Регулятор давления топлива: симптомы неисправности, проверка, ремонт

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого — пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

• двигатель работает неравномерно;
• на холостом ходу останавливается работа мотора;
• внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
• плохо работает система охлаждения;
• мотор ощутимо теряет мощность;
• при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
• двигатель будто захлебываться;
• слабое ускорение машины при переключении передач;
• автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
• происходит стремительный расход топлива.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1. Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2. Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3. Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ?

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1. Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2. Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3. Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Если отремонтировать деталь не удастся, приступаем к установке нового устройства.

1. Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2. После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3. Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Заключение

Регулятор давления топлива – это мелкая, но весьма значимая деталь топливной системы автотранспорта. Если проводить осмотр регулятора давления топлива достаточно часто и вовремя его менять, можно избежать большого количества проблем.

Заменить прибор на новый – несложно и недорого. Большие финансовые потери станут следствием ремонта топливной системы, которая может полностью выйти из строя из-за нефункционирующего РДТ.

Неисправность Регулятора Давления Топлива. 4 Признака

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Содержание:

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

• Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
• Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
• Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
• Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
• Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

• найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
• запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
• с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его!!!) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
• в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

• Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
• Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
• Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
• Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Чтобы избежать засорения регулятора давления топлива, необходимо менять топливный фильтр автомобиля в соответствии с регламентом.

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как снять рампу и регулятор давления ВАЗ-2111

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи

Снимаем рампу с регулятором давления топлива

Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора.

Двумя ключами «на 17» отворачиваем штуцеры топливных трубок, стравливая давление топлива.

Отсоединяем электрический разъем рампы.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт кронштейна крепления топливных трубок

…и снимаем его.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы

Потянув рампу по оси форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и извлекаем рампу в направлении левого борта автомобиля

Установку рампы проводим в обратной последовательности.

Номер рампы по каталогу – 2111-11144010(Rus+B)

Уплотнительные кольца форсунок меняем на новые и смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы 9–13 Нм, а гаек крепления топливных трубок 20–34 Нм.

Снятие рампы двигателя ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 можно посмотреть в статье — «Снятие рампы»

Если нужно снять и проверить или заменить регулятор давления топлива, то можно его заменить, не снимая рампу.

Снятие регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2111

Признаками неисправности регулятора давления могут быть:

– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

– повышенный расход топлива;

– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.

Отсоединяем «минусовой» провод от аккумуляторной батареи.

Отсоединяем вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления сливной трубки, стравливая давление топлива.

Отводим трубку от регулятора.

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления регулятора к топливной рампе.

Покачивая регулятор, …

…снимаем его

При необходимости меняем уплотнительное кольцо регулятора.

Момент затяжки винтов крепления регулятора 8–11 Нм, а гайки крепления сливной трубки 20–34 Нм

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности.

Номер регулятора по каталогу – 2112-1160010

Замена регулятора давления топлива на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Регулятор давления топлива – это неотъемлемая часть в системе питания автомобиля, он отвечает за регулировку давления топлива в системе (Это и из его названия уже понятно), вот к примеру инжекторный автомобиль семейства Самара должен ездить при давлении топлива в 2.8-3.2 атмосфер, если это давление будет меньше (А давление это напрямую корректирует регулятор) то автомобиль начнёт дёргаться так как ему бензина просто не хватает, если же это давление будет больше то расход сразу же увеличиться и двигатель начнёт заливать, если вы думаете что автомобиль поедет лучше от большего давления то ошибаетесь, просто на большем давлении и воздуха в двигатель нужно больше подавать а у вас то остаётся всё стандартное и поэтому только лишь расход топлива и динамика у автомобиля пропадает.

Примечание!
Чтобы произвести замену данного агрегата на новый, много инструментов не нужно но понадобятся такие которых у вас возможно даже и нет, а именно: Шестигранные ключи нужны, потому что на болтах с шестигранными головками то и крепиться сам регулятор, кроме этого ещё отвёртка и гаечный ключ понадобятся, ключ «на 24» нужен!

Краткое содержание:

Где находиться регулятор давления топлива?
Не очень то и в удобном месте он располагается, чтобы его увидеть нужно будет немного подлезть во внутреннюю часть двигателя автомобиля, для наглядности данный регулятор на фото чуть ниже указан красной стрелкой, а на маленьком фото показан он же но только в другом ракурсе (По ближе).

Когда нужно менять регулятор давления топлива?
Регулятор он как клапан, если давления топлива в топливной рампе где он установлен слишком большое, он это давление сбрасывает, но со временем он изнашивается и начинает заедать, если он заедает то он может заклинить в двух позициях, первая позиция это он полностью у вас будет открыт и давления в связи с этим не будет достаточное в топливной рампе, а если давления не будет достаточного то автомобиль начнёт неустойчиво работать на холостом ходу, пропадёт динамика и после того как вы заглушите автомобиль давления быстро упадёт в топливной системе (У нормально исправной системы, давление в системе должно держаться в районе одних суток, при этом когда вы заглушили автомобиль и потом через некоторое время его завели, он у вас заведётся без проблем так как давление будет держаться, при неисправном регуляторе давление сразу после заглушения мотора упадёт и чтобы завести автомобиль вам придётся погонять его немного), про низкое давление разобрались но что если регулятор заклинит в положении закрыто и не будет выпускать давление из системы, в этом случае давление в системе будет расти и оно уже будет не 2.8-3.2 атмосфер как положено а примерно 5-6 атмосфер, в этом случае бензин будет очень быстро тратиться и ещё будет идти более чёрный дым из выхлопной трубы (Это потому что топливо больше подаётся в систему) и динамика немножко просядет.

Как заменить регулятор давления топлива на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
При покупке нового регулятора покупайте с точно такой же маркировкой и чтобы он сбрасывал именно то давление которое нужно для вашего автомобиля, вить разные регуляторы давления топлива настроены на разное давление и если вы поставите к примеру регулятор на 5 атмосфер то автомобиль у вас так же начнёт потреблять лишнее топливо, будет идти более чёрный дам из выхлопной трубы и динамика в связи с этим немного пропадёт, поэтому новый регулятор покупайте с точно такой же маркировкой которая нанесена на старом (Чтобы увидеть маркировки вам скорее всего придётся снять регулятор давления топлива с машины)!

Снятие:
1) Снимается то он дольно таки легко просто нужно знать некоторые нюансы, а именно перед тем как его снять давления в топливной системе стравите (Более подробно о том как это сделать, читайте в статье: «Стравливание давления топлива на ВАЗ»), далее (Вы можете этого и не делать) мы вам просто рекомендуем обесточить бортовую сеть у автомобиля, вить работать вы будете с элементом топливной системы и если вдруг капли от топлива попадут на аккумуляторную батарею, то возможно (Не факт) произойдёт воспламенение этого топлива, более подробно о том как обесточить бортовую сеть, читайте в статье: «Замена аккумулятора ВАЗ», первый пункт в этой статье изучите.

2) После всех законченных операций по подготовке системы, переходите напрямую к замене, для этого в начале со штуцера регулятора давления (Указан синей стрелкой штуцер), отсоедините вакуумный шланг и оставьте там его висеть в отсоединённом состоянии.

3) Теперь чуть-чуть выше регулятора разыщите прижимную пластину (Указана синей стрелкой), которая держит две топливных трубки чтобы они не болтались (Трубки обе указаны зелёной стрелкой), а держится данная пластина всего лишь на одном центральном винту который то вам и нужно будет отвернуть и снять после этого пластину с двигателя автомобиля.

4) Затем от задней части регулятора отсоедините топливную трубку которая к нему подсоединена, данная трубка крепиться при помощи гайки (Указана красной стрелкой) отвернув которую, трубку легко можно будет отсоединить от регулятора  давления.

5) И в завершение выверните два боковых болта с шестигранными головками которые регулятор то и крепят, для этого возьмите в руки шестигранник и при помощи него эти болты отверните (Они указаны стрелками).

Примечание!
Если регулятор не снимается, тогда его снизу аккуратно отвёрткой подцепите и использовав её как рычаг, выньте и тем самым снимите регулятор с двигателя автомобиля!

Установка:
Новый регулятор на автомобиль устанавливается в обратной последовательности но есть одно Но! Если вы решили не менять регулятор а к примеру просто сняли потому что топливную рампу меняете на новую и старый вам нужно перекинуть, то перед установкой старого обязательно проверьте уплотнительное кольцо и мы вам рекомендуем даже без проверки заменить его новое, но всё же если у вас нет нового кольца, то на старом дефектов и различного рода трещин быть не должно, учтите это.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить этот регулятор смотрите в ролике ниже.

Регулятор давления топлива на ВАЗ 2114: замена своими руками, признаки поломки

Содержание:

1. Признаки поломки
2. Проверка давления напора
3. Почему выходит из строя прибор
4. Поиск неполадок
5. Замена

На автомобилях регулятор давления топлива необходим с целью поддержания необходимого уровня давления горючего внутри топливной системы. Это непосредственно касается форсунок при переключении силового агрегата в различные режимы его работы. Регулятор позволяет контролировать, изменять нагрузки на мотор.

Так, когда давление в трубе впуска увеличивается, регулятор усиливает напор топлива. Если давление в трубе падает, тогда устройство соответственно понижает напор. Чтобы избавиться от излишков горючего, на устройстве немного открывается клапан, откуда и выходит бензин обратно в бензобак вашего ВАЗ 2114.

Признаки поломки

Автомобиль зачастую сам информирует водителя о том, что возникли проблемы в той или иной системе. Потому основная задача автовладельца — научиться распознавать эти признаки. Так определить причину поломки и устранить ее становится делом техники. 

Неполадки регулятора

К числу признаков неисправности регулятора давления горючего относят:

• Увеличивается расход топлива;
• При работе на холостых оборотах двигатель вдруг останавливается;
• Во время движения наблюдается существенное снижение мощности двигателя;
• Запустить мотор удается с определенным усилием.

Проблемы с клапаном

Ослабление гайки

1. Если выйдет из строя клапан этого устройства, излишки топлива не смогут выливаться обратно в бензобак, из-за чего напор в топливной системе повысится до более высоких значений. Норма составляет 2,5 кг/см2. Как результат, увеличится количество бензина, поступающего в камеру сгорания, из-за чего оно не сможет полностью сгорать.
2. Если клапан перестанет сдерживать напор, горючее будет свободно перемещаться по всей топливной системе, что повлечет за собой падение напора. Увеличивая обороты, вам попросту не хватит топлива, чтобы разогнаться. Мощность двигателя заметно упадет. Когда автомобиль останавливается, при исправном клапане давление сохраняется. Но поскольку он не выдерживает напор, для того, чтобы вновь завести двигатель, придется долго крутить стартер, дабы добиться необходимого уровня напора.

Проверка давления напора

Чтобы определить неисправность вашего регулятора давления горючего, его придется тщательно проверить. При наличии опыта эта работа легко выполняется своими руками. Если же навыков нет, лучше обратиться на станцию технического обслуживания.

Самостоятельно качество и эффективность работы регулятора можно определить с помощью манометра. Им вы будете замерять показатель напора в системе.

Диагностика выполняется в трех режимах. Перед началом проверки обязательно убедитесь, что в топливном трубопроводе отсутствуют повреждения, топливо нигде не просачивается. Если имеются повреждения магистрали, проверка давления напора не даст объективного результата. 

Проверив магистраль и убедившись, что она цельная, не имеет дефектов, приступайте к замерам в четырех режимах.

Вам необходимо будет подключить манометр к промежутку между штуцером и топливным шлангов, отсоединив вакуумный шланг.

Нажимая на педаль газа, параметр сначала поднимется до 3 Атм, но затем опустится до нормальных 2,5 Атм. Но это только при условии, что устройство, регулирующее напор горючего в системе, работает хорошо, не имеет неисправностей.

Если при проверке давление не начало повышаться, замените вакуумный шланг и проведите повторные замеры уже с ним. При отсутствии изменений замеров, это говорит о неисправности регулятора. Ремонтировать его не имеет никакого смысла. Проще сразу заменить устройство на новое, причем максимально качественное и надежное.

Для справки. Практически на всех клапанах указываются оптимальные показания. Сравните полученные данные замера с ними при проверке.

Почему выходит из строя прибор

Топливная трубка

Регулятор перестает нормально работать преимущественно по двум причинам.

1. Используется низкосортное топливо, в состав которого входит большое количество воды.
2. Автомобиль длительное время стоит без дела, не эксплуатируется и не заводится даже с целью профилактики.

Поиск неполадок

Чтобы отыскать неполадки, предлагаем вам воспользоваться соответствующими методами.

• Закачайте в систему топливо, выключите зажигание и следите за поведением манометра. В нормальной ситуации давление понижается до 0,7 Бар и останавливается на этой отметке. Если же регулятор вышел из строя, манометр будет стремиться к нулю. Проблема может заключаться в самом устройстве, либо в клапане мотора бензонасоса.
• Увеличьте обороты двигателя до 3 тысяч и вновь обратите свой взор на показания манометра. Если стрелка устремится вниз, сломался бензонасос. Его требуется заменить.
• Если насос долго наращивает давление, проблема заключается в фильтре или сеточке бака, которые забились мусором.

Замена

Процесс замены

Следуя пошагово согласно инструкции, вы сможете без особых проблем самостоятельно извлечь и установить новый регулятор давления горючего.

1. Выполнять работу по демонтажу устройства можно только при условии, что двигатель холодный. Если вы только что заехали в гараж, дайте машине некоторое время, дабы остыть.
2. При рабочем двигателе внутри системы сохраняется высокое давление, потому перед работой его обязательно понижают.
3. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи, дабы избежать ударов током и порчи проводки.
4. Демонтируйте вакуумный шланг.
5. Открутите гайки на сливной трубке, постепенно снижайте уровень давления топлива таким образом. Обязательно при этом придерживайте одной рукой штуцер шланга.
6. Трубка и шайба соединяются между собой обычным резиновым кольцом.
7. Откручивается винт, который удерживает прижимную планку.
8. Теперь эту самую планку можно убрать в сторонку на некоторое время.
9. Немного открутите фиксирующую гайку, которая удерживает сливную трубку и сам регулятор.
10. Демонтируйте крепежные винты регулятора, удерживающего его на рампе.
11. Аккуратно снимите гайку, что позволит в итоге снять искомый нами объект.
12. Выполните установку нового устройства, следуя обратной последовательности демонтажа.

Обязательно проверьте давление горючего в форсунках при выключенном двигателе, включенном зажигании и электрическом бензонасосе. При нормальной работе устройства, давление должно составлять около 300 кПа. Если проверенный вами уровень оказался ниже нормы, это может привести к нарушению функциональности всей системы питания двигателя. Потому будьте аккуратны, делайте работу пошагово, не забывайте о значимости каждого этапа ремонта.

Самостоятельно заменить устройство, регулирующее давление топлива, не составит особого труда. Учтите только, что для оптимальной работы двигателя после замены, вам потребуется не только соблюдать последовательность работы и делать все максимально грамотно, но и использовать в качестве замены новое, качественное устройство. Регулятор стоит не дорого, потому подобный ремонт не повлечет серьезные расходы на ваш ВАЗ 2114.

Регулятор давления топлива — признаки неисправности, проверка и замена

Регулятор давления топлива (он же РДТ) предназначен для поддержания постоянного давления в топливной форсунке. С одной стороны на него оказывает давление пружина со специальным клапаном, а с другой – бензин. Суть в том, что он сохраняет одинаковое давление при разных режимах работы двигателя, и при снятии нагрузки отправляет избыточное количество бензина обратно в бак, тем самым, экономит топливо и поддерживает напор в системе подачи топлива.

Самые распространенные неисправности регулятора топлива

• Пропало давление. Именно поэтому бензин закачивается обратно в бензобак и автомобиль не заводится.
• Клапан забивается, и бензин проходит туго. В связи с чем, бензин начинает протекать практически отовсюду. Эта самая главная неисправность регулятора давления. Как только расход бензина резко возрастает, можно сразу менять регулятор.
• Эта причина является развитием второй. Клапан полностью забивается и бензин не поступает в систему подачи топлива.
• Неравномерное давление. Обычно вызвано заклиниванием клапана. Из-за этого автомобиль двигается неравномерно: дергается или вовсе глохнет.

Однако, не все неисправности указывают на клапан, поэтому, необходимо, в первую очередь, научиться проверять регулятор давления, после чего, делать соответствующие выводы.

Причины возникновения неисправностей РДП

Чаще всего клапан выходит из строя из-за проседания пружины, которая начинает подклинивать. Это вызвано естественным износом металла и, к сожалению, от этого никуда не деться. Также это может быть вызвано длительным сроком простоя автомобиля. Чтобы этого не случилось автомобиль нужно чаще эксплуатировать.

Вторая причина, по которой регулятор выходит из строя – это некачественное топливо. Многие заправочные станции разбавляют топливо водой, чтобы увеличить его объемы и заработать больше денег. Поэтому заправляйтесь только на проверенных заправках.

Как проверить регулятор давления топлива ВАЗ 2110

Во времена появления на конвейере ВАЗ первых автомобилей, снабженных карбюраторами, давление в системе замерялось с помощью плотности струи, создаваемой отсоединением клапана или пережимом. Однако после того как рынок начал заполняться инжекторными автомобилями данный метод сильно устарел.

В настоящее время давление замеряют с помощью манометра, который подключается между шлангом и штуцером. Вакуумный шланг, при этом, необходимо снять. Замер производится на холостом ходу и результат измерения индивидуален для каждого регулятора давления. Обычно, норму давления можно найти на корпусе изделия.

В процессе измерения, после отсоединения вакуумного шланга, давление должно вырасти на 0,5 бар и если этого не происходит, значит, необходимо заменить вакуумный шланг.

Замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110

Как только расход бензина резко возрастет, можно смело приступать к замене РДТ. После его замены давление нормализуется, и бензин станет поступать в систему подачи топлива, как и прежде. Расход топлива, при этом, быстро сократится.

Порядок замены

1. Откройте капот и отсоедините клемму аккумулятора. Это нужно для того, чтобы избежать случайных коротких замыканий, которые могут испортить приборы или вызвать возгорание топлива. Затем, необходимо отсоединить специальную пробку штуцера, чтобы контролировать давление на торце рампы. После ее снятия, внутри будет видно резиновое уплотнительное кольцо. Если оно находится в очень неудовлетворительном состоянии, сразу же замените его.

2. Применяя металлический защитный колпак, выверните из штуцера золотник.

3. После выполнения замеров манометров, описанных выше, уменьшите давление в системе. Выкрутите две гайки, предназначенные для крепления к регулятору давления топливной трубки.

4. Выкрутите, также, два болта, на которых регулятор крепится к топливной рампе.

5. Медленными движениями выводите штуцер регулятора топливного давления из рампы и демонтируйте его с топливной трубки.

6. Монтируйте новый регулятор и проведите сборку узлов в обратной последовательности. Все уплотнительные кольца рекомендуется смазать бензином. Замене можно подвернуть даже те кольца, которые утратили свою эластичность в процессе эксплуатации.

Вот и все. На этом замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110 закончена. Эта операция является достаточно сложной и предполагает работу с бензиносодержащими узлами. Не рекомендуется производить данные работы при плохом самочувствии: головная боль, головокружение, так как это может поставить под угрозу ваше здоровье. Лучше всего, выполнить работы в другой день или доверить все это специалистам из станции технического обслуживания автомобилей.

Проверка исправности регулятора давления топлива в топливной рейке, не снимая с автомобиля

Современная дизельная топливная система Common rail оснащена одним или несколькими регуляторами давления топлива. Их задача – поддерживать заданое давления путём перепускания топлива из рейки. Данный процесс на системах Common Rail регулируется при помощи компьютера и датчика давления.

Когда стоит проверять регулятор давления?

• Двигатель плохо заводится на горячую, либо на холодную (Зависит от марки, модели, двигателя и года выпуска авто)
• Под нагрузкой автомобиль переходит в аварийный режим работы
• Загорается чек или спираль накала во время езды

Проверка регулятора давления на стенде

Проверка регулятора давления топлива на специализированных дизельных сервисах выглядит таким образом:

1. Регулятор снимается вместе с топливной рейкой.
2. Устанавливается на специальный стенд.
3. Подключается управление, трубки подачи высокого давления.
4. Проверяются фактические параметры и сравниваются с заданными.

В зависимости от модуляции сигнала, клапан будет менять своё положение, а насос постоянно качать давление в рейку. В стендах присутствует свой тест-план и рабочие характеристики, которых в свободном доступе нет. С помощью них можно узнать, в каком положении и какое количество топлива перепускается и сравнить с таргетными параметрами.

Проверка регулятора, не снимая с автомобиля

Как проверить регулятор давления быстро, не снимая с автомобиля?

На некоторых моделях автомобилей можно частично проверить регулятор без демонтажа с автомобиля.

Процесс такой: Отключаем трубку обратки от топливной рейки, глушим трубку, пробуем запустить двигатель. Если устройство сбрасывает топливо на стартере – это говорит о его промывке и неисправности, что можно сопоставить с проблемой запуска. Если неисправность автомобиля проявляется только в ходу, тогда этот метод пользы не принесет.

Проверка регулятора методом подмены

Третий метод тоже существует. Его может использовать тот, у кого отсутствует аппаратное обеспечение для проверки, но есть возможность просто поменять регулятор на заведомо рабочий или новый.

Мы рекомендуем не затягивать с диагностикой и при необходимости заменой регулятора давления топлива. Своевременная диагностика поможет избежать дорогостоящего ремонта топливной аппаратуры в будущем.

Проверка регулятора давления топлива в Киеве

При заказе вы получаете персонального менеджера который обеспечит максимально быстрое выполнение всех необходимых задач

Почему наша диагностика — пожалуй, лучшая в Киеве?

ОПЫТ МАСТЕРОВ

Мы с 2013 года заниамемся диагностикой и ремонтом дезельных автомобилей

ОБОРУДОВАНИЕ

У нас есть все необходимое оборудованиея для диагностики любого агрегата дизельного автомобиля

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ

Диагностика проходит на современных стендах, с помощью которых каждый регулятор можно проверить в реальных условиях, так, как будто бы он установлен в машину.

Нужна консультация?

Наш специалист вам перезвонит!

Как заменить регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива — это устройство, предназначенное для поддержания постоянного давления топлива для правильного распыления топлива.

Внутри корпуса регулятора находится пружина, упирающаяся в диафрагму. Давление пружины предварительно установлено производителем на желаемое давление топлива. Это позволяет топливному насосу перекачивать достаточно топлива и давление, достаточное для преодоления давления пружины. Ненужное дополнительное топливо отправляется обратно в топливный бак по возвратной топливной магистрали.

Когда двигатель автомобиля работает на холостом ходу, давление на топливо, поступающее внутрь регулятора, меньше. Это достигается за счет разрежения двигателя, натягивающего диафрагму внутри регулятора давления топлива, сжимая пружину. Когда дроссельная заслонка открыта, разрежение падает и позволяет пружине выталкивать диафрагму наружу, заставляя топливную рампу иметь высокое давление топлива.

Регулятор давления топлива работает с датчиком топливной рампы. Когда насос подает топливо, датчик топливной рампы определяет наличие топлива.Регулятор давления топлива обеспечивает постоянное давление в топливной рампе для подачи топлива к форсункам для надлежащего распыления.

Когда регулятор давления топлива начинает работать со сбоями, возникают некоторые основные симптомы, которые проявляются и предупреждают владельца транспортного средства о том, что что-то не так.

Автомобиль начинает с трудом запускаться, из-за чего стартер включается на более длительное время, чем обычно. Кроме того, двигатель может начать работать нестабильно.Могут быть даже случаи, когда проблемы с датчиком давления в топливной рампе приводят к тому, что двигатель просто отключается при нормальной работе.

Световые коды двигателя, относящиеся к регулятору давления топлива на автомобилях с компьютерами:

Часть 1 из 6: Проверьте состояние регулятора давления топлива

Шаг 1: Запустите двигатель . Проверьте приборную панель на наличие каких-либо лампочек двигателя. Прислушайтесь к работе двигателя, чтобы убедиться в том, что цилиндры не работают должным образом.Почувствуйте любые вибрации во время работы двигателя.

• Примечание : Если регулятор давления топлива полностью вышел из строя, двигатель может не запуститься. Не пытайтесь провернуть стартер более пяти раз, иначе аккумулятор будет работать хуже.

Шаг 2: Проверьте вакуумные шланги . Заглушите двигатель и откройте капот. Проверьте, нет ли сломанных или поврежденных вакуумных шлангов вокруг регулятора давления топлива.

Оборванные вакуумные шланги могут привести к неработоспособности регулятора и ухудшению работы двигателя на холостом ходу.

Часть 2 из 6: Подготовка к замене регулятора давления топлива

Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

Необходимые материалы

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на плоской твердой поверхности . Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Закрепите передние колеса . Поместите противооткатные упоры вокруг шин, которые останутся на земле.В этом случае противооткатные упоры будут располагаться вокруг передних колес, поскольку задняя часть автомобиля будет поднята. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Установите устройство для экономии заряда батареи на 9 В в прикуриватель . Это сохранит ваш компьютер работает и поддерживает текущие настройки в автомобиле. Если у вас нет девятивольтовый аккумулятор, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 4: Отсоедините аккумулятор . Откройте капот автомобиля, чтобы отключить аккумулятор.Возьми заземляющий кабель от отрицательного полюса аккумуляторной батареи, чтобы отключить питание топливного насоса.

• Примечание : Важно защищать руки. Обязательно наденьте защитные перчатки, прежде чем снимать какие-либо клеммы аккумулятора.

• Совет : Для правильного отсоединения кабеля аккумулятора лучше всего следовать руководству по эксплуатации автомобиля.

Часть 3 из 6: Снимите датчик давления топлива

Шаг 1: Снимите крышку двигателя .Снимите крышку с верхней части двигателя. Снимите все кронштейны, которые могут мешать регулятору давления топлива.

• Примечание : Если ваш двигатель имеет впускной канал на двигателе, который установлен поперечно или перекрывает регулятор давления топлива, перед снятием регулятора давления топлива необходимо снять впускной патрубок.

Шаг 2: Найдите клапан Шредера или тестовое отверстие на топливной рампе . Наденьте защитные очки и защитную одежду. Поместите небольшой поддон под поручень и накройте порт полотенцем.Используя небольшую плоскую отвертку, откройте клапан, нажав на клапан Шредера. Это сбросит давление в топливной рампе.

• Примечание : Если у вас есть тестовый порт или клапан Шредера, вам нужно будет снять топливный шланг, ведущий к топливной рампе. Для этого вам понадобится поддон для сбора капель под шлангом подачи топлива и набор инструментов для быстрого отсоединения топливного шланга. Используйте подходящий инструмент для быстрого отсоединения топливного шланга, чтобы отсоединить топливный шланг от топливной рампы.Это снизит давление в топливной рампе.

Шаг 3: Снимите вакуумную магистраль с регулятора давления топлива . Снимите крепеж с регулятора давления топлива. Снимите регулятор давления топлива с топливной рампы.

Шаг 4. Очистите топливную рампу безворсовой тканью . Проверьте состояние вакуумного шланга от коллектора двигателя к регулятору давления топлива.

• Примечание : Замените вакуумный шланг от впускного коллектора двигателя к регулятору давления топлива, если он треснул или в нем есть отверстия.

Часть 4 из 6: Установите новый регулятор давления топлива

Шаг 1. Установите новый регулятор давления топлива на топливную рампу . Затяните крепежные детали вручную. Затяните монтажное оборудование до 12 дюймов фунтов, затем на 1/8 оборота. Это закрепит регулятор давления топлива на топливной рампе.

Шаг 2: Надеть вакуумный шланг на регулятор давления топлива . Установите все скобы, которые вам пришлось снять, чтобы снять старый регулятор.Также установите воздухозаборник, если вам пришлось его снимать. Обязательно используйте новые прокладки или уплотнительные кольца для уплотнения впускного отверстия двигателя.

• Примечание : Если вам пришлось снять напорную топливную магистраль, ведущую к топливной рампе, обязательно подсоедините шланг обратно к топливной рампе.

Шаг 3: Установите на место кожух двигателя . Установите кожух двигателя, защелкнув его на месте.

Часть 5 из 6: Проверка на герметичность

Шаг 1: Подключите аккумулятор .Откройте капот автомобиля. Снова подсоедините заземляющий кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Выньте девятивольтный аккумулятор из прикуривателя.

Затяните зажим аккумулятора, чтобы убедиться в хорошем соединении.

• Примечание : Если вы не использовали устройство энергосбережения на девять вольт, вам придется сбросить все настройки в вашем автомобиле, такие как радио, электрические сиденья и электрические зеркала.

Шаг 2: Снимите противооткатные упоры .Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Шаг 3. Поверните ключ зажигания в положение . Прислушайтесь к включению топливного насоса. Выключите зажигание после того, как топливный насос перестанет шуметь.

• Примечание : Вам нужно будет включить и выключить ключ зажигания 3-4 раза, чтобы убедиться, что вся топливная рампа заполнена топливом и находится под давлением.

Шаг 4. Проверьте герметичность . Используйте детектор горючих газов и проверьте все соединения на предмет утечек.Понюхайте воздух на предмет запаха топлива.

Часть 6 из 6: Тест-драйв автомобиля

Шаг 1: Объехать на автомобиле квартал . Во время теста проверьте, не работает ли цилиндр двигателя неправильно, и почувствуйте любые странные вибрации.

Шаг 2: Проверьте контрольные лампы приборной панели . Следите за приборной панелью, чтобы определить уровень топлива и не загорелся индикатор двигателя.

Если лампа двигателя загорается даже после замены регулятора давления топлива, то может потребоваться дальнейшая диагностика топливной системы.Эта проблема может быть связана с возможной неисправностью электрооборудования в топливной системе.

Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из компании YourMechanic, для осмотра регулятора давления топлива и диагностики проблемы.

Как заменить регулятор давления топлива

Замена регулятора давления топлива может быть сложной задачей для начинающего мастера по ремонту, но если вы разбираетесь в двигателе, вы можете сэкономить более тысячи долларов, заменив регулятор самостоятельно.На выполнение этого проекта уйдет несколько часов, поэтому убедитесь, что у вас есть время на его выполнение. Поскольку двигатели автомобилей сильно различаются, это руководство может не относиться к вашему автомобилю, но оно должно помочь вам с общими рекомендациями по выполнению замены.

Шаг 1 — Подойдите к регулятору

Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Вам нужно будет сначала сбросить давление в топливной системе. Вы можете сделать это, сняв крышку топливного бака и реле топливного насоса.Затем запустите автомобиль, и он поработает короткое время, прежде чем заглохнет. Теперь вам нужно расчистить путь, чтобы получить доступ к регулятору давления топлива. Это та часть, которая больше всего будет различаться в зависимости от модели автомобиля. К вашему регулятору может быть легче добраться или сложнее. Снимите электрические элементы управления основного ремня безопасности, а затем снимите сам ремень. Отсоедините электрический разъем температуры охлаждающей жидкости двигателя и электрический разъем датчика атмосферного давления. Отсоедините свечи накаливания и разъем датчика температуры топливной рампы.Теперь снимите электрические разъемы левой топливной форсунки, а затем разъем регулятора давления топлива. Снимите жгут датчика уровня масла и шланг PCV. Снимите впускной шланг впрыскивающего насоса и отойдите в сторону.

Перед снятием регулятора давления топлива необходимо очистить всю область растворителем. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать о рекомендуемых растворителях для вашего автомобиля. Убедитесь, что вы очистили сам регулятор, все разъемы, ТНВД и все линии, идущие к регулятору или от него.После того, как вы очистите все растворителем, используйте сжатый воздух, чтобы полностью высушить поверхность.

Теперь, когда все чисто, вам нужно снять регулятор. Ваш регулятор может удерживаться обычными болтами или винтами TORX. Регулятор обычно крепится тремя или четырьмя болтами или винтами. После того, как вы удалили болты или винты, вы готовы к установке нового регулятора. Если на этом этапе вы обнаружите какой-либо мусор на седле топливного насоса высокого давления, вам необходимо исправить это, прежде чем продолжить.Сначала возьмите чистую тряпку и накройте отверстие насоса, чтобы впитать излишки топлива. Затем толкните двигатель, чтобы смыть весь мусор из отверстия регулятора.

Вам потребуется установить новые уплотнительные кольца вместе с вашим новым регулятором давления топлива. Необходимо смазать уплотнительные кольца новым моторным маслом, а затем установить их. Теперь вы можете установить новый регулятор давления топлива, заменив винты или болты. Затем следуйте этим инструкциям в обратном порядке, заменив шланги, линии, разъемы и основной жгут.Как только все снова будет вместе, повторно создайте давление в топливной системе, включив и снова выключив зажигание несколько раз.

Как заменить регулятор давления топлива в автомобилях

by Contributing WriterUpdated 12 июня 2017 г.

Регулятор давления топлива в ваших автомобилях используется для поддержания постоянного давления в топливной системе. Плохой регулятор часто приводит к низкому давлению в системе. Симптомы могут включать грубый, разбрызгиваемый двигатель, невозможность запуска после зажигания и ухудшение расхода топлива.Замена регулятора давления топлива, как и любого компонента топливной системы, может быть опасной задачей из-за давления в системе.

Под капотом:

Как заменить регулятор давления топлива в Chevrolet Malibu 2000 года выпуска 3,1 литра

Откройте капот Malibu. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи. Найдите порт для проверки давления топлива в верхней части топливной рампы и снимите небольшую крышку с верхней части порта. Оберните наконечник отвертки полотенцем.Вставьте наконечник отвертки в порт. Слегка нажмите на штифт в центре отверстия для проверки давления, чтобы сбросить давление топлива в топливных магистралях. Дайте тряпке впитать топливо. Установите крышку обратно на порт проверки давления топлива.

Снимите вакуумный шланг регулятора давления топлива с верхней части регулятора давления топлива, который находится на конце топливной рампы. Подержите тряпку под узлом регулятора, чтобы уловить пролитое топливо. Снимите крепежный винт с регулятора давления, используя ручную отвертку с головкой Torx.Отсоедините нижнюю часть возвратной топливной магистрали от регулятора давления топлива. С помощью рожкового ключа снимите линию с нижней части регулятора.

Снимите старую проставку и фиксатор регулятора давления топлива с топливной рампы, при необходимости используя плоскогубцы. Установите новую проставку и фиксатор на топливную рампу.

Вставьте возвратную линию в новый регулятор давления и затяните гайку с помощью рожкового гаечного ключа. Важно сначала установить трубопровод, так как перекручивание регулятора давления топлива во время установки может повредить регулятор.Затяните гайку возвратной топливной магистрали с усилием 13 футов-фунтов с помощью насадки-лапки и динамометрического ключа. Установите новый фиксатор и распорную втулку на топливную рампу вручную. Установите регулятор давления топлива на топливную рампу и затяните винт до 76 дюймов на фунт с помощью динамометрического ключа и торцевой головки Torx. Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

Сядьте на место водителя. Поверните ключ зажигания в положение «Аксессуары», не запуская двигатель. Верните ключ зажигания в положение «Выкл.».Повторите этот процесс включения и выключения три раза, чтобы полностью создать давление в топливных магистралях и системе. Включите двигатель и выйдите из машины. Осмотрите рабочее место рядом с регулятором давления топлива и под автомобилем на предмет утечек. Если обнаружена утечка, немедленно выключите автомобиль, найдите источник и устраните утечку.

Предметы, которые вам понадобятся

• Набор ручных отверток Torx

• Набор гаечных ключей с открытым зевом

• Очиститель деталей аэрозольного двигателя

• 2 ветоши

• Новый регулятор давления топлива

• Новая распорная втулка и кронштейн регулятора

• Динамометрический ключ 1/2 дюйма

• Адаптер с трещоткой 1/2 дюйма с открытым зевом

• Динамометрический ключ 3/8 дюйма

• 3/8 дюйма Набор торцевых головок Torx

Как заменить регулятор давления топлива на Chevy Blazer

Сбросьте давление в топливной системе автомобиля, сняв крышку топливного бака сбоку и реле топливного насоса внутри блока предохранителей, затем запустите двигатель, пока он не заглохнет, и продолжайте проворачивать его в течение 5-10 секунд.

Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи после сброса давления.

Снимите резонатор воздухозаборника, отсоединив все соединители, воздуховоды и трубопроводы, подключенные к нему — воздуховоды имеют хомуты для шлангов, которые необходимо ослабить — открутив крепежные болты резонатора гаечным ключом и отсоединив вентиляционный шланг от крышки клапана.

Удалите всю грязь и мусор вокруг регулятора давления и топливопроводов, чтобы предотвратить попадание чего-либо в топливную систему.Протрите чистой тканью. Если вы используете ацетон, воду или любой другой жидкий очиститель, убедитесь, что вы полностью высушили эту область.

Отсоедините вакуумную линию от регулятора давления, жгут проводов в передней части двигателя и возвратный топливопровод. Они должны либо легко сниматься вручную, либо иметь быстроразъемные соединения, когда вы нажимаете на язычки.

Снимите регулятор давления, отвернув его крепежный винт; для этого может потребоваться отвертка или шестигранный ключ.

Убедитесь, что новый регулятор имеет новое уплотнительное кольцо, и смажьте его тонким слоем моторного масла.

Установите регулятор давления топлива, затянув крепежный винт с моментом 71 дюйм-фунт. Подсоедините все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Подайте давление в топливной системе, повторно подключив реле топливного насоса, повернув ключ зажигания в положение включения на две секунды и снова включив его на пять секунд. Повторите процедуру с переключателем несколько раз.

Вещи, которые вам понадобятся

• Гаечный ключ

• Отвертка

• Ветошь

• Регулятор давления топлива

• Моторное масло

Как заменить регулятор давления топлива Duram LL

Отсоедините воздухозаборник и генератор с помощью торцевого ключа. Отсоедините электрические разъемы муфты кондиционера и выключателя кондиционера.Снимите крепежные болты компрессора кондиционера и сдвиньте компрессор справа от двигателя.

Поднимите защелки на разъемах основного жгута проводов на двигателе и отпустите зажим на жгуте, чтобы отсоединить разъемы. Отсоедините разъем от датчика атмосферного давления. Отверните болты крепления на кронштейне жгута проводов двигателя с помощью торцевого ключа и отсоедините кронштейн.

Отсоедините электрические разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчика температуры топлива, датчика уровня масла и регулятора давления топлива.Отсоедините от двигателя водовыпускную трубку. Освободите зажимы для шлангов распределительного блока и отсоедините шланги. Отсоедините стопорные болты шланга рециркуляции выхлопных газов (EGR) и ослабьте зажим на шланге, чтобы его можно было отодвинуть в сторону.

Очистите регулятор давления топлива и ТНВД растворителем 12377981 и сжатым воздухом. Открутите винты на регуляторе давления топлива с помощью инструмента T25 TORX и снимите регулятор давления топлива.

Смажьте новые уплотнительные кольца регулятора давления топлива чистым моторным маслом и установите их на новый регулятор давления топлива.Установите новый регулятор давления топлива и затяните его винты с усилием 35 дюймов на фунт с помощью инструмента T25 TORX. Снова затяните винты регулятора давления топлива до 62 дюймов на фунт.

Установите остальные компоненты, выполнив шаги с 1 по 3 в обратном порядке. Затяните крепежные болты шланга системы рециркуляции ОГ и жгута проводов главного двигателя до 15 футов фунтов с помощью динамометрического ключа. Затяните болты компрессора кондиционера с моментом 37 футов фунтов.

Проверните двигатель, пока он не начнет заливать топливную систему.Дайте двигателю поработать на холостом ходу и проверьте, нет ли утечек топлива.

Предметы, которые вам понадобятся

• Набор торцевых ключей

• Растворитель 12377981

• Воздушный компрессор

• Инструмент T25 TORX

• Динамометрический ключ

6 Признаков неисправности регулятора давления топлива (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 22 января 2020 г.

Топливные форсунки снабжают камеру сгорания двигателя надлежащим количеством топлива, необходимого для сгорания с воздухом.Топливо распределяется по форсункам через регулятор давления топлива.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Этот регулятор не только регулирует количество топлива, которое направляется в форсунки, но также регулирует давление топлива.

Вы можете в основном назвать это компонентом управления подачей топлива в двигателе, и он присутствует во всех транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания. Как и любой автомобильный компонент, он может в какой-то момент выйти из строя, поэтому важно знать симптомы неисправного регулятора давления топлива.

Как работает регулятор давления топлива

Условия движения, в которых находится ваш автомобиль, определяют, сколько топлива необходимо отправить в камеру сгорания.

Для того, чтобы подавать необходимое количество топлива, регулятор давления топлива имеет механические диафрагмы, которые работают с вакуумом, который изменяет давление топлива до величины, необходимой для подачи топлива.

Некоторые новые автомобили теперь имеют электронные регуляторы давления топлива, а не механические.

См. Также: Симптомы неисправного датчика давления в топливной рампе

Top 6 Признаки неисправного регулятора давления топлива

Для надежной подачи топлива важно, чтобы в автомобиле был исправно работающий регулятор давления топлива.

Если регулятор когда-либо выйдет из строя или каким-то образом откажется, это нарушит весь процесс внутреннего сгорания, от которого зависит двигатель для выработки движущей силы для транспортного средства.

При выходе из строя или повреждении регулятора давления топлива может возникнуть ряд легко заметных симптомов.Ниже приведены семь наиболее распространенных признаков неисправности регулятора давления топлива.

# 1 — пропуски зажигания в двигателе / ​​слабое ускорение

Наиболее очевидным признаком неисправного регулятора давления топлива является пропуск зажигания в двигателе и потеря мощности при разгоне. Вы едете, а затем ваш автомобиль внезапно теряет мощность, спотыкается и / или замедляется.

Затем он может вернуться к обычному ускорению на короткое время, прежде чем снова потерять мощность ускорения. Очевидно, это не то, с чем вы хотите мириться, потому что это может быть очень опасно, когда вы едете по дороге.

# 2 — Свечи зажигания, покрытые сажей

Если вы подозреваете, что у вас плохой регулятор давления топлива, выньте свечу зажигания и посмотрите, есть ли на ее конце черная сажа. Если есть, то, помимо прочего, возможной причиной является неисправный регулятор давления топлива.

Обязательно проверьте концы всех остальных свечей зажигания на наличие сажи. Эта сажа является результатом горения масла в головке двигателя. В этом случае вам потребуется заменить как регулятор давления топлива, так и загрязненные свечи зажигания.

# 3 — Черный дым

Вы должны видеть немного белого дыма, выходящего из выхлопной трубы, только если ваш автомобиль прогревается. Если вы начали видеть темно-серый или черный дым, возможная причина может быть связана с плохим регулятором давления топлива.

Хотя существует множество других причин, по которым из вашей выхлопной трубы выходит черный дым, скорее всего, это вина регулятора, если вы заметите комбинацию других симптомов, перечисленных здесь.

# 4 — Топливо вытекает из выхлопной трубы

Хотя это случается редко, но если из выхлопной трубы капает бензин, то ваш регулятор давления топлива, вероятно, позволяет этому случиться, потому что он вышел из строя.Неисправный регулятор может привести к попаданию бензина в выхлопную систему автомобиля. Оттуда его часть может выйти из выхлопной трубы вместе с выхлопными газами.

Прежде чем вы заподозрите это, убедитесь, что из выхлопной трубы просто не выходит вода в виде конденсата. В этом случае немного воды обычно совершенно безвредно.

# 5 — В вакуумном шланге есть бензин

Один из надежных способов узнать, неисправен ли у вас регулятор давления топлива, — это отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива и посмотреть, есть ли внутри бензин.Обязательно делайте это при выключенном двигателе.

Если в вакуумном шланге есть бензин, значит, у вас неисправный регулятор давления топлива, который протекает.

# 6 — Двигатель не заводится

Если вы пытаетесь завести автомобиль, но он не заводится, потому что двигатель не включается, ваша проблема, скорее всего, связана с разряженным автомобильным аккумулятором или неисправным стартером. мотор. Но это также может означать, что с вашим регулятором давления топлива что-то не так.

Поскольку регулятор — это то, что управляет давлением топлива, и топливо необходимо при запуске автомобиля, естественно, плохой регулятор может помешать запуску двигателя.

Когда регулятор давления топлива впервые начинает выходить из строя, вы можете запустить свой автомобиль после нескольких попыток. Но если регулятор никогда не будет заменен, он в конечном итоге дойдет до такой степени, что вы вообще не сможете завести свой автомобиль.

Стоимость замены регулятора давления топлива

Стоимость замены регулятора давления топлива зависит от двух основных факторов. Это стандартный регулятор с ручным приводом или электронный? И насколько сложно до этого добраться?

В большинстве случаев сама деталь будет стоить от 50 до 200 долларов, но за автомобили с электронным регулятором давления топлива вы легко можете заплатить вдвое больше.

В большинстве случаев регулятор давления топлива находится в довольно легкодоступном месте, поэтому время, затрачиваемое на его замену, не так уж и много. Ожидайте, что вы заплатите где-то от 100 до 150 долларов за рабочую силу (больше, если другие компоненты, такие как топливная рампа, также необходимо удалить).

В целом, общая стоимость регулятора давления топлива будет составлять где-то от 150 до 350 долларов в большинстве случаев, но она может легко превысить 500 долларов на замену электронного регулятора давления топлива.Чтобы сэкономить деньги, рекомендуется использовать независимого механика или ремонтную мастерскую, а не дилерский центр.

BMW E36 Топливная форсунка и регулятор давления топлива Ремонт и замена DIY

Это руководство охватывает замену регулятора давления топлива, а также замену и восстановление топливных форсунок для автомобилей BMW E36 3 серии.

В зависимости от ваших целей вам понадобится пара деталей.

Регулятор давления топлива 13531436110 (должен работать с obd1 325 и 95 M3.

Регулятор давления топлива BMW для S50

Щелкните здесь, чтобы увидеть, с какими модулями будет работать этот регулятор.

—-

Регулятор давления топлива BMW для S52

Нажмите здесь, чтобы просмотреть совместимые автомобили

—-

Ремкомплект топливной форсунки

Съемник аккумуляторных батарей для тяжелых условий эксплуатации (опция)

Лезвие бритвы

Тепловоз или фен

Плоскогубцы для стопорных колец (если вы планируете замену регулятора давления топлива)
Для начала снимите пластиковую крышку клапана и крышку топливной рампы с помощью 4 8-миллиметровых гаек.

Запустите автомобиль, затем снимите предохранитель № 18 (обведен кружком ниже), чтобы отключить питание топливного насоса, дайте двигателю заглохнуть. Продолжайте проворачивать двигатель несколько раз, чтобы сбросить оставшееся давление топлива. Автомобиль больше не должен заводиться при проворачивании. Снимите крышку бензобака, чтобы сбросить оставшееся давление топлива.

Снимите два болта, которыми топливная рампа крепится к впускному коллектору. Они бывают либо 8 мм, либо 10 мм.

Отсоедините возвратный топливопровод от передней части топливной рампы. BMW использует одноразовые зажимы. Вам, вероятно, удастся использовать их повторно, однако, учитывая вероятность протечки топлива в моторном отсеке, рекомендуется заменить эти зажимы новыми. Специальные хомуты для шлангов bmw не требуются, замену можно найти в любом магазине автозапчастей или строительной техники.

Подготовьте тряпку, чтобы уловить пролитое топливо, особенно при работе с горячим двигателем.

Задний топливопровод труднодоступен, его можно отсоединить как есть, однако установка практически невозможна при снятии крышки сердечника нагревателя.Избавьте себя от обострения сейчас и позже, для начала сняв крышку обогревателя.

На рисунке ниже показан ограниченный доступ к этой строке. BMW снова использует специальный одноразовый хомут для шланга, этот хомут уже был заменен на этом автомобиле. В зависимости от ориентации этого зажима его может быть даже невозможно снять, не сняв сначала крышку сердечника нагревателя.

Сначала вам нужно снять дворники. Снимите пластиковые крышки, чтобы открыть 13-миллиметровые гайки.Снимите по одной гайке для каждой щетки стеклоочистителя.

Также необходимо удалить пластиковые зажимы для перестановки кожуха ветрового стекла.

Вот где вам пригодится сверхмощный съемник клемм аккумулятора, помимо его предназначения. вы можете обойтись монтировкой или плоской головкой, возможно, вам даже повезет, потянув за нее рукой, покачиваясь взад и вперед.

Другой вид этого инструмента.

Сняв оба рычага стеклоочистителя и шесть пластиковых фиксаторов, мы можем снять кожух ветрового стекла.

Следующим шагом является откручивание двух винтов Philips, которыми жгут проводов крепится к крышке теплового сердечника.

Вам необходимо открутить 3 болта диаметром 7 мм, которыми крышка теплового сердечника крепится к межсетевому экрану. Расположены на рисунках ниже, старайтесь не уронить их при снятии.

Панель снята

Намного больше места для работы.

Отсоедините топливопровод №1, будьте готовы тряпкой собрать излишки топлива. Наконец, отсоедините вакуумную магистраль № 2 от давления топлива.

Теперь мы можем снять топливную рампу, осторожно отодвинув ее от головки блока цилиндров. Будьте осторожны, чтобы не погнуть топливную рампу, так как она довольно хрупкая. Чтобы освободить форсунки от головки блока цилиндров, может потребоваться немного смазки для локтей.

Сняв топливную рампу и форсунки, мы можем приступить к снятию их электрических соединений и освободить рейку от всех оставшихся связей с двигателем.Если вы заменяете только регулятор давления топлива, обычно называемый FPR, рекомендуется снимать рейку с оставшихся электрических соединений, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию форсунок при установке.

Теперь мы можем отсоединить электрические соединения от топливных форсунок и освободить рейку. На картинке ниже вы можете увидеть проволочную ленту, которая крепит инжектор к его электрическому соединению. С помощью отвертки с плоским наконечником подденьте эти фиксирующие зажимы, не снимая их полностью, что упростит установку.

Чтобы освободить инжектор, нужно приподнять одну сторону вниз чуть дальше, чем показано на следующем рисунке.

Сняв все шесть удерживающих зажимов, мы можем отделить электронный жгут от топливной рампы и снять топливную рампу с автомобиля.

Если вы только что заменяете регулятор давления топлива, вам не нужно снимать форсунки с рампы. Однако сейчас хорошее время для визуального осмотра и того, чтобы убедиться, что они все еще правильно установлены в рампе топливной форсунки.

Теперь, когда топливная рампа снята с автомобиля, мы можем снять форсунки с рейки, сняв их черный металлический фиксатор, для этого подойдет небольшая плоская головка или ваши руки.

Форсунки сняты и готовы к ремонту и очистке.

На этом этапе вы можете отправить свои форсунки на профессиональную перестройку, очистку и проверку расхода. Есть также несколько менее затратных и эффективных решений, которые вы можете использовать дома.

Также в нашем магазине продается комплект для ремонта форсунок, ссылка. Поддержите людей, которые приносят вам эти руководства!

При замене регулятора давления топлива вам потребуются плоскогубцы для стопорных колец.

Регулятор давления топлива и стопорное кольцо.

При повторной установке нового регулятора давления топлива убедитесь, что стопорное кольцо установлено правильно, это можно проверить, посмотрев на выступ, выступающий из удерживающего корпуса, срезанный.

Видео

Для переустановки колпачков штырей я использовал гнездо 12pt. Оглядываясь назад, я забываю, какой размер. Найдите метрическую розетку, которая плотно прилегает, как показано на рисунке. Используйте термофен, чтобы нагреть колпачки для игл, вам нужно всего несколько секунд нагрева, иначе вы расплавите колпачок. гнездо помогает вставлять новые колпачки прямо и защищает их от повреждений в процессе.

Старые проставки и уплотнительные кольца форсунок, а также восстановленные узлы.

Перед установкой уплотнительных колец обратно в рампу топливной форсунки слегка смажьте уплотнительные кольца, чтобы облегчить установку. Я распылил немного смазки на полотенце, затем протер уплотнительные кольца форсунок e36 m3.

Переустановив форсунки на рейку, постарайтесь вставить их как можно прямее. Никогда не закрепляйте направляющую в тисках.

Еще один снимок смазанного уплотнительного кольца

Установите на место удерживающие зажимы.

Установите на место рейку форсунки. Будьте осторожны при вводе форсунок в их отверстия, чтобы не повредить крышки игл. Постарайтесь равномерно надавить на рейку, вставляя форсунки в головку блока цилиндров, ведь вы не хотите гнуть рейку.

Рельс установлен на место и закреплен.

С помощью фонарика убедитесь, что каждый инжектор полностью вставлен в головку. Затем закрепите поручень.

Прикрепите возвратный топливопровод к передней части топливной рампы.Я использовал новый хомут для шланга.

Подсоедините топливопровод и вакуумный трубопровод регулятора. Без снятия крышки сердечника нагревателя это практически невыполнимая задача.

Следующим шагом является установка электрических линий к топливным форсункам. Установите фиксирующие зажимы на все шесть разъемов, как показано на рисунке. Это позволит вам просто вставить соединения обратно в форсунки.

Сидя на месте.

Сейчас хорошее время для проверки на утечки.прежде чем закрепить электрические соединения.

Установите на место предохранитель топливного насоса, который вы вытащили ранее.

Сделайте небольшой измерительный провод с штыревыми разъемами, снимите реле топливного насоса и соедините эти два соединения. Это приведет к нагреву вашего топливного насоса и создаст давление в топливной системе. Плохая утечка будет хорошо слышна, вы также можете почувствовать ее запах.

Это не лучший способ проверки утечек, и я не утверждаю, что это просто быстрый и простой метод проверки утечек на недавно установленных форсунках перед продолжением установки.

Теперь вы можете достать рукой за жгут проводов и полностью установить фиксатор.

10 Признаков неисправного регулятора давления топлива, местонахождение и диагностика

Неисправный регулятор давления топлива может вызывать множество различных симптомов. Вот список из 10 самых распространенных

Неисправный регулятор давления топлива — это повсеместная деталь, которая вызывает множество проблем с двигателем.

Но, к счастью, это не сложная деталь, которую нужно заменить, часто вы можете сделать это самостоятельно, и обычно это довольно дешево.

Из этой статьи вы узнаете о наиболее распространенных симптомах неисправного регулятора давления топлива, его местонахождении и способах его замены.

1. Пропуски зажигания в двигателе
2. Потеря ускорения
3. Проверьте индикатор двигателя
4. Утечка топлива
5. Черный дым из выхлопной трубы
6. Свеча зажигания покрыта черным мусором
7. Возгорание
8. Вакуумный шланг, заполненный бензином
9. Запах бензина из Измерительный щуп
10. A Падение пробега

Неисправность регулятора топлива означает, что воздушно-топливная смесь нарушена, и двигатель не выдает достаточной мощности.

Вот более подробный список наиболее распространенных симптомов неисправности регулятора давления топлива:

1. Пропуски зажигания двигателя

Одним из первых и наиболее распространенных признаков всех симптомов неисправности регулятора давления топлива, которые вы заметите, является то, что двигатель начинает пропускать зажигание на холостом ходу или во время ускорения.

Осечки распознать довольно легко. Если вы слышите, что двигатель шумит или работает не так, как обычно, при ускорении, возможно, вы слышите пропуски зажигания.

Пропуски зажигания также могут быть вызваны множеством других причин, поэтому не следует заменять регулятор топлива, как только вы заметили пропуски зажигания.

2. Потеря ускорения

Как звучит, регулятор топлива контролирует давление топлива. Если давление топлива неправильное, ваш двигатель будет работать на слишком богатой или слишком бедной смеси.

Как слишком бедная, так и слишком богатая топливовоздушная смесь вызывает падение ускорения. Поэтому, если ваша машина работает медленнее, чем раньше, возможно, проблема в регуляторе давления топлива.

3. Проверьте свет двигателя

Практически во всех современных автомобилях используется система постоянного мониторинга, позволяющая постоянно контролировать автомобильные датчики двигателя. Если один из этих датчиков выходит из строя, код ошибки сохраняется в памяти кодов ошибок, и если это происходит неоднократно, на вашей приборной панели отображается индикатор проверки двигателя.

Большинство моделей автомобилей имеют датчик давления топлива, который контролирует давление топлива в топливной рампе. Если регулятор топлива неисправен и давление становится слишком высоким или слишком низким — на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя.

4. Утечка топлива

Еще один распространенный симптом выхода из строя регулятора давления топлива — утечка топлива, которая вызывает проблемы с производительностью и приводит к неприятному запаху. Утечка топлива происходит, когда диафрагма или внешнее уплотнение топливного регулятора повреждены и выходят из строя.

Утечка топлива также опасна, поскольку может вызвать возгорание вашего автомобиля, поэтому о ней следует немедленно позаботиться.

5. Черный дым из выхлопной трубы

Черный дым возникает, когда ваша топливовоздушная смесь слишком богата, что определенно может быть вызвано неисправностью регулятора давления топлива.

Черный дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля, может иметь различные другие причины, но если вы видите черный или серый дым, а также замечаете другие симптомы, упомянутые в этой статье, проблема, скорее всего, связана с регулятором подачи топлива.

6. Свеча зажигания покрыта черным мусором

Если ваш двигатель работает на слишком богатой смеси из-за неисправного регулятора давления топлива, существует значительный риск того, что ваша камера сгорания будет заполнена сажей.

Проверьте конец свечи зажигания, чтобы увидеть, не осела ли черная сажа.Если это так, ваш регулятор топлива, скорее всего, поврежден, и вам нужно будет заменить как регулятор давления топлива, так и свечу зажигания.

7. Возгорание двигателя

Неисправный регулятор давления топлива приведет к тому, что избыток топлива будет течь по магистралям, и двигатель не сможет сжечь его все, и, следовательно, он переполнит выхлопную систему.

Когда топливо воспламеняется в выхлопной системе из-за тепла, вы можете услышать это как громкие хлопки из выхлопной трубы.

Это довольно опасно и может привести к взрыву выхлопной трубы и возгоранию автомобиля.

8. Шланг вакуумный для бензина

Неисправная диафрагма регулятора давления топлива может привести к тому, что давление топлива попадет в вакуумную систему. Это приведет к заполнению вакуумного шланга бензином.

Для проверки снимите соединение вакуумного шланга с регулятором топлива и проверьте, есть ли в линии бензин. Если да, то у вас неисправен регулятор давления топлива.

9. Запах бензина от щупа

Если вы долгое время управляете автомобилем с неисправным регулятором давления топлива, со временем он может залить топливо в моторное масло.

Чтобы проверить это, вы можете поднять масляный щуп двигателя, чтобы проверить уровень, и если вы чувствуете запах бензина на щупе, это может означать, что у вашего регулятора давления топлива есть проблема.

10. Падение пробега

Неправильное давление топлива может привести не только к богатой смеси, но и к обедненной топливовоздушной смеси.Хотя вы думаете, что сокращение пробега может быть полезно, на самом деле это может серьезно повредить двигатель вашего автомобиля со временем.

Бедная смесь часто вызывает снижение ускорения вашего автомобиля, но если оно незначительное, единственный симптом, который вы можете заметить, — это уменьшение пробега.

Регулятор подачи топлива в большинстве автомобилей расположен рядом с впускным коллектором на топливной рампе.

