Тормозная система ваз 2106 схема: устройство, неисправности, замена задних и передних колодок, инструкции с фото и видео

Содержание

устройство, неисправности, замена задних и передних колодок, инструкции с фото и видео

Исправные тормоза являются залогом безопасной эксплуатации автомобиля. Надёжность системы торможения на ВАЗ 2106 всегда оставляла желать лучшего в силу ряда конструктивных особенностей, с которыми следует познакомиться каждому начинающему автолюбителю. Понимание того, как работают тормоза на «шестёрке», и знание их основных недостатков позволит вам эксплуатировать машину гораздо дольше.

Назначение системы торможения на ВАЗ 2106 и её работа

Тормоза необходимы для того, чтобы вовремя остановить машину, причём в зависимости от ситуации может потребоваться сделать это как плавно, так и резко. Прежде чем разбираться с тем, как работают тормоза на «шестёрке», следует сказать, что систем торможения у этой машины две: первичная и вторичная.

Тормозная система ВАЗ 2106 не отличается особой сложностью, но и не обеспечивает особой эффективности в управлении

Первичная система отвечает за блокирование передних колёс. В неё входят:

  • пара суппортов с запрессованными в них гидравлическими цилиндрами;
  • четыре прямоугольных тормозных колодки;
  • два тормозных диска;
  • шланги, доставляющие тормозную жидкость в первичный контур.

Вторичная система торможения отвечает за блокировку задних колёс. Части, из которых она состоит, практически те же. Отличие лишь одно: колодки вторичной системы имеют не плоскую, а С-образную форму. И установлены они не в тормозном суппорте, а в специальном барабане.

Назначение первичной системы торможения сводится к тому, чтобы обеспечивать плавную остановку автомобиля во время движения. А вторичная система фиксирует машину на месте, блокируя её задние колёса после их остановки.

Спереди на ВАЗ 2106 устанавливается дисковая тормозная система

Разобраться в работе первичной системы торможения несложно. Водитель, нажав на тормозную педаль, вызывает подачу тормозной жидкости к гидравлическим цилиндрам, расположенным в передних суппортах.

Из цилиндров выскакивают поршни, соединённые с плоскими тормозными колодками. Они постепенно сдавливают тормозной диск, замедляя его вращение вплоть до полной остановки. Вместе с ним останавливаются и передние колёса автомобиля. Таким образом осуществляется плавное торможение ВАЗ 2106 во время движения.

Основой задних тормозов ВАЗ 2106 является барабан с внутренними колодками

Задние тормоза устроены несколько иначе. Когда водитель, остановившись на парковке, тянет вверх «ручник», гидравлические цилиндры, расположенные между колодками, выдвигают свои поршни. В результате С-образные колодки начинают раздвигаться и давить на внутреннюю поверхность тормозного барабана, надёжно фиксируя задние колёса и не позволяя машине двигаться.

Типичные признаки поломки тормозов ВАЗ 2106

Система торможения — важнейшая часть автомобиля. Именно от её исправности зависит не только безопасность, но и жизнь водителя. Поэтому за состоянием тормозов владельцу ВАЗ 2106 следует следить особенно тщательно.

Перечислим самые распространённые поломки в системах торможения «шестёрок»:

  • у педали тормоза слишком сильно увеличился рабочий ход. Эта неисправность говорит о том, что из системы постепенно уходит тормозная жидкость. Причиной утечки обычно является порванный тормозной шланг. Но иногда проблема может возникать и из-за гидравлических цилиндров, прокладки в которых со временем утрачивают герметичность. Кроме того, педаль может начать болтаться и из-за воздуха, проникшего в систему торможения. Решение всех этих проблем очевидно: надо убедиться в том, что все элементы системы герметичны и утечек жидкости нигде нет. Осмотр следует начать со шлангов, постепенно перемещаясь к цилиндрам. Подтекающие детали следует срочно поменять.
    Езда с неисправными тормозами категорически недопустима
    ;

    Трещин на тормозном шланге вполне достаточно для того, чтобы водитель оказался в опасности

  • автомобиль стал хуже тормозить. В какой-то момент водитель ВАЗ 2106 начинает замечать, что тормоза «схватываются» не так надёжно, как раньше. Чаще всего это происходит из-за того, что колодки сильно загрязнились. Если колодки на «шестёрке» долго не менять, то они покрываются слоем масла и диск в них начинает проскальзывать. Ещё эффективность тормозов может снизиться из-за того, что поршни в гидравлических цилиндрах утратили былую подвижность (а в особо тяжёлых случаях они могут вообще заклинить). Первую неисправность можно устранить, тщательно почистив тормозные колодки. А проблема с цилиндрами решается только их заменой (ремонту эти устройства не подлежат). Здесь же следует отметить ещё один момент: машина может плохо тормозить и из-за того, что тормоза попросту перегрелись. Это происходит при езде по плохой дороге в сильную жару. Здесь выход только один — остановиться и дать тормозам остыть;

    Передние тормозные колодки ВАЗ 2106 иногда приходят в полную негодность из-за загрязнений

  • у педали тормоза пропал свободный ход. Эта неисправность обычно возникает не из-за утечки тормозной жидкости, а из-за плохой регулировки педали. Со временем её крепёж ослабевает и педаль начинает болтаться. Решение очевидно — установить педаль в правильное положение, предварительно заглянув в инструкцию по эксплуатации машины;

    Чтобы правильно выставить тормозную педаль, придётся заглянуть в инструкцию

  • одно из колёс постоянно тормозит при отпущенной тормозной педали.
    Чаще всего это происходит с задними колёсами, когда ослабевает или обрывается пружина, возвращающая колодки в исходное состояние после снятия машины с «ручника».
    Для решения проблемы пружину придётся поменять. А если самопроизвольно начало тормозить переднее колесо, то проблема кроется в поршне, который просто перестал своевременно выдвигаться из своего цилиндра из-за ржавчины или грязи. В зависимости от степени повреждений этот поршень придётся либо тщательно очистить, либо заменить вместе с гидравлическим цилиндром;

    Из-за ослабления пружины задних колодок колесо начинает непроизвольно тормозить

  • при торможении машину сильно тянет в сторону (или она вообще входит в занос). Причин у этого явления может быть несколько. Либо сломался один из рабочих цилиндров в суппорте, либо одна из тормозных трубок оказалась погнута, вследствие чего тормозная жидкость не доходит до цилиндра.
    Обе проблемы решаются заменой сломанных деталей. Здесь же следует отметить, что вышеуказанная неисправность может быть связана не только с системой торможения, но и с разным давлением в шинах. Так что прежде чем разбирать тормоза, следует тщательно осмотреть колёса: возможно, одно из них слегка спустило;

    Иногда машину ведёт в сторону не из-за тормозов, а из-за спущенного колеса

  • тормозная педаль тяжело нажимается. Это происходит при поломке вакуумного усилителя. Для устранения проблемы усилитель придётся заменить. Эта деталь не подлежит ремонту, потому что найти в продаже запасные части к ней невозможно, да и открыть корпус усилителя без его поломки не удастся;
  • биение тормозной педали. Вибрация на педали возникает, когда тормозной диск сильно изношен. Тут же следует сказать, что биения могут появиться и из-за изношенных колодок, но из-за повреждения диска они возникают чаще, так как диск со временем покрывается небольшими углублениями и бороздами. При попытке сдавить такой диск плоскими колодками начинается вибрация, которая переходит вначале на подвеску, а потом и на педаль тормоза. Чтобы избавиться от неё, придётся поменять тормозной диск вместе с колодками (в таких ситуациях они тоже бывают сильно повреждены).

    Тормозной диск со временем покрывается бороздами и углублениями и становится причиной появления вибраций на тормозной педали

Устройство основных элементов тормозной системы ВАЗ 2106

Рассмотрим особенности устройства и работы всех основных деталей, обеспечивающих торможение атомобиля.

Основной тормозной цилиндр

Система торможения на ВАЗ 2106 разбита на два контура: первичный и вторичный. Это сделано для того, чтобы при поломке передних тормозов водитель мог воспользоваться задними и наоборот. И первичный, и вторичный контуры оборудованы гидравлическими цилиндрами, выдвигающими поршни из колодок. А давление во всей этой системе создаётся главным цилиндром. После начала торможения поршень в этом цилиндре начинает перемещаться, нагнетая жидкость в первичный контур (или во вторичный — всё зависит от того, какими тормозами воспользовался водитель).

Главный тормозной цилиндр создаёт давление жидкости во всей тормозной системе

Жидкость через шланги доходит до гидравлических цилиндров, из которых выдвигаются поршни, надавливающие на колодки. Вообще, в основном цилиндре «шестёрки» есть не один, а два мощных поршня, помещённых в специальные уплотнительные контейнеры. Основной поршень соединён с главной штангой педали тормоза, а дополнительный подключён к основному и начинает двигаться следом за ним. Когда необходимость в торможении отпадает, водитель убирает ногу с тормозной педали. После этого в дело вступают возвратные пружины, которые убирают сместившиеся поршни на исходные позиции до следующего торможения.

Под капотом ВАЗ 2106 находятся бачок, вакуумный усилитель и главный цилиндр, собранные в единую систему

Если открыть капот ВАЗ 2106, то основной цилиндр тормозов можно увидеть под вакуумным усилителем, с которым он составляет единую систему. А ещё рядом с этим цилиндром располагается небольшой бачок, разделённый перегородкой на две неравных половины. В этом бачке хранится небольшой резерв тормозной жидкости. Если в каком-то контуре начнётся утечка, то некоторое время жидкость будет поступать в систему из этого бачка, восполняя потери. Если запас жидкости иссякнет до того, как утечка будет найдена и устранена, тормоза откажут и водитель окажется в смертельной опасности.

Видео: как поменять основной тормозной цилиндр на классике

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель является промежуточным звеном между педалью и основным цилиндром тормозов. Как только нажимается тормозная педаль, её давление через несколько небольших рычагов достигает вакуумного усилителя. Это устройство представляет собой герметичный корпус, разделённый на две половинки эластичной мембраной.

Вакуумный усилитель представляет собой простой корпус с диафрагмой внутри

К одной половинке подключается патрубок моторного выпускного коллектора. Когда мотор запускается, давление в этой половине сильно снижается (причём настоящего, глубокого вакуума там не образуется, это просто область очень низкого давления, но в обиходе усилитель всё равно называют вакуумным). Вторая половина усилительной камеры имеет выход в атмосферу с нормальным давлением.

Именно вакуумный усилитель передаёт усилие водителя на главный тормозной цилиндр

Когда давление в одной половине камеры очень низкое, а в другой — нормальное, эластичная мембрана постепенно начинает прогибаться туда, где давление пониженное, и давить на толкатель. А он вызывает смещение поршня в основном тормозном цилиндре.

Видео: самостоятельно разбираем вакуумный усилитель

Рабочие цилиндры

Как уже говорилось выше, рабочие тормозные цилиндры должны с помощью своих поршней вызывать смещение колодок. Цилиндры на «шестёрке», установленные спереди и сзади, не сильно отличаются по конструкции. Они состоят из герметичных корпусов с выдвижными поршнями. Каждый поршень находится в уплотнительном контейнере. Это необходимо для того, чтобы исключить утечку тормозной жидкости во время работы цилиндра.

Передний рабочий цилиндр ВАЗ 2106 состоит из корпуса и поршня, который выходит из своего контейнера в процессе торможения

Разница между цилиндрами спереди и сзади только в схеме приложения усилий. Рабочие цилиндры в передних суппортах (тех, что с дисками), давят на колодки так, чтобы те сдвигались и зажимали тормозной диск. А цилиндры задних барабанных тормозов давят на С-образные колодки, чтобы те раздвигались и упирались во внутреннюю стенку барабана.

Задний рабочий цилиндр давит на стенки тормозного барабана изнутри

Тормозные колодки

Принцип действия тормозных колодок «шестёрки» абсолютно одинаков для всех колёс. Когда колодки работают, они просто преобразуют один вид энергии в другой. Водитель видит препятствие, жмёт на тормозную педаль, а колодки соприкасаются с тормозным диском или с внутренней стенкой тормозного барабана. В месте соприкосновения появляется трение, которое вызывает быстрый нагрев. То есть кинетическая энергия, возникающая при вращении колёс машины, преобразуется в тепловую, разогревающую тормоза. Результатом этого преобразования является остановка машины.

Передние колодки на ВАЗ 2106 имеют плоскую форму

К рабочей поверхности колодок крепится особый защитный материал, который обладает повышенным коэффициентом трения. А его твёрдость при этом значительно ниже твёрдости тормозного диска. Чтобы получить такие свойства, производители используют различные композитные материалы, главным наполнителем которых являются опилки мягких металлов, например, меди. На передних колёсах колодки плоские и они сдавливают тормозной диск снаружи. На задних колёсах колодки имеют С-образную форму и упираются в стенки тормозного барабана изнутри.

Задние колодки на ВАЗ 2106 имеют С-образную форму, повторяющую внутренние контуры тормозного барабана

Тормозные шланги

Тормозные шланги, наряду с колодками, являются важнейшим элементом тормозной системы ВАЗ 2106. Именно по шлангам тормозная жидкость подаётся от главного цилиндра к рабочим цилиндрам тормозов. Во время поездки жизнь водителя «шестёрки» и его пассажиров в буквальном смысле зависит от надёжности шлангов, поэтому требования к ним предъявляются очень строгие. Тормозные шланги на «шестёрке» выполняются только из высококачественного каучука и инструментальной стали. Они должны иметь высочайшую износостойкость, коррозионную стойкость и быть невосприимчивыми к воздействию различных химических реактивов, которыми посыпают дороги в гололёд.

К тормозным шлангам предъявляются высочайшие технические требования

Кроме того, все шланги проверяются на:

  • высокое давление. Минимальное давление, которое должен выдерживать тормозной шланг ВАЗ 2106, составляет 200 бар. При такой нагрузке не должно возникать никаких утечек;
  • разрыв. Шланги растягиваются с давлением в 1200 бар. Качественное изделие при этом не должно рваться;
  • изгиб и объёмное расширение.

Только пройдя все эти процедуры, детали устанавливаются на автомобиль.

Педаль тормоза

Педаль является главным элементом управления тормозной системой ВАЗ 2106. Она располагается под рулевой колонкой, рядом с педалями газа и сцепления, и используется как рычаг, позволяющий водителю передать мускульное усилие на главный тормозной цилиндр.

С помощью педали водитель управляет тормозной системой машины

Правильно отрегулированная педаль обязательно имеет запас свободного хода, который составляет 4–6 см. После того как нога, нажимающая на педаль, пройдёт это расстояние, автомобиль должен начать плавно тормозить. Если этого не происходит, значит, налицо одна из поломок, о которых говорилось выше.

