Замена помпы лада приора 16 клапанов видео: Замена помпы лада приора 16 клапанов видео — showtamtam.ru

Содержание

Замена помпы на 16-клапанной Приоре

Замена помпы на Приоре 16 клапанов – достаточно ответственный процесс, потому что последствия неправильной сборки могут быть весьма и весьма печальными. О том, как поменять помпу на 16-клапанной Приоре.Замена помпы на Приоре 16 клапанов – достаточно ответственный процесс, потому что последствия неправильной сборки могут быть весьма и весьма печальными. О том, как поменять помпу на 16-клапанной Приоре.

Содержание статьи:

Помпа – это один из наиболее важных узлов автомобиля. О ее назначении несложно догадаться. Это просто насос, который гоняет охлаждающую жидкость в системе. Если помпа по какой-то причине перестает справляться со своими обязанностями, то жидкость тут же начнет греться намного больше положенного, чаще всего это заканчивается закипанием. К слову, антифриз в системе под давлением, которое создает помпа, оно примерно равно 3 Мпа, так вот, при таком давлении температура кипения повышается до 120 градусов.

Причины неисправности помпы на Приора 16 клапанов

Есть несколько причин, по которым требуется замена помпы на Приоре 16 клапанов. Вообще, на двигателях 21126 и 21127 это очень ненадежная деталь, за которой надо глаз да глаз. Производитель утверждает, что ее замена производится через 60 тысяч, по факту бывают случаи износа и через 30 тысяч.

Итак, основные неисправности помпы на ВАЗ 2170 Приора с двигателем 16 клапанов:

Негерметичность. Тут все понятно. Просто она начинает течь. Определить это достаточно легко, потому что снизу есть специальное отверстие.
Износ подшипника. Помпа начинает сильно греметь, но определить, что это именно она, не обладая навыками и сноровкой достаточно сложно. Потом, после того как замена помпы выполнена, можно покрутить ее, обычно это будет что-то наподобие вжиков при прокручивании.

Срезало крыльчатку помпы на Приоре 16 клапанов. Это тоже не редкость, потому что она выполнена из пластика. Тут либо напрочь отлетают лопасти, либо крыльчатка просто начинает прокручиваться на оси.
Заклинило помпу. Это тоже довольно распространенная причина замены. И повезет, если при этом не погнуло клапана, потому что с вероятностью почти 100 процентов ремень ГРМ порвется, даже новый.

Инструменты для замены помпы на Приоре 16 клапанов

Надо признать, что отечественный автопром стремится к европейским стандартам. А по сему, одними рожковыми ключами не обойтись. Для замены помпы нам понадобится трещотка, торкс 30, либо набор торксов, шестигранники, а так е ключ на 15 и два ключа для натяжки роликов.

Меняем помпу на 16-клапананной Приоре

Само собой, если мы проводим работы со снятием помпы, то первым делом отсоединяем клемму от аккумулятора. Это нужно для того, чтобы нормально, без последствий слить антифриз.

Дальше снимаем защиту картера. Для этого откручиваем гайки на 10 под нижней кромкой бампера, затем откручиваем два болта возле рычагов, а потом торксы по краям. Заодно снимаем и пластиковый щиток правого подкрылка.

Теперь, если не бояться, можно слить интифриз из блока, а для тех, кто боится, откручиваем три болта крепления стартера, а потом отводим его в сторону, благо проводов хватает, чтобы положить его на рычаг. Сливаем антифриз.

После этого снимаем сверху пластиковый чехол, он просто сдергивается вверх, сидит на шпильках. Ну вот, теперь нам открылся вид на кожух ремня ГРМ. Для того, чтобы его открутить, нужен Torx 30, но вот беда, трещоткой не подлезть под два болта, их придется выкручивать при помощи уголка. Кожух делится на две части, каждая из которых снимается без каких-либо трудностей.

Далее надо выставить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. На зубчатом шкиве ремня ГРМ, что на коленчатом валу, имеется метка в виде точки. Ее надо совместить с меткой – отливом на корпусе масляного насоса. На распределительных валах тоже есть метки, их надо совместить с метками на пластиковом кожухе ремня. Что касается того, гнет ли двигатель Приора 16 клапанов — 21126 и 21127 точно гнут клапана. Крутить коленвал можно либо за болт крепления шкива, либо можно вывесить одно переднее колесо, включить пятую передачу и крутить за него.

Когда метки выставлены, можно приступать к снятию ремня ГРМ, для этого ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень, заодно проверяем все ролики, потому что их тоже надо снимать. Далее необходимо снять внутреннюю часть пластикового кожуха ремня ГРМ, он держится на пяти болтах на 10. Заранее надо снять чугунный отлив, он на трех болтах на 1, иначе снять кожух не получится.

Собственно, теперь приступаем к замене помпы на Приоре 16 клапанов. Для этого нам понадобится шестигранник. Откручиваем три болта, потом аккуратно расшатываем помпу, снимаем ее. Желательно промазать герметиком соединения, прокладку с обеих сторон.

Сборка после замены помпы на Приоре 16 клапанов

По сборке ничего серьезного, главное – это точность. Перед тем как ставить на место ремень ГРМ, обязательно надо убедиться в соответствии меток, об этом уже было сказано выше. После окончательной установки ремня надо прокрутить от руки коленвал на два оборота – это полный рабочий цикл. Если все нормально, то со спокойной душой собираем.

Видео замены помпы на Приоре 16 клапанов:

ВАЗ

Замена помпы Приоры — «Клуб-Лада.рф»

Если Вы заметили шум со стороны генератора, либо куда то уходит тосол, тогда проверьте герметичность соединений водяного насоса (помпа) и его и подшипник. А Вы знаете, как поменять помпу на Приоре самому?

Потребуется: слить тосол, снять ремень ГРМ, ролики и зубчатые шкивы привода распределительных валов. Приготовить головку «на 10», кусачки, шестигранник «на 5» и плоскую отвертку.

Как снять помпу:
Перекусить два пластиковых хомута кусачками и отвести жгут от крышки.

Отвернуть шесть болтов задней крышки привода ГРМ, используя головку «на 10».
Отвести крышку от двигателя и приподнять.

Перекусить еще один хомут, удерживающий жгут с проводами у нижней части задней крышки привода ГРМ. Снять крышку.

Отвернуть три винта крепления помпы с помощью шестигранника «на 5».
Поддеть помпу Приоры за прилив на его корпусе, используя плоскую отвертку.
Снять насос из гнезда блока цилиндров.

Установка помпы:
Очистить привалочную поверхность блока цилиндров от грязи. Между гнездом и корпусом помпы устанавливается прокладка, которую перед монтажом с обоих сторон следует промазать тонким слоем герметика.

При установки помпы проследите за положением контрольного отверстия в корпусе насоса, оно должно быть направленно вниз, а резьбовое отверстие возле масляного фильтра.

Замену помпы на 16 клапанном двигателе можно проследить на видео (процесс аналогичен):

Замена помпы Приоры своими руками потребует определенных навыков и порядка 3-4ч. свободного времени.
Если после замены насоса тосол все равно уходит, следует проверить СОД. Кстати, а какая помпа лучше?

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Подбор и замена помпы (водяного насоса) Lada Priora

На чтение 4 мин. Просмотров 10.1k. Опубликовано

15.11.2016 Обновлено 26.04.2020

Водяной насос или, как ее называют в народе, помпа устанавливается на всех без исключения автомобилях с бензиновым мотором и предназначена для охлаждения двигателя. Располагается помпа с правой части двигателя по ходу движения автомобиля.

Добраться до нее для замены будет достаточно проблематично, как на 8, так и на 16 клапанном моторе.

Как определить необходимость замены помпы

Водяной насос(помпа) может выйти из строя по двум основным причинам – износ подшипника или сальника. При износе подшипника будет слышен отчетливый гул, который и является признаком того, что такую помпу нужно менять. Если во время не произвести замену помпы с неисправным подшипником это может привести к ее заклиниванию.

Второй причиной неисправности помпы является течь из под сальника. Если вы заметили, что у вас стал уходить антифриз или тосол, одна из причин как раз таки в помпе. Проверьте, нет ли подтеков жидкости в том месте, где располагается помпа.

Если есть, скорее всего помпа потекла. В этом случае эксплуатация автомобиля не желательна, но возможна при условии того, что вам придется постоянно доливать охлаждающую жидкость.

Еще одним признаком неисправности помпы является износ ремня ГРМ. При разбитом подшипнике, помпа может слегка “гулять” , что и вызовет подъедание ремня, и как следствие ремень грм может порвать и тогда придется столкнуться с капиталкой мотора, так как клапана загнет.

Какая помпа устанавливается на Приору

С завода устанавливается оригинальная помпа ТЗА 21126-1307010-75. Стоимость помпы на данный момент от 800 руб и выше, в зависимости от региона. Если по каким-то причинам вы не сможете найти помпу ТЗА, можно выбрать водяной насос других производителей.

Помпы для 16 кл мотора

LUZAR LWP 0127
FENOX HB1005P1
HOFER HF033024
ЛАДА ИМИДЖ 21126130701082

СОАТЭ (Ст.Оскол) 021126-1307010
LUZAR LWP 01274 TURBO-2

Все указанные выше помпы предназначены для 16 клапанного мотора. При выборе помпы советуем приобретать качественный аналог, либо оригинал, чтобы не пришлось через 20-30 тыс км пробега снова менять ее.

На 8 клапанный мотор устанавливается оригинальная помпа ТЗА 2109-1307010-75. Ее стоимость составляет от 900 руб и выше. Предлагается так же несколько видов аналогов, по более низким ценам.

Помпы для 8 кл мотора

HOFER HF 033031
OberKRAFT KT 059346
АМТ-Миасс AM2109-1307010
ЛАДА ИМИДЖ 21114130701082
LUZAR LWP 0108

Выбирайте помпу не только по отзывам знакомых, но и смотря на качество и стоимость водяного насоса. Остерегайтесь подделки, так как сейчас таких запчастей достаточно много.

Как поменять помпу на 16 кл моторе своими руками

Прежде чем приступить к снятию помпы, потребуется слить охлаждающую жидкость. Находим сливную пробку, подставляем емкость объемом около 4 литров и сливаем.

После того как слили жидкость снимаем верхнюю декоративную крышку, ремень генератора, а затем переднюю крышку ГРМ, она состоит из двух частей.

Теперь необходимо выставить метки ГРМ, чтобы при сборе не ошибиться со значением зажигания.

Далее откручиваем шкивы. Чтобы шкив не проворачивался включаем 5 передачу и нажимаем на тормоз. Теперь шкив будет неподвижен, можно смело откручивать его. Болты шкивов откручиваем с помощью накидного ключа на 17.

Если у вас автомобиль с кондиционером, необходимо с помощью накидного ключа на 13 мм открутить кронштейн для ролика-натяжителя ремня генератора и кондиционера с гуром.

Следующий шаг это снятие шкива коленвала. Для этого снимаем правое переднее колесо и грязезащитные щитки. Далее опять включаем 5 передачу и нажимаем на тормоз. Шкив будет зафиксирован и его можно смело откручивать. Снимаем шкив и ремень ГРМ.

Далее откручиваем 6 болтов крепления крышки и затем аккуратно снимаем ее с двигателя.

Откручиваем 6 болтов крепления помпы, аккуратно поддеваем ее отверткой и вытаскиваем ее. При установке новой помпы, необходимо промазать тонким слоем герметика прокладку и закрутить ее на место. Далее производим сборку в обратной последовательности, учитывая метки ГРМ.

Более подробную инструкцию смотрите на видео:

Замена помпы на 8 клапанном моторе

В отличии от 16 клапанного, на 8 кл. моторе замена значительно проще. Однако все равно придется снимать ремень ГРМ, а так же сливать охлаждающую жидкость.

На этом замена помпы завершена, если у вас возникли какие либо вопросы, оставляйте их в комментариях ниже.

Нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ на Приоре

Добро пожаловать! Где находится водяной насос? Помпа располагается не в очень удобном месте но на всех двигателях Не важно 8 клапанный, 16 клапанный месторасположение у неё одно и тоже, данное расположение вы можете увидеть на фотографии чуть ниже, на которой водяной насос указан красной стрелкой, а синей стрелкой мы на всякий случай указали такую деталь как натяжной ролик, потому что с ней в процессе работы тоже придётся будет по возиться и чтобы вы её долго не искали, сразу можете себе отметить тот факт где она располагается.

Когда нужно менять водяной насос?

Замена ремня грм на приоре 16 клапанов, замена помпы и роликов.

Внутри помпы есть две вещи, первая это её подшипник, а вторая это сальник помпы, при выходе из строя одной из этих вещей помпа подлежит сразу же замене, поговорим о симптомах, что касаемо подшипника, то симптомы при выходе его из строя будут следующими, посторонний шум от него Для этого просто крышку механизма ГРМ снять будет нужно и прислушаться, есть ли какой то шум или же нетлюфт помпы А для определения люфта в подшипнике, нужно будет взяться рукой за саму помпу и пошатать её, никакого люфта категорически быть не должно, в противном случае помпа подлежит заменетеперь что касаемо сальника, в этом случае опять же придётся снять крышку с механизма ГРМ Как она снимается, мы описали ниже и посмотреть на то место, где располагается помпа, если это место забрызгано охлаждающей жидкостью и при работе двигателя видно что через помпу течёт по не многу жидкость, то это говорит о том что сальник её пришёл в негодность и помпа подлежит замене.

Если у вас потекла помпа то в этом случае ещё можно по ездить некоторое время, просто подливая охлаждающую жидкость в систему охлаждения, в случае же если она у вас издаёт посторонний шум, рекомендуем как можно быстрее сменить её на новую, вить если помпа заклинит А заклинить она может из-за разбитого подшипника, который и издаёт как правило шум при работе помпа то порвётся или же слетит ремень ГРМ, а если он слетит или же порвётся то клапана встретятся с поршневой группой и в связи с этим клапана загнуться, а поршня возможно деформируются Конечно же если у вас поршневая группа не от двигателя стоит, просто с такой поршневой группой клапана не загибаются, а ставят её сами люди, с завода же автомобили Лада Приора выпускаются с поршневой группой от двигателяпоэтому чтобы не рисковать, рекомендуем помпу по необходимости менять сразу же на новую и кстати, тот самый шум который она может издавать, вы можете услышать в видео-ролике который расположен чуть ниже:.

Материал по теме: Какое моторное масло залито с завода в ладу весту

Снятие: 1 В снятии помпы нет ничего сложного, отвернул три болта с шестигранными головками которые её крепят и после чего снял с автомобиля, но вот чтобы подготовится к снятию помпы, нужно охлаждающую жидкость будет слить, ремень ГРМ с автомобиля снять, натяжной ролик тоже чтобы удобней было к помпе подобраться и ещё кой какие детали, поэтому на подготовку к снятию помпы уйдёт гораздо больше времени чем на её снятие, сразу перед заменой это учтите и выберите полностью свободный день в котором вы будете производить замену помпы.

Когда шкивы все сняты будут и ролики тоже, можете приступать к снятию задней крышки, она закреплена на 5-тью болтах, они её к самому двигателю крепят, все болты для наглядности указаны стрелками на маленьком фото чуть ниже:.

После снятии помпы, проверьте либо на ней, либо же на двигателе в том месте где она крепилась, должна будет остаться прокладка, её разыщите и снимите и обязательно замените на новую, для наглядности на фото ниже она указана красной стрелкой!

Смотрите также: Ремень ГРМ Лада Калина 8 клапанов каталожный номер

Установка: Перед установкой помпы в начале осмотрите её и если будут найдены дефекты, то она подлежит замене, начинать осмотр нужно с дренажного отверстия см. Когда будете устанавливать помпу на своё место, проследите за тем чтобы дренажное отверстие которое на фото ниже указано стрелкой, было направлено вниз, а маркировка которая нанесена на корпусе помпы, была направлена вверх, не ошибитесь, хотя помпа по другому и не встанет!

ВИДЕО: Замена ремня ГРМ+помпа PRIORA (подробно).

Дополнительный видео-ролик: В интернете множество видео-роликов уже присутствует с инструкцией по замене водяного насоса на 16 клапанных автомобилях Лада Приора, чуть ниже мы разместили один из. Рекомендую помпу раз в год менять а если можете и гораздо чаще и не когда не ждите пока из нее что то польется или когда подшипник за свистит, вить при выходе из строя можно попасть на очень хорошие деньги, два года назад у меня так и случилось, загнуло пять клапанов говорят что еще легко отделался.

Замена вентилятора печки на приоре. Вам также может понравиться. X закрыть.

Как поменять помпу на Лада Приора

avtorin 1 год назад

38 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

32 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

128 Просмотров0 Лайк

avtorin 3 лет назад

312 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

11 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

13 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

10 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

11 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

1 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

0 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

69 Просмотров0 Лайк

avtorin 4 лет назад

4 Просмотров0 Лайк

Замена помпы ВАЗ-2110 8 клапанов своими руками: видео, инструкция

В конструкции ВАЗ-2110 помпа используется для нагнетания охлаждающей жидкости в систему охлаждения и последующей ее циркуляции там. Благодаря этому нагревающиеся части могут быстро остывать и продолжать нормально функционировать. Нарушение работы агрегата способно привести к выходу из строя не только отдельных частей механизмов, но и к утрате двигателем работоспособности. Чтобы этого избежать, автолюбителю нужна замена помпы на ВАЗ-2010 с 8 клапанов.

«Симптомы» неисправности помпы

Чтобы определить неисправную помпу, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

протекание сальника;
посторонние звуки (гудение) при работе двигателя;
перегревание двигателя;
плохой проток хладагента;
снижение уровня охлаждающей жидкости.

Неисправности помпы определяются достаточно просто – заведенный двигатель прогревается, после чего сжимается шланг вверху радиатора.

Если в трубке ощущается движение жидкости, то насос вполне рабочий. Также стоит обратить внимание на звуковое сопровождение работы помпы – гул и потрескивания могут сигнализировать об износе подшипника и скором выходе устройства из строя.

Основным признаком проблем с помпой являются некоторые завывания, также появляются явные расходы охлаждающих жидкостей до полулитра за сутки пробега. Помимо насоса, в данном случае нужно провести осмотр всей системы от хомутов до расширительного бачка.

Также обязательно следует обратить внимание на возникновение сырости, которая может появиться вокруг болтовых соединений или около смотрового отверстия. Если отсоединить этот люк, при осмотре ремня газораспределительного механизма впору диагностировать некоторые проблемы – мокрый, поврежденный и недостаточно натянутый ремень сигнализирует о необходимости замены помпы.

Читайте также: Как поменять помпу на ВАЗ-2115

Демонтаж помпы

Для того чтобы произвести замену насоса, под поддон необходимо подставить крупную емкость вроде таза. При сливе тосола надо смотреть, чтобы жидкость попадала именно в таз, так как ее можно будет залить повторно. Замена помпы должна проводиться в следующей последовательности:

снять адсорбер;
убрать пластиковый корпус с двигателя и ремня ГРМ;
вывесить правое переднее колесо с помощью домкрата, краской сделать на нем метку (его потом устанавливают по метке) и снять;
помпа может быть заменена без съема ремня ГРМ – это позволит сэкономить много времени на ненужные операции разборки и последующей сборки;
если все же не удалось обойтись без снятия ремня, нужно демонтировать шкивы распределительного вала, предварительно послабив натяжные ролики;
шестерни распределительного вала необходимо застопорить, после этого они беспрепятственно откручиваются;
кожух из пластмассы тоже придется снимать, что может создать трудности, так как доступ к его крепежному болту возможен лишь снизу около колеса;
под демонтируемую помпу подставляется плоская емкость (таз) для слива охлаждающей жидкости.

Установка помпы

Новый насос устанавливается на свое место, после этого монтируется ее пластиковый кожух и проводится закрепление шкивов распределительного вала. Далее надевается ремень ГРМ – опытные автомобилисты для правильной установки пользуются ранее нанесенными на распредвал метками. Проворотом двигателя проводится коррекция натяжки ремня. По окончании установки помпы необходимо долить в систему необходимое количество антифриза.

Читайте также: Замена помпы на ВАЗ-2114

Замена агрегата может в итоге занять до трех часов, а после успешного завершения работ нужно проверить качество установки нового насоса. Если работа агрегата не вызывает нареканий, то можно считать, что на операции по ее замене была сэкономлена круглая сумма. Последнюю с автомобилиста запросили бы профессионалы из различных автомастерских, которые сделали бы те же самые действия, но за достаточно серьезные деньги.

Видео:

Водяной насос лада приора | Хитрости Жизни

Практически сразу после покупки авто, было желание поменять комплект ГРМ и помпу, но, из за того, что у меня безвтык, это было не так принципиально, никаких последствий это не несло. Периодически попадались статьи по выбору ГРМ и помпы, в этом многообразии можно запутаться, так и проездил больше больше двух лет, и вот, на днях, по дороге на работу, с утра чуть прохладно, включаю печку, и, понимаю, что она дует почему-то холодным, до этого всегда был теплый воздух, и разница сразу бросилась в глаза, при достижении температуре ОЖ 70 градусов все равно холодный воздух, тут уже мне точно становится понятно, что надо проверять систему охлаждения. Когда дует холодным, из опыта, это значит нету антифриза в бачке, проверил, так и есть, пустой бачок. Первые мысли на радиатор печки, но я полностью менял оба радиатора с патрубками два года назад, и этот нежелательный вариант как-то под сомнением все-таки оставался, всегда стараюсь брать качественные запчасти, и пока они меня не подводили, меньше всего хотелось чтобы это было причиной. Поехал до мастера, который мне менял систему охлаждения, он как раз возился с авто, менял, как оказалось, помпу на Калине, оставляю машину на холостом ходу, захожу в бокс, и тут хозяин авто, на котором менялась помпа, говорит, у тебя что-то течет снизу под капотом, заглядываю под бампер, точно, снизу под днищем понемногу капает антифриз, открываю капот, так и есть, течь прямо из под района помпы, вот куда девался антифриз, все таки хорошо, что это был не радиатор печки, который должен еще работать и работать, а помпа, которую и так собирался менять в ближайшем будущем. Теперь предстояло выбрать, какую помпу ставить.

В магазине, при сервисе, в наличие была помпа Лада Имидж, с каталожным номером 21126-1307010-81, с прямыми лопастями и 4 отверстиями между лопастями.