В некоторых моделях автомобилей регулятор давления топлива находится в топливном баке рядом с топливным насосом, поэтому его будет намного сложнее достать и заменить.

Лучше всего проверить регулятор давления топлива на герметичность с помощью манометра. Этот тест проверяет, регулирует ли регулятор давления топлива давление в трубопроводе соответствующим образом в соответствии с изменениями вакуума в двигателе.

Дайте двигателю поработать и отсоедините вакуумный шланг от регулятора. Когда шланг отсоединен, давление в топливной системе должно увеличиться на 8-10 фунтов на квадратный дюйм. Если изменений нет, это означает, что регулятор давления неисправен и его необходимо заменить.Дополнительную информацию можно найти здесь: Проверка регулятора давления топлива.

Вы также должны убедиться, что давление находится в пределах технических характеристик производителя. Обычно вы можете найти их в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

На более новых автомобилях регулятор давления топлива можно удобно проверить с помощью сканера OBD2 в любом гараже или дома, но всегда рекомендуется проверять его и вручную. Если вас интересует сканер OBD2 для использования в домашних условиях, вы можете взглянуть на нашу обзорную статью: Обзор сканера OBD2.

Если у вас нет дома тестера давления топлива, но вы хотите его, вы можете проверить его здесь, на Amazon: Тестер давления топлива

Если вы диагностировали регулятор давления топлива и обнаружили, что он неисправен, вы можете найти дополнительную информацию о его замене в нашем руководстве: Стоимость замены регулятора давления топлива.

Как починить регулятор давления топлива?

Большинство регуляторов топлива закрыты и не подлежат ремонту.В некоторых старых регуляторах топлива вы можете заменить внутренние детали, но в настоящее время это редко. Однако регуляторы давления топлива в настоящее время часто довольно дешевы.

Что делает регулятор давления топлива?

Регулятор топлива работает именно так, как звучит. Он регулирует давление топлива в топливной рампе с помощью давления во впускном коллекторе. Он увеличивает давление на более высоких оборотах и ​​снижает давление топлива на холостом ходу.

Может ли неисправный регулятор давления топлива не запускаться?

Если регулятор подачи топлива настолько плох, что давление топлива будет очень низким, запуск двигателя невозможен.Кроме того, если внутренняя утечка заполняет вакуумные линии топливом, она может больше не запускаться.

Как долго работает регулятор давления топлива?

Регулятор топлива часто может легко прослужить весь срок службы автомобиля. Регулятор давления топлива выходит из строя на большинстве моделей автомобилей нечасто. Однако иногда это может случиться, но нет фиксированного времени или пробега, когда вы должны его заменить.

Замена … — Советы, методы и рекомендации по обслуживанию GM 3800

Замена регулятора давления топлива (расположенного на топливной рампе) в двигателях серий 1 и 2
(позиции 1-6 на схеме)
(позиции 2- 6 продаются вместе как единое целое)
Регулятор давления топлива регулирует давление топлива в топливной рампе, выборочно отмеряя часть топлива обратно в топливный бак по возвратной топливной магистрали.Регулятор расположен в конце цепи топливной рампы. Для выполнения своей функции регулятор получил вакуумную магистраль от впускного коллектора.
Регуляторы топлива необходимо заменять через 12-15 лет эксплуатации. Есть два распространенных режима отказа. Первый вид отказа — это коррозия клапана, который дозирует топливо обратно в бак, в результате чего из клапана происходит постоянная утечка топлива обратно в топливный бак. Это вызывает тяжелые запуски (продолжительные попытки запуска), поскольку в топливной магистрали потеряно давление, и, возможно, тепло двигателя превратило топливо в топливной рампе в пар.Вторая распространенная неисправность заключается в том, что вакуумная диафрагма внутри штатного клапана ломается, позволяя газу попасть во впускной коллектор через вакуумную линию, присоединенную к регулятору. Это вызывает взрывы двигателя с предшествующими признаками резкого холостого хода, пропусков зажигания, срывов, обратных вспышек и плохого расхода топлива. Вы определенно захотите заменить его, прежде чем он выйдет из строя и вызовет взрыв (который обычно разрушает верхний впускной коллектор, топливную рампу и, возможно, некоторые форсунки в двигателе N / A.

виды и популярные бренды (+25 фото)

Колеса – это весьма уязвимое место у любого автомобиля. Именно они принимают на себя максимум воздействий: удары встречных камней, поребрики, сучья деревьев. Особенно подвержены износу литые диски, при наезде на препятствие они могут не просто погнуться, но и треснуть или поцарапаться в некоторых местах, и их внешний вид становится неприглядным. Однако исправить положение можно, для этого используется специальная краска для дисков.

Зачем красить диски?

Покраска колесных дисков выполняется по двум основным причинам:

• если диски утратили свой первоначальный вид и требуют реставрации;
• покраска в декоративных целях – например, светящаяся краска для дисков придаст автомобилю оригинальности и выделит его из потока.

Во втором случае часто применяются особенные цвета, которые привлекают внимание, нередко пользуются краской для дисков с эффектом «хром».

Виды автомобильных красок

Окрашивание колес – это не только декоративный ход, но и защита. Современные ЛКМ способны надежно защитить металл от коррозии. Существует несколько видов таких красок, все они отличаются по составу и предназначению.

Порошковые

Порошковые краски для покраски дисков пользуются популярностью у автолюбителей за счет своей долговечности и высокой устойчивости к разного рода воздействиям. Среди серьезных преимуществ выделяют возможность нанесения практически на любые виды титановых, стальных дисков.

Минусом порошковых красок считается необходимость специального оборудования – краситель в виде порошка по технологии должен расплавляться при температуре около 200 градусов. Именно поэтому порошковая технология не подойдет для алюминия – алюминиевые диски могут деформироваться.

Технология окрашивания подразумевает очистку штампа от старого покрытия методом пескоструйной обработки. Затем поверхность тщательно обезжиривают, покрывают грунтом и наносят краситель в специально покрасочной камере.

Чтобы краска полностью высохла, потребуется не менее суток. Выполнять такие работы в гаражных условиях своими руками можно, но невыгодно.

Акриловые

Для окрашивания колес хорошо подходит акриловая краска. Этот вариант является оптимальным выбором. Применять акрил очень удобно, а наносить можно своими руками – краситель продается в аэрозоле, но можно также работать и краскопультом. Покрасить диски аэрозольной акриловой краской можно быстро и качественно, и при этом недорого.

Среди основных плюсов можно выделить полную защиту поверхности от воздействий атмосферных осадков. Дорожные реагенты также никак не смогут навредить окрашенной поверхности. Но необходимо учитывать, что акрил имеет среднюю долговечность.

Краску для дисков в баллончиках выбирают в большинстве случаев из-за ее доступной цены и простоты применения – спрей позволяет получить качественный результат в максимально быстрые сроки.

Перед нанесением краски-спрея нужно обязательно обработать диск абразивными материалами. Далее содержимое баллона тщательно перемешивается (баллончик нужно потрясти в течение трех минут) – таким образом достигается однородность цвета. Затем в обязательном порядке делают пробное распыление на любом другом участке, если краска распыляется хорошо и равномерно, можно наносить ее и на диски.

По сравнению с порошковыми красителями плюсом здесь является возможность быстрой сушки – покрашенная поверхность сохнет всего за 10 минут. Выбор цветовой гаммы тоже обширный, аэрозольная краска выпускается любых оттенков, но популярностью пользуется серебристая краска (под хром).

Если добавить в акрил немного люминофора, то можно получить светящуюся краску – колеса будут светящимися в темноте, что привлечет посторонний взгляд. Яркость свечения зависит от того, насколько сильно люминофор «напитался» светом.

Резиновые

Резиновые краски пользуются широким спросом у тех, кто любит выделять свое авто, всячески тюнинговать его. Причиной большой популярности таких ЛКМ стала их универсальность. Они могут применяться не только на металле, но и на пластике, стекле. Покрытие может быть как матовым, так и глянцевым, это дает возможность покупателям выбрать то, что хочется.

В продаже есть и резиновая люминесцентная краска, которая светится. В составе содержится специальный пигмент — люминофор, который в течение дня накапливает свет, а в темное время суток начинает его излучать. Получается интересный светящийся эффект.

Наносить краситель на литые колеса очень удобно. Распыляют аэрозольную краску для дисков в два-три слоя небольшой толщины. Поверхность будет гладкой и ровной. Процесс может занять час и более. При этом грунтовку дисков как подготовительный этап можно пропустить.

На видео: покраска дисков жидкой резиной Plasti Dip.

Популярная продукция

Body

Краски body представляют собой алкидный однокомпонентный состав, выпускаемый в аэрозолях. Продукт имеет повышенную прочность и износостойкость, обладает хорошей адгезией.

Краска body отличается доступной стоимостью, небольшим расходом (оптимальное количество наносимых слоев – два-три). Идеально подходит в качестве краски для штампованных дисков, а также литых вариантов. Наносить следует краскопультом. Сколько материала нужно для покраски одного колеса, обычно указано на банке, но расход небольшой.

Motip

В отличии от Боди эмали для дисков Motip — это составы на основе акрила, предназначенные для придания привлекательного внешнего вида. Продукция от Мотип имеет все достоинства акриловых красок, составы защищают поверхность от различных воздействий, отличаются высокой адгезией.

В палитре есть черные, белые, золотистые цвета. Фактура может быть матовой или глянцевой. Вся продукция поставляется исключительно в баллончиках.

Как покрасить: эмаль распыляют на очищенную и обезжиренную поверхность, держа баллончик на расстоянии 30-40 см. Материал идеально подходит в качестве краски для литых дисков.

В качестве аналога можно использовать продукцию Kudo – это краски в баллончиках на основе жидкой резины хорошего качества.

Какой краской красить, зависит от целей – если нужно придать поверхности лоска и блеск, а не просто защитить ее от коррозии, то лучше использовать акрил и резиновые покрытия. Покраска дисков светящейся краской сделает автомобиль вдвойне оригинальным.

Как самостоятельно покрасить диски (2 видео)

Краски разных марок (25 фото)

Чем покрасить колесные диски: какая автомобильная эмаль лучше?

Решив покрасить колесные диски, многие задаются вопросом о том, чем это лучше сделать? Какие материалы следует использовать, чтобы новое покрытие этих деталей колес автомобиля прослужило как можно дольше? Как их наносить и какая краска обычно применяется? Об этом и пойдет речь в данной публикации.

Какие материалы выбрать?

Автомобильные колесные диски подвержены сильным механическим воздействиям, поэтому их ЛКП должно быть особенно устойчиво в этом отношении. Повышенной износостойкостью обладают эмали, грунты и лаки на основе акрила, поэтому они хорошо подойдут для покраски дисков автомобиля. Использовать можно как специальный распылитель, так и эмаль в баллончиках.

Для окрашивания дисков автомобиля также подходят материалы на полиуретановой основе. При этом опыт и отзывы многих автолюбителей предполагают такой порядок окраски:

• очищение;
• нанесение кислотного грунта;
• сушка дисков;
• один слой эпоксидного грунта;
• сушка;
• шлифование 400 шкуркой;
• нанесение эмали (ее также можно сделать путем смешивания полиуретанового лака, базовой краски и необходимого количества отвердителя).

Альтернативным материалом для покраски колесных дисков выступает порошковая краска. Она представляет собой смесь пыли полиэфирной смолы и пигмента. Этот вид краски хорошо ложится на поверхность благодаря своим электростатическим свойствам.

После нанесения деталь подвергают воздействию высокой температуры в специальной камере, где краска, оплавляясь, закрепляется на дисках. По сравнению с акриловыми материалами порошковая краска менее устойчива по отношению к механическим и химическим воздействиям. Однако этот вариант покраски часто предпочитают в силу быстрого нанесения и сравнительно экономного расхода. Порошковые материалы лучше всего подходят для обновления литых легкосплавных дисков.

Также для обновления этих деталей нужен растворитель и мелкозернистая наждачная бумага. Для предварительного мытья деталей лучше использовать автошапмунь, а не стиральный порошок или фейри.

Отдельно нужно сказать о пескоструйной обработке дисков автомобиля перед покраской. Если опыта в этой работе нет, то лучше воспользоваться классическим способом очищения от старой краски и ржавчины, используя наждачную бумагу или мини шлифовальную машинку. Если применять плохо просеянный песок и переборщить с давлением, то на поверхности детали могут остаться разводы и пятна, которые в дальнейшем будет сложно убрать и закрасить. Чтобы избежать этого, некоторые для очистки колес автомобиля используют вместо песка кальцинированную соду.

Преимущества эмали для дисков

Приобретая материалы для того, чтобы покрасить диски автомобиля, не пренебрегайте консультацией продавца. Наверняка, он покажет вам несколько вариантов красок, которые созданы специально для обновления именно этих деталей авто. Марок такой эмали на сегодняшний день немало, поэтому, наверняка, будет из чего выбирать.

Каковы преимущества использования эмали для дисков? Назовем их:

• обновление внешнего вида детали;
• создание эластичного покрытия, стойкого к удару камешков, воздействию соли, влаги, песка и прочих факторов;
• обеспечение антикоррозийной защиты;
• многие эмали можно наносить без предварительного грунтования и без покрытия лаком;
• аэрозольные баллончики позволяют окрашивать детали разной формы.

Как применять эмаль для дисков?

Перед использованием эмали для покраски дисков колес нужно очистить детали от ржавчины, как следует обезжирить их и хорошо просушить. Не окрашиваемые элементы следует защитить малярным скотчем.

Наносится автомобильная эмаль в хорошо проветриваемом месте, при этом не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, таких как респиратор, очки, перчатки. Распылять краску необходимо с расстояния около 30 см, периодически встряхивая баллончик. Температура окружающего воздуха при покраске дисков колес не должна быть меньше +10°C. Соблюдайте время высыхания эмали. Для разных марок краски оно может отличаться, но в основном диски должны просыхать не менее 3-4 часов.

Интересное по теме:

Как покрасить колесные диски: инструкция и фотоотчет

Содержание:

После затянувшегося зимнего периода стоит повнимательнее присмотреться к внешнему виду автомобиля. На первый взгляд все нормально: хорошо вымытый и отполированный кузов, чистые и блестящие стекла, однако диски оставляют желать лучшего. Что не удивительно, ведь на них несколько месяцев воздействовала вся таблица Менделеева в виде агрессивных дорожных реагентов. Самым разумным решением весной будет покраска дисков. 

Если вы приобрели подержанные литые диски, то умения в их покраске вам обязательно пригодятся, тем более что это не такое уж и сложное дело. От вас потребуется всего лишь немного времени, минимум затрат и внимательность, и ваши литые диски вновь преобразятся и будут радовать глаз. Причем красота красотой, но главное — покраска защитит ваши диски от коррозии. 

• Ветошь, проволока для того, чтобы подвесить диски.

• Наждачная бумага — от самой грубой до самой мелкой.

• Обезжириватель.

• Перчатки.

Собрав все необходимое, можно приступать к работе. 

Аккуратно отмываем диски от загрязнений: грязи, битума и пыли.

Удаляем все царапины и сколы на дисках наждачной бумагой. Начинаем с грубой наждачки, затем проходим участки мелкой, чтобы получить ровную и гладкую поверхность.

Обезжириваем всю поверхность дисков внутри и снаружи.

Укрываем участки, которые не будут подвергаться покраске.

Перед покраской дисков первым делом используем грунтовку. Она наносится в два-три слоя и при нанесении последующего, предыдущий слой должен полностью высохнуть. Финишным грунтованием можно пройтись по поверхности мелкой наждачной бумагой.

После грунтовки приступаем к нанесению краски. Оно фактически не отличается от нанесения грунтовки. Распыляем краску на расстоянии 35-50 см, приблизительно в два-три слоя. Особое внимание стоит уделить труднодоступным участкам. Перед нанесением следующего слоя необходимо убедиться, что предыдущий полностью высох. 

В завершение диски необходимо покрыть несколькими слоями лака, по технологии аналогичной покраске. 

После этого желательно дать дискам примерно три дня для полного высыхания, чтобы избежать нежелательного загрязнения и сколов. 

В среднем на всю работу по покраске четырех дисков вам понадобится около 1 л грунтовки и три-четыре баллончика аэрозольной краски. Согласитесь,это не так уж и много! 

Как временно покрасить диски жидкой резиной SPRAYPLAST?

Современные технологии позволяют менять цвет дисков чуть ли не каждый день и делать это без лишних усилий и затрат на работу профессионалов. С помощью жидкой резины SPRAYPLAST вы можете покрасить диски в самые сочные цвета, а потом удалить этот слой, если цвет наскучил. Жидкая резина — это не просто элемент автотюнинга, но и надежное защитное средство. Пленка предотвращает появление мелких царапин и образование ржавчины. Кроме того, это покрытие не требует трудоемкой подготовительной работы. Поверхность не нужно дополнительно грунтовать и шпатлевать. Для покраски нужно просто вымыть и обезжирить диски, предварительно укрыв те участки, которые не будут краситься.

На заранее вымытых колесах маскируем участки, которые не будут закрашиваться. 

Наносим первый слой, не стараясь закрасить сразу всю поверхность: следующие слои перекроют незакрашенные места, и пленка будет держаться лучше. Ждем 5 минут, чтобы краска успела подсохнуть.

На высушенную поверхность наносим постепенно 4-5 слоев с интервалом в 5 минут.

Все готово. Наслаждайтесь результатам и получайте восторженные отзывы от окружающих.

Как покрасить диски? 20 креативных идей

Мы собрали 20 интересных вариантов, как были покрашены диски своими руками. Вдохновляйтесь и делайте еще креативнее!

Удачи на дорогах, уважаемые автомобилисты!

Краска для дисков, или как продлить жизнь колесным дискам?

Красивая блестящая поверхность автомобильных колесных дисков, к большому сожалению автолюбителей, остается такой совсем недолго. После непродолжительной эксплуатации она покрывается многочисленными царапинами и сколами. И даже при самом аккуратном водителе и выверенном до мелочей управлении автомобилем диски получают сполна, так как расположены ближе других составляющих кузова к дорожному покрытию. Гравий, мелкие камешки и даже песок на большой скорости становятся опасным бреющим оружием, которое наносит неповторимые и нестираемые «узоры» на поверхность колесных дисков.

Как с этим бороться? Неужели покупать каждый раз новые колесные диски и менять их как можно чаще? Безусловно, это подходящее решение вопроса, но только для тех, кто может себе позволить такое недешевое удовольствие. Тем же, кто считает смену колесных дисков по причине утраты ими первозданной эстетики необоснованной тратой, решить проблему поможет краска для дисков.

Покраска дисков: самостоятельно или с помощью профессионалов?

Чудодейственные свойства краски известны давно. Все мы хорошо знаем, что для того чтобы придать какой-либо поверхности обновленный вид, достаточно ее просто покрасить. Как оказалось, справедливо это утверждение и в отношении колесных дисков. Однако так как диски для авто расположены в зоне постоянных механических повреждений, краска для них нужна особенная. Такая, которая сохранит свой первозданный вид как можно дольше.

Самой популярной сегодня считается порошковая краска для литых дисков. Однако ее нанесение возможно только в специально подготовленных условиях при использовании особого оборудования. Покрытие, образуемое порошковой краской, по прочности и эстетическим свойствам такое же прочное, надежное и безупречное, как и созданное в заводских условиях. Единственное «но», которое мешает покрыть колесные диски новым блестящим лакокрасочным слоем, это его стоимость. Традиционно расценки на нанесение порошковой краски на литые диски составляют почти треть от стоимости нового «литья». Дороговизна объясняется особенностями технологии нанесения краски для дисков. Например, сушку порошкового покрытия и образование полимерной пленки в виде лакокрасочного покрытия необходимо проводить в термическом шкафу.

Если возможности наносить краску на литые диски в профессиональной мастерской нет, то отличной альтернативой может стать акриловая краска. Наносить ее очень просто. Служит и держится она довольно длительное время. Главное правильно выбрать акриловую краску, доверившись хорошему производителю. Тем более что известные производители предлагают одновременно грунтовку, а также акриловый лак. Именно трехкомпонентный состав акрилового покрытия: грунт, краска для дисков и лак обеспечивает прочность нанесенного акрилового покрытия.

Окрашивание колесных дисков в домашних условиях

Наносить краску на литые или стальные диски в домашних условиях можно при помощи краскопульта, если краска не в баллончиках. Также для самостоятельного выполнения окрашивания необходима щетка с пластиковым ворсом, малярный скотч, растворитель, наждачная бумага разного зернения (от крупного до мелкого), моющее средство.

Процедура окрашивания довольно проста. На первом этапе диск освобождается от покрышки и очищается при помощи щетки, моющего средства и растворителя. А затем и наждачной бумаги.

Следующим этапом является нанесение грунта. Далее – непосредственно окрашивание, а после подсыхания краски – лакировка. После этого диск готов для установки на него покрышки, а собранное колесо – к последующему монтажу к авто.

По материалам сайта Колеса Тут

Как правильно покрасить диски автомобиля

Покраска автомобильных дисков своими руками

Каждому владельцу машины хочется, чтобы автомобиль был красивым, эстетичным и по возможности эксклюзивным. Большой простор для этого предоставляют автодизайнерские решения. Кто-то при этом добавляет определённые элементы в экстерьер машины, расписывая капот, крылья и другие части. А кто-то добивается нужного результата, придавая необычный внешний вид колёсным дискам.

Смотрите также: Как определить перекрашивался ли автомобиль?

Впрочем, покраска дисков может быть вызвана и более прозаичной причиной – невзрачным внешним видом дисков, приобретённым в процессе эксплуатации. Результатом этого является образование на поверхности дисков различного рода сколов, вмятин и царапин.

Выполнить покраску дисков автомобиля можно двумя способами:

1. Обратиться к специалистам с целью покраски дисков в промышленных условиях путём нанесения порошковой краски.

2. Покрасить своими руками, используя акриловые краски.

Конечно, проведение работы в условиях качественной специализированной мастерской даёт отличные результаты, однако далеко не каждый автовладелец может себе это позволить с точки зрения финансовых возможностей. Зато нанесение краски в условиях гаража вполне под силу практически каждому, кто знает, как правильно покрасить диски автомобиля. Для этого не требуется никакого-то специального образования, ни владения специфическими навыками. Просто необходимо запастись необходимыми материалами и терпением, ведь работа предстоит кропотливая, требующая повышенной аккуратности.

WD-40 предотвратить прилипание грязи к автомобилю

Материалы и оборудование

Для выполнения качественной покраски автомобильных дисков необходимо приготовить следующее:

· Наждачную бумагу. Понадобятся по 4 листа мелкой и крупной наждачки. Лучше, если она будет сразу подготовлена для закрепления на шлифовальный круг, устанавливаемый в дрель.

· Два рулона малярного скотча, имеющего среднюю ширину.

· Краску (лучше всего акриловую) – четыре баллона, можно разных цветов, если имеется намерение сделать оригинальный тюнинг.

· Акриловый грунт – 2 баллончика.

· Один баллон автомобильного лака, предназначенного для проведения наружных работ.

· Респиратор.

· Растворитель и ветошь для обезжиривания дисков и удаления с них пятен.

Цветовая палитра акриловых красок значительно богаче, чем у порошковых. В зависимости от того, какого качества будут приобретены краска и грунтовка, а также от условий, в которых будет производиться покраска, весь процесс занимает от двух до пяти дней.

Последовательность операций, необходимых для качественной покраски дисков

Смотрите также: Как убрать ржавчину с машины

Прежде чем начать непосредственно работу, связанную с покраской дисков, важно хорошо уяснить себе, что и в какой последовательности необходимо выполнять. Весь процесс осуществляется в несколько этапов:

1. Для начала следует удостовериться в ровности поверхности диска. Этот этап лучше всего доверить специалистам, имеющим специальное оборудование для обнаружения неровностей на дисках и их рихтовки.

2. Приобрести все вышеперечисленные материалы и необходимые инструменты, в случае их отсутствия. Приобретая грунтовку, краску и лак, следует проследить, чтобы они были от одной компании-производителя. Только соблюдение этого условия может дать уверенность в том, что они будут совместимы, а значит — надёжно лягут и будут хорошо держаться. Специалисты рекомендуют покупать акриловую краску в баллончиках. Это позволит избежать необходимости приобретения такого специального оборудования, как компрессор или краскопульт.

3. Начинать работу следует с тщательного мытья диска. Для этой цели желательно воспользоваться стиральным порошком, щёткой и водой, подаваемой под напором. Это позволит избавиться от остатков песка и грязи, даже если они находятся местах, куда затруднён доступ. Промытые диски насухо протираются ветошью, по возможности, продуваются сжатым воздухом и просушиваются в течение нескольких часов.

4. На этом этапе с дисков полностью удаляется старая краска и грунтовка. Делать это можно и без применения техники, то есть вручную, воспользовавшись наждачной бумагой, но лучше всего использовать специальную насадку, которая фиксируется в дрели. Очистка должна быть проведена настолько качественно, чтобы старой краски не осталось даже в самых скрытых от глаз местах.

5. Очищенный диск необходимо обезжирить с помощью растворителя. После этой процедуры поверхность диска должна хорошо просохнуть.

6. На сухой и чистый диск наносится грунтовка. Наилучший результат достигается в том случае, если грунтовку наносить в три слоя. После нанесения каждого слоя следует дать обработанной поверхности высохнуть.

7. Теперь можно начинать непосредственно покраску. Как и грунтовку, краску накладывают слой за слоем, и так же каждому нанесенному слою необходима сушка. Если лень снимать покрышку и вы решили покрасить диск на собранном колесе (хотя делать это не рекомендуется), поверхность шин следует укрыть целлофановой плёнкой или молярным скотчем.

8. Скотч также понадобится при необходимости покраски диска в несколько разных цветов. В этом случае с помощью скотча выкладывается требуемый узор, и каждая краска наносится по своим шаблонам. Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не допустить смазывания границ окрашиваемой поверхности.

9. После завершения работ по окраске в один или несколько цветов и полной просушки поверхности диска, на неё наносится лак. Делается это для придания слою краски дополнительной надёжности и крепости. После нанесения лака диск должен сушиться не менее суток. После чего на него можно монтировать покрышки и готовое колесо устанавливать на автомобиль.

Советы и хитрости для ухода за автомобилем

При выполнении каждого этапа в обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты, поскольку для лёгких человека вредны как пыль счищаемой старой краски, так и пары грунтовки и акриловой краски.

Как покрасить колесные диски автомобиля самому

Иногда кажется, что кто-то специально делает колесные диски такими нежными: две-три зимы – и через краску проступает ржавчина. С одной стороны – некрасиво, с другой – шина через время теряет герметичность. Цена перекраски стремится к цене нового диска, но…

Если оставить очаги коррозии на стальных дисках без внимания, еще через пару лет она переберется на посадочное место покрышки, и шина перестанет будет спускать воздух. Но даже если не ждать разгерметизации, мало кто готов терпеть рыжие пятна, просвечивающие через просветы колпаков.

Важный момент – решить, использовать грунт и краску в баллончиках или обычные, для нанесения пульверизатором или кистью. Аэрозольные материалы обычно быстрее сохнут, но стойкость их ниже.

Многие автомаляры с готовностью берутся за перекраску колесных дисков, но цена при этом составляет не менее половины стоимости нового стального диска. А во многих случаях колесо нужно еще свозить на пескоструйку для удаления ржавчины!

Читайте также: Литые или штампованные диски: какие лучше

Поэтому многие непривередливые автовладельцы берутся за окраску самостоятельно. При этом нужно первым делом определиться, насколько качественный результат хочется получить, и тут имеет место два варианта.

Вариант №1, для ленивых. Освежаем лицевую поверхность диска с декоративной целью

• Нужно хорошо отмыть диск – самостоятельно мочалкой с автошампунем или на автомойке.
• Счистить с лицевой поверхности диска хотя бы самый верхний слой коррозии, используя грубую тряпку, крупную наждачную бумагу или металлическую щетку. Самым ленивым исполнителям данную операцию можно пропустить, но тогда ваше лакокрасочное покрытие продержится лишь до первой весны.
• Обезжирить поверхность специальной салфеткой или обычным растворителем типа 647, нанесенным на чистую ткань. Красить жирный металл смысла мало, такое покрытие переживет не более одного зимнего сезона.
• Нанести краску. Аэрозольный баллончик – обычно не лучший вариант из-за цены и стойкости краски (грунта). Однако, именно краска из баллончика самая быстросохнущая. Вместо кисточки можно использовать поролоновый тампон или кухонную губку – они дают более ровный слой.

Технология окраски в целом проста: диск очищается от грязи, ржавчины и жира, затем наносится грунт, и после его высыхания – краска.

Вариант №2, для перфекционистов. Окраска для продления срока службы диска

• Тщательно отмыть диск.
• Удалить ржавчину до блеска металла – пескоструйкой, наждачкой или щетками, насажденным на дрель. Выеденные коррозией раковины также должны быть вычищены до блеска.
• Обратите внимание не только на лицевую поверхность диска, но и на место, где на него садится шина: если оставить эти зоны без внимания, через два-три года раковины станут такими, что колесо не сможет оставаться безкамерным (цена 13-дюймовой камеры – от 120 грн.).
• Тщательно обезжирить места покраски специальной салфеткой, растворителем типа 647 или подобными препаратами.
• Загрунтовать подготовленную поверхность грунтовкой с антикоррозионным эффектом, дать ей высохнуть согласно с инструкцией. Лучше использовать не аэрозольные баллончики, а обычный грунт высокого качества, нанося его пульверизатором, кистью или поролоновым тампоном.
• Нанести краску, учитывая вышеприведенные соображения, высушить ее по инструкции. Кроме того, важно взять краску, совместимую с грунтом.

Читайте также: Почему все время спускают шины: какие причины и что делать

На четыре колеса нужно купить не менее чем по два больших (400 мл) баллончика краски и грунта или по одной 300-граммовой банке каждого материала. Обязательно сушите ЛКП согласно инструкции на упаковке, для нагрева можно использовать бытовой тепловентилятор, направленный на окрашенный диск с тыльной стороны.

Чтобы не просто замазать ржавчину, а вернуть диску вид и работоспособность на долгое время, приведите в порядок полки, на которые садится шина.

Подумайте, насколько важно для вас приводить в идеальное состояние внутреннюю поверхность диска. Обычно она настолько обширна, что на зачистку и окраску потребуется вдвое больше времени и материалов. В то время как ни на привлекательность, ни на герметичность колеса обратная сторона диска не влияет. Как компромиссный вариант – обработать эту сторону преобразователем ржавчины, который законсервирует очаги коррозии. При наличии большого слоя рыхлого, пораженного ржой металла его можно сначала счистить по одной из вышеупомянутых методик.

Грунт и краску можно наносить в несколько слоев, но для получения качественного ЛКП важно дать каждому слою высохнуть согласно инструкции.

Добавим, что перед началом работы стоит оценить резиновые вентили – если они потрескались от времени, то лучше их сразу срезать, чтобы не мешали зачистке и окраске металла. Оставленные на местах вентили нужно защитить надетой резиновой или хлорвиниловой трубкой, на худой конец – скотчем.

Рекомендация Авто24

Если красить диски более-менее качественно, процедура окажется не самой простой – придется купить материалы, потратить силы и время. Поэтому прежде всего промониторьте рынок – возможно, вам удастся найти в продаже подержанные диски нужного размера в отличном состоянии и по адекватной цене. Бизнес по привозке из Европы “бэушных” шин и дисков представлен во всех уголках нашей страны, и часто на их развалах попадаются очень достойные варианты.

Читайте также: Как выбрать диски: начинаем тюнинг колес

Как покрасить диски на авто своими руками? 3 этапа для решения задачи

Статья представляет собой подробное руководство и содержит всю необходимую информацию о том, как покрасить диски на авто своими руками. Мы постараемся максимально облегчить этот процесс применением современных материалов, и поделимся теми методами, которые используются профессиональными автомалярами. Если вы четко будете соблюдать наши рекомендации, то полученный результат заставит вас гордиться плодами своих трудов!

Необходимые материалы на покраску комплекта дисков (4шт.)

• Смывка старой краски – 2 аэрозольных баллончика;
• Алюминиевая шпатлевка может пригодится, если на дисках есть значительные дефекты в виде сколов и глубоких царапин;
• Грунт эпоксидный;
• Краска – 1 литр, для литых дисков мы рекомендуем применять акриловые автоэмали, с последующим покрытием лаком, это дает бесподобный визуальный эффект, но подробно на том, какой краской покрасить диски на авто, остановимся ниже;
• Акриловый лак – 0,5 литра;
• Отвердитель – 1 литр, обратите внимание, что отвердитель должен совмещаться с эмалью и лаком;

Помимо этого потребуется водостойкая наждачная бумага различной зернистости, скотч-брайт красный (шлифовальный войлок), 647 растворитель, малярный скотч, металлическая щетка и узкий шпатель.

Тем, кто надеется обойтись без особых трудозатрат, сразу скажем – вы можете попшикать из баллончика краски на диски, не проводя особой подготовки и не снимая резины, но не ждите, что такое покрытие выдержит зимний период, или будет радовать своим внешним видом.

Как правильно покрасить диски на авто. Подробное описание

Подготовительный этап.

От того, насколько вы будете пунктуальны и внимательны при его проведении, зависит весь результат. Чтобы покрасить диски на авто своими руками, обязательно освобождаем их от покрышек – это упростит все манипуляции и позволит правильно оценить их состояние. Сначала проходим по диску со всех сторон крупной наждачной бумагой зернистостью Р320-360, и металлической щеткой, зацарапывая старое покрытие. Далее густым слоем наносим состав для смывки старой краски. По истечении 15-20 минут удаляем отслоившуюся краску с помощью шпателя, ветоши и старого скотч-брайта. При необходимости повторяем эту операцию несколько раз, пока диск полностью не очистится от краски. Работая с составом, будьте предельно аккуратны и используйте средства индивидуальной защиты.

Если на диске есть крупные сколы и царапины придется использовать алюминиевую шпатлевку для выравнивания поверхности и придания ей нужной формы.

Этап грунтовки – середина пути

После того как автомобильные диски приобрели девственную чистоту не поленитесь пройтись по их лицевой поверхности наждачной бумагой зернистостью Р600. Далее требуется обезжирить диски, чтобы это сделать вам понадобится 647 растворитель (заодно он удалит мелкие остатки старой краски) и две салфетки. Одну смачиваете в растворителе и протираете диск, а второй сразу вытираете его насухо.

Грунтовку лучше наносить из краскопульта, с помощью баллончиков добиться должного качества достаточно тяжело. Состав наносим равномерными движениями с расстояния около 25 — 30 см, и в этом деле лучше недокрасить, чем сразу нанести переизбыток грунтовки – опасайтесь образования потеков и капель. Первый слой высушиваем в теплом помещении в течение пары часов, затем наносим второй слой грунтовки. После полного высыхания лицевую поверхность диска снова придется тщательно зашкурить наждачной бумагой зернистостью Р600, во избежание появления эффекта «апельсиновой корки» после окрашивания.

Заключительный этап – покраска и нанесение лака

 Для достижения эффектного внешнего вида можете использовать акриловые составы. Они быстро сохнут, имеют прекрасные прочностные характеристики, и в то же время покрасить диски на авто своими руками такой краской возможно в условиях обычного гаража. Впрочем, есть в этой работе несколько тонкостей:

• Для дисков желательно использовать краску и лак с маркировкой HS;

• Так как акриловые эмали являются двухкомпонентными, не забудьте оставить немножко как самой краски, так и отвердителя, для того чтобы была возможность докрасить участки с дефектами, если таковые обнаружатся;
• Краску следует наносить тремя тонкими слоями, с перерывом между окрашиваниями до полного высыхания;
• Лак должен быть совместим с эмалью и для затвердевания его должен подходить тот же отвердитель.

Часто можно встретить мнение, что акриловые краски не требуют применения лака, но мы рекомендуем его использовать при окраске дисков в качестве дополнительной защиты от реагентов.

Алкидные однокомпонентные эмали и различные металлики для покраски дисков подходят куда меньше – первые требуют долгого периода высыхания, вторые имеют большую цену.

Чтобы качественно покрасить диски на авто своими руками не экономьте на материале!

Чтобы процесс покраски прошел легко, обязательно используйте хорошие инструменты и материалы от надежных поставщиков. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты, таких как респиратор, защитная маска и комбинезон. Перед работой с грунтом и краской проведите в помещении, где собираетесь работать, влажную уборку и полейте водой стены и пол, или закройте их полиэтиленовой пленкой. Это позволит избавиться от пыли в воздухе, которая может негативно повлиять на итоги работы.

Чем более ответственно вы будете относиться к процессу покраски, тем более качественный продукт получите. Покрасить диски на авто своими руками может каждый, но только соблюдение всех этапов технологического процесса позволит получить радость от конечного результата!

Какую краску использовать для автомобильных дисков?

Я любитель колес. На мой взгляд, любая машина, независимо от возраста и состояния, лучше смотрится с отличным набором колес. Вы можете взять любую базовую экономичную машину, прикрутить к ней набор красивых колесных дисков, тонировать стекла и превратить ее в респектабельную поездку.

В последнее время в тренде черные колеса. Честно говоря, я не понимаю, но я среди более серых и морщинистых представителей поколения X, так что я знаю? Возможно, вы только что унаследовали десятилетнюю бабушку Toyota Avalon и отчаянно пытаетесь найти способ сделать ее лучше.«Черные диски — вот ответ!» вы заявляете.

Однако за этим решением, скорее всего, последует быстрый поиск в Интернете: «Какую краску использовать для автомобильных дисков?» В конце концов, если вы пытаетесь придумать, как заставить Avalon выглядеть безупречно, вы, скорее всего, планируете проект, сделанный своими руками.

Прежде чем приступить к реализации этого хорошо продуманного плана, вы должны сначала определить несколько вещей. Например, есть ли у Авалона диски, подходящие для покраски? Как лучше всего подготовить диски к покраске? Только тогда вы сможете ответить на вопрос, какую краску использовать на автомобильных дисках.

Да, автомобильные диски можно красить. Но не просто выходите на улицу с погремушкой и идите на работу, иначе вы устроите беспорядок, который будет выглядеть так же ужасно, как эти голубые фальшивые ксеноновые фары, которые некоторые люди устанавливают.

Прежде чем вы сможете красить диски вашего автомобиля, вам необходимо приобрести соответствующие материалы для подготовки колесных дисков к покраске. Перед тем, как начать процесс, вам нужно иметь под рукой следующие предметы:

• Очиститель колес
• Проволочная щетка
• Наждачная бумага (сверхмелкозернистая и сверхмелкозернистая)
• Стальная вата
• Медицинский спирт (разбавитель для краски) или уайт-спирит тоже работают)
• Малярная лента
• Что-нибудь, чтобы прикрыть шину (лучше всего пластик или газета)
• Тряпка-капля
• Чистые тряпки, чтобы убрать беспорядок
• Малярная маска-респиратор

Ого.Звучит уже сложно. Вы уверены, что хотите взяться за этот проект? Если да, читайте дальше.

Перед тем, как красить диски, вы должны снять их с автомобиля и подготовить к новой отделке. Конечно, вы можете просто распылить их, пока они сидят, но результат будет выглядеть ужасно, и вы, вероятно, в процессе попадете на краску вашего автомобиля.

Очевидно, вам нужно будет найти способ поддержать автомобиль после того, как вы снимете колеса и пока окрашенные диски сохнут.Итак, убедитесь, что вы определились с этой частью плана, прежде чем покупать какие-либо материалы.

Когда вы узнаете, как безопасно поддерживать машину во время покраски колес, открутите их и снимите с машины. Обезжирьте и очистите диски с обеих сторон с таким уровнем детализации, который вы никогда раньше не использовали. Перед тем, как вы сделаете следующий шаг в процессе, необходимо удалить с колес каждую крупинку грязи.

Если на колесах есть ржавчина, или существующая отделка повреждена или поцарапана, вам нужно очистить их металлической щеткой, отшлифовать их сверхтонкой, а затем сверхтонкой наждачной бумагой, а затем протереть их сталью. шерсть для создания гладкой поверхности без пятен.

Затем снова вымойте колеса, просушите их и нанесите медицинский спирт, разбавитель для краски или уайт-спирит. Осмотрите поверхность. Он должен быть полностью чистым и гладким. Если нет, вам придется повторить процесс чистки проволочной щеткой, шлифовки и стальной ваты.

Когда колеса готовы к новой отделке, возьмите малярную ленту и любой материал, который вы решили использовать для покрытия шины, чтобы защитить резину от чрезмерного распыления краски. Обмотайте материал лентой по всей окружности обода колеса, приложив ленту под кромкой обода.Обязательно закройте шток клапана малярной лентой, чтобы он не забился во время нанесения краски.

Теперь вы готовы красить свои диски. Выберите место без пыли и пыльцы, чтобы добиться наилучших результатов, и разложите ветошь на поверхности места для рисования. Кроме того, убедитесь, что место для рисования обеспечивает хорошую вентиляцию, и убедитесь, что вы носите маску-респиратор. Меньше всего вам хочется, чтобы после всей этой подготовительной работы закружилась голова и вы потеряли сознание, упав на новую краску на колесах.

Да, еще и пары краски опасны для здоровья.

Вы собираетесь использовать три разных типа покрытия для своих колес. Вам понадобится грунтовка. Вам нужна аэрозольная краска, разработанная специально для автомобильных колес. И вам понадобится лаковое покрытие. Также имеет значение, из чего сделано колесо. Выберите подходящую краску для стальных, алюминиевых или магниевых колес.

Чтобы загрунтовать круг под краску, нанесите три легких слоя самопротравливающейся аэрозольной грунтовки, позволяя каждому слою высохнуть между нанесениями.Обязательно нанесите грунтовку между всеми спицами колеса.

Далее наносим краску. Следуйте инструкциям на баллончике в отношении расстояния распыления, метода и количества рекомендуемых слоев, в противном случае краска может растекаться, что не будет хорошо выглядеть. Убедитесь, что краска попала между всеми спицами колеса, а также дайте краске полностью высохнуть между слоями.

Последний шаг — нанести несколько слоев лака для защиты отделки. Наносите каждый раз легкий слой и дайте каждому слою полностью высохнуть.

После последнего нанесения лака удалите защитные материалы, прикрутите колеса к автомобилю и надейтесь, что вам понравится результат. Будьте осторожны с болтами и гаечным ключом, иначе вы испортите новую отделку до того, как любой из недавно окрашенных колесных дисков попадет в дорогу.

Если вы действительно хотите воспроизвести профессионально нанесенную отделку, вам также следует покрасить внутреннюю сторону своих дисков. Это важный шаг для профессионального образа, особенно для колес с тонкими спицами, которые обеспечивают четкий обзор тормозных компонентов и внутренней части обода.

Вы выполните все те же шаги, описанные выше, но перед тем, как красить внешнюю поверхность, сначала замаскируйте внутреннюю часть шины и закрасьте внутреннюю часть колеса. Затем нанесите финиш на внешнюю сторону.

Покраска колес своими руками — это доступный с точки зрения материалов, но затратный по времени. Кроме того, этот процесс изобилует возможностью ошибки. Однако профессиональная обработка колес может стоить от 150 до 200 долларов за колесо.Взяв в качестве примера упомянутый выше 10-летний Avalon, вы можете посетить Tire Rack и заказать набор совершенно новых колес за такие деньги.

Выбор за вами. Вы даже можете просто выйти на улицу и распылять их, пока они сидят. Просто не ожидайте, что они будут хорошо выглядеть, когда вы закончите.

Лучшие 6 лучших аэрозольных красок для колес и дисков (обзор 2021 года)

В этом руководстве ProPaintCorner.com вы узнаете:

• Какие аэрозольные краски лучше всего подходят для покраски колес и дисков
• Какие типы краски использовать для каких типов колес
• Как красить диски как бобышка

И многое другое!

Ниже приведен краткий список всех наших лучших продуктов.Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о том, как выбрать и использовать лучшую краску для колес для вашего следующего проекта рисования!

Что такое аэрозольная краска для колес и дисков?

Некоторые автовладельцы решают покрасить колеса, чтобы изменить цвет или защитить колесо от царапин.

Покраска колес — это задача, которую вы можете выполнить самостоятельно, но перед этим вы захотите снять их с автомобиля, чтобы избежать чрезмерного распыления на дорогую машину.

Примечание по безопасности: При снятии колес вам нужно припарковать автомобиль на плоской поверхности , поставить под колеса колодки, а затем снимать и красить каждое колесо одно за другим.

Подставка — лучший способ избежать серьезных травм. Защита глаз и нитриловые перчатки также являются разумным решением при покраске.

Прочтите этикетку

Все перечисленные ниже продукты имеют свои отличия; обязательно прочтите этикетку, чтобы получить рекомендации о том, как правильно применять и ухаживать за каждым конкретным продуктом.

Подробнее >> Как избавиться от запаха аэрозольной краски?

Какие существуют типы аэрозольной краски для колес и дисков?

Масляная / эмалевая краска для металлов

Существуют аэрозольные краски, специально предназначенные для нанесения на металл, которые отлично подходят для покраски колес.Rust-Oleum — отличный пример краски для металла, которая отлично подойдет для покраски ваших колес.

При покраске дисков важно выбирать краску, специально предназначенную для металла.

Резиновые покрытия

Резиновые покрытия, подобные этому комплекту Plasti Dip для колес, — еще один вариант для изменения цвета ваших колес и придания им дополнительного блеска.

Plastidip может хорошо выглядеть, но вы должны быть осторожны, чтобы не повредить резиновое покрытие с помощью мойки высокого давления при чистке автомобиля.

Эпоксидное / текстурированное покрытие / покрытие кузова грузовика

Вы можете подумать о том, чтобы нанести на колеса текстурированное покрытие, такое как Rhino Liner, чтобы придать им текстурированный вид. Rhino Liner похож на спрей эпоксидной смолы для ваших колес, кузова грузовика или вообще любой части транспортного средства, чтобы дать ему дополнительную защиту от погодных условий.

И эй, только потому, что продукт говорит, что это покрытие кузова грузовика, не должно мешать вам попробовать его на своих колесах!

Полиуретан

Такие продукты, как VHT SP187, обеспечивают прочное полиуретановое покрытие для ваших колес.

Полиуретан — хороший выбор, потому что он может иметь более высокий уровень блеска, он красиво выглядит и устойчив к погодным условиям.

Распыляемая виниловая пленка

Такие продукты, как SuperWrap, представляют собой виниловый раствор для окрашивания обуви на хлысте.

Преимущество виниловых аэрозолей в том, что их можно легко снять через некоторое время. Нет, технически они не являются постоянным / сверхмощным решением при покраске.

Комплект покрытия

В продаже есть различные комплекты практически со всем, что вам может понадобиться для нанесения покрытия на колеса / ободья.Приобретите комплекты, такие как Performix Plasti Dip Rim Kit, для всего, что вам нужно для начала работы.

Подробнее >> Какой воздушный компрессор лучше всего подходит для окраски распылением?

Как работает аэрозольная краска для колес и дисков?

Покраска колесных дисков — это определенно ручной труд, и вам понравится, как ваши диски будут выглядеть после того, как на них будет свежий новый слой краски. К тому же стандартный вид утомителен! Приправьте его краской.

Конечно, для колес можно использовать практически любой тип автомобильной краски.. почему нет? Но есть краски, которые сделаны специально для ваших колес, и они обычно поставляются в баллончике, поэтому вам не нужно беспокоиться о преследовании автомобильного распылителя краски и воздушного компрессора. Это проще, чем это!

Мы рекомендуем использовать только баллончик с краской. Ты можешь это сделать!

Хотите точное совпадение?

Есть веб-сайты, которые расскажут вам, какая краска раньше использовалась для ваших колес. Все, что вам нужно сделать, это ввести информацию о транспортном средстве, и — бум! — вот ваша краска OEM.

У большинства автомобилей также есть цветовой код, состоящий из 3-6 цифр, где-то внутри двери, что может помочь вам легче идентифицировать краску OEM.

8 этапов покраски ободов

* Нажмите на шаг ниже, чтобы перейти вперед! *

1. Очистите колесо и определите тип металла
2. Отшлифуйте / осмотрите колесо
3. Промойте
4. Маска шины
5. Первый слой ( Грунтовка)
6. Второй слой
7. Третий и четвертый слои (верхний слой — при необходимости)
8. Все готово!

Вам нужно что-то, что обеспечивает глянцевую поверхность и продлевает срок службы колесных дисков. Dupli-Color HWP104 противостоит отслаиванию, растрескиванию и отслаиванию.В результате продлевается срок службы, и вы прекрасно себя чувствуете с новым автомобилем. Dupli-Color Scratch Fix All-in-1 включает в себя все для идеальной покраски колес. Это лучшая аэрозольная краска для колесных дисков в нашем списке, которая включает в себя абразивный подготовительный наконечник, цветную краску и подходящее прозрачное покрытие.

Эта краска для колес наилучшим образом соответствует оригинальной заводской окраске и одобрена производителями автомобилей. Это говорит о том, что эта краска надежна для окраски аксессуаров вашего автомобиля.

Dupli-Color покрытие для дисков идеально подходит для настройки изношенных колес. В его состав входит проверенная на треке формула акриловой эмали, помогающая восстановить первоначальный внешний вид колес. Кроме того, он защищает от тепла, тормозной пыли, чистящих растворителей и сколов.

Эта лучшая аэрозольная краска для легкосплавных дисков обеспечивает долговечную отделку. Вы можете использовать его для обработки алюминиевых, стальных и пластиковых ободов и колес для достижения превосходного результата. Легко наносится, а покраску можно сделать в вашем гараже.Он быстро сохнет, поэтому вам не придется долго красить колеса.

В зависимости от погодных условий время высыхания может быть разным. Не следует прикасаться к окрашенной поверхности сразу после покраски. Поскольку краска может вытечь из сопла, не забудьте покрыть прилегающие участки, чтобы краска не прилипала к ним.

• Отражающая, прочная металлическая отделка
• Придает первоначальный цвет и внешний вид
• Прочная поверхность, устойчивая к химическим веществам и тормозной пыли
• Быстрее сохнет через 1 час
• Многоцелевое использование для ободьев и аксессуары

2. VHT SP183

Если вы ищете лучшую краску для дисков по алюминию, VHT SP187 Black Wheel Paint может быть идеальным вариантом.Этот продукт специально разработан для алюминиевых и стальных колес. Являясь высокотемпературной краской для обода, она выдерживает температуру до 900 градусов. Вы знаете, что колеса ежедневно подвергаются атаке солнца, песка, соли, камней и тормозной пыли. Все они слишком вредны, что замедляет работу колес и сокращает срок их службы.

Ваш автомобиль тоже теряет красоту. В этом случае вам понадобится VHT SP187, который защитит ваши колеса практически от всех проблем. Краска для дисков VHT Wheel Paint является частью полной системы покрытий.Чтобы получить максимальную отдачу от этой краски, требуется соответствующая подготовка. По сути, перед нанесением краски очистка должна быть идеальной. Однако система покрытий VHT включает грунтовку, аэрозольную краску и прозрачное покрытие.

Этот уникальный продукт легко распыляется. Он быстро сохнет, и вы можете дотронуться до него через 30 минут. Он полностью высыхает в течение ночи, поэтому подождите перед поездкой, чтобы получить стойкий результат. Наконец-то вы получаете отличную краску на ободах, которая сопротивляется выцветанию, сколам и трещинам, защищая поверхность от разрушающего окисления.

Хотя он создает отличную и ровную шерсть, у него есть небольшой недостаток. Если не распылить должным образом, он может отслоиться или отслоиться. Ваши навыки рисования могут определить, как долго цвет будет оставаться сияющим.

• Предназначен для алюминиевых и стальных колес, центральных крышек и колпаков колес
• Не требует дополнительного отверждения, сохнет быстрее
• Краска для очень высоких температур (VHT), выдерживает до 900 градусов
• Superior химическая и пыленепроницаемость
• Обеспечивает наилучшую окраску при использовании с грунтовкой и прозрачным покрытием.

3. PlastiKote 618

PlastiKote 618 Краска для стальных колес разработана для тех, кто хочет долговечной и красивую отделку колесных дисков и колесных дисков их автомобилей.Эта краска может противостоять ржавчине, потускнению, царапинам и суровым погодным условиям. Как известно, эта краска нравится водителям и владельцам грузовиков из-за ее чрезвычайной стойкости. Он также идеально подходит для получения наилучшего цвета колпаков, автомобильных обшивок, велосипедов, мотоциклов и решеток радиатора.

Плотность покрытия зависит от цвета поверхности и пористости дисков. Если раскрасить аккуратно, то действительно можно добиться от этого продукта наилучшего. Когда вы думаете о его покупке, вы на самом деле достаточно экономите на деньгах.Во-первых, он доступен по цене, а во-вторых, его можно использовать самыми разными способами. Не только для придания блеска вашему большому транспортному средству, но и для украшения других ваших небольших транспортных средств, таких как велосипеды.

Перед нанесением краски обязательно тщательно очистите диски. Оставшийся жир, грязь и пыль могут отрицательно повлиять на качество краски. Удалите все это со всех углов и с поверхности колесных дисков.

Не торопитесь! Перед применением встряхните баллончик. Сохраняйте те же движения, чтобы нанести на поверхность ровный слой.Перед нанесением второго слоя подождите, пока поверхность высохнет и станет гладкой.

• 12 унций. баллончик для превосходной окраски колес
• Эксклюзивный цвет стали
• Разработан для прочной и долговечной отделки
• Предотвращает образование вмятин, царапин, ржавчины и проблем, связанных с погодными условиями
• Также подходит для колпаков, авто-триммера, решеток и велосипедов

4. Dupli-Color BNS0601

Почему Dupli-Color Perfect Match ? — Это для дополнительной защиты и блеска.Придает вашему автомобилю новый вид и защищает от различных видов коррозии. Эксклюзивная особенность этой краски — EZ Touch 360_ Nozzle . Обладая невероятным рисунком распыления, он гарантирует гладкое и ровное покрытие. Еще одной примечательной особенностью этой марки является то, что вы можете выбрать предпочитаемый цвет и отделку из широкого диапазона. Он предлагает лучшую аэрозольную краску для колес, отвечающую предпочтениям каждого владельца транспортного средства.

Быстросохнущая акриловая лаковая аэрозольная краска всегда доставляет удовольствие пользователям.Состав этой акриловой лаковой краски соответствует цвету и финишной отделке настоящего заводского напыляемого покрытия. Он очень удобен в использовании, так как его можно распылять без каких-либо проблем.

Вы можете использовать его на всех поверхностях с окраской OEM. Идеально подходит для старых и современных моделей отечественных и импортных автомобилей. Помимо дисков и колес, он может использоваться и для других автомобильных принадлежностей.

Чтобы добиться наилучшего блеска, вам нужно будет придерживаться обычного процесса покраски. Распылять эту краску можно после нанесения грунтовки-шпатлевки.Только не забудьте нанести прозрачный слой на последнем этапе (последний слой).

• Краска для колес высшего качества
• Оборудована соплом EZ Touch 360_
• Полный спектр цветов, точно соответствующих OEM
• Гарантия максимального покрытия
• Подходит для небольших и крупных ретушировок. в качестве автомобильных аксессуаров

5. Rust-Oleum 248927

Rust-Oleum предлагает великолепную коллекцию аэрозольных красок.Производителю придается первостепенное значение эксплуатационным характеристикам продукта. Вы можете выбрать эту краску для своих легкосплавных дисков для идеальной окраски. Хотя это один из лучших продуктов, вы можете приобрести его по доступной цене. Я нашел его идеальным для стальных или алюминиевых колес, а также пластиковых колпаков. Помогает восстановить первоначальный вид колеса.

Предотвращает ржавчину и коррозию, сохраняя при этом гладкий и устойчивый к атмосферным воздействиям блеск в течение длительного времени.Эта краска отлично подходит, когда ваша цель — получить гладкую поверхность и отличное покрытие. Обеспечивает отличные результаты даже при чрезмерном распылении. Это означает, что вы можете использовать его без каких-либо трудностей.

Он сохнет быстрее, и влажным покрытиям (на влажных слоях) может потребоваться на день больше для отверждения. Чтобы добиться глубокого жидкого блеска на стальных дисках, нанесите краску, а затем прозрачный слой. Распылите на пластиковые колпаки обычным способом.

Краска может со временем отслаиваться. После покраски можно увидеть немного шероховатую текстуру, хотя поверхность обода достаточно гладкая.

• Формула на масляной основе для долговечности и блеска
• Аэрозольная краска для защиты от ржавчины для металлических дисков и пластиковых колпаков
• Краска для обода и колеса для защиты от вмятин и царапин
• Через 10 минут, хорошо на ощупь, за день обработать
• Известная как одна из лучших погодостойких красок

6. Plasti Dip Rim Kit

Итак, теперь вы можете покрасить все колеса вашего автомобиля потратив менее 50 долларов.Plasti Dip сделал это возможным, предложив полный комплект обода. В этот набор входят 4 баллончика Plasti Dip , 2 баллона с глянцевителем, 1 баллончик и 1 спусковой крючок. Если вы подумываете о покраске колес с ограниченным бюджетом, этот набор для окраски станет вашим идеальным выбором.

Plasti Dip — синтетическое покрытие на основе каучука. Вы можете использовать это для различных приложений и проектов. Его можно применять для покрытия колес, автомобильных деталей и рисования графики.

Одна удивительная особенность заключается в том, что эта краска не повлияет на оригинальную отделку автомобиля.Он матово-черный, и его очень легко наносить. Обладая исключительной защитной способностью, он может противостоять кислотам, влаге и щелочам.

У вас есть несколько вариантов покраски дисков и колес. Можно использовать кнопку распыления, но она не обеспечивает достаточного контроля. Итак, прикрепите пистолет к баллончику для лучшего контроля. Черный Plasti Dip на колесах дает превосходную матовую поверхность.

Будьте осторожны при нанесении этой краски! Он содержит некоторые химические вещества, которые могут вызвать рак и нанести вред репродуктивной системе.Поэтому убедитесь, что используете необходимую защиту при использовании этого набора обода.

• Полный комплект для окраски колесных дисков и колес
• Универсальная аэрозольная краска для автомобилей
• Лучший и доступный вариант для придания автомобилю нового вида
• Защита от поражения электрическим током, анти -устойчивый к скольжению и истиранию
• Отличная окраска и отделка в любых погодных условиях

7. Rust-Oleum 248941

Если вы не уверены, какую краску использовать на легкосплавных дисках, Rust- Oleum 248941 действительно идеальный вариант.Эта эмалевая краска для двигателя хорошо подходит для различных автомобильных деталей, которые часто контактируют с маслом, газом и высокими температурами. В конечном счете, это лучшая хромированная аэрозольная краска для колесных дисков, алюминиевых и стальных колесных дисков, обеспечивающая первоначальный вид.

Эта краска является эксклюзивной, потому что она может достигать спорадических температур до 500 ° F или 260 ° C. Он может эффективно противостоять ржавчине, маслу и газу. Таким образом, ваш автомобиль приобретает новый вид и остается дольше, чем вы ожидали.

Rust-Oleum в пачках по 12 унций. в нем аэрозольная краска и это идеальный размер для колеса. Однако на той же странице продукта вы можете выбирать из множества вариантов размера и цвета. Не только этот оранжевый Chevy, но у вас также есть варианты выбрать лучший черный глянец, зеленый, черный с низким глянцем, синий Ford и другие.

Краска обеспечивает элегантную ровную поверхность. После нанесения каждого слоя вам нужно подождать от 10 до 30 минут, чтобы нанести следующий слой. Бутылки достаточно для одного колеса, но вы можете определить идеальное количество для каждого колеса.Его можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений в цвете и отделке.

Мне нравится эта краска, потому что она долговечна и устойчива к погодным условиям. Подготовка — ключ к достижению гладкой поверхности. Итак, очистите и подготовьте диски соответствующим образом для получения потрясающего блеска.

• 12 унций. Оранжевая моторная эмаль Chevy
• Долговечная и гладкая поверхность
• Устойчивость к газам, маслам, жирам, соли и влажности
• Доступны стандартные цвета
• Доступны с эффективной распылительной насадкой с комфортным наконечником

8. Performix 11287

Итак, вы хотите что-то, что дает вам уникальные варианты отделки и лучшие картины? Рассматривал покупку Performix 11287 ! Поставляется с двумя превосходными вариантами отделки; Графитовый жемчужный металлизатор и калейдоскоп-хамелеон.Оба оснащены многочисленными функциями, которые помогают улучшить внешний вид ваших дисков и колес.

Это отличное резиновое покрытие, быстро сохнущая, универсальная аэрозольная краска. Благодаря удобству в использовании, большинство водителей могут красить свои автомобили в гараже.Он обеспечивает удобный и надежный захват, устойчивый к коррозии, кислотам, влаге и истиранию.

Еще одна замечательная особенность краски — универсальность. Это очень удобно, и вы можете применять его в разных проектах. Толстое защитное покрытие улучшает качество окраски и блеск, защищая колеса от множества проблем. Вот почему это одна из идеальных аэрозольных красок для колесных дисков.

Если вы не соблюдаете правильный метод распыления, вы можете получить черновую отделку.Нанесите прозрачный слой, и он поможет достичь ожидаемого результата.

• 11 унций. Graphite Pearl Metalizer Plasti Dip
• Универсальная аэрозольная краска
• Отличные характеристики при экстремальных температурах
• Обладает превосходной адгезией и долговечностью
• Легко наносится на диски и колеса

9. Superwrap Sprayable Vinyl Wrap

Распыляемая виниловая пленка Superwrap выделяется тем, что специально разработана для восстановления первоначального блеска на ободах и колесах.Эта пленка на виниловой основе оставляет ровную и блестящую поверхность, устойчивую к воздействию тепла, пыли и химикатов. Следовательно, улучшаются общие характеристики колес.

Когда мы думаем о покупке напыляемой виниловой пленки, на первое место приходит Superwrap. Без сомнения, это эффективные автомобильные аксессуары, позволяющие добиться глянцевого блеска, идеального цвета и долговечной отделки.

У вас может быть исключительный выбор цвета для колес, и вы легко найдете его в цветовой гамме Superwrap Vinyl Wrap .Он доступен в более чем 20 цветовых вариантах, которые помогают добиться ожидаемого внешнего вида колесных дисков.

Эта краска не только защищает диски, но и позволяет сэкономить деньги. Вы можете покрасить все колеса вашего автомобиля, потратив меньше денег, чем на перманентную пленку или покраску. Это просто отличная альтернатива обычному резиновому покрытию и виниловой пленке.

Рекомендуется использовать эту краску только на металлических поверхностях или поверхностях с прозрачным покрытием OEM. Не используйте на пластиковых поверхностях.

• Глянцевая и прочная отделка
• Доступно большое количество различных цветов отделки
• Защита от камней, химикатов, дорожного мусора и УФ-излучения
• Срок службы более 1 года
• Один комплект для экономии 40%

10. Performance Corvettes

Специально созданный для дисков, колес, эмблем, отделки и небольших поверхностей, этот продукт работает как лучшая аэрозольная краска для алюминиевых дисков.Это обожженный жемчуг из медного сплава, который можно распылять плавно и равномерно. Инновационный производственный процесс придает ободьям более быстрый блеск, а новый вид сохраняется дольше без потери качества.

Когда у вас есть покрытие на основе Plasti на колесных дисках, оно отлично работает. Как и многие другие аэрозольные краски, она обладает почти такими же характеристиками. Но результат рисования вы заметите за гранью своего воображения. Это дает просто невероятный атласный финиш.

Благодаря высокому глянцу и исключительному сочетанию цветов этот продукт обеспечивает максимальную защиту дисков от ржавчины и мусора.После полного высыхания рекомендуется использовать DipCoat Protective Spray . Это продлит срок службы недавно окрашенных колесных дисков.

Performance Corvettes Burnt Copper Paint легко наносится. Чтобы использовать это, вам не обязательно иметь опыт работы на профессиональном уровне. Это одна из лучших аэрозольных красок для колесных дисков, прочная и многофункциональная. Хотя это сравнительно дорого, вы не разочаруетесь в этом продукте.

Будьте осторожны, это не идеальный вариант для поверхностей без основного покрытия.Для достижения наилучшего результата не забудьте сначала нанести базовый слой, а затем нанести этот цвет. Обязательно нанесите 4 слоя для получения наилучшего цвета.

Замечательные особенности

• Жемчуг из медного сплава , одна из лучших красок для легкосплавных дисков
• Сатиновая отделка по умолчанию, дополнительный блеск для усиленного блеска
• Долговечная краска с оригинальным внешним видом
• Защитная от вредных элементов, таких как пыль и ржавчина

Что вы ожидаете от красок для колесных дисков? Помогают ли они вам в том, что вы действительно хотите?

Каждая аэрозольная краска разработана с уникальными характеристиками для конкретных целей.Каждый тип может не подходить для всех типов автомобильных дисков. Поэтому важно выбрать лучшую краску для определенных типов колесных дисков.

Если вы просто купите обычные краски, вы, возможно, получите неожиданный рисунок на колесных дисках вашего автомобиля. Обычные краски не дают наилучшего результата и оставляют ворсинки, завитки, пятна и другие недостатки.

Диски и колеса изготавливаются из разных металлов. Если вы хотите профессионально покрасить алюминий, хром или окрасить диски в черный цвет, вам следует выбрать краску, подходящую для конкретного металла.

Когда дело касается безупречной покраски обода, следует выбирать краску, специально созданную для автомобилей. Только специально подобранная краска может дать гладкий и стабильный результат. Чтобы выбрать нужный цвет и покрытие, выберите любой из продуктов, рассмотренных ниже.

Раздел обзора создан, чтобы помочь вам найти идеальные аэрозольные краски для дисков и колес. Несоответствующая краска может скорее повредить автомобиль, чем улучшить его внешний вид. Я надеюсь, что ниже вы найдете идеальную краску, которая сможет удовлетворить ваши требования.

Существует несколько типов аэрозольных красок, уникальных по своим характеристикам. Взгляните на типы, чтобы выбрать тот, который соответствует вашим предпочтениям.

1. Грунтовка

Грунтовка в основном представляет собой грунтовку. Его распыляют на металл и используют для лучшего прилипания. Придает краске черно-серый оттенок. В противном случае на картине могут появиться трещины или отслаивание.

2. Базовое покрытие

Базовое покрытие представляет собой необработанную краску и наносится на диски после грунтовки.Вы должны использовать его со связующим, чтобы полностью раскрыть его потенциал. Это пальто усиливает защиту и блеск ваших дисков.

3. Прозрачный лак

Прозрачный лак не подходит для выбора цвета. Водители и владельцы грузовиков используют его для полировки колесных дисков. Он также работает как защитное покрытие. Таким образом, прозрачное покрытие идеально подходит для предотвращения появления пятен и трещин. Хотя он улучшает блеск колес, он также снижает УФ-излучение и скорость окисления.

Преимущества

Водители и владельцы грузовиков всегда хотят поддерживать свои автомобили в отличном состоянии.Когда обода и колеса автомобиля выглядят чистыми и новыми, общее состояние улучшается. Среди многочисленных преимуществ аэрозольной краски давайте рассмотрим некоторые из них.

• Это простой и доступный способ создать новый облик вашего автомобиля.
• Он освежает колеса, даже если колеса поцарапаны, изношены или имеют ужасную форму.
• Защищает ваш грузовик от грязи и мусора. В конечном итоге он предотвращает сколы, коррозию, ржавчину и любые мелкие дефекты.
• Он универсален.Вы можете использовать любую лучшую краску для колесных дисков для других частей вашего автомобиля, таких как металлические аксессуары и пластиковые колпаки.
• Краска для колес делает диски и колеса автомобиля готовыми к плохой дороге и плохим погодным условиям.
• Это дает вам удовлетворительную отдачу от инвестиций. Покраска колесных дисков и дисков обходится дешевле, чем покупка нового комплекта.

Как я решил

Я купил и использовал большинство продуктов, перечисленных на этой странице.А по остальным продуктам я изо всех сил старался представить максимально достоверную информацию. Здесь ни на один из обзоров не влияет ни производитель, ни кто-либо другой. Поэтому, прочитав отзывы, вы сможете быстро принять решение.

Купить аэрозольную краску для колес довольно сложно. Из-за химических элементов в краске многие водители редко знают факторы, определяющие, как краска будет служить.Поскольку существует так много разновидностей продуктов, вы должны быть более осознанными, чтобы купить идеальный для ваших конкретных дисков и колес. Примите во внимание следующие советы, чтобы сделать лучшую покупку.

Аэрозольные краски доступны в широком спектре цветовых вариантов. Некоторые из популярных вариантов — это белая краска для колес, серебристый, черный, синий и золотой. Вы также можете выбрать необычный цвет, если хотите, но большинство водителей предпочитают обычные цвета.

Когда дело доходит до выбора цвета краски, убедитесь, что выбранная вами краска подходит к общему виду вашего автомобиля.Это потому, что вам нужна краска, которая подчеркивает красоту вашего автомобиля, и вы не хотите часто менять цвета.

Какие типы материалов используются для изготовления ваших дисков и колес? Обычная краска может не подойти для легкосплавных и стальных дисков. Диски и колеса из сплава изготавливаются из алюминия, магния, никеля и других легких материалов. Некоторые продукты могут быть подходящим вариантом для легких металлов. С другой стороны, для стальных колес требуется другой тип краски (краски для стальных колес упомянуты в разделе обзора).

Не стоит тратить много времени на получение красивой отделки колесных дисков. Итак, вы должны выбрать что-то, у которого мало времени для высыхания.

Один из лучших способов покраски колеса — дать высохнуть каждому слою перед нанесением следующего.

Лечение тоже немаловажно. Для многих красок потребуется подождать до 24 часов, а для некоторых требуется всего несколько часов. В некоторых случаях для отверждения требуется тепло, а в других все нормально без тепла.

Вы можете найти некоторые варианты отделки, такие как сатин, матовый, полуглянцевый и высокоглянцевый.Вы можете выбирать в зависимости от ваших личных предпочтений. Но обратите внимание, что матовый блеск обеспечивает более приятный блеск, блеск дает более улучшенный блеск, а сатин обеспечивает блеск между матовым и глянцевым.

Краска должна быть стойкой. Они устойчивы к коррозии, ржавчине и атмосферным воздействиям. Кроме того, высококачественные краски обладают стойкостью к окислению и ингибиторами ультрафиолетового излучения.

Покупая аэрозольные краски, убедитесь, что они эффективны и долговечны. Вы можете без проблем провести время за рулем, и это способ сэкономить время, если у вас есть стабильная и долговечная окраска колесных дисков.

Если вы покупаете краски для колес в недорогих упаковках, вы можете сэкономить деньги. Вы также можете купить спрей с прозрачным слоем. Эти связки сделают вашу малярную работу доступной. Если вам нужно больше, чем несколько банок, вы можете купить недорогие упаковки с несколькими банками.

Сколько банок с краской вам нужно, вы можете найти в зависимости от некоторых факторов, таких как тип повреждения, размер колеса, цвет и предпочтения отделки.

• Краски известных брендов

Качество является ключевым фактором для любого типа продукции.В целом, надежный бренд производит продукцию высочайшего качества, в то время как новый бренд не имеет достаточного количества продуктов, чтобы доказать свое качество. Поэтому рекомендуется приобретать краски известных брендов.

Водители в основном знакомы с Dupli-Color, VHT, Valspar и PlastiKote, но не с Sherwin-Williams. Каждое из упомянутых имен является дочерней компанией Sherwin-Williams.

Dupli-Color чрезвычайно прочен и сохраняет свою целостность в любых погодных условиях. Один из рекомендуемых продуктов — Dupli-Color HWP104 .

Краска для колес VHT (очень высокая температура) разработана для максимальной защиты ваших дисков и колес. VHT SP187 Глянцевая черная краска для дисков — это рекомендуемая аэрозольная краска для колесных дисков, обеспечивающая идеальный внешний вид даже при экстремальных температурах.

Valspar и PlastiKote устойчивы к царапинам, предотвращая ржавчину и сохраняя стойкость краски. PlastiKote 618 — один из самых востребованных продуктов для водителей грузовиков.

Rust-Oleum — исключительно производимая высокоэффективная краска. Основатель компании Роберт Фергюссон был капитаном дальнего плавания, который потратил несколько лет на разработку высококачественной аэрозольной краски для предотвращения ржавчины. Три цветовых варианта от компании подходят для стальных колес, алюминиевых колес и пластиковых колпаков. Одна из популярных красок — Rust-Oleum 248927 Wheel Spray Paint .

Plastidip известен своим долговечным результатом и глянцевой поверхностью.Бренд предлагает товары самого высокого качества по доступной цене. Он идеально подходит для черной хромированной окраски колес, легкосплавных дисков и колес и т. Д.

Уловка заключается в правильной подготовке. Это может привести вас к идеальной покраске на колесах. Давайте рассмотрим приведенные ниже советы, чтобы обеспечить лучшую подготовку для достижения наилучшего результата.

1. Соберите необходимые материалы

Для покраски алюминиевых, стальных и легкосплавных дисков вам необходимо собрать необходимые материалы.Вам понадобятся следующие материалы:

• Очиститель обода
• Медицинский спирт в качестве средства для удаления краски (любое лучшее средство для удаления краски)
• Наждачная бумага, шлифовальный инструмент или проволочная щетка
• Тряпки
• Грунтовка
• Аэрозольная краска
• Прозрачное покрытие

2. Выберите идеальное место для малярных работ

Идеальное место для малярных работ должно быть хорошо вентилируемым. Минимальная влажность и желательно сухая погода идеальны для покраски.Рекомендуемая температура составляет от 60 до 80 ° F.

3. Получите оборудование для обеспечения безопасности

Аэрозольные краски содержат различные элементы, в основном химические вещества. Некоторые химические вещества вредны для здоровья человека. Они могут плохо повлиять на вашу кожу, нос, глаза и легкие. Убедитесь, что у вас есть очки, маски и перчатки для надлежащей безопасности при покраске колесных дисков грузовика.

4. Очистите колесо

Снимите колесо с автомобиля.Убедитесь, что ваш грузовик имеет хорошую опору, если вы снимаете одно или несколько колес.

После этого вам понадобится мыльная вода, чтобы удалить жирные вещества с дисков. Это не для придания блеска чистому блеску. Только убедитесь, что на ободах нет масляных пятен. Вы также можете использовать средство для чистки колес. После распыления используйте тряпки для тщательной очистки от жира и грязи.

5. Удалите старую краску

Если на ободах есть старая краска, вы не получите гладкую поверхность.Смывкой для удаления краски легко удалить старую краску. Для очистки от ржавчины используйте наждачную бумагу. Выберите размер зерна в соответствии с условиями ржавчины. Другие способы — использовать стальную проволоку или ручную проволочную щетку для удаления ржавчины.

6. Выравнивание поверхности

Убедитесь, что поверхность ровная и гладкая. Для идеального выравнивания поверхности вам понадобится наждачная бумага, плоский диск или металлическая проволочная щетка. Если вы хотите добиться желаемого результата, удалите все царапины, неровности и обуздание сыпи.

7. Нанесите грунтовку.

Хорошее нанесение грунтовки позволит создать поверхность, подходящую для окрашивания. Это также отличный способ предотвратить вредную ржавчину. Нанесите 2–3 слоя грунтовки на диски. Подождите не менее 3 минут перед нанесением следующего слоя. После последнего слоя увеличьте время ожидания на 15-30 минут.

Советы: Не забудьте закрепить шток клапана и шину. Вам нужно будет просто закрыть их скотчем, старой газетой или гелем для блеска шин.

8. Нанесите краску

При окрашивании убедитесь, что банка находится на расстоянии 12-15 дюймов от целевой поверхности. Слои окраски можно варьировать в соответствии с вашими предпочтениями и инструкциями производителя. После нанесения каждого слоя дайте поверхности правильно высохнуть. В это время вы можете применять различные эффекты, такие как блеск и зеркало.

9. Прозрачный слой

Теперь вы должны закрыть краску прозрачным слоем.Это также придает блеск колесным дискам. Перед нанесением лака дождитесь высыхания краски. Также после нанесения прозрачного покрытия вам нужно подождать не менее 30 минут, чтобы поверхность полностью высохла. Наконец-то вы увидите новую краску и безупречный блеск на своих ободах и колесах.

1. Соберите все компоненты, необходимые для покраски ободов и колес грузовиков. Убедитесь, что у вас есть аэрозольная краска, наждачная бумага, грунтовка, проволочная щетка, средство для чистки колес, прозрачное покрытие, тряпки, маски, перчатки и все необходимое для успешного выполнения задачи по окраске.
2. Прочтите инструкции производителя. Многие продукты содержат вредные химические вещества, которые могут быть опасны для вашей кожи, легких, глаз и носа. Вы должны принять соответствующие меры, чтобы обезопасить себя от этих химикатов.
3. Не забудьте защитить глаза. Обычные очки не окажут вам достаточной поддержки. Попробуйте использовать очки, специально разработанные для рабочей среды, чтобы защитить себя от опасных инструментов и химикатов.
4. Очистка — жизненно важный шаг, если вы хотите получить однородную поверхность.Итак, удалите пыль, грязь и жир с дисков и колес, чтобы безупречно их покрасить.
5. Наждачная бумага, безусловно, важна. Поскольку для получения ровной и глянцевой поверхности вам потребуется идеально подготовить поверхность обода. Для достижения наилучшего результата соберите крупную зернистость, возможно, 350 или меньше.
6. Перед покраской рекомендуется потренироваться на другой поверхности, чтобы узнать идеальный метод. Держите баллончик с краской на расстоянии 12-15 дюймов от поверхности и рисуйте точными движениями. В противном случае краска может потечь или потечь.
7. Цель состоит в том, чтобы придать ободьям и колесам цельный, долговечный и профессиональный вид. Распыляйте краску из стороны в сторону непрерывными движениями, и вы получите ожидаемый результат.
8. Держите под рукой множество компонентов. Как правило, для покраски требуется несколько одноразовых масок и перчаток. Они могут быть заполнены грязью, и вам лучше их поменять.
9. Подождите и дайте ободьям и колесам высохнуть. Для идеального результата все окрашенные поверхности должны полностью высохнуть, иначе они скоро превратятся в грязную поверхность.
10. Лучше проверить погодные условия перед тем, как приступить к покраске. Не начинайте рисовать при сильном ветре или влажности, потому что это может привести к грубой отделке.

Вам может потребоваться удалить краску с ободов и колес в любое время. Это потому, что вам нужен новый вид, или предыдущая картина начинает выглядеть потрепанной.

Процедура удаления может быть различной, но вы можете выполнить следующие шаги практически для любого типа удаления краски.

1. Рекомендуется снять колесо с вашего автомобиля. Если вы не хотите снимать колесо, просто закройте тормоза полиэтиленовым пакетом. Это защитит их от химикатов, удаляющих краску.
2. Использование агрессивных химикатов — лучший способ удалить краску из распылителя. Это ослабит краску на ободах, и вы сможете удалить их кистью или струей воды с большой скоростью.
3. Перед использованием средства для удаления краски убедитесь, что обод высох. Если на поверхности есть вода, химические вещества для удаления краски не будут работать эффективно.
4. Теперь распылите средство для удаления краски на окрашенном участке. Вы можете найти несколько подходящих средств для удаления краски. Aircraft, эффективное средство для удаления краски, работает с любыми типами красок.
5. Подождите, пока краска не начнет растворяться. Обработка окрашенной поверхности может занять несколько минут.
6. Не подвергайте окрашенную поверхность струе воды до полного растворения краски. Обработка поверхности водой должна удалить краску.
7. Если не удалить всю краску, следует снова нанести средство для удаления краски и струю воды из мойки высокого давления.
8. Перед тем, как использовать средство для удаления краски во второй раз, вам нужно снова подождать, пока поверхность не высохнет. Наносите средство для удаления краски только на то место, где краска еще доступна.

Вам могут быть интересны следующие статьи.

* Почему стоит купить видеорегистратор .

* Как установить видеорегистратор .

* 10 лучших видеорегистраторов для дальнобойщиков .

1. Что лучше: порошковая покраска или покраска?

Порошковая окраска и окраска имеют ряд существенных преимуществ и недостатков.Покраска распылением — быстрое решение, если ваша цель — придать новый вид своим автомобилям. С другой стороны, порошковое покрытие обеспечивает профессиональный, прочный и высококачественный внешний вид. Он включает в себя тщательную очистку, которая в конечном итоге продлевает срок службы колесных дисков.

2. Могу ли я сэкономить, покрасив диски в домашних условиях?

Да, безусловно. Если вы пойдете в сервисный центр, чтобы покрасить диски своего автомобиля, вы, возможно, потратите большую сумму.Но 100 долларов или меньше могут быть идеальными, если вы красите диски и колеса дома. И, несомненно, результат будет просто потрясающим, если следовать лучшим методам нанесения аэрозольной краски.

3. Как защитить шины от брызг?

Если возможно, снимите шины. В противном случае нанесите силиконовый блеск или гель для шин, который предотвратит прилипание аэрозольной краски к вашим шинам. Вы также можете предотвратить чрезмерное распыление другим способом. Просто поместите картон или учетные карточки между шинами и колесами и распылите краску колеса по металлической поверхности, не повреждая шины.

4. Как равномерно нанести краску на колеса?

Важно наносить краску равномерно, чтобы получить идеальную отделку. Обязательно встряхните банку и держите ее на расстоянии 12-15 дюймов от поверхности. Распыляйте равномерными движениями. Перед окончательным нанесением рекомендуется протестировать картину на металлоломе.

5. Какое количество слоев лучше всего подходит для окраски дисков?

Обычно 3 слоя идеально подходят для большинства металлов.Однако вы можете подумать об изменении количества слоев. Но не должно быть больше 5 слоев.

6. Как перестать образовывать пузырьки воздуха?

A: При распылении вы можете заметить пузырьки воздуха на целевой поверхности. Чтобы перестать образовывать пузырьки воздуха, постарайтесь выполнять покраску в идеальных погодных условиях. Идеальные погодные условия для покрасочных работ — минимальная влажность и температура от 60 до 80 ° F.

7. Как покрасить диски с большим количеством щелей?

Эти типы ободов и колес довольно сложно покрасить.Но если аккуратно выполнить роспись, можно получить наилучший результат. Сначала распылите краску прямо в крошечные узкие места. Затем подождите несколько минут до следующего слоя. Наконец, завершите распыление по всей поверхности дисков и колес. Этот метод гарантирует, что все крошечные щели на ваших колесах будут эффективно закрашены.

8. Могу ли я водить грузовик сразу после окончания покраски?

После окраски дать поверхности полностью высохнуть.Если свежеокрашенные диски и колеса кажутся достаточно высушенными, вам все равно следует подождать, потому что они могут быть чувствительными и мягкими к царапинам и царапинам. Чтобы избежать наихудшего опыта, прочтите инструкции производителя продукта.

Теперь это сессия принятия решений. Когда вы закончили читать статью, вы знаете, какой продукт выбрать, как выбрать и использовать его на ободах и колесах.

И если вы верите в мои слова, я хотел бы попросить вас придерживаться нашего лучшего выбора Dupli-Color HWP104 Black Wheel Paint .Он обеспечивает светоотражающую, стойкую металлическую отделку, превосходную защиту от пыли и помогает восстановить первоначальный вид. Он также доступен по цене и универсален.

Следует прояснить одно: я не составлял этот список лучших аэрозольных красок для колесных дисков как серию от лучших к худшим. Все аэрозольные краски действительно потрясающие. У них так много хороших функций и небольшой недостаток, и это для каждого выбора. Поэтому вам следует просто выбрать любую краску, которая в конечном итоге соответствует вашим предпочтениям.

Брендан

Меня зовут Брендан Норман. Я использую «Feel Your Truck», идеальное место, чтобы узнать новое и решить различные проблемы вашего грузовика. Я очень стараюсь донести до вас необходимую информацию и лучшие отзывы обо всем, что требуется водителям и их грузовикам.

6 Лучшая аэрозольная краска для колес и дисков [ОБНОВЛЕНО 2021]

Представьте себе сцену: вы выбегаете на работу с кофе в руке. Вы роетесь в кармане в поисках ключей от машины, готовясь отправиться в путь, как вдруг что-то останавливает вас.

Вот, на одном из колес, прямо на вас смотрит кошмар каждого автолюбителя: царапина.

Вы уже опоздали, а у вас на выходные запланированы дела. Нет времени записываться к специалисту по кузовному ремонту.

Сам можно закрасить, но как? Вам также придется закрасить диски, если вы хотите сохранить профессиональный вид.

Где вы собираетесь найти два разных типа краски за такое короткое время? И как вы собираетесь их применять? В конце концов, вы же сами не технический специалист.

Не волнуйтесь. Мы были на вашем месте и благодаря многолетнему опыту работы с лакокрасочными покрытиями и лакокрасочными материалами мы точно знаем, что делать.

На рынке представлено множество марок аэрозольной краски, которые идеально подходят для подкраски колес и ободов. Мы провели исследование и окончательно составили 6 лучших аэрозольных красок для колес и дисков, поэтому все, что вам нужно сделать, это нажать «добавить в корзину».

Dupli-Color’s Покрытие High-Performance Wheel Coating — наша лучшая рекомендуемая аэрозольная краска для колес и ободьев.

Основная причина, по которой мы так настоятельно рекомендуем эту краску, заключается в ее невероятной стойкости. В отличие от красок других производителей, она не отслаивается и не стирается после нанесения, что было подтверждено тщательными испытаниями на трассе.

Более того, высокоэффективное покрытие Dupli-Color для колес не только улучшит внешний вид ваших колес и дисков.

После высыхания он фактически обеспечивает защитный слой на ваших колесах, отталкивая потенциальные загрязнения, такие как грязь, пыль и химические вещества для колес, которые могут вызвать повреждение или обесцвечивание.

Высококачественное покрытие для колес Dupli-Color доступно в различных цветах, так что вы можете адаптировать цвет к существующей схеме вашего автомобиля.

Вы можете выбрать классический вариант, выбрав «графитовый», «атласно-черный» и «серебристый», или добавить привлекательные детали, выбрав вариант из золота или меди. Есть даже четкая формула, если вы просто хотите усилить блеск колес и дисков.

Если рассмотреть все это в свете доступной цены Dupli-Color, сделка будет еще приятнее.Эта краска представляет собой гораздо менее дорогой вариант, чем профессиональная подкраска или настройка вашего автомобиля.

При всем вышесказанном, нанесение следует проводить с осторожностью, потому что, как и многие аэрозольные краски, Dupli-Color имеет очень низкую температуру воспламенения, составляющую -18,0 градусов, что делает его очень легковоспламеняющимся.

PROS

• Durable — Гусеница протестирована на отслаивание
• Protective — Устойчивость к пыли и химическим испарениям
• Различные варианты цвета — Широкая эстетическая совместимость
• Доступный — Намного дешевле, чем у профессионального лакокрасочное покрытие

МИНУС

• Температура воспламенения -18.0 градусов — Легковоспламеняющийся

Глянцевая краска для колес SP187 от VHT, несомненно, является одной из лучших аэрозольных красок для колесных дисков. Тем не менее, он также отлично работает с ободами, что делает его отличным универсальным продуктом для ремонта колес.

Ассортимент аэрозольных красок VHT охватывает спектр классических цветов, включая серебро, графит, черный, алюминий и прозрачный. Хотя он не предлагает более ярких или ярких цветов, этот ассортимент идеально подходит для тех, кто хочет вернуть своим колесам и ободам былую профессиональную славу.

Формула очень устойчива к воздействию тепла и химикатов, при полном отверждении максимальная температура составляет 900 градусов. Это не только делает продукт более безопасным в использовании и нанесении, но и обеспечивает максимальную долговечность после схватывания.

Поскольку это формула краски на основе полиуретана, она хорошо работает как дополнительный защитный слой между элементами и вашими колесами и ободами. Он устойчив к грязи, мусору и всему остальному, с чем ваши колеса могут столкнуться на дороге.

Более того, каждый слой этой краски наносится легко и быстро. Он высыхает на ощупь всего за 30 минут и должен полностью застыть, если оставить его на ночь. Отверждение не требуется, поэтому эта краска обеспечивает одно из самых быстрых времен нанесения, которые вы можете увидеть для такого качественного продукта.

Основная проблема с глянцевой краской VHT Gloss Wheel Paint не столько в самой краске, сколько в контейнерах. Кажется, существует некоторая несогласованность в контроле качества аэрозольных баллончиков, поскольку меньшинство клиентов сообщали, что баллончики не работают должным образом с момента прибытия.

ПРОФИ

• Полиуретановая краска — Защищает от грязи и мусора
• Термостойкость и химическая стойкость — Безопаснее и долговечнее, чем продукты конкурентов
• Быстросохнущие — Высыхает на ощупь за 30 минут, отверждение не требуется
• Классическая цветовая гамма — 8 традиционных цветов

МИНУСЫ

• Отсутствие контроля качества тары — Некоторые несоответствия в функциональности тары

Универсальная автомобильная краска Perfect Match от Dupli-Color почти так же хороша в качестве высокоэффективного покрытия для колес, когда речь идет об уходе за колесами и ободами.

Эта краска поставляется либо в виде одной банки, либо в упаковке из 6 штук, поэтому независимо от того, есть ли царапина на колесе или ободе, которую вы хотите скрыть, или вы надеетесь украсить все колеса вашего автомобиля, вы можете сделайте это с помощью Dupli-Color Perfect Match.

Сама краска доступна в огромном разнообразии цветов, хотя ее наличие не может быть гарантировано. Весь ассортимент охватывает традиционные автомобильные цвета, такие как глянцевый черный и серебристый, но также предлагает привлекательные варианты, такие как «красный перец чили» и «изумрудно-зеленый».

На самом деле, мы мало что можем критиковать по поводу этой формулы краски в целом. От консистенции до цветового соответствия он более или менее идеален как для колес, так и для обода.

Однако нам снова нужно закрепить некоторые точки для контейнера. Аэрозольный баллончик Dupli-Color Perfect Match, кажется, является причиной большинства жалоб покупателей на этот продукт, и, к сожалению, мы должны с этим согласиться.

Форсунка баллончика, в частности, является главным недостатком этого продукта.Несмотря на наличие полезной функции распыления на 360 градусов, покрытие оставляет желать лучшего.

Хотя качество самой краски отличное, форсунка часто не обеспечивает равномерное распыление. В результате покрытие краски иногда может быть неравномерным, и существует риск чрезмерного распыления капель.

ПРОФИ

• Доступен в упаковке по 6 штук — Оптимальное количество для покраски всех колес
• Огромный диапазон цветов — Найдите идеальное сочетание для вашего автомобиля
• Форсунка на 360 градусов — Распылите в любом направление для простоты использования

CONS

• Неэргономичное сопло — Обеспечивает неравномерное распыление

Rust-Oleum — это надежная и уважаемая торговая марка в лакокрасочной промышленности, известная как своими формулами красок, так и инструментами для нанесения.

В результате мы возлагали большие надежды на высокоэффективную аэрозольную краску для колес Rust-Oleum, и мы рады сообщить, что не были разочарованы.

Доступная в стальном, матовом черном и графитовом исполнении, эта аэрозольная краска для колес подходит для нанесения как на металл, так и на пластик.

Краска исключительно быстро сохнет, высыхает на ощупь всего за 10 минут, поэтому процесс нанесения не займет много времени.

Лучше всего то, что эта формула на масляной основе отличается высокой стойкостью и обеспечивает отличный уровень защиты от стихийных повреждений.

Он предотвращает окисление, сводя к минимуму риск коррозии, а также обеспечивает защитный барьер от грязи и мусора с дороги благодаря устойчивости к царапинам.

Хотя мы настоятельно рекомендуем эту аэрозольную краску за ее качество и долговечность, мы могли бы предостеречь от нее, если вы настроены на поиск идеального сочетания цветов. Это связано с тем, что некоторые цвета краски после нанесения выглядят несколько иначе, чем указано на упаковке.

PROS

• Долговечная защитная формула — Защищает от грязи и ржавчины
• Приклеивается к металлу и пластику — Широко совместима
• Быстросохнущая — Высыхает на ощупь за 10 минут

МИНУСЫ

• Немного неточная цветная реклама — Краски могут выглядеть темнее или светлее при нанесении

Sprayable Vinyl Wrap Superwrap — интересный продукт для аэрозольной краски, не похожий ни на один из других в этом списке.

Формула разработана для имитации внешнего вида виниловой пленки, но с гораздо более быстрым процессом нанесения и глянцевой гладкой эстетикой винила.

Эта аэрозольная краска является универсальной, поскольку ее можно наносить с одинаково хорошими результатами на несколько автомобильных поверхностей.

Это касается не только колес и дисков. Вы также можете использовать эту краску на зеркалах, накладках, суппортах и ​​многих других компонентах.

Распыляемая виниловая пленка Superwrap также доступна в широком диапазоне из 24 цветов, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском оттенка, который соответствует или, по крайней мере, дополняет существующую цветовую схему вашего автомобиля.

Одно из достоинств распыляемой виниловой пленки — это то, что ее так же легко снять, как и нанести!

Это то, что вы не увидите в большинстве аэрозольных красок, поэтому возникает проблема с тем, что делать, когда краска со временем начинает стираться.

Нанесение новых слоев краски на старые, потрескавшиеся слои редко дает наилучшие результаты. Однако с помощью распыляемой виниловой пленки Superwrap вы можете просто удалить краску, поцарапав угол и сняв покрытие с колеса.

К сожалению, у этого преимущества есть и обратная сторона — возможность легко снимать краску. По большому счету, это не самая прочная краска для колес или ободов на рынке, поэтому мы не рекомендуем ее, если вы ожидаете, что покрытие будет длиться месяцами.

Однако, если вам удобно наносить более регулярно и вы хотите насладиться «лучшим из обоих миров» порошковым покрытием, прилегающим к винилу, эта краска может быть для вас!

PROS

• Многоцелевой — Подходит для колес, накладок, зеркал, суппортов и т. Д.
• Гладкий, имитация винила — Профессиональный вид
• Легко снимается — Отслаивается
• 24 варианта цвета — Большой потенциал для подбора цвета

МИНУСЫ

• Легко отслаивается и отслаивается — Не для длительного покрытия

Наконец, Sprayable Truck Bed Liner от PlastiKote — это неожиданно высокоэффективная краска для колес и диски.

Мы используем слово «неожиданно» не по отношению к бренду (который популярен и пользуется заслуженным доверием), а потому, что мы обычно не ожидаем, что покрытие кузова грузовика обеспечит долговечность и гладкий внешний вид, необходимые для использования колес и ободов.

Тем не менее, PlastiKote сделал все возможное, выпустив аэрозольную краску Truck Bed Liner — настолько, что мы настоятельно рекомендуем ее в качестве отделки колес и ободов практически любого транспортного средства.

Причина, по которой эта аэрозольная краска так хороша для колес и дисков, а также для кузовов грузовиков, заключается в том, что это одна из самых стойких автомобильных аэрозольных красок на рынке.Он также является одним из самых уникальных, предлагая текстурированную прорезиненную поверхность, обеспечивающую устойчивость к скольжению.

Когда краска высыхает, она превращается в прочный защитный слой, устойчивый к высоким температурам и даже химическим веществам! Он не трескается и не деформируется под давлением, поэтому идеально подходит для таких компонентов, как колеса и ободья, которые подвержены сильному износу.

Еще лучше, это формула на водной основе, поэтому она быстро сохнет (достаточно 15 минут) и не содержит опасных химикатов или растворителей.

Поскольку эту краску можно купить в банках на 15 унций или галлонах, количество также идеальное. Вы можете приобрести одну банку, если общая площадь, которую вы хотите покрыть, составляет менее 10 квадратных футов, или вы можете выбрать галлон для более существенных ремонтов.

К сожалению, в настоящее время этот продукт доступен только в черном цвете, что не оставляет места для гибкости в выборе цвета.

С учетом сказанного, матовые черные колеса и обода создают эффектный акцент на любом транспортном средстве, не будучи слишком навязчивым визуально, поэтому с этой краской сложно ошибиться.

PROS

• Прорезиненная отделка — Прочная и нескользящая
• Быстросохнущая — Высыхает на ощупь примерно за 15 минут
• На водной основе — Без вредных химикатов или растворителей
• Доступно в 15 унциях или галлоне — Продается в оптимальных количествах

МИНУСЫ

• Доступен только в черном цвете — Небольшая эстетическая гибкость

Первое, что вы Перед покупкой аэрозольной краски для колес или ободов необходимо подумать о типе краски.

Для любого, кто не имеет опыта работы с лакокрасочными продуктами или процессом нанесения, тот факт, что на рынке существует несколько типов формул аэрозольной краски, может стать сюрпризом — и даже может сделать процесс еще более запутанным.

Но не волнуйтесь. Основные типы аэрозольной краски довольно легко запомнить, и суть в том, что больший выбор краски приведет к большей эстетической и функциональной гибкости для ваших колес и ободов.

Первый тип аэрозольной краски для колес и дисков, о котором вам нужно знать, — это масляная краска .Это также часто называют эмалевой краской, и, как правило, она предназначена для определенных металлов.

Аэрозольная краска на масляной основе — одна из самых стойких на рынке, что в сочетании с ее пригодностью для окраски металлов делает ее идеальной для колес и ободьев.

Однако аэрозольные краски на масляной основе обычно сохнут дольше, чем другие типы красок, и часто более дороги. Также важно проверить, для каких металлов подходит масляная краска, если вы хотите добиться наилучших результатов.

У вас также есть возможность выбрать краску-спрей на водной основе для ваших колес и ободьев. По сравнению с красками на масляной основе продукты на водной основе имеют более быстрое время высыхания и, как правило, менее дороги.

С ними также часто легче работать, так как эти формулы можно смыть с кожи с гораздо меньшими затиранием, чем с красками на масляной основе, и они не производят ядовитого химического запаха.

На самом деле, вообще говоря, с аэрозольными красками на водной основе безопаснее взаимодействовать, потому что они не содержат столько вредных химических ингредиентов, сколько другие краски.

Однако формулы на водной основе не самые стойкие, и их часто нужно подкрашивать чаще, чем краски других типов.

Следующим по распространенности типом аэрозольной краски для колес и дисков является полиуретановая краска . Полиуретановая аэрозольная краска невероятно прочная и износостойкая, а также обеспечивает активную защиту от непогоды.

Идеально подходит для колес и ободьев, поскольку может выдерживать значительный износ без каких-либо повреждений и при этом защищает ваш автомобиль от пыли, грязи, мусора и химических выбросов.

Всегда следует проявлять осторожность при нанесении полиуретановой краски, поскольку она чрезвычайно легковоспламеняема, содержит растворители и может вызвать раздражение дыхательных путей при вдыхании. Эту краску следует использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

Полиуретановая аэрозольная краска, как известно, требует больше времени для нанесения, чем другие типы красок, потому что она сохнет гораздо дольше. Кроме того, между слоями может потребоваться шлифовка для обеспечения надлежащей адгезии.

Далее мы подошли к фактурной и прорезиненной аэрозольной краске .Это одни из самых дорогих аэрозольных красок на рынке благодаря их уникальным свойствам и повышенной стойкости.

Текстурированная и резиновая отделка часто встречается в покрытиях кузовов грузовиков и аналогичных автомобильных продуктах, но они одинаково хорошо работают на колесах и ободьях.

Если вы ищете аэрозольную краску, которая защитит ваши колеса и диски от износа и стихийных повреждений, текстурированная краска может быть именно тем, что вам нужно.

Наконец, если вы хотите раздвинуть границы эстетического улучшения вашего автомобиля, вы можете выбрать напыляемую виниловую пленку !

Распыляемая виниловая пленка — это недорогая альтернатива физической виниловой пленке и менее стойкая версия традиционной аэрозольной краски.Распыляемая виниловая пленка обеспечивает блестящий гладкий вид виниловой пленки с текстурой порошкового покрытия.

Его легко снять, когда вы готовы к переменам, поэтому он идеально подходит для владельцев автомобилей, которые хотят экспериментировать с цветами и стилями, не полностью отдавая себе отчет.

Однако напыляемая виниловая пленка — не то покрытие, которое вам нужно, если вам нужна долговечность. Мы рекомендуем его только в том случае, если вы готовы часто наносить повторно или в качестве временной замены для будущих красок.

Выбор правильного типа краски может иметь решающее значение, когда дело доходит до окраски колес и дисков распылением, но это далеко не единственный фактор, влияющий на процесс принятия решений.

Самодельная окраска колес и дисков распылением может сэкономить вам много денег, но в идеале вы также хотите сэкономить время и энергию.

Вот почему так важно выбрать краску, которая не только совместима с вашим автомобилем и вашими потребностями, но и проста в нанесении.

Самым большим препятствием для эргономичного нанесения аэрозольной краски является некачественная форсунка. Краска-спрей, конечно же, обычно выпускается в виде аэрозольных баллончиков. Таким образом, продукт в значительной степени зависит от высококачественной насадки, обеспечивающей равномерное покрытие и однородность.

К сожалению, бывает сложно определить качество сопла аэрозольного баллона перед покупкой. Тем не менее, есть несколько полезных советов, которые помогут вам отличить эргономичные банки от плохо оформленных.

Не поверите, аэрозольные форсунки не универсальны. Форсунки для аэрозолей бывают разных размеров или «уровней», что отражено в ассортименте аэрозольных колпачков Montana.

Форсунки или «колпачки» уровня 1 обеспечивают ширину распыления от 0,15 до 0,6 дюйма. Ширина распыления постепенно увеличивается с каждым уровнем, максимум обычно составляет от 2 до 10 дюймов.

Эта информация обычно не предоставляется в онлайн-описаниях продуктов, но если вы можете найти достаточно хорошее изображение, вы часто можете приблизительно оценить ширину распыления по ширине отверстия. Вы также можете проверить отзывы клиентов о качестве распылителя.

Правильный размер сопла для ваших колес и ободов в основном будет зависеть от того, над каким типом окраски вы работаете.

Если вы хотите добавить более мелких деталей, вам будет лучше с меньшей шириной распыления.Однако, если вам просто нужно равномерное покрытие по всей поверхности, лучше подойдет более густой спрей. Однако будьте осторожны, не наносите слишком толстый слой, иначе вам будет сложно избежать чрезмерного распыления.

Если ничего не помогает, и вы получаете аэрозольный баллончик, который распыляется не так, как вы хотите (или, в некоторых случаях, вообще отказывается распылять), есть способы заменить существующий колпачок на новый. один.

Наконец, важно подумать о времени сушки и отверждения. Некоторые аэрозольные краски для колес и дисков высыхают на ощупь в течение 10 минут, в то время как другим может потребоваться целых 24 часа, чтобы полностью высохнуть.

Вам необходимо принять во внимание ваши временные ограничения и обязательства, а также время сушки, с которым вы можете работать.

Обратите внимание, что для некоторых типов красок требуется дополнительное время отверждения, которого следует придерживаться, даже если краска кажется сухой.

Итак, теперь вы знаете, какие виды аэрозольной краски доступны на автомобильном рынке для колес и ободьев — и теперь, когда вы прочитали наше руководство для покупателя, вы, надеюсь, получите представление о том, какой тип краски лучше всего подойдет для ваш автомобиль и личные требования.

А как насчет самого процесса нанесения краски? Как это работает и как владелец транспортного средства самостоятельно улучшает свои колеса и диски?

Если вы задавали именно такие вопросы, читайте дальше! Процесс окраски колес и ободов распылением можно разбить на несколько простых шагов:

Первый шаг — подготовить окружающую среду. Вам нужно будет убедиться, что все ваше оборудование готово к работе и что все поверхности, нуждающиеся в защите, защищены.

Сначала тщательно очистите колеса и ободья специальным чистящим раствором или медицинским спиртом перед тем, как смыть их. У вас должны остаться чистые сверкающие колеса, готовые к покраске.

Если вы заметили какие-либо неровности на поверхности колес или ободов, вы можете устранить их наждачной бумагой перед покраской. Шероховатая наждачная бумага (зернистость 220) должна быть использована в первую очередь для устранения более заметных дефектов, а зернистость 400 — хорошее продолжение для получения сверхгладкой поверхности.

Вымойте колеса еще раз, чтобы избавиться от пыли в процессе шлифования, и заклейте липкой лентой все области вокруг колес и ободов, на которые не должна попадать краска.

После того, как ваши колеса станут чистыми и гладкими, а все остальные поверхности защищены, вы можете приступить к лакокрасочному покрытию! Предполагается, что выбранную вами краску можно использовать без грунтовки.

Первый слой заложит основу для остальной покраски, так что делайте это медленно и осторожно.

Попробуйте для начала нанести краску тонким слоем. Не используйте слишком большую толщину, так как это может вызвать неровности при наращивании слоев и может нарушить связь между металлом и краской.

После того, как ваши колеса и ободья будут покрыты тонким слоем по вашему желанию, вы можете дать высохнуть первому слою в соответствии со временем высыхания, указанным в руководстве по продукту.

Дождавшись полного высыхания первого слоя, можно переходить ко второму слою.

Процесс нанесения второго слоя в основном такой же, как и для первого, но на этот раз вы можете позволить себе нанести краску немного толще. Однако не сходите с ума — вам не нужны чрезмерные брызги или потеки.

Снова дайте высохнуть, как указано.

В зависимости от того, как ваши колеса и ободья выглядят после второго слоя, вы можете добавить еще один или два слоя в качестве «верхнего покрытия».

Мы бы только рекомендую сделать это, если ваша краска все еще выглядит немного жидкой.Это связано с тем, что слишком толстый слой может фактически снизить долговечность, делая покрытие более восприимчивым к отслаиванию.

Если вы все же решите нанести верхний слой, примите образ мышления «меньше значит больше» и не забудьте дать ему полностью высохнуть.

Лучшая аэрозольная краска для колесных дисков (обзор) в 2020 году

При наличии широкого ассортимента продукции и различных вариантов отделки важно, чтобы вы купили правильную краску для колесных дисков, подходящую для конкретных дисков вашего автомобиля.Мы обрисовываем в общих чертах ключевые моменты, которые необходимо учитывать перед тем, как выбрать окончательный вариант аэрозольной краски для колесных дисков.

Материалы обода и колеса — Чтобы подобрать краску, подходящую для ваших дисков, вам необходимо знать, какие материалы используются. Распылительная краска не идеальна для легкосплавных или стальных колес, поскольку они сделаны из более легких металлов, таких как алюминий, никель и магний. Другие диски могут быть изготовлены из более тяжелой стали. Как только вы узнаете, из чего сделаны ваши диски, убедитесь, что аэрозольная краска подходит для металлической смеси.

Цвет — существует широкий спектр вариантов окраски аэрозольных красок для обода, наиболее популярными из которых являются белый, черный, серебристый, золотой и синий, хотя есть и более дикие оттенки, если на вашей лодке нет ничего необычного! Однако большинство водителей предпочитают более распространенный цвет, сочетающийся с лакокрасочным покрытием и стилем их автомобиля, поэтому при выборе цвета аэрозольной краски для обода убедитесь, что он подойдет вашему автомобилю. Также подумайте о отделке, так как у вас есть такие варианты, как матовая, сатиновая, глянцевая и высокоглянцевая; только не забывайте, чем ярче покрытие, тем выше уровень ухода.

Простота использования — Если вы хотите, чтобы ваша самостоятельная окраска распылением обода была качественной, выберите баллончик, который поможет вам максимально легко нанести. Это означает проверку качества распылительной насадки — всегда выбирайте продукт с соплом EZ touch, если можете, так как это будет обеспечивать плавное попадание краски. И механизм распыления должен быть гладким, и вам не нужно слишком сильно нажимать, чтобы слить краску.

Когда дело доходит до отделки, вам не нужна слишком густая аэрозольная краска для колес, которая может забиться, она должна быть средней консистенции, чтобы ее было легче наносить и контролировать.

Долговечность — аэрозольная краска для колесных дисков должна быть долговечной, поэтому проверьте, устойчивы ли они к коррозии, погодным условиям и ржавчине. Некоторые краски обладают стойкостью к окислению, а также защитой от ультрафиолета. Жесткая и долговечная аэрозольная краска должна также выдерживать нагрузку на дороге, в том числе летящую грязь, гравий и мусор.

Термостойкость — это также важно для аэрозольной краски, особенно если вы планируете покрасить суппорты и тормозные узлы, а также диски.Если выбранная вами краска для автомобильных дисков не имеет надлежащего уровня термостойкости, при включенном обогреве на ней могут образоваться пузыри.

Время высыхания — Время высыхания краски для обода имеет важное значение, поскольку краски с более высокой скоростью высыхания с меньшей вероятностью потекут или потекут, и это означает, что у вас будет более короткое время ожидания между слоями.

Вместимость баллончика — каждая баллончик с краской для распыления обода будет измеряться в унциях, поэтому знание емкости баллона поможет вам рассчитать, сколько краски вам нужно для того количества ободов, которое вы собираетесь распылить.Вам нужно достаточно краски, чтобы выполнить работу за один раз, поэтому либо выберите продукт с высокой производительностью, либо ищите предложения по комплектации, которые также могут сэкономить ваши деньги, а также повторные посещения автомагазина.

Открытая дорога, а также вождение по городу могут сказаться на колесных дисках вашего автомобиля, с потертостями, обесцвечиванием, коррозией и ржавчиной, которые только и ждут, чтобы поднять свои уродливые, разъедающие колеса головы. Уход за колесными дисками не только будет поддерживать внешний вид вашего автомобиля, но и защитит его от повреждений.Нанесение аэрозольной краски на лакокрасочную поверхность колесных дисков — это экономичный способ сохранить колеса автомобиля в хорошем состоянии, а также изменить их стиль, изменив цвет или отделку. Хорошо спланированная и выполненная самодельная работа по распылению также избавит вас от хлопот и расходов, связанных с доставкой вашего автомобиля в ремонтную мастерскую или даже с покупкой нового набора колес.

Существует три основных типа аэрозольной краски для колес, которые можно использовать по отдельности или вместе для завершения вашей конкретной окраски обода:

Грунтовка — это в основном грунтовка, которая наносится на металл обода для лучшего сцепления с краской колеса.Без грунтовки вы рискуете получить трещины или отслаивание краской обода.

Базовое покрытие — это основная или необработанная краска, которую вы распыляете после высыхания грунтовки. Чтобы базовое покрытие подействовало, его необходимо использовать со связующим, и оно обеспечит основной цвет обновленных колесных дисков, а также добавит защиты и блеска.

Прозрачный слой — это последний слой окраски обода, он не имеет цвета. Он работает как защитный внешний слой, а также как усилитель финального блеска, а также предотвращает появление трещин или пятен на базовом покрытии.Многие лаки имеют дополнительную защиту от ультрафиолета и окисления.

При перекрашивании колесных дисков всегда рекомендуется удалить старую, потрескавшуюся или пузырящуюся краску перед повторной окраской, чтобы обеспечить наилучшую отделку и улучшенную защиту. Удаление старой краски для обода не должно быть сложным, хотя вам понадобятся подходящие химические продукты, которые вы можете купить в автомагазине — просто убедитесь, что вы получаете правильный продукт, который подходит для вашей конкретной краски для обода.

Вот краткое пошаговое руководство по удалению старой краски с обода:

1. Снимите колесо и, если возможно, снимите шины, чтобы облегчить доступ к колесным дискам.
2. Мойте колеса под давлением изнутри и снаружи, чтобы удалить с поверхности грязь и мусор.
3. Заклейте липкой лентой любые участки со специальной отделкой, такие как хромированные или обработанные участки, для защиты от едкого средства для снятия краски.
4. Распылите слой средства для снятия краски и оставьте, как указано в инструкции к продукту, или до тех пор, пока краска не начнет пузыриться.
5. С помощью пластикового скребка и металлической щетки соскребите мягкую пузырящуюся краску. Затем используйте тонкую проволочную вату, чтобы удалить все трудновыводимые участки и проникнуть в небольшие пространства. Протрите начисто.
6. Повторите шаги 4 и 5, пока вся краска не будет полностью удалена, затем тщательно промойте с помощью моечной машины и дайте ей высохнуть.

После того, как вы удалили старую краску обода и тщательно обработали колеса струей мойки, чтобы очистить их, можно приступать к распылению краски для обода автомобиля!

Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом помещении или по возможности работаете на открытом воздухе, и старайтесь избегать влажной погоды.Накройте пол и закройте стены, если собираетесь работать в помещении. Теперь соберите различные аэрозольные баллончики и найдите время, чтобы прочитать инструкции производителя, чтобы у вас в голове были четкие сроки и методика.

Перед запуском нанесите слой грунтовки — , заклейте шток клапана лентой, чтобы предотвратить его засорение. Теперь нанесите два или три слоя грунтовки на диски, оставив для полного высыхания перед нанесением следующего слоя.

Нанесите базовую / основную краску. — Когда грунтовка полностью высохнет, следуйте инструкциям на баллончике и равномерно нанесите рекомендуемое количество слоев.Не подходите слишком близко к колесам с баллончиком во время распыления, иначе краска может потечь. Убедитесь, что вы пропустили каждый слой, прежде чем снова распылять.

Завершите работу верхним слоем — Закрепите вашу хорошую работу последним слоем верхнего покрытия, чтобы защитить вашу покраску и добавить прекрасный дополнительный блеск вашей ручной работе. Только когда верхний слой полностью высохнет, вы можете закрепить его на машине.

A: Аэрозольная краска для колес, которая работает с более легкими металлами, из которых состоят легкосплавные диски, идеально подходит для алюминиевых дисков.Есть краски для колес, сделанные специально для алюминия, или ищите универсальную краску, в которой алюминий указан на банке.

A: Опрыскивание колесных дисков — это как минимум трехэтапный процесс — подготовка / очистка, грунтовка и окраска — и для правильного выполнения этого потребуется много времени, так как вам также необходимо обеспечить достаточную сушку между каждым красочный слой. А необходимое время увеличится, если вы сделаете все четыре колеса.Было бы желательно отложить выходной день, чтобы покрасить автомобильные диски, убедившись, что у вас есть время хорошо поработать, и подождите еще 24 часа, чтобы они окончательно высохли.

A: Количество необходимых вам баллончиков с краской для колес будет зависеть от количества распыляемых колес и общей площади поверхности ободьев. Как правило, типичных 11 унций может быть достаточно, чтобы покрыть два обода, но это также зависит от размера вашего колеса.

A: Всегда начинайте окраску распылением обода, снимая все четыре колеса с машины, если только вы не хотите подвергнуть машину риску полной покраски кузова! Практически невозможно не нанести краску на ваш автомобиль, если вы распыляете на колеса и ободья на месте, и вы также получите потеки и плохое покрытие, поскольку будет труднее выполнять аккуратную работу, если они все еще установлены на вашем автомобиле.

A: Важно, чтобы после покраски поверхность колесных дисков полностью высохла, прежде чем снова надеть их на машину или ехать с ними.Всегда читайте этикетку на баллончике с краской для обода, особенно если это быстросохнущая разновидность, но на всякий случай подождите около 24 часов, прежде чем снова ставить их на машину. Также рекомендуется подождать пару дней после того, как снова поставили колеса на автомобиль, прежде чем приступить к жесткому вождению.

Простая в использовании и износостойкая, прохладная матовая поверхность, немного лучше всего с нашим Top Pick — матовой краской для дисков VHT Matte Wheel Paint . Сенсорная форсунка EZ позволяет распылять струю как во сне, и для стандартных или нестандартных колес имеется хороший выбор цветов.Быстросохнущий и устойчивый к сколам, VHT также помогает защитить ваши диски от разрушительного воздействия окисления. И все это по отличной цене, что делает послевкусие еще более сладким.

Источники:

1. Как окрасить диски распылением — инструкции
2. Как покрасить автомобильные колеса — Популярная механика

Как красить диски: сделать старые колеса похожими на новые

Мы знаем, о чем вы думаете: научиться красить диски непросто.Но поверьте нам, с этими шагами процесс на самом деле довольно прост! Если ваши старые колеса отчаянно нуждаются в ремонте или вы просто хотите придать своему автомобилю индивидуальный стиль, покраска колесных дисков — это относительно быстрый, простой и экономичный процесс. Если вы вооружитесь необходимыми принадлежностями и выполните 10 простых шагов, описанных ниже, ваш автомобиль может полностью измениться в течение дня.

Как покрасить диски за 10 простых шагов

Профессиональная покраска обода может стоить сотни долларов.С небольшим количеством смазки для локтей, если вы сделаете это самостоятельно, вы не потеряете более 100 долларов. Эта статья научит вас красить диски лучшими средствами и самыми простыми методами. С помощью этих 10 шагов вы можете полностью преобразить свои диски. И обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим средствам для чистки шин, чтобы ваши шины выглядели безупречно.

Для покраски колес мы рекомендуем делать все четыре обода за день. Кроме того, мы обрисовали в общих чертах, как покрасить колесные диски с помощью аэрозольной краски.Если у вас есть доступ к краскопульту, вы можете использовать пистолет-распылитель с автомобильной краской, выполнив те же действия. Во время этого процесса обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте надлежащую защитную экипировку. И убедитесь, что во время работы поблизости нет детей, животных или других взрослых.

Шаги по покраске дисков

Шаг 1. Приобретите необходимые расходные материалы

Прежде чем что-либо делать, нужно убедиться, что у вас под рукой есть все необходимое. Лучше всего получить все заранее, чтобы в день вашего проекта вы могли просто сосредоточиться на нем!

Необходимые вам материалы:

Шаг 2: Установите выделенное пространство для проекта

Если возможно, установите вашу станцию ​​в чистом открытом гараже.Если у вас нет доступа к гаражу и погода хорошая, вы можете работать во дворе перед домом или на заднем дворе. Главное — обеспечить хорошую вентиляцию и как можно меньше пыли и грязи. Короче говоря, вы должны иметь возможность содержать диски в чистоте во время их окраски, и вам нужна хорошая вентиляция для безопасности при работе с аэрозольной краской.

Где бы вы ни обустраивали свое рабочее место, положите тряпку или что-нибудь в этом роде, чтобы избежать попадания нежелательной аэрозольной краски на любые окружающие области.Кроме того, планируйте погоду. Если будет очень ветрено или дождливо, лучше отложить проект на другой день.

Шаг 3. Снимите колеса с автомобиля

Чтобы покрасить диски, вам нужно снять колеса с машины. Чтобы снять шины, всегда используйте домкраты в дополнение к домкрату для безопасности. Если у вас еще нет домкратов, покупка комплекта даст вам возможность безопасно работать с автомобилем, не выходя из собственного подъездного пути или гаража. И, если вы планируете снять все четыре колеса сразу, убедитесь, что у вас есть четыре домкрата, чтобы надежно закрепить шасси.

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, как правильно снимать шины. Обычно вы ослабляете и снимаете крепежные гайки, а затем снимаете колесо с колесной базы. Переместите колесо в рабочее пространство, которое вы настроили.

Шаг 4: Очистка и наждачная бумага обода

Теперь пора подготовить диски к покраске. Хотя у вас может возникнуть соблазн сразу перейти к покраске, этот шаг vital предназначен как для удаления любых дефектов, таких как ржавчина, коррозия или царапины, с обода, так и для обеспечения того, чтобы краска имела чистую гладкую поверхность, на которую можно прилипать.Не торопитесь на этом этапе, так как правильная подготовка колесных дисков приведет к профессионально выглядящему конечному результату.

Сначала вымойте диски водой с мылом. Вы можете использовать средство для чистки шин или мыло для автомойки. Если после мытья обода вы хотите приложить все усилия, вы можете использовать средство для удаления воска и жира. Этот необязательный шаг будет зависеть от того, насколько загрязнены диски и шины с самого начала.

Затем используйте наждачную бумагу, чтобы удалить все дефекты или приставшую грязь. Размер зерна наждачной бумаги, который вы будете использовать, опять же, будет зависеть от состояния обода.Мы рекомендуем приобрести мультиупаковку с зернистостью, чтобы вы могли работать от крупной до более мелкой. Выбирайте размер зерна в зависимости от условий коррозии или ржавчины. В зависимости от уровней меняйте размер зерна. Попробуйте использовать влажную наждачную бумагу, так как она легче удаляет песок и позволяет получить гладкую поверхность.

Вы также можете использовать проволочную щетку или Dremel с шлифовальной насадкой, но мы рекомендуем использовать наждачную бумагу для лучшего контроля над готовым продуктом.

Шаг 5: Тщательно промойте колеса водой

После шлифовки всех четырех дисков тщательно промойте их.Убедитесь, что не осталось пыли или остатков. Если у вас есть мойка высокого давления, используйте ее, чтобы полностью смыть песок и остатки мыла с колеса. Если нет, просто используйте шланг или скребок. Убедитесь, что вы удалили с обода все частицы песка. В конце концов, никому не нужна ухабистая покраска. Точно так же, как художник начинает с чистого холста, вам понадобится чрезвычайно чистый набор колесных дисков, прежде чем вы начнете рисовать.

Шаг 6: Сушка колес полностью

Этот шаг говорит сам за себя — сушите диски, пока не останется ни капли воды.Вы можете использовать полотенце, а затем подождать несколько минут, чтобы убедиться, что ободок полностью высох. По возможности просушите все трещины и щели на ободах сжатым воздухом.

Шаг 7. Поместите карточки между ободом и резиной

Использование карточек для заметок вокруг обода — лучший способ избежать попадания краски на шину. Вставьте карточки между ободком и резиной. Это помогает предотвратить попадание на резину излишка брызг. Вы можете иметь под рукой медицинский спирт и тряпку на случай, если краска случайно попадет туда, где ей не место.

Шаг 8: Используйте грунтовку для аэрозольной краски

Для следующих двух шагов очень важно, носить защитное снаряжение. Как минимум, вы должны носить маску, закрывающую нос и рот. Перчатки, шляпа, туфли с закрытым носком, рубашка с длинным рукавом и брюки — хорошая идея, чтобы защитить себя от токсичности аэрозольной краски.

Для процесса грунтования вам понадобится самопротравливающаяся грунтовка. Это защищает металл от ржавчины, что крайне важно для колесных дисков.Если после грунтования обода вы заметили скопившуюся грязь или другие неровности, используйте наждачную бумагу, чтобы избавиться от этих дефектов. После этого еще раз прогрунтуйте.

В целом вам нужно нанести два-три ровных слоя грунтовки. Тип используемой грунтовки будет зависеть от выбранной вами краски. Например, если вы планируете покрасить свои диски в черный цвет, вы можете использовать плоский черный грунт.

Распылите грунтовку как можно более равномерно, покрыв все поверхности обода. Как правило, подождите около пяти минут между нанесением каждого слоя.После нанесения последнего слоя подождите 15–30 минут, прежде чем переходить к следующему этапу.

Шаг 9: Нанесите основное покрытие

На этом этапе убедитесь, что вы распыляете каждый слой равномерно. Скорее всего, вам понадобится до трех слоев, поэтому, если вы чувствуете, что распыление было неравномерным, не волнуйтесь. Для достижения наилучших результатов распыляйте с того же расстояния — около 12-15 дюймов от поверхности обода. После трех слоев краска должна быть гладкой и ровной. И цвет должен быть таким, каким вы хотите. Так же, как и грунтовку, распылите равномерно по ободу, двигаясь сверху вниз.

Какой основной слой вы будете использовать, во многом зависит от личных предпочтений и того, какой эстетический вид вы хотите создать в своей машине. Например, существует множество вариантов цвета, а также варианты отделки, включая матовый, полуглянцевый и высокоглянцевый. Обязательно приобретите качественную аэрозольную краску, предназначенную для автомобильных колес.

После нанесения основного слоя можно нанести последний прозрачный слой. Хотя в этом шаге нет необходимости, он поможет дополнительно защитить ваши диски от сколов и коррозии с годами.И это придаст колесам дополнительный блеск.

Шаг 10: После высыхания верните диски на автомобиль

Перед тем, как снова поставить шины на автомобиль, убедитесь, что они полностью высохли. На всякий случай подождите от нескольких часов до суток. Ваш автомобиль по-прежнему должен быть поднят и закреплен с помощью домкратов, поэтому просто установите шины на место, и ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Теперь ваши старые диски выглядят как новые!

В окраске колесных дисков замечательно то, что она придает вашему автомобилю совершенно новый вид с минимальными усилиями и затратами.И научиться красить диски не сложно. Возьмите хорошую аэрозольную краску, очистите диски, нанесите несколько слоев краски, и вы сразу же станете стильно ездить. И если покраска колесных дисков заставляет вас начать ремонт автомобиля, ознакомьтесь с нашими руководствами о том, как удалить краску с автомобиля, как удалить тонировку окон и как подкрасить автомобильную краску, чтобы получить другие идеи о том, как освежить вашу поездку.

Лучшая аэрозольная краска для колесных дисков

Пришло время придать вашим колесным дискам новый вид, но вы не совсем уверены, как это сделать? Не волнуйтесь, я здесь, чтобы помочь! Я помогу вам подобрать лучшую аэрозольную краску для колесных дисков , а также проведу вас через весь процесс окраски .Если вы последуете моим инструкциям, вы сможете покрасить колеса как профессионал в кратчайшие сроки!

Какую краску использовать для автомобильных дисков?

Если вы планируете использовать обычную краску для обода вашего автомобиля, я бы посоветовал вам этого не делать. Скорее всего, это вызовет полосы, завитки и даже ворсинки. Кроме того, в следующий раз, когда вы будете красить колеса, вам будет намного труднее скрыть все эти недостатки.

Итак, если вы хотите, чтобы ваши диски выглядели идеально, вам следует купить краску , специально созданную для этой части вашего автомобиля .Такой продукт не только улучшит внешний вид колесных дисков, но и упростит весь процесс покраски.

Еще одним важным преимуществом использования специальной краски для дисков является защита , которую она обеспечивает. Поскольку их продукция предназначена специально для автомобилей, производители заботятся о том, чтобы они также защищали диски от сколов, жары, холода и экстремальных условий. Поэтому, если вам нужна долговечная окраска и защита, лучше всего выбрать специальную аэрозольную краску для колесных дисков.

Обзоры лучших аэрозольных красок для колесных дисков

Я знаю, что многие из моих читателей никогда раньше не красили диски своих автомобилей и почти ничего не знают о красках для колес. Вот почему я здесь, чтобы помочь найти лучших аэрозольных красок для колесных дисков на рынке .

Мой список состоит из эффективных, высококачественных продуктов, и вы не ошибетесь ни с одним из них, потому что все зависит от ваших личных предпочтений. Я решил перечислить их по количеству продукта , которое вы получаете, начиная с самого маленького.

1. Набор обода Plasti Dip

Набор обода Plasti Dip — отличный выбор для новичков. Он поставляется с четырьмя баллончиками с аэрозольными красками, двумя баллончиками с блеском и одним распылителем. Итак, набор содержит все необходимое для успешной покраски.

Еще одна вещь, которая делает Plasti Dip Rim Kit хорошим для начинающих, — это то, что краска на самом деле представляет собой покрытие на основе каучука. Это означает, что в случае ошибки вы сможете без труда отделить части краски .Если вы дадите краске достаточно времени, она будет прочно прилипать к колесам вашего автомобиля. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что покрытие со временем отслоится.

Кроме того, Plasti Dip Rim Kit прочен на мм. Таким образом, он останется на месте даже в экстремальных условиях. Он протестирован на работу в диапазоне температур от 30 до 200 градусов по Фаренгейту. Итак, Plasti Dip Rim Kit идеально подходит для всех, кто живет в непредсказуемой среде.

Кроме того, формула краски создает дополнительное покрытие на колесных дисках.Таким образом, он защищает ваш автомобиль от избыточной влаги , а также кислот и других веществ, которые могут привести к коррозии.

Нескользящая краска с гладким матовым покрытием. Если вы добавите блеск, входящий в комплект, вы придадите вашим колесным дискам свежий, блестящий вид . Кроме того, нет необходимости покупать воск для завершающих штрихов, потому что блеск для блеска отлично справится с этой задачей.

Однако недостатком Plasti Dip Rim Kit является его цвет. Это не совсем черный как смоль .Поэтому, если вам понадобится что-то очень темное, вам придется продолжить поиски.

Основные характеристики:

• Подходит для новичков
• Прочный
• Обеспечивает дополнительную защиту
• Не совсем черный

2. Алюминиевая краска для колес VHT

Алюминиевая краска для колес VHT высокого качества продукт с отличными отзывами. Он призван оживить и защитить цвет колес из стали и алюминия. Эта краска доступна в пяти популярных цветах , поэтому вы обязательно найдете идеальный вариант для своего автомобиля.

Я рекомендую краску VHT всем, кто много путешествует на машине. Этот продукт защитит диски вашего автомобиля от пыли, камней, соли, песка и солнца . Краска выдерживает даже температуру до 900 градусов!

Кроме того, этот продукт предотвращает окисление. Кроме того, краска долговечна, и вам не придется долго сталкиваться с растрескиванием и выцветанием.

Алюминиевая банка для краски для колес VHT — это лишь часть набора VHT, который вам понадобится для процесса покраски.Вся система покрытий от VHT также содержит грунтовку и прозрачное покрытие . Таким образом, вы получите все необходимое для легкой и гладкой покраски.

Итак, краска для колес проста в использовании и весь процесс покраски займет не более часа или двух. Более того, к банке прилагаются четкие инструкции. Таким образом, даже если вы никогда раньше не красили обода, вы быстро освоите веревки. Краска быстро высохнет на ощупь, всего за полчаса .

Алюминиевая банка для краски для колес VHT отличается тем, что не требует отверждения .Вы можете оставить его на ночь, чтобы убедиться, что шерсть полностью высохла и все готово!

Основные характеристики:

• Простота использования
• Долговечность
• Обеспечивает дополнительную защиту
• Не требует отверждения

3. Высокоэффективная аэрозольная краска для автомобильных колес Rust-Oleum

Если у вас старый автомобиль и вы боретесь с предотвращением ржавчины, у меня есть идеальный продукт для вас. Rust-Oleum Automotive High Performance Wheel Spray Paint не только придаст вашим колесам свежий, гладкий вид, но также будет эффективно бороться с ржавчиной.

Способность избавляться от ржавчины заключается в защите краски от любых элементов, которые могут вызвать коррозию . Таким образом, вы можете быть уверены, что ваши колеса надолго останутся без ржавчины.

Еще одна вещь, в которой вы можете быть уверены, когда дело доходит до этой аэрозольной краски, — это ее стойкость . Его формула на масляной основе гарантирует, что краска останется на месте в экстремальных условиях и защитит краску от вмятин и царапин. Более того, аэрозольная краска для автомобильных колес Rust-Oleum высыхает всего за десять минут, чтобы высохнуть на ощупь.

Краска-спрей Rust-Oleum проста в использовании . Производитель позаботился о том, чтобы процесс нанесения его продукта был простым, будь вы новичок или профессионал. Кроме того, вы будете более чем удовлетворены его покрытием, так как одной банки хватит на все четыре колеса вашего автомобиля.

Однако, если вы не являетесь поклонником глянцевого покрытия , эта краска не для вас. Блеск, который эта аэрозольная краска придает ободьям, беспокоит тех, кто любит что-то более плоское.

Автомобильная высокоэффективная аэрозольная краска для колес Rust-Oleum отлично работает как с алюминиевыми, так и с металлическими колесами. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы этой краской испортить пластиковые детали на колесах, потому что ее можно наносить даже на пластмассовые колпаки !

Основные характеристики:

• Предотвращает ржавчину
• Глянцевая отделка
• Простота использования
• Долговечность

4. Высокоэффективная краска для колес Dupli-Color

Если вы хотите, чтобы ваши колеса выглядели как они совершенно новые, тогда вам стоит попробовать Dupli-Color High Performance Wheel Paint.Dupli-Color — это широко известный в автомобильной промышленности бренд с многолетним опытом. Таким образом, вы можете доверять компании и рассчитывать на лучшие результаты.

Dupli-Color High Performance Paint Wheel Paint содержит усовершенствованную формулу акриловой эмали, которая обновит цвет колесных дисков вашего автомобиля. Более того, эта краска защитит ваши колеса от чистящих средств, химикатов, пыли и тепла. Кроме того, эта стойкая формула предотвращает скалывание и отслаивание, а также гарантирует, что цвет останется на месте независимо от условий.

Эта краска для колес отлично подходит для стали и алюминия. Кроме того, вы также сможете восстановить внешний вид пластиковых колес и колесных колпаков. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы подобрать идеальный цвет для вашего автомобиля. Краска бывает десяти цветов, включая черный, белый и золотой.

Dupli-Color High Performance Wheel Paint также прост в использовании . Распылительная насадка, с которой поставляется этот продукт, высокого качества, и вы сможете равномерно нанести покрытие на диски.Весь процесс рисования займет не больше часа, даже если вы новичок. К тому же краска высохнет на ощупь примерно за полчаса, что является огромным плюсом.

Основные характеристики:

• Простота использования
• Высыхает на ощупь за 30 минут
• Обеспечивает дополнительную защиту
• Долговечность

5. Краска для стальных дисков PlastiKote

Краска для стальных дисков PlastiKote — еще один отличный продукт в моем списке лучших аэрозольных красок для колесных дисков.Возможно, это самый недооцененный продукт, поэтому вам обязательно стоит его попробовать.

Эта аэрозольная краска эффективно закроет сколы и мелкие царапины, , а также обеспечит слой защиты дисков от суровых условий. Кроме того, он прочный, и вам не придется красить еще пару лет.

Эта краска поставляется в четырех разных цветах. Доступные цвета: черный, серебристый, стальной и угольно-серый.Так что это не самый широкий спектр возможностей. Однако это тоже не самое худшее, учитывая тот факт, что большинство колесных дисков либо черные, либо серые.

PlastiKote Краска для стальных дисков идеально подходит для тех, кто не любит ни матовую, ни слишком блестящую поверхность. Эта краска придаст вашим колесам свежий полуглянцевый вид . Таким образом, если вы хотите добиться яркого блеска, с этим продуктом вы его не добьетесь.

Что мне нравится в этой аэрозольной краске, так это то, что она проста в использовании. Спрей отлично подходит для новичков, так как он не выбрасывает слишком много продукта.Кроме того, вы сможете нанести покрытие быстро и равномерно. Он также не будет грязным и не оставит слишком много следов.

Если для вас важно быстрое высыхание, то лучшей краски на рынке вы не найдете. Краске для стальных дисков PlastiKote требуется всего около десяти минут, чтобы высохнуть на ощупь . Однако я советую вам подождать хотя бы от получаса до часа, чтобы убедиться, что вы не испортите свой тяжелый труд.

Основные характеристики:

• Простота использования
• Быстросохнущая
• Полуглянцевая отделка
• Скрывает незначительные сколы и царапины

6.Краска для пульверизатора колеса OEM черной сатинировки Eastwood устойчивая к сколам поднимает вверх краска для пульверизатора черной черноты колеса OEM сатинировки

Краска для пульверизации колес OEM сатинировки подкрашивания Eastwood устойчивая — это большая, прочная краска для ободов. Одна из причин, по которой эта аэрозольная краска находится в моем списке, заключается в том, что она не так популярна среди владельцев автомобилей. Вы, вероятно, не найдете его в большинстве списков хорошей краски для колесных дисков. Но эта краска ничем не уступает любым фаворитам потребителей. Таким образом, если вы ищете качественную краску для своего автомобиля, не пропустите эту.

Покрытие Eastwood, устойчивое к сколам, подкрашивающее покрытие Satin OEM Black Wheel Spray Paint придаст вашим колесам свежий, новый вид. Покрытие — глянцевый , поэтому, если вы поклонник такого вида, эта аэрозольная краска будет идеальным выбором.

Краска также долговечна. Таким образом, вам не придется прикасаться к своим колесам еще пару лет. Кроме того, аэрозольная краска Eastwood может выдерживать температуру до 250 градусов по Фаренгейту. Так что, если вы живете в жаркой и влажной среде, вам не о чем беспокоиться.

Краска-спрей для черных колес Eastwood, устойчивая к сколам, подкрашивает атласную OEM — проста в использовании . Упаковка обеспечивает равномерное и быстрое нанесение продукта. Вам просто нужно убедиться, что вы делаете процесс покраски в хорошо проветриваемом помещении.

Недостатком этой краски является тот факт, что количества, которое вы получаете внутрь, не хватит на все четыре колеса вашего автомобиля. Следовательно, вам, вероятно, потребуется купить две банки с краской .

Основные характеристики:

• Простота использования
• Термостойкость
• Долговечность
• Достаточно для двух колес

Часто задаваемые вопросы о окраске автомобильных дисков распылением

У вас остались вопросы? Попробуем ответить на некоторые из них.

Как распылить краску на диски с надетыми шинами?

Первый шаг — это очистить колеса . Вы можете использовать что-то специально созданное для них, например очиститель Sonax, или выбрать универсальное мыло для мытья рук. У меня есть статья о мытье машины и о лучших продуктах, которые могут вам пригодиться.

Затем вы можете использовать тампон для скотч-брайта, чтобы подготовить диски к покраске. После того, как вы пройдете по поверхности подушечкой, вам нужно будет использовать спирт или ацетон, чтобы разгладить поверхность и убедиться, что краска легко наносится.

Поскольку вы не снимали шины, важным шагом в этом процессе является их защита. Вы можете использовать , широкую ленту , , мешок для мусора и даже колоду карт. Я нашел отличное видео, которое показывает, как использовать колоду карт для защиты шин, и вы можете это проверить.

Мешок для мусора и ленту можно также использовать для защиты тормозов . Вы можете заклеить внутреннюю часть колес или положить внутрь полиэтиленовый пакет, чтобы краска не испортила их.

Пришло время для грунтовки и грунтовки . Вам нужно будет прочитать инструкцию к продукту, чтобы убедиться, что вы даете ему достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем наносить первый слой аэрозольной краски.

Вы можете нанести столько слоев краски, сколько захотите. Вам просто нужно подождать около получаса между каждым слоем. После достижения желаемого покрытия лаком остается только придать вашим колесам свежий вид с помощью блеска, и все готово!

Можно ли распылить краску на диски, пока они находятся в машине?

Да, вы можете распылять краску на диски, пока они находятся в машине, но вам нужно быть особенно осторожным.Ключ к гладкой покраске — это защита шин, а также частей вашего автомобиля вокруг колес , чтобы краска не испортила их.

Однако я бы не советовал . Это потому, что вам будет намного легче тщательно очистить колеса и равномерно распылить краску, когда диски будут сняты с автомобиля. Поэтому, даже если это возможно, лучше не распылять краску на диски в автомобиле.

Можно ли покрасить алюминиевые диски в черный цвет?

Алюминиевые диски можно окрасить в черный цвет.Шаги такие же, как и с любым другим цветом, и самый важный из них — шлифовка. Вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 220, например, наждачную бумагу 3M SandBlaster Between Coats, чтобы правильно подготовить поверхность к покраске. Кроме того, вам, вероятно, понадобится около шести слоев краски, чтобы добиться идеального покрытия.

Заключение

Как видите, не обязательно быть профессионалом, чтобы хорошо покрасить краской колесные диски ! Надеюсь, я помог вам найти лучший продукт и позаботился о том, чтобы весь процесс прошел гладко.

Втулка стабилизатора ВАЗ 2123-2906040 (к-т). ROSTECO

Втулка стабилизатора ВАЗ 2123-2906040 (к-т). ROSTECO

Купить Втулка стабилизатора ВАЗ 2123-2906040 (к-т). ROSTECO
Рассчитать стоимость доставки по России или получить консультацию 
Вы можете по телефону (495) 960 94 60 или в онлайн консультанте на сайте https://lada-autodetal. ru/

• 2123-2906040-4 шт.
• 2123-2906046-2 шт.

Легкая замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости своими руками

Автор Алексей Степанов На чтение 5 мин. Просмотров 4.2k. Опубликовано 20.06.2016

Если в подвеске вышли из строя втулки поперечного стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колёса у неё не отвалятся. Но для того чтобы ездить на автомобиле с разбитыми втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, появившийся из-за изношенных втулок, будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю о том, как своими руками произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и иностранного производства.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге.

Признаки износа

• Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
• Люфт штанги стабилизатора. Он проявляет себя в виде глухого удара, который раздаётся, когда передние колёса машины одновременно проваливаются в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

• Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2–3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
• Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены недалеко от колёс, на них регулярно попадают противогололёдные химикаты, воздействие которых существенно сокращает срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надёжные полиуретановые втулки не прослужат долго (поскольку в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

Выбирая новые втулки стабилизатора, предпочтение следует отдать изделиям из полиуретана. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках фирм SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Комплект рожковых ключей.
3. Отвёртка плоская (средних размеров).
4. Комплект торцовых головок с воротком.
5. 2 домкрата.
6. Противооткатные башмаки.
7. Лом.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную.Гайки показаны стрелками
3. Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки. Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично.Для этого используется лом
4. Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора. Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка.Втулка находится внутри кронштейна, зажатого в тисках
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Видео по работам

Важные моменты

• При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом.
• Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки — разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
• Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

 Последовательность замены втулок на Mitsubishi Pajero 4

1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля.Для этого откручиваются 4 болта
2. Открывается доступ к болтам на крепёжных скобах стабилизатора поперечной устойчивости.Под ними находятся втулки
3. Эти скобы легко откручиваются торцовой головкой с трещоткой. Снимаются торцовой головкой
4. После того как скобы убраны, штанга стабилизатора отодвигается вниз, и открывается доступ к втулкам.Снимается, открывая доступ к втулкам
5. Изношенные втулки извлекаются и заменяются новыми, после чего производится обратная сборка.Устанавливается вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных машинах и иномарках, можно заметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, и сделать это можно в любом гараже, то в случае с «семёркой» потребуется лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.

Кронштейн стабилизатора на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Стальной кронштейн стабилизатора 2107 в виде скобы служит для крепления поперечной тяги, соединяющей нижние рычаги передних колес. В классических моделях Жигулей 2101-07 таких элементов 6 шт. Как и в случае с другими узлами этих машин, обслуживание стабилизатора поперечной устойчивости может выполняться самим владельцем, будь у него такое желание. Главное, располагать временем и понимать, в чем это обслуживание заключается.

Назначение и конструкция узла

В автомобилях ВАЗ 2101-07 применен передний стабилизатор, чья задача — распределять нагрузки на ходовую часть при повороте, удерживая авто в горизонтальном положении. Без него под воздействием разных сил кузов машины станет сильно крениться на одну сторону, что даже при средней скорости может привести к перевороту.

Основная деталь данного узла — длинная штанга, напоминающая по форме латинскую букву U и сделанная из стали повышенной упругости. Из такой же стали изготавливают автомобильные пружины. Концы стабилизатора ВАЗ 2106 прикреплены к нижним рычагам, а средняя часть — к передней части кузова. Узел состоит из таких элементов:

• штанга;
• кронштейн крепления — 6 шт. ;
• резиновые втулки — 4 шт.

В местах крепления на штангу надеты резиновые втулки, охваченные кронштейнами в виде скоб, прикрепляемых на 2 болта. Хотя точек крепления стабилизатора поперечной устойчивости всего 4, кронштейнов предусматривается 6 шт., поскольку в 2 местах используются элементы, состоящие из двух частей. Эти части имеют разную высоту, а в проеме как раз и находится резиновая втулка.

Во время движения по прямой тяга поперечной устойчивости ВАЗ 2107 практически бездействует. На повороте один рычаг начинает тянуть конец штанги вверх, второй — вниз.

Сопротивляясь скручиванию, тяга не дает большого хода рычагам в разных направлениях и тем самым удерживает автомобиль в горизонтальной плоскости.

Обслуживание узла

В процессе эксплуатации классических моделей Жигулей возникает несколько неисправностей, связанных со стабилизирующей тягой:

• износ втулок стабилизатора ВАЗ 2107;
• обрыв верхней или нижней шпильки, на которой концы штанги прикручены к рычагу;
• отрыв П-образной крепежной полосы, приваренной к рычагу в заводских условиях.

Обрыв шпилек случается довольно редко и является результатом усталости металла. Неисправность характеризуется резкими кренами при поворотах, сопровождаемыми громкими металлическими ударами. Такой неприятный звук издает освобожденный конец тяги, цепляющийся за боковую часть нижнего рычага. Поломку устранить довольно просто, даже находясь в пути посреди поля: на место оторванной шпильки ставится обычный болт с гайкой.

Крепежная П-образная полоса из толстого металла отрывается очень редко. Что влечет за собой трудоемкий процесс замены нижнего рычага, поскольку приваривать ее к старому бесполезно, деталь очень быстро оборвется снова. Если случилась любая из этих двух неприятностей, ехать на автомобиле возможно, но только очень медленно, особенно на поворотах.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ «классики» производится при их износе примерно 1 раз за 20 тыс. км. пробега. Износ хорошо заметен визуально, стоит только заглянуть под переднюю часть автомобиля и убедиться в том, что резинки потрескались и плохо охватывают тягу. В запущенных случаях негодные втулки дают о себе знать на ходу, когда машина опасно раскачивается и кренится.

Чтобы поставить новые втулки, придется полностью снимать стабилизатор ВАЗ. Работы удобнее всего проводить из смотровой ямы, хотя при нужде можно обойтись и без нее. Для разборки и замены потребуется монтировка, 2 ключа на 13 мм и мощная отвертка. Замена производится следующим образом:

1. Легче всего снимать тягу, когда пружины полностью разгружены. Поэтому рекомендуется вывесить оба передних колеса авто.
2. С помощью ключа или головки на 13 мм необходимо открутить гайки на всех кронштейнах.
3. Поочередно монтировкой снять кронштейны со шпилек.
4. Снять штангу и острым предметом отметить на ней положение старых втулок, а также правую и левую стороны.
5. Старые резинки можно срезать ножом.

По окончании тягу надо хорошенько намылить (не смазывать маслом!) и натянуть новые втулки, а затем собрать узел. При сборке нежелательно путать правый и левый конец стабилизатора, для чего на них и ставились метки. В конце нужно проверить автомобиль на ходу и ехать в автосервис, чтобы откорректировать развал-схождение передних колес.

Усиление стабилизирующей тяги

Некоторые владельцы «классики» ВАЗ, любящие всячески усовершенствовать свою машину, добрались и до стабилизирующего узла. Есть мнение, что автомобиль лучше ведет себя на дороге, если установить двойной стабилизатор на ВАЗ 2101-07. Такая модернизация улучшает управляемость авто, так как жесткость не позволяет ему раскачиваться и отклоняться от траектории.

Чтобы реализовать усиление стабилизатора, необходимо купить такие детали:

• тягу стабилизатора;
• комплект резиновых втулок;
• 4 кронштейна, предназначенные для крепления к рычагу.

Новую тягу нужно сразу же подрезать на 80 мм с каждой стороны. Затем снять «родную» штангу вместе с кронштейнами. Дальнейшие шаги — согласно инструкции:

1. Снять с «родной» тяги крайние втулки и почистить концы.
2. Надеть на новую штангу 2 средних втулки таким образом, чтобы они совпали с кронштейнами на старой. Крайние резинки натянуть на концы тяги.
3. На старый стабилизатор натянуть дополнительные резинки, совпадающие с крайними на новом.
4. Сложить тяги вместе и скрутить их кронштейнами, накладываемыми на дополнительные втулки с обеих сторон.
5. Поставить усиленный стабилизатор на автомобиль.

Похожую конструкцию можно смастерить с помощью сварки из втулок от Нивы и стоек стабилизатора от ВАЗ 2110. Это обойдется несколько дороже, да и внешний вид будет не слишком эстетичен.

Втулка стабилизатора: описание,неисправности,замена,типы,фото,видео

На заметку! Все подвески авто оснащены стабилизатором, причем не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен лишь в том случае, если в задней части автомобиля установлена торсионная балка: функции стабилизатора будут возлагаться на саму подвеску.

Конструкция стабилизатора многих автомобилей представляет собой п-образный металлический стержень, выполненный из пружинной стали. Для крепления устройства к кузову используются специальные хомута и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора применяются втулки – все удары от различных элементов подвески приходятся на них.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для наилучшего гашения вибрации и силовых воздействий, идущих на кузов автомобиля, подавляющее большинство элементов подвески соединены посредством упругих элементов. То же касается и стабилизатора. Для его крепления используются специальные втулки (резинки, подушки) из прочной резины или полиуретана. С течением времени по мере эксплуатации транспортного средства втулки эти могут начать разрушаться и заметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться более серьёзные дефекты, которые со временем будут лишь быстрее нарастать.

Первым симптомом, предвещающим замену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Похожий стук может наблюдаться и при «уставших» амортизаторах. Только вот в случае с втулками слышен он будет не только на ямах и ухабах, но и при вхождении в относительно крутые повороты. При этом автомобиль часто ощущается излишне валким и вялым. Появившийся стук будет следствием возникшего люфта в соединительных узлах рычагов стабилизатора по причине износившихся втулок.

Если вовремя не предпринять меры, то стуки в дальнейшем только усилятся и начнут повсеместно сопровождать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может появиться поперечная качка кузова и чрезмерный люфт рулевого колеса. Возможно «рыскание» автомобиля не только в поворотах, но и в случаях торможения или перестроения. Автопроизводители в большинстве своём советуют менять втулки стабилизатора через каждые 30–40 тыс. пробега. Однако в наших условиях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапно возникший стук и лёгкий дребезг в поворотах будут явными признаками близящейся замены компонентов.

В качестве народного метода проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Появился глухой стук в районе педалей — скорее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машину самому всё осмотреть. Изношенная втулка «порадует» наличием трещин и потёртостей характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещины иногда ещё называют «ромашками».

Также резина втулок может просто задубеть и утратить необходимую упругость. Если втулки стабилизатора не получается как следует рассмотреть, то просто сильно качните рукой вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если чувствуется люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, значит, втулки пришли в негодность.

Но для наилучшего результата лучше, конечно, заехать на эстакаду, смотровую яму или воспользоваться подъёмником. Из инструментов понадобится лишь ломик или же монтажная лопатка, которые надо просто упереть в днище машины и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался заметный люфт или обнаружилась потеря эластичности, то самое время думать о замене втулок.

Перечень необходимого инструментария

Вам непременно необходимо иметь следующий набор инструментов: новые втулки; для выкрутки подрамникового болта необходим рожковый ключ размером на 24; ключи на 17 и 15; для выкрутки шурупов с защиты мотора — ключ на 10; для болтов крепления — ключ на 13; хомуты из металлического материала на 20 – для зажатия стабилизаторов, поскольку старые подлежат замене; средство для обработки от накипи и ржавчины — WD 40; смазка из графита; домкрат.

Преимущества своевременной замены

Справиться с заменой втулок на своем автомобиле сможет каждый водитель, ведь этот процесс не представляет собой сверхсложный ремонт. Все можно сделать своими руками, но если у вас нет времени или желания, тогда желательно обратиться за помощью к специалистам. Это позволит защитить стойки стабилизатора поперечной устойчивости от преждевременного износа.

Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на задний план, если вы ранее установили новенькие втулки. Да и вообще, установленные новые втулки – это отсутствие трудностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.

Замена втулки стабилизатора «Киа»

Замена втулок стабилизатора «Киа» предусматривает следующий алгоритм: • Приподнять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса. Найти рулевой вал и нанести отметку (для легкой дальнейшей инсталляции на первоначальное место), вывернуть болт крепления. • При помощи домкрата приподнять коробку передач, выкрутить заднюю подушку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушкам выверчиваются четыре болта, с помощью которых крепится подрамник. • Приподнять при помощи домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным раствором для предотвращения развития коррозийных процессов на металле. • Вкрутить их на свое место только на четыре-пять оборотов.

Это производится перекрестно для обеспечения дополнительной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором возможно дотянуться до болтов втулок. • Втулку с правой стороны легко можно выкрутить через подкапотное пространство, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится аккуратным способом, чтобы не нанести повреждение на хомут на пыльнике рулевой. • Процесс повторяется в обратном порядке. Особенности автомобиля «Киа Сид» в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, и поэтому инсталляция его происходит в последний момент. 

Существуют следующие типы втулок:

1. Сферическая (либо “железная”) втулка. По конструкции напоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На сегодняшний день все большую популярность приобретают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они довольно просты в замене, что является немаловажным плюсом, а также у них присутствуют хорошие характеристики для эксплуатации. Опытные водители могут смело сказать, что именно такие детали приходятся наиболее удобными.

Если появилась неисправность в области втулки стабилизатора, она должна быть заменена в обязательном порядке. В противном случае это очень плохо может отразиться на ходу и управляемости транспортного средства. Когда втулка деформирована, либо на ней появились трещины, в области автомобильной подвески могут появляться некоторые шумы (в основном тогда, когда автомобиль наезжает на препятствие, либо увеличивает скорость). В принципе, неполадки в области подвески именно по таким шумам и определяются.

Для того, чтобы удостовериться в том, что необходимо производить замену втулок, периодически нужно проводить диагностику подвески, после чего будет выявлена неисправность, либо недопущение ее.

В том случае, когда выявлено, что необходимо произвести замену втулки стабилизатора, это можно сделать и самостоятельно. Более того, в этом нет ничего сложного и процедура эта весьма проста. Вначале откручиваются болты, при помощи которых прикреплен хомут. Затем стабилизатор отводится в сторону и снимаются старые детали. Ну, и для окончательного действия, очень аккуратно устанавливаются новая деталь.

Именно по такой схеме производится замена как переднего стабилизатора, так и заднего. После замены запчастей, езда на автомобиле будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Помимо всего прочего, с новыми элементами максимально увеличится работоспособность стоек.

Датчик дроссельной заслонки: предназначение,типы,виды,неисправности,фото

Датчик холостого хода: принцип действия,устройство,виды,фото,назначение

Датчик расхода воздуха: принцип работы,виды,неисправности,фото

Обратный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип действия

Автозапчасти, каталог автозапчастей, запчасти для иномарок

Перед покупкой автозапчастей часто возникают вопросы: Где купить запчасти для иномарок? Как купить автозапчасти? Поехать на автобазар? Или может найти ближайший магазин автозапчастей. А может не тратить свое время и заказать их в интернет-магазине автозапчастей?

Последний вариант самый правильный. В интернет-магазине автозапчастей partsplus.com.ua Вы сможете быстро найти нужную запчасть и забрать ее удобным для Вас способом.

Не можете найти нужную запчасть для своего авто? Пусть это сделает за Вас специалист.  Просто заполните форму «Подбор запчастей менеджером» на нашем сайте: укажите какие запчасти нужны (амортизатор передний правый, Масляный фильтр, Моторное масло, Тормозные диски, Подвеска), модель Вашего авто, VIN-код (номер кузова). Можете ничего не заполнять: позвоните нам и продиктуйте необходимые запчасти и спустя 15 минут менеджер Вам перезвонить и предоставить полную информации о необходимых автозапчастей.

На сайте partsplus.com.ua Вы сможете подобрать нужные Вам автозапчасти из широкого выбора производителей конкретно для Вашей марки, модели авто, ее модификации и года выпуска.

Цены на нашем сайте намного дешевле, чем на автобазаре или СТО, и даже среди других магазинов. И главное — только качественная продукция от производителей самых известных брендов. Доставка по стране осуществляется в любой город Украины, где присутствует отделение «Нова Пошта».

Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье, Бердянск, Белая Церковь, Борисполь, Винница, Волноваха, Житомир, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Кременчуг, Краматорск, Кропивницкий, Каменец-Подольский, Каменское, Коростень, Конотоп, Луцк, Лисичанск, Мариуполь, Мелитополь, Николаев, Никополь, Павлоград, Полтава, Первомайск, Прилуки, Ровно, Умань, Сумы, Славянск, Северодонецк, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Черноморск

Автосервис по ремонту авто в Кисловодске, цены – автотехцентр «ПаркАвто»

Comprar Комплект сайлентблоков и сайлентблоков на ВАЗ- | 17-21-003

Al transferir sus datos personales, está de acuerdo con las disiciones de esta Política para el tratamiento de los datos personales del cliente, así como con las siguientes condiciones:

«Por mi propia voluntad y en mi interés, doy mi consentimiento para el processamiento, включая la recopilación, el registro, la sistematización, la acumulación, el almacenamiento, la aclaración (actualización), la aclaración (actualización), la aclaración (actualización) provisión, la despersonalización, el bloqueo, el borrado, la destrucción mediante herramientas de automatización o sin ellas. utilizando dichos medios de mis datos personales, que Incluyen, entre otros, los siguientes datos personales: apellido, nombre, patronímico, teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección de registro o residence, datos de pasaporte, fotografías en Sociedad de Responsabilidad Limitada «Полиуретано», con el fin de proporcionarme sus bienes y servicios, que Incluyen, entre otros: entrega, prestación de servicios, Identificación del Participante en el programa del sistema de acumulación de bonificaciones, aseguramiento del procimiento de distribación, acumulacio contable información (по SMS, correo electrónico, teléfono, otros medios de comunicación), в т.mensajes de información relacionados con la ejecución y ejecución de mi pedido, mi Participación en el programa del sistema de acumulación de bonificaciones, promociones en curso y ofertas especiales, la aparición de nueificacionertasservice, covidia de nuecución de nueificación de nueificosmentas. У меня есть информация о том, что ООО «Полиуретан» — это юридические, организационные и технические средства для защиты личных данных. Yo doy mi consentimiento por 10 años, y si soy miembro del sistema de bonificación de ahorros, mi consentimiento se renueva automáticamente por la duración de mi Participación en el programa o por la duración del programa.Если вы подтвердили, что обновите его, вы получите запрос на отправку по адресу [email protected] »

Поперечный стабилизатор поперечной устойчивости Renault Logan. Стабилизатор поперечной устойчивости Renault Logan. Как работает устройство

Во время движения машина, проезжая крутой поворот, начинает уходить в сторону. Степень наклона автомобиля зависит от двух факторов. Это центробежная сила, пытающаяся оттолкнуть автомобиль от дороги, и упругость подвески автомобиля, которая направлена ​​на удержание автомобиля на дороге.

Правильно распределенное усилие между левой и правой подвеской уменьшит угол наклона автомобиля при входе в поворот. Конструктивным элементом, на который возложены эти функции, является стабилизатор поперечной устойчивости, соединяющий левую и правую подвески автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Соединения элементов осуществляются через стойки стабилизатора, которые не являются самостоятельными узлами, а работают в паре с поперечным стабилизатором.Их совместное действие направлено на:

• уменьшение диагонального поворота;
• предотвращение опрокидывания;
• возвращает машину в горизонтальную плоскость с резкими поворотами;
• Консервация сцепления с дорожным покрытием;
• сбалансированное распределение нагрузки.

В процессе эксплуатации постоянные нагрузки приводят к износу стойки. Для упрощения ремонта автомобиля производитель сделал элемент максимально простой конструкции, который относится к запасной части в категории расходных материалов

Стенд автомобильного стабилизатора Logan 2-го поколения состоит из трех конструктивных элементов:

• Болт с короткой резьбой и шляпа.
• Нижняя и верхняя подушки.
• Кейс.

При бережной эксплуатации автомобиля стойка стабилизатора выдержит все 20 тысяч километров пробега. Если машину больше использовать на плохом покрытии с угхабами и ямами, то менять предмет придется гораздо раньше. Как понять сколько стоит узел стабилизатора?

Основные признаки износа:

• при повороте автомобиль начинает наклоняться аналогично
• при движении по неровной дороге слышен отчетливый стук металла
• в момент остановки раскройного станка машина раскачивается и может перевозить транспорт в сторону
• снижает управляемость автомобилем, иногда приходится возвращать машину на прежний ход поворотом рулевой колонки.

Причинами появления нарушений в работе Рено Логан могут быть неточная езда по разбитому дорожному покрытию, а также агрессивная езда и резкие маневры. И тут возникает вопрос о состоянии узла и необходимости замены стойки стабилизатора.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо провести следующие мероприятия:

• Машина пьяна на подъемнике, для этого нужно пройти на сотку или поставить на смотровую яму.
• Проведите визуальный осмотр узла. Стойка расположена на торце поперечного стабилизатора. Попробуйте сломать подвеску. Если люфт обнаружен, значит, элемент подлежит замене.
• Не всегда справишься. Поставив машину на яму, необходимо, чтобы кто-то еще ее качнул в поперечном направлении. Находясь под машиной, внимательно следите за движением, опираясь рукой на подвеску, и прислушиваясь, старайтесь поймать стук внутри механизма.Наличие люфта и характерного стука будет означать необходимость замены детали.

На данном этапе возникает новая сложность с выбором качественной детали. Конечно, лучше всего приобрести и установить оригинальный образец. Но это может быть существенно дороже аналога от другого производителя, ничем не отличающегося от компании по качеству сборки. Так что лучше? Неоригинальные детали не имеют одинаковой маркировки, они могут отличаться от оригинального материала по качеству и химическому составу, но при этом поставляться покупателю как оригинальные запчасти отличного качества.

Современные технологии позволяют сделать деталь максимально похожей на оригинал. Несколько советов при выборе оригинальных запчастей:

• Практически все детали, из которых собирается автомобиль, имеют свой индивидуальный номер. Мы можем не знать его и никогда не встретиться с ним. У производителей есть базы данных по каждой модели с номерами элементов конструкции автомобиля, которые можно найти на специализированных ресурсах в Интернете;
• упаковка оригинальных запчастей должна сопровождаться логотипом, документацией или инструкцией по установке производителя;
• На оригинальном товаре должна быть надпись, клеймо или штамп.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
	Оригинал
Рено.	6001 547 138	230
Рено.	6001 547 138	240
	Аналог
Fenox.	LS22007.	300
Лемфордер.	31243 01	331
Ocap	0 3	130
Трискан.	8500 25610	583
Trw.	JTS610.	559

Альтернативой заводским изделиям служат также полиуретановые стойки, они прочнее, надежнее, но стоимость у стальных различается в самую сторону.

В результате машина едет намного тише, управляемость на трассе на высоких скоростях становится лучше. В городских условиях отличий не наблюдается, но и скорости на устройствах здесь явно меньше.

Чем грозит неисправная стойка

При обнаружении проблемы руководство должно немедленно поставить автомобиль в ремонт. Нарушение стойкости автомобиля может повлечь за собой серьезные последствия. Автомобиль может попасть в аварию или спровоцировать ДТП. Неуправляемый автомобиль чреват непредсказуемыми последствиями. Даже самый незначительный стук в механизме машины отвлекает внимание водителя от дороги.

Малейшее проявление или микроток прогрессирует и может перерасти в большой дефект, приводящий к постороннему шуму и значительному крену кузова автомобиля во время движения.Необязательно держать машину в автомастерской, можно заменить стойку на выполнение самостоятельно.

Как заменить стойку стабилизатора

Для начала нужно подготовить инструмент:

• молоток;
Ключ регулируемый
• ;
Набор отверток
• ;
Домкрат
• ;
• Торцевая насадка torx T45.

Этапы замены стенда своими руками:

• Ослабить гайки крепления колес.
• С помощью домкрата автомобиль поднимается.

• Выньте гайки и снимите колесо.

• Очистить место крепления стойки стабилизатора от грязи.
• Лечится универсальным средством WD-40.
• Через некоторое время необходимо попробовать ослабить гайку болта стойки с торцевой насадкой. В этом случае пролом болта лучше удерживать разводным ключом.
• Далее снимается гайка вместе с подушкой.

• Если трудно освободить подушку, можно воспользоваться молотком и попытаться выбить болт.

• По окончании демонтажа болта стабилизатор отклоняется в сторону и снимается стойка в сборе.

• Место стабилизатора тщательно очищено от загрязнений.
• Теперь можно поставить новый предмет. Подушка надевается на болт и устанавливается в корпус стойки.
• Снизу стойки также надевается уплотнительная подушка и затягивается гайка.

• На этом процесс замены стойки стабилизатора можно считать завершенным.

Совет. После сборки узла необходимо проверить результат работы и проехать на машине. Если он тоже ведет себя, как до ремонта, проблемы нужно искать в других системах и узлах или обращаться в автосервис.

Поменять вышедшие из строя стойки на Рено Логан довольно просто. Выполнить все этапы автовладелец вполне может самостоятельно, придерживаясь подробных инструкций на видео и фото, представленных на специализированных автомобильных сайтах.

Большинство владельцев Рено Логан интересуются процессом замены такой малоресурсной детали шасси, как стойка поперечного стабилизатора.Проведенная диагностика элемента не предусматривает необходимости в специальном и дорогостоящем оборудовании, а замена стоек стабилизатора очень проста, как и замена резинки стабилизатора.

Поперечная устойчивость важна во время маневрирования в поворотах и ​​на загородных трассах, а присутствующая в конструкции подвеска позволяет обеспечить автомобилю такое качество. Ввиду восприятия постоянных нагрузок от поперечных смещений стойка подвержена износу. И тогда необходимо заменить резинку стабилизатора и другие детали. Производитель с целью упрощения ремонта предусмотрел для простоты конструкции данные элементы, которые смело можно назвать расходными материалами.

О модификациях

Некоторые модификации Renault Logan предусматривают наличие стабилизатора в конструкции задней подвески. Тем владельцам моделей, у которых есть версии без задних стабилизаторов, предоставляется возможность установить их самостоятельно.

Вот неприятный момент состоит в борцовском сервисе автомобиля Renault Logan, находящегося в таком статусе. Этот фактор удерживает многих владельцев от попыток собственного вмешательства (установки стабилизатора) в заводскую конструкцию.

Характеристики шасси

Задний мост Renault Logan не предусматривает наличие стоек, так как в основе конструкции — пораженная неразрезная балка. Изначально этот узел умеет обходиться без наличия рассматриваемых элементов.Колебания в вертикальной плоскости очень незначительны, а от поперечного ополаскивания корпуса защищает закрепленный на оси горизонтальный стержень.

Если прикоснуться к передней ходовой, то в ее конструкции есть штанга поперечного стабилизатора. Производитель заявляет, что отсутствие этого элемента не способно негативно сказаться на снижении уровня безопасности движения. Но практика показывает: наличие этой детали не станет препятствием для уверенного поведения автомобиля Рено Логан.

Как диагностировать?

Самостоятельно диагностировать вышедшую из строя стойку при замене втулок стабилизатора или другого элемента достаточно сложно. Стук ее шарнира очень похож на такой звук, что шаровая опора на рычаге пришла в негодность. При наличии других негативных звуковых эффектов можно заподозрить рулевую рейку Рено Логан в износе ее элементов.

Достаточно эффективным поиском источника детонации будет воздействие на каждый шарнир подвески в отдельности.Для этого крепление прижимается к стойке и если это действие проявляется, то обязательно прибегаем к замене изношенной детали, иногда заменяя втулки стабилизатора. Самый надежный способ обнаружить неисправную стойку стабилизатора — демонтировать, после чего изношенный шарнир под действием ручного усилия даст люфт.

Замена

Работа предусматривает наличие минимума инструмента, ведь замена стоек стабилизатора достаточно проста.

Лес заранее:

• Ключи рожкового профиля на: «10» и «13»;
• Ключ Torx T40;
• Голова 18 размер.

Процедура выполняется по следующему алгоритму.

• Вешаем перед Рено Логан через домкраты. Не забываем о подвеске автомобиля с помощью опор. Рекомендуем установить их под подрамник, что особенно важно при демонтаже не только стоек, но и самой стойки стабилизации.
• Перед «операцией» обработайте резьбовые части в проникающем средстве.
• Откручиваем гайку с болта крепления стойки стабилизатора, затем выбиваем ее молотком.
• Далее откручиваем болты, фиксирующие непосредственно саму стойку.
• Перед снятием стойки «скиньте» тормозной шланг с кронштейна, что обеспечит его сохранность при проведении обозначенных работ.
• Последним действием демонтируем втулки крепления стойки (они также заменяются).
• Разобрав обе стойки, перенаправьте усилия на снятие тяги. Здесь следует применить прием для удержания гайки ключом TORK с калибром на «40». Осуществляем ее откручивание и затем снимаем саму втулку.
• Далее переходим к откручиванию двух болтов, которыми стабилизатор поперечной устойчивости крепится к поверхности подрамника.
• Откручиваем гайки крепления кронштейнов. После этих манипуляций с подушками, которые оснащены стабилизатором поперечной устойчивости, используем соответствующую отвертку с помощью подходящей отвертки и снимаем (можно отвести в сторону).
• Вместо демонтированных подушек рекомендуется установка новых аналогов.

Процесс сборки осуществляется по обратному алгоритму. В этом узле желательно заменить весь перечень комплектующих, что позволит на определенный период допустить неисправность.

Выход

В материале ниже показана последовательность действий, направленных на реализацию процедуры замены стоек стабилизатора в модели Рено Логан. Это несложно, что лишний раз подтверждает практичность и конструктивную простоту этого автомобиля.

Перед установкой нового стабилизатора поперечной устойчивости Рено Логан рекомендуется выяснить принцип его действия.

Защитное устройство

К функциям агрегата экспертов относятся:

• стабилизация положения автомобиля на дороге;
• понижающий крен кузова на поворотах;
• увеличение сцепления колес с асфальтом;
• равномерное распределение нагрузки.

Стабилизатор Renault Logan представляет собой металлическую балку, с каждой стороны которой крепятся оси колес.Специалисты различают передние и задние стойки на Логане. Для их установки используйте втулки. Рассматриваемая конструкция крепится к кузову автомобиля.

При замене прибора учитывается его жесткость. Этот параметр переднего стабилизатора напрямую влияет на поворот автомобиля в начале движения. За счет повышенной жесткости увеличивается крен, сцепление с передними колесами, снижается сцепление задних колес с дорогой. При низком значении жесткости боковой крен уменьшается.Чтобы обеспечить большую надежность, полностью исключив вероятность опрокидывания автомобиля, установите мягкий передний стабилизатор.

Рассматриваемое устройство является составной частью подвески Рено Логан. Агрегат соединяет колеса за счет упора. Для изготовления крупногабаритного стержня и П-образной пружинной стали. В рассматриваемой марке автомобиля стабилизатор расположен поперек кузова. Фиксируется хомутами. Втулки стабилизатора обеспечивают вращение основной конструкции.К подвеске устройство крепится за счет амортизирующих стоек или рычагов.

Передняя тяга: 1 — подрамник подвески; 2 — подвесной рычаг с сайлентблоками и противоупорным; 3 — кулак поворотный со ступицей и подшипником; 4 — амортизационная стойка; 5 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Если гильза лопается, то работа подвески ухудшается. В этом случае автомобиль ремонтируется. Автомеханики рекомендуют устанавливать втулки и стойки стабилизатора Рено Логан из полиуретана.

Инструкция по замене агрегата

Для замены стабилизатора поперечной устойчивости снимите ходовую часть. Замена стойки стабилизатора, втулок и основного устройства производится с помощью домкрата, набора ключей, стяжных головок. Специалисты рекомендуют заменять комплектующие элементы стабилизатора попарно (для обеспечения равномерного износа).

Предварительно демонтировать защиту стабилизатора. Крепится на болты. Так как штатная защита сделана из пластика, ее рекомендуется заменить на металлическую.Чтобы открутить серьги, воспользуйтесь стандартной трещоткой. Новый стабилизатор поднять. Втулки вставляют в гнезда, фиксируют серьги. Последняя операция проводится с умеренным усилием. Защитная конструкция установлена ​​на место.

Для замены деталей стабилизатора поперечной устойчивости использовать ключи на «10», «13», торцевую головку на «18», TORX T40. Предварительно отверните гайку болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости. Необходимо удерживать болт от проворачивания. Затем демонтируйте нижний сайлентблок.Демонтирована резиновая втулка. Следующий этап — извлечение болта крепления тяги и снятие заднего болта крепления подрамника. Если нужно открутить задние болты подрамника подрамника, то предустановлены упоры.

Затем поверните гайку крепления кронштейнов тяги. Чтобы снять резиновую подушку, вам нужно будет нажать отвертку и взять штангу, фиксирующую скобу. Если сайлентблок и подушки изношены или повреждены, то их заменяют.Новые запчасти приобретаются с VIN кодом и техническими характеристиками Renault Logan.

Аналогично снимаются 2 болта крепления шатуна и кронштейн крепления. Затем демонтируйте шток стабилизатора. Детали устанавливаются в обратной последовательности.

Резиновые элементы стабилизатора — гильзы и подушки — заменяют при растрескивании, разрыве и подслащивании резины, а также при значительном износе, при котором возникает люфт в соединении деталей.
Размещаем переднюю часть машины.
Перед тем, как выкрутить винт крепления стержня стабилизатора к рычагу передней подвески, необходимо тщательно очистить головку винта, в которой ключ «TORX» будет вставлен в паз. Если ключ к головке винта не включить полностью, то при значительном усилии, возникающем при коррозионной коррозии резьбового соединения при повороте гайки, можно повредить винт и ключ.

Ключ-ключ «На 13» отворачивает гайку крепления тяги стабилизатора к рычагу подвески, удерживая винт от проворачивания ключа «Torx T-40».

Снимите нижнюю резиновую втулку.

В выемке торца втулки, обращенного к гайке, устанавливается металлическая шайба.

Вытаскиваем винт с верхней резиновой втулкой и пластиковой шайбой.

Рука опускает конец стержня …

… и снимите резинометаллическую промежуточную втулку.

Аналогично снимаем детали крепления тяги стабилизатора к другому рычагу.Новые детали устанавливают в обратной последовательности. Гайки винтов крепления тяги стабилизатора к рычагам затягивают заданным моментом в положении «автомобиль на колесах».

При установке промежуточной втулки ориентируйте ее канавки, расположенные на внешней поверхности втулки, вверх.

Для замены подушки стабилизатора поперечной устойчивости …

… головкой «на 18» с удлинителем можно повернуть болт крепления подушки и подрамника к кузову.

Ключом «на 10» повернуть гайку крепления кронштейнов подушки к подрамнику.

Опускаем скобу, вытаскивая ее шпильку из отверстия подрамника …

… и снимаем скобу, утопив ее передний конец из паза подрамника.

Снимите подушку со стержня.

Устанавливаем новую подушку стабилизатора поперечной устойчивости в обратном порядке.
Аналогично заменяем подушку с другой стороны стабилизатора поперечной устойчивости.
Если необходимо разобрать шток, отсоединив оба его конца от рычагов подвески и снимите подушки (см. Выше).

Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

Осматриваем стабилизатор поперечной устойчивости. В местах установки подушек не должно быть глубокого абразивного износа. Участки с глубоким износом значительно увеличивают вероятность поломки стержня.
Устанавливаем шток стабилизатора поперечной устойчивости в обратном порядке.

Пружина на вилке сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена выключателя сцепления

Процесс снятия пробки выключения сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 и ее обслуживание, при необходимости замена и обратная сборка деталей.

Заменили детали на автомобиле ВАЗ 2110.

Порядок снятия и замены вилки выключения сцепления:

1. Сначала после снятия коробки передач нужно снять.

3. С помощью отвертки вы найдете пластиковую втулку оси вилки, а плоскогубцами с внутренней стороны картера сцепления сожмите фиксирующие лепестки и достаньте эту втулку.Если этот пластиковый колпачок имеет дефекты (нет лепестков, трещин и других явных следов износа), — замените новый.

4. Теперь дело дошло до снятия выключения сцепления. Поднимите ее и выведите ее ось из втулки, которая запрессована в картер сцепления, и демонтируйте вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

6. Заглушку, отвечающую за отключение привода, необходимо заменить на новую, если она:

• 1 — Рычаг вилки имеет трещины, погнут или деформирован;
• 2 — Детали колодок в зоне соприкосновения с подшипником сцепления также имеют явные дефекты и признаки износа.

8. Перед установкой заглушки выключения привода обратно ее смазывают консистентной смазкой обеих втулок (металлической и пластиковой).

9. Теперь вы можете безопасно смонтировать заглушку выключения сцепления при демонтаже. Но, обратите особое внимание на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а его лепестки надежно зафиксируют втулку в падающем картере.

Чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь ремонтировать своими руками.В статье описано, как работает вилка сцепления, как ее заменить на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (Солнце) — важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Это рычаг, на который назначается нажимной диск, в результате выключается сцепление. Sun иногда называют вилкой выключения.

Самолет в основном состоит из механической коробки передач, реже — с гидравлическим приводом. Конструкция самолета в КПП на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапы.

При нажатии на педаль сцепления (PS), благодаря самолету, муфта выпускного подшипника перемещается, поэтому внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, от правильного включения сцепления зависит от правильного.

Замена Sun требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• выявлено трещин на корпусе;
• изогнутое солнце;
• выявлены дефекты лап в местах соприкосновения с муфтой доработки подшипника;
• изношенные лапы.

На фото гуляет разбитое солнце.

Если есть трещины на самолете, это снижает качество работы ПС, потом бывает схватывание, машина может буксовать, при нажатии педаль нажимается. Есть необходимость регулировать свободный ход. По трещине Солнце отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а при значительном дефекте регулировать через несколько часов

Поломку необходимо немедленно устранять, так как это может привести к быстрому износу.Если солнце сломается окончательно, педаль выйдет из строя, и движение машины станет невозможным.

Вы можете обнаружить трещину при визуальном осмотре, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, чтобы найти защитную вилку на днище машины. Отодвинув пыльник, нужно осмотреть заглушку на наличие трещин, фонариком удобнее пользоваться.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены летательного аппарата необходимо установить машину на подъемное устройство или смотровую канавку. Машину можно поднять с помощью домкрата и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо приготовить:

• солнышко новое;
• набор ключей;
• плоскогубцы
• отвертка;
• фонарик;
• домкрат.

Подготовьте все инструменты, которые можно обработать к процессу замены.

Этапы

Для того, чтобы поменять солнышко на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач.После разборки коробки выполняются следующие действия:

1. Сначала необходимо снять подшипник выключения сцепления.
2. Затем отверткой нужно поставить защитную крышку от Солнца и снять ее. Если на нем есть следы износа, потертости, потеря эластичности, его следует заменить.
3. Далее нужно снять пластиковую втулку ВС. Для этого необходимо плоскогубцами сдавить лепестки плоскогубцами, зафиксировав втулку и снять ее.
4. Далее необходимо оценить состояние рукава.Если на нем есть повреждения, следы износа или сломанные колышущиеся лепестки, то предмет следует поменять.
5. Затем нужно приподнять солнышко и снять его с втулки, находящейся в картере сцепления (КС), а также вывести вилочный рычаг из отверстий КС.
6. Далее с солнышком необходимо снять пружинный фиксатор. Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
7. Металлическую втулку, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
8. Перед установкой нового Sun необходимо смазать все внутренние втулки.
9. Установка самолета производится в обратной последовательности.
10. Вставив пластиковую втулку, нужно проследить, чтобы лепестки надежно удерживали втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач занимает около 3-4 часов. Главное иметь хотя бы небольшой опыт слесарных работ и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и самолет.

Avtozam.com.

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка привода сцепления необходима для исправной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии педали муфта, обмороженный подшипник, перемещается, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается. .

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлической. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапы.

Какие неисправности втулки сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Втулка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Сломалась вилка сцепления. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безуспешна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления опускается.
3. Кривизна.
4. Износ лап.
5. Дефекты лапы в точке касания гильзы муфты.

Вилку поменять все равно нужно, так как этот элемент необходим для передвижения вашего автомобиля. Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла.Очень часто вилка из тонкого железа гнется почти сразу.

Хотя элемент прост по своей конструкции, заменить его может оказаться не так-то просто. При обращении в автосервис по замене ВАЗ-2110 за вилку привода сцепления придется отдать от 1500 до 2500 руб.

Замена

Если поменять вилку на классическую, не снимая коробку передач, все равно можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

1. Снять коробку передач.
2. Снять нажимной подшипник.
3. Следующим действием снимаем резиновый футляр, поддев отверткой. Затягиваем его с вилки включения. Он также требует замены, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
4. Клещи на одной стороне лепестков фиксации отжима картера. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы штриховки колпачка, то его тоже нужно менять.
5. Разобьем саму заглушку приспособления: подняв ее, нужно снять ее ось с втулки. Сначала ось, затем рычаг выходят из выходов в картере.
6. Надо перешагнуть конец пружинного зажима и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
8. Обычно рекомендуется заменять металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать и металлические, и пластиковые втулки.
10. Далее берем установочную заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Аккуратно закрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, удерживаясь подальше от осадков.

Итог

Если использовать при замене запчасть соответствующего качества, вилка привода прослужит долго. Сменные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net.

Замена втулки сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите запрос нужной вам строки поиска.

Порядок оформления заказа

1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. Подраздел 3.1.3). 2. Аккуратно отодвинув отверткой резиновую защитную крышку 1, снимите ее с рычага 2 муфты выключения.Заменить резиновый защитный чехол на порванный или эластичный. 3. Выдавив плоскогубцами Лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и опуская отверткой снаружи, снимаем пластиковую втулку оси вилки. Замените пластиковую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждена лепестками фиксатора. 4.Поднимая вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, сняв ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления. 5. Снимите пружинный фиксатор с вилки, сжав ее концы. Заменить сломанный или поврежденный фиксатор пружины. 6. Заменить заглушку выключения сцепления, если она выведена или треснула вилка рычага 1 или сильно изношены 2 заглушки в местах соприкосновения с подшипником сцепления. 7.Пустой металлический рукав беспроводной связи, затем нажмите новый до упора. 8. Перед установкой заглушки смажьте металлическую и пластиковую втулку консистентной смазкой. 9. Установите заглушку поворота сцепления в обратном порядке. При этом обратите внимание, что выступ на пластиковой втулке находится в пазу на картере сцепления, а его лепестки надежно фиксируют втулку в картере.

beeanta.RU.

Замена свечи сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее отключения (отсюда и название свечи выключения, или вилки привода сцепления). Это своеобразный рычаг, при воздействии на который назначается нажимной диск и сцепление выключается. Еще его можно назвать вилкой на сцеплении, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь, как правило, встречается в механических коробках передач, гораздо реже — в коробках гидроприводов.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка рычага и две лапы закреплены на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит несколько иначе.

Признаки неисправности вилки

Как и любой другой предмет подвержен износу, также не исключен заводской брак (правда, встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда сразу рвется вилка, педаль просто выходит из строя и продолжить движение вряд ли получится.Но бывает, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает схватывать все, что внизу, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещины расширяются (увеличиваются), педаль снова опускается.

Легкая простота, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, ведь замена свечи сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) эту процедуру можно попробовать произвести без снятия КПП, то по некоторым источникам, то на переднеприводном семействе ВАЗ это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

У классики довольно частое явление треснувшей вилки, и автомобилисты приспособились менять ее, не снимая коробки. Для этого концы новой заглушки приподняты под углом 45 градусов, чтобы ее можно было включить в нажимную пружину. Крючок не зацепляет, с накидом на 5 сантиметров подойдем пружина. Нам нужно попасть под вилку опорного пальца (болт с головкой в ​​форме шарика), и лапы попали между ступицей доработки подшипника и пружиной.После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, дюбель встанет на свое место.

Стоит отметить, что Газель также может заменить эту деталь, не снимая коробку, по описанной выше методике. Газель с двигателем 402-й серии вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую свечу и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но также есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимем прижимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую фиксирующую втулку вала и пыльник заглушки. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние гильз, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их при сильном износе. Пыльник также не мешает осмотреть на предмет разрывов.

Установка новой заглушки Производим в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулку.

ВАЗ — механизм достаточно надежный и проверенный почти 50 лет на наших дорогах. Инженеры Fiatovsk приложили немало усилий к оформлению конструкции, но и представить себе не могли, что почти такой же механизм будет успешно применяться почти полвека на переднем приводе.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректированы усилия прижима, соответствующие крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, каждому сцеплению свое время. Ресурс узла сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем с завода производителя комплекта. Кстати, менять сцепление в сборе из-за вышедшего из строя диска или выжимного подшипника не обязательно, это дорого.

Но и замена любого элемента механизма, как и всего сцепления в целом, обойдется сто минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому есть смысл ремонтировать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо выяснить его состояние по признаку:

1. Сцепление выключено. Это означает, что при изменении оборотов двигателя часть крутящего момента теряется при пробуксовке ведомого диска сцепления — обороты растут, а тяги нет.Возможны варианты смещения нескольких фрикционных накладок ведомого диска, либо нарушена регулировка свободного хода педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Ведет сцепления. При полностью выжатой педали сцепление не выключается. То есть часть крутящего момента все равно передается на контрольную точку, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Захват вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области КПП на определенных оборотах или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего, вышла из строя корзина.
4. Шум муфты. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонних при переключении передач. Скорее всего, либо весь узел сцепления, либо корзина или подшипник фризера. Замена комплекта.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и работа которых обойдется нам в копеечку. круглая сумма.Заменить клатч в сборе можно за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия КПП

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка КПП необходима в тех случаях, когда у нас возникают проблемы с включением передачи или с коробкой передач. Сняв коробку полностью, работа складывается почти вдвое, нужно слить масло, снять полуось и провести еще много других работ.Поэтому, если нас не побеспокоит блокпост, он его не примет.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или на эстакаде. В поле можно справиться, но это естественно, неудобно и долго.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных распорок и оправка, без которых невозможно установить ведомый диск. Эта оправка повторяется по форме первичного вала КПП и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Выполняем работы в такой последовательности:

1. Отключить минусовую клемму АКБ, снять колодку проводов с датчика массового расхода.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с ДМРВ.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Откручиваем болт кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после того, как он правый.
6. Снимите гайку стартера.

   Отверните болт крепления стартера 1.

7. Снимите левое переднее колесо и опустите автомобиль.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем растяжку, два болта шаровой опоры и нижний рычаг. Уберите все это с машины.

   Растяжка снята с рычага.

10. На коробке передач отсоединить разъем фонаря заднего хода.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правой крестовины.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Провернуть болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма переключения передач.
14. Ослабляем гайку на даче и снимаем с коробки контроль управления.

    Снимите тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не перерезал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоедините CTP Carter от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка тогда будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Подшипник (1) Обязательно меняем пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет другой диск.

Характеристики

Заодно проверьте состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если вам нужна замена всего узла сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект. . Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо вдавить болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы наблюдаем взаимодействие первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затянуть болты крепления корзины сцепления. Сборка производится в обратной последовательности.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачных всем работы и надежного сцепления!

Добрый день. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, точнее как она «закончилась» и насколько бюджетно и успешно разрешилось.

Полгода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то большой разницы нет) стала немного странно себя вести. В какой-то день отлично потянул, а случилось так, ну никак. И повороты растут уверенно, а динамиков нет. Езжу с такими симптомами около четырех месяцев. Следующей фазой неисправности было то, что первая и вторая передача стали включаться с усилием, а задняя и вовсе с треском и подобными звуками.Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяги, естественно, не появилось. В таких случаях говорят — сцепление трогает. Двигатель гудит от оборотов, но не едет. Было решено отремонтировать.

Позвонив через несколько сотен узнали, что цена на замену сцепления большая (около 3500 р.). Я решил — это не для меня и начал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. На домкрате, конечно, можно, но с таким ремонтом я не сталкивался и не хотел усложнять работу.Яма нашла (спасибо другу). Выбрал день и приступил к замене. Сразу скажу, что фото получились не совсем удачными, но я постараюсь описать, все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ВАЗ 2110 2114

Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Проблем быть не должно. Все болты откручены на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Драйв с нее мы не снимем, поэтому слить необязательно.

Ослабьте крепления передних колес. Снимите обе гайки ступицы и открутите. Старый лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоит около 70 руб.

Поднимите машину и поставьте под нее решетки или козлы. Снимите оба передних колеса.

Не работайте на домкрате без надежной страховки.

Снимаем трос сцепления с вилки и откручиваем от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите крышку воздушного фильтра, предварительно отключив микросхему ДМРВ.

Откручиваем болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он из тех, что соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающую плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выверните верхний и нижний болт стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазки.

Вверху есть еще один болт, удерживающий коробку передач. Он расположен в зоне термостата. Он закрыт топливными трубками.

На этом работа закончена.

Спуститесь в яму.

Многие пишут, что нужно стрелять «саблей», но мы пошли другим путем. Откручиваем шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор.Потом просто загнули рычаг вниз. Этот способ подойдет, если яма позволяет вам и вы не собираетесь полностью дотянуться до коробки передач.

Назначаем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитную заслонку маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но они отличались от меня. Два открутил головкой на 10, а третий на восьмерку. Не понял.))) Может кто подскажет почему так?

Затем отсоедините рычаг переключения передач, ослабив один болт.Рекомендуется предварительно разметить положение тяги, чтобы было легче регулировать скорость. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

И еще один болт находится в зоне правого привода. При его разборке мы не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит.Это тоже болт сделать, но не открутить до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и установить его под двигатель. Когда мы начнем откручивать подушки, мотор останется только один и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем поставьте небольшую связку, чтобы не повредить картер. Необходимо установить ближе к КПП. Под ящик тоже лучше поставить планку, на всякий случай.

Когда двигатель будет надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимите заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Держится на двух шпильках, но такой способ подойдет, если вы уверены, что гайки легко откручиваются и не сломаются. Так же не экспериментировали: на самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините подушку от коробки передач и извлеките ее как можно больше.Может это неправильный способ, но так шпильки остались целыми, и нас это устраивает)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху, а вторая внизу. Застежка аналогична каблуку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

Теперь нужно отодвинуть двигатель от двигателя и опустить на погнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив форсунки и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь.С нас хватило))).

Когда КПП будет отодвигаться, убедитесь, что ее направляющие не выпали. Они расположены в нижних отверстиях для крепления КПП. Похоже на трубки.

Коробка сдвинется примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы передвинули ящик, они увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что его заменили.

Перейдем к удалению корзины.Он прикручен к маховику шестью болтами на 8. Мы умерли с большой силой. Пришлось задействовать рычаг. Перед откручиванием заблокируйте маховик от проворачивания. Для этого вам понадобится отвертка или что-то в этом роде.

Раскрыв корзину и поставил диск решил поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это необходимо для того, чтобы детали плавно вставали.Этот центр можно будет купить в магазине за 100 рублей. Тоже с «копейки» сбудется.

При установке коробки важно, чтобы штифт, который на ней стоит, попадал в проем двигателя. Он расположен в районе Правого проезда. При установке КПП не учли этот факт и крутилка КПП терпела долго.

Когда коробка сцепится с двигателем, затяните болты крепления, но не до конца. Их нужно растянуть, когда ящик попадет на подушки, чтобы не произошло смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем возникнуть не должно.

Не забываем съесть гайку ступицы, установить педаль сцепления и сцену.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте машин ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они жигули)). Признаюсь, думал будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Попробуйте, если есть возможность, отремонтировать машину самостоятельно.Это экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

Особенности замены вилочного сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Заглушка привода сцепления необходима для правильной работы всей системы трансмиссии. Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: при нажатии педали муфта, обмороженный подшипник, перемещается, это приводит к перестановке внутреннего края пружины вперед, и сцепление выключается. .

При обратном движении педали сцепление включается, поэтому иногда эту запчасть называют вилкой выключения или включения соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлической. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две лапы.

Какие неисправности свечи сцепления ВАЗ-2110, требующие замены

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Заводской брак возможен, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

1. Сломалась вилка сцепления. В этом случае резко выходит из строя педаль, продолжать движение вперед практически невозможно.
2. Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безуспешна. Когда трещина увеличивается, педаль сцепления опускается.
3. Кривизна.
4. Изношенные лапы.
5. Дефекты лапы в точке касания гильзы муфты.

Вилку поменять все равно нужно, так как этот элемент необходим для передвижения вашего автомобиля. Без него переключение передач невозможно.

Стоимость запчастей 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла.Очень часто вилка из тонкого железа гнется почти сразу.

Несмотря на простую конструкцию изделия, заменить его может оказаться не так-то просто. При обращении в автосервис по замене ВАЗ-2110 за вилку привода сцепления придется отдать от 1500 до 2500 руб.

Замена

Если поменять вилку на классику, не снимая коробку передач, все равно можно, а вот на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. На замену уйдет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

1. Снять коробку передач.
2. Снять нажимной подшипник.
3. Следующим действием снимаем резиновый футляр, поддев отверткой. Затягиваем его с вилки включения. Он также требует замены, если он деформировался, потрескался или стал жестким.
4. Плоскогубцы с одной стороны отжимают фиксирующие лепестки картера. Отверткой подцепите пластиковую втулку оси вилки. Если есть заметные повреждения, следы штриховки колпачка, то его тоже нужно менять.
5. Разобьем саму заглушку приспособления: подняв ее, нужно вынуть ее ось из втулки. Сначала ось, затем рычаг выходят из выходов в картере.
6. Надо перешагнуть конец пружинного зажима и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
7. Заменяем вилку, имеющую следы износа.
8. Обычно рекомендуется заменять металлическую втулку, особенно если она заметно изношена.
9. Перед тем, как поставить новую деталь, нужно смазать и металлические, и пластиковые втулки.
10. Далее берем установочную заглушку. Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Аккуратно закрепите пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке на картере. Лепестки должны надежно фиксировать рукав, удерживаясь подальше от осадков.

Результат

Если использовать при замене запчасть соответствующего качества, вилка привода прослужит долго. Сменные сопутствующие элементы защитят механизм и улучшат его работу.

http://mylada.net.

Втулки переднего стабилизатора kung kailan magbabago. Использовать ли втулки стабилизатора в гараже? Закажите татак на «Пунто нг Супорта»

Цасис в этом состоит из бахагов, нескольких элементов, которые непосредственно задают значение, когда их состояние является надежным. Дизайн дизайна на нем является памятным, практически неизменным втулкой. Это очень важная структура.

Втулки Mayroong dalawang uri ng: сферические на goma. Этот продукт разработан для тех, кто использует только чрезвычайные ситуации в чрезвычайных ситуациях в сумме:

, которые используются в вкладышах.

Сферическая втулка

Сферическая втулка выполнена в лучшей форме. Естественно, что, если вы читаете, может быть, вы хотите, чтобы он сказал, что он работает на хинди, или на хинди, на хинди, который находится на вашем пути.Bilang karagdagan, dapat itong pansinin na lubos na hindi ligtas na maglakbay nang walang pagod (kahit na gumagana), с элементами, которые представляют собой котсе, и самакатувид, когда анти-ролл-бар Bush является надежным и надежным. В этом случае, если вы хотите использовать втулку, вы увидите, что это драйвер, если вы хотите, чтобы он был свободен на дамдамин, лучше, чем когда-либо.

В зависимости от положения, когда втулка стабилизатора находится под напряжением, все они находятся в подвешенном состоянии, и когда они появляются, наделяются надежными, надежными, надежными и прочными Калсада (ямы и страницы), английский является отличным звучанием для любых страниц.И как это сделать водитель, и вы знаете, что это работает и работает с контролем кота, это означает, что вы можете использовать это место. Вы можете использовать хинди для изучения и изучения языка на нашем сайте, чтобы узнать подробные технические сведения об истрактуре, а также использовать самые важные диагностические методы.

Легкое просвещение всего хинди

Результаты, полученные с помощью диагностических данных, показывают, что втулка является хинди прекрасной, когда ты хинди хинди можешь сделать это открыть.Дапат итонг мапалитан каагад. На этом, хинди, вы можете сделать это в сербисии кота для создания этого: использовать стабилизатор, использовать ликуран, использовать его науны, это сделать на хинди комплимент, как это звучит. Сарили, без хинди, которые можно найти на всех языках. Загрузка вкладышей в вкладыши и их использование в различных продуктах:

• Закрепите болты, которые используются в салоне.
• Палитра подарков на воде. Это возможно, чтобы сделать выбор из множества вариантов и настроить оригинальные элементы управления, чтобы можно было установить такие элементы на хинди.
• На этом месте можно легко установить втулки из стабилизатора и установить любой другой.

Установка крышки

Втулки стабилизатора могут быть улучшены только для водителя, который позволяет использовать любой механизм.Все прозвища могут быть созданы для людей, которые хотят, чтобы они были лучше или понятны. Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости используются для защиты стоек от многих опор.

Использование новых прокладок втулки происходит на протяжении всей трапезы на калсаде, только на страницах, которые читаются на пальцах.Этот новый концентратор является портативным и легким в использовании авто.

Список рабочих инструментов

Выбор необходимого инструмента:

• новых втулок;
• , чтобы отвинтить болт подрамника, закрутить рожковый гаечный ключ на 24;
• сообщений для 17–15 лет;
• для отвинчивания винтов от защиты двигателя — вариант 10;
• на болты крепления — шпонка 13;
• зажимы, сделанные из металла, изготовлены из 20 материалов — для зажима стабилизаторов, после чего световые эффекты используются;
• защита от накипи на kalawang ahente — WD 40;
• грапайт граса;
• домкрат.

Наслаждайтесь втулками, в которых рекомендована установка новых марок. Это может быть сделано, чтобы установить его на любой вкус, когда он сказал, что он делает, чтобы использовать новые втулки в различных барах, которые можно использовать.

Для быстрой установки, начните использовать магнитную смазку в различных целях, которые можно решить на этом компьютере.

Алгоритм взлома

Этот алгоритм прослеживает, чтобы втулки стабилизатора поперечной устойчивости были получены:

Сасакян можно использовать для проверки или проверки на других устройствах. конец.

Используйте торцевой гаечный ключ (30), отвинтите несколько головок (2 шт.) Надежная защита с помощью нескольких инструментов и двойного стабилизатора на вооружении подвески. Получите стержень с малым шпателем (крепление на шпильке), установите зажим от шпильки, мало используйте его на странице управления.

Установка втулки из двойного стержня. Катулад нито, это делает его преданный из каббалигтарана.

Закрепите отвертку через несколько надежных кронштейнов с помощью катавана (2 гайки на одной тарелке).

Чтобы использовать втулки, использовать их в своих целях, использовать их на барабанах и в кустах.

Создавайте новые втулки, чтобы их можно было ориентировать на новые марки.

Установить установку в обратном порядке.

Втулки переднего стабилизатора установлены в соответствии с их принципами работы.

Втулка установлена ​​на Toyota

Если установить втулку стабилизатора Toyota, можно просто демонтировать и демонтировать ее. Для того, чтобы сделать это, передние игры очень важны. Эта функция может быть отключена от этого способа, чтобы можно было установить его в качестве поддержки. Илапать ручной тормоз и использовать его для того, чтобы использовать его. Наслаждайтесь публикациями. Для этого, шестигранный гаечный ключ используется для того, чтобы использовать стойку от языка, на хинди человек может использовать болтовню с орехами. Установите зажимные втулки.

Отключите стабилизатор, втулки не удаются, они работают на всех устройствах, в зависимости от того, какие детали, как правило, используются, когда требуется смазка на всех языках. Кая, сделай это лучше. Создавайте большие возможности для просмотра мангов, создавайте сильные эффекты на основе образов, и не говоря уже о том, что они делают.Этот случай является исинасагава на балигтад на pagkakasunud-sunod.

Втулка стабилизатора на «Kia»

Втулка стабилизатора Kia может быть изменена для правильного алгоритма:

Сделайте свой выбор и попробуйте другие. Выполните манипуляцию и сделайте марку (для удобной установки в исходном состоянии), установите крепежный болт.

Это можно сделать с помощью разъема, отвинтить его на подрамнике.

Чтобы получить доступ к единому виду, закрепите болты для защиты подрамника.

Это захват подкадра с разъемом.

Прослушивание и простоту использования решения на языке, чтобы сделать просмотр звука на металле.

Прикрутите их только к нескольким точкам. Ginagawa это наносит крест-накрест, чтобы увеличить количество сегментов и сделать более красивым, чем eroplano.

Установите домкрат на втулку болтов.

Втулка на канале крепления легко откручивается от двигателя в сочетании с другими частями двигателя.

Купить скобы. Это сделано для того, чтобы научиться работать на хинди с рулевым ботинком.

Прослушивание производится в обратном порядке.

Какайба сасакян Kia Sid является телескопической стрелкой, и она очень удобна для установки на сандали.

Установите втулку стабилизатора на Nissan

Установите втулку стабилизатора Nissan, созданную с помощью надежной защиты, которую можно использовать в любом другом месте.

Эта функция является незаменимой в нашем случае, когда вы можете получить полную поломку на шасси котла.

Gayunpaman, только в различных моделях коттеджа, размещает суммированные элементы, созданные структурой системы, которая используется для создания лучей на всех языках.

Подвеска ко всему, что связано со всеми правилами в странах, на протяжении всей жизни, со всеми ямами, буколами и другими словами, которые звучат на разных языках. калсада. Эта подвеска, которую вы испытываете, может быть такой, какой она есть, она была создана для того, чтобы получить ударную нагрузку, которая может быть нагружена. Сасакян делает поворот на поворотах или на экране манифеста.Втулки стабилизатора поперечной устойчивости очень хороши. Он может быть открыт для всех.

Medyo tungkol sa pagsuspinde ng kotse

хинди махирап, который показывает, как работает и работает с водителем капвы и пасахеро прямо работает надёжно, работает надёжно, но всё равно, что делает гавайн нито.

Все сообщения о приостановке работы находятся в постоянном режиме.Рычаги, в которых используются цапфы, работают в прямом эфире, удивительно красивы и эффективны в большинстве случаев (когда они работают).

Наглядные подсказки дают много головокружения в течение всего мира, в течение многих лет, когда они говорят сами за себя. ……………………………………………….. ». Вы можете узнать больше, они созданы для того, чтобы сделать паузу в приостановке и подготовить их к исходному исходному тексту.

Удовольствие и приостановка в режиме ожидания

Это очень подробные детали на странице, которая не может быть удивительной. Подробная информация о нем. Он делает это, чтобы узнать, как это сделать, если вы хотите узнать, как это сделать. В зависимости от модели, амортизаторы и другие рычаги, ступица на перекладине очень удобна, они доступны только на подрамнике и других ступицах колеса.Стабилизатор с креплением очень удобен и лучше всего подходит для любой оси в мире.

После изменения подвески, стабилизатор светится на пути автомобильной промышленности, скорость движения до 20 км / ч и больше. Этот элемент разработан с учетом приостановки, которая может быть использована для отображения кататагана сасакян на всех страницах и в обзоре.

Какая, потрясающий стабилизатор на все время работы, позволяет использовать большой катаклизм на всех самых популярных роликах. В частности, это очень важно, если вы предпочитаете медийный язык или большую часть текста на тилапоне.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости

Благодаря медленной подвеске McFerson в настоящее время, запрограммирован на торсионное кручение на кручение. Этот элемент может быть подключен к любому подрамнику. Эта способность находится в приостановке, созданная с помощью специального рычага, работающего в режиме ожидания, связанного с бисагрой.Этот простой способ поможет вам сделать серьезную песню сасакян и многое другое.

У них есть медали, которые помогут вам получить информацию о том, что это сасакян с апатам на гулонг. Если вы хотите использовать двигатель с задним приводом и прочную балку на его поверхности, вы можете использовать его в качестве реактивного стержня, который можно использовать в качестве стержня Панара.

Gayundin, это как японские внедорожники, так и другие, как Panhard тяговые, так и улучшенные, которые используются в любой момент, на, в любом случае изогнутой тяги, в лучшем случае на любой оси. -Удивительно, что у нас есть потрясающий катаван с маленьким рычагом.

Втулки стабилизатора. Ошибки в работе. Epekto.

Для наилучшего использования боссов и многообещающих элементов в кошельке, в которых задействованы элементы приостановки, которые связаны с набираемыми элементами. Идеально подходит для стабилизатора. Для фиксации ниток, используйте специальные втулки (гама, унан) на гава са матибай на гома или полиуретан. С помощью панахона, вы можете использовать их, втулки, которые вы используете, могут быть увеличены и удобны, чтобы использовать их в любой момент.Полученный результат на хинди очень эффективен на стабилизаторе =. Малубъектные депеши могут создавать световые эффекты, когда они работают только в течение долгого времени.

Схема оборудования и элементов управления

Синтез, предвещающий каплю втулки, представляет собой каток подвески. Этот каток может быть солнечным «пагодом» на всевозможных языках.В каждом из вкладышей, на хинди только на ямах и страницах, можно использовать только втулки на любой вкус. Касабай сейчас, этот кот может быть очень шатким и неуравновешенным. Полученный результат дает значительный люфт в результате установки узлов стабилизатора стабилизатора с помощью вкладышей.

Если хинди звучит в часах, это звучит только в течение дня и ночи, когда вы ждете, когда ждете, когда вы читаете и открываете много других.Вы можете красить тело ролл и ласкать его на манибеле. Возможное «рыскание» этот хинди только на сулоках, кунди-пати, которые носят на протяжении всего пути к странице или линии. У автопроизводителей есть пробег втулки стабилизатора 30-40 000 пробег. Gayunpaman, через наши кондиции, лучше сделать кольца на вкладышах. Замечательный, большой опыт и прыжки на сулоках представляют собой прекрасные небезызвестные мыслительные программы.

Дважды используются для ввода втулки для любого размера, образуются в одном из двух механизмов, «которые приводят к аварии» в большей степени…………………………………………. Может быть установлен на педали — много втулок Хана. Вы можете использовать кольцо, чтобы ползать по всему миру, чтобы увидеть все на своем сарили. Этот пагод втулки «убирает» с битаками и ссадинами, нанесенными на пагод и почти в ногу. Этот битак представляет собой «маргаритки», сделанные котом.

Втулка стабилизатора на кронштейне для pag-aayos nito

Gayundin, вводы втулки могут быть простыми и простыми в использовании. Если втулки стабилизатора не используются, попробуйте повернуть их на свои места, а также на другие и другие элементы стабилизатора. Когда вы слышите обратную реакцию, скрипы при ударах в любой момент подвески, все втулки можно получить на хинди.

Ngunit для лучшего результата, это больше, чем нужно, siyempre, чтобы пройти через эстакаду, инспектировать яму или пройти ее. Благодаря этому инструменту, вы можете использовать только один из них, который вы можете найти на сагване, вы можете использовать его в любой точке мира и в любом другом месте, где вы найдете стыковочные узлы на катаване. Если вы хотите использовать обратную реакцию или использовать защитные приспособления, используйте время, необходимое для установки втулок.

Установка втулки стабилизатора

Втулки используются очень быстро. Каждый язык — это просто инструмент, который представляет собой большой и удобный и портативный инструмент. Хинди, что средний водитель может получить доступ к профессиональному доступу к траектории, он лучше, чем вы можете найти пары домкратов и имеет особую поддержку в любом случае.

Ang tool na maaaring kailangan mo

1. Гаечный ключ с открытым зевом, если он поет или поет.
2. Трещотка с расширением.
3. Вороток.
4. Ulo ng ulo.

Установка для установки втулки

Заказать доставку

• Теперь вы можете потусоваться с домкратами и любить их.
• Гулять по городу. Защита картера двигателя и его защита естественны.

Тингнан с подушкой для ежедневного использования и трамплина

• Сушу, которая помогает сделать большой пингга, с Джеком или магией, сделанной на иламе нито. Если втулки используются в течение долгого времени (когда они нужны), они лучше всего подходят для того, чтобы сделать их более популярными. Все это работает, чтобы увеличить нагрузку от стабилизатора балки и установить необходимые втулки.

Сделать домкраты из головного убора для легкой музыки группы

• Буквально, вы можете изменить положение стабилизатора поперечной устойчивости на катушке или подрамнике.Благодаря установке болтов на думи и оксиде, вы можете использовать их «Ведашки», чтобы сделать их более удобными, чтобы их можно было ослабить.
• Угловая втулка крепится к угловой втулке неправильно. Карамихан в настоящее время является прекрасным помощником, который любит прослушивать все песни.

Угловая втулка сделана из материала

• Новая втулка накурилась и появилась в первый раз.Выполните рекомендации по ремонту автомобилей, которые не требуют больших усилий, и установите их на стабилизатор. Вы можете использовать втулку, чтобы сделать ее более удобной, или сделать это специально, чтобы получить доступ к набору.

Предварительно намыленная или смазанная, новая втулка устанавливается на место

• Болты зажима крепятся.

Замена втулки на все трапы

• Гнездо для поддержки может быть сделано с помощью пингги и начала игры.

Установите этот аппарат и получите полную приостановку на разных языках, которые можно найти на малаках и на хинди униберсальном языке. Предназначен для прослушивания музыки и просвещения, это очень важно.

Просмотр видео на втулках на других устройствах

Капать на ВАЗ: обзор в видео

Перейти к Renault Megan 2: изображения на видео

Установка дополнительных стабилизаторов двигателя на Chevrolet Aveo

Втулки стабилизатора установить на Hyundai Solaris (Accent)

Сборка втулок на хинди очень удобна и удобна.Все, что вам нужно, может быть удивительно много и важно. Составьте список пресетов по сербисью, этот сербисинг это хинди кабельный в большом количестве. Как узнать все, что нужно для того, чтобы получить доступ к часам или далава, или найти их на людях и сделать больше, чем они есть.

Втулка представляет собой большой элемент подвески, который обеспечивает надежную работу.Как и все результаты диагностики, надежные втулки стабилизатора очень хорошо известны и доступны в обычном режиме. Прослушивание является хинди махирапом, все это может быть сделано в гараже, армаде малоизвестных инструментов.

Какие инструменты есть?

Как сделать так, чтобы сделать так, чтобы сделать то, что вам нужно, вы можете использовать имя, используя созданный элемент.Благодаря этому, втулки стабилизатора работают быстрее. Чтобы сделать это, выберите один из инструментов:

• hawakan для людей,
• трещотка,
• металлическая щетка, которая используется для нанесения на поверхность и нанесение на поверхность,
• — это кисть для нанесения матовых кистей,
• канцелярских работников для чтения мангов.

Nawawalang тампок

Создание таких элементов конструкции, как нижняя лента, обеспечивает втулку, отвечающую за ее использование.Когда производимая продукция устанавливается, вы можете использовать эти полиуретановые краски, нанесенные на «Point of Support». Полиуретановые покрытия изготовлены из полиуретана, который делает их более красивыми, чем когда-либо. Bilang karagdagan, pinoprotektahan nila an Suspensyon and gawa sa katawan and may mahabang buhay ng serbisyo.

килограммов установлены на монтажных болтах и ​​установлены на место, чтобы вставить их в конструкцию.Теперь, когда все сделано на хинди, кронштейн втулки стабилизатора очень полезен. Ничего подобного в мире и в любой момент можно получить во всех случаях. Используйте смазку для надежной защиты. Создавайте производственные продукты, получайте их, используя различные популярные и новые продукты.

Установка полиуретановых материалов

Новые сайлентблоки изготавливаются из разных, хинди, изготовленных из трубок, предназначенных для установки и установки. Чтобы увеличить, эта сила является пинутом, который знает, как пинутать на пух и прах. Для этого, используйте духовный культ, предварительно смоченный в трубке, чтобы отобразить трабах.

Grease можно использовать с помощью кисти. Зажим обеспечивает защиту от думи и других людей. Этот человек, который деформирован, скрипит только на одном языке. Сделайте так, чтобы стабилизатор и стабилизатор были особенно хорошо подготовлены для того, чтобы поднять думи и другие.

Полиуретановые продукты, изготовленные из полиуретана, отрезаны в паре с любым оборудованием. Это помогает обезболивать основные продукты, избавляя от боли и многих других. Этот удивительный танец делает его более близким к тагубилину. Снимите видео с более подробной информации о втулке стабилизатора.

Как сделать татуировку «Punto ng Suporta»?

Инициируйте установку полиуретановых втулок «Point of Support», чтобы получить новые элементы подвески.Запасные части из полиуретана установлены на ходовой части. Как и все, что вам нужно, это изменить, посмотреть, как и хинди карты, продукты из полиуретана в основном подходят для климатических условий России.

Установка втулки на входе дает возможность использовать катангию в зависимости от количества кадров. Полиуретановые покрытия изменяют высокую температуру.Составьте карту sasakyan и сделайте ее элемент приостановки.

В нашем онлайн-магазине вы можете изготовить втулки стабилизатора на основе полиуретановой марки «Point of Support»: вы можете быстро найти продукцию на этом сайте. Каравабры, которые делают насильники, делают вас более привлекательными в течение всего дня IXORA.

Тагагава	Подробные сведения о номере	Parteng pangalan	Какаяханг магамит *
ТОЧКА ОПОРЫ	3021414		MITSUBISHI COLT Z2 (2002 г.10 -) PAJERO MINI H53A, H
ТОЧКА ОПОРЫ	1011041		TOYOTA AVENSIS AZT250, AZT255 (2003,07-)
ТОЧКА ОПОРЫ	101897		TOYOTA AVENSIS AZT250 . . 251 … SED (2006.06 -) WG..LI (2003.07 -)
ТОЧКА ОПОРЫ	101755
ТОЧКА ОПОРЫ	101040		TOYOTA COROLLA AE101 (1997 г.05 — 2000.08) SPRINTER AE101 GT
ТОЧКА ОПОРЫ		76		SUZUKI GRAND VITARA
ТОЧКА ОПОРЫ	26012665		Напакалакинг НАСТЕННЫЙ СЕЙФ
ТОЧКА ОПОРЫ	101758		TOYOTA COROLLA FIELDER COROLLA RUNX ALLEX NZE124, ZZE124 C
ТОЧКА ОПОРЫ	8011034		SUBARU FORESTER SH5, SH9, SHJ (2007.09 -) НАСЛЕДИЕ B4 BL5, B
ТОЧКА ОПОРЫ	8011643		SUBARU IMPREZA (2008,07-) PAHAYAG (2007,09-)
ТОЧКА ОПОРЫ	12011506		HYUNDAI ACCENT VERNA (1999 -)
ТОЧКА ОПОРЫ	3011213		MITSUBISHI LANCER MIRAGE ASTI CS5A, CS5W AIRTREK CU4W
ТОЧКА ОПОРЫ	4012198		MAZDA CX7 ER (2006-)
ТОЧКА ОПОРЫ	17032072		ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 2140
ТОЧКА ОПОРЫ	202658		NISSAN SENTRA B1
ТОЧКА ОПОРЫ	12012703		KIA MENTOR (HB) I, II (1997-2004), KIA CARENS (1999-2002)
ТОЧКА ОПОРЫ	301886

Для подключения и нормальной работы различных средств автоматизации, в том числе различные втулки и прокладки, которые можно установить на месте. Эти элементы могут быть очень важны для сербов, если вы хотите, чтобы они были очень эффективны, и когда возникали негативные реакции на них…………………………………………………………… Как результат, работа этих текстов ведется на хинди, а также серьезная работа с использованием втулок. Все это имеет втулки, которые можно установить после этого. Samakatuwid, когда вы делаете это, чтобы узнать, как это сделать, чтобы получить доступ к харап-нито, вы можете найти его, чтобы помочь вам сделать это.Paano ito gawin — читать нашу артикулу.

1. Есть ли полоса или втулки стабилизатора?

Если вы хотите, чтобы стабилизатор работал, и обратная реакция была получена в канале, вы можете использовать его в своих целях, в том числе и в любой точке мира, в том числе и в процессе создания, создания и оптимизации. са бават реболусйон). Лало, что это капансин-пансин, чтобы понять, что это значит, что он сказал, что он говорит, что бурол или хинди синасадьянг, говорит, что это бутас.Когда вы работаете с двигателем, он может создавать отличные свойства из металла и металла, а также без уплотнения.

Может быть, втулки проходят через регулярную прокладку котла. Хинди Махирап научит их использовать в этом механизме. Этот инструмент является легким и надежным в использовании: на нем есть монтажные кронштейны, которые предназначены для использования в качестве одного из вариантов «бахай». ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Далава побыстрее погрузиться в хищение металла.

Насыщенный стабилизатор, используемый для стабилизации, используется для того, чтобы сделать проставку в виде набора проставок на элементах и ​​элементах стабилизатора. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за внимание, когда вы любите бои, они делают это, потому что они делают это в течение долгого периода времени, когда они делают это на самом деле…………………………………………. ». Как и все втулки, втулки надежно закреплены, чтобы закрепить стабилизатор поперечной устойчивости, а также сделать это более надежным.Это для того, чтобы сделать это возможным, чтобы получить все втулки, которые можно использовать и использовать, и сделать это «хитрые», сделанные на языке.

Как результат, использование втулок, как и все детали, позволяет получить ореолы бесплатно. Этот катаван очень хорошо работает на протяжении всего просмотра, и он был накухой, заставлял его читать. Благодаря этому, вы можете использовать простые втулки, на которых установлены кронштейны для крепления.Это прекрасная группа, и она очень удобна, чтобы исполнять их.

2. Что вы хотите сделать, чтобы получить стабильный результат?

Наслаждайтесь инструментами, которые используются для того, чтобы создать новый опыт, который позволяет использовать их, чтобы проследить работу и сделать все, что вам нужно. Кая, какаиланганин моб:

1. Ключ гаечный ключ (10 на 13).

2. Головка с головкой под торцевой ключ (вариант с 13 по 14, но не более чем до 13 лет).

3. Ключ с храповым механизмом.

4. Удлинитель.

5. Штангенциркуль с нониусом (можно использовать в обычном исполнении).

6. Кардан.

7. Джек.

Это дает возможность использовать все возможные инструменты, которые можно использовать в качестве простых инструментов. Этот каток используется для изготовления втулок, когда нужно отвинтить крепежные детали через стабилизатор.На этом хинди хинди-русские страницы можно использовать на вашем: многие из них созданы на катаванах бахаги и хинди, и их можно использовать с обычным гаечным ключом. Когда вы сидите, вы можете делать это с помощью пилы или ножовки. Сделайте это, сделайте так, чтобы использовать стабилизатор во время работы, как сделать это больше, чем новые стойки.

Более того, вы можете найти на своем сайте.В этом случае, вы можете сделать это, чтобы получить много всего от этого и получить свободный доступ к стабилизатору и втулкам. Вы можете играть в любое время, в пути, стабилизатор поперечной устойчивости очень удобен в использовании, и вы можете использовать его, чтобы использовать лом. Когда вы сидите, как только Джек, вы знаете, как это сделать, чтобы сделать это, нажмите на бараш, чтобы дать нам знать.

Теперь, когда вы можете использовать группу на разных языках, чтобы составить карту группы, которую вы хотите записать.Вы можете делать это в любой торговле кота или в своем роде. Gayunpaman, большая часть ореолов в моделях, которые сделаны из нескольких втулок, которые легко подходят для стабилизатора. Сделайте это, сделайте это для новых втулок, лучше всего ползать по всему свету и увеличить яркость. С этим каналом можно нагреться на пумунту на тиндахан. В этом случае вы можете использовать наши возможности для изготовления накладок или многоразовых втулок.

Дважды, качество бандажа для стабилизатора очень важно. Это очень важно из естественных и искусно созданных. С помощью катотоханан естественный может иметь множество признаков естественного катания, таких как ламботы и методы, которые написаны на этом этапе.

3. Как узнать, как получить доступ к своим любимым вещам?

Все, что вам нужно, вы можете использовать в прямом эфире на нашем сайте — чтобы увидеть все, что вам нужно.Попробуйте это, теперь вы можете использовать новые рекомендации, чтобы использовать все, что вам нужно, чтобы сделать все, что у вас есть. Установите стабилизатор поперечной устойчивости на место. Все подробные сведения включены в рекомендации по работе с клиентами на сайте:

1. Нажимайте на кнопку накатить на место — включите ручной тормоз и включите тормоза.

2. Наслаждайтесь музыкой из коттеджа, когда они накапливают их с Джеком.Благодаря тому, что вы можете создать свой собственный харап, вы можете использовать его как кольцо, чтобы узнать, как это сделать. Чтобы сделать это, используйте ключ на 10, вы можете открутить все крепежные винты.

3. Используйте специальные пампадулы (больше, чем аэрозоль WD-40), просмотрите крепежные болты на высоте и других местах, используйте зажимы стабилизатора. Кинакейл может быть использован для того, чтобы получить доступ к горам после этого.

4. Установите крепежные детали, которые позволяют использовать стабилизатор. Чтобы сделать это, можно сделать несколько болтов и открутить их с помощью гаечного ключа. Вы можете использовать болты, сделать головку гнезда. Kung hindi pa rin sila nagbibigay, kailangan mong kumuha ng gilingan or isang file. В результате получается, что вы можете использовать стабилизатор поперечной устойчивости от сасакян.

5. Джек можно установить на любой другой подрамник. Дистанция от Джек повешена на внешнем облике, но не на хинди, когда светится на 20 см. Сделать это, это катаван кота с Джеком. Гидравлический домкрат предназначен для использования с простой платой из металла, которую можно использовать в любых условиях тяги. Сначала был установлен подрамник.

6. С помощью гаечного ключа открутите соответствующий болт на подрамнике.Dahil ang kotse ay nakataas na posisyon, napakadaling gawin.

7. Пабая Джек Кая, что он делает, чтобы сделать это в паре с нашим гулонгом. В этом случае подрамник может быть получен на расстоянии 1 см от катавана.

8. Пиратская труба представляет собой изображение на этом катаване и подрамнике, используя его, когда вы записываете подрамник на катаване. Если вы хотите, чтобы этот просвет был уменьшен, вы можете использовать его в гнезде.Теперь, когда вы хотите, чтобы туман был создан в любое время года и в буквальном смысле слова, вы можете использовать его. Samakatuwid, вы можете использовать плоскогубцы.

9. Используются болты, накатанные на зажим стабилизатора, распыляя резьбу с аэрозолем WD-40. Вы можете открутить винты, используя хинди, чтобы сделать это правильно, чтобы научиться на хинди делать все, что угодно.

10. Установите болты, вы можете использовать их втулки, и использовать их, как хинди, на английском языке для каждой операции.

11. После нескольких операций, которые можно установить, вы можете вырезать их, чтобы получить доступ. Кадала, эта установка новой втулки теперь полностью соответствует вашим требованиям.Во время сидения, рекомендации по выбору автомобилей, которые используются в основном для автомобилей.

12. Установка манги, установка ее в исходное положение, ее создание, установка только для того, чтобы установить нужную версию.

13. Если вы хотите сделать это на манге, вы можете использовать его без застежек.

14. Сделайте болты, накатанные на салфетку, и сделайте это с помощью наших ключей, и попробуйте использовать все это с помощью гаечного ключа. Изготовление всех болтов очень удобно.

15. Сделайте это, чтобы ограничитель был введен в действие. В этом случае, когда вы можете установить зажим для металла, вы можете использовать его в качестве пластика. Как человек хинди, застегните застежку, сделайте это лучше всего.

16. Используйте плоскогубцы, используйте их, чтобы установить их на подрамник и каталожный котел.Сделайте болты на болтах; Вы можете слушать хинди на английском языке.

17. Устанавливайте дренажные каналы на оригинальном заводе, устанавливайте их с помощью болтов. Если вы хотите использовать стоечные орехи, вы можете получить их на карте.

18. Все, что вам нужно, это особенно важно. В этой инструкции вы можете установить крепежные детали, которые могут быть изготовлены из болтов.

19. Выполнить прослушивание через установку Google.

предлагает множество разнообразных возможностей, которые могут быть использованы в качестве стабилизатора в любой точке мира, все они очень хороши. Это интересный на хинди переводчик в любое время суток является надежным. С помощью большого пальца руки Сасакян вы можете получить удовольствие от своего маленького пинсала, вы сможете найти его и найти все операции с большим количеством возможностей.

Как сделать, чтобы украсить какой-нибудь вкладыш втулки, хинди, чтобы освежить свою память о различных стабилизаторах, а также об этом? Он делает это для того, чтобы отобразить сасакйан в любом случае на калсадах, которые можно использовать. С помощью различных панганибов, halimbawa, pagliko, pagpepreno, nagiging sanhi ng pag-ilid и pahaba nga rolyo. Стабилизатор обеспечивает его.

Sa larawan: Втулки стабилизатора Honda Civic 5D

Втулка стабилизатора — Dilaw

В лучшем ролике, двойные стабилизаторы обеспечивают надежную работу, которую можно использовать в ролике.Наслаждайтесь потрясающими втулками, которые не используются. Установка стабилизатора может быть выполнена в любом другом направлении. Если вы хотите, чтобы это произошло, вы можете использовать втулки. После установки втулки, втулки устраняют люфт, что позволяет добиться оптимального уровня техники. Подробная информация о деталях — это туманы, все, что вам нужно, и малаки, и все, что вам нужно.Dahil, katulad sa kawalan nito, the rolyo ay nadaragdagan dahil from a malaking stroke and pag-ikot, nawala ang control and ito is naramdaman sa karamihan sa mga sulok.

Руководство пользователя

Mayroong много втулок:

Втулки большого диаметра.

Полиуретан. Крутые вещи, сделанные из материалов.

Только автомобили, автомобилисты получают много полиуретановых втулок, если они используются в различных материалах и материалах. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bilang isang patakaran, mas matagal silang «lumalakad». Нгунит, это рин индибидвал, зависит от кунг паано ка хумимок.

Gayundin, имеет нюансы, которые имеют ореолы в моделях, с использованием сукатов и вкладышей, которые не могут быть применены в этом режиме, особенно для каждого режима. Это самая лучшая идея для баньяганских котиков.

Anong mapagkukunan?

Это медленный индибидвал, дахил дито, без того, чтобы помогать экзотам «туматакбо».Все они работают в режиме реального времени, работают с огромным количеством калорий, работают в режиме реального времени, все они накапливаются в «живом» стиле и механизме пампататата на пангкалахе.

Благодаря этому, втулки являются наиболее проблемными в подвеске Lada Vesta. Halos kaagad from pabrika, nagsisimula the isang скрип, isang katok is madalas, idinagdags ito sa paggalaw on mga paga. Проблема хинди качества материала, используемого для изучения, может быть использована в качестве альтернативных вкладышей на Весте.Это простой способ программирования, позволяющий вводить аналоговые данные из различных моделей. Халимбава, новые втулки из Toyota Koroly, Avensis и KIA Rio — это много и много проблем для западных стран.

Втулки стабилизатора Lada Vesta от Kia Rio. Артикул — Hyundai / Kia 54812-1G100, кронштейн — 54814-1G000

Загрузка драйверов, вкладышей из Алемана, которые можно установить на «Алеман» из пабрики, они могут быть изменены.Halimbawa, удивительные бухты созданы более чем на 150 000 км. Попробуйте найти аналог из Китая, и вы сможете найти множество вариантов.

На протяжении всего пути к автомобилю со средним «пробегом» на протяжении 70 000 км, более 100 000 км продвинутого полиуретана. Инициируйте рекомендации по выбору наиболее подходящих вариантов на 30 000 км, чтобы получить хит «сорпресов». ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Здесь вы найдете все, что вам нужно, это все, что вам нужно.

Это позволяет увидеть нюансы, установить неправильную тягу (заглушку), которая может быть применена к втулкам … На английском языке бахаги есть на хинди красивый и хинди ганап, чтобы сделать его гавайским.В том числе и в том случае, если втулки изготовлены из катушечных втулок, некоторые из них наблюдаются за небольшим количеством металла, на расстоянии 1,5 мм от диаметра 1,5 мм. Он делает все, что вам нужно, с небольшими перерывами, чтобы узнать о них, как о людях, и о том, как это делать.

Синтаксис проблемы

Палатандаы на ибабе могут быть полезны в любом случае на пути к успеху.Все, что вам нужно знать, написаны на английском языке. Кая:

Мая — это негативная реакция, которую нужно предпринять.

Этот кот является важным «хампасин» хабанг нагмаманехо.

На странице, где вы читаете, естественный щелчок по экрану.

Сасакян работает над своим руководством.

Наслаждайтесь игрой боссов.

Паано Палитан?

Капает для всех, кто хочет, чтобы он был независимым, если он зависит от модели, а его страницы могут быть очень популярны.Halimbawa, чтобы установить сайлентблоки с Mazda 6 и 5 часов назад, вы можете использовать их, чтобы установить кронштейн, который может быть надежно закреплен на неправильной планке. Теперь, когда вы говорите, вы можете сделать это лучше всего. Кая:

Сделать это на английском или на его основе, чтобы он был для вас.

Эти болты можно использовать на хинди очень быстро. Выбрать «болгарский» очень важно.Предназначен для создания шлангов бензина из «картографии» на любой вкус. Используйте скобы, чтобы сделать штангу.

Отвинтите кронштейн (хомут), установите его, установите стабилизатор от подрамника, чтобы отвинтить втулку. Gumamit ng isang pulgas.

Пинагсама знает только мангу.

Лараван — Drive2.ru

Наслаждайтесь новыми бахагами.

Втулка Pinalitan ang

Bigyang-pansin, в караминге касо, салансан в новых мангах является «накаупо» в лабиринте на масаме, когда вы можете использовать его в пантай-пантай-хангга’т maaari, уменьшать его (делать пампадулы).

Сделайте ремонтный болт. После того, как этот метод, был рекомендован, чтобы затянуть болт и гайку с большой буквы, чтобы решить проблемы с ослаблением.

В парах, как много нюансов в жизни. Сделайте это, чтобы установить втулки на сабай-сабай, вы можете найти их в любом месте, сделать это на каливе, халимбаве, установить все. Наслаждайтесь новыми втулками в магазине.

Б / у и работает ‘Датчик угла поворота рулевого колеса’ Деталь

Пылевой фильтрЗадний выхлопной ящик ГлушительЭлектрический топливный насос Топливный бакПневматическая подвеска Компрессор НасосБросовые стержниWebastoИнверторАккумуляторная батареяПередний приводной вал (кардан) Задний приводной вал (кардан) Задний стабилизатор (стабилизатор поперечной устойчивости) Задний дифференциал в сбореКомплект ручного тормоза (электродвигатель ручного тормоза с электронным управлением — тросы) Мосты — задний правый диск Задний правый тормозной суппорт Датчик ABS (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА ABS) задний правый Поворотный кулак — задний правый Амортизатор — Амортизатор в сборе — Задняя правая сторона Подвеска Верхняя опора стойки амортизатора Передняя задняя правая Пружинная ось Задний тормозной барабан задний правыйРучка управления задний правыйСтяжной стержень задний правый мотор Тормозной суппорт задний сервопривод правыйОсь — задний левый тормозной диск — задний дисковый тормозной суппорт задний левый датчик ABS (датчик скорости вращения колеса ABS) задний левый поворотный кулак — задний левый амортизатор — амортизационная стойка в сборе — задняя левая сторона пружина сзади подвеска верхняя опора стойки амортизатора передний левый задний левый тормозной стержень рычаг управления задний левый задний левый тормозной суппорт Servo M otor задний левый Передний стабилизатор (стабилизатор поперечной устойчивости, стабилизатор поперечной устойчивости) Передний дифференциал в сборе Рулевая тяга КОНЕЦ передняя правая сторона Рулевая тяга КОНЕЦ передняя левая сторона Оси — передняя правая сторона Тормозной диск — передний Диск-Тормозной суппорт передний правый бок Датчик ABS (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА ABS) передний правый Поворотный кулак — передний правая сторона Амортизатор — стойка амортизатора в сборе — передняя правая сторона Подвеска Верхняя опора стойки амортизатора Передняя правая сторона Рычаг управления ВВЕРХ — передний правый Рычаг управления — передний правыйОсь — передняя левая сторона Дисковый тормозной суппорт передний левый Датчик ABS (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА АБС) передний левый Поворотный кулак — передний левый Сторона Амортизатор — стойка амортизатора — передняя левая сторона Пружина Передняя подвеска Верхняя опора стойки амортизатора Передняя левая сторона Рычаг управления ВВЕРХ — передний левый Рычаг управления — передний левый Расширительный бачок охлаждающей жидкости (БУТЫЛКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА РАДИАТОРА) ЭБУ ЭБУ двигателя (блок управления двигателем) Блок АБС (тормозной насос АБС) ) Усилитель тормозов — усилитель (серво тормоз) Блок предохранителей Замок капота — Защелка капота Очки авто — передний левый es auto — передний правый Диффузор, вентилятор радиатораРадиатор-водяной охладительКонденсатор кондиционера Радиатор интеркулера — охладитель двигателя подходит для зарядного устройства Масляный радиаторПередний бампер Усилитель звукового сигнала Сирена лобового стекла Тяги стеклоочистителя переднийКорпус воздушного фильтраДатчик массы воздухаВысокое давление омывателя лобового стекла Бачок (Омыватель лобового стекла) Блок омывателя лобового стекла Впрыскивающий насос Насос компрессора AC AIR Насос в сборе — Насос гидроусилителя рулевого управления Шкив насоса гидроусилителя рулевого управления Турбокомпрессор МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБО ПРИВОД Водяной насос Впускной коллектор (впускной коллектор) Клапан рециркуляции отработавших газов (впускной коллектор) Клапан рециркуляции отработавших газов (впускной коллектор) Клапан рециркуляции отработавших газов (клапан управления воздушным потоком) Стартер, двигатель, распределитель топлива, топливная форсунка (форсунка) Датчик магистрали Катушка зажигания Топливный инжектор Маховик (для сцепления) Диск сцепления Нажимной диск сцепления Сцепление автоматической коробки передач Коробка передач раздаточной коробки (привод раздаточной коробки) Главный цилиндр сцепления Подшипник сцепления (центральный выжимной подшипник) ЭБУ коробки передач Коробка передач Выпускной коллектор Автокатализатор Ремень натяжителя (натяжной ролик Gates) Реле свечей накаливания Крышка двигателя (пластиковая декоративная крышка двигателя) Датчик положения распределительного вала Шланг радиатора (водяной шланг) Замена шланга радиатора (верхний и нижний) Двери — задняя правая сторона Механизм блокировки двери — задняя правая сторона Стекло заднее правое Ручка двери Наружная, задняя правая сторона Механизм стеклоподъемника (стеклоподъемник) задняя правая сторона Мотор стеклоподъемника Заднее правое стекло — заднее правое стекло Отделка стекла Молдинг-уплотнитель заднее правое Отформованная дверь — задняя правая сторона Двери — задняя левая сторона Механизм блокировки двери — задняя левая сторона Задняя левая Ручка двери Наружная, задняя левая сторона Механизм стеклоподъемника двери (стеклоподъемник) задняя левая сторона Мотор стеклоподъемника сзади Левое стекло — задняя левая сторона Стеклянная отделка Молдинг-уплотнитель — задняя левая сторона Отформованная дверь — задняя левая сторона Двери — передняя правая сторона Механизм блокировки двери — передняя правая сторона Стекло переднее правое Ручка двери Наружная передняя правая сторона Механизм подъема двери mec Ганизм (стеклоподъемник) передняя правая сторона Мотор стеклоподъемника Передняя правая Вентиляционное окно — передняя правая сторона Стеклянная отделка Молдинг-уплотнитель — передняя правая сторона Молдинговая дверь — передняя правая сторона Двери — передняя левая сторона Механизм замка двери — передняя левая сторона Стекло двери спереди слева Ручка двери Наружная передняя левая сторона Дверь Механизм стеклоподъемника (стеклоподъемник) передняя левая сторона Мотор стеклоподъемника Переднее левое Вентиляционное окно — передняя левая сторона Стеклянная накладка Молдинг-уплотнитель — передняя левая сторона Молдинг двери — передний левый бок внутренняя, правая сторона Защелка замка крышки багажникаЗадний капот Петли слеваЗадний капот Петли правыйБагажник Амортизатор Подъемный цилиндр, давление газа Пружина заднего фонаря Лампа заднего фонаря, Задний левый Фонарь заднего фонаря Снаружи, Задний правый Усилитель заднего бампера Угол накладки бампера Задний левый Угол накладки накладки бампера Задний правый Задний датчик парковки, парк Assist Противотуманная фара (Противотуманная фара), задний левый amp (Противотуманная фара), правая задняя Опора заднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) леваяПоддержка заднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) правая ) Покрытие капота Переднее крыло (арка) Левое переднее крыло (арка) Правый передний датчик парковки, система помощи при парковке Крепления переднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) левая Омыватель переднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) правая Омыватель фар, левый распылитель Омыватель фар, правый распылитель Накладка накладки бампера Угол накладки переднего левого бампера лампа (противотуманная фара), передняя левая Противотуманная фара (противотуманная фара), передняя правая Передний бамперДвигательЗадний бамперЗаднее стеклоПередний глушитель посерединеРулевая колонкаЗадний подрамникПередний подрамникКолеса — Tirer R16ABS КомпьютерОбщий модуль Комфортное реле (блок) Другие компьютеры Блок датчиков удара подушки безопасности Блок управления иммобилайзером Блок управления двигателем UNCRU Блок управления двигателем иммобилайзера (Модуль помощи при парковке) Релейный модуль Аудиоусилитель (стереоусилитель) Авторадио CD-чейнджеры Навигационный модуль (система навигации) Педаль акселератора (потенциометр) Блок управления электрическим стеклоподъемником Управление стеклоочистителями (реле стеклоочистителей) Реле управления дверьми (ЭБУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРИ) Модуль управления зажиганием Давление воздуха Датчик MAP Коллектор BoostSrs Датчик удара подушки безопасности Нагнетатель в сборе ветрового стекла Электродвигатель переднего стеклоочистителя Электродвигатель заднего стеклоочистителя (двигатель стеклоочистителя заднего стекла) Мотор люка в крыше Блок ЭБУ управления двигателем Наружное зеркало заднего вида (крыловое зеркало) правая сторона Наружное дверное зеркало (крыльевое зеркало) левая сторона Внутреннее освещение Держатель чашки и лоток для монетПереключатель регулятора фар (Противотуманные фары) Переключатели управления противотуманными фарами) Электродвигатель регулировки угла наклона фар (резистор электродвигателя вентилятора отопителя) Арка правого заднего колеса (крыло) TrimLeft арка заднего колеса (крыло) TrimRight правого переднего колеса (крыло) TrimLeft арки переднего колеса (крыло) TrimEsp Датчик акселератора (ESP) Блок управления) Кузов Заднее крыло четверть правое Заднее крыло четверть левыйПороги металлические передние правыеПередние металлические накладки на левыйПравая накладка на порогиЛевой накат на порогиВнутренний порог справаВнутренний порог слеваПередняя четверть правого крылаПередняя четверть переднего крыла слеваМеханизм складывания крыши Правый рельс крыши — задняя правая сторона — панель двери — задняя левая сторона — панель двери — правая передняя панель Панель двери — передняя левая сторона Передний коврик салона Заднее ковровое покрытие салона Подлокотник сиденья Рычаг ручного тормозаРычаг переключения передач Механический (БЛОК ПЕРЕДАЧИ) Трос переключения передач Трос переключения передач (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ) Перчаточный ящик в сборе Панель управления климатом (обогреватель) контрольные переключатели) Спидометры — Кабина — Спидометры Приборные панели Внутренние панели RemCar Внутренняя панель автомобиля Подушка безопасности пассажираБордкомпьютер Дисплей НавигацияКожаная обивка автомобильного сиденья Заднее сиденье — переднее правое Сиденье — переднее левое Цилиндры зажигания (выключатель зажигания) Рулевое колесоРулевое колесо SRS AirbagAirbag Slip Squib RingSteering system Радиатор обогревателя (матрица обогревателя) Ремень безопасности — задний средний Ремень безопасности — задняя правая сторона Ремень безопасности — задний левый Ремень безопасности — передняя правая сторона Ремень безопасности — передняя левая сторона 1 Устройство чтения карт ENKey (БЛОКИРОВКА ЗАЖИГАНИЯ КАРТЫ) Датчик давления в коллекторе Электрический селеноид (электромагнитный соленоид) ЭБУ Иммобилайзер Антенна Клапан регулирования давления топлива (Клапан управления давлением наддува) Электродвигатель центрального замка Вакуумный механизм центрального запирания двери (Клапан управления приводом) Радио-дисплей на приборной панели (часы, информационный монитор, КОМПЬЮТЕР BORD) Электродвигатель стеклоподъемника Привод клапана управления вентиляционной заслонкой Электродвигатель Регулятор вентилятора (модуль реле переключателя управления вентилятором) Датчик положения коленчатого вала Датчик детонации (детонации) зажигания Насос центрального запирания Выключатель зажигания, стартер Карбюратор (ВПРЫСК, КАРБЮРАДОР) Блок датчика топливного бака (датчик топлива) Распределитель зажигания Передний индикатор Левый левый передний индикатор Передний индикатор Правая сторона Крышка ремня безопасности двигателя (КРЫШКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЫЧАГА) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ Указатель поворота и переключатель стеклоочистителя Cr uise Control Stalk Switch Переключатель радиоуправления (Switch Radio Control) Дверь Боковая передняя подушка безопасности Коленные подушки безопасности Сиденье AIRBAG Рычаг переключения передач — рычаг переключения передач Топливная крышка Крышка бензобака Крышка топливного бака (FUEL FILLER FLAP) Топливный фильтр Переключатель, фара (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ) Электродвигатель стеклоочистителя фары (фара) Антенна (Антенна GPS) (Антенна) Громкоговоритель (Сабвуфер) Крышка топливного бака Решетка переднего капота Заднее пластиковое внутреннее крыло Правое Заднее пластиковое внутреннее крыло ЛевоеПодрамник Передняя подвеска опора осиПод моторным кожухом КПП Слой заливки газаГазовый баллонКрышка багажникаУправление стеклоподъемником (стеклоподъемник-переключатель стеклоподъемника) Комплект колес комплект R13Колеса — Шиномонтажник R15Колеса — Шиномонтажник R14Колеса — Шиномонтажник R13Колеса — Шиномонтажник R17Колеса — Шиномонтажник R18Крыша SRS Блок управления балластом фар (ксеноновая фара) Отражатель крышки бампера Передняя правая сторонаКрышка бампера ОтражательE Передняя левая крышка Отражатель заднего правого бампера Крышка переднего бампера Отражатель заднего правого бампера Стоп-сигнал) Внутренняя ручка двери, правая задняя дверь Ручка двери в салоне, передняя правая Ручка двери в салоне, передняя левая Переключатель, фара заднего хода Переключатель давления, кондиционер Переключатель давления переменного тока Управление переключателем дальности света Контроллер освещения Подсветка Переключатель управления зеркалом заднего вида (Переключатель наружного зеркала) Переключатель инерционного отключения топлива (FUEL CUT OFF SWITCH) Переключатель аварийной сигнализации Зеркала заднего вида Показания датчика наружной температуры Переключатель обогреваемого стекла (переключатель обогревателя окон) Выключатель противотуманных фар Грязевые щитки Передний правый Грязевой щиток Передний левый Брызговик Задний правый Брызговик Задний левый выключатель подушки безопасности (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ) Комплект колесных гаек автомобиля Педальный переключатель (переключатель сцепления) Управление переключателем блокировки центрального замка двери (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ДВЕРИ) Панель управления затемнением внутреннего освещения (переключатель затемнения) Блок антенны Задний фонарь номерного знака Датчик температуры воздуха на впуске (температура воздуха в салоне) Кнопка остановки двигателя (пусковой выключатель) Шифтер BootTail Облицовка крышки фонаря Задний правый Облицовка крышки фонаря Задний левый датчик Выключатель аварийной сигнализации (выключатель аварийной сигнализации) Кнопка переключателя обогрева зеркал Пепельница центральной консоли (пепельница) Повторители прозрачной стороны Правая Повторители четкой стороны Левая Крышка клапана Впускной шланг (Воздушный шланг) (Воздуховод) Вентиляционное отверстие (решетка воздухозаборника) Кнопка рулевого колеса Holden Накладка на задний фонарь Накладка переднего правого хвоста Облицовка переднего левого освещения Фланец охлаждающей жидкости (Крышка корпуса термостата охлаждающей жидкости двигателя) Передний внутренний свет Заднее внутреннее освещениеПриточное вентиляционное отверстие (вентиляционная решетка) справа Приборная панель (вентиляционная решетка) слева Панель управления климатом и жгут проводов смены компакт-дисков AutoradioCD Кнопка переключателя управления тяговым усилием (переключатель ASR Регулировка противоскольжения) Правая фара Брызговик Крышка откидного щитка Фара Левая фара Брызговик Крышка откидного щитка Фара Пылезащитная крышка лампы фары Передняя крышка крюка буксировки (передняя крышка буксирного крюка) Задняя крышка буксирного крюка (передняя буксирная крышка бампера) Крышка точки домкрата Правый порог Крышка точки гнезда Левый порог Рычаг трансмиссионного реле Тяга несущей балки маховика Болт ВинтЧИСТ ЛОЖНЫЙ ПОЛ НИЖНЯЯ ПОЛКА ЗАЖИМНЫЙ КОМПЛЕКТКомплект поручнейКруиз Кнопка управления (переключатель) Резистор Насос впрыска воздуха (Пневматический насос) Облицовка внутренней подножки слева спереди Облицовка подножки справа спереди Обивка ступеньки правой задней двери Обивка ступени левой задней двери Комплект обивки ступеньки внутренней двери Винт Открыватель багажника (кнопка выключателя) Передний динамик решетки слева Передний динамик решетки правая сторонаДинамик в решетке радиатора, левая сторона, динамик в решетке радиатора, правая сторона Громкоговоритель (аудиосистема), динамик центральной решетки, крышка омывателя фар (ксенон), левая, крышка омывателя фар (ксенон), правая Боковой трос в сборе, задняя левая сторона, дверной трос в сборе, передняя правая сторона, дверной трос, передняя левая сторона, Опора стержня опоры капота, коленчатый вал двигателя (коленчатый вал), задний фонарь, спойлер заднего бампера, переключатель подогрева сиденья, нижняя часть облицовки кожуха рулевой колонки, нижняя часть облицовочной панели рулевой колонки, обшивка кожуха рулевой колонки, передняя накладка, поручни, панели Ручка — передний правый борт Ручка eGrab — задняя левая сторона Рукоятка захвата — задняя правая сторона Комплект ручек Шатун (шатун) Поршень Поршень и шатун (шатун) Газовый переключательВакуумный клапан продувки (электромагнитный клапан) Впускной резонатор (Выхлопная камера воздушной камеры) Угольный фильтр (Дверца) Резина — передняя левая сторона Резина двери — передняя правая Резина двери — задняя левая сторона Резинка двери — задняя правая Шестерня распределительного вала (шкив) (распределительный вал шестерни) Крышка болта сиденья — передняя правая сторона Крышка болта сиденья — передняя левая сторона Крышка болта сиденья — задняя правая сторона Крышка болта сиденья — задняя левая сторона Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) передний правый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) передний левый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний правый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний левый Панель облицовки ВЕРХ Передняя правая Панель облицовки двери ВЕРХ Передняя левая Масляный насос Клапан регулировки холостого хода впрыска топлива Держатель форсунки Топливная трубка (трубная форсунка) Корпус (фланец) термостата В сборе (термостат охлаждающей жидкости) Другой датчик двигателя Крышка сиденья — переднее правоеКрышка сиденья — передняя крышка левого сиденья — задний Насос дозатора моторного масла Другой датчик Жгут проводов заднего капотаЖгут проводов задних фонарей Жгут проводов задних фонарейКрышка аккумуляторного отсекаБАКУМЕНТ, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКРЫТКИ СоленоидТормозно-вакуумный насосШкив масляного насоса (Шкив) Шкив дизельного насоса (ШЕСТЕРНЯ НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) Задний спойлерЗадний спойлер задней двериШкив переднего колесаРамки номерного знака спереди Рамки номерного знака сзадиМеталлическая крышка губки крышки переднего бампераПереключатель спойлера переднего бампераБампер переднего спойлераБампер спойлера Передний правый блок рулевого механизма Накладка на обшивку багажника крышки багажника Коленчатый вал Ременный шкив Кнопка управления сиденьем (переключатель управления сиденьем) Модуль управления ГАЗОМ (газовая система контроллера LPG) Дисплей коробки передач Вискомуфта вентилятора радиатора Задний нижний поддон вокруг моста Главный тормозной цилиндр Насос рулевого управления с электроусилителем (Гидравлический усилитель рулевого управления Pu mp) Задняя левая боковая накладка на торце юбки Задняя правая боковая накладка на торце юбки Комплект внутреннего сиденья Датчик качества воздухаЗащита снизуПрофессиональный радиоконтроллер Крышка автомобильного багажного отсекаКнопка вентилятора (переключатель обогревателя) Облицовка петли багажного отделенияКомпрессорНаправляющая опора Задняя правая направляющая опора Задняя левая направляющая опора Передняя правая опора Emguide Передняя левая Решетка переднего центрального бампера Решетка переднего левого бампера Решетка переднего правого впускного распредвала (кулачковый вал) Рычаг переключения передач Автоматический (БЛОК ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДАЧ) Задняя эмблема Переднее левое боковое оконное стекло Переднее правое пассажирское стекло в четверть окна Впускной клапан Выпускной клапан Провода зажигания (кабель зажигания) Масло Датчик давления (ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА) Выключатель электрического ручного тормоза Выключатель датчика аварийной сигнализации в капоте Заглушка ступицы (крышка) 13 Заглушка ступицы (крышка) 14 Заглушка ступицы (крышка) 15 Крышка ступицы (крышка) 16 Крышка ступицы (крышка) 17 Насос гидроусилителя рулевого управления Масляный резервуар Спидометр Окружающая среда Декоративная отделка крыши Антенна Управление ESP UnitMemory Se передний левый переключатель сиденья с памятью переднее правое Крепление двигателя и опора трансмиссии (опора двигателя) Кнопка переключателя ESP Молдинг переднего бампера Украшение антенны Переключатели управления приводом Лямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙ Лямбда-зонд, 1 провод, ЧЕРНЫЙ Лямбда-зонд 3 провода, БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ Датчик выхлопных газов Температура выхлопных газов Туман свет — задний центральный блок климатической установки обогреватель кондиционер лямбда-зонд 5 проводов, БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ СЕРЫЙ Лямбда-зонд 5 проводов, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ КРАСНЫЙ Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Черный Синий Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Черный Зеленый Лямбда-зонд 4 провода, Белый Коричневый Коричневый Фиолетовый Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Серый Фиолетовый Лямбда-зонд 3 провода, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙЛямбда-зонд 4 провода, Коричневый Коричневый Коричневый Фиолетовый Универсальный внешний встроенный топливный насос Заменяет 3-х проводный лямбда-зонд, ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ Объем трансмиссионного масла в коробке передач, литр: 1 Масло гидроусилителя руля, литр: 1 Масло для кондиционера , Литр: 20 л — 300 л. Масло для промышленных и циркуляционных Радиатор трансмиссионного масла Теплообменник Насос омывателя фарДатчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (датчик температуры) Кабель акселератораВакуумный насос — сапун (дыхательный клапан двигателя PCV) Клапан контроля давления в картере масляного амортизатора Тормозные колодки — тормозные накладки (диск) Датчик положения дроссельной заслонки (впрыск топлива) Датчик (ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕСА АБС) Газовый амортизатор Демпфер колебаний, ремень привода ГРМПневморессора Амортизатор Рулевое управление Амортизатор двигателяУглеродная щетка генератора переменного токаКрышка педали сцепленияКрышка педали сцепленияРазъем свечи зажиганияКонец рулевой тягиАнтифриз (охлаждающие жидкости) ПереключательЗадний капотКПП Объем трансмиссионного масла, Литр: 5 Масло, Литр: 1 Масло, Литр: 5 Пружина, пластина крышки Верхняя опора амортизатора Верхняя опора Тормозной барабан Задний Воздушный фильтр Масляный фильтр Ремкомплект подшипника колеса Тяга стабилизатора поперечной устойчивости (узел тяги стабилизатора) Трос Воздушный фильтр eCabin Ремень привода ГРМ (Cambelt) Ремень вентилятора и генератора (Cambelt) Прокладка головки блока цилиндров двигателя Ремкомплект Тормозной суппорт Комплект шарнира рычага управленияДизель Свеча зажигания (свечи накаливания) Запасной комплект сцепления Втулка рычага управленияДругая прокладка Щетка стеклоочистителяШариковый шарнирКомплект подшипников коленчатого вала Прокладка впускного коллектора Прокладка клинового ремня, датчик выхлопного газа , крышка головки блока цилиндровСуставной пыльникКомплект тормозных колодок, осевой шарнир рулевой тяги, держатель задней фары (держатель лампы), другой клапан, комплект поршневых колец, направляющая клапана, втулка стабилизатора, комплект зубчатого ремня (камбельт), верхняя опора стойки амортизатора, передний тормозной цилиндр колеса, лампочка, фара, прокладка масляного поддона двигателя, датчик педали тормоза (педаль тормоза) ) Бензиновая свеча зажигания — свеча накаливанияКомплект колодок тормоза, стояночный тормозКабель трансмиссионного маслаАдаптер масляного фильтра (кронштейн — фланец, корпус масляного фильтра) Привод бокового окна ГРМ (распределительный вал) Удерживающий кронштейн, глушитель Цепь привода ГРМ, натяжительРезиновый буфер, подвеска Комплект принадлежностей, тормозные колодки Уплотнение коленчатого вала Цилиндр Болт с головкой Винт Уплотнение, шток клапана Ротор распределителя зажигания Предохранители Лямбда-зонд 4 провода, Белый Желтый Черный Серый Серый Втулка Несущей Ступицы Датчик ТА — Комплект износа тормозных накладок Комплект для ремонта, тормозной суппорт Прокладка турбонагнетателя Ручка двериГибкое соединение приводного вала — Диск муфты Автоматическая — Ручная трансмиссия Крышка трансмиссионного бака Расширительный бачок Опора приводного вала , Крышка радиатора, крышка резервуара, прокладка коллектора, уплотнение вала, коленчатый вал, трос спидометра, вал тахометра, лампа освещения внутренней двери, задняя правая лампа освещения внутренней двери, задняя левая лампа, лампа освещения внутренней двери, передняя правая лампа освещения внутренней двери, передняя левая, передняя маска, регулятор мощности, задняя крышка багажника, переключатель и ручка открытия багажника, датчик угла поворота рулевого колеса, датчик угла поворота заднего стекла Задний рычаг стеклоочистителя, черный кабель привода обогревателя, датчик уровня регулировки положения фар, двигатель автоматической регулировки фар, воздушный клапан, топливный бак, замок зажигания рулевого колеса, датчик температуры окружающего воздуха, датчик уровня охлаждающей жидкости, удаленный ключ, дверные замки, регулятор генератора или Привод клапана завихрения (устройство завихрения в сборе) Переключатель деактиватора круиз-контроля (клапан круиз-контроля) CD-плеер НАВИГАЦИЯ Датчик спидометра (датчик скорости автомобиля) Фланец, карбюратор (карбюратор Фленса) Уплотнение Масляная пробка сливной пробки (масло сливной пробки) Прокладка, термостат Регулятор зазора кинетического клапана (клапан двигателя Подъемник) переключатель контроля тяги TCS (противобуксовочная регулировка) Масляный щуп двигателя Крышка форсунки омывателя ветрового стекла, маслозаливная горловина (крышка маслозаливной горловины) Охладитель системы рециркуляции отработавших газов (охладитель выхлопных газов) Подвеска, радиатор Комплект втулок рычага управления Рокер рычага, клапанный механизм Уплотнение вала, распределительный вал (радиальное масло) Уплотнение, распределительный вал) Уплотнения штока коробки передач Журнал, карданный шарнир Промежуточная шестерня, стартер Держатель угольных щеток Стартер Втулка пружины Ремкомплект, рычаг переключения передач (рычаг переключения передач) Прокладка Гидравлическое рулевое управление (Комплект для повторного уплотнения рулевой рейки, насос в сборе) Регулировочный диск, зазор клапанов Центральное звено (штанга в сборе) АБС Сенсорное кольцо (сенсорное кольцо, АБС) Муфта свободного хода генератора Трос освобождения капота Регулятор, барабанный тормоз Опора стабилизатора (втулка стабилизатора поперечной устойчивости) Дыхание картера ее выпускной шланг Уплотнительное кольцо Крепление топливной форсунки Держатель пружины клапана двигателя Держатель Шланг сцепления Замена масляного сапуна (масляного графина) Ролик, раздвижная дверь Возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления Зеркальное стекло Левая сторона (затемняющее зеркало) Зеркальное стекло Правая сторона (затемняющее зеркало) Другая эмблема Петля передней двери Петля задней двери, Другая часть автомобиля маслоохладитель Тормозная жидкость Датчик колеса, система контроля давления в шинах Крышка, ручка двери Болт соединительной тяги Доза багажного отделения для запасного колеса (пластиковый пакет) Спойлер Heckspoiler (спойлер перед люком на крыше) Ящики для аккумуляторов — лоткиСолнечный козырек, со светом, зеркалом и зажимом Мотор топливной заслонки Предупреждающий световой сигнал подушки безопасности (Airbag Kontrollleuchte ) Термоклапан нагревателя (нагреватель клапана, нагреватель охлаждающей жидкости) Бензин — Охладитель топлива Охладитель дизельного топлива Клапан управления нагревателем (вспомогательный нагрев) Масло в гидроусилителе рулевого управления Антифриз (охлаждающая жидкость) 1 л Буксирная проушина крюка буксировки Облицовка заднего рычага стеклоочистителя, рычаг стеклоочистителя TrimABS переключатель антиблокировочного тормоза Замок сиденья Защелка в сборе Колеса — Tirer R19 Колеса — Tirer R20 Кнопка переключателя люка (с подсветкой Выключатель сдвижного люка в крыше) Вилка выключения подшипника сцепленияКронштейн опоры двигателя и кронштейн крепления коробки передач Переключатель стеклоочистителя Кнопка переключения парктроника ЭБУ рулевого управления (модуль рулевого управления) Провода парктроника (жгут проводов парктроника) Дефлектор бокового окна Левое переднее крыло (арка) Молдинг Правое переднее крыло (арка) Молдинг Левое заднее крыло ( Арка) Молдинг Правое заднее крыло (арка) Молдинг Фиксатор аккумуляторной батареи Проверка задней правой двери (ремень) Проверка задней левой двери (ремень) Проверка передней правой двери (ремень) Проверка передней левой двери (ремень) Крышка резервуара для жидкости омывателя лобового стекла Верхняя крышка Центральная крышка (Cao в сборе -ступица колеса) ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ Ось прицепа (ROR) Ось прицепа (BPW) Ось прицепа (другая) Прицеп контейнер (изотермический) Прицеп контейнер (рефрижератор) Прицеп контейнер (тент) Транспортная холодильная установка для грузовика и прицепа Рама прицепа Опоры прицепа Колесо прицепа: R22 .5Колесо прицепа: R19.5Колесо прицепа: R17.5Ручка открывания капотаКнопка для переноски велосипеда Кнопка стеклоочистителя (переключатель стеклоочистителя) Шкив дефазатора распредвалаЗеркало левая сторонаКрышка зеркала праваяЗеркальный указатель поворота, левая сторонаЗеркальный указатель поворота, указатель поворота, правая сторонаРулевой модуль (ЭБУ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ) Масло Корпус фильтра (охладитель масляного фильтра) Наклон двигателя (открытый) Передняя крышка, кожух уплотнения кривошипа (уплотнительный фланец) Рулевая колонка Универсал Окно управления стеклоподъемником (облицовка) Управление регулировкой рулевого колеса Датчик температуры топлива DSC Насос Компрессор (тормозной насос) Защитная пластина тормоза Задний левый тормоз Защита Пластина, задний правый, Защитная пластина тормоза, передний левый, Передний левый, ДАТЧИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТОПЛИВНЫЙ РЕЛЬС, Вспомогательный водяной насос охлаждающей жидкости (клапан управления сердечником нагревателя) Топливный насос Webasto, Крышка распределителя, Регулятор подогрева (FUEL HEATER) Радиатор масляного радиатора (масляный радиатор) КРЫШКА) Ротор, распределитель Регулятор фаз газораспределения (регулирующий клапан) Поворотный кулак Левая муфта (нижняя муфта рулевой колонки) Трубка рециркуляции выхлопных газов МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ) Задний переключатель жалюзи Ролик натяжения трансмиссионного масла Компьютер стояночного тормоза — модуль Переключатель циркуляции воздуха Задний индикатор Правая сторона Правый Индикатор заднего хода Левая сторона Модуль LHECU Двигатель охлаждающего вентилятора двигателя Гидравлический насос ESP (насос стабилизации ESP) ) Регулятор мотора сиденья Левое сиденье Регулятор мотора Правая Водопроводная труба Лямбда-зонд 5 проводов, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ РОЗОВЫЙ Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Серый Красный Выключатель открывателя заднего окна Лямбда 8 проводов, Белый Желтый Черный Серый Синий Оранжевый Красный Зеленый Лямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ Лямбда-зонд 5 провода, белый Черный Серый Коричневый Фиолетовый ЭБУ системы безопасности двигателя Компьютер клемма аккумуляторной батареи Датчик давления DPF (Датчик перепада давления на выхлопе DPF) Накладка переднего порога (облицовка) Накладка (облицовка) заднего порога Лямбда-зонд 6 проводов, Белый Черный Желтый Синий Зеленый Лопатка вентилятора БЛОК ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИ Лямбда-датчик 3 провода, Коричневый Коричневый Фиолетовый Электронная система управления дизельным двигателем (EDC) Bumpe r Угол Левый ЗаднийБампер Угловой Правый Задний Контакт дверцы двери слева Контакты двери справа Задняя камера ЭБУ впрыска топлива (ЭБУ форсунки) ГАЗ-форсунка Реле поперечин (модуль прицепа) Рычаг реле переключения передач Внутренняя отделка Кабель (домкрат) USB-AUX-iPod Трубка подачи масла (масляная трубка маслопровода) Колеса — Tirer R12мотоциклетная вилкаМотоциклетный тормозной рычагМотоциклетный суппортМасляный бак для мотоциклаМотоцикл Панели и рамыДругие детали мотоциклаПроводка и жгутыПереключатель управления подвеской (кнопка переключения гидравлической подвески) Передний индикатор лампы Держатель Цилиндр замка двериКронштейн панели рокера передний левыйКронштейн панели рокера передний правыйПодъемный кронштейн опоры передней подвески передний левый опорный кронштейн опоры передней фары Сенсор Аптечка первой помощи Предупредительный треугольник встроен в багажник Держатель номерного знака TACHOGRAF Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fitspare) — ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ire Крепление колеса Рама окна двери — Рама окна задней правой двери — Рама окна задней левой двери — Оконная рама передней правой двери — Левая передняя Остальные держатели АВТОТЕЛЕФОН, КОЛЕСА Осушитель воздуха, гидроаккумулятор тормозного давления — передний правый Аккумулятор тормозного давления — передний левый Аккумулятор тормозного давления — Задний правый Шарнир — передний правыйШариковый шарнир — передний левый топливозаливной патрубок Наружный ШРУССжиженный газ газовый редуктор Модуль сирены аварийной сигнализации (звуковой сигнал) Коромысло Выхлопной валВыхлопная труба для webastoКрышка прикуривателяВнутренний ступичный замок ШРУС Электронный суппорт стояночного тормоза — Задний левый правая задняя ось опоры балки — задняя левая гидравлическая подвеска сфера — задняя правая сторона гидравлическая сфера подвески — задняя правая левая сторона поперечный багажник впускной кулачок колпачок распредвала лямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ Комплект колец для жести R14 Комплект колец для жести R15 Комплект колец для жести R16 Комплект колец для жести R 17Педаль работы, педаль тормоза, кронштейн педали, педаль сцепленияШрус Шрус.Alex Rush Поворотный кулак — ПРАВАЯ ПЕРЕДНИЙ Поворотный кулак — ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ Поворотный кулак — ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ Поворотный кулак — ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ Коннектор Держатель подшипника задний левый держатель подшипника задний правыйПодушка безопасности подвески — передняя праваяПодушка безопасности подвески Задняя левая подушка безопасности — передняя леваяПодушка безопасности с электроприводом — левая подушка безопасности с электроприводом Крышка багажника Заднее крыло (арка) Правое переднее крыло (арка) Левое реле топливного насосаЛампочка топливного праймера Ручной насосЗащита выхлопной головкиГидравлические насосы подвески (насос подвески) Сферы гидравлической подвески — передняя правая сфера гидравлической подвески — Передняя левая сторона Лямбда-зонд 4 провода, ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ Регулятор регулятора впускного коллектора КОРОБКА ПРИВОД МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ БЛОК Гайка крепления масляного радиатора МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ПОДВЕСКОЙ Пневматическая подвеска Блок управления гидравлической подвеской (Гидравлический распределитель) Ударный гаечный ключ Аккумуляторная дрельНабор инструментовR Дифференциальный масляный насос (Haldex Pre-Charge) ВТУЛКИ RM WISHBONE, правая задняя, ​​ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, задний левый, ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, передний левый, ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, передний левый, Мотор подъемника задней двери, Трос замка заднего багажника, Крепления заднего бампера, Крепления переднего бампера, фиксатор замка двери, фиксатор переднего бампера, фиксатор переднего бампера. левыйПружина передняя осьРучка прицепаБлок соленоида коробки передачГлушительПодголовник сиденьяТорсионная балка Шкив насоса компрессора AC AIRКорпус вентилятораПЕРЕДНЯЯ ОПОРКА (кронштейн) Бачок DPF (FAP) Багажник на крыше — передняя левая сторона Стойка — задняя правая Гибкая трубка, выхлопная система Maitnikas Держатель топливного бака Держатель подушки безопасностиРасширительный клапан, кондиционерВакуумный бак (резервуар) Стойка колеса (разводной гаечный ключ) Воздухозаборник Охладитель усилителя рулевого управления Преобразователь напряженияКрышка запасного колеса Адаптер электрической розетки Буксировочная штанга Гнездо сопла Защитная пластина C Передняя правая Защитная пластина вала Крышка передняя левая Защитная пластина вала задняя правая Защитная пластина вала Задняя левая Бумажник с ручным руководством (руководство по обслуживанию) Стеклоочистители передняя левая Стеклоочистители передняя правая MP3, CD, MD адаптер кассеты Мотор ремня безопасности передний правыйПередний левый электродвигатель ремня безопасностиКомплект колес R13Комплект колес R14Комплект колес R15Комплект колес R16Комплект колес R17Комплект колес R18Комплект колес R19Комплект колес R20 Держатель рессоры стабилизатораКронштейн стабилизатора поперечной устойчивости Выхлопной демпферАвтоматический привод сцепленияРегулятор напряжения Стабилизатор Блок управления стабилизатором напряжения Блок управления стабилизаторомLEPESTOK-200 Лицевая маскаValvetronic Мотор-маска Распредвал-лицевой баллон — Воздушный аккумулятор давления Вектор Multi Temp Reefer Trailer Flush Mount Controller Задний фонарь Приводной вал (кардан) Радарный датчик ACC Флаг Расстояние distronic Передняя камера Лямбда-зонд, 1 провод, фиолетовый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний средний Угловая шлифовальная машинаCorded Drill Заглушка ступицы (крышка) 18 Внутренний держатель порога правый Внутренний si Кронштейн балки (подрамник) передний правыйКронштейн балки (подрамник) левыйПередний левыйКронштейн балки (подрамник) — задний правыйКронштейн балки (подрамник) — задний левый

67-69 Радиатор Camaro Показать панель заполнения 2 шт. Прозрачный анодированный Bowtie 1CA-23C Другие внешние детали винтажных и классических автомобилей и грузовиков org Автозапчасти и аксессуары

67-69 Радиатор Camaro Show Панель-заполнитель 2 шт. Прозрачный анодированный Bowtie 1CA-23C, Панель-заполнитель 2 шт. Прозрачный анодированный Bowtie 1CA-23C 67-69 Радиатор Camaro Show, прозрачный анодированный или полированный, Эти панели анодированы до архитектурного уровня 1967-1969 Chevrolet Camaro с прозрачным анодированным дизайном Bowtie 2 части заправочной панели радиатора, деталь № 1CA-23C, доступные варианты отделки: анодированный черный, комфортные и шикарные Доступные цены — идеальное место для покупок в Интернете.Прозрачный анодированный Bowtie 1CA-23C 67-69 Радиатор Camaro Показать заливную панель 2 шт.

Исключительная аккредитация, выдающийся бизнес.

Аккредитовал ваши курсы и тренинги у нас.

Что такое CPD

В связи с постоянно меняющейся природой общества и развитием технологий, наши методы обучения также развиваются.НПР (непрерывное профессиональное развитие) отвечает потребностям учащихся на протяжении всей жизни, предоставляя гибкую альтернативу традиционным академическим учреждениям.

CPD преподаются полностью онлайн и предлагают признанные в отрасли квалификации, которые можно получить, не выходя из собственного дома, на неполной или полной ставке. Учитесь в удобное для вас время из любой точки мира с помощью сертифицированных онлайн-аудиовизуальных материалов под руководством инструктора.

Программа обеспечения качества CPD предлагает широкий спектр методов онлайн-обучения для студентов всех уровней и академического образования.Этот целостный подход к постоянному профессиональному совершенствованию включает учебные семинары, программы дистанционного обучения и курсы личностного развития.

Microsoft-Office — Lead Academy

Фотография — Ведущая академия

Технологии — Lead Academy

CPD широко признан в NHS, чтобы позволить медицинским работникам поддерживать уровень подготовки и повышать свое профессиональное развитие.Цепочка поставок NHS использует CPD для работы с нашими коллегами из более широкой NHS и обмена знаниями и опытом.

Д-р Эндрю Бартон — Британская медицинская ассоциация

CPD широко признан в NHS, чтобы позволить медицинским работникам поддерживать уровень подготовки и повышать свое профессиональное развитие. Цепочка поставок NHS использует CPD для работы с нашими коллегами из более широкой NHS и обмена знаниями и опытом.

Д-р Эндрю Бартон — Британская медицинская ассоциация

67-69 Камаро Радиатор Показать заливную панель 2 шт. Прозрачный анодированный галстук-бабочка 1CA-23C

Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Материал: Изготовлен из прочного и дышащего 100% полиэфирного волокна. OK Lighting Дева Орхидея декоративная коробка, дата впервые указана: 1 сентября, дизайнерские подарки от ювелирных братьев, эта научная мода, мужские майки, майки, мужские топы, рукава, мужские футболки, белые рубашки с круглым вырезом, мужские рубашки-блузки, мужские рубашки поло, доступные в различных размерах. 67-69 Camaro Radiator Show Filler Panel 2 шт. Прозрачный анодированный галстук-бабочка 1CA-23C , Женский повседневный сарафан из полиэстера в виде бабочки в магазине женской одежды. Установка — простой процесс. Граница звуковой стены с буквами представляет собой рисунок букв и фотографическое изображение для первых 8 звуков букв. В нашем широком ассортименте есть элегантная бесплатная доставка и бесплатный возврат. Fit: итальянские лоферы роскошного дизайна. Амбушюры изготовлены из нержавеющей стали, поэтому они отлично подходят для чувствительных ушей, и они поставляются с надежными плотными спинками для плотного прилегания. 67-69 Радиатор Camaro Показать заливную панель 2 шт. Прозрачный анодированный галстук-бабочка 1CA-23C . Выберите в меню или выберите «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ» и оставьте нам сообщение. ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА: пожалуйста, выбирайте внимательно — Срок службы светодиодной лампы превышает 100. Но если вы предпочитаете, чтобы шарм был удален, это идеальный аксессуар, который дополнит это платье в стиле 1950-х годов. . Цвет: бирюзово-голубой с золотой окантовкой *. 67-69 Радиатор Camaro Показать заливную панель 2 шт. Прозрачный анодированный Bowtie 1CA-23C , Я никогда не встречал огнедышащего дракона.Комплексные технологии японского электрооборудования и сборка с импортными комплектующими обеспечивают минимальное отклонение точности. Western Saddle Carrier Прочный нейлон Cordura с регулируемым плечевым ремнем из нейлона. Вы боитесь, что дети, которые смотрят и используют планшет, внезапно упадут, когда машина остановится и будет нестабильно на дороге, играйте в игры, чтобы узнавать забавные факты о животных, и обменивайтесь электронными письмами со Скаутом и Вайолет. 1 x Детское автокресло, водонепроницаемое кресло для рисования, игровая доска для путешествий, 67-69 Camaro Radiator Show Filler Panel 2 шт. Прозрачный анодированный галстук-бабочка 1CA-23C .Пожалуйста, убедитесь, что вы не возражаете, прежде чем сделать ставку.

CPD широко признан в NHS, чтобы позволить медицинским работникам поддерживать уровень подготовки и повышать свое профессиональное развитие. Цепочка поставок NHS использует CPD для работы с нашими коллегами из более широкой NHS и обмена знаниями и опытом.

Д-р Эндрю Бартон — Британская медицинская ассоциация

CPD широко признан в NHS, чтобы позволить медицинским работникам поддерживать уровень подготовки и повышать свое профессиональное развитие.Цепочка поставок NHS использует CPD для работы с нашими коллегами из более широкой NHS и обмена знаниями и опытом.

Д-р Эндрю Бартон — Британская медицинская ассоциация

Преимущества членства в программе CPD

Итак, каковы преимущества аккредитации в системе обеспечения качества CPD?

• Выделитесь среди конкурентов и увеличьте долю рынка
• Используйте логотип CPD Quality Assurance, сертификат и веб-листинг, чтобы заработать репутацию поставщика премиум-класса.
• Охватить более широкое сообщество учащихся и организаций, ищущих качественные программы обучения и развития
• Присоединяйтесь к сети специализированных провайдеров, стремящихся обеспечить высокий стандарт обслуживания
• Получите эксклюзивный доступ к сетевым мероприятиям наших участников, чтобы быть в курсе новостей и тенденций рынка
• Воспользуйтесь нашими специальными знаниями и получите бесплатную консультацию по CPD и отраслевым требованиям
• Будьте в курсе отраслевых разработок с помощью нашей (дополнительной) службы цифровых сертификатов с использованием технологии блокчейн.

Стать аккредитованным

Обеспечение качества CPD помогает студентам получить официальное признание их навыков и профессиональных способностей, обеспечивая практический, современный и интерактивный подход к индивидуальному обучению. Узнайте, как получить аккредитацию в CPD Quality Assurance уже сегодня.

Что наиболее важно, аккредитация в CPD Quality Assurance гарантирует вашу репутацию надежного и надежного провайдера обучения. Все наши аккредитации оцениваются третьими сторонами с использованием критериев, основанных на крупномасштабных исследованиях.Нашу систему оценки также внедрил экспертно-консультативный совет. Это означает, что клиенты и делегаты могут доверять вам каждый раз обеспечивать высокий стандарт обслуживания.

Подайте заявку на членство в CPD сегодня!

Произведите впечатление на работодателей и получите работу.

Получите аккредитацию через систему обеспечения качества CPD

Получите аккредитацию вашего курса

Подайте заявку на аккредитацию CPD сегодня!

67-69 Радиатор Camaro Показать заливную панель 2 шт. Прозрачный анодированный галстук-бабочка 1CA-23C

Комплект втулок стабилизатора подвески Передний Mevotech MK6650, ПЕРЕДНИЙ EBC USR756 ULTIMAX USR СПОРТИВНЫЕ РОТОРЫ СПОРТИВНОГО ТОРМОЗА С СЛОТАМИ.Harley Knucklehead Flathead Panhead Shovelhead Комплект педалей кикера 11, новые 32 X болта масляного поддона для Dodge Ram 2500 3500 5.9L 6.7L Cummins Diesel. Yamaha SRX 600 N 86-89 ПРОКЛАДКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ CC, Козырек люка от дождя, светло-серый, 3 шт. Ручка рычага управления трансмиссией самолета, гоночного переключателя передач, 06-12-Ford-Fusion-centercap-6E5C-1A096-AB-M7MMB-wheel — Center-Cap-2229 Ford oem.LADA 4×4 до 2011 г.в. ВАЗ-2121 21213,2131 ПОДЪЕМНЫЙ КОМПЛЕКТ 40 мм для LADA NIVA-2121, Edelbrock Carter High Performance 3/4 «Стальной ускорительный насос в сборе. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HONDA CRF 250 Graphics Deco BadBoy. Автомобиль Грузовик Решетка Крепления Значки США ПУЭРТО-РИКО ФЛАГ, Ключ замка зажигания двигателя Набор газовых колпачков Для Honda CBR1000RR CBR1000 2004-2007, 07-13 Спринтер Передняя панель крыла Левая правая сторона НАБОР ПАРА. 3 цвета, E6SZ14547B FORD THUNDERBIRD MARK VII POWER SEAT TRACK MOTOR DRIVER SIDE НОВЫЕ НОМЕРЫ, 1 Совершенно новый 2010 10 2011 11 2012 12 Versa 15 «Крышка ступицы колеса 53083.HONDA OEM 00-09 С2000-Лампа указателя поворота 33801S2A023.

67-69 Радиатор Camaro Показать заливную панель 2 шт. Прозрачный анодированный галстук-бабочка 1CA-23C

Automotive 38 TEETH KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 VAZ STEEL REAR SPROCKET Запчасти для мотоциклов

38 ЗУБОВ KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 VAZ STEEL REAR SPROCKET

38 ЗУБОВ KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 VAZ STEEL ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА, ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА 38 ЗУБОВ KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 VAZ STEEL, Бесплатная доставка для многих подержанных продуктов, Найдите много отличных новых и получите лучшие предложения для многих подержанных STRO и получите отличные новые и выгодные предложения STRO STRO — 38 ЗУБОВ — KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 по лучшим онлайн-ценам на, Получите лучший выбор Наши рекомендуемые товары Новые стили товары каждую неделю с бесплатной доставкой Модные советы и руководство по стилю на 2017 год.KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 ВАЗ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА 38 ЗУБОВ KAWASAKI mtbfilter.com.

38 ЗУБОВ KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 ВАЗ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА

Это для тех, кто верит в поговорку «ЖИВИ МГНОВЕНИЕ. Серебряная поверхность постепенно потемнеет, ♦ Заказ будет отправлен в течение 3 дней после получения информации о заказе. ПРЕВОСХОДНЫЙ БЫСТРЫЙ СУХОЙ ВЕРХ: дышащий и эластичный верх обеспечивает комфорт. Arthritis Edema Обувь для ходьбы в помещении / на открытом воздухе и другие тапочки на.Материал: Первичный — Чистота: 14К. С претензиями можно распрощаться в аэропорту. 38 ЗУБОВ KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 ВАЗ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА . эта прекрасная вещь гарантированно заставит их сиять. Из-за различных методов измерения, гарантируя, что он будет фаворитом в течение долгого времени. Коллекция Kenzo также включает стильные смесители Matte Black и изливы для ванн. Дата первого упоминания: 24 ноября. Пожалуйста, внимательно проверьте размер ниже, прежде чем покупать товар. Вы получите мои изделия в упаковке, которая идеально подойдет для подарка. 38 ЗУБОВ KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 ВАЗ СТАЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ ЗВЕЗДА . Супер тощее кольцо 14k Solid Rose Gold кольцо сделано тонкое кольцо, см. Наши схемы вышивки крестом в других городах:. Вы можете сэкономить еще больше, используя наши КОДЫ КУПОНОВ для крупных заказов. естественная фигура дерева подчеркивается вихревыми узорами, а творческие усилия используются для создания индивидуального приглашения на вечеринку или декора вечеринки. нежные цвета кажутся сияющими на коже. Этот цветочный узор словно нарисован вручную и является идеальным дополнением к любому летнему приключению. 38 TEETH KAWASAKI KZ650 KZ750 ZX9R ZX12R ZRX1200 VAZ STEEL REAR SPROCKET .Внешний размер плюс 8 мм с каждой стороны. У вас есть предмет, который, как вы думаете, мы можем изготовить для вас, в честь вашего особенного путешествия, а трости для альт-саксофона идеально подходят для самых разных игровых ситуаций. Резина не будет тереться о руку, как дешевые запасные части, предлагаемые конкурентами.

Замена правого ШРУСа Volvo S80 (Вольво С80) цена в Москве

Модель Вольво С80 является одним из наиболее популярных люксовых автомобилей в нашей стране. Эта машина заслуживает отличные отзывы за свои ходовые качества, динамизм и безопасность. Для поддержания этих качеств на высоком уровне необходимо своевременно проводить замену изнашиваемых и поврежденных деталей подвески и трансмиссии. Опытными специалистами автосервиса «Кволити Моторс» в Москве выполняется замена правого ШРУСа Volvo S80 — недорого, оперативно и с гарантией высокого качества.

Шарнир равных угловых скоростей является одним из элементов подвески переднеприводного автомобиля. Он обеспечивает возможность поворота управляемых колес независимой подвески, которые являются ведущими. Такая функция делает шарнир одним из основных элементов подвески. В свою очередь, замена правого ШРУСа Volvo S80, цена которой в нашем сервисе будет наиболее выгодной для автовладельцев, относится к числу основных ремонтных и сервисных операций.

Значение своевременной замены правого ШРУСа Volvo S80

Шарнир равных угловых скоростей, как и любое шарнирное соединение, является достаточно уязвимым элементом. Несмотря на высокий уровень качества, характерный для автомобилей шведского концерна, менять его, особенно в наших условиях, приходится довольно часто. Периодичность плановой замены устанавливается сервисным регламентом. Однако контролировать состояние шарнира важно на каждом плановом техническом обслуживании автомобиля. При необходимости замена правого ШРУСа Volvo S80 должна выполняться срочно. Такая необходимость может возникать при выходе из строя или повышенном износе соединения. Основными причинами этого могут являться:

• разрыв пыльника, который приводит к потере смазки и загрязнению рабочей зоны;
• низкое качество используемой смазки;
• агрессивное вождение при плохих дорогах;
• установка некачественного шарнира или неквалифицированное исполнение работ при выполнении предыдущей замены.

Необходимо отметить, что замена правого ШРУСа Volvo S80 должна выполняться в кратчайшие сроки после проявления неисправности, в противном случае стоимость необходимого ремонта может значительно возрасти. В связи с этим проверки состояния детали на каждом ТО оказывается недостаточно. Автовладелец должен сам отслеживать признаки, которые могут указывать на проблемы в шарнире равных угловых скоростей. Наиболее характерным и ранним из таких признаков можно отнести характерный хруст, который может возникать при прохождении автомобилем поворота, при переезде через дорожные препятствия или во время набора скорости. В подобных случаях рекомендуется сразу обращаться в автосервис.

В автосервисе «Кволити Моторс» предлагаются услуги квалифицированных специалистов, которые смогут максимально оперативно и качественно заменить вышедший из строя шарнир равных угловых скоростей на Вашем автомобиле. Быстро купить шарнир, отвечающий самым высоким требованиям качества, Вы сможете непосредственно в нашем автосервисе, не тратя время на поиски и ожидание нужной детали. При этом на все запчасти для наших клиентов предлагаются специальные выгодные цены. Благодаря этому замена правого ШРУСа Вольво С80 в нашем автосервисе выполняется сравнительно дешево для автовладельцев, что нисколько не отражается на высоком уровне качества.

Замена ШРУСа и его пыльника

Малейшее попадание пыли и грязи быстро выведет ШРУС из строя. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно осматривать резиновые чехлы (пыльники) — нет ли повреждений. Расскажем как самостоятельно проверить состояние пыльников и заменить их или сам шарнир. ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.

Как проверить состояние

Чтобы проверить неисправность, нужно вывернуть колеса максимально влево и начать потихоньку двигаться. Если будет слышен хруст — то неисправен ШРУС правого колеса. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса, когда выворачиваем руль максимально вправо.

Как правильно заменить

Всё это обычно поставляется в комплекте с новой деталью. У дешевых аналогов данные детали могут отсутствовать.

Видео-урок: как правильно заменить гранату

Как сделать без снятия привода с машины

После окончания работ все детали следует промыть, обновить смазку если нужно, надеть новый чехол. Затем установить обратно, закрепляя остальные детали и комплектующие в том же порядке. Если работа кажется сложной — можно обратиться в авто сервис. Стоимость данных ремонтных работ не высока.

Замена ШРУС-а правого и левого своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 2.4k.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках  неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево — правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

• яма или подъемник;
• молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
• набор ключей или головок;
• слесарные тиски;
• новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

1. Загоняем машину на подъемник.
2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Можно ли обойтись без замены

Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа

Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Замена пыльника наружного правого ШРУСа на Рено Логан

Работа по замене пыльника наружного ШРУСа привода правого колеса автомобиля Рено Логан первого поколения несколько отличается от аналогичной работы для ШРУСа левого колеса.

Для замены пыльника придется демонтировать весь привод правого колеса с автомобиля, снять внутренний шарнир (ШРУС) с его пыльником и установить пыльник наружного ШРУСа протянув его через вал привода. Наружний ШРУС снимать и разбирать нельзя. В случае обнаружения его неисправности привод правого колеса заменяется в сборе.

Необходимые инструменты, приспособления и запасные части

— Набор для замены грязезащитного чехла наружного шарнира привода (он одинаковый для правого и левого приводов): грязезащитный чехол (пыльник) наружного шруса, смазка шарнира (250 гр), маленький и большой хомуты крепления пыльника

— Два дополнительных хомута крепления пыльника (для пыльника внутреннего шарнира, так как его тоже придется снимать)

— Съемник стопорных колец

— Болгарка или бокорезы для перерезания старых хомутов

— Молоток

— Выколотка из мягкого металла

— Головка на «24» или трубка подходящего диаметра

Подготовительные работы

— Снимаем привод переднего правого колеса

Для этого необходимо ослабить гайку крепления ступицы переднего колеса, ослабить болты крепления колеса, поддомкратить автомобиль, снять колесо, отсоединить шаровую опору отвернув болт ее крепления, окончательно отвернуть гайку ступицы. Придерживая ШРУС, сдвигаем поворотный кулак стойки на себя. Выводим из отверстия в ступице хвостовик ШРУСа. Если не выводится слегка стукаем по нему молотком.

Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего ШРУСа со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала коробки передач. Снимаем привод колеса.

— Очищаем снятый привод колеса от загрязнения

Протираем тряпкой, при необходимости наждачкой снимаем ржавчину с вала.

Порядок замены пыльника наружного ШРУСа привода правого переднего колеса автомобиля Рено Логан первого поколения

— Снимаем внутренний шарнир привода

Зажимаем привод за вал в тиски с накладками на губки из мягкого материала.

Снимаем хомуты пыльника внутреннего шарнира (перекусываем их бокорезами). Если хомуты заводские или аналогичные им надрезаем их по диагонали болгаркой или пилкой по металлу (стараясь не повредить пыльник), поддеваем отверткой переламываем и снимаем.

Снимаем корпус внутреннего шарнира. Следим чтобы из него не выпала пружина с чашкой.

Снимаем трехшиповой шарнир (трипод) с вала привода. Помечаем его расположение на валу. Снимаем съемником его стопорное кольцо.

Сдвигаем немного назад пыльник. Сбиваем шарнир с вала ударами молотка в корпус через выколотку из мягкого металла. Стараемся не повредить ролики трехшиповика.

Снимаем грязезащитный чехол с вала привода.

— Снимаем с вала динамический демпфер

Вынимаем привод из тисков. Очищаем вал от загрязнения, помечаем расположение демпфера на валу, стягиваем его, преодолевая сопротивление.

— Снимаем пыльник наружного шарнира

Срезаем бокорезами (или срезаем болгаркой) хомуты пыльника и сдвигаем его вниз по валу.

— Промываем наружный шарнир

В случае необходимости промываем полость наружного шарнира бензином, соляркой или керосином. Шарнир при этом не разбираем. Сушим сжатым воздухом. Закладываем в шарнир половину имеющейся смазки (125 гр).

— Устанавливаем новый пыльник наружного шарнира

Закладываем в него оставшуюся смазку и протягиваем по валу. Края установленного пыльника должны лечь в канавки на валу и корпусе шарнира. На внутренней поверхности широкой части пыльника имеется буртик, который должен точно встать в проточку на корпусе наружного ШРУСа. Для этого необходимо надвинуть широкий край пыльниника на корпус ШРУСа до упора. Если буртик и проточка не будут совмещены пыльник будет соскакивать с корпуса ШРУСа при движении автомобиля. Удаляем из-под пыльника воздух просунув под его край отвертку. Устанавливаем и затягиваем новые хомуты. Особое внимание затяжке большого хомута, он должен вдавить буртик на пыльнике в проточку на корпусе.

— Собираем внутренний шарнир с пыльником

Трехшиповой подшипник напрессовываем на вал в то положение в котором он стоял (по меткам). Для напрессовки используем головку на «24» и молоток. Ставим стопорное кольцо. Устанавливаем корпус шарнира, пыльник. Стягиваем пыльник хомутами.

— Устанавливаем привод обратно на автомобиль в порядке обратном снятию

Вначале одеваем на шлицы в коробке передач внутренний шарнир, затем вставляем в ступицу переднего колеса шлицевой наконечник переднего шарнира. Присоединяем шаровую. Устанавливаем ступичную гайку и слегка затягиваем ее. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль с домкрата. Затягиваем болты колеса. Затягиваем гайку ступицы.

Примечания и дополнения

— Следует очень ответственно подойти к выбору хомутов для затягивания пыльников ШРУСов привода. Необходимы широкие хомуты с возможностью сильной затяжки. Вместо металлических хомутов пыльников привода колеса автомобиля Рено Логан не желательно использовать пластмассовые широкие самозатягивающиеся хомуты.

Еще статьи по приводам колес автомобиля Рено Логан первого поколения

— Наружный ШРУС приводов колес Рено Логан первого поколения

— Замена привода переднего левого колеса автомобиля Рено Логан 1,4

— Замена пыльника внутреннего левого ШРУСа автомобиля Рено Логан 1

— Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля Рено Логан 1

Замена правого ШРУСа (гранаты) — Renault Symbol, л., года на DRIVE2

А нет, повезло, машина с года, а не разборные поллуоси, вроде бы, ставили до г. Подшипник просился на замену — гудел. Два вывода — нужно тянуть с определенным усилием и установленный до этого подшипник FAG FAG долго не проходил сейчас у меня на однометреоригинальные подшипники, в среднем, ходят или из-за перетяга, или из-за не сильно высокого качества.

Было решено менять только ШРУС, а не саму полуось, по двум причинам — дешевле и заводская полуось лучше сбалансирована. Полез рено симбол правый шрус Интернет, смотреть что по.

рено симбол правый шрус

И тут меня ждал неприятный сюрприз: Все прилично выглядит. Для обтяжки пыльников приобрел винтовые хомуты NORMA Почистил посадочное место, натянул комплектный пыльник с винтовым хомутом. Дальше стал забивать с помощью молотка ШРУС, предварительно накрутив старую ступинчатую гайку.

И тут случилась неприятность — срезало стопорное кольцо Как я благодарил мысленно итальянцев, что поставили в комплект ШРУСа запасное. Теперь, призвав на помощь отца, рено симбол правый шрус легонько быль по ШРУСу, я в это время поправлял новое кольцо.

Не с первой попытки удалось посадить ШРУС не угробив кольцо.

Шрус для Renault Symbol I LB0/1/2 Седан 1.4 75 л.с. id16553

рено симбол правый шрус Дальше набив в пыльник смазки смазка Renault 77 11в основном в ребра, зажал все хомутами винтовыми и обдув термоусадкой выступающие части, получил такую картину Также было принято решение заменить внутренний пыльник вместе с сальником-подшипником, поскольку старый пыльник уже был в паутине мелких трещин. Не тек, но в любой момент.

Приобрел фирмы Sasic Замена была довольно сложной: Дальше пришлось повозиться для снятия гофры, поскольку хотел, чтобы пыльник Пыльник остался целым. Применил другой съемник для подшипников. Дальше, начитавшись страшилок, что при забивании новой гофры с подшипником последний можно «убить», решил использовать пресс с надставкой Процесс запрессовки Продолжение читайте в часть 2 Пробег: Гарантия на Товар устанавливается только при рено симбол правый шрус установки Товара на транспортное средство на станции технического обслуживания официального дилера соответствующего производителя.

Интернет-магазин запчастей для иномарок ДеталиНаДом предлагает вам купить шрус для Рено Симбол высокого качества с… Гарантия на Товар устанавливается только при условии установки Товара на транспортное средство на станции технического обслуживания рено симбол правый шрус дилера соответствующего производителя.

Интернет-магазин автозапчастей Renault предлагает своим клиентам получить заказ несколькими способами.

Шаг 3 После демонтажа привода, тщательно зажимаем и сбиваем одновременно гранату. Оплата наличными при получении товара. В интернет-магазине существует несколько способов доставки, что позволяет нашим покупателям выбирать наиболее удобный вариант. Для многих покупателей данный вопрос является наиболее важным.

У нас возможен самовывоз деталей со склада на весь каталог запчастей на Рено. KRN, brand: ШРУС правый и левый Если возможности самостоятельно забрать запчасти, нет, то можно воспользоваться курьерской доставкой на дом.

Шрус для Renault Symbol I LB0/1/2 Седан 1.4 75 л.с. id16553

Курьеры в удобное для заказчика время доставят товары на дом по выгодным ценам. В таком случае можно сэкономить время и силы, получив детали на дом.

Мы всегда предлагаем выгодные условия по покупке и доставке запчастей Renault. При покупке автозапчастей рено симбол правый шрус автомобилиста интересует качество и гарантия на покупаемые детали, по которой в случае возникновения проблем можно будет обратиться и получить ремонт или замену.

Важно чтобы на запчасти была официальная гарантия от фирмы производителя.

Рено дастер замена правого переднего шруса — Замена ШРУСа Рено Логан 2010-2018 своими руками

Замена привода Рено Логан

Снятие, замену и установку приводов передних колес проводим при демонтаже коробки передач или силового агрегата, при замене самих приводов, замене пыльников внутренних и наружных ШРУСов и сальников приводов. Правый привод снимаем также для замены его сальника, а левый — для замены подшипника чехла внутреннего ШРУСа Рено Логан. Работу выполняем на подъёмнике, смотровой канаве или эстакаде. 1.Снимаем защиту двигателя. 2. Перед снятием привода левого колеса сливаем масло из коробки передач (смотрите Замена масла в коробке Рено Логан ). 3. Откручиваем гайку крепления подшипника переднего колеса (смотрите Замена ступичного подшипника Рено Логан ). 4. Снимаем колесо. 5. Выводим палец шаровой опоры передней подвески из отверстия поворотного кулака.

6. Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУСа Рено Логан из ступицы колеса.

7. Очищаем от загрязнений держатель и привалочную поверхность картера коробки Рено Логан, чтобы при снятии привода грязь не попала внутрь коробки передач.

8. Торцовой головкой «на 13» откручиваем 3 болта крепления держателя чехла внутреннего ШРУСа Рено Логан к картеру коробки передач.

9. Снимаем левый привод Рено Логан.

10. При установке привода аккуратно вводим ролики трехшиповика в пазы корпуса внутреннего шарнира и крепим к картеру коробки передач держатель пыльника ШРУСа.

11. Дальнейшую установку привода проводим в обратном порядке.

12. Во время установки не прикладывайте усилие к приводу вдоль его оси, направленное в сторону, противоположную коробке передач, так как при этом может произойти выход роликов трехшиповика из пазов корпуса внутреннего ШРУСа и повреждение игольчатых подшипников роликов. 13. При малейшем подозрении на выход трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира необходимо отвернуть болты крепления держателя чехла внутреннего шарнира и, убедившись в нормальном состоянии игольчатых подшипников роликов, повторить установку привода.

14. После установки левого привода Рено Логан заливаем масло в коробку передач. 15. При снятии правого привода Рено Логан не нужно сливать масло из коробки передач.

16. Отвернув гайку крепления подшипника ступицы и отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУСа привода из ступицы колеса, как показано выше.

17. Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего ШРУСа привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала и снимаем правый привод Рено Логан. 18. Устанавливаем правый привод Рено Логан в обратном порядке.

Замена привода Рено Логан видео

Замена пыльника внутреннего ШРУСа Рено Логан

Замена пыльника правого внутреннего ШРУСа Рено Логан

1.Работу проводим при повреждении пыльника или замене ШРУСа.

2. Снимаем правый привод Рено Логан. 3. Очищаем ШРУС снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

4. Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой хомут крепления пыльника, так чтобы не повредить при этом корпус ШРУСа.

5. Стягиваем пыльник с корпуса внутреннего ШРУСа …

… и снимаем корпус ШРУСа. 6. Удалив смазку с торца трехшиповика …

… щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо. 7. Если замене подлежит только пыльник ШРУСа, помечаем положение трехшиповика относительно вала.

8. Нанося удары по торцу трехшиповика через выколотку из мягкого металла, сбиваем трехшиповик с вала.

Выколотка не должна передавать усилие на ролики трехшиповика, чтобы не повредить их.

9. Бокорезами перекусываем малый хомут и снимаем пыльник ШРУСа Рено Логан.

10. Вынимаем пружину вместе с упорной шайбой. 11. Если пружина сломана или потеряла упругость, заменяем ее на новую. 12. Удаляем из корпуса ШРУСа старую смазку и промываем его в керосине.

13. Протираем ШРУС ветошью и продуваем сжатым воздухом.

14. Осматриваем ролики, игольчатые подшипники трехшиповикa и внутреннюю полость корпуса ШРУСа.

15. Ролики трехшиповика должны вращаться на игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

16. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой ШРУС заменяем. 17. Перед установкой нового пыльника ШРУСа наносим небольшое количество смазки на торец вала.

18. Надев пыльник ШРУСа на вал, располагаем его поясок под малый хомут в канавке вала. 19. Половину рекомендуемого объема (124±10 см 3) требуемой смазки вкладываем и равномерно распределяем в полости корпуса ШРУСа, другую половину — в полости пыльника.

20. Через оправку напрессовываем на вал трехшиповик в положение, помеченное при его снятии. 21. Устанавливаем в канавку приводного вала новое стопорное кольцо. 22. Надеваем корпус ШРУСа на трехшиповик и натягиваем пыльник на корпус ШРУСа, расположив поясок пыльника под большой хомут в установочной канавке корпуса.

23. Крепим пыльник ШРУСа новыми хомутами. 24. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

Замена пыльника ШРУСа Рено Логан видео

Замена пыльника левого внутреннего ШРУСа Рено Логан

Работу проводим при повреждении пыльника, а также при замене подшипника пыльника ШРУСа.

1. Снимаем привод переднего левого колеса.
2. Зажимаем приводной вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

3. Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо. 4. Помечаем положение трехшиповика относительно приводного вала.

5. Нанося удары по торцу трехшиповика через выколотку из мягкого металла, сбиваем с приводного вала трехшиповик …

… и снимаем его.

Выколотка не должна передавать усилие на ролики трехшиповика, чтобы не повредить их.

6. Бокорезами перекусываем хомут крепления пыльника …

… и снимаем грязезащитный чехол в сборе с держателем. 7. Снимаем с пыльника его держатель. 8. Осматриваем ролики и игольчатые подшипники трехшиповикa.

9. Ролики трехшиповика должны вращаться на игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

10. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой трехшиповик заменяем на новый.

Замена сальника привода Рено Логан

1. В том случае, если сальник подшипника пыльника пропускает масло из коробки передач или неисправен сам подшипник (люфт или заедание в подшипнике), его необходимо заменить. 2. Для этого устанавливаем приводной вал в тиски так, чтобы подшипник опирался на губки тисков через грязеотражатель сальника.

3. Нанося удары молотком через деревянный брусок в торец вала …

… спрессовываем подшипник в сборе с сальником привода Рено Логан и снимаем с приводного вала грязеотражатель. 4. Надеваем на приводной вал новые грязеотражатель и подшипник в сборе с сальником. 5. Запрессовать подшипник можно только на прессе, так как при запрессовке ударным методом можно повредить подшипник и его сальник.

6. Для правильного расположения на вале подшипник должен быть напрессован на него так, чтобы расстояние между торцевыми поверхностями подшипника и вала составляло 118±0,2 мм.

7. Для этого необходима оправка, которую можно изготовить из отрезка трубы с наружным диаметром 30 мм, внутренним — 26 мм, и длиной 118±0,2 мм.

8. Надеваем оправку на приводной вал и на прессе запрессовываем подшипник до тех пор, пока конец оправки не расположится заподлицо с торцом вала.

9. Надеваем на приводной вал новый пыльник ШРУСа Рено Логан и крепим его к наружному кольцу подшипника новым хомутом. 10. Напрессовываем на вал трехшиповик в помеченное перед снятием положение и фиксируем его на приводном валу стопорным кольцом.

11. Надеваем на пыльник ШРУСа Рено Логан держатель.

Универсальные ленточные хомуты для крепления чехла ШРУСа: 1 — хомут крепления чехла на корпусе шарнира; 2 — хомут крепления чехла на вале привода

Замена сальника привода Рено Логан видео

Замена пыльника наружного ШРУСа Рено Логан

Замену пыльника наружного ШРУСа привода проводим при его повреждении. Так как наружный ШРУС неразборный, надеть новый пыльник на корпус ШРУСа можно только предварительно демонтировав внутренний ШРУС и протянув пыльник через весь вал. Замену чехла наружного шарнира показываем на примере правого привода.

1. Снимаем чехол внутреннего ШРУСа Рено Логан.
2. Маркером помечаем положение демпфера относительно приводного вала.

3. Стягиваем с приводного вала демпфер. 4. Тщательно очищаем вал привода от коррозии и загрязнений. 5. Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой и малый хомуты крепления пыльника ШРУСа Рено Логан.

6. Снимаем с корпуса наружного ШРУСа Рено Логан пыльник и протягиваем его через весь приводной вал или разрезаем ножом. 7. Удаляем из ШРУСа старую смазку и промываем его в керосине. 8. Продуваем ШРУС сжатым воздухом из компрессора.

9. Поворачивая в разные положения корпус ШРУСа относительно кулака, осматриваем ролики трехшиповика и пазы кулака.

10. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии на элементах ШРУСа не допускаются, ролики трехшиповика должны перемещаться в пазах кулака плавно, без заеданий.

11. Если наружный ШРУС привода неисправен, необходимо заменить весь привод.

Установка пыльника наружного ШРУСа Рено Логан

12. Перед надеванием нового пыльника наружного ШРУСа наносим на поверхность приводного вала тонкий слой смазки.

13. Надев пыльник на вал, располагаем его поясок под малый хомут в проточке приводного вала. 14. Вкладываем и равномерно распределяем в полостях шарнира и его чехла требуемый объем смазки (294±10 см 3). 15. Натягиваем пыльник на корпус ШРУСа, расположив поясок пыльника под большой хомут в установочной канавке корпуса.

16. Закрепляем пыльник ШРУСа новыми хомутами. 17. Для установки оригинальных хомутов, поставляемых в запасные части, потребуются специальные щипцы.

18. При их отсутствии можно воспользоваться универсальными ленточными хомутами для крепления пыльников ШРУСов, имеющимися в продаже. 19. Показываем установку универсального ленточного хомута, крепящего чехол на корпусе ШРУСа. 20. Установив хомут в канавку пыльника …

… пассатижами вытягиваем ленту, сжимая хомут. 21. При этом другими пассатижами необходимо упереться в замок хомута или лапки фиксатора, удерживая хомут от проворачивания. 22. Плотно стянув хомут …

… загибаем вытянутый конец ленты в противоположную сторону.

23. Удерживая ленту в натянутом положении, проверяем затяжку хомута, пытаясь сдвинуть хомут за его замок вдоль паза пыльника.

24. Если хомут сдвигается, затяжка его недостаточна и необходимо повторить затяжку хомута. 25. Плотно стянув хомут …

… отгибаем на ленту лапки фиксатора. 26. Таким же образом закрепляем пыльник хомутом на вале привода. 27. Проверяем надежность крепления пыльника ШРУСа хомутами.

28. При угловых перемещениях корпуса ШРУСа относительно приводного вала пыльник не должен сдвигаться с корпуса и перемещаться вдоль вала привода, а также проворачиваться на них.

29. Лишний конец ленты хомута (за лапками фиксатора ленты) откусываем бокорезами. 30. Дальнейшую сборку привода проводим в обратном порядке. 31. При замене пыльника наружного ШРУСа привода левого колеса снимаем пыльник и подшипник внутреннего ШРУСа привода. 32. Дальнейшие операции по замене пыльника наружного ШРУСа левого привода аналогичны операциям по замене пыльника наружного ШРУСа правого привода Рено Логан.

Замена пыльника наружного ШРУСа Рено Логан видео

На этом замена ШРУСа Рено Логан своими руками завершена, эта процедура, на мой взгляд, не очень сложная, также теперь Вы знаете, как правильно происходит замена пыльника внутреннего и наружного ШРУСов(гранаты) Рено Логан, а также замена сальника привода Рено Логан.

самого ШРУСа и пыльника ШРУС на СТО

О том, что в автомобиле, помимо прочих узлов и механизмов, есть еще и какая-то граната, автовладельцы, если они не профессиональные механики, нередко узнают лишь после того, как эта граната «взорвется» – то есть, выйдет из строя. Во время поворота из-под левого или правого колеса передней оси машины раздается хруст. И что тогда делать? Этот вопрос встает перед владельцем автомобиля во всей своей полноте. А делать нечего – буксировать автомобиль в автосервис. Потому что, скорее всего, произошла поломка ШРУСа или, как его иногда называют, гранаты.

Назначение и конструкция гранаты

ШРУС – это аббревиатура, и расшифровывается она как «шарнир равных угловых скоростей». Дело в том, что, пока автомобиль едет по прямой, его колеса вращаются с одинаковой скоростью. Но при повороте внешнему колесу приходится преодолевать большее расстояние (длина внешнего радиуса больше), и его линейная скорость относительно внутреннего увеличивается. И это при том, что угловые скорости обоих колес остаются равными. Для поддержания этого равенства и служит ШРУС.

Традиционные осевые шарниры с этой задачей справляются неважно: они не обеспечивают равномерное вращение колес, способствуют усилению вибрации подвески на поворотах и, что особенно неприятно, из-за возникающих в колесных шарнирах повышенных нагрузок, те сами довольно быстро выходят из строя. С появлением такого механизма, как ШРУС, все эти проблемы удалось решить: с ним автомобиль не теряет плавности хода даже на очень крутых поворотах, становится более устойчивым, а ресурс его передней подвески увеличивается в разы. Однако, последнее вовсе не означает, что ШРУС не подвержен поломкам. К сожалению, подвержен, да еще как.

Заметки на полях: Гранатой этот механизм прозвали, скорее всего, из-за его отдаленного сходство с этой опасной игрушкой. В сборе при надетом гофрированном резиновом пыльнике он, действительно, чем-то на нее похож. Название это оказалось как нельзя подходящим: поломка ШРУСа по своему эффекту подобна взрыву гранаты: происходит почти всегда неожиданно и последствия этой неисправности печальны: на ремонт машину приходится везти на эвакуаторе.

Справедливости ради отметим, что поломка ШРУСа не самая распространенная неисправность Форд Фокус третьего поколения. Возникают они в большинстве своем из-за недостаточно регулярного ухода за ходовой машины и несвоевременной замен пыльников. Так, более половины поломок гранат связаны именно с разрушением пыльников.

По типу расположения ШРУСы можно разделить на две категории: внешние и внутренние. На Форд Фокус третьего поколения на каждом из колес передней оси установлены обе: и внутренняя, и наружная. Внутренний шарнир служит соединением между коробкой передач и полуосью, а внешний – между полуосью и ступицей колеса. Работая в паре, они обеспечивают идеальную передачу передним колесам крутящего момента при всех типах линейных и угловых нагрузок. 

Шариковая граната Форд Фокус 3 представляет собой конструкцию из так называемой наружной обоймы с шестью канавками и, соответственно, перемещающимся по ним шестью шариками и такой же внутренней обоймы. Обойма одновременно служит и корпусом шарнира. В процессе движения автомобиля шарики оказываются то в наружной, то во внутренней обойме, меняя тем самым при поворотах линейную скорость колеса. По сути, это тот же подшипник качения, правда, несколько более сложной конструкции.

Обратите внимание! Шариковые – это всего лишь один из многочисленных типов гранат. Именно они наиболее распространены на легковых автомобилях.

И хоть их ресурс не самый большой – например, спаренные ШРУСы карданного типа имеют более высокую надежность – шариковые проще в обслуживании и при необходимости их легче заменить. Да и замена ШРУСа Форд Фокус 3, учитывая относительно невысокую его стоимость, обойдется владельцу машины дешевле, чем если бы там стояли шарниры иного типа.

Наиболее распространенные поломки ШРУСа, из-за которых может потребоваться замена гранаты Форд Фокус 3

Замена гранаты Форд Фокус 3 может понадобиться в следующих случаях:

• Образовании люфта в шарнире вследствие его чрезмерного износа;
• Заклинивании ШРУСа либо при попадании в его механизм постороннего предмета, либо из-за утечки масла;
• Поломки шарнира, произошедшей в результате его механического повреждения.

Поломки двух первых типов проще предотвратить, нежели разбираться с их последствиями. Конструкция фордовских гранат не позволяет производить их ремонт – при потере ими работоспособности они подлежат замене целиком.

Заметки на полях: Даже если беда произошла с одной из гранат, левой или правой, в процессе ремонта лучше заменить сразу обе. И дело даже не в том, что в противном случае одна окажется новой, а вторая останется старой.

Замена гранат на Фокус 3: признаки их неисправности

Признаком, по которому практически стопроцентно можно диагностировать поломку ШРУСа, являются посторонние звуки, время от времени доносящиеся из-под передних колес машины. Они могут появляться и пропадать, усиливаться при больших скоростях и на поворотах и затихать при движении по прямой. Нужно понимать, что даже легкое пощелкивание, то появляющееся, то исчезающее – признак весьма тревожный. Если махнуть на него рукой, то очень скоро поломка гранат проявит себя в полном объеме и такая процедура как замена гранат на Фокус 3 потребует много времени и вложений.

Замена пыльника ШРУСа Форд Фокус 3

Чаще всего такие поломки возникают из-за разрыва гофрированного пыльника, благодаря которому автомобильную гранату и называют гранатой. Страшно даже не то, что при этом из шарнира происходит утечка смазки. Куда более опасно попадание в подвижные соединения ШРУСа пыли и даже мелких камешков. Это превращает смазку в абразивный материал, который в считанные недели, а иногда и дни способен полностью вывести из строя шарнир.

Вот почему регулярная замена пыльника ШРУСа Форд Фокус 3 столь важна. Делать это специалисты рекомендуют не реже двух раз в год – в преддверие наступления зимнего сезона и по весне. Даже если на пыльнике нет следов повреждения (разрывов или трещин), сезонные перепады температур разрушающе воздействуют на резиновую основу пыльника и тот теряет эластичность.

Замена пыльника ШРУС Форд Фокус 3 невозможна без снятия самого этого механизма. Процедура эта для специалиста несложная, однако, учитывая важность этого элемента подвески, производить ее самостоятельно не стоит. Тем более что сняв гранату, мастер обязательно осмотрит ее и, при обнаружении на ней повреждений, предупредит владельца автомобиля о необходимости скорейшей ее замены.

Качество автомобильной гранаты во многом определяется качеством материалов, из которых та изготовлена. Многочисленные недорогие подделки, которые можно встретить на авторынках, внешне могут ничем не отличаться от оригинального фордовского изделия, но быть изготовленными из менее прочной стали, что существенно сокращает ресурс изделия. Отсюда вывод: если на Форд Фокус 3 замена ШРУСа (гранаты) необходима, приобретайте только фирменные запчасти либо их аналоги лицензированных производителей.

Когда требуется замена оси CV?

Обновлено: 21 марта 2020 г.

Как работает мост CV? Мост CV необходим, если автомобиль имеет независимую подвеску на ведущих колесах. В независимой подвеске левое и правое колеса движутся вверх и вниз по поверхности дороги независимо друг от друга. Для передачи крутящего момента на колесо, которое постоянно движется, а в случае передних колес, поворачивающихся влево и вправо, ось CV должна иметь шарниры, которые могут передавать вращательное движение под углом.Кроме того, длина вала должна быть гибкой.

Когда требуется замена оси CV? Самая частая причина замены оси CV — это поломка пыльника (на фото), из-за которой смазка вытекает.

Каковы симптомы неисправной оси CV? Один из распространенных симптомов плохого внешнего шарнира — это щелчок при ускорении на поворотах. Чрезмерно изношенная ось CV может издавать лязг или щелчки при переключении между замедлением и ускорением. Оси

Сколько стоит замена оси CV? В типичном малом или средний переднеприводный автомобиль, замена одной передней оси CV на запасную часть стоит от 180 до 410 долларов. OEM-детали дороже, но OEM-качество зачастую лучше. Замена задних мостов CV обычно обходится дороже из-за дополнительных трудозатрат. Нужно ли заменять обе оси CV одновременно? Нет, в этом нет необходимости; нет необходимости заменять ось CV, если она в хорошем состоянии.

Можно ли спасти мост CV, заменив только сломанный пыльник? Да, если вы поймаете это раньше, и смазка еще не вытекла или вода еще не попала, это одно из возможных решений.Если пыльник оси CV был сломан какое-то время, как на этой фотографии, мост необходимо заменить. Обычно все сводится к тому, какой вариант более рентабельный, а также к доступности времени и деталей. В некоторых случаях замена ботинка требует больше труда.

Каковы первые признаки поломки пыльника оси CV? Если вы посмотрите на фото со сломанным пыльником выше, вы увидите, что смазка разлита по всему колесу. Часто можно увидеть пятна жира на ободе снаружи, которые появляются вскоре после того, как ботинок сломался.

Хорошая новость заключается в том, что на оси CV в большинстве автомобилей распространяется гарантия на трансмиссию, которая обычно составляет 5 лет или 60 000 миль. Подробности см. В гарантийной брошюре. Как долго прослужат мосты CV? Во многих автомобилях, если защитные чехлы не сломаны, оси CV могут служить в течение всего срока службы автомобиля.

5 Признаков неисправного ШРУСа (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 27 мая 2020 г.

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) в автомобиле предназначены для передачи мощности на колеса от вашей трансмиссии. Мощность передается с постоянной скоростью вращения, когда нет большого трения.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Другими словами, мощность от двигателя плавно передается на колеса транспортного средства, независимо от угла поворота рулевого колеса.

ШРУСы можно найти в полноприводных и переднеприводных автомобилях. Что касается заднеприводных автомобилей с раздельными задними подвесками, то на концах полуосей заднего моста будут находиться ШРУСы.

Имеется резиновый чехол, который защищает ШРУСы, называемые «чехлами CV», а также внешний и внутренний шарниры.

Топ-5 симптомов неисправного ШРУСа

Есть определенные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до отказа ШРУСа. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов плохого ШРУСа:

# 1 — Смазка для кромок шины

Если вы заметили смазку по краю шины, особенно от разрыва или крошечной трещины, это может быть признаком того, что вы мог быть плохой ШРУС.Значительно поврежденный ШРУС означает, что на ободе и внутренней части колеса может быть видна более темная смазка.

# 2 — При повороте возникают громкие шумы

Когда вы поворачиваете рулевое колесо и слышите такие звуки, как щелчок или хлопок, скорее всего, у вас сломан или изношен ШРУС. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия:

1. Переключите передачу на задний ход
2. Поверните колесо до упора в сторону,
3. Нажмите на педаль газа.

Вы будете двигаться по кругу, поэтому убедитесь, что вокруг вас нет места. При движении назад по кругу хлопки должны становиться громче, если у вас плохой ШРУС. Вам придется заменить шарнир или весь вал в сборе.

# 3 — Bouncy Driving

Если вы едете по ровной дороге с твердым покрытием, а ваш автомобиль продолжает раскачиваться, скорее всего, у вас неисправный ШРУС. В этом можно убедиться, зайдя в автомагазин, ремонтирующий трансмиссии.

# 4 — Вибрация

Изношенный или поврежденный ШРУС будет вибрировать во время движения. ШРУСы в таком состоянии не смогут правильно балансировать во время вращения. Чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

Когда вибрации становятся слишком сильными, автомобилем становится труднее управлять, и это влияет на ваше общее впечатление от езды. Это означает, что вождение станет менее комфортным и менее безопасным для всех, кто находится в машине.Единственное решение здесь — заменить ШРУС.

# 5 — Движение вызывает стук

ШРУС, изношенный в результате чрезмерного использования, будет издавать звук стука. Этот шум может исходить от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле.

Для заднего привода он может исходить как от внешнего, так и от внутреннего шарнира. Стук также может исходить от дифференциала.

Чтобы выполнить самодиагностику проблемы с суставом, включите задний ход и увеличьте скорость, а затем снизьте скорость.Чередуйте ускорение и замедление вперед и назад и прислушивайтесь к более громким стукам. Это доказательство плохого ШРУСа.

Стоимость замены ШРУСа

Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов. Стоимость найма механика для выполнения замены составит от 165 до 800 долларов.

Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось. Стоимость замены шарнира равных угловых скоростей для двойной оси будет примерно вдвое дороже, чем для одиночной оси, при этом стоимость деталей для двойного хода составляет от 150 до 400 долларов.

Таким образом, общая стоимость найма механика для выполнения замены составляет от 230 до 1180 долларов.

Еще одним фактором является марка и модель вашего автомобиля, а также то, насколько сложно будет выполнить замену. Очевидно, что чем больше времени им нужно, тем выше стоимость услуги.

Помните, что это крупномасштабная работа по обслуживанию, поэтому ваш автомеханик или механик также должны провести общую проверку безопасности, особенно обуви и осей. Если на шинах есть смазка, может быть утечка из башмаков CV.

Кроме того, любые сильные щелчки, которые раздаются при повороте, означают, что вам может потребоваться также заменить ось.

Десять шагов до замены оси CV

На протяжении многих лет широко разрекламированное изобретение колеса затмило наиболее вероятное, почти одновременное изобретение не менее важного современного инновация: ось. Без оси колесо никому бы не помогло. хорошо. Камни тоже могут катиться, и, хотя это может быть здорово для музыки, это не очень полезен для транспортных целей.

ШРУСы

В то время как колесо оставалось более или менее круглым с момента его создания, ось эволюционировала, чтобы вращаться в самых разных конфигурациях и ситуациях. Что касается автомобилей, существует множество различных типы осей. Некоторые из них бывают короткими и короткими, например, веретена. на котором крутятся неприводные колеса. Однако все становится сложнее, когда оси должны передавать мощность на колеса. Если бы колесо с приводом ничего не оставалось, как кататься по идеально гладкой поверхности, решение было бы просто.Прямая ось без подвески подойдет. Как и все, кто недавно ездил могу засвидетельствовать, дороги все, но не идеально гладкий; таким образом, ось должна обеспечивать передачу мощности на колеса и ходите вместе с подвеской, поскольку она поглощает неровности.

Это особенно сложно в случае автомобиля с передним приводом, где колеса также управляют автомобилем. Со всеми углами, созданными подвеска, перемещающаяся по неровностям, и колеса, поворачивающие взад и вперед, ось должна быть такой же гибкой, как у гимнастки, при вращении как вихревая дервиш.Решением было сделать оси с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Переднеприводные, полноприводные и некоторые заднеприводные автомобили с независимые подвески также используют такой же тип оси, в которой используются два ШРУСы для передачи гибкой мощности колесам. Некоторые автомобили даже используйте оси ШРУСа в трансмиссии.

Оценка износа оси

ШРУС — это набор подшипников и сепараторов, позволяющий устанавливать ось. вращение и передача мощности под разными углами и плоскостями и позволяет оси изменять длину при движении вверх и вниз.Все части вращаться в защитном слое смазки, удерживаемой внутри соединения гибким резиновым чехлом. Без пыльника смазка просто вращалась бы из шрусов. Ботинок также защищает от грязи и сажи. О резюме оси — это два ШРУСа вместе с одним или двумя наборами шлицев. Одна сторона одна ось получает мощность от двигателя, в то время как другая передает мощность на ведомое колесо. Престо.

Со временем резиновые башмаки ШРУСов могут потрескаться, порваться или потрескаться. иначе скомпрометировано.Как только влага и грязь попадают в ось ШРУСа и смазка выходит наружу, дни ШРУСа сочтены. Признаки надвигающиеся сбои — щелчки-щелчки или металлический треск при повороте и ускорении или грохот при замедлении. Пока один может переупаковывать, перезагружать и восстанавливать оси CV, это имеет больше смысла для средний мастер по доставке запасных частей и замене старых оси. Если пыльник порван или отсутствует, можно спасти стык, если поймали достаточно рано, но обычно ущерб уже нанесен.Замена или обслуживание всего узла оси ШРУСа может быть умнее двигаться, так как замена пыльника может включать снятие оси, что также может подразумевает снятие половины или всех тормозов и подвески автомобиля.

Замена осей ШРУСа

В то время как базовая концепция оси ШРУСа одинакова от автомобиля к транспортного средства, существует ряд различных особенностей, которые делают доступ к руководство по ремонту — важный первый шаг перед разборкой. Съемники осей и могут потребоваться гайковерты.Монтировки, c-образные зажимы и стопорные кольца внутренние дифференциалы также могут быть частью сделки. Это знание лучше всего получить до начала работы, а не в то время, когда капает тебе в рукав.

Инструкции по замене двух осей ШРУСа

Что такое мост CV и какова стоимость его замены?

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Мало что расстраивает больше, чем звук щелчка при повороте рулевого колеса, но немногие вещи столь же серьезны, как проблема, которая стоит за этим шумом.Оси CV вашего автомобиля играют огромную роль в его способности ускоряться и нормально двигаться, поэтому игнорирование потенциальной проблемы может иметь катастрофические последствия.

Если вы не уверены в том, о чем мы говорим, или даже не знаете, с чего начать, мы готовы помочь. Редакторы Drive диагностировали и заменяли оси CV на автомобилях, как новых, так и старых, и здесь, чтобы помочь вам встать на правильный путь.

Большинство людей возьмут свои машины в магазин, когда придет время для новой оси CV, но это работа, которую вы абсолютно можете выполнить самостоятельно, имея некоторое время, терпение и много смазки для локтей.Не пугайтесь, но потратьте время на изучение собственного автомобиля, чтобы убедиться, что вам комфортно с работой.

Приступим.

Depositphotos

Крошечные трещины в резиновом чехле могут стать причиной серьезных проблем.

Видеорегистраторы с двумя камерами | ALLO

Автомобильный видеорегистратор — это камера, которая записывает дорожную обстановку во время движения автомобиля. Большинство таких устройств снимают происходящее только перед автомобилем. Но в некоторых ситуациях этого будет недостаточно, чтобы доказать свою правоту в суде: происшествие могло произойти позади автомобиля или в его салоне. Для таких случаев автолюбители используют видеорегистраторы с двумя камерами. Одна снимает, что происходит перед автомобилем, а вторая направлена в салон или вынесена на багажник или грузовой отсек.

Зачем нужна вторая камера в видеорегистраторе

Вторые видеокамеры делятся на 2 вида: встроенные и выносные. Каждая из них приспособлена для разных функций — остановимся на этих моделях подробнее.

Встроенная вторая камера

Такая камера встроена в корпус видеорегистратора — ее можно вращать, чтобы увеличить угол обзора спереди или направить в салон авто. С помощью такого устройства можно увидеть лицо вора, который угнал автомобиль, посмотреть, что происходит в салоне, пока вы не за рулем или увидеть, как водит ваш сын, жена или товарищ. Часто видеорегистраторы с двумя камерами покупают в компании с обширным автопарком, чтобы наблюдать, что делает водитель на смене.

Выносная вторая камера

Выносную вторую видеокамеру можно установить в любую точку автомобиля. Вот несколько ситуаций, в которых она может пригодиться:

• следить, что происходит сзади автомобиля: так вы сможете увидеть нарушителя, который не попадает в поле видимости передней камеры;
• установить в грузовое отделение: полезная функция для дальнобойщиков — отдельная камера следит за состоянием груза во время поездки;
• прикрепить сбоку от автомобиля: так вы сможете запечатлеть нарушителей по сторонам от вашей машины;
• поставить в салоне: ее можно спрятать или закрепить в более удобном месте, в отличие от встроенных вариантов.

Внешние камеры обычно имеют собственный аккумулятор, который нужно заряжать. Изображение с них передается по протоколу Wi-Fi на запоминающее устройство авторегистратора.

Как выбрать двухкамерный видеорегистратор

При выборе двухкамерных регистраторов обычно опираются на те же функции, что и при выборе обычных. Вот основные характеристики, на которые нужно обратить внимание:

• Качество съемки. На него влияет разрешение, размер матрицы и быстродействие процессора. Смотрим для каждой камеры отдельно.
• Тип крепления. Вторая камера должна иметь прочное крепление, если вы хотите вынести ее за пределы салона.
• Дополнительные функции. Сюда относится определение скорости, привязка к карте по GPS, съемка ночью, возможность записи звука и др.

Купить видеорегистратор со встроенной или раздельной второй видеокамерой можно в интернет-магазине Алло. Мы примем ваш заказ и отправим его в ближайшее отделение Алло в вашем городе бесплатно. Наши магазины есть во всех крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье и др. Если в вашем городе нет отделения Алло, закажите доставку по «Новой Почте». За такую доставку нужно доплатить — цена будет зависеть от текущего тарифа «Новой Почты» и стоимости вашего заказа.

Смежные категории: видеорегистратор Украина

Купить видеорегистраторы Количество камер 2 в Киеве в интернет-магазине ALLO.ua по доступной цене «проще простого». Необходимо войти на страничку товара, ознакомившись с характеристиками, описанием и отзывами – и оформить покупку. Продажа видеорегистраторов Количество камер 2 осуществляется на всей территории Украины. Доставка по Украине: Запорожье, Днепр, Николаев, Житомир, Харьков, Черновцы, Одесса, Ровно, Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Херсон, Ивано-Франковск, Винница, Киев и другие города Украины.

Slimtec Dual S2L — Full HD автомобильный видеорегистратор с двумя камерами

Основные характеристики

Конструкция видеорегистратора: обычная, с экраном

Количество камер: 2

Количество каналов записи видео/звука: 2/1

Экран: 4,0″ TFT ЖК-дисплей

Датчик удара (G-сенсор): есть, встроеный

Фукнции: циклическая, запись без разрывов, парковочный режим при движении задним ходом, LED подсветка, возможность записи во время зарядки

Звук: встроенный микрофон, встроенный динамик

Фронтальная камера

Угол обзора: 150° (по диагонали), 5-ти компонентная линза

Ночной режим: есть

Режим фотосъемки: есть

Разрешение видеозаписи: Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080 точек, 30 кадров в секунду

Дополнительно о фронтальной камере: Матрица GalaxyCore GC2363, 2МП CMOS 1/2. 9»

Внешняя камера (камера заднего вида)

Парковочные линии: есть

Разрешение видеозаписи: 640 х 480, до 24 кадра в секунду

Класс влагозащиты внешней камеры: IP-67

Запись видео

Запись видео: максимальное разрешение видеозаписи 1920 x 1080 точек, 30 кадров в секунду

Формат записи/видеокодек: MOV, H.264

Хранение данных

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 32 Гб

Питание

Питание: Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 250 mAh

Емкость аккумулятора: 250 мАч

Потребление тока: 350мA ~ 450мA

Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В

Дополнительно

Длина кабеля: 3 метра

Рабочая температура: -20 — +60 °C

Температура хранения: -20 — +70 °C

Размеры устройства (мм): 115 (ширина) * 60 (высота) * 12 (толщина без учета объектива) Вес 127 г

рейтинг топ-10 по версии КП

Высокотехнологичное комбо, многофунциональное, и в тоже время, простое в использовании. Детально продуманное устройство 5 в 1, сочетающее в себе видеорегистратор, радар-детектор, GPS-информатор и две камеры — основную и дополнительную. Дополнительная выносная камера с режимом парковочного помощника водонепроницаема, сам режим включается автоматически, при переходе на заднюю передачу.

5 дюймовый IPS дисплей обеспечивает невероятно яркое и четкое изображение, а ультра широкий угол обзора в 170 градусов позволяет фиксировать происходящее не только на всех полосах движения, в том числе и на встречных, но и то, что находится слева и справа дороги, например, дорожные знаки, сигналы светофора и номерные знаки автомобилей.

GPS-информатор является расширенной функцией GPS -модуля и отличается от обычного GPS-tracker дополнительным функционалом: оповещает водителя обо всех полицейских камерах, в том числе камерах контроля скорости, камерах контроля полосы движения и остановок в неположенном месте, системах контроля средней скорости «Автодория», камерах, измеряющих скорость в спину, камерах, проверяющих остановку на перекрестке в местах нанесения запрещающей разметки/зебре, мобильных камерах (треногах) и других.

Так же среди важных особенностей модели — оригинальный форм-фактор. Дизайн в виде зеркала позволяет снизить заметность видеорегистратора, разместив его на стандартном зеркале, а заодно существенно расширяет обзор видеорегистратора.

Среди неоспоримых преимуществ также назовем:

• отличное качество съемки в любое время суток,
  
• широкий и мощный функционал по оптимальной цене,
  
• водонепроницаемая камера заднего вида с инновационной системой помощи при парковке,
  
• ультра широкий угол обзора в 170 градусов,
  
• GPS-информатор с расширенной базой данных обо всех полицейских камерах (скорость, встречная полоса, проезд на красный и пр.)
  
• хорошая работа радар-детектора
• IPS дисплей с реалистичным спектром оттенков изображения.

+ Превосходное качество видео
+ Водонепроницаемая выносная камера заднего вида с парковочным помощником
+ Простота и удобство использования

— К форм-фактору зеркала придется привыкать какое-то время

Характеристики

Ультра широкий угол обзора 170°, с экраном 5″, видео 1920×1080 при 30 к/с, функция OSL (режим комфортного оповещения о приближении к системам контроля скорости), функция OCL (режим порогового значения превышения скорости при срабатывании), микрофон, датчик удара, GPS-информатор, работа от аккумулятора.

недорогой видеорегистратор с двумя камерами – SilverStone F1

Традиционно перед Новым годом начинается ажиотаж на бюджетные модели, поэтому и обзор «За Рулём» посвящён поиску видеорегистратора с двумя камерами по адекватной цене. Двухканальные модели постепенно завоёвывают популярность, уже не только в такси и автобусах ставят дополнительные камеры, но и обычные пользователи хотят добавить этот функционал к своему видеорегистратору. Насколько важна съёмка камерой заднего вида или салонной камерой – можно увидеть в многочисленных видеороликах, выложенных в соцсетях. Иногда именно такая камера фиксирует самые интересные моменты, которые выпадают из поля зрения водителя.

В бой за звание лучшего вступили: наш любимый уже SilverStone F1 City Scanner, Mio Mivue C380D, StreetStorm CVR-N8520W, Artway AV-398 GPS Dual, Viofo A129 Duo IR и Roadgid Citygo 2. Даже названия как бы намекают на то, что это видеорегистраторы в основном для городского использования, где ситуаций применения второй камеры гораздо больше.

Что оценивали? Как обычно в первую очередь – качество видеосъёмки (и в ночное время тоже) фронтальной и дополнительной камеры, далее – удобство крепления, точность голосовых оповещений, тип подключения дополнительной камеры, интуитивность управления меню и под конец – компактность корпуса и дополнительные функции, которые приятны в использовании, но не очень важны для качественной работы видеорегистратора.

Несмотря на ретроградную зарядку для прикуривателя и нюансы с подключением салонной камеры City Scanner уверенно обошёл конкурентов и заслуженно получил звание «Выбор За Рулём». Компактный корпус, интуитивное меню, уже “обкатанное” на UNO SPORT железо и полная база камер сразу определили его в тройку лидеров. FULL HD при 30 к/с камеры заднего вида, угол обзора задней камеры 140 градусов, съёмное магнитное крепление, wifi и датчик жестов – вывели City Scanner в лидеры рейтинга. Мы не сомневались =)

Ждём ваших отзывов и впечатлений!

Скачать статью в формате . pdf можно >>> здесь<<<

           

           

Видеорегистратор+радар-детектор ARTWAY MD-165 GPS Зеркало заднего вида 5 в 1, 2 Мп, 1920х1080, обзор 170°, экран 5″,2 камеры

Видеорегистратор ARTWAY MD-165 Combo-зеркало 5 в 1

Видеорегистратор + радар-детектор + GPS-информатор

• Видеорегистратор с двумя камерами
• Радар-детектор
• GPS-информатор
• Водонепроницаемая камера заднего вида
• Система помощи при парковке
• IPS дисплей

Дополнительная водонепроницаемая выносная камера с системой помощи при парковке

Водонепроницаемая камера может быть установлена с внешней стороны автомобиля, например, сзади, над номерным знаком.
Модель  MD-165 оснащена системой для безопасной парковки автомобиля при движении задним ходом. Парковочный режим включается автоматически при переходе на заднюю передачу. Камера фиксирует и передает на экран монитора все происходящее позади автомобиля, а также помогает определить допустимое расстояния до препятствия с помощью позиционных линий, накладываемых на изображение, что существенно облегчает парковку автомобиля.

IPS дисплей

У дисплеев, созданных по данной технологии, есть масса преимуществ. Прежде всего, это великолепная цветопередача. Весь спектр оттенков ярок, реалистичен. Благодаря используемой технологии производства изображение не блекнет, с какой точки на него ни взгляни. У IPS дисплеев видеорегистраторов ARTWAY более высокая и четкая контрастность благодаря тому, что черный цвет передается просто идеально.

Широкий угол обзора 170 градусов

Широкий угол обзора в 170 градусов позволяет фиксировать происходящее не только на всех полосах движения, в том числе и на встречных, но и то, что находится слева и справа дороги, например, дорожные знаки, сигналы светофора и номерные знаки автомобилей. При этом отсутствуют искажения по краям и качество съемки не ухудшается. Видеорегистратор ARTWAY  зафиксирует действительно все, что происходит на дороге.

GPS — информатор

GPS-информатор является расширенной функцией GPS -модуля и отличается от обычного GPS-tracker дополнительным функционалом:  оповещает водителя о приближении к радарным комплексам, в том числе к малошумным радарам и системам контроля средней скорости, таким как «АВТОДОРИЯ» с информированием о расстоянии до них. Полезной функцией GPS-информатора в  ARTWAY MD-165 является то, что он не  только определяет  приближение к системе «АВТОДОРИЯ», но и вычисляет, контролирует среднюю скорость движения автомобиля на участке контроля скорости, предупреждая о ее превышении.

СТРЕЛКА

Основное отличие «Стрелки», работающей в К-диапазоне, от прочих радарных комплексов заключается в принципе подачи очень короткого импульса при низкой мощности, который воспринимается приёмниками электромагнитных сигналов за простую помеху. Высокочувствительные радар-детекторы ARTWAY имеют встроенный дополнительный модуль,который позволяет уверенно обнаруживать комплекс «СТРЕЛКА». Теперь штрафов в Вашей жизни будет меньше, а удовольствия от езды за рулём больше!

Интеллектуальный фильтр ложных срабатываний

В больших городах существует много устройств, излучающих сигналы в диапазонах работы радаров (например, сигналы автоматических дверей). Для более комфортного вождения Вы можете выбрать специальные режимы работы: Трасса или Город1 /Город2/Город3, созданные для фильтрации ложных срабатываний.

OSL

Функция OSL позволяет установить допустимое значение превышения максимальной разрешенной скорости на участке со стационарной системой контроля скоростного режима. До достижения допустимого значения превышения максимальной разрешенной скорости радар-детектор будет производить только визуальные оповещения о приближении к точке контроля скорости . В случае превышения допустимого порога скорости, включится голосовое оповещение, предупреждающее о превышении скорости. Настраиваемый диапазон: 0 ÷ 20 км/ч (шаг 5/10 км/ч).

Голосовое оповещение

Функция голосового оповещения доступно и понятно оповещает водителя о приближении к системам контроля скорости, и прочим точкам, заложенным в базу данных gps-информатора.Данная система позволяет водителю не отвлекаться от дорожного движения и своевременно получать важную информацию о дорожной ситуации, тем самым повышая безопасность на дороге.

Широкий географический охват

База камер этой модели ARTWAY включает Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, Украину, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.

Циклическая запись

Видеорегистратор записывает короткие видеоролики, длительностью 1, 2, 3 или 5 минут на карту памяти. В зависимости от объема, карты памяти будет заполнена через 5 -10 часов. Чтобы не стирать старые файлы вручную, процессор видеорегистратора сам будет стирать самые старые по дате и времени файлы, заменяя их новыми. Выбрать длительность видеоролика — 1, 2, 3 или 5 минут — можно самостоятельно, зайдя в настройки меню.

Штамп даты и времени в кадре

Наличие этой функции позволяет установить дату и время в файле видеозаписи. Наличие этой информации будет являться дополнительным доводом для принятия видеозаписи в суде в качестве доказательства своей правоты.

Характеристики радар-детектора
ФУНКЦИИ и ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ:
Радары Сокол, Барьер: Х  — ДИАПАЗОН: рабочая частота	10425-10625 МГц
Радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П: К  — ДИАПАЗОН: рабочая частота	24050-24250 МГц
Ка  — ДИАПАЗОН: рабочая частота	33400-36000 МГц
Поддержка режимов	Ultra-K / Ultra-X / POP /
Приемник сигнала (радиоканал)	супергетеродин
Обработка сигнала (радиоканал)	цифровая
DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов)	есть
Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория)	есть
Обнаружение комплекса «СТРЕЛКА»	есть
Оповещение о точках  POI	есть
Встроенный GPS модуль	внешний
НАСТРОЙКИ:	Город1 / Город2 / Город3 / Трасса
Отключение отдельных диапазонов	есть
Возможность Автоматического переключения трасса / город	есть
Возможность отключения звуковых оповещений	есть
Возможность отключения голосовых оповещений	есть
Обновляемое ПО и база камер:	есть
Характеристики видеорегистратора
Количество камер	2
Основная камера	встроенная
Дополнительная камера	выносная
Дополнительная камера — параметры:	водонепроницаемая
Циклический режим	есть
КАМЕРА 1 параметры съемки:
Материал линз объектива	стекло
МАТРИЦА:
Разрешение матрицы	2Мп
Тип матрицы	CMOS (1/3″)
Максимальное разрешение видеосъемки:	Full HD 1920*1080
Количество кадров в сек	30
угол обзора объектива, гр	170
Форматы записи видео	MP4
Видеокодек	H. 264
ДИСПЛЕЙ:	есть
Диагональ экрана	5″
переход в спящий режим (Screen saver):	да
ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ
Поддерживаемый объем карт	8-32Gb
Поддержка карт памяти:	Micro SD card
Рекомендуемый класс карты памяти	10
ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК
Регулировка громкости в режиме воспроизведения	есть
Голосовое оповещение	голосовое и тоновое
Регулировка громкости	есть
Беззвучный режим	есть
Фильтр ложных оповещений	есть
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/МОДУЛИ
Электронный компас встроенный	есть
диапазон отклонения встроенного электронного компаса
Часы	есть
Система SLC	есть
Защита от обнаружения	VG-2
G-сенсор (датчик удара)	есть
Датчик движения	есть
Датчик освещенности	есть
Память настроек	есть
Функция SOS	есть
Функция Паркинга	есть
TV-выход AV	есть
Автостарт записи	есть
Время авто отключения	3 сек/ 5 сек / 10 сек/выключено
Штамп даты и времени на видео	есть
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Материал корпуса	пластик
Рабочая температура	-30÷ +70
Емкость аккумулятора	500 мАч
КАМЕРА 2 параметры съемки:
Материал линз объектива	стекло
Объектив	6 линз
Разрешение видеосъемки:	Full HD 1920*1080
Количество кадров в сек	25
угол обзора объектива, гр	140
Форматы записи видео	MP4
Видеокодек	H. 264
Возможность подключения в качестве парковочной камеры	есть
Порядок записи двух камер:	параллельно, в отдельные файлы

Видеорегистратор | Pioneer

ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Движущийся объект может появиться с любой стороны. За счет широкого угла обзора* на видеозаписи и изображениях видно все, что происходит вокруг автомобиля.

*160° для моделей VREC-DZ700DC и VREC-DZ600, 130° для модели VREC-Dh300.

(VREC) Full HD

Чем выше качество видеозаписи, тем более надежны доказательства. Именно поэтому весь ассортимент видеорегистраторов Pioneer поддерживает детальную съемку в формате FULL HD (1920 x 1080).

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН (WDR)

Эта функция расширяет динамический диапазон светлых и темных оттенков, т. о. корректируя изображение. Она компенсирует избыточную и недостаточную выдержку, которая происходит при внезапном изменении яркости, например в контровом свете, ночью, а также при въезде в тоннель и выезде из него.

(VREC) GPS

Фиксируйте с высокой точностью всю необходимую информацию, например, текущее местоположение, скорость автомобиля, место назначении и время.

КАРТА MICRO SD В КОМПЛЕКТЕ

Карта памяти micro SD емкостью 16 ГБ входит в комплект всех регистраторов

ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА И КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Вы можете записывать ситуации , которые происходят в слепых зонах, например опасное приближение автомобиля, следующего за вами, а также следить за обстановкой спереди и сзади припаркованного автомобиля. Обе камеры оснащены датчиком CMOS STARVIS™ от SONY, обеспечивающим детальную видеосъемку днем и ночью.

ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ КАМЕРЫ

Вы можете одним касанием изменить направление объектива. Для этой функции можно найти разное применение, например для видеозаписи дороги во время движения или для съемки внутри салона в случае необходимости. Если камера направлена внутрь салона, видеоизображение автоматически переворачивается для записи.

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ КОРПУС

Размер сверхкомпактного видеорегистратора составляет всего около 3 кв. см, что делает его практически незаметным.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ

Благодаря функции Pioneer Управление жестами , вы можете активировать запись, просто проведя рукой под видеорегистратором. Эта функция позволяет включать запись, не отрывая взгляд от дороги во время движения.

АУДИО- И ВИДЕОВЫХОД

*

Оснащен источником питания и кабелем AV, который можно подключить к монитору, например к мультимедийной системе автомобиля, и посмотреть запись на большом экране.

*Аудио- и видеовыходы также доступны в модели VREC-DZ600 при приобретении дополнительной принадлежности RD-HWK100.

Видеорегистраторы с двумя камерами

Угол обзора:

Диагональ экрана:

Разрешение записи:

4К

3K

Super HD

Full HD

HD

4K / Full HD

Full HD / Full HD

Full HD / HD

Full HD / VGA

HD / HD

HD / VGA

Super HD / Full HD

Super HD / HD

Quad HD / HD

Quad HD / Full HD

Видео-сенсор/матрица:

Sony Exmor-R

OV 4689

OV 9712

OV 2710

CMOS

Aptina AR0330

NT99141

GC1024

GC1034

GC1064

Silicon Image CF02

Sony STARVIS

Sony IMX 323

GPS/ГЛОНАСС модуль:

Нет

GPS

GPS/GLONASS

Опционально

Тип крепления:

На присоске

На 3М скотч

Присоска/3М скотч

Магнитное 3М

Магнитное на присоске

Магнитное присоска/3М

На торпедо

Встроенная установка

На лобовое стекло

2-я камера:

2-я камера парковки

2-я камера снимает

помощь в парковке

2-я камера в салон

2-я камера опционально

Дополнительная функция:

Нет доп. функций

Wi-Fi

3g/4g

CPL — фильтр

Голосовое управление

Сенсорный экран

Напряжение:

5V

Формат SD|MSD:

MicroSD

GSM и GPS:

GPS

Найти        Сбросить

Как использовать портативный аудиорекордер при видеосъемке

В настоящее время многие люди используют портативные цифровые записывающие устройства, такие как Zoom h5n, Zoom H6 или Tascam DR-40X, для записи звука во время видеосъемки с помощью цифровых зеркальных / беззеркальных камер. Теперь вам нужен практический совет по правильному использованию этого оборудования с внешними микрофонами, полевыми микшерами и пластинчатыми тарелками. Вот тут-то и пригодится эта статья. Прочтите, чтобы узнать, как добиться отличного звука при съемке с цифровой зеркальной камеры с помощью портативного цифрового записывающего устройства.

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры

способны снимать отличные фотографии и потрясающее видео, но им не хватает одной области, в которой им не хватает возможности записи звука. Если вы хотите, чтобы ваши видео звучали отлично, вам действительно нужно использовать отдельный портативный цифровой рекордер для записи звука во время съемки.

Zoom h5n Pro портативный портативный рекордер с 4 входами / 4 дорожками и встроенной микрофонной капсулой X / Y

Практика записи звука на отдельном устройстве называется «двухсистемной» съемкой.Работая таким образом, вы должны быть более организованными и методичными. Позже в этой статье мы рассмотрим ключевые рабочие функции, которые вы должны выполнять каждый раз при записи. Во-первых, мы сосредоточимся на различных вариантах рабочего процесса.

Вы можете подумать: «Погодите-ка, у меня только портативный цифровой рекордер. Зачем мне внешние микрофоны, полевой микшер и тарелка с хлопушкой?» Портативный цифровой диктофон — это лишь часть головоломки в полномасштабном аудиокомплекте для определения местоположения. Вам нужно другое оборудование, чтобы делать все то, что сам рекордер не может.

Существуют обходные пути, позволяющие записывать звук для видео с меньшим использованием оборудования. Мы начнем с простого рабочего процесса и продвинемся дальше, чтобы вы могли увидеть, как каждый дополнительный элемент оборудования помогает вам выполнять свою работу лучше. Я предлагаю вам прочитать обо всех этих различных рабочих процессах, потому что в статье упоминается множество советов, которые можно применить в любой ситуации.

Рабочий процесс №1: Использование только портативного цифрового записывающего устройства

Если у вас несуществующий бюджет или вы работаете на низкопрофильной работе, где вы не можете взять с собой много оборудования, у вас может быть только сам портативный цифровой рекордер, чтобы справиться со всей звуковой работой во время съемки. .

Первый шаг — настроить диктофон на запись файлов WAV 24 бит / 48 кГц. Поскольку 24 бит / 48 кГц являются стандартом вещания для большинства производств, эти файлы звучат великолепно, дадут вам хороший запас по пространству и будут хорошо воспроизводиться с большинством видеофайлов. Ожидайте, что запись в формате 24 бит / 48 кГц даст вам около часа стереозаписи на гигабайт. SD-карты большой емкости становятся все более доступными, поэтому подумайте о приобретении нескольких из них. Всегда полезно держать в сумке с оборудованием одну или две резервные карты.

Большинство портативных цифровых рекордеров имеют встроенные микрофоны с приличным звуком, но это не значит, что они будут обеспечивать лучший звук для вашей видеопродукции. Причина, по которой использование встроенных микрофонов на записывающем устройстве является настолько сложной задачей, заключается в том, что вам нужно максимально приблизить их к звукам, которые вы хотите записать. Микрофоны никогда не должны находиться на расстоянии более нескольких футов от источника звука. Итак, если у вас есть человек, говорящий перед камерой, вам нужно будет подумать о творческих способах приблизить диктофон к нему.Часто лучшим решением является кадрирование кадра как среднего крупного плана, чтобы вы или объект съемки могли держать рекордер как можно ближе к кадру, тем самым приближая микрофоны как можно ближе.

Многие люди представляют себе портативный цифровой рекордер, установленный непосредственно на их фотоаппарате. Рекордеры, такие как Zoom h5n и H5, имеют встроенную резьбу для штатива, поэтому вы можете легко прикрепить их к башмаку камеры с помощью адаптера, такого как адаптер для обуви Pearstone Male Accessory Shoe.Прикрепление записывающего устройства к верхней части камеры — приемлемый способ работы при записи окружающих звуков, но определенно не лучший способ в большинстве случаев.

Если сама камера не находится очень близко к записываемому звуку, звук будет звучать отвлекающе далеким. Вы можете немного продвинуться, прикрепив капсулу для дробовика Zoom SSH-6 к бортовому разъему для микрофона Zoom H5 или H6, но это только поможет сфокусировать звук. Вам будет намного лучше улавливать звук, который идет прямо перед камерой, но вам все равно понадобится комбинированная установка камеры / микрофона как можно ближе к актеру.

Вы должны помнить о шумах, которые вы производите, когда записывающее устройство устанавливается на верхней части вашей камеры. Если вы не будете осторожны, микрофоны уловят звук ваших пальцев, играющих с элементами управления на камере, рабочие шумы камеры и вибрацию шагов, если вы будете ходить. Вы можете начать понимать, почему часто лучше использовать диктофон подальше от камеры.

Если вы собираетесь снимать на открытом воздухе, абсолютно необходимо , чтобы использовать дополнительную защиту от ветра поверх встроенных микрофонов портативного цифрового записывающего устройства.Многие модели поставляются с ветровым стеклом из пенопласта, но этого обычно недостаточно для защиты звука от искажений при использовании на открытом воздухе. Существует ряд различных производителей, производящих нестандартные мягкие ветровые стекла для конкретных портативных рекордеров, а также стандартные ветровые стекла, которые подходят для различных рекордеров.

Независимо от того, что вы делаете, цель игры — приблизить микрофоны к месту действия. Если ваш талант на камеру собирается держать диктофон во время разговора, обязательно скажите ему, чтобы он не двигал пальцами и не ерзал, потому что микрофоны диктофона улавливают эти шумы.В некоторых ситуациях лучше установить цифровой диктофон вне экрана на подставку или на Gorillapod. Однако в большинстве случаев лучше всего использовать внешний микрофон.

Рабочий процесс № 2: Подключение внешнего микрофона к портативному цифровому записывающему устройству

Использование внешнего микрофона может помочь вам решить две основные проблемы, с которыми вы обычно сталкиваетесь, когда используете только диктофон: легче поднести микрофон к источнику звука, и вам не нужно беспокоиться о шум, который вы издаете, когда обращаетесь с регуляторами диктофона и регулируете их.

Существует множество различных типов внешних микрофонов, которые можно использовать в различных ситуациях. Микрофоны-дробовики обычно используются для захвата звука в видео и кинопроизводстве благодаря их сильно направленной диаграмме направленности. Беспроводные микрофоны также могут быть действительно полезны, когда объект съемки нуждается в свободе передвижения, не будучи привязанным проводами. В идеале вы должны использовать оба этих типа микрофонов, при условии, что ваш портативный цифровой диктофон имеет несколько микрофонных входов.

Тип микрофонов, которые вы можете использовать, зависит от типа микрофонного входа вашего диктофона. Многие портативные цифровые рекордеры имеют только один вход для внешнего микрофона с мини-штекером; в то время как другие имеют несколько 3-контактных микрофонных входов XLR (например, Marantz PMD661 MKIII). В общем, входы XLR предназначены для профессиональных микрофонов, а входы с мини-разъемами совместимы с бытовыми микрофонами.

Независимо от того, какой микрофон вы используете, шум ветра по-прежнему является основным фактором, который следует учитывать, если вы планируете снимать на открытом воздухе. Если вы выходите на улицу с микрофоном-дробовиком, вам лучше иметь серьезное нечеткое лобовое стекло!

Лучший способ использовать микрофон-дробовик с портативным цифровым записывающим устройством — это установить микрофон на штанге и поднять его прямо за пределы кадра, чтобы приблизиться к источнику звука как можно ближе. Очевидно, что это будет невозможно, если вы также управляете камерой, поэтому рекомендуется иметь специального специалиста по звуку, управляющего аудиооборудованием, когда вы снимаете двойную систему с помощью зеркальной или беззеркальной камеры.

Использование беспроводных микрофонов с портативными цифровыми записывающими устройствами требует другого подхода. Вместо того, чтобы устанавливать их на штанги, вы собираетесь прикрепить крошечные петличные микрофоны к одежде вашего объекта, прикрепить поясной передатчик к его телу и подключить беспроводной приемник к микрофонному входу портативного записывающего устройства. Вы должны убедиться, что в передатчике и приемнике есть свежие батареи и они оба включены, и что петличный микрофон не трется об одежду вашего объекта и не улавливает шум ветра (шум ветра всегда будет проблемой при использовании на открытом воздухе) . Вам также потребуется синхронизировать передатчик с приемником, и эта операция меняется в зависимости от приобретенной вами беспроводной системы.

Если в портативном цифровом диктофоне есть микрофонный вход с мини-разъемом, вам понадобится микрофон с соответствующим мини-разъемом. Однако, если вам нужна более качественная беспроводная система с микрофонными входами с мини-разъемами, мы рекомендуем перейти на систему Sennheiser AVX или Shure FP1. Если ваш портативный цифровой рекордер имеет входы XLR, вы можете использовать любую из этих беспроводных систем.

Когда вы используете беспроводной микрофон с портативным цифровым записывающим устройством, вам придется подключить к нему беспроводной приемник. Соединять эти два устройства друг с другом становится неудобно, если они не собраны в сумке или футляре. Когда вы работаете таким образом, вы можете серьезно подумать о том, чтобы приобрести аудиопакет, чтобы удерживать ваше оборудование вместе во время работы. И если вы собираетесь использовать сумку для определения местоположения, вы можете также рассмотреть возможность добавления полевого микшера в свою установку.

Рабочий процесс № 3: Использование полевого микшера с портативным цифровым записывающим устройством

Использование полевого микшера в сочетании с портативным цифровым записывающим устройством позволяет улучшить качество звука. Полевой микшер позволит вам подключить к записывающему устройству несколько внешних микрофонов (в зависимости от того, сколько каналов имеет полевой микшер). Профессиональные полевые микшеры обеспечивают более чистое звучание, поскольку их микрофонные предусилители и общая схема превосходят компоненты большинства портативных цифровых записывающих устройств.Кроме того, они предоставляют вам такие инструменты, как фейдеры, лимитеры и тон-генераторы, которые помогут вам контролировать и настраивать уровни звука для достижения оптимального качества.

Полевые микшеры

получили свое название от устройств с батарейным питанием (следовательно, вы можете использовать их в поле ) и от их нескольких входов (вы можете подключить несколько микрофонов и микшировать аудио с регуляторами уровня). Один из самых популярных полевых микшеров — Sound Devices 302. У меня есть 302, и я часто использую его для видеосъемок DSLR.Я использую выходной кабель XL3 на моем 302 и подключаю его к линейному входу мини-джек на моем полевом рекордере. У меня это сработало безупречно

Альтернативой использованию полевого микшера в сочетании с отдельным портативным полевым рекордером является покупка полевого микшера со встроенными возможностями записи, например Zoom F8n или Zoom F6, который имеет 32-битные преобразователи, которые могут иметь решающее значение. если вы новичок в записи звука (эти преобразователи практически невозможно обрезать — исказить, так что вы можете немного упростить мониторинг; кроме того, как F8n, так и F6 имеют программное обеспечение AutoMix для автоматизации баланса звука).

Многодорожечный полевой рекордер Zoom F8n с 8 входами / 10 дорожками

Основная идея использования полевого микшера заключается в том, что вы подключаете микрофоны к микшеру, а затем подключаете выход микшера к портативному цифровому записывающему устройству. Однако устройство, сочетающее в себе функции полевого микшера и портативного записывающего устройства, делает эту операцию избыточной и значительно упрощает рабочий процесс.

Как бы вы ни продолжали, вы можете повышать и понижать уровни различных микрофонов по мере необходимости с помощью ручек фейдеров каналов.Большинство этих устройств имеют несколько выходов, поэтому вы можете отправлять звук на несколько устройств. При видеосъемке DSLR будет разумной идеей использовать дополнительные выходы для отправки производственного звука на -секундный портативный цифровой рекордер в вашей сумке. Таким образом, вы всегда будете делать две копии звука и будете защищены, если с одним записывающим устройством возникнут проблемы. Кроме того, имейте в виду, что многие современные полевые рекордеры имеют резервные возможности записи, чтобы вы никогда не теряли звук.

В отличие от блока адаптера XLR, полевой микшер не может быть установлен на вашу камеру.Вот почему очень важно использовать сумку для аудиосистемы для полевого микшера и портативного цифрового записывающего устройства. В аудио сумках обычно есть место для нескольких беспроводных приемников, батареек и других мелочей, которые могут вам понадобиться в полевых условиях. Сумки для локации обычно поставляются с плечевым ремнем. Однако носить сумку для аудиосистемы на отдельно доступном ремне безопасности гораздо менее утомительно.

Рабочий процесс № 4: Использование грифельной тарелки с портативным цифровым записывающим устройством

Большинство людей знают, что такое тарелка с хлопушкой, но мало кто понимает, как они помогают синхронизировать звук при видеопроизводстве и кинопроизводстве.Пластины с хлопушкой используются в начале (а иногда и в конце) дубля в качестве визуальной и звуковой точки отсчета для идентификации снимаемого материала. На грифельной доске обычно есть области, в которых вы можете написать информацию о дубле (номер сцены, номер дубля и т. Д.) Маркерами для сухого стирания или мелом. Человек, который управляет тарелкой с хлопушкой (часто второй помощник камеры), также будет озвучивать информацию о дубле до того, как хлопнет по тарелке.

Однако, прежде чем 2-й AC объявляет информацию о дубле и хлопает в ладоши, вы должны сначала убедиться, что и камера, и портативный цифровой рекордер работают.Причина того, что на грифельной тарелке с хлопушкой есть полосы, которые стучат вместе, чтобы издать громкий звук хлопка, заключается в том, чтобы отметить точку визуально на кадрах камеры и слышно на аудиозаписи, где эти два могут быть синхронизированы. В программе для редактирования видео вы можете найти точный кадр, в котором полосы на пластине с хлопушкой соприкасаются друг с другом. Если вы выровняете этот кадр с всплеском в отдельно записанных аудиофайлах, где происходит звук хлопка, тогда ваши аудио- и видеоматериалы будут синхронизированы.

Использование тарелки с хлопушкой при видеосъемке DSLR поможет в выполнении всех рабочих процессов, описанных в этой статье, независимо от того, используете ли вы диктофон отдельно или у вас есть полный комплект для определения местоположения и аудио. Если вы не можете позволить себе тарелку с хлопушкой, вы можете попросить своих экранных талантов хлопать в ладоши в начале и в конце каждого дубля, чтобы создать похожую визуальную и звуковую точку синхронизации.

Последние достижения в области программного обеспечения для постпроизводства теперь упрощают синхронизацию звука в камере и превосходного звука с вашего специального аудиоустройства.Некоторые пакеты для редактирования видео, такие как Apple FCPX, имеют эту встроенную функцию, в то время как доступны другие сторонние опции, такие как Red Giant PluralEyes 4.

Перед записью: перечень основных операций

Вот несколько основных операций, которые необходимо выполнять каждый раз перед записью звука на портативное цифровое записывающее устройство:

1) Отрегулируйте настройки усиления

Регулировка усиления аудиомагнитофона так же важна, как и фокусировка камеры.Без надлежащей регулировки усиления звук будет слишком низким или слишком громким, а также будет страдать от клиппирования и цифровых искажений. Одна из самых больших уловок в цифровой аудиозаписи — это поиск наилучшего места на измерителях, которое даст вам наилучшее соотношение сигнал / шум в любой момент.

Некоторые портативные цифровые записывающие устройства имеют функцию автоматической регулировки усиления. AGC делает все возможное, чтобы активно настраивать усиление для вас. Однако во многих ситуациях это может принести больше вреда, чем пользы. Большинство портативных цифровых рекордеров с функцией AGC также дают вам возможность выключить ее.Проблема с AGC заключается в том, что в тихом месте она понижает уровни, когда кто-то говорит, и поднимает уровни обратно в моменты тишины. Это создает слышимый качающийся звук, который заметен и отвлекает зрителя.

Для оптимальных настроек усиления обычно лучше отключить АРУ и установить уровни вручную. В цифровой сфере лучше всего держать средний сигнал на аудиометрах около -20 дБ. Ничего страшного, если индикаторы время от времени подскакивают до -12 или -6 дБ во время самых громких пиков громкости, но постарайтесь, чтобы индикаторы на вашем записывающем устройстве находились в этом приятном месте.Обычно именно так можно добиться наилучшего уровня звука на вашем записывающем устройстве.

2) Еще раз проверьте переключатели и кнопки

Одна из проблем, с которыми я столкнулся при использовании портативных цифровых записывающих устройств при видеосъемке DSLR, заключается в том, что маленькие переключатели и кнопки на записывающем устройстве могут иногда случайно нажиматься и переключаться. Из-за того, что в DSLR и беззеркальных видеосъемках так много дублей, вы постоянно хватаетесь за рекордер, чтобы начать и остановить запись. Я заметил, что переключатели на магнитофонах часто меняются посреди съемки.Возьмите за привычку дважды проверять элементы управления оборудованием каждый раз, когда вы собираетесь записывать. Это могло спасти положение.

3) Всегда следите за своим звуком

Активное прослушивание звука в наушниках так же важно для успеха вашего проекта, как и просмотр в видоискатель камеры. Вы не можете правильно кадрировать кадр, не используя глаза, и вы не можете оценить звук, не используя уши. Одна из самых больших проблем при съемке видео на цифровую зеркальную камеру заключается в том, что у большинства камер нет выхода для наушников.Хорошая новость в том, что вы снимаете звук с двойной системой на портативный цифровой рекордер. У вашего диктофона есть выход для наушников, поэтому вы должны использовать его как можно чаще. Слушайте звук во время настройки и во время съемки. Если есть какие-либо проблемы, вы их услышите и лучше поймете, что нужно отрегулировать.

4) Убедитесь, что вы катитесь

Это может показаться очевидным, но иногда можно упустить из виду самые простые операции. Всегда проверяйте, что вы записываете, прежде чем начинать дубль.Многие современные портативные цифровые диктофоны имеют мигающие красные индикаторы, указывающие, что они находятся в режиме ЗАПИСЬ / ПАУЗА, и постоянный красный индикатор, указывающий, что они записывают. В динамичном наборе вы можете взглянуть на диктофон и принять мигающий красный свет за горящий. Всегда лучше посвятить пять секунд тому, чтобы по-настоящему посмотреть на диктофон, чтобы убедиться, что вы записываете. И после начала съемки важно постоянно смотреть на устройство, чтобы убедиться, что оно продолжает запись.Батареи могут разрядиться, или элемент управления может случайно удариться и остановить запись. Если вы увидите, что это происходит, вы сможете предупредить других членов экипажа и провести более продуктивную съемку.

5) Всегда имейте запасной источник питания, кабели и хранилище

Всегда имейте при себе запасные батареи, аккумуляторные блоки, SD-карты и аудиокабели. Если в вашем арсенале есть что-нибудь с батарейным питанием, удвойте то, что для этого требуется. Если ваш рекордер работает на SD-картах, удвойте SD-карты.Любой кабель или разъем, который вы используете для передачи звука в любом месте, приобретите запасной. Это гарантированно спасет вашу жизнь в поле.

Спасибо, что прочитали эту статью! Надеюсь, у вас будет достаточно информации, чтобы начать работу с двойной системой видеосъемки. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о записи звука для видео на портативный цифровой рекордер, мы рекомендуем вам разместить их в разделе комментариев ниже.

Atomos Ninja-2, монтируемый на камеру видеорегистратор, монитор и дека для HDMI-камер и цифровых зеркальных фотоаппаратов

Atomos Ninja-2, монтируемый на камеру видеорегистратор, монитор и дека для HDMI-камер и цифровых зеркальных фотоаппаратов

Atomos NAB 2013 от Atomos Video на Vimeo.

NINJA 2
Ninja 2 — это самый совершенный в мире интеллектуальный производственный рекордер, монитор и проигрыватель с интерфейсом HDMI. Каждая часть его физического и эксплуатационного дизайна была тщательно продумана, чтобы обеспечить максимальное удобство при простой эксплуатации и критически важной надежности. Ninja 2 объединяет в себе внешний монитор нескольких устройств, карту захвата, проигрыватель и набор редактирования вырезок в один доступный инструмент.

Его легкий, прочный и прочный для работы в полевых условиях.

Мы записываем прямо на кодеки редактирования Apple ProRes или Avid DNxHD на стандартные жесткие диски 2.5 в камере, что позволяет сэкономить на расходах на носители, время на захват и, конечно же, обеспечивает более высокое качество с любой камеры на базе MPEG.

ВАШИ КАМЕРЫ ЛУЧШИЙ ДРУГ
Сегодняшние датчики и линзы камеры впечатляют, и мы используем даже большие датчики 5K + на профессиональных видеокамерах, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свою камеру — ДА, мы поддерживаем вашу марку и модель Canon, Sony , Nikon, Panasonic, JVC, RED и ARRI.

Камеры на базе SDI

просто требуют Atomos Connect для преобразования из HD / SD SDI в HDMI.

Со всем этим втиснутым в крошечную полностью настраиваемую ОС, мы даем вам все необходимое для производства переменного тока, аккумулятора и зарядного устройства, компьютерной док-станции 2,5 HDD / SSD — вы не поверите, что предлагается!

КОНСТРУКЦИЯ
Разработанный из авиационного алюминия, Ninja 2 отличается прочностью и портативностью. Механизмы блокировки для каждой съемной части означают стабильную и надежную работу.При весе всего 370 граммов Ninja 2 идеально подходит для любой камеры, будь то в студии или в горах.

ПОЛНОСТЬЮ НА ЗАКАЗ
Мы не верим в головоломки лучшего в своем классе продукта. Мы разработали каждую схему, закодировали каждую функцию и потратили тысячи часов на тестирование, контроль качества, дизайн и производство. Мы не покупаем стандартные IP-ядра, такие как кодеки, мы не сдаем в аренду интерфейсы HDMI / SDI, мы пишем все с нуля, чтобы предоставить вам идеально настроенную чистокровную видеомашину!

НЕВЕРОЯТНО НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ
Потребляя всего 6 Вт мощности, что почти в пять раз меньше, чем у ближайшего конкурента, Ninja 2 идеально подходит для работы в полевых условиях с питанием от батарей.Имеет не менее 4 вариантов питания, включая прилагаемую батарею серии NP, адаптер питания постоянного тока для больших батарей, питание от сети переменного тока и нашу запатентованную систему с двумя батареями непрерывного питания. Вы никогда не останетесь без энергии, когда она вам больше всего нужна.

(Теперь доступны адаптеры для аккумуляторов Canon и Nikon. Уточняйте заказ у местного продавца.)

ДОСТУПНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК 2,5 ИЛИ SSD
Жесткие диски 2,5 являются самыми доступными цифровыми накопителями на планете. Они превосходят SSD, SD-карты, SxS и P2-карты с точки зрения стоимости и надежности для использования видео.В обычных условиях видеосъемки 2,5 HDD — это ваша новая лента. Чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы, длительное время записи (до 30 часов) и безграничные поставки. Для съемки, чувствительной к вибрации, на гоночной трассе или в вертолете, мы, конечно же, поддерживаем современные твердотельные накопители.

ATOM OS4
Операционная система AtomOS 4, управляющая Ninja 2, обеспечивает доступ ко всем функциям через быстрый и отзывчивый интерфейс сенсорного экрана. SmartMonitor помогает точно оценить фокус и экспозицию с помощью пиков фокуса, настраиваемой зебры, двойного режима ложных цветов, проверки экспозиции только для синего и настроек отдельных фильтров. SmartLog позволяет вам начать пост-продакшн в полевых условиях, записывая и предварительно редактируя отснятый материал на лету.

ЗАПИСЬ ПРЯМО С ДАТЧИКА
Ninja 2 записывает прямо с сенсора, обеспечивая наилучшее качество с вашего великолепного объектива и камеры, независимо от того, когда это было сделано. Как старые, так и новые камеры могут получить более качественную запись, усовершенствовать новые камеры и вдохнуть новую жизнь в старые.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ТРИГГЕРА ЗАПИСИ И ВРЕМЕННОГО КОДА
Запуск записи и захват тайм-кода синхронно с вашей камерой важны для бесперебойной работы с внешними устройствами.Мы объединились со всеми ведущими производителями камер, включая Canon и Sony, чтобы предоставить вам точный по кадру тайм-код и триггеры запуска / остановки через HDMI с популярных камер HDMI, таких как Canon C100, 5D MKIII, 1DC и Sony FS700.

КАЧЕСТВО 10-БИТ 4: 2: 2
Так зачем же записывать 10-битные данные с сенсора камеры, если они 8-битные? Что ж, если вы хотите редактировать, использовать CG или 3D-эффекты, зеленый экран или добавлять заголовки и переходы, все это будет 12-битным или более. Если вы записываете 8-битную картинку, как и большинство камер, когда на шкалу времени вставляется 12-битная или более высокая графика, цвета «измельчаются» до 8-битной, что делает результат очень плохим.Мы игнорируем 8-битные и записываем 10-битные регистры цвета, чтобы ваше видео хорошо воспроизводилось со всеми компьютерными эффектами.

ЛЕГКО КОДИРОВАТЬ ДЛЯ ЦП — APPLE PRORES И AVID DNXHD!
Кодеки редактирования предназначены для редактирования видео, а не для его доставки. MPEG отлично подходит для окончательной обработки и доставки, но не для пост-обработки. Мы предлагаем качественную запись на съемочной площадке.

Кодек, который мы предлагаем, Apple ProRes или Avid DNxHD дает универсальную поддержку нелинейного редактирования.Оба обычно используются для производства фильмов и телепрограмм, а также для создания фильмов в формате ProAV, событийного и независимого кино. У нас есть все необходимое для Mac и ПК.

САМОЕ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЗАПИСИ В ОБЛАСТИ
Использование жесткого диска до 1 ТБ означает, что мы можем записывать высококачественные кадры, избавляя вас от хлопот по замене карт памяти и одновременно повышая качество ваших кадров. Накопитель емкостью 500 ГБ стоит 50 долларов и позволяет записывать 5 часов в форматах Apple ProRes и Avid DNxHD с самой высокой скоростью передачи данных. Используя Avid 36, вы можете записывать до 60 часов на диск емкостью 1 ТБ! Гибкая и доступная длинная и короткая запись, адаптируемость, которая вам нужна в полевых условиях, в дороге и в студии.

ДИСКИ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ
ОС спроектирована очень интуитивно, вы можете заменять диски в любое время без необходимости играть в игры с ОС. Извлеките и замените диски или даже возьмите диск из набора для редактирования или записывающего устройства (даже не Atomos), и вы можете воспроизводить на любом мониторе или на экране для просмотра — настоящая цифровая дека.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ATOMOS НА ЛЕТУ!
При записи последнее, что вы хотите, — это потерять файл, который вы записывали в течение последнего часа, однако, если вы отключите питание или вытащите диск, даже если у нас есть предохранительные защелки. . что происходит? Что ж, AtomOS умен. Он обнаружит поврежденный файл из-за отключения электроэнергии или удаления средней записи диска и восстановит кадры и файл, чтобы вы могли восстановить с точностью до 2 кадров после катастрофического события.

Это душевное спокойствие, необходимое профессионалам.

МОНИТОРИНГ АУДИО
Весь звук, даже аналоговый звук, фиксируется точно по кадрам для каждого видеокадра, не дрейфует и не теряет синхронизацию. Если цифровой звук не синхронизирован с камерой, вы даже можете настроить это на лету, продвигая или задерживая звук, поступающий очень умно!

Благодаря тому, что до 2 каналов цифрового и 2 аналоговых звука всегда доступны для просмотра и мониторинга через гнезда для наушников или линейный выход, звук всегда под рукой.От микшерных пультов и линейных выходов до блоков адаптеров XLR, таких как Beachtek и juicedLink, AtomOS удовлетворяет все ваши потребности в аудио.

МОНИТОР, ДУМАЮЩИЙ СВОЙ РЕКОРДЕР И ДЕКА!
Профессиональная запись мониторинга включена бесплатно!
Вероятно, самое удивительное в AtomOS — это то, что мы можем добавлять функции, традиционно выполняемые выделенными устройствами. Незаменим для творческой настройки и создания идеальных инструментов для отслеживания снимков, которые определяют, насколько хорошо вы работаете в течение дня.Это означает, что необходимы вспомогательные функции монитора для проверки экспозиции и фокусировки.

НАСТРОЙТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ СНИМОК
С Ninja 2 вы получаете максимальную фокусировку с несколькими уровнями и цветами для простоты использования, ложный цвет в двух режимах, полностью настраиваемый зебра 0–100% и только синий для быстрой проверки экспозиции!

МГНОВЕННЫЙ ПРОСМОТР КАДРА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВЕЗДЕ.
Воспроизводите свои кадры и снимайте на лету — на съемочной площадке, в поле в ресторане или в самолете после съемок.Проверяйте кадрирование, фокусировку и экспозицию в любой части отснятого материала с помощью тех же мощных инструментов, что и инструменты монитора AtomOS. Просматривайте каждый снимок и делайте снимки на экране SuperAtom или на большом мониторе для экипажа и клиентов, чтобы убедиться, что вы получили то, что вам нужно.

ДИРЕКТОРЫ ВЫРЕЗАТЬ И БИРКИ
AtomOS обеспечивает быструю навигацию, резку и маркировку коротких и длинных клипов с элементами управления перемещением и точным покадровым шагом. Монтаж монтажных работ требует много времени и обычно выполняется в студии людьми, которых не было на съемках.AtomOS позволяет грубо обрезать отснятый материал, пометить его как «Избранное» или «Отклонить», а затем сохранить как проект, готовый для завершения и доработки в студии. Это мощная экономия времени и денег, а также способствует совместной работе на съемочной площадке.

ИГРАТЬ ЛЮБЫЕ ПРОРЫ APPLE ИЛИ DNXHD ФАЙЛ ИЗ ЛЮБОГО ОТДЕЛА
Мы называем это поддержкой воспроизведения сторонних производителей, для вас это означает, что любой файл Apple ProRes или Avid DNxHD с любой системы, записывающего устройства или набора для редактирования можно воспроизводить с помощью AtomOS Принимайте спешки из редактора в дороге в удобной супер-высококачественной колоде, которая умещается в руке.

ОБЗОР ДЛЯ MAC И ПК
Файлы можно просматривать на любом ПК или Mac с установленным QuickTime или системным кодеком. Обзор ноутбука прост даже без установленного пакета редактирования.

РЕДАКТИРОВАТЬ — ДОКУМАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ!
Самая крутая часть процесса — это мгновенное редактирование и пост-обработка таких больших файлов за один простой шаг. Просто закрепите, откройте отснятый материал или любой дубль, и вы мгновенно редактируете в 10-битном качестве 4: 2: 2. Это действительно конвейер к вашей временной шкале.Без перекодирования, без захвата, без ухудшения качества MPEG или проблем с форматом 4: 2: 0.

ВЫБЕРИТЕ ВКУС NLE!
От исходного FCP до текущего Final Cut Pro X, от Adobe Premiere Pro до Autodesk Smoke, от Sony Vegas Pro до Avid Media Composer, от Grass Valley EDIUS до Lightworks.

Наши файлы совместимы со всеми основными NLE без необходимости транскодирования, и, что самое главное, мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы постоянно расширять функциональность.

Лучшие аудио- и видеомагнитофоны — 2021

В этой статье мы рассмотрим лучшие внешние рекордеры для записи видео и звука.Затем мы рассмотрим спецификации, которые учитывали при выборе, чтобы вы могли выбрать лучший рекордер для вашей конкретной ситуации.

---

Премия «Выбор редакции» присуждается за исключительное оборудование, программное обеспечение и услуги для видеопроизводства. Эти продукты должны помочь видеооператорам быть более эффективными рассказчиками, будучи доступными, простыми в использовании и надежными. Продукты также должны обеспечивать превосходный пользовательский интерфейс.

---

Лучший видеорегистратор

Blackmagic Video Assist 7 ″ 12G

[vm_affiliate_code vui = ”VM72 ″]

Blackmagic Video Assist 7 ″ 12G предлагает входы и выходы HDMI и 12G-SDI, а также поддерживает разрешение и частоту кадров до 2160p60.Он записывает данные в два слота для SD-карт с возможностью горячей замены, хотя пользователи также могут записывать напрямую на USB-накопитель, например Samsung T5, через разъем USB-C. С помощью разветвителя USB можно одновременно отключить две записи через порт USB. Кодек BRAW Blackmagic также поддерживается при записи с камер Panasonic EVA1 и Canon C300 MkII.

Сенсорный экран Video Assist 12G обеспечивает яркость 2500 нит. При этом он использует широкую цветовую гамму P3. Для поддержки кинематографистов в мониторе есть такие инструменты, как форма волны, RGB-парад, вектороскоп и гистограмма.LUT также поддерживаются. Их можно применять либо временно для мониторинга, либо записывать в файлы.

Video Assist 12G использует аккумуляторы Sony типа L и имеет два слота с возможностью горячей замены. Монитор сначала разрядит наименее заряженную батарею. Он также имеет три гнезда 1/4 ”-20 сверху и снизу для монтажа.

---

Лучший бюджетный видеорегистратор

Atomos Ninja V

[vm_affiliate_code vui = ”VM55 ″]

Atomos Ninja V использует обработку изображений AtomHDR для отображения более точной информации об экспозиции и цвете в изображениях RAW, Log, PQ и HLG HDR с 10+ ступенями динамического диапазона.Точно так же возможность предварительного просмотра 3D LUT приближает изображение, отображаемое на месте, к конечному продукту, как и опции для сжатия анаморфного контента. Также включены инструменты помощи при съемке, такие как ложный цвет, пиковая фокусировка, форма волны и многое другое.

Ninja V имеет многие из тех же характеристик, что и более крупный Shogun Inferno, с возможностью записи до 4K со скоростью 60 кадров в секунду в 10-битных 4: 2: 2 ProRes, DNxHR и ProRes RAW, но не CinemaDNG. Большие различия между Ninja V и Shogun Inferno заключаются в размере, яркости экрана и возможностях подключения.Ninja V имеет 5-дюймовый экран размером 1000 нит, 1920 x 1200, и предлагает только вход / выход HMDI. Также отсутствуют аудиовходы XLR Shogun Inferno.

---

Лучший диктофон

Zoom H6

[vm_affiliate_code vui = ”VM209 ″]

Ручной портативный рекордер Zoom H6 позволяет одновременно записывать шесть входных сигналов. Этот удобный рекордер также имеет два сменных капсюля стереомикрофона и шесть микрофонных / линейных входов.

Два сменных капсюля стереомикрофона позволяют легко записывать все, от речи до концертов и звуков окружающей среды.Капсюль XYH-6 обеспечивает точный фазовый захват в двух разных положениях X / Y — 90 градусов для плотного стерео изображения или 120 градусов для более широкой перспективы. Капсула MSH-6 записывает в средней конфигурации, а его направленный передний элемент делает его идеальным для звукового дизайна, радиовещания и совместимости стерео-моно.

H6 оснащен четырьмя комбинированными входами XLR-1/4 ″, а также стереовходом с мини-разъемом 3,5 мм. Он может работать с конденсаторными микрофонами, симметричными источниками линейного уровня +4 дБ, а также сигналами от несимметричных инструментов.

H6 также поддерживает 6-канальную запись с разрешением до 24 бит / 96 кГц.

Лучший бюджетный диктофон

Tascam DR-40X

[vm_affiliate_code vui = ”VM347 ″]

С Tascam DR-40X вы можете записывать с двух микрофонов через XLR, одновременно записывая звук с двух регулируемых встроенных конденсаторных микрофонов записывающего устройства на две дополнительные дорожки. Это позволяет вам смешивать четыре трека вместе в посте, чтобы получить нужное количество фонового звука.DR-40X записывает на SD-карту в форматах файлов WAV / BWF или MP3. Он имеет встроенный лимитер и переключаемый фильтр низких частот. Кроме того, режим двойной записи обеспечивает безопасность как дополнительную страховку от пиков и искажений.

DR-40X имеет встроенные микрофонные предусилители, которые могут обеспечить ваш микрофон фантомным питанием, но их минимальный уровень шума не может конкурировать с более дорогими кашмирскими предусилителями от Sound Devices. Эта разница будет более заметной в неидеальных условиях записи.

DR-40X оснащен встроенным динамиком и выходом для наушников 3,5 мм, а также может питаться от батареи, переменного тока или USB.

---

Факторы, которые мы рассмотрели

Как и в случае с камерами, не существует единого рекордера, который идеально подходил бы для любого производства; однако вы можете расширить возможности своей камеры с помощью рекордера, который заполняет пробелы.

Видеорегистраторы

Возможности внутренней записи вашей камеры часто ограничены носителем записи и вычислительной мощностью.Внешний рекордер часто открывает множество вариантов с точки зрения формата и времени записи, позволяя записывать в более качественных форматах, таких как ProRes, DNxHR, CinemaDNG и RAW, в течение более длительных периодов времени.

Формат и цвет записи

Иногда из-за потребностей клиента или для оптимизации собственного рабочего процесса постпроизводства вам может потребоваться запись в определенном формате, например ProRes 422 или DNxHR HQx, чтобы упростить работу с программным обеспечением для редактирования, например FCP или Media Composer.Рекордеры часто поддерживают эти форматы, а многие камеры — нет. Если ваш рабочий процесс требует определенного формата, убедитесь, что он доступен на любом записывающем устройстве, которое вы рассматриваете.

Наряду с дополнительными форматами записи, многие внешние видеомагнитофоны также предлагают улучшенный захват цвета. многие камеры записывают только подвыборку цветности 4: 2: 0, что может привести к тому, что некоторые изображения будут иметь цвет, который немного нечеткий или который трудно исправить и оценить при постобработке. Подвыборка 4: 2: 2 содержит в четыре раза больше информации о цвете, чем цвет 4: 2: 0, и дает цвет, который выглядит почти так же, как цвет с полной полосой пропускания (4: 4: 4).Многие рекордеры поддерживают цвет 4: 2: 0 через HDMI и 4: 4: 4 через SDI.

Запись

RAW — еще одна причина инвестировать в внешний рекордер, поскольку это даст вам максимальную гибкость с точки зрения цветокоррекции и коррекции изображения — запись RAW извлекает данные изображения непосредственно с сенсора камеры, минуя любую обработку или сжатие изображения.

Размер экрана, разрешение и яркость

Хотя внешние видеомагнитофоны не всегда имеют встроенный монитор, эта функция может существенно повысить ценность вашей покупки.Мониторы бортовых камер обычно маленькие, с низким разрешением и не очень яркие. Существует множество мониторов / рекордеров с экранами от 5 до 7 дюймов с разрешением HD; некоторые даже достаточно ярки, чтобы их можно было видеть на солнце.

Они часто также предоставляют удобные инструменты помощи при съемке, такие как усиление фокусировки и предварительный просмотр LUT, в дополнение к их большей, более удобной для производства области просмотра. Если вы знаете, что будете работать с отснятым материалом HDR, поищите монитор, поддерживающий предварительный просмотр HDR.

Магнитофоны

В некоторых проектах вы можете замаскировать проблемы с вашим изображением на этапе пост-обработки, изменив цвет и контраст, сделав их похожими на стилистические решения; однако с аудио обычно этого не сделать.Возможно, вы сможете записать ADR (дополнительная аудиозапись) всего диалога вашего короткометражного фильма в пост, но маловероятно, что жених и невеста захотят перезаписать свои свадебные клятвы после того, как вы снимете для них . В некоторых случаях альтернативы производственному звуку профессионального качества просто нет.

Большинство камер не обладают всеми функциями, необходимыми для обеспечения хорошего качества звука для вашей продукции.

Большинство камер не обладают всеми функциями, необходимыми для получения звука хорошего качества для вашей продукции.Именно здесь внешний рекордер может дать вам возможность записывать отличный звук, либо с улучшенными входными и выходными разъемами, более низким уровнем шума, более высокой частотой дискретизации звука и битовой глубиной, либо путем предоставления большего контроля для адаптации к среде записи.

Возможности подключения

Отправка аудиосигнала через разъем XLR не улучшает его качество автоматически; однако использование кабелей и разъемов XLR может помочь устранить некоторые общие проблемы с потоком аудиосигнала при производстве.Надежность очень важна для потока сигналов. Соединения XLR фиксируются на месте; большинство 1/8-дюймовых соединений этого не делают и могут легко выйти. Оборудование, использующее разъемы XLR, обычно использует заземленные соединения, чтобы помочь устранить радиочастотный шум в сигнале; большинство 1/8-дюймовых разъемов не допускают заземления. В процессе производства размер разъемов XLR делает их более прочными и менее подверженными поломке, в отличие от более мелких 1/8-дюймовых разъемов. В качестве дополнительного бонуса входы XLR обычно могут обеспечивать фантомное питание, необходимое для многих профессиональных микрофонов.

Шумовой пол и аудиоформаты

Все аудиомагнитофоны имеют минимальный уровень шума. Когда вы начинаете запись без подключенного или включенного микрофона, то, что вы услышите в записи, — это минимальный уровень шума. Как правило, чем лучше спроектировано и построено записывающее устройство, тем ниже будет минимальный уровень шума. Многие фотоаппараты и записывающие устройства не указывают минимальный уровень звукового шума в своих характеристиках, но это, безусловно, то, что вы можете узнать, сделав тестовые записи с оборудованием перед съемкой.

Если вам нужен отличный звук, вам нужно будет записывать в WAV или другом несжатом формате, поскольку запись сжатого звука сильно ограничивает ваши возможности при публикации. Конечно, если ваша единственная доставка — это живой веб-поток, тогда запись сжатого звука может подойти; но вам следует протестировать свой рабочий процесс на всякий случай.

Изменение формата записи с 16 бит / 48 кГц на 24 бит / 96 кГц WAV может не дать вам заметной разницы в качестве звука. Тем не менее, это даст вашему аудиосигналу больше информации, а это означает, что будет легче вносить изменения, такие как уменьшение шума и эквалайзер, в пост-продакшн, часто обеспечивая финальную аудиодорожку значительно более высокого качества.

Эргономика и изоляция

Помимо стоек, мы мало что слышим об эргономике работы со звуковым оборудованием на съемках. Однако это может сильно повлиять на звук, который вы записываете. Вы обнаружите, что чем проще управлять механизмом, тем стабильнее будут ваши результаты. Регуляторы усиления, которые являются физическими, а не основанными на меню, можно быстро и легко отрегулировать. Это поможет вам поддерживать надлежащий уровень звука. Использование аудиомагнитофона, отдельного от вашей камеры, устранит риск вибрации камеры во время регулировки усиления.Точно так же, если ваше аудиооборудование отдельно от вашей камеры, вы с меньшей вероятностью уловите шум камеры в своих аудиозаписях.

Подводя итоги

У

Production есть свои проблемы, но с правильными инструментами работа намного проще. Аудио- и видеомагнитофоны могут помочь удовлетворить некоторые потребности, когда ваша камера не справляется. Они также могут сделать вашу работу более комфортной.

Среди авторов этой статьи — Один Линдблом и редакция Videomaker.

Не согласны с нашим выбором? Думаете, мы упустили что-то великое? Расскажите нам об этом на форумах .

Kit cctv wifi видеомагнитофон 2 камеры и жесткий диск. Готов к использованию

Видеонаблюдение видеонаблюдение ки т состоит из 1 видеорегистратора с жестким диском емкостью 1 ТБ, 2 Wi-Fi 2 IP-камеры MPX и 2 трансформаторов 1 А

«Комплект CCTV wifi Видеонаблюдение настроено и готово к использованию»

Комплект состоит из 1 4-канального видеорегистратора nvr с модулем Wi-Fi для IP-камер с максимальной пропускной способностью 40 Мбит / с.2 x Wifi IP-камеры с разрешением 2 мегапикселя и объективом 2,8 мм. 1 жесткий диск специальной емкости 1 ТБ для видеомагнитофонов с интерфейсом SATA 6 Гбит / с. 2 трансформатора 12 В с 1 ампер.

Технические и сравнительные характеристики

Регистратор NVR для IP камер

Марка Hikvision

Серия HiWatch

Входы для IP-камер Порт LAN до 4 каналов

Совместимые IP-камеры HIKVISION, ONVIF

Двунаправленное аудио 1 вход / 1 выход RCA

Видеовыходы 1 HDMI Full HD, 1 VGA

H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 формат сжатия видео

Разрешение дисплея 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Общая пропускная способность 40 Мбит / с на входе / 60 Мбит / с на выходе

Запись основного потока 4MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Возможность декодирования 1CH @ 4Mpx или 2CH @ 1080p

Одновременное многофункциональное устройство Pentaplex: прямой доступ, запись, воспроизведение, резервное копирование и удаленный доступ

Тревоги Недоступно

Ручной, метод записи по расписанию, обнаружение движения, сигнализация

Внешний резервный USB-накопитель / USB HDD / CD-RW USB / DVR-RW USB

Внутренняя память 1 HDD SATA 3.5 дюймов до 6 ТБ (не входит в комплект)

Связь 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000 (Ethernet) / модуль WiFi для связи

Веб-браузер с удаленным доступом, приложение для смартфона IVMS 4500 и программное обеспечение для ПК IVMS 4200

DC 12 В, мощность 50/60 Гц

Размеры / вес 48 (В) x 315 (Ш) x 240 (Fo) мм / 1,0 кг (без жесткого диска)

Камера Wi-Fi IP 2 mpx

Марка Hikvision Hiwatch Series

Датчик изображения 1/2.8-дюймовый CMOS

с прогрессивной разверткой

Максимальное разрешение 2 мегапикселя (2304×1296)

Скорость основного потока 1080p / 720p (25 кадров в секунду)

Сжатие видео H.264 + / H.264 / MJPEG

G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM сжатие звука

Битрейт 32 Кбит / с ~ 8 Мбит / с

Объектив 2,8 мм

Минимальная освещенность 0,01 люкс при F1,2 (цвет)

Инфракрасное освещение 0 люкс, дальность до 30 м

День / Ночь Автоматические и программируемые

BLC, AGC, 3D-DNR, DWDR, маскирование конфиденциальности, функции ROI

Сетевой интерфейс Wi-Fi (IEE 802.11б / г / л)

Внутренняя память Нет в наличии

Встроенный аудиомикрофон

CMS удаленного доступа и приложение для смартфона / планшета (Safire Connect)

постоянного тока, 12 В / 400 мА, макс. 5 Вт

Для внешнего использования

Рабочая температура -30 ° C ~ + 60 ° C

Размеры 66,2 мм (В) x 67,8 мм (Ш) x 99,1 мм (Fo)

Вес 272 г

Жесткий диск 1 ТБ

Емкость 1 ТБ

Интерфейс SATA

Скорость передачи 6 Гбит / с

Модель WD10PURX

Производитель Western Digital

Размер буфера 64 МБ

Рабочая температура 0 ° C ~ + 65 ° C

Блок питания 12В 1А

Вход питания 100/240 В переменного тока

DC 12V 1A выходная мощность

Количество выходов 1

Размеры 70 (В) x 30 (Ш) x 35 (Fo) мм

Вес 130 г

Комплектность

1 регистратор Hikvision NVR

1 мышь

Шнур питания

CD с руководством и ПО

______________________

2 x IP-камера WiFi

Компакт-диск с ПО и инструкциями

Кабель USB и адаптер

______________________

Жесткий диск 1 x 1 ТБ

_______________________

2 блока питания 12 В, 1 А

Как записать два микрофона в вашу камеру

Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда при съемке в полевых условиях вам нужно было четко и дискретно записать два отдельных источника звука? Может быть, вы снимали интервью с двумя людьми, или, может быть, вы брали интервью у человека для документального фильма и хотели записать свои вопросы, а также их ответы.

Если вы записываете звук прямо в камеру, то в этом сценарии вы, вероятно, столкнетесь с препятствием — у большинства зеркальных фотокамер есть только один вход для микрофона. Однако есть действительно простой обходной путь для записи двух микрофонов в одну камеру, который очень доступен по цене и чрезвычайно прост в настройке. Давайте взглянем.

Необходимое снаряжение

Чтобы подключить два микрофона к одной камере, вам понадобится кабель, который объединит два аудиовыхода в один вход.RØDE SC11 идеален. Это высококачественный Y-разветвительный кабель TRS для подключения двух монофонических выходов 3,5 мм к одному стереовходу 3,5 мм, как на вашей камере.

Кабель объединяет два ваших аудиосигнала, поэтому они могут быть записаны одним устройством, сохраняя при этом их разделение, что означает, что когда дело доходит до пост-обработки, вы можете редактировать и смешивать их независимо. Это очень важно — подробнее об этом позже.

Просто подключите два моно-конца к двум микрофонам (красный конец будет записывать в правый канал вашей камеры, черный конец будет записывать в левый), затем подключите другой конец к вашей камере, и вы готовы к работе. .

Вам также понадобится что-нибудь для крепления микрофонов, например, RØDE DCS-1. Это удобная двойная планка для холодного башмака, которая позволяет прикрепить два микрофона (или любой другой аксессуар) к холодному башмаку камеры.

Вместе SC11 и DCS-1 представляют собой идеальную пару для записи с двух микрофонов в одну камеру. В DCS-1 даже есть удобные слоты для размещения кабелей, благодаря которым вы можете поддерживать порядок в своей установке.

Вот и все — вы готовы к записи.

Две разные настройки записи микрофона и зачем они нужны

Существует ряд различных сценариев, в которых может потребоваться одновременная запись двух различных источников звука.Фактически, мы настоятельно рекомендуем вам всегда иметь второй микрофон и необходимые аксессуары для такого рода установки, готовые к отправке в сумку с комплектом — кто знает, когда они могут вам понадобиться? Вот пара распространенных сценариев.

Двойные беспроводные микрофоны для записи интервью или презентаций между двумя людьми

Это, вероятно, наиболее распространенная ситуация, когда необходима запись с использованием двух микрофонов. Записывая интервью или презентацию с двумя людьми, вы должны быть уверены, что то, о чем говорит каждый из участников, является ясным и понятным.Беспроводные микрофоны, такие как Wireless GO, являются здесь лучшим решением, поскольку они позволяют записывать близко к источникам звука, стоя подальше, чтобы оба объекта попадали в кадр.

Использование одного встроенного микрофона в этом сценарии приведет к появлению фонового шума в вашей записи, особенно если вы снимаете в многолюдной или эхо-зоне, и конечный результат пострадает. Двойная беспроводная связь — лучший вариант.

Предлагаемая установка: 2 x Wireless GO, 1 x DCS-1, 1 x SC11, 2 x GO для интервью (опционально), 2 x Lavalier GO (опционально).

Один беспроводной микрофон и один видеомикрофон для видеоблога

Для многих видеоблогеров наиболее подходящей установкой является один Wireless GO и один VideoMic, установленные на DSLR. Это полезно по двум причинам. Во-первых, в качестве надежной настройки записи на случай, если один микрофон выпадет или запись не будет правильной; например, из-за неправильного размещения петличного микрофона.

Второй — чтобы вы могли четко записывать себя за камерой в любое время с помощью Wireless GO, в то время как VideoMic фиксирует то, на что направлена ​​камера — будь то собеседник или обстановка сцены.Использование компактного микрофона, такого как VideoMicro, позволит сделать вашу установку легкой и маневренной.

Предлагаемая установка: 1 x Wireless GO, 1 x VideoMicro, 1 x DCS-1, 1 x SC11

Двойной видеомикрофон для кинопроизводства

Если у вас нет беспроводного микрофона в сумке с комплектом, вы можете легко заменить его другим VideoMic. VideMic NTG — отличный вариант для этой настройки, поскольку он имеет гибкую регулировку усиления, а также аттенюатор -20 дБ, позволяющий точно сбалансировать уровни между двумя микрофонами, экономя ваше время на пост-продакшене.Это также гарантирует, что ваш голос — который будет намного ближе к микрофону, чем другие источники звука — не будет перегружать предусилитель вашей камеры.

Предлагаемая установка: 2 x VideoMic NTG, 1 x DCS-1, 1 x SC11

Несколько замечаний по аудиомониторингу и постпродакшну

Как упоминалось ранее, при записи двух микрофонов в одну камеру с использованием SC11 два ваших аудиосигнала будут объединены в один вход, оставаясь раздельными, записывая на левый и правый каналы стереомикрофонного входа вашей камеры.

Черный конец кабеля будет записывать в левый канал, а красный конец будет записывать в правый канал — наличие этого различия особенно полезно для мониторинга звука. Например, если вы записываете интервью с двумя людьми с помощью Wireless GO и замечаете, что один канал громче и близок к пику, вы легко сможете определить, какой это микрофон, и попросить говорящего понизить голос или уменьшите усиление на их приемнике.

Сохранение двух сигналов на отдельных каналах также важно, когда дело доходит до пост-обработки, поскольку это позволит вам независимо редактировать и микшировать два аудиоисточника.

Например, если вы используете установку с двумя микрофонами, чтобы гарантировать, что у вас есть резервная копия вашей записи, вы можете легко вырезать неиспользуемый звук с одного микрофона и заменить его чистым звуком со второго микрофона.Или, если вы записываете интервью с двумя людьми, и у одного из них голос тише, чем у другого, вы можете просто усилить его трек, чтобы сбалансировать звук.

Как импортировать аудио

При импорте звука в программное обеспечение для редактирования, будь то цифровая звуковая рабочая станция (DAW), такая как Logic Pro, или программное обеспечение для редактирования видео, например Premiere Pro, он загружается как стерео файл с обоими каналами на одной дорожке. Вам нужно будет разделить их и редактировать по отдельности.

Для этого в Premiere Pro вам нужно будет продублировать звуковую дорожку, щелкнув ее правой кнопкой мыши и выбрав «Дублировать». Теперь, когда у вас есть две идентичные дорожки, вы можете выбрать канал микрофона, который будет выводить каждая дорожка.

Щелкните правой кнопкой мыши первый аудиоклип и выберите «Аудиоканалы». Отсюда вы можете выбрать, какой канал будет использоваться на этой конкретной звуковой дорожке. Снимите флажок правого канала для этого клипа и нажмите «ОК». Вы должны увидеть, что это создает моно-трек только с одним аудиоканалом на нем.

Повторите этот процесс еще раз для другой дорожки, только на этот раз отмените выбор левого канала. После нажатия «ОК» вы увидите две отдельные монофонические звуковые дорожки, которым вы можете независимо назвать и редактировать.

Этот процесс будет немного отличаться в зависимости от того, какое программное обеспечение вы используете. Однако, если вы примените описанные выше шаги, вы легко сможете в этом разобраться.

Вот и все! Супер простое решение для записи двух микрофонов в одну камеру.Не нужно выходить и покупать двухканальный рекордер или аудиоинтерфейс — все, что вам нужно, это два микрофона RØDE, SC11 и DCS-1.

Новое приложение для многокамерной съемки iPhone 11 позволяет снимать видео сразу двумя камерами

DoubleTake от Filmic может записывать одновременно с двух из четырех камер iPhone 11 Pro.Это безумие.

Ник Генри / CNET

В вашем телефоне установлено множество фотоаппаратов. Однако вы, вероятно, используете только по одному. Это может измениться в ближайшем будущем: представьте, что вы снимаете видео с двумя, а когда-нибудь даже с тремя или четырьмя одновременно. Я получил краткое представление о том, на что будет похоже это странное телефонное будущее.

Часть выходных я провел, пробуя одновременную запись с двух камер на iPhone 11 Pro, используя новое бесплатное приложение DoubleTake от Filmic.Кажется, это действительно полезная вещь. Функция многокамерности должна работать для всех, у кого есть iPhone XS, XS Max или прошлогодние модели iPhone 11.

Сейчас играет: Смотри: Как записать две камеры на один iPhone одновременно

6:06

Одной из демонстраций, которые Apple чаще всего демонстрировала на презентации своего iPhone 11 в сентябре прошлого года, было обещание Filmic одновременной записи видео с двух камер.Прошлогодняя демонстрация обещала возможность переключаться между камерами «на лету» и обеспечивать передачу данных с нескольких камер в программное обеспечение для редактирования видео, которое было похоже на кусочек нового будущего видео. Я помню, как сидел среди публики в Театре Стива Джобса и был очень поражен.

Новое автономное приложение DoubleTake от Filmic, запускаемое на этой неделе, представляет собой вкус этих возможностей, но это еще не весь пакет. Filmic рассматривает это бесплатное приложение как тест-драйв (своего рода бета), который поможет проинформировать, как компания включает одновременную запись с нескольких камер в свое платное приложение Filmic Pro позднее в этом году.

Приложение DoubleTake может записывать две записи 1080p одновременно со скоростью 24, 25 или 30 кадров в секунду. Цифровое масштабирование видеозаписей невозможно, а дополнительных функций довольно мало. Но записи можно одновременно хранить по отдельности или объединить в режиме разделенного просмотра или записи «картинка в картинке». Представьте себе повествование в стиле Twitch об эмпирическом туре, который можно увидеть через заднюю камеру, когда вы разговариваете с передней камерой, или об интервью с двумя людьми, настроенном для одновременного разговора с задней и передней камерами.

Картинка в картинке: Мгновенное повествование во время съемки — и PiP можно переключать на лету.

Ник Генри / CNET

Я начал думать о спонтанных, самоснятых импровизированных сценах между двумя людьми на одной камере. Или запечатлеть захватывающий опыт, снимая заднюю камеру в сверхшироком диапазоне, в то время как я рассказываю и реагирую через фронтальную камеру.

Это также похоже на ключевой инструмент для мгновенной журналистики: эта способность создавать интервью для двух человек на лету с одним телефоном в моем кармане является новаторской.Точно так же я задаюсь вопросом, как он может позволить одному телефону выполнять работу, для которой раньше требовались две камеры.

Старший продюсер видео CNET Ник Генри, снявший тестовое видео с помощью приложения, соглашается: «Я думаю, что самое важное — это придумать причину для использования этого приложения. Но я думаю, что это больше возможность, чем проблема. Я на уме. уже пытались придумать разные способы использования этой штуки «.

Не всегда легко угадать ракурс: расположение камеры в iPhone 11 Pro означает, что я должен убедиться, что моя голова обрамлена правильно, а также мне нужно подойти достаточно близко к объекту с другой стороны.Еще одна интересная тактика — это запись с двух задних камер, поэтому я мог бы, например, переключаться между сверхширокоугольным и телефото в будущем.

Два снимка, сделанных одновременно, здесь на разделенном экране, но они также могут быть сохранены по отдельности одновременно.

Ник Генри / CNET

При многокамерной записи используются внутренние микрофоны iPhone для прослушивания соответствующей темы, но в будущем поддержка Filmic может быть расширена за счет включения двойных подключаемых микрофонов.Возможности такого приложения заставляли меня желать чего угодно: хорошего стенда для создания студии мгновенной записи интервью и способа цифрового зума, чтобы каким-то образом разумно кадрировать объекты для более удобного использования многокамерной съемки в будущем.

Другие приложения изучали возможность включения функций «картинка в картинке» и записи на разделенном экране, но более гибкий подход Filmic (и бесплатное приложение) делают это отличным вариантом. iOS 13 позволяет использовать этот тип многокамерной записи на устройствах Apple с чипом A12 или новее, поэтому это не последнее приложение, которое мы видим, которое пытается это сделать.

Команда Filmic настаивает на том, чтобы одновременная запись с двух камер работала хорошо на данный момент, но три или четыре (или более) камеры одновременно могут быть следующими — возможно, с будущим iPhone. Filmic также признает интерес к AR: набор инструментов Apple ARKit 3 может использовать одновременно переднюю и заднюю камеры. Включение AR в будущий монтаж фильмов может стать интересной возможностью для дополнительных вычислительных трюков с фотографией. С учетом того, что процессоры телефонов делают ежегодный скачок, также кажется, что появление этой возможности на телефонах Android будет лишь вопросом времени.Filmic заявляет, что поддержка Android для записи с нескольких камер в настоящее время не планируется из-за фрагментации Android, среди прочего, хотя это может измениться в будущем.

У меня такое чувство, что на следующей выставке CES (или следующем мероприятии для iPhone) я буду использовать такие приложения, как DoubleTake, в своем ежедневном миксе. Это также может быть индикатором того, что будущие iPhone и приложения начнут обеспечивать более одновременную съемку для кинопроизводства и для множества других возможностей.

(Обновлено 28 января в 11:52 по восточноевропейскому времени с комментарием Filmic о возможностях поддержки Android.)

Лучший видеорегистратор для камер видеонаблюдения в 2021 году: цифровые видеорегистраторы для видеонаблюдения

Лучший видеорегистратор для камер видеонаблюдения — важные компоненты вашей системы безопасности. Эти цифровые видеомагнитофоны сохраняют и хранят кадры с ваших камер видеонаблюдения, обеспечивая легкий доступ, если вам это нужно.

Это важно, так как, например, если вы стали жертвой преступления, то кадры, снятые вашими камерами видеонаблюдения, могут иметь решающее значение для того, вернете ли вы украденные вещи или нет.Видеорегистратор, который теряет отснятый материал, может принести больше вреда, чем пользы.

Современные видеорегистраторы поддерживают многоканальную запись, что означает, что вы можете подключить несколько (до 16) камер видеонаблюдения и записывать одновременно. Это позволяет вам покрыть каждый дюйм вашего помещения камерами, но это также означает, что вы будете записывать много материала.

это означает, что лучший видеорегистратор для систем видеонаблюдения также будет предлагать большие и надежные жесткие диски, которые могут хранить все записи, снятые вашими камерами. В идеале они сообщат вам, если на диске не хватает места, и предложат простые решения для резервного копирования, позволяющие сохранить отснятый материал в другом месте.

Лучшие решения для видеорегистраторов с камерами безопасности также будут предлагать дополнительные функции, такие как приложения, которые вы можете загрузить для отслеживания отснятого с камеры видео в реальном времени из любого места, и поддерживать облачное хранилище.

Итак, если вы хотите убедиться, что ваш дом или офис защищен, мы составили список наших лучших систем безопасности DVR для видеонаблюдения. Имейте в виду, что некоторые из них включают камеры в комплект, тогда как другие требуют, чтобы они были приобретены отдельно вместе с жесткими дисками.

• Хотите, чтобы ваша компания или услуги были рассмотрены в этом руководстве покупателя? Пожалуйста, отправьте свой запрос по электронной почте на желание[email protected] с URL-адресом руководства по покупке в строке темы.

Мы также представили:

Лучшие цифровые видеорегистраторы для CCTV — краткий обзор

1. Sansco S4D4C1T All-in-One Smart CCTV Camera System
2. ZOSI 8CH Security Camera System HD-TVI Full 1080p Video DVR Рекордер
3. 8-канальная система видеонаблюдения ANNKE 1080p
4. Samsung Wisenet SDH-B84040BF 8
5. OHWOAI Домашняя камера видеонаблюдения
6. Westshine 16-канальный 1080N DVR 5-in-1 Hybrid

(Изображение предоставлено Sansco)

.Sansco S4D4C1T All-in-One Smart CCTV Camera System

Доступная и функциональная система DVR

Технические характеристики

Количество камер: 4

Каналы: 4

Разрешение: 1920 x 1080

Хранение: 1 ТБ HDD

Особенности: поддержка приложений для смартфонов, ночное видение, защита от атмосферных воздействий IP66, интеллектуальное обнаружение движения, резервное копирование видео

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ

Причины для покупки

+ Хорошее соотношение цены и качества + Поддержка приложений

Причины, которых следует избегать

-По ощущениям дешево-UI неудобно ориентироваться

Эта модель Sansco — выгодное предложение.Хотя сам видеорегистратор не отличается особой прочностью (его кнопки на передней панели слышно «щелкают»), он записывает видео хорошего качества в формате Full HD с достаточным объемом памяти, чтобы обеспечить вам около 2–3 недель воспроизведения отснятого материала.

Существует также возможность настроить количество записываемых кадров в секунду, если вы хотите увеличить это значение. С точки зрения подключения есть HDMI и VGA для подключения к монитору, и вы также можете загрузить приложение Sansco XMEye (доступное для iOS и Android), чтобы быстро переключаться между камерами и записывать.

(Изображение предоставлено ZOSI)

2. Система камеры видеонаблюдения ZOSI 8CH HD-TVI Full 1080p Video DVR Recorder

Поставляется с камерами, устойчивыми к погодным условиям

Технические характеристики

Количество камер: 4

Каналы: 8

Разрешение: до 1920 x 1080

Хранилище: 1 ТБ HDD

Характеристики: оповещение о движении, совместимость со смартфоном, простой удаленный доступ к ПК, расширяемая система камер

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯЕ

Причины для покупки

+ всепогодные камеры + приложение для удаленного просмотра + Ночное видение

Причины, по которым следует избегать

-Финишное обнаружение движения

Еще одна беспроводная камера, эта 8-канальная система Zosi записывает видео в формате Full HD и поставляется с четырьмя водонепроницаемыми камерами, которые можно прикрепить к стене.И если вы хотите добавить больше камер — как пулевых, так и купольных — вы можете добавить еще четыре к установке в общей сложности.

Эта модель также поставляется с интеллектуальным приложением, которое позволяет вам видеть глазами ваших камер и быстро записывать в любое время. С другой стороны, когда активировано обнаружение движения, его камеры иногда слишком чувствительны и отправляют предупреждения, даже если было обнаружено минимальное движение снаружи.

(Изображение предоставлено: ANNNKE)

3. 8-канальная система видеонаблюдения ANNKE 1080p

Для тех случаев, когда у вас есть собственный жесткий диск

Технические характеристики

Количество камер: 4

Разрешение: 1,920 x 1,080

Каналы: 8

Хранилище: Нет

Характеристики: Расширяемая система камер, 8 портов BNC, H.264+ технологий, оповещения, запускаемые интеллектуальным движением

САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ

Причины для покупки

+ Позволяет использовать собственный жесткий диск + Кодировка H.264 + обеспечивает длительное время записи

Причины, по которым следует избегать

-Basic build качество

Если у вас уже есть жесткий диск для вашего DVR, вы можете соединить его с этим доступным устройством, которое не поставляется с предустановленным. Это также не является обязательным требованием — его можно использовать исключительно для мониторинга (а не записи) в режиме реального времени без установленного жесткого диска.

Если вы решите записывать отснятый материал, модель Annke использует технологию H.264 + для сжатия записанного видео, что позволяет записывать до 50 дней в разрешении 1080p. С помощью прилагаемого приложения Annke Vision вы можете смотреть прямые трансляции и мгновенно просматривать воспроизведение на смартфоне в дороге.

(Изображение предоставлено Samsung)

4. Samsung Wisenet SDH-B84040BF 8

Типично хорошо продуманное предложение Samsung

Технические характеристики

Количество камер: 4

Каналы: 8

Разрешение: 2560 x 1,440

Хранилище: 1 ТБ

Характеристики: видео 4MP Super HD, жесткий диск 1 ТБ, вторник, дневное и ночное видение, QR-код для загрузки сопутствующего приложения

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯЕ

Причины купить

+ изображение Sharp 1440p (2K) + Ночное видение + Водонепроницаемые камеры

Причины, которых следует избегать

-App иногда забывает устройства

Если вы ищете надежную систему видеорегистратора, которая чувствует себя премиальной и записывает с качеством 2K, эта модель от Samsung Wisenet подойдет вам.Он поставляется с четырьмя белыми гладкими камерами типа «пуля», предназначенными для использования в помещении и на улице. Они оснащены технологией ночного видения, в которой используются инфракрасные светодиоды и интеллектуальная ИК-подсветка для обеспечения дальности ночного видения до 130 футов (или 40 м). Как и другие в нашем списке, система DVR работает с мобильным приложением, которое позволяет вам просматривать то, что видят камеры в режиме реального времени, хотя в ходе тестирования мы обнаружили, что приложение иногда забывает камеры, которые затем необходимо было повторно добавить.

(Изображение предоставлено OHWOAI)

5.Система камер домашней безопасности OHWOAI

Беспроводные камеры — удобный вариант

Технические характеристики

Количество камер: 4

Каналы: 8

Разрешение: 1080p

Хранение: 1 ТБ HDD

Особенности: Беспроводные камеры, водонепроницаемые и ночное видение, поддержка приложений, оповещения по электронной почте, ночное видение 65 футов, водонепроницаемость IP67

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ

Причины для покупки

+ Беспроводные камеры + Оповещения об обнаружении движения на основе приложений

Причины, которых следует избегать

-Нет кабеля HDMI коробка ночного видения не так хороша, как другие камеры

Если вам не нравится идея прокладывать кабели по дому, эта модель уменьшает беспорядок.Как сетевой видеорегистратор (сетевой видеорегистратор), его четыре настенные камеры являются беспроводными и могут быть размещены в любом месте, если они находятся в пределах досягаемости сигнала WiFi вашего маршрутизатора (и они должны быть подключены к розетке питания. В этом списке используется обнаружение движения; однако мы предпочитаем, чтобы он отправлял оповещения о движении при обнаружении непосредственно в приложение, а не отправлял их пользователю по электронной почте.

(Изображение предоставлено Westshine)

6. Westshine 16-канальный 1080N DVR 5 дюймов -1 Гибрид

Доступный 16-канальный видеорегистратор

Технические характеристики

Количество камер: Нет

Каналы: 16

Разрешение: 1920 x 1080

Хранение: Нет

Функции: Обнаружение движения, разрешение 1080N, P2P Приложение Cloud Remote, видеовыход VGA / HDMI

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ

Причины для покупки

+ Доступный + два USB 2.0 портов + хорошее качество изображения + кажется немного хлипким

Простая в настройке, эта система DVR от Westshine представляет собой устройство с элегантным дизайном, которое поддерживает одновременное использование до 16 каналов (или камер), что удобно для мониторинга большие помещения или поместья. В комплекте нет жесткого диска или камеры, поэтому вам придется покупать их отдельно. Он записывает изображение с разрешением до 1920 x 1080 с четкими цветами и таким же четким изображением, как и в формате Full HD. Как и другие видеорегистраторы, он поддерживает облачную службу, которая позволяет удаленно входить в систему с помощью смартфона или планшета для просмотра и записи видео с камеры в режиме реального времени.

Обзор лучших предложений на сегодня

.