Как прозвонить генератор ваз 2107 мультиметром: Как прозвонить генератор ваз 2107

Содержание

Почему отказывает генератор ВАЗ 2107 и его поэтапная проверка

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.

    При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом

  2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.

    При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора
    .
    Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.

    Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов

Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.

    Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули

». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.

    Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным

Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

  1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.

    Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре

  2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
  3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.

    Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.

    Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток

  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.

    При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками

  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.

    Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной

  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

  1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.

    Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы

  2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.

    Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

  1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.

    Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков

  2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.

    Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.

    При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

    Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как проверить генератор на ВАЗ 2107 (фото и видео)


Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

  1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
  2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
  3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

  1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
  2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
  3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Диодный мост и другие неисправные элементы генератора подлежат замене на новые из ЗИП.

Как Проверить Генератор (Авто) | Три Способа Проверки

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Проверить генератор ВАЗ 2107 Семёрка

 

проверка на стенде

Рис. 8–7. Схема соединений для проверки генератора 37.3701 на стенде: 1 — генератор; 2 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — реостат; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея


Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на рис. 8–7. У генератора Г-222 штекер «15» соединяется напрямую с выводом «30» генератора. Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин-1. Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 10 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222). Если замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодов, чтобы определить место неисправности. Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1. Реостатом 5 установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора. Проверка на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В, класса точности не хуже 1,0. После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой «30» и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В. В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Рис. 8–10. Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: а — выпуска с 1996 г.; б — выпуска до 1996 г.; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения

Рис. 8–11. Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа

Проверка снятого регулятора. Регулятор, снятый с генератора, проверяется по схемам, приведенным на рис. 8–10 и 8–11. Регулятор генератора 37.3701, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем (см. рис. 8–10, б), так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя. Между щетками (или между выводами «Ш» и «В» регулятора у генератора Г-222) включите лампу 1–3 Вт, 12 В. К выводам «В», «Б» (если он есть) и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В. Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения (у генератора 37.3701 выпуска до 1996 г.).

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с массой) обнаруживается по увеличению помех радиоприему при работающем двигателе. Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (на шкале 1–10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклонится в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора, замеренная специальным прибором, должна быть 2,2 мкФ ±20%.

Предохранители и реле
Аккумулятор
Заряженность аккумулятора
Как зарядить аккумулятор
Генератор
Поломки генератора
Проверка генератора
Переборка генератора
Замена деталей генератора

Стартер
Проверки и испытания стартера
Поломки стартера
Тяговое реле
Разбираем стартер
Состояние деталей стартера
Сборка стартера

Зажигание
Момент зажигания
Зазор между прерывателем и распределителем
Проверка зажигания
Распределительзажигания
Поломки зажигания
Коммутатор
Катушка зажигания
Свечи зажигания
Выключатель зажигания
Детали от радиопомех

Световые приборы
Как отрегулировать фары
Поломки световых приборов
Лампы и лампочки
Реле аварийки и поворотников
Реле фар
Очиститель лобового стекла
Поломки лобового очистителя
Моторедуктор лобового очистителя
Дворники фар
Электродвигатель печки
Поломки электродвигателя печки
Электромотор вентилятора радиатора
Приборы контроля
Снятие приборов
Как найти неисправность в приборах
Поломки приборов
Проверяем приборы
Датчики приборов
Система пневмоклапана карбюратора

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение “измерение напряжения”.

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост


Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим “Прозвонка”. После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим “Измерение сопротивления”. Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора


Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим “Измерение сопротивления”. С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Как проверить генератор на ВАЗ-2107 инжектор, карбюратор пошаговая инструкция

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещинкы либо надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете настолько плачевное состояние очень принципиального элемента, это аукнется для вас перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккума, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки обладателю – начинает свистеть, в особенности при малых оборотах. Очередной предпосылкой свистящего ремня возможно окажется попадание воды на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некие ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук теряется. Слабенькая натяжка выражается свистом, но в таком случае довольно легко перетянуть.

как снять генератор с автомобиля Ваз традиционного модельного ряда.

Подробнее: 2107.html Подписывайтесь!

Процесс замены ремня своими руками


передней части

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Замена ремня генератора на ваз 2107 то посмотрите видео замена сцепления ваз 2107. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Ремень генератора. Замена ремня генератора ваз 2107. Проверка натяжения ремня генератора ваз 2107 чтобы проверить натяжение ремня генератора необходимо с помощью линейки определить величину прогиба на участке между шкивом помпы и коленвала. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Замена задних тормозных дисков форд фокус 2 видео снятие и замена передних и задних тормозных дисков ford focus, как поменять задние стойки на ваз 2112 своими руками видео, предохранитель. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Ремонт и переборка генератора ВАЗ-2107 37.3701

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут – сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Итак сам генератор:

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись 🙁 но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.

Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.

Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста

Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки

И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.

Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник

Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.

Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца

Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.

Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент – запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником

Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.

При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.

Ну и вот генератор опять в сборе

Возникли вопросы? Айда на форум в клуб ваз классики, поможем чем сможем!

Ваз 2105 – разборка и ремонт генератора 372.3701

03 октября 2013

Разборку генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 выполняют для ремонта с целью замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется трех лучевой съемник для подшипника, металлическая оправка для запрессовки новых подшипников. При наличие всего необходимого, проделайте нижеследующую последовательность действий:

  • В первую очередь со шкива необходимо снять крыльчатку. Для этого удерживаем ротор от проворачивания, установив отвертку между лопастями крыльчатки и уперев ее в корпус генератора по типу рычага.
  • Откручиваем гайку крепления крыльчатки, снимаем ее и расположенные под ней ограничительные шайбы и сегментную шпонку на валу.
  • Теперь необходимо снять регулятор напряжения. Отсоединяем от него колодку с питающими проводами.
  • После чего крестовой отверткой откручиваем два винта его крепления к корпусу генератора.
  • Вынимаем регулятор со своего посадочного места и убираем в сторону, чтобы он не мешал.
  • Теперь необходимо снять крышку генератора. Для этого торцовой головкой на десять откручиваем четыре гайки крепления крышек и вынимаем болты.
  • Упираем крышку в деревянный брусок, после чего резиновым молотком или обычным (через деревянную проставку) наносим легкие удары в торец вала, тем самым спрессовывая с него подшипник передней крышки, который так же остается на своем месте.
  • Снимаем крышку и расположенную под ней дистанционную втулку.
  • Если необходимо производим замену подшипника крышки. Для этого торцовой головкой на восемь откручиваем и снимаем четыре винта крепления его крышки.
  • После чего, подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.
  • Снимаем ротор. Переворачиваем генератор задней крышкой к верху и устанавливаем его на деревянные прокладки.
  • Берем небольшую трубку из мягкого металла и через отверстие, где был установлен регулятор напряжения, наносим легкие удары по ротору.
  • При необходимости замены подшипника ротора, используем трех лучевой съемник.
  • Теперь необходимо снять статорную обмотку из корпуса генератора. Для этого с внутренней части торцовым ключом на восемь откручиваем гайки крепления выпрямительного блока, которые так же являются креплением для выводов обмоток статора.
  • Вынимаем два болта и извлекаем статор из корпуса.
  • Глубокой торцовой головкой на десять откручиваем гайку вывода «30» и сняв ее, снимаем расположенную под ней изолирующую прокладку.
  • После чего снимаем выпрямительный блок с корпуса.
  • Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

На этом ремонтные работы по разборке генератора 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 завершены. Произведите необходимый ремонт и замену вышедших из строя элементов, после чего сборку выполните в обратной последовательности.

Разборка генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

генератор, замена и дефектовка

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

Детали генератора ваз 2107 – 37.3701: 1 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 — регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив;13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шарикоподшипник ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — поджимная втулка; 20 — конденсатор

Отсоедините провод от штекера “В” регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы “30” генератора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 и отверните винты крепления регулятора напряжения. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель генератора ваз 2105. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

Детали передней части генератора Г-222: 1 — кожух; 2 — регулятор напряжения; 3 — основание; 4 — щеткодержатель со щетками; 5 — крышка генератора со стороны контактных колец; 6 — колодка штекера центрального вывода обмотки статора; 7 —вывод “15” генератора (вывод “Б” регулятора напряжения)

Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.Дальше разборка генератора ваз 2104 Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.

Генератор Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

  • – Техническая характеристика генератора
  • – Устранение неисправностей генератора
  • – Проверка генератора на стенде
  • – Проверка генератора осциллографом
  • – Обмотка ротора генератора
  • – Статор генератора
  • – Диоды выпрямительного блока генератора
  • – Проверка диодов у генератора
  • – Регулятор напряжения генератора
  • – Конденсатор генератора
  • – Этапы разборки генератора
  • – Этапы сборки генератора
  • – Щеткодержатель генератора
  • – Подшипники ротора генератора
  • – Дополнительные диоды генератора

Устройство и схемы электрооборудования Ваз 2104, Ваз 2105, Ваз 2107

Диагностика электрооборудования лада 2105. Инструкции по ремонту электрооборудования: системы зажигания, стартера лада 2104. Эксплуатация генератора, аккумулятора, очистителя. Схема лада 2107.

Устранение отсутствия зарядки аккумулятора

Первым делом стоит проверить натяжение ремня генератора – именно он приводит в действие генератор и помпу охлаждающей жидкости, поэтому данная неисправность может проявляется еще и перегревом двигателя.

Если не горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, а по вольтметру показывается нормальное напряжение бортовой сети и при этом аккумулятор не заряжается, очевидно причина в контактах на клеммах.

Нужно снять клемы с аккумулятора и зачистить их наждачной бумагой. Если зарядка не появилась, необходимо сделать замер напряжение на выходе «30» генератора при работающем двигателе. Если показания напряжение на данном выходе и аккумуляторе имеют сильное отличие, надо зачистить контакты и проверить провод, идущий от генератора до АКБ. Если провод неисправен, то он подлежит замене.

Еще одной причиной отсутствия зарядки может быть замыкание или обрыв обмотки статора или ротора, а так же пробитый диод выпрямителя на генераторе.

Диоды можно проверить при помощи контрольной лампы или мультиметра. Мультиметром проверяется сопротивление диодов. Для проверки диодов при помощи контрольной лампой надо снять клемму «+» с аккумулятора и подсоединить контрольную лампу одним концом к плюсовой клемме, а другим нужно последовательно коснуться трех болтов, показанных на рисунке ниже. Потом проделать ту же самую операцию, только с клеммой «-». Если контрольная лампа загорается, значит проверяемый диод пробит.

При выходе из строя одного из диодов необходима заменить диодный мост в сборе.

Неисправность обмотки статора можно определить мультиметром, замерив сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Если контакт между ними отсутствует, значит есть обрыв обмотки. В данном случае меняется обмотка или генератор в сборе.

Наверно самая распространенная причина поломки генератора – это износ щеток. Для их проверки, необходимо снять щеточный узел. Длина щеток должна составлять более 5 мм, в противном случаи их нужно заменить. Также щетки могут заклинить или перекоситься в колодцах.

Как прозвонить генератор ваз


Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов Проверяем положительные диоды Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора
Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

Проверка генератора мультиметром

 Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение  сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в  генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один  узел. В общем начните проверки с  визуального  осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец,  то  и выдавать      электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром  в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на  должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу  «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Устройство системы смазки двигателя.

Проверка регулятора и диодного моста генератора ВАЗ 2107, как проверить мультиметром, инструкции с фото и видео

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное
Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом
  2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным
Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов
Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением
Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным
Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»
Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора
Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм
Видео: проверка щёточного узла генератора
Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

  1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре
  2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
  3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт
Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток
  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками
  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной
  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.
Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

  1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы
  2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

  1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков
  2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене.Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ
Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как проверить генератор мультиметром: ремонт и обслуживание своими руками

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора: Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Популярное:  Как проверить конденсатор мультиметром: два способа

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле – видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора. Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется. Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора. Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора. В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Почему не заряжается генератор от АКБ автомобиля

Сегодня я решил осветить одну из тем, которая часто волнует владельцев ВАЗ 2106 и остальных моделей «классика».

А именно речь пойдет о проблемах с зарядкой аккумулятора или его полном отсутствии.

Еще раз хочу сразу предупредить, что все возможные причины, скорее всего, приводить не буду, а вот те, с которыми столкнулся, постараюсь выделить ниже в статье.

Износ щеток генератора

При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядки может не хватить или ее не хватит полностью.Чтобы проверить состояние этих деталей, это необходимо при необходимости. Напомню, что остаточная длина кистей должна быть не менее 12 мм. Если при замере выяснилось, что ее недостаточно, это повод для замены данной детали.

Отвод диодно-генераторного моста

Храбрость одного или нескольких диодов выпрямительного блока тоже может стать причиной слабой зарядки аккумулятора. По личному опыту могу вспомнить несколько случаев, когда при перегорании только одного диода зарядка была недостаточной и со временем приходилось перезаряжать аккумулятор, так как генератор не мог этого сделать полностью.Чтобы точно определить, можно ли диагностировать причину диодного моста, и в случае определения неисправности.

Реле неисправности зарядки

Во многих случаях именно из-за выхода из строя реле зарядки оно вообще пропадает. Долго владельцы ищут повод, пока не поменяют эту деталь электрики на ВАЗ 2106. Меняется довольно просто, так как крепится всего на два болта с правой стороны под капотом (обычно).

Более серьезные проблемы с генератором

Если после проведенной диагностики и замены всех тех деталей, которые были написаны выше, зарядка не появилась, следует проверить оставшиеся части генератора, такие как статор и ротор.Подробнее о диагностике можно прочитать в этой статье.

Если обнаружено, что на вашем ВАЗ 2107 отсутствует зарядка аккумулятора, необходимо немедленно принять меры. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Придется либо искать попутчика, согласен взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут питаться от 2х источников.Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор выдает энергию, когда двигатель заглушен. У него определенная зарядка расходуется по мере необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора. То есть — при работающем двигателе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минус, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюс, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10 Монтажный блок, 11. Контрольная лампочка, 12. Вольтметр, 13.Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа

Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки аккумулятора приборная панель автомобиля оснащена лампочкой.

Если система в хорошем состоянии, после завода-изготовителя включается управляющий сигнал. Но при выходе мотора в работу лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит.Это означает, что питание батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

    • Витая стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107.
    • Управляющий сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
    • При работающем двигателе напряжение на аккумуляторной батарее должно поддерживаться на уровне 13.9 площадь.
    • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Нижнее белье аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшно.

Падение напряжения До 12 В говорит: С генератором заряд не идет!
Лампа тусклого горения Зарядка АКБ ВАЗ 2107 — Раздача АКБ.

С чего начать проверку

Если значок АКБ ВАЗ 2107 не горит, вольтметр выдает нормальные показания, но аккумулятор вообще не заряжен, значит на выводах отсутствует (или недостаточен) контакт.Их сила их окисления может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не будет приходить. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключают АКБ к бортовой сети и проверяют работоспособность системы подзарядки.

В случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все же ниже нормы, нужно замерить его на выходе из генератора при работающем моторе.Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте почистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Прервано — требуется замена.

Следующим проверяемым элементом является ремень привода генератора. В случае расслабления он проскользнет через шкив, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электричества. И хоть зарядка и будет проводиться (при условии состояния цепи), но этого будет мало.В этом случае двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если система нагружена немного больше — например, включить фары — то напряжение резко упадет. Потом, если на ВАЗ 2107 пропадает заряд АКБ, это говорит о том, что натяжной ремень немного растянут, проседает. Ремень следует затянуть; Если в процессе эксплуатации износился — замените. Но тащить нельзя: чрезмерное напряжение планки дает перегрузку на насосах, подшипниках генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике — предохранитель № 10 (в блоке предохранителей).Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: заблокировал предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система не заработает.

Если с выводами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверить

    1. Регулятор напряжения;
    2. Блок выпрямителя-генератора;
    3. диоды;
    4. Генератор для размыкания обмотки;
    5. Узел генератора щеток;
    6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что не работает система подзарядки, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем …
Проверяем диоды контрольной лампочкой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется менять весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора понадобится такой же прибор. Измеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор часто выходит из строя в связи с износом щеток. Чтобы их проверить, нужно удалить узел кисти и измерить длину элементов. Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Практически все вышеперечисленные узлы системы при выходе из строя заменяются, так как ремонту ремонту не подлежат. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если по дороге возникли проблемы с подзарядкой.Из-за отсутствия подзарядки он со временем полностью разрядится. И даже если вам удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить стартер мотора не получится. Завести ВАЗ-2017 с отработанной батареей можно будет только с буксира или «Толкача».

Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

По паспорту АКБ рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (фактически ходит меньше). Поэтому со временем необходимо покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

Приобретая новый акб, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип аккумулятора: обслуживаемый и подлежащий ремонту. Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет дольше использовать аккумулятор.

Следующий вопрос: Какая мощность АКБ на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективной. Для этой модели подходит аккумулятор емкостью 50-60 а * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах.К тому же карбюраторные модели ваз требуют более мощных аккумуляторов — больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания с габаритами 242 * 175 * 190 мм. Подавляющее большинство подходят для пробного рынка.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место жительства держателя «семерки». Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение акб повышенной мощности: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

Противодействие злонамеренности

В связи с тем, что аккумулятор не обслуживается, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально смотрят на «семерку».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

  • Охраняемая Парковка или надежный гараж.
  • Установка Сигнализация.
  • Установка Замок на капот.Сразу уточню: мало кто шел на этот шаг. Нужны сварные работы, внешний вид летает, а вот взломать замок профессионально довольно просто.
  • Забери Аккумулятор с собой. Трудно, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить на время, она беззащитна: снять аккумулятор можно как на парковке в супермаркете.
  • Но все специалисты сходятся на том, что самая надежная защита АКБ от кражи ВАЗ 2107 — комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

    Видео — Защита аккумулятора от кражи

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я в кратчайшие сроки расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не дает зарядку. Для того, чтобы простой человек не изучал электротехнику, все понятно, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню как говорится «по пальцам».«Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор мало заряжается или не заряжается вообще, необходимо понимать, как он работает, и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунках ниже: якорь — 5, статор — 6, релейный регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

  1. от АКБ на диодный мост (9) Имеется плюсовой провод и диодный мост (9) Соединяется с массой через корпус (3,7) Генератор
  2. напряжение через диодный мост (9) порций на статоре (6) В генераторе и статоре возникает магнитное поле
  3. при запуске автомобиля двигатель с ременной передачей вращает ротор (5) Генератор
  4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) Появляется
  5. ток снимает роторными щетками (10) и через реле — регулятор (10) служил на автомобильном аккумуляторе.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или не работает, необходимо проверить исправность каждого из пунктов, описывающих работу генератора.

Пункт первый: диодный мост не идет плюсом от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть провод или место его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте почистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таких случаях двигатель вообще не запускается.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, снимите обмотку статора. Для этого вы выбираете на мультиметре поперечный режим и прикладываете щуп к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: Ремень генератора Ваз 2109 — 2114.

На карбюраторном варианте ваза был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с сердечниками, но принцип работы не меняется. Зарядка может быть неплохой из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите лист ремня, попробуйте в ближайшее время заменить его.Это одна из причин, по которой генератор ВАЗ 2109-2114 не дает заряда.

Пункт четвертый: Якорь-генератор ВАЗ 2109-2114.

Анкора, так как в статоре не должно быть сломано. Очистить его прикладываем к щупу мультиметра на дорожках набора высоты.

Если анкер не имеет прозвища, его следует заменить.

Пункт пятый: Щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109 -2114 Со временем стерли про арматуру, дорожку.Если их длина меньше 5 миллиметров, они не способны плотно прижимать якорь, тем самым не обеспечивая зарядку АКБ ВАЗ.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

  • Лампочка 12 В
  • автомобильный аккумулятор
  • две батареи по 1,5 вольта
  • несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавьте две батареи к схеме, как показано на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — необходимо заменить контроллер.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Если генератор перестал давать заряд, ничего хорошего в этом нет.Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. Иначе все ваше электрооборудование останется без питания, а аккумулятор скоро полностью вздохнет.

Если генератор исправно работает, то аккумулятор не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. В АКБ будет стабильно минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют заряд заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка генераторов двух типов в зависимости от установленного двигателя.

  1. Для карбюраторных моделей генератор устанавливается под номером 9402.3701.
  2. Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлинический пояс.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, поскольку порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправность

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает работать должным образом.

Причина

Характеристики

Перегрузка устройства

Это случается с любителями устанавливать множество дополнительного оборудования, которое работает от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть колонки, электронасосы, видеоустройства и т. Д.Стандартный генератор на такие нагрузки не рассчитан, поэтому теряет КПД

Несоответствие АКБ и генератора

Для обеспечения работы электрооборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль, многие решают установить более мощный аккумулятор с штатным генератором. Несоответствие емкости приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать правильную зарядку более мощного аккумулятора. Так что для этого ресурса просто не хватает

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько генератор должен выдать для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

  • Если двигатель холодный, только включается, значит напряжение нормальное 14,1-14,4 вольта;
  • Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях движения, то на генераторе уже будет меньше, примерно 13,9-14,1В.

Поиск неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким списком причин, о которых мы поговорим сегодня.

Это причины:

  • Слабые контакты;
  • Извилистые скалы;
  • Цепь на корпусе ротора;
  • Укупорочные средства без смешивания;
  • Механические поломки;
  • Закрытие плюсового зажима на корпусе;
  • Замыкание в фазной обмотке;
  • Цепь статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Для начала отключите в автомобиле все дополнительное оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию — видеорегистратор, навигатор, аудиосистему и т. Д.

  1. Измерьте возврат тока, когда машина холодная, она не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата вообще не будет — хорошо. Но это случается редко.Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, из-за которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
  2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то можно вернуть все устройства на места, которые были установлены дополнительно.
  3. Выполнить проверку отдачи.Если приборы показывают активную утечку, значит, причина не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновник проблемы — одно из дополнительно подключенных устройств.
  4. Если при этом возврата не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
  5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, много. К ним относятся:
  • Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
  • В обмотке возбуждения произошла поломка;
  • Произошло бесконтактное замыкание на катушке обмотки возбуждения.В этом случае генератор будет сильно гудеть и греться;
  • Обмотка возбуждения замыкается на корпусе ротора;
  • Статор замыкается на корпус;
  • Обрыв фазной обмотки статора;
  • Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодный мост;
  • Замкнутый плюс на корпусе;
  • Появились механические неисправности.

Решение проблем

  1. Слабый контакт. Расслабление контакта может происходить из-за загрязнения, масляных контактов на щетках, контактных кольцах.Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые надеваются на щетки, или зависимости щеток. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут разорвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой в ​​бензине. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их стеклянной наждачной бумагой.
  1. Обмотка сломана.В таком случае зарядка акб. Чтобы определить проблему, положите руку на аккумулятор. При наличии перерыва прибор начнет греться. Если хотите более точной проверки, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему и проводку Провода аккумуляторной батареи с помощью вольтметра или лампочки. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверяйте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает работать генератору.Заменены внутренние катушки, а внутренние припои.

  1. Цепь между витками. Замыкание смешения может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация случилась, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам понадобится вольтметр.
  1. Цепь на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Самая распространенная зона замкнутости — это места подведения концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод нужно подсоединить к любому контактному кольцу, а второй — к сердечнику или валу ротора. Если закрытие доступно, то загорится свет. Эксплуатировать машину с таким генератором невозможно. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до сотни и провести капитальный ремонт.
  1. Цепь на фазной обмотке. Такая проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, которая существует между катушками обмотки статора. Если это произошло, генератор начнет прогреваться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
  2. Цепь статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает.Для проверки вам понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — к выводу обмотки. Любой. Если у вас закрытие, ваша лампочка загорится. Для решения проблемы достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
  3. Положительный зажим закрывается на корпусе. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на батарею, которую можно просто закрыть.Нередко замыкание приводило к полному выходу батареи. Хотя чаще всего он просто полностью разрядился.
  4. Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то растяжение ремня в первую очередь в первую очередь. Это самая популярная поломка в случае ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, аккумуляторная батарея Будет недостаточной зарядки. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия жучков соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором немедленно приступайте к мерам, направленным на устранение поломки. Если нет опыта, обращайтесь исключительно на проверенные СТО.

Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Будучи главным органом человека, он обеспечивает питание всех устройств, устройств. Потому что с ним нужно обращаться очень осторожно и при возникновении проблем не затягивать ремонтом.

Аккумуляторный контакт

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не огорчало, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (АКБ).Аккумулятор в процессе эксплуатации автомобиля постоянно заряжается, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение. Как и любая система в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда дает сбой, а затем зарядка пропадает. Поэтому часто в процессе эксплуатации задается вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам автомобиля в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы аккумулятор вытяжки заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 в бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин. Потом вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы Авто и зарядки акб. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов двигателя изменяется частота ротора ротора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания 13.Сеть напряжением 6-14,2 В в бортовой сети включается регулятор напряжения (РП), который при повышении напряжения в сети выше номинального снижает ток, идущий по обмотке возбуждения генератора. Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания. При этом +12 в проходят через контакты реле и предохранитель № 10 монтажного блока, затем поступают в бортовую сеть А на выход лампы заряда АКБ и датчика заряда. После прохождения диода монтажный узел (вилки ш5-ш20) подаются на 61 вилку генератора генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 года.Далее +12 В падает на вывод встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку Возбуждение — пуск генератора возбуждения. С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампы зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазного напряжения +12 на обоих выводах аккумуляторной лампы напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет.В этом случае генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2107 Форсунка отличается от карбюратора карбюраторного карбюратора только наличием части оборудования, обеспечивающей работу системы электропитания и не влияющей на аккумулятор. Скорее наоборот — сбои в системе начисления счета могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью включенных в сеть электромагнитных реле.Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда АКБ как инжекторного, так и карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие батареи

Комиссия по текущему счету

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью автомобильных устройств, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит.В противном случае плата не взимается.

