полностью металлический). Его необходимо крепко вкрутить в крышку бачка,  чтобы была возможность создать избыточное давление в системе. Процесс прокачки следующий — бачок наполняется жидкостью, насосом создается давление, в то же время жидкость вытекает через открученный штуцер прокачки. Но не перегибайте с давлением! Бачок не железный:)

olade.ru

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками?

Пожалуй, самый важный узел в любом автомобиле – это тормозная система. Именно она позволяет вовремя замедлить машину, обеспечивая безопасность движения. Сегодня на большинстве легковых автомобилей используется гидравлическая тормозная система. И автомобили семейства «Самара-2» тому не исключение. Автовладельцы должны знать, при каких обстоятельствах следует выполнять прокачку тормозов ВАЗ-2115 и как это сделать правильно. Обо всем этом – далее в нашей статье.

Признаки, на которые следует обратить внимание

В каких случаях нужно выполнять данную операцию? Главная причина, которая приводит к прокачке – это воздух, скопившийся в системе. Он может попасть внутрь по разным причинам. Как правило, это неисправность тормозных цилиндров либо негерметичность шлангов. Очень редко воздух попадает из-за слабого соединения штуцеров, но и эту возможность не стоит исключать.

Как определить, что в системе образовался воздух? Водитель заметит изменения в поведении авто. Так, при нажатии на педаль машина будет не так эффективно снижать скорость. А сама педаль будет более вялой и иметь увеличенный рабочий ход. Критической является ситуация, когда она вовсе проваливается в пол, а машина при этом едва тормозит. В таком случае необходимо срочно прокачать передние и задние тормоза ВАЗ-2115.

Также данная операция требуется при замене тормозной жидкости. Если она не обновлялась более трех лет либо приобрела черный цвет, однозначно требуется ее замена. Кроме того, некоторые жидкость меняют и при покупке авто на вторичном рынке, когда нет уверенности в надежности системы. Еще прокачка может потребоваться при каких-либо работах с тормозной системой. Это может быть замена бачка, рабочего или главного цилиндра, шлангов и других элементов. Не прокачивается она только при замене колодок, поскольку здесь лишь утапливаются рабочие цилиндры (как в случае с передними дисковыми механизмами, так и с задними барабанными).

Схема прокачки

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2115? Для этого нужно знать последовательность работ. Действуют по схеме «крест-накрест». То есть сперва удаляется воздух на заднем правом колесе. Далее переходят к переднему левому. После этого прокачивают заднее левое, а затем переднее правое.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы добраться к штуцерам при отсутствии смотровой ямы, нам нужно открутить колеса. Поэтому нужен домкрат, упоры и балонный ключ. Если есть яма или эстакада, колеса можно не откручивать. Также понадобится новая тормозная жидкость. На автомобилях семейства «Самара-2» применяется РосДот четвертого класса. Кроме того, нам нужна пластиковая бутылка и шланг, который будет надеваться на штуцер (чтобы жидкость не брызгала в разные стороны, а выходила в определенную емкость). Для откручивания штуцера требуется обычный ключ на 8.

Подготовка к операции

Итак, ставим машину на яму или на ровную поверхность, далее открываем капот и снимаем разъем датчика уровня тормозной жидкости. Затем откручиваем крышку и доливаем жидкость до максимального уровня. После этого закручиваем крышку.

Обратите внимание: если в ходе работ использует подъемник, при прокачке задних тормозов нужно поместить шлиц в регулятор тормозных усилий (его еще называют «колдуном»). Для этого можно использовать отвертку, установив ее между стержнем и кронштейном.

При прокачке передних тормозов данный шлиц необходимо убрать.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115? В ходе работ нам понадобится один помощник. Он по команде будет нажимать на педаль тормоза.

Приступаем к работе

Давайте рассмотрим, как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками. Итак, сперва нам нужно найти штуцер на тыльной стороне барабана заднего колеса.

Он будет закрыт защитным колпачком. Последний нам нужно снять. Далее на штуцер следует надеть шланг и направить его в пластиковую бутылку. После этого нам нужна помощь второго человека, который по команде будет несколько раз нажимать на педаль тормоза. Необходимо это сделать около четырех-пяти раз с интервалом в одну-две секунды, дабы создать давление в системе. При последнем нажатии педаль удерживают в полу. В этот момент мы аккуратно откручиваем штуцер. Важно откручивать его плавно, так как вначале жидкость пойдет под очень большим давлением. По мере выхода жидкости помощник почувствует, что педаль проваливается в пол.

Нам необходимо следить за количеством воздуха в жидкости. Если она была с большим количеством пузырьков, процедуру нужно повторить еще раз. Перед тем как создать давление педалью, штуцер нужно закрутить. Дальше все по накатанной схеме. Помощник держит педаль, а мы откручиваем штуцер и смотрим за состоянием жидкости. Если она выходит тихо, не «плюется», значит, воздуха в контуре уже нет. На этом можно штуцер закручивать и надевать на него защитный колпачок.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 далее? После этого переходят к следующему, теперь уже переднему колесу.

Но перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2115, нужно долить жидкость, так как часть ее была вылита через штуцер. Схема прокачки такая же. Сперва откручивают штуцер, надевают шланг, создают давление и откручивают механизм. И так до тех пор, пока не пойдет нормальная жидкость.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как самому прокачать тормоза на ВАЗ-2115. Как видите, данная операция не очень сложная. Поэтому при первых признаках мягкой педали нужно заняться удалением воздуха из системы. Стоит также осмотреть состояние шлангов и цилиндров, так как после прокачки проблема может повториться. Воздух удаляется только при исправной тормозной системе.

labuda.blog

Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Содержание:

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2110: фото и видео

Прокачка тормозов на любом автомобиле проводится не только после ремонта элементов системы, тормозных цилиндров, замены элементов магистрали, уплотнителей. Время от времени появляется необходимость в удалении воздуха из системы после закипания жидкости, завоздушивании при падении уровня жидкости в бачке, утечке, а также после любой разгерметизации тормозной магистрали. Процесс прокачки тормозов ВАЗ-2110 прост, работа не занимает много времени, кроме того, все можно выполнить самому, если не удалось найти помощника.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью. В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость, до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

   Доливаем тормозуху в бачок.

2. Очищаем колёсный тормозной механизм и снимаем защитный резиновый колпачок.

   Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

3. Если автомобиль установлен на подъёмнике (колеса в вывешенном состоянии), блокируем регулятор давления задних тормозов. Для этого достаточно вставить любую пластину или подходящую отвёртку между поршнем и опорной пяткой.

   Блокируем «колдун», если нужно.

4. Надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга опускаем в сосуд с жидкостью.

   Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

5. Просим помощника плавно и медленно нажимать на педаль тормоза пять-семь раз, соблюдая интервал в 2-3 секунды. Педаль фиксируется в нижнем положении.
6. В это время мы откручиваем штуцер на пол оборота и выпускаем жидкость с пузырьками воздуха в сосуд.
7. Закручиваем штуцер, после этого помощник отпускает педаль.
8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, если нужно.
9. Повторяем процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выделяться.
10. Снимаем шланг, вытираем штуцер и надеваем колпачок.

    Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

   Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

3. Берём запаску и соединяем шлангом ниппель запаски с ниппелем бачка. Таким образом, давление на жидкость в системе обеспечено. Запаса давления в колесе хватит с избытком для полной прокачки системы. При этом нежелательно превышать давление в одну атмосферу. Вместо запаски можно использовать насос или компрессор, но при этом следить за давлением.

   Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

4. Процедура и порядок прокачки ничем не отличается от удаления воздуха из системы с помощью ассистента. Кроме того, нужно так же внимательно следить за уровнем жидкости, чтобы система не захватила воздух.

   Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

Заключение

По окончании работы проверяем уровень жидкости в бачке, педаль должна быть тугой с минимальным свободным ходом. Удачной работы, крепких тормозов и приятных путешествий!

Видео про ещё один способ прокачки тормозов без помощника

carfrance.ru

Прокачка тормозов ВАЗ 2110 своими руками, порядок выполнения работы (видео)

Содержание:

1. Зачем и когда требуется прокачка?
2. Это нельзя делать
3. Последовательность работ
4. Прокачка

Важно отметить, что прокачка тормозов на ВАЗ 2110 является обязательным мероприятием после любых ремонтных или профилактических работ, связанных с тормозной системой автомобиля. Это мероприятие следует выполнять в строгой последовательности действий, а также не забывать о мерах безопасности.

Зачем и когда требуется прокачка?

Как мы уже говорили, прокачка — это обязательное мероприятие после проведения любых работ, связанные с внесением изменений в тормозную систему машины.

Схема процесса

Рекомендуем вам ознакомиться с видео о прокачке тормозов на ВАЗ 2110, чтобы наглядно посмотреть весь процесс от начала и до конца. Потребность в процедуре такого рода обусловлена тем, что система завоздушивается, лишний воздух не позволяет тормозам среагировать на нажатие педали в нужный момент. При движении на высокой скорости все решают секунды, потому тормоза обязаны работать на все сто процентов.

Плюс есть ряд других причин, при которых прокачка обязательна:

• При нажатии проваливается педаль тормоза ВАЗ 2110, она становится словно ватная;
• Вы внесли коррективы в тормозную систему;
• Обнаружилась утечка тормозной жидкости, образовались трещины в подающем шланге;
• Старая тормозная жидкость имеет низкое качество, потому ее необходимо заменить;
• Выполнялась замена тормозных дисков;
• Повысился уровень воды в тормозной жидкости из-за гигроскопичности состава.

Это нельзя делать

Существует один очень важный момент, касающийся тормозной жидкости. На него вам стоит обратить особое внимание, поскольку результат предугадать будет сложно при нарушении рекомендаций.

Не смешивайте разные виды тормозной жидкости. Если ее требуется просто добавить к уже имеющейся, выбирайте только ту, которая была залита ранее. Смешивание ТЖ разных производителей может привести к непредсказуемым последствиям.

Если долить нужно, но вы не знаете, какая ТЖ находится сейчас там, выход только один — полная замена тормозухи.

Последовательность работ

Последовательность

Существует определенный порядок прокачки тормозов, нарушать который настоятельно не рекомендуется.

1. Первым идет задний правый.
2. Вторым — передний левый.
3. Третьим — задний левый.
4. Последним четвертым прокачивается передний правый тормоз.

Прокачка

Итак, мы подошли к главному вопросу — как правильно прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ 2110. Но тут важным моментом является то, собираетесь ли вы выполнять работу сами, либо позовете на помощь друга. В зависимости от этого, прокачка выполняется немного разным способом. Расскажем о каждом из них.

Самостоятельная прокачка

Если помощника отыскать не удалось, с задачей вполне можно справиться самостоятельно.

Емкость с ТЖ

Для начала вооружитесь:

• Крышкой тормозного бачка без датчиков, обычной черной;
• Автомобильным ниппелем;
• Напильником круглой формы или сверлом на 14 миллиметров.

1. Сделайте отверстие в крышке, вставьте в него ниппель, чтобы не было зазоров, и элемент сидел плотно. Вот такое приспособление заменяет готовый аэратор, который продается в магазинах.
2. С помощью изготовленного устройства соедините вентиль запаски или демонтированного колеса с вентилем бачка.
3. Поднимите машину на домкрате, снимите все колеса.
4. Открутите штуцер, предназначенный для прокачки тормозов. Воздух выгонит тормозную жидкость с пузырями воздуха.
5. Если нет возможности использовать шину или у вас имеется компрессор, используйте его. Только убедитесь, что давление составляет не более 1 атмосферы.
6. Выполните аналогичную последовательность процедур на каждом тормозе, соблюдая указанную выше последовательность.

С помощником

Если все же напарника для работы найти удалось, это хорошо. Так прокачивать тормоза не только удобнее, но и веселее. Плюс качество операции оказывается зачастую выше.

Доливаем

Последовательность ваших действий в таком случае будет следующей.

1. Проверьте автомобиль на предмет отсутствия протечек тормозной жидкости.
2. Долейте ТЖ в бачок до максимального уровня. Он так и обозначен — МАХ.
3. Вывесите колесо, на котором планируется прокачка тормозов. Последовательность вы уже знаете.
4. На задних тормозах расположен регулятор давления, который блокируется отверткой. Ее вставляют между пластиной и поршнем.
5. На тормозном устройстве имеется клапан выпуска воздуха. Тщательно вытрите его, снимите колпачок и на головку наденьте резиновый шланг.
6. Подготовьте заранее прозрачную емкость объемом около 3 литров и налейте в нее немного тормозной жидкости, которая используется в вашем авто. Второй конец шланга должен быть погружен в эту тормозную жидкость.
7. Помощнику командуете резко нажимать на педаль тормоза около 5 раз подряд. Во время последнего нажатия педаль удерживается в нижнем положении.
8. Пока он держит педаль, вы открываете клапан примерно на 50-75 процентов и смотрите на тормозную жидкость, которая вытекает через шланг.
9. Изначально должна выходить жидкость с пузырьками. Как только утечка закончится, клапан перекрывается.
10. Клапан закрыт? Тогда говорите товарищу отпустить педаль.
11. Но так не прокачиваются тормоза на ВАЗ 2110 лишь одним этапом. Для качественной процедуры ее придется повторить еще раза 3. Нужно добиться результата, при котором из шланга не будут выходить пузырьки воздуха.
12. Выполните аналогичную процедуру со всеми тормозными механизмами в указанной последовательности прокачки. Не забудьте извлечь отвертку, которая блокирует регулятор давления.