Видео: большой ход педали тормоза — что может быть

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Прокачка тормозов производится для удаления воздуха, попавшего в тормозную систему. Определить наличие воздуха просто: педаль тормоза вначале нажимается слишком мягко, а после нескольких нажатий вдруг обретает необычную «твёрдость». Это признаки воздушной пробки.

Последовательность действий

Вначале следует сказать, что прокачивать тормоза лучше всего с помощником. Но при определённой сноровке это можно сделать и в одиночку.

  1. Сначала проверяется уровень тормозной жидкости. Бачок должен быть заполнен до верхних отметок.

    Бачок должен быть заполнен жидкостью до уровня верхней кромки пластины крепления

  2. На заднем тормозном барабане откручивается штуцер, на его место вставляется резиновый шланг, другой конец шланга опускается в пластиковую бутылку.

    Штуцер слегка откручивается и в него вставляется шланг, опущенный другим концом в бутылку

  3. После этого помощник, сидящий в кабине, должен два-три раза нажать на тормоза, а затем подержать педаль нажатой в течение одной минуты.
  4. В этот момент штуцер откручивается так, чтобы из него через шланг полилась тормозная жидкость. В ней будут видны пузырьки воздуха.
  5. Через некоторое время педаль тормоза окончательно провалится в пол, о чём сообщит помощник. Как только это произойдёт, следует затянуть штуцер и повторить все вышеперечисленные действия. Делать это необходимо до тех пор, пока из шланга не перестанет течь жидкость с пузырьками.
  6. Когда вытекающая тормозная жидкость станет нормальной, процедуру прокачки следует проделать с другими колёсами.
Видео: прокачиваем тормоза в одиночку

Итак, тормозная система является важнейшей частью автомобиля. И относиться к этой части следует очень ответственно. К счастью, тормоза на ВАЗ 2106 никогда не отличались особой сложностью. Главное, что должен делать начинающий автолюбитель — почаще их осматривать и проверять. И при малейшем подозрении на неисправность немедленно ремонтировать.

Тормозная система ваз 2106: Ремонт, Неисправности, Прокачка

Автомобиль ваз 2106 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая тормозная система обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая тормозная система затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод. Рабочая тормозная система оснащена двумя контурами, обеспечивающими независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

Оглавление

Ремонт
Неисправности
Прокачка

Ремонт

Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: для начала проводят развоздушивание переднего контура, а затем заднего. Частичную прокачку выполняют только по осям автомобиля, но не по колесам. Снятие и установка главного тормозного цилиндра заканчиваются полным удалением воздуха по всем осям. При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с помощником, так как одному это сделать весьма сложно.

Одновременно нужно будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания передней оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. После этого проверяют уровень жидкости в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую или силиконовую трубочку подходящего диаметра.

Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, в которую наливают немного рабочей жидкости с таким расчетом, чтобы конец трубки был в нее погружен. Предварительно нужно слегка расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то используют жидкость WD для очистки резьбы.

После подготовительных работ следует нажать педаль гидропривода 4-5 раз, затем удержать ее в нажатом состоянии, а в этот момент отпустить штуцер на суппорте. В результате этого произойдет выброс жидкости вместе с воздухом в банку. Впоследствии, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

Для гарантии обычно нажимают 2 раза после появления последних пузырьков. Педаль опять удерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после этого проводят контрольный нажим и переходят к следующему колесу. После прокачки передней оси приступают к работам на задней.

Манипуляции удобней выполнять на подъемнике или смотровой яме, в этом случае можно обойтись без снятия колеса. Алгоритм работы идентичен процедуре на передней оси. Важно контролировать уровень жидкости в бачке, так как при интенсивной циркуляции возможно попадание воздуха в ГТЦ.

Тогда работу придется повторять сначала. Существует метод прокачки, при котором нажимают на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, а затем выжимают ее и откручивают штуцер. Потом его опять закручивают и нажимают на педаль еще 4-5 раз. Таким образом проводят несколько циклов.

Неисправности

Неравномерное торможение колес. В большинстве случаев данная проблема не вызвана неисправностями тормозной системы.

Проверьте работу задних и передних амортизаторов. Если не работает какой-либо амортизатор, то это приведет к более слабому сцеплению с дорогой данного колеса и как следствие неравномерное торможение автомобиля.

Проверьте угол развала колес. Он так же влияет на равномерность торможения.

Проверьте давление в шинах. Оно должно быть одинаковым для передней пары и задней пары колес.

Занижено или наоборот увеличено схождение передних колес.

После торможения, не растормаживается одно колесо.

Возможно была неправильная установка задних тормозных колодок, в результате чего полностью отсутствует зазор между накладками колодок и тормозным барабаном.

Ослабла стяжная пружина задних тормозных колодок или она поломалась.

Попадание грязи на рабочую поверхность тормозных поршней, образовались царапины из-за которых происходит заедание поршней в цилиндрах.

В результате ослабления крепления суппорта к кронштейну, нарушилось его положение относительно тормозного диска.

При работающем двигателе происходит самопроизвольное торможение.

Самопроизвольное торможение, как правило бывает если вакуумный усилитель начинает подсасывать воздух. Подсос может быть между корпусом клапана и защитным колпачком. Так же возможно при сборке был допущен перекос уплотнителя или его полный износ.

Если недостаточная эффективность торможения.

Если вы установили новые тормозные колодки, то возможно они еще не приработались.

Износ или повреждение главного тормозного цилиндра.

Загрязнение тормозных колодок маслом или бензином.

В результате коррозии или попадания грязи, заклинивают тормозные поршня.

Износ тормозных колодок передних или задних, а может и всех вместе.

Прокачка

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать на автомобиле ваз 2106 тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

1. Убедитесь, что тормозной бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. 3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не «провалится», а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру прокачки тормозов повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

6. Повторите предыдущую операцию для остальных тормозных механизмов. В механизмах передних колес установлены по два штуцера на каждом рабочем цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что на автомобиле ваз 2106 применен раздельный (двухконтурный) тормозной привод, отдельно к передним и задним колесам, т.е. если вы прокачали тормоз заднего правого колеса, то после этого прокачивайте тормоз заднего левого.

При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Схема тормозной системы. Виды и принцип работы тормозной системы

В данной статье будет рассмотрена схема тормозной системы легкового автомобиля. Также вы узнаете о том, как произвести прокачку системы правильно. Будут рассмотрены конструкции с антиблокировочной системой. На данный момент без них не обходится ни один качественный автомобиль. Речь, конечно, о машинах средней ценовой категории и выше. Бюджетные автомобили могут комплектоваться данной конструкцией, но она идет как дополнительная опция. В целом же тормозные системы всех машин одинаковы, они состоят из идентичных элементов.

Немного теории о тормозной системе

Как вы понимаете, она необходима для того, чтобы изменить скорость машины. Сигналом к этому может служить либо действие водителя, либо электронная система управления. Также оно необходимо, чтобы удерживать машину неподвижно во время стоянки.

Выделяют три типа тормозных систем. Первая — это, конечно же, рабочая. Она необходима для нормальной эксплуатации машины. С ее помощью осуществляется торможение с больших или малых скоростей. О том, какие особенности имеет тормозная система «Нива-2121″, схема которой является классической, будет рассмотрено ниже.

Второй тип — это стояночная. Она больше известна как ручной тормоз, если нужно машину поставить на длительный срок. В частности, если имеется уклон дорожной поверхности, эта система просто необходима. Ручником можно пользоваться во время экстренной остановки. А есть еще системы запасного типа. Они сравнительно недавно начали использоваться на автомобилях. Чаще всего их можно встретить на тех машинах, на которых имеется электрический ручной тормоз. Главное ее назначение — дать возможность водителю остановить автомобиль, если откажет рабочая система. Монтируется она на машины с электрическим ручным тормозом по одной причине: стояночный тормоз не может быть выжат, если скорость автомобиля больше нуля.

Принцип функционирования

Мы привыкли, что при нажатии на педаль тормоза автомобиль начинает замедляться. Но не все вдаются в подробности того, какие процессы при этом протекают. Не каждый знает, как работает тормозная система ВАЗ-2109, схема которой приведена в данной статье. Если проще сказать, то остановка автомобиля происходит только за счет сжатия жидкости в трубках и шлангах. Давление создается с помощью главного тормозного цилиндра, он является основным узлом системы.

К тормозной жидкости предъявляются определенные требования. Она не должна терять свои свойства при сжатии и нагреве, испытывает колоссальные перегрузки во время торможения, равно как и остальные элементы. О том, какие требования предъявляются к жидкости, будет рассказано немного ниже. Давление в трубках приводит в движение суппорты, которые, в свою очередь, перемещают колодки. Последние трутся о поверхность барабана или диска, замедляя движение колеса вокруг своей оси. Тем самым автомобиль постепенно останавливается.

Главный тормозной цилиндр

Необходимо рассказать немного о конструкции главного тормозного цилиндра. Это основной элемент системы, причем не имеет значения, есть ли ABS либо нет. Он необходим для одной цели — преобразовать усилие, которое прилагается к педали, в давление жидкости. Также с его помощью происходит распределение последней к суппортам.

Например, тормозная система ВАЗ-2109, схема которой представлена в статье, оснащена главным цилиндром, устанавливаемым в подкапотном пространстве (он крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю). Сверху на него фиксируется расширительный бачок. В последний выбрасываются излишки жидкости, когда педаль полностью отпущена. Из него забирается жидкость во время выжимания педали. Главный тормозной цилиндр внутри полый. В нём перемещаются поршни, которые и создают давление в системе. Время от времени необходимо проводить ремонт. В его процессе полностью заменяются все резиновые элементы.

Регулятор давления

Он крепится на задней части автомобиля, так как имеет специфическое назначение. А стоит отметить, что примерно 75 процентов торможения происходит передними колесами. Остальные 25 процентов — задними. При этом нужно учитывать, что нельзя допускать блокировки задних колес, так как возникает сила, которая стремится опрокинуть автомобиль. Следовательно, тормозная система ВАЗ-2110, схема которой рассмотрена в статье, содержит регулятор давления.

Он способен уменьшить давление, поступающее к приводам механизмов задних колес. Причём изменение данного показателя зависит от того, насколько загружена задняя ось. Дело в том, что при остановке без регулятора передняя часть машины начинает проседать, а задняя же — приподниматься. В результате происходит блокировка задних колес и неуправляемый занос. Регулятор позволяет избежать блокировки полностью либо сделать так, чтобы она наступала позже.

Рабочие контуры

Итак, теперь о том, что представляет собой тормозная система ВАЗ-2110, схема которой есть в статье. Имеется рабочий тормозной контур, который, в свою очередь, состоит из вспомогательного и основного. В том случае, если нет неисправностей, вспомогательный с основным работают совместно. Но вот если происходит разгерметизация какого-нибудь контура, второй продолжит свою работу в качестве аварийного. Имеется несколько схем разделения контуров: тормозные механизмы, включенные параллельно, — передний плюс задний. Могут механизмы подключаться по диагонали, например, правый задний и левый передний находятся в одном контуре. Может встречаться схема, в которой один из контуров содержит все механизмы привода. А второй — только контур, к которому подключены механизмы лишь передних колес. Говорить о преимуществах или недостатках этих схем сложно, так как аварийная ситуация может случиться по различным причинам. И повредиться могут все контуры, а не один.

Антиблокировочная система

Конечно, тормозная система ВАЗ-2106, схема которой является классической, как и сам автомобиль, не содержит ABS. Но поговорить о такой системе все равно необходимо, так как за этими конструкциями — будущее. В ней имеется несколько датчиков, центральный блок управления, модуляторы. Когда происходит остановка автомобиля, включается в работу блок управления. Его микропроцессор начинает следить за показаниями всех датчиков. Он анализирует сигналы датчика скорости автомобиля. Также происходит слежение за угловой скоростью каждого колеса. Ничто не уходит от внимания микроконтроллерной системы управления тормозными механизмами.

Конечно, не имеет таких устройств тормозная система 2110, схема ее намного проще. Специальные модуляторы являются исполнительными устройствами. С их помощью происходит регулировка давления тормозной жидкости во всех контурах. Другими словами, каждое колесо тормозит по-своему. Многое зависит от качества дорожного покрытия, от скорости машины. Но в любом случае система ABS не даст ни одному колесу полностью заблокироваться, если вы совершаете экстренное торможение. А именно блокировка опасна при мокром покрытии асфальта либо же при гололёде. Это позволит обезопасить вас, так как вероятность уйти в занос крайне мала.

Дисковые тормоза

Это один из видов приводов тормозов, который является наиболее распространенным. Например, схема тормозной системы 2106 включает в себя два дисковых тормоза на передней оси. Задние колеса останавливаются при помощи барабанных, о них будет рассказано немного ниже. Не стоит думать, что дисковые механизмы все одинаковые. У них суппорт может быть, как неподвижным, так и подвижным. Но последние встречаются в автомобилях намного чаще. Для водителя главное — это надежность. А подвижный суппорт имеет такую конструкцию, которая полностью исключает неравномерное стирание тормозных колодок. Но имеется еще одна особенность механизмов, в которых суппорт подвижен.

Расстояние от тормозного диска до внешнего края суппорта постоянно меняется, зависит оно от того, насколько изношены колодки. Кроме того, можно сказать про главное достоинство дисковых тормозов. Они являются более эффективными, нежели барабанные, и способны работать при высоких температурах. Также используются зачастую диски с вентиляцией. Увеличение толщины дает возможность установить несколько ребер жесткости. Они могут обеспечить приток воздуха к металлу. Причем во время вращения колеса центробежная сила всасывает воздух и распределяет его равномерно от центра к краям. Именно за счет этого происходит охлаждение металла.

Барабанные тормоза

На большинстве бюджетных автомобилей они установлены на задней оси. Но если взять, например, 21-ю «Волгу», то у нее все четыре колеса имеют барабанные тормозные механизмы.

Встречаются схемы, которые полностью состоят из дисковых механизмов. Такие конструкции все чаще используют при тюнинге отечественных автомобилей, так как при увеличении мощности и крутящего момента двигателя необходимо проводить полную модернизацию всех остальных систем. И в первую очередь, конечно же, тормозной. А вот схема тормозной системы ВАЗ-2121 такая же, как и у «десяток», и у «девяток», и у остальных моделей этого производителя. Различаются только качество и надежность. «Нива» — это внедорожник, а поэтому он подвергается куда большим нагрузкам, нежели обычная легковушка.

Барабанные механизмы имеют меньшую эффективность, но все равно способны выполнить основное свое предназначение — остановить автомобиль. Правда, со временем колодки изнашиваются, увеличивается зазор между барабаном и рабочей поверхностью ее. В таком случае используют специальные регуляторы механического типа. С их помощью осуществляется подводка колодок. Происходит это во время резкого выжимания педали тормоза. Обратите внимание, какова тормозная система ВАЗ-2114, схема ее приведена в статье. На задней оси колодки можно разжать и ручником. В конструкциях с дисковыми механизмами сзади в контур включается дополнительный цилиндр, шток которого приводится в движение ручником стояночного тормоза.

Исполнительные механизмы тормозов

Если посмотреть на то, какая схема тормозной системы УАЗ, можно увидеть, что в ней имеется несколько типов исполнительных механизмов. Речь идет, конечно же, о приводах колодок. Системы могут содержать дисковые механизмы и барабанные. В них имеются существенные отличия. Например, дисковые тормоза работают при помощи суппортов специальной конструкции. А вот барабанные механизмы оснащены цилиндрами. Подача жидкости происходит в середину этого цилиндра. С обоих краев расположены поршни, которые приводят в движение колодки, разжимая их.

Суппорты передних колес отечественных автомобилей ВАЗ расположены по двум сторонам диска. Одна половина суппорта является рабочей, в ней находится тормозная жидкость под давлением. Также в нейимеется стальной поршень, который под действием давления выдавливается из корпуса и толкает колодку в сторону диска. Одновременно с этим с обратной стороны диска прижимается вторая колодка. Следовательно, диск оказывается с обеих сторон зажат. А колодки изнашиваются максимально равномерно. Стоит также отметить, что схема тормозной системы «Нива» содержит пусть те же элементы, что и «шестерка», но они прочнее и долговечнее.

Как прокачивать тормоза

Стоит упомянуть немного о такой процедуре, как прокачка тормозных механизмов. Без этого вы не сможете нормально ездить на машине, так как в системе будет очень много воздушных пробок. Из-за этого эффективность торможения становится намного ниже.

Чтобы избавиться от воздушных пробок, вам необходимо все трубки и суппорты наполнить жидкостью. Все работы лучше всего проводить вдвоем. Один человек должен нажимать педаль. Второй своевременно открывает и закрывает штуцеры для прокачки. А находятся они на всех суппортах. Правда, потребуется постоянно поднимать все стороны автомобиля, снимать поочередно колеса. Намного проще эту процедуру выполнять на смотровой яме. Прокачку необходимо проводить по определенной схеме. И ее обязательно нужно придерживаться, иначе воздух останется и никакой эффективности от тормозов не добиться.

Вот как прокачивается тормозная система ВАЗ, схема довольно проста. Начинать необходимо с того механизма, который расположен на максимальном удалении от ГТЦ. Это правое заднее колесо. После него только можно заняться левым задним, затем идет правое переднее. И самым последним у вас окажется то колесо, которое находится возле водительской двери. Можно даже всю процедуру произвести самостоятельно. Но для этого вам потребуется изготовить из автомобильной камеры своеобразный ресивер для хранения воздуха. Необходимо обеспечить систему тормозов давлением. Поэтому камеру нужно соединить при помощи штуцера с расширительным бачком. По вышеизложенной схеме избавляетесь от воздушных пробок во всех контурах. При этом не забывайте следить за тем, чтобы в расширительном бачке был необходимый уровень жидкости.

Заключение

В этой статье вы узнали о том, из чего состоит тормозная система современного автомобиля. Также было немного рассказано про современные средства обеспечения безопасности. В частности, это система ABS. Она используется как дополнительная опция, но все чаще ее можно увидеть даже на бюджетных автомобилях стандартной комплектации. Кроме того, к тормозной системе можно отнести круиз-контроль, различные усилители для экстренного торможения, механизмы курсовой устойчивости, антипробуксовочную конструкцию, блокировку дифференциала.

Все привыкли видеть гидравлические тормоза, но имеются конструкции, в которых используется не давление жидкости, а сжатый воздух. Они идентичны с гидравлическими, только надежность у них оказывается намного выше. Элементы, используемые в пневматических тормозах, должны выдерживать очень большое давление. Правда, оно сопоставимо с тем, которое находится в гидравлическом приводе. Необходимо только внедрять ресивер для хранения сжатого воздуха. Существуют также электромеханические тормоза. Они приводятся в движение электродвигателями и специальными тросами.

Источник

Еще никто не прокомментировал новость.

Тормозная система ваз 2106 схема фото

Скачать

тормозная система ВАЗ 2106 — устройство, особенности конструкции, ремонт

Проверка и регулировка тормозной системы

Главный тормозной цилиндр

Вакуумный усилитель тормозов

Регулятор давления задних тормозов

Тормозные механизмы передних колес

Тормозные механизмы задних колес

Автомобиль ваз 2106 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая тормозная система обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая тормозная система затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод. Рабочая тормозная система оснащена двумя контурами, обеспечивающими независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 2 (рис. 8.1), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

В гидравлический привод помимо педали тормоза включены: главный тормозной цилиндр 4, вакуумный усилитель 3, бачок 9 главного цилиндра, регулятор 19 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

На автомобиле ваз 2106 прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05-0,07 МПа (0,5-0,7 кгс/см.кв.). Второй — не очень надежный, недопустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра (соединение должно быть очень плотным). Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3-4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3-5 мм.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать — чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации тормозные диски надо только менять, причем сразу оба.

Рис. 8.1. Схема тормозной системы автомобиль ВАЗ 2106:

1 — тормозной диск; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец заднего наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления переднего наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющая заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп-сигнала

Устройство инжектора приоры
Снятие генератора нексия 16 кл

Схема тормозной системы ВАЗ 2107 – ее устройство, принцип работы и неисправности

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем цикл статье об устройстве автомобиля. Сегодня очередь дошла до тормозов – система, отвечающая за безопасное движение автотранспорта. Для простоты понимания, ее устройства рассмотрим на примере тормозной системы ВАЗ 2107.

Почему для примера взяли именно ее? – Потому что, на Жигулях классического семейства установлена самая простая схема, которая может быть в современных автомобиля. Здесь нет никаких электронных помощников, ни антиблокировочной системы и разнообразных датчиков, только водитель, педаль и тормозные механизмы. А принцип работы тормозов во всех авто одинаковый, поэтому будем двигаться от простого к сложному.

Рассмотрим устройство, схему и принцип работы всей тормозной системы и каждого ее узла в отдельности. По традиции урок «приправив» познавательными видеороликами и скриншотами с подробными объяснениями. Начнем с азов, как вообще работает тормозная система автомобиля.

Ликбез, как работают тормоза в авто (простой пример)

Различают пневматические тормоза и гидравлические. В легковых авто используют гидравлическую систему. Именно о ней поговорим.

На оси автомобиля находятся подшипники, на которых насажена ступица колеса, к которой болтами или гайками прикручивается колесо. Чтобы колесо могло замедляться, должен быть тормозной элемент, который жестко соединен с ним. Этим элементов является тормозной диск, который присоединен к ступице колеса. При вращении колеса он также крутится со ступицей.

Чтобы его остановить, применяют тормозные колодки с фрикционными накладками, которые зажимают его между собой. Чем сильнее они прижмутся к диску, тем сильнее между ними сила трения, которая быстрее замедляет диск, а значит колесо, вплоть до полной остановки.

Колодки прижимают поршни, расположенные в тормозных цилиндрах. На одно колесо две цилиндра. Они находятся по бокам диска и сжимают его, как в тисках зажимают заготовку. Цилиндры расположены на суппорте. Он крепится к оси автомобиля, поворотному кулаку.

Для перемещения поршней в цилиндрах используется жидкость, которая передает усилие от педали тормоза к ним. Поэтому в систему добавлены тормозные трубки, по которым «течет» жидкость и главный цилиндр с поршнями, сжимающий ее.

Принцип работы тормозной системы

  1. Жмем на педаль тормоза
  2. Она закреплена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
  3. Усилие от педали через шток передается на поршень, который сжимает тормозную жидкость, находящуюся в трубках и цилиндрах
  4. Энергия сжатия передается на рабочие цилиндры, которые перемещают поршни вместе с тормозными колодками к диску. Он начинает притормаживать.

Чем сильнее нажмем на педаль, тем сильнее сожмется тормозная жидкость и тем большее энергии передастся колодкам, а значит, быстрее будет тормозить автомобиль, вплоть до полной остановки.

Принцип работы прекрасно продемонстрирован в видеоролике ниже:

Схема тормозной системы ВАЗ 2107

В вазовских моделях классического исполнения 2101-2107 используется двухконтурная система тормозов. Первый контур отвечает за торможение передних колес, второй – за задних. Они не связаны друг с другом. Это нужно для обеспечения безопасности движения. В случае, если откажет первый контур, то остановится вам поможет второй или наоборот.

Устройство и основные компоненты системы

  • Главный тормозной цилиндр
  • Бачок запаса тормозной жидкости
  • Вакуумный усилитель тормозов
  • Шланги и трубки
  • Передние тормозные механизмы: суппорт, цилиндры, колодки, диск
  • Задний механизм: рабочий цилиндр, барабан, колодки
  • Ручной (стояночный) тормоз: рычаг в салоне, тросы, рычаг привода колодок в задних барабанах

Рассмотрим каждый элемент подробно.

Главный тормозной цилиндр

Он отвечает за передачу усилия нажатия педали к тормозным механизмам колес. Состоит из:

  • Цилиндра, который мысленно можно разделить на две части
  • Поршней, по одному на каждую часть. Уплотнительных манжет на них, чтобы среда, которую нужно сжать, не перетекала по поршню
  • Пружин, возвращающие поршни в исходное положение и передающие силу нажатия от одного к другому поршню
  • Пыльник, защищающий полость цилиндра от попадания грязи и вытекания из него тормозной жидкости (в случае повреждения манжет)

На корпусе есть пять штуцеров. Три из них соединены трубками с тормозами колес, два – с бочонком запаса тормозной жидкости. Вы можете спросить: «Почему контура два, а штуцеров три»? Два штуцера, они расположены рядом друг с другом, нужны для подачи жидкости на первый контур передних колес, по одной трубки на каждое колесо. На второй контур, на заднюю ось, идет одна, которая разделяется тройником на два задних тормозных механизма.

Принцип работы

  1. Водитель жмет на педаль тормоза.
  2. Через рычаг, диафрагму вакуумного усилителя, сила нажатия передается на поршни главного тормозного цилиндра.
  3. Первым в работу вступает поршень, расположенный в первой части цилиндра. Он сжимаем жидкость, повышается давление в первом контуре, то есть, в системе передних тормозных механизмов
  4. Это давление выталкивает передние тормозные цилиндры, которые прижимают колодки к тормозному диску. Начинается процесс торможения
  5. По мере утапливания педали, сила нажатия первого поршня увеличивается. Она передавливает пружину, находящуюся между первым поршнем и вторым. Сила нажатия передается второму, который начинает перемещаться и сжимать тормозную жидкость в цилиндре.
  6. Повышается давление во втором контуре. Оно передается на задние тормозные механизмы
  7. Поршни рабочих цилиндров, которые находятся в барабанах задних колес, выталкиваются этим давлением и разводят задние колодки. Они прижимаются к барабану и в работу замедления вступают задние колеса.

Отпустив педаль тормоза, вся конструкция возвращается в исходное положение. Поршни главного цилиндра отходят на исходную позицию, давление в контурах уменьшается. Поршни рабочих цилиндров утапливаются во внутрь, освобождая колодки и тормозные диски.

В каждую камеру главного цилиндра подводится шланга с бочонка запаса жидкости. Это нужно для восполнения потерь в системе, если где-то есть утечки. Поэтому нужно постоянно контролировать уровень в бочке. Для этих целей в нем установлен поплавок, опускаясь ниже определенного уровня, замыкает электрические контакты и на приборной панели загорается сигнальная лампа о низком уровне тормозной жидкости.

Видео демонстрация принципа работы главного тормозного цилиндра Ваз 2107:

Неисправности

Основная проблема – выработка во внутренних стенках цилиндра и износ уплотнительных манжет. Вследствие этого, тормозная жидкость не сжимается с достаточным усилием, чтобы полностью передать силу нажатия педали на механизмы колес. Водитель чувствует, что педаль стала вялой. Чтобы сильнее затормозить, нужно глубже придавить педальку. При сильном износе она может провалиться полностью в пол и тогда тормоза пропадут вообще.

Реже всего ломаются внутренние пружины. На моей практике подобных случаев еще не было.

Пересыхают и лопаются уплотнительные кольца штуцеров. В этом случае неисправность можно увидеть визуально – весь главный тормозной цилиндр будет мокрый, тормоза потеряют «хватку». Часть давления будет выходить наружу, а не тормозные механизмы.

Такая же участь может постичь пыльник. Корпус вакуумного усилителя будет мокрый, но эффективность сильно не снизиться. Поэтому только визуальный осмотр и снижающийся уровень в бачке укажет на неполадки.

Вакуумный усилитель тормозов

Это устройство, помогает тормозить, то есть, водителю легче нажимать на педаль тормоза. Чтоб это понять, просто сравните, с какой силой нужно продавить педаль тормоза до конца на заведенном двигателе и заглушенном. Когда нажимать легче? Правильно, когда мотор работает. Как это получается? – Для понимания процесса, рассмотрим конструкцию и принцип работы вакуумного усилителя в следующих статьях, чтобы не растягивать этот урок до бесконечности.

Передние тормоза

На Ваз 2106-2107 и всех классических моделей Жигули, на передней оси расположены дисковые тормоза. Их считают более эффективными, чем барабанные. Если вспомнить конструкцию главного тормозного цилиндра, то первый контур, отвечающий за торможение передом автомобиля, расположен ближе к штоку педального узла, а значит, он первый срабатывает. Это сделано в угоду безопасности, чтобы задние колеса не пошли юзом при разгруженной корме машины.

Читайте также: Скрипят тормоза при торможении на машине – разбор основных причин скрипа и советы как его устранить

Конструкция

  1. Суппорт. Крепится к поворотному кулаку передних колес
  2. Двух цилиндров
  3. Тормозных колодок
  4. Тормозного диска, закрепленного на ступице колеса.

Как работают

При нажатии на тормоз срабатывает поршень в первой камере главного цилиндра. Энергия сжатия жидкости передается по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту, по бокам которого находятся цилиндры. В них тормозная жидкость начинает выдавливать поршни наружу, которые прижимают колодки к диску. При соприкосновении, в результате трения, диск начинает замедляться вместе с колесом. Чем сильнее жмем на педаль, тем сильнее выдавливаются поршни из корпусов цилиндров – сильнее торможение.

Водитель отпускает педаль тормоза, поршень ГТЦ возвращается в исходное положение. Давление в магистралях снижается до 0 и поршни утапливаются во внутрь цилиндров, освобождая диск от «плена» колодок. Система возвращается в исходное состояние и колеса свободно крутятся.

Неисправности и их признаки

Не герметичность тормозных трубопроводов и шланг. Определятся визуальным осмотром от главного цилиндра до суппортов. Утечку можно определить по потекам, помокрению трубок и мест их соединения. Часто от износа трескаются шланги, из которых вытекает «тормозуха». Достаточно посмотреть на нее, если на поверхности есть следи растрескивания, то обязательно заменить тормозной шланг.

Заклинивание и разрыв пыльников тормозных цилиндров. В первом случае признаки можно выявить при диагностике передних тормозных цилиндров. Во втором – потеря эффективности торможения. «Мягкая» педаль тормоза и визуальный осмотр суппортов. Если на них будут потеки – течет цилиндр. Для определения какой, нужно снимать суппорт со ступицы, и определяться какой из них.

Рекомендация. В случае заклинивания можно расходить поршень, но желательно заменить тормозной цилиндр. Рано или поздно этим придется заняться, если он один раз заклинил, то где гарантия, что это не случится повторно, но уже на трассе в поле? В случае разрыва пыльника можно использовать ремкомплект. Но, зная качество современных запасных частей, особенно «расходников», желательно не заморачиваться с его ремонтом, лучше поставить новый, проверенного производителя.

Скрип при торможении из передней части авто, потеря эффективности передних тормозов. Если ранее перечисленные способы диагностики не показали неисправность, то возможно стоит проверить колодки. Толщина фрикционной накладки на них недолжна быт менее 1,5 см. Бывают случаи, что эти накладки разваливаются на части или изнашиваются в «ноль». В таком случае их нужно менять.

Рекомендация. Менять тормозные колодки на ваз, как и на любой другой машине нужно только парой. Таким образом, они равномерно будут притираться и изнашиваться.

Писк передних тормозов может быть вызван большим износом тормозного диска. Визуально определяемся, если есть глубокие борозды на его поверхности или глубокая выработка – меняем его.

Задние тормозные механизмы

На Жигулях классического семейства 2107 и других, используется барабанная система тормозов. Потому что ее установка объясняется экономией и снижением общей стоимости машины. Тем более, ВАЗ прошлых лет не обладал большими скоростями, поэтому ставить задние дисковые тормоза было не целесообразно, хотя их эффективность выше.

Конструкция

  1. Барабан. Он состоит из двух частей: первая крепится на оси (неподвижная), вторая – на ступице, вращается вместе с колесом
  2. Тормозные колодки
  3. Рабочий тормозной цилиндр
  4. Стяжные пружины
  5. Распорная пластина
  6. Рычаг стояночного тормоза

Принцип работы

Чтобы активировать полноценно задние тормоза, водителю нужно сильнее придавить на педаль. В этом случае начинает работать второй поршень ГТЦ и активируется другой тормозной контур, отвечающий за передачу усилия к тормозным механизмам задних колес.

Давление в рабочем цилиндре (он здесь один) раздвигает поршни, которые находятся по бокам. Они упираются в тормозные колодки, разводя в сторону их верхнюю часть. Колодки усажены на опорные стойки. Они могут проворачиваться на них и двигаться влево или вправо. То есть, верхняя часть разводится в сторону, нижняя, проворачиваясь на них, пытается свестись. Но, нижними краями колодки упираются в заклепки, сила поршней перемещает их на опорных стойках в сторону крышки барабана, и они равномерно прилегают всей своей поверхностью к подвижной части барабана, которая соединена с колесом и под действием силы трения происходит замедление задней оси.

Отпустив педаль, снижается давление в тормозной магистрали и цилиндре. Поршни возвращаются в исходные положения (утапливаются во внутрь), а колодки, под действием возвратных пружин сходятся, отодвигаясь от крышки барабана. Эти пружины не позволяют самопроизвольно двигаться колодкам, притормаживая ступицу.

Видео как работают задние тормоза на «семерке»:

Неисправности

«Болячки» такие же, как у передней тормозной системы. Из-за особенностей конструкции, к ним добавляются новые.

  1. Облом или растяжение прижимных пружин. В этом случае задняя ось самопроизвольно начнет подтормаживать
  2. Трещины, сколы внутренней части барабана. На ней может скапливать грязь, образовываться ржавчина, которая может заклинить колеса, хотя колодки будут сведены, так как между ними и крышкой барабана миниатюрный зазор

Ручной (стояночный) тормоз

Его название говорит само за себя. Он нужен для предотвращения скатывания автомобиля во время стоянки.

Конструкция

  1. Рукоятка или педаль в салоне автомобиля
  2. Тросы с регулировочным элементом
  3. Рычаг, который находится в корпусе заднего тормозного элемента, соединенный тросами с салонным рычагом
  4. Распорная планка колодок

Как он работает

При «натягивании» рукоятки в салоне, постановки авто на стоянку, через тросовую связь перемещается рычаг внутри барабана. Он соединен с одной из колодок подвижной осью (вокруг ее он может проворачиваться). Распорная планка упирается одной стороной в рычаг «ручника», второй в противоположную колодку. Рычаг имеет специальную форму, которая при его движении заставляет сдвигаться противоположную колодку в сторону тормозного барабана. Колодка упирается в крышку барабана, блокируя колесо.

Чтобы авто самопроизвольно не снялось со стояночного тормоза, рукоятка оборудована системой блокировки, которая срабатывает при ее поднятии вверх. В случае ножного варианта – при нажатии ногой на педаль. Чтобы разблокировать рукоять, нужно на ней нажать кнопку и ее можно свободно опустить вниз. При этом рычаг в барабане вернется в исходное положение, освободив колодки, которые сомкнутся под действием возвратных пружин.

Наглядное видео принципа работы стояночного тормоза и рабочего цилиндра на Жигулях:

«Колдун» или регулятор тормозных усилий

Он предназначен для регулировки силы срабатывания задней тормозной системы Ваз. Это нужно для того, чтобы в случае экстренного торможения с разгруженной задней осью, корма автомобиля не «пошла» юзом. Считается, если задний мост сильно загружен, то эффективность задних тормозов будет выше, за счет более сильного прижатия колес к поверхности. Значит вероятность заноса ниже, а торможение лучше.

Именно из-за того, что не всегда понятно как он регулирует усилия, передаваемые тормозам, его прозвали в народе «колдуном». Подробно рассмотрим принцип его работы, из чего он состоит и как его настраивать в следующих уроках, не забывайте подписаться.

Заключение

Как видите, в тормозной системе Ваз 2107 и других классических моделей ничего нет сложного. Принцип ее работы схож с автомобилями других производителей, за исключением использования ABS. Хочется заострить внимание читателей, что нужно ответственно относиться к тормозам и чаще проверять все компоненты системы на их работоспособность. От этого зависит жизнь и здоровье не только вас и ваших пассажиров, но и других участников движения.

Если обзор стал полезным для вас, то ставьте лайки, делитесь с друзьями. Если обнаружили неточности в тексте – пишите об этом в комментариях. Всем удачи!!!

Тормозная система ВАЗ 2109: схема, прокачка, ремонт

Как важна работа тормозов в экстремальных условиях, знают все, часто от них зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Если только у вас не работает педаль тормоза, следует сразу же прекратить использование транспортного средства. Уберечься от несчастных случаев поможет устранение неисправности тормоза. Чтобы знать, какие могут возникнуть неполадки и как починить машину, нужно очень хорошо знать принцип работы тормозного устройства. Рассмотрим подробно, как работает на ВАЗ-2109 тормозная система.

Читайте также Как проверить датчик Холла на ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор)

Схема тормозов ВАЗ-2109

Устройство тормозов на модели ВАЗ-2109 можно назвать классическим, оно почти не подвергалось никаким переделкам по отношению к аналогичным автомобилям предыдущих выпусков.

Главной особенностью тормозного устройства данной модели ВАЗа является наличие диагонального разделения на контуры. Эта система повышает уровень безопасности при торможении. Как работает такая система? Каждый контур гидропривода тормозов имеет свою зону ответственности: первый отвечает за функционирование правого переднего и заднего левого тормозного механизма, второй – за переднего левого и заднего правого. В случае, если отказывает в работе один из тормозных контуров, то системой используется второй контур. И таким образом происходит торможение и остановка автомобиля.

Непосредственно схема работы тормозного устройства: водитель нажимает на педаль торможения, сигнал передается на толкатель, после этого происходит поочередное вдавливание 2-х поршней в главный тормозной цилиндр, выступающий в роли распределителя тормозной жидкости по системе, которая образует наличие давления в системе. Это давление по шлангам поступает на цилиндры тормозов, и машина начинает тормозить.

Следует учесть, что давление в тормозной системе ВАЗ-2109 довольно-таки существенно. Во избежание порывов и протекания жидкости, нужно использовать только качественные металлические трубки и шланги с армированием.

Прокачка тормозного устройства

Чтобы тормоза никогда не отказывали, следует проводить прокачку. Когда это нужно делать:

  • после любого ремонта;

  • после замены каких-либо компонентов;

  • при замене тормозной жидкости;

  • после смены колодок;

  • после замены шлангов;

  • при смене цилиндров.

При любом вмешательстве, указанном выше, и некоторых других, в тормозную систему может попасть воздух. Чтобы избавиться от воздуха, который препятствует эффективной работе авто, нужно выполнить прокачку.

Предварительно требуется очистить от грязи все соединительные шланги и трубопроводы, чтобы убедиться в их герметичности. При очистке нельзя пользоваться острыми предметами. После этого нажать на педаль и застопорить ее. Следует внимательно осмотреть все соединения, чтобы они были сухими, если где-то просачивается жидкость, нужно подтянуть крепления.

Когда все готово, можно начать собственно прокачку тормозов. Лучше это делать вдвоем. Сначала нужно надеть резиновый шланг на головку цилиндра, ослабить затяжку штуцера и начать выпускать воздух. Вскоре вместе с воздухом начнет выходить и тормозная жидкость. Закручиваете штуцер, после этого следует нажатие на педаль. Так прокачиваете до тех пор, пока в тормозной жидкости не будут появляться пузырьки воздуха. По окончании работ крепко затянуть штуцеры и надеть на них колпачки.

Не стоит забывать и о порядке проведения прокачки. Начинать нужно с заднего правого колеса, далее переднее левое, после заднее левое и, наконец, переднее правое. Порядок этот нарушать нельзя.

Неполадки тормозной системы и их устранение

Перед любым выездом на авто следует первым делом проверить тормоза. Мигание лампочки, входящей в тюнинг, оповестит вас о нехватке тормозной жидкости. Следует долить ее и сделать прокачку тормозов.

Могут быть и такие неполадки, как протекание жидкости. Об этом свидетельствуют маслянистые пятна под машиной. Узнать, откуда происходит утечка, можно только непосредственным осмотром. Обнаружив место протекания, нужно устранить причину разгерметизации и прокачать. Но если следов протекания не видно, а количество жидкости уменьшается, то это может свидетельствовать о проблемах с главным тормозным цилиндром. При этом ТЖ попадает в камеру вакуумного усилителя. Во всех этих случаях главное – найти причину утечки и устранить ее (и не забыть прокачать тормоза).

В других ситуациях, когда тормоза работают с перебоями, причиной может быть регулятор давления. Он требует доработки или регулировки. Но и после восстановления в этом случае может возникнуть такая ситуация, когда на тормозную поверхность колеса попадает смазка и, например, задняя пара колодок замаслена, а передняя работает, как положено. Торможение при этом происходит неравномерное. Здесь надо очистить загрязненную поверхность.

Бывает и такая неприятность, когда растормаживание не происходит до конца. Если здесь задействованы все колеса авто, то следует отладить свободный ход педали. Если же это касается одного из колес, то причиной может быть или какой-то тормозной цилиндр, или регулятор давления.

Это основные проблемы в тормозной системе ВАЗ-2109. Сколько еще существует других, но все они являются побочными. Чтобы их избежать, нужно самое элементарное: следить за уровнем тормозной жидкости, вовремя менять ее, содержать в чистоте тормозные колодки. Берегите свою машину и приятных вам поездок!

Эволюция советских тормозов: от механики – к «вентилям»

Начало: механика в чистом виде

В довоенный период немногочисленные советские автомобили серийного производства, к которым относились модели ГАЗ-А и ГАЗ М-1, оснащались механическими тормозами с тросовым приводом. Более того, такой же тип тормозной системы в то время устанавливался и на грузовики – например, на «полуторку» ГАЗ-АА. Конечно, по эффективности такая «чистая механика» уступала современной гидравлике и требовала от водителя немалой силы, с которой следовало нажимать на педаль тормоза для ощутимого замедления. Вдобавок проложенные под углом тросы нередко теряли подвижность, что приводило к потере работоспособности передних тормозов.

Именно поэтому уже в конце тридцатых годов конструкторы решили оснастить «эмку» более совершенной тормозной системой с гидравлическим приводом, о чём сообщалось в десятом номере журнала «Техника молодёжи» за 1937 год: «Автомобиль «М-1» ожидает коренная модернизация. В будущем году он будет иметь ещё более мощный шестицилиндровый двигатель, гидравлические тормоза, более изящный и удобный кузов».

Но – не получилось: по ряду причин первым советским автомобилем с гидравлическими тормозами стала Победа, ГАЗ М-20.

Пятидесятые-шестидесятые: гидравлика+барабаны

По сравнению с механическими тормоза с гидроприводом были гораздо эффективнее, да и нажимать на педаль требовалось уже не так сильно, несмотря на отсутствие усилителя в приводе тормозов. Однако у «гидравлики» обнаружились и свои особенности, которые многие считают недостатками. Во-первых, при потере герметичности практически любого узла или соединения система могла полностью отказать, поскольку её общий контур тут же «завоздушивался». Во-вторых, она требовала регулярного обслуживания – замены жидкости и колодок, а также регулировки зазора между колодками и барабанами.

Тем не менее, альтернативы такой конструкции на советских автомобилях пятидесятых-шестидесятых годов не было. Барабанные тормоза на всех колёсах и гидравлический одноконтурный привод стали своеобразным стандартом, который находился в балансе с динамическими возможностями «двадцать первых» Волг и «четыреста седьмых» Москвичей. Разумеется, появившиеся в эпоху «хрущевской оттепели» запорожские машины также оснащались такими же тормозами.

Тормоза ГАЗ М-21 – классика жанра пятидесятых годов

И если при гражданской эксплуатации эффективности барабанов советским автомобилистам вполне хватало, то во время супермарафонов «Лондон-Сидней» и «Лондон-Мехико» гонщики на Москвичах моделей 408 и 412 остро ощутили отсутствие запаса прочности. Передние цилиндры регулярно выходили из строя, барабаны перегревались, педаль «уходила в пол»… Недаром ведь на большинстве спортивных автомобилей в мире к тому времени перешли на принципиально другую конструкцию тормозов, где колодки зажимали диск снаружи, а не «подпирали» барабан изнутри.

Семидесятые: два контура, передние дисковые тормоза и усилитель

В СССР «дискачи» появились только на «бывшем итальянце» — ВАЗ-2101, в который после ряда доработок при русификации превратился Европейский Автомобиль 1967 года – Fiat 124. Причем Фиат, в отличие от первенца Волжского автозавода, оснащался новомодными дисковыми тормозами не только на передних, но и на задних колёсах! То есть, не считая отсутствия вакуумного усилителя, по конструкции двухконтурной тормозной системы итальянская малолитражка ничуть не уступала даже куда более дорогим и мощным европейским автомобилям того времени.

Fiat 124 оснащался дисковыми тормозами на всех колёсах, что хорошо заметно на «рентгеновском» рисунке праворульной модификации для рынка Великобритании

Дисковые тормоза были и сложнее и проще одновременно, как бы парадоксально это ни звучало. Такая система была более компактной и эффективной, но требовала применения более качественных материалов и точных технологий.

Однако при упомянутой «русификации» советские конструкторы приняли решение отказаться от дисковых задних тормозов в пользу традиционных барабанов. Впоследствии многие автомобилисты посчитали подобный ход ошибкой, ведь со временем в мире многие производители пришли к схеме «диски на всех колёсах». Однако у наших инженеров в конце шестидесятых годов был веский повод для «возврата к задним барабанам» — как показали испытания, в условиях отечественных реалий задние тормоза быстро забрызгивались жидкой грязью и даже забивались чернозёмом, из-за чего колодки приходили в негодность уже через несколько сотен километров!

На фото из технического отчета по испытаниям FIAT 124 видно, во что превращались задние тормоза итальянской машины за несколько сотен километров пробега

Тем не менее, итальянские конструкторы не сдавались – фирма-производитель тормозов Bendix выдавала все новые и новые варианты. Однако и последующие сравнительные испытания показали, что ресурс таких задних тормозов в наших условиях ниже, чем у барабанов.

Именно поэтому на задней оси «копейки» и появились более неприхотливые барабанные тормоза. Конечно, по эффективности они несколько уступали дисковым, но основная нагрузка ложилась на передние тормоза, которые вполне справлялись с поставленной задачей. Единственное, что требовалось от владельца автомобиля – контролировать зазор между колодками и барабанами, «подводя» их друг к другу время от времени (по мере износа накладок).

Существенное отличие «копейки» от итальянского исходника – задние барабанные тормоза вместо дисковых

Бытует мнение, что даже в исправном виде передние барабанные тормоза Москвичей и Волг заметно уступали жигулевским по эффективности. Но такая точка зрения справедлива лишь отчасти и только при постоянной эксплуатации автомобиля на высоких скоростях.

Впоследствии барабанные задние тормоза можно было встретить и на иномарках, что подтверждало правомерность принятого на ВАЗе решения. Для городской малолитражки, а не спортивного автомобиля, эффективности задних барабанных тормозов вполне хватало. Вдобавок это избавляло конструкторов от необходимости изобретать еще один «дополнительный» тормоз – стояночный. Ведь при классической барабанной конструкции привод «ручника» посредством тросов воздействовал прямо на колодки рабочего тормоза.

Второй седан ВАЗа под индексом 2103 отличался еще одной «инновацией» в тормозной системе – вакуумным усилителем, благодаря чему по сравнению с «копейкой» педаль тормоза стала гораздо «легче».

На фото: вакуумный усилитель ВАЗ-2103 1973 года выпуска

В ходе доводочных испытаний новой модели инженеры ВАЗа столкнулись с неожиданной проблемой — «вакуумник» оказался… слишком эффективным, из-за чего при торможении колёса ВАЗ-2103 блокировались неожиданно для водителя даже на сухой дороге! Впоследствии по соображениям безопасности характеристики усилителя несколько изменили, сделав педаль не столь «чувствительной».

Не считая «копейки» и её модификаций, все Жигули оснащались вакуумным усилителем в приводе тормозов

Вдобавок следующие вазовские модели получили еще одно приятное нововведение – автоматический подвод тормозных колодок к задним барабанам, что избавляло от необходимости контроля и регулировки зазора. Ведь не секрет, что многие владельцы «копеек» пренебрегали этой регламентной процедурой, вследствие чего тормоза работали недостаточно хорошо. И как раз по этой причине многие ошибочно считали, что задние барабаны ВАЗ-2101 не слишком эффективны…

Принципиально конструкция тормозной системы заднеприводных ВАЗов не менялась с середины семидесятых

Уже в конце шестидесятых годов Минавтопром СССР без особой огласки начинает сотрудничать с британской компанией Girling – мировым лидером по разработке и производству дисковых тормозов, и приобретает у англичан ряд лицензий. Зачем это понадобилось, когда в Тольятти как раз запускали в производство «копейку» с передними дисковыми тормозами? Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности: кроме малолитражек, в более эффективных «дискачах» нуждались и будущие представительские седаны – например, ГАЗ или ЗИЛ. Именно «под них» иностранная компания и получила заказ на инжиниринг.

Компания Girling являлась ведущим разработчиком и поставщиком дисковых тормозов для десятков автопроизводителей – включая такие марки как Aston Martin, Lotus и Maserati

К середине семидесятых годов тормоза Москвичей наконец сравнялись по эффективности с «жигулевскими». Ведь на появившемся в 1976 году АЗЛК-2140 установили передние дисковые тормоза, а привод стал двухконтурным. Не обошлись московские конструкторы и без вакуумного тандемного усилителя (разработка Girling) и системы контроля за уровнем тормозной жидкости.

А вот Волги и Запорожцы по-прежнему оснащались архаичными барабанными механизмами на всех колёсах, из-за чего субъективно тормоза «двадцать четвёрки» и «запчиков» ощущались как более тяжелые и менее эффективные, чем у Жигулей и «сорокового» Москвича. Впрочем, в обычных условиях эксплуатации и такие тормоза вполне справлялись с возложенной на них задачей, благо ни Запорожцы, ни даже Волги не могли похвастать динамикой суперкара. Справедливости ради отметим, что благодаря наличию гидровакуумного усилителя в приводе тормозов ГАЗ-24 в штатных режимах проблем с замедлением горьковская машина не имела. Зато вместо не слишком надежного трансмиссионного стояночного тормоза «двадцать четвёрка» получила «ручник» более традиционной конструкции, который воздействовал на задние колёса. Кроме того, гидроприводы сцепления и тормозной системы на ГАЗ-24 получили раздельные бачки.

Все серийные Запорожцы оснащались передними и задними барабанными тормозами

Восьмидесятые: плавающая скоба и «вентиля»

Первый переднеприводный автомобиль ВАЗ получил множество прогрессивных для своего времени решений, среди которых были и передние дисковые тормоза с плавающей скобой, из-за чего суппорт «переехал вперёд». Впрочем, такая конструкция еще раньше «засветилась» на ВАЗ-2121, причем передние суппорты имели три поршня, подключенные к обоим рабочим контурам.

Под «дилерскими» легкосплавными дисками этой Lada Niva хорошо просматриваются серийные дисковые передние тормоза, которыми оснащались все автомобили модели ВАЗ-2121 с самого начала выпуска

На конструкцию передних тормозов и вакуумного усилителя «восьмерки» была приобретена соответствующая лицензия у английской фирмы Lucas.

Кроме того, для повышения эффективности тормозной системы «восьмерки» советские конструкторы увеличили диаметр главного тормозного цилиндра, а также впервые разделили контуры тормозной системы по диагонали, благодаря чему даже при отказе одного из контуров сохранялась работоспособность тормозов как на передней, так и на задней оси.

Работая над новой моделью Волги, горьковские конструкторы много внимания уделили тормозам. Именно поэтому по конструкции тормозная система ГАЗ-3102 кардинально отличалась от прежней. Во-первых, в приводе вместо гидровакуумного усилителя появился более простой и эффективный – вакуумный (опять же разработки Girling). Он позволял сохранить работоспособность тормозов даже при частичной потере герметичности.

Во-вторых, впервые на советском автомобиле такого класса появились дисковые передние тормоза. Конечно, они не были принципиальным техническим новшеством, но не будем забывать, что все прежние Волги довольствовались 11-дюймовыми барабанами на всех колёсах.

При работе над тормозами для новой Волги пригодились наработки и опыт по Чайке второго поколения, получившей обозначение ГАЗ-14. Именно здесь была впервые реализована «гирлинговская» разработка с центральным тандемным усилителем и отдельными усилителями для каждого из двух контуров. Кроме того, мелкосерийная Чайка первой из советских машин получила еще одну техническую новацию – вентилируемые тормозные диски спереди. К слову, представительский ЗИЛ-4104, также появившийся в конце семидесятых годов, оснащался дисковыми «вентилями» не только спереди, но и сзади!

Чайка ГАЗ-14 получила передние дисковые тормоза. Причем не простые, а вентилируемые!Несмотря на внешнюю консервативность, и у «ноль второй», и у Чайки были довольно современные по конструкции тормоза

Изначально конструкция передних дисковых тормозов «ноль второй» Волги была разработана всё той же фирмой Girling еще для Москвича, причем она заметно отличалась от «жигулёвской». Ведь её суппорты были четырехпоршневыми, а контур малых поршней был объединён с задними тормозами (!), благодаря чему система оставалась работоспособной при потере герметичности любого из контуров. Тормоза подобной конструкции применялись на спортивных моделях Jaguar и обеспечивали высокую эффективность торможения практически с любой скорости.

При этом на ранних версиях новой Волги конструкторы попробовали применить детали передних дисковых тормозов от АЗЛК-2140, но они оказались слишком недолговечными для более тяжелой машины.

Много хлопот доставили сами тормозные диски. Поставщик из города Кинешма не сразу смог обеспечить требуемое качество пары «ступица-диск», что вынудило заводчан оснащать некоторые «ноль вторые» первых двух лет выпуска барабанными тормозами. Вдобавок оказалось, что невентилируемые тормозные диски на не самой лёгкой машине при торможении с высоких скоростей быстро перегревались, из-за чего эффективность замедления резко снижалась. Поэтому с 1984 года на новую модель стали устанавливать вентилируемые тормозные диски и более эффективный главный цилиндр. Кроме того, в дальнейшем была изменена схема подключения тормозных магистралей.

В первые годы служебные Волги новой модели нередко попадали в ДТП вследствие непонятного отказа тормозов. Длительное расследование привело к неожиданному выводу: причиной выхода из строя тормозной системы являлась… жидкость БСК, которую вопреки строгим предписаниям Горьковского завода в некоторых гаражных хозяйствах СССР заливали в гидропривод «ноль второй», что называется, по старой привычке. Хотя новая конструкция допускала исключительно использование «жигулёвской» тормозной жидкости типа «Нева», которая закипала при гораздо более высокой температуре.

Другие советские автомобили восьмидесятых годов (Таврия, Ода, Ока) по схеме и компоновке тормозной системы были достаточно типичны – два раздельных контура, передние невентилируемые дисковые тормоза и барабаны сзади. К слову, именно такой же конфигурации придерживались западные производители европейских малолитражек – по крайней мере, в начальных комплектациях.

Начав работать над перспективным «десятым» семейством, конструкторы Волжского автозавода пришли к выводу, что невентилируемые передние диски от «восьмерки» недостаточно эффективны для потяжелевшей машины – особенно летом и в горных условиях. Поэтому было принято решение перейти на вентилируемые диски спереди, оставив сзади традиционные барабаны.

Для версии с более мощным 16-клапанным двигателем предусмотрели вариант с тормозными дисками увеличенного диаметра (с 239 до 260 мм), что потребовало перехода на 14-дюймовые колёса. Независимо от модификации, «десяточные» тормоза отличались от «восьмых» рядом деталей — неподвижными скобами, «ладошками» и защитными кожухами.

Удивительный факт: финальная доводка вентилируемых тормозов для «десятки» была выполнена еще в советские времена — в конце 1990 года, причем совместно с фирмой Porsche и на итальянском полигоне!

Однако уже во время испытаний выяснилось, что для производства «вентилей» требуется более высокотехнологичное оборудование — только так можно было обеспечить требуемую точность изготовления. Иначе возникала так называемая разнотолщинность диска, что приводило к неизбежным вибрациям при торможении.

Чтобы снизить прилагаемое усилие на педали тормоза, для «десятки» был разработан вакуумный усилитель увеличенной размерности, но по ряду причин его, как и антиблокировочную систему тормозов, на автомобилях десятого семейства так и не удалось реализовать серийно. Зато наработки пригодились на следующих моделях ВАЗа, которые были разработаны и выпускались уже после распада СССР — Ниве-2123, Калине и Приоре.

Опрос

Тормоза какого советского автомобиля Вы считаете наиболее совершенными?

Всего голосов:

Гидравлическая тормозная система: НТП Центр

Стенд содержит тормозную систему ВАЗ-2109, в том числе главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, регулятор тормозного усилия задних колес, тормозную систему передних колес ВАЗ-2106 (с двумя рабочими цилиндрами), тормозную систему передних колес ВАЗ. -2109 (с одним рабочим цилиндром), тормозная система задних колес, стояночная тормозная система.

На передней панели стенда установлены манометры, измеряющие давление в рабочих цилиндрах, и динамометр, измеряющий усилие на педали тормоза, создаваемое нагружающим механизмом.В вакуумной камере разрежение создается с помощью вакуумного насоса.

Система обучения снабжена комплектом методической и технической документации для ППС.

Проведено экспериментов

  • Исследование принципиальной схемы гидравлической тормозной системы автомобиля.
  • Исследование принципа действия главного тормозного цилиндра. Тактико-технические характеристики главного тормозного цилиндра.
  • Исследование принципа действия вакуумного усилителя.Тактико-технические характеристики главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем.
  • Эскиз дискового тормоза с жестким двухцилиндровым суппортом.
  • Эскиз дискового тормоза со свободным суппортом.
  • Исследование барабанного тормоза в гидравлической тормозной системе.
  • Изучение принципа действия регулятора давления (тормозного усилия) в гидравлической тормозной системе. Тактико-технические характеристики регулятора давления.
  • Изучение принципа действия стояночного тормоза.
  • Исследование сигнальных элементов гидравлической тормозной системы автомобиля.

Практические работы:

  • Замена тормозных колодок дискового тормоза с жестким 2-цилиндровым суппортом.
  • Замена тормозных колодок на дисковый тормоз со свободным суппортом.
  • Замена тормозных колодок барабанного тормоза.
  • Регулировка стояночного тормоза.

Диск тормозной для Лада 2104/2106 05.1981 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Как накачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками

Каждый автомобилист должен знать, как качать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели.Если говорить грубо, прокачка тормозной системы абсолютно одинакова на всех автомобилях (без АБС), даже по одинаковой схеме. Отличия есть только в автомобилях с правым рулем — на них зеркально отражена технологическая схема. Но поскольку автомобили «классической» серии имеют левое рулевое положение, воздушные пробки из гидропривода тормозов выбиты по штатной схеме.

Когда нужно проводить откачку?

Работы проводятся в таких случаях:

  1. Замена тормозных трубок.
  2. Замена передних суппортов дискового тормоза на ВАЗ-2106.
  3. Замена тормозных шлангов.
  4. Установка нового главного цилиндра (а так же ремонт).
  5. Замена жидкости в системе гидропривода.
  6. Установка новых цилиндров на задние колеса.
  7. Замена регулятора тормозного давления.

Если вам пришлось разбираться в конструкции тормозной системы, обязательно проведите ее прокачку — это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.

Что нужно для работы?

Для работы соберите следующий инструмент:

  1. Найдите небольшую прозрачную банку. Можно разрезать пластиковую бутылку 0,5 л.
  2. Необходима прозрачная трубка — идеально подходит та, которая установлена ​​в системе омывателя передних окон.
  3. Жидкость тормозная (обязательно той же марки, что лили ранее).
  4. Смазка проникающая типа WD-40. Ей нужно будет обработать все винтовые соединения.
  5. Ключ обжимной для тормозной системы.
  6. Ключи на «8» и «10»

Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, башмаки и другие инструменты.

Подготовка к ремонту

Перед прокачкой тормозов на ВАЗ-2106 необходимо проделать подготовительные работы. Для этого:

  1. Установить автомобиль на смотровую яму. С его помощью проводить откачку удобнее — облегчен доступ к арматуре.
  2. Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, можно больше.
  3. Убедитесь, что все спускные ниппели отвинчены. Для этого нужно использовать комбинированный или обжимной ключ — карабинный ключ не должен работать, так как он только повреждает края.
  4. Убедиться, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долить.
  5. Убедитесь в отсутствии утечек в системе. Если есть, ремонтируйте.

Нельзя иметь в расширительном бачке посторонние предметы — это повредит главный тормозной цилиндр и забьет трубопроводы.

Порядок прокачки

А теперь подробнее о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106. Для начала нужно провести прокачку задних колес:

  1. Установите прозрачную трубку на штуцер для прокачки правого колеса, второй конец ее нужно опустить в бачок с тормозной жидкостью — чтобы можно было контролировать воздушный поток. из системы.
  2. Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем зафиксировать ее в нажатом положении.
  3. Ослабьте затяжку штуцера — жидкость пойдет по трубке, а педаль упадет на пол.
  4. Повторите шаги «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха через трубку не перестанут течь.

Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции — избавьтесь от воздуха в системе.

Затем проделайте то же самое с правым передним тормозным механизмом. Эту педаль нужно нажимать сильнее — в систему поступает все меньше и меньше воздуха. Вот как правильно тормозить ВАЗ-2106 самостоятельно — только соблюдайте порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

Вы можете выполнить всю работу без помощника — для этого в баке потребуется высокое давление. Обычно для этого используют простую автомобильную камеру и крышку с штуцером и катушкой. Но в этом случае потеря жидкости будет немного больше.

p> Установка

, схема, цена. Регулировка электронного зажигания ВАЗ-2106

Чем может похвастаться электронное зажигание на ВАЗ-2106, каковы его недостатки? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть основные компоненты и принцип работы двух систем — контактной и бесконтактной (электронной).Рассматривать микропроцессор нет смысла, так как он устанавливается исключительно на автомобили с системами впрыска топлива. К сожалению, на все шестерки устанавливался только карбюратор. Есть, конечно, возможность установить систему впрыска, но обойдется это в копеечку. Конечно, это существенное улучшение двигателя, но его можно немного модернизировать, если внести изменения в систему зажигания.

Основные элементы системы зажигания


Теперь нам необходимо рассмотреть общие элементы всех систем зажигания.Они у всех одинаковые, вне зависимости от того, электронная система зажигания ВАЗ-2106 установлена ​​или контактная. Во-первых, свечи есть везде. Они состоят из центрального электрода; между ним и землей есть небольшой зазор. Он изолирован от корпуса керамическим элементом. Редкие свечи живут 30 тыс км. бегут, а некоторые даже разваливаются. Прогорать так, чтобы часть центрального электрода попала в цилиндр. По этой причине необходимо своевременно их заменять.


Во-вторых, армированные провода, соединяющие высоковольтные части.Они состоят из специального волокна, по которому передается импульс высокого напряжения. Всего пять проводов — четыре для подключения крышки трамблера к свечам. И еще один для подключения катушки к трамблеру. В-третьих, распределитель зажигания присутствует во всех конструкциях, однако они имеют небольшие отличия. В-четвертых, катушка зажигания — это трансформатор, способный в десятки раз увеличивать напряжение, подаваемое на первичную обмотку. Но схема электронного зажигания ВАЗ-2106 немного сложнее, чем в классической системе.

Контактная система зажигания


Самая старая, старая, морально устаревшая, имеющая множество недостатков. Только так это можно описать; другие слова для этого не подходят. Несмотря на все свои недостатки, он широко использовался долгие годы, даже когда европейские автомобили оснащались микропроцессорной системой управления с впрыском топлива, например, M-Jetronic и L-Jetronic. Преимущество контактной системы в ее простоте. А вот регулировка электронного зажигания ВАЗ 2106, например, особых затруднений не вызывает.

Распределитель зажигания имеет центральную ось, которая перемещается за счет соединения с приводом, вращающим масляный насос. Но на оси вверху есть небольшой кулачок. Необходимо привести в движение контактную группу. Это центральный элемент системы, именно с его помощью на высоковольтную катушку подается импульс, следовательно, вырабатывается напряжение порядка 30 кВ. Но есть недостаток — сильноточная коммутация осуществляется контактной группой. Из-за этого возникают вечные проблемы.

Контактный транзистор


Чуть более совершенная, но не L-Jetronic, конечно, система на контактных транзисторах. У нее есть один большой плюс, хотя от классической системы зажигания осталось много недостатков. Прерыватель контактов никуда не делся; он стоит на своем месте в дистрибьюторе. Настраивается точно так же, контакты стираются постепенно, приходят в негодность. Но избавились от одного вредного фактора — происходит слаботочная коммутация. Можно сказать, что на ВАЗ 2106 это практически электронное зажигание, но нет переключателя.Также нет прожигания контактов, управлять системой уже стало немного проще, увеличивается ее ресурс. Контакты управляют транзистором, который работает в специальном ключевом режиме (как переключатель). И весь большой ток переключается именно с его помощью.

Бесконтактная система (электронная)

Этой полушаговой системой осталась до L-Jetronic, так как в ней используется даже один датчик. Это датчик Холла. Небольшое устройство, взявшее на себя функции контактного прерывателя. У него много преимуществ.Начнем с того, что прямого контакта нет. Поэтому ресурс системы напрямую зависит от качества распределителя и проводов. Также не лишним будет упомянуть, что все управляется слабым током. Это то, что отличает электронное зажигание на ВАЗ 2106 от классической схемы.

Датчик Холла выдает слабый сигнал, которого недостаточно для возбуждения первичной обмотки катушки. Но этого вполне достаточно, чтобы считать его специальным устройством — выключателем.С его помощью усиливается сигнал и своевременная подача его на катушку зажигания. Достоинства системы будут описаны ниже, а теперь пора поговорить о трудностях, с которыми вы можете столкнуться при установке электронного зажигания.

Сложна ли замена?


Короче говоря, можно сказать одно слово — нет. На самом деле, если вы умеете выставлять угол опережения зажигания по контактной системе, то с электроникой проблем не возникнет. Продается электронное зажигание ВАЗ-2106, цена которого колеблется в пределах 700-900 рублей, в любом магазине.Причем в комплекте поставки есть все необходимое — и провода, и выключатель, и распределитель, и даже саморезы по металлу. Купите только биток, чтобы прикрутить им эти винты.

Что касается дистрибьютора, то он похож на тот, который используется в контактной системе. С одним отличием — вместо группы контактов — датчик Холла, а на боковой поверхности — разъем для подключения к бортовой сети. Привод такой же от масляного насоса, крышка распределителя тоже, суть процедуры установки угла опережения ничем не отличается от той, которую вы используете в случае с классической системой.

Какие преимущества?


Но вы получите массу преимуществ, если вместо контактного будет установлено электронное зажигание ВАЗ-2106. Лучше начать с того, что водителю больше нравится водить машину, чем ремонтировать машину. Но частая замена контактной группы или ее чистка и регулировка вызывает у автомобилистов жуткую неприязнь. Причем контакт может выйти из строя в любой момент, поэтому запаску нужно иметь при себе. Но электронная система с этой стороны намного надежнее и не требует частого ухода.

Но самое главное происходит в двигателе — в сердце любого автомобиля. Его работа нормализуется. Он начинает правильно функционировать вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Хотя на холостом ходу даже при 4000 об / мин двигатель работает идеально ровно, стабильно, зажигание топливовоздушной смеси происходит своевременно. А это повышает ваш комфорт, увеличивает надежность двигателя, а главное — увеличивает его ресурс.

Правила установки и схема


Стоит отметить, что схема электронного зажигания ВАЗ-2106 очень проста, разобраться сможет человек далекий от электриков.В комплекте есть небольшая направляющая, в которой нарисованы все провода, указана их цветовая маркировка. Кроме того, на концах проводов имеются наконечники и заглушки, которые невозможно вставить неправильно. Только один нюанс — питание всей системы нужно снимать с контакта замка, на котором есть напряжение при включении зажигания. В противном случае коммутатор и вся система будут постоянно находиться под напряжением, а это недопустимо, так как велик риск возгорания.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что каким бы совершенным ни было электронное зажигание на ВАЗ-2106, микропроцессорная система намного эффективнее и перспективнее.Поэтому, задумываясь о том, как поменять машину, обратите внимание на впрыск. Его применение позволит добиться большей мощности двигателя, а также добавит комфорта при вождении.

схема подключения, устройство и возможные неисправности

Использовал тахометр ВАЗ-2106 для проверки частоты вращения коленчатого вала двигателя. Индикатор находится на приборной панели справа от спидометра. Автомобиль шестой модели с инжекторными моторами «АвтоВАЗ» не производил, только в последние годы выпуска небольшая партия сошла с конвейера «ИЖ-Авто».Поэтому тахометр использовался только с системами зажигания, совместимыми с карбюраторным впрыском.

Особенности тахометра

Многие автомобилисты не пользуются тахометром — он не так важен, как спидометр (который используется для контроля скорости, чтобы не нарушать правила дорожного движения и не заработать штраф). С помощью тахометра измеряется скорость двигателя — и это иногда полезно для новичков, которые еще не научились «чувствовать» двигатель.

При проведении тюнинга красивые устройства, улучшающие внешний вид приборной панели.На шестерки устанавливались двигатели с четырьмя цилиндрами. У них одна особенность — на каждый оборот распределительного вала (трамблера) происходит четыре замыкания контактной группы прерывателя. С его помощью создается импульс, необходимый для образования искры. В бесконтактной системе механический прерыватель управляется датчиком Холла.

Схема включения тахометра

Схема тахометра ВАЗ-2106 зависит от того, какая система зажигания используется на автомобиле.В случае контактной системы соединения выполняются следующим образом:

  1. Левый выход тахометра (красный) подключается к плюсу выключателя зажигания. Это блок питания устройства — он идет только при включенном зажигании.
  2. Средний провод (белый с черной полосой) подключается к кузову (кузову) автомобиля.
  3. Правый выход тахометра сигнальный, окрашен в коричневый цвет. Он подключается к выводу «К» катушки зажигания и контактной группе трамблера.

Подключение тахометра к элементам электронной системы зажигания очень похоже:

  1. Красный провод подключается к замку зажигания. Питание подается, как и в предыдущем варианте, только при включенном зажигании.
  2. Минусовой провод (белый с черной полосой) подключается к кузову автомобиля.
  3. Управляющий провод (коричневый) подключается к клемме катушки «K» и контакту «1» электронного переключателя.

В обоих случаях к тахометру прилагается кабель питания лампы накаливания, необходимый для освещения шкалы.

Характеристики тахометра

В целом подключение тахометра ВАЗ-2106 не вызовет затруднений — у него всего три основных провода, остальные вспомогательные. Модель устройства ТХ-193 может использоваться как в автомобилях ВАЗ-2106, так и в аналогичных моделях. Его можно использовать для измерения скорости любого двигателя, в котором установлено электронное или контактное зажигание.

Используя тахометр, количество импульсов в первичной цепи зажигания. На четырехцилиндровых четырехтактных двигателях на один оборот топаточного вала приходится 4 замыкания и размыкание контактной группы.Другими словами, каждый оборот инициирует формирование 4 импульсов. Но на каждый оборот коленчатого вала вырабатывается всего два импульса. Следовательно, существует прямая зависимость между скоростью вращения ротора трамблера и коленчатого вала.

Провода для подключения тахометра

В конструкции прибора есть не только указатель скорости, но и лампа давления масла.

Перед тем, как подключить тахометр к ВАЗ-2106, необходимо ознакомиться с назначением всех проводов:

  1. Белый — предназначен для подключения к той части проводки, на которую поступает напряжение для осветительных приборов.
  2. С помощью красного провода и предохранителя устройство запитывается. И напряжение на нем приходит только при включении зажигания.
  3. Белый с черной полосой — привязка к массе автомобиля.
  4. Коричневый — сигнальный провод, на который поступают импульсы напряжения с катушки.
  5. Черный — предназначен для подключения электромагнитного реле индикатора зарядного тока. Реле установлено в моторном отсеке с правой стороны.
  6. Серый провод с черной полосой подключается к датчику давления масла на блоке двигателя.

При установке необходимо соблюдать цвета. По привычке можно воспринимать черный провод как минус (на самом деле, в большинстве случаев так и есть). В этом случае тахометр работать не будет.

Если тахометр не работает

Последовательность действий при обнаружении поломки тахометра (при полном выходе из строя):

  1. Проверить цепь подключения к клемме катушки зажигания «К». Если есть поломка, устраните ее. Все работы необходимо проводить при снятом аккумуляторе.
  2. Проверить цепь питания устройства, убедиться в исправности предохранителя.
  3. На инжекторных двигателях может выйти из строя цепь, соединяющая модуль зажигания и блок управления.
  4. При использовании силиконовых высоковольтных проводов иногда возникает необходимость замены резистора, установленного на плате тахометра ВАЗ-2106.

Но это поломка, которая приводит к полному выходу устройства из строя. Он гораздо чаще работает с перебоями.

Перебои в работе

Часто бывает, что стрелка начинает срабатывать.Если автомобиль инжекторный, поиск неисправности заключается в подключении диагностического сканера и проверке систем двигателя.

В остальных случаях потребуются такие манипуляции:

  1. Проверить проводку, уровень напряжения. Обязательно проверьте, нет ли обрывов цепей и следов окисления.
  2. Убедитесь, что связь с «массой» качественная.
  3. При плохих контактах в трамблере или пробое конденсатора дергается стрелка тахометра ВАЗ-2106.Если конденсатор вышел из строя, просто замените его.
  4. Диагностика системы зажигания, устранение дефектов.
  5. Если неисправности возникли после полной (или частичной) разборки, замены, потребуется регулировка. Для этого с помощью микротумблера на задней стороне установите «ноль».
  6. В том случае, если стрелка начинает дергаться только при работе двигателя на больших оборотах, потребуется замена переключателя.

Если на ВАЗ-2106 не работает тахометр, следует внимательно проверить все цепи на предмет его подключения.Чаще всего причина выхода из строя — сгорание предохранителя и обрыв силовых проводов.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Жгут / трос на Лада 2106 в сборе, НОВИНКА !!!

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти, на которые гарантия оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Кабели зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Хранение

, подготовка к зиме и эксплуатации зимой. Зарядка аккумулятора

Первая заповедь любого автолюбителя — быть знакомым со своим автомобилем. Когда наступают холода, большинство машин отказываются заводиться, поэтому многие хотят знать, как завести ВАЗ 2106 зимой. Конечно, то, что машина не заводится — это ненормально, исправный двигатель должен запускаться в любую погоду.

— Морозная погода не должна превышать критическую температуру для вашего автомобиля. Это значение можно рассчитать только опытным путем и знать об этом должен сам автовладелец. Для ВАЗ 2106 эта температура 33, если температура ниже, то заводить без прогрева и не пробовать.

— Аккумулятор должен быть теплым. Для холодного старта нужно вечером принести домой или оставить на ночь в теплом месте, например, договориться с охранником на стоянке. Если это невозможно, утром включайте фары на двадцать секунд.Аккумулятор немного нагреется, но двигатель пока не запускайте.

— Установите ручку переключения передач в нейтральное положение, выжмите сцепление и поверните ключ зажигания. С карбюраторным двигателем необходимо обязательно подавать топливо всасыванием в карбюратор. Всасывание на ВАЗ 2106 полностью выдвинуто, когда он начинает заедать, слегка нажмите на педаль. Если не запускаете с первого раза, повторите через минуту. Если после четырех попыток ничего не выходит, перейдите к другому методу.

— Откройте капот и удалите излишки влаги с клемм аккумулятора сухой тканью.Открутите клеммы и несколько раз поверните их вперед-назад. Покрутите и попробуйте завести машину. Если не работает, то ничего не предпринимайте, иначе вы просто залите свечи зажигания топливом.

— Если ничего не помогает, начните с толкателя. Присоедините специальный трос к другой машине, увеличьте скорость и включите вторую скорость, а затем медленно отпустите сцепление. Этот способ самый надежный.

Как только наступают холода, большинство машин на всех стоянках категорически отказываются заводиться, что, согласимся, не является нормальным явлением, ведь на любом исправном двигатель должен заводиться в любую погоду.

Здесь изначально морозная погода не должна превышать критической для вашего автомобиля. И рассчитывать эту температуру нужно только опытным путем. Например — карбюратор классический (мой ВАЗ 2106 ) запускается максимум при — 33, а инжекторный opel vectra — при — 25. Понижение температуры — без прогрева даже не пробовать.

Но если ваша машина не заводится в ясную морозную погоду, то не стоит впадать в панику и в отчаянной попытке загнать стартер, ну и, конечно же, выставить аккумулятор на ноль.

Для начала еще нужно убедиться, что все электроприборы автомобиля — печка, магнитола, габаритные огни, обогрев стекол — выключены. И только потом нужно непосредственно подойти к самому главному — двигательному заводу в морозных условиях.
Если ваша машина всю ночь стояла на стоянке с холода, аккумулятор необходимо прогреть. Как это сделать? Неужели его нужно отнести в теплое помещение и поставить на подзарядку? Конечно, это был бы неплохой вариант, но если нет тёплого помещения и нет зарядного устройства, то утром нужно просто включить фары на 15-20 секунд, что позволит аккумулятору прогреться. немного, но пока не стоит заводить двигатель.
Ставим ручку КПП в нейтральное положение, выжимаем сцепление — масло в КПП загустело от холода — и поворачиваем ключ зажигания. Если в машине есть т.н. всасывания, затем полностью потяните ручку всасывания на себя. Это позволит карбюраторному двигателю запуститься быстрее. Если двигатель не запустился с первого раза, то нужно повторить попытку через 30-40 секунд. Если после 3-4 попыток запустить двигатель не удается, то нужно переходить к следующему шагу.
Открываем вытяжку, удаляем лишнюю влагу с выводов АКБ, как правило — она ​​там обязательно образуется утром, специальной сухой тряпкой. Откручиваем клеммы АКБ, крутим их несколько раз вперед-назад, снова включаем и пробуем все завести. Если при нескольких попытках не получится, то лучше прекратить это делать, иначе есть риск, что вы просто заправите свечи зажигания топливом. Если уже заполнили, то нужно немного подождать и попробовать еще раз.Если это уже не получается, то нужно открутить залитые свечи, а вместо них раскрутить свечи с большим числом накала, которые идеально подходят для зимних условий. Конечно, долго они не прослужат, но для зимнего сезона как раз подходят. Если вы хотите, чтобы свечи зажигания прослужили как можно дольше, будет правильно, если вы время от времени откручиваете их, забираете домой, как их жарить от нагара на обычной бытовой газовой плите, регулировать зазор между анод и катод со специальным зондом и т. д..d. Только в этом случае можно надеяться, что свечи зажигания будут служить вам долго и исправно.
Как только вы запустите двигатель, вы обязательно должны правильно нажать педаль газа — это позволит двигателю быстрее прогреться и начать заряжать аккумулятор. Как правило, на холостом ходу частота вращения двигателя не превышает 800 об / мин, а зарядка аккумулятора начинается только тогда, когда частота вращения двигателя начинает превышать 1200 об / мин. И только когда двигатель автомобиля хорошенько прогреется (80-85 ° С), то только в этом случае можно будет включить печку.Если у вашего автомобиля автоматическая трансмиссия, то ее также необходимо прогреть перед поездкой, потому что холодное загустевшее масло не позволит машине уехать далеко, и вы рискуете навсегда повредить автоматическую трансмиссию.

Исправный автомобиль не требует «зимней» подготовки. Для эксплуатации в северных регионах страны и в крупных городах можно рекомендовать только серию контрольно-проверочных мероприятий и специальное дополнительное обучение для исключения аварий. Дополнительное обучение в первую очередь включает внеплановое обслуживание, его можно значительно облегчить, если использовать современные автохимии и специальные эксплуатационные материалы.

Исправность АКБ при зимней эксплуатации автомобиля имеет большое значение. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г / см 3.

Наиболее точное состояние заряда аккумулятора по плотности электролита можно определить, измерив его при температуре +25 ° C (таблицы 12.1 и 12.2).

Таблица 12.1 Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита

Температура электролита, ° С

Поправка, г / см 3

40..-26

0,04

25 …- 11

0,03

10 … + 4

0,02

5 … + 19

0,01

20 … + 30

31 … + 45

0,01

Таблица 12.2 Плотность электролита при 25 ° С, г / см 3

Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, ° С)

Сезон

Полностью заряженный аккумулятор

Аккумулятор разряжен

на 25%

на 50%

Очень холодно (-50 …- 30)

Зима

Лето

1,30

1,28

1,26

1,24

1,22

1,20

Холодный (-30…- 15)

Умеренная (-15 …- 4)

Тепло-влажный (+4 … + 6)

Горячая сушка (+4 … + 15)

Круглый год

1,28

1,28

1,23

1,23

1,24

1,24

1,19

1,19

1,20

1,20

1,15

1,15

При проверке АКБ специальной вилкой нагрузки показания встроенного вольтметра должны быть 12.5–12,9 В при выключенной нагрузке и не ниже 11 В при нагрузке в течение 10 с. Такой аккумулятор прослужит долго и надежно.

Самыми известными брендами аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно порекомендовать хорошие аккумуляторные батареи турецкой компании «Inci», испанской «Tudor» и чешского филиала «Varta», отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.

При выборе аккумулятора обратите внимание на следующие параметры:

— вместимость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 Ач.Допускается использование аккумуляторов емкостью 45-60 Ач. Слишком маленькая мощность создаст проблемы с «зимним» запуском двигателя; если емкость слишком велика, генератор не будет полностью заряжать аккумулятор и время автономной работы значительно сократится;

— ток разряда стартера, А, по DIN 43 539. Чем выше его значение, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер проворачивает коленчатый вал на достаточно высоких оборотах, так что если двигатель не запустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью.

Если аккумулятор все же разрядился при неудачных запусках двигателя, можно использовать кабели для «прикуривания» с зажимами типа «крокодил». При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).

Использование менее вязкого зимнего моторного масла значительно упрощает запуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних масел (Таблица 12.3). «Зимние» классы имеют в обозначении букву W («winter» — зима).

В умеренном климате допустимо использование зимой всесезонных (универсальных) моторных масел (таблица 12.4), которые сейчас широко распространены.

Таблица 12.3 Характеристики зимних масел

Минимальная температура, ° С

Класс №

перекачка нефти

проворачивание коленвала стартером

Таблица 12.4 Диапазон температур применения универсальных моторных масел (классификация SAE)

40C

30C

10C 0 10C

5 Вт -30

10W-30

10W-40

15W-40

20W-40

Из отечественных марок моторных масел можно порекомендовать такие как «Рексол Универсал», «Рексол Супер», «ЛУКОЙЛ Стандарт», «Норси», «Спектроль», «Уфалюб»; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus.Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, которые предоставляют сертификаты на товар.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Помните, что при интенсивной городской езде масло (и, соответственно, масляный фильтр) необходимо менять в строгом соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации автомобиля, снижая частоту замены на 20% каждые 50 тыс. Км пробега начиная с 100 тыс. км.При переходе на масло другой марки промойте систему смазки. Различные «котлы», якобы подогревающие загустевшее масло в картере, никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора не дают.

В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода используются специальные низкотемпературные жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов — антифриз, водный раствор этиленгликоля с присадками (таблица 12.5, 12,6).

Также можно залить импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.

Таблица 12.5 Основные показатели водного раствора этиленгликоля

Объемная доля,%

Температура замерзания, ° С

Плотность, г / см 3

Этиленгликоль

Вода

1,130–1140

1,115–1,125

1,095–1,105

1,183–1092

1,071–1079

1,058–1067

1,044–1052

Таблица 12.6 Характеристики антифриза (ТУ 6-02-751-78)

Индекс

А-65М

А-40М

Цвет

Синий

Красный

Синий

Плотность при 20 ° С, г / см 3

1,120–1140

1,085–1095

1,075–1085

Температура замерзания, ° С

Не стандартизировано

Температура кипения, ° С

170

Использование воды в системе охлаждения зимой категорически запрещено.Это связано с тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может полностью прекратиться, а вода в радиаторе замерзнет во время движения. Когда машина остановится, циркуляции через радиатор не будет и мотор будет «закипать».

Перед началом зимней эксплуатации полезно заправить бензобак специальной присадкой, например, Gasoline Treatment от ABRO (США), для удаления воды из бака и энергосистемы.

Инструкция по эксплуатации предписывает замену свечей зажигания каждые 15 тыс. Км. Но с учетом опыта проведения ремонтных работ лучше это делать один раз в год, независимо от пробега, перед началом зимней эксплуатации, а то и чаще, если машина очень интенсивно эксплуатируется в большом городе, или на бензине сомнительного качества или пробег в год превышает 15 тыс. км. Лучше использовать свечи зажигания зарубежных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и др., допущен к применению в двигателях автомобилей семейства 2106.

Зимняя эксплуатация, особенно на «соленых» улицах крупных городов, сильно увеличивает коррозию кузовных деталей. Регулярная мойка зимой необходима, если автомобиль хранится на открытом воздухе, и абсолютно необходима ежедневно, если автомобиль хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, к тому же слой мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая вредное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае мойте машину почаще в оттепель, а перед внезапным похолоданием вымойте и вытрите насухо, а еще лучше — сушите в теплом помещении.Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозийную обработку кузова. Такую обработку лучше всего производить в специализированном автосервисе с использованием специальных средств защиты и технологий. Существует два вида антикоррозийной обработки: обработка днища и полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнее легко можно сделать самостоятельно. Он включает стирку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона.Вы можете порекомендовать продукцию компании «Абро» (США): автомобильный шампунь с карнобским воском Wash-N-Glo, золотой автомобильный воск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автомобильный воск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. При обнаружении глубоких царапин при обработке кузова обработайте оголенный металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным «Фераном» или импортным Rust-Eater.

Пластиковые колесные арки снижают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при неправильной установке между крылом и подкрылком могут образоваться плохо вентилируемые полости, в которых появятся дополнительные очаги коррозии из-за проникновения влага.

Финские шины Nokian Hakkapeliitta Q оказались наиболее подходящими для нашей зимы, но стоят они довольно дорого. Для постоянной городской езды предпочтительны нешипованные шины. Кстати, если вы едете «на шипах», учтите, что на сухом асфальте (такое бывает зимой) их сцепные свойства хуже, а значит, увеличивается тормозной путь.

Среди других многочисленных марок резины с «зимним» рисунком протектора для ВАЗ-2106 наиболее оптимальными являются зимние нешипованные шины отечественного бренда НИИШП и словацкий Матадор с направленным рисунком протектора, которые при приемлемой цене обладают хорошим сцеплением и значительно облегчает движение по скользкой и заснеженной дороге.

По естественным законам природы на смену солнцу и теплу приходит дождливая осень, за которой следует снежная морозная зима, а вместе с ней и печальные мысли о судьбе автомобиля. Как быть? Стоять или ехать — «вот в чем вопрос».

Сочетание различных условий: сезона, опыта эксплуатации, наличия гаража и других позволяет построить множество комбинаций, каждая из которых имеет свои нюансы. Однако самым сложным с точки зрения условий эксплуатации является зимний период, поэтому мы уделим ему основное внимание.

Хранение автомобилей зимой

Зима. До лучших времен машина находится на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автолюбители, тщательно заворачивают свои машины в надежде хоть как-то облегчить зимовку своему «любимцу». Опытный автолюбитель этого не сделает. Необходимо помнить, что зимой часто светит солнышко, температура иногда поднимается значительно выше нуля, и тогда под брезентом (или, что еще хуже, под пленкой) создается, образно говоря, «парилка», которой много вреднее, чем плотный снежный покров.Конечно, в этой ситуации можно найти решение «Соломона», то есть защитить машину от снега и дождя, используя те же материалы, но накрыв ими машину так, чтобы имитировать тент или палатку, что для обеспечения циркуляции воздуха между автомобилем и покрывалом.

Сделать это можно самостоятельно, установив на крышу, двери и крылья небольшие (20-25 мм) распорки, которые проще всего закрепить на присосках.

Если вы хотите, чтобы сезонный «дом» вашего автомобиля выглядел презентабельно, приобретите тент с каркасом, производство которого освоено промышленностью.Такой легкий гараж защитит машину от дождя и снежных заносов.

Подготовка машины к зимней «спячке»

При подготовке автомобиля к зимнему хранению, как на открытой стоянке, так и в холодном неотапливаемом гараже, очень полезно поставить машину на четыре блока, которые следует установить под днищем в местах, рекомендованных при эксплуатации автомобиля. инструкции, чтобы колеса не касались земли. Также советуем снизить давление в шинах до 0.5 кгс / см 2. Эти операции ослабят пружины автомобиля и позволят шинам правильно перезимовать.

Желательно открутить свечи и залить 30-50 грамм масла, используемого для системы смазки двигателя, в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя. В этом случае рекомендуется закрыть свечные отверстия деревянными заглушками. После завершения этой операции необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все «органы» машины отдыхают, аккумулятор не спит. В ней жизнь не угасает ни на миг.

Во избежание замерзания аккумулятора требуется тщательный уход и внимание. Ослабьте это внимание, и вам придется искать причину ее болезней, которых довольно много.

За чем нужно следить, чтобы аккумулятор всегда, в любую погоду был полон сил, энергии и при первом же запросе заражал своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

В заглушках, закрывающих заливные отверстия, имеются вентиляционные отверстия.Эти отверстия всегда должны быть чистыми. Через них необходимо отводить газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и со временем находят их, одновременно разбухая и разрушая мастику.

Бывает, что через отверстия в пробках выливается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно хватить на покрытие пластин, а его уровень должен быть на 10-15 мм выше защитного экрана. Поверьте, аккумулятор выбросит все лишнее количество электролита, к тому же «на волнении» может выбросить часть необходимого.В результате открытые пластины сульфатируются, и аккумулятор теряет свою емкость.

Иногда электролит выливается даже при нормальном уровне электролита. Это симптом другого заболевания. Это происходит, если зарядный ток превышает нормальный. Это заболевание более сложное, нужно иметь под рукой прибор и определенные знания, чтобы грамотно решить проблему.

Аккумулятор разряжается очень легко (многократные запуски двигателя, длительное подключение переносного фонаря, оставление габаритных огней на ночь), но иногда бывает сложнее восстановить потерянную мощность.Поэтому забота и внимание — залог ее уверенного обслуживания.

Где и как хранить аккумулятор?

Теперь о хранении аккумуляторов зимой. Этот вопрос вызывает ожесточенные споры среди автомобилистов. Стрелять или нет? Где хранить: в холоде или в тепле? Какой вид контроля и обслуживания требуется для длительного хранения? Однозначно ответить на все эти вопросы невозможно, так как способ хранения зависит в первую очередь от «возраста» аккумулятора. Новые аккумуляторы с нормальной плотностью электролита лучше всего хранить при минусовых температурах, но не ниже минус 20 ° С.При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и не будет испаряться вода из электролита. Необходимо помнить, что при температуре ниже минус 20 ° С бывают случаи отслоения мастики от стенок моноблока, и поэтому все же надежнее снять аккумулятор с автомобиля, чтобы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проверять постоянство уровня и плотности электролита. Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода «спячки».

Для аккумуляторов «не первой молодости» (три года и более) условия хранения должны соответствовать возрасту. Дело в том, что со временем на краях пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления) и резко увеличивается саморазряд, достигая 3-4% емкости аккумулятора. в день.

Естественно такой батарее нужен глаз и глазок. Несоблюдение этого может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, замерзанию и, в конечном итоге, к разрыву корпуса батареи.Как видите, такие аккумуляторные батареи плохо переносят пассивное существование в условиях мороза. Их необходимо снимать и хранить при плюсовых температурах, систематически отслеживая и «улучшая» здоровье. Не забывайте, что нижним пределом следует считать плотность 1,23 г / см 3 при температуре +15 ° С.

Для справки приводим простую таблицу плотности электролита при разной степени заряда аккумулятора (см. Таблицу ниже).

Во избежание коррозии все хромированные детали покройте защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (для удобства можно использовать моторное масло).

Эксплуатация автомобиля зимой

Рассмотрим следующий вариант, который возможен зимой. Вы достаточно уверенно управляете автомобилем «Жигули» зимой. Помните, что вождение ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и навыков. Как известно: в конструкции предусмотрено все, чтобы запуск двигателя зимой был облегчен до предела. Однако даже здесь необходимо адаптироваться к своему автомобилю и, конечно же, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

В первую очередь полезно заменить масло в двигателе на зимнее с одновременной заменой масляного фильтра, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет запуск, увеличивает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. . Если двигатель был залит универсальным (всесезонным маслом), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Убедитесь, что он правильный, так как даже небольшое отклонение от нормы в зимних условиях сразу же повлияет на запуск двигателя.

Учитывая, что сильные морозы выше минус 25 ° C могут внезапно «ударить», советуем принять простые меры, которые облегчат запуск двигателя. Операция следующая: вечером при парковке автомобиля выключите зажигание и через маслозаливное отверстие (сапун) залейте 0,3-0,5 литра бензина АИ-92. Заведите двигатель и дайте ему поработать на малых оборотах коленчатого вала 1-2 минуты, утром даже в самый сильный мороз стартер легко «повернет» коленвал.Практика показала, что подобное мероприятие не разжижает масло. В течение 15-20 минут в процессе прогрева двигателя бензин испаряется, а пары, проходя через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверьте состояние и заряд

«Прочность» аккумулятора очень важна для облегчения запуска. Поэтому не поленитесь проверить плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить аккумулятор.Кстати, хотим напомнить вам о двух устройствах, с помощью которых очень удобно управлять и заряжать аккумулятор в домашних условиях.

Чтобы контролировать плотность электролита, не затрачивая много времени и труда, желательно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластикового корпуса с наконечником и аспиратора. Корпус содержит семь поплавков, откалиброванных на плотности соответственно: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г / см 3. На внешней поверхности корпуса напротив каждого поплавка указано номинальное значение плотности электролита, при котором этот поплавок и все предыдущие плавают.

Для определения плотности электролита: снимите пробки со всех аккумуляторов; отожмите резиновую грушу плотномера и опустите наконечник корпуса в аккумулятор; возьмите пробу электролита, слейте ее и возьмите новую пробу.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора располагался вертикально, а шкала плотности находилась сбоку от инспектора. Чтобы поплавки не прилипали к стенкам корпуса, постучите по корпусу пальцем.Плотность раствора в этом образце фиксируется последним всплывающим поплавком. Например, при взятии пробы поплавки всплыли со значениями: 1.19; 1,21; 1,23; 1.25. Следовательно, плотность электролита 1,25 г / см 3.

Во избежание ожогов не допускайте контакта электролита с руками.

После измерения плотности электролита промойте прибор водой изнутри и снаружи. Запрещается мыть устройство ацетоном, бензином и другими органическими растворителями.Габариты устройства 200х70х60 мм. Вес — 60 г. Деление шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерить в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45 ° С.

Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора в домашних условиях можно использовать выпускаемый сейчас прибор «Рассвет», сочетающий в себе все лучшие качества современных выпрямителей и аккумуляторных батарей. Название устройства может отличаться, поэтому перед покупкой АКПП уточните его основные характеристики у продавцов и желательно сравните модели.В крупных автосалонах можно выбрать устройство, подходящее вам не только по всем параметрам, но и по цене, начиная от дешевых китайских вариантов до дорогих профессиональных моделей.

Важным преимуществом устройства является то, что вам не нужно следить за ним, а заодно и за аккумулятором. «Заря» подключается к сети с напряжением 220 В, к ней подключается аккумулятор, а дальше все происходит само, так как по мере зарядки аккумулятора ток автоматически снижается.Таким образом, аккумулятор может автоматически заряжаться при длительном хранении. Днем этот агрегат будет потреблять всего две копейки электроэнергии, но в любой момент аккумулятор готов взяться за работу в полной боевой готовности.

Если вам не удалось приобрести прибор «Рассвет» или его аналог, воспользуйтесь простой и недорогой конструкцией зарядного устройства от одного из московских автолюбителей. Аппарат используется для «прибавления» 20-22 А * ч, потраченных аккумулятором при работе за 1-2 дня.

Выпрямитель (см. Схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа D7 с индексами D, E или Zh и обычной лампочки 1, ограничивающей ток заряда.

При напряжении 220 В и лампочке на 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через аккумулятор 3) мощностью около 0,5 А, а при напряжении 127 В вам понадобится лампочка на 60 Вт. с таким же током в цепи.

Во избежание замерзания клапанов ТНВД, отверстий форсунок, образования воздушных пробок не поленитесь продуть систему питания сжатым воздухом. Эта не очень сложная операция убережет вас от неожиданных остановок в дальнейшем.

Регулировка тормозов и состояние шин имеют решающее значение для безопасного вождения по зимним дорогам. Торможение правого и левого колес должно начинаться одновременно, а передние колеса должны блокироваться позже, чем задние. Необходимо следить за давлением в шинах, которое должно быть одинаковым соответственно в передних и задних колесах. В противном случае площадь контакта и сцепление будут отличаться, что может привести к заносу.

Разумеется, не забывайте менять летнюю резину на зимнюю!

Честно говоря, давать советы человеку, твердо решившемуся зимой ездить на ВАЗе, нескромно.Однако есть очень смелые и нетерпеливые молодые автолюбители, и именно им мы рекомендуем обратить внимание на другие полезные советы на нашем сайте, которые пригодятся не только при эксплуатации автомобиля зимой, но и круглый год. .

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 и других «классических» моделей предпочитают зимой не эксплуатировать свой автомобиль. Но все же подавляющее большинство автомобилистов предпочитают не ставить машину в гараж на хранение, и в том же режиме продолжают ездить в холодное время года.Именно для таких автовладельцев ниже будут даны полезные советы по зимней эксплуатации, а также грамотному запуску двигателя.

Сразу отметим, что все рекомендации, которые будут даны, взяты из официальных руководств по обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106. времен СССР написано гораздо больше.

Пуск двигателя ВАЗ 2106 зимой

Конечно, многие знакомы с этими полезными советами, но повторное напоминание о них никому не помешает.

  1. Для улучшения запуска при очень низких температурах воздуха рекомендуется по возможности проворачивать коленчатый вал двигателя рукояткой (с 1991 года на автомобиле ВАЗ 2106 рукоятка запуска не применялась).
  2. Также рекомендуется на несколько секунд включить фары автомобиля, тем самым дать аккумулятору немного прогреться.
  3. Обязательно нажмите педаль сцепления. Это необходимо для того, чтобы освободить двигатель от коробки передач, тем самым разгрузив его.Даже после запуска не спешите сразу отпускать сцепление, так как масло в коробке передач еще густое и двигатель может заглохнуть.
  4. Потянуть за ручку управления воздушной заслонкой (воздушная заслонка карбюратора)
  5. Запустить стартер при нажатой педали сцепления.
  6. Постепенно верните рукоятку воздушной заслонки в исходное положение, но делайте это по мере прогрева двигателя, чтобы он не заглох.
  7. Дайте двигателю поработать не менее 5 минут при частоте вращения, немного превышающей минимальную частоту вращения коленчатого вала, нажимая и отпуская педаль газа через равные промежутки времени.Это необходимо для того, чтобы масло лучше стекало к контактирующим трущимся поверхностям агрегата.

Начало движения автомобиля ВАЗ 2106 при низких температурах

В зимнее время года крайне важно следить за автомобилем на первых километрах движения после старта.

  1. Не менее первых 1000 метров рекомендуется проехать на первой передаче.
  2. В то же время избегайте слишком низких и чрезмерно высоких оборотов двигателя.Это необходимо для того, чтобы масло во всех агрегатах, таких как двигатель внутреннего сгорания, коробка передач и редуктор заднего моста, приобрело нормальную вязкость.
  3. Обратите внимание на тормозную систему автомобиля. Сделайте несколько коротких нажатий на педаль тормоза на низкой скорости, чтобы высушить диски и колодки, так как зимой на трущихся поверхностях тормозной системы может образовываться тонкий слой льда, особенно на стоянке.

Также следует учитывать, что зимой необходимо использовать масла с другим типом вязкости, чем летом.Проще говоря, он должен быть менее вязким и более жидким. Сегодня существует множество синтетических масел, одинаково подходящих как для летней, так и для зимней эксплуатации, то есть имеют широкий температурный диапазон применения.

Не забываем о состоянии аккумулятора. В холодное время года за ним нужно более внимательно следить. Регулярно проверяйте уровень и плотность электролита в банках, а также при необходимости подзаряжайте аккумулятор от специального зарядного устройства.

Главная »Наружное освещение автомобиля» Зимой на ВАЗ 2106.Автомобиль зимой: хранение, подготовка к зиме и эксплуатация зимой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *