Какой момент затяжки головки блока цилиндров: Затяжка болтов головки блока цилиндров: момент, усилие, схема

Содержание

что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

  1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
  2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
  3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

  • оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
  • завышение величины усилия затягивания болтов;
  • применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
  • несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
  • использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

Трещина ГБЦ

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
  • небольшое количество моторного или любого другого масла;
  • ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

  1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
  2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
  3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
  4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

 Загрузка …

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

Затяжка головки блока цилиндров — моменты затяжки болтов ГБЦ

От правильной затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит мощность и состояние двигателя. Ведь ГБЦ – неотъемлемая часть камеры сгорания, поэтому влияет на все процессы, связанные работой мотора. Если ГБЦ затянута неплотно, во время работы двигателя выхлопные газы будут прорываться в системы смазки и охлаждения, меняя качества масла и тосола или антифриза. Это приведет к тому, что начнут смешиваться масло и охлаждающая жидкость. Если такое произошло, двигатель необходимо немедленно ремонтировать, в противном случае велика вероятность таких повреждений, после которых дешевле будет установить другой мотор.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

  • корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
  • впускных и выпускных клапанов;
  • одного или двух распределительных валов. 

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Как правильно затягивать головку

Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

 

Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8  кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

Ошибки при затяжке головки

Наиболее частые ошибки, которые приводят к повреждению блока цилиндров или ГБЦ:

  • заливка масла в резьбовые колодцы;
  • перетяжка болтов;
  • использование несоответствующей насадки на ключ;
  • неправильный порядок затяжки болтов;
  • использование слишком длинных болтов.

Если резьбовой колодец блока цилиндров не удалось очистить от ржавчины, окалины и грязи, то болт без смазки очень трудно закрутить. Поэтому затяжка получается слабей, чем должна. Большинство мотористов смазывают болты, но неопытный автолюбитель может, для лучшей смазки, налить масла в колодец. В результате произойдет разрушение колодца и блок цилиндров придется менять.

Если затягивать ГБЦ без динамометрического ключа, то усилие определяется «на глазок». В результате вместо 16 – 19 кг.м. накручивают и 25 – 30. Это нередко приводит к поломке болтов и необходимости дорогостоящего ремонта блока цилиндров. Головки большинства болтов ГБЦ изготовлены под внутренний или наружный шестигранник (иногда квадрат). Если насадка на ключ со слизанными гранями, то при затяжке болта ее может провернуть. В результате грани шляпки болта также окажутся слизанными и его будет сложно не только закрутить, но и выкрутить.

Видео — Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ

болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля.

Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров.

Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

Kia Rio | Головка блока цилиндров

2.9. Головка блока цилиндров

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Головка блока цилиндров двигателя DOHC (A5D)

1 – болт, 37–52 Н•м;
2 – шпилька, 29–35 Н•м;
3 – болт, 4,9–8,8 Н•м;
4 – крышка головки блока цилиндров;
5 – элементы крышки головки блока цилиндров;
6 – прокладка крышки головки блока цилиндров;
7 – болт, 11,2–14,2 Н•м;
8 – крышка распределительных валов;
9 – болт, 37–52 Н•м;
10 – распределительные валы;
11 – шпилька, 7,8–12 Н•м;
12 – головка блока цилиндров;
13 – шпилька, 7,8–12 Н•м;
14 – прокладка головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров двигателя SOHC (A3E)

1 – болт, 7,8–11 Н•м;
2 – болт, 19–25 Н•м;
3 – крышка термостата;
4 – термостат;
5 – болт, 19–25 Н•м;
6 – болт, 22–28 Н•м;
7 – гидравлический компенсатор зазоров клапанов;
8 – болт, 22–28 Н•м;
9 – крышка головки блока цилиндров;
10 – болт, 4,9–8,8 Н•м;
11 – вал рычагов;
12 – рычаги;
13 – рычаги;
14 – вал рычагов;

15 – распределительный вал;
16 – сухари;
17 – тарелка пружины клапана;
18 – пружина клапана;
19 – прокладка;
20 – маслоотражательный колпачок;
21 – направляющая втулка клапана;
22 – шкив зубчатого ремня распределительного вала;
23 – болт, 49–61 Н•м;
24 – головка блока цилиндров;
25 – прокладка головки блока цилиндров;
26 – клапан

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения и отсоедините верхний шланг радиатора.
2. Снимите широкий шланг, расположенный между воздушным фильтром и главной крышкой.
3. Снимите патрубок воздухозаборника.
4. Снимите вакуумный шланг, шланг подачи топлива и шланг охлаждающей жидкости.
5. Снимите высоковольтные провода со свечей зажигания. Снятие высоковольтных проводов проводите за свечные наконечники, а не за сами провода.
6. Снимите катушку зажигания.
7. Снимите масляный насос усилителя рулевого управления и кронштейн.
8. Снимите впускной коллектор.
9. Снимите термозащитный экран и выпускной коллектор в сборе.

10. Снимите шкив водяного насоса и шкив коленчатого вала.

11. Снимите кожух зубчатого ремня.
12. Снимите шкив натяжного механизма зубчатого ремня.
13. Снимите зубчатый ремень.
14. Снимите крышку головки блока цилиндров и крышку распределительных валов.
15. В определенной последовательности, за 2–3 этапа выверните болты крепления головки блока цилиндров. Снимите головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров.
16. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки.

Предупреждение

Исключите попадание остатков прокладки в каналы для смазки и цилиндры двигателя.


Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Проверьте прокладку головки блока цилиндров на отсутствие утечек, пятен от охлаждающей жидкости или прожогов прокладки между цилиндрами.

Проверка головки блока цилиндров

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Осмотрите головку блока цилиндров на отсутствие повреждений, трещин, утечек масла и охлаждающей жидкости. При необходимости замените головку блока цилиндров.
2. Металлической линейкой и щупом в шести направлениях проверьте плоскостность головки блока цилиндров. При необходимости перешлифуйте головку блока цилиндров.

Максимальное отклонение от плоскостности:
Двигатель A5D: 0,03 мм
Двигатель A3E: 0,05 мм


Предупреждение

Перед установкой головки блока цилиндров проверьте следующие элементы и при необходимости выполните ремонт или замените головку:

      – состояние и глубину установки седел клапанов;
      – повреждение сопрягаемых поверхностей впускного и выпускного коллекторов;
      – зазоры в подшипниках и осевой люфт распределительных валов.


3. Металлической линейкой и щупом в двух направлениях измерьте плоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов.

Максимальное отклонение от плоскостности:
Двигатель A5D: 0,03 мм
Двигатель A3E: 0,05 мм

4. Измерьте высоту головки блока цилиндров от основания головки блока цилиндров до поверхности установки прокладки крышки головки блока цилиндров.

Высота:
Двигатель A5D: 127,8–128,0 мм
Двигатель A3E: 107,4–107,6 мм

5. Если высота головки блока цилиндров отличается от номинальных значений, замените головку блока цилиндров.

Предупреждение

Если необходимо произвести механическую обработку головки блока цилиндров, предварительно снимите впускной и выпускной коллекторы и проверьте плоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов.


6. Металлической линейкой и щупом в двух направлениях измерьте плоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов.

Отклонение от плоскостности: не более 0,05 мм

7. Если неплоскостность превышает допустимые пределы, замените головку блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров двигателя A5D

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров от остатков прокладки.
2. Установите новую прокладку на блок цилиндров двигателя. При установке прокладки используйте герметик. Не используйте повторно прокладку головки блока цилиндров. Установите головку блока цилиндров.
3. В определенной последовательности затяните болты крепления головки блока цилиндров в несколько этапов:

а. затяните болты моментом затяжки 49 Н•м;
b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров;
c. повторно затяните болты моментом затяжки 25 Н•м;
d. доверните болты на 90°.


Предупреждение

Не проворачивайте коленчатый вал двигателя при снятом зубчатом ремне.

Перед установкой убедитесь, что поршни расположены между ВМТ и НМТ. Это исключит соударение поршней и клапанов, которое может привести к деформации клапанов и повреждению двигателя.

Два болта (7 и 8) короче других болтов. Не устанавливайте эти болты в другие позиции.

Для крепления головки блока цилиндров необходимо использовать новые болты.


4. Установите шкив механизма натяжения зубчатого ремня.
5. Установите зубчатый ремень на шкив распределительного вала, при этом убедитесь, что все установочные сетки совмещены с указателями.
6. Проверьте совмещение установочных меток всех шкивов зубчатого ремня.
7. Установите крышку головки блока цилиндров и закрепите ее болтами, затянув их требуемым моментом.

Момент затяжки: 4,9–8,8 Н•м

8. Установите кожух зубчатого ремня.
9. Установите новую прокладку впускного коллектора и впускной коллектор. Закрепите впускной коллектор болтами, затянув их требуемым моментом.
10. Установите новую прокладку выпускного коллектора и выпускной коллектор. Закрепите выпускной коллектор гайками, затянув их требуемым моментом.

