Как правильно затягивать: Как правильно затягивать болты

Как правильно затягивать болты

Затягивание большей части болтов, гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения,  а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху — дюймовые /SAE/USS, внизу — метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и руководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимых крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Метрические резьбы
М6	9 — 12 Нм
М8	19 — 28 Нм
М10	38 — 54 Нм
М12	68 — 96 Нм
М14	109 — 154 Нм
Трубные резьбы
1/8	7 —10 Нм
1/4	17 — 24 Нм
3/8	30 — 44 Нм
1/2	34 — 47 Нм
Резьбы американского стандарта
1/4 — 20	9 — 12 Нм
5/16 — 18	17 — 24 Нм
5/16 — 24	19 — 27 Нм
3/8 — 16	30 — 43 Нм
3/8 — 24	37 — 51 Нм
7/16 — 24	55 — 74 Нм
7/16 — 20	55 — 81 Нм
1/2 — 13	75 — 108 Нм

 

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

[list type=»bolt»]
[list_item]На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.[/list_item]
[list_item]Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).[/list_item]
[list_item]Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.[/list_item]
[list_item]Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.[/list_item]

[list_item]При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.[/list_item]
[/list]

 

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ — видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов — это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

 

Индикаторный — при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

 

 

 

 

 

Цифровой — он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

 

 

 

 

Предельный — отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении — используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

 

 

 

 

 

 

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

 

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки/болты «на глаз».

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Как правильно затягивать болты и гайки? Что делать, чтобы они не откручивались

Для создания разъёмных соединений часто используются болты и гайки. Они просты в монтаже и весьма доступны по цене, что делает метизы одними из самых распространённых. Единственный недостаток такого крепежа — возможность непроизвольного откручивания. Если речь идёт о колёсах автомобиля, деталях производственных механизмов и строительных конструкций, это может повлечь за собой ряд негативных последствий. Из этой статьи вы узнаете, как затягивать болты и гайки, чтобы их избежать.

Как застопорить резьбу?

Многих интересует, как правильно закручивать гайки, чтобы они не раскручивались, но техника и сила закручивания играют второстепенную роль. Особенно это актуально там, где имеет место вибрация. Чтобы гарантированно застопорить резьбу и избежать непроизвольного раскручивания болтового соединения, можно использовать анаэробные герметики (после застывания делают соединение трудноразборным), контрить гайку ещё одной (длина болта или шпильки не всегда позволяет делать это), но лучше применять специальные метизы. Наиболее действенные в этом контексте приведены ниже.

Гайка с фланцем DIN 6923

Создана в основном для бытового использования. Отличается обычных конструкционными особенностями — имеет широкую опорную поверхность с насечками в противоход. Первая увеличивает прижимную силу, вторые препятствуют непроизвольному раскручиванию. Востребованы при креплении анкерного болта, который не подвергается вибрации.

Корончатая гайка DIN 935

Применяется в тандеме со шплинтом (металлический фиксатор в виде согнутого пополам проволочного стержня с ушком в месте сгиба). Такое соединение — одно из самых надёжных, поэтому применяется на самых ответственных узлах и механизмах, в том числе в авиастроении. Перед тем, как открутить болт, придётся выпрямить шплинт и вытащить его.

Зубчатая шайба DIN 6798

Поверхность шайбы имеет рифлёный вид, благодаря чему её сцепные свойства в разы выше, чем у обычных. Такие шайбы часто используются производителями бытовой техники, в частности стиральных машин. Затяжка болтов с такой шайбой требует дозированных усилий. Во избежание расплющивания метиза нужно контролировать крутящий момент. В противном случае её способность противостоять раскручиванию пропадёт.

Пружинная шайба Гровера DIN 127

Сделана из стали, обладающей высокими амортизационными качествами. Благодаря этому нивелирует деструктивное вибрационное воздействие на гайку. Часто монтаж болтов с гроверами выполняется вместе с обычными шайбами. Метиз не предназначен для соединений, испытывающих чрезмерные нагрузки. Используется один раз.

Гайка с нейлоновой вставкой DIN 985 (самоконтрящаяся)

Отличительная особенность — кольцо из нейлона, которое интегрируется в гайку с внутренней стороны в районе резьбы. Оно эффективно гасит вибрации и не позволяет гайке раскручиваться под её воздействием. Закручивание/раскручивание таких гаек требует значительных усилий. Используются преимущественно в автомобильной, мотоциклетной, велосипедной индустрии.

Теперь вы знаете,с какими метизами нужно закручивать болты, чтобы они не откручивались. Описанный выше крепёж можно на выгодных условиях приобрести у нас. Обращайтесь!

Колесные болты – как правильно затягивать колесные гайки

Многие до сих пор убеждены, что чем сильнее затянут болт, тем лучше. Может, где-то этот постулат и работает, но только не в деле крепления колес. Все ли автомобилисты знают, как правильно затягивать колесные болты (гайки)?

Любое резьбовое соединение рассчитано на определенный момент затяжки – именно поэтому болт делается той или иной длины и толщины, и именно поэтому выбирается тот или иной шаг резьбы. То есть усилие, с которым автомеханик жмет на гаечный ключ, не может быть “на глазок”. Хотя бы потому, что в разных узлах усилие может отличаться в разы.

При установке колес важен не только порядок затяжки болтов (гаек), но и усилие затяжки каждого из них.

Например, применительно к колесным болтам, скажем, у ВАЗов они должны быть затянуты с усилием 70 Нм, а у многих Volkswagen’ов – целых 160 Нм. Почему мы говорим именно о колесах? Потому что от их крепления зависит слишком много.

Читайте также: Независимый тест летних шин 205/55 R16: впервые на Авто24

Невидимый перекос

Затягивая крепления колес, нужно не только выдержать нужное усилие, важно также затянуть все болты или гайки равномерно. Потому что крепеж колеса, недотянутый или пережатый с одной стороны, может нарушить работу тормозов. Мощная резьба позволит перекосить колесо и тормозной диск так, что это приведет к биению последнего в пределах 0,01 – 0,05 мм. Это немного только на первый взгляд, а на самом деле эта цифра соизмерима с рабочим ходом колодок. То есть даже в отведенном, “расторможенном” состоянии они могут тереться о диск и мешать его вращению.

В идеале диски проверяют на биение при помощи индикатора-микрометра, но неправильно прикрученное колесо может все испортить.

И то, что автомобиль будет хуже катиться и потреблять больше топлива в такой ситуации, еще полбеды. Куда хуже, что диск и другие детали этого механизма будут постоянно нагреты. В лучшем случае, это приведет к преждевременному старению материала колодок, а в худшем – может спровоцировать однажды закипание жидкости и отказ тормозов.

На первом фото показан перекос диска, вызванный в числе прочего и неправильной затяжкой колесного крепежа.

Машина или не сможет остановиться, или при резком торможении вылетит на тротуар или “встречку”. Коварство ситуации еще и в том, что об истинной причине аварии никто может и не догадаться. Поэтому так важно затягивать колеса и равномерно и с нормированным усилием.

Читайте также: Какое запасное колесо лучше: полноценное, докатка или ремкомплект

Не перестарайтесь

На фоне вышеописанных угроз последствия, к которым приводит чрезмерное усилие при затяжке колес, кажутся не такими уж и страшными. Как показывает опыт, болты или гайки колес чаще перетягивают, чем недозатягивают. Чрезмерное усердие шиномонтажника, вопреки распространенному мнению, совсем необязательно приводит к повреждению резьбы – иногда болт или шпилька крепления колеса просто ломается. Хорошо то, что сломанная шпилька с гайкой или болт отваливается сразу, и только самый невнимательный водитель может отправится в путь с незакрепленным толком колесом.

Если обслуживать автомобиль по науке, то затягивать колесные болты (гайки) нужно именно таким ключом.

А испорченная резьба зачастую – следствие перекоса болта или гайки при его насадке, в первый момент сопряжения этих деталей. Но это тема отдельного рассказа, и мы к ней вернемся в другой раз.

Читайте также: Как правильно проверять тормозные колодки

Как следить за затяжкой?

Естественно, закручивать колесные гайки с динамометрическим ключом в наше время никто не будет – это слишком хлопотно. Но есть и другие способы контроля.
Прежде всего, нужно знать момент затяжки для своей машины. Было бы неплохо однажды все-таки взять динамометрический ключ и затянуть крепеж с его помощью, чтобы руки хотя бы приблизительно “запомнили” нужное усилие. Учитывайте, конечно, при этом длину ключа – того, который с динамометром и вашего личного.

На профессиональных гайковертах можно выставлять усилие затяжки, но шиномонтажки не всегда уделяют этому вопросу внимание.

Кстати, о личном. Старайтесь использовать штатный балонный ключ из комплекта автомобиля, ведь конструкторы делают его именно той длины, при которой можно затягивать гайки не сильнее обозначенного для данной машины усилия. Работникам шиномонтажей, которые используют пневмо- или электрогайковерты, проще: они могут задавать момент затяжки на самом инструменте. Поэтому при обращении на шиномонтаж достаточным будет лишь напомнить работнику с “пистолетом” о том, что производитель вашей машины определил такой-то момент затяжки колесного крепежа.

Рекомендация Авто24

Если вы меняете колеса не сами, не оставляйте без внимания работника, который занимается вашей машиной. Поинтересуйтесь у него, с каким усилием он будет затягивать крепеж ваших колес, и проследите, чтобы он по итогу не сорвал резьбу. Или прибегайте к услугам только проверенных СТО и сетевых шиномонтажных пунктов, где работники отвечают за свои действия – или где можно найти управу на бракоделов, обратившись к вышестоящему руководству.

Читайте также: Пятое колесо: на запаску или в дело

Как правильно затягивать резьбовые соединения

Неграмотное выполненная затяжка резьбового соединения может привести к срыву резьбы в случае приложения слишком большого усилия, или к недостаточной герметичности  при слабом закручивании.

Основным показателем для правильного затягивания болта или шпильки с гайкой служит величина момента затяжки. Для каждого типа крепежа он своя и зависит от характеристик материала изготовления.

Относительно стальных сплавов – это марка, класс прочности и предел тягучести, а также геометрические параметры изделия.

Допустимое усилие затяжки крепежа обязательно указывается производителем в паспорте или сертификате. Однако при отсутствии такового и в случае крайней необходимости можно воспользоваться данными из следующей таблицы, в которой приведены крутящие моменты в Нм для разных марок резьбового крепежа:

Эти характеристики подразумевают затяжку крепежа в сухом состоянии (без смазки) при вворачивании в литую основу из стали.

Порядок затяжки резьбовых соединений

При соблюдении технологии закручивания болтового крепежа обеспечивается прочное и надежное соединение элементов. Порядок работы состоит из следующих этапов:

1. Подготовительный. Все элементы резьбового крепежа нужно разобрать, очистить от  грязевых и коррозионных отложений, убрать пыль. Далее их следует обработать смазочным материалом, в качестве которого обычно используются литол, солидол или графитовые смазки.
2. Предварительный. Гайка накручивается на болт или шпильку без усилия, вручную. Если для соединения деталей используется сразу целый ряд крепежных изделий, то требуется равномерная и постепенная затяжка. Опытные мастера действуют по определенной схеме, закручивая гайки через одну или две. После того, как все гайки закручены до легкого упора, можно переходить к следующему этапу.
3. Окончательный. Это главная фаза соединения гайки с болтом либо шпилькой. Для ее выполнения лучше всего использовать специальный инструмент – динамометрический ключ.

Финальная затяжка при помощи этого устройства полностью исключает превышение рекомендуемого усилия для данного типа крепежа.

Виды динамометрических ключей

Существует три основных типа динамометрических ключей:

• С индикатором в виде цифрового дисплея или шкалы со стрелкой. В процессе затяжки инструмент показывает величину прилагаемого усилия, но с достаточно большой погрешностью, размером в 6-8%,
• Цифровым называют разновидность  индикаторного ключа. Отличается тем, что крутящий момент отражается на жидкокристаллическом экране, вмонтированным в рукоятку инструмента. Некоторые экземпляры снабжены звуковым оповещателем, возможностью вывода данных на дисплей компьютера и другими фишками. Этот инструмент работает с минимальной погрешностью ≤ 1%.
• Третий тип динамометрического ключа называю предельным, так как он снабжен щелчковым устройством, который сам прекращает затяжку по достижении установленной величины крутящего момента. Погрешность инструмента в пределах 4%.

При затяжке резьбовых соединений используйте правильный инструмент, который можно приобрести в интернет-магазине «Трайв-Комплект», и соблюдайте несложную технологию, тогда крепеж никогда не подведет даже в сложной ситуации.

Просмотров: 8586
12.02.2019

Похожие статьи

02 авг

Чем отличается метрическая резьба от дюймовой

Резьбовые соединения широко используются в строительстве, при сборке машин и механизмов, в станкостроении и других областях деятельности. Резьб…

Подробнее… 02 июн

Дюймовая резьба: таблицы, размеры, характеристики

Дюймовая резьба представляет собой углубления, вырезанные в форме винта на цилиндрической или конической детали, и имеющие одинаковую форму и ш…

Подробнее… 15 май

Что такое резьба?

Элементы механизмов, приборов, машин, строительных конструкций, сооружений нередко закрепляются, состыковываются, уплотняются с помощью резьбов…

Подробнее… 28 июл

На каждый хитрый болт найдется гайка с левой резьбой

Резьбовой крепеж – один из старейших и, пожалуй, лучший способ разъемного соединения. Его история восходит к Древнему Риму, когда для обустройства две…

Подробнее… 17 фев

Американская резьба

Компания «Трайв-Комплект» реализует высококачественные метизы с американской резьбой (дюймовой) и другие виды крепежа от мировых и отечественных произ…

Подробнее…

Как правильно затягивать динамометрическим ключом.

Работа динамометрическим ключом — ответственный процесс, без которого не обойтись ни на производстве, ни в профессиональном автосервисе. Разберемся, почему так важен определенный момент затяжки, каким он должен быть и как его правильно выставить.

Почему важен определенный момент?

В процессе работы деталей, соединение испытывает воздействие различных нагрузок. Если соединение затянуто чрезмерно, при появлении нагрузок повреждается крепеж или закрепляемая им деталь. При недотянутом соединении механические нагрузки, перепады температур, вибрации приведут к его раскручиванию.

Какое усилие нужно для затяжки динамометрическим ключом?

1. Оставлять соединению запас прочности для преодоления дополнительных нагрузок.
2. Предоставлять достаточное трение между элементами крепежа, чтобы не позволять соединению раскручиваться.
3. Предоставлять достаточное трение между скрепленными деталями, чтобы обеспечить их надежное соединение.