Мне такая не понравилась, поехал в автомагазин, хотелось попробовать TZA Powerfull Luxe в оранжевой упаковке (tza11.ru/shop/sistema-ohl…s-vodyanoj-powerfull-lux/), если будет в продаже. В одном из автомагазинов самыми дорогими и, как-бы, самыми лучшими, в продаже были ТЗА Стандарт (tza11.ru/shop/sistema-ohl…/nasos-vodianoy-standart/), стоимостью 1000р, недалеко был другой магазин, там мне предложили помпу TZA Powerfull стоимостью 1100р (tza11.ru/shop/sistema-ohl…nasos-vodyanoj-powerfull/), без приставки Luxe, порадовало, что у них, среди кучи упаковок ТЗА Стандарт в синей упаковке, были в продаже и такие, в желтой, то, что нужно.

● Модернизированная 8-ми лопастная крыльчатка из термопластичного материала модели 21117 с увеличенной высотой лопастей и уклоном в сторону вращения для создания большей рабочей площади для отвода тепла от двигателя.
● Подшипник, имеющий улучшенные характеристики по грузоподъемности фирмы KINEX производства Словакия;
● Сальник нового поколения «кассетного типа» фирмы MTU производства Италия.

Увеличение моторесурса работы насоса водяного за счет конструктивных особенностей подшипника, торцевого уплотнения и модернизированной крыльчатки;
● Повышение расходно-напорных характеристик;
● Увеличение производительности насоса на всех режимах работы ДВС, включая сектор холостого хода;
● Увеличение теплообмена ДВС, снижая риск перегрева, особенно в городском режиме;
● Дополнительный дренажный канал соединен с внешней средой, для сброса избыточного давления.
● Применение дополнительной полости закрытой заглушкой исключает необоснованный демонтаж изделия по дефекту “течь охлаждающей жидкости”.

Содержание статьи:

Причины неисправностей
Необходимые инструменты
Процесс замены
Сборка
Видео

Причины неисправности помпы на Приора 16 клапанов

Итак, основные неисправности помпы на ВАЗ 2170 Приора с двигателем 16 клапанов:

Негерметичность. Тут все понятно. Просто она начинает течь. Определить это достаточно легко, потому что снизу есть специальное отверстие.
Износ подшипника. Помпа начинает сильно греметь, но определить, что это именно она, не обладая навыками и сноровкой достаточно сложно. Потом, после того как замена помпы выполнена, можно покрутить ее, обычно это будет что-то наподобие вжиков при прокручивании.
Срезало крыльчатку помпы на Приоре 16 клапанов. Это тоже не редкость, потому что она выполнена из пластика. Тут либо напрочь отлетают лопасти, либо крыльчатка просто начинает прокручиваться на оси.
Заклинило помпу. Это тоже довольно распространенная причина замены. И повезет, если при этом не погнуло клапана, потому что с вероятностью почти 100 процентов ремень ГРМ порвется, даже новый.

Инструменты для замены помпы на Приоре 16 клапанов

Меняем помпу на 16-клапананной Приоре

Сборка после замены помпы на Приоре 16 клапанов

Видео замены помпы на Приоре 16 клапанов:

Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Двигатель ВАЗ-21116

И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.

Клапана двигателя ВАЗ-21116

Рядовому потребителю из официальных документов доступны только те, что прилагаются к автомобилю. Что из них следует? Открываем сервисную книжку Гранты. Замена ремня ГРМ — на 75 тыс. километров пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книжка, где об одном двигателе молчок, а на другом только проверяем состояние ремня, но и речи нет о плановой замене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книжки, где вообще ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондиционера упоминают чуть ли не в каждом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.

Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.

Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.

Ремень ГРМ

Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации.

Натяжной ремень натяжной Калина. Расчет времени

В ноябре 2004 года с заводских ворот сошла первая модель Lada Kalina. Путь к рождению по разным причинам преодолен очень долго. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Машина относится ко второй группе малого класса, имеет просторный салон, приятный внешний вид.

Все установленные силовые агрегаты данной модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье как проводится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели в GBC два 16-клапанных двигателя. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194. выполнен с объемом двигателя 1400 см 3. Этот двигатель, как и ВАЗ 21126. , имеет 4 клапана на цилиндр, т.е. , в КТС их будет 16. Благодаря некоторой доработке моторы соответствуют нормам «Евро 3.4 «.

Двигатель с рабочим объемом 1400 см 3 серийно выпускался в ближайшее время, так как внешний вид Kalina 2 предназначалась только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Моторесурсы Производители гарантируют более 200 тыс. Км. Оба мотора поддаются умеренному нагнетанию без значительного снижения ресурса.

Начало клапана Ли

Этот вопрос беспокоит многих владельцев Калины, других машин ВАЗ с конечным приводом. Это связано с тем, что при врезании в привод клапана или нарезании зубьев приводного ремня поршни возникают в головке клапана.В лучшем случае автомобиль получает прогиб клапанов, но также возможны погнутые штоки, повреждение поршней, лопнувшие направляющие втулки клапанов. Такая неисправность приведет к непредвиденным предыдущим расходам на выполнение капитального ремонта двигателя.

Пусть водители не вводят в заблуждение углубления в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений . В этом случае может быть только соблюдение всех рекомендаций производителей мотора, использование качественных запчастей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

Порядок замены

Срок замены изношенных элементов в ГРМ задается вопросом о его удержании. Кто не хочет испачкать руки или никогда не занимался ремонтом своей машины, предпочитает обращаться к специалистам. Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно. Эта операция полностью под силу. Выполнить можно в гараже или на любом подходящем участке. Работа начинается с открывания капота моторного отсека, так как большая часть действий водителя должна будет происходить именно на этом месте.

В первую очередь снимается пластиковая крышка, закрывающая силовой агрегат. Снятие механизма защиты таймлайна мешает тормозу шайбы, его нужно демонтировать, тем более, что особого труда не вызывает. Далее желательно подправить свечи зажигания, сняв с них катушки, будет легче заводить двигатель дальше. Автомобиль тормозит ручным тормозом, под задние колеса установлены упоры, сломаны болты правого переднего колеса.Эта сторона автомобиля поднимается домкратом, при этом не забываю установить упор под кузов автомобиля, снять колесо.
Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которая закреплена 5 винтами.

Следующим шагом будет разборка установочного ремня генератора. Освободите механизм натяжения, снимите ремень. Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которая держится всего двумя винтами.

Некоторые механики отключены натяжителем ремня генератора для удобства работы.
Теперь механизм ГРМ необходимо выставить по меткам, проворачивая шкив коленвала.

Чтобы добраться до него, придется убрать проседание, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто, неподвижность коленвала обязательна. Сделать это можно, поставив между зубьями венца маховика и картером сцепления плоскую заборку или включив пятую передачу, нажав на педаль тормоза.Шкив снимается с шайбой, а болт ставится на место. Проверните вал двигателя до совпадения всех меток.

В головке блока цилиндров два распредвала, шестерни которых должны стать их метками строго напротив задних защитных меток корпуса.

Шестерня на коленчатом валу тоже имеет прилив, она установлена напротив метки корпуса масляного насоса.

Также необходимо снять резиновый колпачок и убедиться, что риск на маховике находится в нужном месте.

После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабевает его натяжение, для этой головки до «15» ослабляются болты на натяжителе и роликовой направляющей, ремень снимается со шкивов и вытаскивается из моторного отсека.

Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как обычно его заменяют новым изделием.

Перед задней сборкой внимательно осматриваем все детали механизма газораспределения.Перед установкой роликов желательно резьбу на винтах покрыть специальной смазкой, винт натяжителя еще сильно затянут.
Еще раз внимательно проверьте совпадение установочных меток приводного механизма MRM.
Установите новый ремень на шкивы, при этом нужно следить за ветвью ремня между зубчатыми колесами, ветвь ремня не имеет дикарей. Если все произошло, приступайте к натяжке ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока движущаяся этикетка не совпадет на внешнем зажиме с неподвижным корпусом ролика, где также находится этикетка.

Теперь можно затянуть винт крепления. Дальнейшая сборка происходит в обратной последовательности.

Срок замены

Однозначного совета дать нельзя. Инструкция по эксплуатации автомобиля Прописывает замену ремня в приводе ГРМ после 75 тыс. Км пробега . Однако следует отметить, что редко кто-то из владельцев этого Регламента соблюдает. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации станка. Чаще всего останавливаются на пробеге 50-60 тыс. Км, но иногда несколько раньше .

Какой ремень лучше приобрести

Основным поставщиком ремня ГРМ Lada Kalina является завод РТИ из Балаково. Качество его продукции проверено многолетним опытом работы с ВАЗом, сомнений не вызывает.

При этом устанавливаются и импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция Gates, которая гарантирует ожидание ремня от 200 тыс. Км и более.Вы можете пользоваться услугами других известных компаний с мировым вкусом, главное при этом не натолкнуться на хорошо замаскированный фейк.

Сложность

Инструмент

1-3 ч

Инструмент:

Гороток под торцевую насадку
Насадка на ручку 10 мм
Насадка на ручку 17 мм
Контрольное устройство для проверки натяжения ремня
Специальный ключ для гайки натяжного ролика
Отвертка плоская средняя

Детали и расходные материалы:

Ремень ГРМ
Ролик натяжной
Два штифта (винт) диаметром 4 мм

Примечание:

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода газоотводящего механизма (ТРМ) производятся на холодном двигателе (15-35 ° С).

Временная диаграмма:

1 — зубчатый шкив коленчатого вала;

2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости;

3 — натяжной ролик;

4 — задняя защитная крышка;

5 — зубчатый шкив распределительного вала;

6 — зубчатый ремень;

А — установочный выступ на тыльной стороне крышки щита;

ИН — метка на участке распредвала;

ИЗ — табличка на крышке масляного насоса;

Д. — метка на шкиве коленчатого вала.

1. После снятия крышки горловины масляного угля снимите сетку двигателя. Устанавливаем крышку горловины oil-wave на место.

2. Головка «на 10» переворачивает три болта крепления передней крышки крышки ГРМ.

3. Снимите крышку привода ГРМ. Снять правый грязезащитный щиток силового агрегата.

4. Для проверки натяжения ремня головка «на 17» поворачивает коленчатый вал на 1-2 оборота по часовой стрелке на один болт крепления ведущего шкива шкива. Затем поверните коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы шкив распределительного вала повернулся на два зубца.

5. Проверить натяжение ремня. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна быть закручена на 90 ° большими и большими пальцами с усилием 15-20н (1,5-2,0 кгс).

6. Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок его службы, равно как и недостаточный вакуум насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может стать причиной нарушения фаз газораспределения.

7. Для натяжения ремня ключом «на 17» ослабляют гайки крепления натяжного ролика, а специальным ключом — ролик вращают против часовой стрелки. Чтобы ослабить ремень, поверните ролик по часовой стрелке.

8. При отсутствии специального ключа в отверстия натяжного ролика можно вставить два штифта (винта) диаметром 4 мм.Вставив стержень отвертки между штифтами, вращаем ролик. Регулируя натяжение ремня, втяните гайку крепления натяжного ролика. Поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке на 1-2 ОК-рота, еще раз проверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку.

9. Заменять ремень ГРМ с прово-Дим каждые 75000 км пробой или в случае обнаружения на нем следов износа и порезов труб, трещин, резиновых жгутов и тканевых основ. Также необходимо менять ремень, когда он попадает в не масляную среду, предварительно устранив причину притирки.

10. Снимите ремень привода генератора. Вращаем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до совмещения метки со шкивом распредвала с установочным усом на задней крышке ГРМ.

11. Выверните заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

12. Мы убеждены, что риск на Maho-Vike расположен напротив профилированной шкалы.

13. Зафиксировать коленвал от проворачивания, вставив опен-ку через картер сцепления между зубьями маховика. Удерживая отвертку головкой «на 17» поверните болт крепления шкива привода генератора.

14. Снимите шкив привода генератора. Утопив гайки крепления натяжного ролика, поверните ролик в такое положение, когда ремень будет максимально ослаблен.

15. Снимите ремень ГРМ.

16. Для снятия натяжного ролика откручиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильками (под роликом установлена дестанционная шайба). Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. В противном случае заменяем ролик новым.

17. Устанавливаем ремень ГРМ в обратной последовательности. На-вскрыть ремень на зубчатом шкиве коленчатого вала. Затем, натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем шкив распределительного вала.При необходимости поверните шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива. Слегка натяните ремень, повернув натяжной ролик против часовой стрелки. Следите за болтом крепления шкива привода ге-нейтор и проверните болт коленвала на два оборота по часовой стрелке.

Предупреждение:

При установке и проверке натяжения ремня запрещается проворачивать коленный вал для болта крепления шкива распределительного вала.

18. Проверяем совпадение набора лаб коленвала и разводки фиктивных валов. Когда положение коленчатого вала коленчатого вала снято, положение коленчатого вала удобно контролировать, совмещая метки на шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса. Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня. Отрегулируйте натяжение ремня.

В артикуле не хватает:

Фотография инструмента
Фото Детали и расходные материалы
Качественный ремонт фото

На автомобиле Лада Грант, Лада Калина и Лада Приора Проверка состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 16-клапанного двигателя, согласно регламенту технического обслуживания на холодном двигателе (15-35 ° C ) — каждые 15 тыс. км пробега.Работы по замене ремня ГРМ в пределах, определенных Правилами, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете произвести операцию, используя нашу пошаговую инструкцию.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ осуществляется на холодном двигателе (15-35 ° С). Чтобы осмотреть ремень, снимите верхнюю крышку привода. При этом для удобства бачок омывателя стекла лучше снять.

Ключ TORX T-30 отворачивает пять винтов крепления верхней крышки ГРМ.

Расположение винтов крепления крышки ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Взяв верхний край крышки с двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На машине с механической коробкой передач включаем пятую передачу, катя машину (или подвешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке).Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с АКПП для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой «на 17» провернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осмотреть ремень.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, сколов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, оголяющего нить шнура и следов разметки.На торцевых поверхностях ленты не должно быть жгутов и притирки. При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень подлежит замене. Также следует менять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину появления масла в ремне), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверьте натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленвал по часовой стрелке до набора меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии совпадения меток на шкивах вырез 1 внешнего испытания натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

При нормальном состоянии ремня, но небольшом сбросе пропила с выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабим болт крепления натяжного ролика.

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ во внешний диск внешнего диска в виде двух стержней O4 MM, закрепленных на основании ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ременного механизма ГРМ на полноприводном ВАЗе. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показан на подъеме).

Для поворота натяжного ролика можно также использовать щипцы для снятия стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения соответствия внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34-41 Н · м.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжных и направляющих роликов. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршня с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Вращаем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвала с вырезами на задней крышке привода TRW и проверяем, что вырез на внешней стороне натяжного ролика совпадает с прямоугольным выступом его внутренний рукав. При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несоответствии выхода наружу натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины динамика) ремень следует заменить.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Установленные под поддоном картера двигателя регулируемые по высоте упоры оставляют вес этой части силового агрегата. Ключом TORX T-30 отворачиваются два винта для крепления нижней крышки ГРМ (расположение винтов см. Выше).

Ослабляем один из болтов натяжения ремня натяжения ремня вспомогательных агрегатов и полностью закручиваем второй болт.

Подняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны натяжного устройства установлена выносная шайба (показана стрелкой). Не потерять его!

Головкой «на 17» повернуть болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, фиксируя при этом коленчатый вал от поворота на автомобиле с механической коробкой передач двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксируйте маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубцами маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается большим моментом (105-110 Н · м), поэтому при выворачивании следует использовать рычаг.

Снимаем болт с шайбой, шкив вспомогательных агрегатов и шайбу А.

Временная диаграмма: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона в; 6 — задняя крышка механизма привода ГД; 7 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распредвала; 11 — ролик направляющий; 12 — Тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение тегов.

Зона A: Выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Зона B: Вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

Зона C: Установочный вырез 1 на задней крышке приводного механизма GHM должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (для впускного распредвала есть аналогичный вырез и метка, и они также должны совпадать) .

Для удобства последующей сборки закрепите шкивы распределительных валов.

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-ми клапанном моторе

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается только 8-клапанного мотора 1.6, так как 16-клапанный достать сложно, а они стоят больших денег. В целом вся работа показана на примере восьмёрки, которая по конструкции мало чем отличается от калины.

Итак, для замены ремня ГРМ на Калине 8-CL нам понадобится следующий инструмент:

Головка 10 с храповым механизмом или обычным ключом
Ключ от роговой или накидка на 17
Отвертка плоская широкая
Специальный ключ для снятия путаницы

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ в Лада Калина

Прежде всего необходимо снять ремень генератора. А затем откручиваем три болта боковой крышки двигателя, под которыми находится весь механизм ГРМ:

И удалите ее, чтобы она нам больше не мешала:

Далее необходимо выполнить такую процедуру как: установка ГРМ и коленвала по меткам.После этого можно продолжить. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика, и поверните ролик так, чтобы ремень ГРМ ослабел:

При ослаблении ремня его можно снять со звезды распредвала, ролика и шестерен привода водяного насоса (помпы):

Но на данный момент снять его до конца не удастся, так как он блокирует шкив привода генератора, который необходимо открутить. Для большего удобства можно снять правое переднее колесо, предварительно приподняв машину домкратом.Таким образом улучшится доступ к гайке боевого крепления.

А сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что на фото ниже будет показан восьмиклапанный вариант, а на Калине он совсем другой. Но суть снятия остается прежней: необходимо удержать коленвал от проворачивания и в этот момент открутить болт. Можно заблокировать коленвал толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (там, где вы смотрели метку на маховике).

Поверните болт до упора рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Валина:

Но теперь можно снять ремень ГРМ, так как он больше ничего не держит:

Натяжной роликовый ремень тоже лучше менять одновременно. Достаточно открутить гайку ее крепления и снять шпилькой, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что ролик представляет собой толстую шайбу под роликом, это наглядно показано ниже:

При установке сначала вставьте его в натяжной ролик, и только после этого вы можете установить ролик на свое место:

Прошу не обращать внимания на ролик, представленный на фото, так как он мне совсем не известен.Обычно ставят другой тип с двумя отверстиями для натяжения под специальный ключ. И это очень странно, и, видимо, совсем не с этой машиной, как вы с ним ремень кладете — это кошмар! Итак, вперед!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: для этого сначала надеваем его на шестерню коленчатого вала снизу, затем сразу на звездочку распредвала, чтобы вытащить большую ветку:

На этом этапе убедитесь, что шестерня коленчатого вала не прокручивается без звездочки распределительного вала, иначе будут куплены метки ГРМ, и их придется снова ставить.Хотя это несложно, но лишняя потеря времени — ничто. Затем можно натянуть ремень с другого края на шестерню насоса и на натяжной ролик. Внимательно посмотрите, чтобы все зубья плотно сидели на шестернях, и подтяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе не должен ходить волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветка не должна отклоняться от прямой.Но при этом тащить его невозможно. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гудение от валика. В этом случае нужно немного ослабить пояс.

http://ladakalinablog.ru.

Во избежание непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина стоит менять ремень газораспределительного механизма (ГРМ) по времени. Поскольку несвоевременная замена может привести к капремонту и ударить по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель может это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

Но, прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять этот узел, но и правильно подобрать запчасти и определить неисправность ГРМ.

Видео замена ремня ГРМ на Лада Калина (двигатели 8 клапанные).

Процесс замены ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина

Как и в любом ремонте, начинаю искать инструментарий. Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лады потребуется 8-клапанная Калина:

Ключ на 17 (рожкин и осадитель).
Головка на 10.
Плоская отвертка.
Специальный ключ для растяжки.

Когда они были определены с помощью необходимого инструмента, можно сразу перейти к замене:

Таким образом, видно, что замена ремня и ролика ГРМ на Лада Калина 8 клапанов осуществляется достаточно легко. В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

Выбор ремня и ролика

Качество ремня и ролика привода ГРМ играет важную роль в двигателе.

Опытные Калиноводес из нашего сообщества не рекомендуют брать ремень ГРМ от Dayco. На фото ремень Dayco с пробегом 20 000 км.

В то же время выбор — подходить внимательно и основательно. От их качественной и слаженной работы зависит работа системы впрыска и отвода выхлопных газов. Поскольку ремень газораспределительного механизма и ролик считаются расходными материалами, поэтому чаще меняют основные детали силового агрегата.

Артикул и цена ремня

Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы MRM, которая может быть установлена на 8-клапанную Ладу Калину.

21126-1006040 — это оригинальный шарнир ремня ГРМ который производит завод АвтоВАЗ. При этом считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Среднерыночная цена 1300 руб.

Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей представлено очень много.Некоторые из них качественнее оригинального ремня ГРМ на 8-клапанной Калине. Рассмотрим, какие производители делают неоригинальную запчасть газораспределительного механизма на 8 клапанов ВАЗ-1117-1119.

Таблица с указанием производителей, артикулов и цен

Название производителя	Каталожный номер	Средняя цена по РФ в рублях
Master-Sport	1137-SD-PCS-MS	570
Гран-при.	JH8025.	800
Lynxauto.	137FL22.	960
Hola.	Th2372.	1000
CONTITECH	CT1137.	1280
FinWhale.	BD137.	1550
Дайо.	941071	1650
Bosch.	1 987 949 662	1860
Гейтс.	5631xs.	2150
Лузар	LTB0127.	2280
Optibelt.	Zrk1593.	3340
Пиленга (ремень + видео)	CT-P1137.	4720
Triali (ремень + видео)	GD770.	5060

Новый ремень ГРМ bosch

Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать Калину на своей 8-клапанной Ладе, вариант, который считает для себя наиболее приемлемым.

Артикул и цена катка на Лада Калина

Встроенная операция выбора ремня — это также выбор синхронизирующего ролика. Как и в первой версии есть оригинал и несколько аналогов, которые можно применить. Рассмотрим артикулы и цены на Каток Каток Лада Калина 8 клапанов:

Оригинальный каталожный номер роликового ремня газораспределительного механизма 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость данной детали на территории РФ — 700 рублей.
Аналогов оригинального ролика ГРМ достаточно много, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются разве что качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить взамен оригинала, на калину с 8 клапанами:

Таблица с указанием производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик ГРМ

Название производителя	Каталожный номер	Средняя цена по РФ в рублях
Master-Sport	21126-1006135-ST-PCS-MS	580
QML.	BT1006.	650
Пиленга.	PT-P1571	670
Крутящий момент	KR5016.	680
Каффаро.	320-99	720
Триали.	CM172.	735
Оптимальный	0-N2044.	750
Lynxauto.	ПБ-3012.	1080
Гейтс.	Т42150.	1300
Дайо.	ATB2543.	1450
Ина	532060410	1470
Snr.	GE372.00.	1500
Рувиль	57207	1550
Coram	C834.	1850
Autlog.	RT1663.	2000

Это китайский фильм, качество не очень, быстро теряет

Владельцу 8-клапанной Lada Kalina предоставлен большой выбор таймлайнов для таймлайнов.Стоит отметить, что большая часть представленных изделий имеет высокое качество изготовления, а также имеет ресурс около 40 000 км.

Причины выхода из строя и последствия несвоевременной замены

Причин выхода из строя ремня ГРМ на Lade Kalina с 8 клапанами несколько.

Из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к водителю

Рассмотрим основные из них:

Износ. В процессе работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению.В свою очередь последствия трещин становятся последствиями.
Детали качества продукции. Плохая вещь может служить намного меньше положенного срока.
Неправильно подобранные запчасти. При неправильной установке детали или не той, по которой проложен двигатель, она не будет работать корректно, нарушится процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня и ролика ГРМ

На 8-клапанном вибане двигатель «антипригарный» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

Последствия несвоевременной замены тимбана могут быть как мелкими, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца.На 8-ми клапанном двигателе Жигулей клапан клапана не анеллит, поэтому при обрыве ремня ГРМ вам останется только его заменить и выяснить причину. Либо ремень сам порвался, либо ему помогала например заклинившая помпа.

Итак, рассмотрим основные неприятности, которые могут случиться:

Изношены поршень и гильзы.
Повышенный расход масла.
Провод распределительного вала и направляющих клапанов.
Блок клапанных блоков в бутылках.
Деформация шестерни.

Ремень газораспределительного механизма представляет собой специальный зубчатый ремень, который изготовлен из резины и армирован прочной нитью. Роль этого устройства заключается в передаче момента вращения от шкива коленчатого вала к распределительному валу с одновременным уменьшением оборотов в два раза.

Видео Замена ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина:

Выдыхаю, загиб клапанов не грозит

Если у вас 8-ми клапанный двигатель, то, как правило, вам не грозит, однако, если он будет обеспечен точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшую подделку, когда поломка не несет каких-либо неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в поле и с минимальными знаниями.

Основные поломки

Ремень ГРМ может иметь три основных типа неисправностей:

Нарушена целостность конструкции ремня — При этом ремень пахнет, внутренние нити попадают на его поверхность невооруженным глазом.Эти неисправности возникают из-за механических повреждений или из-за неправильной регулировки. Такой ремень подлежит немедленной замене.
Остаток или до ленты — По степени натяжения ремня соответствует натяжной ролик, который позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно его регулировать. Если ремень будет слишком прочным или слишком ослабленным, то он очень быстро придет в неприличное состояние.
Обрыв — Самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ.В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустит только установкой нового элемента.

Во избежание подобных неприятностей завод-производитель советует свою проверку каждые 15 000 км пробега и замену при пробеге 75 000 км. На самом деле следует сразу менять способ обнаружения видимых трещин на поверхности.

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты.Для работы нам потребуется:

Новый ремень ГРМ.
Ключ на «10», «17», «19».
Плоская отвертка.
Ключ для натяжного ролика.

Порядок заказа

Откройте капот и снимите пластик двигателя с двигателя.
Демонтируем ремешок защиты, заворачивая три болта на «10».
Снимите правое колесо и защиту.
Таким образом, схема ремня ГРМ выглядит так, согласно установленным на ней меткам.
Схематично указать расположение всех тегов.
Проверните болт коленвала по часовой стрелке до отметки на шкиве и усика на крышке ГРМ. Теги «C и D».
Смотрим, чтобы метки на распредвале и защитной крышке тоже совпали. Теги «а и б».
Снимите заглушку в верхней части картера сцепления с помощью отвертки и посмотрите, как метки сходятся и там.
Метки отмечены стрелками.
Закрепляем «коленвал» от проворачивания, вставляем в отверстие между зубьями маховика плоскую браншу.
Крепление отвертки в месте, указанном стрелкой.
Поверните болт крепления шкива генератора, одновременно удерживая отвертку, затем снимите шкив.
Ключом на «17» отверните стопорный болт.
Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
Ослабьте гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
Снимите ремень с места посадки.
Демонтаж водорослей.
Если вы хотите снять натяжной ролик, поверните крепежный болт и снимите его с места посадки.

Установить новый ремень

Надеть ремень на шкив коленчатого вала.
Приступаем к растяжке двух ветвей ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом запускаем за натяжной ролик.
Затем поворачиваем на распредвал.
Натягиваем ремень с помощью натяжного ролика, одновременно фиксируя последний специальным ключом.(Поверните ролик против часовой стрелки).
Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
Затянуть болт крепления шкива генератора и повернуть коленчатый вал на оборот по часовой стрелке.
Убедитесь, что все метки совпадают и остаются в поле.

Видео о маркировке на 8-м клапане Valina

При выполнении всех работ не закрывать капот и не запускать двигатель. Если все установлено правильно, то посторонних шумов и скрипов в работе мотора быть не должно.На хорошо натянутом приводе двигатель не должен ходить «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы. Если ремень слишком сильно растягивается, от натяжного ролика может наблюдаться своего рода «гул». Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. По окончании всех работ ставим ремень и кожух двигателя.

выводы

Затягивать при замене ремня и ролика ГРМ не стоит, так как несвоевременная замена может привести к образованию отложений.Как понятно из статьи, заменить Ремкомплект GDM достаточно просто и вы сможете справиться самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних разработчиков. Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как именно от этого зависит работа силового агрегата и ресурс разработки.

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Ремень ГРМ разметка калина 8 клапанов. Сроки по этикеткам

Ремень ГРМ Калина, согласно рекомендациям производителя, следует менять после 60 тыс. Км пробега, причем вместе с натяжным роликом.Но поскольку из-за обрыва ремня на некоторых ВАЗ 1118 были «встречи» клапанов с поршнями и при меньшем пробеге, периодически необходимо проверять техническое состояние этого элемента.

Процесс замены доступен любому автолюбителю, имеющему инструмент, смотровую яму и знание последовательности действий.

Подготовительные работы

Визуальный осмотр ремня осуществляется снятием пластиковой крышки, прикрученной болтами М6 гаечным ключом на 10 мм.Продукт, имеющий трещины, разрывы или шелушение, следует немедленно заменить. Если при визуальном осмотре дефектов не обнаружено, то необходимо проверить натяжение, для чего на свободном участке повернуть ремень ГРМ вокруг своей оси. При хорошем растяжении он не будет поворачиваться более чем на 90 °.

При обнаружении слабого натяжения необходимо натянуть ремень, чтобы в дальнейшем он не соскочил на несколько зубцов, что сделает невозможной нормальную работу двигателя. Проблема решается с помощью натяжного ролика, который выдвигается вперед.

Если ролик задвинут на максимум, то замена ремня ГРМ на автомобиле Лада Калина неизбежна. Для этого потребуются следующие инструменты:

стандартный набор ключей и головок с ручкой и удлинителем;
;
;
с тонкими сужающимися губками используются для снятия стопорных колец.

Автомобиль устанавливается над смотровой канавой и надежно фиксируется противооткатными упорами. Затем нужно приподнять правую переднюю часть станка и снять колесо.Чтобы добраться до шкива коленчатого вала, необходимо в обязательном порядке демонтировать брызговики, установленные по бокам двигателя.

Последний этап подготовки — снять ремень привода генератора, предварительно ослабив его натяжение. Дальнейший ход работы над Lada Kalina с двигателями на 8 и 16 клапанов будет несколько отличаться.

Работа на 8-клапанном агрегате

Первая трудность, с которой вам придется столкнуться, — это ослабление гайки шкива коленчатого вала: обычно она очень тугая.Здесь последовательность действий следующая:

Спустившись в смотровое отверстие, откручиваем 3 болта защитного кожуха маховика с головкой 10 мм. Снимите крышку и отложите ее в сторону.
Надеть головку 17 мм с гаечным ключом на болт шкива и заклинить зубья маховика отверткой.
Удерживая отвертку резким движением ослабить болт, открутить его и снять шкив.
Немедленно вверните болт обратно в отверстие; ему удобно проворачивать коленчатый вал гаечным ключом.

Следующий этап — совмещение меток — выполняется поворотом коленчатого вала по часовой стрелке с помощью той же колпачковой головки. Поворачивайте до тех пор, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе масляного насоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременной привод ГРМ, открутив 3 болта ключом №10.

Важно следить за тем, чтобы метка на шестерне распределительного вала располагалась горизонтально слева, напротив выступа металлического щита.

Теперь осталось снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Затем фильм также удаляется, так как эти 2 элемента должны измениться одновременно. Затем нужно тщательно протереть внутренние полости механизма и шестерен, а также проверить насос на предмет люфта в подшипнике. Если есть, то помпу тоже лучше заменить.

Установка нового ремня начинается с прикрепления натяжного ролика (установленного отверстиями наружу) без затягивания его гайки.Затем наденьте ремень на шестерни, начиная с коленчатого вала и вращая против часовой стрелки, затягивая правую сторону.

Сложность здесь не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала. В конце натяжение производится плоскогубцами, вставленными в эксцентрик ролика, и гаечным ключом №17. Вместо плоскогубцев можно использовать 2 самореза, вставленные в отверстия и отвертку для вращения.

В конце нужно провернуть коленвал на несколько оборотов и еще раз убедиться, что все метки совпадают и ничто не мешает вращению.Затем проводится пуск и проверка работы силового агрегата. Если подозрительного шума не обнаружено, смело собирайте все узлы в обратном порядке.

Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V

Замена ремня ГРМ на этих силовых агрегатах имеет некоторые отличия. При снятии шкива коленчатого вала под ним обнаруживается большая ограничительная шайба, которую также необходимо снять. При совмещении меток на шестерне коленчатого вала и корпусе масляного насоса метки на шестернях распределительного вала должны стоять вертикально вверху, точно напротив небольших пазов в корпусе.

Кроме того, при дальнейшей разборке придется снять нижнюю защитную крышку газораспределительного механизма. Он удерживается 3 винтами, которые можно открутить шестигранным ключом на 5 мм.

Кроме натяжного ролика в механизме ГРМ на автомобиле Лада Калина 16В есть второй опорный ролик, его тоже нужно заменить. В розничной сети представлены полные комплекты, в которые входит не только ремень ГРМ, но и 2 ролика — натяжной и опорный.

Последний ставится в первую очередь и затягивается, а затем устанавливается натяжной ролик. Новый ремень надеть не так-то просто; придется приложить немного усилий. Порядок установки такой же — по часовой стрелке от шестерни коленчатого вала, соблюдая натяжение с правой стороны.

Ремень ГРМ необходимо натянуть плоскогубцами, поворачивая ролик в направлении, указанном стрелками, пока отметки на нем не совпадут. Крепежная гайка затягивается гаечным ключом №17.Если метки на каком-либо из распределительных валов сместились, вам придется ослабить ремень и подправить распределительный вал.

Проверив все метки вращением, можно поставить все детали на место и запустить двигатель.

На автомобилях Lada Granta, Lada Kalina и Lada Priora мы проверяем состояние ремня ГРМ 16-клапанного двигателя в соответствии с регламентом технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 ° C) — каждые 15 тысяч километров. Работы по замене ремня ГРМ в пределах пробега, определенного регламентом, не предусмотрены, но если при осмотре будут обнаружены дефекты, то вы можете выполнить операцию по нашей пошаговой инструкции.

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Проверяем состояние и регулируем натяжение ремня ГРМ на холодном двигателе (15–35 ° С). Снимите крышку верхнего привода, чтобы осмотреть ремень. В этом случае для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

С помощью гаечного ключа Torx T-30 открутите пять винтов, крепящих верхнюю крышку привода ГРМ.

Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

Оттянув верхний край крышки от двигателя и слегка приподняв ее, снимите верхнюю крышку.

На автомобиле с механической коробкой передач включите пятую передачу, прокатите машину (или выставьте правое переднее колесо и поверните колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для проверки ремня снимите правое переднее колесо и правый брызговик моторного отсека.

Используя головку «17», поверните коленчатый вал по часовой стрелке за болт, фиксирующий шкив привода вспомогательных агрегатов, и осмотрите ремень.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубцов и отслоения резины от тканевого каркаса. На нижней стороне ремня не должно быть следов износа, оголенных шнуров и следов горения. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоения или расшатывания. При обнаружении дефектов или существенного несовпадения элементов контроля натяжения ремня (см. Ниже) ремень необходимо заменить. Также следует заменить ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед установкой нового ремня необходимо устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка натяжения ремня. Для этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубчатых шкивах распределительного вала с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

При нормальном натяжении ремня и условии, что метки на шкивах совпадают, вырез 1 внешнего диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Если ремень в нормальном состоянии, но есть небольшое несоответствие между выемкой и выступом на натяжном ролике (не более половины ширины выступа), необходимо отрегулировать натяжение ремня.Для этого ослабьте крепежный болт натяжного ролика гаечным ключом на 15 дюймов.

Чтобы натянуть ремень, поверните натяжной ролик против часовой стрелки, а чтобы ослабить его по часовой стрелке. Для этого вставьте специальный ключ в виде двух стержней O4 мм, закрепленных на основании ключа, в пазы внешнего диска ролика (расстояние между стержнями 18 мм). Этот ключ используется для регулировки ремня ГРМ на всех переднеприводных автомобилях ВАЗ. Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности он показан на снятом ролике).

Для поворота натяжного ролика также можно использовать плоскогубцы для стопорных колец.

Натягиваем ремень до совпадения выреза внешнего диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика с моментом 34–41 Нм.

Внимание! Чрезмерное натяжение ремня сокращает срок службы как самого ремня, так и насоса охлаждающей жидкости, холостых и направляющих роликовых подшипников. Недостаточное натяжение ремня также приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проверяем коленчатый вал на два оборота до совмещения меток на шкивах распредвалов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, совпадает ли вырез внешнего диска натяжного ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки . При необходимости повторите регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или значительном несовпадении положения выреза внешнего диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более половины ширины выступа) ремень следует отремонтировать. заменены.

Процесс замены ремня ГРМ

Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Регулируемый по высоте упор, установленный под масляным поддоном двигателя, оставлен для поддержки веса этой части силового агрегата. Используя гаечный ключ Torx T-30, открутите два винта, которыми крепится нижняя крышка привода ГРМ (см. Расположение винтов выше).

Гаечным ключом на 13 ослабляем один из упорных болтов натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью откручиваем второй болт.

Поднимая натяжной ролик одной рукой, снимите нижнюю крышку привода ГРМ другой рукой (для наглядности показано на снятом двигателе).

Внимание! С обратной стороны тяги натяжителя (показано стрелкой) установлена распорная шайба. Не потеряй!

Головкой «17» откручиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом фиксацию коленвала от проворачивания на автомобиле с МКПП можно осуществить двумя способами — попросить ассистента включить пятую передачу и нажать на тормоз педалировать или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует затяжке болта шкива).

Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затягивается с большим моментом (105–110 Н · м), поэтому при откручивании используйте рычаг.

Снимите болт и шайбу, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу A.

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона В; 6 — задняя крышка механизма газораспределения; 7 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распредвала; 11 — ролик направляющий; 12 — тяга натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов.Проверяем совпадение меток.

Область A: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

Участок B: срез 1 внешнего промежуточного диска должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней роликовой втулки.

Зона C: Монтажный вырез 1 на задней крышке механизма газораспределения должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распредвала (аналогичные вырезы и метки есть для впускного распредвала, и они также должны совпадать).

Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распредвалов.

Во избежание непредсказуемых последствий для основного силового агрегата Лада Калина стоит вовремя менять ремень ГРМ (ГРМ). Поскольку несвоевременная замена может привести к капитальному ремонту и удару по кошельку владельца. Конечно, не каждый автолюбитель сможет это сделать сам и придется обращаться в автосервис.

Но прочитав эту статью, вы сможете не только узнать, как поменять данный агрегат, но и подобрать нужные запчасти и определить сроки ГРМ.

Видео по замене ремня ГРМ на Лада Калина (двигатель 8 клапанный).

Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина

Как и в любом ремонте, стоит начать с поиска инструментов. Итак, для замены ремня и ролика газораспределительного механизма Лада Калина 8-клапанная вам потребуется:

Ключ на 17 (рожковый и колпачковый).
Головка на 10.
Плоская отвертка.
Ключ специальный для натяжения.

Когда вы определились с необходимым инструментом, можете сразу переходить к замене:

Таким образом, видно, что заменить ремень ГРМ и ролик на Лада Калина 8 клапанов достаточно просто. В среднем этот процесс занимает до 4 часов.

Выбор ремня и ролика

Качество ремня ГРМ и ролика играет важную роль в работе двигателя.

Опытные калиноводы из нашего сообщества не рекомендуют брать с собой ремень ГРМ Dayco.На фото ремень DAYCO с пробегом 20 000 км.

В этом случае к выбору следует подходить внимательно и основательно. От их качественной и сложной работы зависит работа системы впрыска и выпуска. Поскольку ремень ГРМ и ролик считаются расходными материалами, следовательно, основные детали силового агрегата меняют чаще.

Артикул и цена ремня

Итак, рассмотрим оригинальные и неоригинальные детали системы ГРМ, которые могут быть установлены на 8-клапанную Ладу Калину.

21126-1006040 — это оригинальный номер ремня ГРМ , который выпускает завод АвтоВАЗ. Более того, он считается надежным со сроком службы до 30 тыс. Км. Среднерыночная цена 1300 руб.

Аналогов оригинальной детали на рынке запчастей очень много. Некоторые из них качественнее оригинального 8-ми клапанного ремня ГРМ Kalina. Рассмотрим, какие производители делают неоригинальную запчасть газораспределительного механизма на 8 клапанов ВАЗ-1117-1119.

Таблица производителей, артикулов и цен

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в РФ в рублях
Master-Sport	1137-SD-PCS-MS	570
Гран-при	JH8025	800
LYNXauto	137FL22	960
Hola	Th2372	1000
Contitech	CT1137	1280
Финвэйл	BD137	1550
Dayco	941071	1650
Bosch	1987 949662	1860
Гейтс	5631XS	2150
Лузар	LTB0127	2280
Optibelt	ZRK1593	3340
Пиленга (ремень + ролик)	CT-P1137	4720
Trialli (ремень + ролик)	GD770	5060

Новый ремень привода ГРМ Bosch

Как видно из таблицы, выбор неоригинального ремня ГРМ достаточно велик.Каждый автомобилист сможет подобрать себе 8-клапанную Lada Kalina, вариант, который он считает наиболее приемлемым для себя.

Артикул и цена видео на Лада Калина

Выбор синхронизирующего ролика также становится неотъемлемой частью выбора ремня. Как и в первой версии, есть оригинал и несколько аналогов, которые можно использовать. Рассмотрим артикулы и цены на ролик ГРМ Лада Калина 8 клапанов:

Оригинальный каталожный номер ролика ремня ГРМ 8-ми клапанной Лада Калина: 21126-1006135.Средняя стоимость этой детали на территории РФ — 700 рублей.
Существует множество аналогов оригинального хронометража видео, которые успешно сертифицированы для использования на автомобиле и отличаются только качеством и ресурсом. Рассмотрим, какой ролик ГРМ можно установить взамен оригинала, на Калину с 8 клапанами:

Таблица производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик газораспределительного механизма

Наименование производителя	Каталожный номер	Средняя цена в РФ в рублях
Мастер-спорт	21126-1006135-ST-PCS-MS	580
QML	BT1006	650
Пиленга	PT-P1571	670
Крутящий момент	KR5016	680
Каффаро	320-99	720
Trialli	CM172	735
Оптимальный	0-N2044	750
LYNXauto	PB-3012	1080
Гейтс	T42150	1300
Dayco	ATB2543	1450
Ина	532060410	1470
SNR	GE372.00	1500
Рувиль	57207	1550
Coram	C834	1850
Autlog	RT1663	2000

Это китайское видео, качество не очень, быстро шумит

Владельцу 8-ми клапанной Лады Калины предоставляется довольно большой выбор роликов ГРМ. Стоит отметить, что большая часть изделий из таблицы отличается высоким качеством изготовления, а также имеет ресурс около 40 000 км.

Причины неисправности и последствия несвоевременной замены

Причин выхода из строя ремня ГРМ на Лада Калина с 8 клапанами несколько.

Из-за низкого качества ремень ГРМ скользит ближе к стороне водителя

Рассмотрим основные:

Износ. Во время работы ремень нагревается, что приводит к его растяжению. В свою очередь, последствия — образование трещин.
Качество исполнения детали. Плохая деталь может прослужить намного меньше предполагаемого срока службы.
Неправильно подобранные запчасти. Если деталь установлена неправильно или не та, которая должна быть, двигатель не будет работать корректно, будет нарушен процесс газораспределения. Это приводит к повышенному износу элементов силового агрегата или замене головки блока.

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ и ролика

На 8-клапанной Калине двигатель «не подключаемый» — на сленге это означает, что поршень не встречается с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ могут быть как незначительными, так и масштабными, что ударит по кошельку владельца.На 8-клапанном двигателе Лада Калина не гнет клапана, поэтому если обрыв ремня ГРМ, то нужно только его заменить и выяснить причину. Либо ремень сам порвался, либо этому помогла, например, заклинившая помпа.

Итак, давайте разберемся с основными неприятностями, которые могут случиться:

Износ поршня и гильзы.
Повышенный расход масла.
Износ распределительного вала и направляющих клапанов.
Клапаны с гнутой головкой.
Деформация шестерни ГРМ.

Ремень ГРМ представляет собой специальный зубчатый ремень из резины, армированный нейлоновой нитью. Роль этого устройства заключается в передаче крутящего момента от шкива коленчатого вала на распределительный вал при одновременном снижении скорости вдвое.

Видео замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина:

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Если у вас 8-клапанный двигатель, то, как правило, вам ничего не грозит, однако, если вам обеспечат точно. Однако в этой статье мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ на младшем брате, когда поломка не приносит никаких неприятных последствий, а все работы можно проводить практически в полевых условиях и с минимальными знаниями.

Основные поломки

Ремень ГРМ имеет три основных типа неисправностей:

Нарушена целостность ремня — в этом случае ремень расслаивается, на его поверхности невооруженным глазом становятся видны внутренние нити.Эти неисправности возникают из-за механических повреждений или неправильной регулировки. Такой ремень необходимо немедленно заменить.
Чрезмерное или недостаточное натяжение ремня — натяжной ролик отвечает за степень натяжения ремня, что позволяет ремню вращаться вокруг собственной оси и позволяет правильно его регулировать. Если ремень будет слишком тугим или слишком свободным, то он очень быстро перейдет в неприличное состояние.
Обрыв — самая неприятная ситуация, которая может произойти на дороге с ремнем ГРМ.В этом случае мотор полностью заглохнет и снова запустить его можно будет, только установив новый элемент.

Во избежание подобных неприятностей производитель советует проверять его каждые 15 000 км пробега и заменять через 75 000 км пробега. На самом деле его следует менять, как только на поверхности обнаруживаются видимые трещины.

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты.Для работы нам потребуется:

Новый ремень ГРМ.
Ключ находится на «10», «17», «19».
Плоская отвертка.
Ключ для натяжного ролика.

Порядок исполнения

Откройте капот и снимите пластиковую крышку двигателя.
Демонтируйте кожух ремня, открутив три болта на «10».
Снимаем правое колесо и защиту.
Вот так выглядит ремень ГРМ, по нему ставим метки.
Расположение всех отметок схематично.
Поворачиваем коленвал за болт по часовой стрелке до совмещения меток на шкиве и усике на крышке ГРМ. Этикетки «C и D».
Убеждаемся, что метки на распредвале и защитном кожухе тоже совпадают. Этикетки «А и Б».
С помощью отвертки снимите заглушку в верхней части картера сцепления и убедитесь, что метки там сходятся.
Метки отмечены стрелками.
Закрепляем «коленвал» от проворачивания, вставляем плоскую отвертку в отверстие между зубьями маховика.
Закрепляем отверткой там, где указывает стрелка.
Откручиваем крепление болта шкива генератора удерживая отвертку, затем снимаем шкив с места.
Ключом на «17» отверните крепежный болт.
Следующим шагом будет ослабление гайки натяжного ролика.
Откручиваем гайку, чтобы ремень был максимально свободен.
Снимаем ремень с сиденья.
Снимите ослабленный ремень.
Если нужно снять натяжной ролик, открутите крепежный болт и снимите его с сиденья.

Установка нового ремня

Надеваем ремень на шкив коленвала.
Начинаем натягивать две ветви ремня, сначала закрепляем на шкиве помпы, потом заводим за натяжным роликом.
Потом заводится на распредвале.
Натягиваем ремень с помощью натяжного ролика, при этом фиксируем его специальным ключом. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
Убедитесь, что все зубья ложатся точно на шестерни.
Затяните болт крепления шкива генератора и поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
Следим, чтобы все метки совпадали и оставались на своих местах.

Видео о маркировке 8-ми клапанной Калины

Во время всех работ не закрывать капот и не запускать двигатель.Если все установлено правильно, то при работе мотора не должно наблюдаться посторонних шумов и скрипов. На хорошо натянутом приводе двигатель не должен работать «волнами», то есть независимо от оборотов двигатель не должен отклоняться от стабильной работы. Если ремень слишком натянут, натяжной ролик может издавать своего рода «гул». Если это произошло, то ослабьте ролик и снова все зафиксируйте. После завершения всех работ замените ремень и кожух двигателя.

выводы

Не откладывайте замену ремня ГРМ и ролика, так как несвоевременная замена может привести к плачевным последствиям.Как понятно из статьи, заменить ремкомплект ГРМ достаточно просто и справиться можно самостоятельно, не прибегая к помощи извне. Также стоит ответственно подойти к выбору запчастей, так как от этого зависит работа силового агрегата и ресурс производства.

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Легковой автомобиль Lada Kalina первого поколения выпускался чуть более 8 лет (2004-2013).Он оснащался как 8-клапанными двигателями (ВАЗ-21114) рабочим объемом 1,6 л, так и 16-клапанными (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

При обрыве ремня ГРМ (ГРМ) на восьмиклапанных двигателях клапаны не встречались с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а на 16-клапанных двигателях Лада Калина первого поколения при такой неисправности гнутся клапаны, а иногда даже, вдобавок ко всему, ломается поршень или загибается его юбка.Поэтому при возникновении вопроса о замене ремня ГРМ владельцам Калин, с 16-клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации этого автомобиля, в которой сказано, что необходимо менять ремень ГРМ на ТО-6 с пробег 75000 км.

Но, нужно учитывать, что состояние натяжного ролика и водяного насоса очень сильно влияет на срок службы ремня ГРМ. Если во время работы двигателя вы слышите посторонние шумы, связанные с появлением люфта в подшипниках вышеперечисленных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от количества пройденных километров.Кроме того, нужно знать, что есть случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому после их замены нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет отслоения его краев или появления трещин по основанию зубьев ремня.

Владельцам автомобилей Lada Kalina с 8-клапанными двигателями, которые умеют заменять ремень ГРМ, не нужно бояться его сломать или порезать зубья, если у них в багажнике есть комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ. , а также необходимые инструменты, которые вам понадобятся для его замены.При умелых действиях на это потребуется около полутора часов работы в теплое время года. Ну а зимой еще не рекомендуется эксплуатировать машину до обрыва ремня ГРМ.

По опыту эксплуатации автомобилей Lada Kalina ресурс натяжных роликов не превышает 80 000 километров, водяных насосов — 120 000 километров. Поэтому на новой Калине рациональнее было бы впервые заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге около 50-60 тысяч километров, а ремень ГРМ, натяжной ролик и водяную помпу заново поменять на пробег 110-120 тысяч километров.

Двигатели могут оснащаться приводом газораспределительного механизма с автоматическим натяжителем ремня ГРМ или натяжным роликом.

В последнем случае необходимо регулярно (при техобслуживании, каждые 15 000 км пробега) проверять состояние и натяжение зубчатого ремня, менять его каждые 75 000 км.

С автоматическим натяжителем нет необходимости проверять и регулировать натяжение ремня ГРМ. Кроме того, в таком приводе значительно увеличивается срок службы самого ремня.Это не исключает выхода из строя натяжного механизма или утечки масла через уплотнения вала.

При попадании масла на зубчатый ремень срок его службы значительно сокращается.

Отказ зубьев ремня приведет к неправильной установке фаз газораспределения и, возможно, серьезному повреждению двигателя.

Обрыв ремня неизбежно приведет к остановке двигателя. Учитывая все это, на двигателях с автоматическим натяжным механизмом желательно проверить состояние ремня ГРМ, и при обнаружении на нем дефектов заменить.

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом

Ремень ГРМ необходимо проверять при техническом обслуживании автомобиля — каждые 15000 км.

Для работы понадобится гаечный ключ для натяжения ремня ГРМ.

1. Подготовка машины к работе.

2. Гаечным ключом на 10 мм открутите три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

3. Поднимите крышку вертикально вверх и снимите ее с двигателя.

4. Вращая коленчатый вал, визуально проверьте состояние ремня.

Коленчатый вал можно повернуть гаечным ключом на 17 мм для болта крепления шкива или большой шлицевой отверткой для зубьев маховика. Для этого снимите резиновую заглушку с отверстия в картере сцепления.

Ремень должен быть чистым, без грязи и масла на поверхности. Ремень с надрывами, трещинами, расслоением, порезанными или изношенными зубьями, потертостями на корде подлежит замене.

5. Двумя пальцами попробуйте повернуть ремень на 90 ° в области между шкивами коленчатого и распределительного валов, приложив усилие 15-20 Нм (1.5 — 2,0 кгс.м) к нем.

Если приложенного усилия недостаточно для поворота ремня на требуемый угол, ремень будет перетянут; если ремень можно повернуть на больший угол, значит, ремень недостаточно натянут.

Чрезмерное натяжение ремня, масло и грязь сокращают срок службы ремня и ускоряют износ промежуточного ролика и подшипника насоса охлаждающей жидкости.

Отрегулируйте натяжение ремня на холодном двигателе.

6. С помощью гаечного ключа на 17 мм ослабьте гайку натяжного ролика.

7. Поворачивая ролик специальным ключом, добиваемся необходимого натяжения ремня и, удерживая ролик в этом положении, затягиваем гайку его крепления

8. Проверьте натяжение ремня (см. Выше) и при необходимости повторите регулировку.

9. Наконец, затяните гайку ролика моментом 33,23 — 41,16 Нм (3,4 — 4,2 кгс-м).

10. Установите на место переднюю крышку ремня и затяните болты.

Сборка головки гайки клапанов предыдущей машины 16.Головка блока цилиндров

Комментарий

Головка блока цилиндров снимается в сборе с распредвалами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. Д.). Если головка подлежит ремонту, желательно максимально разобрать ее еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для работы потребуется смотровая канава или пандус и новая прокладка головки блока цилиндров.

Вывод средств

1.Слейте охлаждающую жидкость из двигателя.

При ремонте шатунно-поршневой группы рекомендуется немедленно слить масло из картера двигателя.

2. Снимите декоративную накладку двигателя.

3. Снимите скобу верхней тяги крепления силового агрегата.

4. Гаечным ключом на 10 мм откручиваем болт крепления наконечника «заземляющего» провода и отсоединяем его от головки блока. Отсоедините колодку от датчика аварийного давления масла.

5. Во избежание повреждений отсоедините колодку проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

6. Отсоедините корпус термостата от головки блока цилиндров.

9. Снимите с монтажных отверстий.

Последовательность откручивания болтов крепления ГБЦ

10. Снимите каталитический коллектор.

Комментарий

Датчики положения распредвала и датчика температуры снимать не нужно, но нужно аккуратно снимать головку с блока цилиндров, чтобы случайно не повредить датчики.

11. Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм открутите десять болтов крепления ГБЦ.

12. Снимите головку с блока цилиндров.

13. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

14. Чтобы не потерять, вытащите две направляющие втулки из просверленных отверстий в блоке цилиндров.

15. Промываем ГБЦ от грязи и отложений керосином или соляркой.

Установка

1.Удалите остатки масла и охлаждающей жидкости из резьбовых отверстий блока цилиндров (для болтов головки блока).

2. Протрите тряпкой сопрягаемые поверхности ГБЦ и блока, обезжирьте их растворителем.

Предупреждение!

Всегда используйте новую прокладку при установке головки блока цилиндров. Масло не должно попадать на поверхность прокладки.

3. Установите направляющие втулки головки в гнезда блока цилиндров. На блок цилиндров надеваем прокладку, при этом направляющие втулки должны заходить в соответствующие отверстия в прокладке.

4. Установите головку на блок цилиндров. Слегка перемещая голову из стороны в сторону, следим за тем, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головы.

Предупреждение!

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров разрешается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

5. Измеряем длину болтов штангенциркулем или настольной линейкой. Заменить болты длиннее 100 мм.

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, затем даем маслу стечь, подождав около получаса.

7. Вверните болты его крепления в отверстия головки. Используя динамометрический ключ, затяните болты крепления головки в три этапа — сначала с моментом 20 Нм (2 кгсм), затем поверните болты на 90 °, а затем снова поверните болты на 90 °. В этом случае соблюдаем последовательность, указанную на фото (см. Выше).

8. Дальнейшая сборка двигателя производится в обратной последовательности.

Сегодня привезли одного из старых клиентов на Приору, как выяснилось, заклинившая помпа порвала ремень и в результате погнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте, и если на двигателях десятого семейства клапаны просто гнулись, то на Приорове 126s шатуны тоже теряют соосность и, если их не менять, велика вероятность, что двигатель начнет жрать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но без добра нет плохого, есть комплекты поршней на 126 моторов с проточками, которые не гнут клапана. В этой статье мы опишем процедуру ремонта ГБЦ после обрыва ремня ГРМ, а также замену поршня.Снятие и установка ремня ГРМ описана в, поэтому подробно останавливаться на нем не будем.

Для выполнения этой процедуры необходимо наличие динамометрических ключей!

Начинаем разбирать

Сначала слейте масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с форсунками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, газового кабеля и дроссельного узла.

Снимаем корпус термостата и одновременно отсоединяем все попадающиеся разъемы и патрубки.Убираем всю мешавшую нам проводку в сторону аккум.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцати, удерживающих впускной коллектор, и снимаем его. Откручиваем все болты крепления клапанной крышки, а также боковой опоры двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимите ремень ГРМ, шкивы распределительного вала и помпу.

За три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала откручиваем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипника распредвала, головку на восемь.

Снимите корпус подшипника. Сняв распредвалы, на впускном распредвале остается заметная бортика.

Также за несколько проходов сначала откручиваем, а потом откручиваем десять болтов ГБЦ. Обязательно в последовательности, показанной на фото.

Снимите головку блока цилиндров. Заменены все шестнадцать клапанов.

Ремонт ГБЦ

Все гидроподъемники маркируем цифрами обычным канцелярским росчерком и снимаем дальше.Вытащить их поможет обычный магнит. Просушиваем клапаны и снимаем сальники (сальники клапанов), клапан в металлоломе, сальники в хлам. Зачищаем все каналы. Берем головку для шлифовки, на всякий случай. Еще раз растеряв керосином и обдув воздухом, начинаем сбор.

Располагаем свежекупленные клапана в той последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем шлифовать. Смажьте шток клапана чистым маслом и нанесите притирочную пасту на край.

Вставляем клапан на место и надеваем на шток клапана приспособление для заточки клапана. В магазинах продается устройство для ручной притирки, но так как мы механизируем процесс в двадцать первом веке. Берем старый вентиль и отрезаем от него шток, подбираем на нем резиновую трубку такого диаметра, чтобы она надевалась с натягом. Стержень в двустороннее сверло, один конец трубки на нем, другой на притертом клапане. На малых оборотах начинаем шлифовать клапан, постоянно меняем направление вращения и периодически прижимаем к седлу, затем ослабляем усилие.В среднем клапан занимает двадцать секунд. Достаем и протираем. Клапан считается притертым, если на фаске появляется однородная серая полоса шириной не менее 1,5 мм.

Такая же полоса должна появиться на седле клапана.

Видео притирки ручного клапана

Для шестнадцатиклапанной головки все одинаково, только клапанов вдвое больше.

После притирки тщательно протираем все клапаны и седла и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты.Проверяем на утечки. Закручиваем старые свечи и ставим все клапаны на место. Заливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все в порядке, в противном случае стачиваем клапаны на этом баллоне.

Пришлось снова заточить четыре клапана, после чего керосин перестал выходить.

Набивка новых сальников клапанов.

Вставляем вентили на место и просушиваем. Перед этим штоки клапанов смазываются чистым маслом. Смазав чистым маслом, ставим гидроподъемники на место и, накрыв чистой тканью, снимаем головку с глаз долой. Доделал ГБЦ.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал, как нам удобно, откручиваем по два болта на каждой крышке шатуна. Для этого мы используем головку TORX E10.

Вытаскиваем поршень вместе с шатунами. Для этого деревянной ручкой молотка упираемся снизу в шатун и легким постукиванием выбиваем ее снизу вверх.Снимаем старые вставки и покупаем новые такого же размера по маркировке на них. Вот еще один камень в саду АвтоВАЗа, машина хозяина из салона и в двигатель ни разу не полезла, но три поршня были группы «В» и один «С». Оказывается, на заводе один цилиндр немного переточили и просто воткнули в увеличенный поршень, слов нет. Вариантов нет, берем группу «С», двигатель не точить из-за этого. Корневые вставки трогать тоже не будем.

Покупаем новую поршневую группу, которая не гнет клапана, шатуны и втулки шатунов.

Устраняем продольный люфт коленвала

На этом движке он был замечен. Для его устранения замените упорные полукольца. Доступны стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если они тугие, немножко стачиваем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно прижимаем полукольца отверткой.Знак на нем выполнен в виде трех засечок, как показано ниже.

Когда полукольцо немного вылезло, коленвал проворачиваем, вытолкнет. Полукольца двух типов спереди белые, а сзади желтые, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим так же, как снимали новые полукольца, если заходят с большим усилием, можно на мелкой абразивной планке их немного отшлифовать, только не со стороны канавок.Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник с моментом 8 кгс * м.

Собираем поршневой

Сверху поршня выбита стрела, она должна быть направлена в сторону передней части двигателя. И на шатуне есть отметки, которые в свою очередь должны выглядеть одинаково. Не перепутайте!

Вставьте одно стопорное кольцо в канавку на поршне. Вставляем шатун в поршень и, смазав маслом свой и поршневой палец, вставляем на место.Вставьте второе стопорное кольцо. Эта операция хоть и кажется простой, но потерпеть придется. Осматриваем собранную конструкцию, все стопорные кольца должны четко находиться в своих пазах, иначе выскочившее кольцо на работающем двигателе может доставить немало хлопот.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, т. К. Шатун выполнен цельным. Так обстоит дело с нашими машинами. Сначала откручиваем болты. Вставляем шатун в тески на уровне отметки, показанной на рисунке черной стрелкой, и слегка сжимаем, затем легким движением руки отламываем.Очень страшно с первого раза. Ставим крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверка теплового зазора в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем мы их местами не меняем. По очереди вставляем каждое кольцо в наш цилиндр и немного толкаем его поршнем примерно до середины.

Зазор измеряем щупами.

Номинальный зазор: 0.25 — 0,45 мм.

Максимальный зазор для всех — 1 мм. Но это уже скучно попахивает.

Установка новых колец

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Стопор маслосъемного кольца должен быть обращен к противоположной стороне пружинного стопора. Затем устанавливаем нижнее компрессионное кольцо и, наконец, верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно тисненая надпись «TOP», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршней обязательно должны легко вращаться.

Сборка двигателя

Шеек коленвала, зеркало цилиндра и гнезда шатунных подшипников протираем чистой тряпкой; кстати, обезжирить их можно. Вставляем новые вкладыши в шатун и крышку так, чтобы усики вкладышей заходили в пазы.

Смажьте гильзы, шейки коленчатого вала и цилиндры чистым маслом. Поршневые кольца разворачиваем замками как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Надеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав его изнутри чистым маслом. Не забывая о направлении, стрелка на поршне должна быть направлена в переднюю часть двигателя, вставляем ее в наш цилиндр.

Поворачиваем коленвал так, чтобы шатунная шейка оказалась в самом низу. Слегка постучав по деревянной ручке молотка, вдавите поршень в цилиндр. Снимите оправку и надавите на поршень, пока шатун не сядет на коленчатый вал.Снизу кладем крышку шатунного подшипника, помните про метки. Затягиваем болты крышки шатуна моментом 5 кгс * м. Так же повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все, что было снято снизу. Сверху продуваем и зачищаем отверстия под болты ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Болты смазываем тонким слоем масла, главное без фанатизма.Затягиваем болты в несколько проходов в порядке, обратном откручиванию, фото смотрите в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

сначала все затягиваем с крутящим моментом 2 кгс * м
потом все затягиваем крутящим моментом 7-8 кгс * м
поворот на 90 градусов
повернуть снова на 90 градусов

Устанавливаем гидроподъемники, распредвалы и крышку подшипника распредвала. Все трущиеся поверхности смазаны чистым маслом.Перед установкой крышки подшипника распределительного вала смажьте периметр и обода вокруг свечных колодцев тонким слоем герметика. Затягиваем болты крышки подшипника, в обратной последовательности раскрутки, с моментом 2 кгс * м, фото смотрите в начале. Ну а дальше устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию. Заливаем все жидкости и запускаем, может не сразу завелась, это нормально. При первом запуске хорошо будет дымить до тех пор, пока масло на цилиндрах не прогорит, смотрим, чтобы гасла лампа давления масла.Даем ему поработать и выключаем, вдруг смотрим куда что-то потекло. Заводим еще несколько раз, постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочей температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то, чтобы не было посторонних шумов. Даем ему отдохнуть на час и снова на холостом ходу около часа, постоянно следим за температурой. Ну тогда обкатка если заточена, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров, выше 3000 скорость стараться не поднимать и не буксировать.

2016-12-10

Часто капитальный ремонт мотора требует снятия, разборки и сборки. В статье рассказывается, как снять головку на Лада Приора 16 клапанов. Также прилагается видео с подробным видеоотчетом по сборке и разборке ГБЦ.

[Скрыть]

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров — один из основных компонентов двигателя. Он состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды.Головка блока цилиндров изготовлена методом точечного литья из чугуна или алюминиевого сплава. Для снятия остаточного напряжения, возникающего на этапе литья, изделие искусственно состаривают путем механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более вытянута, поэтому надежнее защищает внутреннюю часть блока. Внутренняя поверхность головы идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

Устройство ГБЦ Лада Приора

В верхней части ГБЦ отведено место для корпусов подшипников распредвала, клапанных пружин, втулок и опорных шайб, а также для газораспределительного механизма.Поскольку головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности части агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую энергию, благодаря которой автомобиль движется.

Когда пора менять?

При эксплуатации автомобиля следует постоянно следить за плотностью прилегания ГБЦ к самому блоку, чтобы не было утечек рабочих жидкостей. Как и все компоненты автомобиля, головка блока цилиндров требует регулярного обслуживания.Детали, находящиеся в постоянном напряжении, требуют большего внимания. К ним относятся компоненты газораспределительного механизма: сальники клапанов, клапаны, сальники распредвалов, прокладка. Срок службы его узлов и агрегатов зависит от качества обслуживания автомобиля.

Ремонт ГБЦ

Замена расходных материалов должна производиться согласно рекомендациям, указанным в сервисном руководстве Лада Приора. Сальники и прокладку следует менять по мере их износа или внешнего повреждения.Существует ряд операций, при которых необходимо демонтировать ГБЦ: доработка и шлифовка седел, замена клапанов, опрессовка седел и втулок клапанов и другие.

Головка блока цилиндров на Лада Приоре 16 цилиндров подлежит замене, если при визуальном осмотре обнаружены сколы, трещины, признаки коррозии. Во время ремонта могут быть выполнены следующие работы:

замена прокладок;
замена распредвалов;
заменить гидроподъемники, если они неисправны;
гнутые клапаны меняют при обрыве ремня ГРМ.

Как разобрать?

Снятие, разборка и сборка ГБЦ для ремонта и ревизии состоит из следующих этапов:

В первую очередь необходимо охладить двигатель, сбросить давление в топливной системе.
Для обесточивания автомобиля нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ.
Перед снятием агрегата необходимо слить охлаждающую жидкость.
Далее демонтируем ГБЦ и устанавливаем, чтобы не повредить клапан для дальнейшего ремонта и доработки.
Открутив гайки крепления демонтируем опору силового агрегата.
Далее последовательно снимаем кронштейн топливопровода, датчики фаз, температуры охлаждающей жидкости, сигнальную лампу аварийного давления масла, датчик температуры.
Затем снимите термостат с установленной под ним прокладкой.
Снимите свечи зажигания, чтобы избежать повреждений.
Далее снимаем корпус подшипника распредвала.
На следующем этапе снимаются распредвалы и сальники, надетые на их передние концы.
Далее снимаем сальники штока клапана и при необходимости заменяем их.
Необходимо проверить состояние сидений. При необходимости их дорабатывают.
Существенные дефекты клапана устранены доработкой и шлифовкой. Затем клапаны притерты.
Далее необходимо проверить состояние пружин клапанов, их эластичность. При необходимости замените.
После проверки всех узлов и доработки, клапаны необходимо вставить в головку блока цилиндров в ранее отмеченных местах, смазав штоки моторным маслом.
Затем устанавливаются уплотнения штока клапана, распределительные валы и корпус подшипника.
Далее устанавливаем ГБЦ на место.
При установке головки обязательно замените прокладку. Болты крепления следует затягивать с моментом, указанным в инструкции на автомобиль Лада Приора.
После установки головки блока все узлы и агрегаты, которые были разобраны для ее снятия, устанавливаются в обратном порядке.

Ремонт данного агрегата занимает много времени, но своими силами он вполне осуществим.Если провести техосмотр, вовремя отремонтировать Лада Приора и поменять необходимые расходные материалы, то это пролетит автомобилю.

Известно, что 16-ти клапанный двигатель 126 Priora гнет клапана при обрыве ремня ГРМ (124 не гнет). Несмотря на сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной Приоре можно своими руками. Для этого нужно иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментом, а также использовать данную статью в качестве ориентира.

Что необходимо купить для замены

— Комплект клапанов 16 шт. (Вход / выход) — Ремень привода ГРМ с роликами в комплекте — Прокладка головки блока — Комплект прокладок ресивера — Комплект сальников клапана 16 шт. — Съемник для пружин клапана — Съемник для уплотнений штока клапана.

Пошаговая инструкция по замене клапанов Приора

Снятие ГБЦ Лада Приора … Процедуру замены клапана нужно начинать со снятия головки двигателя. Чтобы получить доступ к головке блока, нужно снять воздушный ресивер.Открутите две гайки 13, которыми блок дроссельной заслонки крепится к ней. Откинуть в сторону заслонку с резиновой воздушной трубкой. Откручиваем 5 гаек на 13, крепящих патрубки на впусках к цилиндрам, и 4 гайки, удерживающие сверху весь ресивер. Снимаем ствольную коробку, и, открутив гайки на 10, снимаем катушки зажигания. Снимите свечи. Снимите кожух ремня ГРМ (ремень ГРМ). Ослабьте натяжной механизм и снимите сам ремень с шестерни распредвала. Снимите шестерни с валов, открутив болты крепления на 17.Отметьте шестерни. Хотя перепутать их сложно. Справа с внутренней стороны — ободок для считывателя датчика фаз (распредвала). Теперь, ослабив зажимы, снимаем патрубки с термостата. Выкрутите болт крепления масляного щупа фигурной отверткой. Выкрутите болты 10 крепления топливопровода. С помощью гаечных ключей 17 отсоедините топливопровод. Осталось только открутить головку на 8, пятнадцать крепежных болтов, и крышку можно будет снять с помощью специальных выступов по краям.И заключительный этап. Откручиваем болты с головкой шестигранником №10. Их 10 штук.

После снятия головки положите ее на деревянную подложку распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапан. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого воспользуйтесь торцевым ключом на 13. отвинтить 3 гаек крепления.

После отсоединения опоры от корпуса отверните ключ на 10 болт крепления топливопровода и отсоедините его.

После того же ключа на 10 отвинтить 2 болты крепления датчика положения распредвала.

Затем необходимо отключить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его необходимо открутить от опорного блока ключом 21 .

Затем ключ на 19 откручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости от термостата.

Ключ на 21 откручиваем его заднюю часть от корпуса головки мотора.

Теперь вы можете отключить термостат. Для этого откручиваем две гайки на 13 и снимаем со шпилек вместе с прокладкой.

Затем для удобства дальнейшей работы выкручиваем свечи зажигания свечным ключом.

Теперь снимите подшипник распределительного вала в сборе. Для этого воспользуйтесь торцевым ключом на 8. нужно открутить 20 болтов, удерживающих корпус блока.

Затем выньте распределительные валы из выемок блока цилиндров и снимите сальники с их передних концов.

Снимите заглушки с конца головки.

Затем вы можете снять с него толкатели клапана.

После снятия всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.

Сначала нужно поставить упор под снимаемый клапан. Затем правильно установите съемник пружины клапана.

Для этого вкрутите болт в отверстие на корпусе головки, которым крепится крышка подшипникового блока, и наденьте на него съемник.Теперь сожмите пружину этим приспособлением и снимите обе фиксаторы клапана с верхней пластины пружины.

Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарик» не выходит, то можно слегка ударить молотком по верхней пластине пружины и отпустить ее. Теперь съемник можно снять. Затем снимите верхнюю пластину и вытащите пружину из отверстия.

Теперь вы можете легко добраться до клапана, слегка подтолкнув его отверткой.

Следующим шагом при замене будет снятие уплотнения штока клапана.Его выдавливают из рукава специальным съемником или пассатижами.

Затем очистите клапан от нагара и внимательно осмотрите его. Клапаны подлежат замене при следующих дефектах:

Глубокие царапины и повреждение поверхности клапана. Изгиб или трещины в штанге. Выгоревшая рабочая плоскость. Также следует внимательно осмотреть седла клапана на предмет значительных повреждений. Если есть дефекты, то их нужно отшлифовать в специализированной мастерской. Проверьте состояние клапанных пружин.Если они каким-либо образом повреждены или перекручены, замените их.

После полной проверки всех клапанов замените неисправные и установите клапаны на место, предварительно смазав их этим моторным маслом. Чтобы заново собрать голову и установить ее на место, повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому перед установкой головы обязательно замените ее.

Во избежание быстрого износа или перегиба клапанов рекомендуется придерживаться нескольких правил: ✔ Следить за состоянием ремня ГРМ.Большинство проблем с клапаном возникает при его поломке. Этого можно избежать, если использовать качественные ремни, а главное вовремя их менять. ✔ Заправляйтесь качественным топливом. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его выгоранию. ✔ Используйте качественные детали. Если вам уже приходилось заменять клапан, то устанавливайте только проверенные оригинальные запчасти. Не стоит экономить на покупке аналогов от неизвестного производителя или заведомо некачественных, но дешевых запчастей.Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится намного дороже. СБОРКА Соберите все в обратном порядке. Несколько важных моментов: ✔ Не перепутайте валы. ✔ Перед нанесением герметика тщательно очистите головку и посадочные места крышки. ✔ Соблюдайте порядок затяжки болтов головки. ✔ Правильно установите шестерни, не перепутайте. ✔ Строго ставить метки на всех валах. ✔ В противном случае просто выполните процедуру в обратном порядке. ЗАПУСК Итак, все собрано.Лишних болтов не осталось, тасол залит в систему и аккум на месте. Уровень масла проверен. Сальники стержней клапана на приоре новые. Кажется, ты можешь бежать. Однако один совет. На всякий случай лучше делать 2-3 оборота коленвала вручную. Во-первых, , будет уверенность, что метки времени установлены правильно. Во-вторых, , сам ремень плотно прилегает к месту после установки. Что ж, теперь вы можете запустить это.

Очень важен момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов), так как деформация происходит при неравномерной установке головки.Это приводит к тому, что после разборки потребуется отшлифовать не менее 2 мм от поверхности головки блока. Если соблюдать все моменты затяжки, то головку точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

Конструкция головки

Для того, чтобы гидротолкатели работали в штатном режиме, масло к ним подается из системы смазки. Он подается по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров.Масло течет по этим каналам и смазывает шейки распределительных валов. В канале находится клапан, с помощью которого масло не сливается сверху после выключения двигателя. Это позволяет поддерживать нормальную работу системы до ее полной остановки.

Распредвалы

При ремонте головки обязательно проверять состояние распредвалов. При сборке соблюдать инструкцию и выдерживать момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).Такой мотор устанавливается на «Приору» — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого обслуживания. Два распределительных вала приводят в действие впускной и выпускной клапаны.

Распредвалы вращаются в специальных гнездах, которые находятся в самой головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой ремень. Он находится возле самой первой опоры. Для предотвращения осевого перемещения имеются упорные кольца — они расположены по обе стороны от опоры спереди.На обоих распредвалах спереди есть самозатягивающиеся манжеты.

Способ ремонта

Приспособление для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное, чтобы было удобно работать.
Приспособление для выдавливания уплотнений стержней клапанов.
Оправка трубчатая для установки крышки.
Ключи на «10», шестигранники, пинцеты и отвертки.

Выполните следующие манипуляции:

Выполните все действия по снятию головки и распредвалов.
Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
Снимите уплотнения штока клапана.
Замена и притирка клапанов. Заменить арматуру необходимо при наличии повреждений — прогорания, нарушения геометрии. Обязательно подпишите, в какие розетки натираете вентиль, иначе будет нарушена герметичность.
Собрать все механизмы привода клапанов — гидротолкатели, пружины, закрепить сухари.

Все этапы сборки выполняются в обратной последовательности, необходимо учитывать только одну особенность: соблюдать рекомендуемый момент затяжки для ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).На фото показана последовательность затяжки.

Как затягивать болты крепления ГБЦ

Обязательно затягивайте затяжку по схеме, приведенной в статье. Чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых шагов:

Установите новую прокладку головки, поместите ее на центрирующие втулки.
Установите головку и прикрутите болты ее крепления.
Начните затяжку с момента 20 Н * м. Если шкала в «кгс / м», то разделите на 10.
Во втором прогоне нужно повернуть все болты на 90 градусов по схеме.
Для третьего прохода они поворачиваются еще на 90 градусов.

Не используйте болты длиной 95 мм и более. В целом процедура довольно простая, но требуется динамометрический ключ — без него не получится выдержать правильный момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов).

Седан Лада Приора

характеристики: расход топлива, объем бака, масса багажника, габаритные размеры, грузоподъемность шин, экологический класс.Изучаем бюджетный автомобиль АвтоВАЗ

Для тех, кто заинтересован в покупке автомобиля Lada Priora универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески. «Лада Приора» — прямой наследник и продолжатель флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автозавода. В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством.Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы — в 2009 году. Лада приора универсал — самый практичный и вместительный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил производство и прием заказов на эту модель.

Версии универсала «Приора»

Для универсала «Лада Приора» возможны три варианта комплектации:

«Стандарт» — самый дешевый (не выпускается с 2014 года).
«Норма», в которой предусмотрены подушка безопасности водителя, тормозная система с вакуумным усилителем, дисковые передние тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонная сигнализация, дневные ходовые огни, тканевый салон, электрические зеркала заднего вида с подогревом.
«Лада Приора» Универсал «Люкс» отличается наличием подушек безопасности для пассажирских сидений первого ряда, датчика дождя, электростеклоподъемников в задних дверях, легкосплавных дисков … Материал отделки салона — алькантара (искусственная замша) ). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора универсал Люкс оснащается парктроником и навигатором.

В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются.В новой версии обновлена решетка радиатора, изменены зеркала заднего вида, передний и задний бамперы, а также установлены светодиоды в фарах.

Салон «Приора» универсал 2013 года претерпел серьезные изменения. Он был модернизирован с помощью итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулевым колесом, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора. В более старых комплектациях сиденья переднего ряда оснащаются дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка автомобиля

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь неразъемная, открывается вверх. Габаритные характеристики универсала Лада-Приора (длина, ширина и высота кузова) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рейлинга, который нельзя снимать. Для универсала Лада-Приора существует 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого. Универсал «Лада-Приора» в цвете «снежная королева» больше всего подходит для южных регионов, так как меньше греется от солнца.Летом авто такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Колея передняя 1410 мм, колея задняя немного больше, ее размер 1380 мм. Дорожный просвет (или клиренс) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. Дм3, а при сложенных сиденьях заднего ряда объем увеличится до 777 куб. Дм3, но сиденья не складываются в ровный пол. «Лада Приора 2171» имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя.Колесная формула — 4х2 (у автомобиля 4 колеса, из них 2 ведущие).

В линейке моделей АвтоВАЗа Лада Приора универсал наиболее близок к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. «Калина» на 30 см короче, а багажник на 30 литров меньше. Но «Приору» больше не выпускают, поэтому купить абсолютно новую машину невозможно, равно как и провести тест-драйв «Лада-Приора» универсал в автосалоне.

Силовой агрегат автомобиля

Доступны три варианта двигателей:

8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 л.с.
16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) — самая доступная на вторичном рынке;
16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 мощностью 106 лошадиных сил выигрывает по экономичности и надежности.

Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый четырехтактный четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском.Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части улучшения системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха устанавливаются два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели — колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем этого двигателя 1596 куб. См, диаметр каждого из четырех цилиндров 82 мм, ход поршня 75,6 мм, степень сжатия 11.Октановое число используемого бензина составляет 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об / мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об / мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ «Приора» с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и на 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Максимальная скорость универсала «Приора» с двигателем 21127 составляет 183 км / ч, разгон до сотни возможен за 11,5 секунд при общей массе 1578 кг.Комбинированный расход топлива составляет 6,8 литра на 100 км, тогда как по трассе расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет о ресурсе двигателя 200 тыс. Км.

Лада Приора-2170 — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Следует отметить, что модель купе также присутствовала в мелкосерийном производстве. Автомобили семейства Приора оказались очень надежными и практичными, а ценник на них был относительно невысоким.По состоянию на 2016 год из общего модельного ряда в производстве оставалась только версия седана.

История модели

Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «дюжины» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. От «дюжины» остался только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а дизайн автомобиля был дополнен почти тысячей изменений.Собственно, разработчики добились того, чего хотели — для тех, кто не знал в те годы, машина выглядела как иномарка.

Внешний вид

«Приора» получила совершенно новый дизайн. С нуля были разработаны капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, наружные ручки дверей и оптика. Передняя и 2170 модели также претерпели изменения.

В отличие от десятого семейства, «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятку» в шутку назвали «беременной антилопой» из-за ее неуклюжего вида и «горбатого» тела. Соответственно, публике понравилась «Лада Приора-2170».

Салон

Если по профилю автомобиль чем-то напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать об интерьере. Здесь изменилось абсолютно все. Итальянское ателье Carcerano, к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный план. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше посвежела в глазах автомобилистов.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет серую окантовку. На нем часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов появилось окошко бортового компьютера, а его подсветка была кардинально переработана.

Кроме того, внутренняя обивка стала приятнее на ощупь и лучше внешне, а также добавлена система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлекать внимание.Одной из самых приятных особенностей «Лады-2170» было наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в люксовой комплектации. Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это внутреннее пространство. Сани на переднем сиденье очень короткие, что не позволяет достаточно высокому человеку полностью вытянуть ноги. Регулировки сиденья по высоте нет, что тоже не очень удобно для водителя.

Силовая установка

«Лада-2170», двигатель которой был существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмиклапанный ВАЗ-21116 экономичен и выдает сравнительно небольшую мощность в 90 л. с участием. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.

Более совершенный ВАЗ-21126, с таким же объемом, но уже шестнадцатиклапанный, получил большую мощность и потенциал. Благодаря использованию импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и долговечность агрегата.К тому же при правильной настройке бортового компьютера от ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также существует версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л. с., но на «Приоры» он устанавливается только тюнинговым ателье «Супер-Авто».

Шасси

При модернизации системы подвески автомобиля модернизированы передние стойки с цилиндрическими рессорами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля Лада-2170 используются прямые кованые рычаги диагональю

В остальном «Приора» получила обновленную рулевую колонку с электроусилителем без КПП. который в некоторых модификациях был заменен штатным гидроусилителем руля, новой более эффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.И все же отдельно стоит остановиться на тормозах. Примечательно, что в 2170 ушла задняя барабанная система. Как заявляют производители, эффективности такой системы вполне достаточно при соблюдении требований правил дорожного движения и скоростного режима. Новая Лада Приора, рестайлинговая в 2013 году, не получила никаких изменений в ходовой части.

Системы безопасности

Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий ассортимент продукции пассивной безопасности водителя и пассажиров.К ним относятся преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплектации люкс — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена система охраняемой парковки.

«Лада-2170» не осталась незамеченной специалистами «Авторевю» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при лобовом и боковом ударах. В итоге первая модификация Приоры едва достигла двух звезд из пяти возможных (в комплектации люкс можно было достичь трех звезд).После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова на жесткость и устойчивость. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов прошел испытания специалистами АвтоВАЗа, в результате чего Приоре удалось достичь четырех звезд по методу ARCAP.

Ремонт «Приора»

В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно невысока, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам.Используется довольно просто в обращении и легко ремонтируется. Соответственно, знающий человек вполне способен самостоятельно отремонтировать блок двигателя. В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными затратами. Ремонт «Приоры» вряд ли обойдется в копеечку, но если вы не знаете устройство автомобиля, лучше не лезть самостоятельно и отправиться в ближайший СТО, где квалифицированные специалисты смогут предоставить грамотная помощь.

В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект Lada-2170 и прекратить выпуск автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных вариантов. легковые автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»). По окончании существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпущены ограниченными сериями и только в люксовой комплектации.Хочу добавить, что за все годы своего существования «Приора» показала себя достаточно практичной и относительно недорогой в обслуживании. народная машина, которая вполне способна заменить старую иномарку. Конечно, с современными автомобилями конкурировать с ним уже сложно, поэтому «Лада-2170» в ближайшее время уйдет с рынка.

Летом 2006 года администрация АвтоВАЗа торжественно объявила, что продажи нового российского седана Lada Priora начнутся в начале 2007 года.Как и следовало ожидать, продажи продолжаются и по сей день. Более того, Lada Priora входит в число лидеров продаж в России в 2011 году. Из истории модели: продажи хэтчбека начались в январе 2008 года, а продажи универсала — в июле 2009 года, в разгар кризиса и из В начале 2010 года стартовали продажи Lada Priora в кузове купе. Скорее всего, производство и продажи модели продолжатся и в 2012 году. В чем секрет успеха? Причина первая, экономическая — государство существенно субсидирует ВАЗ, кроме того, установлены защитные таможенные пошлины на автомобили зарубежного производства.Эти факторы, а также низкая цена, менее 8000 долларов, являются экономической причиной высокого объема продаж. Внешне Приора похожа на «десятку». Однако, по мнению знатоков бренда, только первые Приоры были технически очень похожи на «десятку». Последующие доработки привели к более комфортному салону — приемлемая шумоизоляция, более комфортный и продуманный салон, устранена масса типовых технических проблем. Также стоит отметить и технические особенности: более современный двигатель… Также покупателям стало доступно новое электрооборудование, практически полностью новая подвеска и более современное рулевое управление … Какое оборудование предлагается? В максимальной комплектации покупателям предлагаются две комплектации активной безопасности SRS («подушки», преднатяжители), ABS, «литье», кондиционер. Первые выпускаемые автомобили этой модели «страдали» мелкими недостатками — «непрочной» перегородкой для стекол, плохо закрывающей перчаточный ящик. Двигатель 1.6 едет достаточно резво, сложно поверить, что двигатель по заводской спецификации имеет всего 98 л.с.О техническом обновлении модели: на задней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости, кузов более жесткий, чем у предыдущих моделей ВАЗ. В целом на Приоре довольно приятно водить. Очевидные недостатки? Наверное, самое поразительное — нечеткое переключение передач. Нередки случаи, когда невозможно переключить передачу с первого раза. Ну и проблемы, унаследованные от предыдущих моделей: с завода двери плохо подогнаны и плотно закрыты (устраняется простой регулировкой петель дверей), также можно отметить большие зазоры между деталями кузова, хотя и пропорциональные.Если говорить об интерьере, то скрипов заметно меньше и так далее. В целом на интернет-форумах положительно отзываются об эксплуатации этой машины … Например, участник форума с ником serge утверждает, что попал в лобовую аварию с Audi, скорость Audi была около 110 км / ч, сама «сержа» просто стояла, результат — отделался лишь легким синяком. Есть много и других положительных отзывов … В основном автолюбители сталкиваются с небольшими проблемами.

Видеообзор Лада Приора

Типичные неисправности Лада Приора

Сегодня предлагаем подробный обзор нового седана Лада Приора (ВАЗ-2170), который в результате недавнего рестайлинга стал более комфортным и современным автомобилем.

Первые седаны LADA Priora появились еще в 2007 году, как замена не очень удачной модели ВАЗ-2110. Производитель избавил машину от недостатков весьма спорной конструкции, появились новые двигатели. В 2011 году машину сделали рестайлинг, заменили бампера и прочие мелочи.Кстати, Приора проживет на конвейере всего несколько лет, потом ее сменит совершенно новая модель, фото этой машины уже есть у нас на сайте ..

А пока в сентябре 2013 года прошла масштабная модернизация и новых Lada Priora … Производитель заменил бамперы, оптику, решетка радиатора теперь имеет сотовую структуру. В задних фонарях появились светодиоды, а в головной оптике появились дневные ходовые огни … Экстерьер рестайлинговой Приоры существенно не изменился, а вот внутри автомобиль изменился кардинально.Так появился новый трехспицевый руль, центральная консоль с мультимедийным монитором. Появились новые дверные обшивки и более удобные сиденья. К тому же из салона пропал очень дешевый пластик, его заменили на более приличный, брать который не страшно. Он очень приятный и удобный.

Были такие опции, как круиз-контроль, система курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, кожаный салон, улучшенная шумоизоляция. Также на новой Lada Priora появился модернизированный силовой агрегат мощностью 106 л.с.А к августу 2014 года производитель обещает новую версию седана — Lada Priora автомат … Дело в том, что Lada Kalina и Granta уже получили свою АКПП, теперь очередь за Приорами.

Далее предлагаем вашему вниманию фото Лада Приора седан … Помимо фотографий экстерьера, есть еще фото нового салона Лада Приора и снимок багажника. Хочу отметить, что заднее сиденье не складывается и полноценного доступа к багажнику Приоры из салона не получится.Вместо этого производитель решил проделать в центре небольшое отверстие (скрытое под средней частью спинки), в которое можно вставлять лыжи или другие длинные предметы.

Фото Лада Приора седан

Фото салона Лада Приора седан

Фото багажника Лада Приора седан

Технические характеристики Лада Приора седан

Характеристики Lada Priora следующие — длина седана — 4 350, колесная база — 2 492 мм.Автомобиль намного просторнее Калины и Гранты, но объем багажника у Приоры всего 430 литров, а у Гранты их больше 500! Лада Приора весит чуть больше тонны, полная масса превышает 1,5 тонны. Дорожный просвет Лада Приора составляет 165 мм. Далее подробные технические характеристики габаритов и объемов Лада Приора.

Лада Приора, клиренс, габариты, багажник, габариты

Длина — 4350 мм
Ширина — 1680 мм
Высота — 1420 мм
Масса снаряженная / полная — 1185/1578 кг
Колея передняя / задняя — 1410/1380 мм
База, расстояние между передней и задней осью- 2492 мм
Объем багажника — 430 литров
Объем топливного бака — 43 литра
Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
Лада Приора клиренс — 165 мм

В качестве топлива производитель рекомендует 95-й бензин.Сегодня в продаже есть два силовых агрегата мощностью 98 л.с. и 106 лошадей. моторы 16 клапанов 4 цилиндра, распределенный впрыск с электронным управлением … Ремень ГРМ приводится в движение ремнем. Комплектация силовых агрегатов Лада Приора на.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.с.)

Рабочий объем — 1596 см3
Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
Расход топлива смешанный — 6,9 (МКПП5) литра

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)

Рабочий объем — 1596 см3
Количество цилиндров / клапанов — 4/16
Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
Максимальная скорость — 183 километра в час
Разгон до первой сотни — 11.5 (МКПП 5) секунд
Расход топлива смешанный — 6,8 (МКПП5) литра

Комплектация и цена Лада Приора седан

Сегодня самая доступная Lada Priora имеет цену 364 700 рублей … Это седан в комплектации «норма» 21703-21-045 с 16 клапанным мотором мощностью 98 л.с. и механическая трансмиссия … В этой комплектации уже есть подушка безопасности водителя, иммобилайзер, АБС, гидроусилитель руля, регулируемая по углу наклона рулевая колонка, электростеклоподъемники передних дверей.Колеса — 14-дюймовые стальные диски.

Самое интересное, что в связи с переходом со старой версии Приоры на рестайлинговую версию у автомобиля две базовые комплектации, средняя «норма» и топовая «люкс», но в «стандартной» комплектации. еще не доступен. Всего существует десять версий седана, предлагаемых АвтоВАЗом. Стоит отметить, что некоторые автомобили представляют собой предстайлинговые Приоры.

Что касается люксовой версии Lada Priora, то самая дорогая люксовая комплектация (21703-33-046) будет стоить 459 700 рублей.Таким образом, цена на самую дорогую и дешевую версию Lada Priora имеет разницу почти в сто тысяч рублей. Что входит в самую дорогую комплектацию Лада Приора? Передние и боковые подушки безопасности, противотуманные фары, тормозные системы ABS и BAS, система стабилизации ESC, электроусилитель руля, подогрев передних сидений. В салоне полный комплект стеклоподъемников, парктроник, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийная система с монитором в центральной консоли. В качестве колес используются легкосплавные диски такого же размера 14 дюймов.Естественно, в комплекте идет полноразмерная запаска.

Полный список комплектаций и цен на седан Лада Приора 2014

Комплектация «норма» 21703-21-045 1,6 л (98 л.с.) — 364 700 руб.
Комплектация «норма» 21703-31-045 1,6 л (98 л.с.) — 375 400 руб.
Комплектация «норма» 21705-31-055 1,6 л (106 л.с.) — 383000 руб.
Комплектация «норма» 21705-31-075 1,6 л (106 л.с.) — 383 700 руб.
Завершение «норма» 21703-31-047 1.6 литров (98 л.с.) — 389 700 рублей
Комплектация «норма» 21703-31-044 1,6 л (98 л.с.) — 3
Комплектация «норма» 21705-31-057 1,6 л (106 л.с.) — 397300 руб.
Комплектация «люкс» 21705-33-043 1,6 л (106 л.с.) — 449 700 руб.
Комплектация «люкс» 21705-33-051 1,6 л (106 л.с.) — 454300 руб.
Комплектация «люкс» 21703-33-046 1,6 л (98 л.с.) — 459 700 руб.

Видео Лада Приора седан

Small видеообзор Лада Приора седан рестайлинг.В ролике рассказывается об изменениях, которые были внесены для улучшения автомобиля.

В свое время настоящим флагманом АвтоВАЗа была ВАЗ 217030 (Лада Приора). Автомобиль является неким продолжением десятого семейства. Естественно, «Приора» существенно отличается от «десятки». И даже если эта машина не дотягивает до уровня зарубежных конкурентов, дома ее любят и ценят.

История модели

ВАЗ-217030 — это доработанная и модернизированная модель ВАЗ-2110, снятая с конвейера в 2007 году.В конструкцию «десятой» модели инженеры внесли более тысячи различных изменений. Именно поэтому «Приору» считается особой семьей. Всего у модели три модификации. Это седан, производство которого началось в марте 2007 года, хэтчбек и универсал.

Новый автомобиль на старой платформе

Десятая модель выпущена в конце 90-х. Уже тогда инженеры АвтоВАЗа прекрасно понимали, что ничего перспективного на базе платформы, разработанной еще в 90-х годах, построить нельзя, и очень скоро машина станет невостребованной.Хуже всего то, что его легко обойдут зарубежные конкуренты с бюджетными моделями. Рестайлинг стал первоочередной задачей специалистов АвтоВАЗа. Кстати, внешним видом автомобиля конструкторы начали заниматься задолго до того, как модель была поставлена на конвейер. Посмотрите, как выглядит предсерийный ВАЗ-217030. Фото машины можно увидеть ниже. В результате всех изменений потребители получили совершенно новую и более комфортную машину, полностью соответствующую рыночным стандартам того времени. Уже в базовой комплектации Приора оснащалась всеми необходимыми опциями.Автомобиль был оборудован подушками безопасности, электростеклоподъемниками на передних дверях, электроусилителем руля, центральным замком и многими другими элементами.

Экстерьер

ВАЗ-217030 создавался как глубокий рестайлинг ВАЗ-2110. В первую очередь конструкторы постарались убрать лишний вес вокруг задней оси … Вскоре стало ясно, что без кардинальных изменений передней и задней части создать новую модель не удастся. Банальная замена бампера или оптики проблему не решит, а тяжесть во внешнем виде автомобиля не убрать.Кузов ощущался «тяжелым» из-за низких арок задних колес и заднего бампера, который вертикально соединялся с задним крылом. Дизайнеры постарались увеличить колесные арки и сделать задний бампер, переходящий от заднего края автомобиля к колесным аркам. Помимо дизайна, который всем известен, было еще два варианта рестайлинга ВАЗ-217030. Фото (в том числе и BPAN) можно посмотреть в нашей статье.

От десятой модели остались только боковины и двери. При этом производитель заявляет, что двери стали шире на 5 миллиметров.Спереди и сзади машина стала практически неузнаваемой. Установлена новая оптика. Также были заменены капот, крышка багажника и другие элементы экстерьера. В целом дизайн легко сравнить с некоторыми бюджетными корейскими или китайскими моделями.

Интерьер

Над дизайном интерьера работали итальянские специалисты. Салон ВАЗ-217030 в те годы выглядел вполне сносно. Но в качестве отделочных материалов использовались недорогие материалы. Судя по отзывам, уровень сборки салона был очень плохим.

Итальянцам удалось устранить все ошибки прошлых разработок в интерьере 10-й модели. Цвета подобраны удачно — внутри достаточно уютно и можно даже расслабиться. Ознакомьтесь с интерьером ВАЗ-217030. Фото салона — в нашей статье.

Панель приборов

Здесь специалисты итальянской студии все изменили до неузнаваемости. В центральной части теперь бортовой компьютер … Он был значительно улучшен. Есть электронный одометр, датчик расхода топлива (средний и моментальный), часы, средняя скорость и другие данные.Кнопка открывания багажника почему-то перенесена в центральный тоннель, ближе к селектору КПП. Багажник довольно большой. Его полезный объем составляет 430 литров. Открыть его можно как из салона, так и с брелока сигнализации. На крышке багажника отдельной кнопки нет. В зависимости от комплектации магнитола может располагаться в центральной консоли. На более новых версиях «Приоры» установлены мультимедийные системы с сенсорными экранами … Клавиши управления стеклоподъемником теперь расположены на дверях, а не на центральном тоннеле, как раньше.Зеркала с электроприводом и обогревом.

И управлять этими функциями можно с помощью удобного джойстика. Кстати, эти зеркала уже входят в стандартную комплектацию. В целом все сделано с учетом эргономики, как и положено в обычной бюджетной машине. И даже если сборка не на высшем уровне, все на своих местах. И пользоваться основными элементами управления довольно удобно.

Силовая установка

В качестве двигателя использовался уже знакомый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-21116.Он способен выдавать 90 лошадиных сил. Также в линейке присутствует 16-клапанный мощностью 98 «лошадей». В конструкции двигателей использовались различные узлы и комплектующие иностранного производства. За счет этого удалось значительно увеличить общий ресурс силовых агрегатов. Итак, был использован новый, легкий от компании Federal Mogul. Ремень ГРМ, а также натяжной ролик был изготовлен компанией Gates. Производитель заявляет, что ресурс комплекта составляет более 200 тыс. Км.В максимальной комплектации автомобиль ВАЗ-217030 комплектуется двигателем объемом 1,8 литра мощностью 120 л.с. Эту версию предлагала компания «Супер-Авто». Но таких экземпляров очень мало. Их делали на заказ.

Трансмиссия

Здесь практически ничего не изменилось — все еще присутствует пятиступенчатая «механика». Судя по отзывам владельцев, проблема нечеткого переключения передач на машине так и не решена. Возможные неисправности — некачественное сцепление.

Если нужно переключиться со второй передачи на первую, нужно приложить усилия. С годами на других модификациях ВАЗ-217030 стали улучшаться технические характеристики — даже на Приору 2016 года была установлена роботизированная трансмиссия, которая хорошо себя зарекомендовала с этими двигателями.

Шасси

Поскольку инженеры не пытались модернизировать стойки передней подвески, теперь она устарела и архаична. Мало кто пользуется прямым кованым оружием и диагональной реактивной тягой.Задняя подвеска оснащена новыми амортизаторами.

Также улучшена тормозная система, появилась АБС, что значительно облегчает управление. Помимо передней была еще и задняя. Задние тормоза не меняли. Производитель решил не устанавливать дисковые элементы «по кругу». Возможные неисправности ходовой части — гул

Типичные проблемы «Лада Приора»

Авторемонтники хорошо знакомы с устройством автомобиля ВАЗ-217030. Технические характеристики и возможные неисправности у них тоже хорошо известны.Автомеханики считают, что в самом первом поколении (а именно те версии, которые сошли с конвейеров в 2007 году) были откровенно сырыми и непродуманными. Что касается двигателей, то в целом они достаточно надежные. Но у них есть «детские болезни».

Часто моторы выходят из строя из-за неисправности опорного подшипника ремня ГРМ. Также есть проблемы с водяным насосом. Ремень ГРМ имеет ресурс более 120 000 км, но вместе с помпой вполне может выйти из строя намного раньше.Все это может спровоцировать обрыв ремня, и, как следствие, погнуть клапаны. О трансмиссии ничего особенного сказать нельзя. Он практически не изменился. Особых проблем у владельцев не возникло, коробка работает без серьезных нареканий. Часто владельцы «Приора» обращаются в сервисные службы по поводу опорных подшипников на передние стойки. Часто эти детали заклинивают. Также есть определенные проблемы со слабыми передними ступицами. Достаточно несколько раз въехать в яму, и агрегат деформируется.

Резюме

В остальном все детали полностью исполняют срок без нареканий. Естественно, из всех правил есть исключения и много машин с разными проблемами. А вот первые поколения покупать на вторичном рынке не стоит. Качество сборки откровенно хромое. Если соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за автомобилем, то он прослужит своему хозяину долгое время. Сегодня эти машины продаются на вторичном рынке — можно купить ВАЗ-217030 в хорошем состоянии.Инструкция к автомобилю расскажет владельцу о правильной эксплуатации.

Итак, мы выяснили, какими техническими характеристиками, дизайном и интерьером обладает «Лада Приора».

Габариты Приоры

хэтчбек. Новая Лада Приора Багажник, габариты, габариты, клиренс, дорожный просвет Лада Приора рестайлинг. Силовой агрегат вагона

Заводские размеры по ГОСТ — 2.104-68. В книге 38 страниц, среди которых Нива, Гранта, Нива Шевроле, Ока, Калина, Надежда. Необходимые технические условия Для восстановления и ремонта.

Геометрические размеры кузова: Лада Приора 2170, 1272. Полные размеры кузова,
поперечные размеры, днища, двери, моторный отсек, задняя дверь. СКАЧАТЬ

Новые приоры или 2

Из этой статьи вы узнаете об основных изменениях и рестилене автомобиля Лада Приора (2014 года выпуска) комплектации «норма +».
Визуально автомобиль изменился незначительно, то есть те люди, которые не особо разбираются в отечественных машинах, отличиями не отличаются.

Наиболее выраженное изменение внешнего вида Приоры, это передний и задний бампер. Их внешний вид приобрел спортивный характер и выглядит очень хорошо, чем редко может похвастаться отечественный автопром.

Что могу сказать о двигателе? Здесь нас не порадовал тот же 16 клапанный двигатель мощностью 98 «лошадей», который в принципе хорошо себя зарекомендовал.

Но производитель обещает, что в комплектации люкс будет новый двигатель, с большей мощностью, улучшенной динамикой, изменяемым длинным впускным коллектором и другими фишками.

Обратите внимание на салон, сразу можно сказать, что здесь произошли основные изменения. Безумие салона выполнено в черных тонах из того же материала, то же самое можно сказать и о пластике.

В данной комплектации есть сенсорный дисплей, как на Калине, не будем обращать на него особого внимания. Панель приборов тоже не сильно изменилась: слева тахометр, под ним стрелка датчика температуры, справа правомер.Между ними бортовой компьютер, такой как на 2-й Калине. Все понятно, просто и эргономично.

Также в комплектацию входит кондиционер, электрические зеркала заднего вида (с подогревом), противотуманные фары, два стеклоподъемника. А видоизмененный руль он выглядит, практически, прямо как у «гранты», а на панели удобно расположена кнопка «громкая связь», которая работает через Bluetooth.
Одним из весомых плюсов является обогрев лобового стекла — отличный вариант для российского климата. КПП без изменений.
В целом рестайлинг не вызвал отрицательных эмоций, хотя автолюбителей рассчитывали на большее.

Предлагаем себе обзор практичного автомобиля из всего семейства Лада Приора .. Это конечно же новая Лада Приора (ВАЗ 2171) . В нашей статье вы найдете фотографии, характеристики, цены и другую информацию об этом автомобиле.

Первые Приоры в кузове универсал Подружились еще в 2009 году, через два года после старта продаж седанов.Лада Приора универсал — самый вместительный и вместительный автомобиль из всей приоры семейства. Однако по длине универсал на 1 сантиметр короче седана, но длиннее хэтчбека. При этом колесная база во всех трех вариантах кузова одинакова.

Объем багажного отделения Priora Stationer 444 литра Однако, если сложить задние сиденья, объем грузового отсека увеличивается до 777 литров. Самое интересное, что в идеально ровных сиденьях пол все равно не складывается.

Что касается последнего рестайлинга, который прошел в 2013 году, то внешне автомобиль не изменился. Помимо новой решетки радиатора, бамперов, поворотников, встроенных в наружные зеркала заднего вида и оптики с дневными ходовыми огнями, кстати в задних фонарях теперь есть светодиоды.

Однако техническая часть и салон подверглись более серьезным изменениям. Так, на Lada Priora появился более мощный силовой агрегат в 106 л.с. Этот двигатель не новая разработка, а модернизированный мотор мощностью 98 л.с. Что касается трансмиссии переднеприводного универсала, конструкторами АвтоВАЗа доработали механическую коробку, появился новый тросовый привод сцепления.Вариант с автоматом Коробок передач пока нет, но как обещает производитель Lada Priora с АКПП поднимется на конвейер в конце лета 2014 года . Помимо всей шумоизоляции Лада Приора, универсал немного доработан.

Но первое, что бросается в глаза на новой приоре, это салон. Появились новые сиденья с более практичной и приятной тканью. Кстати, боковые подушки безопасности и обогрев с тремя уровнями мощности встроены в передние сиденья.Руль теперь стал трехспицевым. Центральная консоль оснащена цветным монитором, который является не только элементом стереосистемы, но также может выступать в качестве экрана навигатора.

Дальше Фото Лада Приора универсал и внешний вид, и салон. И, конечно же, обратите внимание на обновленную центральную консоль и приборную панель. Есть также Фото Лада Приора багажник универсал .

Фото Лада Приора универсал

Фото Салон Лада Приора Универсал

Фото Лада Лада Приора универсал

Технические характеристики Лада Приора Универсал

Размеры в приорсе Универсал После рестайлинга немного поменял за счет новых бамперов.Раньше длина автомобиля составляла 4330 мм, теперь — 4 340 мм. Также стоит отметить, что клиренс Лады Приора или клиренс в кузове универсал на больше, чем у седана и хэтчбека на 5 мм и равен или 170 мм. Это отличие объясняется усиленной подвеской, поскольку универсал предназначен не только для перевозки пассажиров, но и для перевозки всевозможных грузов. В частности, у задних рессор автомобиля больше поворотов. Высота машины больше, если сравнивать с собратьями по семье.Большого секрета тут нет, просто на всех канцтоварах Lada Priora исправно стоят рейлинги на крыше. Подробные габариты Приора Универсал смотрим ниже.

Размеры, клиренс багажника Лада Приора Универсал

Длина — 4340 мм
Ширина — 1680 мм
Высота — 1508 мм
Масса снаряженная / полная — 1185/1593 кг
Колея передних колес / задних — 1410/1380 мм
База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
Объем багажника — 444 л.
Объем багажника при сложенных сиденьях — 777 литров
Объем топливного бака — 43 литра
Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
Blaws универсал Лада Приора — 170 мм

Что касается силовых агрегатов, то здесь, как и в случае с хэтчбеком и седаном, на выбор два двигателя, это Мотор ВАЗ-21126 мощностью 98 л.с.И более продвинутая модификация с пассивным улучшенным ВАЗ-21127 мощностью 106 л.с. Однако неофициальный двигатель ВАЗ-21127 дает больше лошадей. Оба мотора имеют 4 цилиндра и 16 клапанов, два распредвала, которые приводятся в движение ремнем. Далее параметры этих моторов.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 16 кл. MCPP5-арт.

Рабочий объем — 1596 см3
Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 оборотах в минуту
Крутящий момент — 145 нм при 4000 оборотах в минуту
Расход топлива B.смешанный цикл — 6,9 л

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 16 кл. MCPP5-арт.

Рабочий объем — 1596 см3
Количество цилиндров / клапанов — 4/16
Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 оборотах в минуту
Крутящий момент — 148 нм при 4200 оборотах в минуту
Максимальная скорость — 183 километра в час
Разгон до первой сотни — 11,5 сек.
Расход топлива в смешанном цикле — 6.8 литров

Комплектация и цена Лада Приора универсал

Стоит отметить, что цена самой доступной Lada Priora универсал В комплектации «Норма» сегодня 384 тысячи рублей При этом самый доступный седан предлагается за 364 тысячи, а хэтч можно купить. за 369 700. В комплектации люкс универсал можно купить за 458 300 рублей, седан — за 449 700 рублей, а хэтчбек приор в такой же комплектации имеет цену 454 500 рублей.То есть чем дороже комплектация, тем меньше разница в цене разных версий корпуса.

Сегодня Лада Приора Люкс Версия Универсал Имеет все необходимые опции. В плане безопасности автомобиль оборудован передними и боковыми подушками безопасности, АБС, системами курсовой устойчивости, датчиками дождя и света, усовершенствованными ремнями безопасности, в бамперах появились специальные энергопоглощающие вставки. С точки зрения комфорта покупателям канцелярских товаров Lada Priora предлагается мультимедийная система с большим экраном на центральной консоли, климат-контролем, круиз-контролем.Диски из легкосплавного сплава имеют размер 14 дюймов.

А вот в комплектации «Норма» комплектация авто очень хорошая. Так во всех автомобилях уже есть подушка безопасности водителя, подголовники задних сидений, детская система крепления сидений isofix, антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS и BAS). Вместо новейшей электрики предлагается традиционный гидросистема, стальные диски, полноразмерные запчасти. Мультимедийной системы конечно нет, но есть аудиоподготовка. Как уже отмечалось выше кровля на крыше Лада Приора универсал присутствует во всех рестайлинговых машинах.

Комплектация «Норма» 21713-31-045 (98 л.с.) — 384 000 руб.
Комплектация «Норма» 21715-31-055 (106 л.с.) — 391 600 руб.
Комплектация «Норма» 21715-31-075 (106 л.с.) — 391 600 руб.
Комплектация «Норма» 21713-31-047 (98 л.с.) — 398 300 руб.
Комплектация «Норма» 21713-31-044 (98 л.с.) — 401 000 руб.
Комплектация «Норма» 21715-31-057 (106 л.с.) — 405 900 руб.
Комплектация «Люкс» 21715-33-043 (106 л.с.) — 458 300 руб.
Комплектация «Люкс» 21715-33-051 (106 л.с.) — 462 900 руб.
Комплектация «Люкс» 21713-33-046 (98 л.с.) — 468 300 руб.

Видео Лада Приора Универсал

Подробное видео Рестайлинг версии Лада Приора.

Так же читайте подробный обзор С фото и видео Лады Приора в кузове седан, а также большую статью про хэтчбек Лада Приора. В этих статьях вы можете найти различия в ценах и оснащении для всей предыдущей семьи.

Габариты отдыхающей Лада Приоры Существенно не изменилась. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов Лада , Лада Приора поменяли на несколько миллиметров.

Бывший седан Лада.Приора рестайлинговая имеет наибольшую длину — 4350 мм в новой версии. Длина универсала на 1 сантиметр короче, но у хэтчбека приора еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства составляет 1680 мм, а ширина поворота колес одинакова для всех 2492 мм. Но высота у всех разная, Lada Sedan Priora 1 420 мм, хэтчбек 1435 мм, а вот универсал вообще 1508 мм в высоту. Большая высота станции «Приора» объясняется наличием рейлингов на крыше.У хэтчбека конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.

Что касается дорожного просвета или клиен Лада Приора , то производитель указывает цифру 165 мм у седана и хэтчбека, а у Лады Приора клиренс составляет 170 мм . Однако на том, что клиренс больше, достаточно взять рулетку и убедиться в этом. Но производитель не ошибается, просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке.При этом производители иномарок читрят и указывают клиренс своих машин в ненагруженном состоянии. Поэтому реальный клиренс иномарок и их официальные данные часто не совпадают.

Объемы багажного отделения Новая версия Лада Приора практически не изменилась во всех трех кузовах. Объем багажника седана составляет 430 литров. Объем багажного отделения хэтчбека PRIORA составляет менее 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров.В приоре у универсала объем багажного отделения составляет 444 литра, а 777 литров достигает 777 литров. К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.

Размеры Lada Priora.	седан	хэтчбек	универсальный
Длина, мм.	4350	4210	4340
Ширина	1680	1680	1680
Высота	1420	1435	1508
Король передних колес	1410	1410	1414
Шаг задних колес	1380	1380	1380
Колесная база	2492	2492	2492
Объем багажника, л	430	360	444
Объем при сложенных сиденьях	—	705	777
Объем топливного бака	43	43	43
Дорожный просвет, мм	165	165	170

По поводу Лада Приора размер шин Производитель рекомендует устанавливать диски 14 дюймов.Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Grant или Kalina в упакованном виде АвтоВАЗ предлагает как штатные 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на приоре — непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих машин, которые ставят на свои Лада Приора колеса гораздо большего размера.

Описание

Как только он поступил в продажу, многие захотели понять — новый автомобиль или просто переделанная машина? Конечно, можно долго ломать голову, но нас интересуют другие характеристики этой модели.Говоря простым языком, Lada Priora Sedan — это теперь автомобиль, который тянет за собой весь великий и могучий АвтоВАЗ. Это лидер продаж на российском авторынке. На сегодняшний день ни одна из бюджетных иномарок не может приблизиться к показателям продаж седана Lada Priora в России.

Главные козыри — это довольно современный и спортивный внешний вид, уравновешенные двигатели объемом 1,6 литра (8- и 16-клапанные) и, конечно же, относительно невысокая стоимость по сравнению с иномарками аналогичного класса. Если бы не ужасное качество сборки, то этот автомобиль смог бы стать лидером в своем классе, в том числе среди бюджетных недорогих иномарок.Но по сравнению со своим предшественником на Convemer — десятке, Lada Priora Sedan — это глобальный шаг в развитии отечественного автопрома.

Лада Приора Седан (он же ВАЗ 2170) — оптимальное соотношение цена / качество. Это простота эксплуатации и обслуживания, надежность и практическая безопасность. В Самарской области — Лада приора седан Справа возглавляет топ самых популярных машин. И так будет до тех пор, пока на авторынке не появится машина с набором таких же характеристик, но лучшего качества.Качество сборки остается главным недостатком этой машины и всех машин, собранных в Тольятти.

Технические характеристики ВАЗ 2170 (седан приор)

Двигатель	1,6 л, 8-кл.	1,6 л, 16-CL
Длина, мм.	4350	4350
Ширина, мм.	1680	1680
Высота, мм.	1420	1420
База, мм.	2492	2492
Удар передних колес, мм	1410	1410
Шаг задних колес, мм	1380	1380
Объем багажного отделения, дм 3	430	430
Масса в валюте, кг	1088	1088
Полная масса автомобиля, кг	1578	1578
Допустимая полная масса тягача с тормозами, кг	800	800
Допустимая полная масса закрытого прицепа без тормозов, кг	500	500
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед	4×2 / перед
Макет вагона	передний привод	передний привод
Кузов / количество дверей	седан / 4.	седан / 4.
Тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный	4, рядный
Рабочий двигатель, см 3	1596	1596
Максимальная мощность, кВт / об. Мин.	59,5 / 5200	72/5600
Максимальный крутящий момент, нм при об / мин	120/2700	145/4000
Топливо	Неэтерифицированный бензин АИ-95 (МИН)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км	7,2	7,2
Максимальная скорость, км / ч	172	183
Трансмиссия	С ручным управлением	С ручным управлением
Кол-во передач	5 вперед, 1 назад	5 вперед, 1 назад
Перевести номер главной пары	3,7	3,7
Рулевое управление	типа «Грабли-ножницы», рулевое колесо с электроприводом
Шины	185/65 R14 86 (в)
Емкость топливного бака	43	43

Фотогалерея Лада Приора.

Лада Приора Хэтчбек (ВАЗ 2172) — это отечественный автомобиль Лада Приора в кузовах хэтчбек. Этот тип кузова пользуется не меньшим спросом, чем седаны. Характеристики Лада Приора хэтчбек Они практически не отличаются по своим показателям от характеристик своего собрата — седана. Ниже представлена таблица с техническими характеристиками ВАЗ 2172.

Технические характеристики Лада Приора Хэтчбек Различаются только типом кузова и внутренним интерьером.В приоре хэтчбек больше багажника, особенно если раскладывать заднее сиденье. По типу и характеристикам двигателей машина не отличается. Хэтчбек приора комплектуется всего одним двигателем — 16-клапанным 1,6 л, который выдает 98 л.с. Власть. Это очень хороший показатель для автомобиля весом чуть более 1,5 тонны.

Характеристики хэтчбека приора

Двигатель	1,6 л, 16-кл. (Евро-3)
Длина, мм.	4210
Ширина, мм.	1680
Высота, мм.	1420
База, мм.	2492
Удар передних колес, мм	1410
Шаг задних колес, мм	1380
Объем багажного отделения, дм 3	400
Масса в валюте, кг	1088
Полная масса автомобиля, кг	1578
Допустимая полная масса тягача с тормозами, кг	800
Допустимая полная масса закрытого прицепа без тормозов, кг	500
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / перед
Макет вагона	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Кузов / количество дверей	хэтчбек / 5.
Тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Рабочий двигатель, см 3	1596
Максимальная мощность, кВт / об. Мин.	72/5600
Максимальный крутящий момент, нм при об / мин	145/4000
Топливо	Неэтерифицированный бензин АИ-95 (МИН)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км	7,2
Максимальная скорость, км / ч	183
Трансмиссия	С ручным управлением
Кол-во передач	5 вперед, 1 назад
Перевести номер главной пары	3,7
Рулевое управление	типа «Грабли-ножницы», рулевое колесо с электроприводом
Шины	185/65 R14 86 (в) 175/65 R14 82 (в) 185/60 R14 82 (в)
Емкость топливного бака	43

Фото Лада Приора хэтчбек

Как поменять прокладку в кране? Резиновые прокладки для смесителя

Если на кухне или в ванной комнате вашего дома установлены традиционные смесители со смесителями, то следует быть готовым к тому, что через определенное время этот элемент потребует ремонта.Обычно это сопровождается заменой прокладок, которые находятся между смесителем и крановой опорой.

Когда требуется замена прокладки

Довольно часто эта процедура требуется для дешевых смесителей. Прокладка может потребовать замены, так как недолговечна, в результате чего теряет эластичность. На этом элементе могут появиться трещины и вмятины, из-за чего протечет даже закрытый кран.

Причины износа прокладок — ошибки, допущенные при ремонте крана, некачественный герметик, а также вода, содержащая вредные примеси.Иногда прокладка не подходит, так как изначально неправильно выбран ее размер. Вода, капающая из крана, может раздражать людей, а на сантехнических приборах могут появиться ржавчина.

Обучение

Перед заменой прокладки в кране необходимо набрать в емкость некоторое количество теплой воды. Только после этого можно закрыть кран водопровода. После закрытия основного клапана оставшуюся воду можно слить из системы. Затем толстым картоном или толстым полотенцем нужно накрыть поверхность ванны или раковины, что исключит поломку сантехники.

Для проведения работ вам потребуются: отвертки

;
фум-лента;
разводной сантехнический ключ;
ножницы;
прокладка новая.

Если однорычажный смеситель вышел из строя, то картридж внутри него можно заменить или установить новый смеситель. Остальные типы кранов ремонтировать довольно просто.

Ремонт кран-ящика с резиновым уплотнением

Для клапанов с резиновым уплотнением в продаже есть российские и зарубежные прокладки, они изготавливаются из силикона и резины.Стандартные размеры резьбовой части клапана могут составлять 1/2 или 3/8 дюйма. В магазине специалисты рекомендуют брать вышедшие из строя детали миксера, это исключит ошибки в выборе.

Одну прокладку можно купить по цене от 3 до 25 руб. Довольно часто домашние мастера задаются вопросом, как сделать прокладку для кранового ящика. Для этого можно использовать листовую кожу или резину, в более редких случаях — плотный пластик. Стоимость листовой резины, подходящей для изготовления прокладок, колеблется от 150 до 250 рублей.Разобрав кран и сняв уплотнитель, можно приступать к производственному процессу.

На листовом материале, толщина которого начинается от 3,5 мм, необходимо проводить маркировку, используя старую прокладку в качестве шаблона. Следующим этапом будет вырезка квадратного сечения материала по периметру разметки. После этого резину можно будет обрезать вам более аккуратно. Важно следить за тем, чтобы кромка была скошена под углом 45 °.

Демонтаж и ремонт крановых ящиков

При покупке или комплектации прокладок для смесителя на демонтируемых клапанах должны быть обнаружены пластиковые декоративные заглушки.Выполнить эти манипуляции можно, поддев элемент острым предметом. Крепежный болт находится под крышкой; на следующем этапе необходимо открутить его отверткой. На следующем этапе баранина вынимается из миксера. Открутить сердечник с прокладкой поможет разводной ключ или гаечный ключ.

Используйте ножницы или острый нож, чтобы удерживать прокладку при снятии ее со стержня. Детали можно очистить теплым уксусом, это избавит от известкового налета. Затем наступает черед новой прокладки, если она резиновая, то ее устанавливают на кран с холодной водой, а кожаная прокладка подходит для крана с горячей водой.Элемент нужно надеть на шток с некоторым усилием. Если вы заметили какие-то дефекты на сердечнике, то его необходимо заменить.

Замена прокладки в керамическом смесителе

На сегодняшний день керамические смесители считаются одними из самых надежных, но даже они иногда выходят из строя из-за того, что вода в водопроводе некачественная.Для проведения ремонта можно приобрести специальные комплекты резиновых и керамических уплотнителей, их стоимость не превышает 50 рублей. Процесс ремонта довольно простой.

На первом этапе нужно снять декоративную заглушку, открутить винт и обеспечить доступ к крану, открутив декоративную гайку. Его можно снять пальцами, иногда для этого используют плоскогубцы. Кран выкручивается и снимается, для этого также можно использовать плоскогубцы. Направлять их нужно против часовой стрелки, действовать нужно максимально осторожно, иначе можно повредить резьбовые поверхности.

Если вы думаете о том, как заменить прокладку в керамическом смесителе, вам нужно найти уплотнительное кольцо черного цвета. Для замены желательно использовать кольцо из ремкомплекта. Поворотный стержень можно разобрать и снять, нажав на него пальцами. Тогда шток легко вынимается из корпуса. Меняют резиновые керамические уплотнители, и на них наносят силиконовую смазку, это обеспечивает более легкое перемещение керамических деталей. Сборка производится в обратной последовательности. Для увеличения герметичности перед сборкой на корпус крана следует намотать паклю или специальный герметик.

Замена прокладки в кране Гейзер

Если вы столкнулись с проблемой, как поменять резиновую прокладку в кране Гейзер, то для начала ее следует разобрать. Для этого откручивается ручка регулятора расхода, затем снимается внешняя часть. Вместе с металлическим кольцом откручивается гайка, а затем снимается керамическая пара. На этом этапе можно заменить прокладку, а затем собрать все в обратном порядке.

Найти в продаже резиновые прокладки достаточно просто, но некоторые потребители при их замене в кране Гейзер сталкиваются с трудностями приобретения керамической пары.В некоторых городах с такими узлами в магазинах вся проблема. Как бы то ни было, собирать и разбирать кран необходимо, соблюдая осторожность. Иначе можно повредить резьбовые соединения.

Замена уплотнения в шаровом смесителе

Если вы задумались, как поменять прокладку в шаровом кране, то технология не будет слишком сильно отличаться от представленных выше. Для работы необходимо подготовить такие же инструменты. Работы нужно начинать с демонтажа декоративной заглушки, выковыривая ее отверткой.Шестигранный ключ можно использовать для откручивания стопорного винта, фиксирующего рычаг крана. Последнюю следует подтянуть и снять со стебля.

Далее закручиваем резьбовое соединение. Его следует зацепить отверткой за выемки. Если вы задумываетесь о том, как поменять прокладку в кране, необходимо помнить, что все работы нужно выполнять аккуратно, иначе можно повредить гофрированные шланги. Плоскогубцы позволят демонтировать купол вместе с манжетой. Затем шар снимается с механизма.

В некоторых случаях на следующем этапе необходимо заменить герметик, а также шар. Специалисты рекомендуют заменять пружины внутри. Далее все детали устанавливаются на место, важно соблюдать точность позиционирования мяча. С помощью хромированного купольного кольца вы можете отрегулировать легкость открытия крана. Далее устанавливается рычаг, который фиксируется стопорным винтом.

Вывод

Перед заменой прокладки в кране необходимо приготовить водопроводную смазку.Он понадобится перед установкой мяча, а его нанесение следует проводить на пломбе. Это обеспечит бесперебойную работу и продлит срок службы прокладок. Если вы задумываетесь о том, как поменять прокладку в кране смесителя картриджа, следует знать, что эксплуатация такого устройства не подразумевает замену уплотнителей. Это связано с тем, что картриджи неразборные.

Основные детали распредвала. Распределительный и его привод

Есть три важных характеристики Конструкция распределительного вала, они управляют кривой мощности двигателя: фазы газораспределителя распределительного вала, продолжительность открытия клапана и величина подъема клапана.Далее в статье мы расскажем, как устроены распредвалы и их привод.

Высота подъема клапана Обычно рассчитывается в миллиметрах и представляет собой расстояние, на которое клапан отойдет от седла. Продолжительность открытия Клапаны — это период времени, который измеряется в градусах вращения коленчатого вала.

Продолжительность можно измерить различными путями, но из-за максимального потока при небольшом подъеме клапана продолжительность обычно измеряется после того, как клапан уже поднялся с седла на некотором значении, часто это 0.6 или 1,3 мм. Например, конкретный распределительный вал может иметь время открытия в 2000 оборотов при подъеме 1,33 мм. В результате, если вы используете подъем толкателя на 1,33 мм в качестве точки остановки и начала подъема клапана, распределительный вал будет удерживать клапан в открытом состоянии. В течение 2000 года коленчатый вал вращается. Если продолжительность открытия клапана будет измеряться при нулевом подъеме (когда он только удаляется от седла или находится в нем), то продолжительность положения коленчатого вала будет 3100 или даже больше. Момент, когда конкретный клапан закрывается или открывается, часто называют фазой газораспределительного распределительного вала .Например, распределительный вал может выполнять действие, открывая впускной клапан на 350 ° до верхней мертвой точки и закрывая его на 750 ° после нижней мертвой точки.

Увеличение расстояния подъема клапана может быть полезно для увеличения мощности двигателя, поскольку мощность может быть добавлена без значительного изменения характеристик двигателя, особенно на низких оборотах. Если спуститься к теории, то ответ на этот вопрос будет довольно простым: такая конструкция распредвала с малым временем открытия клапанов нужна для увеличения максимальной мощности двигателя.Теоретически будет работать, чтобы работать. Но механизмы привода в клапанах не так просты. В этом случае высокая скорость движения клапана, вызванная этими профилями, значительно снизит надежность двигателя.

Когда скорость открытия клапана увеличивается, на перемещение клапана из закрытого положения до полного подъема и возврата в исходную точку остается меньше времени. В том случае, если время движения станет еще меньше, пружины клапана потребуются с большим усилием.Часто это становится механически невозможным, не говоря уже о движении клапанов на довольно низких оборотах.

В результате, какова надежная и практическая ценность максимального подъема клапана? Распределительные валы с величиной подъема более 12,8 мм (минимум для двигателя, в котором привод осуществляется с помощью шлангов) нецелесообразны для обычных областей региона. Переключающие валы с длительностью такта впуска менее 2900, которые складываются со значением подъема клапана более чем на 12.8 мм, обеспечивают очень высокую скорость закрытия и открытия клапанов. Это непременно создаст дополнительную нагрузку на механизм привода клапанов, что значительно снижает надежность: распредвалы распредвалов, втулки направляющих клапанов, штоки клапанов, пружины клапанов. Однако вал при высокой скорости подъема клапанов может работать очень хорошо, однако срок службы направляющих и клапанных втулок, скорее всего, не превысит 22000 км. Хорошо, что большинство производителей распределительных валов проектируют свои детали таким образом, чтобы они находили компромисс между продолжительностью открытия клапана и величиной подъема, обеспечивая надежность и длительный срок службы.

Продолжительность такта впуска и подъема подъемных клапанов — это не только элементы конструкции распределительного вала, влияющие на конечную мощность двигателя. Моменты закрытия и открытия клапанов относительно положения распределительного вала также являются очень важными параметрами для оптимизации характеристик двигателя. Эти фазы газораспределения распределительного вала можно найти в таблице данных, которая прилагается к любому качественному распределительному валу. Эта таблица данных графически иллюстрирует угловые положения распределительного вала, когда выпускной и впускной клапаны закрыты и открыты.Они будут точно определены в градусах поворота коленчатого вала перед верхом или мертвым низом.

Угол между кулачками — это угол смещения между кулаком кулачка выпускного клапана (который называется градуировочным кулачком) и линией центра кулачка кабины (который называется впускным кулачком).

Угол поворота цилиндра часто измеряется в «углах поворота распредвала», т.к. мы обсуждаем смещение кулачков друг относительно друга, это один из немногих моментов, когда характеристика распредвала указывается в градусах поворота. вала, а не в градусах поворота коленчатого вала.Исключение составляют двигатели, в которых два распредвала применяются к ГБЦ (ГБЦ).

Угол, выбранный в конструкции распредвалов и их привода, будет напрямую влиять на перекрытие клапанов, то есть на период, когда выпускной и впускной клапаны открыты одновременно. Нахлест клапанов часто измеряют по углам коленчатого вала SB. В моменты уменьшения угла между центрами кулачков происходит закрытие впускного клапана и выпускного клапана.Всегда следует помнить, что на время открытия открытия также влияет перекрытие клапанов: в случае увеличения продолжительности открытия перекрытие клапанов также будет больше, при этом обеспечив отсутствие изменения угла, чтобы компенсировать это увеличение.

В данной статье мы рассмотрим существующие типы газораспределительных механизмов. Эта информация будет очень полезна автомобилистам, особенно тем, кто самостоятельно ремонтирует свои автомобили.Ну или пытаюсь их отремонтировать.

Каждый TRM приводится в движение коленчатым валом. Передача усилия может осуществляться ремнем, цепью или шестеренкой. Каждый из этих трех видов древесины имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Рассмотрим подробнее Типы таймингов робких

1. Ременная передача при работе издает небольшой шум, но не имеет достаточной прочности и может сломаться. Следствие такого обрыва — запорная арматура. Кроме того, слабое натяжение ремня приводит к возможности его скачка, а это чревато смещением фаз, осложненным пуском.К тому же сбитые фазы дадут нестабильную работу на холостом ходу и двигатель не сможет работать на полную мощность.

2. Цепной привод тоже может сделать «перекресток», но вероятность этого значительно снижается за счет специального натяжителя, который имеет более мощный цепной привод, чем у ремня. Цепь более надежная, но имеет некоторый шум, поэтому не все производители автомобилей ее используют.

3. Зубчатый тип ГРМ массово применялся давно, еще в те времена, когда распредвал размещался в блоке КВС (нижний двигатель).Такие моторы сейчас катастрофа. Из их достоинств можно отметить дешевизну изготовления, простоту конструкции, высокую надежность и вечную практичность, не требующую замены механизма. Из минусов — малая мощность, увеличивать которую можно только увеличением объема и, соответственно, размера конструкции (например, Dodge Viper с объемом более восьми литров).

Распредвал

Что это такое и почему? Распределительный вал служит для регулировки крутящего момента клапанов, подающих топливо в цилиндры на впуске, а выхлопные газы удаляются на фазе выпуска.На распределительном валу Для этих целей есть специальные эксцентрики. Работа распредвала напрямую связана с работой. коленчатого вала, и благодаря этому впрыск топлива осуществляется в наиболее полезной точке — когда цилиндр находится в нижнем положении (внизу мертвой точки), т.е. перед впускным трактом.

Распредвал (один или несколько — неважно) может располагаться в ГБЦ, тогда мотор называется «Верхний», а может располагаться в блоке цилиндров, тогда мотор называется «Нижневал».Об этом было написано выше. Обычно оснащают мощными американскими пикапами, а некоторые дорогие автомобили — с гигантским объемом двигателя, как ни странно. Такие силовые агрегаты Клапаны приводятся в движение стержнями, проходящими через весь двигатель. Эти моторы медленные и очень инерционные, активно потребляли масло. Двигатели Niower — тупиковая ветвь развития моторостроения.

Типы газораспределительных механизмов

Выше мы рассмотрели типы приводов ГД, а теперь речь пойдет именно о типах газораспределительного механизма.

Механизм SOHC

Название буквально означает «один верхний распределительный вал». Ранее он назывался просто «OHC».

Такой двигатель, как ясно из названия, содержит один распределительный вал, расположенный в головке блока цилиндров. Такой двигатель может иметь как два, так и четыре клапана в каждом цилиндре. То есть вопреки разным мнениям мотор SOHC может быть шестнадцатигранной перчаткой.

Какие сильные и слабые стороны у таких моторов?

Двигатель работает относительно тихо.Тишина относительно двухканального мотора. Хотя разница не большая.

Простой дизайн. Так что дешевле. Это касается и ремонта, и обслуживания.

Но из минусов (пусть и очень незначительных) можно отметить слабую вентиляцию мотора, оснащенного двумя клапанами на цилиндр. Из-за этого падает мощность двигателя.

Второй минус — это у всех шестнадцатилетние моторы с одним распредвалом. Поскольку распредвал один, то все 16 клапанов приводятся в действие одним распредвалом, что увеличивает нагрузку на него и делает всю систему относительно хрупкой.К тому же из-за низкого угла фазы цилиндра хуже и вентилируются.

Механизм DOHC

По виду система почти такая же, как SOHC, но отличается вторым распредвалом, установленным рядом с первым. Один распредвал отвечает за приведение впускных клапанов, второй, естественно, за градуировку. Система не идеальна и, конечно, имеет свои недостатки и достоинства, их подробное описание выходит за рамки данной статьи.Изобрели DOHC в конце прошлого века и после этого не меняли. Стоит отметить, что второй распредвал значительно усложнен и конструкция такого двигателя уменьшена.

Но при этом такой двигатель потребляет меньше топлива за счет лучшего наполнения цилиндров, после чего из них уходят практически все выхлопные газы. Появление такого механизма значительно повысило КПД двигателя.

Механизм OHV

Над текстом уже рассматривался этот тип двигателей (нижний).Изобрел его в начале прошлого века. Распредвал в нем расположен внизу — в блоке, а коромысло используется для приведения клапанов. Из преимуществ такого двигателя можно выделить более простое устройство CHC, позволяющее двигателям с V-образным днищем уменьшить свои габариты. Повторяю и минусы: малое количество оборотов, большая инерция, маленький крутящий момент и слабая мощность, невозможность использования четырех клапанов на цилиндр (за исключением очень дорогих машин).

Суммировать

Описанные выше механизмы не являются исчерпывающим списком.В двигателях, которые крутят более 9 тысяч оборотов, например, не используются пружины под тарелками клапанов, и в таких двигателях один распределительный вал отвечает за открытие клапана, а второй — за закрытие, что позволяет системе делать не виснет на оборотах выше 14тыс. В основном такая система применяется на мотоциклах мощностью более 120 л.с.

Видео о том, как работает тайминг и из чего он состоит:

Последствия обрыва ремня ГРМ на Лада Приора:

Замена ремня ГРМ на примере Форд Фокус 2:

Иногда в большом потоке информации (особенно новой) очень сложно найти какие-то важные мелочи, выделить «крупинки истины».В этой небольшой статье я расскажу о передаточных числах передачи и привода в целом. Эта тема очень близка к темам, затронутым в …

Привод — это двигатель и все, что находится и движется между валом двигателя и валом рабочего органа (муфты, коробки передач, различные трансмиссии). Что такое «вал двигателя» понятно, думаю почти всем. Что такое «вал рабочего органа» понятно, наверное, не многие. Вал рабочего органа — это вал, на котором закреплен элемент машины, который приводится во вращательное движение ко всем приводам с необходимым заданным крутящим моментом и скоростью вращения.Это могут быть: колесо тележки (вагон), барабан ленточного конвейера, звездочка цепного конвейера, барабан лебедки, вал насоса, вал компрессора и так далее.

U. — Это отношение частоты вращения двигателя nDB к частоте вращения вала рабочего органа станка nRO .

У = НДВ / НО

Общее передаточное число Drive U. Часто на практике из расчетов оказывается довольно большое количество (более десяти, а то и более пятидесяти), и выполнить его не всегда удается из-за различных ограничений, в том числе по мощности. , сила и спецодежда.Таким образом, привод состоит из последовательно соединенных нескольких шестерен от до оптимальных передаточных чисел . В данном случае общее передаточное число U. находится как произведение всех передаточных чисел UI , входящих в привод.

U = u1 * u2 * u3 * … ui * … un

Номер трансмиссии трансмиссии UI — Это отношение частоты входного вала трансмиссии nHI к скорости вращения выходного вала этой трансмиссии nyii..

UI = NKi / Nyii

При выборе желательно отдавать предпочтение значениям, близким к началу диапазона, то есть минимальным значениям.

Предлагаемая таблица является рекомендацией, а не догмой! Например, если назначить цепную передачу У. = 1,5, то это не будет ошибкой! Конечно, все должно быть обоснованием. И пожалуй для удешевления всего накопителя лучше U. = 1,5 «спрятать» внутрь передаточных чисел других шестерен, соответственно увеличив их.

Вопросам оптимизации конструкции зубчатых передач уделяется большое внимание различных ученых. Дунаев П.Ф., Снесарев Г.А., Кудрявцев В.Н., Ниберг Н.Я., Ниманн Г., Вольф В. и другие известные авторы пытались добиться при этом равенства шестерен, компактности коробки передач в целом, хорошие условия смазки, снижение потерь на разбрызгивание масла, одинаковая и высокая долговечность всех подшипников, хорошая жесткость валов.Каждый из авторов, предлагая свой алгоритм нарушения передаточного числа по ступеням коробки передач, так и не решил эту противоречивую проблему полностью и однозначно. Это интересно подробно и подробно об этом написано в статье по адресу: http://www.prikladmeh.ru/lect19.htm.

Я добавлю еще двусмысленности, чтобы решить этот вопрос … Смотрим на другую таблицу в Excel.

Установить в совмещенной ячейке С4-7 значение общего передаточного числа коробки передач U.2 + В * U + C

в ячейке E 6: = $ C $ 4 / d6 = 2,67 У. т. = U. / U. б.

в ячейке H 6: а. = -0,0018801488

в ячейке I 6: б. = 0,26847174

в ячейке j6: c. = 1,5527345

4. В ячейке D 7: = C4 / E7 = 4,50 U.0,5

В заключение смею рекомендовать: Не проектировать одноступенчатый зубчатый цилиндрический редуктор с передаточным числом U. > 6 … 7, двухступенчатый — с U. > 35 … 40, трехступенчатый — с U. > 140… 150.

На этом небольшой экскурс в темы «Как оптимально« разбить »передаточное число привода ступенчато?» И «Как выбрать передаточный номер передачи?» Завершенный.

Уважаемые читатели, подписывайтесь на получение анонсов статей моего блога.Окно с кнопкой вверх страницы. Не понравится — всегда можно отказаться от подписки.

Расположение этого механизма полностью зависит от конструкции ДВС, так как в одних моделях распредвал расположен внизу, в основании блока цилиндров, а в других — вверху, прямо в головке блока цилиндров. блок цилиндров. На данный момент оптимальным является верхнее расположение распредвала, так как это значительно упрощает доступ к нему для обслуживания и ремонта. Распределительный вал напрямую связан с коленчатым валом.Они соединяются между собой цепной или ременной передачей, обеспечивая сообщение между шкивом на валу привода ГРМ и звездочкой на коленчатом валу. Это необходимо, потому что он приводится в движение коленчатым валом.

Распределительный вал установлен в подшипниках, которые в свою очередь надежно закреплены в блоке цилиндров. Осевой люфт не допускается из-за применения в конструкции зажимов. Ось любого распределительного вала имеет сквозной канал, внутри которого осуществляется смазка механизма.Сзади это отверстие закрывается заглушкой.

Важными элементами являются распредвалы распредвалов. По количеству они соответствуют количеству клапанов в цилиндрах. Именно эти элементы выполняют основную функцию ГДМ — регулирование порядка цилиндров.

На каждом клапане есть отдельный кулачок, который открывает его при нажатии на толкатель. Освобождая толкатель, кулачок позволяет распрямить пружину, возвращающую клапан в закрытое состояние. Устройство распределительного вала предполагает наличие двух кулачков на каждый цилиндр — по количеству клапанов.

Следует отметить, что ТНВД и ТНВД тоже вынесены с распредвала.

Принцип работы и распредвал

Распределительный вал соединяется с коленчатым валом с помощью цепи или ремня, который пропускается на шкиве распределительного вала и звездочке. коленчатый вал. Вращательные движения вала в опорах обеспечивают специальные подшипники скольжения, благодаря которым вал воздействует на клапаны, управляющие рабочими клапанами цилиндров. Этот процесс происходит в соответствии с фазами образования и распределения газов, а также рабочим циклом двигателя.

Установка фаз распределения газов происходит согласно установочным этикеткам, имеющимся на шестернях или шкивах. Правильная установка Обеспечивает соблюдение последовательности рабочих циклов двигателя.

Основной частью распредвала являются кулачки. В этом случае количество кулачков, которыми оснащен распредвал, зависит от количества клапанов. Основное назначение кулачков — выполнение фаз фаз газообразования.В зависимости от типа ГРМ кулачки могут взаимодействовать с коромыслом или толкателем.

Кулачки устанавливаются между опорными корками, по два на каждый цилиндр двигателя. Распределительный вал во время работы должен преодолевать сопротивление пружин клапанов, которые служат возвратным механизмом, приводящим клапан в исходное (закрытое) положение.

Полезная мощность двигателя расходуется на преодоление этих усилий, поэтому конструкторы постоянно думают, как уменьшить потери мощности.

Для уменьшения трения между толкателем и кулачком толкатель может быть оснащен специальным роликом.

Кроме того, был разработан специальный десмодромный механизм, реализующий ускоренную систему.

Опоры распредвала снабжены крышками, а передняя крышка обычная. Он имеет упорные фланцы, которые соединены с шейными валами.

Распределительный вал изготавливается одним из двух способов — ковкой из стали или чугуна.

Поломка распредвала

Причин, по которым стук распредвала вплетается в работу, довольно много, что говорит о появлении проблем с ним.Вот самые типичные из них:

Распределительный вал требует правильного ухода: замены сальников, подшипников и периодических дефектов.

износ кулачков, приводящий к появлению детонации сразу только при запуске, а затем все время работы двигателя;
износ подшипников;
механическая поломка одного из элементов вала;
проблемы с управлением подачей топлива, из-за которых возникает асинхронность взаимодействия распредвала и клапанов цилиндров;
деформация вала, приводящая к осевому смещению;
Масло моторное некачественное с примесями;
Отсутствие моторного масла.

Как утверждают специалисты, в случае облегчения распредвала автомобиль может ездить еще не один месяц, но это приводит к усиленному износу цилиндров и других деталей. Поэтому при обнаружении проблемы ее следует устранить. Распредвал — это разборный механизм, поэтому ремонт чаще всего проводят путем замены его всех или только некоторых элементов, например, подшипников. Камера будет выхлопными газами Имеет смысл начать открывать впускной клапан. Что происходит при тюнинге распредвала.

Основные характеристики распредвала

Известно, что среди основных характеристик распредвала конструкторы форсированных двигателей часто используют понятие длительности открытия. Дело в том, что именно этот фактор напрямую влияет на производимую мощность двигателя. Чем дольше открыты клапаны, тем мощнее агрегат. Таким образом достигается максимальная частота вращения двигателя. Например, при продолжительности открытия больше штатного показателя двигатель сможет выработать дополнительную максимальную мощность, которая будет получена от работы агрегата на низких оборотах.Известно, что для гоночных автомобилей приоритетной задачей является максимальная скорость двигателя. Что касается классических машин, то при их разработке сила инженеров нацелена на крутящий момент на низких оборотах и на пикап.

Повышенная мощность может также зависеть от увеличения подъема клапана, что может увеличить максимальную скорость. С одной стороны, дополнительная скорость будет получена за счет небольшой продолжительности открытия клапана. С другой стороны, приводы клапанов не имеют такого простого механизма. Например, при высоких скоростях движения клапана двигатель не отработает дополнительную максимальную скорость.В соответствующем разделе нашего сайта вы можете найти статью об основных особенностях системы производства выхлопных газов. Таким образом, при малой продолжительности открытия клапана после закрытого положения у клапана остается меньше времени, чтобы добраться до исходного положения. После продолжительность становится еще меньше, что в основном отражается на выработке дополнительной мощности. Дело в том, что в этот момент требуются клапанные пружины, которые будут иметь максимально возможное усилие, что считается невозможным.

Стоит отметить, что сегодня существует понятие надежного и практичного подъемного клапана.В этом случае величина подъема должна быть более 12,7 миллиметров, что обеспечит высокую скорость открытия и закрытия клапанов. Продолжительность такта от 2850 оборотов в минуту. Однако такие показатели создают нагрузку на клапанные механизмы, что в конечном итоге приводит к непродолжительному обслуживанию клапанных пружин, штоков клапанов и распределительных валов распределительных валов. Известно, что валы с высокими скоростями подъема клапанов работают без сбоев в первое время, например, до 20 тысяч километров. Тем не менее автопроизводители сегодня разрабатывают такие моторные системы, у которых распредвал имеет одинаковые показатели продолжительности открытия клапанов и их подъема, что значительно увеличивает срок их службы.

Кроме того, на мощность двигателя влияет такой фактор, как открытие и закрытие клапанов относительно положения распределительного вала. Таким образом, распределение фаз распредвала можно найти в таблице, которая к нему прилагается. По этим данным можно узнать об угловых положениях распределительного вала в момент открытия и закрытия клапанов. Все данные обычно снимаются на момент вращения коленчатого вала до и после верхней и нижней мертвых точек, указаны в градусах.

Что касается продолжительности открытия клапанов, то он рассчитывается по фазам газораспределения, которые указаны в таблице. Обычно в этом случае нужно суммировать момент открытия, момент закрытия и прибавить 1 800. Все моменты указаны в градусах.

Теперь стоит разобраться с соотношением фаз газораспределения и распредвала. В этом случае представим, что один распределительный вал будет иметь вид, а другой — V. Известно, что оба этих вала имеют схожие формы впускных и выпускных клапанов, а также схожую продолжительность открытия клапанов, которая составляет 2700 оборотов.В этом разделе нашего сайта вы можете найти статью Troit Engine: причины и способы устранения. Обычно такиралами называют конструкции с одним профилем. Тем не менее, между этими распредвалами есть некоторые отличия. Например, вал и кулачки расположены так, что входное отверстие открывается на 270 ° до верхней точки мертвой точки и закрывается на 630 ° после нижней точки мертвой точки.

Что касается выпускного клапана вала А, то он открывается на 710 до низа мертвой точки и закрывается на 190 после верха мертвой точки.То есть фазы газораспределения выглядят следующим образом: 27-63-71 — 19. Что касается вала в, он рисует другую картину: 23 O67 — 75-15. Вопрос: как валы A и B могут повлиять на мощность двигателя? Ответ: Вал A создаст дополнительную максимальную мощность. Все же стоит отметить, что у двигателя характеристики будут хуже, к тому же у него будет прослеживаться более узкая кривая мощности по сравнению с Valla V. Сразу стоит отметить, что такие показатели не влияют на продолжительность открытия и закрытия клапанов, так как это Как мы отметили выше, то же самое.Фактически, изменение фаз газораспределения влияет на такой результат, то есть на углы, расположенные между центрами кулачков в каждом распределительном валу.

Этот угол представляет собой угловое смещение, которое возникает между впускным и выпускным кулачками. Стоит отметить, что в этом случае данные будут указываться в градусах поворота распределительного вала, а не в градусах поворота коленчатого вала, которые указывались ранее. Итак, перекрытие створок зависит в основном от угла.Например, в момент уменьшения угла между центрами впускного и выпускного клапана клапаны будут перекрываться. Кроме того, в момент увеличения продолжительности открытия клапана их перекрытие также увеличивается.

Распределительный вал или просто распредвал в газораспределительном механизме обеспечивает выполнение основной функции — своевременное открытие и закрытие клапанов, за счет чего осуществляется приток свежего воздуха и выпуск выхлопных газов.В целом распределительный вал контролирует процесс газообмена в двигателе.

Для снижения инерционных нагрузок, увеличения жесткости элементов газораспределительного механизма распредвал должен располагаться как можно ближе к клапанам. Поэтому стандартное положение распредвала на современном двигателе в головке блока цилиндров — т. Н. верхнее расположение распредвала .

В газораспределительном механизме используется один или два распределительных вала на ряду цилиндров. В представленной схеме обслуживаются впускной и выпускной клапаны ( два клапана на цилиндр ).В двухканальном газораспределительном механизме один вал щупает впускные клапаны, другой — градуировку ( два впускных и два выпускных клапана на цилиндре ).

База распредвала кулачка . На каждом клапане используется, как правило, один кулачок. Кулачок имеет сложную форму, которая обеспечивает открытие и закрытие клапана в заданное время, а также его подъем на определенную высоту. В зависимости от конструкции газораспределительного механизма кулачок взаимодействует либо с толкателем, либо с коромыслом.

При работе распределительного вала кулачки вынуждены преодолевать усилия возвратных пружин клапанов и силу трения от взаимодействия с толкателями. На все это расходуется полезная мощность двигателя. Этих недостатков лишена безупречная система, реализованная в механизме десмодрома. Для уменьшения силы трения между кулачком и толкателем поверхность толкателя можно заменить. ролик . В отдаленной перспективе — использование магнитной системы управления клапанами, обеспечивающей полный выход из строя распределительного вала.

Распределительный вал изготавливается из чугуна (литье) или стали (ковка). Распределительный вал вращается в опорах, являющихся подшипниками скольжения. Количество опор на одну превышает количество цилиндров. Опоры, в основном съемные, реже — моноблочные (выполнены как одно целое с блочным блоком). В опорах, выполненных в чугунной головке, используются тонкостенные вкладыши, которые при износе заменяются.

От продольного перемещения распредвала удерживаются упорные подшипники, расположенные рядом с ведущей шестерней (звездочки).Распределительный вал смазывается под давлением. Предпочтительно индивидуальная подача масла к каждому подшипнику. Существенно повышает эффективность газораспределительного механизма за счет использования различных систем изменения фаз газораспределения, позволяющих добиться увеличения мощности, топливной экономичности, снижения токсичности выхлопных газов. Существует несколько подходов к изменению фаз газораспределения:

вращают распределительный вал на различных режимах работы;
использование нескольких кулачков с разным профилем на одном клапане;
изменение положения оси коромысла.

Распределительный вал приводится в действие коленчатым валом двигателя. В четырехтактном двигателе внутреннего сгорания Привод обеспечивает вращение коленчатого вала со скоростью в два раза меньшей, чем коленчатый вал.

На двигателях легковых автомобилей Привод распредвала осуществляется с помощью цепной или ременной передачи. Эти типы приводов используются как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Раньше для привода применялась зубчатая трансмиссия, но из-за громоздкости и повышенного шума перестала применяться.

Цепной привод Объединяет металлическую цепь, поднимающую звездочки на коленчатом валу и распределительном валу. Кроме того, в приводе используется натяжитель и успокаивающее средство. Цепь состоит из звеньев, соединенных петлями. Одна цепь может обслуживать два распредвала.

Цепной привод распредвала достаточно надежен, компактен, может использоваться на больших межосевых расстояниях. В то же время износ петель в процессе эксплуатации приводит к растяжению цепи, последствия которого могут быть самыми печальными для ГРМ.Даже натяжитель не спас. поэтому цепной привод требует регулярного контроля состояния.

IN ременная передача В распределительном валу используется зубчатый ремень, который охватывает соответствующие зубчатые шкивы на валах. Ремень привода Оборудован натяжным роликом. Ременный привод компактный, практически бесшумный, достаточно надежный, что делает его популярным у производителей. Современные зубчатые ремни обладают значительным ресурсом — до 100 тыс. Км пробега и более.

Привод распредвала может использоваться для привода и других маслонасосных устройств, ТНВД, распределителя зажигания.

Замена помпы на 16-клапанной Приоре

Причины неисправности помпы на Приора 16 клапанов

Инструменты для замены помпы на Приоре 16 клапанов

Меняем помпу на 16-клапананной Приоре

Сборка после замены помпы на Приоре 16 клапанов

Замена помпы Приоры — «Клуб-Лада.рф»

Подбор и замена помпы (водяного насоса) Lada Priora

Как определить необходимость замены помпы

Какая помпа устанавливается на Приору

Помпы для 16 кл мотора

Помпы для 8 кл мотора

Рекомендации по подбору и замене помпы

Как поменять помпу на 16 кл моторе своими руками

Замена помпы на 8 клапанном моторе

Нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ на Приоре

Замена ремня грм на приоре 16 клапанов, замена помпы и роликов.

ВИДЕО: Замена ремня ГРМ+помпа PRIORA (подробно).

Как поменять помпу на Лада Приора

Замена помпы ВАЗ-2110 8 клапанов своими руками: видео, инструкция

«Симптомы» неисправности помпы

Демонтаж помпы

Установка помпы

Водяной насос лада приора | Хитрости Жизни

Причины неисправности помпы на Приора 16 клапанов

Инструменты для замены помпы на Приоре 16 клапанов

Меняем помпу на 16-клапананной Приоре

Сборка после замены помпы на Приоре 16 клапанов

Двигатель ВАЗ-21116

Клапана двигателя ВАЗ-21116

Водяной насос системы охлаждения двигателя

Регламентные работы для двигателей ВАЗа.

Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179

Ремень ГРМ

Натяжной ремень натяжной Калина. Расчет времени

Начало клапана Ли

Порядок замены

Срок замены

Какой ремень лучше приобрести

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ в Лада Калина

Процесс замены ремня ГРМ на 8 клапанной Лада Калина

Выбор ремня и ролика

Артикул и цена ремня

Таблица с указанием производителей, артикулов и цен

Артикул и цена катка на Лада Калина

Таблица с указанием производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик ГРМ

Причины выхода из строя и последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены ремня и ролика ГРМ

Выдыхаю, загиб клапанов не грозит

Основные поломки

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Порядок заказа

Установить новый ремень

Видео о маркировке на 8-м клапане Valina

выводы

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Ремень ГРМ разметка калина 8 клапанов. Сроки по этикеткам

Подготовительные работы

Работа на 8-клапанном агрегате

Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ на 8-ми клапанной Лада Калина

Выбор ремня и ролика

Артикул и цена ремня

Таблица производителей, артикулов и цен

Артикул и цена видео на Лада Калина

Таблица производителей, артикулов и цен на неоригинальный ролик газораспределительного механизма

Причины неисправности и последствия несвоевременной замены

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ и ролика

Выдыхаем, загиб клапанов нам не грозит

Основные поломки

Пошаговые работы по замене ремня ГРМ

Порядок исполнения

Установка нового ремня

Видео о маркировке 8-ми клапанной Калины

выводы

Видео о том, как оборвался ремень ГРМ на Калине и что делать в такой ситуации?

Проверка ремня ГРМ с натяжным роликом