11. Установите уравнительный резервуар и затяните боты и гайки требуемым моментом.

Момент затяжки:
Болты и гайки крепления впускного и выпускного коллекторов: 15–20 Н•м
Уравнительный резервуар к гайкам и болтам впускного коллектора: 15–20 Н•м

12. Установите масляный насос усилителя рулевого управления и кронштейн.
13. Установите катушку зажигания.
14. Установите патрубок воздухозаборника.
15. Подсоедините вакуумный шланг, шланг подачи топлива и шланг системы охлаждения.
16. Установите широкий шланг между воздушным фильтром и главной крышкой.

Установка головки блока цилиндров двигателя A3E

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Очистите сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров от остатков прокладки.
2. Установите новую прокладку на блок цилиндров двигателя. При установке прокладки используйте герметик. Не используйте повторно прокладку головки блока цилиндров.
3. Установите головку блока цилиндров.
4. В определенной последовательности затяните болты крепления головки блока цилиндров в несколько этапов:

а. затяните болты моментом затяжки 49 Н•м;
b. в последовательности, обратной затягиванию, ослабьте болты крепления головки блока цилиндров;
c. повторно затяните болты моментом затяжки 25 Н•м;
d. доверните болты на 90°.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) Lifan Solano

3. Головка блока цилиндров (ГБЦ)

Крышка головки блока цилиндров

1. Крышка заливной горловины. 2. Гайка. 3. Шланг принудительной вентиляции картера (PCV). 4. Клапан PCV в сборе. 5. Шланг вентиляции. 6. Сопло. 7-10. Провод системы зажигания. 11. Шайба болта крышки ГБЦ. 12. Крышка ГБЦ в сборе. 13. Прокладка крышки ГБЦ.

Головка блока цилиндров (ГБЦ)

1. ГБЦ в сборе. 2. Направляющая свечи зажигания. 3,5. Болт. 4. Шайба. 6. Патрубок отвода. 7. Болт с шестигранной головкой. 8. Прокладка ГБЦ. 9. Полукруглая пробка.

Газораспределительный механизм

1. Стопорное кольцо шестерни впускного распределительного вала. 2. Шайба. 3. Сенсорное кольцо датчика положения распределительного вала. 4. Стопорное кольцо. 5. Впускной распределительный вал. 6. Шестерня впускного распределительного вала. 7,9-12, 25-29 Крышка подшипника. 8,35 Болт. 13. Установочный штифт крышки ГБЦ. 14. Маслосъемный колпачок впускного клапана. 15. Пружина клапана. 16,21 Опорная тарелка пружины. 17. Регулировочная шайба. 18. Толкатель. 19. Сухари. 20. Маслосъемный колпачок выпускного клапана. 22. Направляющая. 23. Выпускной клапан. 24. Впускной клапан. 30. Выпускной распределительный вал. 31. Шестерня выпускного распредвала. 32. Стопорное кольцо шестерни выпускного распределительного вала. 33. Сальник. 34. Шкив.

Разборка головки блока цилиндров

1. Слить охлаждающую жидкость.

2. Снять приводной ремень генератора и шкив водяного насоса.

3. Отсоединить провода и разъемы двигателя:

1) Отсоединить разъем (1) и проводку (2) генератора.

2) Отсоединить разъем клапана регулирования подачи масла (3).

3) Снять резиновую втулку (4).

4) Вывернуть болты и отсоединить крепления электропроводки двигателя.

5) Отсоединить электропроводку от ГБЦ.

4. Снять генератор.

5. Снять выпускной коллектор. Для этого:

1) Вывернуть 4 болта и снять верхний теплоизоляционный кожух.

2) Вывернуть 2 болта стойки выпускного коллектора.

3) Вывернуть 5 болтов, снять выпускной коллектор и прокладку.

4) Вывернуть 2 болта и снять теплоизоляцию с выпускного коллектора.

6. Снять патрубок для отвода воды, предварительно вывернуть 2 болта.

7. Снять кронштейн.

8. Снять правую опору двигателя.

9. Отсоединить подводящий патрубок и крепление термостата. Для этого:

1) Отсоединить разъем датчика температуры воды.

2) Отсоединить два шланга для охлаждающей жидкости.

3) Вывернуть болт, две гайки, затем отсоединить подводящий патрубок и крепление термостата.

10. Снять корпус воздушной заслонки.

11. Снять стойку впускного коллектора, предварительно вывернуть два болта.

12. Отсоединить шланги для охлаждающей жидкости.

13. Отсоединить электропроводку двигателя, предварительно вывернуть две гайки.

14. Снять топливную рампу и топливную форсунку.

15. Отсоединить шланг подачи топлива от топливной рампы.

16. Отсоединить впускной коллектор и снять прокладку.

Для этого вывернуть 7 болтов, 2 гайки, отсоединить «массу».

17. Снять масляный щуп. Для этого:

1) Вывернуть болт.

2) Извлечь масляный щуп.

3) Снять уплотнительное кольцо.

18. Снять водяной насос. Для этого:

1) Вывернуть 2 гайки крепления впускной трубки насоса к головке блока цилиндров.

2) Отсоединить шланг подачи воды от водяного насоса, затем, снять шланг вместе с прокладкой.

19. Вывернуть свечи зажигания.

20.Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой, предварительно вывернуть 4 контргайки, снять прокладки.

21. Вывернуть 6 болтов, снять крышки №2 и №3 ремня.

22. Установить цилиндр №1 в положение ВМТ. Для этого:

1) Повернуть шкив коленчатого вала и совместить углубление на шкиве с меткой «О» на крышке №1 ремня.

2) Проверить, чтобы метка «К» на шкиве распредвала совпала с меткой на крышке подшипника.

3) При необходимости повернуть коленчатый вал на один оборот.

23. Снять ремень со шкива распределительного вала. Для этого:

1) Совместить метки на ремне и шкиве распредвала как показано на рисунке;

2) Снять резиновое уплотнительное кольцо с крышки №1 ремня.

3) Вывернуть болт натяжителя, затем переместить натяжитель по направлению влево и временно зафиксировать.

4) Снять ремень со шкива распределительного вала.

Примечание:
Во время снятия поддерживайте ремень. Избегайте зацепления шкива распределительного вала с ремнем.
Убедиться, чтобы на крышку ремня не упали какие-либо детали.
Не допускать попадания масла, воды и пыли на ремень.

24. Вывернуть 4 болта и снять кронштейн крепления генератора.

25. Снять шкив распределительного вала. Для этого зафиксировать шестигранную часть распределительного вала гаечным ключом, затем вывернуть болт и снять шкив.

Примечание:
Не повредить головку блока цилиндров гаечным ключом.

26. Снять впускной и выпускной распределительные валы.

27. Снять полукруглую пробку.

28. Снять ГБЦ. Для этого:

1) С помощью специального приспособления вывернуть 10 болтов крепления ГБЦ в порядке, указанном на рисунке.

Примечание:
Болты вывернуть только в требуемом порядке, иначе возможно повреждение ГБЦ.

2) Снять 10 шайб.

3) Снять ГБЦ с установочного штифта блока цилиндров, положить ГБЦ на деревянную основу.

Примечание:
Если ГБЦ снимается с трудом, вставить между ГБЦ и фланцем цилиндра отвертку.
Не повредить контактную поверхность ГБЦ.

29. Снять толкатель.

30. Снять клапан. Для этого:

1) С помощью специального приспособления надавить на пружину и снять две установочных пластины.

2) Снять седло пружины, пружину, клапан.

3) Снять маслосъемные колпачки щипцами.

4) Очистить седло пружины сжатым воздухом с применением магнита.

Примечание:
Сборку выполнять в строгом порядке. Не перепутать места установки деталей.

Проверка технического состояния

1. Очистить верхнюю часть поршня и блок цилиндров. Для этого:

1) Повернуть коленчатый вал так, чтобы каждый поршень находился в ВМТ, удалить загрязнения с помощью скребка.

2) Очистить поверхность блока цилиндров скребком.

3) Удалить грязь и моторное масло из отверстий под болты с помощью сжатого воздуха.

ВНИМАНИЕ
При обдуве сжатым воздухом выполнять меры предосторожности, чтобы грязь не попала в глаза.

2. Очистить ГБЦ. Для этого:

1) Удалить уплотняющий материал с контактной поверхности блока цилиндров скребком.

Не повредить поверхность головки блока цилиндров.

2) Очистить камеру сгорания.

3) Удалить грязь с помощью металлической щетки.

3. Проверить головку ГБЦ. Для этого:

1) Проверить неплоскостность поверхностей головки блока цилиндров и контактной поверхности коллектора линейкой или калибром. Максимальная неплоскостность со стороны блока цилиндров — 0,05 мм, со стороны коллектора — 0,1 мм. Если измеренное значение превышает допустимое — заменить ГБЦ.

2) Очистить втулки клапанов с помощью щетки и растворителя.

3) Очистить головку ГБЦ мягкой щеткой и растворителем.

4) Проверить камеру сгорания, впускные и выпускные клапаны, блок цилиндров цветной дефектоскопией на повреждения. При выявлении повреждений заменить ГБЦ.

4. Очистить клапаны. Для этого:

1) Удалить загрязнения с поверхности клапана.

2) Тщательно очистить клапан металлической щеткой.

5. Проверить стержень клапана и втулку.

1) Измерить внутренний диаметр втулки нутромером.

Диаметр: 6.010-6.030 мм.

2) Измерить диаметр стержня клапана микрометром. Для впускного клапана: 5.970-5.985 мм, для выпускного клапана: 5.965-5.980 мм.

3) Вычесть из значения внутреннего диаметра втулки значение диаметра стержня.

Масляный зазор для впускного клапана: 0.025-0.060 мм, выпускного клапана — 0.030-0.065 мм.

Максимальный масляный зазор для впускного клапана: 0.08 мм, выпускного клапана — 0.10 мм.

4) Если зазор превышает максимально допустимый, заменить клапаны и втулку.

6. Проверка и шлифовка клапана.

1) Шлифовать клапаны до исчезновения неровностей.

2) Проверить прилегание клапана к толкателю.

Угол рабочей фаски: 45.5.

3) Проверить толщину пояска головки клапана.

Стандартное значение: 0.8-1.2 мм.

Минимальное значение: 0.5 мм.

4) Если толщина пояска меньше минимально допустимого, заменить клапан.

5) Проверить длину клапана. Стандартное значение длины впускного и выпускного клапанов: впускного — 87,45 мм, выпускного 87,84 мм.

Минимально допустимая длина впускного клапана — 86,95 мм, выпускного — 87,35 мм.

Если длина клапана меньше минимально допустимой длины, заменить клапан.

6) Проверить края стержня клапана на износ. Если поверхность изношена, зашлифуйте ее шлифовальным кругом или замените клапан.

Примечание:
Не шлифовать, если измеренное значение меньше допустимого.

7. Проверить и очистить седло клапана.

8. Проверить пружину клапана.

1) Измерить перпендикулярность клапанной пружины калибром. Если измеренное значение превышает допустимое — заменить пружину.

2) Измерить длину пружины в свободном состоянии штангенциркулем. Длина: 39 ± 0.13 мм.

Если измеренное значение превышает допустимое — заменить пружину.

3) Измерить усилие натяжения пружины при установочной длине.

Стандартное значение: 31.7 мм при 157-174 Н.

Если измеренное значение превышает допустимое — заменить пружину.

9. Проверить распределительный вал и подшипники.

1) Установить распределительный вал на V-образный блок.

2) Измерить микрометром радиальное биение в середине шейки.

Максимальное биение: 0.03 мм.

Если радиальное биение больше максимального значения — заменить распредвал.

3) Проверить выступающую часть кулачка. Измерить его высоту микрометром.

Стандартное значение для впускного кулачка: 41.71 — 41.81 мм.

Стандартное значение для выпускного кулачка: 41.96-42.06 мм.

Если высота кулачка не соответствует стандартному значению — заменить распредвал.

4) Проверить вкладыши на наличие дефектов или пережога. Если вкладыши повреждены, заменить крышки подшипников и ГБЦ.

5) Проверить стопорное кольцо. С помощью штангенциркуля измерить расстояние между краями кольца. Расстояние в свободном состоянии — 17.0 17.6 мм. Если расстояние больше стандартного — заменить кольцо.

6) Проверить масляный зазор шейки распредвала.

(1) Для этого очистить крышки подшипников и шейки вала, установить распределительный вал на ГБЦ, установить пластиковый калибр на каждую шейку.

(2) Установить крышку подшипника с моментом затяжки 11 Н*м.

Примечание:
Не поворачивать распределительный вал.

(3) Снять крышку подшипника.

(4) Измерить зазор калибром.

Стандартное значение масляного зазора: 0.035-0.072 мм, максимально допустимое значение: 0.10 мм.

Если значение зазора превышает максимально допустимое — заменить распредвал.

7) Проверить осевой зазор.

(1) Установить распределительный вал.

(2) Измерить осевой зазор микрометром, перемещая распределительный вал вперед и назад.

Стандартное значение осевого зазора для впускного распредвала: 0.030-0.085 мм, выпускного — 0.0350.090 мм.

Максимально допустимое значение: 0,11 мм.

Если значение зазора превышает максимально допустимое — заменить распредвал.

8) Проверить зазор зубьев шестерен. Для этого установить распределительный вал без шестерни выпускного распредвала. Затем измерить зазор микрометром.

Стандартное значение зазора: 0.20 мм. Максимально допустимое значение зазора- 0.3 мм.

10. Проверить толкатель и отверстие под толкатель в ГБЦ.

1) С помощью калибра измерить отверстие под толкатель.

Диаметр отверстия — 31.000 31.025 мм.

2) Измерить диаметр толкателя микрометром.

Диаметр: 30.966-30.976 мм.

11. Проверить впускной и выпускной коллекторы. С помощью линейки и калибра проверить неплоскостность поверхности ГБЦ.

Максимальное значение для впускного коллектора — 0.20 мм, для выпускного — 0.30 мм.

Если измеренные значения превышают допустимые — заменить коллекторы.

12. Проверить болты крепление ГБЦ.

Стандартное значение диаметра — 8.5 мм, минимальный диаметр 8.3 мм.

Замена направляющей втулки

1. Нагреть ГБЦ до 80-100 °С.

2. Постепенно извлечь втулку с помощью специального приспособления и молотка.

3. Измерить внутренний диаметр гильзы ГБЦ калибром.

Стандартное значение: 11.00011.027 мм.

4. Выбрать новую втулку согласно стандартному значению или на 0.05 мм больше. Если внутренний диаметр гильзы больше чем 11.027 мм, обработать гильзу до размеров 11.050 11.077 мм.

5. Нагреть ГБЦ до 80-100°С.

6. Установить новую направляющую втулку с помощью специального приспособления и молотка до тех пор, пока ее выступ над ГБЦ не составит 12.7 — 13.1 мм.

7. С помощью 6 мм развертки обработать отверстие под втулку так, чтобы зазор между втулкой и стержнем клапана соответствовал стандартному.

Сборка головки блока цилиндров

Примечание:
Перед сборкой тщательно очистить все детали.
Перед сборкой нанести немного моторного масла на трущиеся и вращающиеся детали.
Заменить все прокладки и масляные уплотнения новыми.

1. Установить изоляционную пробку свечи зажигания.

Примечание:
При замене ГБЦ всегда устанавливать пробку свечи зажигания.
Расстояние между свечой и торцом 46.8 — 47.6 мм.

1) Нанести связывающее вещество на дно отверстия под свечи в ГБЦ.

2) С помощью пресса запрессовать новую изоляционную пробку до тех пор, пока ее выступ над крышкой подшипника распредвала составит 46.8 — 47.6 мм.

Примечание:
При запрессовке измерять выступы, чтобы избежать чрезмерной запрессовки пробки.

2. Установить клапаны.

1) С помощью специального приспособления запрессовать новые маслосъемные колпачки.

Примечание:
Маслосъемный колпачок впускного клапана серого цвета, выпускного — черного.

2) Установить клапаны (1), седло пружины (2,4), пружину (3).

Примечание:
С помощью специального приспособления сжать клапанную пружину, установить два сухаря возле стержня клапана.

3. Установить толкатели и прокладки.

1) Установить толкатели с прокладками.

2) Проверить вручную плавность вращения толкателя.

3) Ударить по верхней части стержня пластиковым молотком.

4. Установить ГБЦ. Для этого:

1) Разместить прокладку ГБЦ на блоке цилиндров.

Примечание:
Обратить внимание на правильность установки.
Маркированная сторона должна быть направлена лицом вверх.

2) Установить ГБЦ на прокладку.

3) Вкрутить болт крепления ГБЦ.

Примечание:
Не применять поврежденные болты.

4) Нанести тонкий слой моторного масла на резьбу болта.

5) Затянуть 10 болтов крепления ГБЦ с моментом затяжки 90 Н*м с помощью специального приспособления в порядке, указанном на рисунке.

Примечание:
Болт, длинною 90 мм (В) устанавливается со стороны впускного коллектора. Болт, длинною 108 мм (А) устанавливается со стороны выпускного коллектора.

5. Установить впускной и выпускной распределительные валы.

6. Проверить и отрегулировать клапанный зазор.

7. Установить шкив распредвала.

8. Установить крепление генератора. Затянуть 3 болта с моментом затяжки 28 Н м.

9. Установить ремень и проверить натяжение.

10. Установить крышки ремня №2 и №3.

Затянуть 6 болтов с моментом затяжки 8 Н м.

11. Установить полукруглую пробку.

1) Удалить старый материал.

2) Нанести уплотняющий материал на полукруглую пробку.

3) Установить полукруглую пробку на ГБЦ.

12. Установить крышку ГБЦ. Для этого:

1) Удалить старый уплотняющий материал.

2) Нанести новый уплотняющий материал на поверхность ГБЦ, как показано на рисунке.

3) Установить прокладку на крышку ГБЦ.

4) Установить ГБЦ вместе с 4-мя уплотнениями и контргайками.

Момент затяжки: 12 Н*м.

13. Установить свечи зажигания.

14. Установить подводящий водяной шланг на водяной насос. Для этого:

1) Разместить новую прокладку ГБЦ, выступающую часть поднять вверх.

2) Соединить шланг с насосом.

3) Затянуть 2 гайки крепления водяного шланга.

Момент затяжки: 15 Н*м.

15. Установить масляный щуп. Для этого:

1) Установить новое уплотнительное кольцо.

2) Нанести мыльный раствор на уплотнение.

3) Запрессовать масляный щуп и зафиксировать 2-мя болтами.

Момент затяжки: 9 Н*м.

16. Установить впускной коллектор.

1) Вкрутить 7 болтов и наживить 2 гайки, чтобы установить прокладку и впускной коллектор.

2) Затянуть болты и гайки в несколько этапов.

Момент затяжки: 23 Н*м.

17. Установить топливную форсунку с подводящим топливопроводом.

18. Соединить топливный шланг с топливной рампой.

Момент затяжки: 29 Н*м.

19. Соединить электропроводку двигателя. Зафиксировать ее 2-мя гайками.

20. Установить шланг охлаждающей жидкости и возвратный топливпровод на впускной коллектор и зафиксировать 2-мя гайками.

Момент затяжки: 10.2 Н*м.

21. Установить стойку впускного коллектора. Затянуть 2 болта крепления с моментом затяжки: 12 мм болт 21 Н*м, 14 мм болт — 44 Н м.

22. Установить корпус воздушной заслонки.

23. Установить водяной патрубок и крепление термостата вместе с прокладкой, зафиксировать болтами и 2-мя гайками.

Момент затяжки: 22 Н*м.

24. Соединить 2 водяных шланга.

25. Установить правое крепление двигателя и зафиксировать болтами.

Момент затяжки: 30 Н*м.

26. Установить круглое крепление с болтами.

27. Установить выпускной коллектор. Для этого:

1) Установить нижнюю теплоизоляцию и зафиксировать 2-мя болтами.

Момент затяжки: 9.3 Н*м.

2) Установить новую прокладку и зафиксировать 5-ю гайками в несколько этапов.

Момент затяжки: 34 Н*м.

3) Установить стойку коллектора и зафиксировать 2-мя болтами.

Момент затяжки: 59 Н*м.

4) Установить верхнюю теплоизоляцию и зафиксировать 4-мя болтами.

Момент затяжки: 17 Н*м.

28. Установить генератор.

29. Установить крепления проводки и болты. Соединить разъем и проводку генератора, разъем клапана регулирования подачей масла.

30. Установить шкив водяного насоса и приводной ремень генератора.

1) Вкрутить 4 болта крепления шкива водяного насоса.

2) Установить приводной ремень с регулировочными и установочными болтами.

3) Затянуть 4 болта крепления шкива водяного насоса.

31. Отрегулировать приводной ремень.

32. Залить охлаждающую жидкость.

Порядок и усилие затяжки головки блока цилиндров – АвтоТоп

Таблица моментов затяжки для Шевроле Нива 2123. Если книги нет, можно посмотреть здесь.
Моменты затяжки для ГБЦ, двигателя, коробки передач, раздатки, мостов и тормозной системы.

Для чего нужен широкий диапазон момента затяжки?
Для того, что все динамоключи имеют погрешность. Лучше брать момент посередине диапазона.
Минимально допустимый-максимальный момент затяжки. Например: 100-110 Н·м.

Напоминание:
В местах где много точек затяжки, например, впускной коллектор. Лучше несколько раз пройтись окончательным моментом. Точки по середине «проседают».

Список моментов затяжки (таблица):

— Болт крепления головки блока цилиндров (ГБЦ). М12×1,25.

Прочисти отверстия с резьбой от масла.
Обезжирь поверхности.

Если длина стержня болта превышает 117 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка.
Повторное использование прокладки не допускается.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема:

1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м;
2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 70–86 Н·м, а болт 11 — моментом 31–39 Н·м.
3-й прием — затем доворачиваем болты 1–10 на 90°;
4-й прием — и еще на 90°;

Желательно пользоваться доворотной шкалой.

— Гидроопора рычага клапана.(Гидрокомпенсатор) М24×1,5 15–20 Н·м
— Болт крепления звездочки распределительного вала. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала. М8. 18–23 Н·м

Наносим тонкий слой моторного масла на кулачки и шейки распределительного вала, постели корпуса подшипников и рабочие поверхности рычагов привода клапанов. При монтаже корпуса подшипников убеждаемся, что установочные втулки (на крайних крепежных шпильках головки блока цилиндров с левой стороны) вошли в гнезда корпуса без перекоса.

— Болт крепления крышки коренного подшипника. М10×1,25. 68–84 Н·м
— Болт крепления масляного насоса. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления поддона картера. М6. 5–8 Н·м
— Шпилька крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Гайка крепления крышки маслоотделителя. М8. 13–21 Н·м
— Болт крепления головки блока цилиндров. М8. 31–39 Н·м
— Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора. М8. 21–26 Н·м
— Гайка болта крышки шатуна. М9×1 43–54 Н·м
— Болт крепления маховика. М10×1,25. 61–87 Н·м
— Болт крепления башмака натяжителя цепи. М10×1,25. 41–51 Н·м

— Гайка крепления крышки головки блока цилиндров. М6. 2–5 Н·м
— Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Болт крепления насоса охлаждающей жидкости (помпы). М8. 22–27 Н·м
— Гайка шпильки крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения. М8. 16–23 Н·м
— Гайка крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. М20×1,5 101–126 Н·м
— Болт крепления кронштейна генератора. М8. 22–27 Н·м
— Болт крепления кронштейна масляного фильтра. М8. 22–27 Н·м
— Гайка болта крепления генератора к кронштейну. М8. 22–27 Н·м
— Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата. М8. 18–23 Н·м
— Гайка крепления боковой опоры к кронштейну поперечины. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры силового агрегата к поперечине. М8. 18–23 Н·м
— Болт крепления кожуха сцепления к маховику. М8. 19–31 Н·м
— Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла. М8. 10–16 Н·м
— Штуцер соединительной трубки гидропривода сцепления. М12×1,25. 25–31 Н·м
— Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления. М8. 15–19 Н·м
— Свеча зажигания. М14×1,25 31–39 Н·м (ГБЦ из алюминия, лучше 25-30 Н·м)

Коробка передач
— Выключатель фонаря света заднего хода. М14×1,5 28–45 Н·м
— Болт хомута крепления наконечника к тяге привода управления коробкой передач. М8. 23–27 Н·м
— Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя. М12×1,25. 54–87 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М10×1,25. 32–51 Н·м
— Гайка крепления картера сцепления к коробке передач. М8. 16–26 Н·м
— Болт крепления крышки фиксаторов штоков. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления задней крышки. М8. 16–26 Н·м
— Гайка крепления корпуса механизма выбора передач. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления нижней крышки. М6. 12–19 Н·м
— Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу. М20×1,0 67–82 Н·м
— Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала. М12×1,25. 79–98 Н·м
— Болт крепления блока шестерен 5 передачи и передачи заднего хода к промежуточному валу. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку переключения передач. М6. 12–19 Н·м

Промежуточный вал
— Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцу. М12×1,25. 57,8–71,5 Н·м
— Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Раздаточная коробка
— Гайка крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке. М10×1,25. 27–32 Н·м
— Гайка крепления кронштейна подвески к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления поперечины задней опоры к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления кронштейна задней опоры к раздаточной коробке. М8. 28–29 Н·м
— Гайка болта крепления задней опоры к поперечине. М8. 16–26 Н·м
— Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода датчика скорости, кронштейна рычага управления. М8. 15–25 Н·м
— Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала. М16×1,5 28–45 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку включения передач. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 67–82 Н·м
— Гайки крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала. М18×1,5 96–118 Н·м
— Гайки крепления фланцев к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов. М16×1,5 96–118 Н·м

Валы привода ведущих Мостов
— Гайки болтов крепления фланцев карданного вала и шпилек ШРУСов вала привода к фланцам редуктора переднего (заднего) моста и раздаточной коробки. М8. 27–34 Н·м

Передний Мост
— Болт крепления редуктора переднего моста к поперечине передней подвески. М10×1,25. 41–51 Н·м
— Гайка крепления переднего моста к штанге стабилизатора. М8. 15,–19 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира. М8. 20–26 Н·м
— Гайка крепления крышки подшипника дифференциала. М12×1,25. 63–75 Н·м
— Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки. М6. 4–6 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м

Задний Мост
— Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста. М8. 35–43 Н·м
— Болт крепления крышки подшипника дифференциала. М10×1,25. 43–54 Н·м
— Болт крепления ведомой шестерни. М10×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка крепления фланца к ведущей шестерне. М16×1,5 118–255 Н·м (читать книгу)
— Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси. М10×1,25. 42–51 Н·м

Рулевое управление
— Гайка болта крепления картера рулевого механизма. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага. М10×1,25. 33–41 Н·м
— Гайка шарового пальца тяг рулевого привода**. М14×1,5 42–53 Н·м
— Гайка стяжного болта наконечника карданного шарнира. М8. 23–27 Н·м
— Гайка крепления рулевого колеса. М16×1,5 31–51 Н·м
— Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления сошки. М20×1,5 200–247 Н·м
— Гайка оси маятникового рычага. М14×1,5 64–103 Н·м

Тормозная система
— Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов
М10×1,25. 15–19 Н·м
М12×1. 15–19 Н·м
— Болт-штуцер соединителя цилиндров переднего тормозного механизма. М10×1,25. 20–24 Н·м
— Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя. М8. 20–24 Н·м
— Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну педалей. М8. 20–24 Н·м
— Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку. М10×1,25. 42–51 Н·м
— Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту. М6. 12–19 Н·м
— Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту. М5. 2–4 Н·м
— Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова. М8. 23–27 Н·м

Передняя подвеска
— Гайка болта нижнего крепления кронштейна к поперечине. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта верхнего крепления кронштейна к поперечине. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка крепления кронштейнов поперечины к лонжеронам кузова. М12×1,25 67–82 Н·м
— Гайка болта крепления оси верхнего рычага. М12×12,5 67–82 Н·м
— Гайка оси верхнего рычага. М14×1,5. 64–103 Н·м
— Гайка крепления штока амортизатора. М10×1,25. 27–34 Н·м
— Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора. М10×1,25. 50–62 Н·м

— Гайка подшипников ступицы переднего колеса. М18×1,5 (читать книгу, но я делаю так:
Поднять машину домкратом. Колесо остаётся на месте. Качаю колесо руками за верхнюю и нижнюю точку. Люфт ощущается руками. Подтягиваю гайку пока люфт совсем не исчезнет, и чуть-чуть откручиваю.
Проверяем зазор в подшипниках, он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. т.е. совсем маленький.)

— Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости. М8. 15–19 Н·м
— Гайка крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку. М14×1,25. 83–103 Н·м
— Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу. М8. 21–26 Н·м
— Болт крепления растяжки к поперечине подвески. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления растяжки к кузову. М16×1,5. 105–170 Н·м
— Гайка оси нижнего рычага. М16×1,5. 115–185 Н·м
— Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу. М10×1,25. 50–62 Н·м
— Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку. М12×1,25. 67–82 Н·м
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м

Задняя подвеска
— Гайка крепления колеса. М12×1,25. 62–77 Н·м
— Гайка болта крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Болт крепления амортизатора. М12×1,25. 38–62 Н·м
— Гайка болта крепления поперечной (продольной) штанги. М12×1,25. 67–82 Н·м

Для остальных резьбовых соединений:
для М6 — 6–8 Н·м
для М8 — 14–18 Н·м
для М10 — 28–36 Н·м
для М12 — 50–62 Н·м

Напоминание:
После окончания работ приведи динамоключ в исходное состояние.

Для информации:
ВАЗ-2123 и «Шевроле-Нива» — это два разных автомобиля.
ВАЗ-2123 мелкосерийно производился в 1998-2002 гг. Заменён моделью Chevrolet Niva.

Данные взяты:
1) Chevrolet NIVA выпуска с 2009г. Устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт. ISBN 978-5-9698-0409-8
2) немного от себя

Запись больше для себя. Пишите свои замечания и предложения в комментариях.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

Из чего состоит ГБЦ

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Какие ошибки могут возникнуть

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Комментарии и Отзывы

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

  1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
  2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
  3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

  • оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
  • завышение величины усилия затягивания болтов;
  • применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
  • несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
  • использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
  • небольшое количество моторного или любого другого масла;
  • ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

  1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
  2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
  3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
  4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

Момент-предел текучести (TTY) Советы по установке и снятию болтов головки цилиндров

Болты головки блока цилиндров (TTY) используются на многих последних моделях двигателей для крепления головки блока цилиндров к блоку. Они отличаются от обычных болтов с головкой тем, что болты TTY предназначены для небольшого растяжения при затягивании. Болты с головкой TTY часто используются с многослойными стальными прокладками головки, поэтому растяжение болта помогает выравнивать усилия зажима на прокладке головки, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.

Болты

с головкой TTY также требуют меньшего крутящего момента при затяжке, чем обычные болты с головкой.Это помогает уменьшить деформацию отверстий цилиндров. Более круглые отверстия цилиндров означают меньший прорыв поршневых колец, меньшие выбросы и лучшую компрессию.

Металлургия и термообработка болтов с головкой TTY и обычных болтов с головкой различаются, и иногда вы можете отличить один от другого по внешнему виду. Болт TTY может иметь более узкий стержень (поэтому его легче растягивать) и часто длиннее, чем у обычного болта с головкой. Чтобы быть уверенным, обратитесь к сервисной литературе производителя транспортного средства.Многие магазины запчастей также могут найти ваш автомобиль и сказать, использует ли он болты с головкой TTY или нет.

Болты

TTY также можно использовать на шатунах двигателя и крышках коренных подшипников коленчатого вала.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ БОЛТА ОТ МОМЕНТА ДОРОГА

* Ни в коем случае не используйте повторно болт, работающий от момента затяжки. Поскольку болты предназначены для однократного растяжения, повторное растягивание может растянуть их за пределы предела текучести, что приведет к поломке болта. Это одноразовые болты, поэтому выбросьте старые болты и купите новые.

* Болты TTY обычно устанавливаются всухую. Не наносите масло, смазку, монтажную смазку или герметик на резьбу болтов. Причина в том, что смазочные материалы уменьшают трение при затяжке болта. Это фактически увеличивает крутящую нагрузку на болт, что может привести к перегрузке и растяжению болта TTY слишком далеко, что приведет к его поломке.

* Всегда очищайте резьбу отверстий под болты в блоке цилиндров перед установкой болтов с моментом затяжки до предела текучести. Если в отверстии есть ржавчина, коррозия или повреждение резьбы, это может увеличить трение и привести к неточным показаниям крутящего момента при затяжке болта. Это может привести к ослаблению болтов, которые могут не герметизировать прокладку головки.

* На многих алюминиевых головках цилиндров под болты головки требуются шайбы из закаленной стали. Шайбы помогают распределить зажимную нагрузку и предотвращают истирание при затяжке болта.

* Если поверхность головки блока цилиндров была обновлена ​​для восстановления плоскостности, убедитесь, что болты головки не выходят за нижнюю границу, прежде чем они будут полностью затянуты. Возможно, вам придется использовать медную или стальную прокладку под прокладкой головки, чтобы восстановить надлежащую высоту головки, чтобы болты затягивались должным образом.Прокладка прокладки также восстановит правильную синхронизацию верхнего кулачка, на что может повлиять фрезерование головки блока цилиндров.

* Используйте процедуру, рекомендованную производителем транспортного средства, для затяжки болтов с моментом затяжки до предела текучести, болтов стержня и болтов крышки коренного подшипника. Процедура затяжки всегда требует точного динамометрического ключа и обычно углового калибра. Болты обычно затягиваются за три-пять шагов, с каждым шагом прилагая немного большую нагрузку на болты.Последний шаг — повернуть каждый болт на определенное количество градусов, чтобы растянуть болты до их расчетного предела.

* Если при затяжке болт сломался, возможно, вы его слишком сильно растянули. Или в отверстии для болта, которое скрепляет болт, может быть мусор. Или, возможно, вы по ошибке смазали резьбу болта и перегрузили болт. Или болт может опускаться до дна в трюме из-за того, что он слишком длинный, или из-за того, что головка была отфрезерована.

НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛТА ОТ МОМЕНТА ДО ОТХОДА

Поскольку болты головки блока цилиндров с крутящим моментом до предела текучести предназначены для одноразового использования, они нередко ломаются, когда вы пытаетесь их снять.Это плохая новость, потому что затем вам нужно высверлить то, что осталось от болта из отверстия в блоке, и, возможно, отремонтировать резьбу в отверстии, если она была повреждена.

Ржавчина и коррозия в двигателях с большим пробегом могут привести к заеданию болтов головки блока цилиндров, поэтому, чтобы ослабить резьбу перед ее снятием, попробуйте следующий трюк:

* Поместите пуансон в центр каждого болта с головкой, затем нанесите каждому болту пару ударов молотком. Сотрясение должно помочь избавиться от ржавчины или коррозии между резьбой на болтах и ​​резьбой в блоке двигателя.Если болт все еще заедает, используйте пробойник и молоток и снова постучите по нему. Или, если у вас есть пневматический пневматический молот, используйте тупой наконечник и молоток по верхней части болта, чтобы ослабить его.

* После снятия болтов с крутящим моментом до предела текучести осмотрите и очистите отверстия в блоке. Купите новый набор запасных болтов, сравните длину и резьбу с оригинальными болтами, чтобы убедиться, что они совпадают, а затем выбросьте старые болты.






Статьи по теме:

Болты головки цилиндров

Динамометрический ключ (как использовать)

Как снимать гайки и болты

Распространенные причины отказа прокладки головки

Предотвращение повторяющихся отказов прокладки головки

Подробнее о причинах отказа прокладок головки

Компоненты головки цилиндров OHC

2 Советы по ремонту двигателя

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше статей, связанных с двигателем

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Спецификация болтов TTY и установка

Болт основы

Болты эластичны по своей природе, что означает, что в пределах их диапазона упругости они будут растягиваться при увеличении нагрузки на болт. Пока болт не подвергается напряжению, превышающему его испытательную нагрузку (максимальная нагрузка, которую болт может выдержать и при этом вести себя эластично), он вернется к своей исходной длине после снятия крутящего момента. Однако обычные болты могут быть проблемой, когда они используются на алюминиевых головках, учитывая, что скорость расширения этого типа головки может растягивать типичные болты выше их предела текучести. Этого можно избежать, разработав и предложив более совершенные крепежные детали, соответствующие этим условиям.

Традиционно крутящий момент рассчитывается.Эта спецификация крутящего момента применяет надлежащую зажимную нагрузку к соединению с учетом трения, создаваемого резьбой и нижней стороной головки болта. Современные двигатели требуют более высоких зажимных усилий (из-за повышенного давления сгорания), чего нельзя достичь с помощью обычных болтов малого диаметра, которые обычно используются в этих двигателях. К сожалению, использование болта большего диаметра не является ответом, поскольку чем больше он болт, тем меньше он будет растягиваться. Помните, что растяжение болта — это то, как мы получаем максимальную зажимную нагрузку.

Болты определения крутящего момента до предела текучести

Используемые многими производителями, особенно в двигателях с алюминиевыми головками и в сочетании с прокладками головки из многослойной стали (MLS), болты с головкой T-T-Y (крутящий момент-предел текучести) спроектированы так, чтобы растягиваться в пределах контролируемой зоны текучести. Как только они достигают этой зоны, они поддерживают более точный и постоянный уровень зажимного усилия по всей поверхности сопряжения головки с блоком. Болты растягиваются до предела упругости, и во многих случаях растяжение приближается к пределу упругости болтов, постоянно растягивая его.

Достижение точной зоны текучести (для максимального усилия зажима) достигается путем затяжки болтов до определенного крутящего момента, а затем поворота болтов на заранее определенное количество градусов. Поворот болтов на заданное количество градусов и размещение крепежа в зоне текучести будет учитывать «разброс нагрузки зажима» или отклонения из-за таких условий, как тип сборочной смазки, состояние резьбы болта и отверстия под болт, а также качество поверхности крепежа.

Разъяснение и демонстрация угла крутящего момента

Если вы когда-либо ремонтировали двигатель LS (среди прочего), вы сталкивались со спецификацией, называемой углом крутящего момента.Проще говоря, угол крутящего момента заменяет максимальное значение крутящего момента для крепежа на определенную величину вращения. После установки низкого базового крутящего момента, чтобы убедиться, что крепеж установлен, крепеж поворачивается на точную величину, чтобы установить конечное положение и нагрузку зажима.

Если все, что вам нужно, это следовать руководству и двигаться дальше, посмотрите видео выше с Summit Racing, и все готово. Однако, если вам вообще интересно, что происходит на самом деле и почему измерение угла крутящего момента становится все более и более распространенным в руководствах по обслуживанию в отрасли, читайте дальше.

Почему угол затяжки?

Во-первых, нам нужно развеять распространенное заблуждение, прежде чем двигаться дальше. Хотя многие крепежные детали, обеспечивающие предел текучести, используемые производителями оригинального оборудования, требуют измерения угла затяжки, этот процесс не является специфическим для крепежа T-T-Y. Однако это удивительно точный способ растянуть болт на определенную величину, что абсолютно критично для крепежа с предельным крутящим моментом.

Поскольку мы возвращаемся к основам, давайте рассмотрим основное назначение застежки. Болт используется для удержания двух предметов вместе.В автомобильных приложениях часто существуют спецификации того, насколько прочно вы хотите, чтобы две конкретные части скреплялись вместе. Слишком плотно, и вы рискуете повредить детали или сам крепеж. Слишком слабое крепление, недостаточная нагрузка зажима, и две части могут протекать или сдвигаться под нагрузкой.

Величина зажимной нагрузки (насколько застежка «сжимает» два объекта, которые она соединяет) определяется диаметром застежки, материалом и степенью растяжения застежки. Поскольку мы не можем измерить фактическое растяжение болта (за исключением стержневых болтов, обсуждаемых в связанной статье ниже), нам необходимо найти другой способ измерения растяжения болта.

В течение многих лет автомобильная промышленность использовала в качестве эталона значения крутящего момента. Мыслительный процесс заключался в том, что, вычисляя величину сопротивления вращению, можно было определить, какое усилие было приложено к нитям. Хотя это все еще очень эффективный метод определения зажимной нагрузки, он может иметь некоторые недостатки и несоответствия.

Здесь вы можете увидеть, что используется недорогой измеритель крутящего момента. Нога слева удерживает корпус на месте, в то время как квадратный привод перемещает указатель при повороте гаечного ключа.

В предыдущих статьях (таких как эта и эта) мы обсуждали некоторые тонкости крутящего момента застежки. Хотя с ними можно потеряться в траве, они иллюстрируют некоторые проблемы, связанные с использованием сопротивления застежки движению в качестве меры ее растяжения.

Несмотря на то, что существуют значения крутящего момента для «сухого» и «мокрого» крутящего момента, учитывающие отсутствие или наличие смазки резьбы, а также смазки для резьбы от таких компаний, как ARP, разработанные специально для устранения недостатков сухой резьбы или резьбы с использованием двигателя мощностью 30 Вт. масла, дело в том, что существует большое количество переменных, которые влияют на метод внешнего крутящего момента.Введите современных инженеров, которым нужен был более точный способ обеспечить точное растяжение застежки.

Как работает угол затяжки

Чтобы объяснить, как работает угол крутящего момента, нам нужно работать в обратном направлении. Сначала инженеры определяют желаемую зажимную нагрузку для элементов. Как только они это узнают, они могут вычислить числа в зависимости от размера и материала крепежа, чтобы определить необходимое растяжение болта для достижения этой зажимной нагрузки. Отсюда просто нужно определить шаг резьбы застежки и определить, на сколько градусов необходимо повернуть застежку, чтобы растянуть ее на желаемую величину.

Хотя это кажется сложным, на самом деле все масштабные вычисления выполняются инженерами приложения заранее. Все, что вам нужно сделать, это точно установить крутящий момент первой ступени (который обычно относительно низкий, чтобы лучше выдерживать любые изменения условий), а затем правильно измерить вращение с этой точки вперед.

Для этого существуют инструменты на обоих концах ценового диапазона, начиная от самодельных шаблонов, созданных с помощью транспортира, маркера и бумаги, до недорогих циферблатных индикаторов, которые помещаются между трещоткой и головкой, вплоть до цифровые динамометрические ключи со встроенными угловыми датчиками.

Увидим ли мы, что измерения угла крутящего момента возьмут верх в автомобильной промышленности? Наверное, не скоро. Однако спецификации угла крутящего момента становятся все более и более распространенными, поэтому понимание и умение их правильно использовать будет ценным навыком в вашем мысленном арсенале.

Резьба крепежа SAE измеряется в нитях на дюйм. Предположим, это болт с мелкой резьбой диаметром 3/8 дюйма. Это означает, что на дюйм приходится 24 резьбы. Если мы разделим единицу на количество TPI, мы получим расстояние, которое болт проходит за один оборот (.0416 дюймов). Если инженеры подсчитали, что они хотят, например, растяжения болта на 0,010 дюйма сверх того, что вызвано базовой линией 15 фунт-фут, математика вычисляет угол крутящего момента 86,4 градуса.

Как установить головки блока цилиндров LS?


Процедура установки, характеристики крутящего момента и последовательность

Чтобы правильно установить головки цилиндров LS, выполните следующие действия. Это предотвратит утечку масла и охлаждающей жидкости, а также потерю компрессии из-за выдутой прокладки головки блока цилиндров.

** Если вы используете неоригинальные болты или шпильки, следуйте инструкциям, прилагаемым к вашим новым крепежным элементам. **

Перед установкой

Перед установкой голов убедитесь в следующем:

  • Отверстия под болты в блоке чистые, резьба не повреждена.
  • Клапаны, уплотнения и пружины установлены правильно.
  • Пробки замораживания установлены.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке со стороны водителя.
  • Заглушка прохода охлаждающей жидкости установлена ​​на голове со стороны пассажира.
  • Блок закреплен на моторном отсеке.
    • Он может вращаться под действием дополнительного веса головки блока цилиндров.

Процесс установки

  1. Вдавите новые установочные штифты в блок цилиндров.
    1. По 2 дюбеля с каждой стороны (в отверстиях № 7 и № 8).
    2. Они выравнивают голову по блоку. Всегда заменяйте их перед установкой головок цилиндров.
    3. При необходимости слегка постучите по ним молотком.
  2. Очистите поверхность деки блока чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
  3. Поместите прокладку головки в блок.
    1. Убедитесь, что «лицевая сторона» или «эта сторона вверх» обращена в нужном направлении.
  4. Очистите поверхность деки головы чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным очистителем).
  5. Осторожно установите головку блока цилиндров на прокладку головки блока цилиндров.
    1. Убедитесь, что он правильно сидит на дюбелях.
    2. Будьте осторожны, чтобы не порезать и не поцарапать поверхность деки головки.
  6. Затяните все болты вручную.
  7. Затяните болты M11 (# 1-10) за 3 прохода.
    1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
    2. Используйте качественный динамометрический ключ и датчик угла затяжки.
  8. Затяните болты M8 (# 11-15) за 1 проход.
    1. Характеристики крутящего момента и последовательность см. Ниже.
  9. Повторите этот процесс для другой головки блока цилиндров.

Характеристики крутящего момента головки цилиндров LS
Семейство двигателей Размер болта Первый проход Второй проход Последний проход
Поколение 3 (LS1, LS6 и т. Д.) M11 x 155,5 мм 22 фунт-фут. 90 градусов 90 градусов
M11 x 101 мм 50 градусов
M8 x 46 мм 22 фут.-фунтов.
Поколение 4 (LS2, LS3 и т. Д.) M11 x 155,5 мм 22 фунт-фут. 90 градусов 70 градусов
M8 x 46 мм 22 фунт-фут.

Банкноты

  • Стандартные болты крепления головки блока цилиндров предназначены для затяжки до предела текучести.
    • НИКОГДА не используйте повторно старые болты TTY.
  • 2003 и более ранние блоки используют 155.Болты длиной 5 мм в отверстиях № 1-8 и болты длиной 101 мм в отверстиях № 9-10.
    • Конечный угол затяжки отличается. Убедитесь, что вы используете правильные характеристики!
  • Для двигателей, в которых используются болты с головкой M12, например LSA и LS9, см. Руководство по обслуживанию GM.

ID ответа 5187 | Опубликовано 20.03.2019 13:23 | Обновлено 19.04.2019 09:36

Hyundai Accent: Установка — ГБЦ. Порядок ремонта — Головка блока цилиндров

Hyundai Accent: Установка — Головка блока цилиндров.Процедуры ремонта — Головка блока цилиндров в сборе — Механическая система двигателя

Тщательно очистите все собираемые детали.

Всегда используйте новую головку блока цилиндров и коллектор. прокладка.

Всегда используйте новый болт головки блока цилиндров.

Прокладка ГБЦ представляет собой металлическую прокладку. Следите за тем, чтобы не погнуть его.

Проверните коленчатый вал, установите No.1 поршень в ВМТ.

1.

Установите головку блока цилиндров.

(1)

Перед установкой удалите затвердевший герметик. от блока цилиндров и поверхности головки блока цилиндров.

(2)

Перед установкой прокладки ГБЦ, нанести герметик на верхнюю поверхность блока цилиндров и соберите прокладку в течение пяти минут.

См. Рисунок для применения герметик.


Ширина : 2,0 ~ 3,0 мм (0,0787 ~ 0,1181 дюйма)

Позиция : 1.0 ~ 1,5 мм (0,0394 ~ 0,0591 дюйма)

Технические характеристики : Hyundai Grey RTV или TB 1217H или LOCTITE 5900H


(3)

После установки прокладки ГБЦ на блоке цилиндров нанесите герметик на верхнюю поверхность прокладку головки блока цилиндров и соберите через пять минут.

2.

Осторожно установите головку блока цилиндров, чтобы не повредить прокладка.

3.

Установите болты крепления ГБЦ с шайбами.

(1)

Затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров в несколько раз. проходит в указанной последовательности.


Момент затяжки :

29,4 Нм (3,0 кгсм, 21,7 фунт-футов) + 90 ° + 90 °


Всегда используйте новые болты крепления головки блока цилиндров.

4.

Установите масляный регулирующий клапан (OCV) (A).


Момент затяжки :

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-фут)


Не используйте повторно OCV после падения.

Держите фильтр OCV в чистоте.

Не держитесь за втулку OCV (A) во время обслуживание.

Когда OCV установлен на двигатель, не перемещайте двигатель, удерживая OCV ярмо.

5.

Установите трубку обогревателя (A).


Момент затяжки

Болт и гайка M6:

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

Болты M8:

18.6 ~ 23,5 Нм (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунт-футов)


6.

Установите узел контроля температуры воды (B). и подсоедините байпасный шланг (A).


Момент затяжки :

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8. 7 фунт-футов)


7.

Установите узел форсунки и направляющей (A).


Момент затяжки :

18,6 ~ 23,5 Нм (1,9 ~ 2,4 кгсм, 13,7 ~ 17,4 фунт-футов)


8.

Установите впускной и выпускной коллектор.

(См. Система впуска и выпуска в этой группе)

9.

Установите распредвалы.

(1)

Перед установкой смажьте цапфы моторным маслом.

(2)

После установки проверьте зазор клапанов.

10.

Установите крышки подшипников распределительного вала в порядке ниже.


Момент затяжки

1 ступень

Болт M6:

5.9 Н-м (0,6 кгсм, 4,3 фунт-фута)

Болт M8:

9,8 Н-м (1,0 кгсм, 7,2 фунт-фута)

2-й шаг

Болты M6:

11,8 ~ 12,7 Нм (1,2 ~ 1,3 кгсм, 8,7 ~ 9,4 фунт-футов)

Болты M8:

18,6 ~ 22,6 Нм (1,9 ~ 2,3 кгсм, 13,7 ~ 16,6 фунтов на фут)


11.

Установите цепь привода ГРМ.

(См. Систему синхронизации в этой группе)

12.

Установите переходник OCV (масляный регулирующий клапан) (A).


Момент затяжки :

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


Держите адаптер OCV в чистоте.

Убедитесь, что уплотнительные кольца спереди крышка подшипника установлена.

13.

Установите крышку головки блока цилиндров (A) с новой прокладкой. (В).

Не используйте разобранную прокладку повторно.

14.

Затяните болты крышки головки цилиндров (A) с порядок и шаги.


Момент затяжки :

1-й шаг: 3,9 ~ 5,9 Н · м (0,4 ~ 0,6 кгсм, 2,9 ~ 4,3 фунт-футов)

2-й шаг: 7,8 ~ 9,8 Н-м (0,8 ~ 1.0 кгс.м, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут)


15.

Установите выпускной OCV (масляный регулирующий клапан) (A).


Момент затяжки :

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


Не используйте повторно OCV после падения.

Держите фильтр OCV в чистоте.

Не держитесь за втулку OCV (A) во время обслуживание.

Когда OCV установлен на двигатель, не перемещайте двигатель, удерживая OCV ярмо.

16.

Установите катушки зажигания (A).


Момент затяжки :

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


17.

Установите топливный насос высокого давления (A) и ролик толкатель (B). (См. Группу FL)


Момент затяжки :

12,7 ~ 14,7 Нм (1,3 ~ 1,5 кгсм, 9,4 ~ 10,8 фунт-футов)


Не используйте повторно уже использованный болт.

При затяжке установочных болтов топливного насоса высокого давления, затянуть по очереди болты малым шаг (0.5 оборотов) после их затяжки вручную.

Нанесите моторное масло на уплотнительное кольцо (A) топливный насос высокого давления, роликовый толкатель (B) и выступ (С).Также нанесите моторное масло на канавку, где выступает выступ. установлен.

18.

Установите трубку высокого давления (A). (См. FL группа)


Момент затяжки :

26,5 ~ 32,4 Нм (2,7 ~ 3,3 кгсм, 19.5 ~ 23,9 фунт-футов)


19.

Установите узел вакуумной трубки (A).


Момент затяжки :

9.8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


20.

Подсоедините топливный шланг (A), PCV (положительный блок-картер). вентиляции) шланг (B) и шланг PCSV (электромагнитный клапан управления продувкой) (С).

21.

Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов (A) и нагреватель. шланги (B).

22.

Подсоедините разъемы проводки и зажимы жгута проводов, и снимаем проводку и протекторы с ГБЦ и впуска многообразие.

(1)

Разъем выключателя компрессора кондиционера (A), разъем генератора (B) и кабель от генератора Терминал «B» (C)


Ужесточение крутящий момент:

9,8 ~ 14,7 Нм (1,0 ~ 1,5 кгсм, 7,2 ~ 10,8 фунт-футов)


(2)

Разъем впускного клапана OCV (масляный регулирующий клапан) (A) и разъем выхлопного клапана OCV (масляный регулирующий клапан) (B)

(3)

Разъемы катушки зажигания (А), форсунка удлинительный разъем (B), разъем VIS (регулируемая система впуска) (C) и разъем PCSV (электромагнитный клапан управления продувкой) (D)

(4)

Разъем FPCV (клапан регулирования давления топлива) (A), впускной разъем CMPS (датчик положения распределительного вала) (B), разъем CMPS (датчик положения распределительного вала) выхлопных газов (C).

(5)

Разъемы кислородного датчика (A) и разъем конденсатора (B)

(6)

ECTS (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя) разъем (А), масса (В)

(7)

Разъем ETC (электронное управление дроссельной заслонкой) (A) и MAPS (датчик абсолютного давления в коллекторе) и IATS (Датчик температуры воздуха на впуске) разъем (B)

23.

Подсоедините верхний шланг (A) радиатора и нижний шланг. (В).

24.

Установите нижние крышки (A).


Момент затяжки :

6,9 ~ 10,8 Нм (0,7 ~ 1,1 кгсм, 5,1 ~ 7,9 фунт-футов)


25.

Установите лоток аккумуляторной батареи (C), блок управления двигателем (B), а затем подсоедините разъемы блока управления двигателем (A)


Момент затяжки

Болт и гайка кронштейна контроллера ЭСУД:

9.8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

Болты батарейного отсека:

9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


26.

Установите аккумулятор (A) и монтажный кронштейн.


Момент затяжки :

9.8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгсм, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)


27.

Установите воздушный фильтр в сборе.

(1)

Установите воздушный фильтр в сборе (D) и подсоедините воздухозаборный шланг (C).


Ужесточение крутящий момент

Болт зажима шланга:

2.9 ~ 4,9 Нм (0,3 ~ 0,5 кгсм, 2,2 ~ 3,6 фунта на фут)

Болты сборки воздушного фильтра:

7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгсм, 5,8 ~ 7,2 фунт-футов)


(2)

Подсоедините шланг сапуна (B).

(3)

Установите воздуховод (А).

Установите воздухозаборный шланг, пока пластина хомута должна совпадать с пробка шланга.

Установите воздухозаборный шланг, пока канавка шланга должна совпадать с выступом корпуса дроссельной заслонки.

28.

Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора (A).


Момент затяжки :

4,0 ~ 6,0 Нм (0,4 ~ 0,6 кгсм, 3,0 ~ 4,4 фунта на фут)


29.

Установите кожух двигателя.

Установите кожух двигателя.

Выполните следующее:

Отрегулируйте трос переключения передач.

Залейте в двигатель моторное масло.

Заправьте трансмиссию жидкостью.

Заполните радиатор и резервуар резервуара жидкостью. охлаждающая жидкость двигателя.

Очистите клеммы аккумуляторной батареи и клеммы кабеля и собрать.

Проверить на утечку топлива.

После сборки топливопровода включите выключатель зажигания (не включайте стартер), чтобы топливо насос работает примерно две секунды, и в топливной магистрали создается давление.

Повторите эту операцию два или три раза, затем проверьте отсутствие утечки топлива в любой точке топливопровода.

Выпустить воздух из системы охлаждения.

Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не нагреется. вверх.(пока вентилятор радиатора не заработает 3 или 4 раза.)

Заглушите двигатель. Проверьте уровень в радиатор, при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Это позволит задержанному воздуху снимается с системы охлаждения.

Плотно закройте крышку радиатора, затем запустите двигатель еще раз и проверьте на герметичность.


Повторная сборка
• Тщательно очистите все собираемые детали. • …
См. Также:

Установка
При переустановке использованной крышки необходимо установить крышку. со своим диском сцепления в комплекте.1. Re …

Инспекция
1. Измерьте выходное напряжение между клеммой скорости вращения колеса. датчик и масса кузова. …

Модуль подушки безопасности водителя (DAB) и часы Весна. Описание и работа
Описание Подушка безопасности водителя (DAB) установлена ​​в рулевом колесе и электрически подключен к SRSCM через часовую пружину.Он защищает водителя, развертывая подушка безопасности при лобовом столкновении …

© 2011-2021 Авторские права www.hamanual.com

Важность знания (и следования) характеристик крутящего момента

Применение точно соответствующего крутящего момента важно для обеспечения надлежащего зажима, например, между блоком двигателя и натяжителями или холостыми шкивами. Многие механики уверены, что затягивают болты и гайки без использования динамометрического ключа, однако эксперименты показали, что подавляющее большинство из них не может получить более или менее правильный крутящий момент.И последствия приложения слишком большого или слишком малого крутящего момента могут быть ужасными, о чем мы поговорим ниже.

Последствия чрезмерного или недостаточного крутящего момента

Недостаточный крутящий момент

Работающие двигатели склонны к вибрации. Когда вы прикладываете точно нужное количество усилие крепления , вы можете быть уверены, что болт перенесет «удары», а также нагрузку ремня на основную часть двигателя, которая их поглотит. В случае недостаточного крутящего момента именно шпилька или сам болт испытывают все удары, вызывая сдвиг .В качестве альтернативы вибрации двигателя могут привести к отвинчиванию болта или гайки, что приведет к смещению натяжителя. Это, в свою очередь, приведет к неправильному натяжению ремня и, в конечном итоге, к повреждению ремня и / или двигателя .

Шкив слева установлен на блоке цилиндров (1) с недостаточным крутящим моментом (3a) , создавая низкую зажимную нагрузку (4a) между опорой шкива и блоком цилиндров.Нагрузка от ремня (2) передается непосредственно на стержень болта (5a) , создавая эффект сдвига, вызывая отказ болта (6a) . Шкив справа прикреплен к блоку цилиндров (1) с соответствующим крутящим моментом (3b) , создавая правильную зажимную нагрузку (4b) . Нагрузка от ремня (2) передается на блок цилиндров, а не только на стержень болта (5b) ; устранение эффекта сдвига (6b) .

Чрезмерный крутящий момент

Тем не менее, слишком большой крутящий момент одинаково вреден, поскольку повреждает нейлон или пластик в некоторых натяжителях или натяжных шкивах, а также подшипник или повреждает резьбу болта или гайки. Более того, если это произойдет, например, с алюминиевой головкой блока цилиндров, резьба винта в алюминиевом блоке цилиндров будет необратимо повреждена, и впоследствии будет невозможно снова достичь правильной зажимной нагрузки .

Записка о узком пространстве

К настоящему времени должно быть ясно, что точное соблюдение требований к крутящему моменту и использование динамометрического ключа имеет значение. Пространство довольно узкое? Специальный динамометрический ключ закроет сделку. Также обратите внимание, что не для всех болтов M8 или M10 требуется одинаковый момент затяжки!

Специальные настройки крутящего момента

При затяжке гайки / болта приложение только предписанного значения крутящего момента в Нм не гарантирует достижение желаемого усилия зажима; поскольку испытания показали, что возможны довольно большие различия в зажимах.Вот почему многие современные руководства рекомендуют также использовать угол крутящего момента сверх значения крутящего момента (например, 20 Нм + 45 °). Это гарантирует гораздо более точный результат. Кроме того, есть особые случаи, когда в руководстве вам будет предложено приложить крутящий момент, подождать несколько секунд, снова применить крутящий момент, подождать еще немного (и так далее), чтобы гайка или болт успокоились — или, другими словами, : для обеспечения желаемого зажима. Кроме того, 45 Нм + 45 ° + 45 ° — это не то же самое, например, 45 Нм + 90 °.Между двумя поворотами на 45 ° болт «осядет».

Совет по использованию Loctite

Чтобы предотвратить случайное ослабление, многие гайки и болты закреплены с помощью Loctite . Однако будьте осторожны с использованием этого клея в глухом отверстии: нанесение Loctite на болт может закрыть его резьбу, а это значит, что воздух из глухого отверстия не может выйти, когда вы закрутите болт. Сжатый воздух в отверстии может деформироваться. ваше чтение количества приложенного крутящего момента (например,грамм. 20 Нм, а реально цифра ниже). Вот почему мы советуем наносить клей на дно глухого отверстия , а не на сам болт. Естественно, вы должны убедиться, что болт действительно контактирует с клеем.

Последовательность и крутящий момент затяжки головки цилиндров

Следуя приведенной ниже последовательности крутящего момента, подождите примерно 15 минут между шагами крутящего момента. Это дает время шипам полностью растянуться и осесть перед следующим приложением крутящего момента.

Последовательность затяжки на 16 В немного отличается от последовательности для головок на 8 В.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

© 2019 Шоу группа Килиманджаро. Все права защищены
Средство передвижения Обозначение двигателя Характеристики крутящего момента
944 (83-85,5) M44 01-04 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: 50 Нм (37 фунт-футов)
Шаг 3: 90 Нм (66 фунт-футов)
944 (85.5-87), 924С (86-87) M44 05-08 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: 50 Нм (37 фунт-футов)
Шаг 3: 90 Нм (66 фунт-футов)
944 (85,5-88), 924S (86-88) — с гайками высотой 12 мм M44 05-10 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90
944 (89) M44 11-12 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 60
Шаг 3: угол 60
944 Турбо (86-89) M44 51-52 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90
944С (87-88) M44 40 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90
944 S2 (89-91), 968 (92-93), 968 CS (93) М44 41,43,44 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 60
Шаг 3: угол 90