Но лучше всего проверить напряжение на батарейке мультиметром. Если есть заряд, то напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только напряжение 12 В (± 0,6 В). Не снимайте для проверки клемму с аккумуляторной батареи, чтобы избежать выхода из строя RR, ECU и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для обнаружения и устранения неполадок зарядного устройства необходимо использовать следующие инструменты:

  • контрольная лампа 12 В;
  • Мультиметр
  • с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
  • Отвертка
  • с плоским жалом;
  • любопытная отвертка с жалом для корочки;
  • passatia;
  • наждак скар.

Устранение неисправностей

  • Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, лампочка АКБ не горит, а АКБ села, заряда нет А проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на выводах привода составляет всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, измеряется напряжение на выходе генератора (вывод «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин).Если напряжение заметно отличается, готовится контакт клеммы «30» с проводом, сам провод от генератора до АКБ надрезан. В крайнем случае этот провод меняют.

  • Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки ( например дальний свет фар) Стрелка датчика попадает в сектор шкалы белого.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень растягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, выход одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется «+» вывод АКБ от автомобиля и к нему подключается контрольная лампа.Ножка лампы срабатывает на каждый из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, подключенный к болту отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов клемму «+» подключают и отсоединяют от корпуса клеммы «-», к которой подключена контрольная лампа. Опять-таки лампа запускается лампой к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает пробу положительного диода.Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, при которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме. «30» генератора, а «-» — к болтам. Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Пробой одной из ветвей обмотки статора проверяют протыканием их мультиметром или «контрольной» батареей между двумя болтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, и генератор подлежит ремонту или замене.

Проверить щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Узел кисти с ПП удаляется. Если длина щеток меньше 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, их следует проверить на возможность перекоса и «прилипания» в колодцах корпуса.

  • Лампа заряда при включении зажигания не загорается.Не работает датчик заряда и других устройств управления. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — заблокирован предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

  • При включении зажигания контрольная лампа не горит. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Генератор зарядки не дает.

Провод от 61 вилки генератора отсоединяется и замыкается на массу.Если лампа горит при включении зажигания, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Поверхности штырей зачищены, волокна штекерных разъемов запрессованы, соединены. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не горит, зачищаются штекеры ш5-ш20 монтажного блока и штырьки в штекерном разъеме с щитком приборов. Если результата нет, значит, сгорела сама лампа. Для замены лампочки снимают заслонку приборов, вынимают патрон сзади, заменяют лампу.

  • Лампочка аккумулятора при включении зажигания горит. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки тускло горит, зарядка пропадает или зарядка отсутствует.

Причиной может быть плохой контактный штырь, соединяющий проводные соединения с щитком прибора. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке, неисправность устранена. К тому же неплотный контакт в местах соединения на пути провода от экрана к вилке генератора 61 дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на пробой мультиметра кольца ротора касаются колец ротора при снятии щеточного узла — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При прикосновении одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора проверьте наличие замыкания обмотки на массе. Для проверки регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумулятор, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках.Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.

Предупреждение : Sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счетный в /Var/www/u0694406/data/www/Sight/wp-content/plugins/cackle/channel.php. ОНЛАЙН 23

Как прозвонить катушку зажигания мультиметром? Основные способы

Автомобилисты и пользователи мототехники прекрасно понимают, что проблемы с запуском двигателя возникают из-за исчезновения искры.За его формирование отвечают сразу несколько элементов, работающих в тесном взаимодействии друг с другом и образующих единую систему запуска машины. Одним из таких компонентов является катушка зажигания.

Схематическое устройство детали очень простое, но запустить двигатель без нее невозможно. Его функциональное назначение — преобразовывать напряжение бортовой цепи в импульсы высокого напряжения, достаточные для образования искры. Причиной проблемы может быть заводской брак или общая неисправность автомобиля.Поэтому каждый водитель должен уметь самостоятельно прозвонить катушку зажигания с помощью подручных средств, что позволит быстро восстановить работоспособность техники и сэкономить на сторонних сервисных услугах.

Устройство катушки

Катушка зажигания является важным элементом системы запуска двигателя, так как она отвечает за генерацию высокого напряжения в сети. Применяется в электронных, бесконтактных и контактных схемах пуска автомобилей. По конструкции и работе он напоминает трансформатор, помещенный в изолированный корпус.На фото представлена ​​общая схема детали.


Перед тем, как прозвонить катушку зажигания, необходимо уточнить ее модель и ознакомиться с инструкцией, так как каждое изделие имеет свои конструктивные особенности. Тем не менее, несмотря на все разнообразие торговых марок, принцип его работы не изменился с момента изобретения индукционной катушки. Основными элементами устройства являются две обмотки и стальной сердечник.


Первичная обмотка изготовлена ​​из толстого медного провода со специальной эмалированной изоляцией.Стандартное количество витков от 100 до 150 штук. Выводы подключаются к клеммам «К» и «В», на которые подается напряжение 12 вольт. Вторичная обмотка выполняется из того же провода, но меньшего сечения. Как показано на рисунке, один конец подключен к клемме «B», а другой — к высокому напряжению. Выходное напряжение варьируется от 25 000 до 40 000 вольт. Достаточно преодолеть сопротивление и образовать искру на контактах свечи зажигания. Между собой обмотки заизолированы плотной бумагой.Некоторые модели катушек залиты трансформаторным маслом, которое защищает их от перегрева.

Принцип работы

От аккумулятора низкое напряжение подается на выводы первичной обмотки. С определенным интервалом резак размыкает цепь, что приводит к возмущению магнитного поля и образованию электродвижущей силы во вторичной обмотке. По законам электродинамики величина электродвижущей силы напрямую зависит от количества витков.Чем их больше, тем выше это значение.


Следовательно, во второй обмотке генерируется электромагнитный импульс высокого напряжения, который передается по проводам через распределитель к свечам зажигания. Но для модульных катушек такая схема неприменима. Возникающая искра воспламеняет смесь паров топлива и воздуха. Однако на ранних моделях техники схема показывала низкий КПД, поэтому в современных системах катушка подключается непосредственно к свечам зажигания.





Разновидностей катушек

Катушки зажигания делятся на три типа:

  1. Общая.Применяется для электронных, бесконтактных и контактных систем запуска двигателей с распределительным элементом. Ток на свечи подается по проводам через распределитель.
  2. Модульные или индивидуальные. Относится только к электронным схемам с прямым пуском. Он отличается от обычной катушки тем, что первичная обмотка расположена непосредственно на центральном стержне, то есть внутри вторичной, по контуру которой находится еще один металлический сердечник. Некоторые модели оснащены дополнительными электронными элементами зажигания смеси.Напряжение подается непосредственно на свечу с помощью наконечника, который включает в себя высоковольтный стержень, пружину и изолирующую оболочку. Напряжение отсекается с помощью диода, установленного на вторичной обмотке.
  3. Двухконтактный или сдвоенный. Используется во всех типах электронных пусковых систем. Катушка имеет два высоковольтных выхода, установленных одновременно на двух цилиндрах двигателя. Поскольку оба вывода работают синхронно, искрение на одном из них происходит на холостом ходу, то есть на стадии выпуска сгоревшей смеси.

Поэтому, прежде чем прозвонить мультиметром катушку зажигания, необходимо узнать ее устройство. Например, сдвоенные катушки могут быть подключены к свечам высоковольтным проводом через распределитель или непосредственно через стержень. Иногда их объединяют в одну конструктивную единицу, которую называют четырехконтактной катушкой.

Общие признаки

Катушка зажигания представляет собой генератор высокого напряжения и работает по принципу трансформатора. Следовательно, на нем есть похожие признаки повреждения.Катушки делятся на:

Все они отвечают за мощность и наличие искры. Однако вне зависимости от их типа причины поломок у всех одинаковые:

  1. Переход тока на землю, отсутствие тока в проводах. Выходное напряжение составляет несколько тысяч вольт, в связи с чем происходят пробои электричества на массу. Это происходит, если изоляция контактных элементов некачественная или испортилась в процессе эксплуатации.
  2. Перегрев корпуса змеевика. Провода катушки нагреваются из-за внутреннего сопротивления. По первичной обмотке непрерывно протекает сверхток, который дополнительно нагревает катушку. Со временем это приводит к выгоранию изоляции и, как следствие, к короткому замыканию и выходу из строя самой детали. Также необходимо учитывать, что причиной повышения сопротивления может быть износ других элементов двигателя. Появление запаха гари однозначно указывает на сгоревшую изоляцию.
  3. Наличие сколов, трещин и других механических повреждений кузова. Они появляются в результате физического воздействия в результате неосторожного обращения или попадания посторонних предметов в моторный отсек машины.

При выходе из строя изоляции заряд проходит по пути наименьшего сопротивления. В этом случае необходимо прозвонить катушку зажигания тестером на герметичность, так как ток не доходит до контактов свечей, а уходит на массу.Неисправность можно обнаружить по затрудненному запуску, нестабильной работе двигателя или по наличию хлопков в цилиндрах.

С модульными катушками дело обстоит намного сложнее, так как каждая из них отвечает за работу одной свечи. А в случае выхода из строя одна искра исчезнет только в одном цилиндре. Своевременно определить неисправность без необходимого опыта бывает довольно сложно. Кроме того, змеевик расположен непосредственно на двигателе и подвергается воздействию высоких температур, которые просто выжигают изоляцию.Поэтому жизнь таких модулей недолгая.

Причины поломок

Каждый пользователь должен знать не только, как прозвонить катушку зажигания, но и о возможных причинах поломки:

  • Механический отказ. Чаще всего это происходит в результате производственного брака или старения детали.
  • Перегрев. Это актуально для инжекторных двигателей автомобилей, так как они контактируют друг с другом, что генерирует ресурс катушки.
  • Нарушение связи.Появляется при попадании на них грязи.
  • Вибрации. Особенность отдельных катушек, работающих в прямом контакте с двигателем.

Необходимо регулярно проверять работоспособность всех систем, чтобы избежать больших проблем в будущем.

Проверка катушки на автомобиле ВАЗ

Вызвать катушку зажигания ВАЗ можно мультиметром. Однако разные типы автомобилей комплектуются разными типами, поэтому показатели измерений будут отличаться. Характеристики есть в инструкции, которую необходимо прочитать перед проверкой.Для карбюраторных двигателей, например, часто применяли тип В117-А или его аналоги. Маркировка нанесена на корпус.


Все провода, идущие к катушке, отключены перед испытанием. Мультиметр переведен в режим омметра. Выводы первичной катушки находятся на выводах «3H» и «+ B», вторичной — на выводах высокого напряжения (центральный) и «+ B». Норма для первичной обмотки — 3,5 Ом, для вторичной — 9200 Ом. Если прибор показывает значения ниже нормативных, значит, имеет место пробой изоляции, то есть короткое замыкание витков катушки.Высокие показания указывают на обрыв обмоточного провода.

Информацию о том, как прозвонить катушку зажигания ВАЗа мультиметром, можно найти на любом специализированном портале. Но бывают случаи, когда устройства нет под рукой. На помощь приходит любительская смекалка, о которой речь пойдет чуть позже.

Диагностика неисправности катушек на Лада Приоре

Автомобили данной модели отличаются от предшественников наличием бортовой электроники, контролирующей работу всех систем.Автомобиль является продолжением десятой серии ВАЗ с доработками и улучшениями. Технологи оснастили его инжекторным двигателем с восемью или шестнадцатью клапанами. Количество отдельных катушек соответствует количеству цилиндров двигателя, объединенных в один рабочий блок. Это усложняет сам процесс устранения неисправности, так как каждая катушка зажигания Приора должна будет звонить индивидуально.


Предварительно отсоединяется от АКБ и откручивается торцевым ключом. На корпусе и резиновом уплотнении не должно быть сколов и трещин.Далее прибор переводят в режим измерения омметра и проверяют первичную обмотку на контактах 1 и 3. Нормальное сопротивление для нее составляет 0,5 Ом. Если он больше или прибор ничего не показывает, значит в поворотах есть перерыв. Также необходимо учитывать внутреннее сопротивление устройства и клемм. Поэтому результат 0,8 Ом тоже считается нормой.

Для проверки вторичной обмотки красный датчик подключается к основному стержню, а черный — к контакту 2 в основном блоке.Соблюдение полярности необходимо, так как есть диод, проводящий ток только в одном направлении. Прибор должен показать 345 кОм в режиме 2 МОм. Значение измерения зависит от степени нагрева змеевика, поэтому его следует проверять в холодном состоянии.

Проверка катушек мотоциклов Урал

Мотоциклы этой группы зарекомендовали себя как одни из самых надежных и пригодных для эксплуатации даже в самых неблагоприятных условиях. Их конструкция проста и доступна при самостоятельном ремонте.Но, несмотря на все достоинства, у техники есть слабые места — система запуска наиболее уязвима, так как на нее приходится наибольшая нагрузка. Каждый владелец данной техники должен знать, как прозвонить катушку зажигания мотоциклов Урал.


Это стандартная деталь с четырьмя выходами без обычного твердотельного корпуса. Проверять его работоспособность следует с помощью омметра, поочередно прикладывая щупы к разным выводам. Прибор должен показать сопротивление первичной обмотки 6 Ом, вторичной — 10 кОм.Пробой проверяют, прикладывая один щуп к массе, другой по очереди ко всем контактам. Для рабочей части прибор покажет бесконечность.

Самокат

Диагностика катушки

Внешне они отличаются от привычных нашему пониманию, но принцип действия идентичен. Выводы и измерения могут отличаться. Чтобы прозвонить катушку зажигания на самокате, ее сначала снимают, отсоединяют от свечи зажигания и проводов. Два боковых контакта являются выводами первичной обмотки, они измеряют сопротивление, показания которого будут отличаться на разных моделях.В среднем этот показатель колеблется от 0,1 до 0,4 Ом. Центральный вывод и подключение к свечам — рабочая часть вторичной обмотки.

Результаты измерения зависят от того, можно ли прозвонить катушку зажигания мультиметром с наконечником, идущим на свечу, или можно это сделать без него. Это дает дополнительное сопротивление, которое необходимо прибавить к номинальным данным. Стандартное значение не может превышать 3 кОм без провода.



Проверка системы запуска косилки

Специалисты знают, что не всегда система запуска приводит к поломке косилки, но всем владельцам необходимо знать, как прозвонить катушку зажигания на триммере.Такую проверку необходимо проводить в случае неисправности оборудования. А провести такую ​​процедуру самому несложно без посторонней помощи.

Предварительно его снимают и осматривают на предмет внешних повреждений. Контакты и корпус не должны иметь трещин, сколов и других повреждений. Есть много способов проверить исправность магнитного устройства, но наиболее распространенным методом является использование обычного тестера. Прибор переводят в режим омметра и, прикладывая щупы к контактам, измеряют сопротивление на выводах обеих обмоток.Для первичного — значение варьируется от 0,4 до 2 Ом, для вторичного — от 6 до 15 кОм.

Самую достоверную информацию всегда покажет осциллограф. Однако его стоимость во много раз выше индукционного или цифрового мультиметра.

Диагностика неисправности катушки бензопилы

Устройство и принцип ее запуска система один на один напоминает схему косилок и триммеров, поэтому вопрос как прозвонить катушку зажигания на бензопиле с омметром намеренно опущен.Рассмотрим метод проверки качества искры, образовавшейся на свече зажигания. Этот метод не дает 100% гарантий, но позволяет оценить работоспособность системы запуска.


Свеча откручивается от баллона и прикладывается телом к ​​массе. Не прилагая особых усилий, тянут стартер и наблюдают искру между контактами. Он должен быть прочным и иметь ярко-синий цвет. Поскольку перевернутая свеча не находится под давлением цилиндра, а маховик раскручивается более энергично из-за отсутствия сжатия, этот метод нельзя считать надежным, так как он не соответствует реальным условиям эксплуатации.Он только позволяет оценить исправность запуска и, при отсутствии проблем, поискать поломку в другом узле двигателя.

Методы проверки системы зажигания

В этом разделе описывается, как прозвонить катушку зажигания без использования мультиметра. Устройство позволяет проверить цепь на обрыв, измерив сопротивление, но это не единственный метод. Есть несколько других способов:

  1. С помощью осциллографа. Его используют в основном в сервисных центрах для диагностики пусковой системы.Подключить прибор к разомкнутой цепи между катушкой и свечами. Считается самым надежным методом. У него есть один недостаток — стоимость устройства.
  2. Путем снятия свечи зажигания с цилиндра и проверки наличия искры на ее контактах. Исправность определяется его наличием, прочностью и цветом. Любое отклонение от нормы свидетельствует о поломке.
  3. Имитация свечи любым металлическим предметом, например, гвоздем. Метод опасен тем, что может привести к поломке всей системы, но позволяет сохранить реальные условия эксплуатации.В колпачок вставляют гвоздь и подводят к массе, на первичную обмотку прикладывают напряжение 12 В. Наличие искры свидетельствует о том, что система работает.

Заключение

Необходимо регулярно проверять систему запуска, а не только в случае поломки. Это предотвратит проблемы в будущем. В случае обнаружения бракованной или неисправной детали необходимо заменить ее на исправную и качественную. Их нельзя отремонтировать, да и делать это по экономическим причинам нецелесообразно.

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них не было аккумулятора, что немного подешевело стоимость автомобиля, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе.Но это же мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

  1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники.На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
  4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
  5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
  6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 установлен в моторном отсеке, вдали от генератора.Но все же это нужно считать частью дизайна.
  7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

  1. Имеется постоянное магнитное поле.
  2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при пуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: большее напряжение приложено к обмотке возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых релейных регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

  1. Механический — на основе электромеханического реле и сопротивления для понижения напряжения.
  2. Semiconductor — на основе малой схемы транзисторов малой мощности или одного переключателя мощности.
  3. Смешанный — конструкция имеет как транзисторную схему, так и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

  1. Ключи на 10, 13 и 17.
  2. Лопата монтажная.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем гайку 17 ключом от верхней шпильки крепления корпуса к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора нужно перенести на блок, после чего ремень снимаешь? Открутить нижний болт крепления будет проблематично.Он находится близко к земле, в него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели автомобилей ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное не коробить, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Он регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Крепление осуществляется гайкой в ​​верхней части генератора.

Устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические поломки:

  1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или дребезжанию устройства.Смазка внутри подшипников со временем исчезает, что увеличивает трение.
  2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
  3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак неисправности регулятора напряжения. Поверку можно провести обычным мультиметром. Завести двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ было ~ 13,2 В.
  4. Мигающий свет, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме — вырабатывает три фазы, затем с помощью выпрямителя преобразует в постоянный ток.
  5. В том случае, если генератор не заряжается, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток.В этом случае либо заменяется генератор, либо устанавливается новый ротор или статор (в зависимости от того, какая обмотка разрушена). Диагностика производится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту, генератор в автомобиле ВАЗ-2101 способен доставить хозяину немало хлопот. И если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на приборной панели, то нужно как можно скорее принять меры по устранению поломки. Бывает и так, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но это нужно обнаруживать на ранней стадии, иначе не получится при разряженном аккумуляторе.

Схема подключения

, tamîrê de, li şûna

Автомобиль ВАЗ-2101 генератор yek ji çavkaniyên desthilatê ye. Duyemîn — аккумулятор, di heman demê de ew bi tenê di destpêka-up bibin двигателя, di dema mayî de ji aliyê, генератор şarjkirin. Bi vê lêanîn û pêkanîna xerîdaran hêza bidestxistin, heta dema ku motor sekinî ye. Hûn dikarin bikin, nisbet bi motorsîkletên «Mînskê», ku di dema Sovyetan çêkirin.

Ew ji pîlê, ку hinekî kêm mesref ji wesayîta dûr in, lê cîhazên ronahîkirina tenê li engine rabû xebitî.Lê vê bike. На машине: wisa xaxê nerehet e, wek ku di destpêkê de ji engine, divê bên «изгибает» дестпек и джи би a буксир, хатие лидарксистин. Û ew zehmetiyên pir xurt e.

Генератор Pêkhatên sereke yên

Strukturel, ew ji hêmanên jêr pêk tê:

  1. Ротор — beşa Kurdayetiyê bi Коленчатый вал двигателя de guhertin. Ev heye zeviyê axayên.
  2. Stran — часть стационарного генератора дзи jî heye axayên.
  3. Li pêş û paş крышки, li hundir ku подшипники sazkirin bi.Avên wan ji bo girêdana bi engine in. Berga pişta a конденсаторный блок и компонент переменного тока tê xwestin e.
  4. pira Semiconductor — bi navê «подкова» ji bo dicivîne. Эти диоды hêza semiconductor bi ser bingeheke-подкова teşe siwarî.
  5. Генератор şûşekişî ku li ser zinara westiyam, ВАЗ-2101 эл. Ремень клиновой (на автомобилях современный би кар многоручейковый).
  6. voltaja регулятор ВАЗ-2101 ku di отсек двигателя sazkirî de, dûr ji генератор. Lê belê, divê bê dîtin ku beşek ji design hesibandin.
  7. firçeyan bi nava генератор siwarî û armanç li voltaja tedarîka bo Kahîn axayên (ротор дзи).

генератор Axayên

Bi giştî du — ротор (Kahîn) û stran (hêza). Esasê operasyona a çerxa e ku encam ji hêza axayên niha tenê mimkun e, eger ku her du mercên li jêr:

  1. e, ko zeviya magnetîsî berdewam heye.
  2. Ev qada nisbî ji bo hêza axayên guhertin heye.

Tenê dema ku karê wan ê bibe mijara a генератор.Derbas dibe voltaja ji rotor axayên bidestxistina a zeviya magnetîsî. Wek ku rotor di destê Crankshaft, bi şertê duyem guhertin. Lê belê, divê em bala xwe çi схема girêdana ya VAZ-2101 e bidin. Ev di paralel bi pîlê ji bo ji mêrekî ve girêdayî ye.

Esasê operasyona ji generator

Ji xwe niha destpêkê (при запуске двигателя) voltaja pergalê ji bo ku di pîlê (12) ji heye wekhev e. Û ненавижу pûç, wê li dora vê asta bê misogerkirin. Lê belê, bi zêdebûna leza rotor wê voltaja up jump to 30 V.Седема: ji ber ku zêdebûna leza rotor (leza zeviya magnetîsî ya bilind) li Kahîn axayên ye voltaja bilind de hatine peydakirin. Ev dikarin zerarên wiring wesayîta û têkçûna serfkarên çewtiyan.

Регулятор voltaja û firçeya

Ev pêwîst e, ku voltaja encam generator berdewam dimîne, tîne prensîba hêsan û ji bo vê. Эгер ту занибе ку вольтаджа дабин дзи ротор аксайен бердевам е, ту бистинин, дзи бо гухертина дзи зевия магнетиси. Генератор Li ser ВАЗ-2101, напряжение питания 13-14 В.Даже ду идентичный дизайн регулятора gerandina kar dibe ku nirxê cuda yên voltaja bigirin.

cureyên Контроллер:

  1. Механический — e li ber dilê Ferzê электромеханический û berxwedana ji bo kêmkirina voltaja.
  2. Semiconductor — bingeha circuit biçûk ji transistors-hêza kêm an wek Guhestina hêz e.
  3. Tevlihev — дизайн подола цепи transîstor û Ferzê asinrevayî jî.

Щетки — ev hêmana ku цепи генератора e ku bizanibin, girêdana VAZ-2101 e.Би Сая Ван Пейвен Ку би кольца têkiliyê yên ротор Kurdayetiyê Bûrsayê дан.

Как дже генератор

Джи бо Шеви, hûn dê bi amûrên jêr divê:

  1. Гаечные ключи 10, 13 û 17.
  2. Крепежный зилдид.
  3. Kurahiya gêl wek WD-40.

Di destpêkê de, qût pîlê û qût têl ji generator. Желательно hemû karê derve li beşeke ber bi sivikî ez bibme ji wesayîta an li trestle çavdêriya pit hatiye lidarxistin. Бери ку хун генератор дже бикин, див хун мне ку бен гешбан.Ключ-гайка Ji bo vê 17 bi bedenê jorîn anî ziman bo fehlan block engine de bi temamî отвинчивает. Pê re jî, ti pirsgirêkên divê rabe.

xanî generator divê, чтобы перейти к блоку, û piştre ji ser, ремень. Asteng, dê Bolt bottom lawaz bike. Ew nêzîkî erdê ye, ew gelek caran bi dawî up toz, грязь û avê. Ji ber vê yekê pêşwext bex- girêdana Резьбовой проникающий гель.

установка генератор

Установка li cihekê berevajî dikirin. Heger tu bi hewceyî ku li şûna generator bi hêz zêdetir, hûn dikarin vê modela analog bi erebeyekê ВАЗ-2107 saz bike, an 2109.Ew hêza xwedî zêdetir û nikarin ne a şarjê battery stabîl. Berevajî «dayîkê» ВАЗ-2101 li wê yekê ku регулятор voltaja de ye, bi meclîsa firçeya ya bi hev re ye.

Ya herî sereke ew e ku tu bias hene, eger belt wê bişkînin, gêj zû, barê li ser rotor wê ji aliyê çend caran zêde bibe. Ji bo operasyona нормальный jî pêwîst e ku element a tengezarîya hin. Ку би guhertina rewşa merivê ji bo xanî motor de têt tertîb kirin. Гайка Блокировка ку ди beşa jor ya generator çêkirin.

поиск и устранение неисправностей

Texrîbata mekanîk û elektrîkê li jêr dikarin di generator biqewime:

  1. Износ подшипника ji Yukselê taybetmendiya an destar aliyê dezgeya teşxîskirin.Без ди нава ван çêbibin tine ser dem, sedema pirsgirêkên ciddî yên bilind.
  2. Щетка генератора ВАЗ-2101 de divê yekser şûna bikin, da ku operasyona normal yên cars. Эгер эу вестиям, би, çira предупреждение би изображение батареи qendîlê ли сер zîdxan.
  3. pere têrê nake an jî bêhed a pîlê — ev îşareteke zelal yên têkçûna регулятор voltaja ye. Проверка дает ли мультиметр преобразователь хатие лидарксистин. Destpêk bi engine, di nav ronahiyê de derbas. На холостом ходу может быть больше 800 шашек в минуту.Ev pêwîst e, ku voltaja li termînalê ya battery ~ 13,2 V. bû
  4. avî pulsations ronahiya — nîşana têkçûna yek an du diodes semiconductor li civîna rectifier de. Li ser ВАЗ-2101 генератор gor çerx klasîk çêkirin — şêwey sê qonaxa, paşê jî bi bikaranîna выпрямитель преобразует nav niha direct.
  5. Di bûyerê de ku li generator nayê hisab ne, û OK выпрямитель û регулятор напряжения, em dikarin di derbarê wêrankirina yek ji обмотки biaxivin. Di vê mijarê de generator ye yan jî li şûna an jî sazkirina a rotor nû an stran (li gor ku ji windings rûxandin).Kansêrê bi bikaranîna tester çêkirin.

вебигухерин

Tevî ku sadeyî diyardeyê, di erebeyê de VAZ-2101, генератор bikaribe gelek teng de ji xwediyê ye. Û heger tu bibînî di dema rêwîtiyê ku çira li ser panel instrument li pêxistin, wê pêwîst hindî ku zû dibe ku çalakî ji bo tasfiyekirina breakdowns e. Каринан ев йек дикевимэ ку проволока окисленная йе, контакт джи дест да, ди хеман деме де пвист бе дзи бо дияркирина наснамейя ли демеке зо де йе, веки дин пиле мири дур, мы здесь.

причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор? Почему автомобильный аккумулятор не заряжается от генератора и как с этим бороться? Как работает зарядка на ВАЗ 2107

Вагоны оборудованы генераторами. В зависимости от модели и электрооборудования, установленного на автомобиле, могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения. Электрические характеристики статора, выпрямителя и ротора Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и крыльчатка, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях.Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.

Устройство электрического реле:

Электромагнит

— провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

якорь — специальная пластина, управляющая контактами;

Переключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя сдвигает его, переключая контакты.На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.

Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Достаточно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требует никаких настроек и дополнительных регулировок.

Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической схемы зарядки машины.

Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Завести машину, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Пропал, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2.Выход из строя диодного моста генератора

3. Неисправность реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Соединение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

Размечаем питающую проводку маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие энергоресурсы, так как падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Заведите машину и сделайте частоту вращения коленчатого вала 2500-3000 об / мин.

Отключите всех ненужных потребителей электричества, кроме самого зажигания конечно.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.

В случае значительных отклонений напряжения от нормы, регулятор подлежит замене.Для этого:

Открутите две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.

Промаркируйте провода маркером, чтобы при дальнейшей сборке вы не перепутали их местами, а это важно, так как если провода перепутать местами, регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на генераторе выход будет увеличиваться.

Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения, питаемого от бортовой сети. При работающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Агрегат приводится в движение клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации наблюдается естественный износ устройства, в результате чего не были заданы параметры

На автомобиле ВАЗ 2107 стоит генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

  1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
  2. Рабочее колесо охлаждения устройства размещено внутри, что делает его более эффективным.
  3. Диаметр контактных колец был уменьшен для уменьшения износа узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генератор подает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить.Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор, чтобы не допустить короткого замыкания при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

  1. Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
  2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксируя ее положение на фигурной планке натяжителя.
  3. Ремень снимается со шкивов.
  4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем из отверстия.


После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от грязи тряпкой и щеткой и осматривают снаружи на предмет внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но качание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

  1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
  2. Ключом на «8» разбираем штифты стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
  3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если оставшаяся длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
  4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и этот продукт демонтируется и заменяется новым.
  5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации агрегата.При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
  6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторных батарей и питание устройств. Для этого используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо следить за тем, чтобы в обмотках ротора и статора не было обрывов, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.


Это устройство проверяется определенным методом с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор комплектуется схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, устранять их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Аккумулятор является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, если он не работает, запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы объясним, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, свидетельствует диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и когда электрическая часть исправного двигателя работает нормально, она обычно не загорается.Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В данный момент диагностированы все устройства, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может указывать на то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно водителю необходимо как можно быстрее решить такую ​​проблему, так как в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто индикатор, который появляется на приборке.Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Причем как-то решить такую ​​неисправность, кроме как заменой аккумулятора, не удастся. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить чужой аккумулятор для тестирования, то вы можете попробовать поставить его на машину вместо своего. Конечно, этот аккумулятор должен быть полностью исправным. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы — в аккумуляторе или в генераторе.Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной, по которой генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатирование пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть частично или полностью покрыта солями, которые препятствуют зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин невелика, то в принципе всегда можно попробовать восстановить работоспособность аккумулятора.Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет заменить устройство.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатирования, то этот процесс может занять более одного дня, и результат и качество восстановления не могут быть гарантированы. Это означает, что со временем вам может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается при отсутствии на аккумуляторе признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т. Д. То есть корпус устройства должен быть целым.


Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции есть бидоны, в которых пластины могут сломаться, что в конечном итоге приведет к короткому замыканию. Если так, то других вариантов, кроме покупки нового аккумулятора, нет.

Клеммы

Иногда световой индикатор может загораться во время вождения автомобиля. На этом этапе не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При ударе о неровность или в яму контакт может просто слететь с АКБ, особенно если клемма была плохо прикручена.Если да, то вам просто нужно поставить его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окисляются, в том месте, где они подключаются к клемме. Чтобы решить эту проблему, нужно просто удалить окислы. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать выводную часть поводка, а это недопустимо. Если стереть больше слоев, чем необходимо, терминал не будет хорошо держаться и начнет проседать на каждой неровности (автор видео — Avramenko Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядки аккумулятора? Довольно часто проблема заключается в ремешке с узлом — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать по валу, в этот момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Батарея переключается, и заряженная батарея превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремня может проводиться при выключенном двигателе.Если ДВС отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Решить эту проблему можно только заменой ремешка.

Мокрый или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Для правильной зарядки аккумулятора шкив должен быть сухим, поэтому его хватит только на то, чтобы высушить.Определить проскальзывание довольно сложно, в этом случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном агрегате в местах стыков. Если вы заметили белый налет, то как было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте, нет ли обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или в принципе не заряжает аккумулятор, может потребоваться мультиметр.С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может указывать на проблемы в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут изнашиваться, поэтому их нужно периодически менять.

Если реле является причиной перезарядки или недостаточного заряда, это можно устранить, заменив или перепаяв диоды.Если диоды перепаяны, необходимо подбирать устройства, максимально приближенные к техническим характеристикам … Иначе они могут перегреться.

Проверка генератора

Причина, по которой аккумулятор не заряжается, может заключаться в неработающем генераторе. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинило, то его нужно будет заменить; в этом случае ремонт результата не даст.Кроме того, причиной может быть обрыв внутри механизма. Такую неисправность можно выявить только с помощью электрика.

В целом большинство проблем, связанных с нехваткой заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно только правильно следить за работой агрегата и уделить время диагностике АКБ и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.


Недавно возникла такая ситуация: при движении контрольная лампа АКБ внезапно загорелась и сразу погас, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку.Покопавшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Для начала немного теории: при работающем двигателе разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения. Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-батарея», включая сам генератор.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). В этом случае + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель No.10, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумулятора (11) и датчика заряда в панели приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и переходят на встроенный вывод ПП ( 7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает + 12В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».

Так как причина отсутствия заряда — перегоревшая контрольная лампа, первое, что я решил проверить, это работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае сначала осматриваем клеммы АКБ и целостность проводов идущих от нее к генератору, к монтажному блоку и на «Масса» … Но, поскольку вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда АКБ, то делаем вывод, что цепь от АКБ к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на вилке Ш4 к вольтметру рабочий.

1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам необходимо определить, проходит ли ток через панель к генератору … Для этого: включите зажигание и возьмите индикаторную отвертку 12В (контрольную лампу) или небольшой провод, подключив один конец к снятой микросхеме со входа «61» Генератора , а другой конец путем замыкания на «Масса» или отрицательно «-» клемма аккумулятора.

При замыкании обыкновенным проводом на «Масса» должна загореться лампа в панели приборов, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление.В любом случае видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на вывод «61» Генератор .

Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправны, и проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, можно узнать , подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме набора» и плюс «+ » подключаем щуп к клемме «61» Генератор , отрицательный «-» От до «Масса» .

Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотки ротора обрыв цепи, на обмотку ротора не идет ток — генератор не «возбуждает».

Наша лампочка не загорелась, для полной диагностики снимаем генератор с машины, хотя в некоторых случаях в этом нет необходимости — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем винты с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с вывода «тридцатьчетверка» … Откручиваем болт регулировки натяжения ремня сверху, и снимаем ремень со шкива генератора. Вытаскиваем генератор с сиденья через отверстие внизу.

Приносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), прикрепив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а минус на «массу» генератора в «вызывном режиме».

Как и следовало ожидать, цепь не звенит.

Не снимая регулятора, можно также проверить диодный мост и обмотку статора.

Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

Немного теории:
Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые запитывается обмотка возбуждения после запуска двигателя (схема 4).
Рабочий диод проводит ток только в одном направлении, а не в другом. Если он пропускает ток в обе стороны, возникает неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в какую сторону, возникает другая неисправность — «обрыв».На этом мы будем опираться при проведении аудита.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Остальные три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают «минусовое» выпрямленное напряжение на корпусе. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, заземленную. ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на короткое замыкание на «массу» .
Пресс позитивный «+» штифт мультиметра к штифту «тридцать» Генератор и отрицательный вывод к его корпусу. В хорошем состоянии диодный мост не звенит, звуковой сигнал отсутствует, лампа не горит.

В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к клемме «тридцать» Генератор , минус «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и замкнуты на «Масса» ), либо одним из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, г. где болты соединены с выводами, но изолированы от «масс» — рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается. Если хотя бы один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит. При изменении полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого нажмите положительный «+» щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис.5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Лампочка горит — отрицательные диоды неисправны. При изменении полярности они должны пропускать ток.

7. Проверка дополнительных диодов на «поломка».

Пресс позитивный «+» щуп мультиметра для входа «61» Генератор .Отрицательный «-» к клеммам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701) или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — исправны дополнительные диоды. При изменении полярности они должны пропускать ток.


Для определения обрыва диода вам потребуется .
Если диодный мост исправен, то приступаем к проверке обмотки статора.
8. Проверить обмотку статора на разрыв цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как видно по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу, обмотка статора не повреждена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем короткое замыкание обмотки статора на «Масса» .

Подключаем один щуп к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

Контакт батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор. Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение.Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, а затем зарядка прекращается. Поэтому часто во время работы задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля.Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться со скоростью 800-900 об / мин. Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РП), которое при превышении напряжения в сети номинального напряжения снижает ток, протекающий в обмотка возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок также включает реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель No.10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. Затем они проходят через диод монтажного блока (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора 37.3701, которая с 1988 года устанавливается на ВАЗ 2107. Далее на клемму поступает +12 В. встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на возбуждение обмотки — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрическая схема форсунки ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, контролирующего систему питания, и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле. Рассмотрите способы устранения неполадок при зарядке аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка заряда аккумулятора

Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов.Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи не загорается при работающем двигателе. В остальном зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни при каких обстоятельствах не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки, чтобы не повредить PP, ECU и другие электронные устройства в вашем автомобиле.

Для поиска и устранения неисправностей при зарядке аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

  • контрольная лампа 12 В;
  • Мультиметр
  • с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
  • Отвертка с плоским жалом
  • ;
  • Отвертка фигурная
  • с крестообразным шлицем;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • наждачное полотно.

Устранение неисправностей

  • Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, а аккумулятор разряжен, идет зарядка, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах аккумулятора. всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается, то задирается контакт клеммы «30» с проводом, называется сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

  • Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но тест мультиметром показывает на выводах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» аккумуляторной батареи отключается от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа. Ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключают клемму «+», а клемму «-», к которой подключена контрольная лампа, отсоединяют от корпуса. Опять же, ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Горение лампы означает также пробой плюсового диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвониванием их мультиметром или «мониторингом» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел вынимается с ПП. Если длина щеток меньше 5 мм, узел заменяется новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на предмет возможности перекоса и «залипания» в лунках корпуса.

  • Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор не заряжался.

Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

  • При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Зачищают поверхности штырей, подтягивают изгибы штекерных разъемов, соединяют.Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штыри в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, лампа заменяется.

  • Лампочка аккумулятора загорается при включении зажигания. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка прервана или зарядка отсутствует.

Причина может заключаться в плохом контакте штыря клеммной колодки проводов с панелью приборов. Он клепаный и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает небольшое сопротивление.Когда один зонд касается кольца, а другой касается вала или корпуса ротора, проверьте наличие короткого замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумуляторной батареи, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. В противном случае реле необходимо заменить.

Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / u0694406 / data / www / site / wp-content / plugins / cackle / channel.php на линии 23

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля

Контакт аккумуляторной батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (АКБ). Аккумулятор при работе автомобиля необходимо всегда заряжать, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение. Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, и зарядка прекращается.Поэтому во время работы часто спрашивают, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам автомобилей в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин.Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов коленчатого вала двигателя изменяется и частота ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепи возбуждения генератора включается реле напряжения генератора (РР), которое при повышении напряжения сети выше номинального снижает ток, идущий до обмотка возбуждения генератора.Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.


Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания. В этом случае +12 В проходит через контакты реле и предохранителя No.10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. После прохождения диода монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10) подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 года. Затем на вывод +12 В попадает встроенный ПП и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — это пусковое возбуждение генератора. С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно через блок дополнительных диодов увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампочки управления зарядкой АКБ.При достижении выходного фазного напряжения до +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы напряжение выравнивается, а из-за отсутствия разницы напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Схема форсунки электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора автомобиля ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, управляющего системой питания и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки аккумулятора могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление энергопотребителями осуществляется с помощью электромагнитных реле, подключенных к сети. Рассмотрите способы устранения проблем с зарядом аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора


Проверка аккумулятора

Самый простой способ определить отсутствие зарядки — с помощью автомобильных приборов, то есть контрольной лампы заряда и датчика (вольтметра) на панель приборов.Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит. Иначе зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. Если есть заряд, то напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда у него будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятором во избежание выхода из строя RR, ECU и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для устранения проблем с зарядкой аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

  • Контрольная лампа 12 В;
  • мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
  • отвертка с плоским жалом;
  • отвертка фигурная с крестообразным жалом;
  • плоскогубцы;
  • наждачное полотно.

Устранение неисправностей

  • Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор сел, зарядка не идет, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на выводах АКБ всего 12 В.

Для начала нужно очистить клеммы аккумулятора и внутреннюю поверхность клемм проводов на аккумуляторе. Если это не работает, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «земли» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается — зачищается контакт клеммы «30» с проводом, вызывается провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

  • Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает нормальное напряжение 13,6-14,2 В на выводах АКБ. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика опускается в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут возникать при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо измерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а при слабом натяжении ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» АКБ отключен от сети автомобиля и к нему подключена контрольная лампа. Ножки лампы касаются каждого из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключается клемма «+», а клемма «-», к которой подключается контрольная лампа, отсоединяется от корпуса. Опять же, ножки лампы касаются каждого из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает поломку положительного диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Проверку обрыва одной из ветвей обмотки статора проводят тестированием их мультиметром или «проверкой» батареей между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие какого-либо контакта обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Снят щеточный блок с ПП. Если длина щетки меньше 5 мм, узел заменяют на новый. Если щетки не изношены, их следует проверить на возможность перекоса и заклинивания в обсадных колодцах.

  • Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают. Генератор зарядки не давал.

Причина этой поломки — перегоревший предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищите причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

  • При включении зажигания контрольная лампа не горит. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Зарядки генератора нет.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Поверхности штырей зачищены, изгибы штекерных разъемов запрессованы, стыкованы. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штыри в разъеме блока с панелью приборов.Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с тыльной стороны щита, заменяется лампа.

  • Лампочка аккумулятора при включенном зажигании. При работе двигателя на холостом ходу лампа зарядки тускло горит, зарядка пропадает или совсем не горит.

Причина может быть в плохом контакте штыревых колодок, соединяющих провода с панелью приборов. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется.Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке «61» генератора вызывает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв цепи щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. Прикасаясь одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора, проверьте наличие замыкания обмотки на «массу».Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключается батарея «+», а к левому контакту — «-», и измеряется напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. В противном случае реле необходимо заменить.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения с питанием от бортовой сети. При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение вырабатывает генератор переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Привод агрегата осуществляется от шкива двигателя клиновым ремнем.В процессе эксплуатации нормальный износ устройства, в результате чего не устанавливаются параметры.

Автомобиль ВАЗ 2107 имеет генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

  1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
  2. Устройство охлаждения крыльчатки размещено внутри, что обеспечивает ему большую эффективность.
  3. Диаметр контактных колец уменьшен, чтобы уменьшить износ узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производительность в деталях.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим стажем не представляет особой сложности. Генераторное устройство обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств.Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если автомобильный генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить. Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при затяжке. Если посторонний шум не исчезнет, ​​необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с ВАЗ 2107 и разобрать.Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Станок для ручного ремонта, разработанный производителем. Важно перед работой отключить аккумулятор, чтобы не допустить контакта контактных частей провода с корпусом и короткого замыкания.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

  1. Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него снимается защита и брызговик слева.
  2. От электрогенератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
  3. Ремень снимается со шкивов.
  4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем из отверстия.


После этого аккуратно извлеките генератор из моторного отсека ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищается от загрязнений ветошью и щеткой и подвергается внешнему осмотру на предмет внешних повреждений.Это не гарантирует обнаружения неисправности, но раскачивание вала ротора из стороны в сторону позволяет выявить люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на автомобиле, производится с помощью слесарно-обрабатывающего инструмента в следующем порядке:

  1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
  2. Ключом на «8» разбираем шпильки и снимаем заднюю крышку.Генератор разделен на несколько частей.
  3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если остаточная длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
  4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на его изготовление, и этот продукт демонтируется вместе с новым.
  5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации узла. При затяжке внимательно следите за состоянием деталей.
  6. После этого снимите вал с подшипника и проверьте его.

Контроль электрической части генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающий зарядку аккумуляторных батарей и питание приборов. В режиме проверки сопротивления используется мультиметр. Необходимо следить за тем, чтобы не было обрывов обмоток ротора и статора, а также при отсутствии межвитковой цепи. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.


Этот узел тестируется по определенному методу с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор снабжен схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если в процессе проверок обнаруживается значительное количество неисправностей, устранять их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Так уж сложилось, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохой заряд АКБ ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если автомобиль начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, плата не взимается. Генератор плохо работает или не заряжается по нескольким причинам.

Из-за чего на ВАЗ 2107 не заряжается генератор?

  1. Изношены щетки генератора.Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замере их длина оказалась меньше номинала, то щетки следует заменить на новые.
  2. Повреждение диодного моста. Горение или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут вызвать недостаточную зарядку. Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа горит, не горит.
  3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (планшет) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при различных скоростях генератора. Если первые две причины вас не тронули, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром при работающих двигателях), то вы можете смело констатировать выход реле из строя. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое.Но перед тем, как пойти его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, так как особенности зарядки аккумуляторов на разных автомобилях индивидуальны и он может не подойти вам, будучи в хорошем состоянии. К тому же неисправность реле напряжения — очень частое явление.
  4. По этой причине разумнее было поставить третье место, но так как для его определения необходимы навыки электрика, он выделяется отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправностей в обмотках статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.


Без правильно заряженного аккумулятора работа машины невозможна. Если вы заметили, что на ВАЗ 2107 нет заряда, неисправность нужно немедленно устранять. Если продолжать пользоваться автомобилем, особенно ночью, аккумулятор очень быстро сядет и придется использовать буксир или эвакуатор.Чтобы понять, почему нет зарядки аккумулятора и как решить проблему, нужно начать с теории.

Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки

Для запуска двигателя и правильной работы системы зажигания и других электрических цепей ВАЗ 2107 необходимо наличие напряжения постоянного тока в бортовой сети. . Когда двигатель не запускается, аккумулятор поддерживает надлежащее напряжение. После запуска двигателя генератор автомобиля обеспечивает питание от аккумулятора и поддерживает напряжение бортовой сети при пропадании 13.6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, изменяющее напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение поднимается выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, уменьшая выходное напряжение. Наоборот.

Если у вас пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующие:

  • неисправность реле-регулятора;
  • обрыв или плохой контакт в цепи возбуждения или выходном напряжении генератора;
  • генератора с открытым ремнем.

Восстановление нормальной работы генератора следует начинать с определения причины отсутствия заряда аккумулятора.

Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Первым признаком отсутствия зарядки является горящая контрольная лампа на панели приборов или стрелка вольтметра, которой нет в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ — проверить напряжение на аккумуляторе с помощью вольтметра.

При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторной батарее равно 13.9 ± 0,3 В. Когда аккумулятор не заряжен, напряжение на нем около 12 В.

Важно: во избежание выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем запрещается снимать клеммы АКБ при проверке напряжения бортовой сети при работающем двигателе.

Низкое и высокое напряжение бортовой сети вредит аккумуляторной батарее. В первом случае он разряжается, во втором — выкипает электролит, что приводит к выходу аккумулятора из строя.

Что нужно для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Для выявления и устранения неисправностей необходимы следующие приборы и инструменты: мультиметр

  • ;
  • Контрольная лампа 12 В;
  • отвертка плоская;
  • плоскогубцы;
  • наждачная бумага.

Устранение неисправностей зарядки аккумулятора ВАЗ 2107

Для начала стоит проверить исправность ремня генератора — именно генератор заставляет генератор вращаться и генерировать ток.Этот ремень приводит в действие насос охлаждающей жидкости, поэтому эта неисправность проявляется и в перегреве двигателя.

Если контрольная лампа заряда не загорается, вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на выводах.

Необходимо снять провода с АКБ и зачистить клеммы АКБ и провода наждачной бумагой. Если заряд не появился, необходимо измерить напряжение на выводе «30» (выход генератора) при работающем двигателе.Если напряжение на этом выводе и на аккумуляторе сильно различается, нужно очистить контакты и прозвонить провод от генератора к аккумулятору. Неисправный провод необходимо заменить.

Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети находится в пределах нормы, а при подключении нагрузки (фары) падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабленный ремень проскальзывает. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм с усилием 10 кгс.Ослабленный ремень необходимо подтянуть или заменить.

Важно: если ремень слишком натянут, возникает чрезмерная нагрузка на подшипники генератора и насоса, что может привести к их выходу из строя.

Другими причинами отсутствия заряда могут быть пробитый выпрямительный диод на генераторе, обрыв цепи или короткое замыкание обмотки ротора или статора.

Диоды можно проверить с помощью мультиметра или контрольной лампы. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление диодов в том направлении, в котором они должны быть заблокированы.Чтобы проверить контрольную лампу, снимите «+» клеммы с аккумулятора и подключите контрольную лампу. Провод контрольной лампы должен последовательно касаться трех болтов выпрямительных устройств. Затем проделайте ту же операцию, только отключив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод сломан.

Если один из диодов выходит из строя, необходимо заменить диодно-выпрямительный узел.

Обрыв обмотки статора определяется мультиметром путем измерения сопротивления между крепежными болтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта обмотки с другим говорит о его поломке. В этом случае необходимо заменить обмотку или генератор в сборе.

Распространенной причиной выхода из строя генератора является износ щеток. Чтобы их проверить, нужно разобрать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, в противном случае их необходимо заменить. Также кисти могут закручиваться или «залипать» в лунках. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.

Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторного варианта «семерки».Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих версий автомобиля.

Если контрольная лампа не горит и другие устройства не работают при работающем двигателе, нет зарядки аккумулятора, причина в перегоревшем предохранителе или выходе из строя замка зажигания (реле).

Причиной отсутствия зарядки АКБ может быть поломка реле регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от АКБ, а к левому — «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равным 12 В.Если напряжение ниже, реле-регулятор необходимо заменить.

Не заряжается от аккумулятора. Поломка не из приятных, но ее можно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно вообще ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже.А теперь пора узнать, как производится разборка генератора автомобиля. После этого будет считаться разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что автомобильный генератор не заряжается. Сразу нужно искать первопричину этой поломки, ведь можно зайти так далеко, что двигатель просто откажется работать, потому что электроэнергия ему не будет хватать. Следовательно, мощность уменьшается, отсюда становится невозможным раскрутить стартер при запуске двигателя.Обратите внимание, что в случае, если генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нуждается в подзарядке. Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может упасть, исправный генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нужно разобраться, почему генератор не заряжается и

Основные неисправности


В случае, когда они начинают проявляться, в первую очередь необходимо обратить внимание на всю бортовую сеть.Возможно, оборвана проводка, фиксирующая обмотку возбуждения генератора на установке. Учтите, что генератор дает небольшую зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммы всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также другие гаджеты, которые не входят в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе ДВС мощность всей бортовой сети идет не только от генератора, но и от аккумулятора.В этом случае аккумулятор активно разряжается. Но сама она в это время не подзаряжается. Поэтому, проводя тюнинг отечественных автомобилей, обязательно обратите внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас хода. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поломки

Итак, теперь более подробно, как искать все неисправности генератора.Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядки — это только симптом. В том случае, если в штатной комплектации автомобиля у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключать нужно напрямую от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала измерьте отдачу на неработающем двигателе.Вам важно знать, потребляется ли электричество, когда автомобиль припаркован. Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, у большинства отечественных автомобилей ток утечки небольшой. Правда, не может посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого нужно подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте герметичность подключенных потребителей. В том случае, если ток утечки очень велик, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторе, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать в порядке исключения.

При отсутствии тока утечки в режиме покоя


Гораздо хуже, если на заглушенном двигателе утечки тока нет, но для этого необходимо более внимательно осмотреть генератор. Причин поломки у него может быть много. Часто в щеточном блоке нет контакта или он очень слабый. В этом случае, естественно, генератор не заряжается от аккумулятора. Это случается, когда щетки практически полностью изношены.Возможно повреждение обмотки возбуждения. Также возможно короткое замыкание между витками этой обмотки. На роторе обмотку можно замкнуть на корпус. Подобные неисправности иногда встречаются в статоре. Он имеет три обмотки, которые тоже могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет вырабатывать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать самые разные механические воздействия.Например, натяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт


Обратите внимание, что в случае смазывания или загрязнения щеток, а также колец на роторе контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Возможно, в щеткодержателе износились пружины. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, сопротивление всей обмотки возбуждения увеличивается или электрическая цепь полностью разрывается.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисть безворсовой тканью. Желательно смочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В случае окисления кольца необходимо очистить его стеклянной шкуркой.

Повреждение обмотки


Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения.Если такая неисправность присутствует, генератор не будет работать полностью из-за отсутствия магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту проблему можно очень просто. Во-первых, если прикоснуться к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Это сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого измерьте значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Короткое замыкание между витками

Возникает при нарушении внешней изоляции провода, которым намотана обмотка. Учтите, что при межвитковом замыкании обмотки сильно нагреваются. В этом случае ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем с помощью мультиметра измерить сопротивление катушки.Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о замыкании между обмотками.

Замыкание обмоток на корпусе


В случае замыкания обмотки на корпусе прекращает работу генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где расположены концы. Это места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что вы должны соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один выход от лампы к источнику питания. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В том случае, если произойдет замыкание обмотки ротора на корпусе, лампочка обязательно загорится. Если замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы статора

Аналогичные проблемы могут возникать в обмотках статора. В частности, при наличии межвиткового короткого замыкания не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, не произойдет зарядки аккумулятора. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может закоротить корпус. Избыточный нагрев, гул, снижение мощности — все те признаки, которые присущи поломкам ротора.Проверка выполняется так же, как и в случае обмотки ротора. Для ремонта необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже, что положительный вывод в генераторах замыкается корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумулятора. Это чревато возгоранием. Конечно, генератор в этом случае не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. Монтажный нож.
  2. Два ключа на 17, один на 10 и 13.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последнее крайне необходимо, если генератор долгое время не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. В таком случае обязательно обработайте все соединения за час до начала работы. Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и других повреждений. Если есть, обязательно при сборке установите новый.Возможно, генератор не заряжается из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоединить от АКБ клемму «-», после чего можно переходить к дальнейшим работам. Откручиваем гайку, которой провод «+» крепится к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, двигаемся дальше. Используйте гаечный ключ на 17, чтобы открутить гайку с верхнего крепления и переместить генератор обратно к двигателю. В этом случае натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять.Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, удерживая болт вторым ключом на 17.

Возможные неисправности, методы диагностики и ремонта. Как проверить генератор на работоспособность разными способами Как проверить якорь генератора ВАЗ 2114

Самая частая неисправность автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, — это проблемы с электрооборудованием. Поскольку в качестве источника питания в автомобиле есть генератор и аккумулятор, запуск мотора и работа всех потребителей зависит от их бесперебойной работы.Поскольку аккумулятор и генератор работают в тандеме, от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Check Generator ВАЗ 2107

Генератор «Семерка» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ней возникнут проблемы, следует немедленно заняться устранением причины поломки. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разбираться поподробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменная, а на выходе постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих этапов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку для 12 В:


Видео: Диагностика выпрямительного блока с помощью лампочки

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее ремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками.Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь детали ремонта выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что делать то, что ремонтировать, намного проще.

Релейный регулятор проверки

Поскольку на ВАЗ «семерка» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них следует остановиться подробнее.

Комбинированное реле

Комбинированное реле представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генераторе.Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Необходимо добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с переменным напряжением 12-22 В;
  • соединительный провод;
  • Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:


Отдельное реле

Отдельное реле прикрепляется к кузову автомобиля, и напряжение от генератора сначала поступает на него, а затем на аккумулятор.В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которое также было установлено на классической «Ладе ». В зависимости от версии исполнения такой регулятор может крепиться как на корпусе, так и на самом генераторе. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


Реле старого типа

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство было прикреплено к корпусу, проверив его наличие отличий от описанных вариантов. Регулятор имеет два выхода — «67» и «15».Первый подключается к минусу вывода аккумуляторной батареи, а второй — к плюсу. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на нее у ламп одинаковы.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на выводах АКБ вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось больше 15 В. Новое реле-регулятор просто вышло из строя. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали.При работе с электриком всегда контролирую необходимые параметры с помощью прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезарядка или недогрузка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому всегда беру с собой запасное реле регулятора, потому что неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, и без заряда АКБ много не поедешь.

Видео: Проверка контроллера реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Изделие крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может потерпеть неудачу.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно сделать цифровой мультиметр, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подключаем зонд прибора.При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего оно начнет возрастать до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть аналогичными. Если емкость разбита, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, заменить его несложно. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и фиксирующую проволоку.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверить щетки и контактные кольца

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть.Диагноз Б. Визуальный осмотр. Контакты на предмет дефектов и исправных работ. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется чистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также проверяются и в случае серьезного производства или повреждения заменяются. Высота кисти должна быть не менее 4,5 мм. В своем насаждении Они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — роторную и статорную.Первый закреплен на якоре и при работе двигателя постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбрать режим измерения сопротивления и поочередно подключить щуп к выводам обмоток.Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минусовые батареи подключаются к одному из контактов обмотки, а плюсовые батареи подключаются через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, намотка считается хорошей. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на замыкание на корпусе один щуп мультиметра подключается к корпусу статора, а другой поочередно к выводам обмоток.Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус АКБ соединить с корпусом, а плюс подключить через лампу к контурам. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Ремень проверочный

Генератор приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как это может происходить при зарядке аккумулятора.Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, недосмотр и другие повреждения, элемент необходимо заменить. Чтобы проверить его натяжение, выполните следующие действия:


Перед длительной поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, на складе вместе с регулятором напряжения держу и ремень, ведь в дороге может случиться всякое. Однажды столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и одновременно возникли две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающий насос, так как помпа не вращалась.Запасной ремешок перевернут.

Проверить подшипники

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не удивила, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет снять с машины и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяется новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все равно случаются. Поэтому, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Обрыв или обрыв обмотки

Это напрямую зависит от исправности катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, поломка корпуса. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чем сообщит светящаяся лампочка заряда АКБ на приборной панели.Если проблема заключается в замыкании катушки на корпусе, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Переделка статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор прогреется и не сможет обеспечить полную зарядку аккумулятора. Если катушки статора замкнуть на корпусе, генератор будет гудеть, нагреваться, и мощность снижается.

Раньше при поломке блокировалась обмотка генератора, но сейчас этим почти никто не занимается.Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их вина приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щеток:


Реле-регулятор

Если после запуска двигателя напряжение на клеммах АКБ ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить время автономной работы.Если после ночной парковки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, то самое время провести диагностику реле контроллера.

В данном приборе возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щетками;
  • элементов разбивки;
  • внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Выходу диодного моста может предшествовать:


Если исправность диодов в случае «проклятия» зависит от стойкости автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, обеспечивающих свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например гудение или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только временно. Поэтому лучше всего заменить элемент. Если они наработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, т. К. Велика вероятность появления узла и остановки ротора. Подшипники могут сломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или низкого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерки» вполне можно устранить своими руками. Для выявления проблемы необязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя они не будут лишними. Для проверки генератора хватит цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

При подозрении в нарушении работы генератора владелец автомобиля в первую очередь стремится самостоятельно выявить поломку. Есть несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на воображаемом устройстве. Проверка в обоих случаях будет надежной. Помимо знания того, как проверить, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хотя генератор является достаточно надежным устройством, но неправильная или халатная эксплуатация автомобиля может принять его преждевременно.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда один и тот же, то сразу определить причины, по которым он вышел из строя без специального оборудования невозможно. Выделяют 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников . Во время работы машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, что приводит к исчезновению смазки и дальнейшей подточке или комплектации запчастей.Поскольку подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь наталкивается в основном ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то необходимо подумать либо о замене переборки генератора.
  2. Румяна обмотка . Обгоревшая обмотка может возникнуть по разным причинам. Самым распространенным является попадание химикатов и солей, которыми зимой обсыпают дорогу. После того, как проводка сгорела или просто потеряла целостность, генерация тока прекращается.
  3. Кисти для износа или сшивания .Проблемы в щеточном узле возникают из-за износа графитовых стержней. Это довольно частая проблема, так как многие автомобилисты забывают своевременно заменять щетки.
  4. Реле неисправности регулятора . Эта часть предупреждает аккумулятор и подает напряжение до заданных параметров.

Так как проверить генератор на автомобиле не всегда удобно в полевых условиях, стоит заранее провести плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами аварийной неисправности.

Проверка характеристик

Нужно знать, как правильно проверить работу генератора на автомобиле, иначе можете столкнуться с тем, что пункт обслуживания будет полностью отключен. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверку следует проводить с помощью мультиметра.
  2. При диагностике состояния клапана ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подбирать провода одинакового сечения с источником.
  4. Перед тем, как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться, что все навесное оборудование подключено и по мере натяжения ремня (подробнее про). При необходимости соединение приводится в рабочее состояние, а ремень натягивается либо ослабленным.

Главное условие, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях — это сохранение его рабочего состояния. Если устройство разобрано или травмировано, что мешает ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность устройства для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически накладывают при проверке:

  • Проверка работоспособности не должна выполняться с использованием короткого замыкания или иными словами «на искре»;
  • соединить клеммы разной конфигурации между собой, а также подключить клемму 30 или B + к массе;
  • Диагностика и работа генератора не должны начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отключенном аккумуляторе;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода тестирования.Один из них хоть и очень старый, но достоверно дает возможность понять работоспособность устройства. Второй работает более тонко и способен устранить незначительные недостатки системы. С помощью второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея необходимого инструмента

Есть древний способ определить неисправность генератора. Это очень просто, но результат может состоять всего из двух пунктов:

  • работает нормально;
  • Есть неисправности.

Поскольку проверить автомобильный генератор в домашних условиях таким способом может любой желающий, то его популярность полностью оправдана. Вам нужно запустить мотор и включить средний свет. С работающего двигателя нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а двигатель такт не попал, генератор работает исправно. При неуверенности в работе dVS или изменении яркости фар необходимо провести более глубокую диагностику, так как прибор находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерения со спецслужбами позволят вам выявить даже небольшой сбой.Есть ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех типов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в диапазоне 12,5 — 12,7 В. Поскольку при запуске двигателя нагрузка накладывается на аккумулятор, то нормальные показатели составляют 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки Норма напряжения должна снизиться до 13.8. Если этого не произошло или напряжение упало еще ниже, то генератор проверяет.

Так как не все автомобилисты могут правильно назвать генератор, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности диагностировать самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр.Опытные мастера подскажут причины поломки и объяснят, почему не вышло.

Проверить регулятор напряжения

Последовательность действий следующая.

  1. Для проверки состояния регулятора напряжения понадобится вольтметр, шкала которого должна быть от 0 до 15 В. Диагностика должна проводиться только на моторе с исправным заводом. Для этого машина заводится через 15 минут и включаются фары.
  2. Измерение проводится между выходом массы и 30 выводами.Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 говорят, что детали необходимы для срочной замены.

Этот метод является одним из методов проверки генератора без автомобиля. Для диагностики будет доступ к аккумулятору и самому устройству. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и лезет в + на батарею. После включения спецтехники в ее окне показатель не должен превышать 0.5 мА. Если показатель выше, это свидетельствует о выходе из строя диодов либо о нарушении целостности изоляции обмоток.

Контрольный текущий возврат

Эта проверка выполняется только при подключенном двигателе. Этот метод довольно проблематичен и требует большого количества времени и скрупулезности. Суть диагностики — измерить ток потребляемой электроэнергии. Двигатель должен запуститься и достичь максимальной скорости. Щуп устанавливается на провод, идущий на подъем 30 или В +.

Как вариант, нужно включить все электроприборы автомобиля, а индикаторы мультиметра записать. После того, как будут получены результаты, цифры нужно сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с объемом прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньше от полученной суммы, но повышенное свидетельство неисправности запчастей.

Проверка тока возбуждения генератора

Двигатель должен работать в режиме с максимальными оборотами.Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и величину тока возбуждения. В исправном генераторе этот показатель находится в пределах 3-7 А.

Поверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и с помощью специальных приспособлений. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж щеткодержателя;
  • снятие регулятора напряжения;
  • очистка контактных колец;
  • Проверка на отсутствие дефектов обмотки.

Проверка генератора может потребоваться, когда загорает лампа заряда аккумулятора на панели приборов, а это означает, что аккумулятор заряжается. Каждому драйверу полезно знать, как проверить генератор и его детали, которые будут подробно описаны в этой статье.

Недостаточный заряд АКБ может возникать не только по вине генератора, а например из-за выхода из строя реле регулятора. И перед проверкой генератора следует сначала убедиться в исправности реле регулятора.

Как проверить реле регулятора разных типов подробно писал здесь в. А про устройство генератора и его основные неисправности можно почитать. Генератор и исправность некоторых его частей можно проверить без разборки или разборки генератора, а методы проверки будут описаны ниже.

Если при проверке будут обнаружены какие-либо неисправности генератора, их можно будет устранить, как описано здесь в, о ремонте генератора.

Проверить генератор по частям .

Проверка статора генератора. Статор генератора проверяется отдельно после разборки генератора. Все выводы статора необходимо отключить от диодов (вентилей) выпрямительного блока.

Во-первых, вы визуально убедитесь, что на лаковом покрытии проводов обмотки статора нет следов перегрева (а тем более оплавления), который может возникнуть при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор со следами плавильной изоляции подлежит замене.

Проверка генератора на стенде .

Проверка на стенде позволяет наиболее точно определить работу генератора и соответствие его характеристик номиналу. Для сборки стенда необходимо будет закрепить электродвигатель заглушкой на сварной раме из уголка (или профильной трубы), затем на эту же раму закрепить генератор так, чтобы шкив электродвигателя вращал шкив генератора. с помощью ремня.

Reostat 4 по-прежнему понадобится (см. Схему подключения слева) Вольтметр 3, контрольная 12-вольтовая лампочка (3 Вт) 1, амперметр 5, выключатель 6 и автомобильный 7 (сам генератор на рисунке 2). .Все подключается по схеме на рисунке.

Перед проверкой генератора необходимо очистить контактные кольца генератора от налога, при этом щетки должны быть хорошо рассортированы по форме с контактными кольцами. После подключения всех компонентов стенда согласно рисунку включить электродвигатель и розетку 4 выставить на выходе генератора напряжение равное 13 вольт. Затем довел ротор генератора до 5000 об / мин.

При таких оборотах даем генератору минимум две минуты, потом замеряем силу тока отдачи.Исправный генератор переднеприводных ваз (ВАЗ 2108 — 09) Ток будет не менее 55 Ампер. У более мощных генераторов иномарок норма тока отдачи больше, а сколько именно ампер — это можно уточнить в технических характеристиках конкретного генератора.

1 — Генератор, 2 — Вольтметр, 3 — Контрольная лампочка, 4 — Реостат, 5 — Амперметр, 6 Переключатель, 7 — Аккумулятор.

Стенки для проверки генераторов иномарок практически такие же, только выводы импортных генераторов имеют другие обозначения (D и B +), как на рисунке чуть выше.

Если выясняется, что ток меньше положенного, это свидетельствует о неисправностях в обмотке статора или ротора генератора, либо о повреждении диодов, либо об износе контактных колец или щеток. В этом случае будет проверяться разборка и проверка обмоток и диодов, как описано выше.

Проверка напряжения на выходе генератора проверяется при оборотах ротора 5000 об / мин. В данном случае выставляем ток отдачи 15 ампер и измеряем напряжение на выходе генератора.Оно должно составлять 14,1 ± 0,5 вольт при температуре 25 ± 10 ° в помещении, где находится стенд.

Если напряжение имеет другое значение (меньше или больше 14,1 ± 0,5 вольт), то регулятор следует заменить на новый или очевидный и повторить проверку еще раз. Если замена реле не помогает и напряжение все равно будет отличаться от нормы, значит, регулятор находится не в реле, а в обмотках статора или ротора, либо в неисправных диодах выпрямительного блока.

Проверка генератора с помощью электронного осциллографа .

Электронный осциллограф — это далеко не все, но он позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения быстро и точно проверить работу генератора и определить характер повреждения. Поэтому есть смысл написать этот метод проверки генератора.

Для проверки необходимо собрать схему как показано на картинке слева. Затем отсоедините общий выходной провод трех дополнительных диодов от клеммы в реле регулятора напряжения и обмотайте конец отключенного провода лентой (так, чтобы он не заходил на корпус генератора).

Далее к выводу подключите провод от АКБ (см. Рисунок) через контрольную лампочку 1. Теперь обмотка возбуждения будет запитываться только от АКБ. Включаем электродвигатель стенда и добиваемся ротора ротора генератора примерно 1500 — 2000 об / мин. Затем выключателем 6 отключаем аккумулятор от вывода 30 генератора и с помощью 4 ампер тока отдачи.

Проверяем напряжение осциллографом на выводе 30 генератора.При исправных выпрямительных диодах и исправной обмотке статора выпрямленная кривая напряжения имеет форму равномерных зубцов пилы, как на рисунке A (см. Рисунок ниже).

А — генератор исправен.
B — Обрыв диода.
В — обрыв диодной цепи или обмотки статора.

В случае обрыва или короткого замыкания диодов выпрямителя или обрыва обмотки статора кривая будет с неровными зубцами и глубокими впадинами (см. Рисунок B и B).

Когда клемма 30 была проверена и убедилась, что форма кривой нормальная, следует проверить напряжение на вилке 61 или на конце провода, который отсоединен от вилки в реле регулятора. Эти моменты представляют собой общий вывод. Три дополнительных диода, питающих обмотку возбуждения при работе генератора.

А здесь форма кривой напряжения должна иметь правильную форму зубцов. Если форма кривой имеет неправильную форму зубцов, то это свидетельствует о выходе из строя дополнительных диодов.

Подробнее про проверку и восстановление генератора и реле регулятора иномарки можно прочитать.

Ну и напоследок несколько предупреждений, которые важно знать каждому водителю.

  • Минусовой провод от аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к массе, а плюсовой провод — к клемме 30 генератора. Обратное (ошибочное) Подключение аккумуляторной батареи мгновенно вызывает повышенный ток через диоды выпрямителя генератора и диоды. не удастся.
  • Нельзя допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей, так как это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе 30 генератора и приведет к повреждению регулятора напряжения и других электронных устройств бортовой сети Современный автомобиль.
  • Категорически запрещается проверять исправность генератора на искре, даже при кратковременном включении вывода 30 генератора с массой. При этом через диоды выпрямительного блока протекает большой ток и они выходят из строя.Проверить работу генератора можно только с помощью вольтметра и амперметра.
  • Диоды выпрямителя генератора нельзя проверить мегомметром (он великоват для диодов напряжения) или напряжением более 12 вольт. Так как диоды при таком осмотре пробиваются (происходит короткое замыкание).
  • Также запрещается проверять проводку автомата мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 вольт. Если такая проводка необходима, следует предварительно отсоединить провода от клемм генератора.
  • Проверить сопротивление изоляции обмотки генератора с повышенным напряжением можно только на стенде, но обязательно с отключенными от выпрямителя фазными обмотками.
  • Для кузовных работ электросваркой необходимо отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумулятора.

Вот вроде и все. Конечно, проверка генератора — дело не такое простое, но при грамотном подходе и наличии соответствующих знаний выявить любую неисправность и устранить ее без помощи автоэлектрика вполне возможно, успех.

Неисправностей со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть не менее двух. это «Обрыв» в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на «Масса». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя на газоразрядной лампе аккумуляторных батарей на панели приборов стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже 37.3701 Требуется 13,6 В. от генератора в некоторых случаях, при коротком замыкании обмоток статора генератор составляет характеристическую команду.


Необходимые инструменты

-, автотестер или другой аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора требуется контрольная лампа (лампочка 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— снять генератор с двигателя автомобиля

— и снимаем статор

— Очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверить наличие «обрыва»

Прижимаем щуп мультиметра в модульном режиме к выводам обмотки статора. Если нет «обрыва», прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть по ним не проходит ток, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.


Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применили контрольную лампу, подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой выход.Загорелась лампа — все в норме, нет — «открытие». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверить на короткое замыкание

Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в модульном режиме к статору, а плюсовой — к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на устройстве стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотка.Загорелась лампа — короткое замыкание, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что подобные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Поскольку неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит их проверить, а затем принять на проверку статор.

Автомобильный генератор является основным источником энергии в бортовой сети, и в случае его выхода из строя вы не сможете долго ездить на одном аккумуляторе. Вот почему так важно контролировать работу генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками несложно, ведь на какой машине вы не проверяли, принцип тот же. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или бакалаврскими средствами?

Как проверить генератор, не снимая машину

Есть два способа с использованием мультиметра и без него.Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти в обратном — клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

  1. Поверка батарейного мультиметра сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем нужно замерить показания уже на запущенном двигателе Если на 2 тысячах оборотов наблюдается 13,5-14,5, значит все чтобы. При том, что на новых машинах даже 14,8 в норме, как уверяют производители — сказывается обилие электроники.В заключении остается проверка напряжения под нагрузкой , то есть подключение потребителей — печка, фары, подогрев, магнитола. Отказ в пределах 13,7-14,0 В считается допустимым, а вот 12,8-13 в уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «деды», простой и беспроблемный, но в то же время достаточно опасный и требующий точности . По заявлениям, работает как на вазах, так и на относительно новых автомобилях, например Aveo. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы ключа АКБ на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку включением одного из потребителей, например фар.Потом снимаем клемму при работающем моторе, если он не глядит и фары не едят, значит с генератором все в порядке, а то можно быть уверенным, что он сломан. Вы должны использовать такой метод на свой страх и риск.

Крайне невольно допускать работу генератора с отключенными потребителями, особенно аккумуляторной. Это может привести к неисправности контроллера реле.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально.Проверке подлежит каждый ее элемент в отдельности.

Список частей генератора и применимые к ним методы Визуальный осмотр Проверка мультиметром Проверка лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

В первую очередь стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не сломаны.Посторонние шумы и очень горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала работы кольца и щетки визуально осматривают, и оценивается их состояние. Например, минимальный остаток измеряется (мин. , высота токопроводящей щетки не превышает мм 4,5 мм, а мин. Диаметр колец 12,8 мм). Кроме того, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяйте сразу одну, а затем другую. Тестер должен показать , проводимость диодов только в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на выводе «+», потом поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем щуп (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом нет).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *