Подключение магнитолы через диоды: Схема подключения магнитолы через диоды

Содержание

через замок зажигания, напрямую к аккумулятору либо через диоды, схемы

Штатные магнитолы автомобилей, как правило, не блещут функциональностью и высоким качеством воспроизведения звука. Нередко «родное» головное устройство аудиосистемы не соответствует высоким требованиям владельца. Выход из ситуации один: замена автомагнитолы.

Классификация автомагнитол по размерам

Присутствующие на рынке автомобильные головные устройства отличаются функциональностью, звуковыми параметрами и установочными размерами.

Разработанный немецкими производителями стандарт для автомобильных головных устройств DIN 75490 был принят в 1984 году как международный ISO 7736. Он определил стандартный размер установочного отверстия для автомобильной магнитолы (1-DIN) — 180 х 50 мм. Этот размер и есть размер 1 DIN. DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung — Институт стандартизации Германии. Аббревиатура DIN означает немецкий стандарт.

Игорь Сыроедов

http://steer. ru/node/29859

Унификация установочных размеров расширяет возможности использования различных магнитол в автомобилях разных производителей и моделей. В настоящее время все магнитолы выпускаются в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 7736, но автомобилистам больше нравится ссылаться на аналогичный международному немецкий стандарт DIN 75490.

Все магнитолы выпускаются в соответствие с требованиями международного стандарта ISO 7736, аналогичного немецкому DIN 75490

Обычно за консолью автомобиля достаточно свободного места, поэтому стандарт регламентирует лишь ширину и высоту магнитолы, не ограничивая глубины. Существует два формата: 1 DIN (178 х 50 мм) и 2 DIN (178 х 100 мм).

Существует два формата размера магнитол: 1 DIN (178 х 50 мм) и 2 DIN (178 х 100 мм)

На практике посадочное место может быть немного шире и выше. В этом случае для маскировки щелей используют декоративные переходные рамки, которые можно найти в продаже практически для любой модели автомобиля.

Декоративные переходные рамки используют для маскировки щелей между магнитолой и посадочным местом

Переходные рамки также используют, когда требуется установить магнитолу формата 1 DIN в посадочное место 2 DIN. Обратная процедура — монтаж магнитолы высотой 100 мм в проём 50 мм — невозможна без значительной доработки консоли.

Видео: выбор магнитолы по размеру

Маркировка проводов и топография разъёмов ISO

Современные головные устройства, как правило, оборудованы разъёмами для подключения, выполненными по стандарту ISO 10487. Тем не менее всё ещё можно встретить как магнитолы, так и автомобили, в которых производители применяют разъёмы оригинальной конструкции. В таких случаях магнитолы подключают через переходники.

Переходники ISO используют для подключения стандартных магнитол к оригинальным разъёмам

Стандарт ISO определяет физические размеры трёх колодок:

  • колодка А чёрного цвета — питание и управление устройством;
  • колодка В коричневого цвета — подключение акустики;
  • колодка С — необязательная секция для подключения дополнительных устройств: навигатор, дополнительный усилитель и пр.

    Стандарт ISO определяет физические размеры разъёмов магнитолы

Несмотря на то что стандарт не устанавливает назначение контактов, многие производители придерживаются одинаковой цветовой маркировки проводов и топографии (распиновки, распайки) разъёмов.

Радио начало звучать в автомобилях с начала 20 годов прошлого века. В то время улучшить авто можно было двумя путями: установить в легковое авто мотор от грузовика или установить в авто радио. Сложность улучшения была равнозначной. Автомобильных радиоприёмников тогда не существовало, поэтому проблему решали, как могли. Домашние радиоприёмники переделывались под 6-ти вольтовую бортовую сеть авто, или просто работали от батарей. О качестве звука никто и не думал. Домашний радиоприёмник в автомобиле долго не служил. Постоянная тряска делала своё дело, постепенно разрушая электролампы. Огромная антенна располагалась под потолком, превращая автомобиль в клетку.

Игорь Сыроедов

http://steer.ru/node/29859

Таблица: назначение контактов и цветовая маркировка проводов стандартного разъёма ISO

Секция (колодка)Номер контактаВозможное обозначениеЦвет проводаНазначение
А4
  • В+,
  • ВАТ,
  • К30,
  • Bup+,
  • B/Up,
  • B-UP,
  • MEM,
  • +12.
ЖёлтыйПитание магнитолы +12 В (основное)
6СинийВыход +12 В на антенный усилитель
7
  • A+,
  • ACC,
  • KL 15,
  • S-K,
  • S-Kont,
  • SAFE,
  • SWA.
КрасныйПитание магнитолы +12 В (управление через ключ зажигания)
8ЧёрныйКорпус
В1RR+ФиолетовыйПравый тыловой динамик (+)
2RR–Фиолетово-чёрныйПравый тыловой динамик (–)
3FR+, RF+СерыйПравый фронтальный динамик (+)
4FR–, RF–Серо-чёрныйПравый фронтальный динамик (–)
5FL+, LF+БелыйЛевый фронтальный динамик (+)
6FL–, LF–Бело-чёрныйЛевый фронтальный динамик (–)
7LR+, RL+ЗелёныйЛевый тыловой динамик (+)
8LR–, RL–Зелёно-чёрныйЛевый тыловой динамик (–)

Приведённые в таблице сведения не являются исчерпывающе и полностью достоверными. Следует уточнить маркировку проводов и назначение контактов разъёмов в документации, прежде чем подключать магнитолу.

Видео: топография и разборка разъёма ISO

Подключение магнитолы

Когда и головное устройство, и автомобиль оборудованы стандартными разъёмами ISO с одинаковой распиновкой контактов, подключение занимает считаные минуты. Это самый простой случай. Вся работа сводится к демонтажу старой магнитолы, подключению новой на те же разъёмы и сборке консоли.

Подключение магнитолы при отсутствии стандартного разъёма ISO

Если в машине или в магнитоле нет разъёмов ISO, то лучшее решение проблемы состоит в покупке соответствующего модели головного устройства и автомобиля переходника и подключении через него.

Видео: переходник ISO

Альтернативный вариант — обрезать штатный кабель и кабель из комплекта новой магнитолы, а затем соединить все провода в соответствии со схемой подключения, изготовив самодельный переходник.

Подключая подобным образом, следует особое внимание обращать на надёжность контактов и изоляции проводов. Их соединяют с помощью скрутки, пайки и зажимных разъёмов-клипс. Изолировать места скруток лучше термоусадочным кембриком, отказавшись от липкой ленты.

Провода соединяют с помощью скрутки, пайки и зажимных разъёмов-клипс

Подключение без штекера

В некоторых случаях отчаянные экспериментаторы пытаются подключить автомагнитолу без штекера, припаивая провода к штырькам разъёмов. Если собрать схему без ошибок, то магнитола, конечно же, работать будет. Но надёжность такого соединения очень низкая.

В лучшем случае подобные эксперименты приводят к периодическим отключениям звука. В худшем — возможно короткое замыкание отвалившегося провода питания на корпус с непредсказуемыми последствиями.

В 1959 году фирма Blaupunkt-Werke выпустила миллионный авторадиоприёмник — лучшее доказательство того, что радио стало по-настоящему доступным.

Игорь Сыроедов

http://steer.ru/node/29859

Альтернативные способы подключения питания к магнитоле

В стандартном режиме напряжение питания +12 В подаётся на магнитолу по двум проводам. Красный (сигнальные цепи) подключается к аккумулятору через замок зажигания. Наличие или отсутствие на нём напряжения определяется положением ключа.

Жёлтый провод постоянно питает память магнитолы, где хранятся все настройки. Поэтому он постоянно соединён с положительным полюсом аккумулятора напрямую. При отключении батареи от бортовой сети автомобиля индивидуальные настройки головного устройства пропадают. Если присутствует напряжения управления на сигнальном входе (красный провод), +12 В с жёлтого подаётся на все блоки устройства.

При стандартном подключении питания жёлтый провод соединяют с аккумулятором напрямую, красный — через замок зажигания

В некоторых автомобилях есть положение замка с маркировкой ACC. В этом режиме зажигание выключено, но питание подаётся на отдельные устройства, в том числе и на красный провод магнитолы.

Если режима АСС нет, сигнальный провод подключают вместе с зажиганием. В этом случае магнитола не сможет работать автономно.

Необходимость в альтернативных схемах подключения питания возникает, когда владелец желает использовать магнитолу без включения зажигания.

Подключение магнитолы к аккумуляторной батарее, минуя замок зажигания

Подключение сигнального (красного) провода питания непосредственно к плюсу аккумулятора (параллельно жёлтому) обеспечит возможность включения магнитолы в любое время вне зависимости от положения ключа в замке зажигания. Чтобы минимизировать последствия коротких замыканий в схему включают отдельный предохранитель.

Чтобы минимизировать последствия коротких замыканий в схему включают дополнительные предохранители

Подключение магнитолы через кнопку

Следует помнить, что магнитола и в выключенном состоянии потребляет энергию, необходимую для работы памяти. Потребляемый ток может возрастать за счёт утечки, если красный сигнальный провод питания постоянно подключён к батарее, что отрицательно сказывается на уровне зарядки аккумулятора при длительном простое.

Простейший способ устранения этого недостатка — включение в схему кнопки или тумблера, принудительно разрывающего цепь управления.

Кнопка или тумблер позволяет экономить энергию аккумулятора на стоянке

Автоматическое отключение питания магнитолы при включении сигнализации

Более сложные способы экономии энергии при подключении магнитолы, минуя замок зажигания, предусматривают использование реле, реагирующих на активизацию охранной сигнализации автомобиля.

Отключающее питание магнитолы реле срабатывает по команде из блока сигнализации

На приведённой схеме отключающее питание магнитолы реле срабатывает от команды, поступающей из блока сигнализации.

Существует множество других подобных схем. Выбор определённого варианта зависит от возможностей сигнализации.

Подключение магнитолы к прикуривателю

Подключение магнитолы к прикуривателю — разновидность схемы прямого подключения к аккумуляторной батарее минуя замок зажигания.

При подключении через штекер красный и жёлтый провода соединяют вместе. На длительных стоянках штекер лучше отключать от прикуривателя. Это сбережёт заряд батареи, но приведёт к потере настроек магнитолы.

Включение головного устройства через штекер затрудняет использование прикуривателя по назначению. Недостаток устраняют, подключая магнитолу без штекера непосредственно к проводам гнезда прикуривателя.

Красный и жёлтый провод вместе подключают к контакту питания прикуривателя

Соединённые вместе красный и жёлтый провод магнитолы подключают к красному проводу прикуривателя, на который подаётся напряжение +12 В от аккумулятора. Если головное устройство не защищено встроенным предохранителем, не помешает установка в цепь питания дополнительного.

Некоторых вводит в заблуждение похожая цветовая маркировка проводов магнитолы и прикуривателя. Не задумываясь, их подключают красный к красному, жёлтый к жёлтому. Магнитола включится и так, но использование сигнальных огней нарушит нормальную работу.

Цветовая маркировка проводов прикуривателя и магнитолы не совпадают

Головное устройство потребляет ток около 10 А. В цепи прикуривателя установлен предохранитель примерно 15 А. Следует проверить значения тока и номинала предохранителя в технической документации, прежде чем подключать магнитолу к прикуривателю. Не исключено, что предохранитель не выдержит дополнительной нагрузки при совместном включении магнитолы и прикуривателя.

Подключение магнитолы через диоды

Диоды используют, когда в замке нет положения ACC для того, чтобы магнитола не выключалась вместе с зажиганием.

Схема подачи питания на управляющий вход магнитолы через диоды приведена на рисунке. Жёлтый провод основного питания подключён, как обычно, к плюсу аккумуляторной батареи. Красный (питание цепей управления) — к анодам (плюсам) двух диодов. На катод (минус) одного из них подаётся питание через замок зажигания. Катод второго соединён с синим проводом — контакт ANT+ секции А разъёма ISO — магнитолы или (если есть) к сигнальному выходу REM для включения дополнительного усилителя.

Подключение магнитолы через диоды позволяет пользоваться устройством при выключенном зажигании автомобиля

После включения зажигания на вход АСС по красному проводу поступает напряжение +12 В через замок и первый диод. Магнитола включается, на синем проводе ANT+ появляется напряжение и через второй диод поступает на вход АСС.

Теперь головное устройство останется включённым, даже если выключить зажигание. Выключить магнитолу можно встроенными органами управления. Для повторного включения понадобится ещё раз повернуть ключ в замке зажигания.

Видео: подключение магнитолы через диоды
Подключение второй (дополнительной) магнитолы

Две магнитолы в салоне автомобиля — случай нетипичный. Как правило, если владелец недоволен качеством или возможностями, он меняет головное устройство на новое. Но когда штатная магнитола не просто воспроизводит звук, а выполняет и другие важные для автомобиля функции, найти полноценную замену трудно.

Некоторые владельцы предпочитают решать проблему не заменой, а установкой дополнительного устройства. В этом случае сохраняется возможность, например, проигрывая музыкальные записи на новой магнитоле, пользоваться бортовым компьютером и слушать радио при помощи старой.

При установке дополнительной магнитолы приходится решать две главных проблемы: размещение второго устройства в салоне вблизи водительского места и независимое подключение акустики.

Свободное место в консоли для дополнительных устройств есть не во всех моделях автомобилей. Поэтому ради второй магнитолы жертвуют малоценными полостями: монетными ящичками, отсеками и полочками, которые есть в доступной рукам водителя зоне. Часто приходится подгонять отверстия в пластиковых деталях или выпиливать новые. Иногда устраивают специальные подиумы. К сожалению, лишнее устройство не всегда органично вписывается в интерьер салона.

Галерея: примеры размещения дополнительной магнитолы в салоне автомобиля
Установленная на торпедо, дополнительная магнитола привлекает внимание
Посадочное место 2 DIN позволяет разместить две магнитолы формата 1 DIN
Магнитола в бардачке незаметна, но пользоваться ею не слишком удобно
Иногда для установки дополнительной магнитолы приходится выпиливать дополнительные отверстия

Если подключение питания ко второму головному устройству принципиально не отличается от случая с одной магнитолой и обычно не вызывает особых проблем, акустика требует большего внимания.

Колонки нельзя подключать параллельно сразу к обеим устройствам. Это значительно снижает качество звука и легко может привести к неисправности оконечных каскадов магнитол. Акустические системы должны подключаться поочерёдно, т. е. переключаться между выходами вручную или автоматически.

Для реализации этого способа на практике используют различные автомобильные реле. Одна из возможных схем с ручным управлением переключением акустики с помощью кнопки приведена на рисунке.

Для поочерёдного подключения акустики к выходам двух магнитол используют различные автомобильные реле

Демонтаж и установка магнитолы

Прежде чем устанавливать новую, необходимо снять старую штатную магнитолу. Последовательность необходимых для этого действий может отличаться в зависимости от модели автомобиля. Точное описание можно найти в сервисных инструкциях производителя.

Первый радиоприёмник и магнитофон со стереозвуком был представлен в 1969 году компанией Blaupunkt, спустя ещё 3 года, выпустили первую стереомагнитолу.

Игорь Сыроедов

http://steer.ru/node/29859

Обычно магнитолу удерживают в посадочном месте две или четыре пластиковых защёлки. Доступ к ним открывается после снятия декоративной рамки, закрывающей щели вокруг магнитолы. Чтобы отжать защёлки, используют специальные съёмники в виде полос или штырей. Их можно приобрести, или воспользоваться самодельными приспособлениями.

Для снятия магнитолы требуется специальный инструмент в виде полос или штырей

Извлекая магнитолу, следует соблюдать осторожность и не прилагать значительных усилий. Если устройство не выходит, значит, одна или несколько защёлок ещё не открыты или движению мешает какое-то постороннее препятствие. Грубая сила делу не поможет, скорее навредит.

Снятие магнитолы

Для снятия магнитолы понадобится:

  • съёмники или самодельные приспособления, их заменяющие;
  • тонкая отвёртка;
  • нож.
Перечень операций по снятию магнитолы
  1. Перед началом работы обесточьте автомобиль, отключив аккумуляторную батарею.
  2. Используя тонкую отвёртку или нож, снимите переднюю панель устройства (если это предусмотрено конструкцией) и декоративную рамку.

    Снимите панель магнитолы, если это предусматривает конструкция

  3. Вставьте плоские съёмники в технологические отверстия по краям магнитолы до характерного щелчка.

    Вставьте плоские съёмники в технологические отверстия по краям магнитолы до характерного щелчка

  4. Круглые съёмники вставьте в четыре технологических отверстия по краям передней панели.

    Круглые съёмники вставьте в четыре технологических отверстия по краям передней панели

  5. Используя съёмники как рычаги, аккуратно враскачку извлеките магнитолу из ниши.

    Используя съёмники как рычаги, аккуратно враскачку извлеките магнитолу из ниши

  6. Отсоедините кабели.
  7. При необходимости и если есть снимите металлическую рамку магнитолы (салазки). Когда старая и новая магнитола оборудованы одинаковыми креплениями, менять рамку не требуется.
Видео: снятие магнитолы

Установка магнитолы

Для установки магнитолы понадобится:

  • отвёртка,
  • нож,
  • бокорезы (кусачки),
  • переходник с разъёма ISO на штатный,
  • декоративная рамка.
Перечень операций по установке магнитолы
  1. Проверьте по электрической схеме автомобиля и магнитолы соответствие назначения контактов разъёмов. При необходимости переставьте штырьки контактов разъёмов в правильные места.
  2. Отключите аккумуляторную батарею, отсоединив минусовую клемму.
  3. Снимите старую магнитолу.
  4. Установите магнитолу в металлическую рамку (салазки) и примерьте её положение в консоли.
  5. Снимите магнитолу и, отогнув лепестки, закрепите рамку в намеченном положении. Если есть — используйте штатные крепления.

    Снимите магнитолу и, отогнув лепестки, закрепите рамку в намеченном положении

  6. Протащите кабели с разъёмами для подключения магнитолы из консоли наружу через рамку.
  7. Подключите разъёмы к магнитоле. При необходимости используйте переходники.

    Подключите разъёмы к магнитоле. При необходимости используйте переходники

  8. Установите магнитолу в металлическую рамку не фиксируя защёлки. Включите аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность устройства.
  9. Надавите на магнитолу для фиксации креплений.
  10. Наденьте декоративную рамку, зафиксируйте её положение нажатием.
Видео: установка магнитолы

Чтобы установить магнитолу необязательно обращаться к профессионалам. Выполнение работы своими руками хоть и потребует предварительной подготовки, но вполне по силам любому автолюбителю.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое АСС на магнитоле и как правильно подключить

Обозначение надписи ACC на магнитоле

При установке головного устройства, автолюбители часто сталкиваются с проблемами распиновки проводов. Хорошо если автовладелец хорошо разбирается в подобных вопросах и может самостоятельно подключить магнитолу, даже при некоторых нюансах возникающих в процессе монтажа. Если же, подобного опыта нет, то в тупик может загнать, даже небольшая мелочь. В этой статье рассмотрим что значит АСС на магнитоле и особенности его подключения при установке автомагнитолы.

Что означает АСС на магнитоле

Питание на автомагнитолу подается двумя проводами: силовым с напряжением +12В желтого цвета, черным с напряжением -12В. Провод АСС (также встречается название сигнальный) выступает в роли управляющего и если он не запитан, то ГУ не запустится. Запитуется провод АСС на магнитоле при повороте ключа в замке зажигания.

Силовой провод +В имеет постоянное напряжение +12В и позволяет сохранить в памяти автомагнитолы необходимую информацию (частоты станций, последний воспроизводимый трек и т. д.) В отличии от +В с постоянным напряжением на сигнальный провод АСС сигнал подается только при работающем головном устройстве.

Варианты подключения магнитолы с АСС проводом

Первый вариант: способ подключение от прикуривателя, хоть и является наиболее простым, но в то же время это не самый оптимальный тип подключения. При данном подключении все провода питания головного устройства берутся с цепи прикуривателя. Схема на фото

Цепь прикуривателя не предназначена для дополнительных нагрузок такой мощности, что в конечном итоге приводит к просадке напряжения. Особенно часто это проявляется при максимальной нагрузке автомагнитолы. На фоне всех недостатков есть и небольшие плюсы, из достоинств, можно отметить, лишь простоту подключения. Такой вариант подключения, большинство мастеров, считают недопустимым и неправильным и в практическом плане он может применяться только как временные меры.

Второй вариант: подключение силового +В и сигнального АСС проводов от замка зажигания, а минусовый провод идет с наиболее удобного места. Как и в предыдущем варианте возникают проблемы с просадкой напряжения и стоит отметить что проявляются они даже сильнее, чем при подключении от прикуривателя. Из положительных сторон остается только простота подключения но, как и в прошлом случае, квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать магнитолу таким образом.

При подключении двумя вышеописанными способами часто наблюдаются такие проблемы:

  • мигание экрана и полное отключение головного устройства при включении на всю мощность;
  • при выключении и последующем включении не сохраняются настройки в автомагнитоле;
  • аккумулятор начинает быстро садится, особенно это заметно при попытке завести автомобиль утром.

При возникновении таких проблем, стоит обратить внимание на способ подключения головного устройства, возможно причина кроется именно там.

Третий способ: подключение силового провода от аккумулятора через блок предохранителей, провод АСС берется с замка зажигания, а минус крепится в удобном и безопасном месте. При подключении провода +В подключать его следует через предохранитель, закрепить предохранитель можно как на блоке предохранителей так и отдельно.

Этот способ более сложный в плане монтажа, но более правильный в техническом плане, именно по такой схеме советуют подключать автомагнитолы большинство инструкций к этим устройствам. Из недостатков, помимо сложности подключения, стоит отметить невозможность работы ГУ при выключенном замке зажигания. Эта проблема устраняется введением в схему подключения дополнительных элементов.

Четвертый способ: схема подключения та же что и в предыдущем способе, но здесь задействованы провод REM и 2 диода с помощью которых мы направим ток в нужном нам направлении.

Принцип работы этой цепи заключается в том, что при включении магнитолы напряжение с REM провода управляющего усилителем посредством диодов идет на АСС повод и это позволяет работать магнитоле даже при выключенном зажигании. Недостатком такого способа является то, что автомагнитола может работать и без вашего присутствия и если этот момент упустить из виду, то вас гарантированно ждет разряженный аккумулятор.

Пятый способ: подключение с помощью блока управления ЦЗС (центральным замком сигнализации).

Данный способ полностью идентичен схеме с двумя диодами, но здесь в разрыв провода REM вставляется нормальнозамкнутое-пятиконтактное автомобильное реле.

В реле этого типа контакт 88, на который подключается один конец REM провода, всегда замкнут без напряжения. Второй конец провода подключаем на контакт 87. При размыкании контактов, магнитола потухнет с сохранением всех настроек, чтобы запустить ее снова необходимо будет просто повернуть ключ в замке зажигания. С блока сигнализации необходимо вывести провода питания для управления центральным замком и подвести к контактам 85 и 86.

При закрывании замка, блоком сигнализации центрального замка, на реле поступит кратковременное напряжение, реле разомкнется и магнитола выключится. Но есть в этой схеме один минус, не все магнитолы успевают среагировать на кратковременный импульс и для устранения этой проблемы следует на блоке сигнализации увеличить продолжительность импульса блока сигнализации.

Как подключить магнитолу, если нет ACC провода?

Если АСС провода нет, а магнитолу подключить необходимо, можно предпринять один шаг: силовой провод соединить с АСС, что позволит пользоваться магнитолой без АСС провода, но в тоже время ГУ будет намного быстрее разряжать аккумулятор. Даже неработающая магнитола будет потреблять в разы больше энергии нежели при подключении с АСС проводом.

Внимание. При подключении ГУ в первый раз будьте предельно внимательны при соединении проводов и особое внимание стоит обратить на правильное соединение контактов. Любая ошибка, будь то плохая скрутка, короткое замыкание или неправильно соединенные контакты могут вывести из строя ваше устройство.

Что такое АСС на магнитоле и как правильно подключить

При самостоятельном монтаже технических элементов автовладельцы сталкиваются с незнакомыми терминами, например, ACC на магнитоле; что это такое, знают только опытные автомобилисты. Так обозначают силовой провод (красный) с низким напряжением, посредством которого происходит подача тока на проигрывающее устройство. При правильном расположении он помогает сберечь ресурс АКБ, поскольку снижает потребление энергии автомагнитолой.

Варианты подключения

Питание на проигрыватель подается с помощью 3 проводов: 2 силовых 12В провода с разной полярностью (желтый и черный) и ACC. Контакт +В бесперебойно подает напряжение на присоединенное оборудование, что позволяет сохранять настройки даже после его выключения.

На неправильную установку через прикуриватель или замок зажигания (подключение полностью к данному элементу) указывает следующее:

  • автомобильный аккумулятор за 2 дня полностью разряжается;
  • подсветка на дисплее магнитолы непроизвольно мигает;
  • проигрыватель полностью отключается при усилении мощности.

В случае возникновения неполадок контакт ACC на магнитоле следует оставить на замке зажигания, а остальные провода соединить с другими элементами.

Вариант №1

В этом случае желтый провод +В посредством нового предохранителя на 10 А подключается к контакту, идущему от аккумулятора к блоку предохранителей, и размещается в произвольном месте. Красный провод ACC от магнитолы сцепляется с замком зажигания, чтобы спровоцировать подачу тока на проигрыватель поворотом ключа, а оставшийся провод с отрицательной полярностью (GND) подключается на минусовую клемму АКБ.

Такой вариант установки исключает возможность ручного включения магнитолы, поэтому при заглушенном двигателе слушать музыку нельзя.

Вариант №2

Чтобы независимо от работы двигателя пользоваться проигрывателем, предыдущую схему совершенствуют диодами, выдерживающими напряжение в 15 В (не более 0,1 А), и использованием синего REM-провода, который подключают к контакту ACC. Диоды врезаются в ACC и REM таким образом, чтобы создать круговую цепь питания для устройства. При подаче напряжения на синий провод ограничивающий элемент должен возвращать его обратно на контакт ACC, разрывая цепь между замком зажигания и REM.

При корректном подключении магнитолу можно будет запускать вручную после поворота ключа. Для экономии ресурса АКБ рекомендуется извлекать ключ из замка зажигания после отключения проигрывателя.

Вариант №3

Эта схема не подразумевает использование REM-контакта, но понадобится пятиконтактное реле, к которому подключают все имеющиеся провода, кроме силового GND — он по-прежнему крепится на минусовой контакт аккумулятора или к кузову. Вариант работает следующим образом: поворот ключа провоцирует подачу тока от АСС-замка зажигания на контакт обмотки реле, подключающегося к положительному контакту (желтый провод), для автономной работы и подпитки ACC.

Диоды будут ограничивать ход тока, не позволяя ему возвращаться к замку зажигания, поэтому оборудование сможет работать независимо от положения ключа.

Второй контакт обмотки подключают к минусовому разъему для блокировки двигателя в блоке сигнализации.

Это позволит разрывать цепь питания при включении охранной системы и активировать подачу напряжения к магнитоле поворотом ключа. Такой вариант исключает возможность случайного оставления проигрывателя включенным и бережет ресурс аккумулятора.

Подключение без ACC

Некорректное подключение автомагнитолы означает снижение ресурса аккумулятора и неправильную работу оборудования, но в некоторых случаях конструкция автомобиля исключает возможность использования ACC.

В таких ситуациях установка производится полностью через замок зажигания, не считая GND, который подсоединяют к минусовой клемме АКБ. Силовой и сигнальный (ACC в магнитоле) контакты в этом случае соединяются и подключаются к замку вместе. При этом нужно тщательно проверять места соединений и зачистку, иначе любой скачок электричества выведет оборудование из строя.

Установка и подключение автомагнитолы своими руками

Установка автомагнитолы – процесс творческий, но при этом не очень сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электротехники, без проблем сможет выполнить подключение автомагнитолы своими руками. О том, как правильно подключать магнитолу в машине, и в какой последовательности это нужно делать, мы и расскажем в данной статье.

Следует помнить, что неправильно установленная и подключенная магнитола будет не только плохо звучать, но может и вовсе привести к короткому замыканию или даже пожару в автомобиле.

Хорошую видео-инструкцию по установке и подключению автомагнитолы в машине можно посмотреть на видео внизу этой страницы.

Неправильное подключение автомагнитолы вызывает следующие проблемы:

  • Во время стоянки магнитола потребляет слишком много электроэнергии, вследствие чего аккумулятор постоянно разряжается и при длительной стоянке есть шанс не запустить двигатель.
  • При прослушивании мызыки на высокой громкости магнитола начинает «заикаться», появляются существенные искажения звукового сигнала. Также на высокой громкости автомагнитола может просто выключаться.
  • При выключении питания теряются настройки магнитолы.

Все перечисленные проблемы в 90% случаев возникают из-за неправильного подключения.

Особенности установки автомагнитол

По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.

  1. Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.
  1. Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.

При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.

Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.

У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.

Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.

Например, в «Жигулях» или «Самарах», независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).

Процесс установки и подключения автомагнитолы

Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.

  • В современных автомобилях для подключения автомагнитолы предусмотрен специальный разъем стандарта ISO. Все подключение в таком случае сводится к тому, что вам нужно будет вставить соединительную колодку автомагнитолы в ответный ISO разъем вашего автомобиля.
  • В более старых машинах, а также во многих отечественных авто, разъем ISO не предусмотрен конструкцией. Для установки автомагнитолы в этом случае вам придется приобрести соответствующий разъем и самостоятельно его подключить. Благо, провода на таких разъемах обычно промаркированы и подписаны.

Перейдем к подключению проводов автомагнитолы к разъему ISO. Взгляните на схему подключения ниже. Как видно из схемы, левая сторона разъема ISO отвечает за питание и управление магнитолой, а правая – за подключение к ней динамиков.


Типовая схема подключения автомагнитолы

Основным этапом подключения автомагнитолы является подключение питания. Именно на этом этапе и допускается большинство ошибок.

Питание к автомагнитоле подключается через отдельный предохранитель при помощи гибкого многожильного провода сечением не менее 3 мм 2 . В большинстве случаев достаточно будет использовать предохранитель на 10 ампер, он надежно защитит цепь питания от нештатных ситуаций.

Питание магнитолы осуществляется по трем проводам: желтому, красному и черному.

+12 В (желтый) – основной провод питания. От него питается встроенный усилитель, а также он служит для сохранения настроек автомагнитолы. Этот провод подключается через предохранитель напрямую к аккумулятору. Желательно, чтобы длина провода от аккумулятора до предохранителя не превышала 30 см.

ACC (красный) – управление включением автомагнитолы от замка зажигания. На многих автомобилях замки зажигания имеют положение АСС (аксессуары). При повороте ключа в положение ACC, подается питание на автомагнитолу, обогреватель салона и розетку прикуривателя, но система зажигания автомобиля при этом обесточена.

GND (черный) – подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но это в идеале. Вследствие малой мощности автомагнитолы, допускается соединять черный провод с кузовом автомобиля. Предварительно нужно обеспечить хороший контакт с кузовом, зачистив место соединения от грязи и окислов. Также можно использовать смазку для контактов, которая защитит их от окисления.

Желтый провод питания может также маркироваться, как B+, BU, Batt.

Допускается его соединение с красным проводом АСС (в обход замка зажигания) – это позволит вам слушать музыку без ключа. Но в таком случае магнитола будет постоянно потреблять ток, и при длительном простое машины (от нескольких дней до 2-3 недель) у вас может сесть аккумулятор.

За подключение к автомагнитоле акустических динамиков отвечают такие провода:

  • FL – передний левый,
  • FR – передний правый,
  • RL – задний левый,
  • RR – задний правый.

При подключении динамиков к магнитоле обязательно соблюдайте правильную полярность, иначе звучание будет плохого качества, так как акустика в этом случае будет работать в противофазе.

У некоторых автомагнитол выводы на динамики продублированы отдельными разъемами типа «тюльпан» – их целесообразно использовать, если установленная в машине акустика имеет такие же разъемы.

Для подключения динамиков желательно применять специальные акустические провода. Они часто идут в комплекте с магнитолой.

И не вздумайте соединять какие-либо из выводов, предназначенных для подключения аккустики, с «массой» автомобиля – выход автомагнитолы из строя вам будет гарантирован!

Остальные провода в автомагнитоле отвечают за управление дополнительными функциями и оборудованием.

ANT (белый) – управление антенной. Выполняет роль источника питания для внутренней активной антенны, либо подает управляющий сигнал для включения автоматической наружной антенны.

ILL (ILLUMINATION) – отвечает за подсветку автомагнитолы. Подключается к “плюсу” цепи питания габаритных огней.

MUTE – управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Звук отключается при соединении этого вывода с массой.

Parking Line – встречается на большинстве автомобильных DVD проигрывателей. Соединяется с датчиком стояночного тормоза. При таком подключении, DVD вы сможете смотреть только тогда, когда автомобиль будет стоять на “ручнике”.

После подключения к ISO разъему проводов питания, акустики и антенны, весь этот жгут протягивают внутри контейнера таким образом, чтобы их концы с разъемами выходили в салон автомобиля на удобную для работы длину (примерно, как показано на фото в начале статьи), и подключают к соответствующим разъемам на задней стенке магнитолы.

После этого автомагнитолу необходимо включить и послушать. Если все работает нормально, тогда ее можно вставлять в контейнер до упора (должны сработать защелки по бокам).

При установке автомагнитолы полезно знать

В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.

Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.

В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.

Кстати, примерно после получаса такой «камасутры» вас, наверняка, начнут посещать мысли о покупке новой автомобильной антенны для радио.

Если возникнет необходимость вынуть автомагнитолу со съемной лицевой панелью из контейнера, для этого нужно будет по бокам от нее вставить до упора два плоских ключа, входящих в комплект с магнитолой. Но перед этим не забудьте снять лицевую панель управления – она обычно отсоединяется кнопкой «Release».

Видео-инструкция по установке и подключению автомагнитолы своими руками

Подключение магнитолы. Что есть «питающий провод к АСС»? (+)

Что он запитывает?
Что такое «АСС»?
Можно ли подключить просто к «+» или обязательно в точку, на которой «+» появляется после включения зажигания?

Есть 2 провода. Один красный, другой желтый. Желтый подключают в точку, где всегда есть напряжение независимо от положения ключа зажигания, т.е. питание напрямую с акка. Красный провод в точку, в которой при вращении ключа зажигания в определенном положении напряжения нету. Либо в точку, в которой присутствует напряжение только при включенном зажигании, кому как нравится. Некоторые просто скручивают эти провода вместе и садят на акк, но это не есть правильно.

В ответ на:
Некоторые просто скручивают эти провода вместе и садят на акк, но это не есть правильно.

Как сказать. У меня, например, «голова» подключена напрямую от аккумулятора (спец. позолоченные клеммы) проводом сечением 6 квадратов, да еще через конденсатор 0,15 фарады и дроссель ( как «+», так и «-«). И, должен сказать, разница слышна!
С уважением Александр.

Сам задавался этим вопросом, пока не услышал разницу в звучании.
При подключении «куда попало» и «чем попало» усилителю не хватает питания, звук становится «хилым» и т.п.
С уважением Александр.

Ili net vneshnego usilitelya? Togda prosto na magnitolu provod potolsche, no ne obyazatelno 6 kv. i kondensator takoy emkiy.

Я тоже скептически относился к такому «перебору», так человек не поленился и переподключил «+» к проводу на замке зажигания. Звук сразу как-то «сморщился» и «размазался». Фронт был подключен к усилителю головы, саб через моноблок с линейного выхода. Ресивер — из верхней линейке Алпайн.
Так что разницу в звучании я услышал довольно отчетливо.
Когда закончу свою установку — поэкспериментирую сам и дам сравнить желающим.
С уважением Александр.

Куда подключать провод АСС я знаю. Меня интересует несколько другое, а именно:
1. Что означает аббревиатура «АСС»?
2. Почему неправильно скручивать красный и желтый провод?
3. Чем будет отличаться работа магнитолы, если подключить как надо и если скрутить вместе?

Основное питание магнитолы, при работе — по желтому проводу.
Краный скорее сигнальный — типа когда работать не надо.

Потому имхо желтый — на аккум. А красный — так как сказал Виктор.
Я так и зделал. При таком подключении магнитола отключает усилители и подсветку на время срабатывания стартера, все остальное время нормально работает.

Почему не правильно и то и то на аккум. Думаю при работе стартера идет страшная помеха, возможны разные выбросы по питанию. Как это скажеться на магнитоле? Не известно, один раз может и нормально, а на следующие . Пусть лучше магнитола отключаеться на секунду.

АКК значить акумулятор. це живлення для пам»яті магнітоли та зарядки вмонтованого акумуляторчика якщо він є. без нього радейко забуватиме станції

Подключаешь его к соответсвующей клемме на замке зажигания и магнитола работает как акссесуар — в большинстве машин она отключается при включении стартера и полжении ключа зажигания «парковка».
Кто как подключает — у меня на нем постоянное питание, т.к. нормальное явление — выскочить из машины на пару минут, а жену оставить в ней (ключи всегда забираю с собой).

Смело подключай оба провода к постоянному плюсу и не парься. По науке тот, который на постоянном плюсе висит, нужен лишь для сохранения памяти.

. Если делать как надо, то при горизонтальном положении ключа в замке (у нас ведь одинаково ) нифига играть не будет .

У меня оба провода подключены к аккуму напрямую толстым проводом через предохранитель. Фильтр питания для головы смысла не имеет имхо

. А не имеет, т.к. аккум может мгновенно выдать афигенный ток. Но это имхо

Раньше оба провода были подключены просто к прикуривателю. Переподключив, ровным счетом НИЧЕГО не заметил

. Вывод? А вывод: в системе, где голова усиливает сама, впереди компоненты, а сзади блины, причем динамики, скажем так, бюджетные , все приблуды нах не нужны.

Когда во время включения стартера магнитофон вырубает, значит дохлый аккум

. И способ подключения здесь пох. Проверял так: подключение черех прикуриватель и подуставший аккум: кассетную не вырубало , сидюк купил — вырубает. Меняю электролит и по-умному заряжаю аккум — все ок, никогда сидюк не вырубает . Аккум устал — вырубает опять. Купил новый аккум — не вырубает, даже если долго крутить — пытливый ум не успокоился, пока не проверил все.

Хинт: померять напряжение на аккуме во время работы стартера. Стрелочным совеЦким вольметром ибо он не тормозит, как китайские тестеры. Если напруга падает меньше 11 В (у меня), то магнитофон выключается . — аккум дохловат.

Если заводится нормально после стояния 7 часов с габаритами — аккум в порядке

. Правда, его так можно немного убить, но я проверял в целях поиска правды!

Снова 2 Пух:
Кстати, моя дивайсина регулировки паузы работы дворников благополучно дала дуба.

Так что если себе не ставил, то советую не торопиться увы.

Смело подключай оба провода к постоянному плюсу и не парься. По науке тот, который на постоянном плюсе висит, нужен лишь для сохранения памяти. . Если делать как надо, то при горизонтальном положении ключа в замке (у нас ведь одинаково ) нифига играть не будет .

— По науке надо подключать по инструкции

Чтоб на выключенной машине не работала магнитола.

У меня оба провода подключены к аккуму напрямую толстым проводом через предохранитель. Фильтр питания для головы смысла не имеет имхо . А не имеет, т.к. аккум может мгновенно выдать афигенный ток. Но это имхо

— Фильтр смысла не имеет потому, что он часто есть встроенный в магнитолу. А встроен он потому, что магнитолу сильно много тока не надо — 200 Вт пика соответствуют 7 А тока, что совсем немного (это около 1.5 квадрата провода) и такие токи совсем нетрудно фильтровать, им не нужно фарадных конденсаторов.

Раньше оба провода были подключены просто к прикуривателю. Переподключив, ровным счетом НИЧЕГО не заметил . Вывод? А вывод: в системе, где голова усиливает сама, впереди компоненты, а сзади блины, причем динамики, скажем так, бюджетные , все приблуды нах не нужны.

— Вроде ж давно уже решили (по моему кстати мы с тобой

) в этой конфе: пох какие силовые и аккустические (усь-колонка) провода, главное чтоб потолще.

Когда во время включения стартера магнитофон вырубает, значит дохлый аккум . И способ подключения здесь пох. Проверял так: подключение черех прикуриватель и подуставший аккум: кассетную не вырубало , сидюк купил — вырубает. Меняю электролит и по-умному заряжаю аккум — все ок, никогда сидюк не вырубает . Аккум устал — вырубает опять. Купил новый аккум — не вырубает, даже если долго крутить — пытливый ум не успокоился, пока не проверил все.

— У меня, да и наверно у многих других машин, это фича такая — когда включается стартер всё остальное выключается.

Хинт: померять напряжение на аккуме во время работы стартера. Стрелочным совеЦким вольметром ибо он не тормозит, как китайские тестеры. Если напруга падает меньше 11 В (у меня), то магнитофон выключается . — аккум дохловат.

— Можно проще: если при работе стартера всё нафиг гаснет — значит это специально так, если еле еле мерцает и «моргает» — дохлый акк.

Если заводится нормально после стояния 7 часов с габаритами — аккум в порядке . Правда, его так можно немного убить, но я проверял в целях поиска правды!

— У меня не заведется 100%

. У меня очень маленький аккумулятор .

Что такое АСС на магнитоле и как правильно подключить

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 21

Куда привязать ACC (красный) кабель питания магнитолы?

Последующие темы с «глупыми» названиями будут просто удаляться. Название исправил. Квазар

АндриК на Окуле

Зарегистрирован: 02.08.2007
Сообщения: 3377
Откуда: Таганрог 61 «ОКулА» Vmax 168,3км/ч

К «+» АКБ!

Зарегистрирован: 15.02.2008
Сообщения: 445
Откуда: Казань. Авто: Ока 111130 2006г-млечка

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 21

ALPINE
Искал. Не нашел.

АндриК на Окуле
На него должно подаваться +12 при включенном зажигании.

Зарегистрирован: 28.07.2006
Сообщения: 1183
Откуда: Москванжелес

ALPINE
Искал. Не нашел.

АндриК на Окуле
На него должно подаваться +12 при включенном зажигании.

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 21

Зарегистрирован: 29.06.2007
Сообщения: 16380
Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Toyota LiteAce 2,2TD

Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 21

Зарегистрирован: 14.08.2007
Сообщения: 4697
Откуда: Свярдловска область

Если чуть-чуть постараться, и сменить стоковую (очень рекомендую это сделать, как — в форуме на раз обсуждалось) на волговскую 3110, то. появляется 3 подолнительных выхода (проводок просто прокинуть
на допоборудование.

К нему то и прицепляем магнитолу. Через пред (на 15-20А).
Хочем — делаем пред работающим от замка (не мой вариант!), хочем — на постоянку.

Зарегистрирован: 26.11.2007
Сообщения: 1646
Откуда: г.Муром, MB A140 Classic, ML320

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как правильно установить и подключить магнитолу в машине: через замок зажигания, напрямую к аккумулятору либо через диоды, схемы

Чтобы при подключении магнитолы не столкнуться со сложностями или, что еще хуже, не наделать печальных ошибок, необходимо одно – четко понимать, что вы делаете. Когда есть такое понимание, уже не важно, есть ли у вас схема, распиновка, разъемы, соответств

Что такое iso

ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.

Источник: http://autolocked.ru/magnitola/raspinovka-razemov-avtomagnitol

Как установить автомагнитолу

Установка автомагнитолы чаще всего осуществляется в штатное место на передней панели автомобиля. В противном случае установка магнитолы выполняется с помощью специального крепления, которое можно сделать самому. Поскольку магнитолы 1 DIN наиболее распространены, посадочные места имеют высоту, подходящую для установки этих устройств. Под типоразмер 2 DIN потребуется дополнительная доработка приборной панели, чтобы установить в машину проигрыватель.

Следует проверить комплектацию устройства перед тем, как установить автомагнитолу, чтобы убедиться в наличии всех необходимых деталей. Установка штатной магнитолы производится с помощью специальной рамки, которая прилагается к устройству. Она используется для фиксации магнитолы в автомобиле. Вначале вынимается короб для мелких вещей, который стоит на штатном месте для монтажа. Затем вставляется метал
лическая рамка.

При помощи прилагаемого специального инструмента следует подцепить и отогнуть фиксирующие язычки.

Следующий этап установки автомагнитолы своими руками — это закрепление на посадочном месте. На задней стенке некоторых устройств имеется отверстие с резьбой. В него вкручивается шпилька, с помощью которой можно дополнительно закрепить проигрыватель. Для этого следует с обратной стороны приборной панели прикрепить специальную планку.

Чтобы установить нештатную магнитолу, потребуется проверить, какое крепление используется и подходит ли оно под посадочное место. Если на боковых стенках устройства есть отверстия с резьбой, то установка магнитолы на автомобиль осуществляется путем прикручивания к приборной панели болтами.

Источник: http://AutoTuning.expert/magnitola/podklyuchenie-shema.html

Возможные исходы неверного подключения магнитолы

Для начала, так сказать, наведем немного страху. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что неправильно подключенная автомагнитола ошибок не прощает. К сожалению, многие прибегают к поиску и изучению инструкций уже после того, как что-то пошло не так. Заискрило. Задымило. Не работает. Работает, но как-то не так, как надо.

Поэтому, вот вам десяток возможных исходов неправильного подключения магнитолы, и примерные причины, почему это происходит:

  1. Ничего не работает (неверно подключено питание).
  2. Из магнитолы пошел дымок и характерный запашок (то же самое).
  3. Экран работает, но музыка не играет (не подключены динамики).
  4. Все работает, но магнитола не поддается настройке (динамики подключены неправильно).
  5. Установленные накануне настройки на следующий день сбиваются (некорректно подключен провод «ACC».
  6. Звук динамиков – «плоский», нет толком басов (неправильно подключены динамики).
  7. Магнитола без видимой причины выключается (плохие контакты, слабые провода, не хватает напряжения).
  8. Вместе с музыкой слышны помехи (то же самое)
  9. Магнитола быстро сажает аккумулятор (некорректное подключение «+» и «ACC»).
  10. Перегорает предохранитель магнитолы (неверный номинал, перегрузка, КЗ).

На первый взгляд ничего страшного в этом списке вроде бы и нет. Но нередко бывают случаи, когда проблемы, обозначенные в пунктах 1, 2 и 10 заканчиваются пожаром. Помните – аккумуляторная батарея автомобиля (как и генератор) является серьезным источником электроэнергии. При коротких замыканиях ток, который может потечь по проводам, соответствует цифре, указанной на вашей АКБ под видом тока холодной прокрутки. То есть, 400-600 А. А чтобы поджечь проводку небольшого сечения и рядом находящиеся с ней пластмассовые вещи – достаточно и стони ампер в течение пары секунд.

Источник: http://AutoGudok.com/article-388-kak-pravilno-podklyuchit-lyubuyu-avtomagnitolu-k-chemu-ugodno.html

Особенности установки автомагнитол

По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.

  1. Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.

  1. Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.

При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.

Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.

У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.

Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.

Например, в “Жигулях” или “Самарах”, независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).

Источник: http://unit-car.com/tuning/38-ustanovka-magnitoly-svoimi-rukami.html

Размеры и виды магнитол

Перед подключением магнитолы в автомобиль, нужно определиться с ее размерами, они бывают 2-дин, или 1-дин. Европейские модели имеют размер 1-дин, а японские фирмы производят обычно большие функциональные устройства с функциональным экраном. Поэтому перед подключением магнитолы следует учесть размер места установки, особенно, если машина была у разных владельцев.

Большую осторожность следует соблюдать перед подключением мультируля к магнитоле. При этом множество проводов и сложность соединения создают трудности даже квалифицированным автоэлектрикам.

Перед подключением нужно разобрать среднюю консоль, и вытащить штатное аудиоустройство, если оно имеется. Надо снять крепежные детали, а при снятии консоли необходимо найти винты, которыми она фиксируется, что даст возможность обойтись без неисправностей панели, изготовленной чаще всего из пластмассы. Если новая аудиосистема меньше имеющегося проема, то потребуется приобрести дополнительную заглушку.

Питание автомагнитолы лучше сделать напрямую от аккумулятора, или от прикуривателя.

Источник: http://mirmotor.ru/article/read/kak-podklyuchit-magnitolu-v-mashine

Какие могут быть расширения?

Если вы планируете подсоединить профессиональное устройство через замок зажигания или напрямую к сети, то чтобы все сделать правильно, необходимо учитывать расширения, характерные для магнитолы 220. Благодаря данному функционалу устройство оснащается дополнительным функционалом, позволяющим сделать использование магнитолы более комфортным.

К примеру, это могут быть расширения:

  1. АNT. Это расширение будет полезно в том случае, если в машине есть выдвижная антенна. То есть при необходимости ее активировать вы можете просто дать команду устройству и антенна включится автоматически.
  2. REMOTE. Благодаря этой функции можно подсоединить к системе усилитель, соответственно, добиться лучшего звучания. Если ваше авто в принципе маленькое, то эта функция будет не особо полезной, так как в любом случае вы не сможете добиться нужного звукового фона.
  3. ILLUMINATION. С помощью этого расширения можно сделать так, чтобы яркость устройства была снижена во время езды и не отвлекала автомобилиста. Когда машина останавливается, система автоматически увеличит яркость дисплея.
  4. MUTE. Данное расширение включается только тогда, когда автолюбителю необходимо поговорить по мобильному телефону. Когда телефон звонит , система автоматически включает  это расширение и динамики отключаются.

Схема подключения аудио-системы и проводки

Источник: http://avtozam.com/elektronika/media/kak-podkljuchit-magnitolu-v-mashine/

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.

Стандарты 1din и 2din

Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.

Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.

При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.

№ 1
№ 2
№ 3
№ 4 Постоянное питание
№ 5 Питание антенны
№ 6 Подсветка
№ 7 Зажигание
№ 8 Масса

Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.

Верхний силовой разъем А

Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.

Типы подключения
  • Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
  • Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.

Функциональное назначение выходов ресивера

ANT Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна
Remote Возможно подключение несколько динамиков
Illumination Позволяет менять интенсивность свечения устройства
Mute Регулировка звука
А4 Включение/выключение

Распиновка ISO-разъема магнитолы

А 4 Цв. желтый Аккумулятор + Питание
А 5 Цв. синий Антенна.
А 6 Цв. оранжевый Подсветка
А 7 Цв. красный Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским.
А 8 Цв. черный Акустика

Нижний акустический разъем В

Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.

Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов

Цв. белый Левая передняя
Цв. серый Правая передняя
Цв. зеленый Левая задняя
Цв. фиолетовый Правая задняя

Источник: http://autolocked.ru/magnitola/raspinovka-razemov-avtomagnitol

Подключение заземления

Любая автомобильная магнитола имеет выход, который обозначен как «общий» или «земля». Вне зависимости от того, как подключать будете остальные разъёмы, этот «садим» на корпус автомобиля.

Постарайтесь сделать качественное соединение. Наличие хорошего контакта влияет на качество работы приёмника. Чем лучше контакт, тем лучше работа. В общем, заземление автомагнитолы делаем «на совесть».

Источник: http://elektroznatok.ru/info/raznoe/podklyuchit-avtomagnitoly

Подключение магнитолы со стандартным разъемом

Такими разъемами комплектуются практически все хорошие магнитолы. Но не спешите радоваться. Не всегда все так просто.

На машине есть разъем

Если на машине магнитола перед этим была установлена на такой же разъем, как и на новой модели, то проблем нет никаких. Как говорится – plug & play, то есть, подключай и играй. Если же разъем на машине есть, но он не такой, как на новой магнитоле, то есть два выхода. Придется либо менять разъем на машине, либо на магнитоле, попутно сопоставляя все провода в соответствии со схемой подключения. Как это сделать, станет понятно дальше.

На машине разъема нет

Если на магнитоле разъем есть, а на машине нет, то, опять же, есть два варианта. Первый – срезать разъем с магнитолы, и соединить провода так, как описано ниже. Второй – купить такой же разъем, соединить его правильно с проводами в машине, и просто подключить. Что лучше? Многие скажут – лучше купить разъем. Другие, немного подумав, ответят – а смысл в этом разъеме, если все-равно будут скрутки.

Однако, все же, лучше купить стандартный разъем, но к проводам в машине подсоединять его не на скрутки, а на пайку. Так выйдет дольше, но надежнее.

Источник: http://AutoGudok.com/article-388-kak-pravilno-podklyuchit-lyubuyu-avtomagnitolu-k-chemu-ugodno.html

Предупреждения

  • НИКОГДА не работайте с электросистемой автомобиля при присоединенном аккумуляторе. Всегда отсоединяйте минусовую клемму перед началом работы..

Источник: http://ru.wikihow.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5

При установке автомагнитолы полезно знать

В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.

Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.

В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.

Кстати, примерно после получаса такой “камасутры” вас, наверняка, начнут посещать мысли о покупке новой автомобильной антенны для радио.

Если возникнет необходимость вынуть автомагнитолу со съемной лицевой панелью из контейнера, для этого нужно будет по бокам от нее вставить до упора два плоских ключа, входящих в комплект с магнитолой. Но перед этим не забудьте снять лицевую панель управления – она обычно отсоединяется кнопкой «Release».

Источник: http://unit-car.com/tuning/38-ustanovka-magnitoly-svoimi-rukami.html

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Источник: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/tuning/tuning-lada-vesta/4009-kak-podkljuchit-magnitolu-chtoby-ona-rabotala-bez-zazhiganija.html

Переходники для iso разъемов

Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.

Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.

Источник: http://autolocked.ru/magnitola/raspinovka-razemov-avtomagnitol

Замена штатной магнитолы Опель

Технология замены штатной магнитолы на новую не отличается от вышеописанных. Проводка подключается согласно распиновке, через разъемы ISO. Важно убедиться в правильном подключении желтого и красного проводов питания. К сожалению, на Опель рамки встают недостаточно плотно, что вызывает некоторые неудобства. Поэтому многие устанавливают устройство в бардачке, при этом управление происходит пультом.

Таким образом, замена штатной магнитолы Опель не всегда приводит к удовлетворительным результатам.

Замена штатной магнитолы Рено

Для начала снимается декоративная панелька, рамки. Для вытаскивания штатного устройства Рено откручиваются четыре скрепляющих винта. Возможны трудности с подгоном крепления новой магнитолы, т.е. от штатной магнитолы Рено крепления могут не подойти. Замена штатной магнитолы Рено предполагает подключать проводку через заранее купленные ISO-разъемы для нужной модели Рено, так же как и для антенны. Далее магнитола вставляется в переходную рамку и устанавливается на нужное место. https://www.youtube.com/watch?v=dim4kQbWYgk Для замены штатной магнитолы Volvo, помимо всех основных действий, понадобится болгаркой срезать все ненужные пластмассовые перегородки в рамке крепления, иначе новое оборудование может просто не поместиться. Так же как и при замене штатной магнитолы Киа, необходимо будет правильно подключить проводку для управления магнитолой с руля. Для смены магнитолы на Ауди нужно будет заранее проверить распиновку подключения.

Источник: http://minitraktor34.ru/tehservis/ustanovka-magnitoly-v-avto.html

Демонтаж и установка магнитолы

Прежде чем устанавливать новую, необходимо снять старую штатную магнитолу. Последовательность необходимых для этого действий может отличаться в зависимости от модели автомобиля. Точное описание можно найти в сервисных инструкциях производителя.

Первый радиоприёмник и магнитофон со стереозвуком был представлен в 1969 году компанией Blaupunkt, спустя ещё 3 года, выпустили первую стереомагнитолу.

Обычно магнитолу удерживают в посадочном месте две или четыре пластиковых защёлки. Доступ к ним открывается после снятия декоративной рамки, закрывающей щели вокруг магнитолы. Чтобы отжать защёлки, используют специальные съёмники в виде полос или штырей. Их можно приобрести, или воспользоваться самодельными приспособлениями.

Для снятия магнитолы требуется специальный инструмент в виде полос или штырей

Извлекая магнитолу, следует соблюдать осторожность и не прилагать значительных усилий. Если устройство не выходит, значит, одна или несколько защёлок ещё не открыты или движению мешает какое-то постороннее препятствие. Грубая сила делу не поможет, скорее навредит.

Снятие магнитолы

Для снятия магнитолы понадобится:

  • съёмники или самодельные приспособления, их заменяющие;
  • тонкая отвёртка;
  • нож.
Перечень операций по снятию магнитолы
  1. Перед началом работы обесточьте автомобиль, отключив аккумуляторную батарею.
  2. Используя тонкую отвёртку или нож, снимите переднюю панель устройства (если это предусмотрено конструкцией) и декоративную рамку.

    Снимите панель магнитолы, если это предусматривает конструкция

  3. Вставьте плоские съёмники в технологические отверстия по краям магнитолы до характерного щелчка.

    Вставьте плоские съёмники в технологические отверстия по краям магнитолы до характерного щелчка

  4. Круглые съёмники вставьте в четыре технологических отверстия по краям передней панели.

    Круглые съёмники вставьте в четыре технологических отверстия по краям передней панели

  5. Используя съёмники как рычаги, аккуратно враскачку извлеките магнитолу из ниши.

    Используя съёмники как рычаги, аккуратно враскачку извлеките магнитолу из ниши

  6. Отсоедините кабели.
  7. При необходимости и если есть снимите металлическую рамку магнитолы (салазки). Когда старая и новая магнитола оборудованы одинаковыми креплениями, менять рамку не требуется.
Видео: снятие магнитолы

Установка магнитолы

Для установки магнитолы понадобится:

  • отвёртка,
  • нож,
  • бокорезы (кусачки),
  • переходник с разъёма ISO на штатный,
  • декоративная рамка.
Перечень операций по установке магнитолы
  1. Проверьте по электрической схеме автомобиля и магнитолы соответствие назначения контактов разъёмов. При необходимости переставьте штырьки контактов разъёмов в правильные места.
  2. Отключите аккумуляторную батарею, отсоединив минусовую клемму.
  3. Снимите старую магнитолу.
  4. Установите магнитолу в металлическую рамку (салазки) и примерьте её положение в консоли.
  5. Снимите магнитолу и, отогнув лепестки, закрепите рамку в намеченном положении. Если есть — используйте штатные крепления.

    Снимите магнитолу и, отогнув лепестки, закрепите рамку в намеченном положении

  6. Протащите кабели с разъёмами для подключения магнитолы из консоли наружу через рамку.
  7. Подключите разъёмы к магнитоле. При необходимости используйте переходники.

    Подключите разъёмы к магнитоле. При необходимости используйте переходники

  8. Установите магнитолу в металлическую рамку не фиксируя защёлки. Включите аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность устройства.
  9. Надавите на магнитолу для фиксации креплений.
  10. Наденьте декоративную рамку, зафиксируйте её положение нажатием.
Видео: установка магнитолы

Чтобы установить магнитолу необязательно обращаться к профессионалам. Выполнение работы своими руками хоть и потребует предварительной подготовки, но вполне по силам любому автолюбителю.

  • Автор: Алексей Норкин
  • Распечатать
Оцените статью:

(6 голосов, среднее: 4.8 из 5)

Источник: http://pol-z.ru/kak-podklyuchit-magnitolu-v-mashine/

Об этой статье

Эту страницу просматривали 18 927 раз.

Источник: http://ru.wikihow.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5

Видео «Монтаж автомобильной аудио-системы в домашних условиях»

Подробнее о процессе монтажа автомобильной магнитолы вы можете узнать из видео ниже (автор видео — Maxim Sakulevich — О другом и о разном).

 Загрузка …

Источник: http://avtozam.com/elektronika/media/kak-podkljuchit-magnitolu-v-mashine/

что означает и как подключить

При установке головного устройства, автолюбители часто сталкиваются с проблемами распиновки проводов. Хорошо если автовладелец хорошо разбирается в подобных вопросах и может самостоятельно подключить магнитолу, даже при некоторых нюансах возникающих в процессе монтажа. Если же, подобного опыта нет, то в тупик может загнать, даже небольшая мелочь. В этой статье рассмотрим что значит АСС на магнитоле и особенности его подключения при установке автомагнитолы.

Что означает АСС на магнитоле

Питание на автомагнитолу подается двумя проводами: силовым с напряжением +12В желтого цвета, черным с напряжением -12В. Провод АСС (также встречается название сигнальный) выступает в роли управляющего и если он не запитан, то ГУ не запустится. Запитуется провод АСС на магнитоле при повороте ключа в замке зажигания.

Силовой провод +В имеет постоянное напряжение +12В и позволяет сохранить в памяти автомагнитолы необходимую информацию (частоты станций, последний воспроизводимый трек и т. д.) В отличии от +В с постоянным напряжением на сигнальный провод АСС сигнал подается только при работающем головном устройстве.

Варианты подключения магнитолы с АСС проводом

Первый вариант: способ подключение от прикуривателя, хоть и является наиболее простым, но в то же время это не самый оптимальный тип подключения. При данном подключении все провода питания головного устройства берутся с цепи прикуривателя. Схема на фото

Цепь прикуривателя не предназначена для дополнительных нагрузок такой мощности, что в конечном итоге приводит к просадке напряжения. Особенно часто это проявляется при максимальной нагрузке автомагнитолы. На фоне всех недостатков есть и небольшие плюсы, из достоинств, можно отметить, лишь простоту подключения. Такой вариант подключения, большинство мастеров, считают недопустимым и неправильным и в практическом плане он может применяться только как временные меры.

Второй вариант: подключение силового +В и сигнального АСС проводов от замка зажигания, а минусовый провод идет с наиболее удобного места. Как и в предыдущем варианте возникают проблемы с просадкой напряжения и стоит отметить что проявляются они даже сильнее, чем при подключении от прикуривателя. Из положительных сторон остается только простота подключения но, как и в прошлом случае, квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать магнитолу таким образом.

При подключении двумя вышеописанными способами часто наблюдаются такие проблемы:

  • мигание экрана и полное отключение головного устройства при включении на всю мощность;
  • при выключении и последующем включении не сохраняются настройки в автомагнитоле;
  • аккумулятор начинает быстро садится, особенно это заметно при попытке завести автомобиль утром.

При возникновении таких проблем, стоит обратить внимание на способ подключения головного устройства, возможно причина кроется именно там.

Третий способ: подключение силового провода от аккумулятора через блок предохранителей, провод АСС берется с замка зажигания, а минус крепится в удобном и безопасном месте. При подключении провода +В подключать его следует через предохранитель, закрепить предохранитель можно как на блоке предохранителей так и отдельно.

Этот способ более сложный в плане монтажа, но более правильный в техническом плане, именно по такой схеме советуют подключать автомагнитолы большинство инструкций к этим устройствам. Из недостатков, помимо сложности подключения, стоит отметить невозможность работы ГУ при выключенном замке зажигания. Эта проблема устраняется введением в схему подключения дополнительных элементов.

Четвертый способ: схема подключения та же что и в предыдущем способе, но здесь задействованы провод REM и 2 диода с помощью которых мы направим ток в нужном нам направлении.

Принцип работы этой цепи заключается в том, что при включении магнитолы напряжение с REM провода управляющего усилителем посредством диодов идет на АСС повод и это позволяет работать магнитоле даже при выключенном зажигании. Недостатком такого способа является то, что автомагнитола может работать и без вашего присутствия и если этот момент упустить из виду, то вас гарантированно ждет разряженный аккумулятор.

Пятый способ: подключение с помощью блока управления ЦЗС (центральным замком сигнализации).

Данный способ полностью идентичен схеме с двумя диодами, но здесь в разрыв провода REM вставляется нормальнозамкнутое-пятиконтактное автомобильное реле.

В реле этого типа контакт 88, на который подключается один конец REM провода, всегда замкнут без напряжения. Второй конец провода подключаем на контакт 87. При размыкании контактов, магнитола потухнет с сохранением всех настроек, чтобы запустить ее снова необходимо будет просто повернуть ключ в замке зажигания. С блока сигнализации необходимо вывести провода питания для управления центральным замком и подвести к контактам 85 и 86.

При закрывании замка, блоком сигнализации центрального замка, на реле поступит кратковременное напряжение, реле разомкнется и магнитола выключится. Но есть в этой схеме один минус, не все магнитолы успевают среагировать на кратковременный импульс и для устранения этой проблемы следует на блоке сигнализации увеличить продолжительность импульса блока сигнализации.

Как подключить магнитолу, если нет ACC провода?

Если АСС провода нет, а магнитолу подключить необходимо, можно предпринять один шаг: силовой провод соединить с АСС, что позволит пользоваться магнитолой без АСС провода, но в тоже время ГУ будет намного быстрее разряжать аккумулятор. Даже неработающая магнитола будет потреблять в разы больше энергии нежели при подключении с АСС проводом.

Внимание!!! При подключении ГУ в первый раз будьте предельно внимательны при соединении проводов и особое внимание стоит обратить на правильное соединение контактов. Любая ошибка, будь то плохая скрутка, короткое замыкание или неправильно соединенные контакты могут вывести из строя ваше устройство.

АКБ, чтобы не сажала, подсоединить

В любом автомобиле отечественного или зарубежного производства имеется возможность установки радиоприемника или проигрывателя музыкальных композиций, который работает от бортовой сети. Для коммутации головного устройства применяются стандартные разъемы ISO или различные переходники. Для снижения тока утечки, способного разрядить батарею за 5-7 часов, владельцу машины необходимо знать, как подключить магнитолу напрямую к аккумулятору.

Способы подключения

Наиболее оптимальным способом является подключение магнитолы напрямую к АКБ, что позволяет снизить падение напряжения и защищает цепи питания при помощи встроенного предохранителя. Но минусом становится ускоренный разряд батареи, который происходит даже при выключенном головном устройстве.

В стандартном разъеме к магнитоле размещены 3 кабеля, отвечающих за подачу питания, цвета изоляции унифицированы для всех производителей. Красный и желтый провода, соединенные от аккумулятора вместе, дают возможность прослушивания музыки без включения зажигания. Черный провод подключается к точке, обеспечивающей подачу отрицательного питания. На кузовах автомобилей приварены специальные болты, которые используются для коммутации минусовых кабелей электрического оборудования.

Подаем плюс на магнитолу

Перед тем, как подсоединить кабель к клемме батареи, следует установить наконечник, который обеспечит надежный контакт в месте стыка. Наконечник крепится к клемме аккумулятора при помощи штатного болта. На кабеле устанавливается предохранитель, рассчитанный на ток 10-16 А, элемент размещается на удалении 200-250 мм от источника напряжения. Затем провод проходит через моторный отсек, а затем пропускается в салон автомобиля через штатный канал, предназначенный для жгутов электропроводки или сигнализации.

Если дополнительный кабель собирается из нескольких частей, то элементы соединяют клеммами, которые сверху закрыты изолятором.

Для защиты жгута от повреждений рекомендуется применение гофрированного пластикового рукава, который крепится хомутами к штатным электрическим магистралям.

Следует исключить контакт кабелей о горячие или подвижные элементы конструкции автомобиля. Выведенный в салон кабель оснащается металлическим штекером, который используется для подсоединения электропроводки магнитолы.

Через зажигание

Магнитола, чтобы не сажала аккумулятор, подключается через замок зажигания. При отключенном зажигании использовать головное устройство невозможно. Для коммутации используется питающий провод, защищенный изоляцией красного цвета. Дополнительный кабель желтого цвета выводится напрямую к клемме аккумулятора.

Если скроссировать оба провода в единую цепь, задействованную через замок, то каждый раз после выключения зажигания будут сбрасываться настройки.

Через кнопку

Использование отдельного переключателя для прерывания питания автомобильной магнитолы используется на транспортных средствах, оснащенных замком зажигания без позиции АСС. Идущий от головного устройства силовой провод с красной оболочкой припаивается к одному из выводов кнопки, другая клемма оснащается кабелем, идущим к батарее.

Кнопочный переключатель размещается на панели приборов или центральной консоли. Для начала работы с проигрывателем требуется нажать на селектор, ключ вставлять в гнездо замка зажигания не требуется.

К габаритам

В этом случае кабель с желтой изоляцией выводится к положительной клемме аккумулятора, а красный плюсовой жгут подключается к цепи габаритного освещения. Ближайшим местом для коммутации является лампа подсветки дополнительной розетки или перчаточного ящика.

При активации внешнего освещения напряжение подается и к магнитоле, но при погашенном свете включить оборудование не удастся. Преимуществом методики является возможность прослушивания радио без включения зажигания, но лампы габаритных огней дополнительно разряжают батарею.

Другие варианты подключения

Еще одним вариантом коммутации магнитолы является подача питания через дополнительный канал охранной сигнализации. В качестве коммутирующего устройства используется 5-контактное реле. Недостатком схемы является увеличение потребляемого тока в режиме покоя, поэтому в цепь вводятся дополнительные диоды. Номинал и количество элементов зависят от типа головного устройства и охранного комплекса.

Для подачи питания на контакты разъема магнитолы также используется прикуриватель или розетка, предназначенная для коммутации дополнительного оборудования. Положительный импульс питания подается на красный провод, желтый кабель выводится к батарее. На некоторых машинах питание на прикуриватель подается независимо от наличия и положения ключа в замке зажигания, что позволяет в любой момент включать проигрыватель.

Допускается коммутация магнитолы через диоды, которые устанавливаются в цепь красного провода (идущего через замок зажигания).

При повороте ключа на проигрыватель подается положительное напряжение, позволяющее включить оборудование. При обратном повороте ключа напряжение на замок зажигания не подается. Второй диод применяется для ограничения подачи тока на выключенную магнитолу при работающем силовом агрегате.

На микроавтобусах и минивенах практикуется установка дополнительной магнитолы, расположенной в задней части салона. Для коммутации проигрывателя требуется вывести дополнительные штекеры, воспроизведение звука производится через отдельные громкоговорители, поскольку совместное использование узлов недопустимо.

Возможно использование отдельного переключателя, коммутирующего акустику к различным источникам звука.

Головное устройство монтируется в ящики для мелочей или ниши, которые дорабатываются под габариты изделия. Допускается изготовление индивидуального подиума, в котором размещается магнитола и колонки.

Читайте также:

Какие магнитолы подходят для работы не только в машине, но и дому. Три способа как подключить магнитолу дома через понижающий трансформатор, стационарный блок питания или блок питания обычно компьютера.

Настройка магнитолы

К основным настройкам головного устройства относят:

  • выбор языка меню;
  • отключение демонстрационной заставки;
  • программирование частот радиоприемника;
  • настройку параметров работы внешних проигрывателей, коммутируемых через порт AUX;
  • регулировку баланса между громкоговорителями;
  • установку параметров среза частот (доступно не для всех магнитол).

Если в конструкции акустической системы автомобиля используется дополнительный усилитель, то требуется отключить аналогичное устройство в магнитоле. Подобная манипуляция требуется не для всех устройств. Затем производится отдельная настройка параметров внешнего устройства (в соответствии с инструкцией). Настройки своими руками и установка не требуют специальных знаний, но если пользователь не уверен в собственных силах, то рекомендуется посещение сервисного центра, занимающегося монтажом акустических систем в автомобилях.

Питание магнитолы при выключенном зажигании или как сделать, чтобы магнитола работала при выключении зажигания

 Музыкальное сопровождение, да и просто полезная новостная информация в пути нас здорово порой выручают. Но зачастую бывает так, что как только доехал, заглушил двигатель, и бац, магнитола уже не работает. Что весьма прискорбно, ведь хочется что-нибудь послушать, но сделать этого вы не можете. Так как магнитола отключается при выключении зажигания в машине и все. Как же исправить ситуацию? Как сделать так, чтобы магнитола работала даже при выключенном зажигании? Именно на эту тему мы и поговорим.


Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему.
  Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий. Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания. Но как мы уже поняли, нам это не подходит. А значит, придумываем другую схему, которая бы обеспечивала работоспособность при выключенном зажигании. Взгляните вот на такой вариант.

 Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание,  напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить. При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье «Как подключить магнитолу в машине». В итоге получается самоподхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение. То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой самоподхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает! Приезжаем, выключаем зажигание, — все работает! Выключаем магнитолу и все, она выключается. При этом повторно не включится до тех пор, пока мы не включим зажигание и не включим ее с кнопки включения.

 Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться.
Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается. При этом возможность включения появляется вновь, когда мы снимем машину с сигнализации и включим зажигание. В итоге получается что-то вроде того.


 
Схема работает так. Реле первоначально пропускает через свои контакты ток, будто это обычный проводник, то есть получается нормально замкнутое. И по сути это все можно представить как схему выше – один в один. Однако если мы кратковременно подадим плюс не реле, то оно разомкнется, а значит, питание по синему проводу тоже к магнитоле будет ограничено. В итоге, после пропадания управляющего питания, магнитола выключиться. Заметьте, что выключение будет сопровождаться также и постановкой на охрану. Все бы ничего, но у данной схемы могут возникнуть проблемы. Дело в том, что сигнал от сигнализации на отключение реле может быть очень кратковременный. В итоге реле щелкнет, но магнитола не успеет среагировать и отключиться и продолжит работать. Здесь надо каким-то образом подать сигнал большей длины. Первый вариант это посмотреть настройки сигнализации и поставить время срабатывания чуть больше. Если такой возможности нет, то делаем так…
 То есть добавляем диод и конденсатор. Конденсатор позволит увеличить срабатывание реле, даже после уже отсутствия сигнала с сигнализации. Диод же предотвратит утечку тока на схему сигнализации, позволив конденсатору разряжаться только на реле.

 Ну и еще одна вкусная схема на десерт, это когда магнитолу можно включить или выключить в любой момент времени, пока машина не поставлена на сигнализацию Не важно выключили вы зажигание или не выключили, была ли включена магнитола или нет. Просто берем и включаем тогда, когда нам надо, но при постановке на охрану у нас не будет питание на управляющем проводе. То есть все перейдет в энергосберегающий режим. Смотрим.

Здесь « +12 в к магнитоле» идет на управляющий красный провод. Об этой схеме мы уже рассказывали в упомянутой нами статье «Подключение магнитолы». Схема наиболее удобна, главное при длительной стоянке не забывать ставить машину на сигнализацию, что надеемся вы и делаете.
Что же, теперь вы сами можете оценить насколько разнообразны решения по поводу управления питанием магнитолой при отключенном замке зажигания. И заметьте, все направлено на то, чтобы вам было удобно пользоваться магнитолой в любое время. Если же у вас появятся какие-то вопросы или свои решения поставленной задачи, то можете оставлять комментарии!

 Осталось лишь сказать, что будьте крайне аккуратны при подключении магнитолы, так как спалить это дорогое устройство можно за пару секунд, а зарабатывать придется намного дольше!

Acc что это такое на схеме. Установка и подключение автомагнитолы своими руками


Снова всем привет!))) Сегодня, как бы это странно ни звучало, поговорим о способах подключения магнитолы в авто. Мы уже в бортовике 12хи когда то затрагивали эту тему в плане сечения проводов, организации массы и тд., но обошли вниманием крайне важный момент. Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях. Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер. Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом). Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал. Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно. Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам. Вариант №1

Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ. Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество. Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска. Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения. Данную неприятность лечит следующий вариант:

Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов. Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет. Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно) Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер. На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства. Пара слов о том, как работает схемка: При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на конаткт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы. Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок. Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

Что означает АСС на магнитоле

Питание на автомагнитолу подается двумя проводами: силовым с напряжением +12В желтого цвета, черным с напряжением -12В. Провод АСС (также встречается название сигнальный) выступает в роли управляющего и если он не запитан, то ГУ не запустится. Запитуется провод АСС на магнитоле при повороте ключа в замке зажигания.

Силовой провод +В имеет постоянное напряжение +12В и позволяет сохранить в памяти автомагнитолы необходимую информацию (частоты станций, последний воспроизводимый трек и т. д.) В отличии от +В с постоянным напряжением на сигнальный провод АСС сигнал подается только при работающем головном устройстве.

Варианты подключения магнитолы с АСС проводом

Первый вариант: способ подключение от прикуривателя, хоть и является наиболее простым, но в то же время это не самый оптимальный тип подключения. При данном подключении все провода питания головного устройства берутся с цепи прикуривателя. Схема на фото

Цепь прикуривателя не предназначена для дополнительных нагрузок такой мощности, что в конечном итоге приводит к просадке напряжения. Особенно часто это проявляется при максимальной нагрузке автомагнитолы. На фоне всех недостатков есть и небольшие плюсы, из достоинств, можно отметить, лишь простоту подключения. Такой вариант подключения, большинство мастеров, считают недопустимым и неправильным и в практическом плане он может применяться только как временные меры.

Второй вариант: подключение силового +В и сигнального АСС проводов от замка зажигания, а минусовый провод идет с наиболее удобного места. Как и в предыдущем варианте возникают проблемы с просадкой напряжения и стоит отметить что проявляются они даже сильнее, чем при подключении от прикуривателя. Из положительных сторон остается только простота подключения но, как и в прошлом случае, квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать магнитолу таким образом.

При подключении двумя вышеописанными способами часто наблюдаются такие проблемы:

  • мигание экрана и полное отключение головного устройства при включении на всю мощность;
  • при выключении и последующем включении не сохраняются настройки в автомагнитоле;
  • аккумулятор начинает быстро садится, особенно это заметно при попытке завести автомобиль утром.

При возникновении таких проблем, стоит обратить внимание на способ подключения головного устройства, возможно причина кроется именно там.

Третий способ: подключение силового провода от аккумулятора через блок предохранителей, провод АСС берется с замка зажигания, а минус крепится в удобном и безопасном месте. При подключении провода +В подключать его следует через предохранитель, закрепить предохранитель можно как на блоке предохранителей так и отдельно.

Этот способ более сложный в плане монтажа, но более правильный в техническом плане, именно по такой схеме советуют подключать автомагнитолы большинство инструкций к этим устройствам. Из недостатков, помимо сложности подключения, стоит отметить невозможность работы ГУ при выключенном замке зажигания. Эта проблема устраняется введением в схему подключения дополнительных элементов.

Четвертый способ: схема подключения та же что и в предыдущем способе, но здесь задействованы провод REM и 2 диода с помощью которых мы направим ток в нужном нам направлении.

Установка и подключение автомагнитолы своими руками

Установка автомагнитолы – процесс творческий, но при этом не очень сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электротехники, без проблем сможет выполнить подключение автомагнитолы своими руками. О том, как правильно подключать магнитолу в машине, и в какой последовательности это нужно делать, мы и расскажем в данной статье.

Следует помнить, что неправильно установленная и подключенная магнитола будет не только плохо звучать, но может и вовсе привести к короткому замыканию или даже пожару в автомобиле.

Хорошую видео-инструкцию по установке и подключению автомагнитолы в машине можно посмотреть на видео внизу этой страницы.

Неправильное подключение автомагнитолы вызывает следующие проблемы:

  • Во время стоянки магнитола потребляет слишком много электроэнергии, вследствие чего аккумулятор постоянно разряжается и при длительной стоянке есть шанс не запустить двигатель.
  • При прослушивании мызыки на высокой громкости магнитола начинает «заикаться», появляются существенные искажения звукового сигнала. Также на высокой громкости автомагнитола может просто выключаться.
  • При выключении питания теряются настройки магнитолы.

Все перечисленные проблемы в 90% случаев возникают из-за неправильного подключения.

Особенности установки автомагнитол

По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.

  1. Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.
  1. Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.

При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.

Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.

У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.

Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.

Например, в «Жигулях» или «Самарах», независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).

Процесс установки и подключения автомагнитолы

Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.

  • В современных автомобилях для подключения автомагнитолы предусмотрен специальный разъем стандарта ISO. Все подключение в таком случае сводится к тому, что вам нужно будет вставить соединительную колодку автомагнитолы в ответный ISO разъем вашего автомобиля.
  • В более старых машинах, а также во многих отечественных авто, разъем ISO не предусмотрен конструкцией. Для установки автомагнитолы в этом случае вам придется приобрести соответствующий разъем и самостоятельно его подключить. Благо, провода на таких разъемах обычно промаркированы и подписаны.

Перейдем к подключению проводов автомагнитолы к разъему ISO. Взгляните на схему подключения ниже. Как видно из схемы, левая сторона разъема ISO отвечает за питание и управление магнитолой, а правая – за подключение к ней динамиков.

Типовая схема подключения автомагнитолы

Основным этапом подключения автомагнитолы является подключение питания. Именно на этом этапе и допускается большинство ошибок.

Питание к автомагнитоле подключается через отдельный предохранитель при помощи гибкого многожильного провода сечением не менее 3 мм2. В большинстве случаев достаточно будет использовать предохранитель на 10 ампер, он надежно защитит цепь питания от нештатных ситуаций.

Питание магнитолы осуществляется по трем проводам: желтому, красному и черному.

+12 В (желтый) – основной провод питания. От него питается встроенный усилитель, а также он служит для сохранения настроек автомагнитолы. Этот провод подключается через предохранитель напрямую к аккумулятору. Желательно, чтобы длина провода от аккумулятора до предохранителя не превышала 30 см.

ACC (красный) – управление включением автомагнитолы от замка зажигания. На многих автомобилях замки зажигания имеют положение АСС (аксессуары). При повороте ключа в положение ACC, подается питание на автомагнитолу, обогреватель салона и розетку прикуривателя, но система зажигания автомобиля при этом обесточена.

GND (черный) – подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но это в идеале. Вследствие малой мощности автомагнитолы, допускается соединять черный провод с кузовом автомобиля. Предварительно нужно обеспечить хороший контакт с кузовом, зачистив место соединения от грязи и окислов. Также можно использовать смазку для контактов, которая защитит их от окисления.

Желтый провод питания может также маркироваться, как B+, BU, Batt.

Допускается его соединение с красным проводом АСС (в обход замка зажигания) – это позволит вам слушать музыку без ключа. Но в таком случае магнитола будет постоянно потреблять ток, и при длительном простое машины (от нескольких дней до 2-3 недель) у вас может сесть аккумулятор.

За подключение к автомагнитоле акустических динамиков отвечают такие провода:

  • FL – передний левый,
  • FR – передний правый,
  • RL – задний левый,
  • RR – задний правый.

При подключении динамиков к магнитоле обязательно соблюдайте правильную полярность, иначе звучание будет плохого качества, так как акустика в этом случае будет работать в противофазе.

У некоторых автомагнитол выводы на динамики продублированы отдельными разъемами типа «тюльпан» – их целесообразно использовать, если установленная в машине акустика имеет такие же разъемы.

Для подключения динамиков желательно применять специальные акустические провода. Они часто идут в комплекте с магнитолой.

И не вздумайте соединять какие-либо из выводов, предназначенных для подключения аккустики, с «массой» автомобиля – выход автомагнитолы из строя вам будет гарантирован!

Остальные провода в автомагнитоле отвечают за управление дополнительными функциями и оборудованием.

ANT (белый) – управление антенной. Выполняет роль источника питания для внутренней активной антенны, либо подает управляющий сигнал для включения автоматической наружной антенны.

ILL (ILLUMINATION) – отвечает за подсветку автомагнитолы. Подключается к “плюсу” цепи питания габаритных огней.

MUTE – управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Звук отключается при соединении этого вывода с массой.

Parking Line – встречается на большинстве автомобильных DVD проигрывателей. Соединяется с датчиком стояночного тормоза. При таком подключении, DVD вы сможете смотреть только тогда, когда автомобиль будет стоять на “ручнике”.

После подключения к ISO разъему проводов питания, акустики и антенны, весь этот жгут протягивают внутри контейнера таким образом, чтобы их концы с разъемами выходили в салон автомобиля на удобную для работы длину (примерно, как показано на фото в начале статьи), и подключают к соответствующим разъемам на задней стенке магнитолы.

После этого автомагнитолу необходимо включить и послушать. Если все работает нормально, тогда ее можно вставлять в контейнер до упора (должны сработать защелки по бокам).

При установке автомагнитолы полезно знать

В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.

Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.

В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.

Если возникнет необходимость вынуть автомагнитолу со съемной лицевой панелью из контейнера, для этого нужно будет по бокам от нее вставить до упора два плоских ключа, входящих в комплект с магнитолой. Но перед этим не забудьте снять лицевую панель управления – она обычно отсоединяется кнопкой «Release».

Видео-инструкция по установке и подключению автомагнитолы своими руками

Как подключить магнитолу, если нет ACC провода?

Если АСС провода нет, а магнитолу подключить необходимо, можно предпринять один шаг: силовой провод соединить с АСС, что позволит пользоваться магнитолой без АСС провода, но в тоже время ГУ будет намного быстрее разряжать аккумулятор. Даже неработающая магнитола будет потреблять в разы больше энергии нежели при подключении с АСС проводом.

Внимание. При подключении ГУ в первый раз будьте предельно внимательны при соединении проводов и особое внимание стоит обратить на правильное соединение контактов. Любая ошибка, будь то плохая скрутка, короткое замыкание или неправильно соединенные контакты могут вывести из строя ваше устройство.

Обозначения, расшифровка контактов и проводов автомобильных магнитол.

Акустическая группа:

R = Динамик правый. L = Динамик левый. FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус). FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус). RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус). LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус). GND SP = Общий провод динамиков.

Разъём питания магнитол:

B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)

режим ACC замка зажигания

режим ACC замка зажигания

Сообщение gomel » 02 сен 2010 22:14

Re: режим ACC замка зажигания

Сообщение Ollegg » 02 сен 2010 23:03

Re: режим ACC замка зажигания

Сообщение gomel » 02 сен 2010 23:10

Сообщение SlasheR » 03 сен 2010 00:00

Re: режим ACC замка зажигания

Сообщение phoptik » 03 сен 2010 09:29

Re: режим ACC замка зажигания

Сообщение Ollegg » 03 сен 2010 11:19

а как вычислил, что она потребляет и много ли?

по любому она что-то потреблять будет, даже со снятой панелькой, иначе сбрасываются настройки если в спящем режиме горит пару светодиодов, так то ерунда, много не сожрет

я вообще таких извращений от брэндового производителя электроники Pioneer не ожидал, когда ставил полтора года назад P700BT (стоила на тот момент 8000-9000р) – ни с питанием, ни с настройками

в результате получается, что включить ее можно либо автоматом при включении зажигания, либо вручную кнопочкой – соединить вместе оба способа ну никак. и при отсоединении аккума надо заново все настраивать.

phoptik не получится, что бы ПионЭр работал, надо «+» в две точки подавать.

Сообщение Simss » 03 сен 2010 12:09

rf — Как диоды работают в диапазоне AM?

Детектор, который вы показываете, называется Детектором конверта (Википедия).

Вам не хватает пары важных компонентов: резистора и конденсатора после диода.

Когда диод проводит, он заряжает конденсатор, который затем относительно медленно разряжается через резистор. Постоянная времени выбирается большой по отношению к несущей частоте, но короткой по отношению к модулирующему сигналу.

Резистор и конденсатор заполняют сигнал между циклами несущей, чтобы получить близкое приближение к исходному отправленному сигналу.

Для более сложного сигнала, такого как аудио, вы можете получить что-то вроде этого:

Быстро меняющийся сигнал является несущей, а красный контур — желаемым выходом.

Для простого приемника, такого как вы показываете, вам нужно быть осторожным, чтобы соединение антенны и детектора не нарушало резонансный контур LC так сильно, что это изменяет частоту резонанса от того места, где вам нужно, а также может увеличивать потери. чтобы он не работал.

Обычно антенна подключается к катушке с небольшим конденсатором, чтобы уменьшить такую ​​нагрузку, и детектор снимается с ответвления на катушке, а не с конца по той же причине. Это позволит резонансному контуру работать более эффективно.

Вам понадобится так называемая «высокая добротность» в резонансном контуре, чтобы усилить слабый сигнал от антенны.

Как в этом примере:

Диод фактически начнет проводить при уровне ниже 300 мВ, вероятно, около 100 мВ, как показано на этой диаграмме, вы получите некоторый выходной сигнал даже после нескольких десятков милливольт сигнала.

Даже при всем этом выходной сигнал будет небольшим, и вам понадобятся чувствительные наушники с высоким сопротивлением — обычные наушники с низким сопротивлением для личных стереосистем не подойдут, я использовал кристаллический наушник, и они работают удовлетворительно, хотя это было много лет назад. Вы также можете подать сигнал на аудиоусилитель.

Существует ряд веб-сайтов о кристаллических радиоприемниках, на которых можно найти информацию, которая поможет вам в работе — вот один из них — Techlib.com.

реверс-инжиниринг — диод на кристальном радио в чужом месте?

Вроде стандартная схема.
Размещение антенны и заземления может вызывать путаницу. Оба помогают преобразовывать радиосигналы в аудиосигналы, но могут быть размещены в различных местах схемы. Без того и другого вам пришлось бы находиться очень близко к передающему узлу, чтобы вообще что-нибудь слышать.

смоделировать эту схему — Схема, созданная с помощью CircuitLab
Антенна и земля подключаются к либо ? 1 , либо к ? 2 . Неважно, какие именно, поскольку наушники плавают в ухе.
Есть два варианта, в зависимости от наушников:

  • Наушники с магнитным приводом (слева) на самом деле представляют собой катушку с проводом, имеющую значительное сопротивление. Сопротивление катушки гарантирует, что звуковые токи могут упасть до нуля, когда амплитуда радиосигнала падает до нуля.

  • Пьезоактивные наушники (справа) имеют разомкнутую цепь для постоянного тока, так что они могут заряжаться до постоянного напряжения и оставаться на нем вместо того, чтобы падать до нуля. Вам не нужен постоянный ток, вам нужна звуковая волна, которая поднимается и опускается.

    R2 требуется для обеспечения того, чтобы звуковые токи могли разряжать емкость пьезоэлемента до нуля. Кажется, у вас такой тип. R2 и емкость пьезоэлемента образуют фильтр нижних частот, который имеет тенденцию ослаблять звук выше нескольких килогерц. Да, этот резистор потребляет некоторый аудиосигнал, но больше всего идет на пьезопреобразователь XTAL_headphone .

Поскольку наушники не заземлены, не имеет значения, подключается ли ? 1 к земле или к антенне.–2 , конечно, должен быть подключен к тому, что не поддерживает –1 . И земля, и антенный провод (с неподключенным дальним концом) могут принимать радиосигналы.

Существует еще одна возможная компоновка, в которой L1 не используется, а между -1 и -2 подключается многооборотная проволочная петля большой площади. Этот контур представляет собой индуктор, у которого достаточно витков, чтобы резонировать с C1 на желаемой частоте радиостанции. Никакого заземления или подключения антенны не требуется.Неудобно, ведь петля должна быть большого диаметра.

Самая простая версия требует наушников диод + магнитного типа с высоким сопротивлением. Он не настроен, создавая какофонию радиостанций, одна из которых обычно самая громкая. Обратите внимание, что направление диода в любой из этих схем не имеет значения … катод и анод можно поменять местами.

смоделировать эту схему
Сама идея серьги-радиоприемника вещательного диапазона довольно нелепа.Для эффективного приема AM-радио в широковещательном диапазоне требуется длинный антенный провод и заземленный провод. Или два длинных антенных провода, идущих в противоположных или, по крайней мере, ортогональных направлениях.

Этот кварцевый радиоприемник может обнаруживать сигналы диапазона радиовещания FM, но метод модуляции FM не дает звука с этими диодными детекторами.

Как подключить диоды | Sciencing

Обновлено 27 декабря 2020 г.

Автор: S. Hussain Ather

Вы можете задаться вопросом, что позволяет электронным устройствам в вашем доме использовать электричество по-своему.Электрики, которые создают эти приборы, а также другие инструменты, используемые в промышленности, должны знать, как подключать диоды для этих целей.

Установка диода

При подключении диода в электрическую цепь убедитесь, что анод и катод соединены в цепи так, что заряд течет от положительно заряженного анода к отрицательно заряженному катоду.

Вы можете запомнить это, вспомнив, что на принципиальной схеме диода вертикальная линия рядом с треугольником выглядит как отрицательный знак, указывая на то, что конец диода заряжен отрицательно.Вы можете себе представить, что это означает, что заряды перетекают с положительного конца на отрицательный. Это позволяет вам помнить, как электроны текут в переходе диода.

Помните о потенциале и токе цепи и о том, как это влияет на размещение диода. Вы можете представить диод как переключатель, который размыкается или замыкается, замыкая цепь. Если есть достаточный потенциал, чтобы позволить заряду проходить через диод, переключатель замыкается, и ток течет через него. Это означает, что диод смещен в прямом направлении.

Затем вы можете использовать закон Ома

V = IR

для расчета напряжения В , тока I и сопротивления R для измерения разницы в напряжении между напряжениями. источник и сам диод.

Если вы подключите диод в другом направлении, это приведет к обратному смещению диода, поскольку ток будет течь от катода к аноду. В этом сценарии вы увеличиваете обедненную область диода, область на одной стороне диодного перехода, которая не имеет ни электронов, ни дырок (области без электронов).

Движение электронов в отрицательно заряженной области заполнит дырки в положительно заряженной области. При подключении диодов обратите внимание на то, как диод будет меняться в зависимости от направления, в котором он подключен.

Схема диода

При использовании в электрических цепях диоды обеспечивают протекание тока в одном направлении. Они построены с использованием двух электродов, анода и катода, разделенных материалом.

Электроны текут от анода, где происходит окисление или потеря электронов, к катоду, где происходит восстановление или усиление электронов.Обычно диоды изготавливаются из полупроводников, которые пропускают заряд в присутствии электрического тока или контролируют их сопротивление с помощью процесса, известного как легирование.

Легирование — это метод добавления примесей в полупроводник для создания дырок и превращения полупроводника в n-типа (как «отрицательный заряд») или p-типа (как в «положительный заряд»).

Полупроводник n-типа содержит избыток электронов, расположенных так, что заряд может свободно проходить через него, оставаясь управляемым.Обычно они производятся из мышьяка, фосфора, сурьмы, висмута и других элементов, которые имеют пять валентных электронов. С другой стороны, полупроводник p-типа имеет положительный заряд из-за дырок и состоит из галлия, бора, индия и других элементов.

Распределение электронов и дырок позволяет заряду течь между полупроводниками p-типа и n-типа, и, когда они соединены вместе, два образуют переход P-N . Электроны из полупроводника n-типа устремляются к полупроводнику p-типа в диодах, которые пропускают ток в одном направлении.

Диоды обычно изготавливаются из кремния, германия или селена. Инженеры, создающие диоды, могут использовать металлические электроды в камере без какого-либо другого газа или с газом под низким давлением.

Характеристики диодов

Эти особенности диодов, транспортирующих электроны в одном направлении, делают их идеальными для выпрямителей, ограничителей сигналов, регуляторов напряжения, переключателей, модуляторов сигналов, смесителей сигналов и генераторов. Выпрямители преобразуют переменный ток в постоянный. Пределы сигнала позволяют передавать сигналы определенной мощности.

Регуляторы напряжения поддерживают постоянное напряжение в цепях. Модуляторы сигнала изменяют фазовый угол входного сигнала. Смесители сигналов изменяют проходящую частоту, и генераторы сами генерируют сигнал.

Установка диода для защиты

Вы также можете использовать диоды для защиты чувствительных или важных компонентов электронных устройств.Вы можете использовать диод, который не проводит в нормальных условиях, что при внезапном скачке напряжения, известном как переходное напряжение, или другом резком изменении сигнала, которое может причинить вред, диод будет подавлять напряжение, не нанося вреда устройству. остальная часть схемы. В противном случае эти удары электрическим током из-за скачков напряжения повредили бы цепь из-за приложения слишком большого напряжения, не позволяя цепи соответствующим образом адаптироваться к нему.

Эти диоды представляют собой диоды , ограничивающие переходное напряжение, (TVS), и вы можете использовать их либо для уменьшения переходного напряжения, либо для его направления в другое место от схемы.Кремниевый переход P-N может выдерживать переходное напряжение и после этого вернуться в нормальное состояние после прохождения скачка напряжения. В некоторых ТВС используются радиаторы, которые могут выдерживать скачки напряжения в течение длительных периодов времени.

Типы диодных цепей

В цепях, которые преобразуют мощность переменного тока (AC) в постоянный ток (DC) , можно использовать либо один диод, либо группу из четырех диодов. В то время как устройства постоянного тока используют заряд, который течет в одном направлении, мощность переменного тока переключается между прямым и обратным направлениями через равные промежутки времени.

Это важно для преобразования электроэнергии постоянного тока от электростанций в мощность переменного тока, которая принимает форму синусоидальной волны, используемой в большинстве бытовых приборов. Выпрямители, которые делают это, делают это либо с помощью одного диода, который пропускает только половину волны, либо используя подход двухполупериодного выпрямителя, который использует обе половины формы волны переменного тока.

Схема диода демонстрирует, как происходит такое поведение. Когда демодулятор удаляет половину сигнала переменного тока от источника питания, он использует два основных компонента.Первый — это сам диод или выпрямитель, который увеличивает сигнал на половину цикла переменного тока.

Второй — фильтр нижних частот, который избавляется от высокочастотных составляющих источника питания. Он использует резистор и конденсатор, устройство, которое накапливает электрический заряд с течением времени, и использует частотную характеристику самой схемы, чтобы определить, какие частоты пропускать.

Эти диодные схемы обычно удаляют отрицательную составляющую сигнала переменного тока. Он применяется в радиоприемниках, в которых используется система фильтрации для обнаружения определенных радиосигналов от обычных несущих волн.

Другие типы применения диодов

Диоды также используются для зарядки электронных устройств, таких как сотовые телефоны или ноутбуки, путем переключения с питания, подаваемого аккумулятором электронного устройства, на питание от внешнего источника питания. Эти методы отводят ток от источника, а также гарантируют, что, если батарея устройства разрядится, вы сможете принять другие меры для зарядки своих устройств.

Этот метод применим и к автомобилям. Если аккумулятор вашего автомобиля должен был выйти из строя, вы можете использовать соединительные кабели, чтобы изменить распределение красного и черного кабелей, чтобы использовать диоды, чтобы предотвратить протекание тока в неправильном направлении.

Компьютеры, использующие двоичную информацию в виде нулей и единиц, также используют диоды для работы с деревьями двоичных решений. Они принимают форму логических вентилей , основных блоков цифровых схем, которые пропускают информацию на основе сравнения двух разных значений. Они построены с использованием диодов любого типа, которые намного мельче, чем диоды в других приложениях.

Crystal Radio Circuits

Crystal Radio Circuits +

Простое кристаллическое радио

Кристаллический радиоприемник получает свое название от кристалла галенита (сульфида свинца), используемого для исправления сигналов.»Кошачий» «усы» проводной контакт перемещался по поверхности кристалла до тех пор, пока диод стык образовался. Германиевый диод 1N34A является современной заменой галенита и большинство других германиевых малосигнальных диодов также подойдут. Кремниевые диоды — это не хороший выбор, потому что их гораздо более высокий барьерный потенциал требует больших сигналов для эффективное исправление. Некоторые кремниевые диоды Шоттки с низким барьерным потенциалом будут работают хорошо, но большинство малосигнальных диодов Шоттки не будут работать так же хорошо, как садовый германиевый диод.

Схема довольно простая, но многие подводные камни ждут новичок. Первая предосторожность самая важная! Кристаллическое радио лучше всего работает с длинными, высокая наружная антенна, но новичок может не до конца осознавать опасность приносить такую провод в дом. Удары молнии в антенну, вероятно, разрушат кристалл. радио, но если не принять меры предосторожности, это может привести к гораздо большему ущербу.Лучшая стратегия — это для включения коммерческого грозового разрядника с прямым заземляющим проводом большого сечения ведущий к подземной водопроводной трубе. Недостаточно отключить антенну от приемник во время грозы.

Другие ловушки менее опасны и относятся к производительность приемника. Распространенная ошибка при сборке кристаллического радио — загрузка настроенная схема чрезмерно. Для обеспечения селективности добротность настроенной схемы должна оставаться высокой. или сильные радиостанции все смешаются.В хорошем дизайне обычно низкоомные отводы на катушке индуктивности для подключения к антенне и диоду, как показано на схема. Длиннопроволочная антенна с надежным заземлением подключается к ответвитель с наименьшим импедансом, тогда как более короткая антенна без заземления может подключаться к выше кран. Экспериментально диод можно переставлять на разные отводы и даже через вся катушка для максимальной чувствительности. Подключение антенны и диода может производиться с помощью зажимы из крокодиловой кожи для удобного экспериментирования.

Еще одна потенциальная проблема — наушники. Не все кристаллические наушники чувствительны, и экспериментатор должен протестировать несколько, чтобы получить «хороший. Динамические наушники с высоким сопротивлением немного надежнее и могут дают отличные результаты. Попробуйте старую телефонную трубку или современный портативный магнитофон гарнитура (некоторые имеют высокую Z и довольно чувствительны). Наушники с низким сопротивлением, подобные использованным со многими портативными радиоприемниками вообще не будет работать.Простой тест — удерживать один провод наушника. между пальцами, царапая другой провод по большому металлическому объекту, например, напильнику. кабинет. Если в наушниках слышен статический заряд, вероятно, с кристаллом все будет хорошо. радио.

Переменный конденсатор часто подключается неправильно. Убедитесь, что ротор подключен к земле, а статор — к «горячей» стороне катушка. В противном случае радио будет расстраиваться при прикосновении к ручке конденсатора. Если отстройка заметил, тогда попробуйте поменять местами соединения.

Некоторые экспериментаторы искушают отказаться от резистора 82 кОм. который разряжает конденсатор, полагая, что он тратит впустую драгоценную мощность сигнала. С типичный германиевый диод, это небольшое «улучшение» может работать несколько, но только потому что диод имеет значительную утечку, и его производительность не будет предсказуемой. А динамический наушник может иметь связь по постоянному току, что устраняет необходимость в резисторе.

Змеевик может быть намотан на муфту из ПВХ 1,5 дюйма, как показано на чертеже.Обычно они имеют внешний диаметр около 2,2 дюйма. Просверлите два небольших отверстия на каждом конце, чтобы закрепить концы катушки. Тип провода не имеет особого значения, но выберите калибр и изоляцию так, чтобы 65 оборотов покрывают примерно 2/3 муфты. Отличный выбор — 30 AWG «обертка». провод от Radio Shack. В прототипе используется этот одножильный провод с синим изоляция. Эта проволока для обертки доступна длиной 50 футов на маленьких катушках и потребуется около 37 футов. Катушка «петля» может быть использована вместо показанной катушки.Эти катушки имеют регулируемый ферритовый сердечник для настройки, поэтому фиксированное значение конденсатор можно использовать вместо показанного переменного конденсатора. Катушка, конденсатор и Клеммная колодка для других частей может быть установлена ​​на небольшой деревянной доске. (См. Фото приемник с транзисторным усилителем внизу.)

Если используется металлическое шасси, необходимо установить катушку. горизонтально и над металлом, чтобы предотвратить недопустимую нагрузку.

Вот несколько альтернативных идей строительства:

Зажимы Fahnestock

— отличные соединители для антенна и заземляющие провода. Катушка может быть установлена ​​над платой или шасси. с угловыми скобками, добавив еще один изгиб, как показано ниже. Обмотки могут быть быстро закрепляется одним слоем цветной ленты «Утиная», которая теперь доступна в более привлекательных цветах, чем серый или черный. Отводы к катушке могут быть расположен сзади, ближе к низу, так что неизбежные выпуклости ленты не показывать.Обычный кусок дерева можно быстро отделать, применив пленка ПВХ на клеевой основе, предназначенная для кухонных шкафов. Просто приклейте его и обрезать заподлицо ножницами.


Один транзисторный усилитель / детектор

К усилителю можно добавить увеличьте уровень звука, как показано ниже. Потребление тока у этого усилителя вполне низкий и выключатель питания в комплект не входит. Отключите аккумулятор при хранении приемника. на длительные периоды.

— 1995, Чарльз Венцель

Примечание. Вы можете использовать транзистор, указанный выше. как чувствительный детектор, исключающий необходимость в диоде 1N34A. Просто опустите диод, 0,001 мкФ и резистор 82 кОм. Подключите отрицательную сторону 1 мкФ напрямую к катушке. Поменять базовый резистор с 10 мп. до 1 мег. и поменять коллектор резистор от 100к до 10к.Теперь добавьте 0,01 мкФ от коллектора к эмиттеру и модификации завершены. Этот детектор довольно чувствителен и будет перегружен. очень длинные антенны! Используйте более короткую антенну или ответвитель катушки очень близко к земле, если это существенно. искажение замечено. Схема потребляет около 1/2 мА.


Кристаллический усилитель звука для радио

Вот простой усилитель звука, использующий Шунтирующий регулятор TL431.Усилитель обеспечит объем, заполняющий комнату от обычного радиоприемник на кристалле с антенной на длинном проводе и хорошим заземлением. Схема аналогичная по сложности с простым однотранзисторным радиоприемником, но производительность намного выше. В TL431 доступен в корпусе TO-92 и выглядит как обычный транзистор, поэтому ваш Друзья-любители будут впечатлены объемом, который вы получаете с одним транзистором! Усилитель может быть использован и в других проектах. Наушники с более высоким сопротивлением и также могут быть использованы динамики.Наушник от старого телефона вызовет разрыв ушей громкость и отличная чувствительность! Резистор 68 Ом можно увеличить до нескольких сотен Ом. при использовании наушников с высоким сопротивлением для экономии заряда аккумулятора.

Использовать схему как универсальную усилителя, подайте входной сигнал на верхнюю часть потенциометра. (Оставьте диод и конденсатор 0,002 мкФ.) Потенциометр более высокого значения может использоваться для более высокого входа сопротивление.

— 1995, Чарльз Венцель


Кристаллический радиочастотный усилитель

Для более опытных любителей …

Одно из лучших мест для добавления транзистора к простому радиоприемнику на кристалле находится передний конец в виде ВЧ усилителя. Схема ниже представлен простой, но эффективный усилитель, обеспечивающий удивительную производительность. улучшение. Этот усилитель может показать отрицательное сопротивление при низких настройках 500 Ом, что приводит к дополнительному усилению или даже к колебаниям.Итак, схема действительно может быть считается регенеративным приемником с внешним детектором. Чувствительность такая высокий, что не требуется заземление трубы с холодной водой и антенна короткая.

Поведение усилителя зависит от того, как он подключен к настроенной цепи. При подключении к ответвителю с более низким сопротивлением, как показано на схематично, усиление будет ниже с меньшей тенденцией к колебаниям. Более высокие удары или даже подключение непосредственно к антенне даст более высокий коэффициент усиления и равномерную генерацию.500 Ом Pot отрегулирован для обеспечения адекватного усиления без визга во время настройки станций. Высокий настройки регенерации фактически сузят полосу пропускания резервуара настолько, чтобы дать звучат «мягко», что довольно хорошо звучит в «жестяном» кристалле наушник! Более низкие настройки лучше всего подходят при использовании аудиоусилителя, а точность воспроизведения достаточно высока. хорошо благодаря линейному детектору (типичные регенераторы используют изменения в рабочей точке транзистор для демодуляции RF).Как и в случае с любой регенерацией, прирост может быть увеличен после станция настроена, и цепь будет колебаться, привязанная к частоте станции.

  • Потребление тока составляет около 1 мА, что может быть уменьшено на увеличивая 1,8 кОм, но огибающая RF начинает искажаться ниже примерно 500 мкА.
  • Можно использовать батарею на 4,5 В, если резистор 220 кОм снижена до 68 тыс.
  • Транзистор может быть практически любым NPN малосигнальным. транзистор.
  • Земля не отображается, но производительность лучше при хорошем земля подключена к нижней части тюнера.
  • К ответвителям следует подключать более длинные антенны, а не по всей катушке. Ферритовая петля подберет более сильные станции без антенны вообще, но используйте большее усиление звука после диодного детектора и уменьшите регенерацию, чтобы получить соответствующая пропускная способность, иначе звук будет приглушенным.

Кристаллический усилитель для наушников с очень высоким коэффициентом усиления

Этот простой однотранзисторный усилитель обеспечивает усиление по напряжению более 1000 (60 дБ) для управления наушником из керамики (кристалла) с высоким сопротивлением.Достигнут высокий прирост заменив традиционный коллекторный резистор на необычный диод постоянного тока который обеспечивает 1/2 мА, но демонстрирует очень высокое сопротивление звука. Этот усилитель будет дают отличное время автономной работы, потребляя всего 500 мкА.

Ниже приведено типичное приложение, использующее его с первым кварцевым радиоприемником. схему на этой странице. Усилитель обеспечивает неплохую громкость при скромной антенне. Вы можете хочу регулятор громкости как в проекте TL431!

Или используйте усилитель Crystal Radio RF, расположенный непосредственно выше, чтобы получить еще больше чувствительность при потреблении тока менее 2 мА.


Простое двухтранзисторное радио

Вот простое радио, которое было разработано, чтобы свести к минимуму необычные детали; там это даже не детекторный диод! Чувствительность не такая высокая, как у однотранзисторного рефлекса. но простота привлекательна. Мощные станции обеспечат большую громкость в кристаллический наушник или внешний усилитель. AM Loopstick был куплен на eBay но предприимчивый экспериментатор может вытащить его изнутри дешевого радиоприемника. Если петля имеет более одной обмотки, используйте ту, у которой больше всего витков. Ветер 3 или 4 витки около одного конца обмотки, как видно на фото. Настроечный конденсатор в прототип взят от старого радио, а маленький пластиковый циферблат был вырезан так, что он просто вписывается в заднюю часть черной ручки-указателя. Посадка была плотной, поэтому клей не требовался. Все секции конденсатора были подключены параллельно, чтобы получить максимальную емкость для эта петля.

Все остальные части общие.Транзисторы могут быть практически любыми. слабосигнальный тип. В прототипе используется металлическая банка 2Н2222, в первую очередь, для внешнего вида. Некоторые транзисторы могут иметь слишком большое усиление на высоких частотах; если цепь визжит, попробуйте добавить небольшой резистор в эмиттере первого транзистора, может быть 47 Ом, тем меньше лучше, пока цепь стабильна. Большой 47 мкФ в большинстве случаев может быть меньше но цепь может издавать гул, если провода слишком длинные. Не упускайте из виду большой конденсатор на батарее, он обеспечивает необходимое низкое сопротивление источника питания.

Схема построена на участке размером 3,8 дюйма x 2,7 дюйма x 0,5 дюйма мореный и лакированный дуб. Клеммы представляют собой гвозди с медным покрытием, используемые для уплотнитель. Эти гвозди обычно продаются в магазинах товаров для дома. также доступен из латуни, которая также поддается пайке. Предварительно просверлите отверстия, чтобы сделать гвоздь проще и используйте набор гвоздей или больший гвоздь, перевернутый вверх дном, чтобы легче было ударить желаемый ноготь. Петля удерживается на месте обычным нейлоновым кабельным зажимом и аккумулятор установлен в пружинном держателе.Передняя панель — алюминиевая. отполирован до красивого блеска. Сначала отшлифуйте все царапины мелкой наждачной бумагой. Затем удалите следы шлифования обычной кухонной металлической мочалкой. Теперь отполируйте поверхность тончайшим стальная вата в покрасочном цехе, обычно «000». Тогда для настоящего блеска, отполировать поверхность полировальной пастой типа румян. Кстати, эти завернутые в бумагу палочки полировальной пасты легко растворяются жидкостью для зажигалок (нафтой). Просто поставьте Нанесите несколько капель на ткань и потрите ею конец палочки, чтобы нанести на ткань состав.Эти этапы полировки выполняются быстро, и вы можете получить зеркальное покрытие за пару минут.

На передней панели нанесена пара шкал настройки и громкости. на глянцевой крышке для отчетов и опрыскан защитным прозрачным спреем. Ноги на дно утоплено в дуб с помощью фрезы. Уголки на алюминии и дуба были закруглены на ленточной шлифовальной машине.


Эксперименты с детекторными диодами

При сборке кристаллических радиоприемников или других простых приемников, экспериментатор часто задается вопросом об относительной производительности различных диодов в ящик для мусора.Вот результаты нескольких экспериментов с типичными типами доступен для любителей. Источник имеет низкий импеданс, а нагрузка достаточно высокая. сопротивление. Конкретный диод будет вести себя по-разному с разными уровнями импеданса, но для низких уровней принимаемого сигнала эти измерения достаточно предсказывают относительную производительность в большинстве схем. Типы диодов включают германий, кремний, диоды Шоттки и даже светодиод! В тестовой установке используется точный радиочастотный синтезатор, самодельный AM. Пин-диодный модулятор, управляемый аудиогенератором, простое испытательное приспособление, источник питания постоянного тока для добавления тока смещения и чувствительный аудиовольтметр.Использовалась показанная ниже установка проверить диоды на нескольких частотах с низким индексом модуляции (около 20%) и близкий к оптимальному ток смещения определялся путем изменения источника постоянного тока.

Первоначально уровень RF около -15 дБм был использовался, но этот уровень был понижен до -25 дБм без существенного изменения относительных результатов. Лучшая производительность была обеспечена диодом H-P (Agilent), 5082-2835 с крошечным 10 uA постоянного тока смещения.Результаты -25 дБм (35 мВ размах) показаны ниже с использованием 5082-2835. Диод Шоттки на 20 МГц в качестве эталонной точки 0 дБ. Цифры в дБ — это уровень звука. на аудиометре для различных несущих частот РЧ. Некоторая изменчивость связана с тестовая установка.

Номер детали диода Смещение постоянного тока 20 МГц 60 МГц 100 МГц 130 МГц Банкноты
5082-2835 Шоттки 10 мкА «0» дБ 0 дБ -2.5 дБ -4,5 дБ неплохо!
1N5711 Шоттки 10 мкА -0,5 дБ -0,5 дБ -2,0 дБ -3,5 дБ лучше на высоких частотах.
1N4454 кремний
(аналог 1N914)
20 мкА -8,5 дБ -9,5 дБ -10.5 дБ -11,5 дБ очень плохо!
1N277 (Ge.) Нет -3,0 дБ -4,0 дБ -6,5 дБ -8,5 дБ не очень хорош на высоких частотах.
1N34A (Ge.) Нет -3,0 дБ -4,0 дБ -6,5 дБ -8.5 дБ .
1N32 10 мкА -1,0 дБ -1,0 дБ -3,5 дБ -5,0 дБ СВЧ диод
Красный светодиод 10 мкА -4,0 дБ -4,5 дБ -8,0 дБ -11 дБ неплохо для низких частот.
Примечание: -3 дБ означает, что звуковое напряжение упадет примерно до 0,7 от уровня 0 дБ, а -6 дБ будет падением примерно до половины.

Диоды Шоттки — абсолютные победители при смещении используется, но они не работают так же хорошо, как германиевые диоды без смещения. Другой малосигнальные диоды Шоттки дали почти те же результаты, что и 1N5711. Другой германий Были опробованы диоды, но результаты были почти идентичны показанным.(1N60 не был доступны для тестирования.) 1N4454 похож на другие обычные кремниевые диоды и результаты были плохими, как и ожидалось. Было опробовано несколько светодиодов, и яркий красный светодиод дал довольно хорошие результаты, как показано. Зинеры были испытаны с плачевными результатами в обоих направлениях. Большие выпрямители, такие как 1N4001, тоже были плохими.

Разное:

  • Оптимальный ток смещения крошечный и очень маленькая батарея может быть постоянно подключен к «кристаллическому» радио без переключателя.Маленький фотоэлементы вроде тех, что есть в крошечных калькуляторах, могли бы справиться с этой задачей.
  • Диоды Шоттки
  • будут работать лучше без смещения, если выше достигается полное сопротивление источника и нагрузки. Германиевые диоды трудно превзойти по самым низким ценам. частота кварцевых радиоприемников, если не требуется никакого смещения.
  • Диоды Шоттки
  • не нуждаются в смещении при нагревании от паяльник! (Вряд ли практическая информация.)

Характеристики сигнального и переключающего диодов

Полупроводниковый сигнальный диод — это небольшие нелинейные полупроводниковые устройства, обычно используемые в электронных схемах, где задействованы малые токи или высокие частоты, например, в радио, телевидении и цифровых логических схемах.

Сигнальные диоды в виде точечного контактного диода или стеклянного пассивированного диода физически очень малы по размеру по сравнению с их более крупными родственниками силовых диодов.

Обычно PN-переход малосигнального диода заключен в стекло для защиты PN-перехода и обычно имеет красную или черную полосу на одном конце своего корпуса, чтобы помочь определить, какой конец является катодным выводом. Из всех сигнальных диодов в стеклянной капсуле наиболее широко используются очень распространенный 1N4148 и его эквивалент 1N914 сигнальный диод.

Малосигнальные и переключающие диоды имеют гораздо более низкие номинальные значения мощности и тока, около 150 мА, максимум 500 мВт по сравнению с выпрямительными диодами, но они могут лучше работать в высокочастотных приложениях или в приложениях с ограничением и переключением, которые имеют дело с короткими импульсами.

Характеристики сигнального точечного диода различны как для германия, так и для кремния и представлены как:

  • 1. Германиевые сигнальные диоды — имеют низкое значение обратного сопротивления, что дает более низкое прямое падение напряжения на переходе, обычно всего около 0.От 2 до 0,3 В, но имеют более высокое значение прямого сопротивления из-за небольшой площади перехода.
  • 2. Кремниевые сигнальные диоды — они имеют очень высокое значение обратного сопротивления и дают падение прямого напряжения на переходе от 0,6 до 0,7 В. Они имеют довольно низкие значения прямого сопротивления, что дает им высокие пиковые значения прямого тока и обратного напряжения.

Электронный символ для любого типа диода представляет собой стрелку с полосой или линией на конце, и это показано ниже вместе с характеристической кривой V-I в устойчивом состоянии.

Характеристическая кривая V-I кремниевого диода

Стрелка всегда указывает в направлении обычного тока, протекающего через диод, что означает, что диод будет проводить только в том случае, если положительный источник питания подключен к клемме анода, (a), а отрицательный источник питания подключен к клемме катода (k), таким образом только позволяя току течь через него только в одном направлении, действуя больше как односторонний электрический клапан (состояние смещения вперед).

Однако из предыдущего руководства мы знаем, что если мы подключим внешний источник энергии в другом направлении, диод заблокирует любой ток, протекающий через него, и вместо этого будет действовать как разомкнутый переключатель (состояние обратного смещения), как показано ниже.

Диод с прямым и обратным смещением

Тогда мы можем сказать, что идеальный малосигнальный диод проводит ток в одном направлении (прямая проводимость) и блокирует ток в другом направлении (обратная блокировка). Сигнальные диоды используются в самых разных приложениях, таких как переключатель в выпрямителях, ограничителях тока, демпферах напряжения или в схемах формирования сигналов.

Параметры сигнального диода

Сигнальные диоды производятся с различными номинальными значениями напряжения и тока, поэтому следует соблюдать осторожность при выборе диода для определенного применения.Есть ошеломляющий набор статических характеристик, связанных со скромным сигнальным диодом, но наиболее важные из них являются более важными.

1. Максимальный прямой ток

Максимальный прямой ток (I F (макс.) ) — это, как следует из названия, максимальный прямой ток , разрешенный для протекания через устройство. Когда диод является проводящим в состоянии прямого смещения, он имеет очень маленькое «включено» сопротивление на PN-переходе и, следовательно, мощность рассеивается на этом переходе (закон Ома) в виде тепла.

Тогда превышение его значения (I F (макс.) ) вызовет выделение большего количества тепла на переходе, и диод выйдет из строя из-за тепловой перегрузки, обычно с разрушительными последствиями. При работе диодов с номинальным током, близким к максимальному, всегда лучше обеспечить дополнительное охлаждение для отвода тепла, выделяемого диодом.

Например, наш небольшой сигнальный диод 1N4148 имеет максимальный номинальный ток около 150 мА с рассеиваемой мощностью 500 мВт при 25 o C.Затем необходимо использовать резистор последовательно с диодом, чтобы ограничить прямой ток (I F (макс.) ), проходящий через него, ниже этого значения.

2. Пиковое обратное напряжение

Пиковое обратное напряжение (PIV) или максимальное обратное напряжение R (макс.) ) — это максимально допустимое рабочее напряжение обратного , которое может быть приложено к диоду без обратного пробоя и повреждения диода. устройство. Следовательно, этот рейтинг обычно меньше уровня «лавинного выхода» на характеристической кривой обратного смещения.Типичные значения V R (макс.) варьируются от нескольких вольт до тысяч вольт и должны учитываться при замене диода.

Пиковое обратное напряжение является важным параметром и в основном используется для выпрямления диодов в схемах выпрямителя переменного тока в зависимости от амплитуды напряжения, при котором синусоидальная форма волны изменяется с положительного на отрицательное значение в каждом цикле.

3. Полная рассеиваемая мощность

Сигнальные диоды имеют рейтинг суммарной рассеиваемой мощности , (P D (макс.) ).Этот рейтинг представляет собой максимально возможную рассеиваемую мощность диода при прямом смещении (проводимости). Когда ток протекает через сигнальный диод, смещение PN перехода не является идеальным и оказывает некоторое сопротивление протеканию тока, что приводит к рассеиванию (потере) мощности в диоде в виде тепла.

Поскольку малосигнальные диоды являются нелинейными устройствами, сопротивление PN перехода не является постоянным, это динамическое свойство, поэтому мы не можем использовать закон Ома для определения мощности с точки зрения тока и сопротивления или напряжения и сопротивления, как мы можем для резисторов. .Затем, чтобы найти мощность, которая будет рассеиваться диодом, мы должны умножить падение напряжения на нем на ток, протекающий через него: P D = V * I

4. Максимальная рабочая температура

Максимальная рабочая температура фактически относится к температуре перехода (T J ) диода и относится к максимальной рассеиваемой мощности. Это максимально допустимая температура до того, как структура диода ухудшится, и выражается в градусах Цельсия на ватт ( C / Вт).

Это значение тесно связано с максимальным прямым током устройства, поэтому при этом значении температура соединения не превышается. Однако максимальный прямой ток также будет зависеть от температуры окружающей среды, в которой работает устройство, поэтому максимальный прямой ток обычно указывается для двух или более значений температуры окружающей среды, таких как 25 o C или 70 o C.

Затем есть три основных параметра, которые необходимо учитывать при выборе или замене сигнального диода, а именно:

  • Номинальное обратное напряжение
  • Прогнозируемый текущий рейтинг
  • Номинальное рассеивание мощности в прямом направлении

Матрицы сигнальных диодов

Когда пространство ограничено или требуются согласованные пары коммутирующих сигнальных диодов, диодные матрицы могут быть очень полезны.Обычно они состоят из высокоскоростных кремниевых диодов с малой емкостью, таких как 1N4148, соединенных вместе в несколько корпусов диодов, называемых массивом, для использования в коммутации и фиксации в цифровых схемах. Они заключены в одинарные встроенные корпуса (SIP), содержащие 4 или более диодов, соединенных внутри, чтобы получить либо отдельную изолированную решетку, общий катод (CC), либо общий анод (CA), как показано на рисунке.

Матрицы сигнальных диодов

Матрицы сигнальных диодов могут также использоваться в цифровых и компьютерных схемах для защиты высокоскоростных линий передачи данных или других параллельных портов ввода / вывода от электростатического разряда (ESD) и переходных процессов напряжения.

Посредством соединения двух диодов последовательно через шины питания с линией передачи данных, подключенной к их переходу, как показано, любые нежелательные переходные процессы быстро рассеиваются, а поскольку сигнальные диоды доступны в 8-кратных массивах, они могут защитить восемь линий данных в одном корпусе .

Защита линии передачи данных ЦП

Матрицы сигнальных диодов также могут использоваться для соединения диодов в последовательной или параллельной комбинации для формирования схем регулятора напряжения или понижающего напряжения или даже для получения известного фиксированного опорного напряжения.

Мы знаем, что прямое падение напряжения на кремниевом диоде составляет около 0,7 В, и при последовательном соединении нескольких диодов общее падение напряжения будет суммой индивидуальных падений напряжения каждого диода.

Однако, когда сигнальные диоды соединены последовательно, ток будет одинаковым для каждого диода, поэтому максимальный прямой ток не должен быть превышен.

Подключение сигнальных диодов серии

Еще одно применение малосигнального диода — создание стабилизированного источника напряжения.Диоды соединены последовательно, чтобы обеспечить постоянное напряжение постоянного тока на комбинации диодов. Выходное напряжение на диодах остается постоянным, несмотря на изменения тока нагрузки, потребляемого последовательной комбинацией, или изменения напряжения источника постоянного тока, который питает их. Рассмотрим схему ниже.

Сигнальные диоды серии

Поскольку прямое падение напряжения на кремниевом диоде почти постоянно и составляет около 0,7 В, в то время как ток через него изменяется на относительно большие величины, сигнальный диод с прямым смещением может составить простую схему регулирования напряжения.Отдельные падения напряжения на каждом диоде вычитаются из напряжения питания, чтобы оставить определенный потенциал напряжения на нагрузочном резисторе, и в нашем простом примере выше это дается как 10 В — (3 * 0,7 В) = 7,9 В.

Это связано с тем, что каждый диод имеет сопротивление перехода, соответствующее слабому сигнальному току, протекающему через него, и три сигнальных диода, включенных последовательно, будут иметь трехкратное значение этого сопротивления, вместе с сопротивлением нагрузки R, образует делитель напряжения на источнике питания. .

Последовательное добавление большего количества диодов приведет к большему снижению напряжения. Также последовательно соединенные диоды могут быть размещены параллельно нагрузочному резистору, чтобы действовать как цепь регулирования напряжения. Здесь напряжение, приложенное к нагрузочному резистору, будет 3 * 0,7 В = 2,1 В. Конечно, мы можем создать такой же источник постоянного напряжения, используя один стабилитрон. Резистор R D используется для предотвращения протекания чрезмерного тока через диоды при снятии нагрузки.

Диоды свободного хода

Сигнальные диоды также могут использоваться в различных схемах ограничения, защиты и формирования сигналов, причем наиболее распространенной формой схемы ограничивающего диода является схема, в которой используется диод, подключенный параллельно катушке или индуктивной нагрузке, чтобы предотвратить повреждение чувствительной схемы переключения. путем подавления скачков напряжения и / или переходных процессов, которые возникают, когда нагрузка внезапно выключается.Этот тип диода обычно известен как «диод свободного хода», «диод маховика» или просто диод свободного хода , как его чаще называют.

Диод свободного хода используется для защиты твердотельных переключателей, таких как силовые транзисторы и полевые МОП-транзисторы, от повреждения обратной защитой батареи, а также защиты от высокоиндуктивных нагрузок, таких как катушки реле или двигатели, и пример его подключения показан ниже.

Использование диода свободного хода

Современные силовые полупроводниковые устройства с быстрым переключением требуют быстродействующих диодов, таких как диоды свободного хода, для защиты от индуктивных нагрузок, таких как катушки двигателя или обмотки реле.Каждый раз, когда указанное выше переключающее устройство включается, диод обгонной муфты переходит из проводящего состояния в состояние блокировки, поскольку он становится реверсивно смещенным.

Однако, когда устройство быстро выключается, диод становится смещенным в прямом направлении, и коллапс энергии, накопленной в катушке, вызывает прохождение тока через диод свободного хода. Без защиты диода обгонной муфты высокие токи di / dt могли бы возникать, вызывая выбросы высокого напряжения или переходные процессы, протекающие по цепи, что могло бы повредить коммутационное устройство.

Ранее рабочая скорость полупроводникового переключающего устройства, будь то транзистор, MOSFET, IGBT или цифровой, снижалась из-за добавления диода свободного хода через индуктивную нагрузку с диодами Шоттки и Зенера, которые использовались вместо этого в некоторых приложениях. Однако за последние несколько лет диоды с обгонной муфтой вновь обрели важность в основном благодаря их улучшенным характеристикам обратного восстановления и использованию сверхбыстрых полупроводниковых материалов, способных работать на высоких частотах переключения.

К другим типам специализированных диодов, не включенных сюда, относятся фотодиоды, PIN-диоды, туннельные диоды и диоды с барьером Шоттки. Добавляя больше PN-переходов к основной двухслойной диодной структуре, можно создавать другие типы полупроводниковых устройств.

Например, трехслойное полупроводниковое устройство становится транзистором, четырехслойное полупроводниковое устройство становится тиристорным или кремниевым выпрямителем, а также доступны пятислойные устройства, известные как симисторы.

В следующем уроке о диодах мы рассмотрим большой сигнальный диод, который иногда называют силовым диодом.Силовые диоды — это кремниевые диоды, предназначенные для использования в схемах выпрямления высоковольтных и сильноточных сетей.

Радио «Забытый кристалл» — новое посещение

Вам может быть интересно узнать об этой статье о кристаллическом радио в эпоху цифрового вещания и цифрового звука. Хрустальные радиоприемники были довольно популярны и играли важную роль в коммуникации с 1920-х по 1940-е годы.После появления на рынке транзисторных радиоприемников в 1960-х годах количество людей, использующих кристаллические радиоприемники, значительно сократилось. Несмотря на то, что кристаллическому радио уже сто лет, оно все еще является хобби в нескольких странах, где в эфире доступны средневолновые (MW) и коротковолновые (SW) амплитудно-модулированные (AM) передачи.

Несколько форумов и групп по кристаллическому радио все еще действуют, и их высокотехнологичные кристаллические радиоприемники могут принимать радиостанции на расстоянии нескольких сотен километров. Поиск в Википедии, YouTube и Google предоставляет много информации о кристаллических радиоприемниках, и это хорошее место, чтобы узнать о них больше.

Crystal Radio — пионер широко используемых радиоприемников, хотя сейчас о нем почти забыли в большинстве стран, включая Индию. Создание хрустального радио было захватывающим и увлекательным хобби всех радиолюбителей того времени (включая двух авторов, которые были подростками в 1960-х годах). Кристаллический радиоприемник не требует батареи или питания и работает на микровольтах радиосигналов, получаемых от его антенны.

В Индии имеется более 300 радиостанций средневолнового диапазона, расположенных в крупных и малых городах.Присутствие этих радиостанций дает возможность создавать кристаллические радиоприемники для любителей электроники, включая школьников и студентов. Наши соседние страны, такие как Шри-Ланка, Малайзия и Сингапур, уже отключили все средневолновые станции с амплитудной модуляцией (AM) и перешли на передачу с частотной модуляцией (FM). Таким образом, сегодняшним студентам, учителям и любителям электроники в Индии действительно повезло, поскольку они все еще могут наслаждаться удивительной мощностью крошечного кристаллического радио, поскольку доступно множество AM-станций, на которые можно настроиться.

Но сколько современных любителей электроники, школьников и студентов инженерных специальностей знают об этом превосходном электронном устройстве, все еще остается вопросом. Следовательно, эта статья предназначена для того, чтобы вновь представить это простое радио и возродить интерес к кристаллическому радио среди школьников и нескольких тысяч студентов инженерных специальностей, покидающих тысячи инженерных колледжей / университетов по всей Индии. Представленные здесь схемы не являются нашими собственными, а представляют собой повторное открытие знаний, существовавших в 1930-х годах.

Радиоприемник на кристалле не требует батареи или питания и работает на микровольтах радиосигналов, принимаемых от его антенны. Он работает без остановок (24 × 7), пока идет передача в эфир.

Конструкция кристаллического радиоприемника на удивление проста, для его изготовления требуется всего четыре компонента. Ему нужна антенна, хорошее заземление, германиевый диод и наушники с высоким сопротивлением.

Вы будете очарованы работой кристального радио, если вы живете в городе или поблизости от него, где работает радиостанция в диапазоне MW.Однако те, кто живет далеко от станции MW, также могут принимать радиосигнал с помощью высокой и длинной антенны (антенны) и хорошего заземления. Хотя длинноволновые (LW) и коротковолновые (SW) кристаллические радиоприемники также были сконструированы несколькими людьми, в этой статье основное внимание уделяется кристаллическому радиоприемнику, который принимает передачу с амплитудно-модуляцией в диапазоне МВ, поскольку у нас есть много станций в Индии для приема.

Перед созданием кристаллического радиоприемника, пожалуйста, поймите, что у этого кристаллического радиоприемника нет схемы усиления.Таким образом, вывод звука полностью зависит от того, насколько эффективны антенна и земля, помимо мощности вашей местной радиостанции и расстояния между вашим радио и передающей вышкой. Подойдет как минимум 18-метровая одножильная или многожильная антенна из медного провода (14/36) или 20SWG из эмалированного медного провода, установленная на открытой террасе.

Лучше знать мощность передачи ближайшей радиостанции. В Индии в некоторых городах, таких как Дибругарх (Ассам), Джамму, Сринагар, Нагпур, Импхал, Джаландхар, Лакхнау, есть передатчики высокой мощности мощностью 300 кВт, а в других городах, таких как Ахмадабад, Аллеппи, Аджмер, Бенгалуру, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Дели, Дхарвад, В Хайдарабаде, Индоре, Джабалпуре, Силигури есть передатчики мощностью 200 кВт.Те, кто живет в этих городах и их окрестностях, получат хороший прием от местных радиостанций с помощью кристаллического радио.

Рис. 1: Наружная антенна

Кроме того, в различных городах и поселках работают передатчики МВт мощностью 100, 50 и 20 кВт. Те, кто живет рядом с маломощными станциями (20кВт), могут использовать усилитель, как описано в этой статье. Посетите www.allindiaradio.gov.in, чтобы просмотреть список всех радиостанций с указанием их мощности в киловаттах. Те, кто живет рядом с мощными радиостанциями (300 кВт или 200 кВт), могут иметь антенну около 20 метров (см.рис.1). Для районов с низким энергопотреблением необходимо иметь более длинную антенну, которая может достигать 36 метров (120 футов). Если пространство является проблемой, антенный провод можно расположить в форме буквы L или U вокруг дома на максимально возможной высоте (скажем, от 6 до 9 метров), чтобы провод не касался стены.
Компоненты, необходимые для кристаллического радио:

1. Хорошая антенна из эмалированного медного провода (18 или 20 SWG) длиной от 18 до 36 метров (от 60 до 120 футов) или изолированного медного провода (соединительный провод: 14/36) на высоте 6 метров. до 9 метров (от 20 до 30 футов).

2. Хорошее заземление, подключенное к металлической водопроводной трубе через кран. В последнее время для водопровода вместо металлических труб используются трубы из ПВХ, поэтому дважды проверьте заземление, если ваше кристаллическое радио не работает. В этом случае точку заземления электрической розетки можно использовать с осторожностью. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проконсультируйтесь с опытным инженером-электриком перед тем, как использовать заземление от стенной розетки, так как неправильное подключение может быть опасным и даже фатальным!)

Чтобы использовать настенную электрическую розетку для заземления, возьмите 3-контактную вилку и откройте ее, открутив крепежные винты.Удалите две маленькие булавки, предназначенные для «Line» и «Neutral», и выбросьте их. Подсоедините один или два метра изолированного медного провода к большему и толстому штырю, предназначенному для заземления. Теперь закройте заглушку винтами. Другой конец провода должен быть подключен к точке заземления радиоприемника на кристалле, а модифицированная вилка должна быть вставлена ​​в розетку (см. Фотографии модифицированной вилки на рис. 2).

Рис. 2: Модифицированный штекер для заземления

3. 1N34A или аналогичный германиевый диод или диод Шоттки 1N5817 / 1N5818 (для чего потребуется антенна гораздо большей длины).Большинство диодов, продаваемых как германиевые диоды 1N34A (см. Рис. 3) на рынках электроники, не имеют маркировки, и многие из них на самом деле не 1N34A и поэтому не работают в кристаллических радиоприемниках. Диод, имеющий прямое напряжение (Vf) менее 300 мВ, работает с кварцевыми радиоприемниками, и любой диод, имеющий Vf более 300 мВ, не будет работать. Vf от 225 мВ до 250 мВ — лучший выбор. Вы можете проверить Vf диода с помощью цифрового мультиметра с функцией проверки диодов.

Рис. 3: Германиевые диоды

Установите переключатель мультиметра в положение «Проверка диодов».Подключите черный щуп мультиметра к катодному выводу диода. Катодный вывод находится на стороне с черной, красной или любой другой цветной полосой. Подключите красный зонд к другой клемме (аноду). Показания измерителя покажут прямое напряжение. Если прямое напряжение меньше 300 мВ, вы можете использовать этот диод для своего кварцевого радиоприемника.

Рис. 4: Наушники с высоким сопротивлением (от 2000 до 4000 Ом)

4. Хорошие наушники с высоким сопротивлением, имеющие сопротивление постоянному току от 2000 до 4000 Ом, или наушники для стационарного телефона, имеющие сопротивление постоянному току от 150 до 300 Ом (см. Рис.4), или наушники, используемые для MP3-плееров или мобильных телефонов, с сопротивлением от 16 до 32 Ом с трансформатором согласования импеданса (см. Рис. 5 и 6). В настоящее время сложно получить наушники с высоким сопротивлением. Если повезет, его можно будет купить на старомодном рынке в большом городе.

Рис. 5: Кнопочные телефонные трубки, используемые в кварцевом радиоприемнике (150 Ом) Рис. 6: Трансформатор согласования импеданса и наушники

Большинство из них обычно считаются излишками для военных, но все еще работают. Такие высокоомные наушники есть у большинства радиолюбителей.Если наушники с высоким сопротивлением недоступны, вы можете использовать наушники старого типа стационарной телефонной трубки (тип набора) или телефонную трубку последнего кнопочного стационарного телефона.

Для использования телефонной трубки для кристаллического радио перережьте провод, соединяющий телефонную трубку с основным блоком. Вы увидите четыре провода разного цвета, два из которых подключены к наушнику, а два — к микрофону. Не обращайте внимания на провода микрофона. С помощью мультиметра проверьте сопротивление постоянному току между двумя проводами наушника / наушников.Для наилучшего согласования оно должно быть 300 Ом или выше для использования в кристаллических радиоприемниках. В нашем эксперименте наушники от кнопочной телефонной трубки с сопротивлением постоянному току 150 Ом также работали, но с меньшей громкостью по сравнению с наушниками с высоким сопротивлением. Подсоедините к проводам наушников пару миниатюрных зажимов-крокодилов, которые упростят соединение с радиоприемником на кристалле.

Если вы не можете получить наушники с высоким сопротивлением или телефонную трубку стационарного телефона, вы можете использовать имеющиеся в настоящее время наушники с низким импедансом от MP3-плеера или мобильного телефона (сопротивление от 16 до 32 Ом) вместе с трансформатором согласования импеданса.Обычный понижающий трансформатор с первичной обмотки 220 В на вторичную обмотку 9 В или 12 В, 500 мА, который используется для низковольтных источников питания, может использоваться в качестве трансформатора согласования импеданса.

У каждого есть наушники для мобильных телефонов, которые также можно найти в свободном доступе на рынке. Выберите наушники с чувствительностью от 100 до 110 дБ / мВт. Для достижения наилучших результатов попробуйте наушники разных производителей. Подключите первичную обмотку согласующего трансформатора, как в схеме, а наушник подключите к вторичной обмотке трансформатора.Вы сможете слушать звук с ближайшей станции MW.

Рис. 7: Модуль усилителя LM386

Если вы слышите низкий уровень громкости в наушниках, вы всегда можете использовать соответствующий усилитель и подключить его вместо наушников. Мини-усилитель на базе микросхемы LM386 как нельзя лучше подходит для кристаллических радиоприемников. Он недорогой и работает от батареи от 3 до 9 В. Вы можете приобрести полностью собранный модуль усилителя LM386 (см. Рис. 7) на рынке электроники или собрать его самостоятельно.Авторский прототип представлен на рис. 8.

Рис. 8: Авторский прототип Crystal Radio в коробке с динамиком и аккумулятором

Схема 1

В этой схеме (см. Рис. 9) используются всего две части, один германиевый диод и пара или один наушник с высоким сопротивлением, помимо антенны и земли, как описано ранее. Германиевый диод подключен к клеммам наушников. Катод диода соединен с антенной с длинным проводом, а анод — с хорошей землей (металлическая водопроводная труба или электрическая розетка).Полярность диода не критична, и вы можете подключить диод в любом направлении, так как мы используем только половину выпрямленного сигнала.

Рис. 9: Соединения контура 1

Наслаждайтесь прослушиванием местной радиостанции с высокой или низкой громкостью в зависимости от длины и высоты антенны, мощности вашей местной радиостанции и того, насколько далеко вы находитесь от передатчика. Если вы не получаете достаточной громкости с этой схемой, вы можете попробовать вторую схему с добавлением литых индукторов.

Контур 2

Эта схема (см. Рис. 10) аналогична первой схеме, но между антенной и диодом последовательно добавлен литой индуктор на 220, 330 или 470 мкГенри. Выберите любую из катушек индуктивности, которая обеспечивает лучшую громкость. Поскольку катушка индуктивности помогает выбрать диапазон СВ, наблюдается небольшое увеличение выходного аудиосигнала.

Рис.10: Соединения контура 2

Контур 3

Если у вас нет наушников с высоким сопротивлением или кнопочных наушников, вы можете использовать наушники своего мобильного телефона или MP3-плеера с низким импедансом от 16 до 32 Ом вместе с трансформатором согласования импеданса, описанным ранее.Как показано на рис. 11, подключите первичную обмотку трансформатора к клеммам диода, а вторичную — к наушнику. Для достижения наилучших результатов выберите наушники с чувствительностью от 100 до 110 дБ / мВт. Вы сможете слушать радио в наушниках.

Рис. 11: Подключение контура 3 Рис. 12: Изготовление комнатной рамочной антенны Рис. 13: Авторский прототип радиоприемника Crystal

Схема 4 без антенны и земли

Вы можете заставить радиоприемник на кристалле работать даже без внешней антенны и земли, как показано на рис.14. Это интересная схема для тех, у кого нет достаточного места для установки длинной антенны или кто по какой-то причине не желает использовать антенну и землю, но все еще принимает станции.

Рис.14: Соединения контура 4

Антенна, используемая в этой схеме, называется «рамочной антенной». Она состоит из восьми витков многожильного соединительного провода (14/36) на 120 см × 120 см (4 × 4 ноги) на деревянном каркасе с ножками, чтобы он стоял на полу. Вы также можете использовать меньшие кадры, но чем больше размер, тем лучше выходной сигнал.На фото рис. 12 изображено радиоприемник на кристалле с рамочной антенной, изготовленной авторами.

Необходимые компоненты:

  1. Деревянная рама примерно 120 x 120 см с ножками
  2. Многожильный соединительный провод (14/36) — 40 метров
  3. Переменный конденсатор на 270 пФ (двухканальный) — 1
  4. 1N34A диод — 1, или любой германиевый диод с Vf менее 300 мВ
  5. Перфорированная печатная плата размером 7,5 см × 3,8 см (3 дюйма × 1,5 дюйма) — 1

Сделайте деревянный каркас размером примерно 120 × 120 см с ножками, чтобы он мог стоять на полу.Прибейте четыре угла рамы железными гвоздями или шурупами 10 см. Начните завязывать соединительный провод узлом от левого верхнего гвоздя, оставляя около 15 см проволоки в начале. Сделайте восемь оборотов по часовой стрелке от левого верхнего, правого верхнего, правого нижнего, левого нижнего и обратно к левому верхнему гвоздю, и оставьте дополнительные 15 см провода для соединения с печатной платой. Сохраняйте небольшой зазор от 4 до 5 мм между каждым поворотом.

Подключите контур, переменный конденсатор и диод, как в схеме 4. Клеммы, которые необходимо подключить к наушникам, могут быть соединены с помощью миниатюрных зажимов типа «крокодил» для облегчения обмена между наушниками с высоким сопротивлением или первичной обмоткой согласующего трансформатора.Медленно настраивайте переменный конденсатор по часовой стрелке или против часовой стрелки, и вы услышите звук, когда частота местной станции совпадет с емкостью. Рамочная антенна очень направлена, поэтому ее следует медленно вращать и ориентировать в направлении максимальной громкости.

Преимущество использования рамочной антенны в кварцевом радиоприемнике состоит в том, что она не требует внешней антенны или заземления. Радиосигнал, принимаемый рамочной антенной, немного ниже, чем сигнал от внешней антенны.

Устранение неполадок

Радиостанции

Crystal используют только антенну для приема радиосигнала и диод для исправления / преобразования радиосигнала в аудиосигнал, который можно услышать с помощью наушников. Он полностью пассивен и не имеет активных компонентов, таких как транзисторы или микросхемы, а также не использует батарею или электричество.

Следовательно, громкость в наушниках относительно низкая. Чтобы правильно принимать радиостанцию, проверьте следующие пункты:

  • У вас длинная проволочная антенна длиной не менее 18 метров на высоте от 6 до 9 метров.Если вы живете в городе, где мощность радиостанции составляет 200 или 300 киловатт, антенна длиной 18 метров дает наилучшие результаты. Если вы живете в районе с низким энергопотреблением, сделайте антенну длиннее.
  • У вас хорошее заземление.
  • Диод — это сердце кристаллического радио. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип германиевого диода. Существуют различные варианты диодов, доступных на рынке, поскольку большинство диодов, продаваемых как 1N34A, не имеют маркировки, и вы не можете быть уверены, что используете правильный диод.Отсутствие приема местных радиостанций (несмотря на длинную антенну и хорошее заземление) в основном из-за диода. При использовании диода необходимо проверить прямое напряжение, как упоминалось ранее, и попробовать несколько диодов для получения хороших результатов. Мы использовали диод Шоттки 1N5817 / 5818 вместо германиевого диода и успешно принимали радиопрограммы с внешней антенной длиной более 18 метров.

В таблице 1 показан аудиовыход, полученный от различных диодов. Выход диода подключается к цифровому мультиметру (Mastech 830L) вместо наушников и измеряется в милливольтах постоянного тока.Эти данные относятся к радиостанции Chennai-A (720 кГц) мощностью 200 киловатт. Кристаллический радиоприемник находится примерно в 45 километрах от передатчика. Длина антенны — 18 метров из эмалированного медного провода 20SWG. Аудиовыход, получаемый от разных диодов, может отличаться в зависимости от высоты и длины внешней антенны, а также в зависимости от расстояния от передатчика.

Осторожно. Существует высокая вероятность поражения электрическим током, если точка электрического заземления не будет идентифицирована и с ней не будет работать должным образом.Начинающим экспериментаторам рекомендуется проконсультироваться с опытным инженером-электриком перед тем, как использовать заземление от стенной розетки.


Д-р Н. Мохан ушел на пенсию с должности доцента и заведовал приборной лабораторией в отделе. ботаники, Мадрасский университет. Он увлекается радио и электроникой более 40 лет.

Проф. С. Ананти недавно вышел на пенсию с должности профессора и главы кафедры сетевых систем и информационных технологий Университета Мадраса.

К. Падманабхан ушел на пенсию с должности профессора AC Tech и Университета Мадраса.

радиосхем | Практические аналоговые полупроводниковые схемы

(а) Радиоприемник Crystal. (b) Модулированная радиочастота на антенне. (c) Выпрямленный РЧ на диодном катоде без конденсатора фильтра C2. (d) Демодулированный звук в наушниках.

Система заземления антенны, контур резервуара, пиковый детектор и наушники являются основными компонентами кристаллического радиоприемника, показанного на рисунке (а).Антенна поглощает передаваемые радиосигналы (b), которые проходят на землю через другие компоненты. Комбинация C1 и L1 составляет резонансный контур, называемый контуром резервуара. Его цель — выбрать один из множества доступных радиосигналов. Переменный конденсатор C1 позволяет настраиваться на различные сигналы. Диод проходит положительные полупериоды RF, удаляя отрицательные полупериоды (c). Размер C2 позволяет фильтровать радиочастоты из огибающей RF (c), передавая звуковые частоты (d) в гарнитуру.Обратите внимание, что для кристаллического радио не требуется источник питания. Германиевый диод, который имеет меньшее прямое падение напряжения, обеспечивает большую чувствительность, чем кремниевый диод.

В то время как магнитные наушники с сопротивлением 2000 Ом показаны выше, керамические наушники, иногда называемые кристаллическими наушниками, более чувствительны. Керамические наушники желательны для всех, кроме самых сильных радиосигналов.

Схема на рисунке ниже дает более сильный выходной сигнал, чем кварцевый детектор. Поскольку транзистор не смещен в линейной области (без резистора смещения базы), он работает только в течение положительных полупериодов входного ВЧ сигнала, обнаруживая модуляцию звука.Преимуществом транзисторного детектора является не только обнаружение, но и усиление. Эта более мощная схема может легко управлять магнитными наушниками с сопротивлением 2000 Ом. Обратите внимание, что транзистор является германиевым PNP-устройством. Это, вероятно, более чувствительно из-за более низкого напряжения VBE 0,2 В по сравнению с кремнием. Однако кремниевое устройство все равно должно работать. Обратная полярность батареи для кремниевых устройств NPN.

TR Одно, одно транзисторное радио. Резистор без смещения вызывает работу как детектор

Наушники с сопротивлением 2000 Ом больше не являются широко доступным товаром.Однако наушники с низким сопротивлением, обычно используемые с портативным аудиооборудованием, могут быть заменены в паре с подходящим аудиопреобразователем.

Схема на рисунке ниже добавляет звуковой усилитель к детектору кристалла для большей громкости наушников. В оригинальной схеме использовались германиевый диод и транзистор. Германиевый диод может быть заменен диодом Шоттки. Кремниевый транзистор можно использовать, если резистор смещения базы заменить в соответствии с таблицей.

Радиоприемник на кристалле с одним транзисторным усилителем звука, базовое смещение

Для большего количества кристаллических радиосхем, простых однотранзисторных радиоприемников и более продвинутых радиоприемников с малым числом транзисторов.

Regency TR1: Первое массовое производство транзисторного радиоприемника, 1954 г.

Схема на рисунке ниже представляет собой радиомодуль AM с интегральной схемой, содержащий все активные радиочастотные схемы в одной ИС. Все конденсаторы и катушки индуктивности, а также несколько резисторов являются внешними по отношению к ИС. Переменный конденсатор 370 пФ настраивает нужный радиочастотный сигнал. Конденсатор переменной емкости 320 пФ настраивает гетеродин на 455 кГц выше входного РЧ-сигнала. Частоты радиочастотного сигнала и гетеродина смешиваются, образуя сумму и разность двух сигналов на выводе 15.Внешний керамический фильтр 455 кГц между контактами 15 и 12 выбирает разностную частоту 455 кГц. Большая часть усиления находится в усилителе промежуточной частоты (ПЧ) между выводами 12 и 7. Диод на выводе 7 восстанавливает звук от ПЧ. Некоторая автоматическая регулировка усиления (АРУ) восстанавливается и фильтруется до постоянного тока и возвращается на вывод 9.

IC радио

На рисунке ниже показана обычная механическая настройка (а) входного ВЧ-тюнера и гетеродина с настройкой варакторного диода (b).Сетчатые пластины сдвоенного переменного конденсатора составляют громоздкий компонент. Его экономически выгодно заменить на подстроечные диоды варикапа. Увеличение обратного смещения Vtune уменьшает емкость, что увеличивает частоту. Vtune может производиться потенциометром.

IC сравнение радио (а) механической настройки с (б) электронной настройкой варикапного диода.

На рисунке ниже показано AM-радио с еще меньшим количеством деталей. Инженеры Sony включили полосовой фильтр промежуточной частоты (ПЧ) в 8-контактную ИС.Это исключает использование внешних трансформаторов промежуточной частоты и керамического фильтра промежуточной частоты. Компоненты настройки L-C по-прежнему необходимы для радиочастотного (RF) входа и гетеродина. Впрочем, переменные конденсаторы можно было бы заменить на подстроечные диоды варикапа.

Компактный радиомодуль IC без внешних фильтров ПЧ

На рисунке ниже показано FM-радио с малым количеством деталей, основанное на интегральной схеме TDA7021T от NXP Wireless. Громоздкие трансформаторы с внешним фильтром ПЧ были заменены фильтрами R-C.Резисторы встроены, а конденсаторы внешние. Эта схема была упрощена из рисунка 5 в техническом описании NXP. См. Рис. 5 или 8 таблицы данных для пропущенной схемы уровня сигнала. Простая схема настройки взята из испытательной схемы на Рисунке 5. На рисунке 8 показан более сложный тюнер. На рис. 8 показано стерео FM-радио с аудиоусилителем для управления динамиком.

IC FM-радио, схема уровня сигнала не показана

Для строительного проекта рекомендуется упрощенное FM-радио, показанное на рисунке выше.Для индуктора 56 нГн намотайте 8 витков неизолированного или магнитного провода # 22 AWG на сверло 0,125 дюйма или другую оправку. Снимите оправку и растяните до длины 0,6 дюйма. Настроечный конденсатор может быть миниатюрным подстроечным конденсатором.

На рисунке ниже показан пример ВЧ-усилителя с общей базой (CB). Это хорошая иллюстрация, потому что это похоже на CB из-за отсутствия сети смещения. Поскольку смещения нет, это усилитель класса C. Транзистор проводит менее 180 ° входного сигнала, потому что не менее 0.Для класса B на 180 ° потребуется смещение 7 В. Конфигурация с общей базой имеет более высокий коэффициент усиления мощности на высоких частотах РЧ, чем с общим эмиттером. Это усилитель мощности (3/4 Вт) в отличие от усилителя небольшого сигнала. Входная и выходная π-схемы согласовывают эмиттер и коллектор с коаксиальными выводами входа и выхода 50 Ом соответственно. Выходная π-сеть также помогает фильтровать гармоники, генерируемые усилителем класса C. Хотя по современным стандартам излучения, вероятно, потребуется больше секций.

ВЧ-усилитель мощности 750 мВт с общей базой класса C. L1 = медный провод # 10, 1/2 оборота, внутренний диаметр 5/8 дюйма, высота 3/4 дюйма. L2 = луженая медная проволока №14, 1 1/2 витка, внутренний диаметр 1/2 дюйма с шагом 1/3 дюйма.

Пример ВЧ-усилителя с общей базой и высоким коэффициентом усиления показан на рисунке ниже. Схема с общей базой может быть переведена на более высокую частоту, чем другие конфигурации. Это обычная базовая конфигурация, поскольку базы транзисторов заземлены для переменного тока конденсаторами емкостью 1000 пФ. Конденсаторы необходимы (в отличие от класса C на предыдущем рисунке), чтобы позволить делителю напряжения 1KΩ-4KΩ смещать базу транзистора для работы класса A.Резисторы 500 Ом представляют собой резисторы смещения эмиттера. Они стабилизируют ток коллектора. Резисторы на 850 Ом представляют собой коллекторные нагрузки постоянного тока. Трехкаскадный усилитель обеспечивает общее усиление 38 дБ на частоте 100 МГц с полосой пропускания 9 МГц.

Усилитель с высоким коэффициентом усиления и малым сигналом с общей базой класса A

Каскодный усилитель имеет широкую полосу пропускания, как усилитель с общей базой, и умеренно высокий входной импеданс, как схема с общим эмиттером. Смещение для этого каскодного усилителя (рисунок ниже) прорабатывается в примере задачи Ch 4.

Каскодный слабосигнальный усилитель с высоким коэффициентом усиления класса A

Эта схема моделируется в разделе «Cascode» главы 4 BJT. Для получения наилучшего высокочастотного отклика используйте ВЧ- или СВЧ-транзисторы.

PIN-диод Переключатель T / R отключает приемник от антенны во время передачи



ПИН-диодный антенный переключатель для приемника пеленгатора



ПИН-диодный аттенюатор: ПИН-диоды работают как резисторы переменного напряжения

PIN-диоды объединены в схему π-аттенюатора.Противопоследовательные диоды подавляют некоторые гармонические искажения по сравнению с одиночным последовательным диодом. Фиксированное напряжение 1,25 В смещает в прямом направлении параллельные диоды, которые не только проводят постоянный ток от земли через резисторы, но также проводят высокочастотный сигнал на землю через конденсаторы диодов. Управляющее напряжение Vcontrol увеличивает ток через параллельные диоды по мере его увеличения. Это уменьшает сопротивление и затухание, передавая больше ВЧ от входа к выходу. Затухание составляет около 3 дБ при Vcontrol = 5 В.Затухание составляет 40 дБ при Vcontrol = 1 В с плоской частотной характеристикой до 2 ГГц. При Vcontrol = 0,5 В затухание составляет 80 дБ на частоте 10 МГц. Однако частотная характеристика слишком сильно различается, чтобы ее можно было использовать.

СВЯЗАННЫЙ РАБОЧИЙ ЛИСТ:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.