Определить верное усилие поможет техническая документация, маркировка болта и таблица моментов. Подробнее об этом можно узнать здесь: (тут ссылка на материал “Затяжка динамометрическим ключом: таблица, момент”).

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

Надежная фиксация резьбового крепежа проходит в два этапа. Причем на первом этапе использовать “динамик” категорически не рекомендуется!

Этап 1. Предварительная затяжка.

Выполняется ручным, пневматическим, ударным инструментом и т.п. Происходит посадка скрепляемых деталей на свои места, выбираются зазоры, устраняются перекосы, создается предварительный натяг крепежных элементов.

Производится на величину 60-70% от рекомендуемого момента затяжки. Важно не превысить этого значения.

Этап 2. Затяжка до рекомендуемого момента.

Выполняется только инструментом, позволяющим контролировать момент затяжки. Использовать механический ключ нужно в такой последовательности:

• Разблокировать фиксатор. Он расположен внизу рукоятки.
• Установить близкое значение на верхней шкале.
• Установить точное значение на нижней шкале.
• Заблокировать фиксатор.
• Затянуть соединение до щелчка (если ключ щелчковый) или до сигнала зуммера (если электронный).

Если ключ электронный, просто выставьте момент на табло, с учетом нужной системы измерений.

На обоих этапах порядок затяжки должен быть таким, чтобы усилие добавлялось равномерно по всей поверхности крепления.

Пример правильного и неправильного порядка затяжки.

Почему нельзя срывать болты и гайки динамометрическим ключом?

Если крепеж находился некоторое время в затянутом состоянии, для его срыва требуется больший момент, чем был использован при затяжке. Иногда требуется усилие до 2,5 раз больше. Это связано с тем, что со временем внутренние напряжения уменьшаются, происходит коррозия, резьба и поверхности “прикипают” друг к другу. На такое усилие ключ просто не рассчитан, и превышение нагрузки приведет к поломке.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Динамометрический ключ — это не основной инструмент для затяжки, а измерительный прибор, контролирующий, насколько точно затянут крепеж. Поэтому его необходимо калибровать через каждые 5000 срабатываний или каждый год эксплуатации.

Как правильно затягивать болты на колесах автомобиля? | Обслуживание | Авто

В стандартной комплектации большинства автомобилей есть баллонный ключ для демонтажа проколотого или поврежденного колеса. Он неудобен, и во время работы провернуть его короткий рычаг голыми руками не всегда удается, приходится искать какую-нибудь трубу поблизости, чтобы смастерить из нее рычаг подлиннее. С помощью этого устройства можно не только открутить болт, но и испортить крепление. Если дернуть его изо всех сил, то рискуешь сорвать резьбу. Поврежденная резьба болта или шпильки уже не держит нагрузку, и крепление ослабевает.

Другая ошибка при установке запаски — это ввинчивание болтов друг за другом по кругу и по часовой стрелке. Причем некоторые водители ввинчивают каждый до упора баллонным ключом вплоть до силовой затяжки. Оказывается, что так тоже делать неправильно. Почему?

Соблюдать последовательность

Идеальный способ крепления колеса к втулке можно увидеть на сборочном конвейере автозавода. Сначала рабочий подкатывает колесо на высокой тележке, наживляет болты, вкручивает их пальцами на несколько витков, а затем подносит к ним пневмогайковерт с пятью или с шестью головками. Они закручивают все болты одновременно и с одинаковым усилием, чтобы колесо прижималось на всех точках крепления одновременно.

Естественно, так ставить диски в полевых условиях невозможно. У водителя в лучшем случае имеется только один баллонный ключ, а у мастеров шиномонтажа — пневмогайковерт с одной головкой.

Поэтому для достижения правильного обжимания штампованного диска болты необходимо вставлять и закручивать по особому алгоритму, чтобы они могли схватить ступицу приблизительно так же, как это происходит на заводском конвейере.

Болты вставляются по ходу часовой стрелки, но в противоположные друг другу отверстия.

Если ступица имеет 4 отверстия, то болты затягиваются попарно в последовательности: 1-3-4-2.

Если их 5, то схема затяжки выглядит следующим образом: 1-4-2-5-3.

Ступицы с 6 местами под болты крепятся в последовательности 1-4-5-2-3-6.

Во всех этих случаях болты ввинчиваются без усилия и не затягиваются до конца. Затяжка производится потом, когда все болты вкручены по самые головки.

Если не воспроизводить этот алгоритм, то можно перекосить штампованный диск, и образовавшийся под нагрузками во время движения люфт приведет к биению колеса и деформации металла.

Затяжка динамометрическим ключом

Затягиваются болты уже другим инструментом. Нельзя пользоваться пневмогайковертом, который не обеспечивает необходимого усилия. Не рекомендуется тянуть головки и с помощью баллонного ключа с длинной ручкой, так как он легко может превысить максимально допустимый момент. Лучше всего для финальной затяжки использовать динамометрический ключ, который обеспечивает только предписанное производителем усилие.

Узнать силу затяжки болтов для той или иной модели автомобиля можно из руководства пользователя. К примеру, «АвтоВАЗ» рекомендует для моделей LADA — 70-90 Нм. Audi для машин A4 и A6 — 120 Нм. BMW для 3 серии — 90-110 Нм. А для Ford Focus — 90-100 Нм.

В среднем момент разнится от 70 до 120 Нм.

Если у водителя нет желания покупать такой ключ, то можно однажды попросить его в мастерской шиномонтажа и запомнить то усилие, что он прилагает к болтам. Далее такой же момент можно примерно воспроизводить с помощью обычного баллонника.

Если же увеличить усилие, да еще и попрыгать на ключе, то можно сорвать резьбу, что приводит к потере болта. А это опасно из-за риска ослабевания других креплений.

Как правильно затягивать болты – АвтоТоп

Практически каждый автомобилист сталкивается время от времени с необходимостью затянуть колесные болты. На первый взгляд этот процесс не представляет собой особой сложности. Но это только на первый взгляд. На самом же деле процесс затягивания колесных болтов достаточно непростой процесс, который требует от исполнителя работ определенного уровня подготовки. При недостаточном закручивании этих элементов вполне возможно что они разболтаются, что со временем может привести к возникновению потенциально опасных ситуаций на дороге. Негативные последствия могут иметь также и излишние усилия при зажатии элементов. чтобы избежать подобной участи крайне важно знать, как правильно проводить данную процедуру и что учитывать при ее выполнении. в рамках этого полезного материала и будут рассказаны все тонкости процесса и рекомендации относительно его выполнения.

Правильное затягивание болтов: что для этого нужно?

Как правило, базовые правила относительно того, как затягивать колесные болты содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Перед тем, как начать выполнять работы по затяжке болтов важно тщательно ознакомиться с рекомендациями производителей. Делать это необходимо, потому как в зависимости от модели автомобиля момент затяжки колесных болтов может отличаться. Самостоятельно выбирать соответствующий момент, так же как и руководствоваться рекомендациями на различных форумах крайне нежелательно. Иногда момент затяжки колесных болтов может отличаться и для транспортных средств одной и той же марки. Для выполнения данной работы потребуется динамометрический ключ. поэтому если вы решитесь на самостоятельное выполнение работы, обязательно обзаведитесь данным инструментом. С помощью динамометрического ключа можно выставить необходимый момент затяжки болтов. Ну а уже выставив на нем необходимое усилие, можно не беспокоиться в дальнейшем о том, что колесо будет затянуто ненадлежащим образом. При достижении нужного момента затягивания, в основном ключ начинает проворачиваться.

Использовать для затяжки болтов колеса также можно и пневмогайковерт. В нем также предполагается функция регулировки момента затяжки. Самое главное в этом вопросе, четко понимать, что затягивать болты на свое усмотрение нежелательно и очень опасно. При недостаточном закручивании крепежного элемента в процессе передвижения будет ощущаться серьезная вибрация в рулевом колесе, а иногда и его биение. Ну а если слабо затянуть колеса на задней оси автомобиля, то это вообще может спровоцировать биения, повышенному износу шин и рулевых тяг, а также быстрому разрушению подшипников и деформациям дисков.

Порядок затягивания болтов: основные рекомендации

Поскольку количество болтов для каждой марки автомобилей может разниться, порядок проведения процедуры может немного отличаться. Однако, чтобы фиксация колес была с необходимы моментом, нужно и важно придерживаться следующих требований:

1. Первым делом надеть колесо на выступ центральной части ступицы;
2. Поставить направляющие шпильки напротив отверстий;
3. Закрутить вручную болты, так чтобы колесо не соскочило;
4. Взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колесо в правильном порядке;
5. Опустить авто на землю и убедиться в правильном проведении работы.

Детальнее о том, как правильно закрутить колесные болты будет изложено в этом видеоролике:

Неграмотное выполненная затяжка резьбового соединения может привести к срыву резьбы в случае приложения слишком большого усилия, или к недостаточной герметичности при слабом закручивании.

Основным показателем для правильного затягивания болта или шпильки с гайкой служит величина момента затяжки. Для каждого типа крепежа он своя и зависит от характеристик материала изготовления.

Относительно стальных сплавов – это марка, класс прочности и предел тягучести, а также геометрические параметры изделия.

Допустимое усилие затяжки крепежа обязательно указывается производителем в паспорте или сертификате. Однако при отсутствии такового и в случае крайней необходимости можно воспользоваться данными из следующей таблицы, в которой приведены крутящие моменты в Нм для разных марок резьбового крепежа:

Эти характеристики подразумевают затяжку крепежа в сухом состоянии (без смазки) при вворачивании в литую основу из стали.

Порядок затяжки резьбовых соединений

При соблюдении технологии закручивания болтового крепежа обеспечивается прочное и надежное соединение элементов. Порядок работы состоит из следующих этапов:

1. Подготовительный. Все элементы резьбового крепежа нужно разобрать, очистить от грязевых и коррозионных отложений, убрать пыль. Далее их следует обработать смазочным материалом, в качестве которого обычно используются литол, солидол или графитовые смазки.
2. Предварительный. Гайка накручивается на болт или шпильку без усилия, вручную. Если для соединения деталей используется сразу целый ряд крепежных изделий, то требуется равномерная и постепенная затяжка. Опытные мастера действуют по определенной схеме, закручивая гайки через одну или две. После того, как все гайки закручены до легкого упора, можно переходить к следующему этапу.
3. Окончательный. Это главная фаза соединения гайки с болтом либо шпилькой. Для ее выполнения лучше всего использовать специальный инструмент – динамометрический ключ.

Финальная затяжка при помощи этого устройства полностью исключает превышение рекомендуемого усилия для данного типа крепежа.

Виды динамометрических ключей

Существует три основных типа динамометрических ключей:

• С индикатором в виде цифрового дисплея или шкалы со стрелкой. В процессе затяжки инструмент показывает величину прилагаемого усилия, но с достаточно большой погрешностью, размером в 6-8%,
• Цифровым называют разновидность индикаторного ключа. Отличается тем, что крутящий момент отражается на жидкокристаллическом экране, вмонтированным в рукоятку инструмента. Некоторые экземпляры снабжены звуковым оповещателем, возможностью вывода данных на дисплей компьютера и другими фишками. Этот инструмент работает с минимальной погрешностью ≤ 1%.
• Третий тип динамометрического ключа называю предельным, так как он снабжен щелчковым устройством, который сам прекращает затяжку по достижении установленной величины крутящего момента. Погрешность инструмента в пределах 4%.

При затяжке резьбовых соединений используйте правильный инструмент, который можно приобрести в интернет-магазине «Трайв-Комплект», и соблюдайте несложную технологию, тогда крепеж никогда не подведет даже в сложной ситуации.

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
Копирование текста с указанием ссылки на первоисточник – обязательно.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

И еще! После небольшого пробега на отремонтированном двигателе (не более 100 км), следует еще раз подтянуть болты (гайки ГБЦ), это нужно обязательно сделать, потому что «на горячую», т. е прогреется, прокладка может еще раз «усесться».

Вот и все инструкции, которые помогут автолюбителю самостоятельно затянуть головку блока цилиндров автомобиля. Главное — не перепутать последовательность затяжки и не допускать рывков при работе динамометрического ключа.

Если следовать нашим советам, то затяжка головки блока цилиндров автомобиля пройдет быстро, сэкономит вам деньги (не придется обращаться на СТО) и обеспечит долгую и надежную работу двигателя автомобиля.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Затяжка ГБЦ

Как правильно затянуть гайки с проушинами

Чтобы повернуть шины или заменить спущенное колесо, вам нужно знать, как затянуть гайки с проушинами, но «достаточно туго» недостаточно. В то время как многие люди обходятся без паучьего ключа, отбойного бруса или ударного пистолета (что может иметь катастрофические последствия), лучший способ затянуть зажимные гайки — использовать динамометрический ключ. Вот как правильно затянуть гайки.

Что такое крутящий момент?

Колесные шпильки и проушины зажимают колесо, тормозной ротор и ступицу колеса вместе, что передает тормозной момент на колесо при замедлении и передает крутящий момент от двигателя и трансмиссии.Инженеры-автомобилестроители разрабатывают шпильки и гайки крепления колес для достижения определенного усилия зажима или натяжения болта.

Профессиональные и домашние механики не могут измерить усилие зажима или натяжение болтов. Вместо этого они используют крутящий момент, измерение силы скручивания, чтобы определить правильную силу зажима. Когда к гайке прилагается крутящий момент, он преобразуется в линейную силу, которая растягивает шпильку колеса и стягивает все вместе.

Например, момент затяжки зажимной гайки может составлять 76 футов на фунт, что составляет 76 фунтов силы, приложенной к рычагу длиной в один фут.Используя динамометрический ключ длиной 3 фута, вы можете использовать только одну треть силы, или 25,3 фунта, чтобы получить крутящий момент в 75 фут-фунтов. Другими распространенными единицами измерения крутящего момента являются ньютон-метры, килограмм-метры и дюйм-фунты. Поскольку динамометрический ключ настроен на щелчки, звуковые сигналы или вибрацию при определенном крутящем моменте, одинаковый крутящий момент может быть приложен ко всем проушинам гаек, что приводит к равномерному усилию зажима.

Как правильно затянуть гайки с проушинами

Неправильная затяжка гаек с проушинами может вызвать проблемы, некоторые из которых могут быть не сразу заметны:

• Недостаточный крутящий момент может привести к потере колеса.
• Избыточный крутящий момент может растянуть шпильку колеса и, возможно, сломать ее, или деформировать тормозной ротор или ступицу колеса, вызывая вибрацию или пульсацию.
• Неравномерный крутящий момент (каждая гайка затягивается по-разному) может вызвать вибрацию или пульсацию.

После установки динамометрического ключа в соответствии со спецификацией, приведенной в руководстве пользователя или руководстве по ремонту, необходимо выполнить три шага для правильного затягивания зажимных гаек:

1. Заменить поврежденные шпильки или гайки.
2. Очистите резьбу шпильки колеса и гайки с помощью металлической щетки, а затем просушите их.Коррозия, повреждение резьбы и масло или смазка могут исказить приложение крутящего момента и повлиять на силу зажима.
3. Очистите колесо, поверхности ступиц и центральное отверстие металлической щеткой, затем просушите их.
4. При необходимости нанесите каплю противозадирной смазки на центральное отверстие, но не на шпильки колеса или гайки.
5. Закрутите гайки с помощью любимого инструмента до плотного прилегания, но не более.
6. Затяните зажимные гайки по схеме звезды дважды, плавно прикладывая усилие до щелчка ключа, но не более.

Знание того, как правильно затягивать зажимные гайки, имеет решающее значение. Если вы не выключаете колеса, это поможет вам и другим на дороге оставаться в безопасности, а установка правильного крутящего момента предотвращает повреждение колеса, колпаков и дисковых тормозов.

Ознакомьтесь со всеми ручными инструментами, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Чтобы получить дополнительную информацию о гайках, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотографии любезно предоставлены Бенджамином Джеру.

Как затянуть гайки с проушинами

Из всех регулярных работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля снятие и установка колес будет одной из самых частых. Помимо ремонта спущенной шины, есть ряд мелких и крупных работ, которые вы можете выполнить, начиная и заканчивая снятием и установкой колес.

Затягивание колесных замков или гаек кажется одним из самых простых способов, которые вы когда-либо будете делать со своим автомобилем. Но, как и в случае с большинством автомобильных компонентов, здесь есть свои тонкости и вещи, которые нужно знать, чтобы не повредить ваш автомобиль.

Вне зависимости от того, есть ли у вашего автомобиля гайки или болты крепления колес, за крепежными деталями необходимо правильно ухаживать, чтобы не допустить поломки. Необходимо следить за тем, чтобы они не перекрестились или не оборвались. Повреждение крепежа колес часто происходит в магазинах шин, где неопытным техническим специалистам платят за то, чтобы они проехали как можно больше автомобилей за минимально возможное время. В спешке они часто могут повредить резьбу или перетянуть проушины, используя мощные гайковерты. На самом деле это случается так часто, что при покупке новых шин рекомендуется подтянуть колесные проушины самостоятельно или поручить это профессионалу.Это может уберечь вас от того, что вы застрянете с плоскостью, которую вы не сможете снять из-за слишком тугой затяжки колесных гаек.

Часть 1 из 1: Затяжка гаек колесных болтов

Необходимые материалы

• Стойки для домкратов
• Гаечный ключ
• Набор торцевых ключей
• Динамометрический ключ
• Руководство по ремонту

Шаг 1. Проверить на наличие повреждений . Проверьте шпильки, гайки или болты на предмет повреждений, убедившись, что резьба чистая.Если какая-либо из резьбы повреждена, вам может потребоваться заменить шпильку колеса или новые болты, если это то, что у вас есть. Убедитесь также, что колеса находятся в хорошем состоянии и что поверхность, на которой они крепятся к ступице, чистая и ровная.

Если вы собираетесь снимать колеса, ослабьте крепления, пока автомобиль стоит на земле.

Шаг 2: Поднимите машину . Если собираетесь снимать колеса, поставьте машину на стоянку и поставьте на тормоз.

Поднимите машину домкратом и поставьте на домкраты.Если вы просто хотите повторно затянуть крепеж, это можно делать по очереди на земле.

Шаг 3: Установите гайки вручную . Установите колесные проушины вручную. Большинство производителей не рекомендуют использовать какие-либо смазочные материалы или противозадирные составы на ушках.

Надавите колесо на ступицу и затяните торцевым гаечным ключом колесные гайки ровно настолько, чтобы удерживать колесо плотно. Работайте крест-накрест, затягивая гайку почти прямо напротив гайки, которую вы только что затянули.Это обеспечит равномерное приложение напряжения к колесу при затяжке болтов или.

Шаг 4: Опустите кабину . Опустите автомобиль с домкрата или домкрата и включите стояночный тормоз.

Шаг 5: Найдите характеристики крутящего момента . Характеристики крутящего момента колеса должны быть указаны в руководстве пользователя или в руководстве по ремонту. Обязательно обратите внимание на единицы. Большинство динамометрических ключей в США используют футы на фунт (фут-фунт).

Шаг 5: Затяните колесные гайки согласно схеме .Установите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями производителя и затяните проушины колеса до щелчка.

• Примечание : Затяните гайку напротив последней затягиваемой гайки крест-накрест, это обеспечит равномерное распределение напряжения по колесу и ступице, к которой она прикреплена. Когда вы затянете все гайки, снова пройдите по шаблону с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что все гайки затянуты равномерно. Обойдите машину и затяните каждое колесо.

Если вы меняете спущенное колесо или занимаетесь какой-либо другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно будет подтянуть колесо. Большинство автомобилей оснащено довольно коротким гаечным ключом для колесных болтов. Короткий гаечный ключ не даст вам достаточного механического преимущества, чтобы чрезмерно затянуть проушины, поэтому, если вы находитесь вдали от инструментов, затяните эти гайки с помощью заводского гаечного ключа со всем, что у вас есть. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

Если у вас нет надежного динамометрического ключа, обратитесь к профессиональному механику, например, из YourMechanic, чтобы затянуть гайки за вас.

Для винтов и болтов, насколько затяжка слишком затянута?

Филипп Фридман

Я оборвал резьбу на одном водопроводном соединении, и теперь мои братья часто шутят, что я Джек Стриппер. Я никогда не переживу этого. Серьезно, когда винт, болт или водопроводная арматура достаточно тугая?

Это зависит от того, что вы пытаетесь затянуть.Для сантехнической арматуры или трубных сборок затяните детали вручную, а затем используйте гаечный ключ для завершения обработки. Дополнительное затягивание с помощью гаечного ключа известно как обороты после затяжки от руки или повороты от затяжки вручную (TPFT или TFFT, соответственно). Количество TPFT может варьироваться от одной шестой оборота для небольшого латунного конусного фитинга до одной четверти оборота для гайки на гибкой подающей стояке до трех полных оборотов для стального трубного фитинга большого диаметра.

При установке сантехнического оборудования, такого как смеситель, распылительная головка или гибкая трубка, прочтите инструкции, прилагаемые к детали, или проверьте мелкий шрифт на бирке продукта; информацию о TPFT легко упустить из виду.Спецификации отдельных деталей, продаваемых оптом, например, конусных фитингов, обычно указаны на веб-сайте производителя или в каталоге запчастей. Для таких товаров, как фитинги, если на веб-сайте производителя нет информации, сделайте от одного до трех TPFT, пока деталь не станет плотно затянутой и не будет указывать в правильном направлении. Всегда удерживайте ту часть, против которой вы поворачиваетесь. Например, если вы наворачиваете ниппель на трубу, удерживайте трубу вторым гаечным ключом.

Затягивание других винтов и болтов может быть более сложным.Производители и организации по стандартизации имеют строгий набор значений крутящего момента для клемм и крепежных винтов на электрических устройствах, а также для винтов и выступов внутри сервисных панелей, но исследования показали, что эти стандарты не соблюдаются. «Даже опытные электрики часто перетягивают или не затягивают электрические соединения», — говорит инженер-электрик и дипломированный мастер-электрик Кристель Хантер. «Просто не имеет смысла выполнять эту работу без соответствующих инструментов, таких как динамометрическая отвертка или динамометрический ключ.«

Обычный крепежный винт на стороне розетки или переключателя электрической розетки требует крутящего момента 12 фунтов на дюйм, но для соединений внутри сервисной панели дома может потребоваться в несколько раз больше. Конкретное значение крутящего момента обычно указывается производителем; его также можно найти в столбце B Информационного приложения I.1 и I.2 Национального электротехнического кодекса.

Это подводит нас к болтовым соединениям. За исключением руководств по автомобильному и внешнему силовому оборудованию, информация о продукте обычно не включает значения крутящего момента.На самом деле PM редко перечисляет их в строительных проектах. Так что ты сам по себе. Мы рекомендуем вам затягивать гайку, болт или крепежный винт вручную до контакта с шайбой или поверхностью заготовки. Затем, используя разводной или торцовый ключ, сделайте постоянное количество оборотов, чтобы гарантировать, что все болты имеют одинаковый крутящий момент. Конечно, если вы строите что-то вроде стальной конструкции или скрепляете машину болтами, прочтите инструкции производителя, чтобы узнать, указаны ли значения крутящего момента.

Наконечники Torque

Вот небольшая помощь, когда резьба заходит с трудом:

1. Отремонтируйте отверстия для электрических винтов и наконечников с помощью тройного метчика — инструмента, который нарезает новую резьбу или очищает те, которые забиты ржавчиной, грязью или краской.

2. Сотрите грязь пластиковой щеткой для чистки деталей; очищает нити, не повреждая их.

3. Нанесите немного Super Lube на поврежденные нити, чтобы они лучше схватились.

4. Распылите силиконовую смазку на бумажное полотенце или щетку для деталей, чтобы очистить грязную резьбу.

Рой Берендсон Старший домашний редактор Рой Берендсон проработал более 25 лет в Popular Mechanics, где он писал о плотницких, каменных, малярных, сантехнических, электрических, деревообрабатывающих, кузнечных, сварочных работах, уходе за газонами, использовании бензопил и наружном энергетическом оборудовании.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как затянуть гайки с проушинами

Из всех регулярных работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля снятие и установка колес будет одной из самых частых. Помимо ремонта спущенной шины, есть ряд мелких и крупных работ, которые вы можете выполнить, начиная и заканчивая снятием и установкой колес.

Затягивание колесных замков или гаек кажется одним из самых простых способов, которые вы когда-либо будете делать со своим автомобилем.Но, как и в случае с большинством автомобильных компонентов, здесь есть свои тонкости и вещи, которые нужно знать, чтобы не повредить ваш автомобиль.

Вне зависимости от того, есть ли у вашего автомобиля гайки или болты крепления колес, за крепежными деталями необходимо правильно ухаживать, чтобы не допустить поломки. Необходимо следить за тем, чтобы они не перекрестились или не оборвались. Повреждение крепежа колес часто происходит в магазинах шин, где неопытным техническим специалистам платят за то, чтобы они проехали как можно больше автомобилей за минимально возможное время. В спешке они часто могут повредить резьбу или перетянуть проушины, используя мощные гайковерты.На самом деле это случается так часто, что при покупке новых шин рекомендуется подтянуть колесные проушины самостоятельно или поручить это профессионалу. Это может уберечь вас от того, что вы застрянете с плоскостью, которую вы не сможете снять из-за слишком тугой затяжки колесных гаек.

Часть 1 из 1: Затяжка гаек крепления колес

Необходимые материалы

• Стойки для домкратов
• Гаечный ключ
• Набор торцевых ключей
• Динамометрический ключ
• Руководство по ремонту

Шаг 1. Проверить на наличие повреждений .Проверьте шпильки, гайки или болты на предмет повреждений, убедившись, что резьба чистая. Если какая-либо из резьбы повреждена, вам может потребоваться заменить шпильку колеса или новые болты, если это то, что у вас есть. Убедитесь также, что колеса находятся в хорошем состоянии и что поверхность, на которой они крепятся к ступице, чистая и ровная.

Если вы собираетесь снимать колеса, ослабьте крепления, пока автомобиль стоит на земле.

Шаг 2: Поднимите машину . Если собираетесь снимать колеса, поставьте машину на стоянку и поставьте на тормоз.

Поднимите машину домкратом и поставьте на домкраты. Если вы просто хотите повторно затянуть крепеж, это можно делать по очереди на земле.

Шаг 3: Установите гайки вручную . Установите колесные проушины вручную. Большинство производителей не рекомендуют использовать какие-либо смазочные материалы или противозадирные составы на ушках.

Надавите колесо на ступицу и затяните торцевым гаечным ключом колесные гайки ровно настолько, чтобы удерживать колесо плотно. Работайте крест-накрест, затягивая гайку почти прямо напротив гайки, которую вы только что затянули.Это обеспечит равномерное приложение напряжения к колесу при затяжке болтов или.

Шаг 4: Опустите кабину . Опустите автомобиль с домкрата или домкрата и включите стояночный тормоз.

Шаг 5: Найдите характеристики крутящего момента . Характеристики крутящего момента колеса должны быть указаны в руководстве пользователя или в руководстве по ремонту. Обязательно обратите внимание на единицы. Большинство динамометрических ключей в США используют футы на фунт (фут-фунт).

Шаг 5: Затяните колесные гайки согласно схеме .Установите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями производителя и затяните проушины колеса до щелчка.

• Примечание : Затяните гайку напротив последней затянутой гайки крест-накрест, это обеспечит равномерное распределение напряжения по колесу и ступице, к которой она прикреплена. Когда вы затянете все гайки, снова пройдите по шаблону с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что все гайки затянуты равномерно. Обойдите машину и затяните каждое колесо.

Если вы меняете спущенное колесо или занимаетесь какой-либо другой чрезвычайной ситуацией, у вас не всегда будет под рукой динамометрический ключ, когда вам нужно будет подтянуть колесо. Большинство автомобилей оснащено довольно коротким гаечным ключом для колесных болтов. Короткий гаечный ключ не даст вам достаточного механического преимущества, чтобы чрезмерно затянуть проушины, поэтому, если вы находитесь вдали от инструментов, затяните эти гайки с помощью заводского гаечного ключа со всем, что у вас есть. Затем, когда вы будете в безопасности дома, лучше всего ослабить гайки и снова затянуть их с помощью динамометрического ключа.

Если у вас нет надежного динамометрического ключа, обратитесь к профессиональному механику, например, из YourMechanic, чтобы затянуть гайки за вас.

Последовательность затяжки для соединения, состоящего из нескольких болтов

Затяжка Последовательности

---

Надлежащая последовательность затяжки соединения

Потому что в подавляющем большинстве болтов все болты не затянуты одновременно эффект затяжки одного болта в группе как влияние на предварительную нагрузку в других ранее затянутых болтах в группе.Такие эффекты называются упругими взаимодействиями или иногда болт перекрестные помехи. Механизм, вызывающий это: показано на схеме ниже.

Два наружных болта затянуты. сжатие стыка под болты. Средний болт затем затягивается, сжимая соединение непосредственно под болт, но также слегка сжимая соединение под два других болта, что приводит к потере предварительного натяга в этих болтах.Ниже представлены два примера последовательностей затяжки, которые показали, что в результате минимизируются вариации предварительного натяга болта за счет упругих взаимодействий, что минимизирует предварительную нагрузку разбросать в суставе. Если сустав критичен, он разумно рассмотреть возможность использования многопроходной затяжки последовательность. При такой последовательности каждый болт затягивают больше более одного раза, чтобы уменьшить снижение предварительной нагрузки, вызванное затяжку остальных болтов в соединении.

Испытания показали, что эластичный взаимодействие между болтами в соединении может иметь существенное влияние на предварительную нагрузку (снижение на 35%). Если прокладка между стыковочными поверхностями эффект может быть даже более выраженный.

5 причин ослабления болтов и 5 способов их предотвращения

Фланцевое соединение, находящееся под давлением на болтах, начинает протекать, что создает угрозу безопасности.Ротор с лопастями отделяется от гондолы и раскручивается от ветряной турбины, разбиваясь о землю. Под воздействием постоянной вибрации двигателя морского грузового судна незакрепленные болты на большом горном оборудовании отрываются от болтовых соединений и катятся по корпусу, вызывая дальнейшее повреждение оборудования.

Что вызывает ослабление болтов?

Болтовые соединения имеют решающее значение для безопасной эксплуатации многих типов оборудования в широком спектре приложений, включая производство электроэнергии, производство, горнодобывающую промышленность и транспорт.

В болтовом соединении затягивание гайки фактически немного растягивает болт, как при натяжении жесткой пружины. Это растяжение или натяжение приводит к противодействующей силе зажима, которая удерживает вместе две части сустава. Если болт ослабнет, это усилие зажима ослабнет.

Ослабленные болты — это не только раздражающая неприятность. Если соединение не затянуть быстро, из приложения может начаться утечка жидкости или газа, может сломаться болт, оборудование может быть повреждено или могут произойти катастрофические несчастные случаи.

Существует как минимум пять причин ослабления болтов, которые могут возникать по отдельности или в сочетании:

Недостаточная затяжка. По определению, недостаточно затянутый болт уже ослаблен, и соединение не имеет достаточной силы зажима, чтобы удерживать отдельные секции вместе. Это может привести к боковому проскальзыванию между секциями, создавая нежелательное напряжение сдвига на болте, которое в конечном итоге может привести к его поломке.

Вибрация. Эксперименты с болтовыми соединениями при вибрации показывают, что многие небольшие «поперечные» движения заставляют две части соединения двигаться параллельно друг другу и вместе с головкой болта или гайкой.Эти повторяющиеся движения работают против трения между резьбой болта и соединения, которое удерживает соединение вместе. В конце концов, вибрация приведет к тому, что болт «раскрутится» с сопряженной резьбы, и соединение потеряет зажимное усилие.

Встраивание. Инженеры-конструкторы, определяющие натяжение болта, допускают период приработки, в течение которого затяжка болта в определенной степени ослабляется. Эта релаксация вызвана микровложением головки болта и / или гайки в поверхность соединения и может происходить как с мягкими материалами, такими как композиты, так и с твердыми полированными металлами.Если соединение не было спроектировано должным образом, или если указанное натяжение не было достигнуто на болте в начале, такое заделывание соединения может привести к потере зажимного усилия.

Ползучесть прокладки. Многие болтовые соединения включают тонкую гибкую прокладку между головкой болта и поверхностью соединения для полной герметизации соединения от утечек газа или жидкости. Сама прокладка действует как пружина, противодействуя давлению болта и поверхности соединения. Со временем, особенно вблизи высоких температур или агрессивных химикатов, прокладка может «ползти», что означает, что она теряет свою упругость, что приводит к потере усилия зажима.Это также может произойти, если область прокладки непосредственно рядом с болтами раздавлена ​​или если болты затянуты неравномерно по всей поверхности соединения.

Дифференциальное тепловое расширение. Если материал болта и соединения различается, большие перепады температур из-за быстрых изменений окружающей среды или цикличности производственных процессов могут привести к быстрому расширению или сжатию материала болта, что может привести к ослаблению болта.

Ударная. Динамические или переменные нагрузки от машин, генераторов, ветряных турбин и т. Д., может вызвать механический удар — внезапное усилие, приложенное к болту или соединению, что приведет к проскальзыванию резьбы болта относительно резьбы соединения. Как и в случае с вибрацией, это проскальзывание может в конечном итоге привести к ослаблению болтов.

Меры по предотвращению ослабления болтов

Поскольку незакрепленные болты очень распространены, было изобретено удивительное множество устройств, чтобы предотвратить их появление. Вот пять основных методов профилактики:

Шайбы. Шайбы обычно шире головки болта, а дополнительная площадь поверхности добавляет дополнительное трение к соединению для поддержания усилия зажима.Однако было обнаружено, что простые разрезные шайбы, иногда называемые шайбами ​​с винтовой пружиной, фактически ослабляют болт при вибрации даже быстрее, чем соединение без шайбы. Конические шайбы, или шайбы Бельвилля, представляют собой чашеобразные шайбы, которые работают немного лучше, чем пружинные шайбы при испытаниях на вибрацию.

Было разработано несколько типов стопорных шайб с канавками, ребрами или зубьями, которые врезаются в поверхность соединения во время процесса затяжки, чтобы предотвратить ослабление. Это может вызвать необратимое повреждение отделки соединения или поверхности, что может быть неприемлемым, например, в критических аэрокосмических приложениях, где вмятины на поверхности могут вызывать усталостные напряжения.Это также может помешать повторной затяжке сустава до надлежащего натяжения.

Клиновые стопорные шайбы работают в комплекте по два, каждая из которых имеет противоположные клинья, которые взаимодействуют друг с другом, а также с поверхностями соединения и гайки для предотвращения самовращения болта. Клинья предназначены для добавления напряжения (растяжения) к болтовому соединению, если болт начинает вращаться из-за вибрации или удара, предотвращая потерю зажимного усилия.

Орехи зубчатые

Устройства механические. Для фиксации затянутой гайки на болтовом соединении было разработано множество хитроумных уловок. Корончатые гайки имеют конец с прорезями и используются с шплинтом или проволокой, которые проходят через отверстие, просверленное в болте. Системы фиксирующих креплений имеют плоский фиксатор, похожий на шайбу, и зажим, который входит в паз на головке болта. У шайб с выступами есть два выступа на противоположных сторонах, которые складываются, чтобы закрепить головку болта или гайку после установки, и могут иметь зубцы, которые могут проникать в поверхность соединения, чтобы удерживать его на месте.Хотя эти устройства действительно предотвращают падение гайки с болта, они, как правило, не помогают соединению поддерживать заданное усилие зажима.

Преобладающие динамометрические гайки. Нейлоновые или металлические вставки внутри гайки (иногда называемые «контргайкой») могут добавить дополнительное трение для предотвращения ослабления. Связанная идея состоит в том, чтобы установить внутри гайки пружину, которая плотно захватывает резьбу болта и предназначена для движения в направлении, противоположном гайке, если вибрация или другие силы вызывают ее раскручивание.Нейлоновые вставки нельзя использовать в агрессивных химических или высокотемпературных средах, и, как правило, их нельзя использовать повторно, потому что резьба болтов прорезает канавки в нейлоне, уменьшая его способность удерживать после повторной затяжки. Поскольку вставка на большинстве типов стопорных гаек закрывает только часть внутренней резьбы, сильное поперечное движение или толчок все же могут привести к саморазвитию болта.

Гайки двойные. Согласно статье в Fastener + Fixing, идея использования двух гаек, толстой и более тонкой (называемой контргайкой), использовалась более 150 лет для предотвращения ослабления болтовых соединений.Современное приложение представляет собой систему, в которой используются две гайки, каждая с резьбой разного размера, которые продвигаются с разной скоростью на двухзаходном болте. Таким образом, поперечные движения, которые могут вызвать продвижение одной гайки, не повлияют на вторую гайку.

Клеи. Жидкие клеи, а также нагретые термопластические покрытия или твердые клейкие пластыри успешно используются для предотвращения ослабления болтов в определенных областях применения. Проблема в том, что они затрудняют разборку шарнира позже.

Обеспечение надлежащего натяжения обеспечивает надежную затяжку болтов

Сочетание хорошей конструкции болтового соединения, надлежащего развития зажимного усилия и подходящих устройств для фиксации болта может надежно защитить болтовое соединение от многих проблем, поднятых здесь.

Хорошее болтовое соединение будет спроектировано с надлежащим размером и типом болта и гайки, а также будет указываться оптимальная величина натяжения для достижения усилия зажима, необходимого для поддержания целостности соединения.

В самом приложении для правильного развития усилия зажима необходимо, чтобы действительно был достигнут правильный уровень натяжения (предварительного натяга) каждого болта — и он оставался на этом уровне на протяжении всего срока службы.

Если поддержание надлежащего натяжения болтов имеет решающее значение, вам следует подумать о решении SmartBolts…

Самый простой и точный способ проверить, что предварительный натяг разработан и поддерживается, — это использовать SmartBolts. С их запатентованной системой визуальной индикации легко определить, что SmartBolt в болтовом соединении достиг надлежащего уровня натяжения, поскольку он коррелирует натяжение застежки с цветом.

Позже обычные проверки натяжения болтов можно будет проводить чаще и быстрее, так что вы сразу поймете, что болты затянуты должным образом.

Вибрация, заливка, ползучесть прокладки и т. Д. Могут повлиять на предварительную нагрузку любого болта, включая SmartBolts. Выбор подходящего устройства для фиксации болтов важен для предотвращения ослабления болтов и поддержания надлежащего предварительного натяга. Например, клиновые стопорные шайбы помогают поддерживать предварительный натяг, не позволяя болту вращаться самостоятельно.

Тем не менее, испытания на вибрацию показывают, что многие решения по удержанию болтов менее чем успешны в предотвращении ослабления болтов и в основном служат для предотвращения падения гайки.Поскольку каждое решение может увеличить стоимость болтового соединения с дополнительным оборудованием и трудозатратами на установку и техническое обслуживание, их следует критически оценить перед использованием.

SmartBolts может помочь предотвратить ослабление болтов — и головную боль, связанную с утечками, поломками или поломками оборудования — на протяжении всего жизненного цикла вашего приложения. Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Порядок затяжки гайки проушины колеса по типу болта

Затягивание гаек или колесных болтов в правильном порядке на самом деле важно для их затяжки и сохранения в таком положении.Затягивание гаек может показаться несложной работой, но, как вы знаете, специалист может усложнить даже самую простую работу. Если серьезно, то в том, чтобы затянуть уши, есть правда в занудной стороне.

Шаблоны для затяжки гаек

Затягивайте фиксаторы в таком порядке.

Библиотека Dotdash

А вот и занудная часть. Когда вы затягиваете одну проушину, она становится все туже и туже в этом углу установочной поверхности колеса, той части колеса, которая касается ступицы позади нее.Это то, против чего вы ужесточаетесь. Если один угол (один выступ) получился красивым и аккуратным, вы, естественно, перейдете к следующему. Если вы просто обойдете колесо по кругу (по часовой стрелке или против), колесо действительно может прогнуться так, что первый выступ, который вы затянули, немного ослабнет. Даже под самой затянутой гайкой или болтом все может сдвинуться. Затягивание их крест-накрест снижает вероятность смещения и изгиба вещей, а это означает, что ваши проушины останутся туго затянутыми после того, как вы их затянете.

Используя приведенную выше схему, затяните гайки проушин в правильном порядке, который соответствует количеству болтов, имеющихся на вашем колесе. Вы должны проделать последовательность один раз, а затем повторить еще раз, чтобы еще раз проверить и подтянуть.

В воздухе или на земле?

Никогда не выполняйте окончательную затяжку гаек, пока ваш автомобиль находится в воздухе, надеюсь, надежно поддерживается домкратами. Если вы только что установили новые тормозные колодки, плотно затяните колесные болты (также называемые проушинами), прежде чем опускать автомобиль обратно на землю, но всегда обязательно выполняйте надлежащую затяжку проушин, когда автомобиль твердо стоит на земле, все четыре колеса.Вы получите гораздо более прочную платформу для затяжки, когда автомобиль стоит на земле, но гораздо безопаснее нажимать на большой гаечный ключ, если автомобиль не стоит на домкратах.

У меня нет динамометрического ключа

Если вы владелец автомобиля или грузовика, который не выполняет (и не планирует делать) каких-либо серьезных ремонтных работ на автомобиле, у вас, вероятно, нет настоящего динамометрического ключа в ящике для инструментов. Мы полностью это понимаем. Хороший динамометрический ключ — одно из самых больших вложений в ваш ящик для инструментов, поэтому немногие люди будут тратить деньги на этот инструмент только для того, чтобы уточнить характеристики крутящего момента, когда они будут проводить сезонную проверку гаек.На самом деле это неплохая идея, но не то, что каждый может или хочет сделать. Чтобы затянуть гайки с проушинами без динамометрического ключа, вам просто нужно обратить внимание и несколько раз сказать «умф». Эти направления различаются в зависимости от того, насколько вы сильны и тяжелы. Если вы — слесарь, у которого нет проблем с перемещением листов толстой стали по цеху, сделайте это немного проще. Если вы бухгалтер, который ворчит, пытаясь вытащить пустой картридж из принтера, отдайте все, что у вас есть. Используя обычный гаечный ключ с проушиной, возьмитесь за конец правой рукой и левой рукой наденьте гаечный ключ на гайку с проушиной.Теперь облокотитесь на правую руку и очень сильно надавите, пока гаечный ключ не перестанет сдвигаться с места. Следуя правильной схеме затяжки, сделайте это для всех колесных гаек или болтов. А теперь сделай это снова! Кроме того, не забудьте проверить их еще раз через 50 миль или около того. Если они собираются расслабиться, они сделают это сразу, и вы можете остановить это на своем пути.

Примечание: У вас может возникнуть соблазн встать на гаечный ключ, чтобы затянуть гайки, но это не лучшая идея! В положении стоя гайки и шпилька колеса подвергаются разной нагрузке, не говоря уже об опасности соскальзывания гаечного ключа, в результате чего вы теряете равновесие и летите на землю.

Вы также можете быть обеспокоены чрезмерным затягиванием. Это, безусловно, возможно, но почти все случаи чрезмерного затягивания гаек, которые я видел, были результатом действия пневматического ударного ключа, который был повернут слишком высоко, чрезмерно затягивая и натягивая шпильки колеса до такой степени, что некоторые из них сломаются. отключается при ослаблении и затягивании еще несколько раз. Преимущество использования рук делает практически невозможным их чрезмерное сжатие до такой степени!

.