Как видите, выполнить прокачку тормозной системы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Проще всего работать вдвоем, поскольку тогда процесс намного легче и не требует создания каких-то особых приспособлений.

В этом деле главное не торопиться. Последовательная работа, аккуратные действия в строгой последовательности тормозов. Сделать все это самостоятельно не проблема, если грамотно взяться за прокачку тормозной системы вашего автомобиля.

 Загрузка …

---

luxvaz.ru

Прокачка тормозов ваз 2107 самостоятельно (фото и видео)

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

• Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
• Ремонт системы;
• Утечка жидкости;
• Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

• Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
• Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
• Шлангочка соответствующего диаметра;
• Емкость для отработанной жидкости.

Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

1. Правое заднее;
2. Левое заднее;
3. Правое переднее;
4. Левое переднее.

Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

7vaz.ru

Тюнинг салона Гранты

Замечали, как включается приборка на некоторых иномарках? Свет в щитке приборов зажигается плавно, через несколько секунд после включения зажигания. Такой тюнинг подсветки приборной панели можно легко выполнить своими руками, главное требование — уверенно держать в руках паяльник..

Чтобы изменить подсветку панели приборов Гранты или Калина 2 придется постараться, старым способом (как на ВАЗ 2110 или Приоре/Калине) изменить подсветку не получится из-за другой конструкции детали. Однако, если Вы умеете держать в руках паяльник, сделать тюнинг комбинации приборов не проблема.

На Лада Гранта задние подголовники установлены не на всех комплектациях. Мы предлагаем Вам улучшить безопасность и комфорт задних пассажиров, установив подголовники на Гранту своими руками.

У современных иномарок для управления всеми системами автомобиля есть множество кнопок, которые располагаются не только на панели, но и на тоннеле между сиденьями. Если Вы решили доработать свой ВАЗ и установить дополнительное электрооборудование, то имеет смысл установить дополнительные кнопки в тоннеле.

Комфорт в салоне автомобиля определяется многими факторами, один из них — подсветка салона. В этой статье расскажем, как реализовать освещение круглых дефлекторов отопителя Лада Гранта и Калина 2 поколения.

Перетяжка руля кожей — одна из самых модных и актуальных тенденций, призванная сделать пребывание в салоне авто максимально комфортным. Кожаный руль не только придает интерьеру автомобиля стиль, но и не позволяет рукам скользить по нему. А Вы знаете, как происходит обтяжка руля ВАЗ 2190 своими руками?

Совсем недавно стайлинг интерьера автомобиля ограничивался покраской, либо перетяжкой разными материалами (кожа, карпет). После того, как появилась карбоновая пленка, сделать автомобиль эксклюзивным стало проще. А Вы знаете, как сделать тюнинг салона Гранты карбоновой пленкой ?

Подлокотник можно назвать одним из популярных автомобильных аксессуаров. Подлокотник в Лада Гранта с завода не установлен, поэтому владельцы вправе сами выбирать модель, которая им больше подходит. А какие подлокотники для Гранты самые удобные, практичные и недорогие ?

Плафон освещения салона Лада Гранта может не устраивать владельца автомобиля по ряду причин, например, тусклый свет или дизайн не по вкусу. В этом случае можно поступить кардинально, заменить плафон освещения салона Гранты на Калиновский.

Передний плафон освещения салона в Лада Гранта освещает не достаточно ярко, читать при таком освещении не комфортно. Рассмотрим, как легко можно сделать небольшой тюнинг плафона салона, освещение которого будет в несколько раз ярче.

Если говорить про тюнинг салона, то пожалуй чехлы на сиденья играют одну из главных ролей. Разновидностей чехлов много, и трудно, не зная разницы, определиться с видом и расцветкой. Разбираемся, как есть чехлы на ВАЗ 2190 (Лада Гранта) и где их можно купить.

Дополнительное освещение в салоне автомобиля — это не только удобство, но и красивый дизайн интерьера. В этой статье разберем, как лучше установить подсветку для ног передних и задних пассажиров, а также как правильнее эту подсветку подключить в Lada Granta.

Подлокотник считается одним из полезных аксессуаров, который приобретается сразу после покупки автомобиля. Правильно подобранная высота и форма подлокотника существенно повышает комфорт водителя за рулем. Из всех разновидностей подлокотник Аламар для Lada Granta считается самым популярным, а на сколько сложно его установить?

Подсветка салона в каждом автомобиле индивидуальная, и не редко ее пытаются доработать. Примером может послужить доработка ручек дверей, установленная в нее подсветка будет не только радовать глаз, но и не позволит потеряться случайному пассажиру.

Кто видел фото салона Лада Гранта Люкс, тот мог заметить, что часть элементов торпедо отличается цветом. В других комплектациях автомобиля панель имеет однообразный скучный цвет, а разнообразить ее дизайн можно легко, достаточно покрасить салон Гранты.

xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Тюнинг салона Лада Гранта, Гранта FL

В группе представлено 18 / 459 позиций

по популярности

по цене

Показать еще

Одним из популярных видов тюнинга, является именно тюнинг салона. И именно здесь мы предлагаем Вам большой выбор всевозможных мелких и больших запчастей и деталей для самых разных целей, начиная от замены сломанной запчасти, до реального крутого изменения всего вида салона. Так давайте же и поговорим о всяческой «прокачке салона» Лада Гранта и ее модификаций.

Такой вид модернизации автомобиля один из самых приятных, так как вы можете заменить старое и добавить новое, в пространство которым вы окружены, будучи за рулём. Другими словами, за рулём вы будите ощущать приобретаемые вами новшества, что в конечном итоге, позволит Вам подобрать по истине «свою тарелку» за счет широкого спектра заменяемых элементов, их стиля, цвета, формы и дизайна. 

С чего начать тюнинг Лады Гранта

Как правило, тюнинг салона Лада Гранта начинают с больших изменений, касающихся обивок дверей или панели приборов (торпеды) в целом, а также сидений. Но к чему нам правила, когда мы делаем в данный момент именно то, что нам нужно, особенно если нет времени на глобальные переделки. Поэтому рекомендуем обратить Вам внимание, в первую очередь, на мелкие детали, которые в тоже время очень заметны, Мы говорим о замене ручке КПП и ручника, руля, центральной консоли, тоннеля пола и прочих вставках, как то сопла воздуховодов, рамки кпп для Лада Гранта и т.д. Замена всех выше перечисленных деталей занимает минимум времени и усилий, но эффект вы ощутите сразу, например переключая передачи новенькой, перетянутой натуральной кожей с красной строчкой. И это не только связано с тем, что ручка выглядит шикарно, а даже с тем, что кожа не скользит в потеющей руке (а уж заядлые любители погонять точно знают, как потеешь в гонке). Другой пример, это когда замененные сопла воздуховодов с серебристым кольцом вдруг стали попадать в тон рамки консоли, что уже делает вид законченного интерьера, с правильно подобранными цветами. И таких примеров очень много.

Можно конечно бесконечно хвалить и приделывать стандартные запчасти уже на 10ые ёжики и болты. Но колоссальная часть автолюбителей любят прокачать внутренний мир своей «ласточки». И за свою жизнь я не один раз испытывал чувство, когда садишься в отечественный автомобиль, а в салоне, появляется ощущение, будто машиной промахнулся. И ведь приятно когда автомобиль, встречает тебя большим комфортом, чем ты ожидаешь. Тем самым — превосходя твои ожидания.

• Я хочу поставить себе спортивный руль с анатомическим хватом, спортивные сидения и накладки на педали. Когда Я еду, Я чувствую себя пилотом, Я хочу чтобы внутри моей машины, было как в кабине пилота. Торпеда, консоль, показатели, накладки на педали, и даже выкидной ключик. Стандартная комплектация это совсем не мое.
• На своей ласточке я проехал уже много городов. Салон себе новый сделал, поставил обивки, чехлы новые, козырьки, подлокотник и всего по мелочи. Раньше она встречала меня зимой холодным креслом, вот обогрев себе поставил. Нравится она мне, не продам. Под себя же сделал. 

Можно начать изменения с больших деталей, как бы сказано выше, тогда тюнинг займет большое время и усилия, но глобальные переделки и влекут за собой большую радость, ведь меняются целые большие куски интерьера, которые невозможно не замечать. Все это можно делать самому или обратиться в специальный центр, но суть остается одна — это надо делать на отечественных автомобилях, потому что именно этим они и ценны, что выбор всегда есть: остаться на стоке или сделать шедевр для себя, который жалко будет продавать.

Получается тюнинг интерьера вещь индивидуальная, и для удовлетворения потребностей, потребителю нужен выбор. От ручек регулировок до анатомических сидений. В нашем Интернет-магазине есть все необходимое для человека, решившегося заняться обновлением и «прокачкой» своего авто. 

motorring.ru

Тюнинг салона Лады Гранта

Лада Гранта — отечественный автомобиль нового поколения, уже существенно отличающийся от своих предшественников, которые сходили с конвейера Волжского автозавода ещё несколько десятков лет назад. Однако, если у водителя в крови бурлит адреналин, в голове не может найти место бурная фантазия, если он постоянно жаждет испытывать что-то новенькое, подвергать своё авто преобразованиям, то совершенно неважно, сколько лет его автомобилю. Всё равно стремление к проведению тюнинга салона Лады Гранта своими руками будет нарастать с невероятной силой до тех пор, пока такие мечты не реализуются в полном объёме.

Опытные умельцы уверенно заявляют, что модернизация салона Лады Гранта может быть осуществлена без особых сложностей, а конечный результат невероятно сильно порадует. Единственным «недостатком» проведения тюнинга салона Лады Гранта с кузовом лифтбэк является зарождение неукротимого желания и дальше модернизировать свой автомобиль, остановиться на достигнутом будет достаточно сложно, поскольку предела для совершенства не существует.

Улучшение эстетики салона Lada Granta

Иномарки сводят с ума владельцев отечественных автомобилей своим отменным дизайном салона, наличием множественных ярких деталей, сверкающих устройств. По этой причине совсем неудивительно, что решение о проведении тюнинга салона принимается достаточно быстро. Конечно, вам придётся запастись не только терпением, но и собрать некоторую финансовую сумму, чтобы приобрести расходные материалы. Смело решайтесь на такие действия, не жалейте о потраченных деньгах, поскольку результат вас обязательно порадует.

Управлять оригинальным и ярким авто с обновлённым салоном приятно вдвойне, а ещё, словно бальзам на душу, будут ложиться слова восхищения, направленные в адрес вашего транспортного средства.

Декорирование внутренних элементов салона

Если в вашем распоряжении находится Лада Гранта, тюнинг салона лучше всего начать с изменения некоторых внутренних устройств авто. В частности, можно изменить главный элемент, при помощи которого осуществляется управление автотранспортным средством.

Отдельные владельцы принимают решение установить спортивный руль, сопровождающийся меньшим диаметром. Однако такие действия приветствуются не всеми автовладельцами, управлять маленьким рулём иногда просто не с руки, поэтому мы рекомендуем вам воспользоваться альтернативным способом декорирования руля.

Руль можно обтянуть кожей, чтобы усилить его привлекательность. Однако при этом важно понимать, что процесс обтягивания кожей не совсем лёгкий. Для этого однозначно нужны определённые практические навыки.

Некоторые автовладельцы рекомендуют использовать более простой способ, предполагающий применение уже готовых комплектов для обшивки руля. Он очень просто устанавливается, зашивается нитками, а при необходимости столь же просто устраняется. Чехол для руля важно только подобрать с учётом общего дизайна салона Lada Granta с кузовом лифтбэк. Тюнинг салона вашего авто ещё может быть направлен на улучшение эстетических характеристик подлокотника.

На авторынках можно встретить широкое разнообразие подлокотников. На первый взгляд, вам может показаться, что с их выбором и последующей установкой проблем не будет. К сожалению, это не так, рынок пестрит разнообразными предложениями, но в основном это всё китайская продукция, которая не только с течением времени, а практически моментально может спровоцировать ваше недовольство.

Корпус таких подлокотников состоит из пластика, который под воздействием солнечных лучей, проникающих в салон, трескается. К сожалению, не обладают прочностью и крепления, фиксирующие устройство к основанию салона. Напрягает и противный скрип, который появляется при открытии или закрытии верхней части подлокотника. Чрезмерно бренчит и та мелочь, которую вы поместите во внутреннее пространство подлокотника.

Невзирая на множественные недостатки подлокотников китайского происхождения, отказываться от них напрочь, не следует. Их можно усовершенствовать, устранив все те факторы, которые провоцируют раздражение.

В частности, внутри салона можно вымостить мягкий материал или плотный поролон, который устранит бренчание и скрипы. Верхнюю часть подлокотника можно обшить автомобильным текстилем, закрывая некачественный пластик. Также своими руками можно создать новое крепление, которое при помощи саморезов надёжно зафиксировать.

Модернизация осветительных приборов в салоне

Если вы решили подвергнуть модернизации свой автомобиль Ладу Гранта с кузовом лифтбэк, тюнинг салона должен включать и модернизацию системы освещения, поскольку производитель её сделал достаточно слабой. Чтобы увеличить яркость освещения салона, можно выбрать несколько вариантов решения вопроса, но большинство владельцев решаются на установку светодиодного освещения. Для этого вы должны неукоснительно следовать определённому алгоритму. Прежде всего, осуществляется демонтаж старого плафона, после чего извлекается рассеиватель.

Заранее вы должны приобрести светодиодную ленту приблизительно на 18 ламп. Теперь эту ленту разделите на три равные части, после чего, воспользовавшись двусторонним скотчем, прикрепите все три части к внутреннему пространству плафона, установленному в салоне.

Остаётся подключить светодиодные ленты к проводам, которые выведены для подключения плафона. Не забудьте учесть, что светодиодное освещение сопровождается полярностью, поэтому при подключении внимательно изучите инструкцию.

Совсем не помешает поле завершения монтажа светодиодных лент не просто убедиться в работоспособности осветительной системы в салоне, но и «прозвонить» вольтметром, чтобы исключить короткое замыкание. Если же прибор укажет на нежелательные признаки такового, не поленитесь заново проверить правильность подсоединения всех контактов.

Тюнинг торпеды и панели приборов

Важным элементом салона является панель прибора, которая активно задаёт общую эстетику внутреннего пространства салона. К сожалению, производитель не уделил внимания внешнему декорированию торпеды, сопроводив её мрачными серыми оттенками и тусклым отсвечиванием панели приборов. Всё можно устранить, если имеется желание. Приобретите заранее материалы, применяя которые удастся сделать панель приборов яркой. К таким материалам относятся:

• специальная металлическая краска;
• грунтовка, ориентированная для работы с пластиковой поверхностью;
• растворитель;
• акриловый лак;
• набор кисточек или компрессор.

Для того чтобы перекрасить отдельные элементы панели приборов, их первоначально снимают, тщательно очищают, обезжиривают. После такой подготовительной работы нанесите на панель приборов аккуратно грунтовку. Теперь оставьте панель приборов на некоторое время, чтобы дать возможность грунтовке полностью высохнуть. Только убедившись в том, что слой грунтовки отлично высох, вы можете приступить к окрашиванию. Оптимально воспользоваться краской в аэрозольных баллончиках или же специальным покрасочным компрессором. Можно окрасить панель приборов и при помощи малярной кисти, но в этом случае очень сложно достичь максимально ровной поверхности.

Кстати, не переусердствуйте с нанесением краски, а, точнее, с множественным нанесением слоев, поскольку это может спровоцировать ненужные потёки на панели приборов, которые явно не посодействуют повышению эстетики салона.

В завершение, когда слой краски окончательно высох, остаётся покрыть окрашенную панель приборов акриловым лаком, вновь оставить для высыхания, а уже после этого приступить к сборке торпеды.

Панель приборов на Lada Granta сопровождается светодиодными огнями, но они не могут соперничать по своей мощности с теми, которые установлены на иномарках. Если вы желаете сделать панель приборов такой же яркой и сверкающей огнями, можно извлечь светодиодные ленты, установленные производителем, а взамен них установить те, что удалось приобрести в автомагазине. Результат будет потрясающим, поскольку панель приборов заиграет, а у вас на фоне такого великолепия поднимется настроение.

Дополнительная модернизация салона

Улучшить интерьер пространства салона вашего любимого «железного друга» своими руками можно, прибегнув к смене обшивке потолка, дверных накладок, пола. Этот процесс сопровождается немалыми финансовыми затратами, поскольку приходится приобретать большое количество автотекстиля. Можно обойти такую замену стороной, если старая обшивка салона сопровождается целостностью. Будет вполне достаточно только все детали обшивки качественно почистить, применяя современную автохимию.

Чехлы на сиденья также полезно тщательно осмотреть на предмет их повреждения. Если имеются дефекты мелкие, их можно задекорировать. Если же дефекты чрезмерно большие, лучше приобрести или пошить новые чехлы на сиденья.

Старые продавленные сиденья не поленитесь отреставрировать, добавив в продавленные места плотный поролон. На передних сиденьях всегда имеются подголовники, тогда как задним пассажирам крайне редко доступен такой дополнительный комфорт. Некоторые модели Lada Granta лишены подголовников на задних сиденьях.

Такая проблема легко разрешается, тем более что в продаже имеются комплекты подголовников на эту марку транспортного средства.

Заднюю спинку сиденья аккуратно демонтируйте, извлеките все пластиковые фиксаторы. После этого выполните разметку, в каких конкретно местах вы желаете установить подголовники. Не забудьте, что они должны впоследствии обеспечивать комфорт пассажирам, а также располагаться симметрично, в противном случае неправильно установленные подголовники не только не добавят эстетики, а, наоборот, ухудшат внешний вид задней части салона.

В трубках подголовников просверлите отверстия, воспользовавшись которыми, надёжно зафиксируйте их к задней спинке сиденья. После того как подголовники будут вами успешно закреплены, вновь установите спинку на положенное место, зафиксировав её всеми предусмотренными элементами крепежа.

Многие автовладельцы на этом завершают проведение тюнинга салона своими руками, но в большинстве случаев такие действия только провоцируют дополнительный азарт. Подогреваемые впечатляющими результатами владельцы авто стремятся вносить ещё интересные изменения в интерьер салона и это им, действительно, удаётся. Если любить по-настоящему своего «железного друга», не лениться, уделять ему достаточное внимание, то в результате можно получить оригинальный тюнингованный автомобиль, равных которому точно не будет.

remam.ru

#17 ТОП 10 ТЮНИНГ. Калина/Гранта/Приора — Лада Гранта, 1.6 л., 2015 года на DRIVE2

Привет друзья, подписчики и просто не случайно попавшие) !

Представляю вашему вниманию ТОП 10 доработок не однократно встречающиеся в вашей ленте.
Данный ТОП основан ИМЕННО НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ЗАПИСЯХ В БЖ Калина/Гранта/Приора относящиеся к тематики тюнинга.

#10 Круиз-контроль.С появлениям штатного круиз контроля на Лада Гранта / Калина 2 стал набирать популярность но за отсутствием бюджетности не каждый решается проводить установку. Для установки требуется: панель нового образца, лепесток управления, прошивка ЭБУ. 10 место за набирающуюся популярность.

Полный размер

Полный размер

#9 Модельные чехлы. Кому не хотелось бы красивый салон ? Правильно, все хотят. Идеальное решения преобразить свой салон.

Полный размер

Полный размер

#8 Прошивка ЭБУ. Большие надежды возлагают на такой тюнинг ожидая уйти в закат опережая иномарки но увы многое зависит от настройщика. Каждый двигатель индивидуален а прошивка одна. Онлайн прошивку в расчет не беру так как это совсем другая история :). 8 место врагу неопытных диагностов благодаря не стандартной прошивки они не с первого раза подключаться к вашему ЭБУ.

Полный размер

#7 Кожа Рулит. И с этим я соглашусь. Преображения руля предаст комфорт а так же скроет потертости руля. Установка занимает п

www.drive2.ru

Разный тюнинг Гранты

Испытывали проблемы с уплотнителями дверей, когда через дверные проемы в салон попадает вода, на уплотнителях грязь, которая собирается в процессе езды, а потом сыпется на лицо водителя при открытии двери? Выясняем, как устранить очередную болезнь Гранты и Калины 2 поколения.

Что делать, если объема штатного бардачка Лада Гранта не хватает? Можно изготовить большой ящик под сиденьем, но доступ к нему будет не удобным. Мы предлагаем Вам задействовать для второго бардачка пустующее место подушки безопасности пассажира.

Штатные магнитолы Гранты люкс и Калины 2 поколения постепенно дополняются новыми возможностями, которые давно уже облюбовали иномарки, например, сенсорный экран, навигация, воспроизведение видео файлов и т.д. В этой статье рассмотрим возможность подключить к штатной ММС усилитель и сабвуфер.

Багажник ВАЗ 2170 достаточно большой, но это далеко не предел. Увеличить возможности грузоперевозки можно с помощью установки фаркопа на Лада Гранта.

На автомобиле Лада Гранта камера заднего вида заводом изготовителем не предусмотрена. Однако, Вы можете выполнить ее установку своими руками буквально за пару часов.

Задняя камера существенно облегчает парковку в городе, но на новых автомобилях АвтоВАЗа (Лада Гранта и Калина 2) даже в «люкс» комплектациях она не предусмотрена. Однако, есть простой способ подключить камеру заднего вида к штатной ММС своими руками.

Штатная мультимедийная система Калина 2/Гранта не идеальная (иногда зависает и глючит), но имеет достаточно гибкую операционную систему, которая позволяет добавлять функциональные возможности. Например, в штатную магнитолу можно установить навигацию.

Штатная магнитола Kalina 2 способна воспроизводить только видео файлы формата WMV, что совсем не удобно. Ведь для того, чтобы просмотреть фильм, его предварительно нужно конвертировать из привычного всем формата AVI в WMV. А Вы знаете, как доработать магнитолу Калина 2, чтобы она проигрывала большинство видео файлов?

Штатная магнитола Калины 2 поколения или Лада Гранта существенно отличается от головных устройств (ГУ) прошлых автомобилей. Большой сенсорный экран делает ее похожей на магнитолу иномарки, однако, ее функциональность хромает. Но расширить возможности магнитолы можно не сложной операцией..

В настоящее время дополнительное электрооборудование очень популярно среди автолюбителей. Каждый второй водитель хочет установить видеорегистратор, подключить антирадар или разместить на панели навигатор. Рассмотрим на конкретном примере, как подключить видеорегистратор в ВАЗ 2190.

Усилитель кузова автомобиля увеличивает крутильную жесткость кузова, что дает сразу ряд преимуществ. В этот раз затронем растяжку задних стоек или усилитель кузова, который ус­та­нав­ли­ва­ет­ся за спин­кой зад­не­го си­де­нья ВАЗ 2190.

Форсунки омывателя ВАЗ 2190 (или по-другому жиклеры) изначально струйные, работа которых многих не устраивает. Чтобы улучшить отчистку ветрового стекла многие решают заменить форсунки омывателя Lada Granta на веерные.

Упор капота Гранты располагается близко к ветровому стеклу и удобен далеко не каждому. Что говорить, но газовый упор на много удобнее, а как такой установить на Lada Granta ?

Думаю, что никто не будет спорить с тем, что защита двигателя для русских дорог является обязательной процедурой. Защита картера от физических повреждений устанавливается заводом, но защита двигателя Гранты от грязи не предусмотрена.

Аудиосистема в Гранте имеется не во всех комплектациях, однако, АвтоВАЗ сделал аудиоподготовку для всех автомобилей этой марки без исключений. Все что потребуется для установки музыки — это автомагнитола и пару колонок.

xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Тюнинг Лады Гранта, фото тюнинга своими руками

Автомобиль Lada Granta является одним из самых модернизируемых среди отечественного автопрома. Если ваc интересует данный автомобиль, все детали относительно тюнинга Лады Гранта с фотографиями вы найдете в этой статье.

Содержание статьи

Тюнинг двигателя Лады Гранта

Выпускаемая модель Лада Гранта, иметь стандартные усреднённые настройки двигателя, то есть, показатели можно увеличить за счёт настройки чип- тюнинга, которые при правильно проведённой работе может дать увеличение мощности автомобиля на 30%. Увеличение параметров двигателя производится без механических изменений, а только по перенастройке микросхемы, которая находиться в электроном блоке. После перенастройки водитель сможет управлять зажигание, оборотами, расходом воздуха и самое главное подачей топлива. Есть два пути перенастройки чип-тюнинга. В первом случае нужно вынуть электронный блок и изъять микросхему, для дальнейшего изменения параметров, но можно и подключиться напрямую к чип-тюнингу с помощью специального разъёма. В первое время может произойти перерасход топлива, но только из-за неумелого использования новой мощностью автомобиля. На самом деле расход топлива уменьшается в 2 раза, так же как и уменьшается износ двигателя, а показатели машины в мощности, и скорости вырастут. Работа проводится в большом количестве мастерских, где присутствуют необходимые программы для перенастройки чип тюнинга.  

Азы механического тюнинга

Лада гранта, которая выходит с конвейера, производителей имеет недостатки и эти мелочи уже можно заменить после первой обкатки автомобиля. Педаль акселератора слабо откликается, тяга на низах ведёт себя опосредовано, сама машина переходит в мощный режим только после того, как водитель утапливает педаль до упора. Водителям хочется получить мощность на выходе раньше. Мощность значительно падает даже после включения кондиционера. Решается эта проблема после незначительных изменений на высокой степени форсированности двигателя. Вносятся изменения в элементы впуска-выпуска, заменятся детали ШПГ, перенастраивается распредвал и значительно увеличивается рабочий объём двигателя. В мастерской первым делом, перенастраивается контроллер двигателя, который корректирует промышленную первоначальную прошивку автомобиля. Тюнинг позволяет уменьшить расход топлива, увеличить КПД и мощность, отдаваемую автомобилю на первоначальных стадиях, а также улучшение крутящего момента.

Тюнинг инжектора Гранта

На самом деле из-за новизны машины, тюнинг на кинжекторе модели Гранта проблематичен и на не раскатанной машине часто не имеет смысла. Единственно, что можно сделать, это доработать инжекторную систему, путём снятия пружины с вакуумного привода на первичной камере дроссельной заслонки. После этого можно увидеть значительное улучшение в сфере динамики автомобиля, но незначительно увеличивается и расход топлива. Можно увеличить и направленный объём прогретого воздуха до стабильной точки, путём замены стандартного шланга, на аналогичный шланг, только большей длины.  

Тюнинг ходовой части Гранта

Лада в новом обличии приобрела, мягкую подвесную систему, которая была создана, в частности, для людей, любящих комфортную езду, и это действительно становиться заметно по сравнению с прошлыми моделями. Любой тюнинг ходовой части и подвески, может сделать еду более жёсткой, что улучшает управление, но при этом теряется запас комфорта. Изменения можно провести лучше самостоятельно путём уменьшения витков пружин на задней подвеске автомобиля. Покупать новые пружины не имеет смысла, так как они как раз и приведут к тому, что подвеска станет жёсткой и некомфортной. Для предания небольшой жёсткости, пружины обрезаются равно по одному витку на двух задних пружинах. Растяжки стоек, которые также можно установить их на передних стойках могут растянуть немного кузов, дав при этом жёсткость кузову на кручении. На крутых поворотах такое изменение может дать лёгкое управление на большой скорости, без закидывания кузова набок. Растяжки стоек можно позаимствовать от модели Лада Калина. Помимо стандартных настроев ходовой части, могут быть изменены рычаги, подвеска и амортизаторы, которые в самом начале ещё перед откаткой заменяются аналогичным вариантом для Лады Гранта. Для занижения подвесы автомобиля, можно использовать несколько способов.

 

• Это замена стандартной подвески на подвеску с настраиваемым клиренсом, что придаёт автономную жёсткость амортизаторам. Летом машину можно будет опустить, а зимой приподнять без любых проблем.
• Самый дешёвый и разумный вариант, замена, стандартной подвески новой, с низкой посадкой, которая состоит из набора новых пружин и амортизаторов.
• Шины, а точнее, их замена на низкопрофильную резину, позволяет занизить подвеску, автомобиля и улучшить управляемость без ухудшения комфорта, при правильной совместимости резины и дисковой базы.
• Можно обрезать витки на всех пружинах Лады Гранта, при этом оставить родные амортизаторы, но это приведёт в низкой подвеске, но дальнейшим проблемам как в эксплуатации и долговечности ходовой части, так и в комфортной езде.
• Часто используются заниженные пружины, также без изменения амортизаторной базы, которая, может, качественно использоваться только при частой езде в городской среде, но не на бездорожье. 

Внешний тюнинг Лады Гранта

Лада Гранта ещё не успела закрепиться на отечественных автомобильных рынках, как её сразу же принялись видоизменять, и это напрямую коснулось больше всего внешней стороны машины. Тюнинг внешней стороны модели комплектуется в нескольких направлениях.

• Рейлинговая часть улучшения внешней отделки кузова различается как по весу, так и по степени аэродинамичности, что в некоторых случаях могут даже исправить небольшие искажения в системе управления. Благодаря такой детали, машина получает дизайнерскую отличительную черту.
• Светодиодные улучшения, которые подходят практически для любой марки машины, устанавливаются самостоятельно или в любой мастерской.
• Люк на крышу стал самым важным элементом Лады Гранта в летнее время. Производители не продумали данный элемент для модели автомобиля, и водителям приходиться всё делать самим, но такое дополнение не только улучшает дизайн машины, но и добавляет комфорта в салоне при душной погоде.
• Спойлер относится к одному из главных элементов внешнего тюнинга, кроме того, выполняет ещё и аэродинамическое назначение, по стабилизации машины на большой скорости. Цвет и форма спойлера делаются на заказ, после мерки и считывания цвета с основы кузова автомобиля.
• В, комплектации к Ладе Гранта идёт стандартные зеркала с ручной настройкой, что доставляет немало проблем. Их можно заменить аналоговыми от Лады Калина, которые настраиваются при помощи электроники, при этом ещё и имеют функцию подогрева, что особенно полезно при конденсации, дожде или сильных перепадах температуры. Они немного уступают в размерах, стандартным зеркалам Гранда, но на деле это практически незаметно. Если электроника зеркал не нужно, тогда можно на стандартные боковые зеркала установить подогрев во внутреннюю часть корпуса без её замены.
• В, стандартную комплектацию автомобиля, увы, не входит молдинг, который могут оригинально разнообразить внешний вид. Стоимость такого улучшения приемлемая, работу можно проводить самостоятельно. Для крепления новых молдингов необходимо, всего лишь заказать данную деталь не две стороны корпуса, взять обезжиреватель и двухсторонний скотч для крепления. Для совершённого слияния с цветом корпуса, молдинги создаются на заказ.
• Смена системы подачи омывающей жидкости входит в тюнинг внешней стороны автомобиля, но в то же время может решить проблему, по задержке подачи жидкости, из-за которой страдают стеклоочистители, работающие первое время в сухом режиме.
• К, отрицательным изменениям дизайна кузова, относятся многочисленные наклейки винила, которая находятся в раздробленной картине со всей стилистикой машины, и часто вызывает больше усмешку. 

Фары на Лада Гранта

Стандартная комплектация фар на Лада Гранта имеет обычные лампы накаливания, которые не отличаются сильной яркостью, то есть имеют жёлтый тусклый свет с размытой областью свечения. Их можно заменить сборкой со светодиодными бес цокольными лампами, имеющими большую и многогранную область свечения, с увеличением соответственно мощности.

Есть вариант с модернизацией обычных фар, и их превращением в ксеноновые фары, при помощи использования линз. В народе они называются «ангельские глаза», поскольку дают очень чёткую, а не размытую проекцию света как на дальнем расстоянии, так и на ближней длине.

Большой проблемой становиться парковка в ночное время, так как в обычную комплектацию автомобиля входит только одна лампочка на задние фары, которая доставляет дискомфорт при парковке из-за тусклого видения. Проблема решается путём замены лампочки на ксенон с более ярким близким и голубоватым цветом. Для этого понадобиться типичная ксеноновая лампа серии h2 5000K, выпускаемая разными фирмами.

Тюнинг особенно задних фар можно произвести путём тонировки, которая пока что не противоречит законодательству. Работа по тонировке задних фар не отличается от тонировки обычных стёкол и может быть произведена вручную. При этом снимать фары необязательно, а достаточно всего лишь использования фена для создания вакуума между фарой и тонированной плёнкой. 

Тюнинг бампера

Неброский бампер от создателей Лада Гранта мало кого привлекает, но, так как данная модель вышла в свет довольно давно, на неё уже можно найти массу деталей, а именно бампера для отделки. Первое что приходит на ум, это распространённый бампер «Я робот», который отлично подходит на крепёжные детали данной модели, но цена переднего и заднего бампера высокая, так же как и доставка.

Намного выгоднее будет обратить внимание на тюнинг с помощью бампера STM. Он сразу бросается в глаза не только из-за своей уникальности, но и решения многих проблем водителя. В то числе это касается и охлаждения тормозной системы, которая улучшается из-за выступа, захватывающего больший поток воздуха. Дополнительные пороги, создают большой объём переднему бамперу, защищая его от падания грязи и сколов в радиаторную решётку. Оригинальным выглядит и разъёмы под противотуманки и воздухосборника.

Бампер под название «Снайпер», ценится своей неповторимой комплектацией и совместимостью в одном сразу и резкости и мощности. Трапециевидные вырезы под воздухосборник делают машину живой и непредсказуемой, но они и выполняют дополнительно роль охлаждения моторной и передней тормозной системы.

Комплект GTS имеет большой воздухосборник, которые отличается резкими линиями. Ещё больше резкости добавляет разъём под противотуманки, что отлично смотреться в цельной комплектации. Как и остальные комплекты, тюнинг GTS, позволяет не только качественно повысить охлаждение передней тормозной системы, но и улучшить аэродинамику.

Задние бампера, практически во всех комплектах обладают одинаковыми признаками, а именно аэродинамикой, и ровными, плавными вырезами под трос и гос. номера машины. 

Радиаторная сетка

Радиаторная сетка Лады Гранта не полностью защищает двигатель автомобиля особенно в летнее время от пули, пуха и насекомых, которые хоть и не в значительной степени, но пронимают как в двигательный отсек, так и просто застревают на радиаторе, что выглядит довольно не эстетично. Проблему можно решить путём тюнинга, но многие решаются на самостоятельную доработку. Самостоятельно прокачать радиатор, можно при помощи алюминиевой сетки, и её последующей установки между первым и вторым листом радиатора, давая улучшенную защиту от грязи. Стоимость такой работы снижается до минимума и всё можно сделать своими руками, закрепив сетку при помощи клея или креплений. 

Тюнинг передней панели Лада Гранта

Лада гранта в принципе, как и любая другая модель машины, выходит в разных комплектациях. Если передняя панель у автокласса люкс выглядит броско, уникально и сразу же запоминается своей неповторимостью, то вот в обычном классе, панель спереди больше раздражает, чем привлекает. Изменить дизайн можно с помощью тюнинга передней торпеды, причём своими руками. Работу следует проводить в хорошо проветриваемом помещении и желательно с температурой без перепадов. В порядке очереди (грунтовка, краска и лак), наносятся по 2—3 слоя, для закрепления нужно эффекта. Между нанесением слоёв следует соблюдать дистанцию во времени не больше 5-10 минут. По завершении работ, можно увидеть, как торпеда преображается, и становиться в один миг дерзкой и просто другой. Можно покрасить торпеду панели, полностью или поэкспериментировать и составить свой рисунок. Цвет для покраски выбирается часто стандартный, а именно металлик, который отлично смотрится со стандартизированной панелью в чёрном цвете. 

Тюнинг багажника

Что забыли сделать производители Лада Гранта, так это комфортабельный багажник, которые приходится дорабатывать самостоятельно, но, благо это может занять не больше полминуты. Первое на что нужно обратить внимание это на сложность в открытии багажника, которая проявляется при использовании стандартных торсионов, даже там, где присутствует электронная система, находящаяся в салоне. Для того чтобы багажник сразу же отпрыгивал в своё открытее положение, потребуется установить две пружины от вилки установленной на сцеплении ВАЗ 2101. Плавность открывающегося багажника, может, только порадовать, но если он был немного модернизировать и приобрёл лишние килограммы, тогда подойдут пружины от классических тормозных колодок. Пружины можно, в крайнем случаи заменить, газовым упором.

Можно поправить и освещение в багажном отделении, которого явно не хватает в тёмные ночи, чтобы найти нужный предмет. Самый распространённый способ улучшения свечения, это замена стандартных ламп на светодиодные, но даже, притом, что света становиться больше, он не может проникнуть во все нужные места. Спасением в таком случае становится светодиодная лента, которую лучше всего провести по периметру у верхних стенок. 

Тюнинг салона Лады Гранта

Как правило, тюнинг салона всегда начинается с руля, и это непросто так, ведь это главная вещь в руках водителя в прямом смысле. Руль легко можно видоизменить, купив новый руль в нужной комплектации или сделать всё вручную. Обшивка руля кожей, как правило, не такая уж и лёгкая работа, тем более, если хочется изменить не только обод, но и спицы. Всё можно сделать самому, но нужно помнить о том, что придётся снимать лекало с руля для правильного замера, а уже потом самому приноровиться зашить кожу на руле. Для первого раза, подойдёт готовый комплект, который прост в установке. Шить ничего не нужно, так как чехол затягивается нитками и также легко демонтируется с места.

Тюнинг подлокотников Лады Гранты может оказаться катастрофой, если не брать во внимание их особенности. Сейчас рынок просто переполняет китайская продукция, а в нашем случае подлокотники. Они отличаются универсальными, но достаточно непрочными креплениями. Пластик, может, через некоторое время под прямым попаданием солнца, потрескаться, да и постоянное бренчание предметов внутри подлокотника раздражает. Последние две проблемы можно решить, если обтянуть деталь сверху кожаной тканью, а внутри добавить немного мягко материала. Можно использовать и просто стандартные подлокотники от Лады Приоры, но в таком случае нужно будет сделать самодельные крепления, которые будут крепиться с помощью саморезов.

Плафоны часто не устраивают владельцев Гранты, тем, что они тускло, освещают салон и только мешают. Для того что бы сделать тюнинг в сторону плафона, нужно выбрать один из способов. Первый подразумевает полную замену плафона, и тут выбор может пасть на модель типа Лады Калины, которая уже отличается чёткостью и яркостью освещения. Второй способ немного сложнее, но не хуже по результату. Речь идёт о замене ламп на светодиодные, но они, как правило, дают не слишком сильное увеличение света, поэтому их часто в дополнение выдают светодиодные модули ELF 5SMD или подобного типа. 

Кардинально изменить салон можно только в том случае, если переделать полностью всю обшивку, но из-за цены и сложности работы мало кто решается на такое дело. Лучшим вариантом будет покупка чехлов, тем более, что выбор на рынке обрадует любого водителя. 

Модельные чехлы отличаются своей чёткостью, за счёт того что размеры снимают по лекалу. Как стало понятно, ткань изготавливается на заказ под конкретную модель во многих ателье, где учитывают не только формы и размеры сидений, но и дополнительные факторы, такие как подлокотники или откидывание спинки кресла. Такие чехлы не собираются на сидении и плотно прилегают к нему. 

Универсальные чехлы на сидения славятся своей ценой и разнообразием на автомобильном рынке. За материал часто выступает эластичные ткани, для обтягивания кресел, но, как правило, формы не совпадают, и не помогает даже эластичность тканей. Постоянные проблемы чехла с собиранием, покрывает только его долговечность. 

Меховые чехлы также как и универсальные, могут быть использованные на моделях разного типа, но они могут сослужить добрую помощь, в создании комфорта. Мех отличается отличным качеством, а именно не позволяет летом пропотеть сидение, а зимой замёрзнуть. При выборе меховых чехлов главное, обращать внимание на качество меха. 

Кожаные чехлы можно отнести к модельному ряду, из-за их цены и небогатому ассортименту на рынке. Они обладают большой массой отрицательных качеств, в плане комфорта и зимой и летом, но зато отлично преображается облик салона автомобиля. 

Последняя разновидность чехлов на Лада Гранта сделана из нового материала, экокожи, который полностью повторяет по внешнему виду, натуральную кожу, но в дополнение к этому решает проблему с пропусканием воздуха. Пропуск воздуха у экокожи, в 10 раз выше, чем у настоящей кожи, но при этом она препятствует, проникают влаги. 

Последним штрихом можно название усовершенствование световой системы на задних пассажирских местах. Тюнинг световой базы, строиться на установке двух плафонов, по бокам задних оконных стоек. Установку их можно проделать своими руками, главное найти правильное расстояние между пассажирами и очагом света, для предотвращения дискомфорта. Дополнительные источники света, как правило, можно расположить в дверных ручках. Для этого потребуются, не больше двух диодных ламп, с платой в виде квадрата на 4 диода. Из ламп изымается цоколь и устанавливается на место заглушек в ручках. Заглушки можно заменить, вырезанными деталями из рассеивателя плафона, для более чёткого эффекта освещения или, наоборот, для придания фокусировки на какой-то определённой точке. 

Тюнинг дверных панелей

Дверные панели, часто подвергаются тюнингу, но способы есть разные. Первый и самым распространённый это обтягивание панелей кожей или кожзаменителем, но в то же время работа, довольно накладная в виде гибких и изогнутых форм, на которые установить кожу проблематично. Кроме того, подобная отделка коже уже через некоторое время даст о себе знать с плохой стороны, а точнее говоря материал, начнёт отставать от панелей из-за перепадов температуры, той же формы, попадания влаги и постоянного контакта с панелями. Проблемы можно решить путём выпиливания подиума из ДСП, на который в дальнейшем и будет установлен материал, но делать заготовки нужно с крайней точностью, для того чтобы не случилось казусов касательно отверстий под ручки и панели стеклоподъёмника. 

Задняя полка

Тюнинг задних полок, между моделями Лада очень поход между собой по причине того что сток, часто служит разграничением для багажного отделения, тем самым делая его в некоторых случаях более объёмным и удобным. Если багажное отделение нужно для перевозки больших грузов, то желательно ничего не менять, в других случаях свободное место можно использовать под акустическую установку, которая обтягивается кожаным материалом поверх синтепона. Особенно это красиво смотреться, когда полностью оформление салона, сделано под стиль кожзаменителя или натурального аналогового материала. 

Тюнинг электрики

Электрика на Ладе Гранта, как на любой другой отечественной машине, можно назвать не доработанным элементом. Так, к примеру, стеклоподъёмники в отличие от зарубежных машин становятся недееспособными уже на 10 секунде после выключения зажигания, но это легко исправить. Из монтажного блока, нужно изъять реле К2, которая отвечает как раз за этот процесс, и установить перемычку между 30 и 87 контактом, для работы стеклоподъёмников в любом режиме машины. 

Для владельцев Гранта не секрет что педалью газа, в машине управляет электрика, но не всем нравиться её поведение, а именно вялость на дороге, плохая динамичность или провалы. Если на машине ездит только один человек, то всё можно решить путём прошивки ЭБУ, для добавления резвости педали газа. Если же за рулём находиться не один водитель, тогда для комфортного вождения рекомендуется поставить усилитель педали газа или как его ещё называют Джеттер. Данный прибор образует связь между положением педали газа, и дроссельной заслонкой, которая часто не успевает за вдавливанием педали, но после тюнинга, она динамично реагирует на первые прикосновения к педали, добавляя ей мощности и резкости. 

auto-gl.ru

Тюнинг Лады Гранты седан своими руками

Никто не рискнет поспорить, что практичная модель Лада Гранта седан за короткий срок своего существования обзавелась завидной популярностью в среде многочисленной армии отечественных автолюбителей. Нельзя утверждать, что автомобиль достиг пика совершенства, хотя присутствующие в нем ничтожные недочеты вполне возможно ликвидировать собственноручным способом. Для этого потребуется выполнить популярный сегодня тюнинг своими руками, который позволяет не только наделить Гранту индивидуальным шармом, но и приспособить под потребности конкретного владельца.

Как улучшить мотор и узел акселератора?

Здесь на первый план должен выходить чип-тюнинг. Базовая настройка предполагает реализацию электронным модулем управления усредненных и оптимальных параметров функционирования двигателя, которые являются лояльными для процесса обкатки автомобиля. Процедура модернизации предполагает изъятие микросхемы из ЭБУ и ее перенастройку. Выполнить данное мероприятие самостоятельно следует только при наличии определенных знаний и опыта в сфере программирования. Для среднестатистического владельца Лада Гранта седан такая специфическая процедура, как чип-тюнинг недоступна, поэтому ее осуществление следует доверить опытным программистам из специализированных ателье. Если грамотно выполнить прошивку, то вполне реально достичь прироста мощности в пределах 15-20%. Здесь может также произойти корректировка уровня топливного потребления. Этот параметр зависит от версии софта.

Еще одним существенным моментом, способным спровоцировать повышенное внимание со стороны владельца, является педаль акселератора. Штатная настройка узла характеризуется «вялым» откликом мотора Лада Гранта седан на нажатие соответствующей педали. Чтобы достичь резкого увеличения оборотов, потребуется более глубокое утопление педали, но и здесь задержки не миновать. Минимизировать эту досадную особенность можно путем подтяжки тросового привода заслонки и регулировочных действий с распределительным валом.

Секреты тюнинга подвески

Ходовую часть Лада Гранта седан без особых затруднений можно подвергнуть такой вещи, как тюнинг своими руками. Изначально конструкция подвески предполагает ездовые качества, направленные на достижение мягкости и комфортности. Этот аспект будет проявлять себя с лучшей стороны на дорожном полотне хорошего качества. Но в действительности ситуация иная, в связи с чем подвеске Лада Гранта седан требуются преобразования.

Действия не носят замысловатый характер, а заключаются в обрезке одного витка на каждой из пружин. Появившаяся жесткость способна обеспечить автомобилю ранее недостающую устойчивость. Также можно заменить передние амортизационные стойки таковыми элементами от Калины. Ввиду более короткой длины позаимствованных стоек, они обеспечат низкую посадку усовершенствованной LADA Granta седан.

Тюнинг экстерьерных элементов

Выполнять модернизацию внешнего облика LADA Granta седан можно по желанию, поскольку производитель наделил свое детище достаточно эффектным экстерьером, о чем свидетельствуют фото. Парадокс состоит в том, что тюнинг своими руками кузова является наиболее популярным направлением среди предрасположенных к таковому искусству владельцев. Некоторые любители достигают полной неузнаваемости облика своего автомобиля, выполняя преобразовательные операции. Особенно предвзятым отношением обозначены бамперы, ведь владельцы считают его экстерьер устаревшим. Конструкция «Робот» применяется чаще аналогов благодаря простоте крепежа и современному облику. Наиболее прогрессивным вариантом можно считать вариацию бампера «STM». Комфорт здесь обеспечен. Конструкция заборника для воздуха предполагает генерацию дополнительного потока, способствующего более эффективному охлаждению мотора и тормозных узлов, да и на фото смотрится не плохо. Посадочные гнезда под головную оптику снабжены самобытным дизайном.

Бампер кормы менее часто повергается такой вещи, как тюнинг в сравнении с его передним «коллегой». Большинство владельцев ограничиваются только монтажом спойлера. Некоторые любители не находят пользы в данном «аксессуаре», но это не верно. Спойлер наделяется важной функцией, как только скорость авто приближается к максимальному значению. Он позволяет концентрировать и направлять встречный воздушный поток в направлении дорожного полотна, создавая известную всем прижимную силу. Изготовлением компонента занимаются специализированные ателье. Приобретая изделие, за владельцем остается лишь «обязанность» его установить.

Штатная решетка перед радиатором не способна похвастаться эффективной защитной способностью. Особенно ситуация обостряется в летнее время, когда оголтелые стаи насекомых с неистовой яростью торпедируют беззащитные соты радиатора. Избежать этой печальной участи весьма просто. Достаточно между ребрами решетки вмонтировать сетку. Зафиксировать ее можно посредством клея или хомутами, что эффективнее.

Акустическая полка Лада Гранта седан

Рено Логан и Лада Гранта сравнить

Что лучше Гранта или Гранта лифтбек

Если затронуть тюнинг интерьера, то к нему склоняются только самые требовательные владельцы, желающие выделиться из общей массы обладателей «Грант». Изначально производитель предусмотрел для своего детища разнообразие комплектаций, подразумевающее возможность выбора передней панели, оснащения опциями и обивки салонных элементов. Но некоторые субъекты все равно неистовствуют над штатным салоном и склоняются не только к замене «родной» обивки, но и к установке новых кресел.

Благодаря внушительному опыту в сфере проведения такой вещи, как тюнинг, которым преуспевшие владельцы любезно делятся на просторах сети (фото и видео) можно выделить варианты преобразований, позволяющие достичь эффектности в облике салона и экстерьера с довольно «вменяемым» бюджетом.

В качестве альтернативной меры тюнинг можно применять для модернизации LADA Granta седан детали от других автомобилей. Монтаж таковых изделий имеет достаточно возможностей преобразовать вашу «ласточку», наделяя ее неповторимостью. Благо на рынке присутствует масса предложений изделий-аналогов, что позволяет творческим владельцам проводить тюнинг своими руками Гранты с невероятной прытью, достигая завидных результатов.

vaz-lada-granta.com

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП АТХ, схемы

Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее подзарядка именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.

Без зарядных устройств не обойтись

Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.

Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное – 13,8-14,4 В.

В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.

Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.

А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.

Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.

Далее рассмотрим несколько схем зарядных устройств для АКБ, которые можно создать из старых электроприборов или составных частей электроники.

ЗУ из лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9\’.

А к выводам 10 и 10\’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1\’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2\’. На этом с трансформатором работы завершены.

Далее нужно сделать диодный мост. Для этого потребуется 4 диода, способных работать с током в 10 А и выше. Для этих целей подойдут диодные мосты Д242 или аналоги Д246, Д245, Д243.

На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10\’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

ЗУ из микроволновой печи

Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.

Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.

Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.

В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.

По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, 5 витков добавляет 1 вольт.

Схема.

Ну а далее все делается, как описано выше – изготавливается диодный мост, производится соединение всех составных элементов и проверяется работоспособность.

Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу.

Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.

ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

Далее изготовленная плата устанавливается в корпус и производится подключение всех выводов согласно схеме.

Затем следует проверить правильность соединения всех выводов и работоспособность прибора.

Финальной работой перед завершением сборки является калибровка устройства.

Для этого ручку потенциометра следует установить в среднее положение. После этого на подстроечном резисторе следует установить напряжение холостого хода на уровне 13,8-14,2 В.

Если все правильно выполнить, то при начале зарядки батареи на нее будет подаваться напряжение в 12,4 В с силой тока в 5,5 А.

По мере зарядки АКБ напряжение будет возрастать до значения, установленного на подстроечном резисторе. Как только напряжения достигнет этого значения, сила тока начнет снижаться.

Если все рабочие параметры сходятся и прибор работает нормально, остается только закрыть корпус для предотвращения повреждения внутренних элементов.

Данное устройство из блока АТХ очень удобно, поскольку при достижении полного заряда батареи, автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения. То есть перезарядка АКБ полностью исключается.

Для удобства работ можно дополнительно прибор оснастить вольтметром и амперметром.

Итог

Это только несколько видов зарядных устройств, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных средств, хотя вариантов их значительно больше.

Особенно это касается зарядных устройств, которые изготавливаются из блоков питания компьютера.

Если у вас есть опыт в изготовлении таких устройств делитесь им в комментариях, многие буду очень признательны за это.

autotopik.ru

схемы на самодельное зарядное устройство для АКБ

Разбор больше 11 схем для изготовления ЗУ своими руками в домашних условиях, новые схемы 2017 и 2018 года, как собрать принципиальную схему за час.

ТЕСТ:

Чтобы понять, обладаете ли вы необходимой информацией об аккумуляторах и зарядных устройствах для них, следует пройти небольшой тест:

1. По каким основным причинам происходит разрядка автомобильного аккумулятора на дороге?

А) Автомобилист вышел из транспорта и забыл выключить фары.

Б) Аккумуляторная батарея слишком нагрелась под воздействием солнечных лучей.

2. Может ли аккумулятор выйти из строя, если автомобилем не пользуются долгое время (стоит в гараже без запуска)?

А) При долгом простое аккумуляторная батарея выйдет из строя.

Б) Нет, батарея не испортится, ее потребуется только зарядить и она снова будет функционировать.

3. Какой источник тока используется для подзарядки АКБ?

А) Есть только один вариант — сеть с напряжением в 220 вольт.

Б) Сеть на 180 Вольт.

4. Обязательно снимать аккумуляторную батарею при подключении самодельного устройства?

А) Желательно производить демонтаж батареи с установленного места, иначе возникнет риск повредить электронику поступлением большого напряжения.

Б) Необязательно снимать АКБ с установленного места.

5. Если перепутать «минус» и «плюс» при подключении ЗУ, то аккумуляторная батарея выйдет из строя?

А) Да, при неправильном подключении, аппаратура сгорит.

Б) Зарядное устройство просто не включится, потребуется переместить на положенные места необходимые контакты.

Ответы:

1. А) Не выключенные фары при остановке и минусовая температура – наиболее распространенные причины разряда АКБ на дороге.
2. А) АКБ выходит из строя, если долго не подзаряжать ее при простое автомобиля.
3. А) Для подзарядки применяется напряжение сети в 220 В.
4. А) Не желательно производить зарядку батареи самодельным устройством, если она не снята с автомобиля.
5. А) Не следует путать клеммы, иначе самодельный аппарат перегорит.

Аккумулятор на автотранспорте требуют периодической зарядки. Причины разряжения могут быть разные — начиная от фар, что хозяин забыл выключить, и до отрицательных температур в зимний период на улице. Для подпитки АКБ потребуется хорошее зарядное устройство. Такое приспособление в больших разновидностях представлено в магазинах автозапчастей. Но если нет возможности или желания покупки, то ЗУ можно сделать своими руками в домашних условиях. Имеется также большое количество схем — их желательно все изучить, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Определение: Зарядное устройство для автомобиля предназначается для передачи электрического тока с заданным напряжением напрямую в АКБ.

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов

1. Потребуется ли производить какие-то дополнительные меры, перед тем как приступать к зарядке аккумуляторной батареи на своём автомобиле? – Да, потребуется почистить клеммы, поскольку во время работы на них появляются кислотные отложения. Контакты очень хорошо нужно почистить, чтобы ток без трудностей поступал к батарее. Иногда автомобилисты используют смазку для обработки клемм, ее тоже следует убрать.
2. Чем протереть клеммы зарядных устройств? — Специализированное средство можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. В качестве самостоятельно изготовленного раствора используют воду и соду. Компоненты смешиваются и перемешиваются. Это отличный вариант для обработки всех поверхностей. Когда кислота соприкоснется с содой, то произойдет реакция и автомобилист обязательно ее заметит. Это место и потребуется тщательно протереть, чтобы избавиться от всей кислоты. Если клеммы ранее обрабатывались смазкой, то она убирается любой чистой тряпкой.
3. Если на аккумуляторе стоят крышки, то их нужно вскрывать перед началом зарядки? — Если крышки имеются на корпусе, то их обязательно снимают.
4. По какой причине необходимо откручивать крышечки с аккумуляторной батареи? — Это нужно, чтобы газы, образующиеся в процессе зарядки, беспрепятственно выходили из корпуса.
5. Есть необходимость обращать внимание на уровень электролита в аккумуляторной батарее? – Это делается в обязательном порядке. Если уровень ниже требуемого, то необходимо добавить дистиллированную воду внутрь аккумулятора. Уровень определить не составит труда – пластины должны быть полностью покрыты жидкостью.

Ещё важно знать: 3 нюанса об эксплуатации

Самоделка по способу эксплуатации несколько отличается от заводского варианта. Это объясняется тем, что у покупного агрегата имеются встроенные функции, помогающие в работе. Их сложно установить на аппарате, собранном дома, а потому придется придерживаться нескольких правил при эксплуатации.

1. Зарядное устройство, собранное своими руками не будет отключаться при полной зарядке аккумулятора. Именно поэтому необходимо периодически следить за оборудованием и подключать к нему мультиметр – для контроля заряда.
2. Нужно быть очень аккуратным, не путать «плюс» и «минус», иначе зарядное устройство сгорит.
3. Оборудование должна быть выключено, когда происходит соединение с зарядным устройством.

Выполняя эти простые правила, получится правильно произвести подпитку АКБ и не допустить неприятных последствий.

Топ-3 производителей зарядных устройств

Если нет желания или возможности своими руками собрать ЗУ, то обратите внимание на следующих производителей:

1. Стек.
2. Сонар.
3. Hyundai.

Фирмы хорошо зарекомендовали себя на рынке, а потому о надежности и функциональности переживать при покупке не следует.

Как избежать 2-х ошибок при зарядке аккумуляторной батареи

Необходимо соблюдать основные правила, чтобы правильно подпитать батарею на автомобиле.

1. Напрямую к электросети аккумуляторную батарею запрещено подключать. Для этой цели и предназначается зарядные устройства.
2. Даже если устройство изготавливается качественно и из хороших материалов, всё равно потребуется периодически наблюдать за процессом зарядки, чтобы не произошли неприятности.

Выполнение простых правил обеспечит надежную работу самостоятельно сделанного оборудования. Гораздо проще следить за агрегатом, чем после тратиться на составляющие для ремонта.

Самое простое зарядное устройство для АКБ

Схема 100% рабочего ЗУ на 12 вольт

ЗУ на 12 вольт

Посмотрите на картинке на схему ЗУ на 12 В.  Оборудование предназначается для зарядки автомобильных аккумуляторов с напряжением 14,5 Вольт. Максимальный ток, получаемый при заряде составляет 6 А. Но аппарат также подходит и для других аккумуляторов – литий-ионных, поскольку напряжение и выходной ток можно отрегулировать. Все основные компоненты для сборки устройства можно найти на сайте Aliexpress.

Необходимые компоненты:

1. dc-dc понижающий преобразователь.
2. Амперметр.
3. Диодный мост КВРС 5010.
4. Концентраторы 2200 мкФ на 50 вольт.
5. трансформатор ТС 180-2.
6. Предохранители.
7. Вилка для подключения к сети.
8. «Крокодилы» для подключения клемм.
9. Радиатор для диодного моста.

Трансформатор используется любой, по собственному усмотрению Главное, чтобы его мощность была не ниже 150 Вт (при зарядном токе в 6 А). Необходимо установить на оборудование толстые и короткие провода. Диодный мост фиксируется на большом радиаторе.

Схема ЗУ Рассвет 2

Схема ЗУ Рассвет 2

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2. Она составлена по оригинальному ЗУ. Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

1 схема умного ЗУ

Умное ЗУ

Посмотрите на картинке принципиальную схему умного зарядного устройства. Приспособление необходимо для подключения к свинцово-кислотным аккумуляторам, имеющим емкость — 45 ампер в час или больше. Подключают такой вид аппарата не только к аккумуляторам, что ежедневно используются, но также к дежурным или находящимся в резерве. Это довольно бюджетная версия оборудования. В ней не предусмотрен индикатор, а микроконтроллер можно купить самый дешевый.

Если имеется необходимый опыт, то трансформатор собирается своими руками. Нет необходимости устанавливать также и звуковые сигналы оповещения — если аккумулятор подключится неправильно, то загоревшаяся лампочка разряда будет уведомлять об ошибке. На оборудование необходимо поставить импульсный блок питания  на 12 вольт — 10 ампер.

1 схема промышленного ЗУ

Посмотрите на схему промышленного зарядного устройства от оборудования Барс 8А. Трансформаторы используются с одной силовой обмоткой на 16 Вольт, добавляется несколько диодов vd-7 и vd-8. Это необходимо для того, чтобы обеспечить мостовую схему выпрямителя от одной обмотки.

1 схема инверторного устройства

Инверторный вид

Посмотрите на картинке схему инверторного зарядного устройства. Это приспособление перед началом зарядки разряжает аккумуляторную батарею до 10,5 Вольт. Ток используется с величиной С/20:  «C» обозначает ёмкость установленного аккумулятора. После этого процесса напряжение повышается до 14,5 Вольт, при помощи разрядно-зарядного цикла. Соотношение величины заряда и разряда составляет десять к одному.

1 электросхема ЗУ электроника

Схема Электроника

1 схема мощного ЗУ

Мощное ЗУ

Посмотрите на картинке на схему мощного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Приспособление применяется для кислотных АКБ, имеющих высокую емкость. Устройство с легкостью заряжает автомобильный аккумулятор, имеющий емкость в 120 А. Выходное напряжение устройство регулируется самостоятельно. Оно составляет от 0 до 24 вольт. Схема примечательна тем, что в ней установлено мало компонентов, но дополнительные настройки при работе она не требует.

2 схемы советского ЗУ

Советское ЗУ

Многие уже могли видеть советское зарядное устройство. Оно похоже на небольшую коробку из металла, и может показаться совсем ненадежной. Но это вовсе не так. Главное отличие советского образца от современных моделей — надежность. Оборудование обладает конструктивной мощностью. В том случае, если к старому устройству подсоединить электронный контроллер, то зарядник получится оживить. Но если под рукой такого уже нет, но есть желание его собрать, необходимо изучить схему.

К особенностям их оборудования относят мощный трансформатор и выпрямитель, с помощью которых получается быстро зарядить даже сильно разряженную батарею. Многие современные аппараты не смогут повторить этот эффект.

Электрон 3М

Схема Электрон 3М

За час: 2 принципиальные схемы зарядки своими руками

Простые схемы

1 самая простая схема на автоматическое ЗУ для авто АКБ

Простая схема

Топ 4 схем импульсных ЗУ

Импульсные ЗУ

1 схема на тиристорное ЗУ

Схема

1 упрощенная схема с сайта Паяльник

Схема

1 схема на интеллектуальное ЗУ

Интеллектуальное ЗУ

4 подробные схемы защиты для ЗУ

Защита

Новые схемы 2017 и 2018 года

Новые схемы

1 схема на китайское ЗУ

Схема

1 простая схема — как собрать ЗУ

Схема

elektro220v.ru

Схемы зарядных устройств для автомобильного аккумулятора: сборка своими руками

Зарядное устройство (ЗУ) для аккумулятора необходимо каждому автолюбителю, но стоит оно немало, а регулярные профилактические поездки в автосервис не выход. Обслуживание батареи в СТО требует времени и денег. Кроме того, на разряженном аккумуляторе до сервиса ещё нужно доехать. Собрать своими руками работоспособное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками сможет каждый, кто умеет пользоваться паяльником.

Немного теории об аккумуляторах

Любой аккумулятор (АКБ) — накопитель электрической энергии. При подаче на него напряжения энергия накапливается, благодаря химическим изменениям внутри батареи. При подключении потребителя происходит противоположный процесс: обратное химическое изменение создаёт напряжение на клеммах устройства, через нагрузку течёт ток. Таким образом, чтобы получить от батареи напряжение, его сначала нужно «положить», т. е. зарядить аккумулятор.

Практически любой автомобиль имеет собственный генератор, который при запущенном двигателе обеспечивает электроснабжение бортового оборудования и заряжает аккумулятор, пополняя энергию, потраченную на пуск мотора. Но в некоторых случаях (частый или тяжёлый запуск двигателя, короткие поездки и пр.) энергия аккумулятора не успевает восстанавливаться, батарея постепенно разряжается. Выход из создавшегося положения один — зарядка внешним зарядным устройством.

Как узнать состояние батареи

Чтобы принимать решение о необходимости зарядки, нужно определить, в каком состоянии находится АКБ. Самый простой вариант — «крутит/не крутит» — в то же время является и неудачным. Если батарея «не крутит», к примеру, утром в гараже, то вы вообще никуда не поедете. Состояние «не крутит» является критическим, а последствия для аккумулятора могут быть печальными.

Оптимальный и надёжный метод проверки состояния аккумуляторной батареи — измерение напряжения на ней обычным тестером. При температуре воздуха около 20 градусов зависимость степени зарядки от напряжения на клеммах отключённой от нагрузки (!) батареи следующая:

• 12.6…12.7 В — полностью заряжена;
• 12.3…12.4 В — 75%;
• 12.0…12.1 В — 50%;
• 11.8…11.9 В — 25%;
• 11.6…11.7 В — разряжена;
• ниже 11.6 В — глубокий разряд.

Нужно отметить, что напряжение 10.6 вольт — критическое. Если оно опустится ниже, то «автомобильная батарейка» (особенно необслуживаемая) выйдет из строя.

Правильная зарядка

Существует два метода зарядки автомобильной батареи — постоянным напряжением и постоянным током. У каждого свои особенности и недостатки:

• Зарядка постоянным напряжением — годится для восстановления заряда не полностью разряженных батарей, напряжение на клеммах которых не ниже 12.3 В. Процесс заключается в следующем: к клеммам батареи подключают источник постоянного тока напряжением 14.2–14.7 В. Окончание процесса контролируют по току потребления: когда он упадёт до нуля, зарядка считается оконченной. Недостаток такого способа — возможно большой начальный зарядный ток; чем сильнее батарея разряжена, тем выше ток. Преимущества метода очевидны — вам не нужно постоянно регулировать ток зарядки, аккумулятору не грозит перезарядка, если вы про него забудете.
• Зарядка постоянным током — самый распространённый и надёжный способ. В этом режиме ЗУ выдаёт постоянный ток, равный 1/10 ёмкости батареи. Окончание процесса зарядки определяется по напряжению на батарее — когда оно достигнет 14.7 В, заряжать батарею прекращают. Недостаток такого метода — батарею можно испортить, не сняв вовремя с зарядки.

Самодельные зарядки для АКБ

Собрать своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора реально и не особо сложно. Для этого нужно иметь начальные знания по электротехнике и уметь держать в руках паяльник.

Простое устройство на 6 и 12 В

Такая схема самая элементарная и бюджетная. При помощи этого ЗУ вы сможете качественно зарядить любой свинцовый аккумулятор с рабочим напряжением 12 или 6 В и электрической ёмкостью от 10 до 120 А/ч.

Устройство состоит из понижающего трансформатора Т1 и мощного выпрямителя, собранного на диодах VD2-VD5. Установка зарядного тока производится переключателями S2-S5, при помощи которых в цепь питания первичной обмотки трансформатора подключаются гасящие конденсаторы C1-C4. Благодаря кратному «весу» каждого переключателя, различные комбинации позволяют ступенчато регулировать ток зарядки в пределах 1–15 А с шагом 1 А. Этого достаточно для выбора оптимального тока зарядки.

К примеру, если необходим ток в 5 А, то понадобится включить тумблеры S4 и S2. Замкнутые S5, S3 и S2 дадут в сумме 11 А. Для контроля напряжения на АКБ служит вольтметр PU1, за зарядным током следят при помощи амперметра PА1.

В конструкции можно использовать любой силовой трансформатор мощностью около 300 Вт, в том числе и самодельный. Он должен выдавать на вторичной обмотке напряжение 22–24 В при токе до 10–15 А. На месте VD2-VD5 подойдут любые выпрямительные диоды, выдерживающие прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 40 В. Подойдут Д214 или Д242. Их следует установить через изолирующие прокладки на радиатор с площадью рассеяния не менее 300 см. кв.

Конденсаторы С2-С5 обязательно должны быть неполярные бумажные с рабочим напряжением не ниже 300 В. Подойдут, к примеру, МБЧГ, КБГ-МН, МБГО, МБГП, МБМ, МБГЧ. Подобные конденсаторы, имеющие форму кубиков, широко использовались как фазосдвигающие для электромоторов бытовой техники. В качестве PU1 использован вольтметр постоянного тока типа М5−2 с пределом измерения 30 В. PA1 — амперметр того же типа с пределом измерения 30 А.

Схема проста, если собрать её из исправных деталей, то в налаживании не нуждается. Это устройство подойдёт и для зарядки шестивольтовых батарей, но «вес» каждого из переключателей S2-S5 будет иным. Поэтому ориентироваться в зарядных токах придётся по амперметру.

С плавной регулировкой тока

По этой схеме собрать зарядник для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей. С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.

Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.

Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.

Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А. Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.

Тиристор VD2 может быть любым из серии КУ202 с буквами В-Н. Его устанавливают на радиатор с площадью рассеивания не менее 200 см. кв. Силовой монтаж устройства делают проводами минимальной длины и с сечением не менее 4 мм. кв. На месте VD1 будет работать любой выпрямительный диод с обратным напряжением не ниже 20 В и выдерживающий ток не менее 200 мА.

Налаживание устройства сводится к калибровке амперметра RA1. Сделать это можно, подключив вместо аккумулятора несколько 12-вольтовых ламп общей мощностью до 250 Вт, контролируя ток по заведомо исправному эталонному амперметру.

Из компьютерного блока питания

Чтобы собрать это простое зарядное устройство своими руками, понадобится обычный блок питания от старого компьютера АТХ и знания по радиотехнике. Но зато и характеристики прибора получатся приличными. С его помощью заряжают батареи током до 10 А, регулируя ток и напряжение заряда. Единственное условие — БП желателен на контроллере TL494.

Для создания автомобильной зарядки своими руками из блока питания компьютера придётся собрать схему, приведённую на рисунке.

Пошагово необходимые для доработки операции будут выглядеть следующим образом:

1. Откусить все провода шин питания, за исключением жёлтых и чёрных.
2. Соединить между собой жёлтые и отдельно чёрные провода — это будут соответственно «+» и «-» ЗУ (см. схему).
3. Перерезать все дорожки, ведущие к выводам 1, 14, 15 и 16 контроллера TL494.
4. Установить на кожух БП переменные резисторы номиналом 10 и 4,4 кОм — это органы регулировки напряжения и тока зарядки соответственно.
5. Навесным монтажом собрать схему, приведённую на рисунке выше.

Если монтаж выполнен правильно, то доработку закончена. Осталось оснастить новое ЗУ вольтметром, амперметром и проводами с «крокодилами» для подключения к АКБ.

В конструкции возможно использовать любые переменные и постоянные резисторы, кроме токового (нижний по схеме номиналом 0.1 Ом). Его рассеиваемая мощность — не менее 10 Вт. Сделать такой резистор можно самостоятельно из нихромового или медного провода соответствующей длины, но реально найти и готовый, к примеру, шунт от китайского цифрового тестера на 10 А или резистор С5−16МВ. Ещё один вариант — два резистора 5WR2J, включённые параллельно. Такие резисторы есть в импульсных блоках питаниях ПК или телевизоров.

Что необходимо знать при зарядке АКБ

Заряжая автомобильный аккумулятор, важно соблюдать ряд правил. Это поможет вам продлить срок службы аккумулятора и сохранить своё здоровье:

1. Все свинцовые аккумуляторы заряжают током не выше одной десятой от ёмкости батареи. Если у вас в авто стоит АКБ ёмкостью 60 А/ч, то расчёт зарядного тока выглядит так: 60/10=6 А.
2. В процессе зарядки могут выделяться взрывоопасные газы. Особенно это касается обслуживаемых аккумуляторов. Достаточно одной искры, чтобы скопившийся в гараже или другом помещении водород взорвался. Поэтому заряжать аккумуляторы нужно в хорошо проветриваемом помещении или на балконе.
3. Зарядка батареи сопровождается выделением тепла, поэтому постоянно контролируйте температуру корпуса АКБ на ощупь. Если батарея заметно нагрелась, то немедленно уменьшите зарядный ток или вообще прекратите зарядку.
4. Если батарея обслуживаемая, постоянно контролируйте уровень электролита в банках и его плотность. В процессе заряда электролит «выкипает», а плотность повышается. Если пластины в банке оголились или плотность поднялась выше 1.29, а зарядка ещё не закончена, добавьте в электролит дистиллированной воды.
5. Не допускайте перезарядки батареи. Максимальное напряжение на ней при подключённом ЗУ — 14.7 В.
6. Не допускайте глубокой разрядки батареи, подзаряжайте её периодически. Если напряжение на батарее при отключённой нагрузке опустится ниже 10.7, АКБ придётся выбросить.

Вопрос о создании простого зарядного устройство для аккумулятора своими руками выяснен. Все достаточно просто, осталось запастись необходимым инструментом и можно смело приступать к работе.

pochini.guru

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

Как часто автовладельцы не могут завести четырехколесного любимца из-за отсутствия заряда в аккумуляторе? Конечно, если этот казус приключился в гараже возле зарядного агрегата или поблизости есть друг с автомобилем, готовый помочь запустить стартер, особых проблем не предвидится.

Куда хуже обстоят дела, если ни первый, ни второй вариант вы реализовать не можете, особенно от этого страдают автомобилисты, не имеющие возможности приобрести дорогостоящее зарядное заводского производства. Но и в этом случае можно найти решение, если сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками.

Преимущества и недостатки самодельного устройства

Главным преимуществом самодельного зарядного устройства является его дешевизна, даже если вы не имеете всех необходимых деталей, экономия будет ощутимой. Также значительным плюсом является возможность использования ненужных приборов и устройств в качестве источника материалов для самодельного ЗУ.

К недостаткам самодельной зарядки аккумуляторов следует отнести несовершенство в эксплуатации. Увы, но модель не может самостоятельно отключаться при достижении максимального заряда, поэтому вам придется контролировать этот процесс или дополнить изобретение самодельной автоматикой, что под силу опытным радиолюбителям.

Параметры устройства

Как вам хорошо известно, вся сеть в авто питается низким напряжением 12В постоянного тока, но уровень зарядки автомобильного аккумулятора должен находиться в диапазоне от 13 до 15В. Ток заряда на выходе устройства должен составлять порядка 10% от емкости источника питания. Если ток окажется меньше, заряд все равно будет происходить, но процедура продлиться гораздо дольше. Поэтому выбор элементов для зарядного устройства должен отталкиваться от рабочих параметров конкретной модели свинцовых АКБ и сети, к которой оно будет подключаться.

Что нужно для ЗУ?

Конструктивно зарядное устройство включает в себя такие элементы:

• Главным элементом является двухобмоточный трансформатор, если у вас имеется агрегат с большим числом обмоток, можно использовать и его, но остальные катушки окажутся незадействованными. Помимо классических вполне подойдут и импульсные трансформаторы, взятые из китайской электроники.
• Так как напряжение на выходе из трансформатора получится переменным, а для подзарядки аккумулятора требуется постоянное, вам понадобится выпрямитель. В данном примере мы соберем его самостоятельно из четырех диодов, но если у вас имеется подходящая модель, можете установить ее.
• В зависимости от расстояния и величины вторичного напряжения, вам могут пригодиться соединительные провода, а для самостоятельной намотки еще и медный проводник в лаковой изоляции.
• Амперметр и вольтметр для контроля основных величин на выходе, их можно проверять и обычным мультиметром, но это потребует излишних затрат времени, поэтому куда проще установить стационарные приборы. Рис. 1: измерение с помощью мультиметра
• Автоматика отключения может выполняться посредством реле напряжения или тока. Реагирует на заполнение емкости батареи и отключает автоматическое ЗУ. Вместе с реле можно установить автомобильную лампочку или светодиод для регистрации окончания заряда.
• Переменный резистор или переключатель для регулировки тока во вторичной цепи зарядного агрегата. Необходим, если вы собираетесь использовать зарядное устройство для аккумуляторов разного типа или если вам сложно рассчитать рабочие параметры и их придется подстраивать.

Рис. 2: Пример установки регулировочного резистора

Если вы собираетесь зарядить аккумулятор  одни раз, можно использовать только первые три элемента, для постоянного использования будет удобнее иметь, хотя бы контрольные приборы.   Но, прежде чем собрать все это в единую конструкцию, вам необходимо убедиться, что параметры зарядного устройства после сборки будут соответствовать вашим потребностям. Первым, что должно соответствовать, является трансформатор зарядного приспособления.

Если трансформатор не подходит

Далеко не всегда в гараже или дома вы встретите именно такой трансформатор, который будет питаться от 220В и выдавать на выходных клеммах 13 – 15В. Большинство моделей, используемых в обиходе, действительно имеют первичную катушку на 220В, но на выходе может быть любой  номинал. Чтобы это исправить вам потребуется изготовить новую вторичку.

Для начала пересчитайте коэффициент трансформации по формуле: U₁/U₂ = N₁/N₂ ,

где U₁ и U₂ – напряжение на первичной и вторичной обмотке соответственно;

 N₁ и N₂ – количество витков в первичке и вторичке соответственно.

К примеру, электрическая машина используется в качестве блока питания на 42В, а вы хотите получить для зарядного устройства 14В. Следовательно, вам необходимо при 480 витках в первичке, сделать 31 виток на вторичке зарядного. Этого можно добиться как путем сокращения числа витков, удалив лишние, так и путем намотки новой. Но первый вариант не  всегда подходит, так как сечение обмотки трансформатора может не выдержать силу тока с меньшим числом витков.

U₁*I₁ = U₂*I_{2 ,} 

Где U₁ и U₂ – напряжение на первичной и вторичной обмотке, I ₁ и I ₂ – ток, протекающий  в первичке и вторичке.

Как видите, с понижением числа витков и напряжения на вторичной обмотке сила тока в ней пропорционально возрастет. Как правило, запаса по сечению не хватает, поэтому после определения силы тока под нее подбирают новый проводник из данных таблицы:

Таблица: выбор сечения, в зависимости от протекающего тока

Медный проводник		Алюминиевый проводник
Сечение  жил. мм2	Ток, А	Сечение  жил. мм2	Ток, А
0,5	11	—	—
0,75	15	—	—
1	17	—	—
1.5	19	2,5	22
2.5	27	4	28
4	38	6	36
6	46	10	50
10	70	16	60
16	80	25	85

Если расчетная величина тока на выходе зарядного устройства превышает нужные 10% от емкости аккумулятора, в цепь обязательно включается токоограничивающий резистор, величина которого подбирается пропорционально излишку тока.

Порядок сборки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В зависимости от имеющихся у вас компонентов и параметров аккумулятора, сборка ЗУ будет значительно отличаться. В данном примере технология изготовления включает в себя такие этапы:

• Составьте или возьмите готовую схему зарядного устройства для кислотных аккумуляторов. В данном примере используется такой довольно простой вариант: Рис. 3: схема зарядного устройства
• Здесь применяется трансформатор с двумя первичными и двумя вторичными обмотками, которые нужно соединить последовательно для получения нужного уровня напряжения. Рис. 4: Трансформатор ТС — 180 — 2

Но вы должны отталкиваться от параметров вашей электрической машины. Поэтому при необходимости уберите лишние обмотки или заизолируйте их выводы (если они есть), намотайте вторичку (если существующая не дает нужный уровень напряжения в ЗУ).

Рис. 5: перемотайте обмотки

• В рассматриваемом примере для этого на первичных обмотках соединяются перемычкой выводы 1 и 1′ Рис. 6: соедините выводы 1

а на вторичной выводы 9 и 9′.

Рис. 7: соедините выводы 9

Для защиты зарядного устройства, как со стороны сети, так и со стороны свинцовой батареи нужно установить два предохранителя. В рассматриваемом примере с высокой стороны зарядного устройства применяется предохранитель на 0,5А, а в цепи зарядки свинцового аккумулятора 10А.

При наличии регулятора тока зарядного устройства, начинать зарядку следует с минимального значения на амперметре и плавно повышать его до требуемой величины. При накоплении в аккумуляторе достаточного количества заряда, амперметр будет показывать около 1А, после чего можете смело отключать зарядное от сети и использовать аккумулятор по назначению.

Рис. 14: зависимость величин от времени заряда

Видео по теме

www.asutpp.ru

Автоматическое зарядное устройство 12 В

Это очень простая схема приставки к вашему уже имеющемуся зарядному устройству. Которая будет контролировать напряжение заряда аккумуляторной батареи и при достижении выставленного уровня — отключать его от зарядника, тем самым предотвращая перезарядку аккумулятора.
Это устройство не имеет абсолютно никаких дефицитных деталей. Вся схема построена всего на одном транзисторе. Имеет светодиодные индикаторы, отображающие состояние: идет зарядка или батарея заряжена.

Кому пригодятся это устройство?

Такое устройство обязательно пригодится автомобилистам. Тем у кого есть не автоматическое зарядное устройство. Это приспособление сделает из вашего обычного зарядного устройства — полностью автоматический зарядник. Вам больше не придется постоянного контролировать зарядку вашей батареи. Все что нужно будет сделать, это поставить аккумулятор заряжаться, а его отключение произойдет автоматически, только после полной зарядки.

Схема автоматического зарядного устройства

Вот собственно и сама схема автомата. Фактически это пороговое реле, которое срабатывает при превышении определенного напряжения. Порог срабатывания устанавливается переменным резистором R2. Для полностью заряженного автомобильного аккумулятора он обычно равен — 14,4 В.
Схему можете скачать здесь — http://www.mediafire.com/file/0ldtxs4ma6mt2q2/12V-Auto-Cut-Off-Charger_circuit_By_hawkar_Fariq.pdf Источник: https://sdelaysam-svoimirukami.ru/?do=lastcomments

Печатная плата

Как делать печатную плату, решать Вам. Она не сложная и поэтому ее запросто можно накидать на макетной плате. Ну или можно заморочиться и сделать на текстолите с травлением.

Настройка

Если все детали исправные настройка автомата сводиться только к выставлению порогового напряжения резистором R2. Для этого подключаем схему к зарядному устройству, но аккумулятор пока не подключаем. Переводим резистор R2 в крайнее нижнее положение по схеме. Устанавливаем выходное напряжение на заряднике 14,4 В. Затем медленно вращаем переменный резистор до тех пор, пока не сработает реле. Все настроено.
Поиграемся с напряжением, чтобы убедиться что приставка надежно срабатывает при 14,4 В. После этого ваш автоматический зарядник готов к работе.

Смотрите видео работы зарядного устройства

В этом видео вы можете подробно посмотреть процесс всей сборки, регулировки и испытания в работе.
Original article in English

sdelaysam-svoimirukami.ru

Простые схемы для зарядки самых разных аккумуляторов

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы рассмотрим 3 простые схемы зарядных устройств, которые могут быть использованы для зарядки самых разных аккумуляторов.

Первые 2 схемы работают в линейном режиме, а линейный режим в первую очередь означает сильный нагрев. Но зарядное устройство вещь стационарная, а не портативная, чтобы КПД было решающим фактором, так что единственный минус представленных схем – это то, что они нуждаются в больших радиатор охлаждения, а в остальном все хорошо. Такие схемы всегда применялись и будут применяться, так как имеют неоспоримые плюсы: простота, низкая себестоимость, не «гадят» в сеть (как в случае импульсных схем) и высокая повторяемость.

Рассмотрим первую схему:

Данная схема состоит всего из пары резисторов (с помощью которых задается напряжение окончания заряда или выходное напряжение схемы в целом) и датчика тока, который задает максимальной выходной ток схемы.


Если нужно универсальное зарядное устройство, то схема будет выглядеть следующим образом:

Вращением подстроечного резистора можно задать любое напряжение на выходе от 3 до 30 В. По идее можно и до 37В, но в таком случае на вход нужно подавать 40В, чего автор (AKA KASYAN) делать не рекомендует. Максимальный выходной ток зависит от сопротивления датчика тока и не может быть выше 1,5А. Выходной ток схемы можно рассчитать по указанной формуле:

Где 1,25 — это напряжение опорного источника микросхемы lm317, Rs — сопротивление датчика тока. Для получения максимального тока 1,5А сопротивление этого резистора должно быть 0,8 Ом, но на схеме 0,2 Ома.

Дело в том, что даже без резистора максимальный ток на выходе микросхемы будет ограничен до указанного значения, резистор тут в большей степени для страховки, а его сопротивление снижено для минимизации потерь. Чем больше сопротивление, тем больше на нем будет падать напряжение, а это приведет к сильному нагреву резистора.

Микросхему обязательно устанавливают на массивный радиатор, на вход подается не стабилизированное напряжение до 30-35В, это чуть меньше максимально допустимого входного напряжения для микросхемы lm317. Нужно помнить, что микросхема lm317 может рассеять максимум 15-20Вт мощности, обязательно учитывайте это. Также нужно учитывать то, что максимальное выходное напряжение схемы будет на 2-3 вольта меньше входного.

Зарядка происходит стабильным напряжением, а ток не может быть больше выставленного порога. Данная схема может быть использована даже для зарядки литий-ионных аккумуляторов. При коротких замыканиях на выходе ничего страшного не произойдет, просто пойдет ограничение тока и, если охлаждение микросхемы хорошее, а разница входного и выходного напряжения небольшое, схема в таком режиме может проработать бесконечно долгое время.

Собрано все на небольшой печатной плате.


Ее, а также печатные платы для 2-ух последующих схем можете скачать вместе с общим архивом проекта.

Вторая схема из себя представляет мощный стабилизированный источник питания с максимальным выходным током до 10А, была построена на базе первого варианта.

Она отличается от первой схемы тем, что тут добавлен дополнительный силовой транзистор прямой проводимости.

Максимальный выходной ток схемы зависит от сопротивления датчиков тока и тока коллектора использованного транзистора. В данном случае ток ограничен на уровне 7А.

Выходное напряжение схемы регулируется в диапазоне от 3 до 30В, что у позволит заряжать практически любые аккумуляторы. Регулируют выходное напряжение с помощью того же подстроечного резистора.

Этот вариант отлично подходит для зарядки автомобильных аккумуляторов, максимальный ток заряда с указанными на схеме компонентами составляет 10А.

Теперь давайте рассмотрим принцип работы схемы. При малых значениях тока силовой транзистор закрыт. При увеличении выходного тока падение напряжения на указанном резисторе становится достаточным и транзистор начинает открываться, и весь ток будет протекать по открытому переходу транзистора.

Естественно из-за линейного режима работы схема будет нагреваться, особенно жестко будут греться силовой транзистор и датчики тока. Транзистор с микросхемой lm317 прикручивают на общий массивный алюминиевый радиатор. Изолировать подложки теплоотвода не нужно, так как они общие.

Очень желательно и даже обязательно использование дополнительного вентилятора, если схема будет эксплуатироваться на больших токах.
Для зарядки аккумуляторов, вращением подстроечного резистора нужно выставить напряжение окончания заряда и все. Максимальный ток заряда ограничен 10-амперами, по мере заряда батарей ток будет падать. Схема коротких замыканий не боится, при КЗ ток будет ограничен. Как и в случае первой схемы, если имеется хорошее охлаждение, то устройство сможет долговременно терпеть такой режим работы.
Ну а теперь несколько тестов:

Как видим стабилизация свое отрабатывает, так что все хорошо. Ну и наконец третья схема:

Она представляет из себя систему автоматического отключения аккумулятора при полном заряде, то есть это не совсем зарядное устройство. Начальная схема подвергалась некоторым изменением, а плата дорабатывалась в ходе испытаний.

Рассмотрим схему.


Как видим она до боли простая, содержит всего 1 транзистор, электромагнитное реле и мелочевку. У автора на плате также имеется диодный мост по входу и примитивная защита от переполюсовки, на схеме эти узлы не нарисованы.


На вход схемы подается постоянное напряжение с зарядного устройства или любого другого источника питания.

Тут важно заметить, что ток заряда не должен превышать допустимый ток через контакты реле и ток срабатывания предохранителя.


При подаче питания на вход схемы, заряжается аккумулятор. В схеме есть делитель напряжения, с помощью которого отслеживается напряжение непосредственно на аккумуляторе.

По мере заряда, напряжение на аккумуляторе будет расти. Как только оно становится равным напряжению срабатывания схемы, которое можно выставить путем вращения подстроечного резистора, сработает стабилитрон, подавая сигнал на базу маломощного транзистора и тот сработает.

Так как в коллекторную цепь транзистора подключена катушка электромагнитного реле, последняя также сработает и указанные контакты разомкнутся, а дальнейшая подача питания на аккумулятор прекратится, заодно и сработает второй светодиод, уведомив о том, что зарядка окончена.


Для настройки схемы на ее выход подключается конденсатор большой емкости, он у нас в роли быстро заряжаемого аккумулятора. Напряжение конденсатора 25-35В.

Сперва подключаем ионисторы или конденсатор к выходу схемы, соблюдая полярность. По окончании заряда сперва отключаем зарядное устройство от сети, затем аккумулятор, иначе реле будет ложно срабатывать. При этом ничего страшного не случится, но звук неприятный.
Далее берем любой регулируемый источник питания и выставим на нем то напряжение, до которого будет заряжаться аккумулятор и подключаем блок к входу схемы.

Затем медленно вращаем обычный резистор до тех пор, пока не сработает красный индикатор, после чего делаем один полный оборот подсроечника в обратном направлении, так как схема имеет некоторый гистерезис.

Как видим все работает. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

usamodelkina.ru

Схема простого зарядного устройства для АКБ

Привет всем, я за свою практику делал множество схем зарядных устройств для самых разных аккумуляторов, но в последнее время заметил, что несмотря на огромную базу схем в интернете, люди хотят видеть простую схему зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов из очень доступных компонентов, поэтому я решил воплотить эту идею в жизнь.

Эта схема была снята из радиожурнала, которая стала очень популярной в последнее время, по сути это тиристорный регулятор напряжения, многие наверное будут осуждать мое решение об использовании именно этой схемы, ведь она не имеет узла контроля тока, защиты и многих других плюшек, которыми снабжены современные зарядные устройства.

Вы конечно правы, но именно эта схема была повторена радиолюбителями, в том числе и мною множество раз и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Итак, о схеме; она отличается от обычных линейных схем, обратите внимание на транзисторы Q1 и Q2, на их базе собран генератор импульсов, то есть аккумулятор по сути заряжается импульсами тока, в этом можно убедиться подключив осциллограф, такой режим работы имеет множество плюсов.

Первый из них заключается в том, что силовой элемент схемы работает не в линейном, а в ключевом режиме, следовательно, нагреваться будет меньше, и ещё импульсная зарядка может быть полезной для консульфатации аккумулятора, а значит такая зарядка в теории может восстанавливать АКБ.

Генератор импульсов собран на маломощной комплементарной паре, можно использовать буквально любые маломощные транзисторы, например наши КТ 361 и КТ 315. Выходной ток может доходить до 10 ампер, следовательно с ее помощью можно эффективно заряжать аккумуляторы с ёмкостью до 100 ампер\часов.

Диодный мост нужен с запасом, советую использовать диоды ампер на 15-20, я ставил готовую сборку на 30 ампер. Сетевой понижающий трансформатор должен обеспечивать выходное напряжение не менее 15 или 16 вольт и соответствующий ток.

Тут важно запомнить — эффективный ток заряда для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов составляет десятую часть от ёмкости аккумулятора,  например аккумулятор на 60 ампер\часов эффективный ток заряда должен быть в районе 6 ампер и т.д.

В моем варианте был использован готовый трансформатор от источника бесперебойного питания, по мне это хороший вариант. Мне повезло и обмотки трансформатора оказались медными, а не алюминиевыми как это бывает с бюджетными бесперебойниками.

Порывшись в старом хламе мне удалось найти только один тиристор, но к сожалению и тот оказался нерабочим, по идее можно собрать аналог тиристора, но я решил использовать обычный транзистор типа империи MJE13009 и всё прекрасно заработало.

переделал на транзистор

Печатная плата получилась довольно компактной, кстати исходный файл платы доступен для скачивания в конце статьи. Транзисторы и диодный мост устанавливают на радиатор, конструкцию также желательно дополнить кулером.  Индикаторы поставил стрелочные, амперметр на 1 ампер, но после замены шунта он стал отображать ток до 10 ампер, вольтметр на 15 вольт.

Хотел всё это дело собрать в корпусе от блока питания компьютера но на данный момент работаю над несколькими проектами и времени попросту нет, но в дальнейшем обязательно займусь изготовлением корпуса.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Выходное напряжение регулируется от чистого ноля. Процесс зарядки автомобильных аккумуляторов происходит следующим образом, включаем зарядное устройство в сеть и вращением переменного резистора добиваемся на выходе 14 и 14.4 вольт выходного напряжения.

Это напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора, дальше подключаем зарядку к аккумулятору не забывая соблюдать полярность, то есть плюс к плюсу, а минус к минусу.

По мере заряда аккумуляторной батареи ток будет снижаться и в конце процесса значение будет близким к нулю, этим заряд можно считать завершенным.

Плохо то, что схема лишена защиты от коротких замыканий, может спасти только предохранитель, также отсутствует функция защиты от переполюсовки питания, но все это можно дополнить и позже, было бы желание))).

Плата в формате .lay; скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai