Автор: alexxlab

Скрежет новых тормозных колодок: Скрежет при торможении. Основные причины скрипа тормозов.

alexxlabОставить комментарий

Скрежет при торможении. Основные причины скрипа тормозов.

Проблема скрежет при торможении время от времени касается каждого автомобилиста. Еще бы – протяжный свист при торможении, пугает и настораживает. Но всегда ли необходимо сразу ехать в ближайший сервис или даже вызывать для этого эвакуатор? В большинстве случае – да. Скрип тормозов (колодок) в любом случае верный сигнал о неисправности одного из самых критичных узлов автомобиля, напрямую связанного с Вашей безопасностью. Давайте попробуем разобрать четыре основные причины – почему скрипят тормоза на машине?

Скрипят тормоза не только при торможении, но и в процессе поездки.

Тормозные колодки оснащены специальными металлическими «лепестками», когда поверхность колодки стирается в процессе эксплуатации «лепесток» касается диска и возникает противный скрежет тормозов. Это сделано специально – для надежной индикации, что колодки пора заменить. Кроме того, у некоторых автомобилей, есть специальный датчик – сигнальная лампочка, и при необходимости замены тормозных колодок она загорается.

Как самому проверить, что тормоза скрипят из-за износа?

Если на Вашем автомобиле дисковые тормоза, можно просто попробовать вывернуть руль до упора в сторону и посветить фонариком на колодку, можно «на глаз» определить толщину колодки. Если толщина более чем приличная, а тормоза скрипят при движении – нужно незамедлительно обратиться в СТО. Если для Вас кажется сложным определить толщину колодок на «глаз», сразу обратитесь за проверкой на износ колодок в ближайший сервис.

Толщина колодки легко определяется «на глаз».

Толщина колодки легко определяется «на глаз».

Скрип тормозов (колодок) возникает из-за их вибрации.

При торможении, естественно создается сильная вибрация в зоне действия колодки и тормозного диска, при этом возникают скрипы и даже протяжные «визги». Обычно для того, чтобы избежать посторонних звуков между колодкой и поршнем суппорта устанавливается специальная «противоскрипная» пластина, поглощающая вибрацию. Бывает что в некоторых, не совсем чистых на руку, СТО такие прокладки просто теряют или специально выбрасывают, чтобы клиент скорее приехал к ним с новой проблемой – свистом тормозов и поменял практически новые колодки.

Бывает так, что старая пластина проржавела и разрушилась, а новой нет в комплекте колодок, и её нужно было заказывать отдельным артикулом. Здесь совет простой – если Вы недавно меняли колодки в СТО и тормоза опять начали свистеть, то просто обратитесь в другой сервис, чтобы убедиться что работы были выполнены в точности со всеми требованиями.

Скрипят новые колодки, что делать?

Кроме отсутствия «противоскрипной» пластины есть и другие причины, почему новые, только что замененные, колодки начинают противно скрипеть. Во-первых, стоит обратить внимание на качество изготовления самих колодок, необходимо не экономить в таком вопросе как тормозная система, и брать только оригинальные расходные материалы. Бывает, что колодкам просто необходимо как следует притереться, и через пару дней (обычно до недели интенсивной езды) скрип пропадет сам по себе.

Если свист новых колодок не пропадает длительное время, это веская причина обраться в СТО, т.к. шансов на то, что проблема с посторонним шумом тормозов решиться сама по себе очень мало.

Заехал в грязь и колодки стали скрипеть!

Еще одна, классическая проблема, скрежета тормозов – жидкая грязь или глина, попадая рабочую поверхность тормозных колодок, высыхает и издает ужасные звуки – от скрипа до протяжного воя! Поэтому если с проблемой скрипа Вы столкнулись после поездки по бездорожью (выехали с федеральной трассы на местную дорогу где-нибудь в глубинке). Необходимо снять колесо, хорошо промыть его, почистить суппорт и элементы тормозной системы (кроме поверхности трения) металлической щеткой, а, затем, воспользоваться специальным средством для очистки тормозных дисков.

С колодками все нормально, но тормоза все равно скрипят.

Колодки могут свистеть, если они потеряли подвижность в суппорте, то есть «закисли». В таком случае поможет смазка, не смейтесь, смазка для тормозов. Причем не одна, а две и обе антискрипные. Для работы «плавающего» суппорта необходимо тонким слоем Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (артикул 7656, красного цвета) смазать направляющие пальцы суппорта. Причем не поверх старой смазки, а тщательно удалив старую и обезжирив поверхности при помощи Schnell-Reiniger (артикул 1900). Пазы суппорта, в которые вставляются колодки, также нужно тщательно очистить и нанести смазку, Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste (артикул 7585, голубого цвета). В завершение обслуживания стоит очистить и обезжирить сам тормозной диск, используя Schnell-Reiniger (артикул 1900). Все эти нехитрые мероприятия поддерживают тормозные механизмы в постоянном тонусе, причем воя, писка или скрежета тормоза больше не издают!

Более подробно технология по уходу за тормозами описана в специальном разделе обслуживание тормозной системы.

Ухаживайте за своей машиной, и она, обязательно, будет Вам благодарна!

Купить нашу продукцию Вы можете рядом с домом у одного из наших партнеров — продукция Liqui Moly на карте Вашего города.


Что делать, если скрипят новые тормозные колодки

Скрипом тормозов вряд ли можно удивить опытного автомобилиста. И даже человека, который совсем недавно сел за руль. Далеко не всегда скрип указывает на наличие серьёзных неисправностей в тормозной системе. Но звук может сильно раздражать и отвлекать от управления транспортным средством.

Скрежет тормозов, которые уже длительное время отвечают за торможение автомобиля, вещь вполне естественная. Здесь речь идёт об естественном износе, подразумевающий скорую обязательную замену расходных элементов.

Совсем иначе реагирует на скрип водитель, буквально недавно установивший новые тормозные колодки. При смене расходника такого не все ожидают, поскольку он обновления ждёт качественной, тихой и эффективной работы. Потому будет логично узнать, почему скрипят новые тормозные колодки, и как избавиться от постороннего шума при нажатии на соответствующую педаль в автомобиле.

Причины скрипа

Все понимают, что скрипят автомобильные тормозные колодки при торможении, когда водитель воздействует ногой на педаль тормоза с определённым усилием.

При этом причин возникновения шума бывает достаточно много. Это применительно как к новым, так и старым элементам. Есть несколько основных факторов, почему скрипят или свистят на торможении тормозные колодки.

  1. Качество материалов. Довольно часто скрежет тормозных колодок при непосредственном торможении автомобиля обусловлен тем, что при производстве изделий производитель использовать низкокачественное сырьё. Это обусловлено желанием сэкономить на изготовлении, но при этом продолжать продавать продукцию по высокой цене.
  2. Наличие скрипунов. Эффективный и полезный элемент в конструкции тормозной системы. Скрипуны созданы для тех, кто редко сам следит за состоянием тормозного узла, а предпочитает ориентироваться по поведению машины. То есть это большинство автомобилистов. Ведь мало кто готов хотя бы раз в месяц снимать колёса и осматривать текущее состояние дисков и колодок. Скрипун представляет собой специальную индикаторную пластину, необходимую для фиксации предельного износа. Как только колодка доходит до определённого значения износа, скрипуны подают сигналы. Это означает, что в ближайшее время нужно выполнить замену элемента.
  3. Сильный износ. Особенность старых тормозных колодок, которые длительное время эксплуатируются на транспортном средстве. При износе колодка стирается практически до металлического основания. Потому при торможении появляется скрип или свист.
  4. Период адаптации. После установки новых элементов идёт период адаптации или притирки. То есть новый элемент интегрируется в тормозную систему автомобиля. Как только колодка притрётся по диску, шум исчезнет.
  5. Неравномерная выработка. Здесь есть проблемы с самим тормозным узлом, который требуется ремонтировать или частично восстанавливать. Поскольку выработка тормозного диска происходит неравномерно, при касании к колодке появляются нехарактерные вибрации.
  6. Грязь. Достаточно банальная, но распространённая причина. С ней можно столкнуться с новыми и старыми колодками. Если в систему попадает грязь, она мешает нормальному контакту диска и колодки, из-за чего водитель слышит крайне неприятные скрипы.
  7. Дефекты. Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как дефекты на поверхности накладок. Причём чаще всего речь идёт о заводском браке.

Не стоит исключать вариант, при котором скрип появляется в жаркую погоду, в условиях повышенной сырости, либо при частом использовании педали тормоза. Последний вариант обусловлен тем, что тормоза перегреваются, и это приводит к вою.

Если со старыми колодками всё понятно, то скрип новых элементов вызывает достаточно много вопросов.

Скрип новых колодок

Нельзя сказать, что возникновение скрипов на новых колодках является чем-то необычным и крайне редким. Вовсе нет. Новые колодки скрипят не реже, чем старые и изношенные элементы.

Часто автомобилисты сталкиваются с достаточно интересной ситуацией. Срок службы старых колодок подошёл к концу, на что указали соответствующие признаки. Но самих скрипов не было. Стоило только поменять детали, как появился посторонний звук. Это вызывает некоторое недоумение в лицах автовладельцев. Но всему есть своё логическое объяснение.

Всего можно выделить несколько причин скрипа или шума конкретно новых колодок в тормозной системе транспортного средства.

  1. Заводской брак. Это первое, с чего рекомендуется начать. Очень часто, в погоне за экономией, автовладельцы покупают колодки в сомнительных местах и по подозрительно низким ценам. Именно здесь чаще всего встречаются колодки малоизвестных производителей, вероятность наличия заводского брака у которых внушительный. Хотя нельзя исключать вероятность брака на продукции ведущих компаний. Потому каждую деталь, вне зависимости от её стоимости и бренда, следует проверять на наличие дефектов и прочих признаков брака перед покупкой.
  2. Период притирки. Для колодок существует период адаптации, когда они только устанавливаются на автомобиль. Обычно притирка длится не более 50-100 километров. Через указанный период колодка и диск должны притереться, а потому и шум уйдёт. Если этого не произошло, причина кроется в другом.
  3. Низкое качество. Изначально покупая колодки низкого качества, рассчитывать на их идеальную работу вряд ли стоит. Никто не заставляет автомобилистов покупать исключительно оригинальные колодки или самые дорогие аналоги. На рынке представлен огромный ассортимент, среди которого есть средние и достаточно бюджетные детали крайне достойного качества. Производитель играет не последнюю роль. При этом не стоит забывать о вероятность покупки подделки.
  4. Отсутствие баланса. Иногда после установки новых колодок скрип возникает по причине того, что диски не были сбалансированы. Из-за этого возникает биение. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, потребуется заменить или выполнить проточку.

На большинстве автомобилей заводские тормозные колодки обладают лучшим качеством, чем аналоги других производителей. Но это нельзя отнести к колодкам от завода, предназначенным для автомобилей компании АвтоВАЗ. Их родные элементы тормозной системы имеют низкое качество. Автомобилисты отмечают, что детали чрезмерно жёсткие, приводят к ускоренному истиранию тормозных дисков, а потому их лучше менять на хорошую альтернативу импортного производства.

Защита против скрипов от производителей

Про неприятный скрип новых тормозов хорошо известно всем, а не только непосредственным автомобилистам. Потому производители знают, что при установке новых элементов тормозной системы часто возникает проблема постороннего шума.

Они стараются сделать всё возможное, чтобы именно их продукция не ассоциировалась с этой неприятностью. Для этих целей используются разные методы. Это специальные конструкции, использование смазок и накладок, исключающих вероятность скрипа даже в период притирки.

Чтобы полностью или частично избавиться от скрипов, изготовители тормозных колодок применяют несколько основных методов.

  1. Противоскрипные пластины. Они выступают в качестве балансиров. При их наличии искать пластины следует с обратной стороны фрикционной накладки. Подобное нововведение в конструкцию узла позволяет равномерно распределить усилие поршня тормозного цилиндра, когда водитель нажимает на педаль. В итоге происходит выравнивание нагрузки по всей поверхности колодки.
  2. Скосы. Также на некоторых колодках для автомобильной тормозной системы можно встретить специальные скосы. Эти выемки препятствуют образованию лишнего шума при эксплуатации тормозов. Они сдвигают резонансную колебательную частоту, как выражаются сами изготовители. Подобное решение обеспечивает улучшенную бесшумность в работе колодок.
  3. Прорези. На фрикционных накладках иногда встречаются дополнительные прорези. Если стандартно используется одна проточка, то на некоторых моделях имеется сразу пара прорезей.
  4. Изогнутые скобы. Ещё одно достаточно интересное и эффективное решение для качественной работы новых тормозных колодок после их установки на автомобиль. Эти элементы с пружинной конструкцией позволяют справляться не только со скрипами. Дополнительной функцией скоб является предотвращение возможных закисаний колодок. Такое возможно при появлении следов ржавчины.

Чаще всего скрипы появляются из-за вибраций в различных частях тормозной автомобильной системы. Потому задачей автопроизводителей и изготовителей запчастей является не только модернизация самих колодок. Также ведётся активная работа над улучшением конструкции дисков, суппортов и пр.

Методы борьбы со скрипами

Автомобилистов закономерно интересует, что им делать, если скрипят совершенно новые тормозные колодки. Тут стоит отталкиваться от причин происходящего. Опираясь на источник проблемы, можно будет принимать соответствующее решение.

В общей сложности специалисты предлагают использовать несколько методов:

  • поменять колодки;
  • использовать накладки;
  • задействовать смазки.

Каждый метод борьбы со скрипом имеет свои нюансы и особенности. Потому внимательно подумайте, прежде чем принимать окончательное решение.

Нельзя не отметить дополнительный вариант. Он заключается в самостоятельном выполнении пропилов на поверхности фрикционной накладки. У многих производителей скосы и пропилы уже предусмотрены заранее. Если же их нет, некоторые умельцы пытаются их сделать своими руками. Но при спиливании большого участка пластины вы подвергаете сами себя большой опасности. Неправильный спил или скос приводит к потере эффективности работы тормозной системы. Нужно точно знать, где и как допускается делать спил, поскольку любая ошибка приведёт к опасным последствиям.

Именно по этой причине не рекомендуется проводить подобные работы самостоятельно, желая избавиться от скрипов новых тормозных колодок.

Замена

Есть ситуации, когда скрип действительно очень сильный, хотя элемент тормозной системы был недавно куплен и установлен.

Новая колодка не гарантирует идеальную и бесшумную работу. Учитывая вероятность наличия заводского брака и дефектов, всегда есть вероятность повторной замены.

Не исключено, что вы неправильно выбрали новые колодки, либо попались на уловку мошенников, которые под видом оригинальных и дорогих запчастей продают низкосортные подделки. Тут уже ничего не поделаешь. Придётся снова снимать деталь, покупать и устанавливать новые фрикционные накладки. Эксплуатировать подделку не стоит, поскольку неизвестно, как поведёт себя машина при очередном нажатии на педаль тормоза.

Выбирая новые колодки, обязательно убедитесь в их высоком качестве. Цена не играет ключевой роли, но и откровенно дешёвые запчасти покупать не стоит. Вероятность их слабой и непродолжительной работы невелика, пусть и скрипеть они не будут.

Накладки

Решить проблему скрипа новых колодок можно с помощью противоскрипных пластин тормозных колодок. Они продаются в магазинах автозапчастей отдельно от самих колодок, но затем на них же и устанавливаются.

Установка выполняется строго согласно инструкции производителя. Использовать какие-то посторонние руководства или советы друзей нельзя. Как производитель сказал, именно так и делайте.

В комплекте с накладками или пластинами, защищающими новые колодки от скрипа, обязательно идёт специальная смазка. Её состав строго предусмотрен изготовителем, потому только она оптимально будет взаимодействовать с антискрипной пластиной. Смазка наносится с обратной стороны накладки.

Важно заметить, что в комплектации ко многим заводским тормозным колодкам для автомобилей уже сразу предусмотрено наличие противоскрипных пластин. Но есть и такие, где эти дополнительные элементы отсутствуют. Установка их предельно простая, потому с задачей справится даже новичок.

Эти накладки созданы не только для борьбы с возможными скрипами новых тормозных колодок. Они выполняют дополнительную функцию, которая заключается в отводе лишнего тепла. Тем самым предотвращается перегрев тормозных дисков, увеличивается срок их службы.

Антискрипная пластина для колодок

Ради справедливости нужно добавить, что отношение автомобилистов к антискрипным накладкам неоднозначное. Применять их или нет, дело лично каждого автовладельца. Но если вы изначально купили низкокачественные колодки, где применяется малоэффективный фрикционный материал, никакая накладка исправить ситуацию не поможет. Здесь нужно поменять колодку на более качественную.

Если же вы взяли изделие достойного качества, хотите повысить эффективность работы тормозной системы и увеличить срок службы колодок, тогда смело покупайте и устанавливайте противоскрипные пластины.

Смазки

Специальные смазки имеют временный эффект, поскольку тормоза работают под повышенными нагрузками. Из-за этого даже самые стойкие высокотемпературные смазочные материалы постепенно теряют свою эффективность.

В основном смазки используют в ситуациях, когда посторонний шум новых колодок доставляет дискомфорт в период притирки. Чтобы снизить уровень активность посторонних звуков, можно применить смазки и пасты. Они бывают нескольких типов:

  1. Пасты с противозадирным эффектом. Их рекомендуется использовать для обработки скоб, обратной стороны колодки и пластик, которые направлены против появления скрипов. Они скорее дополняют основные решения, нежели выступают как самостоятельное средство для борьбы со скрипом. Но никто не отменяет факт их эффективной работы при правильном применении.
  2. Смазки, предназначенные для обработки суппортов. Если проблема в суппорте, тогда можно попробовать воспользоваться таким типом смазки. Применять их следует аккуратно и только по мере необходимости.
  3. Универсальные смазочные материалы. Такие средства вносят в подвижные части всей тормозной системы, выполненные из плотных, эластичных и даже пластиковых элементов.

Скобы, пластины и смазки предназначены для того, чтобы новые тормозные колодки не скрипели после замены. Если вы правильно выбрали элементы, строго по инструкции установили их на автомобиль, а также не нарушили правил эксплуатации, после притирки проблем со скрипом точно не будет.

Но в случае использования всех перечисленных противоскрипных мер бывает так, что колодки всё равно скрипят. Тут уже претензии скорее к изготовителям колодок, а не низкой эффективности применённых решений. Убедитесь, что вы купили качественные детали. Если нет, в самое ближайшее время колодки лучше заменить. Спасаться всё время пастами, смазками или пластинами не вариант. Нужно бороться с причиной, а не просто устранять симптомы.

Почему скрипят тормоза: 5 основных причин

Неприятные звуки, которые издает неисправная тормозная система, обобщенно называют скрипом. На самом деле у них есть, как минимум, две разновидности. Если научиться их различать, можно предположить причину еще до визита в автосервис. Чтобы стали понятны механизмы возникновения таких сигналов, нужно разобраться в устройстве дисковых тормозов.

Устройство тормозов

Основные детали, приводящие в действие тормозной механизм после того, как водитель нажал на педаль, это диск (или барабан), колодки и поршень. Диск крепится на ступицу колеса и поэтому вращается вместе с ним. По бокам от него расположены колодки, которые в момент торможения прижимает поршень, создавая сопротивление движению.

Схема дисковых тормозов

При этом в системе одного диска есть еще как минимум восемь деталей, которые могут заставить тормоза издавать скрип, свист или скрежет.

Скрипят тормоза: 5 основных причин

Естественные вибрации

Когда колодки прижимаются к тормозному диску, останавливая его, они вибрируют. За счет акустики, которую создают колесные арки, этот звук усиливается и становится настолько громким, что его можно услышать.

Он – и есть тот самый легкий скрип, который полностью исправная тормозная система может издавать постоянно.

Чтобы этого не происходило, некоторые производители колодок дополняют их специальными накладками, гасящими резонанс. Другой способ – одна или две прорези шириной от 2 до 4 мм на рабочей поверхности детали: так площадь, которая соприкасается с диском, уменьшается и снижается резонанс. Такая причина скрипа – не повод беспокоиться и назначать встречу с автомехаником.

Новые колодки

На заводе их покрывают специальным защитным слоем с примесями, который может вызывать свист и скрип, пока не сотрется полностью. Чтобы сократить время его износа, нужно несколько экстренных торможений, то есть необходимо развить скорость не меньше, чем 100 км/ч и резко остановиться. При этом обязательно соблюдать технику безопасности. Если стало ясно, что причина скрипа – именно трение об диски новых колодок, вмешательство специалистов сервисного центра не требуется.

Эмоции от скрипа тормозов

Несовместимость материалов колодок и дисков

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:

  1. Несмотря на то, что для производства колодок используют одни и те же материалы, их соотношение каждый производитель подбирает самостоятельно. Похожим образом дела обстоят и с дисками. И тогда материал фрикционного слоя первых во время торможения может конфликтовать с чугуном вторых.
  2. Условие, при котором могут начать скрипеть даже давно установленные колодки: их физические свойства изменились после нагрева и резкого охлаждения. Так бывает, если автомобиль, который давно находится в пути, попадает колесом в глубокую лужу, или если машина долго простояла в очереди на мойку в жару. В результате появляется неприятный звук, который можно искоренить, лишь заменив колодки. Эта неисправность не требует спешного вмешательства, но устранить причину скрипа можно только в автосервисе.

Перегрев диска

Постоянная физическая нагрузка в дуэте с высокой температурой в некоторых случаях сказывается на геометрии диска даже без резкого охлаждения. И когда он теряет первоначальную выверенную форму, то неизбежно соприкасается с другими элементами системы при торможении. Чтобы избавиться от свиста, а то и скрежета в такой ситуации, требуется заменить тормозной диск. И здесь не обойтись без срочного визита в сервисный центр.

Пришло время смазать механизм

Кроме самой шайбы дискового механизма, которая крепится к двум, а то и ко всем четырем колесам, в тормозной системе достаточно механических узлов, которые требуют смазки.

Устройство тормозной системы с указанием ключевых механизмов

Поэтому если скрип и свист стали постоянными спутниками поездок на автомобиле – то есть, слышны не только во время торможения, – велика вероятность, что причина в недостаточно хорошо смазанных механизмах. В целом такая неполадка не влияет на работу узлов, но может сократить срок их работы, поэтому срочное вмешательство остается на усмотрение автовладельца. Обработать детали специальным техническим маслом можно самостоятельно, если есть яма или другая возможность подобраться к системе.

Скрежет тормозов: 5 основных причин

Износились колодки или диски

В современных колодках установлены специальные индикаторы износа, изготовленные из металлических сплавов. Когда фрикционный слой детали истирается, колодка соприкасается с диском такой пластиной и возникает скрежет. Этот сигнал говорит о том, что необходимо срочно заменить детали в сервисном центре – иначе автомобиль будет хуже реагировать на нажатие педали тормоза, а со временем и вовсе перестанет останавливаться.

Менее заметное последствие продолжительных поездок с отслужившими колодками – ускоренный износ диска. Для его производства используется чугунный сплав, который в сравнении с фрикционным слоем колодок выглядит особенно прочным, но при этом чувствителен к резким перепадам температур и тоже со временем изнашивается, снижая эффективность нажатия на педаль тормоза. И если по разогретому диску начнет скрести индикаторы износа, этот процесс пойдет быстрее.

Изношенная (слева) и новая (справа) колодки

В систему попала грязь, вода или камень

За счет особенности конструкции в направляющих, между колодками и диском или барабаном может оказаться камень или песок. И когда во время торможения детали сближаются, эти элементы соприкасаются с фрикционным слоем и чугунной поверхностью, вызывая скребущий звук или даже скрежет. В этом случае стоит провести диагностику тормозной системы, чтобы выявить поврежденные детали и, если необходимо, разобрать и прочистить механизм.

Другая возможная причина скрежета – вода. Несмотря на то, что она не может механически помешать деталям работать, она способна вызвать деформацию разогретого тормозного диска, а если машина регулярно проходит брод или попадает в глубокие лужи, то и вызвать коррозию недостаточно защищенной системы. Профилактика таких ситуаций в том, чтобы избегать воды на дороге в жаркие дни и долгие поездки и регулярно смазывать узлы тормозной системы. А если проблема уже есть, необходим визит в сервисный центр.

Заклинило суппорт или цилиндр

Движимые части системы со временем могут начать подклинивать из-за недостаточного количества смазки или, в худшем случае, деформации. При этом в целом механизм изнашивается неравномерно, а первым сигналом о такой неисправности становятся неравномерно изношенные парные колодки.

В этом случае необходимо провести диагностику тормозной системы в автосервисе, чтобы вовремя заменить поврежденные запчасти или смазать исправный механизм.

Диагностика тормозной системы

Некачественные колодки

Иногда в составе деталей оказываются примеси, которые портят диск при истирании фрикционного слоя. Такая ситуация опасна не только скрежетом, но и повышенным износом механизма, и решается срочной заменой колодок. При их выборе стоит опираться на рекомендации автопроизводителя и официальных сервисных центров – так больше шансов установить качественную запчасть, которая сэкономит нервы, время и деньги.

Нарушена геометрия пылезащитного экрана

Так же, как и тормозной диск, металлический пылезащитный экран может перегреться и деформироваться. Он также может пострадать от удара или непрофессионального ремонта. Если при этом его края оказываются вогнуты внутрь, то будут соприкасаться с диском, во время движения создавая скрежет. Ситуацию исправит замена пылезащитного экрана или его механический ремонт.

Заключение

В большинстве случаев скрип, свист или скрежет тормозов предупреждает о проблемах, требующих вмешательства специалистов. При этом срочное вмешательство требуется редко. Поэтому, чтобы обеспечить автомобилю сохранность, а себе – безопасность, достаточно вовремя обратить внимание на сигналы, которые подает механизм.

Как устранить скрип тормозных колодок после замены

Свободное колебание тормозной колодки на частотах 20 Гц — 20 кГц приводит к возникновению посторонних звуков. Источником вибрации, которая порождает визг, является постоянный миллисекундный прирост фрикционного материала к диску или барабану с последующим срывом. При нормальном состоянии тормозов происходит гашение колебаний. Поэтому наличие звуков говорит о проблеме.

Причины скрипа тормозных колодок

Скрип колодок — сигнал, что нужна замена. Скрежет создает датчик износа. При достаточной толщине фрикционной накладки он не касается диска, поэтому автомобиль останавливается тихо. Когда расходники неисправны, «пискун» создаёт тормозной скрип.

Проблема появилась после замены тормозных колодок

Часто звуки появляется из-за несовместимости фрикционного материала и дисков или барабанов. Накладки каждого производителя имеют уникальный состав. Поэтому если отказываешься от оригинальных расходников, рискуешь приобрести на замену слишком жёсткие изделия.

После установки новых расходников необходима их притирка. Во время обкатки интенсивность остановки автомобиля снижается, что ведет к риску попадания в аварийную ситуацию. Поэтому производители пытаются сократить срок, который требуется для приработки. Для этого на фрикционный материал наносят напыление, он подвергается термической обработке. В результате первое время может наблюдаться свист. Замена в этом случае не требуется — посторонний звук исчезнет, когда сотрется верхний слой.

Ошибки при монтаже расходников могут стать причиной появления вибраций.

Устанавливая новые колодки на многих моделях, нужно менять антискрипные пластины. Если они не идут в комплекте, придётся покупать дополнительно.

При торможении машины

Скрип новых тормозных колодок во время остановки автомобиля может раздаваться по многим причинам. В большинстве случаев скрежет не является признаком серьезных неисправностей. Основные источники скрипа — это:

  • загрязненный суппорт;
  • заедающие направляющие;
  • порванный пыльник;
  • заклинивший поршень;
  • фрикционный материал низкого качества;
  • поврежденный диск.

Попадание мусора между фрикционной накладкой и контактирующей с ней поверхностью диска также может быть причиной появления скрежета. Это особенно актуально для расходников с прорезью. Застрявший камушек может длительное время свистеть, раздражая водителя.

Подробно о возможных причинах появления свиста рассказывает видео:

Почему тормоза скрипят, когда колодки в норме?

Допустим, в качестве расходных материалов автовладелец полностью уверен — приобретен расходник известного бренда. Но во время остановки раздаётся посторонний звук, причину нужно искать в остальных элементах. Первым под подозрение попадает диск. Его износ, деформация или разрушение приводят к скрипу.

Для снижения вибрации производители совершенствуют способы фиксации расходников. На некоторых моделях есть крепления, вставляемые в поршень. Со временем посадочное место изнашивается, появляется свободный ход. Раздвигание усиков помогает временно исправить ситуацию.

Дело может быть и в направляющих суппорта. Поломки возникают вследствие:

  • чрезмерного износа;
  • повреждения пыльника;
  • неправильного выбора смазки;
  • отсутствия техобслуживания;
  • неправильного монтажа.

Пыльники делают из резины. После механических повреждений или из-за естественного старения они перестают выполнять функции. Грязь, влага, песок, абразивные элементы попадают на поршень. Трение мусора о металлические поверхности приводит к износу и подклиниванию. Колодки свободно перемещаются, что и становится причиной свиста.

Как устранить скрип тормозных колодок

Стандартным решением проблемы является нанесение антискрипной смазки. Ей покрывают тыльную сторону расходника. Не допускайте попадания пасты на фрикционный материал.

Использовать смазки можно и вместе с противоскрипной пластиной. Средство нужно наносить тонкими полосками. Давление расплющит пасту равномерно между нерабочей стороной и пластинкой.

Радикальным методом, как скрип устранить, является стачивание фрикционного материала. Избавляться от шума таким образом нужно, учитывая снижение площади контакта накладки с диском. Не следует чрезмерно срезать края. Лучше делать прорезь посреди глубиной до 4 мм.

При появлении скрипа колодок после посещения СТО проверьте правильность сборки тормозов. Отсутствие пружин или противоскрипных пластин становится причиной колебания расходника.

При подозрении на заклинивание или чрезмерный износ поршня и направляющих произведите их дефектовку. Пыльники с надрывами, трещинами и другими повреждениями подлежат замене. Смазку следует выполнять только спецсредствами. Запрещено использовать подручные вещества — например, «Литол-24».

Доносящиеся с передней или задней оси посторонние звуки во время торможения нельзя игнорировать. Они говорят о серьезных неисправностях. При появлении скрежета выявите его источник и примите меры по восстановлению нормальной работы. Если не представляете, как избавиться от скрипа тормозных колодок, отвезите машину в сервис. Мастера СТО избавят от скрежета с гарантией.

Как устранить скрип новых тормозных колодок

Скрежет во время торможения — довольно распространенная проблема, которая рано или поздно может коснуться каждого автовладельца. Такой звук пугает и настораживает, ведь это явно не нормально. Что делать в этой ситуации? Бросать все и мчаться в ближайший автосервис? Или все-таки попытаться самостоятельно устранить неполадку? Чтобы дать ответы на эти вопросы, стоит, в первую очередь, разобраться, почему новые колодки скрипят при торможении.

Главные причины скрипа

Есть множество первопричин, по которым новая колодка может скрипеть при торможении. Они могут быть связаны с дефектами как самой этой детали, так и тормозной системы автомобиля и даже с особенностями окружающей среды. Можно выделить несколько групп факторов, провоцирующих эти неприятные звуковые эффекты.

Среди них:

  1. Несовместимость материалов. Разные производители изготавливают запчасти из разных материалов, и чем выше их жесткость, тем эффективнее торможение. Однако какой бы качественной ни была колодка, всегда существует риск появления вибрирующего эффекта жестких плоскостей, в результате чего она и начинает скрипеть. Материал детали может оказаться несовместим с материалом тормозного диска. Кроме того, причиной неприятного призвука может стать металлическая стружка, особенно, если во время производства колодок была нарушена технология.
  2. Износ тормозного диска. Нередко скрип при торможении появляется, если диск искривляется. Особенно это становится заметным, если въехать в лужу с разогретыми тормозами или сильно затормозить. Независимо от того, новые или старые колодки стоят на авто, они всегда будет издавать нехарактерные звуки, если изношен тормозной диск. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо заменить его. Некоторые пытаются выполнять проточку изношенного диска, но это помогает не всегда.
  3. Поломки и дефекты. Сюда относятся абсолютно все неисправности, которые возникают в процессе эксплуатации тормозной системы. Среди возможных причин — изношенные подшипники ступиц, неисправности тормозных механизмов, изначальная кривизна колодок и прочее. В таких ситуациях часто появляется не просто неприятный и надоедливый скрежет, но и другие нехарактерные звуки типа свиста, дребезжания, грохота во время движения машины.
  4. Атмосферные воздействия. Такие негативные погодные явления, как сильный мороз, высокая влажность, грязь, способны пагубно воздействовать на состояние деталей и стать причиной того, что новые колодки скрипят.

Решаем проблему правильно

Если неприятности избежать не удалось, и вы стали замечать, что колодки издают скрип или скрежет при торможении, необходимо, в первую очередь, определить, от какого колеса исходит неприятный звук. Чаще в зоне риска оказывается передняя ось. Чтобы устранить проблему, нужно снять колесо. Самое простое решение — нанести антискрипную смазку на тыльную сторону колодок, следя при этом, чтобы паста не попала на фрикционный материал.

Некоторые автовладельцы вместо смазки предпочитают использовать противоскрипные пластины. Это очень прочные металлические вкладыши, которые надеваются на заднюю стенку колодки и выравнивают ее. Кривизна этой зоны, которая должна прилегать к поршню, часто характеризует дешевые колодки и является распространенной причиной скрипа при торможении.

Если же простые решения результата не принесли, придется принять радикальные меры. Речь идет о стачивании краев фрикционного материала колодок. Стоит учесть, что при этом площадь контакта накладки с диском будет снижена. Слишком обрезать края не нужно.

Алгоритм действий

  • отмерьте по 5 мм с каждой стороны колодки и равномерно сточите эти углы;
  • поставьте колодки на место и проверьте эффект;
  • если они по-прежнему скрипят, отступите еще 5 мм и повторите операцию, сточив колодки под более пологим уклоном;
  • снова проверьте эффект;
  • если и это не помогло, продолжать стачивание не стоит.

Если устранить скрип таким способом не получилось, есть еще один вариант — нанести на колодки одну или две прорези. Вибрации как таковые это не устранит, но повысит их частоту, сделав неслышными для человеческого уха. Это происходит за счет сокращения площади трения.

Как прорезать колодки

  • мысленно разделите колодку на две или три равных части в зависимости от ее размера;
  • нарисуйте в этих местах прямые линии;
  • надпилите деталь по этим линиям на 2-2,5 мм в ширину и 4 мм в глубину.

    • После этого проверьте, скрипят ли тормозные колодки. Данный способ применим только к новым деталям.

    Если же новые колодки стали скрипеть после того, как вы забрали автомобиль с СТО, целесообразно перепроверить, правильно ли собраны тормоза. Причиной скрежета может стать элементарное отсутствие пружины или противоскрипной пластины.

    Если же вы подозреваете, что причина скрипа в износе поршня суппорта (или в том, что его заклинило), стоит провести дефектовку. При обнаружении надорванных, треснутых пыльников, их в обязательном порядке необходимо заменить. Очень важно, чтобы смазка при этом выполнялась только с помощью специализированных средств.

    В заключение стоит отметить, что нехарактерные звуки новых колодок ни в коем случае не стоит игнорировать, ведь они могут свидетельствовать о серьезной неисправности, а это чревато опасными ситуациями на дороге. Если при торможении вы услышали скрип, не поленитесь выяснить его причину и приложить все усилия, чтобы избавиться от нее.

    Рекомендованные статьи

    Почему свистят и скрипят новые тормозные колодки?

    Почему свистят и скрипят новые тормозные колодки?
    +7 (843) 570-90-70 / +7 (927) 249-11-69
    Написать в (WhatsApp) (Telegram)
    23.04.2020 Почему свистят и скрипят новые тормозные колодки?
    • Несовместимость материалов.
      Тормозящую деталь колодок (фрикционную) изготавливают из разнообразных материалов. У каждого изготовителя свое оптимальное сочетание тормозящих свойств и долговечности. Чем выше жесткость материала, тем эффективнее торможение.
      Но все же имеется вероятность того, что появится вибрирующий эффект жесткой плоскости, и, как следствие, появляется свист или скрип. При использовании мягких материалов происходит обратная ситуация. Риск возникновения свиста и скрипа уменьшается, но деталь изнашивается быстрее.
      Когда после замены тормозных колодок свистят тормоза, то вероятно две причины:
      1; материал, из которого изготовлена фрикционная деталь колодок, не совместим с материалом, из которого выполнен тормозной диск. Желательно подобрать одного производителя. Тормозящая поверхность колодки имеет защитный слой и начинает свистеть сразу после установки. Такие изделия следует объездить в течение 2-3 дней, и свист должен будет исчезнуть.
      2; металлическая стружка, является частью материала, из которого производят накладку тормозной колодки. Зачастую применяют стружку либо нити легкосплавных или мягких металлов, таких как: медь, свинец, сурьма, латунь. Металлические вкрапления в материале колодки отводят лишнее тепло от колодки. Так как при систематическом торможении детали могут перегреваться. Если технология производства нарушается, и металла в составе накладки больше или он не соответствует стандартам, то возможен скрип при торможении.
    • Конструктивные особенности, уменьшающие вероятность скрипа.
      Металлические пластины, фиксируются между поршнем и колодкой для ее закрепления, необходимы для устранения зазоров, снижают вибрации, следовательно, уменьшают вероятность появления скрипа и свиста. Аналогичными противоскрипными пластинами комплектуются колодки известных производителей. Конструктивно тормозные колодки могут быть выполнены с фрикционной деталью в виде одного, двух или трех сегментов. Что, несомненно, оказывает прямое воздействие на появление вибраций: меньшая площадь ведет за собой увеличение частоты, соответственно, уменьшение свиста или полное его отсутствие.
    • Износ тормозного диска.
      Искривление диска является причиной скрипа дисковых тормозов. Проблема появляется при въезде в лужу с разогретыми тормозными дисками, при интенсивном торможении или перегреве диска. Абсолютно любые колодки начинают издавать скрежет и посторонний шум при искривленном тормозном диске. Чтобы от этого избавиться необходимо, провести замену старого диска на новый. Проточка диска не всегда дает желаемый результат.
    • Другие неисправности.
      Сюда относятся все неисправности, которые появляются в процессе эксплуатации транспортного средства: износ подшипника ступицы или частей тормозного механизма, пришедшие в негодность старые тормозные колодки. При таком раскладе может появиться не только свист, но и металлический скрежет диска о колодку, на которой отсутствует фрикционное покрытие. В случае износа может появиться дребезжание или грохот во время движения.
    • Атмосферное воздействие.
      Сильный мороз, высокая влажность, грязь, слякоть, езда по грунтовой дороге – все это может также послужить причиной появления свиста тормозов.

    Почему скрипят новые тормоза? Ответ удивит

    «Только что поставил новые тормозные колодки, а они опять скрипят. И ведь «оригинал» покупал…». Подобные сетования автолюбителей не редкость. Но скрипят ли сами колодки? А если скрипят, то почему? Попробуем разобраться.

    Станислав Шустицкий

    В скрипе при торможении мы чаще всего обвиняем тормозные колодки, реже тормозные диски, но в любом случае ответственность возлагаем именно на эти детали. Мол, приобрели некачественные комплектующие. Но, оказывается, что сами колодки в режиме торможения шума не вызывают. Удивлены? Достаточно провести простой эксперимент: повесить на скобу суппорта скрипящих тормозов небольшой грузик, как звук изменит тональность. Здесь нужно обратиться к физике. Хорошим примером может служить фокус, в котором певец, беря высокую ноту, разбивает стеклянный бокал. Происходит следующее: колебания, вызываемый голосом артиста, заставляют вибрировать стенки бокала, и как только частота внешних колебаний совпадает с частой колебаний стекла, возникает резонанс — резко возрастающая амплитуда колебаний, которые и разрушают бокал.

    Примерно то же самое происходило и в случае со скобой: при торможении колодка трется о поверхность диска и этот процесс вызывает колебания, которые, в свою очередь, передаются на скобу. Как только генерируемые колодками колебания совпадут с собственными колебаниями скобы, последняя начнет «петь». Грузики изменили массу скобы, а с ней изменилась и частота собственных колебаний. Если скобу догрузить еще, то мы разведем по частоте источник колебаний и само тело (в данном случае скобу), что позволит избежать резонанса, а значит и скрипа.

    «Солировать» в этом случае могут и грязезащитный щиток тормозов, и пружина подвески, и стальной нижний рычаг… Список «артистов» можно продолжать и дальше. На частоту собственных колебаний элементов всегда влияет их масса, коэффициент трения в системе диск – колодка (чем выше этот коэффициент, тем сильнее амплитуда колебаний, а значит и более мощной будет их передача на другие детали), форма тела и его температура, влажность и температура воздуха. Что касается зависимости колебаний от коэффициента трения, то достаточно вспомнить, какой скрип издают составы с высокими фрикционными свойствами, предназначенные для автоспорта.

    Как уже говорилось выше, сами колодки при контакте с тормозным диском «не звучат», но они провоцируют те самые колебания. При нажатии на педаль тормоза из-за момента силы, возникающего при контакте колодки с диском, на передней кромке возникает эффект закусывания — колодка поворачивается на плече приложения силы, равному толщине колодки, передняя кромка становится самой загруженной и самой нагретой зоной колодки.

    При этом задняя часть колодки приподнимается, а затем мгновенный локальный нагрев вызывает падение коэффициента трения на передней кромке, после чего колодка встает на место и цикл повторяется.

    Перераспределить усилия и снизить колебания, вызываемые этим процессом, можно уменьшив нагрузку на переднюю кромку. Для этого на колодках снимаются фаски — сила воздействия на среднюю и заднюю часть колодки остается без изменения, а воздействие на переднюю кромку снижается. Площадь фрикционного состава незначительно уменьшается, но польза от снижения вибраций с помощью такого конструктивного решения гораздо выше. Для этой же цели на пластинах некоторых колодок делают вырезы в форме сегмента, в которые упирается часть поршня, первоначально загружая заднюю часть колодки. Также для снижения неприятного звукового эффекта применяются антискрипные пластины, которые накладываются поверх вибрирующей несущей пластины колодки, тем самым изменяя амплитуду колебаний, или на несущую пластину наносится композитное покрытие, что является более дешевым вариантом.

    Тормозная система может издавать различные виды шумов. В диапазоне частот от 200 до 1000 Гц вибрации (это именно они провоцируют возникновение звуковой волны) тормозного диска инициируют гул или вой. Эту какофонию можно услышать при небольшой скорости и невысоком давлении в тормозной системе. Если толщина диска, из-за некорректной работы колодок, неравномерна, то при активном торможении с высокой скорости можно услышать скрип, звучащий в низкочастотном, или высокочастотном диапазонах (от 1000 до 20 000 Гц).

    При торможении инициаторами колебаний является вибрация между колодкой и тормозным диском. Дальше, при пиковом значении амплитуды колебаний, то есть в режиме резонанса, вибрации передаются на элементы суппорта, затем на поворотный кулак, стойку подвески… В этом процессе ретрансляции может принимать участие даже балка. Еще раз стоит напомнить, что сами колодки звуковых эффектов не создают, но зато являются своеобразным звукоснимателем. А вот тормозной диск в этой системе выполняет функцию динамика. На характер звука влияет целый ряд условий, в числе которых не только температура компонентов тормозного узла, но и температура воздуха, и его влажность. Во влажных и прохладных условиях склонность тормозов к скрипу меньше.

    Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.

    Хочу получать самые интересные статьи

    10 причин скрежета при исправных тормозных колодках + причина, по которой новые тормоза издают скрежет на низкой скорости — AutoVfix.com

    Поделиться — это забота!

    Причина, по которой новые тормоза издают скрежет на низкой скорости

    Тормозной шум может очень раздражать, но в какой-то момент может спасти нас, потому что он предупреждает нас о проблемах с тормозами нашего автомобиля. В этой статье мы рассмотрим 10 распространенных причин скрежета тормозов при торможении, но с колодками все в порядке

    Мы также рассмотрим основную причину № 1 притирки тормозов на малых оборотах.Почему вы можете заметить, что новые тормоза издают скрежет на низкой скорости. И, наконец, вы получите мой ответ на вопрос «как долго вы можете ехать с точильными тормозами»?

    Если ваша машина издает скрежет при торможении, это означает предупреждающий знак, указывающий проблема либо с тормозами, либо с роторами. Никогда не забывайте о торможении шум от вашего автомобиля из-за опасения затрат на ремонт.

    Если вы откладываете устранение проблемы и продолжаете пользоваться автомобилем, это может в конечном итоге потребовать огромных денег для исправления — затрат, которых можно было бы избежать, если бы вы проверили его раньше.

    Также читайте: Почему датчик температуры вашего автомобиля высокий, но машина не перегревается?

    10 причин шлифовального шума при исправных тормозных колодках

    Части автомобиль не может длиться вечно. Со временем они изнашиваются, но очень важно выявить и устранить проблемы, прежде чем они переросли в стадию. это не подлежит ремонту, иначе это обойдется вам в целое состояние. Теперь в этом разделе мы представили вам десять возможных причин скрежета при торможении колодки в порядке.

    1. Твердые частицы застряли между ротором и суппортом

    Компоненты ротора и суппорта могут собирать сажу, грязь и пыль, это считается нормальным явлением. Однако это может привести к проблемам, когда небольшие камни или другие твердые предметы с дороги застревают между суппортом и ротором. Это может привести к скрежету тормозов независимо от того, нажимаете вы на тормоз или нет. Твердые предметы между этими компонентами могут привести к серьезным повреждениям. Похожие сообщения: 11 лучших 4-канальных автомобильных усилителей для качества звука

    2.Изношенные тормозные колодки

    Один из причины шлифования вашего автомобиля шум при торможении — износ тормозных колодок. Вам нужно изменить свой тормозные колодки, если вы ими пользовались долгое время. Изношенные тормозные колодки делают опорные пластины постепенно теряют свой материал, в результате чего металл прикосновение к другому металлу, что приводит к появлению скрипов. Ротор также может тереться против суппорта, царапая его металлическую поверхность. Если долго не проверять, тормоза выйдут из строя.

    3.Изношенные роторные диски

    Еще одна возможная причина шума скрежета при торможении — изношенные диски ротора. Скрипящие звуки могут исходить от не плоских дисков ротора. Изношенные диски ротора будут создавать царапающие звуки и сильную вибрацию от тормозной системы. Эти колебания имеют неровную форму и могут ощущаться через педаль тормоза.

    4. Некачественные тормозные колодки

    Это неправильно купить тормозные колодки низкого качества просто потому, что вы хотите сэкономить.Тормозные колодки низкого качества содержат металлические куски, которые будут тереться и царапаться. поверхность ротора, что приведет к серьезным повреждениям. Вместо некачественного тормозные колодки, выбирайте хорошие товары от надежных брендов. Это может быть дорого, но в конечном итоге это сэкономит вам деньги от огромного ремонта из-за плохих тормозных колодок. вызовет.

    5. Сломаны регулировочные шайбы

    Сломанные шайбы еще одна возможная причина скрежета при торможении. Изношенная регулировочная шайба приведет к контакт с ротором, и это вызовет скрежет от система торможения.Убедитесь, что вы или ваш механик заменяете регулировочные шайбы каждый раз, когда работаете. на тормозе.

    6. Болты суппорта без смазки

    Скрежет при торможении также может быть вызван болтами суппорта, которые не смазаны. Хотя это случается редко, но все же есть вероятность, что это возможно. Автомеханик должен будет заменить вам новые болты суппорта во время ремонта.

    Статья по теме: Сколько времени нужно, чтобы зарядить аккумулятор Tesla + Tesla Стоимость замены

    7.Не водит машину часто

    Ваш автомобиль может издает скрежет, когда торможение из-за нерегулярной езды. Средний срок службы тормозных колодок составляет 20 000 миль. Однако если оставить автомобиль в гараже на несколько недель, тормозные колодки не прослужат так долго. Бездействие и непогода могут вызывают ржавчину и коррозию на роторах. Ржавчина распространится на другие части, тем самым уничтожая их. Этого можно избежать, если регулярно водить машину.

    8. Поломка подшипника ступицы колеса

    Шлифовка шум, исходящий от ваших колес, или тихая или громкая вибрация могут быть вызваны изношенный или поврежденный ступичный подшипник.Проверьте ступичные подшипники и замените их, если необходимо, чтобы избавиться от скрежета.

    9. Барабаны тормозные

    У большинства автомобилей сзади барабанные тормоза. Тормозные барабаны, как и роторы, время от времени меняют поверхность. Режущая насадка на токарном станке с тормозом принимает старую тормозную поверхность, обнажая красивую новую сопрягаемую поверхность. Резка долото во время этого процесса образует канавку в тормозном барабане. Эта борозда будет быть настолько маленьким, что невооруженным глазом это не увидеть. Теперь, когда тормозные колодки едут на новой поверхности они будут следовать за бороздкой.Если канавка вставлена, обувь откидывается назад, ударяясь об опорную пластину. Это вызывает раздражающую стук или скрежет.

    10. Не смазывается Колодка тормозная

    При установке тормозных колодок необходимо как следует смазать заднюю сторону тормозных колодок. Смазать можно смазкой тормозного суппорта. Несмазывание этой детали может привести к трению металла колодок и поршня суппорта друг о друга, вызывая шумы при шлифовании. Кроме того, перед повторной установкой обязательно смажьте штифты ползуна суппорта, которые соединяют две стороны суппорта тормоза.

    Каковы последствия игнорирования тормозов, создающих шлифовальный шум?

    Никогда не игнорируйте скрежет при торможении, так как это может поставить под угрозу безопасность. Нажатие на педаль тормоза заставляет автомобиль выделять большое количество тепловой энергии за счет трения. Хотя это необходимо, его действие может привести к износу тормозных колодок со временем, что приведет к повреждению ротора и суппорта, что может привести к отказу тормоза. Если ваши тормоза неисправны и не будут проверены, это может привести к аварии, которая может привести к гибели людей.

    Необходимо заменить тормозные колодки во избежание шлифовать роторы. Своевременная замена колодок помогает сохранить роторы безопасный.

    Как долго вы можете проехать со шлифовальными тормозами?

    Хотя некоторые люди сказали, что им удалось избежать наказания за вождение своей машины со скрежетом тормозов в течение примерно 2 недель, я лично не рекомендую этого делать. Старайтесь изо всех сил избегать вождения автомобиля со скрежетом тормозами.

    Ездить на автомобиле со скрежетом тормозов в течение 2 недель — это слишком долго и рискованно.Хотя вы все еще можете водить машину в течение некоторого времени, если не будете слишком сильно тормозить. Но лучше купить новый комплект тормозных колодок и заменить их на старые, как только вы заметите скрежет, если проблема заключается в тормозных колодках. Если нет, поищите причины скрежета при торможении, но колодки выше.

    Или вы можете проконсультироваться с опытным механиком для проверки проблем.

    Связанный пост: PB BLASTER VS LIQUID WRENCH, какой лучший?

    1 Распространенная причина шлифования тормозов на низкой скорости

    Некоторые люди заметили, что когда они тормозят на высокой скорости, их машина не делает никаких шум, однако их машина начинает скрипеть всякий раз, когда они остановка.При торможении на низкой скорости, ниже 25-30 миль в час, возникает скрежет. прогрессивно ухудшаться, пока не прекратится, тогда вам, возможно, придется поменять передние тормозные колодки. Один из них мог полностью износиться до поддержка. Возможно, вам также придется заменить ротор, поскольку это могло вызвать серьезный износ сопрягаемой поверхности.

    Почему мои новые тормоза издают скрежет на низкой скорости?

    Вы можете купить новые колодки и роторы и установите их, заметив шум шлифования при торможении.Однако вы можете заметить, что шум снова начинается через несколько недель. после новой установки.

    Марка или тип приобретенных колодок и роторов может быть причиной того, почему ваши новые тормоза издают скрежет на низкой скорости. Некоторые типы тормозных колодок могут издавать визг или скрежет при включении тормозов, даже если они новые. Эти типы изготавливаются из металлокомпозитного материала. Итак, лучше всего провести исследование бренда и чего ожидать перед покупкой.

    Признаки неисправности тормозных колодок | признаки неисправности суппорта

    Если вы заметьте, что ваш автомобиль издает скрежет или другие проблемы с торможением, вот некоторые знаки, на которые следует обратить внимание, чтобы узнать, следует ли вам использовать автомобиль для торможения ремонт

    • Тормоза, создающие скрежет, который ощущается в педали. В этом случае вам необходимо немедленно прекратить движение и отбуксировать автомобиль в мастерскую по ремонту тормозов. Дальнейшее движение может привести к повреждению тормозных дисков или барабанов, что довольно дорого.
    • Автомобиль уезжает слишком далеко, прежде чем остановиться в пробке. Это может означать отрегулировать наши тормоза или приобрести новые тормозные накладки.
    • Автомобиль съезжает с дороги , когда вы нажимаете на тормоз. Утечка тормозной жидкости или застревание суппорта могут вызвать эту проблему для автомобилей с передними дисковыми тормозами.
    • Педаль тормоза поднимается и опускается при остановке в неаварийной ситуации. Стук педали тормоза вызван чрезмерным боковым биением.
    • Рулевое колесо трясется при торможении. Если ваше рулевое колесо трясется при торможении и у вас есть дисковые тормоза, то передние тормозные диски необходимо заменить.
    • S странные тормоза при довольно короткой остановке. Визг может быть вызван изношенными тормозными накладками, которые требуют замены.
    • Ваш автомобиль подпрыгивает вверх и вниз, когда вы резко останавливаетесь.Это означает, что ваши амортизаторы нуждаются в замене.
    • Ржавая пленка на передних колесах. Ржавая пыль на передних колесах и ржавая пыль на передних дверях и крыльях — это результат того, что дисковые тормоза полностью изношены колодки и теперь превратились в металл о металл. Эта ржавая пыль представляет собой стружку из железа и стали, которая выделяется в виде искр и может даже проникнуть в краску. Избегайте вождения автомобиля в таком состоянии, так как это очень небезопасно.

    Скрежет от торможения Система опасна?

    Да, прерывистый звук тормозной системы вашего автомобиля опасен, если его оставить без присмотра.Элементы безопасности вашего автомобиля контролируются тормозной системой. Так что не игнорируйте предупреждающие знаки. Если вы заметили какие-либо предупреждающие знаки, такие как скрип или скрежет при торможении, немедленно проверьте свой автомобиль.

    Сколько стоит замена тормозов и Роторы?

    Ремонт тормоза для одного колеса, включая новые суппорты, замену колодок, новые роторы, может стоить от 300 до 800 долларов, включая стоимость рабочей силы. Однако это зависит от вашего автомобиля и других факторов.Обратите внимание: если все эти детали требуют замены, вам следует выделить около 1000 долларов США или больше. Хотя средняя стоимость замены тормозов и роторов составляет около 500 долларов.

    Могу ли я водить машину с неисправными роторами?

    Езда с плохими роторами не идеальна, потому что плохие роторы не способны поглощать и рассеивать тепло, вызывая торможение система жуть. Хотя вы все еще можете водить машину с плохими роторами, но эти плохие роторы создадут точку, в которой тормоза не могут работать эффективно и может полностью потерпеть неудачу, тем самым поставив под угрозу вашу безопасность и безопасность других.

    Заключение о 10 причинах шлифовального шума при исправных тормозных колодках

    В этом посте мы рассмотрели 10 распространенных причин скрежета при торможении, но колодки в порядке, мы также обсудили, как долго вы можете ездить на шлифовальных тормозах, одну распространенную причину скрежета тормозов на низкой скорости и основную причину, по которой вы возможно, новые тормоза издают скрежет на малой скорости.

    Мы надеемся, что этот пост вам помог. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться.

    Что читать дальше: Средняя длина автомобиля | Какова длина среднего автомобиля?

    ТОП-10 лучших клея для обшивки потолка и ткани в этом году

    Поделиться — это забота!

    Есть шлифовальные тормоза? Вот как это исправить [Простое объяснение]

    Если вы еще не знали, «звукоподражание» — это термин, который при произнесении звучит как собственное название.

    Некоторые из них включают слова: аху, бум, бум, гудение или лай.

    Что происходит, когда тормоза в вашей машине начинают звукоподражать?

    Есть ли в вашей машине точильные тормоза? Вот как это исправить!

    Тормоза могут заедать по многим причинам. К наиболее распространенным из них относятся изношенные или некачественные тормозные колодки, поврежденный ротор или отсутствие смазки.

    Если вы заметили, что тормоза скрипят, немедленно проверьте их.В противном случае вы увеличиваете вероятность аварии.

    У нас есть хорошие новости, так как в этом руководстве мы объясним все, что вам нужно знать о шлифовальных тормозах. Мы начнем с рассмотрения множества шумов, которые могут издавать ваши тормоза.

    Затем мы рассмотрим 6 основных причин, по которым тормоза издают ужасный скрежет, и способы их устранения.

    Тормоза скрипят, скрипят или грохочут?

    Если вы никогда не сталкивались с взорами от шумных тормозов — считайте, что вам повезло.Но они не только приносят мгновенную известность, но и создают угрозу безопасности.

    Согласно опросу 2015 года, проведенному NHTSA , неисправные тормоза стали причиной 22% зарегистрированных несчастных случаев в период с 2005 по 2007 год.

    К счастью, звук, который они издают, действительно помогает определить, в чем проблема.

    Возьмем, к примеру, дребезжание — например, тряску баллончика. Это часто указывает на проблему с тормозными колодками, вызванную тепловым расширением. Также возможно, что вы установили не те на свой автомобиль.

    Затем есть визг, это еще одна звукоподражание и, возможно, самая раздражающая из всех.

    Визг не всегда так ужасен, как кажется, возможно, на ваших роторах есть вода, которую легко устранить. Хотя это также может означать что-то более серьезное, например, трение изношенных тормозных колодок о ротор.

    Наконец, скрежет — самый тревожный звук. Почему? Потому что это почти всегда приводит к необходимости ремонта, многие из которых являются дорогостоящими.К счастью, теперь мы рассмотрим основные причины, по которым ваши тормоза могут скрежетать.

    Шесть основных причин шлифовальных тормозов

    Причина №1: Изношены тормозные колодки

    Тормозные колодки изготовлены из материала, снижающего трение, обычно состоящего из смеси графита, стали, меди и латуни. Если вы не знали, это те части, которые прижимаются к роторам, создавая трение, замедляющее вращение колес.

    Если ваши тормозные колодки изношены, то есть они не менялись на протяжении 25 000–60 000 миль, то, скорее всего, прокладки почти не осталось.Это может привести к трению металлической поверхности о ротор, что проявится в виде громкого скрежета.

    Самостоятельная замена тормозных колодок — это не так уж и плохо, , но на это нужно время. Если вы в конечном итоге позволите профессионалу справиться с этим, рассчитывайте потратить до 300 долларов на ось.

    Причина № 2: Необходимо заменить ротор

    Это блестящие металлические диски, которые вы видите между спицами колеса. Это та часть, к которой суппорты прижимают тормозные колодки, что замедляет автомобиль.

    Поскольку они расположены близко к земле, они подвержены сильному износу, который может привести к ржавчине или деформации. К счастью, они по-прежнему служат от 30 000 до 70 000 миль, особенно если вы позаботитесь о них.

    Надежный способ сделать это — использовать средство для чистки тормозов один раз в месяц и хорошо чистить их. Однако, если у них возникнут проблемы с ржавчиной, есть большая вероятность, что они вызовут скрежет.

    Общая стоимость замены роторов составляет около 400 долларов на каждую ось.К счастью, вам может потребоваться просто восстановить их поверхность, что стоит от 10 до 20 долларов за ротор и избавит от любого шлифования.

    Причина № 3: Ваши тормозные колодки низкого качества

    Хотя всегда неплохо сэкономить немного денег здесь и там, обычно это не лучший выбор, когда дело доходит до тормозных колодок. Более низкая цена почти всегда означает более низкое качество . Это означает, что поначалу они могут стоить меньше, но потребуют более частого ремонта или замены.

    Тормозные колодки более низкого качества обычно содержат больше металла, что делает их более шумными по сравнению с более дорогими тормозными колодками.

    Какое решение? Что ж, если вы уже установили некачественные колодки, единственный реальный выбор — заменить их или разобраться с этим. Однако, если производимый шум больше похож на визжащий звук , а не на скрежет, вам может просто потребоваться отшлифовать роторы.

    Причина № 4: Тормозная система нуждается в смазке

    Представьте себе марафон без воды, звучит весело? То же самое и с тормозами в вашей машине. Если они не получат достаточного количества смазки, есть большая вероятность, что в конечном итоге возникнет скрежет.

    В основном это болты суппорта, которые удерживают суппорт тормоза на месте. Если они ржавеют, это может вызвать скрежет.

    Хотя вы можете заменить их самостоятельно по довольно дешевым ценам, возможно, будет проще попросить об этом позаботиться в магазине. В любом случае, чтобы это не стало проблемой, смазывайте их раз в месяц.

    Причина № 5: У вас может быть неисправный подшипник ступицы колеса

    Подшипники колес — это то, что позволяет вашим колесам вращаться на многие мили без перегрева.Если с одним из них возникнет проблема или внутри него будет мусор, это может привести к громкому скрежету.

    Вы также можете заметить вибрацию, исходящую от вашего автомобиля, которая усиливается до высокой точки, а затем возвращается обратно вниз. Это может быть похоже на наезд на полосу с грохотом на обочине дороги. Кроме того, еще одним признаком является неравномерный износ шин.

    К счастью, проблемы с подшипниками ступицы встречаются не так часто, поскольку обычно длятся от 75 000 до 100 000.Хотя, когда это произойдет, рассчитывайте потратить до 700 долларов на магазин, чтобы заменить их.

    Причина № 6: Ваш автомобиль был на хранении

    Вот простая проблема — недостаток использования. Если вы недавно начали пользоваться автомобилем после того, как он какое-то время простоял, велика вероятность, что тормоза скрипят. Почему? Потому что, если он хранился ненадлежащим образом, на нем могли возникнуть проблемы с ржавчиной.

    К счастью, если вы возьмете за правило объезжать квартал на машине примерно раз в месяц, это не должно стать проблемой.

    Вы также можете внести свой вклад, чтобы предотвратить ржавчину, когда автомобиль сидит. Несколько способов включают использование автомобильного чехла, парковку на брезенте, снятие колес и упаковку открытых роторов в полиэтиленовые пакеты.

    Безопасно ли водить со шлифовальными тормозами?

    автомобильные колеса

    Тормоза — самая важная система безопасности в вашем автомобиле. Итак, как вы думаете, безопасно ли ехать со скрежетом тормозами?

    Измельчение означает, что происходит нечто, чего быть не должно.Если вы решите проигнорировать это, не только проблема может усугубиться, но и опасность.

    Что означает скрежет тормозов

    Издают ли тормоза громкий скрежет, когда вы нажимаете на педаль? Если так, не игнорируйте это. Вам следует немедленно вызвать своего механика и проверить тормоза. Продолжение движения при скрежете тормозов может вызвать еще более серьезную проблему.

    Когда дело доходит до чего-то столь же важного, как тормоза, игнорирование даже самого незначительного шума или изменения может привести к гораздо большему (и более дорогому) ремонту в будущем.Что еще более важно, если ваши тормоза откажутся во время движения, вы и все в вашей машине окажетесь в очень опасной и пугающей ситуации.

    Из всех звуков, которые могут издавать ваши тормоза, скрежет обычно является признаком очень серьезной проблемы с вашей тормозной системой. Что делать, если тормоза скрипят? Во-первых, вы должны определить, почему они измельчают. Как правило, есть две основные причины, по которым тормоза работают.

    Причина №1: Диск ротора и суппорт трутся друг о друга.

    Если вы слышите громкий скрежет при нажатии на педаль тормоза, это, скорее всего, является результатом контакта между диском ротора и частью суппорта, который происходит, когда ваши тормозные колодки изнашиваются или уже полностью изношены. Звук скрежета металла о металл, который вы слышите, связан с тем, что стальная часть тормозной колодки трутся о тормозной ротор, и это нехорошо.

    Когда ваши тормозные колодки повреждены, их необходимо заменить немедленно, прежде чем они также повредят ваши роторы или тормозные суппорты, что может быть очень дорогостоящим ремонтом.В некоторых случаях может потребоваться замена тормозных дисков. Как только вы услышите скрип тормозов, прекратите водить машину и попросите механика взглянуть.

    Причина № 2: Что-то застряло в вашем суппорте.

    Если вы слышите постоянный скрежет или даже визг во время движения, возможно, что-то застряло в суппорте. Это может быть что угодно: от камня, небольшого кусочка гравия или другого мусора или постороннего предмета. Важно вытащить его и отремонтировать тормоза, прежде чем это нанесет еще больший ущерб вашей тормозной системе.

    Не игнорируйте шумные тормоза

    Тормоза, пожалуй, самая важная система в вашем автомобиле. Когда ваши тормоза пытаются сказать вам, что что-то не так, важно к ним прислушиваться!

    Обычно передние тормозные колодки необходимо заменять перед задними тормозами. Посмотрите вокруг, когда машина припаркована. Если вы видите металлическую стружку вокруг колеса, это может быть признаком того, что ваши колодки начинают втираться в тормозные диски. Это также может вызвать дрожание рулевого колеса при торможении.

    Когда ваши тормозные колодки становятся слабее, они обычно издают визжащий звук, чтобы вы знали, что их нужно заменить. В новых автомобилях даже есть датчики, которые будут предупреждать вас через световой индикатор на приборной панели, если пришло время заменить тормозные колодки.

    Визг — это очень распространенное явление, которое также может возникать при пыльных и грязных тормозах. Если тормоза визжат, но все еще работают нормально, велика вероятность, что виноваты грязь или металлические частицы. В этом случае все, что вам нужно, — это хорошая очистка тормозных колодок.Но имейте в виду, что визг может также означать, что ваши тормозные колодки или тормозные колодки полностью изношены и нуждаются в замене.

    Когда тормоза издают царапающий звук, это может указывать на попадание инородного тела между колодкой и ротором. В этом случае объект нужно удалить. Точно так же скрип тормозов может просто означать, что им нужна смазка для тормозных колодок.

    Визг, скрежет и скрежет тормозов могут быть серьезным признаком неисправности тормозной системы вашего автомобиля.Это может означать, что ваши тормоза полностью изношены, и ваши тормоза, роторы и другие компоненты также быстро выходят из строя. Чем быстрее вы сможете выявить проблему — какой бы она ни была — и устранить ее, тем менее масштабным и дорогостоящим будет ремонт.

    В идеале вам не следует ждать, пока ваши тормоза начнут работать, чтобы их обслужили. Как только начнется шлифовка, проблема с вашей тормозной системой уже есть. Вместо этого, прежде чем возникнет серьезная проблема, попросите механика провести полную проверку тормозов, чтобы увидеть, что необходимо заменить.

    Помните, постоянное регулярное обслуживание — лучший способ решить такие проблемы, как износ тормозных колодок. Следите за регулярными услугами, такими как замена масла и осмотр тормозов, чтобы вы могли выявить проблемы до того, как они превратятся в более серьезные проблемы. Кроме того, вы можете проявить инициативу и ознакомиться со всеми компонентами тормоза на нашей диаграмме деталей тормозной системы, чтобы помочь вам диагностировать проблемы.

    Тормоза вам что-то говорят? Пришло время заменить тормозные колодки или проверить тормозную систему? Остановитесь в одной из мастерских в Кливленде, штат Огайо, и попросите одного из наших опытных техников проверить вашу тормозную систему сегодня.

    Почему мои тормоза шлифуют?

    Вы слышите металлический скрежет, когда ваша машина останавливается? Если это так, возможно, ваши тормоза не работают. Скрежет тормозов может быть признаком того, что с вашей тормозной системой что-то не так, что может привести к серьезному ремонту и возникновению опасных ситуаций. Фактически, по оценкам Национальной администрации безопасности дорожного движения, неисправные тормоза могут быть причиной 25% всех аварий транспортных средств. Так что будьте активны! Читайте дальше, чтобы узнать, почему ваши тормоза скрипят и что вы можете с этим поделать.

    Почему мои тормоза шлифуют?

    Слышать странные звуки, исходящие из машины, может быть изрядно нервирующим, а скрежет — просто пугающим! Шлифовальные тормоза обычно звучат как грубый звук металла о металл. Это довольно отчетливый шум, который, безусловно, неприятен для ушей. Если вы слышите этот звук, это, вероятно, означает, что вы износили тормозные колодки до такой степени, что обнажили металлические опорные пластины, которые теперь трутся о металл ваших тормозных роторов.

    Это не только создает опасность отказа тормозов на дороге, но также может повредить остальную тормозную систему, включая роторы и суппорты. Заменить тормозные колодки просто, но пренебрежение этим может привести к более сложным проблемам!

    Как шлифовальные тормоза влияют на тормозную способность

    Не знаете, как изношенная тормозная колодка может затруднить остановку автомобиля? Вот как это работает.

    Когда вы нажимаете на педаль тормоза, тормозная жидкость направляется к суппортам — металлическому устройству на ваших колесах. Тормозная жидкость заставляет суппорты сжимать тормозные колодки, которые давят на тормозные диски. Трение тормозных колодок о роторы замедляется и в конечном итоге останавливает вращение колес.

    Если ваши тормозные колодки чрезмерно изношены, металлическая основа на них может стать оголенной, что позволит роторам и металлу притирать друг к другу при торможении.Это не только вызывает неприятный звук, но также может повредить ваш ротор, снизить отзывчивость тормозов и привести к отказу тормозов.

    Изношенные тормозные колодки и роторы — это лишь одна из многих проблем с тормозом, которые могут снизить вашу тормозную способность. Тормоза могут издавать всевозможные шумы на протяжении всего срока службы вашего автомобиля, независимо от того, есть ли проблемы с их деталями.

    Вот почему так важно получить бесплатную проверку тормозов, когда тормоза начинают «вести себя странно», чтобы вы могли узнать, есть ли у вас проблемы с тормозами, в чем они заключаются, и сколько внимания или каких услуг они требуют.

    Что делать, если тормоза скрипят

    Ваша безопасность на дороге может зависеть от правильной работы всех частей вашей тормозной системы. К счастью, вы можете помочь избежать несчастных случаев из-за неисправности тормозов, если бесплатно проведете осмотр тормозов у ​​опытного техника, находящегося рядом с вами.

    Не тратьте ни копейки, чтобы остановиться на копейке. Назначьте встречу в местном отделении обслуживания автомобилей Firestone Complete Auto Care при первых признаках заточки тормозов.В конце концов, единственная задача ваших тормозов — остановить вашу машину, и даже незначительная проблема может сильно повлиять на вашу безопасность на дороге.

    В Firestone Complete Auto Care мы проверим вашу тормозную систему и предоставим вам подробный отчет о ее исправности. Если потребуется ремонт, мы позаботимся о том, чтобы вы знали обо всех наших последних купонах на тормозные системы и скидках, чтобы ваш автомобиль работал дольше и дольше.

    8 причин шлифования тормозов

    Помимо того, что ваш автомобиль полностью не заводится, проблема может быть не столь серьезной, как проблемы с тормозами.Неисправные тормоза могут привести к аварии, потому что вы не сможете вовремя остановить машину. Очевидно, вы можете определить, есть ли проблемы с тормозами вашего автомобиля, по скрипу или скрипу. Однако большинство автовладельцев не знают, как интерпретировать эти скрежеты, поскольку они могут означать множество разных вещей. Мы составили это руководство, чтобы вы узнали, какой звук издают ваши тормоза.

    Связанный пост: Лучшие автомобильные тормоза

    Какой звук вы слышите?

    Тревожные проблемы с тормозами можно разделить на три группы — дребезжание, затухание и просто резкое скрежетание.Дребезжание обычно возникает, когда вы отпускаете педаль во время движения. Владельцы транспортных средств, которые слышали этот звук от тормозов своего автомобиля, сравнивали его со звуком, когда перед использованием встряхивают баллончик с краской. Наиболее частой причиной дребезжания тормозов является тепловое расширение — очень важны прокладки, предотвращающие дребезжание. Если вы думаете, что ваши тормоза дребезжат, это должно происходить довольно непостоянно, а не тогда, когда ваша нога находится на педали.

    Когда мы говорим об угасании тормозов, мы имеем в виду, когда тормоза вашего автомобиля начинают терять свою эффективность.Это может быть проблемой, если вы спускаетесь по крутому склону, например едете по горной дороге или едете на большой скорости. Затухание тормозов происходит, когда тормоза начинают нагреваться из-за чрезмерного использования, что раньше было распространенной проблемой среди старых автоматов. Это тоже происходит постепенно. Постепенно вы начнете замечать, что вам нужно приложить немного больше усилий, чтобы полностью остановить машину. Может быть труднее нажимать на тормоза, возможно, вам придется нажимать на педаль дольше или даже и то, и другое. Лучше всего остановиться и подождать, пока температура тормозов не снизится.

    И, наконец, шлифовка тормозов. Когда вы слышите скрежет, исходящий от тормозов вашего автомобиля, вам следует воздержаться от его использования и как можно скорее обратиться к сертифицированному механику. Если это происходит, когда вы нажимаете на педаль тормоза, то, скорее всего, причиной является контакт диска ротора с некоторыми частями тормозного суппорта, что, в свою очередь, вызвано чрезмерным или неправильным использованием тормозов. Ремонт шлифовальных тормозов может стоить немалых денег. Так что, если вы хотите сэкономить с трудом заработанные деньги, отремонтируйте тормоза как можно быстрее, когда вы начнете слышать лишь самые слабые скрипящие звуки.

    Что вызывает затирание тормозов?

    Есть множество причин, по которым тормоза автомобиля издают скрежет. Вы узнаете, что это может быть просто одна из причин, о которых мы собираемся упомянуть, или их комбинация, которая вызывает скрип, когда вы нажимаете на тормоз. В любом случае, вы всегда должны проверять тормозные колодки при первых признаках износа. Конечно, вы не хотите, чтобы тормоза перестали работать, когда вы находитесь в середине поездки, особенно если с вами едут друзья и семья.

    Вы все еще можете водить машину с изношенными тормозными колодками, но мы настоятельно не рекомендуем этого делать. Вот почему вам следует сдать свой автомобиль в сертифицированный автосервис для регулярных проверок. Кроме того, если проблема будет обнаружена на ранней стадии, вы получите большую часть своих кровно заработанных денег. Если вы позволите усугубить проблемы с тормозами, их устранение будет стоить дороже. Например, покупка новых роторов может стоить от 300 до 800 долларов. Если вам нужно заменить больше деталей, цифра наверняка вылетит за отметку в 1000 долларов.

    Вы давно не пользовались автомобилем

    Первая причина, по которой ваш автомобиль может издавать этот раздражающий скрип или скрежет, заключается в том, что вы недостаточно его используете. Автомобиль, который хранился, особенно если он хранился ненадлежащим образом, со временем мог накопить ржавчину на многих своих частях, включая тормозные колодки. Даже когда вы снова начинаете использовать свой автомобиль, эта коррозия имеет тенденцию распространяться на другие части тормозной системы и повредить их. Например, как вы должны растягиваться, чтобы избежать травм, вам следует водить машину даже на короткие расстояния, чтобы избавиться от надоедливой ржавчины.

    Требуется замена ваших роторных дисков

    Возможно, вы ведете машину каждый день, но скрежет по-прежнему слышен. Это может быть связано с тем, что диски ротора изношены за несколько лет использования. Средняя тормозная система имеет срок службы около 20 000 миль. Если вы получите лучшую версию, это число может быть немного выше, но в конце концов они все равно изнашиваются. Никакой тормоз не длится вечно. Один из способов узнать, является ли это причиной тех раздражающих звуков, которые возникают при торможении, — это то, что они больше напоминают царапающий звук, а не скрежет.Хотя это случается не во всех случаях, вы также можете почувствовать некоторую вибрацию при нажатии на педаль тормоза во время движения автомобиля.

    Вам нужны новые тормозные колодки

    Тот же принцип применим к вашим тормозным колодкам. Вы можете не думать об этой части, как, например, о вашем двигателе, но вам определенно следует. Тормозные колодки также следует заменить на отметке 20000 миль или около нее. Повреждение тормозных колодок вызвано постоянным контактом с роторами и суппортом. Опорная пластина также может соприкасаться с тормозной колодкой, что также со временем приводит к значительным повреждениям.Скрежет или скрип — признаки износа колодок. Это одна из самых распространенных причин появления таких звуков.

    Связанный пост: Лучшие автомобильные тормозные колодки

    В вашем автомобиле используются тормозные колодки низкого качества

    Возможно, ваши тормозные колодки не используются слишком часто, но они могут быть низкого качества. Плохо сконструированные тормозные колодки могут выглядеть и работать хорошо сразу после покупки, но они не служат так долго, как высококачественные. Тормозные колодки — это инвестиция, потому что, как мы уже говорили, неисправный тормоз может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.В конечном итоге вы сэкономите больше денег, если купите сейчас хорошие тормозные колодки, вместо того, чтобы дешеветь на себя и пытаться получить «выгодную сделку». Вы можете тратить больше на их изменение снова и снова. Возможно, вам даже придется потратиться на ремонт.

    Проблема с подшипниками ступицы колеса

    Если скрежет или скрип доносятся от колес вашего автомобиля, проблема может быть в неисправном ступичном подшипнике. Еще одним признаком этого является то, что ваша машина вибрирует от тихой до громкой и обратно во время движения.Подшипник ступицы колеса — еще одна деталь, с которой многие автовладельцы могут быть не знакомы. На самом деле это набор замысловато размещенных стальных шариков, удерживаемых вместе чем-то, известным как «гонка». Если эта деталь сломается или повредится, шум также может напоминать прохождение полосы с грохотом на оживленной дороге. Вы также можете заметить, что ваши шины изнашиваются частями, если ваш ступичный подшипник вышел из строя.

    Что-то может застрять в ваших тормозах

    Громкий скрип или скрежет также может быть вызван застреванием камня или другого постороннего материала между суппортами.Если бы это случилось, то скрежет возникнет не только тогда, когда вы нажмете на тормоз; это будет происходить все время, пока автомобиль находится в движении. Если можете, попробуйте перемещать машину вперед и назад в безопасном и открытом пространстве, чтобы попытаться выбить то, что застряло у вас в тормозах. Если это не сработает, то, конечно же, следующее, что вам следует сделать, — это проверить автомобиль в автомагазине.

    Не хватает смазки

    Если вы когда-нибудь слышали выражение «хорошо смазанная машина», то, вероятно, уже пришли к выводу, что есть несколько примеров лучше, чем тормоза вашего автомобиля.Когда вы не можете обеспечить достаточную смазку для таких мелких деталей, как болты тормозного суппорта, даже если вы сделали это для всех остальных деталей, эти скрежетанные звуки все равно будут возникать. К счастью для вас, болты суппорта редко смазываются хуже, чем другие детали. Эту проблему тоже довольно легко решить. Все, что нужно сделать вашему механику, — это установить новые болты, и все готово.

    Прокладки повреждены

    Как и в случае с болтами суппорта, такая мелочь, как прокладки тормозной системы, может быть причиной раздражающего скрежета, который вы слышите в машине.Тормозная прокладка — это кусок металла или резины, который прикреплен между роторами и тормозными колодками. На самом деле он служит для выравнивания недостатков между ними, которые могут вызывать неестественные шумы во время вождения. Очевидно, что если эта часть выйдет из строя, эти звуки начнут появляться. Это то, что даже механики могут замалчивать. Мы советуем вам поручать замену тормозных шайб вашего автомобиля механику каждый раз, когда вы приносите его в ремонт. На выполнение этой дополнительной работы не требуется много времени. Это тоже недорого.

    Опять же, эти предупреждающие знаки могут появляться по отдельности или одновременно. Однако вам не нужно ждать их появления, чтобы у вас была причина отвезти машину к механику. Как только вы почувствуете, что тормоза стали более неэффективными, немедленно въезжайте на автомобиле. Вы будете очень благодарны, что сделали.

    Источники:

    1. Как диагностировать и отремонтировать тормоза с шумом — YourMechanic Advice
    2. Причины отказа тормозов — HowStuffWorks

    Как устранить шум от трения автомобильного тормоза (пошаговая диагностика)

    Вы слышали скрежет автомобильных тормозов? Если да, значит, это вас очень тревожит.Скрежет тормозов не только раздражает, но и может еще больше повредить автомобиль, если вы продолжите игнорировать этот предупреждающий знак.

    автомобильная тормозная система

    Тормоза — это сильно нагруженный компонент транспортного средства, и не о чем беспокоиться, если он время от времени издает какой-то скрип. Вы когда-нибудь слышали, чтобы гоночный автомобиль издавал скрип при мягком нажатии на педаль тормоза? Это совершенно нормально для гоночного автомобиля, потому что в высокопроизводительных металлокерамических тормозах содержится много металла. Эти тормоза предназначены для одного: чтобы очень сильно прикусить диск ротора.

    Но обычные тормоза легковых автомобилей должны быть бесшумными. Иногда мы можем время от времени слышать скрипучий шум, что является нормальным явлением.

    Это особенно заметно, когда автомобиль находится в движении после длительного периода эксплуатации, и на тормозных дисках имеется налет ржавчины. Эта ржавчина исчезнет вскоре после первых нескольких нажатий на педаль тормоза, и беспокоиться не о чем.

    Однако скрежет при торможении требует немедленного внимания. Как это проверить? Ведите автомобиль на обычной скорости и полностью тормозите до остановки (убедитесь, что это делается в безопасных условиях).Если измельчение продолжается даже при увеличении тормозного давления, вам нужно изучить это подробнее.

    Что вызывает шум от работы тормозов?

    Наиболее вероятным причиной скрежета тормозов являются изношенные тормозные колодки. Вот почему рекомендуется немедленно остановиться и изучить проблему. Если вы не можете понять, то медленно поезжайте к ближайшему автомеханику. При этом скрежет может возникать и по другим причинам. Давайте обсудим все возможные вероятности:

    1) Изношенные тормозные колодки

    Как я упоминал ранее, скрежет тормозов часто возникает, когда тормозные колодки полностью изношены.Тормозной материал толщиной в несколько миллиметров наплавлен на металлическую опорную пластину.

    тормозные колодки новые и бывшие в употреблении

    Когда тормозной материал полностью обут, опорная пластина прижимается к ротору. Как вы понимаете, контакт металла с металлом на роторах довольно грубый. Вы определенно не хотите, чтобы о тормозной ротор царапал голый металл.

    износ тормозных колодок

    Если вы продолжите движение таким образом, то, во-первых, вы потеряете большую часть тормозных характеристик, вы повредите роторы, а также можете повредить тормозные суппорты, если продолжите ездить так долго.Продолжайте читать, если с вашими тормозными колодками все в порядке, но вы все еще слышите скрежет.

    2) Посторонний предмет застрял в тормозной системе

    Тормозные диски и суппорты все время подвергаются воздействию пыли и грязи. Но это совершенно нормально. Однако иногда в тормозной системе может застревать крупный камешек или другой посторонний предмет и тереться о тормозной ротор. Эту проблему можно легко решить, взяв что-нибудь вроде отвертки или даже мойки высокого давления, чтобы поддеть посторонний предмет.

    3) Поврежденные тормозные шайбы

    Прокладки тормозных колодок сделаны из металла и помогают удерживать тормозные колодки в идеальном положении в суппорте. Они также делают тормоза бесшумными. Эти прокладки иногда могут сломаться и начать волочиться по ротору. И тогда тормоза станут шумными.

    Большинство людей годами используют одни и те же прокладки и никогда не заменяют их тормозными колодками. Однако следует проверять регулировочные прокладки каждый раз при замене тормозных колодок. Если вы заметили некоторый износ, замените их новыми прокладками и не ждите, пока они сломаются и начнут вызывать проблемы.

    4) Изношены ступичные подшипники

    Когда ступичный подшипник изнашивается, он издает скрежет, даже если тормоза не задействованы. Однако при торможении шум может увеличиваться. Это потому, что при торможении подшипникам приходится выдерживать дополнительные усилия. По той же причине вы также заметите, что скрежет будет слышен при повороте.

    Другие виды тормозных шумов и почему они возникают?

    1) Визг из-за использования гоночных тормозных колодок на дорогах общего пользования

    Некоторым энтузиастам вождения нужна лучшая тормозная колодка для повседневной езды.Это очень похвально, так как хорошие тормоза только повышают безопасность. Но не делайте ошибку, используя гусеницу, используйте только тормозные колодки на дорогах общего пользования.

    В этих тормозных колодках много металла. На гоночной трассе тормоза работают при очень высоких температурах, и именно тогда они работают хорошо. Да, они быстрее изнашивают роторы, но это цена отличного торможения.

    Проблема возникает, когда вы используете их на улицах. Эти колодки будут постоянно издавать скрипящий звук и не будут обеспечивать хороших тормозных характеристик, поскольку они никогда не достигают оптимальной температуры при движении по улице.

    2) Трение ротора индикатора износа тормозных колодок

    У большинства автомобилей есть индикатор износа тормозных колодок. На немецких автомобилях это электронная система, которая мигает на приборной панели, когда индикатор износа касается ротора. В других автомобилях это просто кусок металла, который трется о ротор и издает скрипящий звук.

    Не игнорируйте это предупреждающее сообщение, потому что в этом случае вы вскоре услышите скрежет, когда материал тормозных колодок полностью износится.

    3) Направляющие пальцы суппорта без смазки

    Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, тормозные колодки слегка перемещаются вперед и назад по направляющим штифтам суппорта. Поэтому рекомендуется нанести немного тормозной смазки на направляющие пальцы. Это уменьшает трение, так что тормозные колодки плавно скользят по нему.

    Большинство механиков пропускают этот шаг, и даже тогда тормоза остаются бесшумными. Но добавление слоя высокотемпературной смазки — хорошая профилактическая мера. Кроме того, смазка снижает износ пальцев.

    4) Стук или стук тормозов

    Этот вид шума, скорее всего, связан с проблемой подвески, а не с тормозом. При торможении машина резко падает, а затем возвращается обратно. Это может привести к тому, что такие вещи, как плохая распорка или удары, издадут лязгающий звук. Причиной может быть даже потеря кронштейнов, удерживающих кабели.

    Эти инструменты могут понадобиться для работы с автомобилем

    Надеюсь, теперь вы можете определить причину шума тормозов. Если вам есть что добавить, оставьте комментарий ниже.

    Опасны ли шлифовальные тормоза?

    Да, скрежет, исходящий от тормозов, определенно является признаком того, что вам следует ехать медленно и проверить их на износ тормозных колодок. С другой стороны, скрипящий звук — нормальное явление для тормозных колодок с высокими эксплуатационными характеристиками.

    Можете ли вы продолжать движение с изношенными тормозными колодками?

    Да, можете, но не должны. Помимо опасности, он также может повредить детали тормозов, такие как роторы и суппорты. Тормозные колодки за 50 долларов против тормозных деталей за 500 долларов. Твой выбор.

    Сиддхарт всегда увлекался автомобилями и мотоциклами. Он был из тех детей, у которых в школьной сумке всегда был последний автомобильный журнал. У него была мечта — стать профессиональным автогонщиком. Наконец, в 2012 году он стал гонщиком-новичком национального чемпионата Polo R Cup. Со временем ему пришлось перенастроить парус и заняться автомобильной журналистикой, чтобы и дальше наслаждаться машинами на колесах.

    Последние сообщения Siddharth Sharma (посмотреть все)

    Понимание шума тормозов для правильной диагностики

    Необычный шум при торможении или поведение при торможении должно служить предупреждением о том, что одна из важнейших систем вашего автомобиля неисправна.Водители слишком часто слишком долго игнорируют незначительные шумы при торможении или неровности. В конце концов вы можете оказаться в ситуации, когда вашему автомобилю потребуется ремонт, который будет стоить намного дороже, чем он был бы в противном случае. Хуже того, автомобиль не может остановиться в аварийной ситуации, что приводит к аварии, которой можно было бы избежать. Однако автомобильным тормозам приходится нелегко. Они подвергаются воздействию огромных сил и выделяют много тепла каждый раз, когда вы останавливаете машину. Когда вы нажимаете на тормоз, вся энергия, которую ваш автомобиль создает при движении по дороге, должна преобразовываться в тепло за счет трения.Величина трения, создаваемого при остановке даже среднего автомобиля на скоростях автострады, достаточна, чтобы тормоза раскалились докрасна. Стук, который приходится испытывать вашим тормозам каждый раз, когда вы их используете для замедления, означает, что они могут издавать шум или иногда вести себя ненормально, даже если все в порядке. Вот краткое описание распространенных шумов тормозов и ненормального поведения — некоторые в порядке, а другие могут сделать ваш автомобиль небезопасным.

    Погремушка

    Дребезжание тормозов — обычная проблема для водителей.Чаще всего дребезжание тормозов происходит, когда вы отпускаете педаль. Вдруг вы можете услышать грохот. Обычно это звучит как погремушка при встряхивании баллончика с краской. Самая частая причина этого шума — колодки, и это нормально. Тормозные колодки иногда могут дребезжать из-за теплового расширения, особенно если они были установлены без прокладок, препятствующих дребезжанию. Имейте в виду, что этот дребезжание не должно быть постоянным и никогда не должно происходить, когда вы держите ногу на педали тормоза. В любом из этих условий вам следует проверить тормоза.Это могло быть признаком более серьезной проблемы.

    Шлифовальный тормоз

    Скрежет тормозов — это всегда серьезная проблема, и с ней нужно бороться немедленно. Есть 2 основные причины заточки тормозов. Когда тормоза издают громкий скрежет при нажатии на педаль, это почти всегда вызвано контактом диска ротора с частью суппорта. Обычно это происходит из-за сильного износа тормозных колодок или роторов. Если вы дождетесь, пока тормоза не начнут работать, прежде чем приступить к их обслуживанию, вы окажетесь в худшей ситуации.Им потребуется гораздо более дорогой ремонт. Еще одна причина, по которой тормоза могут издавать скрежет, — это когда посторонний предмет (например, камень) застревает где-нибудь в суппорте. Когда это происходит, тормоза обычно издают постоянный скрежет или визг при движении автомобиля. Вы можете попытаться освободить объект самостоятельно, несколько раз перемещая автомобиль вперед и назад в безопасном месте, но если это не решит проблему, вам придется отремонтировать тормоза.Посторонний предмет в тормозном механизме может стать причиной дорогостоящих повреждений.

    Тормозная плавность

    «Затухание тормоза» — это состояние, при котором тормоза перегреваются и в результате не работают нормально. Затухание тормозов наиболее распространено в ситуациях, когда тормоза используются гораздо чаще, чем обычно, например, при спуске с длинного холма. Когда вы чувствуете затухание тормоза, педаль потребует дополнительных усилий, чтобы обеспечить такое же тормозное усилие. Один из способов предотвратить затухание тормозов — это использование техники «торможения двигателем».Используйте функции пониженной передачи на трансмиссии, чтобы двигатель и трансмиссия управляли скоростью автомобиля.

    Положительное схождение: Углы установки колес: влияние на износ шин

    alexxlabОставить комментарий

    Углы установки колес: влияние на износ шин

    От правильной установки колес автомобиля зависит его устойчивость и управляемость, срок службы шин и расход топлива. Для того, чтобы обеспечить эффективные показатели, у каждого автопроизводителя есть рекомендации по установке передних управляемых колес. Причем для каждой модели автомобиля эти рекомендации индивидуальны.


    Процедура по регулировке углов должна производиться после любого вмешательства в элементы подвески и рулевого управления автомобиля. Как правило, эта процедура проводится после серьезных ударов и замены изношенных деталей на новые в случае, если шины неравномерно изнашиваются с внутренней или внешней стороны, на руле ощущаются вибрации или автомобиль уводит в сторону при прямолинейном движении. Помимо этого, специалисты рекомендуют проверять углы установки колес каждые 30000 километров пробега.


    Регулировка углов наклона представляет собой операцию, которая производится на специальном стенде, контролирующем параметры установки колес. К таким параметрам относятся: схождение и развал колес и продольный угол наклона оси поворота колеса (кастер).

    Угол наклона оси поворота колеса (кастер)

    Кастером принято называть угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Угол считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения, нейтральным при вертикальном расположении и негативным при отклонении оси вперед.


    На обычных автомобилях кастер позитивный, он превышает 6 градусов. Но большинство спортивных автомобилей имеют более позитивный угол кастера, что улучшает устойчивость, а также повышает стремление авто к прямолинейному движению. И, наоборот, там, где есть необходимость в повороте по меньшему радиусу (погрузчики, цирковые велосипеды), используется негативный угол наклона оси.

    В легковом автомобиле кастер обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс при выходе из поворота. Отпущенный руль сам возвращается в положение прямолинейного движения (в идеальных условиях). Это происходит при позитивном угле наклона.

    Развал и схождение колес


    Конструкция автомобиля предусматривает установку передних или задних колес под определенными углами друг к другу. Положение колеса относительно вертикальной плоскости называется развалом колеса, а относительно горизонтальной — схождением. Схождение и развал могут иметь как положительное, так и отрицательное значение.

    В случае с развалом колес, если смотреть спереди автомобиля, и колеса будут наклоняться вовнутрь, то это отрицательный развал, а если будут отклоняться наружу — то это положительный развал.


    Схождение проще всего определить, проведя две прямые линии вдоль колес. Если эти линии пересекутся спереди автомобиля, то схождение положительное, а если сзади — отрицательное.

    Влияние на износ шин

    Неправильно отрегулированные углы наклона колес являются причиной ускоренного износа покрышек. Причем по износу протектора можно, зачастую, определить причину. Так, при неправильном развале и схождении быстро изнашивается одна сторона протектора.

    При положительном схождении колес на протекторе появляется пилообразный износ наружных дорожек. При отрицательном схождении износу подвергаются внутренние дорожки.


    При негативном и позитивном развале возникает односторонний гладкий износ. Он становится наиболее выраженным при недостаточном или избыточном давлении. Ситуация ухудшается в случае дисбаланса колеса.

    Для того чтобы своевременно устранить причину преждевременного износа шин, их необходимо регулярно осматривать. Это поможет, не только повысить уровень безопасности, но и устранить первопричины износа, которыми зачастую являются неправильные углы установки колес.

    Выставляем отрицательное схождение колес

    Когда Вы передвигаетесь по дороге на автомобиле, то наибольшую нагрузку получает ходовая часть. В целом, ходовая автомобиля состоит из подвески и колес. Дабы частично уменьшить нагрузку и сделать движение машины прямолинейным, колеса нужно устанавливать под определенными углами. Эти углы влияют не только на положение машины на дороге, но и на ее устойчивость, а также на состояние шин. Углов, под которыми должны находиться колеса, несколько. Один из них называется развалом, а другой – схождением. Уделим внимание схождению.

    Схождением называется угол между плоскостью вращения колеса и направлением движения. Схождение нужно для того, чтобы скомпенсировать динамическую дестабилизацию, которая возникает из-за положительного развала колес. Благодаря этому шины изнашиваются в гораздо меньшей степени. Углы между собой взаимосвязаны, поэтому и регулировать их нужно одновременно.

    Как определить отрицательное схождение

    Общим и самым первым признаком того, что схождение Вашего автомобиля неправильное, является сильный визг покрышек при повороте во время движения на небольших скоростях. Если схождение больше 5 мм (а этот параметр может измеряться не только в градусах, но и в мм), то покрышку нужно будет менять через 1000 км. Если динамическим изменением схождения передних колес можно слегка пренебречь, так как оно компенсируется за счет управляющего воздействия водителя, то это никак нельзя допускать в случае с задними колесами. Неправильное схождение задних колес сильно влияет на управляемость и устойчивость автомобиля.

    Схождение бывает положительным и отрицательным. В случае направленности верхней части колеса к центру машины схождение можно считать отрицательным, а в противоположном случае – положительным. Рассмотрим первый вариант. Если у передних колес автомобиля отрицательное схождение, то машина более остро реагирует на Ваши манипуляции с рулем, а само рулевое колесо становится более легким на поворотах. Если скорость автомобиля выше 80 км/ч, то передняя часть машины начинает «рыскать» по дорожному полотну, и чем выше скорость, тем заметнее будет это явление. Еще при отрицательном схождении гораздо сильнее и быстрее изнашивается внешняя часть протектора шины.

    Как исправить отрицательное схождение

    Зачастую, развал-схождение регулируется на специальном стенде с использованием компьютерного обеспечения, вычисляющего данные углы. Но выполнить такую процедуру можно и самостоятельно, в условиях собственного гаража. Для этого необходимо понять, как именно сделать развал-схождение, чтобы управляемость автомобиля была наилучшей. Для регулировки Вам потребуются следующие инструменты:

    — набор гаечных ключей;

    — специальная линейка для измерения;

    — мел;

    — шнур и грузик;

    — обычная линейка.

    Регулировать схождение нужно после того, как будет закончена регулировка развала. Делать нужно следующее:

    1) Поставьте машину на площадку и выровняйте колеса.

    2) На внутреннюю плоскость колеса спереди нанесите две метки, наносите их ближе к ободу.

    3) Подготовьте телескопическую линейку для измерения угла схождения посредством создания предварительного натяга. Уприте концы линейки в метки. Разметьте подвижную шкалу линейки так, чтобы нулевая отметка совпадала с неподвижным указателем.

    4) После того, как Вы установите линейку, прокатите машину вперед до такой степени, чтобы линейка оказалась в задней области колеса. Проследите, чтобы линейку ничего не зацепило.

    5) Посмотрите, каковы отклонения на шкале. Если авто переднеприводное, то схождение должно быть «0/+-1». Если на линейке другие показания, то нужно провести регулировку.

    6) Регулировка производится посредством изменения длины рулевых тяг. Ослабьте контргайку на тяге, укоротите тягу или вкрутите. После этого нужно затянуть контргайку.

    7) По окончанию регулировки повторно произведите замер.

    Что нужно знать про отрицательное схождение

    Помните, что за неправильную регулировку колес машины можно очень дорого заплатить. Конечно, Вы можете установить отрицательное схождение колес для того, чтобы машина было более отзывчивой. Но все это будет в ущерб резине, которую нужно будет менять гораздо чаще обычного. Из-за неправильной регулировки может произойти следующее:

    1) Руль при движении по прямой отклоняется от среднего положения.

    Причиной такого явления может быть увеличенный люфт руля, который был пропущен при регулировке схождения из-за разницы давления в колесах, а также по причине наличия других скрытых изъянов в подвеске, которые Вы пропустили во время регулировки.

    2) Машина сама отклоняется в ту сторону, куда движется машина.

    Причинами этого дефекта являются:

    — покрышки передних колес изготовлены по-разному, то есть у металлического каркаса неоднородные силовые характеристики. Подобное явление встречается достаточно часто. Дабы проверить, поменяйте передние колеса, после чего увод машины должен сменить направление. Если это так, то подберите такую пару колес, чтобы увод пропал вовсе;

    — задний мост дефективный, причем изъян был пропущен;

    — у подвески есть скрытые дефекты, которые не были обнаружены при регулировке;

    — регулировка была выполнена некачественно.

    3) Машину стало уводить в одну сторону после регулировки, до работ увода не было, резина изнашивалась неравномерно.

    Это может происходить из-за разного качества покрышек в совокупности с неправильно выполненным схождением. Чтобы решить эту проблему, нужно сменить резину.

    Регулировка развала — схождения является достаточно важной процедурой, так как от этого зависит устойчивость машины, а также ее управляемость.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС?
    К рекомендациям фирм-производителей автомобилей по установке колес следует относиться с полной ответственностью. Для каждой модели авто эти рекомендации различны. Эти углы обеспечивают наилучшие показатели устойчивости и управляемости, а также минимальный износ шин конкретной модели автомобиля.
     

    Периодически при эксплуатации авто (через 30 000 км пробега) их полезно контролировать, а если на машине были заменены отдельные элементы подвески и тем более после серьезных ударов по ходовой это просто необходимо делать сразу. В любом случае следует помнить, что регулировка углов развала и схождения управляемых колес является заключительной операцией ремонта подвески, деталей ходовой части и рулевого управления автомобиля.

     

    ПОПЕРЕЧНЫЙ НАКЛОН ОСИ ПОВОРОТА
    Отвечает за весовую стабилизацию управляемых колес. Суть в том, что в момент отклонения колеса от «нейтрали» передок начинает подниматься. А так как весит он немало, то при отпускании руля под действием силы тяжести система стремится занять исходное положение, соответствующее движению по прямой. Правда, чтобы эта стабилизация работала, нужно сохранить (хоть и небольшое, но нежелательное) положительное плечо обката.

    Изначально, поперечный угол наклона оси поворота был применен инженерами для устранения недостатков подвески автомобиля. Он избавлял от таких «недугов» автомобиля как положительный развал колес и положительное плечо обката.

    Во многих автомобилях применяется подвеска Мак-ферсон . Она дает возможность получить отрицательное или нулевое плечо обката. Ведь ось поворота колеса состоит из опоры одного единственного рычага, которой легко можно поместить внутрь колеса. Но и эта подвеска не совершенна, ведь из-за его конструкции сделать угол наклона оси поворота маленьким практически невозможно. В повороте он наклоняет внешнее колесо под невыгодным углом (как у положительного развала), а внутреннее колесо одновременно наклоняется в противоположную сторону.

    В результате пятно контакта у внешнего колеса сильно уменьшается. А так как на внешнее колесо в повороте приходится основная нагрузка, вся ось сильно теряет в сцеплении. Это, конечно, можно частично компенсировать кастером и развалом. Тогда сцепление внешнего колеса будет хорошим, а у внутреннего — практически исчезнет.

     
     
     
     
    СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ

    Существует два вида схождения автомобиля: положительное и отрицательное. Определить тип схождения очень просто: нужно провести две прямые линии вдоль колес автомобиля. Если эти линии пересекутся спереди автомобиля, то схождение положительное, а если сзади — отрицательное. Если будет положительное схождение передних колес, то автомобиль будет легче заходить в поворот, а также приобретет дополнительную поворачиваемость.

    На задней оси при положительном схождении колес, автомобиль при прямолинейном движении будет более устойчивым, а если будет отрицательное схождение — то автомобиль будет вести себя неадекватно, и рыскать из стороны в сторону.

    Но следует помнить, что чрезмерное отклонение схождения автомобиля от нулевого значения увеличит сопротивление качению при прямолинейном движении, в поворотах это будет заметно в меньшей степени.

     
    РАЗВАЛ КОЛЕС

    Развал колес, как и схождение, может быть как отрицательным, так и положительным.

    Если смотреть спереди автомобиля, и колеса будут наклоняться вовнутрь, то это отрицательный развал, а если будут отклоняться наружу автомобиля — то это уже положительный развал. Развал колеса необходим для сохранения сцепления колеса с дорожным полотном.

    Изменение угла развала колес сказывается на поведении автомобиля на прямой, ведь колеса стоят не перпендикулярно дороге, а значит имеют не максимальное сцепление. Но это сказывается только на заднеприводных автомобилях при трогании с места с пробуксовкой.

    Углы установки колес и их влияние на управляемость автомобиля

    На этой страничке мы постараемся объяснить вам как влияют углы установки колес

     — развал,кастер и схождение — на поведение вашего автомобиля.

    Для начала разберемся в основных понятиях об углах установки колес.

     

    РАЗВАЛ

    Возможно , самый простой для понимания параметр из трех.

    Развал – это угол установки колес по отношению к поверхности дороги при взгляде на автомобиль спереди. Если провести воображаемую линию через центр колеса перпендикулярно к дороге , то это будет нулевой развал.

    Если колеса верхней стороной направлены внутрь(«домиком») – это отрицательный угол развала.

    Если колеса верхней стороной направлены наружу – это положительный угол развала.

     

    ВЛИЯНИЕ РАЗВАЛА НА ПОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

     Значения развала для спортивных автомобилей обычно находятся в пределах

     -0,5…-5,5 градусов

    Какие у этого плюсы:

     — В повороте корпус автомобиля кренится , тем самым создавая положительный развал и уменьшая площадь пятна контакта колеса с дорогой.Отрицательные значения развала компенсируют этот эффект.Как итог – больше сцепления и больше стабильности в поворотах.

     — Отрицательный развал на обоих колесах создает дополнительную стабильность на прямой,т.к. колесо с отрицательным развалам старается катиться по траектории , направленной внутрь(подобно конусу , который катится по окружности вокруг своей вершины)

     — При повороте внутреннее колесо разгружается и даже иногда полностью поднимается , тем самым позволяя опорному колесу еще сильнее уводить автомобиль внутрь поворота.

      

    Отрицательный развал имеет и свои минусы:

    — Повышенный износ внутренний кромки шины при езде по прямой.

    — Нестабильность на разгонах и торможениях по прямой(т.к. площадь пятна контакта мала)

    Исходя из всего вышесказанного , инженеры ищут компромисс и пытаются удержать развал около -0.5 градусов в время поворота при сжатой подвеске.

     Идеальным вариантом было бы иметь колеса , установленные перпендикулярно к дороге при любых условиях. Но , по сравнению с гоночными , на обычных гражданских автомобилях этого сложнее добиться из-за более мягкой подвески с большими ходами,создающей большие крены при поворотах. Так же большую роль играет износ шин – для обычного автомобиля он должен быть экономичным , а гонщики могут позволить себе покупать покрышки чаще(по крайней мере хотелось бы , чтобы это было так 🙂 )

      
     

    КАСТЕР

    КАСТЕР — это продольный угол наклона оси поворота колеса.

    Это линия проходящая чаще всего через верхнюю и нижнюю точки крепления стойки.

    Положительный кастер – когда ось поворота колеса  завалена в сторону задней части машины , при взгляде на автомобиль сбоку. Такая конфигурация создает стабилизирующий момент , возвращающий колеса в исходное положение и способствующий прямолинейному движению автомобиля.

     
    КАК КАСТЕР ВЛЯЕТ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

    Чем больше кастер смещен в сторону позитивного , тем более стабильна машина будет на прямой , но тем сильнее возрастет усилие на руле при повороте.

    Кроме того , при повороте внутреннее колесо будет приподнимать машину , а внешнее опускать , тем самым создавая боковой крен , который совсем не желателен.

     

    СХОЖДЕНИЕ

     Влияет главным образом на 3 параметра – износ шин , стабильность прямолинейного движения и управляемость на входе в поворот.

     Схожде́ние — это угол/расстояние между направлением движения и плоскостью вращения колеса.

    Отрицательным считается схождение , когда колеса смотрят в разные стороны по ходу движения.

    ВЛИЯНИЕ СХОЖДЕНИЯ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ 

    В гражданских автомобилях с помощью схождения компенсируют эффект криволинейного качения колеса при углах развала , отличных от 0, чтобы износ резины был минимален.

     Для спортивных автомобилей допустимо «играть» схождением в целях изменения характера управляемости автомобиля . Например , можно добавить немного отрицательного схождения для переднеприводного автомобиля , это поможет компенсировать его тенденцию к недостаточной поворачиваемости.

     Стоит избегать чрезмерных значений схождения , т.к. при сильно отрицательном схождении будут изнашиваться внутренние кромки шин , и наоборот – при очень положительном сильно нагружены будут внешние кромки шины.

     

    Иногда эффект трения резины от чрезмерного схождения используют для того , чтобы поддерживать рабочую температуру шины . Если слики недостаточно прогреваются в поворотах и остывают на прямой , для обеспечения лучшего сцепления и достижения хорошего результата приходится жертовавать ресурсом резины.

    Еще один положителный эффект от этого – из-за постоянного трения шины остаются чище , обеспечивая лучшее сцепление на торможении и в повороте.

     

    Так же схождение может настраиваться и на задних колесах . Эффект от этого , обычно такой же как и на передней оси.

    Схождение бывает статическое и динамическое.

    Дело в том , что в движении углы установки колес могут изменяться – это зависит от кинематики подвески и податливости соеденительных шарниров.

    Например – при разгоне ведущие колеса будут отталкиваться от поверхности дороги и стремиться вперед — к положительному схождению . На гражданских машинах в угоду комфорту используется более мягкая резина во втулках/сайлентблоках  – поэтому значения отклонений больше чем на спортивных машинах.

     

    ИТОГ

    Как видим , углы установки колес имеют важнейшее значение для управляемости вашего автомобиля и безопасной езды . Поэтому , если возможно , мы рекомендуем использовать заводские настройки  или те , которые вами проверены – как точку отсчета для дальнейшей настройки управляемости после установки подвески . Вложить деньги в новую качественную подвеску и не произвести точную регулировку углов установки колес – значит потратить деньги впустую , ведь так вы не сможете почувствовать всей разницы .

    В арсенале КМС имеется необходимое оборудование для тонкой работы с углами установки колес — мы можем предложить услуги по регулировке всем «продвинутым» клиентам , желающим сбросить еще дополнительные секунды с времени круга.

      

    Положительное схождение передних колес — Все о Лада Гранта

    Для чего нужны?

    К рекомендациям фирм-производителей по установке колес следует относиться с полной ответственностью. Для каждой модели рекомендации различны. Эти углы обеспечивают наилучшие показатели устойчивости и управляемости, а также минимальный износ шин.

    Максимальный угол поворота

    Характеризует максимальный угол, при котором повернется колесо машины при полностью вывернутом руле. Чем меньше он, тем больше точность и плавность управления. Ведь для поворота даже на небольшой угол потребуется лишь малое движение рулем.

    Не стоит забывать, что чем меньше максимальный угол поворота, тем меньше радиус разворота автомобиля. Т.е. развернутся в ограниченном пространстве будет тяжело. Приходится производителям искать «золотую середину», маневрируя между большим радиусом поворота и точностью управления.

    Плечо обката

    Это кратчайшее расстояние между серединой покрышки и осью поворота колеса. Если ось вращения и середина колеса совпадает, то значение считается нулевым. При отрицательном значении – ось вращения смещается наружу колеса, а при положительном – внутрь.

    Для автомобилей с задним приводом рекомендуется плечо обката с нулевым или отрицательным значением. На практике, из-за конструкции машины, сделать это сложно, т.к. механизм не помещается внутрь колеса. Получается в итоге автомобиль с положительным плечом обката, который ведет себя непредсказуемо: руль при проезде по неровностям может вырывать из рук, при прохождении поворотов создается ощутимый момент, препятствующий равномерному движению.

    Угол кастера

    Отвечает за динамическую стабилизацию управляемых колес. Если просто, то он заставляет машину ехать прямо при отпущенном руле. Т.е. если убрали руки с руля, то автомобиль в идеале должен ехать прямо и не куда не отклоняться. Если на авто действует боковая сила (например, ветер), то кастер должен обеспечивать плавный поворот автомобиля в сторону действия силы при отпущенном руле. К тому же, кастер не дает машине опрокинуться.

    Главная функция кастера – наклон колес в сторону поворота руля. Наклон колеса влияет на сцепление с дорогой, а значит на управляемость. Если машина двигается прямо, то колеса имеются наибольшее сцепление с дорогой, что обеспечивает для водителя быстрый старт и позднее торможение.

    При повороте колеса, покрышка деформируется под действием боковых сил. Чтобы сохранить максимальное пятно контакта с дорогой, колесо тоже наклоняется в сторону поворота. Но нужно знать меру, ведь при большом кастере, колесо будет сильно наклоняться, и утратит тогда сцепление с дорогой.

    Поперечный наклон оси

    Отвечает за весовую стабилизацию управляемых колес. Суть в том, что в момент отклонения колеса от «нейтрали» передок начинает подниматься. А т.к. весит он немало, то при отпускании руля под действием силы тяжести система стремится занять исходное положение, соответствующее движению по прямой. Правда, чтобы эта стабилизация работала, нужно сохранить (хоть и небольшое, но нежелательное) положительное плечо обката.

    Изначально, поперечный угол наклона оси поворота был применен инженерами для устранения недостатков подвески автомобиля. Он избавлял от таких «недугов» как положительный развал и плечо обката.

    Во многих автомобилях применяется подвеска типа «МакФерсон». Она дает возможность получить отрицательное или нулевое плечо обката. Ведь ось поворота состоит из опоры одного единственного рычага, которой можно поместить внутрь колеса. Эта подвеска не совершенна, ведь сделать угол наклона оси маленьким практически невозможно. В повороте он наклоняет внешнее колесо под невыгодным углом (как у положительного развала), а внутреннее колесо одновременно наклоняется в противоположную сторону.

    Схождение колес

    Существует два вида схождения: положительное и отрицательное. Определить просто: нужно провести две прямые линии вдоль колес автомобиля. Если эти линии пересекутся спереди машины, то схождение положительное, а если сзади – отрицательное.

    Если положительное схождение, то авто легче заходит в поворот, а также приобретет дополнительную поворачиваемость, при прямолинейном движении будет более устойчивым. Если отрицательное схождение – то авто едет неадекватно, рыскает из стороны в сторону. Но следует помнить, что чрезмерное отклонение схождения от нулевого значения увеличит сопротивление качению при прямолинейном движении, в поворотах это будет заметно в меньшей степени.

    Развал колес

    Бывает отрицательным и положительным.

    Если смотреть спереди автомобиля, и колеса будут наклоняться вовнутрь – это отрицательный развал. Если будут отклоняться наружу – положительный. Развал необходим для сохранения сцепления колеса с дорожным полотном. На серийных машинах делают нулевой или немного положительный развал. Если нужна хорошая управляемость – его делают отрицательным.

    Регулировка задних колёс

    На многих машинах не производиться регулировка углов задних колёс. Например, на переднеприводных машинах ВАЗ, где сзади установлена жёсткая балка. Нарушения могут быть только при серьезной аварии, когда погнётся задняя балка. Также не регулируются задние углы на внедорожниках с жестким мостом. На многих иномарках стоит многорычажная подвеска сзади. Значит, можно регулировать схождение и развал задних колёс.

    Делать это нужно обязательно после удара об бордюр или аварии. Потому что любая машина очень чувствительна к изменению угла схождения задних колёс. Если он будет отрицательным, то автомобиль при прохождении поворота будет постоянно заносить. Если положительный – тоже плохо, у машины проявиться недостаточная поворачиваемость. В повороте машине будет стремиться ехать прямо.

    Что делать сначала?

    Сначала регулируются углы установки задних колёс (есть возможно), а только потом – передних. Сначала выставляют кастер, потом – развал и последним (обязательно) – схождение. Также нужно следить, чтобы рулевое колесо стояло прямо. Для этого используют специальные приспособления для его фиксации.

    Развал – это угол установки колес по отношению к поверхности дороги при взгляде на автомобиль спереди. Если провести воображаемую линию через центр колеса перпендикулярно к дороге, то это будет нулевой развал.

    Если колеса верхней стороной направлены наружу – это положительный угол развала.

    ВЛИЯНИЕ РАЗВАЛА НА ПОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

    Значения развала для спортивных автомобилей обычно находятся в пределах

    Какие у этого плюсы:

    — В повороте корпус автомобиля кренится, тем самым создавая положительный развал и уменьшая площадь пятна контакта колеса с дорогой.Отрицательные значения развала компенсируют этот эффект.Как итог – больше сцепления и больше стабильности в поворотах.

    — Отрицательный развал на обоих колесах создает дополнительную стабильность на прямой, т.к. колесо с отрицательным развалам старается катиться по траектории, направленной внутрь(подобно конусу, который катится по окружности вокруг своей вершины)

    — При повороте внутреннее колесо разгружается и даже иногда полностью поднимается, тем самым позволяя опорному колесу еще сильнее уводить автомобиль внутрь поворота.

    Отрицательный развал имеет и свои минусы:

    — Повышенный износ внутренний кромки шины при езде по прямой.

    — Нестабильность на разгонах и торможениях по прямой(т.к. площадь пятна контакта мала)

    Исходя из всего вышесказанного, инженеры ищут компромисс и пытаются удержать развал около -0.5 градусов в время поворота при сжатой подвеске.

    Идеальным вариантом было бы иметь колеса, установленные перпендикулярно к дороге при любых условиях. Но, по сравнению с гоночными, на обычных гражданских автомобилях этого сложнее добиться из-за более мягкой подвески с большими ходами, создающей большие крены при поворотах. Так же большую роль играет износ шин – для обычного автомобиля он должен быть экономичным, а гонщики могут позволить себе покупать покрышки чаще(по крайней мере хотелось бы, чтобы это было так 🙂 )

    КАСТЕР — это продольный угол наклона оси поворота колеса.

    Это линия проходящая чаще всего через верхнюю и нижнюю точки крепления стойки.

    Положительный кастер – когда ось поворота колеса завалена в сторону задней части машины, при взгляде на автомобиль сбоку. Такая конфигурация создает стабилизирующий момент, возвращающий колеса в исходное положение и способствующий прямолинейному движению автомобиля.

    Чем больше кастер смещен в сторону позитивного, тем более стабильна машина будет на прямой, но тем сильнее возрастет усилие на руле при повороте.

    Кроме того, при повороте внутреннее колесо будет приподнимать машину, а внешнее опускать, тем самым создавая боковой крен, который совсем не желателен.

    Влияет главным образом на 3 параметра – износ шин, стабильность прямолинейного движения и управляемость на входе в поворот.

    Схожде́ние — это угол/расстояние между направлением движения и плоскостью вращения колеса.

    ВЛИЯНИЕ СХОЖДЕНИЯ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ

    В гражданских автомобилях с помощью схождения компенсируют эффект криволинейного качения колеса при углах развала, отличных от 0, чтобы износ резины был минимален.

    Для спортивных автомобилей допустимо «играть» схождением в целях изменения характера управляемости автомобиля . Например, можно добавить немного отрицательного схождения для переднеприводного автомобиля, это поможет компенсировать его тенденцию к недостаточной поворачиваемости.

    Стоит избегать чрезмерных значений схождения, т.к. при сильно отрицательном схождении будут изнашиваться внутренние кромки шин, и наоборот – при очень положительном сильно нагружены будут внешние кромки шины.

    Иногда эффект трения резины от чрезмерного схождения используют для того, чтобы поддерживать рабочую температуру шины . Если слики недостаточно прогреваются в поворотах и остывают на прямой, для обеспечения лучшего сцепления и достижения хорошего результата приходится жертовавать ресурсом резины.

    Еще один положителный эффект от этого – из-за постоянного трения шины остаются чище, обеспечивая лучшее сцепление на торможении и в повороте.

    Так же схождение может настраиваться и на задних колесах . Эффект от этого, обычно такой же как и на передней оси.

    Схождение бывает статическое и динамическое.

    Дело в том, что в движении углы установки колес могут изменяться – это зависит от кинематики подвески и податливости соеденительных шарниров.

    Например – при разгоне ведущие колеса будут отталкиваться от поверхности дороги и стремиться вперед — к положительному схождению . На гражданских машинах в угоду комфорту используется более мягкая резина во втулках/сайлентблоках – поэтому значения отклонений больше чем на спортивных машинах.

    Как видим, углы установки колес имеют важнейшее значение для управляемости вашего автомобиля и безопасной езды . Поэтому, если возможно, мы рекомендуем использовать заводские настройки или те, которые вами проверены – как точку отсчета для дальнейшей настройки управляемости после установки подвески . Вложить деньги в новую качественную подвеску и не произвести точную регулировку углов установки колес – значит потратить деньги впустую, ведь так вы не сможете почувствовать всей разницы .

    • В чем преимущество отрицательного схождения колес?
    • Как определить отрицательное схождение
    • Как исправить отрицательное схождение
    • Что нужно знать про отрицательное схождение

    Когда Вы передвигаетесь по дороге на автомобиле, то наибольшую нагрузку получает ходовая часть. В целом, ходовая автомобиля состоит из подвески и колес. Дабы частично уменьшить нагрузку и сделать движение машины прямолинейным, колеса нужно устанавливать под определенными углами. Эти углы влияют не только на положение машины на дороге, но и на ее устойчивость, а также на состояние шин. Углов, под которыми должны находиться колеса, несколько. Один из них называется развалом, а другой – схождением. Уделим внимание схождению.

    Схождением называется угол между плоскостью вращения колеса и направлением движения. Схождение нужно для того, чтобы скомпенсировать динамическую дестабилизацию, которая возникает из-за положительного развала колес. Благодаря этому шины изнашиваются в гораздо меньшей степени. Углы между собой взаимосвязаны, поэтому и регулировать их нужно одновременно.

    Как определить отрицательное схождение

    Общим и самым первым признаком того, что схождение Вашего автомобиля неправильное, является сильный визг покрышек при повороте во время движения на небольших скоростях. Если схождение больше 5 мм (а этот параметр может измеряться не только в градусах, но и в мм), то покрышку нужно будет менять через 1000 км. Если динамическим изменением схождения передних колес можно слегка пренебречь, так как оно компенсируется за счет управляющего воздействия водителя, то это никак нельзя допускать в случае с задними колесами. Неправильное схождение задних колес сильно влияет на управляемость и устойчивость автомобиля.

    Как исправить отрицательное схождение

    Зачастую, развал-схождение регулируется на специальном стенде с использованием компьютерного обеспечения, вычисляющего данные углы. Но выполнить такую процедуру можно и самостоятельно, в условиях собственного гаража. Для этого необходимо понять, как именно сделать развал-схождение, чтобы управляемость автомобиля была наилучшей. Для регулировки Вам потребуются следующие инструменты:

    – набор гаечных ключей;

    – специальная линейка для измерения;

    Регулировать схождение нужно после того, как будет закончена регулировка развала. Делать нужно следующее:

    1) Поставьте машину на площадку и выровняйте колеса.

    2) На внутреннюю плоскость колеса спереди нанесите две метки, наносите их ближе к ободу.

    3) Подготовьте телескопическую линейку для измерения угла схождения посредством создания предварительного натяга. Уприте концы линейки в метки. Разметьте подвижную шкалу линейки так, чтобы нулевая отметка совпадала с неподвижным указателем.

    4) После того, как Вы установите линейку, прокатите машину вперед до такой степени, чтобы линейка оказалась в задней области колеса. Проследите, чтобы линейку ничего не зацепило.

    5) Посмотрите, каковы отклонения на шкале. Если авто переднеприводное, то схождение должно быть «0/+-1». Если на линейке другие показания, то нужно провести регулировку.

    6) Регулировка производится посредством изменения длины рулевых тяг. Ослабьте контргайку на тяге, укоротите тягу или вкрутите. После этого нужно затянуть контргайку.

    7) По окончанию регулировки повторно произведите замер.

    Что нужно знать про отрицательное схождение

    Помните, что за неправильную регулировку колес машины можно очень дорого заплатить. Конечно, Вы можете установить отрицательное схождение колес для того, чтобы машина было более отзывчивой. Но все это будет в ущерб резине, которую нужно будет менять гораздо чаще обычного. Из-за неправильной регулировки может произойти следующее:

    1) Руль при движении по прямой отклоняется от среднего положения.

    Причиной такого явления может быть увеличенный люфт руля, который был пропущен при регулировке схождения из-за разницы давления в колесах, а также по причине наличия других скрытых изъянов в подвеске, которые Вы пропустили во время регулировки.

    2) Машина сама отклоняется в ту сторону, куда движется машина.

    Причинами этого дефекта являются:

    – покрышки передних колес изготовлены по-разному, то есть у металлического каркаса неоднородные силовые характеристики. Подобное явление встречается достаточно часто. Дабы проверить, поменяйте передние колеса, после чего увод машины должен сменить направление. Если это так, то подберите такую пару колес, чтобы увод пропал вовсе;

    – задний мост дефективный, причем изъян был пропущен;

    – у подвески есть скрытые дефекты, которые не были обнаружены при регулировке;

    – регулировка была выполнена некачественно.

    3) Машину стало уводить в одну сторону после регулировки, до работ увода не было, резина изнашивалась неравномерно.

    Это может происходить из-за разного качества покрышек в совокупности с неправильно выполненным схождением. Чтобы решить эту проблему, нужно сменить резину.

    Регулировка развала – схождения является достаточно важной процедурой, так как от этого зависит устойчивость машины, а также ее управляемость.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Развал, схождение и кастер — что это такое? – Автомастерская №1

    Развал и схождение — параметры, отвечающие за управляемость автомобиля. Эту процедуру стоит проходить каждые 15-20 тыс. км., а также после ремонта подвески, рулевого управления, а также замены колес зима/лето. Иногда рекомендуется делать развал и схождения даже на новом автомобиле.


    Часто именно регулировка развала и схождения решают такие проблемы, как:

    *быстрый износ покрышек

    *биение руля

    *когда авто тянет в сторону

    Выполняются эта процедуры на специальном стенде, который позволяет выставлять значения с предельной точностью. В процессе, мастер обращает внимание на состояние колёса и подвески, т. к. в случае их износа не получится добиться хорошего результата.

    Развал — это угол наклона колеса в вертикальной плоскости. Развал делится на положительный и отрицательный:

    *Положительный — верхняя сторона колеса наклонена наружу. 

    *Отрицательный — верхняя сторона колеса наклонена внутрь.

    От развала зависит сцепление колёс с дорогой. При отрицательном развале сцепление становится больше, т. к. увеличивается пятно контакта, но при этом резина снашивается быстрее.

    Схождение — угол плоскости колёс по отношению к направлению движения. Оно также бывает положительным и отрицательным

    Положительное схождение — дальняя от водителя сторона колеса смотрит внутрь.

    Отрицательное схождение — дальняя сторона смотрит наружу.

    Если этот параметр будет выставлен неправильно, колёса также будут изнашиваться крайне быстро. Также, при неправильно схождении возникает биение руля, т. к.  колеса сильнее передают все неровности. Этот параметр также может настраиваться на задних колёсах, в зависимости от конструкции авто.

    Положительное схождение делает авто более стабильным при большой скорости, но при этом мы столкнемся с недостаточной поворачиваемостью. Отрицательное схождение повышает точность рулевого управления, но повышает износ резины.

    Кастер — угол продольного наклона оси поворота авто. Благодаря этой регулировке автомобиль при выходе из поворота сам возвращает руль в в прямое положение. 

    Чем меньше этот показатель, тем меньше радиус разворота авто, но при этом хуже управляемость на скорости. На спортивных авто, этот показатель наоборот делается больше — дабы повысить устойчивость и сделать управление более острым. Однако для повседневной езды такие настройки менее комфортные — руль становится тяжелым.

    Основы геометрии подвески VW | Сайт официального дилера Volkswagen в Москве

    Сцепление колеса с дорогой. Настройка подвески выбирается так, чтобы при различных углах поворота колес и моментах инерции кузова обеспечить максимальное пятно контакта каждого колеса, т.е. повысить управляемость и безопасность.

    Задача настройки подвески – обеспечить максимальное пятно контакта наиболее нагруженного колеса. С учетом настройки элементов подвески и величины неподрессоренных масс и различных кренов кузова и колес.

    Подрессоренная и неподрессоренная масса

    Чем выше неподрессоренная масса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость / торможение. Сила, с которой неподрессоренные компоненты воздействуют на автомобиль, должна компенсироваться весом подрессоренной массы. Настройка подвески выполняется с учетом веса неподрессоренной массы. В противном случае автомобиль теряет сцепление с поверхностью, что сказывается на его управляемости.

    Чем выше неподрессоренная масса, тем больше энергии и времени потребуется чтобы изменить скорость / торможение.

    Углы установки колес передней и задней оси

    Схождение колес. Обычно – положительное. Наиболее нагруженное колесо «едет» внутрь траектории. И повышается управляемость автомобиля. Увеличенный угол схождения приводит к неспособности колеса передавать силу бокового увода.

    Слишком «большой» положительный угол схождения: односторонний наружный износ шин, плохое выдерживание направления, затрудненное управление автомобилем.

    Слишком «большой» отрицательный угол схождения: односторонний внутренний износ шин, ухудшение динамических качеств, плохое выдерживание направления.

    Для Passat суммарное положительное схождение 10«

    Развал колес

    При нагрузке и уменьшении длины стойки – отрицательный развал увеличивается = —1º —2º.

    Слишком «большой» отрицательный развал при высокой скорости и нагрузке на ось приводит к чрезмерному нагреванию и повреждению шины. К рулевому колесу приходится прилагать большее усилие.

    Слишком «большой» положительный развал ухудшает боковой увод колеса. При большой разнице развала слева и справа автомобиль плохо выдерживает направление.

    Геометрическая ось движения. Угол тяги

    Биссектриса угла схождения задних колес и продольная ось автомобиля должны совпадать. Задние колеса всегда имеют незначительное положительное схождение.

    Геометрическая ось движения. Угол тяги. Биссектриса угла схождения задних колес и продольная ось автомобиля должны совпадать. В противном случае образуется паразитный угол тяги, влияющий так же направление крена.

    Любая регулировка начинается обязательно с проверки углов установки колес задней оси.

    Продольный и поперечный наклон шкворня

    Поперечный наклон шкворня. Прямолинейный разгон или торможение. При повороте колес они выходят по наклонной плоскости. Вследствие кузов приподнимается. Под действием массы авто колеса стремятся вернуться в прямолинейное положение. И после завершения поворота рулевое управление возвращает автомобиль в прямолинейное направление.

    Поворот из прямолинейного положения сложнее. Это благоприятно при движении по неровному дорожному полотну. Если задано нулевое плечо обкатки, самоцентрирующий эффект – отсутствует.

    Поперечный наклон шкворня. Прямолинейный разгон или торможение. Положительное плечо обкатки: Если одно из управляемых колес имеет меньшее сцепление с дорогой, то при торможении возникает разворачивающий момент. При положительном плече колесо, имеющее лучший контакт с поверхностью, стремится повернуться в сторону, разворота увеличивается склонность автомобиля к заносу.

    Поперечный наклон шкворня. Прямолинейный разгон или торможение. Отрицательное плечо обкатки: Если одно из управляемых колес имеет меньшее сцепление с дорогой, то при торможении возникает разворачивающий момент. При отрицательном плече колесо, имеющее лучший контакт с поверхностью, стремится повернуться в сторону противоположную развороту склонность автомобиля к заносу — уменьшается.

    Плечо обкатки

    Продольный наклон шкворня. Увеличивает эффект динамической стабилизации «эффект флюгера» за счет плеча шкворня.

    Полная информация в .pdf доступна здесь.

    Автоцентр Сити — Каширка Volkswagen

    Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км

    ежедневно: 08:00-21:00

    положительных и отрицательных расхождений и схождений с использованием стохастического RSI

    Я считаю расхождения и схождения очень важным инструментом для технического аналитика. Дивергенция сама по себе не является индикатором, так как не имеет математической формулы. Однако дивергенции могут работать как опережающий индикатор возможного изменения направления цены.

    Дивергенция относится к движению, когда цена и индикатор имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях, а конвергенция означает движение индикатора в соответствии с ценой.

    Существует шесть различных сценариев, которые важно понять чартисту. Я использовал стохастический RSI, чтобы проиллюстрировать это. Однако их можно применить ко всем осциллирующим индикаторам.

    Это:

    1. Положительная расходимость
    2. Положительная конвергенция
    3. Скрытая положительная расходимость
    4. Отрицательная расходимость
    5. Отрицательная конвергенция
    6. Скрытая отрицательная расходимость

    1 . Положительная дивергенция (Рисунок 1) Положительная дивергенция появляется, когда цена движется вниз и делает новое нижнее дно, в то время как Stochastic RSI делает более высокое дно. Это подтверждает разворот тренда с нисходящего движения на восходящий. Наиболее прибыльные положительные дивергенции появляются после 5-волнового движения вниз.

    2. Положительная конвергенция (Рисунок 2) Положительное сходящееся движение — это когда и цена, и индикатор движутся вверх и достигают более высоких минимумов или более высоких максимумов. Положительное движение конвергенции в основном предполагает продолжение предыдущего восходящего тренда после фазы коррекции, которая заканчивается более высоким минимумом.

    Рисунок 1 и 2

    3. Положительная скрытая дивергенция (Рисунок 3) Положительная скрытая дивергенция появляется, когда цена движется вверх и достигает более высокого минимума, в то время как стохастический RSI показывает более низкое основание. Этот паттерн в основном указывает на то, что последнее снижение цены было коррекцией предыдущего движения вверх. Цена продолжает восходящий тренд после коррекции.

    Загрузить сейчас — https://apple.co/37HQzwc

    4. Отрицательная дивергенция (Рисунок 4) Отрицательная дивергенция появляется, когда цена движется вверх и делает новую более высокую вершину, в то время как Stochastic RSI делает более низкую вершину.Это подтверждает разворот тренда от восходящего движения к нисходящему. Наиболее прибыльные отрицательные дивергенции появляются после 5-волнового движения вверх.

    Рисунок 3,4,5 & 6

    5. Отрицательная конвергенция (Рисунок 5) Отрицательная конвергенция происходит, когда цена и индикатор тренд вниз и делают более низкие минимумы или более низкие максимумы. Негативное сходящееся движение в основном объявляет о продолжении продолжающегося нисходящего тренда после того, как фаза коррекции заканчивается более низким максимумом.

    6. Отрицательная скрытая дивергенция (Рисунок 6) Отрицательная скрытая дивергенция появляется, когда цена идет вниз и делает более низкие максимумы цены, в то время как Stochastic RSI делает более высокий максимум. Этот паттерн в основном указывает на то, что последний рост цены был всего лишь коррекцией предыдущего движения вниз, и цена продолжает нисходящий тренд после коррекции.

    Заключение

    Дивергенции и конвергенции дает вероятное направление будущего движения цены, но не указывает уровни входа.n} + \ cdots}

    $

    сходятся? Можно ли «визуализировать» его схождение на действительной числовой прямой? Мы можем представить линию длиной $ 2 $ с последовательными отрезками, размеченными длиной $ 1 $, $ \ frac {1} {2} $, $ \ frac {1} {4} $ и т. Д. Всегда есть место для отметки следующий сегмент, потому что количество оставшейся линии всегда такое же, как и в последнем отмеченном сегменте: когда мы отметили $ \ frac {1} {2} $, у нас все еще есть кусок длины $ \ frac {1} { 2} $ не помечено, поэтому мы определенно можем отметить следующий $ \ frac {1} {4} $.Этот аргумент не доказывает, что сумма равна 2 $ (хотя это так), но доказывает, что она не превышает 2 $. Другими словами, у ряда есть верхняя граница. Однако доказательство того, что ряд равен $ 2 $, требует только элементарной алгебры. Если серия обозначена $ S $, можно увидеть, что:

    $ \ displaystyle {\ frac {S} {2} \, = \ frac {1+ \ frac {1} {2} + \ frac {1 } {4} + \ frac {1} {8} + \ cdots} {2} \\ \ quad = \ frac {1} {2} + \ frac {1} {4} + \ frac {1} {8 } + \ frac {1} {16} + \ cdots} $

    Следовательно:

    $ \ displaystyle {S- \ frac {S} {2} = 1 \\ S = 2}

    долл. США

    Геометрическая сумма

    Визуализация геометрической суммы в Примере 2.Длина линии ($ 2 $) может содержать все последовательные отрезки, размеченные длиной $ 1 $, $ \ frac {1} {2} $, $ \ frac {1} {4} $ и т. Д.

    Для этих конкретных примеров есть простые способы проверить сходимость. Однако может оказаться, что простых способов проверить сходимость не существует. Для этих общих случаев мы можем поэкспериментировать с несколькими хорошо известными тестами сходимости (такими как тест отношения, интегральный тест и т. Д.). Мы изучим некоторые из этих тестов в следующих атомах.

    Недостаточность конвергенции — Диагностика и лечение

    Диагноз

    Люди с недостаточностью конвергенции могут иметь в противном случае нормальное зрение, поэтому важно сообщить своему офтальмологу о проблемах чтения или обучения.Чтобы диагностировать недостаточность конвергенции, ваш глазной врач может:

    • Изучите историю болезни. Это может включать анамнез, а также вопросы о проблемах с фокусировкой, нечеткости или двоении в глазах, головных болях или других симптомах.
    • Измерьте ближайшую точку схождения (NPC). Этот тест измеряет расстояние от ваших глаз до места, где оба глаза могут фокусироваться без двоения в глазах. Экзаменатор держит перед вами небольшую мишень, такую ​​как напечатанная карточка или фонарик, и медленно приближает ее к вам, пока либо у вас не появится двоение в глазах, либо экзаменатор не увидит, как глаз смещается наружу.
    • Оценить положительную фузионную вергенцию (PFV). Во время этого теста вас просят читать буквы на глазковой диаграмме, глядя через призматические линзы. Экзаменатор заметит, когда у вас начнется двоение в глазах.
    • Проведите обычный осмотр зрения. Если у вас есть другие проблемы со зрением, например близорукость, ваш глазной врач может провести тесты, чтобы оценить степень проблемы.

    Лечение

    Если недостаточность конвергенции не вызывает симптомов, обычно лечение не требуется.Но для людей с симптомами лечение с помощью упражнений на фокусировку глаз может улучшить способность глаз к конвергенции.

    Лечение, которое может проходить в офисе с обученным терапевтом или у вас дома, может включать:

    • Отжимания карандашом. В этом упражнении вы сосредотачиваетесь на маленькой букве на краю карандаша, когда приближаете ее к переносице, останавливаясь, как только видите двойное. Упражнение часто выполняется по 15 минут в день пять или более дней в неделю.
    • Компьютерная зрительная терапия. Упражнения на фокусировку глаз выполняются на компьютере с использованием программного обеспечения, предназначенного для улучшения конвергенции. Вы можете распечатать результаты, чтобы поделиться с окулистом.
    • Очки для чтения. Очки со встроенными призмами обычно не эффективны. Если у вас есть другая проблема с фокусировкой или зрением, например плохое зрение с близкого расстояния (дальнозоркость), вам могут помочь очки для чтения.

    Недавние исследования показывают, что терапия в офисе с домашним подкреплением является наиболее эффективным методом лечения недостаточности конвергенции.Лечение в домашних условиях с помощью отжиманий карандашом или компьютерных программ не было столь же эффективным. Но лечение в домашних условиях обходится дешевле, удобнее и доступнее.

    Лечение недостаточности конвергенции может занять три месяца или дольше. Лечение может устранить недостаточность конвергенции, но симптомы могут повторяться после болезни, недосыпания или когда вы много читаете или занимаетесь другой близкой работой. Обсудите варианты лечения со своим офтальмологом.

    16 июля 2020 г.

    Показать ссылки
    1. Friedman N, et al.Иллюстрированное руководство офтальмологии Массачусетского глазного и ушного госпиталя. 5-е изд. Эльзевир; 2021 г. https://www.clinicalkey.com. По состоянию на 5 мая 2020 г.
    2. Coats DK и др. Причины горизонтального косоглазия у детей. https://www.uptodate.com/contents/search. По состоянию на 5 мая 2020 г.
    3. Янофф М. и др., Ред. Нарушения надъядерного контроля моторики глаза. В кн .: Офтальмология. 5-е изд. Эльзевир; 2019. https://www.clinicalkey.com. По состоянию на 5 мая 2020 г.
    4. Недостаточность конвергенции.Национальный глазной институт. https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/eye-conditions-and-diseases/convergence-insufficiency. По состоянию на 5 мая 2020 г.
    5. Недостаточность конвергенции. Американская ассоциация детской офтальмологии и косоглазия. https://aapos.org/glossary/convergence-insufficiency. По состоянию на 5 мая 2020 г.
    6. Softing Hataye AL (экспертное заключение). Клиника Майо. 28 июня 2020 г.

    Связанные

    Продукты и услуги

    Показать больше продуктов и услуг Mayo Clinic

    Недостаточность схождения

    Недостаточность конвергенции — Американская ассоциация детской офтальмологии и косоглазия

    Версия для печати

    Что такое недостаточность конвергенции?

    Недостаточность конвергенции — это неспособность поддерживать бинокулярную функцию (удерживая два глаза вместе) при работе на близком расстоянии.Обычно один глаз поворачивается наружу (прерывистая экзотропия), когда фокусируется на слове или объекте поблизости.

    В чем разница между недостаточностью конвергенции и экзотропией?

    При недостаточной конвергенции происходит смещение глаз при фокусировке вблизи. Иногда хорошо контролируемая прерывистая экзотропия (поворот глаз наружу) будет присутствовать вблизи и на расстоянии у пациента со слабостью конвергенции; однако при недостаточности конвергенции отклонение носит симптоматический характер и возникает спонтанно только при фокусировке на близких предметах.

    Каковы симптомы недостаточности конвергенции?

    Симптомы недостаточности конвергенции включают диплопию (двоение в глазах) и головные боли при чтении. Многие пациенты будут жаловаться на то, что им трудно сосредоточиться на работе (компьютер, чтение и т. Д.) И что написанные слова будут перемещаться и размываться после продолжительных периодов чтения. При чтении пациенты могут прищуриваться или закрывать один глаз. Симптомы могут варьироваться в зависимости от недостаточности конвергенции, и не все симптомы присутствуют у каждого пациента.

    Как следует проверить пациента на недостаточность конвергенции?

    Недостаточность конвергенции диагностируется офтальмологом, оптометристом или ортоптиком после сбора анамнеза симптомов пациента и измерения способности конвергенции. Обследование включает определение расстояния от глаз, на котором пациент может удерживать глаза вместе без двоения в глазах (близкая точка схождения), и количества призмы, которая может быть помещена перед глазами на определенном расстоянии до того, как двоится в глазах ( амплитуда фузионной вергенции).Экзаменатор также будет использовать призмы для измерения степени отклонения глаз наружу как на расстоянии, так и вблизи. Также следует оценить наличие любых аномалий рефракции, дисфункции глазных мышц или слабости в аккомодации (вблизи фокусировки).

    Требуется ли лечение каждый пациент, отвечающий критериям недостаточности конвергенции?

    Лечение показано только пациентам с симптоматической недостаточностью конвергенции.

    При обычном осмотре глаз можно диагностировать слабость конвергенции даже при отсутствии вышеупомянутых симптомов.Некоторые пациенты испытывают в офисе плохую конвергенцию; однако они протекают бессимптомно. Это может быть результатом истинной слабости конвергенции, но часто обнаруживается, когда пациент отвлекается, стесняется, чрезмерно возбужден или не понимает данных указаний. Этим пациентам следует либо пройти повторное обследование в другое время, либо просто наблюдать за симптомами диплопии или головной боли на работе. Пациенту, у которого нет проблем с задачами, выполняемыми рядом, но положительный результат теста на недостаточность конвергенции в офисе, не требуется никакого лечения, но его следует соблюдать.

    И наоборот, у ребенка с адекватной конвергенцией в офисе могут иногда появляться симптомы дома или в школе, соответствующие недостаточности конвергенции. В этих случаях может быть назначен курс лечения слабости конвергенции, и ребенок будет следить за улучшением симптомов.

    Какой метод лечения недостаточности конвергенции?

    У детей недостаточность конвергенции часто можно лечить, практикуя конвергенцию с помощью упражнений.Эти упражнения могут быть назначены ортоптиком (медицинским техником, специально обученным функции глазных мышц и бинокулярного зрения) или офтальмологом. Также доступна компьютерная программа, которую можно использовать на домашнем компьютере для увеличения возможности конвергенции. Ваш офтальмолог часто отслеживает результаты компьютерной программы с распечаткой, которую можно принести в офис. Наконец, некоторые специализированные врачи проводят офисные упражнения при недостаточности конвергенции, но обычно достаточно домашнего лечения.

    Какой метод лечения будет использоваться для отдельного пациента, зависит от возраста пациента, нуждающегося в лечении, близости к ортоптику или офтальмологу и предпочтений пациента. Важными аспектами, которые следует учитывать при выборе схемы лечения, являются удобство и стоимость лечения, поскольку научные исследования окончательно не продемонстрировали превосходство любого из доступных вариантов лечения. Большинство исследований показывают, что короткий курс лечения обычно бывает успешным.Длительная терапия не дает существенных преимуществ и обычно не нужна.

    Можно ли использовать очки или пластырь для лечения недостаточности конвергенции?

    Одним из методов лечения недостаточности конвергенции является использование призматических очков с отводом, которые заставляют систему работать более интенсивно для схождения. Они используются только в течение коротких периодов времени при проведении терапии, так как они очень утомляют глаза.

    Призматические очки с основанием можно использовать для искусственного выравнивания глаз при чтении; однако их использование сделает маловероятным, что пациент самостоятельно разовьет более сильную конвергенцию.

    Патч — это не вариант для усиления конвергенции, потому что ношение повязки нарушит любую способность выполнять бинокулярную функцию (используйте два глаза вместе). Иногда пациенты накладывают пластырь на один глаз, чтобы уменьшить двоение в глазах в периоды, когда требуется большая работа вблизи.

    Всегда ли успешно лечение недостаточности конвергенции?

    Некоторые пациенты не реагируют на упражнения или призматические очки. В этих случаях может быть предложено хирургическое вмешательство.

    Недостаточность конвергенции постоянна?

    Пациенты с недостаточностью конвергенции могут быть полностью излечены после упражнений для усиления конвергенции. Продолжение около работы после терапии конвергенции, как правило, помогает поддерживать адекватную конвергенцию после прекращения лечения. Иногда симптомы недостаточности конвергенции проявляются снова после болезни, недостатка сна или повышенных требований к работе. Если лечение было успешным ранее, дополнительный курс лечения может быть успешным для устранения повторяющихся симптомов.

    Связаны ли проблемы со зрением у пациентов с недостаточностью конвергенции?

    Пациенты с недостаточностью конвергенции обычно имеют нормальный диапазон аномалий рефракции и хорошую зрительную функцию. Тестирование на аккомодационную амплитуду (способность фокусировать каждый глаз отдельно) всегда выполняется специалистом, оценивающим конвергенцию. В редких случаях обнаруживается также слабость. Если и аккомодация, и конвергенция слабые, для этих пациентов могут быть отличным вариантом для этих пациентов очки для чтения, иногда с добавленной призмой.{\ frac {n} {{n — 2}}} $$ в ограниченных областях ℝ n, n ≥3

  • [1]

    Амброзетти, А., Рабиновиц, PH: двойственные вариационные методы в теории критических точек и приложениях . J. Funct. Анальный. 14 , 349–381 (1973)

    Google Scholar

  • [2]

    Авилес, П .: Об изолированных особенностях в некоторых нелинейных уравнениях в частных производных. Индиана Univ. Математика. J. 35 , 773–791 (1983)

    Google Scholar

  • [3]

    Авилес, П.: Локальное поведение решений некоторых эллиптических уравнений. Commun. Математика. Phys. 108 , 177–192 (1987)

    Google Scholar

  • [4]

    Брезис, Х., Бетуэл, Ф., Корон, Дж. М .: Расслабленные энергии для гармонических карт. Вариационные задачи. Paris Juin 1988. Базель, Бостон: Birkhäuser 1989

    Google Scholar

  • [5]

    Брезис, Х., Либ, Э .: Связь между поточечной сходимостью функций и сходимостью функционала.Proc. Являюсь. Математика. Soc. 88 , 486–490 (1983)

    Google Scholar

  • [6]

    Чоранеску, Д., Мюрат, Ф .: Un terme étrange venu d’ailleurs. В: Brezis, H., Lions, J.L. (eds) Research Notes in Mathematics, vol. 60. Лондон: Pitman 1982

    Google Scholar

  • [7]

    ДиПерна, Р.Дж., Майда, В.Г .: Уменьшенная размерность Хаусдорфа и компенсация концентрации для двумерного несжимаемого потока.Варенье. Математика. Soc. 1 , 59–95 (1988)

    Google Scholar

  • [8]

    Гилбарг Д., Трудингер Н.С.: Эллиптические уравнения в частных производных второго порядка. (Grundlehren Math. Wiss., Том 224) Берлин Гейдельберг Нью-Йорк: Springer 1977

    Google Scholar

  • [9]

    Маццео Р., Смейл Н .: Конформно плоские метрики постоянной положительной скалярной кривизны на подобластях сферы.J. Differ. Геом. 34 , 581–621 (1991)

    Google Scholar

  • [10]

    Пакар, Ф .: Замечание о регулярности слабых решений — Δu = u α дюйм ℝ n , n ≥3. Houston J. Math. 18 (4), 621–632 (1993)

    Google Scholar

  • [11]

    Пакар, Ф .: Критерий регулярности положительных слабых решений — Δu = u α .{\ frac {n} {{n — 2}}} \) dans des ouvertsborn de ℝ n , n ≥3. C. R. Acad. Sci. Париж, сер. 1 314 , 729–734 (1992)

    Google Scholar

  • [13]

    Ривьер, Т .: Применение гармоник B 3 дан S 2 ayant une ligne de singularités. C. R. Acad. Sci. Париж, сер. 1 313 ​​, 583–587 (1991)

    Google Scholar

  • [14]

    Ривьер, Т.: Применение гармоник по B 3 и S 2 часть прекращена. C. R. Acad. Sci. Париж, сер. 1 314 , 719–724 (1992)

    Google Scholar

  • [15]

    Шен, Р .: Существование слабых решений с заданным сингулярным поведением для конформно-инвариантного скалярного уравнения. Commun. Pure Appl. Математика. 41 , 317–392 (1988)

    Google Scholar

  • [16]

    Schoen, R., Яу, С.Т .: Конформно плоские многообразия, клейновы группы и скалярная кривизна. Изобретать. Математика. 92 , 47–72 (1988)

    Google Scholar

  • [17]

    Zheng, Y .: Концентрация в последовательностях решений нелинейного уравнения Клейна-Гордона. Индиана Univ. Математика. J. 40 , 201–235 (1991)

    Google Scholar

  • [18]

    Цимер В.П .: Слабо дифференцируемые функции.Берлин Гейдельберг Нью-Йорк: Springer 1989

    Google Scholar

    • евро Конвергенция: ищите «положительные искры», — говорит Класен

    .

    Опубликовано: 6 мая 2021 г. | Кари Оукс

    Эрик Класен

    Ключевой организатор Евро конвергенции 2021 RAPS рассказывает о том, что нового в этом году, как конференция приближается к горячим темам в нормативном пространстве ЕС и как впервые посетители могут получить максимум впечатлений во время живого виртуального мероприятия.

    Эрик Класен из Waypoint LC Consulting является сопредседателем комитета конференции RAPS Euro Convergence 2021. Класен вместе с сопредседателями Гертом Босом, исполнительным директором Qserve Group, и Сабиной Хукстра-ван ден Бош, руководителем стратегии регулирования в TÜV SÜD, руководили работой комитета в прошлом году.

    В интервью Класен отметил, что, несмотря на множество проблем, с которыми сталкиваются отрасли фармацевтики и медицинского оборудования, сотрудничество и здоровые дискуссии могут спровоцировать положительные сдвиги.



    «В этом году мы попытались сделать это по-другому и посмотреть, сможем ли мы получить положительные искры, летящие вокруг. И, надеюсь, тогда из одной из этих искр — в ходе интересной дискуссии — вы сможете создать небольшое пламя », — сказал Класен. Он добавил, что со временем позитивные действия могут быть получены в результате позитивных дебатов.

    Класен отметил, что по мере того, как впервые посетители строят свое расписание, они не должны чувствовать, что должны придерживаться сессий, которые строго соответствуют их текущему профессиональному охвату.Кто-то, работающий с устройствами, может уловить идею новой комбинированной продукции, например, посетив сеанс, посвященный фармацевтике.

    По словам Класена, участники должны тщательно изучить и выбрать различные занятия при построении своих маршрутов. «Потому что слово« конвергенция »говорит об этом; мир сходится. Нормативно-правовая база сближается ».

    Примечание редактора: Focus будет обеспечивать ежедневное освещение с Euro Convergence , доступное через информационный бюллетень для посетителей и на странице новостей Regulatory Focus .

    © 2021 Общество профессионалов в области нормативного регулирования.

    Нейромеханизм недостаточности конвергенции в исследовании взрослого населения Рандомизированное клиническое испытание: клинические результаты

    Значимость: Эти данные подтверждают эффективность канцелярской вергентной / аккомодационной терапии для улучшения ближней точки конвергенции и позитивной слитной вергенции у молодых людей с симптоматической недостаточностью конвергенции в рамках продольного рандомизированного клинического исследования с двойной маской.

    Цель: Это исследование было направлено на то, чтобы сообщить об изменениях клинических признаков и симптомов недостаточности конвергенции по результатам рандомизированного клинического исследования, оценивающего эффективность стационарной вергентной / адаптивной терапии для молодых людей с симптоматической недостаточностью конвергенции.

    Методы: В этом двойном замаскированном рандомизированном клиническом исследовании пациенты с недостаточностью конвергенции (n = 50; средний возраст 21 ± 3 года; диапазон от 18 до 32 лет) были рандомизированы либо для лечения вергентной / аккомодационной терапии в офисе, либо для плацебо-терапии .Улучшение (1) близкой точки конвергенции, (2) положительной слитной вергенции и (3) симптомов, о которых сообщают пациенты (оценка симптомов недостаточности конвергенции [CISS]), оценивали после двенадцати 1-часовых сеансов лечения в офисе, сравнивая является результатом групповой / аккомодационной терапии и групп плацебо-терапии.

    Полученные результаты: Средняя близкая точка сходимости улучшилась на 6.0 и 3,1 см в группах лечения вергентностью / аккомодацией и плацебо, соответственно (средняя разница -2,9 см; 95% доверительный интервал [ДИ], от -4,6 до -1,0 см; P <0,01). Среднее значение положительной вергенции слияния увеличилось на 17,3 и 7,4Δ в группах терапии вергентностью / аккомодацией и плацебо, соответственно (средняя разница 9,9Δ; 95% ДИ, 4,9–16,0Δ; P <0,001). Средний балл по CISS улучшился на 12,4 и 10,1 балла в группах лечения вергентностью / аккомодацией и плацебо, соответственно (средняя разница 2.3 балла; 95% ДИ, от -8,3 до +4,6 балла; P = 0,56).

    Выводы: Наши результаты демонстрируют, что вергенция / аккомодационная терапия в офисе эффективна для улучшения ближней точки конвергенции и положительной слитной вергенции у молодых людей с симптоматической недостаточностью конвергенции.

    Краска для покраски дисков: Страница не найдена — Интернет-журнал «GidPoKraske»

    alexxlabОставить комментарий

    Чем покрасить колесные диски: какая автомобильная эмаль лучше?

    Решив покрасить колесные диски, многие задаются вопросом о том, чем это лучше сделать? Какие материалы следует использовать, чтобы новое покрытие этих деталей колес автомобиля прослужило как можно дольше? Как их наносить и какая краска обычно применяется? Об этом и пойдет речь в данной публикации.

    Какие материалы выбрать?

    Автомобильные колесные диски подвержены сильным механическим воздействиям, поэтому их ЛКП должно быть особенно устойчиво в этом отношении. Повышенной износостойкостью обладают эмали, грунты и лаки на основе акрила, поэтому они хорошо подойдут для покраски дисков автомобиля. Использовать можно как специальный распылитель, так и эмаль в баллончиках.

    Для окрашивания дисков автомобиля также подходят материалы на полиуретановой основе. При этом опыт и отзывы многих автолюбителей предполагают такой порядок окраски:

    • очищение;
    • нанесение кислотного грунта;
    • сушка дисков;
    • один слой эпоксидного грунта;
    • сушка;
    • шлифование 400 шкуркой;
    • нанесение эмали (ее также можно сделать путем смешивания полиуретанового лака, базовой краски и необходимого количества отвердителя).

    Альтернативным материалом для покраски колесных дисков выступает порошковая краска. Она представляет собой смесь пыли полиэфирной смолы и пигмента. Этот вид краски хорошо ложится на поверхность благодаря своим электростатическим свойствам.

    После нанесения деталь подвергают воздействию высокой температуры в специальной камере, где краска, оплавляясь, закрепляется на дисках. По сравнению с акриловыми материалами порошковая краска менее устойчива по отношению к механическим и химическим воздействиям. Однако этот вариант покраски часто предпочитают в силу быстрого нанесения и сравнительно экономного расхода. Порошковые материалы лучше всего подходят для обновления литых легкосплавных дисков.

    Также для обновления этих деталей нужен растворитель и мелкозернистая наждачная бумага. Для предварительного мытья деталей лучше использовать автошапмунь, а не стиральный порошок или фейри.

    Отдельно нужно сказать о пескоструйной обработке дисков автомобиля перед покраской. Если опыта в этой работе нет, то лучше воспользоваться классическим способом очищения от старой краски и ржавчины, используя наждачную бумагу или мини шлифовальную машинку. Если применять плохо просеянный песок и переборщить с давлением, то на поверхности детали могут остаться разводы и пятна, которые в дальнейшем будет сложно убрать и закрасить. Чтобы избежать этого, некоторые для очистки колес автомобиля используют вместо песка кальцинированную соду.

    Преимущества эмали для дисков

    Приобретая материалы для того, чтобы покрасить диски автомобиля, не пренебрегайте консультацией продавца. Наверняка, он покажет вам несколько вариантов красок, которые созданы специально для обновления именно этих деталей авто. Марок такой эмали на сегодняшний день немало, поэтому, наверняка, будет из чего выбирать.

    Каковы преимущества использования эмали для дисков? Назовем их:

    • обновление внешнего вида детали;
    • создание эластичного покрытия, стойкого к удару камешков, воздействию соли, влаги, песка и прочих факторов;
    • обеспечение антикоррозийной защиты;
    • многие эмали можно наносить без предварительного грунтования и без покрытия лаком;
    • аэрозольные баллончики позволяют окрашивать детали разной формы.

    Как применять эмаль для дисков?

    Перед использованием эмали для покраски дисков колес нужно очистить детали от ржавчины, как следует обезжирить их и хорошо просушить. Не окрашиваемые элементы следует защитить малярным скотчем.

    Наносится автомобильная эмаль в хорошо проветриваемом месте, при этом не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, таких как респиратор, очки, перчатки. Распылять краску необходимо с расстояния около 30 см, периодически встряхивая баллончик. Температура окружающего воздуха при покраске дисков колес не должна быть меньше +10°C. Соблюдайте время высыхания эмали. Для разных марок краски оно может отличаться, но в основном диски должны просыхать не менее 3-4 часов.

    Интересное по теме:

    Как покрасить колесные диски: инструкция и фотоотчет

    Содержание:

    После затянувшегося зимнего периода стоит повнимательнее присмотреться к внешнему виду автомобиля. На первый взгляд все нормально: хорошо вымытый и отполированный кузов, чистые и блестящие стекла, однако диски оставляют желать лучшего. Что не удивительно, ведь на них несколько месяцев воздействовала вся таблица Менделеева в виде агрессивных дорожных реагентов. Самым разумным решением весной будет покраска дисков. 

    Если вы приобрели подержанные литые диски, то умения в их покраске вам обязательно пригодятся, тем более что это не такое уж и сложное дело. От вас потребуется всего лишь немного времени, минимум затрат и внимательность, и ваши литые диски вновь преобразятся и будут радовать глаз. Причем красота красотой, но главное — покраска защитит ваши диски от коррозии. 

    Какие материалы потребуются для покраски дисков? • В первую очередь — краска. Эмаль в аэрозольных баллончиках наиболее удобная в применении, например, Эмаль для дисков Motip.

    • Ветошь, проволока для того, чтобы подвесить диски.

    • Наждачная бумага — от самой грубой до самой мелкой.

    • Обезжириватель.

    • Перчатки.

    Собрав все необходимое, можно приступать к работе. 

    Подготовка к покраске:

    Аккуратно отмываем диски от загрязнений: грязи, битума и пыли.

    Удаляем все царапины и сколы на дисках наждачной бумагой. Начинаем с грубой наждачки, затем проходим участки мелкой, чтобы получить ровную и гладкую поверхность.

    Обезжириваем всю поверхность дисков внутри и снаружи.

    Укрываем участки, которые не будут подвергаться покраске.

    Приступаем к покраске колесных дисков:

    Перед покраской дисков первым делом используем грунтовку. Она наносится в два-три слоя и при нанесении последующего, предыдущий слой должен полностью высохнуть. Финишным грунтованием можно пройтись по поверхности мелкой наждачной бумагой.

    После грунтовки приступаем к нанесению краски. Оно фактически не отличается от нанесения грунтовки. Распыляем краску на расстоянии 35-50 см, приблизительно в два-три слоя. Особое внимание стоит уделить труднодоступным участкам. Перед нанесением следующего слоя необходимо убедиться, что предыдущий полностью высох. 


    В завершение диски необходимо покрыть несколькими слоями лака, по технологии аналогичной покраске. 

    После этого желательно дать дискам примерно три дня для полного высыхания, чтобы избежать нежелательного загрязнения и сколов. 

    В среднем на всю работу по покраске четырех дисков вам понадобится около 1 л грунтовки и три-четыре баллончика аэрозольной краски. Согласитесь,это не так уж и много! 


    Как временно покрасить диски жидкой резиной SPRAYPLAST?

    Современные технологии позволяют менять цвет дисков чуть ли не каждый день и делать это без лишних усилий и затрат на работу профессионалов. С помощью жидкой резины SPRAYPLAST вы можете покрасить диски в самые сочные цвета, а потом удалить этот слой, если цвет наскучил. Жидкая резина — это не просто элемент автотюнинга, но и надежное защитное средство. Пленка предотвращает появление мелких царапин и образование ржавчины. Кроме того, это покрытие не требует трудоемкой подготовительной работы. Поверхность не нужно дополнительно грунтовать и шпатлевать. Для покраски нужно просто вымыть и обезжирить диски, предварительно укрыв те участки, которые не будут краситься.


    На заранее вымытых колесах маскируем участки, которые не будут закрашиваться. 


    Наносим первый слой, не стараясь закрасить сразу всю поверхность: следующие слои перекроют незакрашенные места, и пленка будет держаться лучше. Ждем 5 минут, чтобы краска успела подсохнуть.


    На высушенную поверхность наносим постепенно 4-5 слоев с интервалом в 5 минут.

     

    Все готово. Наслаждайтесь результатам и получайте восторженные отзывы от окружающих.


    Как покрасить диски? 20 креативных идей

    Мы собрали 20 интересных вариантов, как были покрашены диски своими руками. Вдохновляйтесь и делайте еще креативнее!





















    Удачи на дорогах, уважаемые автомобилисты!

    Краска для дисков, или как продлить жизнь колесным дискам?

    Красивая блестящая поверхность автомобильных колесных дисков, к большому сожалению автолюбителей, остается такой совсем недолго. После непродолжительной эксплуатации она покрывается многочисленными царапинами и сколами. И даже при самом аккуратном водителе и выверенном до мелочей управлении автомобилем диски получают сполна, так как расположены ближе других составляющих кузова к дорожному покрытию. Гравий, мелкие камешки и даже песок на большой скорости становятся опасным бреющим оружием, которое наносит неповторимые и нестираемые «узоры» на поверхность колесных дисков.

    Как с этим бороться? Неужели покупать каждый раз новые колесные диски и менять их как можно чаще? Безусловно, это подходящее решение вопроса, но только для тех, кто может себе позволить такое недешевое удовольствие. Тем же, кто считает смену колесных дисков по причине утраты ими первозданной эстетики необоснованной тратой, решить проблему поможет краска для дисков.


    Покраска дисков: самостоятельно или с помощью профессионалов?

    Чудодейственные свойства краски известны давно. Все мы хорошо знаем, что для того чтобы придать какой-либо поверхности обновленный вид, достаточно ее просто покрасить. Как оказалось, справедливо это утверждение и в отношении колесных дисков. Однако так как диски для авто расположены в зоне постоянных механических повреждений, краска для них нужна особенная. Такая, которая сохранит свой первозданный вид как можно дольше.

    Самой популярной сегодня считается порошковая краска для литых дисков. Однако ее нанесение возможно только в специально подготовленных условиях при использовании особого оборудования. Покрытие, образуемое порошковой краской, по прочности и эстетическим свойствам такое же прочное, надежное и безупречное, как и созданное в заводских условиях. Единственное «но», которое мешает покрыть колесные диски новым блестящим лакокрасочным слоем, это его стоимость. Традиционно расценки на нанесение порошковой краски на литые диски составляют почти треть от стоимости нового «литья». Дороговизна объясняется особенностями технологии нанесения краски для дисков. Например, сушку порошкового покрытия и образование полимерной пленки в виде лакокрасочного покрытия необходимо проводить в термическом шкафу.

    Если возможности наносить краску на литые диски в профессиональной мастерской нет, то отличной альтернативой может стать акриловая краска. Наносить ее очень просто. Служит и держится она довольно длительное время. Главное правильно выбрать акриловую краску, доверившись хорошему производителю. Тем более что известные производители предлагают одновременно грунтовку, а также акриловый лак. Именно трехкомпонентный состав акрилового покрытия: грунт, краска для дисков и лак обеспечивает прочность нанесенного акрилового покрытия.


    Окрашивание колесных дисков в домашних условиях

    Наносить краску на литые или стальные диски в домашних условиях можно при помощи краскопульта, если краска не в баллончиках. Также для самостоятельного выполнения окрашивания необходима щетка с пластиковым ворсом, малярный скотч, растворитель, наждачная бумага разного зернения (от крупного до мелкого), моющее средство.

    Процедура окрашивания довольно проста. На первом этапе диск освобождается от покрышки и очищается при помощи щетки, моющего средства и растворителя. А затем и наждачной бумаги.

    Следующим этапом является нанесение грунта. Далее – непосредственно окрашивание, а после подсыхания краски – лакировка. После этого диск готов для установки на него покрышки, а собранное колесо – к последующему монтажу к авто.

    По материалам сайта Колеса Тут

    Какой краской лучше покрасить авто диски

    Дата публикации: 16.09.2017 13:38

    Все детали машины со временем изнашиваются и становятся непригодными для использования. Автодиски не являются исключением. Они требуют не только ремонта, но и окрашивания. Если вы опытный водитель, то данная проблема не застанет вас врасплох. А у новичков возникает вопрос, какую краску для покраски дисков использовать. Все дело в том, что на современном рынке можно найти большое количество лакокрасочных материалов.

    Какие виды краски есть

    Колесные диски машины можно красить следующими видами ЛКМ:

    • акриловые;
    • порошковые;
    • резиновые.

    Какой вариант выбрать, все автовладельцы решают самостоятельно, но при обращении в MirrorDisk вы можете быть уверены, что наши сотрудники помогут вам определиться с выбором.

    Акриловая краска

    Основное преимущество данного ЛКМ заключается в удобстве его применения, потому что он реализуется в краскопультах или аэрозолях. Акриловая краска превосходно защищает от негативных факторов окружающей среды. При движении транспортного средства поверхность дисков постоянно контактирует с химическими реагентами, но благодаря ей они не портятся и длительное время сохраняют первоначальный внешний вид.

    У акриловой краски также имеются и следующие достоинства:

    • полностью высыхает приблизительно спустя десять минут после нанесения;
    • стоит недорого;
    • элементарна в применении;
    • богатый ассортимент.

    Перед использованием краску основательно размешивают в течение нескольких минут. Такой подход позволяет получить однородный цвет.

    Порошковый состав

    Огромное число автовладельцев выбирает порошковую краску для колесных дисков. Причиной этого являются ее несомненные плюсы:

    • долгий период эксплуатации;
    • безвредность для экологии;
    • небольшой расход;
    • стойкость к воздействию химических веществ и механическим ударам.

    Только необходимо знать, что для нанесения порошкового состава нужна термическая печь, разогревающая его до температуры + 200 градусов Цельсия. Естественно, такое оборудование есть только в специализированных центрах. Если вы хотите сделать порошковое окрашивание дисков машины в Москве, обращайтесь в MirrorDisk. Мы выполним работу качественно и оперативно.

    В первую очередь, наши сотрудники избавляются от старого лакокрасочного покрытия методом пескоструйной очистки. После этого поверхность обезжиривают и грунтуют. В итоге в термопечи совершают окрашивание. Далее необходимо подождать сутки, и можно пользоваться дисками.

    Резиновая краска

    Очень популярна в связи с тем, что подходит и к литым дискам, и к штампованным, а также к кованым и титановым. Она превосходно схватывается с любой поверхностью. Бывает глянцевой и матовой, застывает практически мгновенно, при этом образуя прочный слой, который похож по своему составу на каучук. Главный плюс заключается в том, что резиновую краску можно снять в любой момент подручными средствами, сохранив при этом целостность диска. Но нужно иметь в виду, что у нее значительный расход, и на ней легко появляются царапины. Среди достоинств можно выделить широкий выбор оттенков на любой вкус и пожароустойчивость.

    Чем покрасить диски машины

    Вы еще не определились с выбором краски? В таком случае вам придут на помощь специалисты MirrorDisk. За время работы мы научились находить индивидуальный подход к каждому клиенту и подбирать оптимальный вариант краски конкретно для каждого транспортного средства. А если все же вы решили сами восстановить автодиски, то в домашних условиях можно использовать резиновую и акриловую краску. Только наносить такие ЛКМ нужно при комнатной температуре. Порошковую краску, как уже упоминалось выше, нанести самостоятельно не получится. В таком случае обращайтесь к нам. Мы преобразим диски вашей машины в самые короткие сроки.

    Чем и как красить колесные диски

    Хотите иметь свой чат с живой, целевой аудиторией,
    в котором Вы сможете регулярно рекламировать свой продукт и получать стабильный поток новых клиентов?

    Предлагаем услуги инвайтинга в Telegram-чаты!
    Подробнее:
    Создаем чат, в описании рассказываем о Вашем продукте.
    Выбираем тематические чаты, группы (например группа Вашего конкурента)
    Парсим с этой группы контакты пользователей, которые находятся в чате.
    Далее с помощью программы начинаем добавлять в Ваш чат этих пользователей.
    Конечно, некоторые будут с него выходить, но подавляющее большинство будет оставаться в чате т.к. они уже состоят в похожем, а значит тематика им интересна!
    Разумеется, увидев у себя сообщения из нового чата, потенциальные клиенты будут смотреть описание, что это вообще за чат, в который их добавили.
    Открыв описание, они будут видеть описание Вашего продукта. И если правильно все оформить, более 90% будут оставаться в чате!
    Уже на этом этапе некоторые обрататься к Вам и Вы получите целевые лиды.
    Но дальше начинается самое интересное!
    Ведь те, кто сразу не обратился к Вам, чтобы заказать Ваш продукт-все еще остаются в чате и продолжают быть Вашей целевой аудиторией.
    А это значит, что в нем можно продолжать выкладывать посты, рекламировать продукт, устраивать акции и т. д.

    При правильном подходе, такой чат можно превратить в мощнейшую машину по генерации целого потока новых клиентов,
    добавляя все новых и новых пользователей.
    Не говоря уже о том, что владельцам крупных чатов регулярно поступают предложения прорекламировать продукты из смежных тематик в своем чате.
    Как использовать эту машину трафика-уже решать Вам. Со своей стороны мы поможем Вам ее создать!

    Интересуют подробности?
    Свяжитесь с нами!
    E-mail: [email protected]

    Как правильно покрасить диски автомобиля

    Покраска автомобильных дисков своими руками

    Каждому владельцу машины хочется, чтобы автомобиль был красивым, эстетичным и по возможности эксклюзивным. Большой простор для этого предоставляют автодизайнерские решения. Кто-то при этом добавляет определённые элементы в экстерьер машины, расписывая капот, крылья и другие части. А кто-то добивается нужного результата, придавая необычный внешний вид колёсным дискам.

     

    Смотрите также: Как определить перекрашивался ли автомобиль?

     

    Впрочем, покраска дисков может быть вызвана и более прозаичной причиной – невзрачным внешним видом дисков, приобретённым в процессе эксплуатации. Результатом этого является образование на поверхности дисков различного рода сколов, вмятин и царапин.

     

    Выполнить покраску дисков автомобиля можно двумя способами:

     

    1. Обратиться к специалистам с целью покраски дисков в промышленных условиях путём нанесения порошковой краски.

     

    2. Покрасить своими руками, используя акриловые краски.

     

    Конечно, проведение работы в условиях качественной специализированной мастерской даёт отличные результаты, однако далеко не каждый автовладелец может себе это позволить с точки зрения финансовых возможностей. Зато нанесение краски в условиях гаража вполне под силу практически каждому, кто знает, как правильно покрасить диски автомобиля. Для этого не требуется никакого-то специального образования, ни владения специфическими навыками. Просто необходимо запастись необходимыми материалами и терпением, ведь работа предстоит кропотливая, требующая повышенной аккуратности.

     

    WD-40 предотвратить прилипание грязи к автомобилю

     

    Материалы и оборудование

     

    Для выполнения качественной покраски автомобильных дисков необходимо приготовить следующее:

     

    · Наждачную бумагу. Понадобятся по 4 листа мелкой и крупной наждачки. Лучше, если она будет сразу подготовлена для закрепления на шлифовальный круг, устанавливаемый в дрель.

    · Два рулона малярного скотча, имеющего среднюю ширину.

    · Краску (лучше всего акриловую) – четыре баллона, можно разных цветов, если имеется намерение сделать оригинальный тюнинг.

    · Акриловый грунт – 2 баллончика.

    · Один баллон автомобильного лака, предназначенного для проведения наружных работ.

    · Респиратор.

    · Растворитель и ветошь для обезжиривания дисков и удаления с них пятен.

     

    Цветовая палитра акриловых красок значительно богаче, чем у порошковых. В зависимости от того, какого качества будут приобретены краска и грунтовка, а также от условий, в которых будет производиться покраска, весь процесс занимает от двух до пяти дней.

     

    Последовательность операций, необходимых для качественной покраски дисков

     

    Смотрите также: Как убрать ржавчину с машины

     

    Прежде чем начать непосредственно работу, связанную с покраской дисков, важно хорошо уяснить себе, что и в какой последовательности необходимо выполнять. Весь процесс осуществляется в несколько этапов:

     

    1. Для начала следует удостовериться в ровности поверхности диска. Этот этап лучше всего доверить специалистам, имеющим специальное оборудование для обнаружения неровностей на дисках и их рихтовки.

     

    2. Приобрести все вышеперечисленные материалы и необходимые инструменты, в случае их отсутствия. Приобретая грунтовку, краску и лак, следует проследить, чтобы они были от одной компании-производителя. Только соблюдение этого условия может дать уверенность в том, что они будут совместимы, а значит — надёжно лягут и будут хорошо держаться. Специалисты рекомендуют покупать акриловую краску в баллончиках. Это позволит избежать необходимости приобретения такого специального оборудования, как компрессор или краскопульт.

     

    3. Начинать работу следует с тщательного мытья диска. Для этой цели желательно воспользоваться стиральным порошком, щёткой и водой, подаваемой под напором. Это позволит избавиться от остатков песка и грязи, даже если они находятся местах, куда затруднён доступ. Промытые диски насухо протираются ветошью, по возможности, продуваются сжатым воздухом и просушиваются в течение нескольких часов.

     

    4. На этом этапе с дисков полностью удаляется старая краска и грунтовка. Делать это можно и без применения техники, то есть вручную, воспользовавшись наждачной бумагой, но лучше всего использовать специальную насадку, которая фиксируется в дрели. Очистка должна быть проведена настолько качественно, чтобы старой краски не осталось даже в самых скрытых от глаз местах.

     

    5. Очищенный диск необходимо обезжирить с помощью растворителя. После этой процедуры поверхность диска должна хорошо просохнуть.

     

    6. На сухой и чистый диск наносится грунтовка. Наилучший результат достигается в том случае, если грунтовку наносить в три слоя. После нанесения каждого слоя следует дать обработанной поверхности высохнуть.

     

    7. Теперь можно начинать непосредственно покраску. Как и грунтовку, краску накладывают слой за слоем, и так же каждому нанесенному слою необходима сушка. Если лень снимать покрышку и вы решили покрасить диск на собранном колесе (хотя делать это не рекомендуется), поверхность шин следует укрыть целлофановой плёнкой или молярным скотчем.

     

    8. Скотч также понадобится при необходимости покраски диска в несколько разных цветов. В этом случае с помощью скотча выкладывается требуемый узор, и каждая краска наносится по своим шаблонам. Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не допустить смазывания границ окрашиваемой поверхности.

     

    9. После завершения работ по окраске в один или несколько цветов и полной просушки поверхности диска, на неё наносится лак. Делается это для придания слою краски дополнительной надёжности и крепости. После нанесения лака диск должен сушиться не менее суток. После чего на него можно монтировать покрышки и готовое колесо устанавливать на автомобиль.

     

    Советы и хитрости для ухода за автомобилем

     

    При выполнении каждого этапа в обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты, поскольку для лёгких человека вредны как пыль счищаемой старой краски, так и пары грунтовки и акриловой краски.

    как и чем покрасить литые и штампованные диски на авто

    Покраска литых дисков поможет не только придать внешний лоск автомобилю, но и защитить колеса от негативного влияния агрессивной внешней среды. Ведь в автомобиле должно быть все прекрасно – это касается и кузова, и салона, и силового агрегата, и колесных дисков. Литые диски требуют к себе особого внимания и ухода, поэтому со временем их придется перекрашивать.

    Кроме того, покраска литых дисков своими руками позволит сэкономить на дорогой работе и времени в очередях к мастеру, а также выполнить все операции более тщательно и скрупулезно.

    На нашем сайте уже есть инструкция о покраске автомобиля (в том числе и колесных дисков) жидкой резиной. А в этой статье мы рассмотрим технологию покраски дисков своими руками акриловой краской.

    Внизу страницы, как обычно, смотрите видео-инструкцию по покраске литых дисков из баллончика в домашних условиях.

    Литые диски приходится красить по нескольким причинам. Вот лишь основные из них:

    1. В зимний период агрессивного воздействия соли не выдерживает ни краска, ни лак. Проникая под лакокрасочное покрытие, солевой раствор разъедает основу диска.
    2. Также по разным причинам на колесных дисках появляются сколы, царапины и отслоения. Их обязательно нужно устранить, чтобы продлить диску жизнь.
    3. При покупке б/у автомобиля новому хозяину литые диски могут достаться в весьма плачевном состоянии. В таком случае им также понадобится реставрация.

    Кстати, рекомендуем ознакомиться с материалом о способах ремонта литых дисков.

    Оборудование и материалы для покраски литых дисков своими руками

    Прежде всего стоит подробно остановиться на выборе краски. Для покраски литых дисков чаще всего применяют краски трёх типов: порошковые, акриловые и жидкую резину.

    1. Порошковые краски наиболее долговечны. Они создаются на основе сухого полимерного материала. Обычно покраску порошковыми красками применяют производители литых дисков в условиях промышленного производства. В домашних условиях простыми автолюбителями такие краски используются сравнительно редко, из-за сложности их применения и необходимости в наличии специального дорогостоящего оборудования.
    2. Акриловые краски более распространены среди автолюбителей. Они выпускаются в жидком виде, поэтому их легко наносить как при помощи краскопульта, так и из аэрозольного баллончика. А благодаря своим высоким адгезионным свойствам, акриловые краски хорошо держатся на поверхности колесных дисков и надежно предохраняют их от негативного воздействия внешних факторов.
    3. Жидкая резина – это один из набирающих популярность материалов для покраски автомобиля. Подробнее о том что это такое и как красить авто жидкой резиной мы рассказывали здесь.

    Для качественной покраски литых дисков необходимо строго придерживаться технологического процесса. Соответственно предварительно нужно запастись следующими материалами:

    • краска для покраски дисков;
    • грунтовка;
    • лак;
    • наждачная бумага с разной зернистостью;
    • растворитель;
    • шпатлевка;
    • ветошь;
    • перчатки;
    • респиратор.

    При выборе лакокрасочных материалов для покраски литых дисков очень желательно приобрести грунтовку, краску и лак ОДНОГО производителя.

    У каждого автовладельца свои требования к внешнему виду машины. Одних вполне устраивает подкрашивание дисков из аэрозольного баллончика, а другим требуется идеальная обработка, при которой не видно отличия от заводского покрытия. Поэтому набор инструментов и оборудования для покраски литых дисков во многом будет зависеть от этого фактора.

    1. Компрессор и краскопульт понадобится тем автолюбителям, которые будут стремиться к идеальной покраске.
    2. Электродрель с насадками поможет быстро снять старое покрытие и удалить очаги коррозии. Еще лучше воспользоваться пескоструйной обработкой, которая удалить на 100% с поверхности все лишнее.
    3. Ускорить процесс высыхания поможет строительный или бытовой фен. Еще лучше – тепловая пушка.
    4. Подвеску из проволоки можно легко сделать своими руками: на ней будет производиться окрашивание диска и его последующая сушка.

    Справедливости ради, стоит отметить, что большинство автолюбителей могут получить неплохие результаты, используя современные лакокрасочные материалы в аэрозольных баллончиках. Поэтому «заморачиваться» с компрессором и краскопультом, не имея при этом соответствующего опыта, особого смысла нет.

    Порядок покраски дисков акриловой краской

    Покраска литых дисков своими руками, как и покраска всего автомобиля, состоит из нескольких важных этапов. Поэтому процесс покраски дисков, начиная с подготовки и заканчивая окончательной сушкой, может растянуться на несколько дней.

    Подготовка литых дисков к покраске

    • Первой операцией станет снятие покрышек с дисков. Если этого делать не хочется, тогда можно закрыть шину полиэтиленом, а по краю колесного диска проклеить малярный скотч (смотрите на видео ниже).
    • Теперь диски необходимо тщательно очистить от грязи, пыли и следов битума. Для этого подойдет автомобильный шампунь или другое бытовое моющее средство.
    • После очистки литые диски подвергаются ревизии. Маркером выделяются проблемные участки (сколы, вздутия краски, царапины).
    • При помощи «пескоструйки» или дрели со щеткой производится удаление старого лакокрасочного покрытия и следов коррозии.
    • После механической обработки выполняется химическое обезжиривание поверхности. Для этого ветошь смачивается растворителем и протирается диск.
    • Глубокие царапины и ямки необходимо заделать шпатлевкой. После высыхания материала производится шлифование наждачной бумагой. Иногда для выравнивания поверхности требуется нанести нескольких слоев.
    • После выравнивания всех дефектов необходимо произвести обезжиривание всего диска и подвесить его на проволоку.

    Нанесение краски и лака на литые диски

    Нанесение краски и лака в процессе покраски литых дисков состоит из трех операций.

    1. Грунтование. Нанесение грунта выполняется в 2-3 равномерных слоя. Каждый слой должен полностью высохнуть. Для ускорения сушки можно использовать фен или тепловую пушку.
    2. Нанесение краски. Выполняется аналогично грунтованию. Краска распыляется с расстояния 40-50 см, количество слоев: 2-3 слоя. При выполнении этой операции особое внимание уделяется труднодоступным местам и угловым кромкам. Каждый слой краски должен полностью высохнуть.
    3. Лакирование. Это финишная обработка в процессе покраски дисков. Нанесение лака ничем не отличается от предыдущих окрасочных операций. Чтобы литой диск приобрел необходимый блеск будет достаточно всего двух слоев лака.

    Окончательное отвердение лака наступит через 2-3 дня, после чего литые диски будут готовы к эксплуатации.

    Особенности качественной покраски литых дисков

    В каждой работе есть нюансы, которые отражаются на окончательном результате. Покраска литых дисков не будет исключением.

    Чтобы труды автовладельца не были напрасными, необходимо следовать следующим рекомендациям.

    • Некоторые автомобилисты не уделяют должного внимания подготовительным операциям. В итоге окрашенная поверхность диска может отслоиться или появятся вздутия и пузыри. Придется всю работу начинать сначала.
    • Вздутие поверхности может произойти и из-за неполного высыхания предыдущего слоя грунтовки или краски. Лучше затратить больше времени на сушку, чем впоследствии удалять лакокрасочный слой.
    • При окрашивании диска на улице или открытом гараже необходимо следить за капризами погоды. Сухая и ветреная погода хороша для полного высыхания окрашенных деталей, но не подходит для нанесения лакокрасочных материалов. Следы пыли и песка испортят вид литого диска.
    • Перед началом покраски дисков помещение должно быть очищено от песка, пыли, абразива и т. д. Тогда мощный поток воздуха от компрессора не поднимет с пола мелкие частички, которые попадут на окрашенную поверхность.
    • В теплое время года добавить неприятных хлопот могут назойливые насекомые. При их попадании на свежую краску, не следует предпринимать никаких действий. Возможно, после высыхания удастся удалить дефект полировкой поверхности.
    • При окрашивании не нужно спешить и стараться одним слоем укрыть поверхность. От такого желания чаще всего появляются потеки, которые портят внешний вид. Удалить потек можно только после полного высыхания и отвердения материала.

    Подводя итог отметим, что привести внешний вид литых дисков в порядок доступно каждому автовладельцу, который любит свое транспортное средство. Для этого нужно выкроить несколько дней для работы и произвести последовательно все описанные мероприятия шаг за шагом. Тогда логичным итогом работы станут сверкающие на солнце литые диски, и ваше глубокое моральное удовлетворение.

    Видео-инструкция по покраске литых дисков из баллончика своими руками

    Какую краску использовать для автомобильных дисков?

    Я любитель колес. На мой взгляд, любая машина, независимо от возраста и состояния, лучше смотрится с отличным набором колес. Вы можете взять любую базовую экономичную машину, прикрутить к ней набор красивых колесных дисков, тонировать стекла и превратить ее в респектабельную поездку.

    В последнее время в тренде черные колеса. Честно говоря, я не понимаю, но я среди более серых и морщинистых представителей поколения X, так что я знаю? Возможно, вы только что унаследовали десятилетнюю бабушку Toyota Avalon и отчаянно пытаетесь найти способ сделать ее лучше.«Черные диски — вот ответ!» вы заявляете.

    Однако за этим решением, скорее всего, последует быстрый поиск в Интернете: «Какую краску использовать для автомобильных дисков?» В конце концов, если вы пытаетесь придумать, как заставить Avalon выглядеть безупречно, вы, скорее всего, планируете проект, сделанный своими руками.

    Прежде чем приступить к реализации этого хорошо продуманного плана, вы должны сначала определить несколько вещей. Например, есть ли у Авалона диски, подходящие для покраски? Как лучше всего подготовить диски к покраске? Только тогда вы сможете ответить на вопрос, какую краску использовать на автомобильных дисках.

    Можно ли красить автомобильные диски?

    Да, автомобильные диски можно красить. Но не просто выходите на улицу с погремушкой и идите на работу, иначе вы устроите беспорядок, который будет выглядеть так же ужасно, как эти голубые фальшивые ксеноновые фары, которые некоторые люди устанавливают.

    Прежде чем вы сможете красить диски вашего автомобиля, вам необходимо приобрести подходящие материалы для подготовки колесных дисков к покраске. Перед тем, как начать процесс, вам нужно иметь под рукой следующие предметы:

    • Очиститель колес
    • Проволочная щетка
    • Наждачная бумага (сверхмелкозернистая и сверхмелкозернистая)
    • Стальная вата
    • Медицинский спирт (разбавитель для краски или уайт-спирит тоже работают)
    • Малярная лента
    • Что-нибудь, чтобы прикрыть шину (лучше всего пластик или газета)
    • Тряпка-капля
    • Чистые тряпки, чтобы убрать беспорядок
    • Малярная маска-респиратор

    Ого. Звучит уже сложно. Вы уверены, что хотите взяться за этот проект? Если да, читайте дальше.

    Как подготовить диски к покраске

    Перед тем, как красить диски, вы должны снять их с автомобиля и подготовить к новой отделке. Конечно, вы можете просто распылить их, пока они сидят, но результат будет выглядеть ужасно, и вы, вероятно, получите чрезмерное количество краски на вашем автомобиле в процессе.

    Очевидно, вам нужно будет найти способ поддержать автомобиль после того, как вы снимете колеса и пока окрашенные диски сохнут.Итак, убедитесь, что вы определились с этой частью плана, прежде чем покупать какие-либо материалы.

    Когда вы узнаете, как безопасно поддерживать машину во время покраски колес, открутите их и снимите с машины. Обезжирьте и очистите диски с обеих сторон с таким уровнем детализации, который вы никогда раньше не использовали. Перед тем, как вы сделаете следующий шаг в процессе, необходимо удалить с колес каждую крупинку грязи.

    Если на колесах есть ржавчина, или существующая отделка повреждена или поцарапана, вам необходимо очистить их проволочной щеткой, отшлифовать их сверхтонкой, а затем сверхтонкой наждачной бумагой, а затем протереть их сталью. шерсть для создания гладкой поверхности без пятен.

    Затем снова вымойте колеса, просушите их и нанесите медицинский спирт, разбавитель для краски или уайт-спирит. Осмотрите поверхность. Он должен быть полностью чистым и гладким. Если нет, вам придется повторить процесс чистки проволочной щеткой, шлифовки и стальной ваты.

    Когда колеса готовы к новой отделке, возьмите малярную ленту и любой материал, который вы решили использовать для покрытия шины, чтобы защитить резину от чрезмерного распыления краски. Обмотайте материал лентой по всей окружности обода колеса, наклеивая ленту под кромку обода.Обязательно закройте шток клапана малярной лентой, чтобы он не забился во время нанесения краски.

    Теперь вы готовы красить свои диски. Выберите место без пыли и пыльцы, чтобы добиться наилучших результатов, и разложите тряпку на поверхности места для рисования. Кроме того, убедитесь, что место для рисования обеспечивает хорошую вентиляцию, и убедитесь, что вы носите маску-респиратор. Меньше всего вам хочется, чтобы после всей этой подготовительной работы закружилась голова и вы потеряли сознание, упав на новую краску на колесах.

    Да, еще и пары краски опасны для вашего здоровья.

    Лучший вид краски для автомобильных дисков

    Вы собираетесь использовать три различных типа покрытия для своих колес. Вам понадобится грунтовка. Вам нужна аэрозольная краска, разработанная специально для автомобильных колес. И вам понадобится лаковое покрытие. Также имеет значение, из чего сделано колесо. Выберите подходящую краску для стальных, алюминиевых или магниевых колес.

    Чтобы загрунтовать круг под краску, нанесите три легких слоя самопротравливающейся аэрозольной грунтовки, позволяя каждому слою высохнуть между нанесениями.Обязательно нанесите грунтовку между всеми спицами колеса.

    Далее наносим краску. Следуйте инструкциям на баллончике в отношении расстояния распыления, метода и количества рекомендуемых слоев, в противном случае краска может растекаться, что не будет хорошо выглядеть. Убедитесь, что краска попала между всеми спицами колеса, а также дайте краске полностью высохнуть между слоями.

    Последний шаг — нанести несколько слоев лака для защиты отделки. Наносите каждый раз легкий слой и дайте каждому слою полностью высохнуть.

    После последнего нанесения лака удалите защитные материалы, прикрутите колеса к автомобилю и надейтесь, что вам понравится результат. Будьте осторожны с болтами и гаечным ключом, иначе вы испортите новую отделку прежде, чем любой из недавно окрашенных колесных дисков попадет в дорогу.

    Как насчет покраски внутренней стороны обода?

    Если вы действительно хотите воспроизвести профессионально нанесенную отделку, вам нужно также покрасить внутреннюю сторону своих дисков. Это важный шаг для профессионального образа, особенно для колес с тонкими спицами, которые обеспечивают четкий обзор тормозных компонентов и внутренней части обода.

    Вы выполните все те же шаги, описанные выше, но перед тем, как красить внешнюю поверхность, сначала замаскируйте внутреннюю часть шины и закрасьте внутреннюю часть колеса. Затем нанесите финиш на внешнюю сторону.

    Сколько стоит покраска колесных дисков?

    Покраска колес своими руками — это доступный с точки зрения материалов, но затратный по времени. Кроме того, этот процесс изобилует возможностью ошибки. Однако профессиональная обработка колес может стоить от 150 до 200 долларов за колесо.Взяв в качестве примера упомянутый выше 10-летний Avalon, вы можете посетить Tire Rack и заказать набор совершенно новых колес за такие деньги.

    Выбор за вами. Вы даже можете просто выйти на улицу и распылять их, пока они сидят. Просто не ожидайте, что они будут хорошо выглядеть, когда вы закончите.

    Лучшие 6 лучших аэрозольных красок для колес и дисков (обзор 2021 г.)

    В этом руководстве ProPaintCorner.com вы узнаете:

    • Какие аэрозольные краски лучше всего подходят для покраски колес и дисков
    • Какие типы красок использовать для каких типов колес
    • Как красить диски как бобышка

    И многое другое!

    Ниже приведен краткий список всех наших лучших продуктов.Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше о том, как выбрать и использовать лучшую краску для колес для вашего следующего проекта рисования!

    Что такое аэрозольная краска для колес и дисков?

    Некоторые автовладельцы решают покрасить колеса, чтобы изменить цвет или защитить колесо от царапин.

    Покраска колес — это задача, которую вы можете выполнить самостоятельно, но перед этим вы захотите снять их с автомобиля, чтобы избежать чрезмерного распыления на дорогую машину.

    Примечание по безопасности: При снятии колес вам нужно припарковать автомобиль на плоской поверхности , поставить под колеса колодки, снять и покрасить каждое колесо одно за другим.

    Подставка — лучший способ избежать серьезных травм. Защита глаз и нитриловые перчатки также являются разумным решением при покраске.

    Прочтите этикетку

    Все перечисленные ниже продукты имеют свои отличия; обязательно прочтите этикетку, чтобы получить рекомендации о том, как правильно применять и ухаживать за каждым конкретным продуктом.

    Подробнее >> Как избавиться от запаха аэрозольной краски?

    Какие существуют типы аэрозольной краски для колес и дисков?

    Масляная / эмалевая краска для металлов

    Существуют аэрозольные краски, специально предназначенные для нанесения на металл, которые отлично подходят для покраски колес.Rust-Oleum — отличный пример краски для металла, которая отлично подойдет для покраски ваших колес.

    При покраске дисков важно выбирать краску, специально предназначенную для металла.

    Резиновые покрытия

    Резиновые покрытия, подобные этому комплекту Plasti Dip для колес, — еще один вариант для изменения цвета ваших колес и придания им дополнительного блеска.

    Plastidip может хорошо выглядеть, но вы должны быть осторожны, чтобы не повредить резиновое покрытие с помощью мойки высокого давления при чистке автомобиля.

    Эпоксидное / текстурированное покрытие / покрытие кузова грузовика

    Вы можете подумать о нанесении текстурированного покрытия, такого как Rhino Liner, на колеса, чтобы придать им текстурированный вид. Rhino Liner похож на спрей эпоксидной смолы для ваших колес, кузова грузовика или вообще любой части транспортного средства, чтобы дать ему дополнительную защиту от погодных условий.

    И эй, только потому, что продукт говорит, что это покрытие кузова грузовика, не должно мешать вам попробовать его на своих колесах!

    Полиуретан

    Такие продукты, как VHT SP187, обеспечивают прочное полиуретановое покрытие для ваших колес.

    Полиуретан — хороший выбор, потому что он может иметь более высокий уровень блеска, он красиво выглядит и устойчив к погодным условиям.

    Распыляемая виниловая пленка

    Такие продукты, как SuperWrap, представляют собой виниловый раствор для окрашивания обуви на хлысте.

    Преимущество виниловых аэрозольных баллончиков в том, что их можно легко снять через некоторое время. Нет, технически они не являются постоянным / сверхмощным решением при покраске.

    Комплект покрытия

    В продаже есть различные комплекты практически со всем, что вам может понадобиться для нанесения покрытия на колеса / ободья.Приобретите комплекты, такие как Performix Plasti Dip Rim Kit, для всего, что вам нужно для начала работы.

    Подробнее >> Какой воздушный компрессор лучше всего подходит для окраски распылением?

    Как работает аэрозольная краска для колес и дисков?

    Покраска колесных дисков — это определенно ручная работа, и вам понравится, как ваши диски будут выглядеть после того, как на них будет свежий новый слой краски. К тому же стандартный вид утомителен! Приправьте его краской.

    Конечно, для колес можно использовать практически любой тип автомобильной краски.. почему нет? Но есть краски, которые сделаны специально для ваших колес, и они обычно поставляются в баллончике, поэтому вам не нужно беспокоиться о преследовании автомобильного распылителя краски и воздушного компрессора. Это проще, чем это!

    Мы рекомендуем использовать только баллончик с краской. Ты можешь это сделать!

    Хотите точное совпадение?

    Есть веб-сайты, которые расскажут вам, какая краска раньше использовалась для ваших колес. Все, что вам нужно сделать, это ввести информацию о транспортном средстве, и — бум! — вот ваша краска OEM.

    У большинства автомобилей также есть цветовой код, состоящий из 3-6 цифр, где-то внутри двери, что может помочь вам легче идентифицировать краску OEM.

    8 этапов покраски ободов

    * Нажмите на шаг ниже, чтобы перейти вперед! *

    1. Очистите колесо и определите тип металла
    2. Отшлифуйте / осмотрите колесо
    3. Промойте
    4. Маска шины
    5. Первый слой ( Грунтовка)
    6. Второй слой
    7. Третий и четвертый слои (верхний слой — при необходимости)
    8. Все готово!

    # 1 — Очистите колесо и определите тип металла

    Сначала? Базовое покрытие.Перед покраской вы захотите полностью очистить колеса. Часть очистки на самом деле является наиболее трудоемкой частью (подготовительные работы всегда выполняются при покраске).

    Сначала нанесите средство для чистки колес или средство для удаления осадков и оставьте на минуту или две. Распылите его с помощью мойки высокого давления. Медицинский спирт — еще одна альтернатива, которая также может сработать.

    Вы также должны определить, из какого металла ваши колеса. Колеса могут быть из стали, алюминиевого сплава и даже хрома. После того, как вы узнаете, из чего сделаны ваши колеса, вам будет легче сузить выбор того, какую краску использовать.

    Для хрома: Plasti dip — быстрое и простое решение для обработки хрома. Честно говоря, хромированные диски не самые лучшие, потому что они относительно быстро подвергаются коррозии, в результате чего шины теряют герметичность и быстрее сдуваются.

    Для стали: Тяжелые стальные диски? Попробуйте покрытие кузова грузового автомобиля, такое как Plastikote, чтобы придать ему качество военного типа.

    Для сплавов: Сплавы — отличный металл для колес. Если вам нужен хороший глянцевый / полуглянцевый вид сплава, мы рекомендуем что-нибудь вроде Rustoleum, VHT или Duplicolor.

    # 2 — Отшлифуйте / осмотрите колесо

    Затем вам нужно зачистить колесо наждачной бумагой. Начните с наждачной бумаги зернистостью 220, чтобы избавиться от всех крупных пятен, а затем закройте квадрат наждачной бумагой зернистостью 400, чтобы улучшить поверхность колеса.

    Шлифовка — важный этап процесса покраски, не забывайте!

    На этом этапе также следует осмотреть колесо на предмет повреждений; поищите трещины, вмятины и повреждения, которые вам, возможно, придется отнести к специалисту / заменить перед покраской.Если это просто похоже на царапины, просто отшлифуйте его и продолжайте!

    # 3 — Промыть

    Промойте колесо водой из шланга или мойки высокого давления, чтобы убедиться, что вы не закрашиваете рыхлую пыль.

    # 4 — Маска шины

    В идеале, вы не хотите, чтобы краска на шинах. Вы можете использовать малярную ленту внутри, где шина встречается с колесами.

    Вы можете использовать учетные карточки, бумагу или картон, приклеенные к ленте, чтобы полностью закрыть колесо.Маскировочная машина также является очень удобным инструментом при подготовке к покраске.

    Если шины еще не смонтированы, самое время нанести краску на колеса, потому что вам не придется беспокоиться о том, чтобы покрыть их! И не забудьте, что прикрывает шток клапана !

    # 5 — Первый слой (грунтовка)

    После шлифовки и очистки колес и покрытия покрышек можно приступать к покраске.

    Первый слой должен быть легким, чтобы краска связывалась с металлом; не стоит наносить много краски на первый слой.

    Вы можете начать с распыления вначале любых больших щелей, а затем покрасить более открытые части колеса.

    Примечание: Если выбранная вами краска рекомендует сначала грунтовку, обязательно добавьте грунтовку.

    # 6 — Второй слой

    После высыхания первого слоя вам нужно нанести второй слой с большим количеством краски, чтобы покрыть все поверхности. Дайте второму слою высохнуть, а затем решите, нужно ли добавлять еще один слой.

    # 7 — Третий и четвертый слои (верхний слой — при необходимости)

    Если вы хотите нанести третий и четвертый слои, не стесняйтесь делать это! Просто помните, что если вы нанесете слишком много краски, она станет толще и может легче отслаиваться, когда вы собираетесь мыть ее с помощью мойки высокого давления.

    Избегайте отслаивания путем нанесения тонких финишных слоев.

    # 8 — Готово!

    Теперь ваши колеса модернизированы и окрашены свежей краской! О, и не забудьте сохранить остатки аэрозольной краски на тот случай, если вам понадобится подкрасить в будущем.

    Будьте в безопасности. При повторной установке затяните колеса в соответствии со спецификацией. Это также отличная возможность провернуть шины и проверить давление воздуха в шинах.

    Возможно, вы также захотите отнести колеса в мастерскую для быстрой балансировки перед повторной установкой — вы можете быть удивлены, почувствовав повышенную производительность идеально вращающихся колес одновременно с их идеальной покраской!

    Что искать в лучшей аэрозольной краске для колес и дисков?

    Лучшей аэрозольной краской для ваших колес и ободьев будет та, которая имеет самое твердое покрытие для высыхания.

    Подумайте об этом; ваши колеса соприкасаются с камнями, погодными условиями, аппаратами для мытья под давлением и т. д., и вы не хотите наносить краску, которая легко снимется.

    Вы также должны рассмотреть варианты цвета; Наиболее доступные краски для колес будут в основных цветах, таких как черный и белый, но вы, конечно же, можете покрасить колеса в любой цвет, который вам нравится.

    Имеют ли значение такие факторы, как размер колеса?

    Только при закупке в количестве. Если вы красите промышленный набор колес, вам, вероятно, не захочется покупать самый дорогой продукт, а если вы захотите, вы захотите приобрести оптом, чтобы полностью покрыть поверхность, потому что нет ничего более раздражающего, чем наличие заказать еще краски!

    Сколько банок вам понадобится?

    Вам, вероятно, понадобится как минимум две банки с краской при покраске колес, чтобы убедиться, что они не закончились.По этой причине один или несколько продуктов, перечисленных ниже, поставляются в групповой упаковке.

    Наши обзоры лучшей аэрозольной краски для колес и дисков

    Заключительные мысли о лучшей аэрозольной краске для колес и дисков

    Итак, вы покрасили свои колеса, и это выглядит великолепно! Теперь вам просто нужно о них позаботиться.

    Это включает в себя регулярную мойку автомобиля и чтение этикетки выбранного продукта, чтобы избежать применения чистящих средств для колес, которые могут повредить окраску.

    Хотите удалить краску?

    Автомобильные магазины обычно используют ацетон для удаления краски с колес, так как он очень эффективен, но вы также можете использовать разбавитель для масляных красок.

    Для тяжелых стальных колес можно использовать электрическую шлифовальную машинку, которая поможет быстро получить гладкую поверхность.

    Часто задаваемые вопросы: обращайтесь к нам со всеми своими проблемами с краской!

    Здесь, в Pro Paint Corner, есть ответы на все ваши вопросы! Мы дали вам несколько отличных рекомендаций и советов о том, как покрасить колеса, так что выходите и принимайте это! Наслаждаться!

    Сколько стоит покраска колесных дисков? (Обновлено 2021 г.)

    Автомобиль — важная часть вашей жизни.Будь вы за рулем старой машины или новой модели, вы всегда должны гордиться тем, что едете.

    Уход за автомобилем должен быть приоритетом, так как он нуждается в регулярном обслуживании для бесперебойной работы. Это не означает, что нужно заглядывать под капот. Лакокрасочное покрытие и эстетика вашего мотора всегда должны быть в отличной форме.

    Многие считают, что ваш автомобиль — это отражение вас и вашей личности. Вот почему вам не захочется ездить в потрепанной машине с потрескавшейся краской и ржавчиной.

    Одна часть вашего автомобиля, которая будет нуждаться в обслуживании на протяжении всего срока службы, — это колесные диски. Это внешний край колеса, на котором держится шина. Со временем они могут изнашиваться, а их цвет может потускнеть, что отрицательно скажется на внешнем виде вашего автомобиля.

    К счастью, есть отличный способ улучшить ваш автомобиль — покрасить колесные диски. Это придаст им стильный вид и даже увеличит стоимость вашего мотора.

    Имея так много вариантов окраски обода, вы можете создать индивидуальную отделку по своему вкусу.Однако чем больше вариантов, тем больше путаницы. Может быть сложно определить, какой должна быть средняя цена для этой покраски, поскольку многие предлагают свои услуги по разным ценам.

    Чтобы помочь вам, мы погрузились в мир покраски колесных дисков и выяснили, сколько это стоит. В следующей статье будут обсуждаться факторы, которые следует учитывать, такие как средняя стоимость покраски колесных дисков, профессиональные затраты по сравнению с покраской самостоятельно, лучший способ сэкономить на работах по покраске колесных дисков и многое другое.

    Реальную стоимость покраски колесных дисков узнаем ниже!

    Сколько стоит покраска колесных дисков?

    При покраске колесных дисков необходимо учитывать ряд переменных.Одним из факторов, который может сильно повлиять на обода вашего колеса, является тормозная пыль.

    Со временем на ваших тормозах образуется слой пыли, который оставляет следы на колесных дисках, делая их тусклыми и грязными. Если вы время от времени ездили по бездорожью, это может привести к загрязнению колесных дисков и их износу со временем.

    Если вы просто хотите, чтобы ваша машина снова выглядела свежей, или планируете вскоре ее продать, обновление колесных дисков может иметь огромное значение.

    Демонстрация того, что вы позаботились об автомобиле, позволит потенциальному покупателю почувствовать, что автомобиль в целом должен быть в хорошем состоянии и, следовательно, с меньшей вероятностью снизит запрашиваемую цену.

    Есть два основных варианта улучшения ваших дисков; покрасьте поверхность или купите новые диски.

    Хорошая новость в том, что большинство легкосплавных дисков не нуждаются в замене, что является хорошей новостью для вашего банковского баланса, поскольку они могут быть довольно дорогими. Даже более дешевые модели можно спасти с помощью лакокрасочного покрытия и регулярного технического обслуживания.

    Если вы решили покрасить свои диски, продолжайте читать, чтобы найти некоторые ключевые рекомендации и вещи, которые следует учитывать, чтобы помочь вам в этом процессе эффективно.

    Принадлежности для дома

    Перед тем, как приступить к покраске самостоятельно, вам понадобится грунтовка, базовое покрытие и прозрачный слой.Другие варианты включают спрей для подводки пласти или носорога.

    Стоимость этих материалов для дома зависит от различных факторов, таких как типы и качество красок или грунтовок, которые вы будете использовать.

    Цена также зависит от количества необходимых вам баллончиков. Если вы в конечном итоге используете 5 или 6 баллончиков с краской (с учетными карточками между ободами и колесами, чтобы избежать разбрызгивания шин), вы сможете покрасить диски в кратчайшие сроки и за небольшую плату.

    В среднем стоимость «Сделай сам»

    Как и в большинстве проектов «сделай сам», это обычно дешевле, чем наем профессионала.Средняя стоимость окраски обода своими руками составляет от 30 до 100 долларов. Однако это зависит от качества и количества используемых материалов.

    Чтобы закончить удовлетворительную покраску колес, потребуется от 3 до 4 часов. Хотя в распоряжении профессионалов есть все оборудование, вы будете платить за краски и ручной труд, поэтому делать это самостоятельно будет более рентабельно.

    Профессиональные средние затраты

    В целом профессиональные расходы на покраску легкосплавных дисков или нанесение порошкового покрытия на полные легкосплавные диски составляют от 100 до 200 долларов.Настоятельно рекомендуется получить оценки от нескольких профессиональных маляров, чтобы гарантировать, что вы получите самую справедливую и лучшую цену за высококачественную покраску.

    Если вы нанимаете профессиональную компанию, цена может колебаться от 130 долларов и выше за колесо. Также есть возможность отремонтировать или покрасить ваши колеса в некоторых автосалонах, в которых вы купили машину.

    Обычно это входит в гарантию или страхование, но обычно включает дополнительные расходы в зависимости от степени повреждения.

    Опять же, получите ряд оценок цен от профессиональных специалистов по колесам, прежде чем решать, с кем заключить честную сделку.

    Средняя стоимость покраски колесных дисков на квадратный фут

    Дешевый метод получения отличной покраски колес — это покраска на квадратный фут. Это выглядит великолепно и обычно дает более длительные результаты.

    Средняя стоимость квадратного фута своими руками

    Вот как рассчитать среднюю стоимость, если вы решите покрасить квадратный фут самостоятельно:

    • Если вы красите 16-дюймовые шины, их будет 1.3963 квадратных футов в каждом ободе
    • 1,3963 x 4 шины = 5,5853 квадратных футов
    • Если вы используете 4 баллончика со спреем для носорогов, стоимостью 24 доллара каждая, вы потратите 96 долларов на краску
    • 96 долларов / 5,5852 квадратных футов = 17,18 долларов за квадратный фут

    Средняя стоимость еды на профессиональную квадратную площадь

    Если сделать это самому кажется слишком сложным, давайте посмотрим на примерную стоимость найма профессионала:

    • Если каждое колесо стоит 140 долларов за штуку, вы заплатите 560 долларов
    • 560 долл. США / 5.5852 = 100,26 доллара за квадратный фут

    Как видите, покрасить на квадратный фут самостоятельно намного дешевле, чем нанять профессионала, и сделать это довольно просто.

    Ориентировочная стоимость различных красок для колесных дисков

    Как мы уже упоминали, существует выбор различных материалов для окраски колесных дисков. Давайте посмотрим на примерную стоимость каждого из них ниже.

    Plasti Dip

    В зависимости от марки и качества, которые вы покупаете, цены на пластиковый дип могут варьироваться.Однако в среднем они должны стоить около 22 долларов за банку, и вам, вероятно, понадобится 4, чтобы завершить свой проект по покраске. Таким образом, общая стоимость краски с пластиковым окунанием составит 88 долларов.

    Специализированная аэрозольная краска для колес

    Можно купить аэрозольную краску, специально разработанную для колес. Одним из примеров является глянцевая краска для кругов Dupli-Color, которая стоит 15 долларов за банку. Если вы решите пойти с этим, вам, вероятно, понадобится 4 банки, поэтому общая стоимость краски должна составить 60 долларов.

    Если вы хотите, чтобы ваши черные колеса мерцали ярче, попробуйте черный глянцевый цвет для достижения наилучшего результата.

    Подкладка кузова грузовика

    Другой вариант — использовать подкладку кузова грузовика для придания более прочной текстурированной отделки.

    Одна банка емкостью 32 унции стоит намного меньше, чем пластиковый дип, что позволяет сэкономить деньги. Следовательно, если вы решили купить две банки покрытия для кузова Rust Oleum Truck bed Coating по 30 долларов каждая, вы сможете покрыть 35 квадратных футов, что более чем достаточно.

    Powder Coat

    Один из фантастических вариантов получения высококачественного лакокрасочного покрытия на колесных дисках — это использование порошкового покрытия.

    Это придаст вашим колесам наилучшую отделку по сравнению с другими методами, но процесс немного сложнее, чем при использовании аэрозольного баллончика.

    Это связано с тем, что краска наносится электростатически перед отверждением под действием тепла. Это может занять некоторое время, но многие профессионалы предпочитают этот метод.

    Если вам трудно удалить тормозную пыль с ободьев, порошковое покрытие легко очистит ее из-за отличного прочного сцепления при нанесении на колесо.

    Если говорить о цене на порошковую покраску, то она обычно оказывается вполне разумной. Галлон обычно стоит около 20 долларов, но вам также необходимо приобрести пистолет для порошковой окраски, который может стоить 100 долларов и более.

    Если вы хотите самостоятельно покрыть колеса порошковой краской, цена оценивается примерно в 150–250 долларов, но это если у вас нет инструментов и вам нужно купить их новыми.

    Средняя общая стоимость рабочей силы

    При работе своими руками по покраске у вас должна быть возможность завершить покрасочные работы примерно за 4 часа.

    Если вы нанимаете профессионала, он сможет покрасить комплект колесных дисков в течение пары часов. Это может зависеть от того, нужно ли им ремонтировать колеса, так как это может занять немного больше времени.

    Ориентировочная средняя стоимость полного комплекта профессионалом составляет от 500 до 1000 долларов по сравнению с затратами на самодельную работу в размере от 100 до 200 долларов.

    Советы, как сэкономить деньги при покраске колесных дисков

    Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить затраты на покраску колесных дисков.Совет номер один — сделать это самому! Обычно это простая задача, и в Интернете есть множество источников помощи, включая видеоролики, которые помогут вам в этом процессе.

    Вы можете легко купить все расходные материалы и отправить их домой в кратчайшие сроки, так что вы сможете получить новые блестящие диски в кратчайшие сроки!

    Тип и цвет краски, которую вы используете, могут определить количество слоев, которые вам нужно будет нанести. Когда краска высохнет, вы сможете определить, нужно ли покрыть колесо еще раз.

    Вот как можно покрасить диски самостоятельно:

    1. Промывка дисков с помощью усилителя. Возможно, вам придется демонтировать шину, но обычно в этом нет необходимости.
    2. Счистите щеткой грязь и мусор (возможно, придется отшлифовать их, если они стойкие)
    3. С хромированными колесами вы можете использовать вращающуюся проволочную щетку, прикрепленную к дрели. подготовить их к краске. Для легкосплавных дисков используйте щетку с пластиковой щетиной или наждачную бумагу с зернистостью 80–220 для старых колес, чтобы получить гладкую поверхность
    4. С помощью ленты, бумаги, учетных карточек или игральных карт накройте шину, чтобы избежать чрезмерного распыления
    5. Нанесите краску, начав заполнять труднодоступные трещины, прежде чем покрыть остальные открытые участки.Тогда все готово! Легкий!

    Резюме

    Покраска колесных дисков не является трудной задачей и может оказаться недорогой, если вы предпримете правильные шаги.

    Самостоятельная работа — более дешевый вариант, но найм профессионала гарантирует, что работа будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами.

    6 Лучшая аэрозольная краска для колес и дисков [ОБНОВЛЕНО 2021]

    Представьте себе сцену: вы выбегаете на работу с кофе в руке. Вы роетесь в кармане в поисках ключей от машины, готовясь отправиться в путь, как вдруг что-то останавливает вас.

    Вот, на одном из ваших колес, прямо на вас смотрит кошмар каждого автолюбителя: царапина.

    Вы уже опоздали, а у вас на выходные запланированы дела. Нет времени записываться к специалисту по кузовному ремонту.

    Сам можно закрасить, но как? Вам также придется закрасить диски, если вы хотите сохранить профессиональный вид.

    Где вы собираетесь найти два разных типа краски за такое короткое время? И как вы собираетесь их применять? В конце концов, вы же сами не технический специалист.

    Не волнуйтесь. Мы были на вашем месте и благодаря многолетнему опыту работы с лакокрасочными покрытиями и лакокрасочными материалами мы точно знаем, что делать.

    На рынке представлено множество марок аэрозольной краски, которые идеально подходят для подкраски колес и дисков. Мы провели исследование и составили 6 лучших аэрозольных красок для колес и дисков, поэтому все, что вам нужно сделать, это нажать «добавить в корзину».

    6 лучших аэрозольных красок для колес и дисков

    Dupli-Color’s Покрытие High-Performance Wheel Coating — наша лучшая рекомендуемая аэрозольная краска для колес и ободьев.

    Основная причина, по которой мы так настоятельно рекомендуем эту краску, заключается в ее невероятной стойкости. В отличие от красок других производителей, она не отслаивается и не стирается после нанесения, что было подтверждено тщательными испытаниями на трассе.

    Более того, высокоэффективное покрытие Dupli-Color для колес не только улучшит внешний вид ваших колес и дисков.

    После высыхания он фактически обеспечивает защитный слой над вашими колесами, отталкивая потенциальные загрязнения, такие как грязь, пыль и химические вещества для колес, которые могут вызвать повреждение или обесцвечивание.

    Высокоэффективное покрытие для колес Dupli-Color доступно в различных цветах, так что вы можете адаптировать цвет к существующей схеме вашего автомобиля.

    Вы можете выбрать классический вариант, выбрав «графитовый», «атласно-черный» и «серебристый», или добавить привлекательные детали, выбрав вариант из золота или меди. Есть даже четкая формула, если вы просто хотите усилить блеск колес и дисков.

    Если рассмотреть все это в свете доступной цены Dupli-Color, сделка будет еще приятнее.Эта краска представляет собой гораздо менее дорогой вариант, чем профессиональная подкраска или настройка вашего автомобиля.

    При всем вышесказанном, нанесение следует проводить с осторожностью, потому что, как и многие аэрозольные краски, Dupli-Color имеет очень низкую температуру воспламенения, составляющую -18,0 градусов, что делает его очень легковоспламеняющимся.

    PROS

    • Durable — Гусеница протестирована на отслаивание
    • Protective — Устойчивость к пыли и химическим испарениям
    • Различные варианты цвета — Широкая эстетическая совместимость
    • Доступный — Намного дешевле, чем у профессионального лакокрасочное покрытие

    МИНУС

    • Температура воспламенения -18.0 градусов — Легковоспламеняющийся

    Глянцевая краска для колес SP187 от VHT, несомненно, является одной из лучших аэрозольных красок для колесных дисков. Тем не менее, он также отлично работает с ободами, что делает его отличным универсальным продуктом для ремонта колес.

    Ассортимент аэрозольных красок VHT охватывает спектр классических цветов, включая серебро, графит, черный, алюминий и прозрачный. Хотя он не предлагает более ярких или ярких цветов, этот ассортимент идеально подходит для тех, кто хочет вернуть своим колесам и ободьям былую профессиональную славу.

    Формула очень устойчива к воздействию тепла и химикатов, при полном отверждении максимальная температура составляет 900 градусов. Это не только делает продукт более безопасным в использовании и нанесении, но и обеспечивает максимальную долговечность после схватывания.

    Поскольку это формула краски на основе полиуретана, она хорошо работает в качестве дополнительного защитного слоя между элементами и вашими колесами и ободами. Он устойчив к грязи, мусору и всему остальному, с чем ваши колеса могут столкнуться на дороге.

    Более того, каждый слой этой краски наносится легко и быстро. Он высыхает на ощупь всего за 30 минут и должен полностью застыть, если оставить его на ночь. Отверждение не требуется, поэтому эта краска обеспечивает одно из самых быстрых времен нанесения, которое вы можете увидеть в продукте такого качества.

    Основная проблема с глянцевой краской VHT Gloss Wheel Paint не столько в самой краске, сколько в контейнерах. Кажется, существует некоторая несогласованность в контроле качества аэрозольных баллончиков, поскольку меньшинство клиентов сообщали, что баллончики не работают должным образом с момента прибытия.

    ПРОФИ

    • Полиуретановая краска — Защищает от грязи и мусора
    • Термостойкость и химическая стойкость — Более безопасная и долговечная, чем продукты конкурентов
    • Быстросохнущая — Высыхает на ощупь за 30 минут, отверждение не требуется
    • Классическая цветовая гамма — 8 традиционных цветов

    МИНУСЫ

    • Отсутствие контроля качества тары — Некоторые несоответствия в функциональности тары

    Универсальная автомобильная краска Perfect Match от Dupli-Color почти так же хороша в качестве высокоэффективного покрытия для колес, когда речь идет об уходе за колесами и ободами.

    Эта краска поставляется либо в виде одной банки, либо в упаковке из 6 штук, поэтому независимо от того, есть ли царапина на колесе или ободе, которую вы хотите скрыть, или вы надеетесь украсить все колеса вашего автомобиля, вы можете сделайте это с помощью Dupli-Color Perfect Match.

    Сама краска доступна в огромном разнообразии цветов, хотя ее наличие не может быть гарантировано. Весь ассортимент охватывает традиционные автомобильные цвета, такие как глянцевый черный и серебристый, но также предлагает привлекательные варианты, такие как «красный перец чили» и «изумрудно-зеленый».

    На самом деле, мы мало что можем критиковать по поводу этой формулы краски в целом. От консистенции до цветового соответствия он более или менее идеален как для колес, так и для обода.

    Однако нам снова нужно закрепить некоторые точки для контейнера. Аэрозольный баллончик Dupli-Color Perfect Match, кажется, является причиной большинства жалоб покупателей на этот продукт, и, к сожалению, мы должны с этим согласиться.

    Форсунка баллончика, в частности, является главным недостатком этого продукта.Несмотря на наличие полезной функции распыления на 360 градусов, покрытие оставляет желать лучшего.

    Хотя качество самой краски отличное, форсунка часто не обеспечивает равномерное распыление. В результате покрытие краски иногда может быть неравномерным, и существует риск чрезмерного распыления капель.

    ПРОФИ

    • Доступен в упаковке по 6 штук — Оптимальное количество для покраски всех колес
    • Огромный диапазон цветов — Найдите идеальное сочетание для вашего автомобиля
    • Форсунка на 360 градусов — Распылите в любом направление для простоты использования

    CONS

    • Неэргономичное сопло — Обеспечивает неравномерное распыление

    Rust-Oleum — это надежная и уважаемая торговая марка в лакокрасочной промышленности, известная как своими формулами красок, так и инструментами для нанесения.

    В результате мы возлагали большие надежды на высокоэффективную аэрозольную краску для колес Rust-Oleum, и мы рады сообщить, что не были разочарованы.

    Эта аэрозольная краска для колес, доступная в стальном, черном матовом и графитовом исполнении, подходит для нанесения как на металл, так и на пластик.

    Краска исключительно быстро сохнет, высыхает на ощупь всего за 10 минут, поэтому процесс нанесения не займет много времени.

    Лучше всего то, что эта формула на масляной основе отличается высокой стойкостью и обеспечивает отличный уровень защиты от стихийных повреждений.

    Он предотвращает окисление, сводя к минимуму риск коррозии, а также обеспечивает защитный барьер от грязи и мусора с дороги благодаря устойчивости к царапинам.

    Хотя мы настоятельно рекомендуем эту аэрозольную краску за ее качество и долговечность, мы могли бы предостеречь от нее, если вы настроены на поиск идеального сочетания цветов. Это связано с тем, что некоторые цвета краски после нанесения выглядят немного иначе, чем указано на упаковке.

    PROS

    • Долговечная защитная формула — Защищает от грязи и ржавчины
    • Приклеивается к металлу и пластику — Широко совместима
    • Быстросохнущая — Высыхает на ощупь за 10 минут

    МИНУСЫ

    • Немного неточная цветная реклама — Краски могут выглядеть темнее или светлее при нанесении

    Sprayable Vinyl Wrap Superwrap — интересный продукт для аэрозольной краски, не похожий ни на один из других в этом списке.

    Формула разработана для имитации внешнего вида виниловой пленки, но с гораздо более быстрым процессом нанесения и глянцевой гладкой эстетикой винила.

    Эта аэрозольная краска является универсальной, поскольку ее можно наносить с одинаково хорошими результатами на несколько автомобильных поверхностей.

    Это касается не только колес и дисков. Вы также можете использовать эту краску на зеркалах, накладках, суппортах и ​​многих других компонентах.

    Распыляемая виниловая пленка Superwrap также доступна в широком диапазоне из 24 цветов, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском оттенка, который соответствует или, по крайней мере, дополняет существующую цветовую схему вашего автомобиля.

    Одно из достоинств распыляемой виниловой пленки — это то, что ее так же легко снять, как и нанести!

    Это то, что вы не увидите во многих аэрозольных красках, поэтому возникает проблема с тем, что делать, когда краска со временем начинает стираться.

    Нанесение новых слоев краски на старые, потрескавшиеся слои редко дает наилучшие результаты. Однако с помощью распыляемой виниловой пленки Superwrap вы можете просто удалить краску, поцарапав угол и сняв покрытие с колеса.

    К сожалению, у этого преимущества есть и обратная сторона — возможность легко снимать краску. По большому счету, это не самая прочная краска для колес или ободов на рынке, поэтому мы не рекомендуем ее, если вы ожидаете, что покрытие будет длиться месяцами.

    Однако, если вам удобно наносить более регулярно и вы хотите насладиться «лучшим из обоих миров» порошковым покрытием, прилегающим к винилу, эта краска может быть для вас!

    PROS

    • Многоцелевой — Подходит для колес, накладок, зеркал, суппортов и т. Д.
    • Гладкий, виниловый — Профессиональный вид
    • Легко снимается — Отслаивается
    • 24 варианта цвета — Большой потенциал для подбора цвета

    МИНУСЫ

    • Легко отслаивается и отслаивается — Не для длительного покрытия

    Наконец, Sprayable Truck Bed Liner от PlastiKote представляет собой неожиданно высокоэффективную краску для колес и колесных дисков. диски.

    Мы используем слово «неожиданно» не по отношению к бренду (который популярен и пользуется заслуженным доверием), а потому, что мы обычно не ожидаем, что покрытие кузова грузовика обеспечит долговечность и гладкий внешний вид, необходимые для использования колес и ободов.

    Тем не менее, PlastiKote сделал все возможное, выпустив аэрозольную краску Truck Bed Liner — настолько, что мы настоятельно рекомендуем ее в качестве отделки колес и ободов практически любого транспортного средства.

    Причина, по которой эта аэрозольная краска так хороша для колес и дисков, а также для кузовов грузовиков, заключается в том, что это одна из самых стойких автомобильных аэрозольных красок на рынке.Он также является одним из самых уникальных: он имеет текстурированную прорезиненную поверхность, обеспечивающую устойчивость к скольжению.

    Когда краска высыхает, она превращается в прочный защитный слой, устойчивый к высоким температурам и даже химическим веществам! Он не трескается и не деформируется под давлением, поэтому идеально подходит для таких компонентов, как колеса и ободья, которые подвержены сильному износу.

    Еще лучше, это формула на водной основе, поэтому она быстро сохнет (достаточно 15 минут) и не содержит опасных химикатов или растворителей.

    Поскольку эту краску можно купить в банках на 15 унций или галлонах, количество также идеальное. Вы можете приобрести одну банку, если общая площадь, которую вы хотите покрыть, составляет менее 10 квадратных футов, или вы можете выбрать галлон для более существенных ремонтов.

    К сожалению, в настоящее время этот продукт доступен только в черном цвете, что не оставляет места для гибкости в выборе цвета.

    С учетом сказанного, матовые черные колеса и обода создают эффектный акцент на любом транспортном средстве, не будучи слишком навязчивым визуально, поэтому с этой краской сложно ошибиться.

    PROS

    • Прорезиненное покрытие — Жесткое и нескользящее
    • Быстросохнущее — Высыхает на ощупь примерно за 15 минут
    • На водной основе — Без вредных химикатов или растворителей
    • Доступно в 15 унциях или галлоне — Продается в оптимальных количествах

    CONS

    • Доступен только в черном цвете — Небольшая эстетическая гибкость

    Руководство покупателя

    Тип краски

    Первое, что вы Перед покупкой аэрозольной краски для колес или ободов необходимо подумать о типе краски.

    Для любого, кто не имеет опыта работы с лакокрасочными продуктами или процессом нанесения, тот факт, что на рынке существует несколько типов формул аэрозольной краски, может стать сюрпризом — и даже может сделать процесс еще более запутанным.

    Но не волнуйтесь. Основные типы аэрозольной краски довольно легко запомнить, и суть в том, что больший выбор краски приведет к большей эстетической и функциональной гибкости для ваших колес и ободов.

    Первый тип аэрозольной краски для колес и дисков, о котором вам нужно знать, — это масляная краска .Это также часто называют эмалевой краской, и, как правило, она предназначена для определенных металлов.

    Краска-спрей на масляной основе — одна из самых стойких на рынке, что в сочетании с ее пригодностью для окраски металлов делает ее идеальной для колес и ободьев.

    Однако аэрозольные краски на масляной основе обычно сохнут дольше, чем другие типы красок, и часто более дороги. Также важно проверить, для каких металлов подходит масляная краска, если вы хотите добиться наилучших результатов.

    У вас также есть возможность выбрать аэрозольную краску на водной основе для ваших колес и ободов. По сравнению с красками на масляной основе продукты на водной основе имеют более быстрое время высыхания и, как правило, менее дороги.

    С ними также часто легче работать, поскольку эти составы можно смыть с кожи с гораздо меньшими затиранием, чем краски на масляной основе, и они не производят ядовитого химического запаха.

    На самом деле, вообще говоря, с аэрозольными красками на водной основе безопаснее взаимодействовать, потому что они не содержат столько вредных химических ингредиентов, сколько другие краски.

    Однако формулы на водной основе не самые стойкие, и их часто нужно подкрашивать чаще, чем краски других типов.

    Следующим по распространенности типом аэрозольной краски для колес и дисков является полиуретановая краска . Полиуретановая аэрозольная краска невероятно прочная и износостойкая, а также обеспечивает активную защиту от непогоды.

    Идеально подходит для колес и дисков, поскольку может выдерживать значительный износ без каких-либо повреждений и при этом защищает ваш автомобиль от пыли, грязи, мусора и химических выбросов.

    Всегда следует проявлять осторожность при нанесении полиуретановой краски, поскольку она легко воспламеняется, содержит растворители и может вызвать раздражение дыхательных путей при вдыхании. Эту краску следует использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

    Полиуретановая аэрозольная краска, как известно, требует больше времени для нанесения, чем другие типы красок, потому что она сохнет гораздо дольше. Кроме того, между слоями может потребоваться шлифовка для обеспечения надлежащей адгезии.

    Далее мы подошли к фактурным и прорезиненным аэрозольным краскам .Это одни из самых дорогих аэрозольных красок на рынке благодаря их уникальным свойствам и повышенной стойкости.

    Текстурированная и резиновая отделка часто встречается в покрытиях кузовов грузовиков и аналогичных автомобильных продуктах, но они одинаково хорошо работают на колесах и ободьях.

    Если вы ищете аэрозольную краску, которая защитит ваши колеса и диски от износа и стихийных повреждений, текстурированная краска может быть именно тем, что вам нужно.

    Наконец, если вы хотите раздвинуть границы эстетического улучшения вашего автомобиля, вы можете выбрать распыляемую виниловую пленку !

    Распыляемая виниловая пленка — это недорогая альтернатива физической виниловой пленке и менее стойкая версия традиционной аэрозольной краски.Распыляемая виниловая пленка обеспечивает блестящий гладкий вид виниловой пленки с текстурой порошкового покрытия.

    Его легко снять, когда вы готовы к переменам, поэтому он идеально подходит для владельцев автомобилей, которые хотят экспериментировать с цветами и стилями, не полностью отдавая себе отчет.

    Однако напыляемая виниловая пленка — не то покрытие, которое вам нужно, если вам нужна долговечность. Мы рекомендуем его только в том случае, если вы готовы часто наносить повторно или в качестве временной замены для будущих красок.

    Простота использования

    Выбор правильного типа краски может иметь решающее значение, когда дело доходит до окраски колес и дисков распылением, но это далеко не единственный фактор, влияющий на процесс принятия решений.

    Самодельная окраска колес и дисков распылением может сэкономить вам много денег, но в идеале вы также хотите сэкономить время и энергию.

    Вот почему так важно выбрать краску, которая не только совместима с вашим автомобилем и вашими потребностями, но и проста в нанесении.

    Форсунки

    Самым большим препятствием для эргономичного нанесения краски распылением является некачественная форсунка. Краска-спрей, конечно же, обычно выпускается в виде аэрозольных баллончиков. Таким образом, продукт в значительной степени зависит от высококачественной насадки, обеспечивающей равномерное покрытие и однородность.

    К сожалению, бывает сложно определить качество сопла аэрозольного баллона перед покупкой. Тем не менее, есть несколько полезных советов, которые помогут вам отличить эргономичные банки от плохо оформленных.

    Не поверите, аэрозольные форсунки не универсальны. Форсунки для аэрозолей бывают разных размеров или «уровней», что отражено в ассортименте аэрозольных колпачков Montana.

    Форсунки или «колпачки» уровня 1 обеспечивают ширину распыления от 0,15 до 0,6 дюйма. Ширина распыления постепенно увеличивается с каждым уровнем, максимум обычно составляет от 2 до 10 дюймов.

    Эта информация обычно не предоставляется в онлайн-описаниях продуктов, но если вы можете найти достаточно хорошее изображение, вы часто можете приблизительно оценить ширину распыления по ширине отверстия. Вы также можете проверить отзывы клиентов на предмет отчетов о качестве распыления.

    Правильный размер сопла для ваших колес и ободов в основном зависит от того, над каким типом окраски вы работаете.

    Если вы хотите добавить более мелких деталей, вам будет лучше с меньшей шириной распыления.Однако, если вы хотите получить ровное покрытие по всей поверхности, лучше подойдет более густой спрей. Однако будьте осторожны, не наносите слишком толстый слой, иначе вам будет сложно избежать чрезмерного распыления.

    Если ничего не помогает, и вы получаете аэрозольный баллончик, который распыляется не так, как вы хотите (или, в некоторых случаях, вообще отказывается распылять), есть способы заменить существующий колпачок на новый. один.

    Время сушки

    Наконец, важно подумать о времени сушки и отверждения. Некоторые аэрозольные краски для колес и дисков высыхают на ощупь в течение 10 минут, в то время как другим может потребоваться целых 24 часа, чтобы полностью высохнуть.

    Вам необходимо принять во внимание ваши временные ограничения и обязательства, а также время сушки, с которым вы можете работать.

    Обратите внимание, что для некоторых типов красок требуется дополнительное время отверждения, которого следует придерживаться, даже если краска кажется сухой.

    Часто задаваемые вопросы

    Как работает окраска распылением колес и дисков?

    Итак, теперь вы знаете, какие виды аэрозольной краски доступны на автомобильном рынке для колес и ободьев — и теперь, когда вы прочитали наше руководство для покупателя, вы, надеюсь, получите представление о том, какой тип краски лучше всего подойдет для ваш автомобиль и личные требования.

    А как насчет самого процесса нанесения краски? Как это работает и как владелец транспортного средства самостоятельно улучшает свои колеса и диски?

    Если вы задавали именно такие вопросы, читайте дальше! Процесс окраски колес и ободов распылением можно разбить на несколько простых шагов:

    Шаг 1: Подготовка

    Первый шаг — подготовить окружающую среду. Вам нужно будет убедиться, что все ваше оборудование готово к работе и что все поверхности, нуждающиеся в защите, защищены.

    Сначала тщательно очистите колеса и ободья специальным чистящим раствором или медицинским спиртом перед тем, как смыть их. У вас должны остаться чистые сверкающие колеса, готовые к покраске.

    Если вы заметили какие-либо неровности на поверхности колес или ободов, вы можете устранить их наждачной бумагой перед покраской. Шероховатая наждачная бумага (зернистость 220) должна быть использована в первую очередь, чтобы обработать более заметные дефекты, а зернистость 400 — хорошее последующее средство для сверхгладкой отделки.

    Вымойте колеса еще раз, чтобы избавиться от пыли в процессе шлифования, и заклейте липкой лентой все области вокруг колес и ободов, на которые не должна попадать краска.

    Шаг 2: Нанесите первый слой

    После того, как ваши колеса станут чистыми и гладкими, а все остальные поверхности защищены, вы можете приступить к окрашиванию! Предполагается, что выбранную вами краску можно использовать без грунтовки.

    Первый слой заложит основу для остальной покраски, так что делайте это медленно и осторожно.

    Попробуйте для начала нанести краску тонким слоем. Не используйте слишком большую толщину, так как это может вызвать неровности при наращивании слоев и может нарушить связь между металлом и краской.

    После того, как ваши колеса и ободья будут покрыты тонким слоем по вашему желанию, вы можете дать высохнуть первому слою в соответствии со временем высыхания, указанным в руководстве по продукту.

    Шаг 3: Нанесите второй слой

    Дождавшись полного высыхания первого слоя, можно переходить ко второму слою.

    Процесс нанесения второго слоя в основном такой же, как и для первого, но на этот раз вы можете позволить себе нанести краску немного толще. Но не сходите с ума — вам не нужны чрезмерные брызги или потеки.

    Снова дайте высохнуть, как указано.

    Шаг 4. Нанесите верхнее покрытие (необязательно)

    В зависимости от того, как ваши колеса и ободья выглядят после второго слоя, вы можете добавить еще один или два слоя в качестве «верхнего покрытия».

    Мы бы только рекомендую сделать это, если ваша краска все еще выглядит немного жидкой.Это связано с тем, что слишком толстый слой может снизить долговечность, делая слой более восприимчивым к отслаиванию.

    Если вы все же решили нанести верхний слой, придерживайтесь принципа «меньше значит больше» и не забудьте дать ему полностью высохнуть.

    10 лучших аэрозольных красок для колесных дисков, которые можно купить прямо сейчас!

    ]]]]>]]>

    Со временем, после многократного воздействия неблагоприятных внешних факторов, колебаний температуры и т. Д., Диски вашего автомобиля будут выглядеть изрядно изношенными.Излишне говорить, что эстетическая ценность автомобилей с потрепанными колесными дисками в большинстве случаев, как правило, довольно низка.

    К счастью, с помощью правильной окраски вы можете восстановить сияющий вид колесных дисков и придать вашей поездке свежий вид. При этом, при наличии большого количества продуктов, доступных для покупки, найти лучшую аэрозольную краску для колесных дисков будет далеко не прогулка в парке.

    Самая продаваемая краска-спрей для колесных дисков

    Покраска колесных дисков аэрозольной краской придаст автомобилю совершенно новый вид.Аэрозольный баллончик работает со сталью, алюминием и всеми сплавами. Нанесение распылением на диски не так сложно, как может показаться. Он также защищает колесо от ржавчины и пыли одновременно.

    Для быстрого выполнения задачи может потребоваться соответствующее оборудование. Выбор профессионала для работы также будет очень полезным. На рынке имеется множество аэрозольных красок для колесных дисков.

    Что ж, если вы не знаете, какая аэрозольная краска хорошего качества, эта статья вам пригодится.Мы составили список из 10 самых популярных аэрозольных красок, которые лучше всего подходят для вашего автомобильного колеса, с подробными отзывами. Проверьте прямо сейчас:

    1. VHT SP187 — Лучшее из лучших (Источник фото: amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики :

    • Лучше всего использовать с грунтовками
    • Термостойкость и химическая стойкость
    • Для стальных и алюминиевых колес

    Почему это лучшее

    VHT SP187, обеспечивающий комплексную защиту колесных дисков автомобилей, на сегодняшний день является лучшей аэрозольной краской для колесных дисков с точки зрения универсальных характеристик.Вредные элементы, такие как песок, тормозная пыль, высокие температуры и тому подобное, никогда не доставят краске VHT слишком много проблем. Как продукт с хорошо продуманным составом, краска долгие годы будет выглядеть почти как новая без проблем, таких как трещины, выцветание … Краска доступна в 2 стилях и 8 цветах, поэтому вам нужно выбрать тот, который подходит к краям ваша поездка.

    По поводу применения, боль от VHT должна высохнуть на ощупь всего через полчаса после нанесения. На этом этапе у вас есть 2 варианта: 1 / отверждение краской при нагревании и 2 / отверждение на ночь.Чтобы получить максимальную отдачу от краски, настоятельно рекомендуется отверждать краску при температуре около 250 градусов по Фаренгейту (120 градусов по Цельсию), чтобы продлить срок ее службы. В дополнение к этому производитель рекомендует использовать грунтовку VHT и прозрачный лак, чтобы получить наилучшее соотношение цены и качества.

    Из недостатков, похоже, что насадка VHT SP187 получает несколько жалоб на то, что она забивается в середине использования. Сама краска иногда становится липкой, что усложняет нанесение.Похоже, между продуктами есть несоответствия.

    Плюсы:

    • Высокая выносливость
    • Доступно в нескольких вариантах
    • Цена разумная

    Минусы:

    • Неидеальный контроль качества
    • Форсунка требует доработки

    2. Rust-Oleum 248927 — выбор редакции (Источник фото: amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • Быстросохнущая формула на масляной основе
    • Предотвращает коррозию и ржавчину
    • Подходит для металлических колес

    Почему выбор редакции

    Итак, вы не уверены, какую краску использовать для литых дисков вашего автомобиля? Тогда вам обязательно нужно взглянуть на Rust-Oleum 248927.Краска Rust-Oleum, созданная специально для металлических колесных дисков, является надежным выбором для людей, которые хотят уберечь свои диски от ржавчины. Помимо ржавчины, краска также неплохо справляется с погодными условиями и элементами, которые могут ухудшить качество колесных дисков. Производитель предлагает краску 5 цветов, что немного меньше, чем у других продуктов на рынке.

    Для нанесения покрытие Rust-Oleum хорошее: одной баллончика достаточно, чтобы покрыть весь обод, включая лицевую и обратную стороны.Более того, вам не нужно грунтовать поверхности колесных дисков перед нанесением краски, так как краска имеет превосходную адгезионную способность. В большинстве случаев краска держится довольно долгое время без использования грунтовки. Это означает, что если вы выберете краску для своих дисков, вы сможете сэкономить много денег, времени и энергии.

    Как и его конкуренты, Rust-Oleum 248927 имеет свой набор недостатков: непрочное сопло, комковатая краска … Учитывая начальную цену краски, таких проблем можно ожидать.И последнее, но не менее важное: фактическая долговечность краски варьируется от случая к случаю.

    Плюсы:

    • Атмосферостойкий
    • Элегантная и гладкая поверхность
    • Подходит для металлических колес и пластиковых колпаков

    Минусы:

    • Чипсы и хлопья
    • Едва приемлемый срок службы

    3. Dupli-Color BNS0601 — выбор редакции (Источник фото: Amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • Насадка Ez touch на 360 градусов
    • Широкое распыление
    • Соответствует заводскому покрытию

    Почему выбор редакции

    Dupli-Color BNS0601, признанный многими экспертами автомобильной краской премиум-класса, является лучшей аэрозольной краской для колесных дисков благодаря своей адаптируемости.По сравнению с другими продуктами для колесных дисков такого типа краска Dupli-Color обладает отличительным преимуществом: она совместима со всеми поверхностями OEM. Фактически, краска доступна в диапазоне цветов, точно соответствующих для импортных и отечественных автомобилей последних моделей. Вот почему краска — отличное вложение, если вы собираетесь подкрасить изношенный автомобиль после многих лет эксплуатации.

    Для облегчения нанесения в краске Dupli-Color используется 360-градусное сопло Ez touch, которое позволяет людям распылять краску плавно и без усилий.В результате вы можете небрежно покрасить диски так, как считаете нужным. Кроме того, быстрое высыхание краски гарантирует, что вам не придется ждать ее высыхания более получаса. Как только краска высохнет, она должна затвердеть в течение следующего часа и быть готовой к работе. В большинстве случаев вы можете покрасить 4 обода, используя всего 3 банки.

    С другой стороны, Dupli-Color BNS0601 легко забивается, поэтому очень важно, чтобы наконечник не вытирали. Кроме того, из-за недостаточного давления трудно использовать последние унции краски в банке.

    Плюсы:

    • Высыхание / быстрое отверждение
    • Сорт похвальный
    • Универсальность и гибкость

    Минусы:

    • Немного тусклый
    • Некоторые продукты прибывают поврежденными

    4. Комплект обода Plasti Dip (Источник фото: Amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • 4 банки краски
    • 2 банки глянцевателя
    • 1 баллончик

    Почему нам это нравится

    Упаковывая все необходимое для покраски колесных дисков, Plasti Dip Rim Kit является лучшей аэрозольной краской для колесных дисков с точки зрения экономической эффективности на сегодняшний день.Краска Plasti Dip способна противостоять влаге, истиранию, скольжению и т. Д., Что обеспечивает замечательную долговечность. Что касается температурной устойчивости, краска хорошо работает при температуре от -30 до 200 градусов по Фаренгейту (от -34 до 93 градусов по Цельсию). В целом, краска должна долго держаться в суровых условиях окружающей среды, не оставляя трещин.

    Поскольку краска Plasti Dip представляет собой продукт на основе каучука, ее нанесение несложно. Если вы где-то напортачите, все, что вам нужно сделать, — это снять краску, что является большим плюсом, если вы мало разбираетесь в распылении краски.Покрыв края краской, последнее, что нужно сделать, — это нанести поверх краски блеск для придания элегантности. С пистолетом можно сделать все в мгновение ока.

    Что касается недостатков, контроль качества Plasti Dip Rim Kit требует некоторых улучшений. Пара баллончиков с краской и баллончик повреждены. Кроме того, черный оттенок краски довольно светлый, поэтому посмотрите в другом месте, вам понадобится темная краска для колес черная .

    Плюсы:

    • Достаточно прочный
    • Сопротивление элементов колодца
    • Поставляется в упаковке

    Минусы:

    • Емкости недостаточно
    • Несколько клиентов получают сломанные банки и поврежденное оружие

    5. VHT ESP734000 (Источник фото: Amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • Выдерживает высокие температуры
    • Предназначен для индивидуальной отделки
    • Химическая стойкость барабана и ротора

    Почему нам это нравится

    Разработанный для борьбы с нагревом вокруг суппорта, который часто вызывает другие проблемы с окраской, VHT ESP734000 получил многочисленные похвалы от владельцев автомобилей по всему миру.Благодаря чрезвычайно высоким стандартам производства краска VHT способна решить практически любую задачу на дороге. Благодаря наличию до 10 вариантов цвета и 3 стилей, доступных для покупки, краска должна соответствовать характеристикам широкого спектра транспортных средств. Если предположить, что вы нанесете краску правильно, снаружи она будет выглядеть как оригинальная краска.

    В большинстве случаев нанесение краски от VHT довольно нетребовательно: краска сохнет на ощупь в течение получаса и застывает в течение ночи.Если вам нравится термоотверждение шерсти, вам нужно поднять температуру до 200 градусов по Фаренгейту (93 градусов по Цельсию). Покрытие краски довольно хорошее, так как на одну банку можно было обработать 2 суппорта. Это означает, что вам нужно в среднем всего 2 канистры, чтобы придать суппортам новый вид. В целом, краска действительно предлагает достойные цены за свою цену.

    Как и в случае с другими красками, VHT ESP734000 получает немало жалоб на протяжении многих лет. Люди замечают, что краска приобретает молочный оттенок, что требует дополнительного покрытия для надлежащей отделки.Кроме того, цвет краски отличается от рекламируемого.

    Плюсы:

    • Всестороннее сопротивление
    • Поставляются в разных вариантах
    • Подходит для нескольких конфигураций

    Минусы:

    • Посредственный контроль качества
    • Немного противоречивый цвет

    6. PlastiKote 618 (Источник фото: Amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • Непрозрачная отделка
    • Специальная автомобильная краска
    • Устойчив к царапинам, царапинам, ржавчине и т.п.

    Почему нам это нравится

    PlastiKote 618 — лучшая аэрозольная краска для колесных дисков с эстетической точки зрения, разработанная таким образом, чтобы оставаться незапятнанной после воздействия суровых погодных условий на открытом воздухе.Автовладельцы хвалят краску PlastiKote из-за отсутствия царапин, зазубрин и так далее. Кроме того, поскольку боль распространяется на мотоциклы, велосипеды и т. Д., Вы сможете выполнять различные проекты по покраске, не прибегая к дополнительной окраске. Что касается вариантов, краска в настоящее время бывает трех цветов: угольно-серый, стальной и серебряный.

    Для нанесения, благодаря быстросохнущему составу краска от PlastiKote высыхает в мгновение ока.Но для того, чтобы краска затвердела должным образом, крайне важно оставить ее на ночь. Плотность покрытия краски должна сократить объем работы, необходимой для отдельных дисков, поэтому процесс окраски будет далеко не утомительным. Если вам удастся правильно нанести краску на диски, такие проблемы, как сколы и хлопья, никогда не будут вас беспокоить.

    Что касается недостатков, некоторые люди думают, что PlastiKote 618 — далеко не идеальный вариант для OEM-колес в такие дни.Кроме того, распыляемые свойства краски сильно различаются от банки к банке.

    Плюсы:

    • Опорный колодец
    • Большая емкость банок
    • Предлагаем отличное соотношение цены и качества

    Минусы:

    • Довольно ограниченные варианты цвета
    • Дополнительный выбор для OEM-колес

    7. Dupli-Color HWP104 (Источник фото: Amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • Быстросохнущая
    • Светоотражающая отделка
    • Устойчив к растрескиванию, шелушению и отслаиванию

    Почему нам это нравится

    Dupli-Color HWP104, известная как краска с высокой отражающей способностью, которая может оставаться неповрежденной долгое время, является отличным продуктом для суровых условий.Для людей, которые заботятся о рентабельности, краска Dupli-Color действительно является лучшей аэрозольной краской для колесных дисков . Краска, способная противостоять природным элементам, а также химическим веществам, созданным человеком, гарантирует, что обод вашего автомобиля будет блестеть на долгие годы. Благодаря широкому выбору вариантов вы легко найдете оттенок, соответствующий вашему вкусу.

    Учитывая тот факт, что краска Dupli-Color высыхает на ощупь в течение получаса и готова к использованию в течение следующего часа, процесс нанесения довольно прост.Удобное сопло позволяет распылять краску по своему усмотрению. Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать как грунтовку, так и лак, чтобы придать автомобилю свежий вид. При правильном нанесении краска будет иметь довольно глянцевый слой, напоминающий работу оригинального производителя.

    Подобно большинству своих конкурентов на рынке, Dupli-Color HWP104 все еще имеет недостатки, которые необходимо устранить. Самым примечательным является то, что краска слегка жидкая, что может испортить неприглядные потеки на ободах, если вы не нанесете ее горизонтально.

    Плюсы:

    • Долговечный
    • Атмосферостойкий
    • Короткое время высыхания

    Минусы:

    • Немного тонкий
    • Может давать капли

    8. Performix 11287 (Источник фото: Amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • Устойчивость к трещинам
    • Для изделий Plasti Dip
    • Устойчивость к высоким температурам

    Почему нам это нравится:

    Вам действительно нравится краска Plasti Dip на ваших колесных дисках и вы хотите увеличить ее долговечность? В таком случае Performix 11287 — это то, что вам нужно.Краска Plasti Dip, производимая для защиты красок этого бренда, является лучшей аэрозольной краской для колес в категории защитных покрытий. Независимо от того, в каком состоянии он находится на дороге, краска останется целой и сохранит эстетику ваших колесных дисков. Таким образом, при аккуратном нанесении краски колесные диски вашего автомобиля в течение некоторого времени должны выглядеть как новые.

    Обладая превосходным покрытием, одной баллончика с краской Plasti Dip более чем достаточно, чтобы покрыть до 3-х колесных дисков.В большинстве случаев вам необходимо нанести от 2 до 3 слоев, чтобы сохранить свежий вид ваших дисков. В банке используется эргономичная ручка, а также простая насадка, поэтому вы можете распылять краску по своему усмотрению. Помимо колесных дисков, краска полезна во многих проектах по покраске своими руками, которые требуют защитных покрытий. Стоимость приобретения обоих вариантов краски оказывается достаточно разумной, что позволяет сэкономить деньги для других целей.

    Что касается недостатков, некоторые владельцы автомобилей считают Performix 11287 слишком блестящим.Кроме того, кажется, что краска отрицательно реагирует на Plasti Dip Glossifier, так что имейте это в виду в процессе нанесения.

    Плюсы:

    • Толстое защитное покрытие
    • Удобно держать в руке
    • Устранение тепла, ударов, вибрации,… колодца

    Минусы

    • Посредственный контроль качества
    • Некоторые товары приходят в поврежденном виде

    9. Dupli-Color SHD1000 (Источник фото: Amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • Прозрачное верхнее покрытие
    • Матч заводская отделка
    • Восстановить царапины и сколы

    Почему нам это нравится:

    Dupli-Color SHD1000 — продукт, который можно адаптировать к различным настройкам и аксессуарам, поэтому он предназначен для людей, которые хотят профессионально покрасить свои диски.Краска Dupli-Color фактически поставляется в наборе из 2 отдельных банок: одной для базового покрытия и одной для верхнего покрытия. Используя полупрозрачную затемненную краску, базовое покрытие создает элегантный темный оттенок на ваших дисках. С другой стороны, финишное покрытие улучшает блеск краски и ее устойчивость к внешним воздействиям. В общем, канистры придают вашим колесным дискам долговечный финиш.

    Краска Dupli-Color наносится просто: в целом необходимо протереть поверхности колесных дисков, нанести базовое покрытие, подождать, пока все высохнет, и приступить к нанесению верхнего слоя.Если предположить, что нанесение нанесено плавно, краска прижится без особого труда. В большинстве случаев на хорошо нанесенной краске в течение длительного времени не должно быть сколов, хлопьев и т.п. Из-за ее тонких свойств время нанесения краски немного дольше, чем у других продуктов, представленных на рынке.

    По своей вине, Dupli-Color SHD1000 уязвим для химикатов, нескольких капель бензина более чем достаточно, чтобы удалить его с колесных дисков. Тенденция к растеканию краски также усложняет нанесение однородной отделки.

    Плюсы:

    • Очень доступный
    • Приятный блеск и глубина
    • Простота обращения

    Минусы:

    • Уязвимость к разливам химических веществ
    • Требуют значительных усилий и времени

    10. VHT SP102 (Источник фото: Amazon)

    Проверить цены и отзывы

    Характеристики:

    • На основе силикона
    • Для поверхностей с высокой температурой
    • Лучше всего использовать с грунтовкой и прозрачным лаком

    Почему нам это нравится:

    Созданный для выдерживания экстремальных температур, VHT SP102 способен продлить срок службы любой поверхности, регулярно подвергающейся нагреву.Обладая впечатляющим температурным допуском в 2000 градусов по Фаренгейту (около 1100 градусов по Цельсию), лакокрасочное покрытие VHT позволит вам максимально эффективно использовать вашу краску. Краска представляет собой смесь керамики и силикона, поэтому она совместима с различными автомобильными компонентами и конструкциями автомобилей. Для достижения оптимальных характеристик рекомендуется использовать краску вместе с грунтовкой и прозрачным слоем.

    Чтобы упростить нанесение, после высыхания краска из VHT может быть отверждена двумя способами: на транспортном средстве и вне транспортного средства.В первом методе вы должны периодически чередовать запуск автомобиля на холостом ходу и выключение двигателя. С другой стороны, во втором методе вам нужно будет несколько раз нагреть краску на колесных дисках и дать ей остыть. Независимо от того, какой метод вы используете для отверждения, важно соблюдать рекомендации по температуре, указанные на этикетке.

    Из-за недостатков, некоторые пользователи VHT SP102 испытывают проблемы с отслаиванием после нанесения краски. Кроме того, некоторые банки приходят в неисправном состоянии.

    Плюсы:

    • Эстетично
    • Превосходная термостойкость
    • Оперативное обслуживание клиентов

    Минусы:

    • Немного длинная заявка
    • Несоответствие характеристик / адгезии

    Как выбрать подходящую аэрозольную краску для автомобильных дисков

    Вообще говоря, разные люди по-разному думают о лучшей аэрозольной краске для колесных дисков , доступной для покупки на рынке.При этом, если вы хотите получить максимальную отдачу от своих денег, вам следует внимательно рассмотреть эти вопросы.

    1. Простота использования

    Чтобы убедиться, что вы можете наносить краску по своему усмотрению, настоятельно рекомендуется проверить качество сопла. Отдавайте предпочтение банкам, идущим вместе с соплом EZ touch, так как они способны удерживать краску без проблем. Кроме того, сама краска должна равномерно прилегать к поверхности, не оставляя комочков, следов и т. Д.И последнее, но не менее важное: вам нужно подумать о толщине краски: если она слишком густая, она может забить баллончик. Если он слишком тонкий, его трудно контролировать.

    2. Время высыхания

    Как и в большинстве других покрасочных работ, необходимо дать одному слою полностью высохнуть, прежде чем добавлять другой во время покраски колесных дисков. Это делает время высыхания одной из ключевых характеристик красок для колесных дисков в настоящее время. Некоторым продуктам потребуется всего несколько часов, чтобы высохнуть, но другим может потребоваться больше суток.Поскольку время высыхания влияет на продолжительность проекта, настоятельно рекомендуется использовать быстросохнущие краски. Прочтите отзывы клиентов, чтобы получить общее представление о времени высыхания конкретных красок.

    3. Емкость тары

    Емкость банки, измеряемая в унциях, показывает, сколько краски содержится в банке, что позволяет рассчитать количество банок, необходимое для полной окраски обода. Стоит отметить, что количество необходимых вам усилий зависит от широкого спектра факторов: размера колеса, цветовых предпочтений, уровня повреждения … Из-за этого вы должны быть осторожны, чтобы убедиться, что банки, которые у вас есть, могут прослужить в течение всего проекта. .В целом, действительно приятно получить банку большой емкости, но покупка банок в связках — тоже отличный выбор.

    Какая аэрозольная краска для колесных дисков лучше всего (Источник фото: propaintcorner)

    4. Стоимость приобретения

    Большинство аэрозольных красок для колесных дисков стоят десятки долларов за банку в такие дни, так что каждый сможет без труда их купить. Тем не менее, вы должны помнить о практическом правиле относительно цены: «вы получаете то, за что платите». Это означает, что не стоит рассчитывать на высочайшую ценность от очень дешевых продуктов.Вы хотите получить лучшую аэрозольную краску для колесных дисков ? Затем необходимо подготовиться к трате денег, чтобы обеспечить качество. Конечно, вам не нужно размещать на полках самую дорогую краску, если у вас нет особых требований.

    5. Марка

    На рынке аэрозольных красок для колесных дисков в настоящее время можно встретить множество производителей с разной репутацией. На всякий случай рекомендуется использовать такие известные названия, как Rust-Oleum, Dupli-Color, PlastiKote, VHT, Plasti Dip и т. Д.Очевидно, что если вы точно знаете, что определенная краска подходит для вашего автомобиля, смело используйте ее, не заботясь о ее происхождении. При этом покупка у известных производителей в большинстве случаев безопаснее, чем вложения в продукты менее известных брендов.

    Часто задаваемые вопросы о аэрозольной краске для колесных дисков
    • Нужно ли использовать специальные краски для определенных дисков?

    Поскольку для разных колесных дисков используются разные конструкционные материалы, действительно важно использовать подходящие краски для ваших колесных дисков.Лучшая аэрозольная краска для колесных дисков, сделанных из алюминия, может работать хуже, чем идеальная для дисков, сделанных как из алюминия, так и из стали, поэтому будьте внимательны. Если вы выберете неправильную боль, вы не только потеряете деньги, но и ухудшите свойства колесных дисков. Хотите знать, какую краску использовать для автомобильных дисков? Поищите на рынке краски с маркировкой «для автомобилей».

    • Нужно ли надевать маску при покраске колесных дисков?

    Люди классифицируют аэрозольные краски как опасные товары по многим причинам, одна из которых заключается в том, что краски содержат едкие химические вещества.Чтобы не вдохнуть химикаты по ошибке при покраске колесных дисков, наденьте маску. Сохраняйте маску от начала до самого конца, даже если проект проходит на открытом воздухе. Когда дело доходит до опасных химикатов, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, нельзя быть слишком осторожным. Если производитель предоставляет дополнительные инструкции по технике безопасности, строго соблюдайте их.

    • Как я могу защитить шины от брызг краски?

    В идеале, вы должны заранее снять шины с ободов, чтобы свести к минимуму побочные эффекты.При этом, если вы чувствуете себя ленивым, гели для шин, силиконовые блески и тому подобные будут отличной защитой. Растворы предотвращают прилипание краски к шинам, поэтому вам нужно только протереть резину позже. Излишне говорить, что не покупайте наугад, так как в некоторых растворах есть химические вещества, разрушающие резиновый состав шин. Кроме того, приклеивание кусков картонных коробок прямо между шинами и колесами тоже творит чудеса.

    • Мои диски имеют множество канавок и щелей.Как лучше всего нанести на них краску?

    Для колесных дисков со сложной компоновкой рекомендуется сначала обработать ограниченные пространства путем распыления непосредственно на них. Как только вам удастся покрыть такие места, подождите, пока краска полностью высохнет, прежде чем переходить к другим областям. Уловка состоит в том, чтобы набраться терпения: не торопитесь, так как вы можете пропустить несколько моментов здесь и там. Вместо этого тщательно покрасьте каждый уголок и щель на колесных дисках. Этот метод позволит вам нанести краску на все поверхности колесных дисков.Для достижения оптимальных результатов следует загрунтовать диски, чтобы краска лучше держалась.

    • Сколько денег мне нужно потратить, чтобы нанять кого-нибудь для покраски моих дисков?

    В зависимости от колесных дисков, выбора аэрозольной краски и т. Д. Профессиональная окраска деталей на стыках часто стоит от нескольких сотен до более тысячи долларов. Это огромные затраты для проекта, который вы могли бы выполнить самостоятельно. В общем, вам нужно всего лишь потратить около ста долларов на краску и другие материалы, чтобы покрасить диски вашего аттракциона.Так что лучше всего сэкономить с трудом заработанные деньги и заняться картиной, не арендуя посторонних услуг.

    Нанесение / удаление аэрозольной краски с дисков

    С технической точки зрения, в большинстве случаев определенные краски будут иметь уникальное применение, а также требования к удалению. При этом все продукты, доступные для покупки в такие дни, обладают некоторыми характеристиками.

    Выбор лучшей аэрозольной краски для дисков (Источник фото: forddiy)
    • Нанесение краски на диски : Вы должны заранее подготовить все материалы.Последнее, что вы хотите испытать, — это осознать, что вы что-то забываете в середине приложения. Кроме того, очень важно тщательно очищать диски, чтобы создать удобные поверхности, на которые лакокрасочные материалы прилипнут должным образом. По соображениям безопасности необходимо наносить аэрозольную краску в хорошо проветриваемом помещении, например на открытом воздухе.
    • Удаление краски с колесных дисков : В зависимости от свойств краски вы должны найти на рынке подходящее средство для удаления краски.После этого приступайте к снятию колеса, покрывайте диски средством для удаления краски и промойте все под высоким давлением. Этого должно быть достаточно, чтобы смыть большую часть краски с колесных дисков. Если вы обнаружите остатки краски, повторите процедуру добавления средства для удаления краски — струйной воды под давлением.

    Как красить диски — пошаговые инструкции

    Если у вас есть машина, вы хотите, чтобы она выглядела новее и уникальнее других? Затем следуйте инструкциям по покраске колесных дисков, чтобы получился яркий автомобиль.

    Что ж, очевидно, что покраска колеса вашего автомобиля — идеальный способ показать свой стиль вождения. Почему? Как вы знаете, вместо того, чтобы красить всю машину, что стоит вам руки и ноги, вам нужно просто выбрать некоторые части машины и покрасить их. Диски — это движущиеся части, которые продолжают вращаться, поэтому, как только вы нанесете им удар, ваша машина также станет заметной!

    Шаги для покраски дисков

    Если вы запутались и не знаете, с чего начать процесс покраски, позвольте нам предложить вам супер простую инструкцию по покраске колесных дисков.Этот процесс включает 8 простых шагов ниже:

    Снимите автомобильные колеса с автомобиля

    Можете ли вы представить себе качество окрашенного колеса, пока оно еще прикреплено к машине? Это будет крайне некачественно и сделает вашу машину некрасивой, поэтому вам лучше красить отдельные колеса по одному. Вот почему вы должны сначала убрать четыре колеса с машины.

    Очистите колеса

    Ну, вы все знаете, что диски после долгой эксплуатации будут ржавыми и грязными, не говоря уже о том, что старая краска стирается.Поэтому нужно сделать его максимально чистым. Вы можете начать процедуру с распыления мыльной воды или обезжиривающей смеси на диски, чтобы убедиться, что они полностью очищены от грязи. После этого просушите диски и удалите остатки ветошью.

    Сотрите ржавчину с дисков

    Ржавчина, оставшаяся на колесах вашего автомобиля, препятствует вашему процессу. Следовательно, вы должны удалить их все с колесных дисков, используя металлическую щетку и локтевую смазку. В случае, если поверхность колесных дисков все еще неровная, просто используйте наждачную бумагу или стальную вату, протрите их и затем промойте водой.Сделайте это еще раз, чтобы полностью очистить весь обод.

    Накройте шину, чтобы избежать чрезмерного распыления

    После окончания чистки вы переходите к этапу обтяжки покрышки пластиком, малярным скотчем или картами. Почему? Потому что необходимо защищать диски от чрезмерного распыления. Только представьте, как некрасиво будет выглядеть ваша шина после того, как вы закончите покраску, поэтому следует покрыть всю шину перед грунтованием.

    Prime

    Нанесите на диски грунтовку перед покраской, чтобы краска дольше держалась на колесе вашего автомобиля.Другими словами, грунтовка выполняет функцию адгезии для сохранения краски. Поэтому на обод следует нанести 2–3 грунтовки. Не забудьте дождаться высыхания первого слоя перед нанесением следующего.

    Краска

    Когда грунтовка полностью высохнет, можно начинать красить уже. Лучше распылить туда-сюда много раз, чтобы убедиться, что пространство полностью покрыто.

    Распылите верхнее покрытие

    Когда вы закончите покраску, вы должны покрыть диски одним или двумя слоями, чтобы краска оставалась стойкой.

    Снимите пластик и установите колесо

    Если вам не нужно сразу пользоваться автомобилем, просто оставьте диски на ночь, чтобы они полностью высохли. Затем вы снимаете пластик, который вы используете для предотвращения чрезмерного распыления обода, и прикрепляете его к автомобилю.

    А теперь отложите вещи и посмотрите на впечатляющие колеса вашего автомобиля. Управляйте автомобилем куда угодно и позвольте людям созерцать эти великолепные диски.

    Какие виды краски вы наносите на диски?

    Аэрозольная краска состоит из девяти основных цветов: синего, серого, зеленого, оранжевого, розового, пурпурного, красного, желтого, черного и белого.Каждый из них имеет широкий диапазон оттенков и подарит вам разные ощущения.

    1. PlastiKote 626 Угольно-серая краска

    Все мы знаем, что колеса автомобилей — это незащищенная часть, которая часто подвергается воздействию воздуха и даже воды во время дождя. Следовательно, они могут быстро состариться и заржаветь.

    Вот почему мы хотим порекомендовать вам краску Plastikote 626 Charcoal Grey Paint. Он создан, чтобы помочь ободьям бороться с экстремальными погодными условиями и коррозией. Кроме того, серый — это цвет, который легко сочетается с другими, поэтому, независимо от цвета вашего автомобиля, серый будет идеальным сочетанием и сделает диски более яркими.

    2. Высокоэффективная краска Rust-Oleum 248927

    Rust-Oleum 248927 высокоэффективная краска наилучшим образом подходит для всех типов дисков. Он предлагает вам несколько цветов, таких как прозрачный, матовый черный и графитовый, которые делают ваши автомобильные колеса великолепными!

    Кроме того, после покраски колесных дисков этой превосходной краской ваши автомобильные колеса станут устойчивыми к ржавчине и коррозии, что продлит им срок службы. Кроме того, кажется, что эта краска не подвержена влиянию высоких температур, поэтому вы можете не сомневаться, когда оставляете ее на улице в жаркую погоду.

    3. Краска Dupli-color Shd1000 Shadow Chrome

    Кто хочет оставить диски с металлическим блеском? Краска Dupli- color SHD 1000 shadow chrome — простое средство. С помощью этой краски вы можете сделать колеса вашей машины черными, золотыми, бронзовыми и так далее. Самое интересное в этой краске то, что она очень прочная, что делает ее популярной среди пользователей.

    Кроме того, он защищает ваш ободок от неприятностей, вызванных жарой, пылью и ржавчиной; тем самым помогая продлить срок службы колесных дисков.Таким образом, вместо того, чтобы использовать другую некачественную краску для колесных дисков и проводить процесс покраски заново, почему бы вам не попробовать эту краску и не испытать ее потрясающие свойства.

    Что нужно подготовить перед покраской колесных дисков?

    На этапе подготовки перед покраской вам следует сначала собрать некоторые необходимые инструменты, а затем выбрать удобное место для покраски колес вашего автомобиля.

    Ну, а что необходимо для рисования? Конечно, перед покраской вам необходимо очистить диски, потому что это сделает колеса вашего автомобиля полностью покрытыми краской.Таким образом, просто соберите их все в одном месте, чтобы сразу получить желаемое!

    Таким образом вы сэкономите свое время и сделаете процедуру покраски гладкой и легкой. Вот несколько необходимых материалов:

    • Очиститель колес
    • Тряпки
    • Зерно / наждачная бумага
    • Проволочная щетка
    • Стальная вата
    • Медицинский спирт / разбавитель для краски
    • Малярная лента
    • Пластик для покрытия шины
    • Любимая краска и лак

    Собрав достаточно вещей, думаете, что дальше? Да это правильно! Место для покраски автомобильных колес.Мы рекомендуем, чтобы он был достаточно широким, ярким, чистым и хорошо вентилируемым.

    Кроме того, вам также необходимо убедиться, что пространство максимально защищено от боли и брызг! Как насчет покраски колесных дисков в ветреный или свежий день? У вас нет выбора с открытым пространством, поэтому возвращайтесь в свой гараж или мастерскую и не забывайте держать дверь открытой!

    Лучшая аэрозольная краска для колесных дисков

    Сколько стоит покраска колесных дисков?

    Потому что вы сами красите колеса своей машины, поэтому процесс не будет вам дорогостоящим.Расходы на краски и прочее около 30 долларов, это того стоит, правда?

    Вот почему вы должны принять во внимание эти советы о том, как красить диски, чтобы вы могли сэкономить деньги и свое время.

    Эта пошаговая инструкция очень полезна для вас, чтобы защитить колеса вашего автомобиля и сделать его великолепным и неповторимым! Приведенные выше советы не только помогут вам избежать огромного состояния, потраченного на автосервис, но и у вас будет больше времени для себя.

    Итак, почему бы вам не следовать этим рекомендациям о том, как покрасить диски, чтобы как можно скорее сделать вашу машину яркой! Я совершенно уверен, что вам понравится ваша машина больше!

    Как красить диски: сделать старые колеса похожими на новые

    Мы знаем, о чем вы думаете: научиться красить диски непросто.Но поверьте нам, с этими шагами процесс на самом деле довольно прост! Если ваши старые колеса отчаянно нуждаются в ремонте или вы просто хотите придать своему автомобилю индивидуальный стиль, покраска колесных дисков — это относительно быстрый, простой и экономичный процесс. Если вы вооружитесь необходимыми принадлежностями и выполните 10 простых шагов, описанных ниже, ваш автомобиль может полностью измениться в течение дня.

    Как покрасить диски за 10 простых шагов

    Профессиональная покраска обода может стоить сотни долларов.С небольшим количеством смазки для локтей, если вы сделаете это самостоятельно, вы не потеряете более 100 долларов. Эта статья научит вас красить диски лучшими средствами и самыми простыми методами. С помощью этих 10 шагов вы можете полностью преобразить свои диски. И обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим средствам для чистки шин, чтобы ваши шины выглядели безупречно.

    Для покраски колес мы рекомендуем делать все четыре обода за день. Кроме того, мы обрисовали в общих чертах, как покрасить колесные диски с помощью аэрозольной краски.Если у вас есть доступ к краскопульту, вы можете использовать пистолет-распылитель с автомобильной краской, выполнив те же действия. Во время этого процесса обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте надлежащую защитную экипировку. И убедитесь, что во время работы поблизости нет детей, животных или других взрослых.

    Шаги по покраске дисков

    Шаг 1. Приобретите необходимые расходные материалы

    Прежде чем что-либо делать, нужно убедиться, что у вас под рукой есть все необходимое. Лучше всего получить все заранее, чтобы в день вашего проекта вы могли просто сосредоточиться на нем!

    Необходимые вам материалы:

    Шаг 2: Установите выделенное пространство для проекта

    Если возможно, установите вашу станцию ​​в чистом открытом гараже.Если у вас нет доступа к гаражу и погода хорошая, вы можете работать во дворе перед домом или на заднем дворе. Главное — обеспечить хорошую вентиляцию и как можно меньше пыли и грязи. Короче говоря, вы должны иметь возможность содержать диски в чистоте во время их окраски, и вам нужна хорошая вентиляция для безопасности при работе с аэрозольной краской.

    Куда бы вы ни устроили свое рабочее место, положите тряпку или что-нибудь в этом роде, чтобы избежать попадания нежелательной аэрозольной краски на любые окружающие области.Также планируйте погоду. Если будет очень ветрено или дождливо, лучше отложить проект на другой день.

    Шаг 3. Снимите колеса с автомобиля

    Чтобы покрасить диски, вам нужно снять колеса с машины. Чтобы снять шины, всегда используйте домкраты в дополнение к домкрату для безопасности. Если у вас еще нет домкратов, покупка комплекта даст вам возможность безопасно работать с автомобилем, не выходя из собственного подъездного пути или гаража. И, если вы планируете снять все четыре колеса сразу, убедитесь, что у вас есть четыре домкрата, чтобы надежно закрепить шасси.

    Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, как правильно снимать шины. Обычно вы ослабляете и снимаете крепежные гайки, а затем снимаете колесо с колесной базы. Переместите колесо в рабочее пространство, которое вы настроили.

    Шаг 4: Очистка и наждачная бумага обода

    Теперь пора подготовить диски к покраске. Хотя у вас может возникнуть соблазн сразу перейти к покраске, этот шаг vital предназначен как для удаления любых дефектов, таких как ржавчина, коррозия или царапины, с обода, так и для обеспечения того, чтобы краска имела чистую гладкую поверхность, на которую можно прилипать.Не торопитесь на этом этапе, так как правильная подготовка колесных дисков приведет к профессионально выглядящему конечному результату.

    Сначала вымойте диски водой с мылом. Вы можете использовать средство для чистки шин или мыло для автомойки. Если после мытья обода вы хотите пройти лишнюю милю, вы можете использовать средство для удаления воска и жира. Этот необязательный шаг будет зависеть от того, насколько загрязнены диски и шины с самого начала.

    Затем используйте наждачную бумагу, чтобы удалить все дефекты или приставшую грязь. Размер зерна наждачной бумаги, который вы будете использовать, опять же, будет зависеть от состояния обода.Мы рекомендуем приобрести мультиупаковку с зернистостью, чтобы вы могли работать от крупной до более мелкой. Выбирайте размер зерна в зависимости от условий коррозии или ржавчины. В зависимости от уровней меняйте размер зерна. Попробуйте использовать влажную наждачную бумагу, так как она легче удаляет песок и позволяет получить гладкую поверхность.

    Вы также можете использовать проволочную щетку или Dremel с шлифовальной насадкой, но мы рекомендуем использовать наждачную бумагу для лучшего контроля над готовым продуктом.

    Шаг 5: Тщательно промойте колеса водой

    После шлифовки всех четырех дисков тщательно промойте их.Убедитесь, что не осталось пыли или остатков. Если у вас есть мойка высокого давления, используйте ее, чтобы полностью смыть песок и остатки мыла с колеса. Если нет, просто используйте шланг или скребок. Убедитесь, что вы удалили с обода все частицы песка. В конце концов, никому не нужна ухабистая покраска. Точно так же, как художник начинает с чистого холста, вам понадобится чрезвычайно чистый набор колесных дисков, прежде чем вы начнете рисовать.

    Шаг 6: Сушка колес полностью

    Этот шаг говорит сам за себя — сушите диски до тех пор, пока не останется ни капли воды.Вы можете использовать полотенце, а затем подождать несколько минут, чтобы убедиться, что ободок полностью высох. По возможности просушите все трещины и щели на ободах сжатым воздухом.

    Шаг 7. Поместите карточки между ободом и резиной

    Фото: ChrisFix через YouTube

    Использование карточек для заметок вокруг обода — лучший способ избежать попадания краски на шину. Вставьте карточки между ободком и резиной. Это помогает предотвратить попадание на резину излишка брызг. Вы можете иметь под рукой медицинский спирт и тряпку на случай, если краска случайно попадет куда-нибудь, к чему она не принадлежит.

    Шаг 8: Используйте грунтовку для аэрозольной краски

    Для следующих двух шагов очень важно, носить защитное снаряжение. Как минимум, вы должны носить маску, закрывающую нос и рот. Перчатки, шляпа, туфли с закрытым носком, рубашка с длинным рукавом и брюки — хорошая идея, чтобы защитить себя от токсичности аэрозольной краски.

    Для процесса грунтования вам понадобится самопротравливающаяся грунтовка. Это защищает металл от ржавчины, что крайне важно для колесных дисков.Если после грунтования обода вы заметили скопившуюся грязь или другие неровности, используйте наждачную бумагу, чтобы избавиться от этих дефектов. После этого еще раз прогрунтуйте.

    В целом вам нужно нанести два-три ровных слоя грунтовки. Тип используемой грунтовки будет зависеть от выбранной вами краски. Например, если вы планируете покрасить свои диски в черный цвет, вы можете использовать плоский черный грунт.

    Распылите грунтовку как можно более равномерно, покрыв все поверхности обода. Как правило, подождите около пяти минут между нанесением каждого слоя.После нанесения последнего слоя подождите 15–30 минут, прежде чем переходить к следующему этапу.

    Шаг 9: Нанесите основное покрытие

    На этом этапе убедитесь, что вы распыляете каждый слой равномерно. Скорее всего, вам понадобится до трех слоев, поэтому, если вы чувствуете, что распыление было неравномерным, не волнуйтесь. Для достижения наилучших результатов распыляйте с того же расстояния — около 12-15 дюймов от поверхности обода. После трех слоев краска должна быть гладкой и ровной. И цвет должен быть таким, каким вы хотите. Так же, как и грунтовку, распылите равномерно по ободу, двигаясь сверху вниз.

    Какой основной слой вы будете использовать, во многом зависит от личных предпочтений и того, какой эстетический вид вы хотите создать в своей машине. Например, существует множество вариантов цвета, а также варианты отделки, включая матовый, полуглянцевый и высокоглянцевый. Обязательно приобретите качественную аэрозольную краску, предназначенную для автомобильных колес.

    После нанесения основного слоя можно нанести последний прозрачный слой. Хотя в этом шаге нет необходимости, он поможет еще больше защитить ваши диски от сколов и коррозии с годами.И это придаст колесам дополнительный блеск.

    Шаг 10: После высыхания верните диски на автомобиль

    Перед тем, как снова поставить шины на автомобиль, убедитесь, что они полностью высохли. На всякий случай подождите от нескольких часов до суток. Ваш автомобиль по-прежнему должен быть поднят и закреплен с помощью домкратов, поэтому просто установите шины на место, и ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

    Теперь ваши старые диски выглядят как новые!

    В окраске колесных дисков замечательно то, что она придает вашему автомобилю совершенно новый вид с минимальными усилиями и затратами.И научиться красить диски не сложно. Возьмите хорошую аэрозольную краску, очистите диски, добавьте несколько слоев краски, и вы сразу же начнете стильно кататься. И если покраска колесных дисков заставляет вас начать ремонт автомобиля, ознакомьтесь с нашими руководствами о том, как удалить краску с автомобиля, как удалить тонировку окон и как подкрасить автомобильную краску, чтобы получить другие идеи о том, как освежить вашу поездку.

    Свечи зажигания по марке автомобиля: Свечи зажигания Denso Iridium TT, иридиевые

    alexxlabОставить комментарий

    Свечи зажигания Denso Iridium TT, иридиевые

    Во избежание недоразумений, пожалуйста,
    перед визитом в магазин резервируйте товар!

    Во избежание недоразумений, пожалуйста,
    перед визитом в магазин резервируйте товар!

    Во избежание недоразумений, пожалуйста,
    перед визитом в магазин резервируйте товар!

    Во избежание недоразумений, пожалуйста,
    перед визитом в магазин резервируйте товар!

    Во избежание недоразумений, пожалуйста,
    перед визитом в магазин резервируйте товар!

    Во избежание недоразумений, пожалуйста,
    перед визитом в магазин резервируйте товар!

    Подбор поавто

    Выберите маркуAcuraAudiBMWCadillacChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunFiatFordHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaLADA (ВАЗ)Land RoverLexusMazdaMercedes-BenzMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSeatSkodaSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoВыберите модельВыберите кузовПоказать

    м. Рязанский пр-т, 3-я Институтская ул., 12 Бесплатно
    м. Беломорская, Беломорская ул., 40с2 Бесплатно
    м. Бибирево, Пришвина ул., 10А Бесплатно
    м. Бутырская, Огородный пр-д, д. 5c9 Бесплатно
    м. Владыкино, Нововладыкинский пр-д, 2с1 Бесплатно
    м. Митино, 1-й Митинский пер., 25 Бесплатно
    м. Молодежная, Кунцево, МКАД, 55 км, С1 Бесплатно
    м. Планерная, Куркинское ш., 30 Бесплатно
    м. Речной вокзал, Флотская ул., 5к2 Бесплатно
    м. Селигерская, Ижорский пр-д, 17А Бесплатно
    м. Ул. Академика Янгеля, Варшавское ш., 150 Бесплатно
    м. Шоссе Энтузиастов, Плеханова ул., 17с20 Бесплатно
    м. Южная, Варшавское ш., 125с2А Бесплатно
    г. Балашиха, Автозаводская ул., 19 Бесплатно
    г. Коломна, ул. Ленина, 139 Бесплатно
    г. Одинцово, Железнодорожная ул., 1Б Бесплатно
    г. Подольск, Авиационная ул., 29 Бесплатно
    г. Серпухов, Московское ш., 84 Бесплатно
    г. Химки, Ленинградское шоссе, 29Ас2 Бесплатно
    г. Электросталь, Ногинское ш., 28 Бесплатно
    Склад Denso Нет выдачи

    Щетки стеклоочистителя — Denso

    Уникальные конструктивные особенности. Превосходное качество материалов. Производство в соответствии с высокими стандартами производителя оригинального оборудования

    Эти характеристики щеток стеклоочистителей DENSO обеспечат водителям безопасное и комфортное поле обзора в любую погоду. Ведущие мировые производители автомобилей предпочитают стеклоочистители DENSO и устанавливают их в качестве стандартной комплектации на европейские BMW X5 и Х6, Mini, Land Rover Range Rover, Jeep Cherokee, на японские Lexus, Toyota, Honda, Mazda и Suzuki, на корейские автомобили Hyundai и Kia и на все Ferrari начиная с 2008 года. Почему? Потому что DENSO, являясь мировым лидером в разработке и производстве оригинальных деталей и систем автомобилей, неустанно внедряет передовые технологии стеклоочистителей. Как стандартные или бескаркасные щетки, так и новейшие гибридные (Hybrid) щетки DENSO соединяют в себе рациональный дизайн, высочайшее качество материалов и тщательность изготовления, обеспечивая прекрасную очистку стекол и более долгий срок службы.

    Все эти преимущества также доступны покупателям на вторичном рынке благодаря нашей программе щеток стеклоочистителей DENSO. Мы вкладываем непревзойденное ноу-хау оригинального оборудования в каждую производимую нами щетку, которая, в свою очередь, обеспечивает чистое, без разводов стекло на протяжении тысяч километров. Широкий ассортимент технологий и имеющиеся в наличии варианты адаптеров сделают DENSO вашим комплексным поставщиком.

    Почему мы советуем выбрать щетки DENSO
    > Технология и качество оригинального оборудования гарантируют превосходные показатели очистки
    > Прочные коррозионностойкие материалы, включая натуральную высококомпрессионную резину щетки, обеспечивают долгий срок службы
    > Ровно обрезанная кромка гарантирует эффективную очистку
    > Низкопрофильные вставки обеспечивают идеальный угол прилегания к стеклу
    > Широкий ассортимент, охватывающий парк азиатских и европейских автомобилей


    Ассортимент щеток стеклоочистителя DENSO для рынка автозапчастей включает 1700 вариантов применения, которые обеспечивают покрытие 85 % парка автомобилей Европы, и позволяет подобрать щетки практически для любого автомобиля. В линейке представлены щетки различных конструкций в комплекте с переходниками под «байонет», «крючок» или систему крепления с двумя винтами.

    Где купить щетки стеклоочистителя DENSO?

    Устройство свечи зажигания, подбор по марке автомобиля онлайн, подбор по vin коду

    На рисунке приведена конструкция классической современной свечи зажигания. Основными элементами любой современной свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. На корпусе свечи зажигания нарезана резьба, которая ввинчивается в головку блока двигателя, шестигранник — под ключ типа «головка». Опорная поверхность (поверхность свечи зажигания, ограничивающая ход свечи при вкручивании по резьбе в головку блока двигателя) может быть плоской или конической.

    Содержание статьи:

    Нажмите, чтобы увеличить.

    Устройство свечи.

    Для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо или коническая поверхность, которая сама герметизирует соединение свечи с головкой блока конус по конусу. Материалом изолятора служит высокопрочная техническая керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в «верхней» части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (называемого тепловым). Внутри керамической части свечи закреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод («массы») приварен к корпусу. Электроды изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения отвода тепла от теплового конуса центральный электрод могут делать из двух металлов (биметаллический электрод) — центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку. Биметаллический боковой электрод обладает повышенным ресурсом благодаря тому, что хорошая теплопроводность меди препятствует чрезмерному его нагреву.

    Чтобы увеличить срок службы свечей зажигания, повысить устойчивость деталей к коррозийным влияниям и разрушениям под воздействием электрохимических процессов, сердечник изготавливают из благородного или редкоземельного сплава стали (иридия, платины, иттрия, вольфрама или палладия). Именно этот факт поспособствовал появлению дополнений к названию деталей: иридиевая свеча зажигания, платиновая и т.д.

    Основные характеристики свечей зажигания

    Для обеспечения всего спектра бензиновых двигателей свечами зажигания последние производят с различными параметрами, которые отражаются в условном обозначении свечи.

    • Габаритно-присоединительные размеры — это диаметр и шаг резьбы, длина резьбовой части и размер шестигранника «под ключ» (21 мм или 16 мм). Все они строго определенны для каждого двигателя, так как колодцы под свечи имеют ограниченный конструктивный диаметр.
    • Калильное число — является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим калильным числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до температуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепловой нагрузке. Такие свечи применяются на малофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калильное зажигание возникает при больших тепловых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.
    • Величина искрового зазора — указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля (но может быть указана также на упаковке или в маркировке свечи) и находится в пределах от 0,5 до 2 мм. В зависимости от конструкции электродов зазор бывает регулируемым (за счет подгибания бокового электрода) и нерегулируемым.

    Из-за отсутствия за рубежом единой системы маркировки определить соответствие свечей зажигания различных производителей можно только при помощи каталогов или таблиц взаимозаменяемости.

    РоссияDENSONGKBOSCHBRISKBERUCHAMPION
    А11, А11-1, А11-3W14FB4HW9AN1914-9Al86
    А11РW14FRBR4HWR9ANR1914R-9ARl86
    А14В, А14В-2W16FPBP5HW8BN17Y14-8Bl92Y
    А14ВМW16FP-UBP5HSW8BCN17YC14-8BUl92YC
    А14ВРW14FPRBPR5HWR8BNR17Y14R-7B—
    А14ДW17EB5EBW8Cl1714-8CN5
    А14ДВW16EXBP5EW8Dl17Y14-8DN11Y
    А14ДВРW16EXRBPR5EWR8DlR17Y14R-8DNR11Y
    А14ДВРМW16EXR-UBPR5ESWR8DClR17YC14R-8DURN11YC
    А17ВW20FPBP6HW7BN15Y14-7Bl87Y
    А17ДW20EAB6EmW7Cl1514-7CN4
    А17ДВ, А17ДВ-1, А17ДВ-10W20EPBP6EW7Dl15Y14-7DN9Y
    А17ДВМW20EP-UBP6ESW7DCl15YC14-7DUN9YC
    А17ДВРW20EXRBPR6EWR7DlR15Y14R-7DRN9Y
    А17ДВРМW20EPR-UBPR6ESWR7DClR15YC14R-7DURN9YC
    АУ17ДВРМQ20PR-UBCPR6ESFR7DCUDR15YC14FR-7DURC9YC
    А20Д, А20Д-1W22ESB7EW6Cl1414-6CN3
    А23-2W24FSB8HW5AN1214-5Al82
    А23ВW24FPBP8HW5BN12Y14-5Bl82Y
    А23ДМW24ES-UB8ESW5CCl82C14-5CUN3C
    А23ДВМW24EP-UBP8ESW5DCl12YC14-5DUN6YC

    Подбор свечей зажигания по марке автомобиля

    Практически все популярные производители свечей зажигания озаботились тем, чтобы автолюбители смогли без труда подобрать их продукцию для своего авто. Существуют как сайты для подбора свечей онлайн, так и приложения для смартфонов и бумажные каталоги. Подробнее об этом в отдельных статьях на нашем сайте:

    Остановимся подробнее на подборе свечей зажигания по VIN-коду автомобиля. Он необходим только тогда, когда нужна полная идентификация характеристик автомобиля. Такая необходимость может возникнуть, если модификация машины очень редкая и производитель выпустил её ограниченной партией. Для относительно новых моделей такой вариант подбора также возможен, особенно если машина покупалась с рук. Так, новый владелец может достоверно убедиться, что под капотом у него установлены свечи, которые соответствуют заявленным характеристикам конкретной модели автомобиля. Подбор по VIN применим в полной мере ко всем автобрендам. В индивидуальном коде автомобиля зашифрованы технические данные, которые тесно переплетаются со спецификациями запасных частей. Если автовладелец не знает или не уверен в технических параметрах машины, искомую свечу можно найти с исключительной точностью.

    Однако, для большинства автолюбителей достаточно знать марку, модель автомобиля и модель двигателя, чтобы без проблем осуществить подбор свечей зажигания.

    Диагностика по состоянию свечей зажигания

    Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправность системы впрыска), засорение воздушного фильтра. Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого — неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп. Свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в 1,5-2 раза. Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы аналогичны пред.случаю. Но можно надеяться, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

    Как отличить подделку от оригинала

    Прежде всего, не ориентируйтесь только на стоимость. Если фирма производит подделку, не думайте, что люди там настолько совестливые, что обязательно выставят цену на свое изделие ниже оригинала. Но все же низкая стоимость свечей зажигания должна вызывать подозрения.

    Некачественная, распадающаяся после открытия упаковка, расплывающиеся, мутные надписи – 100% признак подделки. О том же скажут и кривые, нечеткие надписи на изоляторе и корпусе свечи. Такой товар, не колеблясь, откладываем подальше в сторону.

    Если же первый визуальный тест пройден, переходим ко второму — изучению геометрии электродов свечи. Для увеличения срока службы и снижения температуры нагрева боковой электрод делают не меньше 3 мм² в сечении. Посмотрите на длину бокового электрода: он должен полностью перекрывать центральный электрод. Проверьте соосность электродов: они должны находиться точно один над другим. Оцените качество припайки бокового электрода – у всех свечей в комплекте оно должно быть одинаковым. Все, что несимметрично, криво, косо – не покупаем.

    Далее оцениваем качество керамического изолятора. Он должен быть цельным. Если при внимательном рассмотрении окажется, что он склеен из двух половинок – это подделка. Посмотрите на изолятор в отраженном свете. Для защиты от загрязнений его покрывают слоем специальной глазури, который на фирменном изделии однородный. Если же Вы увидите, что он имеет матовые пятна, значит, свеча поддельная.

    Солидные фирмы для защиты от коррозии покрывают корпуса свечей никелевым слоем. Для производства же дешевых подделок используется цинковое покрытие. Никель – блестит, цинк – матовый. Уплотнительные шайбы, которые падают при встряхивании свечи, криво прикрученные наконечники – тоже верный признак фальсификата.

    Подбор свечей зажигания по марке автомобиля

    Современный двигатель внутреннего сгорания оснащен электронной системой управления с множеством датчиков. С их помощью осуществляется контроль над процессами сгорания топлива в цилиндре.

    От правильности подбора свечей зажигания, в том числе и по марке автомобиля, во многом зависит работа двигателя. Ошибки в этом вопросе могут привести к увеличению расхода топлива и снижению динамики транспортного средства.

    Свечи зажигания предназначены для воспламенения воздушно-топливной смеси в цилиндре двигателя. Поджог осуществляется за счет образования искры между электродами данного устройства при пропускании через него электрического тока высокого напряжения.

    Стабильность работы данного устройства зависит от нескольких факторов:

    • особенностей конструкции;
    • использованных в процесс изготовления материалов;
    • соответствия параметров данного устройства характеристикам двигателя.

    Автопроизводители рекомендуют определенные типы свечей зажигания для конкретных марок автомобилей. Основной характеристикой этого устройства является калильное число, которое зависит от эффективности теплоотдачи конструкции и так называемого теплового конуса. Данный параметр определяется в специальной лаборатории для каждого типа изделий.

    Калильное число свечи зажигания, по сути, является интегрированным показателем времени. По истечении некоторого периода детали, помещенного в определенные условия устройства, нагреваются до температуры при которой происходит самопроизвольное воспламенение смеси. Данное явление получило название калильного зажигания, этот процесс протекает бесконтрольно, в отдельных случаях отмечается даже работа двигателя после его выключения.

    Видео — процесс изготовления свечей зажигания DENSO:

    Оптимальная температура для устойчивой работы свечи находится в диапазоне от 500 ⁰C до 600 ⁰C, когда на ней не образуется нагара. В цилиндре двигателя присутствует некоторое количество масла, которое неизбежно попадает на электроды и изолятор. При указанных выше температурах оно сгорает полностью и без остатков. Таким образом, происходит самоочищение свечи и обеспечивается ее стабильная работа.

    Методика подбора свечей зажигания по марке автомобиля

    На комплектующих отечественного производства в маркировке имеется указание на размер теплового конуса изделия. Однако практика показывает, что одного этого параметра недостаточно для правильного подбора свечей зажигания по марке автомобиля и модели двигателя.

    Для решения данной проблемы компаниями — производителями машин и предприятиями изготовителями комплектующих предлагаются возможные варианты замены.

    В технической документации на автомобиль указывается рекомендованная марка свечей зажигания. В свою очередь, на упаковке изделия указывается список моделей машин, на которых она может быть использована.

    Такой подход хорош только при условии, что имеется руководство по эксплуатации автомобиля, а сотрудники магазинов автозапчастей хорошо знают ассортимент. К сожалению, часто автолюбителю приходится полагаться исключительно на свои силы.

    При подборе свечей по образцу, установленному на данной марке автомобиля действия владельца просты:

    1. изделие с соблюдением мер безопасности выкручивается из двигателя;
    2. с корпуса свечи считывается маркировка;
    3. по индексу в магазине подбирается необходимое изделие.

    Данная методика может быть использована только в том случае, если автовладелец уверен, что на автомобиле установлены правильные свечи.

    В технической документации автомобиля указывается список рекомендованных свечей зажигания на момент его производства. За время эксплуатации производители комплектующих могут предложить и другие варианты, подходящие по параметрам.

    Для машин отечественного производства в свое время были составлены специальные таблицы взаимозаменяемости свечей зажигания, в которую были включена и продукция иностранных компаний.

    На современном этапе на процесс подбора комплектующих для автомобиля оказывают существенное влияние информационные технологии. В интернете имеются специальные сервисы, позволяющие выбрать нужное изделие из обширной номенклатуры изделий. Подбор свечей зажигания для автомобиля при этом не должен ограничиваться только формальным соответствием маркировки рекомендованной производителем.

    Специфика подбора

    На рынке запасных частей имеется значительное количество контрафактных изделий, откровенных подделок под известные бренды. Возникает вполне закономерный вопрос, как подобрать свечи зажигания по марке автомобиля и не приобрести при этом некондиционное устройство. Бракованные детали и подделки встречаются на рынках и в небольших магазинах значительно чаще, нежели в крупных специализированных автомагазинах.

    Полной гарантии от приобретения подделки дать невозможно, но при соблюдении приведенных ниже рекомендаций вероятность такого события будет значительно ниже:

    • При покупке комплекта свечей зажигания следует внимательно осмотреть не только само изделие, но и упаковку. Устройство не должно иметь сколов изолятора и повреждений на электродах и других частях.
    • В серьезных торговых точках имеются приборы для проверки свечей зажигания. Конечно, они не могут в полной мере имитировать процессы, протекающие в цилиндре, но такое испытание лишним не будет.
    • Наличие отметки о сертификации продукции в аккредитованной лаборатории является некоторой гарантией соответствия изделия нормам российского стандарта.

    Если подбор свечей по марке автомобиля осуществляется в интернет магазинах, то не нужно стесняться проверять комплектность и их соответствие образцам на сайте при получении заказа. Осмотр каждого изделия из набора обязателен, при необходимости вскрывается упаковка. Установка на двигатель свечей не подходящих по параметрам чревата не только повышением расхода топлива, но и серьезными поломками.

    Обзор онлайн сервисов по подбору свечей зажигания

    Интернет магазины предлагают большой выбор запасных частей и комплектующих для автомобилей. Как подобрать свечи зажигания на авто в сети и не допустить при этом ошибок?

    Порядок работы интернет магазинов с незначительными вариациями следующий:

    • автовладелец делает заказ по телефону или непосредственно на сайте;
    • заявка обрабатывается и передается на исполнение в службу доставки;
    • при получении товара покупатель проверяет комплектность и рассчитывается.

    При необходимости сотрудники магазина могут оказать помощь и произвести подбор свечи по автомобилю. Для этого специалисту необходимо сообщить следующие данные: модель машины, объем двигателя и ВИН-код. По этим данным продавец-консультант может предложить несколько вариантов изделий таких популярных производителей, как Bosch, NGK, DENSO, пригодных для использования на данной модели машины.

    В Российской Федерации наиболее популярными сервисами, где выполняется подбор свечей зажигания по марке автомобиля, являются следующие сайты:

    • Электронный каталог запасных частей от торговой марки Denso (ССЫЛКА).

    • Каталог комплектующих от компании Bosch (bishka.ru/catalogue/svechizazhiganija).

    • Подбор продукции NGK по марке машины (ССЫЛКА).

    Приобретение нового комплекта свечей взамен изношенных позволит восстановить параметры двигателя и снизить расход топлива. Своевременное и регулярное техническое обслуживание и ремонт автомобиля — гарантия продления его ресурса и безотказной эксплуатации в течение длительного времени.

    Перед дальней поездкой советуем рассчитать расстояние между городами на автомобиле и выбрать оптимальный маршрут.

    Классы автомобилей  по размерам (подробнее) позволяют эффективнее вести их учет.

    Подбор дисков по марке автомобиля (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/kolesa/podbor-diskov-po-avtomobilju.html) тоже следует вести внимательно.

    Видео  — подбор свечей зажигания по марке автомобиля:


    Подбор свечей зажигания по марке автомобиля

    Частой причиной возникновения проблем с запуском двигателя является износ свечей зажигания. Автовладельцы пытаются их чистить, сушить, но рано или поздно детали всё равно приходится менять.

    Если вы не знаете, какие свечи зажигания лучше выбрать, то покупайте рекомендуемые инструкцией, ориентируйтесь по основным характеристикам товара или пользуйтесь системой поиска на нашем сайте.

     

    Какие свечи зажигания поставить на мотор автомобиля?

     

    При выборе автомобильных свечей в первую очередь обращайте внимание на размер. Этот показатель не должен отклоняться в ту или иную сторону. Маленькую деталь невозможно будет вкрутить, а до большой достанет поршень, что приведёт к поломке двигателя.

     

    Второй параметр — калильное число. Чем оно больше, тем лучше изделие выдерживает высокие температуры. Оптимальный вариант для авто всегда оговаривается в инструкции, но он рассчитан на средние климатические условия и размеренный стиль вождения.

     

    Для северных регионов и скоростной езды понадобится запчасть с большим калильным числом, а для жарких широт — с меньшим.

     

    Различаются свечи зажигания и по конструкции.

    Преимуществами обладают представители каждого вида:

     

    • одноэлектродные из никелевых и хромоникелевых смесей положительно влияют на работу мотора, несколько снижают расход топлива, выигрывают в цене;
    • многоэлектродные быстрее образуют искру, способствуют лучшему сгоранию топлива, увеличивают мощность двигателя и экологические параметры его работы. По стоимости они чуть дороже предыдущих;
    • детали с электродами из драгоценных металлов самоочищаются, повышают надёжность мотора, снижают уровень вредных выбросов во время его работы, приравниваются по долговечности к сроку службы автомобиля. Они дорогие, но окупают себя всего за 4–5 месяцев.

     

     

    Нелишним будет поинтересоваться и рейтингом производителей, чтобы приобрести запчасти хорошего качества.

    При возникновении трудностей наш менеджер поможет сделать правильный выбор и подскажет, какие свечи зажигания лучше подойдут именно к вашему авто. Звоните и спрашивайте!

     

     

    Каталог свечей зажигания

    Подбор свечей зажигания для автомобиля — подбор свечей зажигания по автомобилю, подбор свечей по марке авто

    Подбор свечей по марке авто

    Люди, не так давно севшие за руль, начинают интересоваться после пробега в 30 000 километров, как правильно делать подбор свечей зажигания. Это минимальный срок службы для таких изделий. Максимум они прослужат около 50 000 километров. Исключение только для изделий с иридиевыми или платиновыми напайками, у которых срок службы достигает 90 000 километров. Но, в любом случае, наступит момент, когда владельцу авто придется самостоятельно или с посторонней помощью выполнить правильный подбор свечей по авто или по VIN-коду. Опытные водители легко справляются с этой задачей, а новички часто теряются и нуждаются в помощи опытного автомобильного специалиста. Рассмотрим оба способа подбора.

    Для чего необходим VIN-код

    Данный код присваивается всем оригинальным запчастям, чтобы их проще было найти в каталоге. В каждом интернет-магазине имеется форма поиска по VIN-коду, и если вам необходимы оригинальные свечи зажигания, подбор по автомобилю не потребуется. Покупая такие изделия, вы можете быть спокойны, так как они полностью идентичны тем, что были установлены на автомобиль в заводской конфигурации. Такие детали не каждому по карману, а потому многие предпочитают покупать более дешевые аналоги. Другие, напротив, желая улучшить работу двигателя, выполняют подбор свечей зажигания по марке автомобиля, чтобы купить детали с иридиевым или платиновым электродом. Преимущество покупки в интернет-магазине заключается в том, что при отсутствии VIN-кода и желания использовать фильтр каталога товаров, можно в телефонном режиме получить помощь менеджера.

    Как искать по марке авто

    Если VIN-код не известен или оригинал вас не интересует, следует обратиться к фильтру каталога товаров, чтобы выполнить подбор свечей по автомобилю. Для этого необходимо указать следующие параметры:

    • название марки и модели;
    • тип кузова;
    • объем двигателя и его модификацию.

    На этом подбор свечей по марке авто заканчивается, так как получив эти параметры запроса, поисковая система каталога найдет имеющиеся в наличии аналоги к указанной модели. Чтобы исключить покупку аналогов низкого качества, необходимо искать их в специализированных точках продаж, где исключена вероятность наличия в каталоге деталей низкого качества.

    Где подобрать и купить детали

    Интернет-магазин Japan-Cars.com.ua ведет свою деятельность с целью поставки в Украину комплектующих и расходных материалов к машинам японского и корейского производства. У нас можно выполнить подбор свечей по марке автомобиля или VIN-коду, в зависимости от цели, которую преследует клиент. Вся продукция в каталоге товаров, включая аналоги, отвечает высоким техническим требованиям. Сотрудничество с прямыми поставщиками позволяет нам предлагать данные детали по конкурентоспособным ценам. Доставка возможна в течение нескольких дней по территории Украины в любой город. Для этого мы пользуемся услугами сторонних транспортных компаний.

    Денсо подбор свечей зажигания по марке автомобиля


    Иридиевые свечи зажигания Denso — подбор по автомобилю, Denso подбор свечей по марке

    Предлагаем вашему вниманию продукцию одного из крупнейших производителей автозапчастей – компании Denso. Она начала выпускать свечи зажигания в 1959 г. и успела накопить немалый практический опыт в данной сфере. Благодаря наработкам инженеров из Денсо компании удалось создать первоклассный продукт по приемлемой стоимости. Высокое качество продукции Denso подтверждается тем, что данные комплектующие используются ведущими японскими автопроизводителями.

    Содержание статьи:

    Нажмите, чтобы увеличить.

    Иридиевые свечи зажигания Denso.

    В связи с повышенным вниманием к экологической ситуации, к токсичности выхлопных газов автомобилей предъявляются очень жесткие требования. Собственникам ТС приходится уделять внимание свечам зажигания и по причине регулярного повышения стоимости горючего, ведь качественные комплектующие способствуют снижению топливных затрат.

    Многие автомобилисты перешли на установку свечей зажигания Denso Iridium. По отношению к недорогим моделям с медным электродом у данных свечей больше преимуществ, в числе которых:

    1. рекордный эксплуатационный ресурс;
    2. увеличение коэффициента сгорания топлива, благодаря чему уменьшаются его затраты;
    3. повышение мощности двигателя и увеличение срока его службы.

    Ассортимент свечей Denso

    • Denso Standard — представляют собой свечи зажигания привычной конструкции с U-образным пазом бокового электрода. Такие свечи установлены в качестве штатных во многих автомобилях японского автопрома.
    • Denso Iridium TT – инновационные свечи зажигания с максимальным интервалом замены. Согласно данным изготовителя они рассчитаны на 120 тысяч километров. Свечи снабжены тонкими электродами, которые увеличивают мощность искры.
    • Denso Iridium Power – свечи зажигания с центральным электродом, изготовленным из иридиевого сплава. Данные свечи уменьшают расход топлива за счет хорошего искрообразования.
    • Denso Nickel TT — свечи зажигания из никеля. Данная линейка отличается доступной стоимостью, так как в составе сырья нет ценных металлов. Особенностью модели является очень тонкий центральный электрод.
    • Denso Iridium Tough – премиальная линейка свечей с электродом из иридия с сечением 0,4 миллиметра. При изготовлении конструкции также используется платина. Комбинация двух драгоценных металлов создает максимальную защиту от износа.
    • Denso Platinum Longlife – свечи зажигания, изготовленные с применением платины. Из этого материала выполнены наконечники центрального электрода. За счет инновационной технологии срок службы комплектующих увеличивается до 100 тысяч километров пробега.
    • Denso Iridium Racing — свечи зажигания для спортивных моделей и гоночных авто. Вероятность осечки при зажигании минимальна.
    • Denso Glow – автосвечи классического типа. У них уменьшено время нагрева и увеличена производительность.

    Подбор свечей Denso по марке автомобиля

    Для поиска свечей зажигания Denso использовать каталог не лучший выбор, воспользуйтесь специальными онлайн-сервисами, которые имеются на сайтах изготовителя и компаний-продавцов. Подбор можно осуществить двумя способами:

    • по марке и модели авто;
    • по техническим характеристикам и номеру.

    Пример работы по подбору:
    Свечи зажигания Denso — подбор по автомобилю

    Каталоги и сертификаты

    Маркировка свечей зажигания Denso

    Линейка товаров данного бренда очень обширна, поэтому не всегда есть возможность подобрать подходящий тип иридиевых свечей зажигания Denso без помощи консультанта. При подборе учитываются индивидуальные габаритные размеры авто свечи, а также ее калильное число. Свечи зажигания Denso делятся на две группы: горячие и холодные.
    Расшифровка маркировки свечей зажигания Denso. В заводских условиях машины комплектуются горячими свечами, которые являются стандартными. Что касается холодных авто свечей, это название обусловлено пониженной теплоотдачей. Их устанавливают на авто с форсированным двигателем, работающим на высоких оборотах.

    Заключение про иридиевые свечи Denso

    Иридиевые свечи Denso характеризуются отменным качеством и длительным сроком службы. Единственным недостатком продукции является цена, которая большинству автовладельцев покажется высокой. С другой стороны, затраты полностью себя оправдывают, ведь рабочий ресурс у иридиевых свечей в 3 раза выше, чем у обычных. Лишь опытный механик или водитель дорогой иномарки с высокотехнологичным движком, сможет по-настоящему оценить их пользу и эффект.

    Неисправности свечей зажигания и их причины

    При качественной работе свечей искрообразование должно происходить в подходящее для этого время. Если этот процесс происходит преждевременно или слишком поздно, ухудшается производительность работы двигателя, увеличивается расход горючего и растут показатели вредных выбросов в атмосферу.

    Самые распространенные поломки свечей зажигания

    Наиболее частая причина выхода из строя — загрязнение нагаром. Еще одна распространенная поломка – износ электродов, который приводит к появлению осечек при искрообразовании. Срок службы свечей определяет не только их качество, но и состояние двигателя.

    Если на поверхности рабочих элементов свечи быстро появляется толстый слой налета от продуктов сгорания топливной смеси, необходимо провести диагностику ДВС и устранить неисправность, вызывающую загрязнение. Проверки требуют воздушный фильтр, система впрыска и др. Проблемы в работе свечей из-за налета обусловлены тем, что нагар становится проводником электричества, вызывая нестабильность искры. Если рабочие элементы свечи покрылись сажей с жирной пленкой, требуется проверить и отрегулировать уровень масла.

    Очистку свечей производят при помощи растворителя и мягкой щетки.

    Еще одна возможная причина перебоев в зажигании обусловлена плохим состоянием штекеров. Для нормальной работы системы он должен охватывать шейку свечи по всей поверхности. В противном случае, если на штекере появляются механические дефекты, возникает риск пробоя, из-за которого свеча выходит из строя раньше срока. Чтобы избежать подобных проблем, при замене комплекта необходимо проверять состояние штекеров свечи и при обнаружении неполадок также менять их на новые.

    wikers.ru

    Denso: подбор свечей

    Наиболее надежным производителем запчастей для автомобильных двигателей стал японский производитель Denso. Подбор свечей этой фирмы позволит уменьшить расход топлива, улучшить работу мотора и продлить срок работы силового агрегата.

    Преимущество свечей Денсо

    Иридиевые свечи зажигания Denso отличаются от других насыщенностью электродов драгметаллами – иридием и платиной. ИСЗ имеют улучшенные характеристики и оригинальную форму:

    • электрод центральный – тоньше, диаметром 0.4 мм;
    • электрод боковой в виде клина, внутри имеет V – образную выемку.
    Свечи Десно обладают многими достоинствами

    Свечи Денсо Иридиум ТТ создают хорошую искру, которая не отклоняется в сторону и имеет такие достоинства:

    1. Улучшает процесс сгорания топлива, что заметно экономит горючие материалы, снижается уровень выбросов в атмосферу.
    2. Улучшенное искрообразование таких СЗ усиливает воспламенение, что зажигает даже некачественную смесь. Реже происходит пропуск зажигания.
    3. Для автомобилей, оснащенных газовым оборудованием, предусмотрены иридиевые свечи Денсо, имеющие дополнительный платиновый наконечник на боковом электроде для сгорания смеси при повышенных температурах.
    4. Благодаря современным технологиям свечи Денсо при длительной эксплуатации чистятся от нагара самостоятельно.
    5. При использовании иридиевых компонентов в зимнее время, улучшается запуск силового агрегата.
    6. Двигатель работает мягче и тише.
    7. Долгий срок эксплуатации.

    Среди недостатков отмечено:

    • появление на рынках большого количества подделок некачественного подпольного производства;
    • за Денсо просят в 3 раза дороже, чем за обычные компоненты;
    • по отзывам автолюбителей, у оригинальных изделий между электродами не выставлен зазор.

    Отличия СЗ Денсо оригинала от подделки

    Каждый качественный продукт со временем начинают изготавливать подпольные организации. Чтобы не попасться на товар низкого качества, необходимо обратит внимание на такие факторы:

    1. Центральный электрод свечи Денсо составляет строго 4 мм. На электроде боковом хорошо заметен контакт из драгметалла.
    2. Четкий фирменный оттиск на изоляторе элемента.
    3. Изолятор на оригинале хорошо отполирован, без остатков шлифовки.
    4. Резьба нарезана идеально.
    5. Расположен внутренний изолятор четко по центру.

    При покупке необходимо внимательно осмотреть элемент, подделка легко отличается от оригинала.

    Расшифровка маркировки

    Характеристики всего разнообразия СЗ Денсо можно прочитать по буквенно-цифровому коду. Например – IK16:

    • I – представляет иридиевый тип компонента с диаметром 0.4 мм;
    • К – означает размер 14Х19.0Х16.0, где диаметр резьбы 14, длина резьбового соединения 19, размер ключа для выкручивания изделия – 16;
    • число калильное – 16, эта цифра указывает – «горячая свеча».
    Как отличить оригинальные свечи от подделки

    В характеристике модели IK20 показания первых букв такие же, как в первой модели, отличие имеет только калительное число. СЗ могут быть не только иридиевыми, например модель с обозначением K20tt. Тогда K обозначает размер 14Х19Х16, 20 – КЧ, tt – это TWIN TIP, обозначение улучшенных характеристик. Существует модель с маркировкой IX24, где:

    • I – IRIDIUM;
    • X – диаметр, резьбовой шаг и размер ключа для демонтажа 12Х19.0Х18.0;
    • 24 – КЧ, указывающее – «холодная свеча».

    Последняя модель применяется на высокофорсированных силовых агрегатах.

    Подбор свечей по автомобилю

    Чтобы подобрать СЗ по марке машины, необходимо знать:

    • диаметр резьбы;
    • длину резьбы.

    Также они отличаются размером свечного ключа для демонтажа, т.к. посадочные места в блоке цилиндров могут несколько отличаться. Самые распространенные размеры свечных ключей – 16 и 22 мм. Подбираются СЗ по автомобилю с помощью КЧ, обозначенного на элементе. Бывают горячие СЗ и холодные:

    1. Горячие СЗ – имеют большую тепловую мощность, для компонентов фирмы Денсо калильное число указывается меньше 20. NGK не больше 5, имеет низкую способность при отводе тепла от изолятора. Устанавливаются на обычных атмосферных двигателях.
    2. Холодные СЗ – имеют высокое КЧ, более 20 и хороший теплоотвод. Устанавливаются на форсированных силовых агрегатах.

    При установке горячих свечей на форсированную силовую установку может произойти плавление свечевых электродов, что нанесет вред силовому агрегату. Если установить холодные свечи на низкооборотный атмосферный двигатель, на электродах образуется большое количество нагара. В этом случае будут происходить пропуски зажигания. Что бы правильно подобрать СЗ к марке автомобиля, на официальном сайте компании представлен разработанный каталог свечей денсо, который поможет сделать правильный выбор.

    При выборе свечей зажигания не стоит экономить и покупать дешевую продукцию, от этого зависит срок эксплуатации системы зажигания и силового агрегата.

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    tolkavto.ru

    характеристика, маркировка и подбор по автомобилю

    Японская корпорация Denso – это один из крупнейших мировых игроков рынка автомобильных запчастей, работающий  как OEM-поставщик на конвейеры автозаводов, так и как афтермаркетовый производитель запчастей, от щеток дворников до насосов высокого давления.  Компания начала в 1953 году тесное сотрудничество с Bosch, распространив свои отделения на 22 страны по всему миру.

    Технологии Denso

    data-full-width-responsive=»true»>

    Содержание статьи

    В огромном каталоге производимых под маркой Denso запчастей немалую часть занимают свечи зажигания. Причина тому   качество и постоянная работа инженеров, совершенствующих продукцию. Именно Denso представила инновационные иридиевые свечи, способные создавать мощную и стабильную искру в жестких условиях, сохраняя при этом огромный по меркам традиционных свечей зажигания ресурс.

    В более дешевых сериях свечей также есть свои «изюминки». Так, запатентованная компанией еще 30 лет назад U-образная канавка в боковом электроде служит стабилизатором искры – уменьшение площади электрода, максимально близкой к центральному, увеличивает напряженность электростатического поля между ними, и пробой искрового промежутка происходит при меньшем напряжении.  Искра возникает по краям электродов, в лучше вентилируемом пространстве, что уменьшает влияние аэродинамики на стабильность воспламенения – казалось бы, это мелочи, но на современных моторах, работающих на бедных смесях, даже это может ощутимо повлиять на работу мотора. Снижаются и теплопотери в момент вспышки – фронт пламени в момент возникновения, когда он наиболее слаб, приходится контактировать с узким краем бокового электрода, а не со всей его плоскостью.

    Любопытно, что один из основных конкурентов Denso, японская  компания NGK, применяет ту же идею, но зеркально обращенную: V-образная канавка в свечах серии V-line прорезается в центральном электроде. Понятно, что это сделано для соблюдения авторского права, но в результате NGK проигрывает: если боковой электрод с канавкой можно приваривать в произвольное место относительно центрального, то у свечей V-line необходимо точно позиционировать боковой электрод относительно канавки в центральном, чтобы они были параллельными. Отсюда усложнение производства, рост процента брака (причем в продаже можно встретить и  криво сваренные свечи NGK V-line).

    Видео: Иридиевая свеча зажигания Denso ik20TT

    Иридиевые свечи Denso

    Создание иридиевых свечей зажигания сделало их «лицом» фирмы. В ассортименте Denso сейчас несколько серий:

    1. OEM-свечи, поставляемые на конвейеры автозаводов, имеют нетрадиционно толстый (0,7 мм) центральный электрод из иридия и боковой электрод с платиновым напылением. Это сделано для гарантированного соответствия заявленному ресурсу в 120 тысяч километров, хотя и снижает эффективность работы (сказывается толщина электрода).
    2. Iridium Power – свечи, имеющие сверхтонкий (0,4 мм) центральный электрод, а в боковом электроде выполнена U-образная канавка. Долгое время эти свечи были самыми эффективными в линейке Denso Iridium, пока их не дополнили новые серии.
    3. Свечи Iridium Tough – это гибрид двух предыдущих: тонкий центральный электрод сочетается с платиновым покрытием бокового. Эти свечи по ресурсу близки к OEM-свечам, но гораздо лучше работают на набирающем популярность в Европе природном газе.
    4. Свечи SIP – это миниатюрный шедевр технологий: напротив центрального иридиевого электрода на боковой напаян столь же тонкий платиновый штырек. Это дает идеальную стабилизацию искры, легкость воспламенения при высоких оборотах и мощном наддуве. Свечи SIP – самые экономичные среди всех, выпускаемых Denso, и этот эффект можно ощутить даже на не самом «навороченном» моторе. Развитием технологии SIP стали свечи Iridium TT, до сих пор не имеющие аналогов у конкурентов.
    5. Iridium Racing предназначены для сверхжесткой эксплуатации в двигателях максимального уровня форсирования. У них вообще нет бокового электрода – искра бьет прямо в края юбки. Нет бокового электрода – нет и риска его перегрева, приводящего к детонации, для высокофорсированных моторов смертельной.

    В извечном противостоянии с NGK именно иридиевые свечи приносят Denso лидерство – удерживая 55% рынка иридиевых свечей вообще, в области SIP-свечей Denso фактически является монополистом рынка (90%).

    Маркировка свечей Denso

    Видео: Свечи в японских автомобилях: маркировка свечей Denso, NGK

    Каждый производитель использует свою схему кодирования параметров свечей. У Denso для новых серий принята следующая:

    Для свечей Iridium TT схема своя:

    Старая система маркировки:

    Например, найдем аналог нашей классической свечи А17ДВРМ. Здесь трудность только с калильным числом (Denso не приводит сопоставления с отечественным стандартом), но из каталога аналогов можно заключить, что аналогом российского «17» у Denso станет «20». Так как нам нужен резьбовой хвостовик 14х19, а используемый свечной ключ – на 21, то свечи нам нужно искать с префиксом W20 в «старых» сериях (так как ВАЗовские свечи разменяли уже не первый десяток лет) – например, W20EPR-U, свечи с 19-мм хвостовиком (E), выступом центрального электрода (Р), встроенным резистором (R) и U-образной канавкой на боковом (U). Если же появилось желание поставить иридиевые свечи, то подойдут IW20TT.

    Сравнение с конкурентами

    Строгий контроль качества и позиционирование на мировом рынке в лидирующих позициях позволяют считать свечи Denso одними из фаворитов при выборе нового комплекта – действительно, в большинстве случаев по соотношению «цена/качество» они победят аналоги. Если же автомобиль изначально использует иридиевые свечи, тем более с редким типоразмером хвостовика (например, 10х19), то фактически выбор остается только между Denso и NGK. В этом случае симпатии также могут оказаться на стороне Denso, так как их ассортимент позволяет подобрать более подходящий тип свечи – долгоживущие Iridium Tough, высокоэффективные Iridium TT или Iridium Racing, если планируется выжать из мотора все, на что он только способен.

    Главное преимущество Denso – это сравнительно низкий процент подделок, что выгодно отличает их на фоне NGK, ставших практически синонимом контрафакта (достаточно на том же Ebay в поиск забить spark plug, чтобы увидеть огромное количество предложений «типа NGK» по копеечным ценам из Китая).

    Как отличить подделку?

    К сожалению, контрафакт встречается и под маркой Denso, причем, зная ряд конструктивных особенностей оригинальных свечей, его можно легко отличить:

    1. Контактный колпачок должен быть гладким, никелированным. На поддельных свечах он грубее, иногда оксидирован (черное покрытие)
    2. Принт логотипа на изоляторе наносится либо мелкими точками, либо сплошной краской, но всегда аккуратен (без перекосов, смазанной краски)
    3. Напайка на боковом электроде напротив центрального явно отличается по цвету
    4. Уплотнительная шайба плотно сидит на своем месте, не может перемещаться вверх-вниз
    5. Маркировка модели (буквенная и цифровой код) на уже отпечатанных картонных упаковках каждой свечи наносится отдельными штампами на разных участках конвейера, поэтому всегда имеет смещение относительно друг друга. На подпольных производствах упаковка печатается сразу целиком, на всех коробочках из комплекта одинакова по расположению.
    6. На одноэлектродных свечах боковой электрод всегда точно сориентирован по центральному.

    avtomotoprof.ru

    Иридиевые свечи DENSO — DENSO on DRIVE2

    Развитие двигателей внутреннего сгорания в последние десятилетия характеризуется постоянным увеличением степени сжатия и поднятия верхней границы количества рабочих оборотов. Все это делается для того, чтобы увеличить удельную мощность двигателя, сделать мотор более мощным, при этом снизив его рабочий объем и вес, в итоге уменьшив потребление топлива и количество выбросов вредных веществ.

    В точке максимального напряжения

    Следуя по пути форсирования моторов, инженеры сталкиваются с повышенными нагрузками на все детали двигателя. Эти нагрузки носят как механический, так и тепловой характер. Самое горячее место в двигателе — электроды свечи зажигания. И с повышением степени форсировки моторов тепловые нагрузки на свечи зажигания растут. Это, в свою очередь, требует применения новых, более термостойких и одновременно коррозионностойких материалов.

    Поиски такого материала японские инженеры DENSO начали еще в начале 90-х годов прошлого века, а уже в 1997 году миру была презентована первая серийная свеча с электродами из совершенного нового материала – иридия.

    Zoom

    Самый-самый

    Иридий — исключительно редкий металл, встречающийся реже платины и золота (). Более того, иридий относительно часто встречается в метеоритах и никогда – в чистом виде, поэтому его получение – трудоемкий процесс.

    Этот металл обладает исключительной прочностью и плотностью. Что особенно важно, иридий, как и все металлы из группы платиноидов, чрезвычайно стоек к окислению. При этом он обладает превосходной электропроводностью. Комбинация этих качеств и делает иридий идеальным металлом (из известных нам) для использования при изготовлении электродов свечей зажигания.

    По исследованиям специалистов DENSO, в ближайшее время каждый третий автомобиль уже на конвейере будет оборудоваться иридиевыми свечами — только с ними можно добиться стабильной и долгой работы перспективных ДВС. На современных двигателях иридиевые свечи DENSO демонстрируют самый высокий ресурс на рынке — до 120 тыс. км пробега легкового автомобиля. Этот показатель совершенно недостижим для других типов свечей.

    Zoom

    Технологии

    DENSO активно внедряет в иридиевую линейку свою инновационную технологию Twin Tip, суть который заключается в использовании сверхтонких наконечников электродов. Таким образом, самый тонкий в мире центральный электрод диаметром всего 0,4 мм и боковой электрод диаметром 0,7 мм даже при стандартном напряжении способны образовать между собой чрезвычайно мощную искру. Разряд, возникающий между сверхтонкими электродами свечей Iridium TT, эффективно воспламеняет любую, даже самую обедненную смесь.

    Применение иридиевых свечей ведет к снижению нагрузки на электрическую систему автомобиля. Для образования мощной искры и формирования стабильного фронта пламени Iridium TT требуется меньшее напряжение, что позволяет катушкам зажигания работать в облегченном режиме. Это продлевает ресурс самих катушек, а также высоковольтных поводов (там, где они используются).

    Подобрать инновационные, надежные и долговечные свечи зажигания DENSO Iridium TT, вы можете воспользовавшись нашим электронным каталогом.

    www.drive2.com

    Свечи зажигания DENSO: подбор по автомобилю

    Надежное и своевременное воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндрах является одним из решающих факторов, обеспечивающих работу двигателя. Данный процесс инициируется искрой, возникающей в результате электрического пробоя воздушного зазора между контактами свечи зажигания. Протекание данного процесса во многом определяется параметрами указанного узла и системы в целом.

    Машиностроительная компания DENSO входит в Toyota Group и является одним из крупнейших производителей высококачественных комплектующих для автомобилей. В числе прочих изделий, выпускаемых компанией, имеется обширная номенклатура свечей зажигания для бензиновых двигателей с разными параметрами. Данные комплектующие отличаются высоким качеством материалов и исполнения.

    Свеча зажигания представляет собой сложный прибор, состоящий из следующих частей:

    • контактного вывода с наконечником;
    • изолятора с ребрами по открытой части;
    • цоколь с шайбой уплотнительной;
    • центрального и бокового электрода.

    Эффективность данного узла во многом определяется особенностями его конструкции и физико-химическими свойствами использованных материалов. Рабочие части свечи подвергаются воздействию высокой температуры и давления в цилиндрах двигателя. При изготовлении электродов на предприятиях компании применяются специальные марки стали с легирующими добавками никеля и марганца.

    Кроме того, компания выпускает ряд перспективных моделей свечей с напайками из металлов платиновой группы. Такие изделия имеют высокую стоимость, которая окупается их долговечностью и стабильностью параметров.

    Видео — чем свечи зажигания DENSO TT отличаются от обычных:

    Компания выпускает широкий спектр свечей практически для всех марок автомобилей. На упаковке каждого изделия указывает перечень марок машин для которых они предназначены.

    В технической документации автомобиля также указывается перечень комплектующих, рекомендованных производителями. В большинстве случаев автовладельцы редко самостоятельно занимаются выбором свечей для своего транспортного средства, всецело полагаясь на продавцов-консультантов. Последние часто предлагают не то, что нужно покупателю, а то что необходимо продать.

    Подбор по автомобилю свечей зажигания DENSO можно произвести и самостоятельно, для чего компанией создан специальный сервис на официальном сайте дилера. Данное приложение позволяет сократить этот процесс до минимума достаточно иметь под рукой компьютер или мобильное устройство с выходом в интернет.

    В сети имеются страницы и других компаний аналогичного назначения, которые составляют конкуренцию официальному сайту производителя.

    Онлайн сервисы, позволяющие выполнить подбор свечей зажигания DENSO по марке автомобиля

    Ассортимент комплектующих данного вида обширен и разнообразен. Производственная политика компании такова, что для одного и того же двигателя может изготавливаться несколько разновидностей свечей, отличающихся конструкцией или использованными материалами.

    В качестве примера можно привести одно- и многоконтактные изделия, а также комплектующие с напайками из иридия или платины. Особое место в номенклатуре занимают плазменно-форкамерные свечи с кольцевым коаксиальным зазором между центральным и боковым электродом. Все перечисленные изделия будут исправно работать на силовых агрегатах одной и той же модели.

    Правильный подбор свечей зажигания DENSO по марке автомобиля в таких условиях предполагает хорошие знания всего ассортимента комплектующих данной торговой марки. Наличие специального сервиса на сайте производителя позволяет выполнить данную операцию значительно быстрее.

    Рассмотрим достоинства и недостатки онлайн сервисов, предназначенных для подбора свечей данного производителя по марке машины.

    Начинать логично с портала официального дилера японской компании DENSO (ССЫЛКА). На главной странице имеется перечень разделов, нам требуется перейти в электронный каталог, который имеет две основных поисковых формы.

     

    Первая позволяет произвести подбор свечей зажигания ДЕНСО по марке автомобиля, а второй предназначен до поиска по номеру артикула или иным данным.

    Порядок выбора нужного типа комплектующих организован следующим образом:

    1. Окно «Выбрать продукцию» выдает список изделий, производимых данной компанией. Кликаем по нужной строчке и переходим последовательно к выбору автопроизводителя, марки автомобиля и модели двигателя, а также года изготовления.
    2. Ниже поля поисковых форм возникает таблица с указанием кода силового агрегата периода его выпуска, которым будет соответствовать три вида свечей разного исполнения. Последним пунктом указывается необходимое количество комплектующих по числу цилиндров.

    Основным достоинством данного сайта является простота оформления, где автолюбителя не отвлекает назойливая реклама или иные посторонние раздражители. К числу недостатков следует отнести невозможность оформить заказ на нужные свечи зажигания. Фактически пользователь получает только информацию о нужных ему свечах, после чего он вынужден вести их поиск с целью покупки в интернет-магазинах или обычных магазинах автозапчастей.

    Также можно воспользоваться сайтом компании «Запчасти Юг РФ» (ССЫЛКА), которая предлагает приобрести комплектующие в Ставрополе.

    Подбор свечей зажигания DENSO по марке автомобиля здесь организован по очень удобной схеме. На странице поиска имеется список автопроизводителей в алфавитном порядке, а переход по ссылке выдает результаты в виде таблицы.

    Здесь так же, как и в первом случае, даются все три возможных варианта свечей для данной модели автомобиля.

    Следует отдать должное интерфейсу веб-страницы, где приведен очень удобный полный список компаний. Такая схема дает возможность быстрее выделить нужную компанию и перейти непосредственно на таблицу с готовыми данными по всем моделям машин данного производителя.

    Несколько усложненный процесс оформления заказа на свечи зажигания несколько портит общее впечатление.

    Московская компания «Bilight» (ССЫЛКА) также помогает произвести подбор свечей зажигания DENSO по автомобилю. Выполнение операции на этом сайте во много совпадает с предыдущим.

    Здесь также имеется перечень компаний — автопроизводителей. На следующей странице обширная таблица с результатами поиска для всех моделей данного производителя с указанием всех возможных вариантов свечей.

    Сайт удобен для покупателя и позволяет достаточно быстро сориентироваться в многообразии моделей и быстро выбрать нужный набор комплектующих.

    Одним из недостатков этого сервиса, как и во всех предыдущих случаях, является достаточно сложная процедура оформления заказа. Логичным было бы против каждого предложения поместить соответствующую кнопку для его приобретения.

    Как быстро и легко проложить маршрут между городами на автомобиле и рассчитать ориентировочный расход топлива на поездку.

    Мы уже рассказывали как подобрать моторное масло по марке автомобиля.

    Если выбираете автомобильный домкрат (https://voditeliauto.ru/stati/instrumenty-dlya-voditelej/kak-vybrat-avtomobilnyj-domkrat.html) какой лучше выбрать?

    Видео — производство свечей зажигания DENSO на заводе в Японии:

    Может заинтересовать:


    Узнать цены на любую модель автомобиля

    Добавить свою рекламу


    Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

    Добавить свою рекламу


    Видеорегистратор — незаменимый гаджет для автолюбителя

    Добавить свою рекламу


    Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

    Добавить свою рекламу

    voditeliauto.ru

    Все, что вам нужно знать о свечах зажигания

    Что делают свечи зажигания?

    Думайте о свечах зажигания как о крошечном молнии. Маленькая, но мощная искра электричества, которую свеча излучает через небольшой промежуток, создает воспламенение для сгорания, необходимого для запуска вашего автомобиля. Приводя в движение поршни двигателя, ваш автомобиль может включаться, оставаться включенным и плавно сжигать топливно-воздушную смесь.Имейте в виду, свечи зажигания любят горячие: они выдерживают экстремальное нагревание и давление в ваших цилиндрах и созданы для выжигания отложений от присадок к топливу или других загрязняющих веществ.

    Что это значит для вас?

    Ну, без искры твоя машина не заведется — и никуда не поедет. А поскольку состояние свечей зажигания напрямую связано с характеристиками двигателя, очевидно, что слабые или неисправные свечи зажигания приводят к проблемам, будь то проблемы с холодным запуском или пропусками зажигания во время ускорения.К тому же — без здоровых — ваша поездка не сможет поддерживать максимальную мощность, и ваш автомобиль может увидеть снижение расхода топлива. Теперь этого никто не хочет.

    Какие свечи зажигания вы устанавливаете?

    Мы устанавливаем ряд высококачественных быстрозажимных свечей зажигания Bosch, чтобы вы могли добраться туда, куда вам нужно, без промедления.

    Свечи зажигания Bosch Platinum Plus : Изготовленные из прочной и эффективной платины, эти свечи позволяют максимально снизить расход топлива.Кроме того, они могут работать на 25% дольше, чем предыдущие свечи зажигания Bosch Platinum.

    Свечи зажигания Bosch Iridium : Свечи следующего поколения с высокими эксплуатационными характеристиками повышают долговечность, воспламеняются быстрее и служат до четырех раз дольше, чем их далекие медные собратья. Лучшая, более надежная мощность и ускорение, а также улучшенный отклик дроссельной заслонки — вот вещи, которые вы можете взять с собой.

    Неудивительно, что профессиональные автоспорт, такие как Indy 500 ™ *, также стали полагаться на высочайшее качество и сложное производство свечей зажигания Bosch.Фактически, все 17 последних победителей Indy 500 пересекли финишную черту с неповрежденными свечами зажигания Bosch. Вот это и есть послужной список.

    * Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.

    Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы носим с собой в поездку.

    Как часто следует менять свечи зажигания в моем автомобиле?

    К счастью, свечи зажигания не требуют замены очень часто и могут работать годы и многие мили, прежде чем замена станет обязательной.

    Большинство автопроизводителей предлагают устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль; однако срок службы свечи зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Например, у медных свечей самый короткий срок службы, а у свечей, изготовленных из более современных и прочных материалов, срок службы в четыре раза больше, чем у медных свечей зажигания.

    Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы носим с собой в поездку.

    Что происходит со свечой зажигания с возрастом?

    К тому времени, как свечи зажигания достигают старости, они уже прошли тысячи миль, выдерживая жестокое обращение и выдерживая самые экстремальные температуры и условия, чтобы оставаться целыми.Именно здесь играет роль материал для свечей зажигания. Чем прочнее материал, тем прочнее и долговечнее свеча зажигания. Однако, естественно, каждая свеча зажигания подвергается износу, не говоря уже о материалах.

    Свечи зажигания

    не могут служить вечно, и вот почему:

    Накопление отложений на свечах зажигания : Образование отложений на свечах зажигания в результате взаимодействия с топливовоздушной смесью может привести к преждевременному воспламенению топлива.Это означает прерывистое и ненадежное энергоснабжение вашего автомобиля.

    Расширяющийся зазор, который труднее перепрыгнуть : Когда свеча зажигания загорается, она должна пройти через зазор, чтобы обеспечить необходимый уровень сгорания в нужный момент. По мере старения свечей зажигания этот зазор увеличивается в результате экстремальных температур, попадания мусора и естественного износа. Если зазор находится слишком далеко друг от друга, горение будет неустойчивым или неэффективным.

    У нас есть подходящая свеча зажигания Bosch для обеспечения нужной искры.Назначить встречу.

    В чем преимущество замены свечи зажигания?

    Основное преимущество — знать, что ваш автомобиль заведется без сучка и задоринки. Излишне говорить, что это не все. Новые свечи зажигания также обеспечивают множество других преимуществ в производительности.

    Новые свечи зажигания Bosch приведут к:

    • Последовательное производство оптимального сгорания. Полностью функционирующие свечи зажигания приравниваются к полностью функционирующей системе сгорания.Получите это успешно, и многие проблемы с производительностью, которые вы испытываете, могут остаться далеким воспоминанием.
    • Лучшая экономия топлива. Национальный институт автомобильного сервиса утверждает, что пропуски зажигания в свечах зажигания могут снизить топливную эффективность на 30%. Новые свечи, заменяемые через определенные промежутки времени, увеличивают экономию топлива и позволяют сэкономить деньги.
    • Плавный и энергичный старт. Первый раз, когда вы включаете зажигание с новой свечой зажигания, может открыть вам глаза.Эта старая свеча зажигания могла быть причиной резкого запуска вашего автомобиля.
    • Меньше вредных выбросов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что регулярные переналадки двигателя, особенно в отношении свечей зажигания, не только экономят газ, но и сокращают загрязнение воздуха. Это беспроигрышный вариант.

    Свечи зажигания Bosch рассчитаны на длительный срок службы.

    Запланируйте замену, осмотр или настройку свечи зажигания сегодня.

    Какова вовлеченность услуги по замене свечей зажигания?

    Сложность замены свечи зажигания варьируется от простой до очень сложной.С вашим автомобилем нужно работать, когда детали холодные, а время, необходимое для выполнения обслуживания, зависит от марки и модели. В некоторых случаях может потребоваться разобрать детали автомобиля, чтобы добраться до свечей зажигания. Планируйте заранее, потому что обычно требуется высадка автомобиля.

    Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?

    Признаки износа свечей зажигания. Слышать.Почувствуйте это. Почувствуйте это.

    • Дребезжание, звяканье или шумы, похожие на «стук». Когда свечи зажигания начинают пропускать зажигание, вы можете заметить необычные шумы от силы поршней и неправильного сгорания. Поршни движутся с большой скоростью. Если свеча зажигания загорится не в то время, это может привести к постоянному дребезжанию, звону или стуку.
    • Жесткий запуск автомобиля. Если у вашего автомобиля возникают проблемы с запуском или вы чувствуете себя разбитым и дергающимся, возможно, ваши свечи зажигания работают неправильно, что может привести к пропускам зажигания и нестабильной работе.
    • Пониженная производительность. Когда вы путешествуете, свечи зажигания зажигаются, когда вы ускоряетесь и переключаете передачи. Если искра, которую генерирует эта маленькая свеча, не работает на 100 процентов, производительность вашего автомобиля будет плохой, и вы испытаете вялую езду, приводящую к трате топлива.
    • Плохая экономия топлива. Многие вещи могут привести к плохой экономии топлива, но когда дело доходит до старых свечей зажигания, вы обнаружите, что топливо тратится впустую, так как ваш автомобиль не получает надлежащую искру, выделяющую тепло, в нужное время.

    Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, мы рекомендуем осмотреть ваш автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Здоровые свечи зажигания имеют жизненно важное значение для способности вашего автомобиля заводиться и оставаться включенным.

    Верните своему автомобилю максимальную производительность с помощью свечей зажигания Bosch. Назначьте встречу сегодня.

    Есть ли у Firestone Complete Auto Care свечи зажигания, соответствующие характеристикам моего автомобиля?

    Встречается или превосходит, мой друг.Соответствует или превосходит. Это мантра здесь. Вот почему мы устанавливаем только свечи зажигания марки Bosch. Более 100 лет компания Bosch является лидером и новатором в области технологий свечей зажигания. Подумайте об этом: Bosch производил автомобильные детали до того, как Генри Форд представил первую модель T. Они также были свечой зажигания, найденной в последних 17 победителях Indy 500 *.

    * Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.

    Запишитесь на прием для проверки свечей зажигания в сервисном центре Firestone Complete Auto Care.

    Разве я не могу просто настроиться, как в старые времена?

    Раньше тюнинг означал замену свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя, крышки распределителя, ротора, точек и конденсатора в дополнение к установке таймера и регулировке карбюратора. Однако в настоящее время компьютер вашего автомобиля выполняет большую часть тяжелой работы, оставляя вас больше всего беспокоиться о свечах зажигания, топливной форсунке, датчиках и переключателях.

    Важно отметить, что современная «стандартная» настройка сегодня означает замену свечей зажигания.

    Наша стандартная настройка включает:

    • Визуальный осмотр компонентов двигателя
    • Установка свечей зажигания Bosch
    • Настройка времени и холостого хода (при необходимости, хотя в большинстве современных автомобилей компьютерные системы регулируют их автоматически)
    • Поставка 12 месяцев / 12000 миль ограниченной гарантии *

    * Полный текст условий письменных ограниченных гарантий можно получить у автоконсультанта.

    Запланируйте замену свечи зажигания или стандартное обслуживание сегодня.

    Полезно знать: технология свечей зажигания Bosch создана в соответствии со спецификациями оригинального производителя или превосходит их, благодаря мощной технологии искрообразования и более длительному сроку службы, чем у ее конкурентов с медным сердечником. Если вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, у нас есть свечи Bosch, предназначенные для вашей поездки.

    Получите лучшую искру.Каждый раз. Установите свечи зажигания Bosch сегодня.

    Лучшие свечи зажигания (Обзор и руководство по покупке) 2021

    Преимущества свечей зажигания

    • Повышение производительности. Свечи зажигания, изготовленные из химического элемента иридий, потребляют меньшее напряжение для воспламенения, что дает ряд преимуществ. Свечи зажигания из иридия обеспечивают лучшее сгорание, меньшие выбросы, улучшенную экономию топлива и большую мощность.
    • Повышение топливной экономичности. Если ваш двигатель приводится в действие изношенными свечами зажигания, он не будет работать так эффективно, как предполагалось.Когда вы заменяете эти неисправные свечи комплектом свежих свечей, ваш двигатель будет работать бесперебойно и потребует меньше усилий для поддержания процесса сгорания. Это приведет к повышению топливной экономичности в долгосрочной перспективе.
    • Уменьшить выброс выхлопных газов. Заменив свечи зажигания в автомобиле, вы уменьшите вероятность возникновения пропусков зажигания. Когда случается пропуск зажигания, он увеличивает выброс выхлопных газов от вашего автомобиля. Чтобы автовладельцы могли воспользоваться преимуществами, им следует обратить внимание на признаки, предупреждающие о возможных неисправностях свечей зажигания.Каждый раз, когда вы заменяете новые свечи до возникновения серьезных проблем, это может максимизировать экономию топлива и сэкономить ваши деньги.
    • Улучшение ускорения и реакции двигателя. Если ваш автомобиль кажется вялым и вам необходимо увеличить давление на педаль газа, это явный признак того, что пришло время заменить свечи зажигания. Когда свечи зажигания в хорошем состоянии или исправны, они максимизируют процесс сгорания в вашем двигателе, обеспечивая плавное и быстрое ускорение.
    • Более плавный двигатель на холостом ходу. Когда ваши свечи зажигания функционируют должным образом, они обеспечивают достаточное зажигание для ускорения процесса сгорания в двигателе вашего автомобиля. Если свечи зажигания неисправны, из-за них ваш двигатель будет работать более жестко, чем обычно, или работать на холостом ходу. Замените старые свечи комплектом новых, и вы можете заметить разницу в плавности холостого хода вашего автомобиля.
    • Увеличение экономии топлива. Каждый раз пропуск зажигания в свече зажигания может снизить топливную экономичность вашего автомобиля на целых 30 процентов.
    • Снизьте риск повреждения двигателя и других компонентов. Неисправные свечи зажигания могут вызвать пропуски зажигания, плохую экономию топлива, слабое ускорение и другие проблемы с вашей системой зажигания. Если не устранить неисправность, неисправные свечи также могут вызвать повреждение других компонентов, таких как каталитический нейтрализатор, поэтому очень важно немедленно заменить неисправные свечи.

    Типы свечей зажигания

    Медь

    Свечи зажигания с медным сердечником — это самый простой и доступный тип свечей зажигания, который вы можете купить.Раньше они были наиболее распространенным типом свечей на рынке, но недавно были заменены платиновыми и иридиевыми свечами зажигания из-за их превосходных характеристик, эффективности и срока службы. Хотя многие современные двигатели просто не могут работать с медными свечами зажигания, есть ряд старых двигателей, которые лучше работают с медными свечами.

    Platinum

    Платиновые свечи обеспечивают улучшенные характеристики и топливную экономичность по сравнению с медными свечами, но по значительно более низкой цене, чем иридиевые свечи зажигания.Как и иридиевые свечи, платиновые свечи зажигания работают при более низких температурах, чем медные. Они также могут служить в два раза дольше, чем обычные медные вилки.

    Double-Platinum

    Свечи зажигания с двойным платиновым покрытием обеспечивают даже большую производительность, эффективность и долговечность, чем свечи с одинарным покрытием из платины. Более того, свечи с двойным платиновым покрытием по-прежнему обычно дешевле, чем иридиевые свечи зажигания. Чтобы получить доступное обновление с одной платины, просто поищите свечи зажигания, в которых платина используется как в электроде, так и в цоколе.

    Иридий

    Лучшие свечи зажигания на рынке имеют иридиевую конструкцию. Свечи зажигания из иридия обеспечивают даже лучший расход топлива, производительность, надежность и долговечность, чем свечи с двойным платиновым покрытием. Благодаря усовершенствованным материалам и инновационной технологии, интегрированной в иридиевые свечи зажигания, эти свечи стоят дороже, чем варианты из меди и платины. Свечи зажигания из иридия идеально подходят для использования в высокопроизводительных двигателях.

    Двойные иридиевые свечи

    Двойные иридиевые свечи зажигания очень похожи на двойные платиновые.Свечи зажигания с двойным иридиевым покрытием имеют два диска из редкого металла для повышения производительности и долговечности. Конструкция этих свечей зажигания предназначена для обеспечения огневой мощи, необходимой для любых условий вождения, включая экстремальную жару или постоянную высокую скорость. Двойной иридий может обеспечить в четыре раза больший срок службы, чем стандартная медная свеча зажигания.

    Ведущие бренды

    ACDelco

    Компания ACDelco, основанная в 1916 году, является брендом автомобильных запчастей в Гранд-Блан, штат Мичиган, владельцем которого является General Motors.Предлагая все, от компонентов для кондиционирования воздуха до аккумуляторов, ACDelco, пожалуй, наиболее известна своей линейкой свечей зажигания. Одним из ее лучших продуктов является профессиональная иридиевая свеча зажигания ACDelco 41-993.

    Bosch

    Основанная в 1886 году компания Robert Bosch GmbH, или просто Bosch, представляет собой крупную многонациональную компанию, занимающуюся проектированием и электроникой, со штаб-квартирой недалеко от Штутгарта, Германия. Bosch производит широкий спектр товаров, от бытовой техники до автозапчастей. Один из самых продаваемых продуктов — свеча зажигания Bosch 6702 Platinum.

    NGK

    Компания NGK Spark Plug Co., Ltd., находящаяся в Нагое, Япония, является публичной компанией, уходящей корнями в 1936 год. NGK наиболее известна своим ассортиментом свечей зажигания, хотя она также производит прекрасную керамику и режущие инструменты. , и больше. Одним из популярных продуктов этой марки является свеча зажигания 6619 Iridium IX.

    Стоимость свечей зажигания

    • Менее 3 долларов США: В этом недорогом диапазоне доступно несколько свечей зажигания. Покупатели должны сделать свою домашнюю работу, прежде чем покупать более дешевые свечи зажигания из-за сильно различающейся степени качества.
    • От 3 до 9 долларов: Большинство свечей зажигания относятся к этому ценовому сегменту. Большинство покупателей выбирают свечи зажигания по этой цене, потому что они, как правило, предлагают идеальное сочетание эффективности, долговечности, производительности и стоимости.
    • 10 долларов и выше: Свечи зажигания, представленные в этом диапазоне, имеют прочную конструкцию с использованием материалов премиум-класса, усовершенствованную конструкцию электродов и непревзойденные характеристики, эффективность и долговечность.

    Основные характеристики

    Материал

    При покупке свечей зажигания важно подумать, какой материал лучше всего соответствует вашим потребностям.Медь идеальна для старых моделей автомобилей, в которых используется зажигание от распределителя низкого напряжения. Платина и иридий лучше всего подходят для современных двигателей без распределителей. Platinum обеспечивает отличное сочетание экономичности, производительности и долговечности. Iridium предлагает еще лучшее сочетание, но по более высокой цене. В конце концов, всегда используйте вилку, указанную производителем вашего автомобиля.

    Размер

    Один из важных способов определения свечей зажигания — это размер резьбы или гайки. В США типичные размеры резьбы и гайки следующие: 10 миллиметров (гайка: 16 миллиметров), 12 миллиметров (гайка: 14 миллиметров, 16 миллиметров или 17.5 миллиметров), 14 миллиметров (гайка: 16 миллиметров или 20,63 миллиметра) и 18 миллиметров (гайка: 20,63 миллиметра).

    Heat Range

    Свеча зажигания определяется как «горячая», если это лучший теплоизолятор, и классифицируется как «холодная», если она может отводить больше тепла от наконечника и понижать его температуру. Как правило, производители обозначают диапазон нагрева свечи зажигания с помощью числа, при этом некоторые бренды используют восходящие числа для более горячих свечей, а другие делают обратное для более холодных свечей зажигания.

    Тип зазора

    Свечи зажигания обычно проектируются с искровым зазором, который можно регулировать с помощью инструмента для зазора свечи зажигания. Одна заглушка может быть предназначена для нескольких двигателей, что требует различного зазора для каждого из них. Свечи зажигания для автомобилей обычно имеют зазор от 0,6 до 1,8 миллиметра (0,024 и 0,071 дюйма). Используйте щуп для измерения зазора свечи, чтобы убедиться, что он находится в указанном диапазоне.

    Прочие соображения

    • Удобство в использовании. Некоторые свечи зажигания поставляются с «зазорами» прямо из коробки и не требуют регулировки.Эти свечи зажигания с зазорами удобны и идеально подходят для потребителей, которым нужна вилка типа plug-and-play, не требующая возни с измерителем зазора и инструментом во время установки. Если у вас есть некоторый опыт поворота гаечного ключа, это может не иметь большого значения.

    Лучшие обзоры и рекомендации свечей зажигания 2021

    Советы

    • При покупке новых свечей держите под рукой информацию о вашем автомобиле, чтобы убедиться, что вы покупаете свечи зажигания, подходящие для вашей поездки.В руководстве по эксплуатации или в регистрационной карточке автомобиля должна быть указана следующая информация: год выпуска, марка, модель, объем двигателя, тип карбюратора или впрыска топлива, а также количество цилиндров.
    • Заменить провода свечей зажигания при замене свечей — разумная идея. Неисправные свечи зажигания могут повредить провода, поэтому одновременная замена обоих компонентов гарантирует, что ваш двигатель получит самые лучшие детали зажигания.
    • Как бы заманчиво это ни было, не всегда покупайте самый дешевый вариант свечей зажигания.Свечи зажигания самого высокого качества обычно дороже, потому что они гарантируют оптимальную экономию топлива, производительность двигателя, долговечность и надежность.
    • Осмотрите свои свечи, чтобы определить их состояние. Если свечи выглядят нормально, за исключением красного налета, это могут быть остаточные присадки от некачественного газа. Сотрите их чистой тканью и установите на место. Если на центральном электроде или на его вершине имеются черные или сильные отложения золы, это означает, что его необходимо заменить.
    • Перед тем, как снимать старые свечи, очистите головку цилиндров вокруг свечей баллончиком со сжатым воздухом или пистолетом.Это удалит любую грязь или отложения, которые могли скопиться на этой области. Это важно, потому что грязь может попасть в отверстие цилиндра, поцарапать стенку и износить кольца.
    • Осмотрите новые свечи зажигания на предмет повреждений. Убедитесь, что боковой электрод совмещен с центральным электродом и является прямым. Если требуется регулировка, используйте плоскогубцы, чтобы аккуратно переместить его.
    • Повернув пробку вниз, опрыскайте полость вокруг центрального электрода очистителем карбюратора.Это эффективный метод удаления фарфоровой пыли и мусора, оставшихся после производственного процесса, которые могут вызвать пропуски зажигания.
    • Используйте противозадирный состав для покрытия резьбы свечи зажигания. Это упростит снятие пробки в будущем без заедания резьбы в ГБЦ. Если какой-либо из противозадирных составов попадет на электроды, вытрите его чистой тряпкой, смоченной средством для чистки карбюратора.
    • Используйте диэлектрический состав, чтобы покрыть соединение вторичного провода и изолятор, где находится пыльник.Диэлектрическая смесь предотвращает коррозию и предотвращает прилипание башмаков к изолятору, что может привести к поломке проводов во время технического обслуживания в будущем.
    • Никогда не используйте пневматические инструменты для снятия или установки свечей зажигания в автомобиле. Всегда заворачивайте каждую свечу вручную, а затем используйте подходящую головку и гаечный ключ для затяжки свечей в соответствии с заводскими спецификациями.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Как узнать, когда свечи зажигания работают при оптимальной температуре?

    Если вам интересно, как определить исправность свечей зажигания до возникновения проблем, обратите внимание на их цвет.Обычно, когда свеча зажигания светло-коричневого или серого цвета, это говорит о том, что она работает при оптимальной температуре. Другими словами, двигатель вашего автомобиля в хорошем состоянии.

    В: Каков срок службы свечей зажигания?

    Срок службы свечей зажигания зависит от производителя и автомобиля. Тем не менее, свечи зажигания в большинстве автомобилей, продаваемых сегодня на рынке, должны прослужить 100 000 или более миль. Чтобы убедиться, что интервал между свечами зажигания не истек, изучите тип свечей зажигания, чтобы узнать, подходят ли они для вашего автомобиля.Имейте в виду, что свечи зажигания в большинстве мощных и роскошных моделей, как правило, имеют более короткие интервалы.

    В. Как часто нужно менять свечи зажигания?

    Это зависит от качества свечей зажигания, установленных в вашем автомобиле. Свечи зажигания высшего качества служат дольше, чем свечи более низкого качества. Большинство механиков рекомендуют менять свечи зажигания с медным сердечником каждые 30 000 миль или каждые 50 000 миль для свечей зажигания с иридиевым сердечником. Этот интервал может быть короче, если ваш двигатель не в отличном состоянии, поэтому очень важно проверить свечи зажигания на предмет преждевременного износа и соответственно заменить их.

    Q: Неисправная свеча зажигания загорится контрольной лампой двигателя?

    Если в вашем автомобиле неисправна свеча зажигания, это может привести к включению контрольной лампы двигателя, сигнализирующей о проблеме. В некоторых случаях индикатор проверки двигателя может даже мигать вместо постоянного. Когда загорается сигнальная лампа, важно, чтобы вы или профессиональный механик выяснили причину.

    В: Каковы симптомы неисправной свечи зажигания?

    Вы можете заметить следующие симптомы, если ваши свечи зажигания необходимо заменить: колебания или обратное зажигание во время ускорения, снижение ускорения, грубый холостой ход, обугленные провода свечей зажигания на конце, который входит в свечи, значительное снижение экономии топлива и трудности с запуском двигателя.Если ваша поездка не работает так хорошо, как обычно, и вы подозреваете, что это связано с неисправными свечами зажигания, проверьте свечи самостоятельно или попросите механика сделать это.

    В: Что произойдет, если вы не замените свечи зажигания?

    Чтобы избежать повреждения двигателя и проблем с вождением, свечи зажигания вашего автомобиля необходимо заменить. Со временем свечи зажигания начинают изнашиваться, и они не будут давать искру, как предполагалось, таким образом, не воспламеняя топливно-воздушную смесь, оставляя процесс сгорания незавершенным.В конечном итоге ваш автомобиль потеряет мощность двигателя, а в худшем случае он вообще перестанет работать.

    В: Какие свечи зажигания использовать: горячие или холодные?

    В обычных условиях вождения следует использовать свечи зажигания, указанные производителем вашего автомобиля. Горячая свеча может быть хорошим вариантом, если ваши свечи зажигания загрязнены углеродными отложениями, ваш двигатель имеет высокое соотношение воздух-топливо или сжигает масло, или если вы много ездите на низкой скорости. Если ваш двигатель гудит, имеет обедненное соотношение воздух-топливо или если вы много ездите на высоких скоростях, подумайте о холодной свече.

    В: Есть ли срок годности неоткрытых свечей зажигания?

    До тех пор, пока неоткрытые свечи зажигания хранятся надлежащим образом в сухом прохладном месте, они должны прослужить неопределенное время. Срок службы свечей зажигания снижается только в том случае, если они подвергаются воздействию агрессивных факторов окружающей среды, таких как влажность, или если их часто роняют.

    Заключительные мысли

    Если вы хотите получить высококачественную свечу зажигания, обратите внимание на свечи зажигания NGK 6619 Iridium IX, отличающиеся превосходными характеристиками, мощностью, эффективностью и надежностью.Или выберите Denso 4504 PK20TT Platinum Spark Plugs, доступную платиновую свечу зажигания, которая обеспечивает превосходную долговечность и производительность.

    Как работают свечи зажигания | HowStuffWorks

    Заменить свечи зажигания не так уж сложно даже для тех, кто не склонен к механическим воздействиям. Если вы будете осторожны, у вас не должно возникнуть особых проблем.

    Как узнать, нужно ли менять вилки? Самый верный знак — на вашем одометре. Свечи зажигания обычно необходимо менять каждые 30 000 миль (48 280 км).Некоторые высокопроизводительные свечи могут пройти до 100 000 миль (160 934 км) до замены. Если вы не знаете, когда вашу в последний раз меняли, или если у вас есть двигатель, который работает грубо или недавно показал снижение расхода топлива, что ж, это может означать, что вашему двигателю может потребоваться несколько свежих чистых искр. Как всегда, сверьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, что лучше всего подходит для вашего автомобиля.

    Вам понадобится свечная головка для торцевого ключа и щуп .Вы можете купить торцевой ключ для свечей зажигания, специально предназначенный для свечей вашего автомобиля, или вы можете получить универсальный торцевой ключ для свечей зажигания, подходящий для большинства распространенных размеров шестигранных головок. Как мы уже говорили, вам, вероятно, не потребуется зазоры между вилками, но вам может понадобиться датчик зазора, чтобы дважды проверить правильность зазора между центральным электродом и заземляющим электродом.

    Чтобы найти вилки, просто найдите провода и проследите за ними. Обычно на каждый цилиндр приходится только одна свеча, но они срабатывают в определенном порядке, установленном производителем.Для начала выберите одну вилку и аккуратно удалите только этот провод. Менять по одной свече зажигания намного проще, чем перезагружать двигатель после того, как вы заменили провода в неправильном порядке.

    Теперь выньте новую свечу зажигания и наденьте ее на конец гаечного ключа. Розетки обычно имеют внутри слой поролона, чтобы облегчить этот процесс. (Он зажимает свечу зажигания.) Если в вашей розетке нет прокладки, используйте небольшую изоленту внутри розетки, чтобы лучше держать ее. Удаляя щеткой мусор, вынимаете вилку из розетки.Когда заглушка откручена, просто вытащите ее из отверстия.

    Если вы собираетесь сделать разрыв, сделайте это сейчас. В руководстве вашего владельца должно быть указано, где следует установить зазор; установите датчик и вставьте его между заземляющим электродом и центральным электродом. Вы хотите, чтобы электроды касались датчика, но не слишком сильно.

    Вставьте новую свечу зажигания в пустое отверстие с помощью розетки. Если возможно, вы даже можете удалить гаечный ключ и затянуть свечу зажигания пальцами. Чтобы убедиться, что резьба выровнена правильно, поверните заглушку на пару оборотов против часовой стрелки, чтобы она встала на место, прежде чем затягивать заглушку вручную.Затянув вилку от руки, можно закончить работу торцевым ключом.

    Подсоедините свободный провод свечи зажигания к клемме в верхней части свечи. Вы, вероятно, почувствуете, что провод надежно защелкивается. Когда вы закончите замену первой свечи зажигания и провод надежно вернется на место, перейдите к следующей свече в ряду и повторите весь процесс.

    Это было легко, правда? В любом случае давайте устраним неполадки.

    Как долго служат свечи зажигания? | News

    Если вы покупаете подержанный автомобиль новой или более поздней модели, скорее всего, вам придется сменить автомобиль до замены свечей зажигания.Срок службы свечей зажигания зависит от производителя и транспортного средства, но сегодня на многих автомобилях их хватает на 100 000 и более миль. Однако у некоторых автомобилей интервалы будут короче, особенно у мощных и роскошных моделей.

    Связано: Видео: Как найти механика, которому можно доверять

    Долговечность — это результат работы электронных средств управления, которые точно регулируют топливовоздушную смесь и зажигание этой смеси в свечах зажигания, а также усовершенствования самих свечей.Свечи зажигания во многих автомобилях сегодня имеют иридиевые или платиновые наконечники на электродах (частях, передающих искру), которые служат дольше, чем обычные свечи с электродами из медных и никелевых сплавов.

    Как часто нужно менять свечи зажигания?

    Поскольку производители используют разные типы свечей зажигания, лучшим руководством относительно того, когда их следует заменять, является график технического обслуживания, который прилагается к каждому автомобилю либо как часть руководства пользователя, либо как отдельное руководство (их также часто можно найти в Интернете) .

    Например, Toyota рекомендует менять свечи каждые 120 000 миль на Corolla, RAV4 или 4Runner, но каждые 60 000 миль на купе 86, которое было разработано совместно с Subaru и использует двигатель Subaru. Форд советует заменять свечи на 100 000 миль на F-150, Explorer и других моделях при «нормальных» условиях вождения. Если автомобиль часто буксирует прицеп или проводит много времени в пробках или на холостом ходу, Ford предлагает устанавливать новые свечи каждые 60 000 миль. Вилки на BMW, таких как X3 и 3 Series, следует менять каждые 60 000 миль.На некоторых моделях Mercedes-Benz он повторяется каждые 36 000 миль, но на других интервалы больше.

    Замена свечей зажигания раньше была неотъемлемой частью периодических «переналадок» двигателя, которые 50 лет назад требовались каждые 5 000 миль. Однако сейчас нет такой вещи, как тюнинг. Единственная причина для более частой замены свечей, чем рекомендуется, — это если двигатель с трудом запускается, грубо работает на холостом ходу, колеблется, пропускает зажигание, использует больше топлива, чем обычно, или если загорается индикатор двигателя.Даже в этих обстоятельствах причина может быть в другом, поэтому лучше, чтобы технический специалист диагностировал проблему, вместо того, чтобы рефлекторно заменять свечи.

    После 75000 миль или более электроды свечей зажигания могут быть изношены или на них могут появиться легкие отложения, но электронное управление двигателем отрегулирует топливно-воздушную смесь и время зажигания для компенсации, поэтому, вероятно, будет только небольшая потеря производительность или экономия топлива, если таковые имеются. Если двигатель не работает плохо, досрочная замена свечей может не привести к значительным улучшениям, а стоимость может перевесить выгоду.

    Ещё на Cars.com:

    Когда производители говорят, что техническое обслуживание, такое как замена свечей зажигания, следует проводить только каждые 100 000 миль или дольше, многие владельцы транспортных средств думают о них как о запасных частях. Однако существуют ограничения даже для свечей с иридиевым наконечником, и некоторые производители, такие как Toyota, предупреждают, что несвоевременная их замена может привести к аннулированию гарантии на выбросы.

    Не рискуйте, проверяя график технического обслуживания и следуя рекомендациям производителя для вашего автомобиля.

    Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

    Признаки неисправных или неисправных свечей зажигания

    Без искры топливо не могло бы воспламениться в камере сгорания.Свечи зажигания на протяжении многих лет были важнейшим компонентом двигателя внутреннего сгорания. Свечи зажигания предназначены для передачи электрического сигнала, посылаемого катушкой зажигания в заданное время, для создания искры, которая воспламеняет топливовоздушную смесь внутри камеры сгорания. Для каждого автомобиля требуется особый тип свечей зажигания, изготовленный из определенных материалов и с обозначенным зазором свечи зажигания, который устанавливается механиком во время установки. Хорошие свечи зажигания будут эффективно сжигать топливо, в то время как плохие или неисправные свечи зажигания могут привести к тому, что двигатель вообще не запустится.

    Свечи зажигания

    похожи на моторное масло, топливные и воздушные фильтры в том, что они требуют регулярного обслуживания и ремонта, чтобы ваш двигатель работал надежно. Большинство автомобилей, продаваемых в США, требуют замены свечей зажигания каждые 30 000–50 000 миль. Однако некоторые новые автомобили, грузовики и внедорожники имеют усовершенствованные системы зажигания, которые якобы делают ненужной замену свечей зажигания. Независимо от каких-либо гарантий или претензий, сделанных производителем транспортного средства, все еще существуют ситуации, когда свеча зажигания изнашивается или показывает признаки неисправности.

    Ниже перечислены несколько распространенных симптомов изношенных свечей зажигания или свечей зажигания, которые засорились и которые должны быть заменены сертифицированным механиком ASE как можно скорее, чтобы вы могли продолжить движение на своем автомобиле без проблем.

    1. Медленное ускорение

    Самая частая причина плохого разгона большинства автомобилей — проблема в системе зажигания. Современные двигатели имеют несколько датчиков, которые сообщают бортовому компьютеру и системе зажигания, когда следует отправлять электрические импульсы для зажигания свечи зажигания, поэтому проблема может заключаться в неисправном датчике.Однако иногда проблема так же проста, как изношенная свеча зажигания. Свеча зажигания состоит из материалов, которые работают вместе, чтобы произвести искру, достаточно горячую для воспламенения топливовоздушной смеси. Когда эти материалы изнашиваются, эффективность свечи зажигания снижается, что может значительно снизить ускорение автомобиля.

    Если вы заметили, что ваш автомобиль работает медленно или не ускоряется так быстро, как раньше, это может быть связано со свечой зажигания, которую необходимо заменить.Однако вам следует обратиться к механику для проверки этой проблемы, поскольку она может быть вызвана множеством других факторов, включая плохие топливные фильтры, грязный или забитый топливный инжектор или проблемы с датчиками кислорода.

    2. Низкая экономия топлива

    Правильная работа свечи зажигания способствует эффективному сжиганию топлива в цикле сгорания. Когда это происходит, ваш автомобиль может достичь большей экономии топлива, чем в среднем. Когда свеча не работает оптимально, это часто происходит из-за того, что зазор между электродами свечи зажигания либо слишком мал, либо слишком далеко друг от друга.Фактически, многие механики вынимают свечи зажигания, осматривают их и регулируют зазор до заводских настроек, а не заменяют свечу зажигания полностью. Если в вашем автомобиле наблюдается снижение расхода топлива, это вполне может быть связано с изношенной свечой зажигания.

    3. Двигатель пропускает зажигание

    Пропуски зажигания в двигателе обычно связаны с неисправностью системы зажигания. В большинстве случаев в современных автомобилях это происходит из-за неисправности датчика. Однако это также может быть вызвано повреждением провода свечи зажигания или наконечника свечи зажигания, который соединяется с проводом.Пропуски зажигания в двигателе можно заметить по прерывистым звукам спотыкания или разбрызгивания двигателя. Если двигатель продолжает пропускать зажигание, выбросы выхлопных газов увеличиваются, мощность двигателя снижается, а экономия топлива падает.

    Из-за всех потенциальных проблем, связанных с пропусками зажигания в двигателе, вам следует обратиться к механику, как только вы заметите пропуски зажигания в двигателе. Профессиональный механик может осмотреть проблему и определить правильный курс действий для устранения проблемы.

    4. Затруднение при запуске двигателя

    Если у вас возникли проблемы с запуском двигателя, это может быть признаком износа свечей зажигания. Однако, как отмечалось выше, система зажигания двигателя состоит из нескольких отдельных компонентов, которые должны работать согласованно, чтобы функционировать должным образом. При первых признаках проблем с запуском вашего автомобиля, грузовика или внедорожника рекомендуется обратиться к сертифицированному механику, чтобы выяснить причину.

    Независимо от того, в чем может заключаться проблема, в действительности свечи зажигания со временем изнашиваются.Проявление профилактического обслуживания свечей зажигания может продлить срок службы вашего двигателя на сотни тысяч миль.

    Ищете новые свечи зажигания?

    Посмотрите десятки отличных вариантов прямо здесь

    купить сейчас
    Autoblog может получать долю от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице. Цены и доступность могут быть изменены.

    Что следует знать о свечах зажигания, их регулировке и замене

    Категории: Общие

    Свечи зажигания находятся внутри каждого бензинового двигателя автомобиля, но большинство владельцев транспортных средств мало знают об этих небольших, но жизненно важных деталях двигателя.Более подробная информация об их эксплуатации, техническом обслуживании и замене — один из ключей к обеспечению нормальной работы вашего двигателя. Ниже приведена дополнительная информация о свечах зажигания, о том, как проверить их правильность регулировки и функционирования и как узнать, когда пора их заменить.

    Назначение свечей зажигания

    Базовая работа двигателя внутреннего сгорания, описывающая бензиновый двигатель вашего автомобиля, не представляет особой сложности. Двигатель сначала смешивает бензин и воздух в небольших количествах, а затем воспламеняет смесь внутри цилиндра с помощью электрической искры.

    Когда горячие газы от взрыва расширяются, они толкают поршень, который, в свою очередь, связан с валом, который передает мощность на трансмиссию и, в конечном итоге, на колеса. Этот процесс происходит тысячи раз в минуту, но для того, чтобы все это работало, источник искр, свечи зажигания, должны гореть постоянно.

    Анатомия свечи зажигания

    Свечи зажигания изготовлены из изоляционного материала и металлического проводника. На верхнем конце свечи кончики соединяются с проводами свечи зажигания и пропускают электрический ток по внутренней части свечи к электродам.Есть два электрода, разделенных небольшим зазором; когда ток приближается к концу одного электрода, он эффективно «перескакивает» через зазор к противоположному электроду и создает видимую искру.

    Зазор свечи зажигания

    Один из ключевых факторов, от которых свеча зажигания работает правильно или плохо, — это размер зазора между электродами. Если зазор слишком мал, искра, скорее всего, будет слишком слабой и приведет к плохой или низкой эффективности работы двигателя. Однако, если зазор свечи зажигания слишком велик, искра вряд ли будет постоянно «прыгать» на большом расстоянии между электродами, что приведет к неработоспособности двигателя или к тому, что двигатель не работает вообще.

    К счастью, зазоры свечей зажигания могут легко регулироваться механиками, в том числе многими мастерами-любителями. Измеритель зазора свечи зажигания одновременно измеряет и регулирует зазор, он недорог и прост в использовании.

    Существуют разные типы датчиков зазора, но все они в основном работают одинаково; просто найдите рекомендуемый зазор для свечей зажигания в вашем автомобиле, а затем вставьте калибровочную кромку в зазор и измерьте расстояние между электродами.

    Если зазор окажется слишком узким, механик осторожно раздвинет зазор с помощью калибра.С другой стороны, если зазор будет слишком широким, его можно уменьшить, сдвинув электроды ближе друг к другу с помощью инструмента или нажав нижний электрод на столешницу.

    Замена свечи зажигания

    Свечи зажигания подвергаются значительным нагрузкам, потому что они испытывают электрические токи в десятки тысяч вольт, сотни градусов тепла и постоянную вибрацию. В конце концов, все свечи зажигания изнашиваются, и их необходимо заменить. Чтобы узнать, когда необходимо заменить свечу зажигания, иногда нужно знать срок ее службы, выраженный в километрах, но наличие определенных симптомов двигателя может дать ключ к разгадке.Вот несколько вещей, которые могут помочь вам узнать, когда пришло время устанавливать новые свечи зажигания:

    • Сложность запуска двигателя, особенно при холодном запуске
    • Плохая работа или холостой ход в любой момент
    • Отсутствие ускорения при нажатии на педаль
    • Высокий расход топлива, не объясняемый другими факторами

    Если в вашем автомобиле возникают проблемы, которые заставляют вас думать, что свечи зажигания вашего автомобиля нуждаются в замене, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному технику.Они могут выполнить замену свечей зажигания и дать подробные рекомендации по другим вопросам, связанным со свечами.

    Если вы обнаружите, что проблема не в свечах зажигания, и в конечном итоге решите приобрести новую машину, подумайте о том, чтобы пожертвовать свою старую машину школе Newgate, которая обучает малообеспеченных молодых людей навыкам автомеханики.

    Какой из них подходит для вашего автомобиля?

    На рынке представлено множество различных типов свечей зажигания, и в линейке есть варианты, сделанные из самых разных материалов, от простой меди до дорогой платины.Это означает, что вы должны принять решение при выборе свечей зажигания для своего автомобиля.

    Как правило, тип автомобиля, которым вы управляете, играет большую роль в выборе свечи зажигания, которая идеально подходит. Ниже мы рассмотрим различные типы свечей зажигания и обсудим важность соблюдения инструкции по эксплуатации вашего автомобиля при принятии решения о покупке.

    Типы свечей зажигания

    Существует четыре основных типа свечей зажигания:

    • Медь
    • Платина
    • Иридий
    • Серебро

    В основе каждой свечи зажигания лежит электрод, который соединяется с электродом автомобиля. катушка зажигания через толстый провод.Металл, упомянутый в названии свечи зажигания, указывает на материал, из которого изготовлен ее электрод. Например, в платиновой свече зажигания используется платиновый электрод.

    Свечи зажигания каждого класса обладают особыми свойствами, которые подходят для различных типов транспортных средств.

    Выбор лучшей свечи зажигания для вашего автомобиля. Тип

    Давайте взглянем на некоторые общие категории транспортных средств и типы свечей зажигания, которые часто требуются для каждого класса:

    • Высокопроизводительные автомобили: как следует из названия, это Класс автомобиля подчеркивает производительность.Иридиевые свечи зажигания, как правило, лучше проводят энергию, чем другие варианты, представленные на рынке, и это может помочь оптимизировать мощность и плавность хода двигателя. По этой причине иридиевые свечи зажигания часто используются в мощных автомобилях, таких как BMW M3 и Mitsubishi Lancer Evolution.
    • Классические автомобили: современные системы зажигания используют электронные датчики и компьютерное мастерство для управления временем зажигания. Как вы понимаете, этой технологии обычно не было в старых системах зажигания. Эти более устаревшие системы зажигания были распространены до 1970-х годов, и для их поддержки часто используются медные свечи зажигания.Если у вас классический автомобиль, построенный до 1970-х годов, медные свечи зажигания могут быть идеальным выбором.
    • Транспортные средства, работающие на природном газе: Ваш автомобиль использует природный газ в качестве топлива? Свечи зажигания из меди часто используются в автомобилях, работающих на природном газе.
    • Новые автомобили: в новых автомобилях часто используются системы зажигания с электронным распределителем. Во многих случаях платиновые свечи зажигания предлагают отличную поддержку для этих систем.
    • Старые автомобили с европейскими характеристиками: для некоторых старых автомобилей с европейскими характеристиками требуются серебряные свечи зажигания.

    Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля

    Хотя приведенные выше рекомендации часто остаются верными, всегда есть исключения из правил. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля содержатся конкретные рекомендации относительно типа свечи зажигания, который лучше всего подходит для вашего автомобиля. Примите это руководство близко к сердцу, решая, какую свечу зажигания купить.

    Подводя итоги, можно сказать, что класс автомобиля, которым вы управляете, будет играть роль в принятии решения, какой тип свечи зажигания лучше всего подходит для вас.Воспользуйтесь изложенным выше мнением, чтобы прояснить проблему, и не забывайте всегда сверяться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля перед покупкой.

    Ознакомьтесь со всеми продуктами для электрических систем и систем зажигания, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о различных типах свечей зажигания поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Pixabay.

    Я писатель и редактор, регулярно пишу статьи в New York Daily News и Carfax, и мой контент появился в более чем 20 публикациях.

    Обязательна ли установка знака шипы на автомобиль: Знак «Шипы» в 2020 году не обязателен, отменили также и штраф за его отсутствие

    alexxlabОставить комментарий

    Нужен ли знак “Шипы” на автомобиле зимой 2019-2020 года | Newsment

    С наступлением осени автомобилисты начинают готовиться к зимнему сезону. Накануне зимы нужно как минимум проверить аккумулятор, обогреватель, все ремни и патрубки, заменить щётки стеклоочистителя. Стоит убедиться в том, что масло в двигателе соответствует сезону. С первым снегом обычно происходит замена летних покрышек на зимние, очень часто – шипованные. При этом у многих до сих пор возникает вопрос – нужен ли знак “Шипы” на автомобиле зимой 2019-2020 года или нет, отменили этот знак или за его отсутствие по-прежнему можно схлопотать ненужный штраф. Разберёмся в этом вопросе с опорой на официальные документы.

    Нужно ли наклеивать знак “Шипы” на автомобиль зимой 2019-2020 года

    Нет, не нужно. О знаке “Шипы” как таковом можно окончательно забыть – его исключили из российских ПДД, где он присутствовал с момента их составления в 1993 году. Теперь наклейка с буквой “Ш” в красном треугольнике – не более чем сувенир.

    Для того, чтобы не быть голословными, приведём ссылки на официальные документы и пояснения к ним от ГИБДД.

    Начнём с пояснений. Ещё 30 ноября 2018 года ГИБДД на своём официальном сайте разместила новость о свежих поправках в ПДД, которые накануне приняло правительство страны. Они вступили в силу с 8 декабря 2018 года. Первая из этих поправок говорила об исключении из правил обязанности водителя наклеивать знак “Шипы” на автомобиль, если на него установлены зимние шипованные шины.

    В том же пресс-релизе ГИБДД привела и официальную позицию МВД по поводу знака “Шипы”. Он был назван неактуальным из-за того, что современные автомобили значительно отличаются по своим характеристикам от тех, что были 25 лет назад, когда утверждались ПДД.

    Некогда знак “Шипы” вводился для того, чтобы предупреждать едущих сзади водителей. Шипованные покрышки были не у всех, а тормозной путь автомобиля на таких шинах мог быть заметно короче. Знак “Ш” призывал держать большую, чем обычно, дистанцию.

    Сегодня многие автомобили оснащены электронными системами помощи водителю. Характеристики нешипованных шин также изменились. Судить о величине тормозного пути соседа по потоку зимой только на основании того, что его шины шипованные, уже нельзя.

    Что же касается официальных документов, которые подтверждают отмену знака “Шипы”, то стоит обращаться напрямую к тексту ПДД. Все опознавательные знаки, которые должны быть на автомобиле, перечислены в пункте 8 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации. В актуальной версии ПДД этот пункт не содержит никакого упоминания знака “Шипы” в принципе.

    Таким образом, знак “Шипы” на автомобиле в 2019-2020 году больше не нужен. При желании его можно наклеить, но это будет не более чем украшением. Штрафовать за отсутствие знака никто не будет – упоминания об обязанности водителя иметь его зимой в правилах больше нет.

    Оригинал статьи на нашем сайте: https://newsment.ru/context/nuzhen-li-znak-shipy-na-avtomobile-v-2019-2020-godu/

    Знак «ШИПЫ» : размер по ГОСТу, расположение на авто

    Знак «ШИПЫ» : размер по ГОСТу, расположение на авто

    Почему нужно клеить знак Шипы?


    Согласно правилам ПДД 2017 года, регулирующим дорожное движение, наклейку должны видеть все водители на дороге за 20 метров, поэтому каждая сторона треугольника со знаком Ш не должна быть менее 20 сантиметров, а обрамляющая кайма не должна быть менее 2 сантиметров.

    Знак «Ш» имеет следующее значение:

     

    Для информирования и соблюдения дистанции. Наклейка Шипы принадлежит к категории опознавательных и предназначается для того, чтобы предупредить других участников о соблюдении необходимой дистанции, так как шипованные покрышки намного сокращают тормозной путь авто во время внезапной остановки. Во время экстренного торможения такого автотранспорта другие участники, движущиеся сзади, могут просто не успеть затормозить.
    Соответственно, ошипованные покрышки повышают риск ДТП при отсутствии предупреждающей маркировки.


    Предостеречь от повреждений. Наличие соответствующей предостерегающей наклейки поможет уберечь водителя от ответственности за порчу имущества других людей:
    шипы иногда могут вылетать из-под колёс – это происходит при увеличении количества оборотов колёс во время проскальзывания на скользком покрытии и может привести к повреждениям и увечьям других водителей.


    Пройти техосмотр. Кроме того, водитель автомобиля, на котором установлена шипованная резина, не поместивший на видное место соответствующую наклейку, рискует не пройти технический осмотр, а ведь именно он разрешает дальнейшую эксплуатацию транспортного средства. Это значит, что если во время техосмотра автомобиль был обут в шипованную резину, но знак, информирующий об этом, отсутствовал, талон технического осмотра получить нереально. Для того чтобы не столкнуться с такой проблемой, необходимую наклейку лучше приобрести заблаговременно. Данное условие было обязательно в прошлые годы, сейчас относятся более лояльнее.


    Помимо указанных неприятностей, во время движения такого автомобиля инспектор ГИБДД имеет все основания для его остановки, так как формально существует вероятность прохождения техосмотра с существенными нарушениями.

    Стоит также помнить о том, что, попав в ДТП, при котором в автомобиль с шипованными покрышками и отсутствием символа Шипы въехали сзади, есть определённый риск в том, что ДТП будет признано обоюдным.
    Такие варианты развития событий в итоге могут дорого обойтись автовладельцу.

    Куда клеить информирующий знак Шипы?


    Место размещения на автомобиле символа «Ш» чётко регламентируется правилами по эксплуатации автомобилей:

    Согласно п.8 Основных положений, данную наклейку нужно разместить на заднем стекле легкового автотранспорта так, чтобы он был чётко виден остальным водителям, двигающимся сзади. В зависимости от марки авто, расположение наклейки можно подкорректировать.


    Опытные инструкторы автошкол советуют приклеить подобную маркировку вверху на заднем стекле – согласно их мнению, в таком месте символ лучше всего заметен для других участников дорожного движения. Сторону приклеивания можно выбрать любую – главное, чтобы символ чётко просматривался и не был помехой обзору автолюбителя.
    В случае затонированного заднего стекла наклейку необходимо поместить с наружной стороны. Прозрачное стекло допускает её расположение изнутри. Желательно, чтобы она была расположена там, где стекло очищается от налипшей снежной массы дворником или щёткой.

    Данную наклейку можно приобрести в магазине готовую, а можно изготовить своими силами на плотной фотобумаге. Чтобы приклеить символ, лучшим решением будет присоска, так как она после удаления не оставит следов на стекле в отличие от скотча. Следует знать, что готовые наклейки в магазинах зачастую не соответствуют условиям ПДД, а установка слишком маленького знака не будет иметь юридической силы, однако оштрафовать за несоответствие водителя будет довольно трудно. К тому же готовые наклейки с липким слоем нельзя будет использовать повторно, а на стекле после использования останутся заметные клеевые отметины.

    Обязательно ли устанавливать знак шипы на автомобиль

    Главная » Разное » Обязательно ли устанавливать знак шипы на автомобиль

    Нужен ли знак “Шипы” на автомобиле в 2018 году

    Пункт ПДД о том, что на автомобиль нужно наклеивать знак “Шипы”, если на нем стоит шипованная резина, существовал с незапамятных времен. До недавнего времени на него мало кто обращал внимание — никакого наказания за нарушение такого требования не было. Весной прошлого года штраф этот появился, и многие сразу обратили внимание на то, что само требование устанавливать такой знак зимой достаточно абсурдно и давно устарело. Весной этого года то же самое заявили в МВД, предложив отменить необходимость устанавливать знак с буквой “Ш”. Однако принято ли решение отменить этот пункт ПДД или нет, для многих остается непонятным. Итак, нужен ли знак “Шипы” на автомобиле в 2018 году, если на нем установлены зимние шипованные шины, отменили штраф за отсутствие этого знака или нет.

    Какой пункт ПДД требует устанавливать знак “Шипы” на автомобиль

    Строго говоря, это требует не какой-то из пунктов собственно Правил дорожного движения России, а приложение к ним. Это приложение называется Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации. В нем существует пункт 8, где перечислены все случаи, когда на автомобиль должен быть установлен тот или иной опознавательный знак.

    Помимо знака “Шипы” речь идет, например, о знаке “Начинающий водитель”, “Опасный груз”, “Инвалид” и т. д.

    Основная идея этого пункта положений о допуске к эксплуатации ТС состоит в том, чтобы остальные водители видели, что данный автомобиль что-то отличает от общего потока. Возможно, им управляет начинающий водитель или человек с плохим слухом. Возможно, автомобиль перевозит опасный или крупногабаритный груз, является длинномерным и т.д. Словом, в отношении автомобиля и его водителя нужно соблюдать предельную осторожность и внимательность.

    Естественно, встает вопрос, насколько целесообразно включать в число таких “нестандартных” автомобилей те, на которые зимой установлены шины с шипами. Сегодня на зимних дорогах страны в большинстве ее регионов такие автомобили составляют абсолютное большинство.

    Требование устанавливать знак “Шипы” появилось в незапамятные времена, когда покрышки с шипами были в новинку. Поведение автомобилей с такими шинами резко отличалось от поведения других автомобилей — они лучше держали дорогу, их тормозной путь был короче. Имело смысл как-то выделять такие автомобили из общего потока. В современной ситуации это абсолютно не требуется.

    Примерно об этом в мае 2018 года, спустя год после появления штрафа за отсутствие знака “Шипы”, заявили в МВД, к которому относится в России ГИБДД. МВД предложили убрать из ПДД абзац о необходимости устанавливать знак “Шипы”. Эта новость прошла по всем СМИ, и многие из тех, кто ее слышал, уверены, что знак “Шипы” больше не нужен.

    Фото: commons.wikimedia.org

    Какова судьба законопроекта МВД об отмене знака “Шипы”

    Между тем, проект так и остался проектом. Он висит на портале правительственной информации в статусе документа, не принятого и не вступившего в силу. Для того, чтобы законопроект приняли, его нужно рассмотреть в Госдуме в трех чтениях, одобрить в Совете Федерации, после чего его должен подписать президент. Эта процедура даже не была запущена.

    Таким образом, здравое начинание отменить знак “Шипы” пока далеко от практического воплощения.

    Вся законодательная база в этом отношении не менялась, действуют те же нормы, что действовали полгода или год назад.

    Нужно ли устанавливать знак “Шипы” на автомобиль в 2018 году

    Да, если вы устанавливаете на зиму ошипованные шины, вы обязаны установить сзади автомобиля наклейку “Шипы”. Знак можно купить или изготовить самостоятельно, распечатав его на принтере. Главное, чтобы он был, иначе у любого инспектора ГИБДД будет формальный повод наказать вас штрафом. А выписывать штрафы они очень любят.

    Именно сейчас на большей части страны или уже установилась, или устанавливается погода, при которой в шиномонтажные мастерские выстраиваются длинные очереди из автомобилистов. Автолюбители переходят на зимнюю резину, и тем, кто устанавливает шины с шипами, нужно позаботиться о том, чтобы купить знак “Ш”.

    bankiclub.ru

    Отмена знака Шипы

    Добрый день, уважаемый читатель.

    До 8 декабря 2018 года правила дорожного движения обязывали устанавливать знак «Шипы» на все автомобили, оборудованные ошипованными шинами. Причем требование это существовало также давно, как и сами ПДД РФ, т.е. оно было введено в самой первой редакции — 23 октября 1993 года.

    На практике водители не обращали особого внимания на установку знака до тех пор, пока 4 апреля 2017 года не был введен штраф за отсутствие знака шипы.

    В данной статье рассматривается постановление правительства, которое в числе прочего отменяет обязательную установку знака «Ш» на автомобили.

    Содержание статьи:

    Постановление Правительства об изменении ПДД

    30.11.2018 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. №1414 «О внесении изменений в постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №1090» официально опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    Дата вступления документа в силу — 8 декабря 2018 года.

    Отмена знака «Ш»

    8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:
    . ..
    «Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;

    Итак, из основных положений исключается абзац, обязывающий устанавливать знак «Шипы».

    Это обусловлено несколькими причинами:

    • Сам по себе знак «Ш» не несет никакого дополнительного смысла. То есть если перед Вами едет машина с этим знаком, то на Вашем вождении это никак не скажется. Вы просто будете знать, что у водителя есть шипованные шины. Примерно столько же информации несет надпись «Валера» на заднем стекле.
    • Если знак наклеен на заднее стекло автомобиля, то он загораживает обзор.
    • Многие водители не снимают знак «Шипы» летом. Действительно, нет никакого смысла заниматься отклеиванием и приклеиванием, когда можно просто оставить знак. Тем более что правила не запрещают устанавливать знак на автомобили с неошипованными шинами.

    Более подробная информация об использование знака «Шипы» приведена в отдельной статье:

    Установка знака Инвалид на автомобиль

    «Инвалид» — в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета — спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.

    «Инвалид» — в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета — спереди или сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

    В этот пункт вносятся 2 важных дополнения:

    • Из правил исключаются упоминания о группах инвалидности, т.е. «льготами» для инвалидов смогут также пользоваться и инвалиды III группы.
    • Ранее правила дорожного движения требовали устанавливать на автомобили 2 знака «Инвалид» (спереди и сзади), однако новая редакция разрешает установить только один знак. Причем его можно установить либо спереди, либо сзади.

    Примечание. Первая редакция рассматриваемого сегодня постановелния предполагала, что на автомобиле может использоваться только знак «Инвалид», выданный для индивидуального использования в установленном порядке. Однако в итоге от этого решили отказаться.

    Дополнительную информацию о правилах для инвалидов Вы можете получить в этой статье:

    Знаки, не действующие на автомобили инвалидов

    Действие знаков не распространяется:
    …

    • 3.28 — 3.30 — на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на такси с включенным таксометром;
    • 3.2, 3.3, 3.28 — 3.30 — на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».

    Действие знаков не распространяется:
    . ..

    • 3.28 — 3.30 — на транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид», а также на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и на такси с включенным таксометром;
    • 3.2, 3.3 — на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»;

    Для наглядности рассмотрим изменения в виде таблицы:

    Следует обратить внимание на следующие важные моменты:

    • Во-первых, не все транспортные средства с опознавательным знаком «Инвалид» будут иметь одинаковые «льготы».
    • Во-вторых, для инвалидов I, II групп и детей-инвалидов ничего не меняется.
    • В-третьих, инвалиды III группы смогут ставить автомобили в зоне действия знаков, запрещающих стоянку.

    Примечание. Автомобили с инвалидами III группы также смогут останавливаться и на местах, выделенных для стоянки транспортных средств инвалидов:

    Инвалидные коляски с двигателями

    «Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

    «Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

    Данный пункт приравнивает к пешеходам лиц, передвигающихся на любых инвалидных колясках, в том числе оснащенных двигателями.

    Аналогичные изменения вносятся также и в пункт 4.1 Правил, регламентирующий движение пешеходов по дороге.

    Меры предосторожности при ДТП

    2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

    2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.

    Если у Вас есть мысли по поводу того, что этим пунктом хотели сказать законодатели, то напишите их в комментариях к этой статье.

    Оформление ДТП без пострадавших

    Еще одно изменение, которое будет рассмотрено сегодня, относится к оформлению ДТП без пострадавших:

    2.61. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

    Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия или характер и перечень видимых повреждений транспортных средств вызывают разногласия участников дорожно-транспортного происшествия, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия. В случае получения указаний сотрудника полиции об оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции водители оставляют место дорожно-транспортного происшествия, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.

    Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они могут оставить место дорожно-транспортного происшествия и:

    • оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств;
    • оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования, — если в дорожно-транспортном происшествии участвуют 2 транспортных средства (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вред причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия;
    • не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии — если в дорожно-транспортном происшествии повреждены транспортные средства или иное имущество только участников дорожно-транспортного происшествия и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.

    2.61. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств.

    Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

    Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы о дорожно-транспортном происшествии не могут быть оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия.

    Данное нововведение связано с тем, что с 1 июня 2018 года начали действовать новые правила самостоятельного оформления ДТП, которые рассмотрены в этой статье:

    В целом пункт 2.61 стал короче. Однако это не означает, что водителям будет этот пункт проще понять. Обратите внимание на подчеркнутые слова документа.

    1. Ранее в ПДД четко оговаривались условия, при которых можно оформить ДТП без участия сотрудников полиции. В новой редакции просто дается ссылка на «законодательство об ОСАГО». И это вызовет определенные трудности на практике.

    Ведь среднестатистический водитель не знает законодательство наизусть. И в случае ДТП он в первую очередь обращается к книжечке ПДД. И каково же будет его удивление, когда в тексте он не найдет перечня условий. То есть водителю кроме самих правил придется возить с собой и закон «Об ОСАГО». В противном случае он не сможет узнать, как правильно оформить ДТП.

    2. Еще одно важное изменение — водители могут ехать на пост ГИБДД только после того, как сообщат о ДТП по телефону. Обратите внимание, если сотрудник по телефону скажет, что ДТП следует оформить самостоятельно по европротоколу, то водители не смогут обратиться в подразделение ГИБДД для получения документов.

    3. Из правил исключен пункт, который явно говорил о том, что при желании участники ДТП могут разобраться на месте. Тем не менее второй абзац обновленного пункта 2.61 подтверждает, что в некоторых случаях водители могут оставить место ДТП и это не будет нарушением.

    4. Обновленный пункт также позволяет водителям самостоятельно оформить ДТП при наличии разногласий. Напомню, что такая возможность появилась в законе «Об ОСАГО» 1 июня 2018 года, однако до 8 декабря 2018 года правила дорожного движения требовали обратиться в ГИБДД при наличии разногласий. То есть противоречия в нормативных документах устранены.

    Предъявление электронного полиса ОСАГО

    Данное нововведение распространяется на водителей, которые приобрели полис ОСАГО через Интернет, то есть используют эОСАГО:

    2. 1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:
    …

    • страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.

    2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:
    …

    • страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора такого обязательного страхования в виде электронного документа в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности установлена федеральным законом.

    Суть нововведения состоит в том, что водитель может предъявить сотруднику ГИБДД распечатанный полис ОСАГО вместо оригинала полиса на специальном бланке страховой компании.

    В завершение хочу еще раз напомнить, что рассматриваемый документ вступил в силу 8 декабря 2018 года. Начиная с этой даты можно снять с автомобиля знак «Шипы».

    Полный текст обновленных правил дорожного движения Вы можете найти на этой странице:

    Удачи на дорогах!

    pddmaster.ru

    С 4 апреля 2017 знак Ш обязателен! — Toyota Land Cruiser, 4.2 л., 2007 года на DRIVE2

    Всем привет! Ну вот опять какие то непонятки в очередных изменениях ПДД с 1 апреля! У нас даже рейд объявили на завтра хотя это слухи гаишники пока не в курсе)))
    И так о чем речь, текст правил дорожного движения предусматривает установку специальных опознавательных знаков, в число которых входит знак «Шипы» или знак «Ш».
    Данный знак предназначен для информирования водителей других транспортных средств о том, что на автомобиле установлены ошипованные шины.
    На практике знак «Ш» можно встретить далеко не на каждом автомобиле с зимней резиной. Говоря прямо, этот знак ставят меньше половины российских водителей.

    В связи с этим возникает вопрос, нужно ли вообще клеить знак «Шипы»? Требует ли этого законодательство?

    Пункт 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации:

    8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:
    …
    «Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;

    Кроме того, рассмотрим пункт 2.3.1 ПДД:

    2.3. Водитель транспортного средства обязан:

    2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

    Таким образом, знак «Шипы» на автомобиле должен быть установлен. Этого требуют правила дорожного движения.

    Кроме того, начиная с 4 апреля 2017 года отсутствие опознавательного знака «Шипы» входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:

    7.151. Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения».
    Знак шипы
    Добрый день, уважаемый читатель.

    Текст правил дорожного движения предусматривает установку специальных опознавательных знаков, в число которых входит знак «Шипы» или знак «Ш».

    Данный знак предназначен для информирования водителей других транспортных средств о том, что на автомобиле установлены ошипованные шины.

    В данной статье Вы узнаете об особенностях данного знака:

    Обязательно ли устанавливать знак «Шипы»?
    Размеры знака для самостоятельного изготовления?
    Куда устанавливать знак «Ш»?
    Существует ли штраф за отсутствие знака «Шипы?
    Можно ли пройти техосмотр без знака?
    Приступим.

    Обязателен или нет знак шипы?

    На практике знак «Ш» можно встретить далеко не на каждом автомобиле с зимней резиной. Говоря прямо, этот знак ставят меньше половины российских водителей.

    В связи с этим возникает вопрос, нужно ли вообще клеить знак «Шипы»? Требует ли этого законодательство?

    Пункт 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации:

    8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:
    …
    «Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны) — сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины;

    Кроме того, рассмотрим пункт 2.3.1 ПДД:

    2.3. Водитель транспортного средства обязан:

    2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

    Таким образом, знак «Шипы» на автомобиле должен быть установлен. Этого требуют правила дорожного движения.

    Кроме того, начиная с 4 апреля 2017 года отсутствие опознавательного знака «Шипы» входит в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств:

    7.151. Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения».
    Размеры знака для самостоятельного изготовления

    Знак шипы

    Знак шипы можно как приобрести в магазине, так и изготовить самостоятельно. При этом нужно соблюдать следующие условия:

    Знак представляет собой красный треугольник, в который вписана черная буква Ш.
    Длина стороны треугольника — не менее 20 см.
    Ширина красной каймы — 10% от длины стороны треугольника.
    Если Вы не хотите самостоятельно рисовать треугольник, то предлагаю Вам скачать и распечатать готовый вариант на листе формата А4:

    Обратите внимание, треугольник имеет достаточно большой размер. Длина стороны 20 см как раз помещается на листе формата А4 (его ширина 21 см). Однако именно такой размер регламентирован Правилами.

    Несколько советов по самостоятельному изготовлению знака:

    Для печати лучше не использовать обычную бумагу плотностью 80 г/м2, т.к. знак получится недолговечным. Лучше взять фотобумагу плотностью 120 — 150 г/м2.
    Для крепления знака лучше всего использовать присоску (или 3 присоски на углах треугольника). Если приклеить знак скотчем, то после его снятия на стекле автомобиля останется след. Кроме того, знак, приклеенный скотчем, вряд ли удастся использовать повторно.
    Что касается покупки знака &quot

    www.drive2.ru

    Штраф за отсутствие знака «шипы» в 2020 году: Отменен или нет?

    Когда на улице холодает, то водители начинают активно менять резину. Все правильно. Но возникает другой вопрос: реально ли нужно на авто наклеивать соответствующий знак «Шипы»? Вопрос актуальный еще и в связи с тем, что в обществе бытует мнение: сейчас такой знак не нужен, поскольку его отменили.

    И далее разберемся с тем вопросом, а нужен ли такой знак или нет. Если не нужен, то в каких случаях. Если необходим, то что будет за его отсутствие.

    Хорошая новость для тех, кто не в курсе: еще в конце 2018 года в действующие ПДД были внесены некие поправки. Одна из них касалась и данного знака. Так вот согласно изменениям, водителей полностью освободили от необходимости в обязательном порядке устанавливать такую наклейку.

    Если кому интересно, то ранее такая норма были прописана в п. 8 Приложений к ПДД. И до конца 2018 года такая норма вполне актуальна. Сейчас же на момент написания статьи, февраль 2020 года, наклейка «Шипы» может отсутствовать на автомобиле, который имеет шины с шипами.

    Для начала нужно вспомнить, что все подобные нормы прописаны в ПДД. Поэтому и обязанность по установке шины была прописана в ПДД. Для того, чтобы какая-то норма из этого документа перестала действовать, нужно Постановление Правительства РФ. Если его нет, то и поправки в ПДД, в том числе и по отмене не действительны. Такое постановление имеет статус таких, что вносят изменения в действующий нормативно-правовой акт, в нашем случае – в ПДД.

    Было ли такое постановление в РФ? Конечно, было, если учесть, что знак «Шины» отменен. Если изучить историю, то впервые Постановление об отмене элемента «Шины» на рассмотрение было внесено еще в 2018 году, а именно 01.06.2018 года. Законодательный акт прошел все предусмотренные слушанья и внес поправки, хотя были и некоторые коллизии. В СМИ появилась информация о вступлении в силу нормы об отмене знака еще тогда, когда по факту такая норма не действовала. Например, на официальном сайте Правительства документ был опубликован только 30.11.2018 года. Если учесть, что он вступил в силу через неделю после опубликования, то это 08. 12.2018 года. Но никак ни ноябрь 2018 года, как было представлено во многих изданиях.

    Внесенные поправки еще раз подтвердили, что Правительство прислушивается к народу. Ведь абсурдность установки данного знака очевидна. Зачем другому водителю или пешеходу знать о том, что автомобиль имеет шипованную резину? Вопрос вообще не понятный, вызывавший ранее много споров и непоняток.

    Нет. Как было уже сказано ранее, теперь необходимости устанавливать такой знак при наличие зимней

    auto-pravda.online

    наклейка упразднена, но есть нюанс, как правильно клеить знак Шипы

    Знак Шипы на авто: можно ли его не использовать. Уже длительный период времени водители задаются вопросом: является ли необходимостью обязательно наклеивать знак Шипы? Сам знак очень спорным: еще несколько лет назад его отсутствие могло стать поводом для штрафа. Но в том же время многочисленные исследования показывают, что отсутствие знака никак не влияет на количество дорожно-транспортных происшествий.

    Из выводов по результатам проведенных анализов следует, что автомобиль без знака Шипы лишь за редким случаем может стать виновником аварии на дорогах России. Закон требовал размещения этого знака, и водители хоть и неохотно, но вынуждены были повиноваться. Как обстоят дела сейчас и штрафуют ли все еще водителей транспортных средств, если соответствующей этикетки на заднем стекле нет.

    Наклейка упразднена, но есть нюанс

    Если бы участники дорожного движения внимательно следили за изменениями в законодательство, то были бы в курсе, что обязательное наличие знака Шипы было отменено в 2019 году. Но дело в том, что соответствующее постановление все еще не вступило в силу, а значит у сотрудников ГИБДД еще некоторое время будут основания на то, чтобы остановить автомобиль и выписать водителю штраф.

    На данный момент проблема отсутствия/наличия наклейки знака шипованной резины на авто лишь в том, что водители, как и гаишники, недостаточно подкованы информационно в плане нововведения в правила дорожного движения. Когда об отмене знака будет объявлено официально, вопрос будет окончательно снят, а водители смогут убрать наклейку с заднего стекла, поскольку точно не получат штрафных санкций за ее отсутствие.

    Как правильно клеить знак Шипы?

    Пока наличие знака для водителя является лучше, чем его отсутствие, стоит разобраться, каким образом следует его размещать на корпусе автомобиля. Согласно законодательству, единое место для приклеивания знака, как и его размеры, не установлены. Обязательными являются лишь некоторые нормы и параметры:

    — единая установленная форма –остроугольный треугольник правильной формы;

    — цвет основания только белый, буква Ш на нем – черного цвета;

    — полосы по периметру исключительно красного цвета;

    — расстояние между вершинами треугольника – минимум 20 см, однако максимальная длина не установлена.

    Поскольку в правилах нет четких указания с выбором места для размещения наклейки, оптимальным вариантом будет прицепить ее на багажник или заднее стекло. Главное, чтобы знак не закрывал собой госномер и не мешал водителю смотреть на дорогу.

    Для определенных типов автомобилей есть оптимальные места крепления. Если речь идет о внедорожнике, то выбор широкий – заднее стекло, кузов, чехол запаски. Для пикапа вариант с задним стеклом невозможен, поэтому лучше всего знак прикрепить на кузове (задняя часть).

    Еще один из вариантов – найти место на тенте. В случае с седаном удачным местом для размещения будет левая часть заднего стекла – чем быстрее водитель машины сзади увидит его, тем лучше.

    www.ptoday.ru

    Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2018 года №1414

    Недавно автовладельцы постоянно задавались вопросом: знак «Шипы» отменили или нет в 2018 году? Надо ли его клеить на свой автомобиль? Будут ли штрафовать за его отсутствие?

    И вот настало время, когда больше нет этой интриги! Можно успокоиться и, не нарушая ПДД, ездить без него.

    Каким документом был отменен знак «Шипы»?

    Давненько Правительство не баловало нас изменениями в ПДД.

    И наконец-то, Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2018 года №1414 (ССЫЛКА) был сделан очередной шаг в этом направлении. Какие новации и коррективы были внесены в «Библию» автовладельцев и автолюбителей в нашей стране?

    Видео — новости про Постановление Правительства, которым отменили знак «Шипы»:

    А изменения касаются 4-х следующих позиций:

    1) отмена опознавательного знака транспортного средства «Шипы»: теперь такой знак «Ш» не относится к числу обязательных опознавательных знаков без которых запрещено эксплуатировать автомобили;

    2) корректировка правил оформления ДТП по «европротоколу»;

    3) корректировку понятия опознавательного знака транспортного средств «Инвалид»;

    4) корректировку понятия «Пешеход».

    Давайте рассмотрим подробнее суть и значение изменений в ПДД РФ в части знака «Ш», волнующего всех в условиях уже начавшегося зимнего сезона. Конечно, в этой связи, приоритетная для каждого водителя тема на зимней дороге – это опознавательный знак в виде литеры «Ш» (знак, обозначающий установку на транспортном средстве ошипованной резины).

    Видео — пояснения по поправкам в ПДД:

    Забудьте про сезонный опознавательный знак!

    «Знак «Шипы» больше не нужен! Ура, товарищи!».

    Так можно охарактеризовать метаморфозу в ПДД. Нововведение Правительства РФ об отмене обязательной установки на ТС этого одиозного знака встречено автолюбителями бурными, продолжительными овациями и нескончаемыми аплодисментами автовладельцев.

    Почему, спросите вы? А потому что уже реально задолбало ежегодно наклеивать на поверхность заднего стекла этот знак. И дело не в его копеечной цене. Дело – в принципе. Ну, и еще потому, что надоело клеить эту ерунду на заднее стекло авто и получать штраф в 500 RUB в случае нарушения – неустановки этого (уже давно не работающего) знака.

    Видео — о радости водителей, узнавших про отмену знака «Ш»:

    Почему отменили знак «Ш»?

    В чем причина отмены обязательности установки знака «Ш»?

    Эксперты полагают, что главная причина – это изменения, произошедшие в динамических характеристиках ТС. Они, якобы, определяются уже не столько наличием ошипованной резины, а принципиально иными факторами – наличие систем активной безопасности, мощностью силового агрегата, типом коробки передач (автомат, вариатор, робот, механика) и т.п.

    По нашему глубочайшему убеждению, причина отказа от опознавательного знака «Ш» кроется в том, что практически все легковые транспортные средства (включая кроссоверы и внедорожники), малые и средние грузовики передвигаются по подавляющему большинству российских дорог именно на шипах. То есть a priori перемещающееся по дороге авто имеет (в большинстве случаев) ошипованную резину. И нет необходимости в индикации этого обстоятельства путем установки на задней поверхности транспортного средства опознавательного знака «Шипы». Все и так все понятно: едет авто – значит, на шипах. Если без шипов, — самоубийца! (Наверное, южных регионов нашей страны указанная характеристика не касается).

    Справедливость этого решения определят потомки. Водителям же следует констатировать: жизнь наша чуть-чуть облегчилась. Меньше нервотрепки на дорогах, устраиваемой сотрудниками ДПС.

    Отменили знак «Ш»? Ну, и замечательно!

    Значит, так надо! В кои-то веки Правительство своей реформой подумало о нас и облегчило нам жизнь. Чаще бывает наоборот!

    Знаете ли вы про разрешенные габариты груза для перевозки автотранспортом согласно ПДД?

    Посмотрите как считается нагрузка на ось грузового автомобиля.

    Про основные элементы https://voditeliauto.ru/voditeli-i-gibdd/pdd/ponyatiya/doroga.html дороги.

    Видео — про отмену знака «Шипы»:


    размеров по ГОСТ, цветные и черно-белые шаблоны для печати и раскраски. За что наказывают

    В холодное время года, учитывая наш климат, автомобилисты просто необходимы. Один вариант — шипованный, что требует наличия предусмотренной таблички «шипы» на заднем стекле. Однако не все устанавливают необходимый символ, давайте разберемся, насколько они ошибаются и чем это грозит.

    Какой знак

    Данный знак относится к опознавательному знаку и предназначен для предотвращения движения водителей машин сзади, с тем, чтобы соблюдали дистанцию, поскольку шипованные шины значительно сокращают автомобиль при аварийной остановке.

    Плюс желательно не забывать, что эти шипы могут просто вылететь из колес и повредить остальных участников дороги. Выглядит этот знак так: буква «ш» вписана в окаймленный красной полосой белый треугольник.

    Что об этом говорится в законе

    С юридической точки зрения этот вопрос довольно тонкий, потому что нигде не запрещено ездить без него, а значит не должен быть штраф за отсутствие знака «шипы». Но неадекватный водитель может быть оштрафован за езду без знака. В данном случае делается ссылка на статью 12.5 Кодекса 1 Кодекса об административных правонарушениях:

    .

    «Статья 12.5. Транспортировка транспортного средства при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

    1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых, в соответствии с основными положениями о доступе транспортных средств для эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий указанные в частях 2-7 настоящей статьи — предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.«

    Знак «шипы» находится в указанном, но он только устанавливает необходимость соблюдения этих правил, но ничего не запрещает. В то же время эта статья относится к примечанию к правилам дорожного движения.

    Заявленный знак «Шипы» на автомобиле

    А, следовательно, может применяться только к тем нарушениям ПДД, которые указаны в данной заметке, поэтому штраф за знак «шипы» там не прописывается. Поэтому, если вы отменили штраф, вы можете оспорить его в суде.

    Значит опасности нет?

    Тем не менее, если на вопрос «А идет ли» шип? «Нужен знак, вы решили ответить отрицательно, не торопитесь. Есть несколько весомых нюансов. Без этого знака вы просто не сможете. Ведь, как мы помним, результат проверки — это именно допуск.

    Следовательно, если вы приехали на шипованной машине, а вывески нет, вы не получите желаемый купон. Кроме того, формально у сотрудника ГИБДД есть все основания для остановки и проверки вашего автомобиля вне стационарных постов, так как он имеет основание предполагать, что проверка проводилась с нарушениями.

    Также стоит учесть тот факт, что если вы были в вас пьяны, и при этом передвигались на шипованной машине без опознавательного символа, велика вероятность, что вас тоже признают виновным, и авария станет взаимной. Получается для вас довольно суровое наказание за отсутствие дешевых наклеек.

    Установка знака «Шип»

    Обдумайте, где его следует приклеить. Поверните знак «Шипы» на машину так, чтобы он был хорошо заметен с расстояния 20 метров.Если, то клеить нужно снаружи, если нет, то можно внутри.

    Заключение

    В итоге можно сделать вывод, что формально у вас нет для езды на автомобиле с шипованной резиной без установки знака «шипы», но поскольку есть разные, не менее неприятные последствия его отсутствие, все же лучше не пропускать и приобретать требуемый знак.

    Нетрудно догадаться, какой знак sh на машине. В двух словах, это указатель для оснащения колес шипами.Помимо правил дорожного движения, есть пункт, который гласит, что данный знак предусмотрен для установки на транспортном средстве, оснащенном шипами из резины. Он уведомляет водителей за резервирующими машинами о необходимости выдерживать минимальную дистанцию ​​из-за укороченного торможения.

    Знак выполнен в виде треугольника с маркировкой красного колатора, центр которого выполнен с нанесением буквы W черного цвета. Любая сторона делается длиной не менее 20 см, а очертание каймы берется в пропорции 1/10 от этого размера.

    Когда и как он используется?

    Это означает, что знак S на автомобиле и его предназначение будут смотреться дальше. Наклеивает на заднее стекло инструменты, имеющие шипованные шины. Пункт № 8 основных номинаций «Допуск транспортных средств к выезду и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности движения» гласит, что транспорт с колесами, оборудованными шипами, должен быть оборудован аналогичным знаком.

    В качестве штрафа предусмотрен административный штраф в размере пятисот рублей.Однако в основной свод правил дорожного движения нет положения об отсутствии «ш», как о техническом или ином нарушении, влияющем на безопасность.


    Стоимость этого знака около 100 рублей. Обычно ее приклеивают осенью, а при смене резины на летний вариант снимают. Атрибут позволяет уведомить водителей об укороченном тормозном пути, а также может быть полезен в некоторых случаях при аварии как доказательство невиновности. На самом деле это, кажущееся на первый взгляд, мелочь, позволяет как-то дисциплинировать водителей и быть внимательными.

    Статья по теме: «».

    Нужно ли пользоваться? Отсутствие рассматриваемого знака по закону не грозит никакими штрафами. Максимум, что может взять на себя ДПС, — дать устную рекомендацию. Но, по некоторым судебным соображениям, отсутствие знака «ш» привело к признанию вины водителя автомобиля, находившегося впереди, виновным в столкновении с транспортным средством, идущим сзади.

    В правилах дорожного движения специально обосновано, что водитель автомобиля перед началом движения обязан проверить и предоставить исправные технические средства передвижения.Движение запрещено при наличии следующих дефектов:

    • Неисправности в рулевом управлении и тормозной системе;
    • Нерабочие фары и габаритные огни;
    • Неактивный очиститель стекол со стороны водителя.
    В случае выявления указанных неисправностей в процессе перевозки водитель должен их устранить или проследовать по назначению с соблюдением всех мер предосторожности. Следовательно, штрафы, примененные за отсутствие рассматриваемого знака, являются незаконными.

    Примеры

    На следующих примерах ясно видно, как набор знаков «sh» может повлиять на решение суда в случае аварии.

    В Ижевске водитель был случайно сбит впереди идущей машины, которая была оборудована шипами из резины. Атрибут «sh» на нем отсутствовал. В результате явный злоумышленник сосредоточился на отсутствии предупреждающего знака о сокращении пути торможения. Виновным в первой машине суд признал.

    Похожая ситуация была в столице во время морозов. Водитель «Лады» неожиданно притормозил перед кошачьей бегущей дорогой. Езда на задней части Волги врезалась в заднюю часть вазы. Хорошо осведомленный в правилах дорожного движения водитель из Газы смог доказать, что аварию спровоцировал водитель Жигулей, так как тормозной путь был рассчитан с учетом наличия нешипованной резины из-за отсутствия шипованной резины. Знак «ш». Суд согласился с его мнением и признал водителя водителя впереди машины.

    Характеристики

    При прохождении технического осмотра зимой Автомобиль, оборудованный шипованными шинами, не может быть выдан при отсутствии рассматриваемого знака. Водители транспортных средств со стажем за рулем менее 2-х лет могут дополнительно порекомендовать наклейку «Зимний знак» «!».

    Если инспектор ГИБДД все же снимает штраф за отсутствие атрибута «sh», водитель имеет право обжаловать свое решение в суде.Однако вам придется потратить много времени и сил в походах на различные инстансы. Опытные водители советуют не полениться и обзавестись этой информационной наклейкой.

    Судя по отзывам водителей, шипы на колесах не всегда способствуют быстрой остановке. Вес автомобиля и состояние дороги играют решающую роль. Однако на очевидном льду шипованная резина остановится намного быстрее.

    Автомобилистам, зная, что указывает знак sh на машине, стоит задуматься о достаточности правильного расстояния. В то же время водитель пострадавшего автомобиля шипы, также не должен терять бдительность. Необходимо помнить, что соблюдение правил дорожного движения в любое время года позволяет обезопасить себя и окружающих.

    Эта статья будет полезна автомобилистам, так как в ней мы поговорим о знаке, который следует приклеивать под «упражнение» из шипованной резины.

    Сегодня мы поговорим о спорных вопросах, которые возникают по поводу знака «шипы». Как установить примету и есть ли наказание за его отсутствие? Об этом и многом другом далее в статье.

    Как выглядит шип для автомобиля, в чем его смысл?

    Казалось бы, всем, кто сдался на права и прочитал ГИБДД, наверное, нужно знать о таком знаке, как «шипы». Но, как показывает практика, знакомых с такими немногими, и значение этого знака остается загадкой для большинства.

    • Выглядит этот знак так: треугольник с красной каймой, внутри которого находится буква «ш», изображенная черным цветом.
    • Значение этого знака совершенно неизвестно по причинам, и в то же время он несет важную информацию для всех водителей.
    • Опознавательный знак не просто «говорит» о том, что вы являетесь владельцем резины с шипами, он информирует о возможной опасности в связи с этим фактом.
    • Этот вид резины значительно сокращает тормозной путь автомобиля, поэтому все автомобили, которые будут двигаться за ним, должны знать об этом и в соответствии с этим правильно считать свое расстояние. В случае экстренного торможения транспортировка с таким типом резины остановится намного быстрее, чем транспортировка с другим типом резины, и при игнорировании этого факта это может легко произойти в результате несчастного случая.
    • Есть еще один факт, о котором предупреждает вышеупомянутый знак. Все дело в том, что качество шипованной резины может быть совершенно разным. В связи с этим, когда из-под таких колес вылетают шипы, они вполне реальны и несут угрозу для всех, кто движется за такой машиной.

    Как установить шип на заднем стекле автомобиля по ПДД, по ГОСТу: схема расположения, описание, фото

    Этот знак необходимо прикреплять исключительно по установленным правилам и правилам.Поскольку его установка не даст желаемого результата, проще говоря, знак не сможет выполнять свою функцию — информировать об опасности в связи с шипованной резиной.

    • Для начала нужно сказать, что эту табличку можно купить в специализированном магазине, однако иногда, как бы странно это ни звучало, этих знаков нет в наличии. Дело в том, что из-за большого ажиотажа шипованные прорезиненные водители стали массово покупать табличку, чтобы не нарушать правила дорожного движения.
    • В этом случае вы можете сделать знак самостоятельно, но он должен будет полностью соответствовать правилам дорожного движения и ГОСТу. Об этом чуть позже поговорим подробнее.
    • А теперь несколько слов о правильной установке Знака шипов. Нет подходящего места для установки этого знака. Но вполне логично, что он установлен не для себя, а для других водителей, в частности для тех, кто едет на переменной резине.


    • В связи с этим знак устанавливается только в задней части автомобиля.Причем, он должен располагаться на автомобиле таким образом, чтобы его было хорошо видно на расстоянии 20 м. Абсолютно все автомобили, которые выходят за рамки вас.
    • Специалисты советуют устанавливать табличку на заднем стекле, в верхней его части. При этом неважно, на какую роль вы его приклеиваете.
    • При выборе места расположения знака водитель должен руководствоваться своими личными ощущениями. Знак не должен закрывать видимость, а также видимость тех, кто идет за ним.
    • Также совершенно неважно внутри автомобиля или снаружи будет прикреплен знак «шипы».Это тоже делается на усмотрение водителя. Но если в автомобиле у вас тонированные стекла, то предпочтение следует отдавать вне Авто.

    Можно ли наклеить знак шипа на бампер?

    Следует понимать, что нигде не указано четко, в каком месте на какой высоте и т. Д. Должен быть прикреплен этот знак. И, как следствие, установить его можно не только на стекло сзади автомобиля.

    • Реально чаще всего такой знак можно увидеть на задней части автомобиля, в частности на стекле справа или слева.
    • Однако вы можете прикрепить его к кузову вашего автомобиля.
    • По поводу бампера тоже нет ограничений. Если желаете поставить здесь вывеску, пожалуйста.


    • Единственное, что нужно помнить при наклеивании знака — это его видимость для других участников движения.
    • Если при данной установке соблюдены все правила, то никто не может запретить вам клеить опознавательный знак.

    Знак шип: размеры ГОСТ, требования к знаку

    Каждый знак имеет свои размеры и требования к его «внешнему виду» Знак «шип» не исключение.

    Если вы купите вывеску в специализированном магазине, то понятно, что вам не о чем беспокоиться. Однако если вы решили изготовить вывеску самостоятельно, то необходимо ознакомиться с требованиями к ней.

    • Легко вырезать из бумаги произвольный треугольник и наклеить в него букву «ш» нельзя, так как данная аппликация будет считаться некорректной.
    • Знак «Шипы» представляет собой равносторонний треугольник обязательно белого цвета.
    • При этом весь треугольник должен быть в рассоле красного цвета и в нем должна быть изображена буква «W» черного цвета.
    • Все стороны треугольника должны быть не менее 20 см, а ширина красной окантовки должна соответствовать 1/10 ее.
    • Вот и все. Требования к знаку не такие серьезные, поэтому при желании можно сделать это самостоятельно.

    Как сделать знак шип: цветные и черно-белые шаблоны для распечатки и раскраски

    Конечно, сделать табличку самостоятельно не так уж и сложно. Для этого просто нужно использовать бумагу, карандаш, линию, ножницы и фломастеры или карандаши.Далее он маленький, отмерьте нужный размер, начертите треугольник с окантовкой, обрежьте, отключите и закрепите на машине.



    Впрочем, для тех, у кого есть принтер, и для тех, кому не лень пойти куда-нибудь и распечатать фото, есть гораздо более простой вариант вывода.

    • Если у вас есть цветной принтер, вы можете просто распечатать готовый к использованию знак
    • Если принтер черно-белый, то еще предстоит поработать. Распечатать знак и обтесать его по ГОСТу, то есть кант треугольника делается красным, а буква «ш» нужна (если только ее кайма) печатается черным цветом
    • Так вы сэкономите время и деньги

    Отгрузочный знак: требуется или нет?

    Подобный знак можно увидеть далеко не на каждой машине, даже с учетом того, что на большинстве машин все еще есть шипованная резина.В связи с этим многие могут подумать о том, что знак является необязательным, однако это не так.

    Важно: Все автомобили, на которых установлены шины данного вида, в обязательном порядке должны иметь соответствующий опознавательный знак. Написано Б. 8 пункт основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

    • Более того, Правила дорожного движения, а именно пункт 2.3.1, обязывают водителя автомобиля перед эксплуатацией машины и во время непосредственной поездки обеспечивать исправное состояние.
    • А если еще учесть тот факт, что с апреля прошлого года отсутствие такого знака приравнивается к неисправности машины, логично предположить, что знак является обязательным для всех автомобилей, с аналогичным типом резины
    • При отсутствии такого знака движение машины запрещено.

    Какое наказание, штраф, если нет шипа?

    Поскольку этот опознавательный знак является обязательным для всех машин с шипованной резиной, наказание за нарушение этого обязательства, конечно же, должно быть.И это.

    • Ответственность за отсутствие вывески снова предусмотрена с апреля прошлого года.
    • Ответственность четко регулируется частью 1 статьи 12.5 КоАП.
    • В статье речь идет об управлении автомобилем при неисправности. Как упоминалось ранее, внесенные в законодательство изменения предусматривают, что отсутствие знака «шип» является не более чем неисправностью.
    • Если вы нарушите это положение, сотрудник ГИБДД должен привлечь вас к ответственности, что выразится в предупреждении или штрафе.Размер штрафа — 500 р.

    Надо снимать шип летом?

    Нигде четко не указано, что вы обязаны снимать этот знак летом, а значит, никакого наказания за то, что он установлен на вашем автомобиле в это время не будет.

    • Важно помнить, наклеивать знак необходимо ровно одновременно с заменой резины на шипованной
    • Если изучить закон, то летние шины нельзя использовать ни на каких машинах с декабря по февраль, то есть зимой, что вполне логично.
    • ИЗ зимней резины Все тоже логично.Ее нельзя «обуть» в летние месяцы, то есть июнь, июль и август
      • г.


    • На оставшиеся месяцы водитель сам решает, на какой резине лучше ездить и соответственно отталкивает, нужен знак или нет
    • При этом расположение знака на автомобиле летом не несет наказания
    • Причем большинство водителей этот знак не снимают, особенно это касается тех, кто не расписывается на присосках или магните, а наклеивается на стекло

    Садясь за руль автомобиля, вы должны понимать, что вам грозит потенциальная опасность, и ваше незнание закона ни в коем случае не освобождает вас от ответственности за преступное деяние.Читайте законы, соблюдайте их, и тогда у вас никогда не будет проблем с представителями закона.

    Видео: Знак шипа — обязательно или нет? Где клеить, размеры, гост

    Изменения правил дорожного движения в Российской Федерации происходят регулярно и касаются различных аспектов. Включая обязательные информационные символы. Знак шипов относится к разряду предупреждающих обозначений. Отношение к необходимости его наличия на транспортном средстве претерпело некоторые изменения, о которых необходимо знать автомобилистам.

    Знак шипа требуется или нет, правила 2017-2018

    Наша страна входит в Таможенный союз с установленным Техническим регламентом. По его словам, в разное время В течение года владелец автомобиля обязан менять резину с лета на зимнюю и обратно. Шипованные колеса следует устанавливать автомобилистам в холодное время года, когда дорожное покрытие может быть застеклено.

    С момента их установки изменяются ходовые качества.333 внесен в Правила дорожного движения, которые вступили в силу 04.04.2017. В нем говорится, что за отсутствие шипа владельцу транспортного средства выносится предупреждение и налагается штраф в размере 500 рублей. Таким образом, установка знака становится необходимой, а избежать наказания в случае его отсутствия не получится. Если авария происходит, когда перед движущимся автомобилем без знака шипа садится другой автомобиль, ответственность несут оба водителя.

    Куда приклеить знак шип

    Пункт 8 основных положений подробно описывает, как выглядит знак.Это белый треугольник с равными сторонами и большой черной буквой W посередине; По всему периметру треугольника проходит широкая красная окантовка. Строгих правил относительно того, где разместить вывеску, нет. Тот же 8-й пункт предписывает устанавливать его сзади автомобиля. То есть это может быть дверь багажника или ее крышка, задняя крышка кузова, бампер, тент или заднее стекло. А вот на какой стороне стекла разместить табличку, автомобилисту стоит задуматься. Если заднее стекло автомобиля прозрачное, то и внешняя, и внутренняя подойдет одинаково.Если стекло тонированное, то подойдет только его внешняя поверхность.

    Знак шип: размеры ГОСТ, можно ли самому распечатать

    Размер шипа имеет значение. По правилам он должен быть виден сзади приближающихся автомобилей с расстояния 20 метров. Поэтому ГОСТ установил его рекомендуемые размеры: сторона треугольника должна быть не менее 20 см, а красная окантовка — 10% его длины; Буква Ш помещается посередине, крупная, пропорционально. Многие автомобилисты задаются вопросом, можно ли сделать знак шипа?

    Правила не предусматривают никаких ограничений на это.Главное, не делать его менее рекомендуемым, потому что маленький знак инспектора может идентифицировать его отсутствие.

    • не обычная, но фотобумага плотностью от 120 до 150 г / м² не подходит для печати символа;
    • используйте цветной принтер, чтобы не красить красный кайм вручную;
    • важно запомнить, какой должен быть размер знака (небольшая подсказка: ширина листа А4 — 21 см, а длина длины треугольника — 20 см, то есть символ займет почти все пространство листа).

    Когда нужно снимать шип-знак, нужно ли его летом чистить?

    Некоторые автовладельцы, наклеив однажды шип-знак, предпочитают потом не взлетать и ездить с ним круглый год. Прямого запрета на «ношение» знака в летний период нет, это не считается нарушением и не предусматривает наложения штрафа.

    Главное, вовремя приклеить, вместе с постановкой шипованных колес.Иногда автомобилисты-наклейка-вывеска предпочитают ее установку на специальных присосках, аргументируя свой выбор тем, что знак малярной маневренности. На этот счет не может быть единого мнения, каждый водитель делает свой выбор самостоятельно.

    Делаем выводы: знак шипа использовать обязательно, приобретая или изготовляя его, самостоятельно важно учитывать размер, необходимо разместить его в кузове автомобиля.

    «Знак шипов — куда клеить по правилам?», «А нужно ли снимать знак шип летом?», Нужен ли вообще этот знак? «- Подобные вопросы возникают не только у начинающих автолюбителей, но и у водителей со стажем.

    И хотя казалось бы — что может быть без предупреждения о шипованной резине? Но в ГИБДД считают иначе.

    Зачем нужен шип

    Красный треугольник с буквой «ш» часто встречается на заднем стекле автомобиля, особенно в зимнее время.

    Он означает, что спереди установлены шипованные шины.

    Это позволяет запретить другим участникам движения 2 нюанса:

    1. Торможение на такой резине происходит быстрее, то есть тормозной путь короче, чем у соседних участников.Другими словами, следует уважать езду сзади, если у него обычная резина.
    2. Этот шип может лететь и повредить чужую машину.

    Стоит отметить: Этот знак появился во времена, когда шипы устанавливались не на все автомобили.

    Казалось бы, сегодня в этой резине все «переоборудовано», и необходимость в наклейке отпала, но это не так.

    Знак шипов обязателен или нет

    Несмотря на то, что шипованная резина перестала быть экзотикой и встречается практически всем, особенно летом, сам знак клеят около половины автовладельцев.

    Однако это нарушает «Основные положения о допуске ТК к эксплуатации», а точнее пункт 8: знак «шипы» должен быть установлен на автомобиле с шипованной резиной.

    Также нарушен пункт 2.3.1 Правил дорожного движения, согласно которому водитель обязан следить за тем, чтобы состояние автомобиля соответствовало «общим положениям». С 2018 года отсутствие наклейки является причиной запрета на использование автомобиля.

    Примите во внимание: Если летом водителя «переоборудуют» на незадействованную резину, знак придется убрать.

    Размеры шипов по ГОСТ

    Как и большинство наклеек, это не сломает владельца: покупка в любом автомагазине обойдется в 20-200 рублей. Они могут быть двусторонними или на присоске.

    Наклейку не обязательно покупать готовой — ее можно сделать самостоятельно или распечатать, соблюдая основные требования ГОСТа.

    ГОСТ представляет следующие правила К знаку:

    1. Это должен быть равносторонний треугольник со скругленными краями.
    2. Длина каждой стороны не менее 20 см;

      3. Примечание: Требования к размерам знака следует учитывать при его покупке — если он меньше заявленного, будет считаться, что это не так.

    3. Красная окантовка должна составлять не менее 2 см или 10% длины сторон.
    4. Буква «ш» должна быть черной, основной фон — белым.
    5. Лучше выбирать более плотную бумагу, чтобы вывеска служила дольше.
    6. Черно-белый вариант необходимо покрасить: окантовку нужно делать достаточно яркой, привлекающей внимание.

    Отгрузочный знак куда клеить по правилам

    Он должен висеть на машине сзади и быть видимым для других участников движения — это единственное требование правил.

    Дополнительно необходимо соблюдение следующих условий:

    1. Возможно крепление на стекло изнутри, снаружи (если стекло тонированное), на тент, кузов, бампер или любое другое место. Желательно выбрать место повыше, чтобы наклейка была видна всем. Табличку спереди наклеивать не нужно — на идущих впереди водителей наличие шипов ни на кого не влияет.
    2. Остальные водители должны видеть наклейку, находясь на расстоянии до 20 метров.

    Следует учесть: Если знак меньше или не виден участникам движения, сотрудники ГИБДД считают, что это совсем не так.

    Штраф за отсутствие шипа

    Не так давно штраф за отсутствие знака составлял 100 рублей, но с 2018 года размер увеличился до 500.

    Это указано в 1 части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (CACAP): такой штраф карается любым использованием автомобиля при наличии неисправностей или запрещением этих условий.

    В этот список не включены предупреждения о выбросах.

    Стоит отметить: Помимо штрафа, может быть наложено предупреждение.

    При прохождении техосмотра также необходимо установить знак, иначе автомобиль не будет соответствовать требованиям эксплуатации. Однако, если при этом на неудобной резине стоит машина, табличку, наоборот, придется убрать.

    Также можно при прохождении техосмотра заменить шины на безупречные.

    Шины с шипами сегодня сложно кого-то удивить, особенно зимой. Но предупредить об их присутствии остальных является обязательным условием: это поможет избежать проблем с другими участниками движения и штрафа за нарушение правил дорожного движения.

    См. Видео, в котором объясняется необходимость использования знака «шипы»:

    В какой угол нужно приклеить знак-шип. Что означает табличка с буквой «ш» на стекле автомата

    Установлен постоянный снежный покров в Алтайском крае.В связи с этим большинству (адекватных) автовладельцев удалось сменить летнюю резину на зимнюю. Уже несколько недель барнаульцев интересовало, обязательно ли клеить знак «шипы» в 2017 году, где его стоит поставить и каким образом инспектор ГИБДД, несмотря на наличие «ш», все же может написать ладно, об этом в категории «ответ».

    Обязательно ли устанавливать знак «шип»?

    Если на вашем автомобиле шипованная шина, то для вас установка такого знака обязательна.Данные изменения Правил дорожного движения вступили в силу 4 апреля 2017 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2017 года № 333). Перечень неисправностей или состояний, при которых эксплуатация ТС запрещена, дополнен п. 7.15 Примечание 1.

    Теперь при отсутствии знака «ш» на автомобиле с шипованными шинами сотрудник ГИБДД имеет право выписать штраф в размере 500 рублей или впервые сделать предупреждение (п. 2.5 ч. 1 Административного права) Кодекс — невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения).В ГИБДД города Барнаула пояснили, что водителям, у которых за лояльность можно рассчитать, за прошлый год не было ни одного административного правонарушения, остальным придется заплатить штраф. Кстати, можно будет оплатить со скидкой 50%, если это будет сделано в течение 20 дней с момента разрешения.

    Где разместить знак «шип»?

    Знак «шип» должен информировать других водителей о том, что вы используете резину, оснащенную шипами, и, следовательно, ваш тормозной путь на дороге с бортиком может быть значительно короче, а на асфальте — длиннее.

    Знак с черной буквой «ш» в треугольной окантовке красного цвета на белом фоне размещается сзади. Где именно — каждый водитель решает сам. Главное, чтобы она была хорошо видна другим участникам дорожного движения и не закрывала номерные и световые приборы. Обычно его наклеивают на заднее стекло, крышку багажника или бампер.

    Намного важнее, чтобы вывеска была «правильной».

    Какого размера должна быть табличка «ш»?

    Требования к габаритному знаку изложены в основных положениях допуска транспортных средств к эксплуатации.По их словам, знак «шип» представляет собой равносторонний треугольник. белый цвет Сверху добавьте кайму красного цвета, в которую вписана буква «ш» черного цвета. При этом каждая сторона треугольника должна быть не менее 20 см, ширина Каймы — 1/10 стороны, то есть не менее 2 см.

    Для определения размера вывески к ней можно прикрепить лист А4. Его меньшая сторона — 21 см.

    AT в автомобильных магазинах Сегодня, в условиях ажиотажа, на этих наклейках часто продаются вывески меньшего размера, чем предписано правилами.Если ваша буква «ш» не соответствует требованиям, вы можете написать штраф.

    Кстати, «правильный знак» можно скачать в Интернете и распечатать на цветном струйном принтере, чтобы потом осветить его в фотостудии.

    Каждый раз с наступлением зимы автомобилисты в первую очередь заботятся о том, чтобы «перешить» своих железных коней в зимние шины. Кто-то предпочитает резину с липосистемой, то есть зимнюю нешипованную резину, кто-то наоборот выбирает резину с шипами.
    Здесь мы не будем склоняться ни к какому, ни к другому варианту, так как это не тема нашей статьи.В статье мы хотели бы затронуть еще один вопрос. Будет ли гонщик грозить штрафом в том случае, если на его машину установят шипованные шины, но не приклеен знак «шип»? Такая буква «ш» в треугольнике, если бы вы видели …

    Что давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

    Надо ли устанавливать табличку «шип» на заднем стекле, если у вас шипованные шины

    Как ни странно, но «гримаса» закона как будто соединилась по отношению к тем, у кого прошлая зимняя резина, но не было знака «шип» на заднем стекле.Так было до 2018 года !!!

    Дело в том, что такие автомобилисты должны были наклеить на заднее стекло табличку «шипы». Однако времена меняются, меняются законы. Наступил 2018 год, и было опубликовано новое постановление …

    Исключение знака «Спайк» из ПДД

    Итак, в ноябре именно 24 числа были подписаны Постановлением № 1414, которое исключено в п. 8 данных п. 3

    … «шипы» — в виде равностороннего белого треугольника с верхней каймой красного цвета, в котором буква «W» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина Каймы — 1/10 сторона) — задняя часть механических транспортных средств с комплектными шинами;

    Это самый поворотный момент, когда то, что вы читаете выше, можно оставить только для истории.Оказалось по указу, чтобы знак не клеили по желанию, по любым критериям шин, времени года, региона или еще чего. Знак W просто исключили из правил дорожного движения, можно сказать, что по действующему законодательству он вымер как динозавр.

    Это означает только одно, что согласно «Перечню неисправностей и состояний …», в котором написано в п. 7.15 1 обязательные отметки, перечисленные в «Общие положения о допуске транспортных средств …» не найти знака «ш», что означает, что в его отсутствие не спрашивать.

    Нет опознавательных знаков, которые должны быть установлены в соответствии с параграфом 8 основных положений о доступе транспортных средств для работы и ответственности. должностные лица по обеспечению безопасности дорожного движения утверждены Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения».

    В итоге с ноября 2018 года вполне можно легально ездить без этого знака !!!

    Штраф за знак «шип» на заднем стекле, а точнее за его отсутствие

    Отменен вместе с отменой такого знака из ПДД.

    Что было за знак «шип»?

    Осталось только памяти оставить изображение этого знака на сайте, чтобы будущие поколения знали, что он на виду и сколько с ним пришлось повозиться, чтобы он все равно вспыхнул кометой в небе законодательства и исчезли бесследно, в черном пучине этой огромной и темной вселенской газеты.

    Вопрос — Ответ на тему «Штраф за знак (наклейку)« Шипы »»

    Вопрос: Можно ли написать штраф за отсутствие знака «шип» на заднем стекле?
    Ответ: Нет, с 2018 года, с 24 ноября, это безличие! (Норма введена Постановлением №1414 от 24.11.18).

    В преддверии зимнего сезона Многие водители готовятся поменять резину на шипованную. С Администрацией Технического регламента Таможенный союз установил новые правила такого перехода. В связи с этим инспекторы ГИБДД стали часто останавливать водителей и выписывать штрафные постановления за отсутствие наклеек «шипы» на задней части автомобиля. Попробуем разобраться, почему и когда стоит ставить такую ​​табличку на автомобиль и по каким основаниям налагаются штрафы за ее отсутствие.

    ○ Зачем и нужна ли наклейка?

    ПДД в пункте 8 основных положений о допуске ТС к эксплуатации устанавливает обязанность наклеить опознавательный знак «Шипы»:

    • «восемь. Надо идентифицировать знаки на транспортных средствах:
    • «Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вверх ногами с красным цветом, в котором буква «ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина Кайма — 1/10 сторона) — сзади механических транспортных средств с собранными шинами.»

    Такое требование вполне оправдано, ведь машину в такой резине тормозят резкие, а автомобилистам, движущимся сзади сзади, следует учитывать при выборе безопасной дистанции.

    В ДТП с ударом в заднюю часть Авто в большинстве случаев виноват тот, кто ехал сзади, исходя из принципа «выдерживания дистанции». Но все чаще из-за отсутствия признаков вино признается обоюдным, и пострадавшему водителю приходится тратить много времени и сил на возмещение вреда.Наклейка на заднем стекле поможет избежать подобных проблем.

    Кроме того, на неровной дороге иногда вылетают шипы, что тоже нужно учитывать водителям, движущимся сзади, особенно на автотранспорте.

    Итак, требования инспектора наклеить опознавательный знак можно считать вполне законными и обоснованными.

    ○ Штраф за наклеивание наклеек летом.

    Ответ на вопрос о том, когда приклеил знак, кажется очевидным — переобулся в шипы — знак.Но как это связано с новой обязанностью переписать машину на зимнюю резину в декабре, а летом в июне? На самом деле никак. В законе нет запрета на наклейку «ш» на летнюю резину Так что доделать это невозможно.

    Не запрещено и использовать всесезонную резину, Автолюбителям не требуется зимой ездить на шипованной. Так что остановить факт наличия наклеек летом инспектор не может, разве что водителей будут держать на приличном расстоянии, опасаясь, что шип улетит.

    Автолюбителей в вопросе, связанном с треугольником «ш», больше всего интересует, на каком основании отменяется решение о наложении штрафа, какую статью нарушает водитель, не клеит опознавательный знак? Постановление указывает на ч. 1 ст. 12,5 COAP:

    Статья 12.5. Транспортировка транспортного средства при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

    • «один. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых, в соответствии с основными положениями о доступе транспортных средств и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, транспортное средство запрещено, за исключением неисправностей. и условия, указанные в частях 2-7 настоящей статьи — Предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.»

    Напоминая о ней, инспекторы ГАИ часто исполняют распоряжения, налагая штрафы в размере 500 р. .

    Но, исходя из названия статьи, возникают сомнения в правомерности применения этой нормы, ведь никакой неисправности наклеек на стекле не создает. Есть четкий перечень проблем, при которых использование транспортных средств недопустимо, он внесен в специальное приложение к правилам дорожного движения. Остаются вопросы о разрешении эксплуатации автомобиля, но и в основных положениях о допуске транспортных средств нет ничего о знаке «ш».

    Из всего этого следует, что нет оснований для применения ст. 12.5 КоАП для водителей, не использующих стикер. Арбитражная практика дает множество примеров успешного оспаривания подобных решений в привычной основе.

    Если инспектор остановил вас и хочет составить протокол о знаке «ш» , попросите его показать статьи, на которых он основывает свое решение, в том числе положения о допуске ТК .

    Скорее всего, инспектор откажется от этой идеи.Если протокол все еще составлен, напишите о своем несогласии и опротестуйте его в течение 10 дней. С большой долей вероятности решение будет принято в вашу пользу.

    С 29.11.2018 Постановлением Правительства РФ с водителей снята обязанность наклеивать знак «шип» на автомобиль. Теперь его наличие носит рекомендательный характер и штрафами не карается. Ниже статья до изменений 29.11.2018.

    Зимний период на большей части территории Российской Федерации характеризуется обильными осадками и периодическим обледенением проезжей части.Лед на дороге значительно снижает сцепление колес автомобилей с асфальтом, бетоном или почвой соответственно, а торможение в условиях гололеда часто оказывается неэффективным или приводит к заносу автомобиля.

    В качестве противозаконных мер многие автомобилисты оснащают шины TC специальными шипами, которые помогают сохранить контроль над машиной на скользкой поверхности. Поскольку такая модернизация колес влияет на параметры движения транспортного средства, на заднее стекло автомобиля будет наклеен специальный значок, предупреждающий водителей о приближающемся транспорте.

    Ранее штраф за отсутствие знака «шип»

    Постановлением Правительства № 333 от 24 марта 2017 года с 4 апреля 2017 года ГИБДД может запретить эксплуатацию автомобиля с проверенными шинами, на которых не установлен знак «шипы».

    Санкции за отсутствие знака «шип» предусмотрены ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Это предупреждение или штраф в размере 500 рублей .

    ПРИМЕЧАНИЕ: Ни в коем случае не устанавливается знак «Шипы» при отсутствии таковых на шинах автомобиля.Соответственно при замене зимней резины на летнюю желательно снимать предупреждающий знак, но не обязательно.

    Правила установки знака «Шип»

    Согласно п.8 основных положений о допуске ТС к эксплуатации, о средствах передвижения с шипованными шинами в обязательном порядке Соответствующий знак утвержденного образца в виде равностороннего треугольника с длиной стороны не менее Установите 20 сантиметров, с внутренним контуром красного цвета (ширина полосы 10% от длины стороны) и большой буквой «ш» в центре треугольника.Фоновый знак — белый.

    Требования законодательства касаются безопасности всех участников дорожного движения — колеса с шипами могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия:

    1. Тормозной путь автомобиля с шипованной резиной на порядок короче, чем у автомобиля аналогичной модели и конфигурации, но без шипов. Из этого следует, что водитель, стоящий за шагающей машиной, скорее всего, задержится во времени, поскольку большинство из них полагается на собственный опыт и сохраняет безопасную дистанцию ​​на основе среднего транспортного средства, тормозящего транспортное средство со стандартными шинами.
    2. Некачественные промахи резины, что проявляется в виде вылетов при движении шипов. Совпадение нескольких факторов (скорость автомобиля с шипами, траектория бегущего шипа, близость ТК, который находится за машиной с шипами) может повредить лобовое стекло Позади шагающего автомобиля. Помимо шипов, камни часто вылетают из колес модернизированной техники.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Отсутствие знака «шип» на автомобиле с разбомбленными колесами в большинстве случаев является причиной отказа в выдаче диагностической карты при прохождении технического осмотра автомобиля.

    Знак должен быть хорошо виден на расстоянии 20 метров и более, поэтому необходимо крепить его на заднем стекле машины, а с тонированными стеклами — обязательно выходить снаружи.

    Ответственность за несчастные случаи

    При игнорировании разумных требований законодательства необходимо быть готовым к негативным последствиям.

    В случае дорожно-транспортного происшествия формально виновный водитель транспортного средства, врезавшийся в автомобиль с шипованными колесами, имеет полное право подать в суд на нерадивого автолюбителя, который не позаботился предупредить об особенностях своего автомобиля.

    Как показывает практика, судьи часто признают ответственность за происшествие взаимной, что имеет большое значение при решении вопросов со страховой компанией: как правило, ремонтом поврежденного автомобиля занимаются оба участника аварии.

    Управление транспортными средствами подразумевает соблюдение правил политик безопасности и уважительное отношение к другим. В конечном итоге такое поведение влияет на безопасность и самого водителя, и других участников дорожного движения.

    Где слепить знак шип. Знак «Шипы» и ПДД

    Знаки «Врач» и «Инвалид» устанавливаются по желанию.

    Правила установки и нормы для стандартов

    Как уже выяснилось, установка знака «шип» на заднем стекле автомобилей обязательна. Примечательно, что в этом же пункте правил оговаривается, каких размеров должен быть указатель.

    Чтобы избежать неприятностей при общении с ГИБДД, стоит изначально учесть все правила:

    • знак «шипы» должен быть представлен в виде равностороннего треугольника со стороной не менее 20 см;
    • ширина красного контура должна составлять не менее 10% длины стороны, это значит, что при стороне 20 см толщина каймы должна быть 2 см;
    • фон этого предупреждающего знака должен быть белым;
    • : знак должен быть настолько отчетливым, чтобы его можно было распознать с расстояния 20 метров;
    • важно учитывать, чтобы вывеску можно было прочитать в темноте.

    Все эти положения изложены во втором абзаце. В правилах дорожного движения четко не написано, где нужно клеить этот опознавательный знак. Только к марке можно отнести требования, что она должна быть «сзади».

    Хотя многие водители советуют приклеивать идентификатор в верхнем левом углу заднего стекла, стоит учесть, что на некоторых моделях свет будет рад, а знак не будет видно.

    Очень важно, чтобы никакие наклейки не мешали водителю.

    Нет единого мнения, снимать ли знак в период, когда шипованная резина не используется. Поскольку в правилах по этому поводу ничего не сказано, каждый водитель решает сам, стрелять ему этот знак или нет.

    Стоит учитывать периоды, когда использование наиболее шипованной резины разрешено и даже обязательно, или наоборот запрещено.

    Мы должны использовать зимний набор в период с декабря по февраль. Запрещен в летние месяцы, то есть с июня по август.

    По поводу межсезонья в правилах ничего не сказано. Поэтому каждый водитель решает сам, какие шины использовать в зависимости от погодных условий.

    Можно ли наклеить знак «шип» под тон

    Тонировка бывает разной способности пропускать свет. Например, при яркости света 5% не будет видно, поэтому установка знака «ш» изнутри запрещена — его придется размещать снаружи.

    По сути, куда клеить табличку — водитель решает сам.Он должен учитывать только видимость этого знака снаружи на расстоянии 20 метров.

    Видимость под разный процент пленки

    Драйвер должен учитывать плотность пленки:

    1. При тонировке в 50% процентов размещенный под ней знак «шипы», скорее всего, не будет видно. Плотность пленки можно увидеть на фото.

    2. На следующем изображении схематично показано, насколько плотным может быть тонирование.

    3. Как видно, при тонировке на 65 или 70% знака «шипы» не будет видно. Следовательно, необходимо разместить его снаружи.
    4. Если, например, плотность тонирующей пленки всего 15%, это вполне нормальный уровень для приклеивания подопытной изнутри.

      5. Водитель может решить самостоятельно, использовать знаки изнутри на липучке или расположить ее на присосках. Это не имеет значения.

      Главное, чтобы вывеска была хорошо видна из опубликованных.Некоторые автомобилисты построили вывески с подсветкой и наслаждаются ими даже с высокой степенью тонировки.

      Если водитель не хочет портить покрашенную машину, можно использовать съемные таблички на магнитах.

      Таких устройств:

    • не отрываются при движении даже на большой скорости;
    • не портят внешний вид;
    • легко снимается;
    • можно использовать не один год;
    • легко чистится;
    • не испортится из-за воздействия погодных условий.

    Магнитные виниловые вывески изготавливаются, а для большей яркости ламинируются.

    Наказание и штрафы за неявку

    Отсутствие предупреждающего знака «Шипы» является нарушением и предусмотрено для административного восстановления (см. Таблицу).

    Нигде в законодательстве не сказано, что водитель обязан стрелять в знак, если на автомобиле нет шипованной резины. Это означает, что за наличие опознавательного знака при отсутствии шипованных шин штраф не предусмотрен.

    Альтернатива

    Водители, которые не хотят устанавливать предупреждающие знаки «шипы» на заднем стекле, могут наклеить наклейки или магнитные указатели на багажник или любое другое место на этой части автомобиля.

    Единственное условие — знак не должен закрывать лицензионные места и фары. Тогда и дальше будут выполняться требования наличия хорошо читаемого указателя «Шипы».

    Можно ли самому сделать

    В некоторых регионах стоимость знака «шип» превышает штраф за его отсутствие.Поскольку все основные положения, по которым он должен быть размер и цвет, определены в правилах, можно подумать о самостоятельном изготовлении опознавательного знака. Сделать это можно несколькими способами.

    В процессе изготовления предупреждающего знака можно своими руками привлечь детей. Это будет интересное совместное занятие и часть учебного процесса.

    Одна из особенностей самостоятельно сделать табличку с предупреждением о шипованной резине — найти готовое изображение, установить необходимые размеры изображения и распечатать на цветном принтере.

    Если в доме принтер только черно-белый, это тоже не проблема. Вы можете использовать шаблон, такой как, например, на иллюстрации ниже.

    Знак также следует распечатать на принтере, а затем раскрасить красками, фломастерами или яркими карандашами. Чтобы идентификатор не испортился под воздействием пара, его следует подвергнуть ламинированию.

    Это можно сделать с помощью специального приспособления в домашних условиях или в фото пломбировать, или склеить все его участки с помощью скотча.

    Из цветной бумаги можно сделать предупреждающий знак «шип»:

    • необходимо подготовить листы белой, красной и черной бумаги;
    • вырезать из них равные треугольники со стороной 20 см;
    • из красного листа вырезать бордюр, толщиной от 2 см;
    • из черной бумаги вырезать букву «ш»;
      • Детали
    • расположить в правильной последовательности и закрепить клеем или двусторонним скотчем;
    • углов Скруглить ножницами.

    Таким простым способом можно защититься от штрафов ГАИ.Продукт хоть и будет самодельным, но вполне удовлетворит требованиям законодательства, а потому никто не сможет предотвратить обвинения.

    С наступлением зимнего периода для водителей пора, когда ему следует вести себя на дорогах с особой осторожностью. Как правило, зимой выпадает много осадков в виде снега или дождя, и это после небольшой морозилки превращает дорогу в настоящий каток. Из-за ледяной корки сцепление резины колеса с асфальтовым покрытием, бетоном или грунтовой дорогой снижается.Это нарушает эффективность торможения, поэтому машины часто входят.

    Набор знаков «Шип»

    Для безопасного вождения в Холлидице автомобиля многие водители оснащают свои БУ противоаварийными шипами. Они контролируют прохождение машины на скользких участках дороги. Но такая установка немного меняет параметры машины. Чтобы другие водители могли сосредоточиться и обезопасить свою езду по дороге, на машине с шипованными шинами должен быть установлен соответствующий знак.Пиктограмма, предотвращающая движение сзади, установлена ​​на заднем стекле.

    На практике менее половины водителей используют эту необходимую меру и игнорируют установку знака «шипы». Это укоренено, а не правильно. В Правилах дорожного движения однозначно говорится об обязательной установке этого опознавательного знака. .

    Закон требует обязательной установки, так как шипованные колеса могут привести к ДТП.Как это происходит на практике:

    • У автомобиля с шипованной резиной путь от тормозов в несколько раз меньше, чем у равнооборудованного БУ той же модели, но со стандартными колесами. Если учесть, что водитель на обычной резине едет сзади и считает по среднему показателю тормозного пути, то столкновение может произойти при неожиданной резкой остановке автомобиля с неизвестностью автомобиля. Даже несмотря на достаточное расстояние между транспортными средствами. В том случае, если на автомобиль наклеена наклейка, водитель, который едет сзади, уже предусматривает возможные варианты и избегает аварий, ориентируясь на желаемое и более безопасное расстояние.
    • Шипованная резина часто бывает низкого качества. Часто шипы вылетают прямо из-под колес. При совпадении нескольких негативных факторов, таких как достаточно высокая скорость автомобиля при неизвестности, близость другого ТК, желаемая траектория шипа от колеса, все это приводит к повреждению латуни. Помимо вылета шипов, часто из-под колес армированной машины, камни, которые, в свою очередь, также служат источником повреждений соседних ТК.

    Все эти причины — необходимость установки знака, предупреждающего водителей: «возле модернизированной машины будьте осторожны!» Это обозначение рассчитано на видимость с большого расстояния, около 20 метров. Если автомобиль с тонированными стеклами следует усилить знаком «шипы» на стекле снаружи.

    Есть такие «водители», которые игнорируют требования закона, не давая себе отчета в том, что за свои «косяки» придется платить. И дело вовсе не в штрафах.

    Представьте себе ситуацию, в которой возникла авария. Автомобиль с обычными колесами врезался в шипованный шип. Если разобрать формальность, то она виновник столкновения, но если разобраться в ситуации, вполне может обратиться в суд к другому автомобилисту за невнимательность и отсутствие наклейки-стикера.

    Из судебной практики видно, что в таких случаях ответственность делится пополам, и это очень важный момент, связанный со страхованием транспортного средства.При заселении в страховую компанию водители производят ремонт автомобилей самостоятельно.

    Уважая себя и окружающих на дороге, вы избежите неприятных столкновений, которые могут повлечь за собой не только повреждение транспортного средства, но и представляют угрозу для здоровья и жизни людей.

    Влияет ли отсутствие знака сезонности?

    Пришла весна, и вы на машине сменили «обувь», а на вашем месте осталась табличка из колонок, это не страшно. Он не преступник.Конечно, если на летнюю версию произошла замена резины, примета несколько неуместная, тут хозяин машины решает, принимать предупреждение или нет.

    Постановление Правительства №333 «О внесении изменений в Правила дорожного движения»!

    Если вкратце сделать обзор выпущенного Правительством документа, то ситуация будет такой:

    • Несколько ограниченных в правах водителей, стаж которых менее двух лет. Они не в праве буксировать своей машиной другие механические средства передвижения.Они также не могут заниматься перевозкой людей на своем мотоцикле категорий A, A1, а на мопеде запрещено перевозить без просмотра категории.
    • Тем, кто новичок на дороге и только недавно получил право, выезжать на дорогу без знака «Начинающий водитель» категорически запрещено, чтобы не вызвать аварийную ситуацию. Если водитель все равно, несмотря на запрет, ехал по проезжей части без знака, он может быть оштрафован или привлечен к административной ответственности.Необязательно размещать такое обозначение только на мопедах, мотоциклах, самоходных машинах и тракторах. Все эти необходимые меры, по мнению Правительства РФ, направлены на снижение количества аварий на дорогах, в которых часто виноваты новички.
    • Правила дорожного движения запрещают мотоциклистам передвигаться по трассе со скоростью более 110 км / ч, на других дорогах скорость должна быть не более 90 км / ч. Изменения произошли в режиме максимальной скорости, до этого скорость повсеместно ограничивалась до 90 км / ч.

    Вот кратко о тех изменениях, которые стали основными и внесены в ПДД весной 2017 года.

    Размеры вывески для самостоятельного изготовления

    Любой водитель, который поощрял свои колеса, может приобрести табличку в автомагазине, но вы также можете сделать ее своими руками. При самостоятельном изготовлении нужно учитывать необходимые условия:

    • Он должен быть треугольной формы, посередине с написанной черной буквой ш на белом фоне.
    • Чтобы знак был виден на достаточно большом расстоянии, его параметры должны быть 20 и более см. Формы сторон равны друг другу.
    • Красная кайма по краям треугольного фона не менее 10% от размера длины стороны.

    Есть специальный регламент изготовления знака самодельного, где размер оговаривается. Это регулируется правилами дорожного движения. Лист формата А4 идеально подходит для одного человека длиной 20 см.

    Наконечники на изготовление:


    Если вы решили не заниматься рукоделием, а купили уже готовый опознавательный знак, учитывайте следующее:

    Пиктограммы в готовом виде часто не соответствуют заданному размеру.В случае установки, не соответствующей требованиям знака, можно попасть в неприятную ситуацию. Ведь маленькая иконка юридически не засчитывается, и вы попадете в штраф.

    Где установить знак

    Следуя основным правилам, изложенным в пункте 8, вы можете понять, что главное требование настройки значка — прикрепить его к задней части автомобиля, чтобы все, кто едет сзади, были хорошо видны.

    Другая информация по этому вопросу отсутствует.Таким образом, каждый водитель может, минуя свой TC, подумать, где лучше всего будет расположить важное предупреждение. Это может быть заднее стекло с внешней или внутренней стороной, какая-то часть багажного отделения, задняя сторона кузова, тент или бампер. Главное, чтобы было достаточно места для значка идентификации и его вложений.

    Штраф за отсутствие знака «ш»

    С 4 апреля 2017 года не наследство стикера стало приравнено к поломкам или другим неисправностям автомобиля.Учитывая, что наличие у автомобиля неисправностей или других запрещающих фактических условий для его эксплуатации, накладываются штрафы, при проезде к дорожной пушке это означает, что отсутствие знака также подлежит штрафным санкциям.

    Работники ГИБДД могут оформляться по:

    КоАП РФ, статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, которое незаконно установлено идентичным знаком «Отключено»

    1.Транспортировка транспортного средства при наличии неисправностей или условий, при которых, в соответствии с основными положениями о доступе транспортных средств для эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, транспортное средство запрещено, за исключением неисправностей и условий, указанных в части 2 — 7 настоящей статьи —
    влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

    Меры наказания за несоответствие шин

    Понятно, что как только «перезарядка» резины произошла, сразу нужно наклеить иконку.Обычно водители меняют колеса в соответствии с погодными условиями своего региона. Условия везде разные. Законодательство предусматривает снижение штрафов за несоответствие сезона сезону с пяти до двух тысяч рублей и дает право субъектам Российской Федерации определять сезонность и количество летних и зимних месяцев.

    Было несколько законопроектов, которые решали, в какие месяцы ограничивать летние шины. Для шипованных шин предполагался период с 1 ноября по 31 марта.Для неудобных колес ограничение вообще предлагалось снять. В случае нарушения законопроекта водители должны были подвергнуться штрафу от 1 до 5 тысяч рублей. Предусмотрены региональные решения для их собственных запретов. Такая политика вызвала споры и разногласия.

    Теперь с 2015 года вступил в силу новый проект, который распространяется на все страны — участницы Таможенного союза. Согласно этому закону, эксплуатация автомобиля зимой запрещена без комплектации соответствующими сезонами колес.Запрет на шипованные колеса действует с июня по август.

    На данный момент нет конкретного ответа на вопрос, так как законодатели не могут решить, в какой период года, Какую резину менять, как окончательно добить плохих водителей, а между тем каждая ГАИ волен делать все, что заблагорассудится. и почини свой путь, чтобы перекраивать в дороге. Часто можно услышать жалобы автомобилистов на то, что они дошли до мелочей, мол, не наклеили там наклейку, а лишний вес, опять клёво и иногда штрафы.

    Один оштрафован на тысячу рублей, второй — на двоих, неужели так сложно решить такой простой и очевидный вопрос, и, наконец, приступить к ремонту дороги, на которой можно оставить не только шипы, но и колеса.

    Прохождение досмотра без знака «ш»

    Намерение пройти техосмотр на шипованных колесах без опознавательного знака «шипы» не удастся. Без него им даже не следует пытаться получить разрешение на управление транспортным средством. Поскольку предусмотрен штраф за неисправность автомобиля, а также отсутствие таблички, это неисправность, водителю срочно придется бежать в магазин и приобретать табличку.

    Есть возможность пройти техосмотр на другой резине. Опускаем, перед проверкой готовности автомобиля к эксплуатации вы поменяли колеса и поставили обычную зимнюю резину, и на время осмотра, но «мусорная шкура не стоит». Марка в магазине будет стоить 100 рублей, а замена колес намного дороже. Итак, чтобы не пренебрегать советами по приобретению этого знака, если вы твердо решили кататься в непогоду на шипованной резине, позаботьтесь о соблюдении правил дорожного движения.

    Результат

    Дороги нужны взаимоуважением и взаимным указанием. Частью такого уважительного отношения к окружающим является и установка на борт вашего механического транспортного средства важной предупреждающей наклейки как признак «шипов». Это поможет избежать конфликтов на автостраде и негативных ситуаций между водителями.

    Установка знака «Шипы» ПДД. Где вешать знак на шипы автомобиля Где наклеить знак

    С апреля 2017 года в действующие правила дорожного движения Российской Федерации внесены изменения в части расположения обязательных знаков на транспортном средстве.Где должен быть прикреплен такой знак Thorn, в чем причина такого нововведения и какие штрафы может ожидать владелец транспортного средства за игнорирование уже вступившего в силу обязательного требования?

    Причины установки

    Зачем нужна резиновая наклейка с заклепками? Установка знака на автомобиль выполняет следующие задачи и функции:

    • Информирование участников дорожного движения о том, что идущий впереди автомобиль оснащен шипованными шинами;
    • Возможность пройти техосмотр;
    • Никаких нежелательных остановок и проверок документов зимой.

    Где разместить

    Итак, разобравшись с ответом на вопрос «обязателен ли знак шипа или нет, стоит выяснить, куда его приклеить по правилам, чтобы ни у лиц, проводящих техобслуживание, ни у сотрудников ГАИ не было никаких жалобы на вас. Нет четкого регулирования согласно правилам размещения. Однако, на основании пункта 8 Основных положений Регламента, его местом расположения должна быть задняя часть транспортного средства, и это должно быть сделано таким образом, чтобы Следующие за вами водители, как легковые, так и грузовые, могли легко видеть знак на расстоянии до 20 метров.

    В зависимости от марки вашего автомобиля вы можете выбрать другое место , но опытные водители и инструкторы автомобильных школ советуют размещать его на верхней части заднего стекла автомобиля. Сторона размещения может быть любой — справа или слева — в этом случае приоритетом будет именно видимость для водителей, движущихся за вами, а также то, что такой знак не мешает водителю. этого авто с точки зрения обзорности и не загораживает необходимый обзор.

    В случае крепления к стеклу уже не так важно, будет оно внутри автомобиля или снаружи, однако, если в вашем автомобиле тонированные стекла, то лучшим вариантом оно все равно будет находиться снаружи автомобиля. . Также не будет ошибкой закрепить такую ​​табличку на кузове или бампере автомобиля на видном месте.

    Размеры знака по ГОСТу должны быть не менее 20 см (одна сторона треугольника), сам треугольник должен быть окружен красной каймой, ширина которой составляет не менее 10% от длины треугольника. сторона самой фигуры.В центре треугольника — черная буква «Ш». Приобретая или изготавливая его самостоятельно, обратите внимание, что он обязательно должен соответствовать определенным параметрам.

    Ответственность за отсутствие

    29.11.2018 Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, на основании которого водителям автомобилей отменяли обязательную проклейку «Знака шипов» и штраф за его отсутствие. Теперь это добровольно.

    Видео: Как правильно наклеить на машину

    Как только начинаются холода, большинство водителей стараются поменять летнюю резину на зиму.Этот тип резины с шипами намного безопаснее в зимнюю погоду, когда дороги часто скользкие. Многие водители задаются вопросом, нужно ли наклеивать на стекло автомобиля специальный знак с буквой «Ш» или можно обойтись без него? Постараемся подробно ответить на этот вопрос.

    Зачем нужен знак «Ш» на стекле автомобиля

    Опознавательный знак имеет форму треугольника с красной каймой, в центре которой черным цветом начертана буква «Ш» на белом фоне означает шипы.Его необходимо приклеить к задней части автомобиля.

    С его помощью идущие сзади водители будут знать, что это транспортное средство с шипами из резины … Это служит предупреждением для других автомобилей, чтобы они держали дистанцию, поскольку транспортное средство имеет более короткий тормозной путь в скользкую погоду.

    Многие водители стали жаловаться на то, что сотрудники ГАИ штрафуют их за отсутствие знака «шипы». Однако сотрудники могут делать это по двум причинам;

    1. Наличие знака «Ш» на заднем стекле предупреждает водителей другого транспортного средства о необходимости выдерживать дистанцию, так как при аварийной остановке шипованная резина значительно сокращает тормозной путь.
    2. Шипы на резине могут повредить окружающие автомобили, так как они могут легко улететь. Это связано с тем, что некоторые водители покупают недорогие шины вместо шин известных производителей.

    Недавно ратифицирован и вступил в силу Технический регламент Таможенного союза. Этот важный для всех автомобилистов документ вступил в силу в январе 2015 года. Также произошли изменения в правилах дорожного движения, например, правила замены летней и зимней резины, а также возможность ее эксплуатации, период замены летней с зимней резиной и наоборот.

    Сотрудники ГАИ обязаны обеспечивать безопасность движения на дорогах. За несоблюдение указанного правила могут оштрафовать водителя автомобиля без знака «Ш» в размере 500 рублей.

    Часто, возмущенные письменным протоколом, водители автомобилей без знака «Ш» обращаются в суд. Случаев, когда суд оправдывает автомобилистов, очень много, так как в случае неисправностей в автомобиле может быть наложен штраф.

    Наклейка с буквой «Ш» не является поводом полагать, что автомобиль неисправен.Тем не менее, лучше иметь знак «W» на заднем стекле, так как он рекомендуется для всех автомобилей.

    Об этом говорится в пункте о допуске транспортных средств к эксплуатации, а также должностных лиц, которые обязаны следить за безопасностью дорожного движения.

    Когда и как использовать знак с буквой «W»

    Резиновый значок с заклепками треугольной формы с красной окантовкой. В центре знака — буква «Ш» черного цвета на белом фоне … Любая сторона наклейки имеет длину не менее 20 см.Контур границы берется в соотношении 1/10 от назначенного размера атрибута.

    Знак необходимо ставить, если автомобиль имеет шипы на шинах. … Наклейка стоит около 100 рублей. Как только водитель автомобиля сменил летнюю резину на зимнюю версию с шипами, ему рекомендуется наклеить табличку на заднее стекло вашего автомобиля.

    Весной, когда отпадает необходимость в шипованных шинах, их снова меняют на летние, и наклейку можно удалить.Этот атрибут позволяет не только предупреждать других водителей автомобилей о шипованных шинах.

    Часто такой знак может пригодиться при ДТП и доказать свою невиновность … Такая мелочь заставляет многих автомобилистов быть осторожнее и дисциплинированнее на дорогах.

    Некоторые особенности использования шипованных шин на автомобилях

    Исходя из этого, можно считать, что водитель не может быть наказан за отсутствие знака с буквой «Ш». Сотрудник имеет право сделать водителю устное предупреждение.В некоторых случаях при авариях из-за отсутствия знака с шипами виновным в аварии признавался водитель впереди.

    Несколько автомобилей сзади столкнулись с автомобилем спереди, на котором не было наклейки с шипами. Когда водитель проходит техосмотр зимой и на шипованных шинах, но этого атрибута нет на стекле, он не может оформить талон технического осмотра .

    Если водителю выписан штраф во время вождения, за то, что у него нет наклейки с буквой «Ш» на стекле, он может обжаловать такое наказание, но доказать это займет много времени. его невиновность.По этой причине опытные автолюбители советуют наклеить знак и безопасно водить машину зимой на шипованных шинах.

    Всем водителям следует учитывать этот знак и соблюдать определенную дистанцию ​​, когда впереди идет автомобиль с шипами. Автолюбитель с шипами должен быть начеку и думать о других транспортных средствах, движущихся по дороге.

    Мы все становимся полноценными участниками дорожного движения, как только заканчиваем обучение у инструкторов автошкол и. Но готовы ли мы ко всему, что нас ждет на трассе? Конечно нет.Опыт вождения приходит только со временем. И чем дольше водитель проводит за рулем, тем больше опыта он получает. Поэтому разберемся, что такое знак начинающего водителя — помеха или помощь.

    Причины введения и правовые нормы

    Официально положение действует с 01.03.2009. По статистике каждая третья авария происходит по вине новичков. Недостаточное умение правильно совершать маневры в сложной ситуации ставит под угрозу неопытных владельцев транспортных средств.После того, как участились случаи ДТП с участием новичков за рулем, было решено ввести знак.

    Немного о правилах дорожного движения

    Пункт 8 «Основных положений о разрешении на эксплуатацию» гласит: «На транспортных средствах, управляемых водителями, имеющими право управлять транспортным средством менее 2 лет, опознавательный знак« Водитель-новичок »в виде желтого квадрата ( Сторона 150 мм) с восклицательным знаком устанавливается черного цвета, высотой 110 мм — позади автотранспортных средств (кроме самоходных машин, тракторов, мотоциклов)… «

    Штрафы за нарушение

    Использование символов — ответственность каждого новичка, но наказания, если они отсутствуют, в нормах не указаны. Их просто не существует. Так что использовать желтый квадрат или нет — вопрос добросовестности начинающих автовладельцев.

    Использовать или не использовать знак «Начинающий водитель» решает владелец автомобиля.

    Бывает, конечно, что еще пытаются применить штраф, если не ставится восклицательный знак для начинающих водителей.В этом случае руководствуются частью 1 статьи 12.5 КоАП. Это «Перечень неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и ни слова не сказано о знаке «Начинающий водитель». Следовательно, такие действия ГИБДД не имеют под собой законных оснований.

    Время использования знака

    Когда водителю-новичку снимать знак? По истечении двух лет с водителя снимается обязанность пользоваться «новичком».Но если автолюбитель не уверен в своих возможностях, можно продолжить движение с восклицательным знаком. За это тоже нет штрафов.

    Некоторые автовладельцы с многолетним стажем вождения продолжают водить машину «новичком». Недаром считая его хорошим подспорьем в дороге. Судите сами — тот, кто осмелится подрезать, когда к машине приклеен начинающий водитель, всегда отпущен от греха вперед.

    Улучшение климата на дороге и др. Сведения о знаке

    Все без исключения, кто идет по трассе, как для себя, так и для других.А восклицательный знак на заднем стекле автомобиля помогает уменьшить сложные ситуации на трассе, что повышает уверенность неопытных автомобильных менеджеров, а также их способность к адекватным действиям.

    Они проявляют повышенное внимание к машинам с атрибутом «новичок», стараются оставить им больше места для маневров, не гудят, когда они медленно и т. Д. И это правильные действия со стороны профессионалов по отношению к неопытным водителям.

    Требуется для обслуживания

    Если вы водитель-новичок, но табличку не наклеили, вас за это никто не оштрафует.Но без него не пройти. Поскольку отсутствие «желтого» — это несоблюдение требований, по которым автомобиль может быть допущен к эксплуатации.

    Место для вывески

    Итак, куда приклеить табличку начинающему водителю? ПДД гласит, что знак должен быть прикреплен к задней части автомобиля, но в каком месте он молчит. Но все без исключения автоинструкторы рекомендуют его как площадку для установки. А именно его верхние углы. Вправо или влево, это не имеет значения.Главное, чтобы площадь в этих местах лучше всего видели путешествующие сзади.

    Как насчет соседей

    Характерное отношение к новичкам в вождении существует во многих странах. Также в большинстве штатов установка знака для начинающего водителя обязательна, а за нарушение (отсутствие обозначения «новичок») и значительного.

    У чехов новичок символизирует наклеенный на автомобиль узор шляпы. Литва — атрибутика выполнена на белом в виде кленового листа.

    Левый верхний угол штата. числа — это место красной символике неопытности. А Италия — черная буква «П» на белом фоне квадрата, здесь неопытный автовладелец не может первые три года ездить со скоростью выше 100 км / ч по трассе, а в черте города не более 90 км / ч. час

    Как было раньше у нас

    Еще во времена СССР претенденту на право управления транспортным средством выдавалось временное удостоверение на два года.И он мог ехать со скоростью не более 70 км / ч.

    Через два года при отсутствии нарушений автовладелец получил постоянный документ. Что ж, если правонарушения все же присутствовали, нерадивого автомобилиста подвергали полной процедуре пересдачи.

    Краткое содержание

    1. Требуется ли знак «Водитель-новичок»? Да, согласно правилам дорожного движения, каждый владелец транспортного средства со стажем вождения менее двух лет обязан установить желтый квадрат.Но штраф за невыполнение установки не предусмотрен. И только прохождение техосмотра может заставить вас его наклеить.
    2. Почему ровно два года? Считается, что водителю требуется очень много времени, чтобы обрести уверенность в себе и получить достаточный опыт вождения. Срок естественно условный; для каждого эти процессы протекают по-разному. Кому-то нужно меньше времени, а кому-то больше. Но как бы то ни было, вероятность аварии у неопытного водителя намного выше, чем у тех, у кого стаж больше двух лет.
    3. Как и у нас, использование символа «новичок» только делает вождение по дорогам проще и безопаснее. Установка знака — в нашей стране это только вопрос сознательности водителей, а за рубежом — строгая система штрафов.

    Видео о необходимости использования знака «Начинающий водитель»:

    1. Рекомендации психологов, если вы действительно неопытный гонщик: чтобы обезопасить себя и окружающих на дороге, нужно перешагнуть внутреннюю гордость и полностью осознать свою неопытность, установив на свой автомобиль «новичка».
    2. По правилам дорожного движения сзади крепится знак начинающего водителя, лучше всего его наклеить на один из верхних углов заднего стекла, чтобы добиться его лучшей видимости.

    И помните, новичок вы или профи, в любой сложной дорожной ситуации важно не потерять самообладание.

    Удачи на трассе! Участвуем в обсуждении статьи!

    В дорогой России часто встречаются машины с восклицательным знаком на задней части.Если кто-то не знает, что такое табличка «Водитель-новичок», то это он. Многие называют его «Неопытный водитель», что неверно, но сути не меняет.

    Назначение знака

    Назначение знака очевидно: дать понять остальным участникам дорожного движения, что за рулем находится неопытный водитель, который только недавно получил права и сел за руль. Возможно, другие водители будут держаться подальше от машины с этим знаком или хотя бы относиться к нему осторожно, ведь никто не знает, что новичок сделает в следующий момент на дороге.

    На самом деле многие водители агрессивны по отношению к новичкам. Такой знак часто дает окружающим больше уверенности. Новичка могут сигналить, если он движется со скоростью чуть ниже максимальной, некоторые даже подрезают машину.

    Но в любом случае суть знака — дать понять другим водителям, что за рулем новичок. Однако есть вопросы:

    1. Можно ли ездить без знака «Водитель-новичок»?
    2. Есть ли требования к формату знака и его размещению на кузове автомобиля?
    3. Кого можно считать начинающим водителем?
    4. Возможен ли штраф за отсутствие знака «Начинающий водитель»?

    Попробуем разобраться во всех этих нюансах.

    Водитель-новичок и опасность на дороге

    Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что треть всех происшествий происходит с участием новичков, совершивших маневр, запрещенный правилами. Это неудивительно, ведь только студент, окончивший автошколу и получивший права, сразу садится за руль и становится виновником ДТП. И хоть он был лучшим учеником в школе и выучил все правила на отлично, отсутствие опыта сказывается сразу.В автошколе уделяется внимание практическим занятиям, но вождение с инструктором и без него — это совсем другая практика. Также есть заторы на российских дорогах, где много машин, которые создают пробки и загруженность дорог.

    Норма

    Мало кто знает, что по правилам дорожного движения знак «Начинающий водитель» обязателен. Это требование четко прописано в правилах. В частности, указано, что на задней части автомобиля должен быть установлен желтый восклицательный знак.С этим знаком должны ездить граждане, стаж вождения которых не превышает двух лет. Продолжительность времени — это время владения правами. Даже если студент через два года после оформления прав вообще не водил, а потом вдруг купил себе машину, он может не наклеить себе табличку «Начинающий водитель», так как считается, что у него уже 2 года вождения. опыт.

    А вот водители с лицензией, выданной менее 2 лет назад, обязаны клеить эту, иначе они нарушители закона.И такая прописанная в правилах норма вполне логична.

    Чем опасен новичок в дороге?

    Другие участники дорожного движения должны понимать, что неопытный водитель из-за отсутствия опыта вождения может сделать что-то не так, что повлечет за собой вероятность аварии. Поэтому вам следует держаться на расстоянии. Как вариант, такой водитель может:

    1. Не включать указатель поворота и указывать неверный поворот.
    2. Погаснет.
    3. Тормозить резко.
    4. Откатиться при трогании с холма.
    5. Впасть в ступор.
    6. Двигайтесь на очень низкой скорости.
    7. Резко перестроиться на другую полосу движения, не проверяя боковые зеркала заднего вида на наличие других автомобилей.

    Перечисление ошибок новичков может занять очень много времени, поэтому стоит обратить внимание на желтые восклицательные знаки, наклеенные на машины, движущиеся впереди, позади или по бокам.

    Закон требует, чтобы этот знак был на автомобиле в течение как минимум нескольких лет после получения ЦТ.Но на самом деле снимать его советуют позже, когда водитель наберется опыта и уверенно почувствует себя на дороге. Для некоторых это займет всю жизнь.

    Куда водит начинающий водитель табличку?

    Это довольно актуальный вопрос для новичков, желающих соблюдать правила дорожного движения. Обратите внимание, что закон не предусматривает обязательных требований, а дает только общую информацию о местонахождении значка. По правилам он должен располагаться в задней части автомобиля.

    Но следует иметь в виду, что он должен быть расположен таким образом, чтобы он не мешал обзору при просмотре через зеркало заднего вида. Идеальное место для него — левый верхний угол заднего стекла. Считается, что именно здесь легче всего заметить водителя, который следует за автомобилем. Однако специально отведенных мест, куда приклеить табличку «Начинающий водитель», нет, поэтому ее можно разместить как с левой, так и с правой стороны стекла.

    Штрафы за нарушения

    Вопрос о наложении штрафа за отсутствие знака «Начинающий водитель» был и остается актуальным.Мало кто знает, что это на самом деле штраф. Согласно указу, водители-новички со стажем вождения менее двух лет обязаны наклеивать этот знак на транспортном средстве. В противном случае им грозит штраф за отсутствие знака «Начинающий водитель» в размере 500 рублей. В некоторых случаях инспектор может сделать устное предупреждение, если водитель подтвердит, что он прикрепит значок при первой же возможности.

    Однако злоумышленник может остановить и новичка, который кардинально накажет водителя за отсутствие знака, потому что после 4 апреля 2017 года он должен присутствовать согласно требованиям.Таким образом, можно сделать вывод, что знак «Водитель-новичок» является обязательным для всех водителей, получивших права менее двух лет назад. Если его нет, то есть шанс получить штраф. Даже если он небольшой, это испортит настроение.

    Ситуация до 4.04.2017

    До этой даты был обязательный знак «Водитель-новичок», однако ответственности за такое нарушение не предусматривалось, поэтому новички редко устанавливали эти знаки. Это логично, ведь наказания не будет.Инспектор ГИБДД мог только порекомендовать водителю наклеить табличку. Но с 4 апреля предусмотрен штраф за отсутствие знака «Начинающий водитель», что не может не радовать многих опытных участников дорожного движения. Сейчас желтых людей стало намного больше, и легче определить неопытного водителя, который может все на дороге. Поэтому советуем вам не только использовать этот знак самостоятельно при необходимости, но и держаться подальше от транспортных средств с этим знаком.

    Однако некоторых не останавливает штраф за отсутствие знака «Начинающий водитель».Пока инспекторы не особо строго относятся к такому нарушению, вынося только предупреждения нарушителям.

    Вывод

    Наконец, начинающим водителям можно порекомендовать потратить 20 рублей и наклеить значок на заднее стекло автомобиля. Пренебрегать ими не стоит, ведь есть вероятность, что такая мелочь сможет предотвратить возникновение ДТП, ведь следующий за ним водитель при виде этого знака будет держать большую дистанцию.

    Теперь вы знаете, что по правилам дорожного движения знак «Начинающий водитель» обязателен, а его отсутствие чревато небольшим штрафом.Так что купите его в магазине и наденьте на машину. На это придется потратить всего 20 рублей, но это намного дешевле, чем платить штрафы позже и не один раз.

    Согласно изменениям в «Правила дорожного движения», вступившим в силу с 04.04.17, на территории России использование знака «Шипы» на автомобилях с установленными шипованными зимними шинами является обязательным.

    Однако не все автовладельцы знают об этом и подавляющее большинство ездят без этого знака, что чревато для них определенными неприятностями с инспекторами ГИБДД.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Что делает установку обязательной

    Обязанность установки знака «Шипы» на автомобиле определена п. 7.15 «Поправок к Правилам дорожного движения» от 04 апреля 2017 года, в котором перечислен перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Дословно в абзаце 7.15 написано:

    Нет опознавательных знаков, которые должны быть установлены в соответствии с параграфом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.

    При этом в пункте 8 Основных положений о допуске транспортных средств к эксплуатации дословно написано:

    На транспортных средствах должны быть установлены следующие опознавательные знаки:

    — «Шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с красной каймой, в которую вписана буква «Ш» черного цвета.

    То есть движение без установленного знака Spikes на автомобиле с установленными шипованными зимними шинами считается незаконным с 2017 года.Кстати, теперь каждый может легко пробить машину с номерным знаком по актуальной базе.

    Что это за

    Надо сказать, что необходимость установки вывески определяется не только законодательством, но и здравым смыслом.

    Сегодняшний выбор зимних шин огромен, (липучки) выбирают все большее количество автовладельцев. Однако даже в больших городах во многих случаях тормозной путь короче, чем у липучки.

    Хорошо видимый знак «шипы» может фактически предупредить водителя позади него о том, что тормозной путь может быть намного короче, чем он ожидает.То есть наличие знака, по сути, является дополнительным фактором, снижающим аварийность на дорогах. Не стоит ими пренебрегать.

    Штраф за знак «Шипы»

    Поскольку отсутствие знака «Шипы» теперь считается неисправностью, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП инспекторы ГАИ имеют право наложить на автовладельца штраф в размере 500 рублей.

    Буквально часть 1 статьи 12.5 читается так:

    Вождение автомобиля при наличии неисправностей…

    … влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

    То есть, если автовладельцу очень повезло и инспектор ГИБДД в хорошем настроении, то он может рассчитывать на предупреждение. Но с большой долей вероятности можно сказать, что будет штраф.

    Куда приклеить табличку «Шипы» на авто

    У многих автовладельцев тоже часто возникает вопрос: куда приклеить табличку «Шипы»? Самостоятельно определить место, где его следует установить, бывает сложно (вариантов много — на двери или крышке багажника, на бампере, на задней крышке кузова, на тенте, кто-то даже приклеивает его к багажнику крепится к багажнику на крыше).

    Здесь следует отметить, что кроме пункта 8 «Основных положений о допуске транспортных средств к эксплуатации», никаких других документов, в том числе «Правил дорожного движения», расположение знака на автомобиле не указывается.

    Буквально в абзаце 8 «Основных положений» написано:

    Знак должен устанавливаться сзади автомобилей.

    То есть знак просто должен быть виден и читаем для тех участников дорожного движения, которые едут за вашей машиной.

    Что касается наклейки самого знака, то здесь нужно помнить следующее:

    1. Так как табличку нужно ставить только на зимнее время (летом она не нужна), нужно учитывать, что наклеенную осенью табличку придется снимать весной. Это может быть не так просто и может даже повредить краску или само стекло на машине, если выбрано неправильное место.
    2. Есть два типа знаков — с клеем на лицевой стороне знака и с клеем на обратной стороне знака.Соответственно, те знаки, у которых есть клей на лицевой стороне, приклеиваются изнутри автомобиля, которые с обратной стороны находятся вне автомобиля.
      3. Знаки
    3. выпускают многие производители, многие из них имеют клеевую основу, которая может быть излишне «тугой», что создаст массу трудностей при отклеивании знака весной. С внутренней стороны стекла автомобиля могут быть повреждены нити его обогрева, а с внешней стороны может быть повреждена даже краска на кузове автомобиля.
    4. Чтобы этого не случилось, лучше всего выбирать такие места, где вы заведомо не сможете повредить машину.Например, стекло автомобиля идеально подходит для нанесения любого клея, поскольку удалить с него остатки знака и клея будет намного проще, чем с любой другой поверхности. Правда, если наклейка предполагается изнутри, необходимо, чтобы на стекле не было нагревательных ниток.
    5. Наклеивая табличку на стекло автомобиля, не забывайте о видимости. Знак должен быть установлен таким образом, чтобы он не мешал обзору сзади. Самыми оптимальными местами для размещения станут верхние углы заднего стекла автомобиля.Верхний левый угол лучше, потому что он меньше всего закрывает вам обзор. Правый верхний угол также можно использовать, если в левом верхнем углу уже есть наклейки.
    6. Также не стоит забывать, что на многих автомобилях задние стекла тонированы, поэтому наклеенный изнутри знак будет трудночитаемым. Для тонированных машин больше подходит знак для внешней наклейки. Также наклеенная снаружи табличка удобна тем, что весной ее можно попросить отклеить на любой автомойке.
    7. Также существует множество вариантов знаков «Шипы» для внутренней установки «на присосках» и других «липучках».Здесь надо сказать, что установку таких знаков нужно время от времени проверять, так как все эти «липучки» и «присоски» со временем имеют свойство отклеиваться.

    Какой должен быть знак «Шипы» по ГОСТ

    Следует отметить, что помимо самого наличия знака на автомобиле, необходимо еще и соответствие ГОСТу.

    По ГОСТу знак «Шипы» должен представлять собой равносторонний белый треугольник со стороной не менее 20 см, с вписанной в него черной буквой «W» и красной каймой по краям не менее 2 см ( 10%) толстый.

    В магазинах продается много разных знаков и не все они соответствуют ГОСТу, при покупке лучше проверять длину сторон треугольника с помощью линейки или рулетки.

    Вы также можете распечатать знак самостоятельно, для этого достаточно скачать картинку с нашего сайта:

    Отсутствие знака «Шипы» при ДТП

    Что касается ответственности водителя автомобиля без установленного знака «Шипы», попавшего в аварию, то здесь стоит сказать следующее:

    В подавляющем большинстве случаев вина водителя, который не выдержал дистанции и въехал в машину впереди, предопределяется сотрудниками ГИБДД даже при регистрации ДТП.

    Однако теперь наличие знака «Шипы» стало обязательным, и его отсутствие на задней части травмированного автомобиля может стать дополнительным фактором, который виновник аварии может использовать в своих интересах. И при определенных обстоятельствах даже довести дело до суда таким образом, чтобы стать полностью невиновным.

    Разумнее всего не давать потенциальному виновнику возможного ДТП такой большой шанс запутать дело, а наклеить знак «Шипы» там, где это должно быть по закону.

    ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ШИПЫ для парковки или полосы движения

    Модель 12320 Стандартная нагрузка на ось

    НАИЛУЧШИЕ для влажных соленых сред:

    Двойное покрытие для максимальной защиты

    12300C — 3 ‘(914 мм) — Коррозионно-стойкое порошковое покрытие из оцинкованной стали плюс

    ХОРОШО для сухих участков:

    Защитная красная верхняя пластина с порошковым покрытием — 114 фунтов.

    12300P — 3 ‘(914 мм) — Защитная красная верхняя пластина с порошковым покрытием — 114 фунтов.COBRA ™ Система дорожных шипов для поверхностного монтажа … Позвоните, чтобы узнать цену!

    • Конструкция сверху вниз — не снизу вверх
    • Прочные пружины из нержавеющей стали
    • Надежная противовесная сбалансированная система
    • Стальная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
    • Надежные оцинкованные подвижные части
    • Положительный стопор исключает износ
    • Зубья специальной конструкции
    • Встроенное фиксирующее устройство
    • Конец Рекомендуемые скосы
    • Номинальная нагрузка: 5 тонн или 10 000 фунтов на нагрузку на одну ось
    • Ограниченная гарантия на один (1) год

    Система COBRA ™ с ручным управлением в грунте…. Звоните по вашей цене!

    Модель 11300 — 3 ‘(914,4 мм) — 80 фунтов, 36 кг

    Модель 11600 — 6′ (1828,8 мм) — 166 фунтов, 75 кг

    • Конструкция сверху вниз — Нет Снизу вверх
    • Прочная противовесная система
    • Сверхпрочная стальная конструкция
    • Надежные оцинкованные движущиеся детали
    • Положительный стопор исключает износ
    • Звукоизоляционная резиновая система амортизаторов
    • Специально разработанные зубья
    • Встроенное фиксирующее устройство
    • Номинальная нагрузка: 5 тонн или 10 000 фунтов на нагрузку на одну ось
    • Ограниченная гарантия на один (1) год

    COBRA HD ™ Система ручного управления движением в грунте…. Звоните по вашей цене!

    Модель 11310 — 3 ‘(914,4 мм) — 122 фунта, 55 кг

    Модель 11610 — 6′ (1828,8 мм) — 251 фунт, 114 кг

    • Конструкция сверху вниз — Нет Снизу вверх
    • Прочная противовесная система
    • Сверхпрочная стальная конструкция
    • Надежные оцинкованные подвижные части
    • Положительный стопор исключает износ
    • Звукоизоляционная резиновая система амортизаторов
    • Зубья специальной конструкции
    • Встроенное фиксирующее устройство
    • Номинальная нагрузка: 12.5 тонн или 25000 фунтов на одну ось с нагрузкой
    • Ограниченная гарантия на один (1) год

    Используйте «лежачие полицейские» с пиковыми нагрузками для замедленного движения в соответствии с рекомендуемым ограничением скорости 5 миль в час

    RB36 Контроллер направленного движения

    Приложение для поверхностного монтажа

    Эта направленная система пиковых сигналов используется для управления движением

    в одном направлении. Автомобиль может въехать, но не выехать из

    без серьезного повреждения шин.Подпружиненные шипы

    остаются вверху и легко опускаются, когда автомобили проезжают

    над системой в правильном направлении; однако, если

    проходит над ним в противоположном (неправильном) направлении,

    все шины будут разрезаны.

    Накладная шипованная система также служит в качестве «лежачего полицейского» для замедления транспортного потока.

    • — Легко устанавливается на существующую проезжую часть. Болт или клей вниз
    • — Никаких земляных работ или резки асфальта не требуется.
    • — Низкий профиль для плавного прохода.
    • — Изготовлен из секций по 3 фута для настройки ширины полосы движения.
    • — Цельносварная конструкция.
    • — горячекатаная сталь толщиной 1/4 дюйма для «длительного срока службы».
    • — Включен механизм защелки

    RB72-3 Контроллер направленного скачка трафика

    Установка заподлицо

    Эта направленная шиповая система для установки заподлицо предлагает те же функции, что и поверхностная установка, однако она разработана для установки заподлицо с поверхностью дороги.Эта система идеальна для стационарной установки.

    Система устанавливается заподлицо с поверхностью дороги, что обеспечивает низкий профиль, обеспечивающий плавный проход.

    • — Легко устанавливается на существующую или недавно построенную проезжую часть.
    • — Требуется минимальная выемка грунта или резка асфальта.
    • — Низкий профиль для плавного прохода.
    • — Изготовлено в 3 футах. разделы для настройки ширины полосы движения.
    • — горячекатаная сталь толщиной 1/2 дюйма для длительного срока службы.
    • — Рассчитана на сверхмощные осевые нагрузки
    • — Включен механизм защелкивания

    Каждый продукт с пиковым трафиком на эта страница сделана в США!

    LIFTMASTER Автоматизированная система повышения трафика

    В моделях, устанавливаемых заподлицо или на поверхности

    Стандартный 9-футовый блок.Доступны дополнительные секции для покрытия полос большей ширины.

    Полностью интегрированная электромеханическая, высокоэффективная система шипованных заграждений, которая представляет собой полностью стальную конструкцию с полнофункциональной системой заграждений ворот со стрелой. Сверхпрочные стальные проникающие шипы сконструированы для того, чтобы проколоть систему шин автомобиля-нарушителя.

    Установка предназначена для установки на дорожное покрытие. Есть дополнительный встроенный стоп-сигнал. Конструкция обеспечивает легкий доступ ко всем компонентам и чрезвычайно проста в установке и настройке.Устройство будет принимать все устройства контроля доступа, такие как пульты дистанционного управления, кнопки, петли, биометрические данные и системы радиочастотной идентификации.

    Автоматическая система шипов

    Автоматизированная система управления шлагбаумом 1603 DKS / Автоматическая система шипов DKS спроектирована как модульная система, обеспечивающая легкую гибкость в различных приложениях и простую установку. Привод 1603 имеет множество дополнительных функций и механически соединяет шипы с преграждающим рычагом.Шипы для поверхностного монтажа легко устанавливаются и не требуют рытья траншей или земляных работ. Система автозапуска 1603 идеальна для парковок, агентств по аренде автомобилей, школ, автосалонов, государственных учреждений или в любых приложениях, где предпочтительна более высокая степень контроля дорожного движения. Система оператора барьерных ворот / автоматизированная система спайков модели 1603 DKS — это спроектирована как модульная система, обеспечивающая легкую гибкость в различных приложениях и простую установку. Привод 1603 имеет множество дополнительных функций и механически соединяет шипы с преграждающим рычагом.Шипы для поверхностного монтажа легко устанавливаются и не требуют рытья траншей или земляных работ. Система автозапуска 1603 идеально подходит для парковок, агентств по аренде автомобилей, школ, автосалонов, государственных учреждений или в любых приложениях, где предпочтительна более высокая степень контроля дорожного движения.

    Скачки управления движением часто используются для обеспечения одностороннего движения на одной полосе движения, например при въезде или выезде на парковку.

    УПРАВЛЯЕТСЯ ВРУЧНУЮ — ОТ 9 ФУТОВ ДО 30 ФУТОВ ШИПОВ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ В ОДНОМ ПРОСТОЕ ДЕЙСТВИЕ

    Монтаж на поверхности или в системе всплесков дорожного движения Не требуется источник питания.

    Настроить до 30 футов для широких полос движения

    Модель 13250P

    • Блок управления Постоянно блокирует несколько секций пиковых нагрузок в верхнем или нижнем положении одновременно
    • Служит как «лежачий полицейский», успокаивающий движение, когда шипы находятся в заблокированном положении
    • Максимальная защита в системе контроля доступа
    • Heavy Duty для автомобилей с большой нагрузкой на ось
    • Wide lane доступные модели
    • Необходимо использовать предупреждающие знаки
    • Зафиксируйте шипы в вертикальном положении (до 30 футов за одно действие), чтобы предотвратить доступ транспортных средств к проезжей части.
    • Разблокируйте и верните шипы в опущенное положение, и свободный доступ восстановится.
    Скидки. Пожалуйста, позвоните или напишите по электронной почте для индивидуальной оценки. (520) 780-9751 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен]

    НОЧНАЯ ЗАЩИТА ОТ ШИПОВ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ И ПРИЦЕПОВ, АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ, ПАРКОВОЧНЫЙ ГАРАЖ ИЛИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ, ГДЕ ВАМ НУЖДАЕТСЯ АГРЕССИВНАЯ ЗАЩИТА СИСТЕМЫ ШПИКАМИ, ЗАЩИТА ПРОТОКОЛА

    Шипы

    • Отдельные подпружиненные шипы.
    • Имеется версия с шипами (без пружин).
    • Доступна версия с блокировкой.
    • Окрашена в ярко-красный цвет для лучшей видимости.
    • Идеально для обеспечения одностороннего движения.
    • Размеры: 6,5 «В x 12,5» Ш x 72 «Д. Во время пиковых нагрузок необходимо использовать предупреждающие знаки, чтобы предупредить водителей о наличии полосы с односторонним движением.
    • Лежачие полицейские всегда должны быть используется при скачках трафика.Скорость, превышающая 5 миль в час над шипами, может привести к повреждению шин.

    1610 Шипы для поверхностного монтажа

    • Секции шипов доступны в трехфутовых секциях.
    • Торцевые крышки обеспечивают гладкий конец секции шипа.
    • Алмазная пластина 1/4 дюйма, окрашенная в ярко-желтый цвет для облегчения обзора.
    • Подъем на 3 дюйма обеспечивает встроенный лежачий полицейский.
    • Размеры: 3 «В x 31» Ш x 36 «Д.Предупреждающие знаки должны использоваться при скачках движения, чтобы предупредить водителей о наличии полосы с односторонним движением.
    • «Лежачие полицейские» всегда следует использовать при пиковых нагрузках. Скорость, превышающая 5 миль в час над шипами, может привести к повреждению шин.

    Шипы управления движением идеально подходят для управления направлением и скоростью движения через контролируемое место входа. Резкие скачки трафика не позволяют транспортным средствам двигаться по полосе движения в неправильном направлении, создавая полосы с односторонним движением.Шипы для установки заподлицо доступны с пружинным или утяжеленным втягиванием. Лежачие полицейские заставляют водителей снижать скорость при проезде через контролируемую точку въезда. Они также идеально подходят для поддержания безопасной скорости автомобильного движения при преодолении пиковых нагрузок.

    Моторизованные скачки трафика, электромеханические скачки трафика

    Пожалуйста, позвоните (520)780-9751, чтобы заказать или отправить запрос цены по электронной почте

    Нержавеющая сталь для замены Пружины кручения и пружины растяжения из нержавеющей стали доступны для большинства марок / моделей.

    В обязанности конечных пользователей входит проверка у местных властей разрешения на использование скачков трафика по назначению.

    Пики трафика имеют много общих названий, таких как Tiger Teeth , TT-36, TT-72. Этот контроллер направленного всплеска трафика — это проверенная временем и надежная конструкция. Эти модели RB36 и RB72-3 производятся в США.

    Нужны запасные части для ваших устройств контроля дорожного движения? Звоните (520)780-9751, чтобы заказать пружины или зубья!

    Толстая пластина 1/2 «для сверхтяжелых нагрузок на ось Номинальная нагрузка на ось

    SUPER TOUGH!

    2-сторонний предупреждающий знак 18″ X24 «с отражающим светом Стальная рама и точка крепления для трубной стойки с наружным диаметром 2 дюйма.Этот знак обладает высокой отражающей способностью и не требует источника питания.

    НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЭНЕРГИЯ — ВЫСОКО ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ

    2-сторонний предупреждающий знак с подсветкой

    Предупреждающие знаки и светофоры используются вместе с пиковыми и автоматическими пиками для управления движением, чтобы информировать водителей о наличии полосы с односторонним движением и движение в неправильном направлении или до того, как шипы будут полностью втянуты, приведет к серьезному повреждению шины. Предупреждающие знаки и / или светофоры всегда должны использоваться в любом приложении управления дорожным движением, использующем всплески управления дорожным движением.

    • Освещается двумя люминесцентными лампами мощностью 20 Вт.
    • Прожектор на 150 Вт для спайкового освещения.
    • Размеры: 24 «В x 24» Ш x 8 «Г.
    • Предназначен для установки на 3-дюймовой монтажной трубе (не входит в комплект).

    Авторские права © 2013 Secure Lane LLC, Все права защищены

    3618 S. Calexico Ave. Tucson, AZ 85730 USA

    (520)780-9751

    На этой фотографии показано, насколько светоотражающие знаки только от фары автомобилей.

    Как называются эти шипы на стоянках? Шипы управления дорожным движением известны под многими названиями, такими как шипы движения, шипы на проезжей части, зубцы тигра, шипы шин, блокираторы дороги, шипы одностороннего движения, шипы на стоянках, шипы сильных повреждений шин, шипы без резерва, шипы , Убийцы шин, Рыхлители шин, Шредеры для шин, Моторизованные шипы трафика, Направленные шипы для управления движением, Шредер для шин RoadBlade, Шипованные барьеры, Убийцы шин, Зубы тигра, Дорожные лезвия, Блокираторы транспортных средств, Шипы для шин, Дорожные шипы, Шипы для шин на стоянках, Do Не копируйте шипы, не входите в шипы, шипы, односторонние зубы и многие, многие другие.

    Шипы для транспортных средств с направленным движением — лучший способ закрепить и обезопасить полосу движения с односторонним движением!

    Позвоните Кристине, чтобы узнать цену сегодня

    Есть снег? У нас есть кабель для таяния снега из нержавеющей стали s для пиковых нагрузок. Работает с поверхностными и наземными штыревыми системами.

    Быстрые ценовые предложения!

    (520) 780-9751

    Знак, предупреждающий о скачках трафика с высокой отражающей способностью — питание не требуется

    Фиксирует шипы в вертикальном положении для защиты вашего объекта в ночное время.

    За один простой шаг переместите все шипы в вертикальное положение и зафиксируйте их на месте. Вы можете отдыхать спокойно, зная, что на вашей закрытой территории есть дополнительное устройство для защиты ваших транспортных средств или ценностей от кражи посреди ночи.

    В рабочее время просто разблокируйте пуленепробиваемую систему блокировки, опустите шипы и доступ восстановится.

    Без обслуживания, без ремонта, без забот, просто защита, когда вам это нужно.

    В земле / вровень с дорожным покрытием.

    Наборы для поверхностного монтажа на поверхности дороги —

    Простота установки

    Мы отправляем в Алабаму, Аляску, Аризону, Арканзас, Калифорнию, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флориду, Джорджию, Гавайи, Айдахо, Иллинойс · Индиана · Айова · Канзас · Кентукки · Луизиана · Мэн · Мэриленд · Массачусетс · Мичиган · Миннесота · Миссисипи · Миссури · Монтана · Небраска · Невада · Нью-Гэмпшир · Нью-Джерси · Нью-Мексико · Нью-Йорк · Северная Каролина · Северная Дакота · Огайо · Оклахома · Орегон · Пенсильвания · Род-Айленд · Южная Каролина · Южная Дакота · Теннесси · Техас · Юта · Вермонт · Вирджиния · Вашингтон · Западная Вирджиния · Висконсин · Вайоминг

    Предупреждающие знаки о скачках движения

    9 0002 Направленные шипы управления движением

    RB36 для поверхностного монтажа и RB72-3 в грунте, заподлицо

    Заподлицо для плавного прохода

    «Лежачие полицейские» из переработанной резины — это доступный способ снизить скорость транспортного средства до безопасных и рекомендуемых 5 миль в час при пересечении устройств контроля пиковых нагрузок.

    Столб с предупреждающим знаком — монтажный фланец для крепления к поверхности болтами. Не нужно копать яму под столб и бетон. Прикрутите к бетону или асфальту.

    Красное порошковое покрытие с желтыми зубьями из ПК

    → Максимальная защита от коррозии

    → Превосходная долговременная стойкость к растворителям, химическим веществам и истиранию

    → Превосходная ударопрочность

    Нагрузка на ось для тяжелых условий эксплуатации

    Стальной лист 1/2 дюйма

    Красный с порошковым покрытием с желтыми зубьями из ПК

    → Максимальная защита от коррозии

    → Превосходный долгосрочный Устойчивость к растворителям, химическим веществам и истиранию

    → Превосходная ударопрочность

    Резиновый лежачий полицейский с желтыми полосами и отражающими кошачьими глазами

    6-футовый лежачий полицейский (требование минимального заказа)

    Также доступен в дюймах наземная модель

    Модель 13240P

    Нажмите на фото ↑ для получения дополнительной информации об этой новой простой в установке системе шипов для скрытого монтажа.

    STING RAY ™ Система скрытого ручного управления движением

    Модель 11341

    11341,100 — 3 ‘(914 мм) — Окрашено в безопасный красный цвет — 165 фунтов.

    11341.120 — 3 ‘(914 мм) — оцинкованный и окрашенный в безопасный красный цвет — 165 фунтов.

    11341,130 — 3 ‘(914 мм) — красный безопасный с порошковым покрытием — 165 фунтов.

    Характеристики:

    • Стальная верхняя пластина 3/8 дюйма
    • Встроенная сверху вниз — не снизу вверх
    • Прочные пружины из нержавеющей стали
    • Долговечная противовесная система
    • Стальная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
    • Надежные оцинкованные подвижные детали
    • Положительный стопор исключает износ
    • Зубья с независимым управлением
    • Номинальная нагрузка: 12.5 тонн или 25000 фунтов на нагрузку на одну ось
    • Ограниченная гарантия на один (1) год

    STING RAY — Системы скрытого трафика

    Guardian Traffic Systems STING RAY Удобное для пешеходов устройство для скрытых дорожных шипов спроектировано и спроектировано с шипами, расположенными ниже уровня земли, которые будут прокалывать шины автомобилей-нарушителей, обеспечивая при этом непроникающие зубы выше уровня земли.Зуб, расположенный ниже уровня земли, остается погруженным до тех пор, пока не будет активирован встречным движением. Только тогда зуб с шипами раскрывается, пробивая шину нарушившего правила. STING RAY идеально подходит для торговых центров, парков развлечений, сообществ ТСЖ, медицинских учреждений, коммерческих парковок, школ и частных сообществ, где существует большое количество пешеходов.

    COBRA EZ ™ Установите ручную систему всплеска трафика в земле

    Модель 11320 — 3 фута

    11320.120 — 3 ‘(914 мм) — оцинкованный и безопасный красный — 111 фунтов.

    11320.130 — 3 ‘(914 мм) — безопасный красный с порошковым покрытием — 111 фунтов.

    Модель 11620 — 6 футов

    11620,120 — 6 футов (1829 мм) — оцинкованный и защитный красный — 225 фунтов.

    11620.130 — 6 футов (1829 мм) — безопасный красный с порошковым покрытием — 225 фунтов.

    • Простота установки (макс. 3 часа)
    • Стальная верхняя пластина 1/4 ″
    • Конструкция сверху вниз — не снизу вверх
    • Надежная противовесная система
    • Сверхпрочная стальная конструкция
    • Надежные оцинкованные подвижные части
    • Положительный стопор исключает износ
    • Звукопоглощающая резина Бамперная система
    • Специально разработанные зубья
    • Встроенное фиксирующее устройство
    • Номинальная нагрузка: 5 тонн или 10000 фунтов на одну ось нагрузки
    • Ограниченная гарантия на один (1) год
      90 021
    • Для установки требуется двухкомпонентная эпоксидная смола (номер по каталогу 14250.100)

    Модель HEAVY DUTY с толщиной стального листа 3/8 дюйма доступна для транспортных средств с большой нагрузкой на ось — военных, полугрузовиков или любых других тяжелых транспортных средств. Mount Traffic Spike System

    Модель 12320

    BEST для влажных соленых сред

    Двойное покрытие для максимальной защиты

    12320C — 3 ‘(914 мм) — Коррозионно-стойкая оцинкованная сталь Plus a

    GOOD для сухих зон

    Защитная красная верхняя пластина с порошковым покрытием — 114 фунтов.

    12320P — 3 ‘(914 мм) — Защитная красная верхняя пластина с порошковым покрытием — 114 фунтов.

    Характеристики:

    • Низкопрофильные агрегаты — сейф для спорткаров
    • Горячекатаная стальная верхняя плита 3/8 дюйма — номинальная нагрузка на ось для тяжелых условий работы
    • Конструкция сверху вниз — не снизу вверх
    • Прочные пружины из нержавеющей стали
    • Надежная противовесная система
    • Сверхпрочная стальная конструкция
    • Надежные оцинкованные подвижные части
    • Положительный стопор исключает износ
    • Специально Спроектированные зубья
    • Встроенное фиксирующее устройство
    • Рекомендуемые концевые скосы
    • Номинальная нагрузка: 20 тонн или 40000 фунтов на нагрузку на одну ось
    • Ограниченная гарантия на один (1) год

    Простота установки 3 ‘X 19.5-дюймовые секции для поверхностного монтажа

    Толстая стальная пластина 3/8 дюйма

    Общая высота пандуса и шипов составляет 3,44 дюйма

    Теперь это безопасно для низкопрофильных спортивных автомобилей!

    COBRA ™ Система всплесков дорожного движения на поверхности

    KING COBRA ™ Система всплесков дорожного движения для тяжелых условий эксплуатации

    Система всплесков дорожного движения COBRA ™

    COBRA ™ Heavy Duty Traffic Система Spike

    Идеальный контроллер направленного движения на поверхности для офисных парковок, жилых комплексов, жилых помещений, аэропортов, пунктов проката автомобилей и военных баз.

    9002 Модель 12360 Heavy Duty Salon

    0

    0 для влажных условий Двойное покрытие для максимальной защиты

    12360C — 3 ‘(914 мм) — Коррозионно-стойкая оцинкованная сталь плюс порошковое покрытие

    ХОРОШО для сухих зон:

    Безопасная красная верхняя пластина с порошковым покрытием — 135 фунтов .

    12360P — 3 ‘(914 мм) — Защитная красная верхняя пластина с порошковым покрытием — 135 фунтов KING COBRA ™ Поверхностная система шипов для тяжелых условий эксплуатации … Звоните, чтобы уточнить цену!

    • Стальная верхняя пластина 3/8 дюйма
    • Конструкция сверху вниз — не снизу вверх
    • Прочные пружины из нержавеющей стали
    • Надежная сбалансированная система с противовесом
    • Сверхпрочная стальная конструкция
    • Надежные оцинкованные подвижные части
    • Положительный стопор исключает износ
    • Специально разработанные зубья
    • Встроенное фиксирующее устройство
    • Рекомендуемые концевые фаски
    • Номинальная нагрузка: 20 тонн или 40000 фунтов на нагрузку на одну ось
    • Ограниченная гарантия на один (1) год

    БОЛТЫ НАХОДИТСЯ НИЖЕ ПОВЕРХНОСТИ

    Не касаются нижней части шасси низкопрофильных автомобилей

    Система звукопоглощающих резиновых бамперов

    Посмотрите это видео и включите звук вверх! →

    Вы слышите разницу?

    RB 36 Накладные секции дорожных шипов

    Пружина удлинения цоколя двери для модели с пружинным креплением заподлицо

    Торсионные пружины цоколя двери — левая и правая

    НД 1/2 дюйма, Корпус длиной 1-3 / 16 дюйма, общая длина 2-1 / 16 дюйма

    Пружина растяжения серии COBRA ™ 1230/12300/1236/12360/12320

    Внешний диаметр 5/8 дюйма, корпус 1-1 / 2 дюйма в длину, общая длина составляет 2-7 / 8 дюймов

    COBRA ™ 1236/12360 Series

    Пружина растяжения

    Подходит для шипов для поверхностного монтажа 1610-085

    Слева Нужны весна и правая пружина.

    Внешний диаметр 7/8 дюйма, длина корпуса 1–3 / 4 дюйма, общая длина 3–1 / 8 дюйма

    RB 72–3 в участках шипов дорожного движения

    40 000 фунтов / 20 тонн на нагрузку на одну ось

    Пружина длиной 2-7 / 8 дюймов снята с производства и больше не выпускается. См. Пружина серии COBRA 1230/12300/1236/12360 справа. Пружина длиной 2-1 / 16 дюйма будет работать со всеми шипами COBRA & Viper.

    В наличии !! Нет минимального количества покупки.Продается каждым.

    Пружина с внутренним диаметром 1-3 / 16 «снята с производства. Используйте пружину с внутренним диаметром 7/8».

    Подходит для RB36, RB72 и других.

    ШИНЫ ДОРОЖНЫХ НОЖЕЙ — поверхностный монтаж

    ШИНЫ ДОРОЖНЫХ НОЖЕЙ — устанавливаются заподлицо

    Дважды щелкните здесь, чтобы добавить текст.

    размеров по ГОСТу, цветные и черно-белые шаблоны для печати и раскраски

    Обновление

    : обязанность по установке заставки отменена 8 декабря 2018 г. в связи с внесением соответствующих изменений в правила дорожного движения.

    Знак «шип» требуется для установки всем водителям, которые в данный момент находятся на шипованных колесах, вне зависимости от текущего сезона и состояния дороги. Это ваши правила дорожного движения, и мы подробно рассмотрели этот вопрос в прошлой статье. Можно ли установить знак «ш», распечатав его самостоятельно или нужна определенная форма? Как должен выглядеть этот знак?

    Ответ на этот вопрос нужно начинать с того, что нет ГОСТа на эту наклейку Все требования прописаны в правилах дорожного движения, а точнее в основных положениях доступа к автомобилям, которые предписывают установку знака на автомате:

    «Шипы» — в виде вершины равностороннего белого треугольника красного цвета, в который вписана буква «ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина Каймы — 1/10 сторона) — сзади механических транспортных средств с заездными шинами;

    Как видите, основными ограничениями знака являются его размер и цвет.При этом нет требований к первоначальному происхождению этой наклейки, поэтому ее можно просто скачать из Интернета и, что самое главное, распечатать на цветном принтере, так как помимо белого и черного цветов есть Прямое указание на то, что кайм должен быть красного и цветов.

    Файл для скачивания и печати знака «Шипы»

    Итак, ниже вы можете скачать наклейку «ш» для распечатки и наклеивания на заднюю часть авто.

    Выберите «Печать» в сервисном меню браузера или просто нажмите комбинацию клавиш Ctrl + P.В результате откроется диалоговое окно предварительного просмотра знака.

    В настройках лучше выбрать альбомную ориентацию, чтобы масштаб шкалы не уменьшался, а также убрать поля. После этих действий масштаб знака «ш» должен быть 100% для печати и размещен на одном листе А4 (ширины и высоты формата А4 достаточно, чтобы каждая сторона будущих стикеров составляла 20 см).

    Далее будет только вырезать по контуру знак и приклеить его к заднему стеклу.Это нужно делать только на внутренней стороне стекла при условии, что стекло не тонировано, иначе знак не будет виден снаружи (однако толкование ПДД обязывает его только к задней части автомобиля и не вызывает это видно). Можно наклеить либо на двусторонний скотч, либо на обычный, либо на клей, только тот, что потом по весне — дождь будет легко.

    Мы также предоставляем инструкции по печати файлов и веб-страниц в наиболее распространенных браузерах.

    Сейчас (в 2017 году) столько разных мифов и слухов о так называемом «шипе».Одни говорят, что это не обязательно и клеить не надо, другой обязательно и если не сбросить, будет штраф, третий склеен не тех размеров, на принтере черно-белый напечатан — в общем, неразбериха сейчас очень много! Что ж, давайте, как говорится «Мух от котлета отдельно» разберемся в вопросе, как обычно в конце будет видеоверсия …

    В самом начале хочу сказать На что клеить потому что закон гласит — что надо! А сейчас появилось много прецедентов — когда вы садитесь в машину, раньше вы всегда были правы! А теперь, если нет знака, можно признать взаимную ответственность или даже то, что вы не правы, потому что нет никакого шипа! В любом случае дело по ОСАГО и КАСКО затягивается из-за каких-то наклеек

    Что говорит закон? Что за штраф?

    Друзья этот знак теперь обязателен — прописан в Статье 12.5 ч.1 КоАП РФ и если вы не приклеите его к машине, то можете понести штраф в размере 500 рублей, вот небольшая выжимка:

    предусмотрена ответственность за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых, в соответствии с «основными положениями, касающимися доступа к транспортным средствам для эксплуатации и ответственности должностных лиц по безопасности дорожного движения», эксплуатация транспортного средства является запрещается, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-7 статьи 12.5 КоАП РФ.

    Похоже, что в самом искусстве на вывеске нет объяснения! Но есть оговорка «Основные положения», но в них уже буквально прописано, что и как:

    п. 8 «Основные положения о допуске транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», на транспортных средствах должен быть установлен бесшумный знак «шипы» — в виде треугольника равновесия белого цвета вверх с кайма красного цвета, в которой буква «ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина Каймы — 1/10 стороны) — позади механических транспортных средств с комплектными шинами.

    Получается, что при несоблюдении данных «статьи» и «положения» можно получить штраф в размере рублей 500 , как указано в том же п. 12.5 ч. 1 КоАП РФ.

    Размеры по ГОСТу, можно сделать самому?

    Если читать позицию, то нарисовано то, что должно быть в ГОСТе — повторяю еще раз Равно сторона треугольника 200 мм, толщина линии 1/10 стороны (т.е. 2 см), причем обязательно красного цвета, а буква «ш» — черного цвета, на белом фоне должна быть .

    Можно ли сделать своими руками? Да, конечно ты можешь! Главное, чтобы он отвечал всем требованиям и был выполнен по ГОСТу, был красочным и т. Д. То есть его легко печатать на листе формата А4 черно-белым. То есть берем цветной принтер и вперед.

    Однако, как мне кажется, лучше купить за 30-50 рублей (в столице кажется 100) и приклеить снаружи.Вся проблема заключается в том, что цветной принтер нужно найти, затем как-то закрепить (скотч в помощь), и оказывается, что он установлен внутри, потому что вы можете дождаться его снаружи.

    Это заблуждение — что его можно установить только на заднее стекло сверху (правое или левое), но это не совсем так. Ни в статье, ни в пункте, где это нужно починить, заплатить могут только сотрудники ГАИ — это не накрытие тонировкой (то есть надо читать иначе может фина светить) и как один инспектор сказал мне Надо, чтобы он читал с 20 метров (хотя нет места в законе и ситуации).

    То есть если резюмировать — клеить можно куда угодно, хоть на бампер, хоть на заднюю крышку (допустим хэтчбек или универсал, для седана все равно не так удобно). Здесь не будет наказания.

    С какой датой действует этот закон?

    Статья была раньше, но она не наказывала, а просто рекомендовала, так что ГИБДД не могла вас наказать, а могла только рекомендовать!

    Но с 4 апреля 2017 года появились поправки, что теперь вводится штраф, если у вас нет этого знака! Еще раз повторяю — теперь он обязательно!

    Кидаю много роликов, что теперь знак шипа не нужен… Но друзья, прочтите статью 12.5 ч 1+ позиция, все выкрашено черным в белый цвет. Не нужно казаться умнее всех.

    Когда клеить не нужно?

    Здесь все просто — если у вас или «всесезонная», то клеить не обязательно! Этот знак работает только для шипованной резины. Так что можно спокойно кататься.

    Другой вопрос: «Что будет, если вывеску починить (а она уже есть), а у вас липучка или всесезонная? Есть ли за это наказание?» Ответ — ничего, ответственность в КоАП по этому поводу ничего не говорит, значит наказания нет.

    Сейчас видеоверсию смотрите

    На этом, я думаю, все ваши вопросы были решены. С уважением, ваш автобалхер.

    Согласно действующему законодательству, с 4 апреля 2017 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила дорожного движения. Они относятся к профилактическому знаку «шипы». Некоторое время назад такого требования не было, поэтому часто возникают вопросы, что он имеет в виду и не является заданным дополнением к чистой формальности.

    Знак по сути является информационным, он информирует других участников движения по трассе, что на вашей машине — зимние шипованные шины.Специальные шипы на шинах устраняют момент пробуксовки, но, кроме того, влияют на длину тормозного пути, ее можно значительно сократить даже в условиях скользкой дороги. Те. Для водителей, едущих сзади — это сигнал о том, что нужно держаться на почтительном расстоянии от машины. Большое расстояние позволит избежать столкновения в том случае, если вы будете резко тормозить.

    Второй момент касается качества используемой резины с шипами. Не всегда это идеально. Часто бывает, что из-под колес бегущей машины эти самые шипы вылетают и со значительной скоростью влетают в лобовые стекла тех, кто за ними следует.Наличие дистанции поможет избежать удара твердого мусора: в результате повреждения камешек может быть получен при входе в стекло.

    Размеры шипованного знака

    Правила дорожного движения оговорены некоторыми особенностями знака-шипа. Хотя его точные размеры не указаны, но оговаривается, что длина стороны равностороннего треугольника должна быть 20 см и более.

    Знак ведь информативный, т.е.е. Его размеры должны быть такими, чтобы их можно было рассматривать с расстояния 20 метров. Знак также необходимо различать в темноте.

    Цветовая схема включает три цвета, сам треугольник имеет белый цвет, его окаймление — красное. Ширина границы рассчитывается как одна десятая стороны стороны треугольника.

    В центре знака размещена буква W, она не должна выходить за границы красной каймы. Цветное письмо — черный.

    Знак шипов 2017, как распечатать и раскрасить знак шип, как сделать цветную бумагу

    Вы можете купить наклейку в готовом виде.Но в некоторых областях спрос на него настолько высок, что цена считается непомерной, иногда даже превышающей сумму штрафа, который полагается за отсутствие.

    Есть информация, что руководители некоторых территориальных подразделений ГИБДД, учитывая отсутствие в свободной продаже товара, нашли правильный шаг, объявив мораторий на наложение штрафов за нарушение правила.

    Легко предположить, что когда-нибудь предложение навесного оборудования превысит возросший спрос на него.Но если ситуация складывается так, что надо ехать, а сотрудники ГИБДД не проявляют лояльности к формальным нарушениям, то можно прибегнуть к очень простому и доступному решению — временно использовать вместо заводской самодельный знак.

    Найти в Интернете подходящие изображения, отвечающие требованиям стандарта, не так уж и сложно. Вы можете скачать его бесплатно, многие сайты предлагают эту услугу. Далее — печать, на цветном принтере.

    Если нет возможности — нужно будет распечатать шаблон, затем раскрасить так же, как представленный образец.

    Такую увлекательную работу можно поручить ребенку — получит удовольствие от раскрашивания, а заодно познакомится со знаками, применяемыми в дорожном движении.

    В любом крупном городе множество фирм предлагают свои услуги по изготовлению любых вывесок или наклеек на заказ — при желании вы можете обратиться в одну из них. Жители небольших населенных пунктов, скорее всего, будут работать над изготовлением самостоятельно.

    Есть вариант изготовления самоделки из цветной бумаги.Понадобятся белые, черные, красные листы.

    Сначала вырезают два одинаковых треугольника белого и красного цвета, длина стороны — 20 см.

    По периметру красной фигуры бордюр разрезан на 2 см. На черном листе нарисован прямоугольник 50х70 мм, из него легко вырезать.

    Полученные детали можно склеить и скруглить углы.

    Такое изделие хоть и самодельное, но выглядит довольно ярко и привлекательно.

    Штраф за отсутствие шипа

    После внесения в перечень неисправностей и состояний, не позволяющих эксплуатировать автомобили, дополнительный пункт 7.15 (1), установка шипового знака стала обязательной. Сам знак должен представлять собой белый треугольник с равными сторонами, обозначение треугольника — красная полоса, буква должна располагаться внутри фигуры, черная.

    Установить обязательную табличку на задней части автомобиля. Если автомобиль не будет своевременно оборудован предупреждающим знаком и будет участвовать в дорожном движении, это будет расценено как административное правонарушение.Наказание за нарушение правил — предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

    Также автомобиль может быть задержан сотрудниками ГИБДД и отправлен на штраф. Лицо, нарушившее закон, может быть отстранено от управления автотранспортными средствами.

    Надо ли летом снимать шип

    Знак должен появиться на автомобиле синхронно с заменой резины на колесах. Если следовать букве закона, то в период использования летней резины исключается декабрь-февраль, т.е.е. Зимние месяцы. Что касается шипованной резины, то использовать ее летом, с июня по август, запрещено.

    В неуказанное в правилах время, т.е. межсезонье, водителям разрешается использовать ту или иную резину в зависимости от погодных условий.

    Также местные законодатели имеют право принимать региональные законы, предусматривающие возможность сокращения или продления зимнего и летнего периодов, когда рекомендуется использовать шины соответствующих видов. Решение очень разумное, т.к. сравнить продолжительность зимы в северных регионах и южных очень сложно.

    Но в правилах прямо указано, что водитель будет реагировать на закон, если «Спайк» будет присутствовать на машине на машине.

    Так как конкретной индикации не предусмотрено, ничего страшного не произойдет, если плохо удаленная наклейка окажется дома на заднем стекле. Но при переходе на зимнюю резину снова заботиться о ее креплении не придется.

    Более того, возможно наличие постоянного предупреждения о повышенной опасности сделает движение по дороге более расслабленным и убережет от нештатных ситуаций.

    Куда приклеить шип-знак по ГОСТ

    То, что знак шипа должен иметь строго определенный вид, мы уже знаем стандарт, возникает вопрос, куда его прикрепить. В ПДД на этот счет нет четких указаний, единственное замечание, что он должен располагаться за транспортным средством.

    Если соблюдать законы рациональности, следует руководствоваться такими принципами:

    • должно быть хорошо видно другим водителям
    • и не должен мешать тому, кто сидит за рулем автомобиля

    Для седанов лучше всего разместить его в верхней части заднего стекла.Если переносить на низ — не исключен вариант, что в случае модели автомобиля с длинным багажником, отраженный лакокрасочным покрытием, свет уменьшит просмотр наклейки.

    Правила предполагают возможность размещения информационного знака в любом выбранном месте на заднем стекле. Но нельзя забывать, что на переднее стекло наклеены наклейки. Расположение их расположения строго в правом верхнем или нижнем углу лобового стекла.

    Нарушение этого предписания грозит водителю штрафом в 500 рублей.- Оксид лобового стекла в местах, которые не предназначены, чтобы привести к значительному снижению видимости, следовательно, увеличить риск аварии.

    Знак шип под тонировку

    Предупреждающая наклейка прикрепляется к автомобилю исключительно с целью видеть других участников движения, т.е. он должен быть хорошо виден.

    Для лучшей видимости наклейку можно наклеить снаружи. Во-первых, во многих моделях автомобиля на стеклах внутри размещаются нагревательные нити.При наклеивании и удалении наклеек их можно повредить.

    При наличии тонировки на очках необходимо наклеить вывеску снаружи. Его расположение на стекле правилами не предусмотрено, можно выбрать другое удобное место, возможно — возле задних фар. Единственное условие — наклейка не должна перекрывать цифры.

    Знак съемный шип

    Использовать съемные таблички в виде магнитных наклеек достаточно удобно.

    В качестве их достоинств следует помнить:

    • простота установки и снятия
    • при движении на большой скорости не выезжают
    • не повредить лакокрасочный слой
    • не теряет привлекательный вид под воздействием дождя, снега, грязи
    • легко чистить и мыть

    Для изготовления съемных знаков обычно используется магнитный винил, толщина которого составляет 0,7 мм. Для качественного продукта требуется печать на пленке толщиной 100 мкм.Оптимальный слой ламината — 80 мкм, он способен защитить изображение от износа, загрязнения и выгорания на солнце.

    Для придания особой яркости при изготовлении вывесок используется глянцевая ламинация.

    Стоимость магнитных знаков невысока, их формирование влияет на качество используемых материалов. Прикреплены магнитные метки для металлических частей задней части корпуса.

    Знак шипов на присосках

    Испортить наклейки на стекла или оставить на лакокрасочной поверхности серьезно удаляемые следы, нравится далеко не всем автовладельцам.Наклейку можно прикрепить один раз, удалить ее очень сложно.

    Более рациональным вариантом может стать тарелка с присосками. Вы можете удалить его и снова обезопасить много раз.

    Установите такую ​​табличку на стекло, с внутренней стороны машины. Удачнее будет выбор модели на трех присосках, ее стоимость может составлять около 100 рублей. Материал изготовления — тонкий пластик. Положительный момент — пластик не боится воды, не деформируется от воздействия влаги, не меняет цвет под воздействием солнечных лучей.

    Во избежание наказания в виде предупреждения или штрафа все водители, использующие шипованные шины, должны установить знак шипов одновременно с заменой шин на зиму.

    Если правило не выполняется — автовладелец может инкриминировать нарушение, заключающееся в невыполнении условий, обеспечивающих безопасность движения.

    Инспектор имеет право:

    • Требуется устранение неполадок
    • запретить продолжение движения, пока информационная наклейка не будет установлена ​​на заднем стекле

    Второй момент.«Шипы» — предупреждение о снижении торможения автомобиля автомобилем. Если при торможении в своей машине вы укоротите машину, а на машине не было предупреждений, то патрульный вполне вправе признать взаимную вину. Даже если вы попытаетесь доказать, что правила дорожного движения предполагают соблюдение дистанции. Каковы последствия обращения в страховую компанию в этом случае — догадаться не сложно.

    От установки шипованного знака на сегодня освобождены те, кто не использует шипованную резину.

    Возможно, со временем закон снова изменится. Ведь Lip-система призвана исключить скольжение на зимних дорогах, т.е. также способствует сокращению тормозного пути. На самом деле испытания показывают, что при отрицательных температурах липучка сокращает тормозной путь даже в большей степени, чем шипы.

    Не стоит забывать, что другие знаки также должны быть обязательными для установки. Большинство из них особые и относятся к общественному пассажирскому транспорту или специальным грузам.Но есть таблички, обязательные для установки на личный транспорт.

    Среди них особо значимых:

    • «Глубокий водитель» — если у человека есть такая притча
    • «Начинающий водитель» — если ваш водительский стаж менее 2 лет

    Если вы прочитали свои водительские права и не обнаружили соответствующий знак, сотрудник ГИБДД имеет полное право выписать штраф и запретить продолжать поездку.

    IN машина — не одно и то же ON Car (и под стеклом — не на стекле).

    Возвращайся в школу, учи русский язык!) И готовь деньги к штрафу!)

    Допустим, остановились на шипах без наклеек. Как гаишников дела поднимут, с тем, что я на шипах, если в протоколе напишу, что без шипов ??? Постоянно понятно будет тормозить или фото (чего не видно на каких)?

    Алексей-336.

    Алексей Если вы решили воспользоваться указанной опцией, прошу написать здесь о результатах общения с сотрудниками ГИБДД.

    Удачи на дорогах!

    Обязательно. Вот и езжу, один раз остановился, но о вывеске не спросили, только документы. Кстати, по КоАП наказание / предупреждение предусмотрено исключительно за отсутствие знака «ш» . С юридической точки зрения , отсутствие видимости и прочее, прочее, прочее не являются основанием для наложения штрафа. CESTs в своей деятельности Чем руководствуются? Нормативные документы или ваше мнение? А суд чем будет руководствоваться?

    С юридической точки зрения отсутствие на виду и прочее, иное не является основанием для наложения штрафа.CESTs в своей деятельности Чем руководствуются? Нормативные документы или ваше мнение? А суд чем будет руководствоваться?

    А почему в этот список вы не включили здравый смысл?

    Не здравый смысл, а внутреннее убеждение (написано). А внутренним убеждением обычно является то, что следователь не может лгать, потому что он на службе, а аргументы подозреваемого выдумываются им во избежание ответственности.

    имел ввиду, что здравый смысл явно не достает тем водителям, которые крепят табличку на глухую тонированную стёкла, да ещё в багажник.Типа, а что, в кузове авто, как прописано …

    Всем привет! А если резина не шипованная?

    Салют, товарищи! А как вы тогда думаете, что если на топабле нет надписи, то и буква W не нужна ???

    А может это вообще не шина? Ведь надписи «Шина» нет!

    пожалел смайлы ???

    Инспектор Чо До? Тупо читайте букафлы в ПДД, где написано «соблюдаемая резина»… никого не смущает формулировка?

    Так я не поленился и попытался разобраться … У кого есть время — погуглите ГОСТ 54916 А пока пора поискать такую ​​надпись на моей зиме …

    Простите, но похоже мне, что это то, что называется «включи дурака». Послушайся, посмейся и выдашься.

    Не понимаю, неужели так сложно наклеить табличку? К чему эти приключения на пятой точке?

    Но тем не менее — удачи!

    С такой точкой зрения не спорю.Но придерживаюсь другого …

    У инспекторов этой осенью уже было достаточно возможностей похоронить, посмеяться, отрегулировать — только одно «Включите дурака» и совсем другое — выставить дурака. ..

    Это текст. По делу: На своем купере Wather-Master такой надписи не нашел. Также практически весь ассортимент с шипами в Metrocc — да, не самый профильный магазин, попросту проходящий мимо — обозначен в обозначении Gate, на первый взгляд, очень редко; Точнее можно было найти что-то только от одного производителя, будет интерес — фото выложу…

    Кстати, Олег, отель не гуглил ???

    Если на кого хватит давить — дайте мне критику, думаю, что нашел противоядие от «Бреды с большой буквой W».

    Пазл разработан, все логично: знак нужен только обладателям включенной резины, которой среди общей массы особо не много. И я надеюсь, что подавляющее большинство шорохов колес подпадают под определение, которое появляется на телевидении Таможенного союза, а именно: шины с шипами противоскольжения.

    Короче, если инспектор утверждает, что вы «управляете МТС, имея комплектные шины», а на самом деле в маркировке нет Studable или Studdet (отдельный поклон авторам 54916 именно за такое написание), то Отдельно придется обратить внимание, видимо просто не грамотный, сотрудник То есть как раз на «шины с шипами противоскольжения», и они не разлетают шипы, не влияют на величину тормозного пути, не пахнут дыня и, соответственно, не требуют дополнительного обозначения гордо в своей машине.

    Я уважаю вашу дотошность и скрупулезность, но я считаю, что они достойны лучшего использования, извините.

    Спасибо за добрые слова))

    А еще мысли по этой причине на форуме?

    Максим, интересно было бы ваше мнение послушать по поводу толкования слова «пропущено» …

    Всем извините за синтез …

    Алексей-336.

    У кого есть время — Google ГОСТ 54916

    Контрольный выстрел

    Спасибо, Алексей!

    Конструктивно))

    инспектор контролирует соблюдение чего?

    PDD — это основные положения для доступа транспортных средств к эксплуатации…

    8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:

    … «шипы» — в виде равностороннего треугольника белого цвета, сверху с каймой красного цвета, в котором буква «ш» черный (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина Каймы — 1/10 стороны) — задняя часть механических транспортных средств с укомплектованными шинами;

    что это за шины?

    ГОСТ Р 54916-2012 Испытания пневматических шин …

    3 Термины и определения

    а если на шине нет такой этикетки — нельзя ли ее эксплуатировать?

    Технический регламент Таможенного союза ТРЦ 018/2011 о безопасности колесной техники…

    5. Требования к шинам и дискам

    5.1. Транспортные средства должны быть оснащены шинами согласно эксплуатационной документации производителей транспортных средств …

    5.4. Шины с шипами противоскольжения в случае их использования необходимо устанавливать на все колеса автомобиля.

    5.5. В летний период (июнь, июль, август) запрещается эксплуатировать автомобили, оснащенные шинами с шипами противоскольжения. Запрещается эксплуатация транспортных средств без зимних шин, отвечающих требованиям пункта 5.6.3 настоящего Приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). На все колеса автомобиля устанавливаются зимние шины. Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены на усиление в региональных органах Госдепартамента стран-участниц Таможенного союза

    Здесь я осмотрел свои шины — на них нет этикеток, нет шипов, значит это просто резина шипы противоскольжения, и не ошиблись — то есть я могу ездить на них отдельно от трехлетнего (не очень), но знак ставить не обязан…

    Я правильно понял?

    на самом деле безумная затея, но я отдалась каждому пожарному.

    и

    здоровее соответствует требованиям ГОСТ.20-20.

    dobriejik. Полностью согласен с Олегом, о чем он Вам говорил)

    ГОСТ. 3.3 Увеличенная шина: Зимний автобус на основе топпинга с рисунками протектора, установленными в защитных рисунках противоскользящих шипов.

    Вы купили шину с шипами. Это зима? Да потому что либо снежинка нарисована, либо буква того стоит.Установлены шипы? Да. Так что же это за шина? Правильно, и по логике, и по определению наступает! (Это творение нет смысла применять какие-то другие специальные. Этот тип покрышек попадает к потребителю уже с шипами).

    Пункт 3.2 относится к шинам без шипов, но с определенными посадочными местами под шипами, и выделяет такие шины указанной надписью. (То есть потребитель вправе установить нужные вам шипы).

    Все ИМХО)

    То есть, извините, это ваша логика на ваш взгляд:

    прям целых три определения

    3.1 Зимняя шина: пневматическая шина, рисунок протектора, протекторная резина или конструкция которой в основном предназначена для достижения лучших эксплуатационных свойств на снегу, чем у обычной (дорожной) шины, в отношении ее способности запускать, поддерживать или останавливать движение автомобиля.

    3.2 Зимний автобус, который нельзя пропустить: Зимний автобус, на протекторе протектора которого нанесен неправильный контур или есть отверстия для шипов противоскольжения, определенные производителем шины, и на которых наносится обязательная надпись Studable или Studdet.

    3.3 Увеличенная шина: Зимний автобус на основе топпинга с рисунком протектора, установленным в протекторных рисунках противоскользящих шипов.

    Собирая все вместе, получаем, что

    Покатавшаяся шина представляет собой пневматическую шину, рисунок протектора, протекторную резину или конструкция которой в основном предназначена для достижения лучших эксплуатационных свойств в условиях снега, чем в обычных (дорожных) условиях. шины в зависимости от ее способности запускать, поддерживать или останавливать движение TS, на протекторе рисунка протектора которой нанесена схема obitum или имеются отверстия под шипами противоскольжения, определяемые производителем шины, и на которых нанесена обязательная надпись Studable или Studdet с установленными в противоскользящих шипах рисунками протектора.

    Нет, это не железобетон ???

    Владимир-251.

    Специально искал Google хотя бы с одним знаком «ш» в других странах. Нет нигде ни в одной стране. Зачем вообще эта точка?

    Олег-123. , Здравствуйте.

    Если резина зубчатая, то знак «шип» не нужен.

    Удачи на дорогах!

    Евгений-183.

    Евгений-183,

    шипованные — это при установке шипов. Летом можно кататься (если остались шипы, надо все вытаскивать), но на асфальте на скорости держится хуже, чем летом; Но лучше грести по грязи.

    А если у меня все шипы на шипованные? Превратил на лето и буду кататься, пока протектор не сотрёт !?

    ну по-моему, особо летом не будет))

    есть мнение (опять же ГОСТ 54916), что

    зимний автобус: Шина пневматическая, рисунок протектора, протектор резины или конструкция которой преимущественно разработана для достижения лучших эксплуатационных свойств в конструкциях, чем у обычного (дорожного) автобуса, в отношении его способности начинать, поддерживать или прекращать движение TC

    Можно ли установить полосы с шипами на подъездной дорожке?

    Некоторые домовладельцы могут быть очень привередливы в отношении своей собственности, и в определенной степени это понятно.

    И если вы когда-нибудь были в Nextdoor или в любом другом приложении для социальных сетей по соседству, вы наверняка видели, как кто-то жалуется на то, что их подъездная дорожка всегда используется как место для разворота автомобилей. И время от времени один из тех расстроенных людей, которые не хотят, чтобы кто-то был на их подъездной дорожке, спрашивает, законно ли устанавливать на их подъездной дорожке шипованные полосы, чтобы остановить это.

    Нет, Нет, Нет, Нет, Даже Может быть

    В каком-то смысле вы можете делать со своей частной собственностью все, что хотите, но всегда есть последствия.Некоторые вещи — это не просто плохие идеи, они также могут быть преступно незаконными и могут повлечь за собой гражданскую ответственность.

    Представьте на мгновение, что ребенок выходит на подъездную дорожку и наступает на один из шипов или, что еще хуже, падает. Вы будете нести ответственность, даже если есть знаки, предупреждающие о полосах с шипами, и запрещающие знаки проникновения. Кроме того, каждый человек, который повернул на вашу подъездную дорожку, будет иметь гражданский иск против вас за уничтожение шин его автомобиля.

    Кроме того, логика просто не имеет смысла.Если вы не хотите, чтобы люди использовали вашу подъездную дорожку, чтобы развернуться, почему вы хотите, чтобы они получили несколько спущенных шин, а затем должны были покидать свою машину до прибытия бортового эвакуатора? Просто повесьте ворота, или веревку, или знак, или что-нибудь, кроме полос с шипами.

    Хорошо, Может быть, , Если у вас есть ворота (но все же, нет)

    Если у вас есть ворота, которые блокируют подъездную дорожку, а ваша собственность огорожена, то установка шипованных полос будет представлять гораздо меньший риск ответственности, хотя ответственность никогда не исчезнет полностью.Полоски с шипами опасны и могут нанести вред вашим гостям или всем, кто приглашен или допущен на вашу территорию. Если вам нужно больше убеждений, чтобы не устанавливать их, просто позвоните в страховую компанию домовладельцев и спросите их, хорошая ли это идея или она поднимет ваши ставки.

    Как правило, человек не может устанавливать мины-ловушки, предназначенные для предотвращения проникновения злоумышленников на их территорию. Конечно, вы можете расставить ловушки для медведей или других животных, при условии, что это законно в вашем штате, а ваша собственность огорожена и имеет предупреждения о ловушках.Но если нарушитель получит травму от одной из этих ловушек, даже если у вас нет знака вторжения, вы все равно можете быть привлечены к ответственности в зависимости от конкретных обстоятельств дела.

    Таким образом, хотя нанесение полосок на вашу собственность технически не может быть незаконным (хотя вам обязательно следует проверить конкретные законы вашего штата и у своей страховой компании), если они когда-нибудь привыкнут или кто-то получит травму, вас могут ожидать серьезные юридические проблемы.

    Связанные ресурсы:

    .

    Замена правого шруса: Замена правого ШРУСа (гранаты) и пыльников ШРУСа в Екатеринбурге

    alexxlabОставить комментарий

    Замена правого ШРУСа (гранаты) и пыльников ШРУСа в Екатеринбурге

    Все поворотные детали трансмиссии имеют повышенную нагрузку из-за высоких скоростей и большой массы автомобиля, поэтому нередко возникает необходимость их замены.

    Провести осмотр состояния и замену ШРУСа или пыльников можно в автомобильном техническом центре «Автоимпульс» в Екатеринбурге, где наши специалисты быстро и качественно выполнят все операции по диагностике и ремонту.

    Элементы ШРУС это узлы передающие тяговое усилие от КПП к колесу через специальный привод, поэтому эксплуатация автомобиля с неисправными гранатами крайне опасна.  ШРУС это подшипник, находящийся в составе трансмиссии. Конструктивно его внутренности смазаны специальной пластичной смазкой, поэтому для защиты от воды и грязи предусмотрен резиновый пыльник. Следить за его целостностью необходимо на каждом ТО, потому что при появлении трещин и прорывов в пыльнике смазка вымывается потоками воды и грязи, и впоследствии это приводит к выходу ШРУСа из строя.

    У нас в СТО «Автоимпульс» в стандартную процедуру диагностики подвески входит визуальный осмотр состояния всех пыльников, в том числе и ШРУСов. При выявлении каких-либо дефектов клиенту рекомендуется незамедлительная замена пыльников, так как лучше заранее заменить недорогие пыльники чем в скором времени менять дорогостоящие ШРУСы.

      Во всех современных автомобилях на каждое колесо приходится по 2 ШРУСа:

    • Внутренний ШРУС. Располагается со стороны КПП или редуктора, не испытывают поворотных нагрузок и, как правило безотказно функционируют долгое время при условии целостности пыльников;
    • Внешний ШРУС. Присоединяется к поворотному кулаку, поэтому на него воздействует не только нагрузка на тяговое усилие, но и на поворот. Учитывая его расположение, он чаще подвержен повреждениям, поэтому менее долговечен.

    Самым частым признаком выхода из строя ШРУСа является хруст в движении при повороте руля. Нужно помнить, что ШРУС не ремонтируем, поэтому необходимо устранять дефекты на начальной стадии, не дожидаясь посторонних звуков. Если игнорировать неисправность ШРУСа, автомобиль будет обездвижен.

    У нас Вы можете заказать и приобрести все необходимые детали. Диагностику, а также замену ШРУС можно провести в автосервисе «Автоимпульс». Наши автослесари качественно произведут все работы, демонтируют неисправный и установят новый ШРУС.

    Замена правого ШРУСа Volvo S80 (Вольво С80) цена в Москве

    Модель Вольво С80 является одним из наиболее популярных люксовых автомобилей в нашей стране. Эта машина заслуживает отличные отзывы за свои ходовые качества, динамизм и безопасность. Для поддержания этих качеств на высоком уровне необходимо своевременно проводить замену изнашиваемых и поврежденных деталей подвески и трансмиссии. Опытными специалистами автосервиса «Кволити Моторс» в Москве выполняется замена правого ШРУСа Volvo S80 — недорого, оперативно и с гарантией высокого качества.

    Шарнир равных угловых скоростей является одним из элементов подвески переднеприводного автомобиля. Он обеспечивает возможность поворота управляемых колес независимой подвески, которые являются ведущими. Такая функция делает шарнир одним из основных элементов подвески. В свою очередь, замена правого ШРУСа Volvo S80, цена которой в нашем сервисе будет наиболее выгодной для автовладельцев, относится к числу основных ремонтных и сервисных операций.

    Значение своевременной замены правого ШРУСа Volvo S80

    Шарнир равных угловых скоростей, как и любое шарнирное соединение, является достаточно уязвимым элементом. Несмотря на высокий уровень качества, характерный для автомобилей шведского концерна, менять его, особенно в наших условиях, приходится довольно часто. Периодичность плановой замены устанавливается сервисным регламентом. Однако контролировать состояние шарнира важно на каждом плановом техническом обслуживании автомобиля. При необходимости замена правого ШРУСа Volvo S80 должна выполняться срочно. Такая необходимость может возникать при выходе из строя или повышенном износе соединения. Основными причинами этого могут являться:

    • разрыв пыльника, который приводит к потере смазки и загрязнению рабочей зоны;
    • низкое качество используемой смазки;
    • агрессивное вождение при плохих дорогах;
    • установка некачественного шарнира или неквалифицированное исполнение работ при выполнении предыдущей замены.

    Необходимо отметить, что замена правого ШРУСа Volvo S80 должна выполняться в кратчайшие сроки после проявления неисправности, в противном случае стоимость необходимого ремонта может значительно возрасти. В связи с этим проверки состояния детали на каждом ТО оказывается недостаточно. Автовладелец должен сам отслеживать признаки, которые могут указывать на проблемы в шарнире равных угловых скоростей. Наиболее характерным и ранним из таких признаков можно отнести характерный хруст, который может возникать при прохождении автомобилем поворота, при переезде через дорожные препятствия или во время набора скорости. В подобных случаях рекомендуется сразу обращаться в автосервис.

    В автосервисе «Кволити Моторс» предлагаются услуги квалифицированных специалистов, которые смогут максимально оперативно и качественно заменить вышедший из строя шарнир равных угловых скоростей на Вашем автомобиле. Быстро купить шарнир, отвечающий самым высоким требованиям качества, Вы сможете непосредственно в нашем автосервисе, не тратя время на поиски и ожидание нужной детали. При этом на все запчасти для наших клиентов предлагаются специальные выгодные цены. Благодаря этому замена правого ШРУСа Вольво С80 в нашем автосервисе выполняется сравнительно дешево для автовладельцев, что нисколько не отражается на высоком уровне качества.

    Замена ШРУСа и его пыльника

    Малейшее попадание пыли и грязи быстро выведет ШРУС из строя. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно осматривать резиновые чехлы (пыльники) — нет ли повреждений. Расскажем как самостоятельно проверить состояние пыльников и заменить их или сам шарнир. ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.

    Как проверить состояние

    Чтобы проверить состояние пыльников, требуется вывернуть передние колеса до упора и посмотреть, где расположен ШРУС. Лучше это проделать на подъемнике. Если гофрированная резинка цела, а вокруг нее нет следов разбрызганной смазки — все в порядке. Если целостность нарушена, то лучше сразу заменить чехол. В противном случае туда начнет попадать грязь — ШРУС быстро придет в негодность (буквально за месяц). Нарушения в работе можно определить по специфическому звуку: при осуществлении крутого поворота (колеса вывернуты на максимальный угол) будет отчетливо слышен треск. Если вовремя не заменить — он развалится на ходу и это обернется большими проблемами. Ездить долго с неисправным ШРУСом не рекомендуется.

    Чтобы проверить неисправность, нужно вывернуть колеса максимально влево и начать потихоньку двигаться. Если будет слышен хруст — то неисправен ШРУС правого колеса. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса, когда выворачиваем руль максимально вправо.

    Как правильно заменить

    Замена ШРУСа (в простонародье его называют «граната» за схожий внешний вид) или защитных чехлов требует наличия инструментов для работы и минимальных теоретических знаний. Понадобятся: яма или подъемник, молоток, накидные ключи или головки на 17 и 30 мм, слесарные тиски, отвертка, пассатижи. Из расходных материалов понадобятся новые хомуты, смазка типа «ШРУС-4», гайка ступицы со стопором.

    Всё это обычно поставляется в комплекте с новой деталью. У дешевых аналогов данные детали могут отсутствовать.

    Резиновые защитные чехлы на ШРУСах переднеприводных автомобилей закреплены обычно ленточными навертными хомутами (они считаются одноразовыми). При смене чехла обязательно замените эти хомуты на червячные (винтовые). Они удобнее при установке и более надежно держат чехол, не позволяя грязи проникать внутрь шарниров.

    Видео-урок: как правильно заменить гранату

    Перед тем, как самостоятельно приступать к ремонтным работам, нужно ознакомиться, как производится ремонт. Выяснить под силу ли сделать это своими руками. В данном видео ролике на простом примере объясняется как заменить ШРУС («гранату») в автомобиле самостоятельно. Все объяснено предельно доступно, так что весь процесс замены поймет даже начинающий автолюбитель.

    Как сделать без снятия привода с машины

    Многие автолюбители хотят значительно упростить замену и сделать это без снятия привода с автомобиля. Возможно ли это? Ответ на этот вопрос можете найти из данного видео, где объясняется как это сделать.

    После окончания работ все детали следует промыть, обновить смазку если нужно, надеть новый чехол. Затем установить обратно, закрепляя остальные детали и комплектующие в том же порядке. Если работа кажется сложной — можно обратиться в авто сервис. Стоимость данных ремонтных работ не высока.

    Замена ШРУС: цены в сервисе ТТС

    Выберите маркуToyotaBMWKIAУАЗMINIAudiRenaultJeepSkodaMazdaOpelHyundaiLADAHavalFordGenesisVolkswagenPorscheChevroletSubaruMitsubishiPeugeotLexusJaguarLand RoverSsang Yong

    Выберите городКазаньУфаНабережные ЧелныАльметьевскЧебоксарыСтерлитамакНижнекамскЙошкар-ОлаИжевскОренбург

    Toyota

    Казань, ул. Декабристов, 96

    Toyota

    Казань, Проспект Победы, 194

    BMW

    Казань, Проспект Ибрагимова, 48

    KIA

    Уфа, ул. Маршала Жукова, 32

    УАЗ

    Уфа, ул. Цветочная, д. 7/3

    MINI

    Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 95

    Audi

    Набережные Челны, Проезд Тозелеш, 27

    Renault

    Альметьевск, пр. Строителей, 2а

    Audi

    Уфа, ул.Рубежная, 180

    Jeep

    Казань, Проспект Победы, 194

    Skoda

    Чебоксары, Марпосадское шоссе, 29/1

    Mazda

    Чебоксары, Марпосадское шоссе 19, корпус 2

    Opel

    Чебоксары, ул. Лесная, 2

    Hyundai

    Чебоксары, Марпосадское шоссе, 29

    Toyota

    Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19

    Renault

    Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19, корпус 1

    Hyundai

    Стерлитамак, Проспект Ленина, 2И

    Renault

    Нижнекамск, ул. Спортивная, 4

    Skoda

    Йошкар-Ола, ул. Кирова, 2

    Toyota

    Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6Б

    Opel

    Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6А

    Renault

    Йошкар-Ола, ул. Кирова, 2

    Renault

    Ижевск, ул. Карла Маркса, 91

    LADA

    Набережные Челны, Машиностроительная, 1/2

    LADA

    Набережные Челны, Проезд ​Тозелеш, 27

    Haval

    Казань, Проспект Победы, 194

    LADA

    Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 6а

    Hyundai

    Ижевск, ул. Карла Маркса, 87а

    Ford

    Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14

    Genesis

    Набережные Челны, ул. ​Машиностроительная, 1-2а

    Genesis

    Уфа, ул. Рубежная, 180

    Genesis

    Казань, ул. Декабристов, 81В

    Volkswagen

    Набережные Челны, Мензелинский тракт, 1А

    Skoda

    Набережные Челны, Проспект Хасана Туфана, 3В

    KIA

    Ижевск, ул. Лесозаводская, 29

    Porsche

    Уфа, Проспект Салавата Юлаева, д.93

    Opel

    Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

    BMW

    Оренбург, п. Пригородный, правая сторона дороги Оренбург-Орск 12-ый км, корпус Б

    Renault

    Оренбург, трасса Оренбург-Орск, 12 километр

    Chevrolet

    Йошкар-Ола, Ленинский пр-кт, д. 6А

    Subaru

    Казань, Проспект Победы, 194

    Opel

    Альметьевск, ул. Советская, 43

    Mazda

    Уфа, ул. Маршала Жукова, 16

    Mitsubishi

    Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19/2

    Ford

    Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19/2

    Hyundai

    Альметьевск, ул. Советская, 43

    Jeep

    Уфа, ул. Рубежная, 182

    LADA

    Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14

    Peugeot

    Казань, Проспект Победы, 194

    Lexus

    Казань, ул. Декабристов, 96

    Volkswagen

    Казань, ул. Декабристов, 81В

    Volkswagen

    Казань, ул. Даурская, 18

    Jaguar

    Казань, Проспект Победы, 194

    MINI

    Казань, Проспект Ибрагимова, 48

    Land Rover

    Казань, Проспект Победы, 194

    Hyundai

    Казань, ул. Декабристов, 81В

    Mazda

    Казань, Проспект Победы, 194

    KIA

    Казань, Проспект Ибрагимова, 48

    KIA

    Казань, Проспект Победы, 194

    Renault

    Казань, Мамадышский тракт, 30

    Renault

    Казань, Проспект Ибрагимова, 48

    Ford

    Уфа, ул. Рубежная, 182

    Ford

    Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

    Ford

    Казань, Проспект Победы, 93

    Chevrolet

    Набережные Челны, Проезд Тозелеш, 27

    Chevrolet

    Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 14 строение 1

    BMW

    Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 95

    BMW

    Набережные Челны, ​Мензелинский тракт, 1

    BMW

    Казань, ул. Агрономическая, 7

    Audi

    Казань, Проспект Победы, 93

    Mitsubishi

    Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108

    Hyundai

    Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 1-2а

    Renault

    Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 1-2

    KIA

    Набережные Челны, Проспект Хасана Туфана, 3г

    KIA

    Набережные Челны, Мензелинский тракт, 1Б

    Subaru

    Набережные Челны, пр.Хасана Туфана, 3Б

    LADA

    Уфа, ул. Маршала Жукова, 34

    LADA

    Уфа, д. Вавилово, ул. Трактовая 3

    Hyundai

    Уфа, ул. Рубежная, 180

    Hyundai

    Уфа, ул. Маршала Жукова, 34

    Ssang Yong

    Уфа, ул. Цветочная, 7/3

    Mitsubishi

    Уфа, ул. Рубежная, 182

    Mitsubishi

    Уфа, ул. Маршала Жукова, 16

    Jaguar

    Уфа, ул. Пархоменко, 156/3

    Land Rover

    Уфа, ул. Пархоменко, 156/3

    Renault

    Уфа, ул. Маршала Жукова, 36

    KIA

    Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 65

    Skoda

    Казань, Проспект Победы, 194

    Skoda

    Казань, ул. Даурская, 18

    Porsche

    Казань, ул. Декабристов, 81В корпус 1

    Mitsubishi

    Казань, Проспект Победы, 194

    Hyundai

    Казань, Проспект Победы, 194

    Mazda

    Уфа, ул. Рубежная, 182

    Mitsubishi

    Казань, Проспект Ибрагимова, 48

    Рено дастер замена правого переднего шруса — Замена ШРУСа Рено Логан 2010-2018 своими руками

    Замена привода Рено Логан

    Снятие, замену и установку приводов передних колес проводим при демонтаже коробки передач или силового агрегата, при замене самих приводов, замене пыльников внутренних и наружных ШРУСов и сальников приводов. Правый привод снимаем также для замены его сальника, а левый — для замены подшипника чехла внутреннего ШРУСа Рено Логан. Работу выполняем на подъёмнике, смотровой канаве или эстакаде. 1.Снимаем защиту двигателя. 2. Перед снятием привода левого колеса сливаем масло из коробки передач (смотрите Замена масла в коробке Рено Логан ). 3. Откручиваем гайку крепления подшипника переднего колеса (смотрите Замена ступичного подшипника Рено Логан ). 4. Снимаем колесо. 5. Выводим палец шаровой опоры передней подвески из отверстия поворотного кулака.

    6. Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУСа Рено Логан из ступицы колеса.

    7. Очищаем от загрязнений держатель и привалочную поверхность картера коробки Рено Логан, чтобы при снятии привода грязь не попала внутрь коробки передач.

    8. Торцовой головкой «на 13» откручиваем 3 болта крепления держателя чехла внутреннего ШРУСа Рено Логан к картеру коробки передач.

    9. Снимаем левый привод Рено Логан.

    10. При установке привода аккуратно вводим ролики трехшиповика в пазы корпуса внутреннего шарнира и крепим к картеру коробки передач держатель пыльника ШРУСа.

    11. Дальнейшую установку привода проводим в обратном порядке.

    12. Во время установки не прикладывайте усилие к приводу вдоль его оси, направленное в сторону, противоположную коробке передач, так как при этом может произойти выход роликов трехшиповика из пазов корпуса внутреннего ШРУСа и повреждение игольчатых подшипников роликов. 13. При малейшем подозрении на выход трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира необходимо отвернуть болты крепления держателя чехла внутреннего шарнира и, убедившись в нормальном состоянии игольчатых подшипников роликов, повторить установку привода.

    14. После установки левого привода Рено Логан заливаем масло в коробку передач. 15. При снятии правого привода Рено Логан не нужно сливать масло из коробки передач.

    16. Отвернув гайку крепления подшипника ступицы и отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУСа привода из ступицы колеса, как показано выше.

    17. Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего ШРУСа привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала и снимаем правый привод Рено Логан. 18. Устанавливаем правый привод Рено Логан в обратном порядке.

    Замена привода Рено Логан видео

    Замена пыльника внутреннего ШРУСа Рено Логан

    Замена пыльника правого внутреннего ШРУСа Рено Логан

    1.Работу проводим при повреждении пыльника или замене ШРУСа.

    2. Снимаем правый привод Рено Логан. 3. Очищаем ШРУС снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

    4. Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой хомут крепления пыльника, так чтобы не повредить при этом корпус ШРУСа.

    5. Стягиваем пыльник с корпуса внутреннего ШРУСа …

    … и снимаем корпус ШРУСа. 6. Удалив смазку с торца трехшиповика …

    … щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо. 7. Если замене подлежит только пыльник ШРУСа, помечаем положение трехшиповика относительно вала.

    8. Нанося удары по торцу трехшиповика через выколотку из мягкого металла, сбиваем трехшиповик с вала.

    Выколотка не должна передавать усилие на ролики трехшиповика, чтобы не повредить их.

    9. Бокорезами перекусываем малый хомут и снимаем пыльник ШРУСа Рено Логан.

    10. Вынимаем пружину вместе с упорной шайбой. 11. Если пружина сломана или потеряла упругость, заменяем ее на новую. 12. Удаляем из корпуса ШРУСа старую смазку и промываем его в керосине.

    13. Протираем ШРУС ветошью и продуваем сжатым воздухом.

    14. Осматриваем ролики, игольчатые подшипники трехшиповикa и внутреннюю полость корпуса ШРУСа.

    15. Ролики трехшиповика должны вращаться на игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

    16. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой ШРУС заменяем. 17. Перед установкой нового пыльника ШРУСа наносим небольшое количество смазки на торец вала.

    18. Надев пыльник ШРУСа на вал, располагаем его поясок под малый хомут в канавке вала. 19. Половину рекомендуемого объема (124±10 см 3) требуемой смазки вкладываем и равномерно распределяем в полости корпуса ШРУСа, другую половину — в полости пыльника.

    20. Через оправку напрессовываем на вал трехшиповик в положение, помеченное при его снятии. 21. Устанавливаем в канавку приводного вала новое стопорное кольцо. 22. Надеваем корпус ШРУСа на трехшиповик и натягиваем пыльник на корпус ШРУСа, расположив поясок пыльника под большой хомут в установочной канавке корпуса.

    23. Крепим пыльник ШРУСа новыми хомутами. 24. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

    Замена пыльника ШРУСа Рено Логан видео

    Замена пыльника левого внутреннего ШРУСа Рено Логан

    Работу проводим при повреждении пыльника, а также при замене подшипника пыльника ШРУСа.

    1. Снимаем привод переднего левого колеса.
    2. Зажимаем приводной вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

    3. Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо. 4. Помечаем положение трехшиповика относительно приводного вала.

    5. Нанося удары по торцу трехшиповика через выколотку из мягкого металла, сбиваем с приводного вала трехшиповик …

    … и снимаем его.

    Выколотка не должна передавать усилие на ролики трехшиповика, чтобы не повредить их.

    6. Бокорезами перекусываем хомут крепления пыльника …

    … и снимаем грязезащитный чехол в сборе с держателем. 7. Снимаем с пыльника его держатель. 8. Осматриваем ролики и игольчатые подшипники трехшиповикa.

    9. Ролики трехшиповика должны вращаться на игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

    10. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой трехшиповик заменяем на новый.

    Замена сальника привода Рено Логан

    1. В том случае, если сальник подшипника пыльника пропускает масло из коробки передач или неисправен сам подшипник (люфт или заедание в подшипнике), его необходимо заменить. 2. Для этого устанавливаем приводной вал в тиски так, чтобы подшипник опирался на губки тисков через грязеотражатель сальника.

    3. Нанося удары молотком через деревянный брусок в торец вала …

    … спрессовываем подшипник в сборе с сальником привода Рено Логан и снимаем с приводного вала грязеотражатель. 4. Надеваем на приводной вал новые грязеотражатель и подшипник в сборе с сальником. 5. Запрессовать подшипник можно только на прессе, так как при запрессовке ударным методом можно повредить подшипник и его сальник.

    6. Для правильного расположения на вале подшипник должен быть напрессован на него так, чтобы расстояние между торцевыми поверхностями подшипника и вала составляло 118±0,2 мм.

    7. Для этого необходима оправка, которую можно изготовить из отрезка трубы с наружным диаметром 30 мм, внутренним — 26 мм, и длиной 118±0,2 мм.

    8. Надеваем оправку на приводной вал и на прессе запрессовываем подшипник до тех пор, пока конец оправки не расположится заподлицо с торцом вала.

    9. Надеваем на приводной вал новый пыльник ШРУСа Рено Логан и крепим его к наружному кольцу подшипника новым хомутом. 10. Напрессовываем на вал трехшиповик в помеченное перед снятием положение и фиксируем его на приводном валу стопорным кольцом.

    11. Надеваем на пыльник ШРУСа Рено Логан держатель.

    Универсальные ленточные хомуты для крепления чехла ШРУСа: 1 — хомут крепления чехла на корпусе шарнира; 2 — хомут крепления чехла на вале привода

    Замена сальника привода Рено Логан видео

    Замена пыльника наружного ШРУСа Рено Логан

    Замену пыльника наружного ШРУСа привода проводим при его повреждении. Так как наружный ШРУС неразборный, надеть новый пыльник на корпус ШРУСа можно только предварительно демонтировав внутренний ШРУС и протянув пыльник через весь вал. Замену чехла наружного шарнира показываем на примере правого привода.

    1. Снимаем чехол внутреннего ШРУСа Рено Логан.
    2. Маркером помечаем положение демпфера относительно приводного вала.

    3. Стягиваем с приводного вала демпфер. 4. Тщательно очищаем вал привода от коррозии и загрязнений. 5. Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой и малый хомуты крепления пыльника ШРУСа Рено Логан.

    6. Снимаем с корпуса наружного ШРУСа Рено Логан пыльник и протягиваем его через весь приводной вал или разрезаем ножом. 7. Удаляем из ШРУСа старую смазку и промываем его в керосине. 8. Продуваем ШРУС сжатым воздухом из компрессора.

    9. Поворачивая в разные положения корпус ШРУСа относительно кулака, осматриваем ролики трехшиповика и пазы кулака.

    10. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии на элементах ШРУСа не допускаются, ролики трехшиповика должны перемещаться в пазах кулака плавно, без заеданий.

    11. Если наружный ШРУС привода неисправен, необходимо заменить весь привод.

    Установка пыльника наружного ШРУСа Рено Логан

    12. Перед надеванием нового пыльника наружного ШРУСа наносим на поверхность приводного вала тонкий слой смазки.

    13. Надев пыльник на вал, располагаем его поясок под малый хомут в проточке приводного вала. 14. Вкладываем и равномерно распределяем в полостях шарнира и его чехла требуемый объем смазки (294±10 см 3). 15. Натягиваем пыльник на корпус ШРУСа, расположив поясок пыльника под большой хомут в установочной канавке корпуса.

    16. Закрепляем пыльник ШРУСа новыми хомутами. 17. Для установки оригинальных хомутов, поставляемых в запасные части, потребуются специальные щипцы.

    18. При их отсутствии можно воспользоваться универсальными ленточными хомутами для крепления пыльников ШРУСов, имеющимися в продаже. 19. Показываем установку универсального ленточного хомута, крепящего чехол на корпусе ШРУСа. 20. Установив хомут в канавку пыльника …

    … пассатижами вытягиваем ленту, сжимая хомут. 21. При этом другими пассатижами необходимо упереться в замок хомута или лапки фиксатора, удерживая хомут от проворачивания. 22. Плотно стянув хомут …

    … загибаем вытянутый конец ленты в противоположную сторону.

    23. Удерживая ленту в натянутом положении, проверяем затяжку хомута, пытаясь сдвинуть хомут за его замок вдоль паза пыльника.

    24. Если хомут сдвигается, затяжка его недостаточна и необходимо повторить затяжку хомута. 25. Плотно стянув хомут …

    … отгибаем на ленту лапки фиксатора. 26. Таким же образом закрепляем пыльник хомутом на вале привода. 27. Проверяем надежность крепления пыльника ШРУСа хомутами.

    28. При угловых перемещениях корпуса ШРУСа относительно приводного вала пыльник не должен сдвигаться с корпуса и перемещаться вдоль вала привода, а также проворачиваться на них.

    29. Лишний конец ленты хомута (за лапками фиксатора ленты) откусываем бокорезами. 30. Дальнейшую сборку привода проводим в обратном порядке. 31. При замене пыльника наружного ШРУСа привода левого колеса снимаем пыльник и подшипник внутреннего ШРУСа привода. 32. Дальнейшие операции по замене пыльника наружного ШРУСа левого привода аналогичны операциям по замене пыльника наружного ШРУСа правого привода Рено Логан.

    Замена пыльника наружного ШРУСа Рено Логан видео

    На этом замена ШРУСа Рено Логан своими руками завершена, эта процедура, на мой взгляд, не очень сложная, также теперь Вы знаете, как правильно происходит замена пыльника внутреннего и наружного ШРУСов(гранаты) Рено Логан, а также замена сальника привода Рено Логан.

    Замена ШРУСов Хёндай Санта Фе 2 (CM), 2006

    Рассмотрены автомобили Хёндай Санта Фе 2-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновыми двигателями: 2.4 л (174 л.с.), 2.7 л (189 л .с.) и дизельный двигатель 2.2 л (197 л.с., TURBO).
    Моменты затяжки см. тут
    Вам потребуются:  отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.

    Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) или внутренний шарнир (GKN) привода левого переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Замена шарниров равных угловых скоростей показана на примере приводов передних колес. В связи с тем, что конструкция приводов задних колес полностью аналогична конструкции привода левого переднего колеса, то приемы их замены аналогичны. Разница лишь в количестве смазки. Для наружного шарнира привода заднего колеса необходимо (115±6) г, причем в шарнир заложите (60±3) г, а в чехол -(55±3) г; для внутреннего — (100±6) г: в шарнир — (60±3) г в чехол — (40±3) г.

    1.    Снимите привод переднего колеса в сборе (см. тут).
    2.    Очистите детали и осмотрите привод:


    — наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;


    — внутренний шарнир привода левого…


    .или правого переднего колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
    —    защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
    —    вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.


    3. Для замены наружного шарнира или его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените из новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира. Для облегчения снятия хомут можно распилить ножовкой по металлу. При распиливании хомута будьте осторожны — не повредите края паза под чехол на корпусе шарнира.


    4. Аналогично снимите второй хомут крепления чехла.


    5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.


    6.    .и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
    7.    Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
    8.    Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

    9.    Снимите с вала привода защитный чехол.

    При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.


    10.    Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (115±6) г, причем в шарнир заложите (60±3) г, а в чехол — (55±3) г.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

    11.    Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.


    12.    Для разборки и замены внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу.


    13. .и к валу.


    14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.


    15.    Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира.


    16. .и снимите кольцо, выведя его из проточки вала. Для наглядности из шарнира удалена смазка. 


    17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.


    18. .и снимите с вала защитный чехол. При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
    19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.


    20.    Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г, причем в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол -(45±3) г.
    При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
    21.    Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
    22.    Для разборки и замены внутреннего шарнира привода левого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали для наружного и внутреннего шарниров привода правого переднего колеса.


    23. Сдвиньте чехол по валу.


    24. Поддев отверткой.


    25. .извлеките из корпуса шарнира стопорное кольцо.


    26. „.и отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.


    27. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира.


    28.    .и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.


    29. Снимите со шлицев вала шарнир.


    30. .и снимите с вала защитный чехол. При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
    31.    Перед установкой нового внутреннего шарнира привода левого переднего колеса заполните полость его корпуса и чехол смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (145±6) г, причем в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол — (45±3) г.
    32.    Установите чехол внутреннего шарнира привода левого переднего колеса и шарнир в порядке, обратном снятию.
    33.    После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты — на чехлах. В противном случае замените хомуты.

    Замена шруса Тойота (Toyota) цена

    Услуги СТО «Альфа» по замене ШРУСа на Тойоте

    Современные автомобили имеют сложное устройство, состоящее из множества элементов. ШРУС, или шарнир равных угловых скоростей, передает крутящийся момент на колеса автомобиля. По своему типу они делятся на внутренние и наружные, которые могут крепиться как на передней, так и на задней полуоси машины. Данные конструкционные элементы изготавливаются из прочного металла. Однако, это не гарантия, что вам никогда не потребуется замена ШРУСа на Тойоте.

    Причины поломок шарниров

    Из-за конструкционных особенностей автомобиля, необходимость замены наружного ШРУСа появляется значительно чаще, чем необходимость замены внутреннего ШРУСа Тойоты. Поломки шарниров могут происходить по следующим причинам:

    1. Старение и износ пыльника. Следствием этого становится попадание пыли, песка и грязи внутрь конструкции.
    2. Попадание влаги и коррозия внутренних элементов шарнира.
    3. Агрессивная езда. Использование транспортного средства преимущественно по бездорожью.

    Если произошло повреждение внутренних элементов шарнира, следует в обязательном порядке произвести замену ШРУСа на Тойоте.

    Как определить наличие неисправностей с шарнирами равных угловых скоростей


    О необходимости замены левого ШРУСа или замены правого ШРУСа Тойоты можно судить по следующим признакам:

    1. На самом шарнире наблюдаются следы масла. При тщательном осмотре можно обнаружить наружные повреждения пыльника.
    2. Слышится потрескивание как в начале движения автомобиля, так и при совершении поворотов.
    3. Также в самом начале движения могут появляться небольшие рывки транспортного средства.

    В случае обнаружения данных признаков, мы приглашаем вас в наш автосервис в Нижнем Новгороде, где вы можете не только пройти полную диагностику подвески, но и произвести замену ШРУСов на Тойоте. У нас есть все необходимое оборудование, чтобы оказать профессиональное обслуживание вашего автомобиля не только быстро, но и эффективно.

    Пока идет обслуживание вашего транспортного средства, мы вас приглашаем пройти в «Комнату отдыха для клиентов» автосервиса «Альфа». К вашим услугам предлагается возможность воспользоваться бесплатным доступом к сети интернет. В случае необходимости, вы можете проконтролировать, как наши специалисты проводят замену ШРУСа на Тойоте. Для этого у нас по всему периметру рабочей зоны расположены камеры наблюдения.

    Сколько стоит замена ШРУСа в Нижнем Новгороде


    На территории нашего автосервиса в Нижнем Новгороде расположен склад-магазин запчастей. У нас в ассортименте есть все необходимое для замены ШРУСа на Тойоте. Более того, купив необходимую запчасть и установив ее с помощью наших специалистов, вы получаете гарантию на проведенные работы и саму запчасть. Срок гарантийных обязательств – от полугода и до двух лет. Обязательно сохраняйте чеки и прочую выданную документацию.

    Записаться к нам на диагностику подвески (ходовой) автомобиля можно следующими способами:

    1. «Заказать звонок» и наши мастера-приемщики сразу с вами свяжутся по указанному номеру телефона.
    2. Заполнить специальную веб-форму с указанием желательных даты/времени обслуживания автомобиля и замены ШРУСов.
    3. Позвонить по контактным номерам телефонов.

    Наши операторы предоставят всю актуальную информацию по замене ШРУСов на Тойоте и других сопутствующих услуг. При необходимости предложат пройти компьютерную диагностику подвески (ходовой), которая позволит обнаружить мелкие неисправности, пока они не переросли в более масштабную проблему.

    За проделанные работы по замене внутренних или наружных ШРУСов мы принимаем оплату любым удобным для вас способом, начиная от наличных и заканчивая стандартным банковским переводом.

    1. +7 (831) 414-40-73

    5 Признаков неисправного ШРУСа (и стоимость замены в 2021 г.)

    Последнее обновление: 27 мая 2020 г.

    Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) в автомобиле предназначены для передачи мощности на колеса от вашей трансмиссии. Мощность передается с постоянной скоростью вращения, когда нет большого трения.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

    Другими словами, мощность двигателя плавно передается на колеса автомобиля, независимо от угла поворота рулевого колеса.

    ШРУСы можно найти в полноприводных и переднеприводных автомобилях. Что касается заднеприводных автомобилей с раздельными задними подвесками, то на концах полуосей заднего моста будут находиться ШРУСы.

    Имеется резиновый чехол, который защищает ШРУСы, называемые «чехлами CV», а также внешний и внутренний шарниры.

    Топ-5 симптомов неисправного ШРУСа

    Есть определенные предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание, когда дело доходит до отказа ШРУСа. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов плохого ШРУСа:

    # 1 — Смазка для кромок шины

    Если вы заметили смазку по краю шины, особенно от разрыва или крошечной трещины, это может быть признаком того, что вы мог быть плохой ШРУС.Значительно поврежденный ШРУС означает, что на ободе и внутренней части колеса может быть видна более темная смазка.

    # 2 — Поворот вызывает громкие шумы

    Когда вы поворачиваете рулевое колесо и слышите такие звуки, как щелчок или хлопок, весьма вероятно, что у вас сломан или изношен ШРУС. Вы можете проверить это, выполнив следующие действия:

    1. Переключите передачу на задний ход
    2. Поверните колесо до упора в одну сторону,
    3. Нажмите на педаль газа.

    Вы будете двигаться по кругу, поэтому убедитесь, что вокруг вас нет места. Когда вы двигаетесь по кругу назад, хлопки должны становиться громче, если у вас плохой ШРУС. Вам придется заменить шарнир или весь вал в сборе.

    # 3 — Bouncy Driving

    Если вы едете по ровной дороге с твердым покрытием, а ваш автомобиль все еще подскакивает, скорее всего, у вас неисправный ШРУС. В этом можно убедиться, зайдя в автомагазин, где ремонтируют трансмиссии.

    # 4 — Вибрация

    Изношенный или поврежденный ШРУС будет вибрировать во время движения. ШРУСы в таком состоянии не смогут правильно балансировать во время вращения. Чем больше вы ускоряетесь, тем сильнее становятся вибрации.

    Когда вибрации становятся слишком сильными, автомобилем становится труднее управлять, и это влияет на ваше общее впечатление от езды. Это означает, что вождение станет менее комфортным и менее безопасным для всех, кто находится в машине.Единственное решение здесь — заменить ШРУС.

    # 5 — Движение вызывает стук

    Шрус, который изношен в результате чрезмерного использования, будет издавать звук стука. Этот шум может исходить от внутреннего шарнира на переднеприводном автомобиле.

    Для заднего привода он может исходить как от внешнего, так и от внутреннего шарнира. Стук также может исходить от дифференциала.

    Чтобы выполнить самодиагностику проблемы с суставом, включите задний ход и увеличьте скорость, а затем снизьте скорость.Чередуйте ускорение и замедление вперед и назад и прислушивайтесь к более громким стукам. Это доказательство плохого ШРУСа.

    Стоимость замены ШРУСа

    Сам ШРУС может стоить от 95 до 210 долларов. Стоимость найма механика для выполнения замены составит от 165 до 800 долларов.

    Цена в основном зависит от того, заменяете ли вы двойную или одинарную ось. Стоимость замены шарнира равных угловых скоростей для двойной оси будет примерно в два раза дороже, чем для одиночной оси, при этом стоимость деталей для двойного хода составляет от 150 до 400 долларов.

    Таким образом, общая стоимость найма механика для выполнения замены составляет от 230 до 1180 долларов.

    Еще одним фактором является марка и модель вашего автомобиля, а также то, насколько сложно будет выполнить замену. Очевидно, что чем больше времени им нужно, тем выше стоимость услуги.

    Помните, что это крупномасштабная работа по обслуживанию, поэтому ваш автомеханик или механик также должны провести общую проверку безопасности, особенно обуви и осей. Если на шинах есть смазка, может быть утечка из башмаков CV.

    Кроме того, любые сильные щелчки, которые раздаются при повороте, означают, что вам может потребоваться также заменить ось.

    Замена пыльника и ШРУСа и стоимость

    ПЕРЕД заменой пыльника ШРУСа необходимо сначала определить состояние ШРУСа.

    Когда смазка вытесняется из ШРУСа из-за поврежденного или порванного пыльника ШРУСа, шарнир начинает изнашиваться намного быстрее и вскоре выйдет из строя. Если ШРУС поврежден, набивка шарнира новой смазкой и установка нового пыльника ШРУС не отремонтируют уже поврежденный ШРУС.Единственное средство от поврежденного ШРУСа — замена оси ШРУСа. Итак, перед повторной набивкой ШРУСа новой смазкой и установкой нового пыльника ШРУС необходимо сначала определить состояние ШРУСа.

    Как определить состояние ШРУСа
    1. Используя яркий фонарик, загляните внутрь поврежденного или порванного пыльника ШРУС. Присмотритесь к ШРУСу — в шарнире еще есть смазка?

    2. Крепко возьмитесь за ось CV рядом с шарниром и попытайтесь переместить ось назад и вперед, а затем внутрь и наружу.Движение в любом направлении должно быть незначительным или отсутствовать вообще.

    3. Выведите автомобиль на пустую парковку или любое открытое место, где вы можете ездить по кругу, не подвергая опасности себя и окружающих. Если это безопасно, поверните рулевое колесо до упора в одном направлении и двигайтесь по кругу. Теперь проделайте то же самое в обратном направлении. Вы слышали щелчки или хлопки, путешествуя по кругу в любом направлении?

    Заключение: Если в ШРУС все еще есть смазка, если вы почти не чувствовали движения при попытке переместить ось вручную, и если не было щелчка или хлопка при движении по кругу в любом направлении, то ШРУС хорошо.Замена поврежденного пыльника CV может быть подходящим ремонтом.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Сухой (без смазки) ШРУС, прошедший испытание на движение и испытание на вождение, также подойдет. Однако окно возможностей для набивки ШРУС новой смазкой и замены пыльника ШРУ очень короткое. Если в стыке нет смазки, выход из строя произойдет очень быстро.

    Типы сменных сапог для CV

    Существует три основных типа сменных башмаков CV.Они объясняются следующим образом:

    Первый тип — это стандартная конструкция пыльника CV , которая требует, чтобы ось CV была снята с транспортного средства, а затем шарнир CV должен быть снят с оси перед заполнением шарнира консистентной смазкой и установкой пыльника CV. Это лучший вариант из трех башмаков CV, но он также является наиболее дорогостоящим (или занимает много времени) в установке.

    Второй тип — конструкция « stretch boot », которая не требует снятия оси CV для установки, но требует снятия колеса и ступицы колеса в сборе.При такой конструкции пыльник ШРУС натягивается на ШРУС и удерживается вместе с помощью специального клея или больших зажимов. Поскольку эластичный ботинок представляет собой цельный ботинок, он может прослужить дольше, чем ботинок раздельного типа, но недостатком является то, что установка не так проста, как конструкция раздельного ботинка.

    Третий сменный пыльник CV представляет собой дизайн « split — boot ». Разъемный пыльник CV устанавливается путем простого открытия пыльника в разрезе и размещения его над и вокруг шарнира.Пыльник использует специальный клей или большие зажимы для плотного прилегания пыльника вокруг ШРУСа. Конструкция с разъемным пыльником устанавливается без снятия колеса, ступицы или каких-либо других деталей. Из трех вариантов загрузки «раздельная загрузка» считается самой слабой, но, несомненно, является самой простой и наименее дорогой в установке загрузкой.

    Стоимость замены сапога CV

    Авторемонтные мастерские и сервисные центры автосалонов обычно не заменяют пыльники CV — они будут настаивать на установке новой оси при выходе из строя пыльника CV и / или шарнира.Причина в том, что затраты на рабочую силу для замены пыльника CV больше, чем затраты на замену оси CV. Комплект пыльников CV стоит меньше, чем мост CV, но разница меньше, чем разница в рабочей силе. В приведенном ниже примере показана разница в стоимости замены пыльника CV и замены оси CV. В качестве примера можно привести Toyota Avalon 1999 года выпуска.

    АВТОМОБИЛЬ: 1999 TOYOTA AVALON
    РЕМОНТ: Замена внешнего моста со стороны водителя багажника CV
    СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 32 доллара США
    СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 2,8 часа. X 85 долларов в час = 238
    долларов США. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 270

    долларов США.

    VS.

    АВТОМОБИЛЬ: 1999 TOYOTA AVALON
    РЕМОНТ: Замена стороны привода моста CV
    СТОИМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ: 137 долларов
    СТОИМОСТЬ ТРУДА: 1,5 часа. X 85 долларов в час = 128
    долларов. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 265

    долларов.

    В этом примере стоимость замены оси CV на 5 долларов меньше, чем просто замена пыльника CV.

    Замена багажника CV Стоимость самостоятельной работы

    Примите во внимание вышесказанное, единственный раз, когда имеет экономический смысл заменить пыльник CV вместо оси CV, — это когда вы выполняете работу самостоятельно. Комплекты багажника CV можно приобрести в местном магазине автозапчастей или в Интернете.Стоимость загрузочного комплекта CV может варьироваться от 8 до 40 долларов, в зависимости от автомобиля, которым вы управляете, и качества приобретаемого вами комплекта багажника. В комплект пыльника CV входит пыльник для ШРУСа, пакет смазки для шрусов и клей или зажимы.

    Ремонт переднего ведущего моста — замена пыльника и оси ШРУСа

    Щелкающий звук , который издает ваш переднеприводный автомобиль при ускорении на низких скоростях на правом повороте, уже несколько недель становится немного громче. Однажды днем, когда вы выезжаете с парковки, раздается громкий хлопок и серия хрустов.Затем вся тяга вперед прекращается, перемежаясь вибрацией и случайным звоном истерзанного металла. Ваш ШРУС вышел из строя.

    ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ ИХ БОЛЬШЕ

    Колеса вашего переднеприводного автомобиля соединены с трансмиссией через оси, которые имеют универсальные шарниры равных угловых скоростей на каждом конце. На левой и правой оси есть внутреннее и внешнее соединение. При прочих равных, сначала выходят из строя внешние шарниры, потому что они работают с наибольшим углом — когда колесо поворачивается, шарнир должен перенаправлять крутящий момент от двигателя на угол.Чем больше угол, тем больше напряжение. И обычно правая сторона идет первой, потому что здесь, в левостороннем US of A, мы поворачиваем круче на правых углах, чем на левых. Иногда резиновые сапоги, покрывающие шарниры, выходят из строя из-за возраста или рвутся из-за дорожного мусора, в результате чего смазка выходит наружу, а грязь и вода попадают внутрь. Еще 10 лет назад ремонт означал демонтаж соответствующей оси и снятие вышедшего из строя CV. Затем вы замените его и пыльник, смажьте новый и старый шарнир свежей смазкой, переустановите и начните.

    В настоящее время сложно найти ШРУС для продажи в магазине запчастей. В отрасли стала стандартной процедурой замена полностью новой или модернизированной оси с установленными башмаками и предварительной смазкой. Никакого беспорядка, никакой суеты — и это хорошо, потому что смазка с добавлением молисульфида, предназначенная для ШРУСов, является самой черной, отвратительной, самой тиксотропной (знаете ли, липкой) липкой жидкостью, которую вы можете себе представить, и она будет окрашивать ваши кутикулы, ваши инструменты и ваши рабочая одежда хуже чернил принтера. Вы никогда не достанете вещи из стиральной машины.

    Вы можете сэкономить, купив модернизированный мост, который будет практически не хуже нового. Процесс восстановления включает в себя переточку всех канавок на внутренней и внешней половинах шарнира до стандартного увеличенного размера и замену сепаратора и шарикоподшипников на новые негабаритные.

    Неисправный пыльник требует немедленной разборки и очистки, свежей смазки и нового пыльника.

    Этот шарнир показывает незначительный износ. Шарики и канавки будут изнашиваться до того, как соединение полностью выйдет из строя.

    СКАЧАТЬ

    Заменить передний ведущий мост несложно, хотя и требовательно физически. Перед началом работы приобретите новую ось, а также новую гайку шпинделя и шплинт или два. Счетчик в магазине автозапчастей сможет сказать вам, что вам нужно, и нужно ли заменять гайку шпинделя каждый раз, когда она снимается.В коробке с осью может быть новая гайка шпинделя.

    Начните с ослабления всех гаек на колесе, над которым вы будете работать, когда автомобиль будет стоять на земле. Поднимите автомобиль и установите всю переднюю часть на подходящие опоры безопасности как можно выше. Вам нужно, чтобы оба колеса были оторваны от земли, чтобы подвеска достаточно провисала.

    Для снятия гайки шпинделя вам понадобится большая головка. Большой серповидный ключ или трубный ключ не подходят для замены. Возьмите, арендуйте или купите подходящую розетку и гибкую ручку с диаметром не менее 18 дюймов.ручку, потому что эту гайку можно затянуть с усилием до 300 фунт-футов. Вы можете использовать воздушный ключ, чтобы ослабить его, если у вас есть сжатый воздух.

    На этом этапе процедуры могут незначительно отличаться в зависимости от подвески вашего автомобиля. За подробностями обратитесь к руководству вашего магазина, но по большей части вам необходимо сделать следующее.

    Снимите шплинт с конца рулевой тяги и вытолкните конец рулевой тяги из рулевого рычага. Если он замерз, не бейте молотком конец стержня с резьбой; вы, вероятно, просто нарежете нити.Оставьте зубчатую гайку на несколько оборотов и используйте большую отвертку или монтировку, чтобы поднять рулевой рычаг. Затем нанесите хороший удар по концу удилища молотком, и он должен выскочить. Альтернативой является использование двух перфорационных молотков и одновременное нанесение ударов по обеим сторонам рулевого рычага. Есть также съемники с резьбой для действительно сложных случаев. Если вы не против сломать резиновый чехол на конце штанги, вы можете использовать лом или съемник с вилкой для рассола.

    Отсоедините шаровую опору от стойки подвески.Вероятно, вы можете сделать это, ослабив, а затем удалив стяжной болт в нижней части амортизатора. Опустите нижний рычаг управления, пока шаровая опора не отделится от стойки рулевого управления.

    Вот тут-то и сложно. На некоторых автомобилях вы можете потянуть подвеску в вертикальном положении и достаточно наружу, чтобы вал шпинделя выскользнул из подшипника. На многих автомобилях рычаг подвески недостаточно сильно провисает. Вам нужно будет отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и, возможно, еще одну деталь подвески.Попробуйте отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и использовать большую монтировку и помощника, чтобы очистить шаровой шарнир.

    Начните с удаления стяжного болта шарового шарнира и конца рулевой тяги с стойки подвески.

    Отсоедините внутренний шарнир от коробки передач. Подробные сведения о вашем автомобиле см. В руководстве.

    ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОСИ

    Способы крепления оси на стороне трансмиссии различаются.В нашем примере автомобиля используется пружинное кольцо, которое защелкивается в канавке. Мы просто использовали большую монтировку, чтобы вытащить ее. На других автомобилях есть стопорное кольцо, которое необходимо снять с помощью плоскогубцев, чтобы ось могла освободить трансмиссию. Проверьте заранее, потому что использование монтировки до тех пор, пока одна из них не откроется, вероятно, будет плохой идеей.

    Предупреждение: Некоторые автомобили будут проливать трансмиссионную жидкость, как только внутренняя цапфа оси выйдет из уплотнения. Будьте готовы со сливным поддоном.

    В некоторых европейских автомобилях используется кольцо болтов для крепления внутреннего ШРУС к внутренней поворотной оси, при этом поворотная ось остается в картере трансмиссии.Для этих болтов, вероятно, используется шестигранный ключ на 12 точек. Они печально известны тем, что раздеваются. Обязательно очистите головку болта от дорожной грязи и вставьте шестигранный ключ в головку болта легким ударом молотка, чтобы предотвратить это.

    НАСАДКА ОСИ

    Критически осмотрите пару осей, новую и старую, чтобы убедиться, что они идентичны. Например, автомобили с АБС и без АБС могут использовать оси, которые выглядят почти одинаково, но имеют разное количество шлицев.

    Очистите внутренние концевые шлицы новой оси, чтобы предотвратить попадание грязи в трансмиссию. Сдвиньте новую ось на место, пока она не встанет на место, убедившись, что стопорные или пружинные кольца вошли в свои канавки. Теперь нужно просто собрать шаровой шарнир — для этого, вероятно, потребуется помощник, который будет опираться на монтировку, пока вы вставляете шпильку шарнира обратно в отверстие в нижней части стойки.

    Установите на место конец рулевой тяги с помощью свежего шплинта, застегните стабилизатор поперечной устойчивости и любые другие детали, которые вы сняли или ослабили, и вы готовы затянуть гайку шпинделя, повторно прикрепить колесо и снять автомобиль с предохранительных стоек. .

    Используйте большую монтировку, чтобы опустить шаровой шарнир достаточно далеко, чтобы подвеска могла вырваться из вала шпинделя.

    Используйте плоскогубцы, чтобы установить конец рулевой тяги со свежим шплинтом. Не используйте старую булавку повторно.

    Он не тяжелый, он мой …

    Эту гайку шпинделя необходимо правильно затянуть, но немногие механики, занимающиеся теневыми деревьями, имеют динамометрический ключ, способный выдерживать от 200 до 300 фунтов.-фт. обязательный. Заставьте Архимеда работать. Скажем, гайка должна быть затянута с усилием 225 фунт-фут. (См. Руководство по эксплуатации.) Если длина гибкой ручки составляет 18 дюймов, просто поместите 150 фунтов груза на конец ручки: 150 фунтов x 1,5 фута = 225 фунтов-футов. Возможно, вам понадобится найти того, кто весит нужное количество, или отмерить немного другое место, чтобы встать на гаечный ключ. Делать математику. И не подпрыгивайте вверх и вниз — просто позвольте вашему весу делать работу.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    как это работает, симптомы, проблемы

    Обновлено: 14 мая 2020 г.

    Все переднеприводные автомобили имеют шарниров постоянной скорости или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуоси). Внутренние ШРУСы соединяют приводные валы с трансмиссией, а внешние ШРУСы соединяют ведущие валы с колесами.

    Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

    ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью, при этом поддерживая движение подвески вверх и вниз. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов. Чаще всего используются ШРУСы двух типов: шаровые и треножные. В переднеприводных автомобилях ШРУСы шарового типа используются на внешней стороне приводных валов (ШРУСы наружные , ), а ШРУСы типа треноги в основном используются на внутренней стороне (ШРУСы внутренние ). ).

    Реклама — Продолжить чтение ниже

    Проблемы ШРУС

    ШРУС набивается специальной смазкой и плотно закрывается резиновым или пластиковым чехлом, который удерживается на месте двумя зажимами. ШРУС не требует обслуживания и может прослужить очень долго, пока не будет поврежден защитный пыльник ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 км, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

    Самая частая проблема с ШРУСами — трещины или повреждения защитного чехла.Как только это происходит, смазка выходит наружу, а влага и грязь попадают внутрь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Обычно сначала ломаются внешние пыльники ШРУС, так как они должны выдерживать больше движений, чем внутренние. Башмаки CV обычно проверяются во время регулярных посещений для технического обслуживания. Ваш механик будет искать трещины, разрывы и другие повреждения.

    Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа

    Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа.Если повреждение больше, вы можете увидеть темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода колеса и вокруг области внутри ведущего колеса, как на фотографии.
    Если автомобиль продолжит движение с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее частым признаком изношенного внешнего ШРУСа является щелчок или треск при повороте. Обычно шум становится громче при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже распасться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
    Неисправности внутреннего ШРУСа случаются редко. Одним из симптомов неисправного внутреннего ШРУСа является поперечное (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС может также вызывать стук при переключении с привода на задний ход или от ускорения к замедлению.

    Ремонт ШРУСов

    Если поврежденный пыльник ШРУС был обнаружен на ранней стадии, обычно достаточно просто заменить пыльник и набить на ШРУС свежую смазку.Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУС обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми зажимами.
    Если изношен сам ШРУС, ремонту не подлежит; ее придется заменить новой или отремонтированной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае необходимо будет заменить весь приводной вал.Замена приводного вала в ремонтной мастерской могла стоить от 380 до 800 долларов.

    Реклама — Продолжить чтение ниже

    Если вы планируете самостоятельно заменить пыльник ШРУСа или приводной вал, вам понадобится сильный динамометрический ключ (или прерыватель) и головка подходящего размера, чтобы ослабить контргайку главного ШРУСа или гайку ступицы (на фото) потому что очень плотно. Кроме того, будьте готовы к тому, что нижний шаровой шарнир в большинстве случаев придется вынимать, и это может быть довольно сложно обойтись без специальных инструментов.Гайку ступицы также необходимо будет подтянуть до указанного момента после завершения ремонта. См. Инструкции и характеристики крутящего момента в руководстве по ремонту.

    ❤️ Что будет, если у вас не получится?

    Когда вы услышите этот характерный стук или щелчок, возможно, вам придется начать выяснять стоимость замены ШРУСа. Никто никогда не хочет заменять какую-либо часть своего автомобиля, но время от времени случается, что что-то выходит из строя, и вам нужно потратить время и деньги на ремонт или замену.Вещи ломаются из-за естественного износа, несчастных случаев или из-за брака при изготовлении. Какой бы ни была причина, когда это произойдет, вы хотите знать, во что вам придется заплатить, чтобы исправить это. В этом случае мы посмотрим, сколько стоит замена ШРУСа, и что вы можете сделать, если у вас возникнут проблемы.

    Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


    Что такое ШРУС?

    ШРУС — это шарнир равных угловых скоростей, иногда называемый полуосью или гомокинетиком, и он является частью узла переднеприводного автомобиля, который помогает передавать мощность от двигателя на колеса, ограничивая при этом трение. .Автомобили с задним приводом также могут иметь ШРУСы на полуоси заднего моста или на приводном валу.

    ШРУС выглядит как толстое металлическое кольцо или бублик с шарикоподшипниками размером с грецкий орех. Обычно он закрыт пыльником CV, который выглядит как гофрированный кусок пластика или резины над валом. Без исправного ШРУСа ваша машина не двинется с места.

    Сколько стоит замена ШРУСа?

    Замена неисправного или сломанного ШРУСа может быть дорогостоящим мероприятием.Только сами детали обойдутся вам примерно от долларов 90 до более 200 долларов. Окончательная цена будет зависеть от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля, а также от места его покупки и общей доступности запчастей. Более старые или более редкие автомобили, скорее всего, потребуют более дорогих запчастей. Также возможно, что если ваш автомобиль слишком старый, поиск нужной детали может варьироваться от невозможного до сотен или даже тысяч долларов.

    С точки зрения фактической замены детали, когда она у вас есть, вы рассчитываете на несколько сотен долларов дополнительных затрат на рабочую силу.Это может занять от до 160 долларов до 800 долларов и более. Опять же, это широкий диапазон, потому что он отражает сборы различных механиков и технические навыки, необходимые в зависимости от марки и модели автомобиля, которым вы управляете. Чем реже у вас есть машина, чем она старше, тем больше вероятность того, что вам придется заплатить больше денег, чтобы ее отремонтировать. К сожалению, это будет верно практически для любых деталей, а не только для замены ШРУС. Как и в случае любого ремонта, вероятно, лучше немного прогуляться по магазинам, чтобы получить некоторые оценки и сравнить цены, прежде чем соглашаться на что-либо, если вам действительно нужно заменить ШРУС в вашем автомобиле.

    При замене ШРУС в автомобиле следует помнить, что по одному на обоих концах оси. Таким образом, хотя возможно, вам нужно заменить только один или другой, также возможно, что вам придется заменить оба, если произошло что-то достаточно серьезное, чтобы повредить два из них. Если это так, то, как и следовало ожидать, стоимость замены обоих этих шарниров вырастет вдвое.

    При замене двух ШРУСов вы могли бы заплатить более $ 400 только за детали, и затраты на рабочую силу, вероятно, будут немного меньше, так как ваш механик все равно будет там ремонтировать один, но вы можете рассчитывать заплатить где-то между 800 долларов и 1 200 90 295 долларов хотя бы на замену их обоих, если это то, что нужно вашей машине.

    Если ваш ШРУС все еще в хорошем рабочем состоянии, но необходимо заменить пыльник, тогда вы смотрите примерно от 250 до 300 долларов на детали, необходимые для замены пыльника. Если учесть стоимость рабочей силы, вы получите от 550 до 650 долларов, чтобы заменить багажник в вашем автомобиле.

    Можно ли водить машину с плохим ШРУСом?

    Проще говоря, ездить с плохим ШРУСом абсолютно небезопасно.Если автомобиль вообще управляемый, то есть он не был полностью поврежден, ухудшение состояния приведет к ухудшению сочленения до такой степени, что автомобиль либо скрежет, либо остановится, либо даже станет неуправляемым. Вы потенциально можете потерять контроль над автомобилем на дороге и попасть в аварию. Если вы обнаружите, что ваш автомобиль страдает одним из симптомов плохого ШРУСа, лучшее, что вы можете сделать, это как можно скорее доставить его к механику.

    Каковы симптомы плохого ШРУСа?

    Есть несколько предупреждающих знаков, которые сообщат вам, когда ваш ШРУС испытывает некоторые проблемы.Следите за любыми из них, и они будут хорошим признаком того, что что-то не так с ШРУСом в вашем автомобиле.

    • Треск или щелчок при повороте. Эти звуки являются хорошим признаком того, что ваш ШРУС изношен или сломан. Если вы думаете, что что-то слышали, но не совсем уверены, что хороший способ проверить это — выйти на открытое пространство, где вы можете безопасно повернуть полный круг и просто слушать, как движется ваша машина. Если вы хорошо слышите щелчки, когда машина кружит вокруг, то это, скорее всего, проблема, с которой вы столкнулись.
    • Жирные шины. Если вы замечаете, что на краях шин есть какое-то масло, это может быть связано с тем, что ШРУС сломался, и смазка, которая обычно находится внутри шарнира, которая обеспечивает его бесперебойную работу, вытекла по вашим шинам. Часто это признак небольшого повреждения ШРУСа, в частности того защитного чехла ШРУСа, который его закрывает. Небольшая трещина или разрыв на этом покрытии превратится в масло Legal, а также приведет к попаданию загрязнений в стык, что усугубит проблему, если не устранить ее достаточно быстро.
    • Вибрации. Сломанный ШРУС будет неправильно сбалансирован, так что во время движения автомобиль будет вибрировать. Чем быстрее вы едете, тем сильнее становятся вибрации, и если они достаточно сильны, вы можете обнаружить, что управлять автомобилем на самом деле сложно из-за того, насколько сильны вибрации на самом деле. Как вы понимаете, это очень опасный способ управления автомобилем, и вам, вероятно, следует как можно скорее съехать с дороги, если вы испытываете этот симптом.
    • подпрыгивает.Подобно проблеме с вибрацией, ваш автомобиль может начать подпрыгивать, даже если вы находитесь на ровной и ровной поверхности, когда изношен или сломан ШРУС.
    • Звуки стука. Это отличается от щелкающих звуков, которые раздаются при повороте. Стук может возникнуть при движении по прямой. Хороший способ проверить этот конкретный симптом — включить задний ход, затем немного ускориться, а затем снова замедлить. Попробуйте сделать это несколько раз, двигаясь быстрее, а затем медленнее и прислушиваясь к стучащему звуку, если вы слышите его, который, вероятно, означает, что ваш ШРУС поврежден.

    Когда этот защитный чехол на ШРУС повреждается, не только не возникает риска утечки смазки, которая поддерживает его правильную работу, но у вас также есть шанс получить большую грязь и другие загрязнения внутри самого шарнира, которые еще больше изнашивают его. Это также может усилить скрежет и стук, которые вы слышите при вождении, а также серьезно сократить срок службы ШРУСа.

    Хотя ШРУСы могут и со временем изнашиваются, как и любая другая часть автомобиля, стоит отметить, что когда мы говорим о плохом ШРУСе, это почти всегда потому, что сначала был поврежден пыльник, что привело к попаданию загрязнений в ШРУС. и смазка для вытекания из ШРУСа.Возможно, что ботинки целы и в хорошем состоянии, а сам шарнир сломан, но это крайне редкое обстоятельство.

    Как долго сохраняются шрусы?

    Заводской ШРУС на автомобиле, произведенном в последние несколько лет, может прослужить вам 180 000 миль или больше. В общем, эти вещи должны длиться вечно. Тридцать лет назад срок службы ШРУСа был значительно меньше, но вы все еще могли надеяться получить от 60 000 до 80 000 миль из одного.Однако на рынке циркулируют запасные части, которые более дешевы. Если у вас есть подержанный автомобиль, в котором он был заменен, или вы только что заменили его самостоятельно, возможно, у вас некачественные ШРУСы. Эти низкокачественные соединения могут быть пригодны только для 50 000 миль или меньше. Это дает вам диапазон того, как долго вы можете рассчитывать на эти вещи, но если вы точно не знаете, откуда взялось ваше, может быть сложнее определить, что вы можете ожидать от этого.

    Любая деталь автомобиля также может быть подвержена непредвиденным конструктивным дефектам, поэтому эти цифры являются просто общими правилами, которыми следует руководствоваться. Возможно, ваш ШРУС прослужит намного дольше, особенно при регулярном обслуживании и осторожном вождении. Также возможно, что непредвиденная и непредсказуемая проблема также может значительно сократить срок службы.

    Нужно ли заменять оба ШРУСа?

    Есть много работы, которую можно проделать с автомобилем, что заставит механика сказать что-то вроде «раз уж мы там внизу, давайте сделаем это.«Регулярное обслуживание часто лучше всего проводить сразу, когда вам нужно сделать что-то одно, вы можете сделать и несколько вещей. Таким образом вы экономите время и силы. И вам не нужно беспокоиться об этом позже. Тем не менее, ремонт или замена вашего ШРУСа на самом деле не является плановым обслуживанием и не является одним из наиболее распространенных видов ремонта автомобилей, которые вам нужно решить. Если один из них выходит из строя, действительно нет необходимости заменять другой, если он все еще в хорошем рабочем состоянии. Как видите, это довольно дорогостоящий ремонт, и деталь рассчитана на долгое время.Итак, если у вас все еще есть достаточное количество миль, но вы можете проехать, нет необходимости тратить время и деньги, удаляя совершенно хорошую автомобильную деталь, например, ШРУС, просто чтобы заменить ее на другую.

    Нет ничего плохого в том, чтобы механик осмотрел второй шарнир, если они ремонтируют сломанный ШРУС, но на самом деле это должно быть только для подтверждения того, что он действительно находится в хорошем рабочем состоянии. Очевидно, если это не так, замените оба, но если все в порядке, вы можете оставить все как есть.

    Стоит ли менять ШРУС?

    Любой водитель нередко задается вопросом, нужно ли вообще ремонтировать его машину. В конце концов, есть некоторые вещи, которые можно позволить скользить дольше, чем другим, ради экономии времени или денег. Однако в случае с ШРУСом это действительно то, что нужно отремонтировать как можно скорее. У вас есть лишь короткий период времени, когда ваш автомобиль все еще будет пригоден для движения со сломанным ШРУСом.В конце концов, он буквально остановится, и возможно, что у вас может быть какое-то повреждение оси, что в конечном итоге увеличит счет за ремонт. Итак, чтобы ответить на вопрос «стоит ли заменять ШРУС?» Да. Мало того, что это того стоит, это неотъемлемая часть работы вашего автомобиля

    Как заменить автомобильную ось CV

    Замена оси CV займет около часа

    В автомобилях с полным приводом на передние колеса и с независимой задней подвеской используется ось CV. мощность от двигателя до колес.Эти Оси CV иметь шесть шариков внутри ШРУСа, который действует как универсал, позволяющий экстремальное движение обеспечивая плавную вращательную энергию.

    Что идет не так?

    Есть два способа резюме ось выйдет из строя. Во-первых, пыльник разорвется, и смазка потечет. утечка, вызывая высыхание соединения и потерю смазки, что приведет к соединение, чтобы заблокироваться и завибрировать. Второй способ отказа оси CV — это поломка, из-за которой автомобиль перестает двигаться.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Сколько это стоит?

    Вы можете получить ось CV на Amazon или в местном магазине запчастей по цене от 50 долларов США и 80 долларов США. При сдаче автомобиля в ремонт с заменой оси ШРУС вы можете рассчитывать заплатить от 225 до 320 долларов США в зависимости от производитель.

    Внизу этого руководства есть видео, показывающее, как выполняется эта работа.

    Приступим к работе

    Вам потребуется Поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поставьте его на опоры.Ты сможешь тогда нужно снимите колеса, а затем снова установите их, когда работа будет завершена.

    1. Снимите шплинт гайки оси

    На большинстве автомобилей есть шплинт, который фиксирует гайку внешней оси от отрывается от ШРУСа. Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт. штифт из цапфы оси. Также может быть звездочка, которую можно снять. после шплинта.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    2.Отверните гайку оси

    .

    Существует три метода ослабления и снятия гайки оси. Первый способ — это использование ударного гаечного ключа, который простейший. Следующий метод — попросить кого-нибудь удерживать тормоза при использовании прерыватель, чтобы ось не проворачивалась. Последний способ — включить колесо. и касаясь земли, прежде чем поднимать автомобиль с помощью напольного домкрата, а затем ослабить гайку. Вам нужно будет изменить этот метод, чтобы затянуть гайку после того, как работа завершена.

    Вот как это выглядит со снятой гайкой оси. Теперь ось будет быть ослабленным в шлицах ступицы подшипника.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    3. Отсоединить шаровой шарнир

    Необходимо будет отсоединить нижний рычаг управления, чтобы позволить стойке быть вытащил достаточно, чтобы вынуть ШРУС оси из ступицы подшипника. Сделать это вы должны отсоединить нижний шаровой шарнир, оставив место для снятия оси.Шар шарнирная гайка может иметь или не иметь шплинта, который необходимо снимать для отсоединения шаровой шарнир. Гайка шарового шарнира без шплинта является самоблокирующейся. который будет удерживаться на месте, поэтому шплинт не понадобится. Если шплинт присутствующие, затем используйте пару насадок, чтобы вынуть штифт из шарового шарнира.

    5. Снимите внешний ШРУС

    Теперь, когда нижний рычаг ослаблен, вытяните шпиндель из автомобиля наружу. одновременно с этим используйте молоток и осторожно постучите по концу носика ШРУСа.Этот вытолкнет ось из шлица ступицы колеса. Этот шаг должен быть справедливым легко, если ось кажется застрявшей, используйте WD40 на шлице и дайте ей немного посидеть минут перед продолжением. Это ослабит любую ржавчину, которая присутствует в область позвоночника. Не беспокойтесь о повреждении резьбы морды, потому что ось будет все равно заменить. Если вы будете переустанавливать ось, установите гайку на ось имеет три оборота для защиты резьбы.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Так вы будете удерживать шпиндель при снятии оси CV.

    Некоторые автомобили будут иметь опору промежуточного подшипника, которую необходимо будет откручивается, чтобы снять ось. Используйте торцевой ключ на 12 или 14 мм или гаечный ключ, чтобы удалить их. болты. Если в автомобиле нет этого подшипника, используйте большую монтировку и заклините ее. между картером коробки передач и осью и подденьте наружу. Это выскочит ось из трансмиссии и позволит вам снять ось. Возьмитесь за ось крепко удерживая шпиндель наружу, и вытяните ось из коробка передач.

    6. Совместите старую ось CV с новым узлом

    Совместите новую заменяемую ось со старым блоком, который вы только что сняли, они должны совпадать. Положите старый мост в коробке, так что вы можете вернуть стержень в кредит, если таковой имеется. Кончик: Убедитесь, что старая ось имеет статорное кольцо ABS на внешнем ШРУСе, что новая ось имеет такое же кольцо. ну или Индикатор системы ABS загорится, когда работа будет завершена.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    7.Установите новую ось CV

    Крепко возьмитесь за новую ось и аккуратно вставьте ее обратно в трансмиссию. чтобы не повредить сальник трансмиссии. Ось нужно будет вставить в трансмиссия с поступательным движением тяги. Это может занять небольшое количество толкается, чтобы полностью включить трансмиссию, но держитесь там, пока ось полностью установлена. Если ось установлена ​​не полностью, она выскочит. во время движения, приводящее к остановке автомобиля.

    При наличии переустановите болты крепления промежуточного подшипника и затяните. их в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 22 до 24 футов фунтов крутящий момент.

    Теперь вставьте ШРУС оси во ступицу внешнего подшипника. Возможно, вам придется вращать ступицу, чтобы выровнять стержни оси и вставить шарнир в ступицу.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    8. Подсоедините нижний шаровой шарнир

    Удерживая нижний поперечный рычаг вниз, поверните штифт нижнего шарового шарнира. в шпиндель, а затем надавите на рычаг управления вверх, чтобы установить гайку шарового шарнира.Используйте большой гаечный ключ, чтобы полностью затяните гайку. Достать динамометрический ключ на гайку может быть сложно. так что вам нужно будет оценить его герметичность примерно до 55 футов крутящего момента и затем при необходимости установите новый шплинт.

    9. Установите на место гайку оси CV

    Установите гайку оси ШРУСа вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы, а затем затянуть в соответствии со спецификацией производителя, обычно от 120 до 140 футов фунты для крутящего момента.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Установите новый шплинт и загните один конец, если он над резьбой оси, чтобы удерживайте его на месте, отрезая все лишнее, и все готово. Переустановите и закрутите колесо при безопасном опускании автомобиля с домкратов. Когда первый управляя автомобилем, прислушивайтесь к любым странным звукам, что означает, что работа должна быть перепроверил.

    Посмотрите видео!

    Вот работа, которую выполняет один из наших механиков на переднеприводной машине

    Вот работа над грузовиком 4х4

    Есть вопросы?

    Если у вас есть По вопросам, связанным с осью CV, посетите наш форум.Если тебе надо машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

    Статья опубликована 29.11.2020

    Как заменить загрузчик CV

    Пыльники постоянной скорости (CV) закрывают ШРУСы и защищают их от постороннего мусора.Они также удерживают смазку внутри суставов для смазки.

    Обычно при повреждении ШРУСов при поворотах вы слышите «щелчок» или «стук». Это признак того, что необходимо заменить всю ось CV. Если шума нет и сломан только пыльник CV, вы можете заменить только пыльник CV.

    • Совет : Перед установкой новой оси проверьте ШРУСы (даже если пыльник сломан) и посмотрите, стоит ли их экономить. Если вам необходимо полностью заменить ось CV, новая ось CV будет поставляться с уже установленными пыльниками.

    Необходимые материалы

    Часть 1 из 4: Закрепите автомобиль и снимите колесо

    Шаг 1: Включите аварийный тормоз . Убедитесь, что ваш автомобиль закреплен, чтобы он не скатился назад при подъеме.

    Шаг 2: Закрепите задние колеса . Для дополнительной безопасности поместите противооткатные упоры позади задних колес.

    • Совет : Если вы работаете в одиночку, сейчас самое подходящее время, чтобы ослабить зажимные гайки на 2 оборота.После того, как автомобиль будет поднят, будет сложнее ослабить гайки крепления.

    Шаг 3: Поднимите автомобиль . Найдите сторону, которая требует замены багажника CV, и приступайте к подъему автомобиля. У каждого автомобиля есть точки поддомкрачивания в днище / раме кузова. Вы можете правильно поднять автомобиль, используя в этих точках гидравлический домкрат.

    • Примечание : Подъем автомобиля в неправильном месте рамы кузова может повредить ходовую часть, поэтому всегда проверяйте, чтобы вы находили правильные точки для поддомкрачивания.

    Шаг 4: Закрепите автомобиль с помощью стоек безопасности . Поместите стойки безопасности под автомобилем в соответствующие места на раме кузова, чтобы должным образом выдержать вес автомобиля.

    Не забудьте максимально приподнять автомобиль, чтобы под ним оставалось свободное пространство для работы.

    • Предупреждение : Никогда не работайте под каким-либо автомобилем или грузовиком, пока не будут установлены предохранительные стойки.

    Шаг 5: Снимите колесо .Используйте гаечный ключ для гайки, чтобы снять колесо. Попросите кого-нибудь сесть в машину и надавить на тормоза, пока вы откручиваете гайки.

    Часть 2 из 4: Удаление изношенного / сломанного пыльника CV

    Шаг 1: Снимите металлические зажимы . Используйте кусачки для зажима, чтобы удалить металлические зажимы. На каждом конце резинового чехла есть по одному зажиму.

    • Подсказка : Если вы присмотритесь, на оси и в области ШРУС будут пазы, чтобы указать, к чему прижимаются пыльник и зажим.

    Шаг 2: Отрежьте старый резиновый чехол . После того, как оба зажима будут сняты, приступайте к разрезанию старого резинового чехла CV с помощью ножа для резки бумаги или лезвия.

    • Совет : Всегда начинайте резать с ближайшего к вам края к противоположному концу. Это безопасный способ избежать травм.

    Часть 3 из 4: Очистите ось и шарниры

    Шаг 1: Подготовьтесь к очистке стыков . Подставьте ведро под очищаемый участок, чтобы не испачкать пол.

    Всегда надевайте перчатки и защитные очки.

    Шаг 2: Очистите ось и шарниры . Используйте средство для чистки деталей, чтобы удалить старую смазку и мусор.

    Используйте тряпки или бумажные полотенца, чтобы удалить все остатки. Выбросьте использованные полотенца / тряпки в ведро.

    Часть 4 из 4: Установите новый комплект пыльника CV

    Шаг 1: Смажьте стыки . Пакеты смазки входят в комплект поставки CV Boot Kit. Срежьте один кончик с любого конца мешочка со смазкой и нанесите его на участки.Нанесите новую смазку на ШРУСы и часть оси.

    Шаг 2: Установите новую загрузку . Сапоги CV поставляются с предварительно нарезанными канавками, которые вам просто нужно открыть и установить над осью. Как только он окажется над осью, нанесите клей, поставляемый с комплектом ботинок, и склейте оба конца ботинка вместе.

    Как только клей высыхает, он становится эластичным, как резина.

    Шаг 3: Смажьте внутреннюю часть нового пыльника CV .Постарайтесь заполнить пыльник CV как можно большим количеством смазки. Это предотвратит любое повреждение суставов в будущем.

    Шаг 4: Установите новый пыльник CV на место . Обратите внимание, что меньший конец пыльника CV проходит по области полуоси, а большее отверстие проходит над внешними шарнирами CV.

    Если вы присмотритесь, вы заметите, что есть канавки, указывающие, где пыльник удерживается на месте с обоих концов.

    Шаг 5: Установите зажимы .Как только пыльник CV находится на месте, приступайте к установке металлических зажимов. Используйте плоскогубцы, чтобы удерживать их на месте.

    Теперь, когда все готово, приступайте к переустановке шин, снимите стойки безопасности и не забудьте выключить аварийный тормоз перед движением.

    Как проверить давление в шинах автомобиля: Проверка давления в шинах

    alexxlabОставить комментарий

    Давление воздуха в колёсах. Когда замерять и чем накачивать

    Давление воздуха в шинах существенно влияет на параметры езды: комфорт, управляемость машины, экономичность и безопасность. Важно поддерживать рекомендуемое производителем давление и регулярно проверять его. Разберёмся, как делать это правильно.

    К чему приводит неправильное давление в шинах

    При движении по асфальту неправильное давление в шинах (как повышенное, так и пониженное) приводит к уменьшению пятна контакта с дорогой. Перекаченное колесо цепляется за поверхность лишь центральной частью, что ведёт к её быстрому износу. Плохо накаченная шина наоборот «садится» на боковины, опираясь на плечевые зоны протектора и проминая центральную часть внутрь. Вот как это выглядит:

    И недостаток, и избыток давления воздуха в шинах создают множество проблем водителю.

    Негативные последствия избыточного давления в шинах:

    1. Усиленный износ центральной части протектора шины.
    2. Снижение комфорта езды, жёсткость проезда ям и дорожных неровностей.
    3. Повышенная нагрузка на подвеску автомобиля из-за уменьшения демпфирующего эффекта шины.
    4. Риск повреждения шины и возникновения грыжи при ударной нагрузке (попадании в яму или выбоину).
    5. Снижение стабильности управления из-за уменьшения пятна контакта.

    Негативные последствия недостаточного давления в шинах:

    1. Повышенный износ боковин протектора (плечевых зон).
    2. Сильная деформация резины при проезде неровностей, что повышает риск повреждения шины.
    3. Повышение температуры шины, что грозит расслоением каркаса и может привести к взрыву покрышки на высокой скорости.
    4. Повышенный риск аквапланирования на мокрой дороге.
    5. Риск разбортировки шины.
    6. Повышенный расход топлива.

    Сниженное давление сильно бьёт по карману водителя: падение давления на 20% (что не редкость: достаточно, например, спустить колеса до 1,8 атмосферы вместо предписанных производителем 2,2) сокращает срок эксплуатации шины на 25–30% и увеличивает расход топлива на 3%.

    Каким должно быть давление в шинах

    Универсального давления в шинах не существует: оно зависит от размерности шин, характеристик машины (прежде всего, веса) и дорожных условий. Поэтому важно соблюдать заводские рекомендации, поддерживая именно то давление в шинах, на которое рассчитывали инженеры при проектировании автомобиля.

    Рекомендуемое для вашей машины давление можно найти в инструкции по эксплуатации и на наклейке в дверном проёме. Если на автомобиль, в зависимости от комплектации, устанавливались шины нескольких размерностей, то рекомендуемое для них давление может отличаться — ищите в таблице именно свой размер колёс. Производитель может предписывать увеличение давления в шинах при максимальной загрузке машины. Для запасного колеса (Spare tire) нужное давление также указано отдельной строкой — обратите внимание, оно намного выше стандартного.

    Единицы измерения давления

    Итак, нужные параметры давления вы нашли, осталось расшифровать их. В физике давление измеряют в паскалях, в реальной жизни — в чём угодно: в барах, атмосферах, фунт-силах, килограмм-силах… Водители и работники шиномонтажа обычно оперируют термином атмосфера, но на манометрах (приборах для измерения давления) такая единица зачастую отсутствует. Давайте разберёмся с этой путаницей.

    Атмосфера — внесистемная единица измерения, приблизительно равная атмосферному давлению на поверхности Земли. Поскольку она широко вошла в обиход, понадобилось как-то приравнять её к корректным физическим единицам. Для простоты одну атмосферу считают равной одному бару, одной килограмм-силе и ста килопаскалям.

    Кроме технической атмосферы (ат) есть ещё и физическая атмосфера (атм), которая немного больше. Опять же, для удобства их считают равными. Но все эти допущения вносят погрешность, поэтому, если вам нужно точное давление в шинах, замеряйте его корректно — в паскалях или барах. Тем более, что производители обычно указывают давление именно в этих величинах.

    Имперские фунт-силы (они же PSI, «псай»), популярные в США, переводить сложнее, тут без калькулятора уже не обойтись. В таблице мы собрали вместе все единицы давления с точными значениями, а также примерно привели их друг к другу для упрощения расчётов:

    1 атм ≈ 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 100 кПа ≈ 14,5 psi

    Единицы давления

     

    Паскаль
    (Pa, Па)

    Бар
    (bar, бар)

    Техническая атмосфера
    (at, ат)

    Физическая атмосфера
    (atm, атм)

    Фунт-сила на квадр.дюйм
    (psi)

    1 Па

    1 Н/м²

    10-5

    10,197•10-6

    9,8692•10-6

    145,04•10-6

    1 бар

    105

    1•106 дин/см²

    1,0197

    0,98692

    14,504

    1 ат

    98066,5

    0,980665

    1 кгс/см²

    0,96784

    14,223

    1 атм

    101325

    1,01325

    1,033

    1 атм

    14,696

    1 psi

    6894,76

    68,948•10-3

    70,307•10-3

    68,046•10-3

    1 lbf/in²

     

    Как правильно измерить давление в шинах

    Проверять давление в шинах желательно ежедневно, перед поездкой. Но такое возможно только при очень размеренном ритме жизни. В реальности проверка хотя бы раз в месяц — уже отличный показатель для среднестатистического водителя. Но перед поездкой на большое расстояние проверку давления и визуальный осмотр шин и дисков нужно делать в любом случае.

    Измерять давление нужно в холодных шинах, то есть до начала движения. В процессе езды шины нагреваются, что увеличивает давление примерно на 10%. Поэтому никогда не спускайте якобы лишних воздух из горячих шин: после остывания давление окажется ниже нормы. Если же вам пришлось подкачивать горячую шину во время поездки, качайте её на 10% больше номинала, и вновь проверьте давление, когда колёса остынут — не ранее, чем через 3 часа после остановки.

    Всегда проверяйте давление во всех колёсах. Разное давление в шинах серьёзно сказывается на управляемости, и может стать причиной увода машины в сторону. Не забывайте и о «запаске»: она всегда должна быть накачана на случай непредвиденной замены колеса в дороге.

    Когда требуется корректировка давления в шинах

    Для длительного движения на больших скоростях (более 160 км/ч) производители автомобилей советуют повышать давление в шинах на 0,2–0,4 бара от рекомендованного. Это несколько улучшит управляемость машины, хотя и негативно скажется на комфорте. Но подобные советы актуальны для передвижения по скоростным автобанам, а не для повседневной городской эксплуатации, особенно в России.

    Перед длительной поездкой по грунтовке или дороге с раскисшим покрытием (грязь, снег) разумно, наоборот, снизить давление в шинах — это улучшит зацеп. Летом стоит ограничиться снижением давления на 5–10% от номинала, а зимой — на 10–15%.

    Давление в низкопрофильных шинах

    За давлением в низкопрофильных шинах (особенно нештатной размерности) нужно следить особенно внимательно. Низкопрофильные шины имеют две особенности: маленькую высоту боковины (профиля) и большой диаметр обода. Если в шине правильное давление воздуха, в контакте с дорогой находится только протектор. Низкое давление вызывает искривление боковины шины, из-за чего она начинает касаться дорожного полотна и быстро изнашиваться, вплоть до полного истирания. Да и пробить низкопрофильную шину на яме при низком давлении намного проще.

    При накачке низкопрофильных шин нужно ориентироваться на давление, указанное для полной загрузки машины, и максимально допустимое давление для конкретной шины. Оно обозначено на боковине, рядом с надписью max pressure, в одной из принятых единиц измерения: килопаскалях (KPA), барах (BAR) или фунт-силах (PSI).

    Чем измерять давление в шинах

    Современные автомобили, оборудованные датчиками в шинах и системой мониторинга давления TPMS (Tire pressure monitoring system) сами следят за показателями давления в каждом колесе и сигнализируют об отклонениях, что очень удобно. Если с завода такой системы в машине нет, её можно установить самостоятельно.

    Но и старые ручные способы измерения всё ещё в ходу. Во-первых, манометром оборудован любой современный автомобильный компрессор: накачивая колесо, вы сразу контролируете давление.

    Во-вторых, есть компактные ручные манометры: не нужно распаковывать и подключать насос, чтобы проверить давление, а точность измерений у такого манометра, как правило, выше, чем у встроенного прибора компрессора. В продаже есть и современные цифровые манометры, позволяющие «на лету» переключать единицы измерения давления и сохранять показания в памяти, что очень удобно.

    Наконец, при желании доверить всё обслуживание машины профессионалам можно воспользоваться услугами шиномонтажа. В автосервисах Гиперавто, оборудованных шиномонтажными зонами, опытные механики точно замерят и скорректируют давление в шинах, оценят состояние протектора шин и выполнят любые другие работы с колёсами.

    Проверка давления шин, как часто проверять давление в шинах

    30/04/2019

    Пневматическое давление в шинах влияет на управляемость автомобиля. Нормальный показатель давления увеличивает полезный срок использования «обуви» вашего транспорта, а плохо подкачанные шины изнашиваются неравномерно и слишком быстро.

    Всем водителям рекомендуется проверять уровень давления шин не реже, чем 1 раз в 3-4 недели, а также в преддверии длительной поездки и после неё. Недостаток или избыток давления может стать причиной повышения расхода топлива. Стоит иметь в виду, что в условиях «идеальной» окружающей среды шины теряют примерно 0,7 бар или 1 фунт на кв. дюйм (psi) в месяц, а в теплый сезон этот показатель растет.

    Если вы не уверены, каким должно быть правильное давление в ваших шинах, на помощь вам придет инструкция по эксплуатации авто или маркировка на боку шины.

    Как проверить давление в шинах

    Для проверки уровня давления понадобится манометр. В пневматическом компрессоре на СТО или заправке есть встроенный манометр. Можно также купить портативную версию компрессора.

    Проверять давление нужно только тогда, когда шины холодные, лучше всего утром. Когда шины нагреются от езды или из-за теплой погоды, произойдёт расширение заполняющего покрышку воздуха, и вы не сможете точно измерить давление.

    Найдите сосок на колесе и снимите с входного отверстия колпачок. Разместите манометр над вентилем и нажмите вниз — вы должны услышать характерный короткий шипящий звук, и индикатор вашего манометра переместится.

    Сравните показатель давления на манометре с рекомендацией производителя транспорта, который отображается в барах.

    Если вы используете компрессор на СТО, то можно увеличить или сбросить давление по необходимости. Для этого можно воспользоваться домашним компрессором или отвезти машину к ближайшей станции технического обслуживания. Повторите это для всех четырех шин. Если вы заметите чрезмерное падение давления в одной или нескольких шинах, это может означать утечку. Проверьте эти шины у профессионала.

    После того, как давление в каждой шине доведено до рекомендуемого производителем уровня, установите на места пластмассовые колпачки.

    Давление в шинах — это один из ключевых параметров эффективной и безопасной работы автомобиля. Поэтому систематическое измерение давления должно стать для автовладельца обязательной процедурой.

    Поделиться

    Как измерить давление в шинах? Правила и особенности.

    Сеть шинных центров ПИН-АВТО — 8 800 222 69 80. Шины и диски.

    Невероятно, но такой простой параметр шин, как — давление, скрывает в себе множество эксплуатационных характеристик автомобиля. Например, ускоренный износ покрышек, повышенный расход топлива, плохая курсовая устойчивость и дополнительная нагрузка на подвеску — всё это зависит от количества воздуха в колесе. Каждый автомобилист должен знать, как проверить давление в шинах и с какой периодичностью осматривать колёса. Во-первых, это условия безопасности ПДД. Во-вторых, действует правило: бережное отношение к технике – сохраняет личный бюджет.

    Как узнать давление колес вашего автомобиля

    Автомобиль – это технически сложное устройство. Работа всех узлов, точно рассчитана инженерами. Чтобы машина соответствовала заводским характеристикам, автопроизводитель информирует владельца, о соблюдении эксплуатационных параметров. Одним из таких параметров является «давление в шинах». Требования к объёму давления в колёсах, публикуются в инструкции по эксплуатации.

    Кроме этого, информацию дублирует наклейка (шильдик) на стойке в водительском дверном проёме. В табличке указаны: типоразмер шин, габариты дисков и давление воздуха. Иногда, наклейка размещена в дверном проёме пассажира или на внутренней стороне лючка бензобака. Единица измерения давления, может быть указана: в барах (Bar), килопаскалях (kPa) или в фунтах (PSi).

    Когда измерять давление в шинах, чтобы не было погрешности

    Согласно техническому регламенту, измерять давление в шинах необходимо 1 раз в месяц. Если наступил зимний период, то проверку необходимо осуществлять 2 раза в месяц. Но помните, что воздух, это газообразное вещество. При нагреве он расширяется, а при холоде — сужается. Поэтому, не стоит проверять давление сразу после остановки автомобиля. Покрышкам необходимо остыть. Тоже самое при низком холоде, прибор гарантировано покажет меньшее давление, которое придёт в норму после движения, когда воздух в шине нагреется.

    Как проверить давление в шинах

    Многие автовладельцы инстинктивно пинают колесо ногой, проверяя баллон на присутствие воздуха. Это манера нам досталась от предков, пинали деды и отцы. Но такой метод срабатывает от части, когда шина совсем пустая и ехать уже нельзя. Корректно замерить наличие давления в шинах, возможно лишь с помощью манометра. Приобрести прибор не составит труда, так как он продаётся в любом автомагазине. Вот пошаговая инструкция, как самостоятельно измерить давление в шинах:

    • запланируйте проверку давления перед поездкой, пока воздух в колёсах холодный;
    • выберете ровный участок поверхности, без упора в поребрик или наезда на камень, бугор;
    • открутите колпачок ниппеля и силой прижмите манометр к штуцеру накачки на 1-2 секунды;
    • следите, чтобы соединение было максимально герметичным и воздух не рассеивался по сторонам;
    • повторите действие 2-3 раза, это поможет определить более точное значение, без погрешности;
    • в случае нехватки давления, необходимо взять насос и накачать шину до необходимого давления. После подкачки необходимо заново снять параметры давления (наличие манометра на насосе не обеспечивает точности замеров).
    • если давление оказалось выше нормы, стравливаем излишки потихоньку. Периодически измеряем количество воздуха. Затем накручиваем колпачок на штуцер шины и переходим к следующей шине.

    Внимательно изучите шкалу измерительных единиц вашего манометра, которые могут быть: Вar, kPa, кг/см2 и PSi (фунты) меры отличаются. Например, 2,2 (Bar) будет равняться, 220 (kPa) или 31.908 (Psi).

    Последствия неправильного давления в шинах

    «Кашу маслом не испортишь» — эта заповедь не подходит к перекаченным колёсам. Избыточное давление придаст дискомфорт в управлении автомобилем. Вместе с этим, ускоренно начинает изнашиваться центр протектора. Исключение из правила, если добавить воздуха на перегруженном автомобиле. Но, поле разгрузки, стравить излишки из баллонов.

    Что касается недостатка давления в шинах, то негативных последствий гораздо больше. Нехватка воздуха, гарантировано обеспечит:

    • увеличение расхода топлива;
    • изнашивание боковых частей протектора;
    • корд колеса подвержен деформации, что может ускорить образование грыжи или вызвать трудноустранимый дисбаланс покрышки «восьмёрка»;
    • увеличивается тормозной путь;
    • автомобиль обладает худшей курсовой устойчивостью.

    Важно знать, что давление в шинах на задней и передней оси – разное. Кроме того, летом и зимой колёса следует качать по-разному, согласно рекомендации автопроизводителя.

    Возьмите себе за правило, регулярно следить за давлением в шинах. Это продлит ресурс колёсам на пару сезонов. Следовательно, увеличенный ресурс резины позволит отсрочить покупку новый покрышек, что выгодно для семьи с экономической точки зрения.

    Какое давление в шине должно быть? — журнал За рулем

    Каким должно быть давление в шинах автомобиля? Нуждается ли оно в корректировке и что будет, если изменить давление в ту или иную сторону?

    Замена колеса

    Разговор двух подруг:

    — Алло, у меня колесо спустило!

    — Совсем?

    — Нет, только снизу…

    Юмор из Сети

    Закон есть закон

    Начнем с банальностей. Давление должно быть таким, какое указал производитель автомобиля. А поскольку среднестатистический современный водитель подобной информацией обычно не владеет, специально для него «шпаргалку» с нужными циферками вешают на среднюю стойку кузова с водительской стороны или на крышку лючка бензобака.

    Инструкция — давление в шинах

    Относительно редкое решение: «напоминалка» находится на крышке лючка бензобака.

    Относительно редкое решение: «напоминалка» находится на крышке лючка бензобака.

    Важный момент: мерить давление следует только на холодных шинах. Кстати, специально для педантов: холодные шины — это такие, на которых автомобиль пробыл без движения не менее 5 часов.

    Инструкция — давление в шинах

    Эта «шпаргалка» приютилась на водительской двери. Пример того, как в зависимости от размеров шин меняются рекомендации автопроизводителя касательно давления.

    Эта «шпаргалка» приютилась на водительской двери. Пример того, как в зависимости от размеров шин меняются рекомендации автопроизводителя касательно давления.

    Поскольку автопроизводители допускают применение шин разных типоразмеров, то и давление при этом может требоваться разное. Кроме того, давление в передних и задних шинах имеет право как различаться, так и быть одинаковым.

    Инструкция — давление в шинах

    А здесь разницы в рекомендациях нет: что спереди, что сзади — одинаково.

    А здесь разницы в рекомендациях нет: что спереди, что сзади — одинаково.

    В чем опасность?

    Материалы по теме

    Пониженное давление приводит к увеличению деформации шины, большему ее нагреву во время качения колеса, ускоренному износу крайних дорожек протектора. Возможно даже нарушение целостности каркаса. Расход топлива при этом возрастает. При попадании в яму на дороге вероятность повреждения как диска, так и шины выше.

    Повышенное давление — это перенапряжение нитей корда, повышенный износ средней части протектора. Кроме того, при езде по плохой дороге удары, которые передаются на подвеску и кузов, станут ощутимее для седоков. При попадании в яму растет вероятность разрыва шины.

    Неодинаковое на всех четырех колесах давление — страшнее всего! Автомобиль во время движения при этом неизбежно уводит в сторону колеса с более низким давлением — фактически начинается движение боком.

    Как часто проверять?

    Накачка колеса

    Камерные шины прошлого требовали еженедельной проверки, особенно до появления камер из бутилкаучуковой резины. Затем давление стали проверять реже, а в наше время, как правило, ограничиваются визуальным осмотром.

    Камерные шины прошлого требовали еженедельной проверки, особенно до появления камер из бутилкаучуковой резины. Затем давление стали проверять реже, а в наше время, как правило, ограничиваются визуальным осмотром.

    По-хорошему, проверять давление в шинах нужно хотя бы раз в месяц. А уж перед дальней дорогой — просто обязательно.

    Материалы по теме

    Сезонные колебания

    Давление воздуха в замкнутом объеме меняется приблизительно на 0,1 бара на каждые 10 градусов изменения температуры. Это позволяет, установив летние колеса в апреле, не переживать за давление в них до конца августа, когда температура воздуха начинает падать. Подкачав колеса в конце лета, можно уже дотянуть до сезонной смены. А вот установив зимнюю резину в октябре, с первыми заморозками следует проверить давление еще пару раз: когда температура опустится до минус десяти, пятнадцати и при переходе за минус двадцать. Зато с середины зимы и до момента смены колес на летние — опять период расслабления.

    Электронные мозги

    Все чаще за нас думает электроника. Сейчас на части серийных автомобилей устанавливают систему контроля давления в шинах. Причем некоторые просто считывают обороты колес через датчики АБС: ведь спущенное колесо вращается быстрее, поскольку его радиус меньше, чем у накачанных колес. А еще существуют датчики, оценивающие величину давления воздуха и по радиоканалу отправляющие информацию «мозгам» автомобиля. Такие устройства можно приобрести и отдельно: датчики — в колеса, а приемник — в салон автомобиля.

    Кстати, многое зависит от дороги, по которой предстоит ехать.

    Mazda 6

    В инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к автомобилям, указано, что перед длительным движением по скоростным магистралям рекомендуется повысить давление на 0,2–0,3 бара. Советуем следовать этим рекомендациям на всех автомобилях: хуже не будет.

    В инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к автомобилям, указано, что перед длительным движением по скоростным магистралям рекомендуется повысить давление на 0,2–0,3 бара. Советуем следовать этим рекомендациям на всех автомобилях: хуже не будет.

    Перегруз

    Перегруз обсуждать не хочется: это, согласитесь, не дело. Но, к сожалению, многие сознательно несколько раз в году перегружают автомобиль, не только забив под завязку салон и багажник, но и присоединив прицеп, который дополнительно нагружает задние колеса тягача. В таких случаях советуем поднять давление хотя бы в задних шинах на 0,2–0,3 бара. Шины будут вам только благодарны.

    Контроль на ноль

    Если сомневаетесь в точности своего манометра, то советуем для проверки сразу после выезда с шиномонтажа, где вам выставили заведомо нужное давление, померить его собственным измерительным прибором (отдельным или в составе компрессора). Так вы определите, сильно ли «врет» ваш манометр. На будущее, прямо на циферблате можно поставить метку верного значения.

    Манометр

    Конечно, лучше иметь собственный, заведомо правильный манометр, но такая игрушка не из дешевых.

    Конечно, лучше иметь собственный, заведомо правильный манометр, но такая игрушка не из дешевых.

    Игра на понижение

    Если жуткий гололед застал вас на летней резине, допустим, на даче, и надо любыми силами проехать какое-то расстояние по абсолютно обледенелой дороге, то стоит сбавить давление в шинах приблизительно до величины 1,6 бара. Вредно для шин? Да. Но авария обойдется дороже. К тому же в такой ситуации большой скорости ждать не приходится, да и перегрев шин при околонулевой температуре скорее всего не случится.

    Хочу быть Т-34!

    Все знают, чем была обусловлена отменная проходимость советских танков? Правильно: широкими гусеницами, то есть низким давлением на грунт. Мы же, обладая обычным, не полноприводным автомобилем, тоже способны обеспечить ему схожую проходимость. Если колеса автомобиля проваливаются в песок, в снег или липкую грязь, то имеет смысл снизить давление в шинах. Причем не только ведущих, но и ведомых колес.

    Infiniti

    По опыту знаем: выбраться из «гиблого места» зачастую можно, снизив давление до 1,2 бара.

    По опыту знаем: выбраться из «гиблого места» зачастую можно, снизив давление до 1,2 бара.

    В совсем уж критической ситуации, если вы знаете, что у вас достаточно узкий диск и относительно широкая покрышка (у такого колеса вероятность саморазбортировки ниже), можно снизить давление и до 1,0 бара.

    езда по траве

    Забуксовали на мокрой траве? Попробуйте сбросить давление.

    Забуксовали на мокрой траве? Попробуйте сбросить давление.

    Снижение давления бывает полезно и в других случаях — например, для преодоления диагонального вывешивания. Если снизить давление в колесах, на которые опирается автомобиль, их высота уменьшится и появится шанс «зацепиться» вывешенными колесами. Разумеется, если машина уже легла на днище, то снижать давление поздно — это только помешает.

    Болотоход

    Конкретный пример влияния давления на проходимость. В данном случае давление очень низкое, а пятно контакта колеса с покрытием гораздо больше, чем у обычного автомобиля.

    Конкретный пример влияния давления на проходимость. В данном случае давление очень низкое, а пятно контакта колеса с покрытием гораздо больше, чем у обычного автомобиля.

    В общем, давление в шинах, как и в сосудах, лучше держать в норме. При любых отклонениях есть свои негативные последствия. Расскажите, приходилось ли вам корректировать давление в шинах для улучшения проходимости?

    Как проверить давление в шинах правильно? Полезные советы и рекомендации

    Здравствуйте. Рад приветствовать всех на сайте Вопрос Авто. Сегодня в рубрике «Как проверить?», мы поговорим о давлении в шинах. Вы узнаете для чего соблюдать правильное давление в шинах, а также как и чем проверить давление в шинах.Давление в шинах, как и в любом другом месте, необходимо строго соблюдать, потому что несоблюдение чревато неприятными последствиями, какими именно зависит от конкретного устройства. Неправильное давление в шинах чревато большими неприятностями, такими как:

    • Увеличенный расход топлива;
    • Ускоренный износ резины;
    • Плохая управляемость;
    • Нагрузка на ходовую часть, возможны даже поломки;
    • Высокая вероятность ДТП.

    Каким должно быть оптимальное давление в шинах?

    Правильное давление, как правило, указывается автопроизводителем в руководстве по эксплуатации, а также на специальных памятных табличках, которые чаще всего крепятся к стойке водительской двери, в бардачке или в районе крышки бензобака. Данная табличка содержит информацию об индексе нагрузки, о давлении в шинах в холодное время, а также о типоразмере шин.

    Правильное давление в шинах — давление, при котором производитель гарантирует комфортную езду, безопасность, хорошую управляемость и минимальный расхода топлива. Кроме того, правильное давление в шинах — это залог равномерного их износа и минимальная нагрузка на элементы подвески. Даже минимальное отклонение давления в шинах (-0,2 бар) чревато повышенным износом покрышек ~15%. Снижение давления на 0,6 бара ниже допустимой нормы приведет к тому, что шины будут изнашиваться в два раза интенсивнее.

    Актуально: Критический износ шин: какой он, чем опасен и как его не допустить?

    • Слишком низкое давление приведет к ухудшению сцепления шин с дорогой, в результате чего увеличится тормозной путь, а сам автомобиль станет менее «послушным». Кроме того, увеличивается расход топлива, что немаловажно при нынешних ценах на топливо. Износ шин при низком давлении также будет неравномерным, в основном будут изнашиваться боковые части шины.
    • Недопустимо также повышенное давление в шинах, из-за него пятно контакта шины с дорогой уменьшается и в основном «страдает», изнашивается только центральная часть покрышки. Уменьшение пятна контакта это также — плохое сцепления шин с дорогой, ухудшение управляемости, увеличенный тормозной путь, риск ДТП.

    Как проверить давление в шинах?

    Проверка давления в шинах должна происходить не реже чем раз в месяц (зимой раз в две недели). Прежде чем приступить к проверке, необходимо дать покрышке остыть, если вы только что с дороги. Во время движения давление в шинах, как правило, возрастает на 15-20%.

    Рекомендую: Как выбрать грязевые шины для внедорожников? На что обратить внимание при выборе?

    Большинство автовладельцев привыкли проверять давление в шинах по старинке («на глаз», пнув колесо ногой и. т.), однако такой способ крайне неточен и не позволяет точно определить давление в шинах. Максимум, что можно определить «на глаз», это очень спущенные шины, на которых нельзя ехать ни в коем случае, для более точных измерений существуют специальные приборы. Для измерения давления в шинах существует специальное устройство, именуемое манометром, о котором я рассказывал в одной из своих предыдущих статей. Кому интересно узнать больше об этом приборе, а также понять, как правильно выбрать манометр — воспользуйтесь приведенной выше ссылкой.

    Собственно, проверка:

    1. Проверять давление в шинах необходимо до начала поездки, когда шины «холодные».
    2. Для проверки давления в шинах необходимо поставить машину на ровной поверхности.
    3. Далее, открутите защитный колпачок ниппеля, если он имеется, и подсоединив манометр, произведите измерение давления в шинах. Соединение должно быть плотным, чтобы воздух не «травил» на сторону, в противном случае результат будет не точным.
    4. Произведите 2-3 замера, после чего сделайте вывод о состоянии давления в колесе. Будьте внимательны и не путайте единицы измерения: bar, kPa, кг/см2 и psi, все они отличаются друг от друга поэтому убедитесь, что у вас именно 2,2 кг/см2 , а не 2,2 psi, к примеру.
    5. Если давление ниже необходимого, подкачиваем, используя насос или компрессор, если выше — стравливаем, нажимая на клапан ниппеля.
    6. После снова производим проверку давления и если оно правильное — закручиваем колпачок и переходим ко второму колесу.

    По теме: Что лучше: камерные или бескамерные шины? Разбираемся!

    Чтобы у вас не возникло путаницы с измерением, воспользуйтесь следующей таблицей единиц измерения давления, она поможет вам узнать чему равна та или иная величина.

    Примечание!

    Существуют ситуации, когда разрешается отклонение от рекомендуемого производителем давления в шинах. Например, когда вам необходимо преодолеть труднопроходимый участок дороги или в случае большой загруженности автомобиля. В таких ситуациях можно отойти от правил и подкачать шины или приспустить до необходимого уровня. Делать это необходимо с пониманием того, что вы делаете, а после того как вы преодолели сложный участок или снизили нагрузку, давление в шинах необходимо привести в порядок, в соответствии с требованием автопроизводителя. При резких сменах погоды, также обязательно проверяйте давление в шинах, похолодание приведет к снижению давления в шинах, а потепление наоборот его повысит.

    Источник: vopros-avto.ru

    Какое давление должно быть в шинах

    Несоответствие положенному давлению шин приводит к изрядной прорехе в семейном бюджете. Давайте разберемся, как держать шины в исправном состоянии, и какие опасности предостерегают водителя.

    С каждым годом автомобили требуют меньше заботы от владельца. В прошлом перед каждой поездкой шофер проверял уровень масла и охлаждающей жидкости в двигателе, задумчиво пинал колеса. Эти времена ушли. Сейчас автовладелец своевременно заезжает на ТО, да заливает омывающую жидкость — если транспортное средство не преподносит сюрпризов, то на этом обслуживание заканчивается. На колеса обращают внимание лишь в ходе сезонной смены или повреждении, забывая о том, что несоответствие давления в шинах может стать причиной повышенного износа и даже аварии!

    Верные данные

    Производитель всегда указывает оптимальное давление в шинах легковых автомобилей в сервисной книжке. Эта информация дублируется чаще всего на стойке двери, у некоторых моделей – на внутренней стороне крышки бензобака или бардачка. Цифры ясные и понятные. Указаны параметры давления, соответствующие допустимому размеру шин при определенной загрузке. Загрузка показана количеством пассажиров, так что определить верное значение под силу даже блондинке из анекдота. Однако мало кто следит за колесами. Вроде бы не сдуты, будем считать, что все нормально!

    Опасности

    Если перекачать шину, то ее опорная поверхность становится выпуклой и появляется повышенный износ по центру шины. Немного снижается трение и вместе с ним расход топлива при движении по ровной дороге. Но экономия не оправдана, поскольку помимо ущерба шинам, страдает управляемость. При движении с высокой скоростью возникает нагрев, что чревато неприятностями, вплоть до взрыва колеса.

    Обратная ситуация – давление недостаточно. Излишне деформируется боковина колеса, резина приходит в негодность. Бывали случаи, когда при наезде на препятствие происходила деформация диск. Есть старый «джиперский» прием: при движении по бездорожью стравливают давление примерно до 1 атмосферы. В грязи колеса начинают работать более эффективно. Но давление окажется недостаточным, то резина срывается с обода, а крепить бескамерные шины в полевых условиях не так просто. При выезде на хорошее дорожное покрытие нужно возвращать давление в норму, для чего нужны мощные компрессоры, бюджетные будут тужиться минут 20 и перегреваться.

    Ехать на недокачанных шинах опасно: снижается и управляемость, и тормозная динамика.

    Вывод ясен – контроль давления в шинах авто нужен раз в две недели. Перед дальним пробегом обязателен. Не забывайте и о запасном колесе, проверяйте его состояние раз в сезон.

    Есть нюансы

    Основное правило: давление проверяют на холодных шинах. При движении воздух нагревается, и давление увеличивается на 0.2-0.3 бар. Если одна сторона машины находится в тени, а вторая на солнце, то происходит неравномерный нагрев. Определить верные коррективы не так просто, поэтому в таком случае от проверки лучше воздержаться.

    Важна и температура на улице. Накачанные в летнюю жару колеса осенью продемонстрируют недостаточное давление. Зимой разница давления в колесах машины, стоящей в отапливаемом гараже и на улице достигает 0.1- 0.2 бар. Понятно, что проверку проводят там, где машина ездит – непосредственно на улице.

    Единицы измерений

    Мы по привычке измеряем давление в атмосферах, хотя на большинстве манометров, выпущенных за рубежом, фигурируют бары. И бары, и атмосферы имеют двойное значение: физическое и метеорологическое. Сегодня нас интересует физическое.

    1 бар = 1 дин/см2. Дин – единица измерения силы

    В системе единиц МКГСС фигурирует техническая или как ее еще называют метрическая атмосфера. Она определяется как давление, производимое силой 1 кгс на один квадратный сантиметр. 1 Атм = 1 кгс/см2.

    Разница между бар и технической атмосферой невелико: 1 бар = 1,0197 кгс/см2. Такие отличия не выходят за рамки погрешности бытового манометра, так что можно не ломать себе голову, в чем измерять давление – в атмосферах или в барах.

    В инструкциях некоторых машин могут фигурировать psi – фунт на квадратный дюйм. 1 Атм = 14,2 psi. Переводить цифры хлопотно, поэтому проще приобрести манометр с нужной шкалой измерений.

    Как проверить давление в шинах автомобиля

    Невозможно на глаз определить давление во всех колесах автомобиля. Незначительное отличие от положенного практически не видно, современные шины держат давление, даже поймав гвоздь. Понятно, что это давление не соответствует норме. Например, в колесе с несколькими гвоздями сохраняется 1 Атм, что почувствует только опытный водитель. Так что без манометра не обойтись.

    Недорогие компрессоры оборудованы примитивными манометрами, на шкале которых сложно видеть десятые доли. Поэтому в хозяйстве пригодится ручной манометр: он точнее показывает данные и проверять давление им проще.

    Существуют механические и электронные манометры

    Механические (стрелочные) манометры недороги и функциональны. Есть дополнительные кнопки для сброса показателей и стравливания воздуха. Обычно таким оборудованием делают 2-3 замера, поскольку сразу же точно прижать манометр к соску шины не удается. Механическое оборудование начинает показывать неверные данные при попадании влаги. Механика менее точна, чем электроника. Существует подвид механических манометров – реечные. Они похожи на шариковую ручку, показания меняет пружина цилиндрической формы. Штука хрупкая, особым спросом не пользуется, а потому мало представленная в магазинах.

    Правят бал электронные манометры. Они удобны, есть подсветка, для переключения шкалы измерений достаточно нажать на кнопку. Казалось бы – живи да радуйся. Но и у таких манометров есть минусы: они дороже механических, при низкой температуре дают сбой или вообще отказываются работать, неожиданно разряжаются, при низком заряде батарейки демонстрируют значительную погрешность.

    Приобретенный манометр стоит проверить и сравнить его показания с качественным оборудованием. Для этого достаточно заехать на хороший сервис. Мастера дилерских центров ГК FAVORIT MOTORS при плановом обслуживании автомобиля в обязательном порядке проверяют давление шин, исследуют износ резины. При выявлении недостатков устраняют их в короткие сроки.


    Как проверить давление в шинах автомобиля, чем измеряют давление в колесах

    Постоянный уход за автомобилем обеспечивает не только его опрятный вид, но и исправность всех его комплектующих. А это гарантирует не только хорошую работу машины, но и безопасность ее владельца. Колеса требуют к себе не меньшего внимания, чем остальные детали авто. Поэтому своевременная проверка давления в них должна быть систематичной. Нельзя определить степень накачки шин просто постучав по ним ногой, как делают многие автовладельцы. Этот процесс требует особой внимательности и сопутствующего оборудования.

    Автолюбители, особенно новички, часто не знают, как именно проводится измерение давления и какое оборудование для этого необходимо. Также может быть неясным вопрос: какое должно быть оптимальное количество атмосфер в покрышке? Каждый отдельный автомобиль имеет свои рекомендации относительно правильного давления в шинах. Такая подсказка находится на люке бензобака авто либо водительской двери. На ней производитель указывает все параметры, которые должны применяться относительно накачки автошин.

    Проверка давления в шинах

    К чему может привести неправильное шинное давление

    Пониженное либо повышенное количество атмосфер в шинах может привести к ряду проблем не только с колесами, но и с автомобилем в целом. При избыточном давлении могут возникнуть следующие сложности:

    • попадая в выбоину на дороге, может повредиться диск и пострадать подвеска;
    • возникает проблема повышенного шума внутри машины;
    • ухудшается управляемость автомобиля;
    • стирается протектор на автошине, что приводит к ее преждевременному износу.

    Больше всего страдает резина, так как стремительно укорачивается ее срок службы.

    Недостаточно накачанная резина тоже приводит к массе проблем:

    • увеличение расхода топлива;
    • повышение нагрева шины;
    • преждевременный износ резины и стирание ее боковых протекторов;
    • плохое сцепление с дорогой.
    Влияние давления на шину

    Важно!

    Измерять давление необходимо не реже чем раз в неделю. Также обязательно проводить процедуру перед длительной поездкой. 

    Самым опасным является разное давление во всех четырех шинах. Автомобилем с подобной накачкой очень тяжело управлять. Машину постоянно ведет со стороны в сторону. Особенно опасным это может быть зимой на скользкой дороге. Поэтому за давлением нужно следить тщательно, чтобы не возникло никаких проблем. Для этого существуют не только шиномонтажи, но и специальные приборы и системы, которые могут помочь измерить количество атмосфер в шине.

    Чем измеряют давление в колесах

    Самым распространенным инструментом для измерений считается манометр. Он бывает механический, электронный и реечный. Каждая из моделей имеет свой класс точности и отличается по размеру и цене. Есть карманные модели, которые весьма компактны и похожи на обычный брелок. Ними очень удобно пользоваться и много места они не занимают.

    Также существует штатная система TPMS, которой оборудованы некоторые автомобили. Она контролирует температуру и давление в шине. Если случается какая-либо проблема, то она оповещает об этом водителя и выводит показатели на электронную панель. Если нет такой системы, то ее можно купить и установить. Некоторые подобные системы могут передавать показатели прямо на смартфон водителя.

    Существуют также специальные колпачки-индикаторы, которые устанавливаются на ниппель шины.

    Красная, желтая и зеленая разметка на них помогает визуально определить количество атмосфер в шинах. Очень удобными помощниками можно также считать насосы и компрессоры со встроенным манометром. Они помогают не только точно определить показатели, но и накачать колеса.

    Измеряют давление в килопаскалях, барах и PSI. Последняя единица измерения в основном используется за рубежом. В России чаще можно встретить манометры, которые выдают результат в барах и килопаскалях. Подобные показатели немного отличаются друг от друга, например, один бар равняется 10 000 килопаскалей.

    Манометр

    Как проверить давление в шинах автомобиля

    Если измерительный прибор в виде манометра уже имеется, то одного использования его недостаточно, необходимо четко знать правила замеров шинного давления:

    • Давление необходимо проверять перед каждой эксплуатацией автомобиля или не реже одного раза в неделю.
    • Мерить нужно холодные шины, то есть те, которые находятся в состоянии покоя не менее чем 4 часа.
    • Если требуется проверка в пути и давление ниже положенных показателей, то шину нужно накачать на 10 % больше нормы.

    Даже если мерить пришлось нагретые шины, то после поездки давление в них обязательно понадобится перемерять.

    А все потому, что в нагретых покрышках показатели атмосфер увеличиваются примерно на 0.2 бар. Поэтому для точных показаний рекомендуется проверять именно холодные шины. Чтобы произвести замеры, следует:

    • Открутить и снять колпачок на шине.
    • Прижать манометр к клапану и подождать секунд 5.
    • Посмотреть показатели и записать.
    • Сравнить показатели всех 4 шин и докачать до нормы, если требуется.

    Более точные и правильные замеры можно произвести на шиномонтаже, но данная услуга не бесплатна, да и ехать до него иногда далековато. Поэтому проверить самостоятельно намного быстрее и экономнее. Придерживаясь всех правил замеров давления, это можно сделать с легкостью. Главное, обзавестись измерительным датчиком либо системой шинного контроля. Самым оптимальным и дешевым вариантом в таком случае является карманный манометр. Только при его покупке нужно заострять внимание на высоком классе четкости механизма.

    Колпачок-индикатор

    Правила проверки давления зимой

    В летнюю и зимнюю пору давление в шине меняется. Это происходит в связи с изменением температуры воздуха. В жаркую погоду оно обычно увеличивается, примерно на 0.8 бар, а в очень холодную уменьшается на такой же показатель. Но зимой его следует проверять чаще, так как на скользкой дороге управляемость машины нарушается. Все это происходит в связи со сниженным количеством атмосфер в шине. Так что для собственной безопасности производить проверку следует пару раз в неделю.

    Контролировать давление в шинах нужно постоянно. Если не придерживаться установленных норм, то это может привести к куче проблем. И к тому же все мелкие ремонты и замена резины может существенно ударить по карману.

    Как проверить давление в шинах

    Поддерживать надлежащую накачку шин относительно просто и важно для общих характеристик шин вашего автомобиля. Правильно накачанная шина обеспечит более длительный срок службы, более быструю реакцию рулевого управления, лучшую топливную экономичность и более плавную езду, чем неправильно накачанная шина. И недостаточная, и чрезмерная инфляция могут вызвать головные боли, такие как преждевременный износ протектора и возможный выход из строя шин. Лучший способ убедиться, что вы используете шины максимально эффективно, — это ежемесячно проверять давление в шинах.

    Уметь пользоваться манометром очень просто. Вот как проверить давление в шинах и заправить шины.

    Элементы, необходимые для проверки давления в шинах

    • Манометр в шинах
    • Воздушный компрессор
    • Ручка и бумага

    Ваш манометр может быть цифровым или стандартным. В магазинах автозапчастей обычно есть и то, и другое. Многие магазины автозапчастей продают портативные воздушные компрессоры, которые работают от автомобильного аккумулятора или порта питания 12 В.В качестве альтернативы вы можете использовать воздушный компрессор, установленный на большинстве заправочных станций. Обычно они стоят 0,50 или 1 доллар США.

    Как проверить давление в шинах


    1. По возможности начните с холодных шин

    Производители автомобилей указывают PSI — буквально «фунты на квадратный дюйм» давления — при условии, что шины холодные. Шины считаются холодными, если автомобиль был припаркован в течение трех или более часов или если автомобиль проехал менее мили (1,6 км) на умеренной скорости.PSI — это единица измерения, которую манометр использует для получения показаний.

    2. Проверьте рекомендованный производителем PSI

    Посмотрите на косяк двери со стороны водителя или в руководстве по эксплуатации, чтобы найти рекомендуемый PSI для холодных шин для передних и задних шин. Если вы не можете его найти, обратитесь к дилеру, производителю автомобиля или квалифицированному специалисту по шинам.

    3. Запишите PSI для каждой шины

    Если для ваших передних и задних шин требуются разные уровни давления, запишите правильное значение PSI для каждого, чтобы не запутаться, когда вы перемещаетесь по автомобилю, проверяя давление в шинах.

    4. Проверьте давление в шинах манометром

    Снимите колпачок клапана с одной из шин. Затем поместите манометр на шток клапана и надавите на него достаточно сильно, чтобы звук шипения исчез и ваш манометр показывал показания. При использовании стандартного манометра давление воздуха будет выталкивать небольшую полоску из нижней части манометра. Единицы измерения выгравированы на шкале. Цифровой датчик покажет вам показания на экране.

    Запишите показания и повторите этот процесс для всех четырех шин.

    5. Заполните рекомендуемый PSI

    Используйте воздушный компрессор для заправки шин с низким давлением. Многие воздушные компрессоры отличаются друг от друга, поэтому внимательно прочтите инструкции, чтобы убедиться, что вы используете их правильно.

    Если вы используете воздушный компрессор на заправочной станции, обязательно припаркуйте его так, чтобы шланг доходил до всех четырех колес. Вставляйте сдачу в машину, пока не услышите, как работает мотор. Заполните каждую шину, поместив конец шланга на шток клапана и нажав на рычаг.

    Использование воздушного компрессора на заправочной станции означает, что ваши шины могут быть «горячими». Если необходимо отрегулировать давление в шинах, когда шины «горячие», установите их давление на 4 фунта на кв. Дюйм (14 кПа) выше рекомендованного давления в холодном состоянии. Еще раз проверьте давление в шинах, когда шины холодные.

    После заполнения шин снова проверьте давление с помощью манометра. На этом этапе это нормально, если вы переполнили шины, потому что вы всегда можете выпустить немного воздуха. Никогда не ездите на чрезмерно накачанных шинах.Чрезмерное накачивание может привести к снижению тяги, преждевременному износу и снижению амортизации.

    6. Повторите: ежемесячно проверяйте давление в шинах

    Сделайте описанную выше процедуру ежемесячным ритуалом. Регулярная проверка давления в шинах — лучший способ убедиться, что ваши шины никогда не опускаются ниже оптимального PSI.

    Точность манометра в шинах

    Точность имеет значение, и вы должны помнить об этом при выборе калибра. Всего за несколько долларов вы можете найти качественный и точный манометр для измерения давления в шинах.Если вы не уверены, какой из них купить, спросите профессионального специалиста, что он предпочитает.

    Цифровой манометр в шинах даст точные показания, но не забывайте, что он работает от аккумулятора. Если вы думаете, что замена аккумулятора помешает вам использовать его, лучше использовать стандартный калибр.

    Лучше использовать личный манометр, а не тот, который имеется на воздушных шлангах на станциях технического обслуживания. Из всех существующих манометров они, скорее всего, вырвутся из строя и, возможно, будут неточными.

    Как найти правильное давление в шинах для моего автомобиля? | News

    Если вам интересно, почему в последнее время ваш расход бензина кажется немного ниже обычного, или почему ваше рулевое управление кажется немного вялым, когда вы за рулем, или даже почему ваша машина просто кажется сидит ближе к грунта, чем обычно, будет полезно начать с единственных компонентов вашего автомобиля, которые должны касаться дороги: шин. У вас могут быть проблемы с инфляцией.

    Связано: следует ли использовать в шинах азот вместо обычного воздуха?

    Правильное давление в шинах чрезвычайно важно для экономии топлива и продления срока службы шин.У вашего автомобиля рекомендованное давление в шинах, обеспечивающее максимальный расход топлива, управляемость и срок службы шин для этого автомобиля, и оно написано прямо на двери автомобиля. Это то, чему вы должны следовать, наполняя их воздухом до рекомендуемого давления, измеряемого в фунтах на квадратный дюйм или psi.

    На более новых автомобилях рекомендуемое давление в шинах обычно указывается на наклейке внутри двери водителя. Если на двери нет наклейки, обычно вы можете найти спецификации в руководстве пользователя.Большинство легковых автомобилей рекомендуют давление в шинах от 32 до 35 фунтов на квадратный дюйм, когда они холодные. Причина, по которой вы проверяете давление в холодных шинах, заключается в том, что когда шины катятся по дороге, трение между ними и дорогой генерирует тепло, повышая как температуру, так и давление воздуха. Для наиболее точного считывания (не говоря уже о наиболее последовательном) убедитесь, что автомобиль простоял всю ночь или, по крайней мере, был припаркован в течение нескольких часов.

    Не не накачивайте шины до давления, указанного на самой шине.Это число является максимальным давлением, которое может выдержать шина, а не рекомендуемым давлением для автомобиля. Сложно, а?

    Чрезмерное накачивание шин сделает вашу поездку более упругой и плохой управляемостью, в то время как движение на недостаточно накачанных шинах может вызвать преждевременный износ из-за повышенного трения. В любом случае, если ваши шины не накачаны до рекомендованного давления, это отрицательно скажется на износе шин и характеристиках автомобиля — и определенно повлияет на график технического обслуживания, когда дело доходит до их замены.

    Чтобы узнать больше о проверке давления в шинах вашего автомобиля, посмотрите видео ниже.

    Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

    Как залить шины вашего автомобиля и проверить их давление

    Добавлено 28 Октябрь, 2020 Морган Притчетт обслуживание автомобилей, обслуживание шин, давление в шинах

    2 комментария

    Хотя вы можете не думать о шинах при покупке нового автомобиля, эти компоненты жизненно важны для вашей безопасности во время вождения.Если шины вашего автомобиля недостаточно или слишком накачаны, вы можете серьезно повредить автомобиль или даже оказаться в опасной для жизни ситуации. Вот несколько советов по проверке и заполнению давления в шинах вашего автомобиля, чтобы вы могли оставаться в безопасности круглый год.

    Советы по экономии топлива: Сэкономьте деньги, следуя этим четырем простым шагам

    Купите собственный манометр в шинах

    Прежде чем браться за какую-либо задачу, вы должны убедиться, что у вас есть нужные инструменты.В данном случае это означает, что вам понадобится манометр. Эти удобные маленькие гаджеты можно найти в магазинах автозапчастей, таких как AutoZone или NAPA, и даже в большинстве местных продуктовых магазинов. Вы можете выбрать цифровую версию, для которой требуются батареи, или аналоговую версию, которая обычно дешевле.

    Проверка рекомендуемого давления в шинах

    Давление в шинах — это как Златовласка, которая находит эту идеальную миску каши — вы хотите, чтобы она была как раз подходящей для оптимальной экономии топлива.Посмотрите в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля или на косяке двери со стороны водителя, чтобы узнать рекомендуемое давление в шинах (измеряется в фунтах на квадратный дюйм, фунтах на квадратный дюйм) для шин вашего автомобиля. Хранение шин в этом диапазоне поможет предотвратить выбоины в будущем или преждевременный износ шин.

    Проверьте давление в каждой шине

    Обязательно проверяйте давление в шинах вашего автомобиля, когда они холодные (а не сразу после езды), поскольку обычно в них самое низкое давление. Обычно им требуется около получаса, чтобы остыть после того, как они начали заниматься.Отвинтите колпачок клапана шины и равномерно вдавите манометр в шток клапана. Если вы нажмете его под углом, вы можете выпустить воздух или получить неверные показания. Число на манометре — это ваше текущее давление в шинах. Установите на место колпачок клапана, запишите номер и повторите этот процесс с тремя другими шинами.

    Так выглядит аналоговый манометр в шинах
    Фото: The News Wheel

    Найдите воздушный насос поблизости

    На многих заправочных станциях есть воздушные насосные станции, которыми можно пользоваться бесплатно или за небольшую плату.Есть даже веб-сайты, которые помогут вам найти бесплатный воздух, если у вас мало денег. Если вам не хочется путешествовать или это может показаться небезопасным из-за текущего состояния ваших шин, выберите домашний воздушный насос. Многие интернет-магазины продают различные устройства для накачивания шин по цене от 30 до 80 долларов и более. Прочтите некоторые обзоры и найдите вариант, который лучше всего подходит для вас.

    Залить и отрегулировать давление в шинах

    А теперь пора спуститься и испачкаться. Припаркуйте автомобиль как можно ближе к воздушному насосу, чтобы сопло могло дотянуться до всех шин.Лучше всего выровнять машину по центру машины, чтобы вы все еще могли открывать дверь и чтобы с каждой стороны машины оставалось одинаковое расстояние.

    Совет для профессионалов: Если вы используете монетоприемник, проще снять колпачки клапанов на каждой шине перед заправкой, чтобы вам не пришлось возиться, чтобы снять их до истечения времени.

    Чтобы заправить шины вашего автомобиля, выполните те же действия, которые вы предприняли для проверки давления в каждой шине: поместите наконечник шланга на открытый клапан и надавите, чтобы добавить воздуха.Некоторые машины позволяют вам установить предел и сообщат вам, когда ваша шина достигнет этого PSI. Но если машина, которую вы используете, этого не делает, вам нужно будет делать перерывы, чтобы вручную проверить давление в каждой шине. Если вы добавляете слишком много воздуха, просто нажмите на иглу внутри стержня клапана на пару секунд, чтобы выпустить немного воздуха.

    Подсветка приборной панели: Что вообще означают все эти мигающие огни?

    Чистота

    Перед тем, как отправиться домой или к следующему пункту назначения, не забудьте надеть колпачки клапанов на каждую шину! Большинство автопроизводителей предлагают проверять давление в шинах один раз в месяц или перед поездкой.Но если погода значительно изменится, вам следует проверять ее каждые пару недель, поскольку колебания температуры могут резко изменить PSI шины.

    Морган (они / они) жили в США и Европе. Сейчас Морган живет недалеко от Филадельфии и часто проводит время, замечая канадских актеров в фильмах и на телевидении, проверяя их уровень толерантности к кофеину и играя с женой в настольные игры. Смотрите другие статьи Моргана.

    Как проверить давление в шинах и как ввести воздух в шины

    Техническое обслуживание 2 апреля 2021 г.

    Правильно накачанные шины — одна из наименее дорогостоящих мер профилактического обслуживания, которые вы можете предпринять!

    Потратив всего несколько минут и пару долларов из своего кармана, накачивание шин может увеличить расход бензина до 3%! Правильно накачанные шины также улучшат управляемость, увеличат срок службы шин и снизят риск несчастных случаев и разрывов шин.

    Мы рекомендуем проверять давление в шинах не реже одного раза в месяц. Выберите дату, которую вы запомните, например, первый день месяца или день выплаты жалованья, и последовательно проверяйте давление в этот день, особенно при смене сезонов.

    Прочтите: Как холодная погода влияет на давление в шинах?

    Как проверить давление в шинах

    Все автомобили, произведенные после 2007 года, оснащены системой контроля давления в шинах (TPMS), которая предупреждает вас о чрезмерном или недостаточном накачивании шин.Тем не менее, рекомендуется регулярно проверять давление в шинах вручную.

    При измерении давления в шинах вы измеряете фунты на квадратный дюйм (PSI). Большинству автомобилей требуется около 30–35 фунтов на квадратный дюйм.

    Чтобы правильно проверить PSI вашего автомобиля, вам потребуются:

    • Качественный манометр в шинах
    • Давление воздуха, рекомендованное производителем для шин вашего автомобиля.

    Манометр в шинах

    Манометры бывают разных стилей и могут быть найдены в большинстве магазинов автомобильных запчастей.Стандартный датчик для шин в стиле «карандаш» выполнит свою работу, но цифровой датчик более надежен и прост в использовании.

    Высококачественный манометр необходим для получения точных показаний, и он будет стоить вам всего 15–20 долларов.

    Рекомендуемое давление воздуха

    Рекомендуемое производителем давление в шинах можно найти в руководстве по эксплуатации и на наклейке на двери со стороны водителя или дверном косяке. Для передних и задних шин могут быть разные требования к давлению.

    НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ PSI, напечатанное на боковине ваших шин.Это не рекомендуемый PSI; это максимальное внутреннее давление. Заправлять шину до этого давления небезопасно и может вызвать взрыв.

    Производители автомобилей устанавливают рекомендованное давление на холодных шинах. Итак, для наиболее точного измерения PSI ваших шин вам следует проверять их утром перед выездом или после того, как автомобиль был припаркован в течение трех или более часов.

    Измерение давления в шинах

    Для измерения давления в шинах сначала припаркуйте автомобиль и включите аварийный тормоз.Снимите колпачок клапана шины и положите его в надежное место, например, в карман. Затем плотно прижмите манометр к штоку клапана и удерживайте его пару секунд, пока не получите показания.

    Если вы слышите утечку воздуха, удерживая датчик в шинах, перемещайте датчик, пока он не закроется и шипение не прекратится.

    При использовании измерительного прибора в виде карандаша из его нижней части выскакивает тонкая полоска. Маркировка на шкале покажет PSI. Циферблатный индикатор покажет PSI на циферблате, а цифровой датчик отобразит PSI на экране.

    Чтобы получить наиболее точный результат, вам может потребоваться считывание показаний 2–3 раза. Запишите, в каких шинах давление ниже рекомендуемого, чтобы знать, в каких шинах нужно накачивать. И не забудьте проверить запасной!

    Как наполнить шины воздухом

    Если у вас недостаточно накачанная шина, пора найти воздушный насос!

    Некоторые люди предпочитают покупать собственный воздушный компрессор. Есть портативные варианты, доступные всего за 50 долларов. Однако большинство людей предпочитают использовать воздушный насос на своей местной заправке.

    Накачивание шин
    1. Припаркуйте автомобиль в таком месте, где вы сможете легко получить доступ ко всем четырем шинам с помощью воздушного шланга. Включите аварийный тормоз.
    2. Снимите колпачки стержней клапанов с шин и положите их в безопасное место, например, в карман.
    3. С помощью манометра проверьте давление в шинах (см. Инструкции выше).
      1. Если вы используете воздушный насос заправочной станции, не полагайтесь на датчик, прикрепленный к воздушному шлангу, поскольку он может быть неточным.
      2. Если ваши шины «теплые» (т.е., вы проехали более 15 миль или 15 минут), добавьте 2–4 фунта на квадратный дюйм к показаниям, чтобы компенсировать условия более высокого давления.
    4. Включите воздушный компрессор. Если это воздушный насос, вам обычно достаточно нажать кнопку, чтобы запустить его. Для воздушных насосов, требующих оплаты, она начнется после того, как ваш платеж будет принят.
    5. Прижмите фитинг воздушного шланга к штоку клапана. Некоторые воздушные насосы могут иметь рычаг / ручку, которые нужно сжать, чтобы заставить воздух течь.Заполните шину на 10–15 секунд, затем проверьте давление в шинах манометром. Продолжайте добавлять воздух, пока не достигнете рекомендованного давления.
      1. Автоматические воздушные насосы попросят вас заранее установить желаемое значение PSI. Машина автоматически наполнит вашу шину до желаемого PSI и подаст звуковой сигнал, как только шина будет заполнена.
    6. Если вы добавляете слишком много воздуха, выпустите воздух, нажав на штифт внутри штока клапана с помощью сопла воздушного шланга или с помощью маленькой ручки на задней стороне карандашного манометра.
    7. Продолжайте с оставшимися шинами, пока все они не будут иметь надлежащее давление, затем верните воздушный шланг в компрессор. Компрессор автоматически отключится.
    8. Заверните колпачки клапанов!

    Во многих магазинах Virginia Tire & Auto есть бесплатный воздушный насос, доступный за пределами магазина. А если нет насоса, мы с радостью загоним ваш автомобиль в отсек, чтобы бесплатно проверить и накачать шины!

    А если вы приобрели шины у нас, вы получите бесплатную добавку азота на весь срок службы шины с шинами и ! Азот помогает вашим шинам дольше поддерживать надлежащее давление в шинах, так как не протекает так быстро, как обычный воздух.Это приводит к повышению топливной экономичности, увеличению срока службы протектора и улучшению характеристик шин.

    Прочтите: Почему вам следует подумать о заправке шин азотом

    Как проверить давление в шинах — проверка давления в шинах может сэкономить деньги

    Хорошее обслуживание автомобиля требует небольших усилий, но проверить давление в шинах настолько легко, что это может сделать каждый. И это дает несколько преимуществ. Во-первых, это обеспечивает вашу безопасность: неправильно накачанные шины могут привести к снижению контроля над вашим автомобилем, риску разрыва шины и, в конечном итоге, к большему риску аварии.Кроме того, правильная инфляция может сэкономить ваши деньги (теперь, когда мы привлекли ваше внимание …) и одновременно уменьшить ваш углеродный след. Экономия топлива снижается на 0,2 процента на каждый фунт на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм), который недокачан в вашем автомобиле. Это означает, что вы можете сэкономить до 3 процентов на расходе топлива, согласно DMV, что, естественно, также является немного более экологически чистым. Не говоря уже о том, что недостаточно накачанные шины изнашиваются быстрее.

    Здесь вы найдете все, что вам нужно знать о покупке и обслуживании шин.

    Когда проверять давление в шинах

    Проверяйте шины ежемесячно, даже если они новые, поскольку на давление в шинах может влиять несколько факторов. Большие перепады температуры вызывают значительные изменения давления: на каждые 10 градусов понижения температуры по Фаренгейту давление в шинах падает на 1 фунт / кв. Дюйм, а на каждые 10 градусов давление в шинах повышается на 1 фунт. Некоторые колеса и шины со временем естественным образом теряют небольшое количество воздуха. К счастью, проверить давление в шинах несложно, и это можно сделать дома или на заправке.

    Или вам, возможно, не придется никуда ехать: многие новые автомобили имеют системы контроля давления в шинах (TPMS), которые включают считывание давления в комбинации приборов, как на фотографии выше. Если в вашем автомобиле есть один из них, найдите его на экране информации для водителя и регулярно следите за ним. Обязательно проверьте сразу после того, как вы впервые завели свой автомобиль в тот день, прежде чем управлять им. Шины лучше всего проверять в холодном состоянии. (Они нагреваются, когда вы едете, и давление увеличивается.)

    Getty Images

    Даже если в вашем автомобиле есть показания TPMS, все же разумно проверять шины вручную несколько раз в год, отчасти для того, чтобы сравнить ваши показания с показаниями TPMS.Если вы проверяете дома, вам понадобится точный датчик (см. Наши предложения ниже). На заправочных станциях часто есть стержневой манометр, расположенный на воздушном шланге, но мы бы держались подальше от них, потому что они заведомо неточны. Опять же, важно проверять давление в шинах, когда они холодные. Если вы какое-то время ездили на них, повышенное трение нагревает шину и увеличивает давление, что даст вам неточные показания.

    Найдите стержни колес, короткие металлические трубки, к которым вы будете прикреплять воздушный шланг.Вы захотите снять пылезащитные колпачки на выносах (их легко потерять, поэтому храните их в безопасном месте, проверяя давление в шинах). Вставьте манометр в шток клапана и сильно надавите. Вы можете сделать это пару раз, потому что датчик не всегда подходит должным образом, и показания могут быть немного неточными. Если посадка не герметична, вы услышите шипение выходящего воздуха. Если у вас разные показания, вам нужно измерить несколько раз.

    Получите отличную скидку на свежую резину со стеллажа для шин

    Мишлен Пилот Спорт

    Стойка для шин

    Купить

    Goodyear Eagle Sport

    Стойка для шин

    Купить

    Continental Extremecontact

    Стойка для шин

    Купить

    Бриджстоун Потенца

    Стойка для шин

    Купить

    Какое правильное давление?


    Каждый автомобиль имеет рекомендуемое давление накачки в холодном состоянии, указанное производителем — часто оно составляет от 32 до 42 фунтов на квадратный дюйм на новых автомобилях — и вы обычно можете найти эту информацию, напечатанную на наклейке на дверном косяке водителя (та часть, которая скрыта когда дверь закрыта).Имейте в виду, что вы хотите накачать до , рекомендованного производителем транспортного средства, фунта на квадратный дюйм , а не до того, которое указано на боковой стенке вашей шины, что является максимальным количеством воздуха, которое может удерживать шина.

    Рекомендации по накачке передних и задних шин могут быть разными, поэтому обратите внимание на оба этих параметра. Если вы не можете найти эту информацию на внутренней стороне дверного косяка, вы можете найти ее в руководстве пользователя. Вы также можете найти его в Интернете или получить информацию в представительстве в крайнем случае.Если вы проверили давление в шинах в холодном состоянии дома, но вам нужно проехать несколько миль до заправочной станции или воздушного насоса для хранения шин, добавьте 2–3 фунта на кв. Дюйм к рекомендованному давлению в холодных шинах, чтобы компенсировать прогрев шин.

    Если показание давления слишком высокое, вы можете нажать на манометр (у некоторых есть клапан сброса давления) или пошевелить штоком, чтобы выпустить немного воздуха. Если давление слишком низкое, добавьте воздуха, пока он не достигнет нужного уровня. Поддерживать давление в шинах вашего автомобиля несложно, и это также может привести к более управляемому, безопасному и более экономичному автомобилю.

    Отрегулируйте давление в шинах с помощью одного из этих удобных манометров

    В продаже

    Манометр Joes Racing

    У нас есть предыдущий опыт работы с цифровыми манометрами Joes, поэтому мы уверены, что этот аналоговый прибор также обладает высокой точностью. Джоус снабжает команды во многих гоночных сериях, и гонщикам требуется точное давление в шинах, чтобы добиться максимальной производительности от своих гоночных машин. Один из них сослужит вам хорошую службу.

    В продаже

    Цифровой датчик покрышек Longacre

    Как и Джос, Longacre продает гонщикам, и некоторые из его самых точных цифровых профессиональных датчиков стоят сотни долларов. Даже этот недорогой цифровой датчик имеет некоторые преимущества перед аналоговыми. Во-первых, его легче читать, давление отображается с шагом 0,2 фунта на квадратный дюйм, а Longacre утверждает, что его точность составляет 0,8 процента. Этого должно быть более чем достаточно для любого.

    Цифровой манометр Accutire

    Это датчик, который мы измерили достаточно хорошо, чтобы использовать его в испытательном гараже Car and Driver . Мы точно настраиваем давление в шинах всех наших тестовых автомобилей, чтобы обеспечить их максимальную эффективность в рамках нашей комплексной программы тестирования. Этот недорогой цифровой манометр Accutire прекрасно работает. Он отображается с шагом в полфунта, поэтому вы можете установить давление в шинах так же точно, как и мы.

    В продаже

    Карандашный манометр Milton

    Этот аналоговый датчик относится к современным цифровым датчикам, как пишущая машинка для портативного компьютера. Хотя это древняя технология, она все же лучше, чем ничего, и она поможет вам поддерживать шины в правильном диапазоне накачки — и делать это по минимальной цене. Но мы рекомендуем (и используем) прибор Accutire, чтобы он показал вам, где мы находимся.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как проверить давление в шинах

    Как лучше всего обеспечить максимальную экономию топлива и управляемость ваших шин? Как вы уже догадались, все дело в поддержании надлежащего давления воздуха.

    Проверка давления в шинах — важный шаг, который ведет к увеличению срока службы шин и безопасности, и занимает всего несколько минут. В этом руководстве мы поможем вам узнать, как проверить давление в шинах, выполнив пять простых шагов.

    1. Найдите рекомендуемое давление для своих шин

    Вы можете найти рекомендуемое давление в шинах для вашего автомобиля в одном из трех мест:

    • На наклейке на косяке двери со стороны водителя
    • В руководстве пользователя
    • Рядом на крышке багажника, на консоли или на люке топливного бака

    Вам нужно ввести двузначное число, за которым следует «PSI» (фунтов на квадратный дюйм). Например, обычное рекомендуемое давление воздуха для легковых автомобилей составляет 35 фунтов на квадратный дюйм.

    Важно следить за этим давлением и поддерживать его, поскольку оно указывает на минимальное давление воздуха, необходимое для выдерживания веса вашего автомобиля. Вы можете заметить отметку «MAX PSI» на боковине шины. Очень важно, чтобы вы не использовали этот уровень давления воздуха, потому что это максимально возможное давление, а не оптимальное или рекомендуемое давление.

    2. Своевременно проверяйте давление в шинах

    Когда лучше всего проверять давление в шинах? Идеальное время — когда им «холодно» — первым делом утром или через несколько часов после того, как автомобиль был припаркован (возможно, в тени).Если ваши шины нагреваются от движения, вы получите менее точные показания.

    Лучше всего проверять уровень инфляции раз в месяц. Чтобы это стало привычкой, некоторые водители проверяют давление в шинах каждый раз, когда заправляют бензин.

    Если ваша шина горячая, никогда не понижайте давление до рекомендованного PSI; по мере остывания шины уровень давления будет снижаться.

    3. Используйте надежный манометр для проверки давления в шинах.

    Чтобы упростить частую проверку шин, вам нужно иметь под рукой надежный и надежный манометр.

    Датчики шин могут быть чувствительны к ударам, а датчики на заправочных станциях иногда неточны, поэтому стоит убедиться, что вы используете точный датчик.

    Существует три типа измерителей шин:

    Измеритель ручек

    Старые измерители ручек немного похожи на ручку из металлического кармана. Внутри находится стержень или стержень, который выдвигается, когда конец клапана манометра нажимает на стержень клапана шины.

    Циферблатный индикатор

    Циферблатный индикатор, также известный как аналоговый индикатор, имеет круглый циферблат в виде часов.

    Цифровой манометр

    Как и в цифровых часах с электронным ЖК-дисплеем, легко получить показания давления в шинах с помощью цифрового манометра.

    4. Проверьте давление в шинах!

    Теперь, когда у вас есть измеритель шин, вот что нужно делать:

    1. Снимите колпачок клапана на шине.

    2. Прижмите датчик шины к клапану . Если вы используете штангенциркуль, убедитесь, что вы используете открытый конец, а не ту сторону, которая выпускает воздух.

    3. Дождитесь показания давления на экране. На линейке подождите, пока белая пластиковая ручка перестанет двигаться. На индикаторе с круговой шкалой подождите, пока игла на лицевой стороне не перестанет двигаться.

    Мы рекомендуем повторить проверку два или три раза, чтобы обеспечить точные показания, а затем повторить ее снова для каждой из четырех шин и запасной.

    5. Накачивайте шины по мере необходимости.

    Теперь, когда у вас есть показания, вы можете сравнить их с рекомендованным производителем давлением в шинах.Добавьте ровно столько, чтобы достичь рекомендуемого давления воздуха. Если вы добавили слишком много, нажмите на металлический шток в центре клапана, чтобы выпустить воздух. Еще раз проверьте показания и повторите при необходимости. Не забудьте снова надеть колпачок клапана на шину!

    Примечание: Если ваши шины серьезно недокачаны (25 процентов или более), не ездите по ним, чтобы заправиться воздухом. Езда на значительно недостаточно накачанных шинах может привести к повреждению каркаса внутри шины и не подлежит ремонту. Недостаточная накачка также является одной из наиболее частых причин пробоя шин, что может быть невероятно опасным для вас и других людей на дороге.

    Проверяя давление воздуха в дорожных шинах, не забывайте о запасных! Это поможет убедиться, что эти шины готовы к работе в случае, если вы спустили шину.

    Готовы узнать больше о поддержании надлежащего давления в шинах, чтобы обеспечить оптимальный срок службы шин, экономию топлива, производительность и безопасность? Прочтите в нашем Центре ресурсов статью «Все о давлении в шинах» и узнайте, как недостаточное и избыточное давление влияет на ваши шины и как времена года могут влиять на уровень давления воздуха.

    Вы учитесь проверять давление в шинах или хотите, чтобы специалисты наблюдали за вашим уровнем накачивания перед поездкой?

    Как проверить давление в шинах

    Опубликовано: июль 2019 г.

    Шины, которые не накачаны должным образом, могут чрезмерно изнашиваться, что является одной из причин, по которой важно знать, как и когда проверять давление в шинах.Cars.com сообщает, что шины с неправильным давлением могут снизить расход топлива и негативно повлиять на управляемость вашего автомобиля. Вот как проверить давление в шинах, от определения рекомендованного давления в шинах вашего автомобиля до заполнения шин воздухом.

    Рекомендуемое давление в шинах вашего автомобиля обычно можно найти на наклейке внутри двери водителя. Это также обычно указано в руководстве пользователя, сообщает Cars.com. Давление в шинах измеряется в фунтах на квадратный дюйм (psi).

    Вы также можете заметить, что на боковой стенке шин указано давление в шинах.Consumer Reports сообщает, что это максимально допустимое давление в шинах. Вам следует использовать то, что указано на наклейке на двери или в руководстве пользователя, так как это идеальное давление в шинах для вашего автомобиля.

    Качественное автоматическое покрытие

    начинается здесь.

    Когда вы водите машину с качественным покрытием, вы водите спокойно. Автострахование Allstate может помочь вам оставаться в безопасности, куда бы вас ни привела дорога.

    Получить расценки Найти агента

    Вам понадобится манометр, который можно найти на большинстве станций технического обслуживания или в магазинах автозапчастей.Эдмундс утверждает, что вы должны проверять давление в холодных шинах, так как трение от вождения вызывает их нагрев и влияет на давление. Проверьте их в первую очередь утром или, если вы уже управляете автомобилем, Consumer Reports рекомендует подождать не менее трех часов, пока шины остынут.

    Как только у вас под рукой окажется манометр, Эдмундс говорит, как проверить давление в шинах:

    1. Снимите колпачок с воздушного клапана на шине и положите его в такое место, где вы не потеряете его.
    2. Прижмите манометр к открытому штоку клапана на секунду или две. Слышать шипение воздуха — это нормально.
    3. Считайте показания манометра. Для манометров с ручным управлением циферблат указывает давление, а шкала показывает давление в зависимости от того, насколько сильно оно было вытолкнуто. Давление будет отображаться на экране цифрового манометра.
    4. Сравните это число с рекомендованным давлением в шинах.
    5. Заменить колпачок воздушного клапана шины. (Отложите этот шаг, если вам нужно отрегулировать давление воздуха.)
    6. Повторите этот процесс для каждой шины.

    Если ваши шины ниже, чем рекомендовано производителем, выполните следующие действия Эдмундса, чтобы накачать шины:

    1. Припаркуйтесь достаточно близко к воздушному компрессору, чтобы вы могли дотянуться до всех четырех шин с помощью шланга.
    2. Если колпачки клапана все еще на месте, снимите их.
    3. Прижмите сопло шланга к штоку клапана. Воздух может течь автоматически, или вам может потребоваться нажать на рычаг. Вы должны заметить, что шина надувается, и почувствовать, как через шланг проходит воздух.
    4. Снимите штуцер шланга или отпустите рычаг накачки. Проверьте давление воздуха, как описано выше, используя манометр на шланге или свой собственный манометр.
    5. Повторяйте шаги 3 и 4 по мере необходимости, пока шина не будет накачана до нужного давления в фунтах на квадратный дюйм.
    6. Повторяет шаги 3-5 для других шин автомобиля.
    7. После того, как шины накачаны должным образом, замените колпачки клапанов.

    Совет: Если вы слышите или чувствуете, как воздух выходит из сопла шланга, когда вы пытаетесь заправить шину, — Автомобили.com говорит, что вы должны проверить, что он правильно подключен к штоку клапана шины.

    Вы не должны иметь чрезмерно накачанные шины, так как это может привести к плохой управляемости, говорит Cars.com. Семейный разнорабочий отмечает, что чрезмерно накачанные шины более склонны к заносу и аквапланированию.

    Если ваши шины показывают давление выше рекомендованного фунта на квадратный дюйм, Cars.com рекомендует следующие шаги для выпуска воздуха:

    1. Кратковременно нажмите небольшую точку или полоску на задней части манометра в центр стержня клапана. шина.Вы должны услышать, как воздух выходит из шины.
    2. Используйте манометр, чтобы проверить давление в шинах.
    3. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока не выпустите достаточно воздуха для достижения нужного фунта на квадратный дюйм.

    Совет: По мере приближения к нужному давлению выпускайте все меньшие и меньшие количества воздуха, пока не достигнете соответствующего фунта на квадратный дюйм, сообщает Cars.com.

    Давление воздуха в шинах следует проверять один раз в месяц с помощью одного и того же манометра, — говорит The Family Handyman. Не забудьте проверить, стоит ли автомобиль хотя бы несколько часов, а шины «холодные».«Давление в шинах может варьироваться на 1-2 фунта на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) на каждые 10 градусов разницы в температуре окружающей среды, — говорит Car Talk, — фунтов на квадратный дюйм обычно повышается в летнюю жару и падает, когда на улице холодно. Привычка проверять свои шины каждый месяц, вы можете регулировать давление, поскольку оно колеблется в зависимости от сезона.

    Car Talk рекомендует регулярно проверять шины, даже если они выглядят нормально. Также проверяйте их, если вы наехали на острый предмет или ударились «Это хорошая идея, чтобы проверить их, когда вы привозите свою машину на плановое техобслуживание», — говорит Car Talk.

    Шины — одна из важнейших частей вашего автомобиля. Это буквально место, где резина встречается с дорогой. Регулярный уход и техническое обслуживание могут иметь важное значение для безопасной и надежной работы вашего автомобиля.

    .

    Расшифровка масла 5w30 и 5w40: в чем разница, какое масло лучше, расшифровка масел 5W30 и 5W40

    alexxlabОставить комментарий

    в чем разница, какое масло лучше, расшифровка масел 5W30 и 5W40

    Среди автовладельцев наиболее популярными марками считаются моторные масла 5w30 и 5w40, однако в чем между ними отличие и что обозначает маркировка масла, знают не многие. Это важный вопрос, поэтому стоит разобраться какое масло лучше.

    Что обозначает маркировка моторного масла 5w30 и 5w40

    Итак, первая цифра из маркировки масла обозначает его вязкость в условиях низких температур, вторая часть — означает текучесть вещества в теплый сезон. Такая маркировка масла для двигателя характеризует его согласно распространенной классификации SAE .

    Числа в маркировке обозначают тип масла – оба типа всесезонные, этим и обусловлена его столь высокая популярность у автомобилистов. Этот класс смазочных жидкостей является универсальным (всесезонным) его можно применять в двигателях с любым видом топлива при любых температурах.

    Расшифровка масла 5w30 и 5w40

    Вязкость в условиях низких температур. Параметр вязкости имеет очень большое значение для машины, поскольку он определяет способность смазки оставаться на поверхности мотора длительное время. Важнейшее свойство моторного масла и описывается частью 5 индекса 5W, а W означает – winter (зима). В холодное время моторное масло загустевает. Чем сильнее его вязкость, тем с большим усилием работает масляный насос. В данных типах масла маркировка имеет одинаковый первый индекс.

    Высокотемпературная вязкость. Этот параметр характеризует вторая часть маркировки. По установленной классификации SAE для марки 5w30 при t 100 °С вязкость вещества будет от 9,3 до 12,6 мм кВ/с. Для марки типа 5w40 от 12,6 до 16,3 мм кВ/с. Также высокотемпературная вязкость смазки характеризуется еще одним важным показателем: минимальной вязкостью на скорости сдвига (106 с-1). У масла 5w30 этот показатель ниже (2,9) чем для масла 5w40, у которого этот показатель равен (3,50).

    Расшифровка моторного масла 5w40 достаточно проста:

    1) 5W говорит о низкотемпературной вязкости вещества и допускает запуск авто при t -35 °С.

    2) Отнимаем 40 от цифры, находящейся перед W. В результате полученное число (-35 °С ) будет минимальной температурой масла, которая позволит насосу ДВС прокачать его по системе, максимально обеспечив смазку деталей.

    Такими математическими манипуляциями можно легко определить наименьшую температуру «проворачиваемости» двигателя. Расшифровка масла 5w30 указывает, что этот параметр составляет -30°С. Это определить не сложно: от значения температур запуска мотора (5 °С) отнимаем 35 и становится очевидным, что понижение температуры масла приводит к повышению его вязкости, и стартеру становится достаточно сложно провернуть мотор.

    Какое моторное масло лучше 5w30 или 5w40

    Моторное масло в автомобиле применяется с единственной целью – образование обильной масляной пленки на взаимодействующих деталях двигателя. Между такими деталями в моторе очень малые зазоры (всего в несколько микрон), которые требуют постоянно находящейся качественной смазки. Какая марка смазки наиболее подходящая для каждого автомобиля, знает только производитель.

    Компании-производители, рекомендуя использовать определенный тип, прежде всего, учитывают конструктивные особенности самого силового агрегата, а уже исходя их этих показателей – характеристики масла. Поэтому при выборе масла рекомендуется следовать указаниям производителя.

    Немаловажно учитывать, что, кроме распространенной классификации SAE, все смазочные материалы тоже должны соответствовать требованиям систем API и ACEA. Маркировка масла по данным системам классификации указана на упаковке, однако не привлекает к себе внимания автовладельцев.

    Что касается популярных марок масла 5w40или 5w30:

    1) Марка 5w40 эффективно держит пленку, полностью исключая сухое трение деталей. Оно идеально подходит для современных агрегатов с высокой тепловой напряженностью.

    2) Масло с маркировкой 5w30 имеет гораздо меньшую вязкость и незаменимо в холодную погоду, поскольку упрощает пуск двигателя, но в жаркую погоду оно становится слишком текучим. В условиях t 120 – 140 °С в моторе вязкость масла 5w40 на 50% превышает вязкость масла с маркировкой 5w30.

    Моторное масло 5w30 или 5w40 – как сделать выбор

    Стоит отметить, что автомобили с разным годом выпуска имеют собственные рекомендации касательно наиболее оптимального выбора моторного масла. Специалисты рекомендуют применять масло 5w30, если вашему автомобилю более семи лет, а его пробег не превышает 70 000 километров.

    В случае, если пробег автомобиля превышает этот показатель, следует заливать масло 5w40, что обусловлено тем фактом, что со временем промежутки между элементами, входящими в состав мотора, увеличиваются. Следовательно, если ранее использовалось масло с невысоким показателем вязкости, то следует перейти на 5w40. Кроме вязкости, эти моторные масла отличаются количеством присадок.

    Также профессионалы рекомендуют отслеживать реакцию автомобиля на разное моторное масло. Машина сама подскажет, какое масло лучше всего подходит. К примеру, на некоторых моделях силовых агрегатов масло 5w30 не редко не выдерживает повышенные обороты (крутящий момент), что нарушает стабильность его работы. Во избежание подобных ситуаций рекомендуется использовать наиболее густую по структуре смазку.

    Совместимость масел 5w30 и 5w40

    Бывают ситуации, когда в случае неисправности необходимо срочно долить масло в мотор. Как правило, не всегда рядом находится смазка именно того производителя, чей продукт первоначально был залит в двигатель.

    То же самое касается индекса вязкости масла, и поэтому следует знать, можно ли смешивать масла с маркировкой 5w40 и 5w30. Стоит отметить, что зачастую не рекомендуется смешивать масло с полностью синтетической базовой основой с минеральным маслом. Также не рекомендуется смешивать синтетики и полусинтетики и т.д.

    Что же касается смазки с маркировкой 5W30/5W40, то теоретически смешать эти жидкости можно с минимальными рисками только в случае, если это оба продукта одного и того же производителя. Смешивание продуктов разных производителей допускается только в экстренной ситуации, но учитывая, что они должны иметь одинаковую базовую основу.

    Из этого можно сделать вывод, что полусинтетика смешивается только с полусинтетикой, минеральное масло смешивается с аналогичным продуктом и т. д. Однако ответить однозначно на вопрос, можно ли доливать в масло с маркировкой 5w40, казалось бы, аналог – 5w30, нельзя, поскольку для каждого типа смазки производители используют свои пакеты присадок, которые после смешивания могут вступить в реакцию.

    Даже если не было никаких последствий в случае экстренного долива жидкостей – это аварийная мера, которую нельзя применять постоянно. После устранения поломки необходимо немедленно сливать смешанную смазку из мотора и обязательно менять масляный фильтр, а в некоторых случаях даже может понадобиться перед заменой масла дополнительная промывка двигателя.

    Подведем итоги

    Подбирая моторное масло, приходится делать выбор продукта той или иной марки, и от нее нередко зависит не только качество работы мотора, но и других значимых частей автомобиля. Профессионалы рекомендуют заливать масло с более высокой вязкостью, поскольку его использование лучше защищает детали мотора. Масла марки 5w30 и 5w40 являются надежным помощником двигателю автомобиля.

    Их отличия несущественны, эти типы масла обладают достаточным качеством и отвечают всем европейским требованиям. Использование качественного масла убережет силовой агрегат автомобиля от поломок и позволит сэкономить на ремонте либо замене мотора.

    Что означает 5W30, 5W40, 10W30 или вязкость масла ?

    Основным параметром при выборе моторного масла является степень его вязкости. Многие автолюбители слышали этот термин, встречали его на этикетках канистр с маслом, но вот что означают изображенные там цифры и буквы, а также зачем нужно применять эту технологическую жидкость с определенной степенью вязкости на определенном моторе, знают не все. Сегодня мы раскроем секреты вязкости моторных масел.

    Прежде всего, определим значимость степени вязкости масла для двигателя. В двигателе множество деталей, которые во время работы соприкасаются друг с другом. В «сухом» двигателе работа таких деталей продлится недолго, так как из-за взаимного трения они истачиваются и относительно быстро выходят из строя. Поэтому в двигатель заливают моторное масло – техническую жидкость, которая покрывает все трущиеся детали масляной пленкой и предохраняет их от трения и износа. У каждого масла есть своя степень вязкости – то есть, состояние, в котором масло остается достаточно жидким для выполнения своего главной функции (смазки рабочих частей двигателя). Как известно, в отличие от охлаждающей жидкости, температура которой во время езды всегда стабильна и находится на уровне 85-90 градусов, моторное масло более подвержено воздействию внешних и внутренних температур, колебания которых весьма существенны (при некоторых условиях эксплуатации масло в двигателе разогревается до 150 градусов).

    Расшифровка вязкости

    Чтобы избежать закипания масла, вследствие которого может быть нанесен ущерб двигателю машины, специалисты по изготовлению этой технической жидкости определяют его вязкость – то есть способность оставаться в рабочем состоянии при воздействии критических температур. Впервые степени вязкости масла были определены специалистами Американской ассоциации автомобильных инженеров (SAE). Именно эта аббревиатура встречается на упаковках масла. Следом за ней идут цифры, разделенные латинской буквой W (она означает приспособленность моторного масла к работе при низкой температуре) – например, 10W-40.

    Вязкость моторного масла

    В этом ряду цифр 10W обозначает низкотемпературную вязкость – порог температуры, при которой двигатель автомобиля, заправленный этим маслом, может завестись «на холодную», а масляный насос прокачает техническую жидкость без угрозы сухого трения деталей мотора. В указанном примере минимальной температурой является «-30» (от цифры, стоящей перед буквой W отнимаем 40), в то время как, отняв от цифры 10 цифру 35, получаем «-25» — это так называемая критическая температура, при которой стартер сможет провернуть мотор и завестись. При этой температуре масло становится густым, но его вязкости все еще хватает, чтобы смазать трущиеся части двигателя. Таким образом, чем больше цифра перед буквой W, тем при меньшей минусовой температуре масло сможет пройти через насос и оказать «поддержку» стартеру. Если же перед буквой W стоит 0, то это означает, что масло прокачается насосом при температуре «-40», а стартер прокрутит двигатель при минимально возможной температуре «-35» — естественно, учитывая жизнеспособность аккумуляторной батареи и исправность стартера.

    Всесезонные моторные масла

    Цифра «40», стоящая после буквы W в приведенном нами примере, обозначает высокотемпературную вязкость – параметр, определяющий минимальную и максимальную вязкость масла при его рабочих температурах (от 100 до 150 градусов). Считается, что чем число после буквы W больше, тем вязкость моторного масла выше при указанных рабочих температурах. Точной информацией о том, с какой высокотемпературной вязкостью масло необходимо для определенного двигателя, располагает исключительно производитель автомобиля. Так что рекомендуем соблюдать требования автопроизводителя к моторным маслам, которые обычно указываются в руководстве по эксплуатации.

    Определяется степень вязкости масла по принятой международной номенклатуре SAE J300, в которой масла по степени вязкости делятся на три типа: зимние, летние и всесезонные. К зимним маслам по степени вязкости относят жидкости с параметрами SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W. К летним маслам по степени вязкости относят жидкости с параметрами SAE 20, SAE 30, SAE 40, SAE 50, SAE 60. Наконец, к самым распространенным в настоящее время маслам по степени вязкости относятся всесезонные — SAE 0W-30, SAE 0W-40, SAE 5W-30, SAE 5W-40, SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40, SAE 20W-40. Они – наиболее практичные из всех, так как их температурные параметры оптимально сбалансированы для применения при различных критических температурах.

    Чтобы подобрать масло с оптимальной для вашего двигателя степенью вязкости, нужно руководствоваться двумя правилами.

    1. Выбор степени вязкости масла по климатическим условиям. Не секрет, что масло с одной и той же степенью вязкости (например, SAE 0W-40) будет вести себя по-разному, когда автомобиль эксплуатируется в регионе страны с жарким или, напротив, холодным климатом. Поэтому при подборе масла нужно помнить, что чем выше температура воздуха в регионе, в котором эксплуатируется автомобиль, тем больше должен быть класс вязкости моторного масла, который можно определить по цифре, стоящей перед буквой W. Вот как выглядят температурные режимы, при которых рекомендуется использовать масло с той или иной степенью вязкости:

    SAE 0W-30 — от -30° до +20°C;

    SAE 0W-40 — от -30° до +35°C;

    SAE 5W-30 — от -25° до +20°C;

    SAE 5W-40 — от -25° до +35°C;

    SAE 10W-30 — от -20° до +30°C;

    SAE 10W-40 — от -20° до +35°C;

    SAE 15W-40 — от -15° до +45°C;

    SAE 20W-40 — от -10° до +45°C.

    2. Выбор степени вязкости масла по сроку эксплуатации двигателя. Чем старше автомобиль, тем более изнашиваются в нем трущиеся пары – детали, которые в процессе работы силового агрегата соприкасаются друг с другом, и зазоры между ними увеличиваются. Соответственно, чтобы эти детали и в дальнейшем могли выполнять свои функции, необходимо, чтобы масляная пленка на их поверхностях была более вязкой. То есть, для двигателей, выработавших половину своего ресурса, необходимо покупать масла с большей степенью вязкости, а для новых – с меньшей.

    Читайте: Как поменять масло в двигателе своими руками

    Моторное масло 5w-40 – расшифровка и характеристики, вязкость, температурный режим

    Содержание статьи:

    SAE 5W-40 распространенный класс масла, по вязкости при рабочей температуре не отличается от 10W-40, но весомые отличия по низкотемпературной вязкости. 5W-40 сохраняет свою текучесть при более низких температурных показателях. Далее в статье рассмотрим более подробно характеристики этой вязкости. Расскажем о преимуществах и недостатках,  температурном режиме и с чем можно смешивать.

    Классификация моторных масел по SAE и API

    Важнейшей характеристикой смазки для силового агрегата выступает вязкость, а также зависимость этого свойства от температуры. Об этом свидетельствует классификация SAE, чьи показатели указаны на самом заметном месте упаковки. Числа по обе стороны от символа W указывают на то, что смазка всесезонная.

    Первые цифры маркировки демонстрируют минимальную отрицательную температуру, при которой можно запустить мотор. Символы после буквы W определяют допустимый диапазон смены вязкости при 100 °C.

    Согласно классификации масел на основе API, все смазки сперва делятся на две категории:

    • S (Service) – жидкости для бензиновых моторов.
    • C (Commercial) – масла для дизелей.

    Эксплуатационные свойства по данному разделению выражаются дополнительной буквой по возрастанию, основываясь на требованиях к качеству. Чем ближе к концу алфавита расположена вторая литера, тем выше свойства масла. Так, для бензиновых моторов наиболее технологичным выступает обозначение SN, а для дизельных – CF. Универсальные смазки, подходящие к обоим типам двигателей, имеют в своей маркировке четыре буквы.

    Подбирая моторное масло для своего автомобиля, важно также уделить внимание допускам. Это стандарт качества смазки с определёнными характеристиками, которые автоконцерн считает наиболее подходящими для использования в том или ином двигателе.

    Информация о допусках содержится в эксплуатационной документации к транспортному средству.

    Технические характеристики 5W-40 – расшифровка

    Индекс вязкости оказывает прямое влияние на температуру, в условиях которой может полноценно работать смазка. Для использования в умеренном климате часто подбираются масла, способные работать и летом, и зимой, а для холодных регионов подойдут с пониженной вязкостью.

     Для определения температурного режима технической жидкости следует отнять число 30-35 от первой цифры индекса SAE, полученное значение будет нижним пределом температуры. Чтобы вывести максимальный предел плюсовой температуры смазки, необходимо вычесть 5 из второго числа индекса.

    5W-40 – это всесезонное масло, которое должно сохранять текучесть при отрицательных и положительных температурах в установленных пределах, чтобы относиться к этому классу по SAE. Как я уже говорил в других статьях, SAE может являться указателем климата, при котором можно использовать это масло, только отчасти и только в отношении низкотемпературного показателя. В целом же это указание на вязкость масла при разных температурах.

    SAE 5W-40 показатели вязкости таблицей:

    Характеристика ПоказательРасшифровка
    Прокачиваемость-35℃Минимальная температура, при которой масло прокачивается по каналам
    Проворачиваемость-30℃Минимальная температура, при которой двигатель можно запускать.
    Кинематическая вязкость при 100 градусах12,6-16,3 мм2/сВ этих пределах должен находиться показатель, чтобы масло могло маркироваться 5W-40.
    Кинематическая вязкость при 40 градусах89-97 мм2/сТо же, но при другой температуре. Этот показатель менее важен, чем вязкость при рабочей температуре.
    Динамическая вязкость CCS при -30 градусахНе более 6600 мПасТо есть чем ближе показатель к этому пределу, тем хуже будет прокручиваться коленвал уже при – 30 градусах.
    Температура вспышкиОт 224℃Может варьировать +/- 10-15 градусов.
    Температура замерзанияОколо -45℃Может варьировать. Этот показатель указывает на температуру, при которой масло полностью замерзнет и не сможет прокачиваться по каналам.

    Из этой таблицы хорошо видно, что вторые два символа в маркировке 40 показывают, какую вязкость будет иметь масло именно при рабочей температуре, то есть, указывает на толщину масляной пленки и то, насколько просто и быстро масло будет проходить по системе. Этот показатель очень важно подбирать именно по рекомендации производителя, так как разные двигатели имеют разные конструкционные особенности.

    Первая цифра 5 – это указание на низкотемпературную вязкость, то есть при -30℃ масло сохранит достаточную текучесть, чтобы прокрутить коленвал.

    По ГОСТ масло будет маркироваться 3з/14. По API чаще всего имеет класс SN, по ACEA A1/B1 2010.

    Преимущества моторных масел SAE 5w-40

    Смазка 5w-40 обрела высокую популярность благодаря выдающимся свойствам и неприхотливости в отношении погодных условий. Используемые в синтетике этой вязкости присадки обеспечивают жидкости антикоррозийные, антикислотные и моющие характеристики. По сравнению со смазками на минеральной основе, синтетические масла способны превосходно работать при внушительных перепадах температуры.

    Изделие 5w-40 позволяет автолюбителям стоять в пробках, передвигаться по бездорожью или свободной дороге с неизменно высокими показателями. Производство жидкости ведётся по самым передовым технологиям, исключающим сворачивание смазки и поломки мотора. А также производители подвергают свою продукцию многочисленным тестам и выводят наилучшие формулы.

    Все составы с вязкостью 5w-40 обладают следующими преимуществами:

    • Обеспечение эффективного запуска мотора в морозы.
    • Повышение ресурса силового агрегата.
    • Качественное обволакивание элементов двигателя прочной защитной плёнкой, которая не разрешается, если соблюдены все условия использования.
    • Устойчивость к окислительным процессам и предупреждение возникновения коррозии.
    • Отличные моющие свойства, гарантирующие чистоту деталей мотора.
    • Отсутствие испарения.

    Какое масло 5W40 лучше: синтетика или полусинтетика?

    Автомобильные масла с маркировкой 5w-40 по своей основе подразделяются на минеральные, полусинтетические и синтетические. Так, минералка является продуктом переработки нефти, а полусинтетика, в зависимости от производителя, может использовать 60-70% минеральной базы и 30-40% всевозможных присадок, повышающих характеристики вязкости и температурной стабильности. Синтетика создается искусственно, поэтому более устойчива на угар и потерю технических характеристик.

    Важное:

    База и присутствие присадок не является показателем качество масла. Эта характеристика зависит от самой основы, технологии изготовления, и только потом от введения в состав определённых добавок.

    Использование масла с той или иной основой напрямую зависит от технического состояния двигателя. Если на основе диагностики и тестов мотор находится в хорошем состоянии, тип технической жидкости все равно определяется по фактическому пробегу.

    Минеральные смазки хорошо демонстрируют себя при эксплуатации в сильно запылённых районах. Тяжёлые условия предполагают более частую замену, в связи с повышенным загрязнением масла при работе. Так что показатель межсервисного пробега до замены требуется снизить в несколько раз.

    На полусинтетические масла 5w-40 отмечается более высокий спрос. Введение в натуральную базу синтетических добавок улучшает стабильность смазки в условиях жары и позволяет сохранять нужную вязкость плёнки в морозы. Различные присадки обеспечивают следование межсервисному интервалу и даже продлевать период до замены технической жидкости.

    Современные моторы лучше всего работают с синтетическими маслам. Искусственные жидкости имеют великолепную устойчивость к окислению и не нуждаются в преждевременной замене. Более того, использование синтетики позволяет увеличить межсервисный интервал, предписанный автопроизводителем.

    Среди важнейших задач смазки выделяется удаление продуктов износа, возникающих при трении элементов двигателя между собой. Синтетические смазки 5w-40 имеют превосходные моющие свойства, отводящие абразивные частицы из сопряжённых деталей. Определённые добавки в составе таких жидкостей обеспечивают теплопроводность жидкости, что приводит к оптимизации температурного режима работы мотора.

    Если коротко. Минералка – это натуральное масло, изготовленное из очищенных нефтепродуктов, она не дает той же стабильности, что синтетические составы. Но при этом синтетика и дороже, хотя и дает идеальные и стабильные характеристики, может использоваться для длительных пробегов без замены. У минералки срок от замены до замены на порядки меньше. У синтетики всегда ниже температура замерзания, особенно низкие показатели у продуктов на основе ПАО и эстеров.

    Почему стоит выбрать масло 5w-40, а не 5w-30?

    Большинство автоконцернов рекомендуют использовать для двигателя смазку 5w-40 благодаря универсальности этого продукта. Продукция с индексом 30 подходит новым автомобилям, а масла с индексом 50 рассчитаны на технику с сильно изношенным мотором или для форсированных двигателей.

    Сравнивая между собой продукты 5w-40 и 5w-30, можно выделить следующие преимущества индекса 5w-40:

    • Учитывая среднюю температуру масла на уровне +100°С, у 5w-40 будет в 1,5 раза выше вязкость, чем у 5W-30
    • Смазка 5w-40 подходит для высокотехнологичных двигателей внутреннего сгорания, которым характерны повышенные тепловые нагрузки. Такая вязкость способна отлично сохранять свои свойства, успешно удерживая плёнку и предотвращая появление трения между деталями на высоких скоростях.
    • У масла 5w-30 более низкий температурный диапазон, чем у 5w-40, при котором вязкость уменьшена для эффективного запуска мотора в морозы. На повышенных температурах жидкость обретает чрезмерную текучесть, сводящую к минимуму смазывающую способность.

    Мой совет. Заливайте именно ту вязкость, которую рекомендует производитель автомобиля. Нет правильного ответа “какая вязкость лучше”, потому что пределы допустимые SAE расчитывает автоконцерн, который разработал двигатель.

    Все о смешивании масел 5w-40

    Для правильной работы мотора требуется поддержание нормального уровня масла. У каждого автомобилиста случались ситуации, когда необходимо срочно долить смазку в двигатель, но нужной жидкости в данный момент нет. Немало людей при этом начинают смешивать масла, но для положительного исхода такого действия следует иметь определённые знания. Приведём основную информацию:

    Сочетание смазки 5w-40 разного типа

    Согласно мнению экспертов, в крайних случаях можно выполнять смешивание минеральных и полусинтетических смазок. Для смеси минералки и синтетики важно одно условие – искусственный продукт должен базироваться на полиальфаолефинах. Если же произошло падение уровня синтетики или полусинтетики, в качестве крайней меры можно добавить немного натуральной смазки.

    Что касается сочетания жидкостей на основе единого состава, к примеру, синтетических с синтетическими, эта связка будет работать, но риски имеются. Снизить их можно путём использования одинаковой вязкости.

    Смешивание 5W40 с синтетической базой от разных производителей

    Синтетику от разных брендов смешивать можно, если свойства жидкости совпадают по API. Особо тщательно следует относиться к этому владельцам авто с форсированными или турбированными моторами, которым требуется только самая качественная смазка 5w-40. Если вы выбрали сертифицированное масло высокого качества, жидкость не должна пениться или выпадать в осадок, но такая смесь все равно не подходит для длительной езды.

    Смешивание полусинтетики и синтетики

    К примеру, в вашем моторе находится синтетическое масло 5w-40 и его запасы срочно необходимо пополнить, но под рукой есть только полусинтетическое масло 10w-40. В данной ситуации можно использовать подобный «коктейль», в связи с изменением суммарной вязкости, а также незначительным падением по низкотемпературным характеристикам.

    Смешивание смазок 5w-40 с разной вязкостью

    Разберём ту же ситуацию, но теперь для долива под рукой есть смазка с такой же маркировкой от одного и того же производителя, но с другой вязкостью – 5w-30. Её можно без опаски доливать в двигатель, но вязкость на высоких температурах будет средней между 30 и 40. Пакеты присадок масел, скорее всего, будут одинаковыми, как и база, что позволит долить довольно много жидкости. На низких температурах запуск мотора будет происходить эффективно.

    Смешивание масел 5w-40 от разных производителей

    Подобное смешивание является самым рискованным, ведь никто не может гарантировать совместимость, тем более в условиях различной базы. Это касается и присадок, хотя зачастую добавки и не конфликтуют между собой. Общие характеристики полученной жидкости могут быть снижены, что окажет негативное влияние на работу двигателя.

    Смешивание смазки 5w-40 от одного производителя

    Самый удачный вариант, так как жидкости от одной компании очень похожи, тем более в условиях единой базы. Специалисты считают, что смешивание составов с единой вязкостью является вполне нормальной практикой для двигателя. Хоть текучесть и будет изменена в одну из сторон, это не окажет значительного влияния на смазывающие и другие способности. При единой основе масла с 100% вероятностью имеют один и тот же пакет присадок.

    5w40 синтетическое моторное масло. Какое лучше?

    Вязкостные присадки моторных масел Unol tv #3 (2часть)

    МОТОРНОЕ МАСЛО МОБИЛ СУПЕР 3000 5W-40 — ЧЕСТНЫЙ ОТЗЫВ

    5w40 расшифровка масло что означает, маркировка, характеристики

    Содержание статьи


    Любой автомобилист заинтересован, чтобы его, ласково называемая «малышка», не подвела на дороге и как можно дольше бегала по шоссе без вынужденного ремонта. Не маловажную роль для беспроблемной езды на автомобиле играет правильный подбор моторного масла.

    Современные производители транспортных средств для обеспечения качественных условий эксплуатации автомобиля рекомендуют тот или иной смазочный материал. Иногда сразу два или три — например, sae 5w40 и sae 5w30. Перед владельцем авто встаёт вопрос: какое из предложенных лучше выбрать?

    Также интересует возможность взаимозаменяемости или смешивания масел 5w40 и 5w30, отличия эксплуатационных свойств и др. Возникает проблема выбора смазки и у владельцев не самых новых авто – у тех, у кого по разным причинам нет рекомендаций производителя.

    Поэтому, не зависимо от того, какая у автолюбителя машина — новая или старая, придётся определяться с выбором ГСМ.

    Как не ошибиться в вопросе подбора автомасла? Как не запутаться среди обширного ассортимента смазочных жидкостей многочисленных отечественных и зарубежных производителей? Как понять какая смазка станет оптимальной для конкретного ДВС?

    Ответ на вопросы кроется в умении читать маркировку, указанную на упаковочной таре. Давайте попробуем охарактеризовать, часто используемое современными автомобилистами масло sae 5w 40.

    Все современные ГСМ обязательно подогнаны под соответствие определённым стандартам: параметрам вязкости масла и классификации по химической основе. Разберём, что может рассказать маркировка под моторное масло 5w40: расшифровка цифровых обозначений, какому стандарту соответствует, к какому классу относится, какие имеет характеристики.

    Что закодировано в SAE?

    Стандарт sae 5w40 – это аббревиатура общества авто-инженеров США. Этот стандарт был разработан американскими инженерами и отвечает параметрам международной классификации масел по вязкости в зависимости от эксплуатационного температурного режима.

    Под вязкостью понимается понятие обусловленной кинематической вязкости — способности смазывающей жидкости сохранять текучесть внутри агрегата автомобиля, обеспечивая при этом достаточную толщину плёнки на трущихся деталях мотора при высоких температурных режимах.

    Чем больше вязкость, тем меньше текучесть жидкости. Одновременно смазка должна отвечать устойчивым характеристикам масла в обширном диапазоне «скачков» температур: от нагревания порядка 150 градусов Цельсия при интенсивных оборотах, до холодного запуска движка в условиях морозов.

    По SAE все масла имеют три категории:

    • Летние – обладают высокой вязкостью, гарантирующей достаточную толщину смазывающей плёнки на контактирующих деталях, но не позволяющую пуск мотора при минусовых показаниях термометра. В обозначении данного класса идёт только цифровой индекс 30, 40, 50 и т. д.
    • Зимние – имеют свойственные характеристики для безопасного запуска двигателя в морозную погоду, но не отвечают качественному смазыванию трущихся поверхностей при высоких сезонных температурах в летнее время. Обозначаются одним цифровым значением и литерой «w» 10w, 5w, 0w и т.д.
    • Всесезонные – универсальные масла, подходят для эксплуатации зимой и летом, способны «подстраиваться» под определённые сезонные условия и обеспечивать требуемые эксплуатационные характеристики. Практически вся продукция на рынке автомасел – это всесезонные смазки. Они не требуют замены смазывающей жидкости со сменой сезона года, более практичны, к тому же носят энергосберегающий характер. Обозначение состоит из двух цифровых значений и литеры «w» по середине — sae 5w 40, 20w 50, 5w-30 и т.д.

    О чём говорит литера «W»

    В маркировке 5w40 расшифровка английской буквы «W» (от американского «winter» — зима) показывает принадлежность смазывающего вещества к маслам, приспособленным к зимним эксплуатационным условиям.

    Зимнее обозначение «w» присутствует как в зимнем сезонном масле, так и в универсальном, разница только в количестве цифр. Поскольку моторное масло 5w40 имеет два индекса вязкости – летний и зимний, следовательно, относится к категории круглогодичных масел.

    Какая роль отведена цифрам

    Прежде чем разбираться, что означают цифры, следует оговориться – все эти значения относительны. Маркировка цифровых значений моторного масла 5w40 расшифровывается следующим образом:

    Первая цифра (слева от «w») – зимний индекс вязкости, в нашем случае «5» помогает в расчётах минимальной температуры (застывания) при которой масляный насос при запуске холодного двигателя беспрепятственно прокачает масло по каналам, тем самым оградит комплектующие от сухого трения.

    Для этого проводится обычное арифметическое действие: от указанного индекса 5 отнимается число 35. Часто среди автолюбителей оговаривается цифра 40 (а не 35), но в таком случае получится уже граница «критической» температуры.

    Полученный результат будет значением той самой холодной отметки термометра, когда мотор при холодном пуске будет справляться со своей работой как следует. В нашем случае 5-35= -30 – также это температура минимальной проворачиваемости самого двигателя, т.к. на морозе масло становится гуще и стартёру труднее прокрутить мотор.

    Вторая цифра (справа от «w») – летний индекс вязкости. В варианте рассматриваемого нами масла 5w40 цифра 40 обозначает, что при проведении тестирования моторных масел при температурах 100-150 градусов по Цельсию, кинематическая вязкость должна находиться в пределах 12,5-16,3 сСт (сантисток) и обеспечивать надёжную защиту работы мотора от износа, за счёт толщины масляной плёнки при высокотемпературном режиме.

    Проводимые тесты замеров скорости сдвига и параметра вязкости результат должны отвечать значению свыше 2,9 мПА/с. Не стоит этот индекс напрямую связывать с температурой внешней среды.

    Классификация по химической основе.

    Любое моторное масло 5w 40 по базовой основе может производиться как минеральное, синтетика или полусинтетика. Минеральное масло имеет относительно меньшую стоимость, чем синтетическое моторное масло 5w40 и используется чаще в силовых агрегатах старого автомобильного парка.

    И всё же, есть моменты, когда «минералка» выручает:

    • Используется для заливки в роторно-поршневые моторы;
    • Для мягкого очищения внутренних поверхностей деталей, комплектующих силовой агрегат;
    • Для обкатки после капремонта;
    • В процессе обкатки мотора для более быстрого «полезного износа».

    Залив синтетических моторных масел 5w40 рекомендован в дорогие авто премиум-класса или в гоночных машинах. За счёт синтетических моторных масел, благодаря высокой стабильности технических характеристик, можно значительно увеличить интервал замены, однако уточнения лучше узнавать в рекомендациях производителя.

    К тому же синтетика обладает отличными моющими свойствами, вынося продукты износа из зоны контакта и перенаправляя их на фильтр.

    Что касается полусинтетических масел, то это самый распространённый смазочный материал. За счёт присадок, которые добавляются в базовую основу полусинтетики, обеспечиваются высокие эксплуатационные характеристики, при этом смазочный материал имеет демократичную цену.

    Заключение.

    Мы рассмотрели: расшифровку маркировки, что масло 5w40 является универсальной смазкой, способной надёжно защитить двигатель от износа и нагара, обеспечить беспроблемный запуск при большой амплитуде температур, что обозначение моторных масел соответствует их техническим характеристикам.

    Хочется добавить, что при выборе масла в первую очередь стоит ориентироваться на рекомендации производителя, поскольку в этом случае расчёт базируется на длительных испытаниях, при которых учитываются все параметры конкретного силового агрегата и конечно на полученные после прочтения статьи знания.

    Удачи в выборе оптимального масла.

    Выбор между 5W30 и 5W40 что лучше лить в двигатель зимой

    Большинство начинающих автолюбителей перед наступлением зимнего сезона начинают задумываться о выборе моторного масла для зимы. Ведь именно на морозе создаются жёсткие условия для работы двигателя. Следовательно, грамотный подход к выбору моторного масла для этого сезона будет залогом плавной и долговременной работы мотора. Как правило, большинство людей задаётся вопросом: “Какое масло лучше зимой: 5w30 или 5w40? “. Далее постараемся детально разобрать, в чём преимущество каждого из них.

    Что скрывается за маркировкой

    По международной классификации SAE моторное масло подразделяется на три класса: зимнее, летнее и всесезонное.

    Зимнее характеризуется низкими показателями вязкости, благодаря чему оно равномерно приникает во все труднодоступные узлы ДВС, что значительно повышает его износостойкость и соответственно позволяет запускать мотор даже при сильных морозах. В обозначении на первом месте стоит цифра, характеризующая вязкость, а после неё идёт буква «W» (от англ. Winter – зима). Будет идеальным вариантом для городов с суровым холодным климатом. Пример: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W.

    Летнее отличается гораздо большей вязкостью, тем самым сохраняя смазывающие свойства даже в сильную жару. В обозначение используются только цифры, которые характеризуют вязкость смазывающей жидкости (SAE 30, SAE 40, SAE 50).

    Всесезонное является универсальным, которое используется как зимой, так и летом. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, пропадает необходимость замены перед каждым сезоном. К такому типу относятся масла с маркировками SAE 5W30 и SAE 5W40, о которых непосредственно пойдёт речь. Первая цифра в маркировке характеризует вязкость жидкости в зимнее время года при холодном двигателе, а вторая соответствует летнему показателю вязкости для рабочей температуре мотора.

    Рекомендуемый класс вязкости моторного масла в зависимости от температур окружающего воздуха

    Отличие масел 5W30 и 5W40 для зимнего использования

    Большинство автовладельцев ошибочно считают, что на основные характеристики смазывающей жидкости в холодный сезон влияет только та часть индекса SAE, которая описывает свойства для зимы. Следовательно, многие из них не придают значение летнему показателю вязкости при выборе моторного масла для зимы. Разумеется, от летних свойств также зависит эффективность смазывающей жидкости в морозную погоду.

    Первым делом учитывают рекомендации автопроизводителя, которые указаны в мануале к автомобилю. Однако если мотор с большим пробегом (образуются увеличенные зазоры между деталями в местах трения), либо же автомобиль эксплуатируется в регионе с резкими перепадами температуры, то гораздо целесообразнее будет залить густую смазку – SAE 5W40.

    Требования к маслам зимой

    Для зимних масел разработаны специальные требования. Рассмотрим главные параметры, которые опытный водитель учитывает при покупке:

    • Минимальная температура прокачивания. Данный параметр напрямую связан с динамической вязкостью, а у смазывающих жидкостей с индексом 5W динамическая вязкость не должна превышать 60000 МПа • с при температуре – 35 C. Это значение соответствует стандартам многих масляных насосов. Однако, как и любой другой агрегат, масляные насосы со временем изнашиваются, а при сильном износе затруднения при прокачивании могут возникнуть даже в летнее время года;
    • Минимальная допустимая температура безопасного вращения коленвала. Как и предыдущего параметра, имеется зависимость от динамической вязкости, но измерения проводятся другим методом. Для смазывающих материалов 5W значение этого показателя не должно превышать 6600 МПа • с при температуре –30 C. Это помогает коленвалу свободно вращаться, а так же способствует свободному движению смазки по каналам.

    Выше мы рассмотрели основные требования, зависящие от показателя вязкости по международному стандарту. Исходя из этой информации, может сложиться ошибочное, что практически нет разницы, что заливать в двигатель на зиму: 5W30 или 5W40.

    Но всё же разница есть. Каждый производитель старается улучшить показатели своего продукта, которые превосходят общепринятые стандарты.

    Например, некоторые масла совсем чуть-чуть не дотягивают до индекса 0W, а другие наоборот с натяжкой получили индекс 5W. Разумеется, 0W более предпочтителен в данной ситуации.

    На что обращать внимание при выборе масла на зиму, кроме вязкости

    Существует ещё несколько параметров, которые, помимо вязкости оказывают влияние на работу ДВС в холодный сезон:

    • Индекс вязкости (ИВ). Показывает зависимость вязкости от перепадов температуры. 5W30 имеет более высокий ИВ;
    • Точка потери текучести. Название параметра говорит само за себя. Указывается на задней стороне ёмкости, где можно найти другие и характеристики. При сильных морозах гораздо предпочтительнее использовать смазывающую жидкость с более низкой точкой замерзания, это увеличит шансы безопасного запуска двигателя;
    • Используемые присадки. От качества основной базы и присадок сильно зависит эффективность смазывающей жидкости. В современном двигателе к использованию рекомендуется масло на синтетической основе. Синтетика имеет более высокие показатели по сравнению с полусинтетикой, не говоря уже о минеральных.

    Итог, что лучше

    Итак, пришло время подвести итоги и разложить всё по полочкам, чтобы вы окончательно определились, какое масло станет лучшим выбором для вашего автомобиля.

    Наиболее вероятно, что подходящий вам вариант есть в рекомендациях от автопроизводителя. Однако в мануале обычно указывается несколько вариантов, и для последующего шага к выбору помогут сделать следующие условия:

    1. Климат. Если температура воздуха в вашем регионе находится в диапазоне от -25 до +25, то лучше подойдёт смазывающая жидкость 5W30, а в диапазоне -25 до +35 соответственно 5W40. Если же вы проживаете в условиях сурового климата, то скорее стоит рассмотреть летние или зимние смазки;
    2. Уровень износа мотора. Если же пробег автомобиля составляет более 100 тысяч километров, то рекомендуется заливать 5W40, если же менее 100 тысяч, то вполне подойдёт 5W30;
    3. Другие характеристики. После прочтения предыдущих двух пунктов некоторым всё равно будет сложно сделать выбор, далее будем рассматривать свойства самих масел.

    Подходящим для вас выбором станут такие масла, у которых:

    • повышенный индекс вязкости;
    • точка застывания находится ниже;
    • в состав входят различные защитные присадки.

    Ещё стоит отметить, что ресурс мотора зависит не только от использования качественной смазки. Стоит уделить особое внимание эксплуатации автомобиля в холодный зимний сезон.

    Перед началом движения в мороз нужно двигателю нужно дать прогреться хотя бы пару минут, затем стараться не раскручивать его до высоких оборотов, пока не прогреется до рабочей температуры.

    Помимо всего вышеперечисленного есть ещё такое понятие, как интервалы замены. Очень важно своевременно производить замену смазывающей жидкости. Во многих руководствах рекомендуется делать это раз в год или каждые 10 тысяч километров, однако существуют специальные масла с увеличенными интервалами замены. Эта информация обычно указывается на упаковке.

    5w30 и 5w40 в чем разница?

    В настоящее время автомобильный парк РФ в основном составляют автомобили, двигатели которых и условия эксплуатации требуют масел категории 5W30 или 5W40. Ниже кратко рассмотрим масла 5W30 и 5W40, в чём разница между ними, можно ли их смешивать и смазка с каким классом по SAE лучше подходит для зимы.

    Расшифровка масла 5W30 и 5W40

    Подобным образом, двумя числами, разделёнными латинской буквой «W», обозначаются всесезонные масла по классификатору SAE J300. На самом деле разница между рассматриваемыми смазками небольшая.

    У масел 5W30 и 5W40 зимний показатель вязкости одинаковый: 5W. Это означает, что масло обладает следующими качествами при зимней эксплуатации:

    • вязкость при прокачивании смазки насосом по системе гарантирована при температуре окружающей среды до –35° C;
    • вязкость при проворачивании коленчатого вала позволит гарантированно осуществить запуск двигателя стартером и при этом защитить вкладыши и шейки коленчатого вала, а также крышки и постели распределительного вала от задиров при температуре окружающей среды до –30° C.

    И для двух рассматриваемых масел этот показатель одинаков. То есть, касаемо зимней эксплуатации разницы нет.

    Так называемая летняя часть индекса по SAE говорит о кинематической и динамической вязкости при рабочей температуре масла. Здесь уже есть довольно существенные различия. У масла 5W30 кинематическая вязкость при 100° C находится в пределах от 9,3 до 12,5 сСт, динамическая при 150° C составляет 2,9 сСп. Для масла 5W40 соответственно от 12,5 до 16,3 сСт и 3,5 сСп.

    Можно ли смешивать 5w30 и 5w40?

    Этот вопрос не совсем корректен, так как на смешиваемость масел влияют другие факторы. Но этот вопрос по-прежнему часто задаётся автомобилистами. Поэтому дадим пояснение.

    Можно без ограничений смешивать масла с одинаковыми базами и аналогичными пакетами присадок. Например, если вы заливаете гидрокрекинговую синтетику (или полусинтетику, если брать в расчёт западную классификацию) с пакетом присадок от Lubrizol – можно без опасений доливать масло с такой же базой и присадками от Lubrizol. Разница будет заключаться только в концентрации загущающих компонентов и несущественном различии в других активных веществах. Конфликтовать между собой масла не будут. Причём это утверждение справедливо независимо от производителя масла.

    Нельзя смешивать масла 5W30 и 5W40, у которых разная природа происхождения. Например, лить минералку 5W30 в качественную ПАО-синтетику 5W40 нежелательно. Отличия между этими смазками на молекулярном уровне существенны. Подобное смешивание может привести к повышенному пенообразованию, распаду некоторых присадочных компонентов, формированию балластных химических соединений и их выпадению в осадок, а также к некоторым другим неприятным побочным эффектам.

    Что гуще: 5w30 или 5w40?

    Исходя из первого пункта, ответ на этот вопрос такой: гуще масло с вязкостью 5W40. Как в плане динамической вязкости (при высокоскоростном сдвиге), так и в плане кинематической. Однако однозначно утверждать, что какое-то из масел лучше или хуже только потому, что оно более густое, нельзя.

    Параметр вязкости не оценивается только лишь в плоскости лучше/хуже. Помимо самой вязкости, которая определённо выше у масла 5W40, важным выступает такой показатель, как коэффициент вязкости. Этот показатель характеризует способность масла сохранять свои вязкостные показатели в широком интервале температур. И чем выше этот показатель, тем меньше характеристики масла зависят от температуры.

    Например, при коэффициенте вязкости 140 единиц, масло существенно будет изменять свою текучесть при изменении температуры. При отрицательных температурах оно будет ощутимо густеть, а при положительных становиться более текучим. В то же время коэффициент вязкости 180 единиц говорит о меньшей зависимости вязкости от изменения температуры. То есть масло более стабильно в плане вязкости в широком диапазоне температур.

    Масло на зиму: 5W30 или 5W40?

    В плане безопасности холодного пуска оба рассматриваемых масла одинаково хорошо отработают в моторе зимой. Гарантированная защита двигателя обеспечивается при температурах до –30° C. Разницы для зимней эксплуатации нет, или она несущественна.

    Чем отличается «летняя» часть показателя вязкости – мы разобрали выше. И как это скажется на зимней эксплуатации – зависит только от самого двигателя. Если он рассчитан на работу с маслом, у которого высокотемпературная вязкость должна быть 30 единиц по SAE – масло 5W30 и будет лучше для зимы. Если же двигатель требует смазки 5W40 – лучше не экспериментировать и лить именно его.

    Какое масло лучше: 5W30 или 5W40?

    Изначально автопроизводитель закладывает в конструкцию мотора определённые параметры: зазоры между контактирующими деталями, максимальную величину нагрузок в парах трения, шероховатость сопрягаемых поверхностей и др. И масло подбирается таким образом, чтобы оно без проблем проникало в пятна контакта, формировало надёжную защитную плёнку и минимизировало контакт металла по металлу.

    Поэтому вывод здесь простой: лучше то масло, которое изначально более технологичное и качественное и рекомендуется автопроизводителем. Здесь есть небольшая оговорка, о которой не все автомобилисты знают. Автопроизводитель для некоторых моделей авто может рекомендовать различные масла для разных условий эксплуатации или пробега. Поэтому не будет лишним ещё раз пролистать руководство по эксплуатации и заглянуть в раздел с рекомендуемыми маслами.

    Чем отличается масло 5W-30 от 5W-40

    У многих автовладельцев при необходимости замены масла возникает масса вопросов, ведь до конца точно не знаешь нюансы выбора и применения. Чаще всего не стоит отклоняться от рекомендаций завода-изготовителя транспортного средства. Такое решение является наиболее оптимальным для сохранности функций авто. Поиски идеального средства считаются одним из самых важных процессов. Многим автолюбителям интересно разобраться, какое масло лучше зимой – 5w30 или 5w40. Мнений на эту тему существует множество, эта статья поможет разобраться.

    В чем отличие масла 5W-30 от 5W-40.

    Что такое условная маркировка 5w30 и 5w40

    Данные синтетические моторные масла входят в приемлемую ценовую категорию и хорошо приспособлены для применения во многих транспортных средствах. Расшифровка масла 5w30 и 5w40:

    1. Первая цифра указывает на скорость движения средства при высокой температуре мотора.
    2. Литера W – «Winter» (с английского переводится как «зима») говорит о возможном использовании средства в северных широтах.
    3. Последние цифры указывают на низкотемпературную вязкость. Из числа 5 вычитается 30 или 40, таким образом, температура, при которой допускается запуск холодного двигателя, составляет -25 и -35 градусов соответственно.

    В чём разница между маслами 5w30 и 5w40

    Перед тем как купить моторное масло 5w30 или 5w40, необходимо разобраться, в чём разница между ними. Смазочные средства характеризуются идентичными показателями, указывающими на пригодность пользования зимой. Но стоит обратить внимание на высокотемпературную вязкость по SAE – это то, чем отличается масло 5w40 от 5w30. Так, кинетическая вязкость при нагревании до 100 градусов будет равняться (мм кВ./сек):

    • у «тридцатки» 9,3 – 12,5;
    • у «сороковки» 12,5 – 16,3.

    Обе разновидности характеризуются минимальной вязкостью HTHS в 2.9, но у «сороковки» показатель может достигать 3.7. Исходя из выше изложенного, можно определить, какое масло жиже. В этом 5w40 превосходит аналог.

    Что лучше: 5w30 или 5w40

    Эксперты, обсуждая тему, какое масло лучше зимой – 5w30 или 5w40, советуют отталкиваться от марки авто, его возраста и климатических условий, в которых приходится его эксплуатировать. Считается, что если машина была выпущена пару лет назад и не успела пройти 70 тыс. км., лучше заливать «тридцатку». Если пробег машины достиг 100 тыс. км. и более, средство сменяется на 5w40. Это объясняется увеличением зазоров между трущимися деталями. Следовательно, смазка будет стекать по ним гораздо быстрее, поэтому в этом случае низкая вязкость станет недостатком.

    Специалисты отмечают, что вещество с обозначением 5W40 лучше заливать в усовершенствованные моторы внутреннего сгорания, которые отличаются высокой тепловой напряженностью. Данная смазка хорошо сберегает свои вязкостные особенности и позволяет создавать защитную плёнку, исключая риск возникновение непредвиденных ситуаций. Выбирать масло требуется осторожно, ориентируясь на большое количество решающих факторов. Лучше не отклоняться от советов изготовителя, так как риск повредить составляющие элементы довольно большой.

    Совместимость масел 5w30 и 5w40

    Многие автолюбители интересуются, можно ли смешивать масла 5W30 и 5W40. Часто это необходимо при возникновении неисправностей, когда следует долить моторное вещество. Когда в этот период не имеется под рукой необходимого вещества, ранее используемого для силового агрегата, особо остро встаёт данный вопрос. Эксперты не рекомендуют смешивать минеральное масло с разновидностью, имеющей синтетическую основу. Не советуют смешивать и синтетику с полусинтетикой. Допускается смешивание данных масел, лишь если их изготовил один производитель, а также если они изготовлены на одинаковой базовой основе. Тогда риск будет минимальным.

    Однозначно никто не сможет сказать, допускается ли доливать 5W30 к 5W40 или наоборот. Сомнения заключаются в том, что каждая разновидность отличается особенным набором присадок, которые способны вступать в реакцию после смешивания. Даже если не наблюдается негативных последствий, то рисковать всё же в дальнейшем не стоит. После устранения поломки потребуется незамедлительно слить средство, сменить масляной фильтр, а иногда и промыть сам мотор.

    Выбор смазки для мотора – это решение индивидуальное. Но главное правило эксплуатации изношенного мотора – увеличение вязкости масла. Если раньше приобретали вещество «тридцатку», то нужно отдать предпочтение теперь 40, далее заменить на 50. Благодаря повышению вязкости происходит снижение интенсивности трения деталей автомобиля, улучшается их износоустойчивость.

    Часто задаваемые вопросы о типах, весе и вязкости масла

    Если у вас есть вопросы, касающиеся характеристик моторного масла, синтетических масел или того, как утилизировать отработанное масло, вы можете получить ответы на них ниже. Во-первых, сузьте варианты, выбрав категорию, наиболее близкую к вашему вопросу.

    Часто задаваемые вопросы о типах, весе и вязкости масла

    Можно ли менять вес моторного масла, например, с 5W-20 на 10W-30?

    Это зависит от обстоятельств. Некоторые производители автомобилей предоставляют ряд рекомендуемых классов вязкости моторного масла в зависимости от температуры наружного воздуха, при которой эксплуатируется автомобиль.Другие производители рекомендуют использовать моторное масло только одного класса вязкости. Для достижения наилучших характеристик двигателя всегда следуйте рекомендациям производителя, содержащимся в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Можно ли использовать 5W-30 в автомобиле, если в руководстве по эксплуатации указано использование 5W-20?

    Valvoline не рекомендует этого делать. Использование более тяжелого сорта, чем рекомендовано, может привести к снижению расхода топлива, увеличению нагрузки на двигатель и, в конечном итоге, сокращению срока службы двигателя. Использование более легкого сплава, чем рекомендовано, может привести к чрезмерному механическому износу и сокращению срока службы двигателя.Для достижения максимальной производительности двигателя соблюдайте рекомендованную вязкость моторного масла и график технического обслуживания, приведенный в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Что означает буква «w» в марке моторного масла?

    Буква «w» в моторном масле означает зиму. Первое число в классификации масел относится к вязкости в холодную погоду. Чем ниже это число, тем менее вязким будет ваше масло при низких температурах. Например, моторное масло 5W будет течь лучше при более низких температурах, чем моторное масло 15W.Более высокое число после «w» относится к вязкости в жаркую погоду или к тому, насколько жидким является ваше масло при высоких температурах. Чем выше число, тем гуще масло при указанной температуре.

    Густое масло лучше?

    В некоторых случаях более густое масло можно использовать для компенсации увеличенных зазоров в подшипниках (зазоры между подшипником и вращающимся валом), которые возникли с годами. Большое изменение зазоров подшипников может привести к ухудшению смазки. Для достижения наилучших характеристик всегда следуйте рекомендациям по вязкости моторного масла в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Когда имеет смысл использовать обычное масло (SAE30) вместо всесезонного (5W-30)?

    Масло прямого веса никогда не рекомендуется для использования в системе, требующей мультивязкого масла. Масла прямого веса обычно рекомендуются для двигателей меньшей мощности или старых автомобилей, которые были произведены до производства мультивязких масел.

    Вреден ли для двигателя моего автомобиля смена типа моторного масла (обычное, синтетическое и т. Д.)?

    Обычные синтетические смеси, синтетические моторные масла и моторные масла с большим пробегом совместимы и не повредят двигатель вашего автомобиля.Для достижения максимальной производительности двигателя следуйте рекомендациям по типу моторного масла, приведенным в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Правда ли, что старые автомобили должны использовать только обычное масло?

    Должен ли я ждать, пока моя машина не наберет 75 000 миль, прежде чем я смогу использовать MaxLife?

    Моторное масло

    Valvoline MaxLife разработано для автомобилей с большим пробегом от 75 000 миль и более. Однако вполне допустимо использовать моторное масло с большим пробегом в новых или подержанных автомобилях с пробегом менее 75 000 миль.

    Всегда ли MaxLife было моторным маслом на синтетической основе?

    Моторное масло MaxLife Synthetic Blend фактически является тем же продуктом, что и обычное масло MaxLife. MaxLife всегда была смесью синтетических масел; мы только что маркируем продукт таким образом. Пока вы использовали MaxLife, вы использовали смешанные синтетические масла.

    Чем полностью синтетические моторные масла Valvoline по сравнению с Mobil 1 и Amsoil?

    Полностью синтетические моторные масла

    Valvoline соответствуют и превосходят те же спецификации, что и эти два продукта.

    Полностью синтетические моторные масла Valvoline — это высокоэффективные высококачественные масла, в состав которых входят полностью синтетические базовые масла и присадки высшего уровня, обеспечивающие повышенный уровень эксплуатационных характеристик. Все полностью синтетические моторные масла Valvoline имеют лицензию API для обеспечения качества для автомобилей в Северной Америке. Мы специально разработали Valvoline SynPower 5w40 для применения в высокопроизводительных европейских или дизельных легковых автомобилях, и это масло имеет специальные одобрения OEM, такие как Mercedes Benz, Volkswagen, Porsche и BMW.Наши североамериканские SynPower 5w20, 5w30 и 10w30 превышают требования ILSAC GF-5 и имеют маркировку API звездообразования на передней этикетке. Полностью синтетические моторные масла Valvoline разработаны с дополнительным содержанием детергентов и антиоксидантов, обеспечивающих отличную защиту от отложений и нагрева.

    Расшифровка вязкости моторного масла и какое масло лучше всего подходит для моей машины

    0W-30, 5W-30, 10W-30? Вы знаете, что они означают?

    Насколько легко масло в вашем двигателе течет при указанной температуре? Вот что вкратце означает вязкость моторного масла с точки зрения автомобилестроения.На это можно просто взглянуть: жидкие масла имеют более низкую вязкость, текут и текут легче при низких температурах, чем более густые масла.

    Присмотритесь к бутылке, и вы увидите обозначение «XW-XX». На этой этикетке указывается класс вязкости моторного масла в соответствии со шкалой, разработанной Обществом автомобильных инженеров для стандартизации измерений вязкости. Буква «W» обозначает зиму, а цифра перед ней — это рейтинг вязкости моторного масла при 0 градусах Фаренгейта.Это означает, что чем ниже значение, тем меньше загустеет масло в холодную погоду или зимой. Читать числа после «XW»? Это дает вам представление о скорости потока масла при 100 градусах Цельсия — о том, как масло сопротивляется разжижению при высоких температурах.

    Чтобы проиллюстрировать эту точку зрения, масло класса 5W-30 будет меньше загустевать в холодную погоду по сравнению с маслом класса 10W-30. С другой стороны, то же масло класса 5W-30 разжижается при высоких температурах быстрее, чем масло класса 5W-40.Ваш выбор моторного масла будет зависеть от того, где вы собираетесь использовать свой автомобиль. Если вы едете в холодных условиях, жидкие масла, менее склонные к загустеванию при низких температурах, помогут запустить двигатель быстрее, чем если бы вы использовали густые масла. И наоборот, если вы едете летом, густое масло, менее склонное к разбавлению, означает, что двигатель вашего автомобиля будет лучше работать в жаркую погоду.

    Не существует единого решения, подходящего для всех, и это правило применяется к моторным маслам. По этой причине были разработаны моторные масла с широким диапазоном классов вязкости.Масла классов 0W-20 и 5W-30 подходят для более холодных условий вождения; масла классов 15W-40 и 20W-50 — лучший выбор для лета или жаркого климата.

    Новые моторные масла включают марки 0W-30, 5W-30 и 10W-30. До 2001 года идеальной массой масла считалось 30W, пока Ford не разработал спецификации 5W-20. Итак, что лучше между 10W-30 и 5W-30? До появления гидротрещин для масел группы 2 первое считалось лучшим из-за присадок и присадок, улучшающих индекс вязкости; логика состоит в том, что масло 10-весового веса будет работать лучше, чем 5-весовое масло, если улучшители индекса вязкости не будут работать эффективно.Следует отметить, что не масло само по себе, а присадки придают жидкости толщину, необходимую для вязкости при надлежащей рабочей температуре.

    Масло 10W-30 также легко получить из обычных моторных масел, хотя в большинстве руководств для владельцев автомобилей оно не рекомендуется. С другой стороны, 5W-30 выпускается как в обычном, полностью синтетическом, так и в смешанном виде. Полностью синтетический тип имеет меньше добавок вязкости, а синтетические молекулы более стабильны в поддержании вязкости.Если вы выберете обычное масло или масло смешанного типа, получение пакета присадок поможет ускорить получение желаемых свойств.

    Подводя итог, лучше всего подбирать моторное масло в зависимости от того, где вы водите машину.

    Знание нюансов индексов вязкости моторного масла во многом поможет вашему автомобильному двигателю работать лучше и оставаться в отличной, пригодной для эксплуатации форме в течение длительного времени.

    «Убить» Масла импортные синтетические по российскому бензину

    При эксплуатации автомобиля владельцы сталкиваются с необходимостью замены изношенных запчастей и расходных материалов, в том числе технических жидкостей.

    Регулярное техническое обслуживание подразумевает обязательную замену моторного масла. В отличие от марки бензина, смазочные материалы имеют множество параметров, характеристик и норм.

    Они могут быть как условными (допуски для конкретных марок автомобилей), так и безусловными, определяющими совместимость со многими марками и моделями двигателей.

    Наиболее популярным является стандарт 5W30, расшифровка которого определяет климатические условия эксплуатации. После обязательной привязки к дилерскому сервису (окончание гарантийного срока) водитель должен самостоятельно разобраться, что включает в себя маркировку моторных масел.

    Расшифровка автомобильных масел с учетом мировых стандартов

    Мы опускаем конкретные спецификации автопроизводителей за скобки, хотя их наличие освобождает от необходимости изучать остальные технические характеристики. У любого моторного масла есть универсальные признаки, которые подходят для разных двигателей.

    Что означают цифры 5w40 на канистре — видео

    Одной из основных характеристик является классификация вязкости SAE.

    Краткая стандартная история

    Аббревиатура SAE означает формализованное общество инженеров-автомобилестроителей, в которое вовлечены практически все государства, так или иначе связанные с производством и серийной эксплуатацией автомобилей.

    Он образовался в 1905 году, когда все стало ясно, что будущее транспорта за автомобилями. На сегодняшний день существует более двух с половиной тысяч нормативов эксплуатации любых видов транспорта и стационарных механизмов.

    Разобраться в них для неподготовленного оператора — настоящая проблема. Ведь эти стандарты действительны не только для обычного использования в индивидуальном порядке.

    Технологии охватывают общественный транспорт, грузовую технику, строительную и дорожную технику, сельскохозяйственные агрегаты.

    Подробная информация о том, что такое SAE — Видео

    Форматы, разработанные Сообществом автомобильных инженеров и получившие единый формат SAE, создают почти 500 рабочих групп с аккредитацией в разных странах.

    В технических формулировках можно встретить другое название: «J-Reports». В рабочих группах работает более 4 тысяч сертифицированных специалистов, которые имеют право назначать международную расшифровку обозначений смазочных материалов.

    Актуальность стандартов ставит четкие задачи, помогающие не только потребителям, но и покупателям смазочных материалов:

    • гарантированная установка и соответствие ожиданиям в процессе эксплуатации приобретенного товара;
    • соблюдение норм, установленных международными договорами на экспертном уровне;
    • соответствие уровню качества выпускаемых смазочных материалов;
    • гарантированная совместимость расходных материалов с агрегатами, в которых предполагается использование;
    • экономия денег для потребителя;
    • снижение затрат на разработку и производство новой продукции;
    • сохранение природных ресурсов, в том числе снижение вреда при утилизации смазочных материалов.

    Положительный результат деятельности Общества инженеров автомобильной промышленности:


    Популярные обозначения: Oil Decryption 5W30 и 5W40

    Такая классификация была принята вышеупомянутым сообществом инженеров (SAE) в 1911 году, когда относительное разнообразие двигателей вынудило производителей масел расширить ассортимент.

    Кроме того, к этому времени автомобили стали эксплуатировать в различных климатических поясах: возникла необходимость классифицировать использование среды в зависимости от температуры окружающей среды.

    Именно вязкость масла является точнее сохранением этого параметра в определенном температурном диапазоне, основанном на стандарте. Классификатор SAE получил код J300 и включил следующие температурные пороги:

    • 6 классов для работы в зимних условиях (в классическом понимании для средних широт): 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
    • 5 классов для эксплуатации в летних условиях: 20, 30, 40, 50, 60.

    Поскольку эксплуатация автомобилей в тропическом климате для бытового потребителя не актуальна, рассмотрим так называемые всесезонные масла.Их можно заливать в машину без привязки к определенному времени года.

    При этом обозначение температурной совместимости можно сдвинуть в нужную сторону: для регионов с преобладанием зимнего или летнего периодов.

    Стандарты с узким контролем характерны только для нескольких регионов: крайнего севера или жаркой пустыни с постоянными температурами.

    примечание

    Латинская буква «W» означает Зима, то есть зима.Ее наличие в стандарте означает всесезонность. То есть расшифровка 5W 40 предписывает использование масла не только зимой, но и летом.

    Цифровые обозначения привязывают смазку к температурным режимам, но не указывают конкретное значение в градусах. Цифра слева от буквы «w» характеризует зимний температурный диапазон, справа — летний. Привязка к температурам указана на иллюстрации в виде диаграммы.

    Для работы двигателя особенно важны две характеристики:

    1. Температура заливки (минимальная и максимальная).Цифры означают, что в указанном диапазоне масло гарантированно проходит по каналам маслопровода, не замерзает и не стекает вниз.
    2. Минимальная температура, при которой стартер может вращать коленчатый вал для запуска двигателя. Низкие температуры настолько увеличивают вязкость масла, что оно плотно захватывает вращающиеся элементы.

    Наглядный пример на иллюстрации:

    Если коротко, то, например, маркировка масла 5W40 означает, что масло более плотное по сравнению с 5W30 и, следовательно, лучше защищает двигатель в жарком климате.

    Минеральная вода синтетическая или полусинтетическая, дизельное топливо или бензин

    Несмотря на практику введения большого количества присадок в моторные масла, качество конечного продукта на 70% определяется базовой основой, то есть средой, в которую эти компоненты добавляются.

    Классификатор SAE предписывает следующую маркировку:

    1. Если масло произведено на основе основы, полученной при переработке сырой нефти, на этикетке присутствует слово «Минеральное».Это означает, что сырье 100% натурального происхождения, а метод обработки — дистилляция.
    2. Основное основание, полученное в результате синтеза (из природного газа или другим способом), помечено фразой «Полностью синтетическое». При этом в конечном продукте могут присутствовать минеральные добавки, на происхождение основы это не влияет.
    3. С целью удешевления продукта при сохранении свойств, присущих синтетическим маслам, производители могут смешивать минеральную основу с базой, полученной искусственным путем.Такие смазки обозначаются как «Полусинтетические».
    4. Есть категория, которая не попадает ни в одну из перечисленных. Это базовая основа, полученная из натурального масла технологией гидрокрекинга.

    Процедура настолько глубокая, что свойства основы мало отличаются от чистой синтетики. Однако это минеральная основа.

    При активном лобби производителей нефти ассоциация SAE решила отнести такие масла к категории синтетических.Производитель на добровольной основе может маркировать продукт аббревиатурой «HC», то есть гидрокрекинг. А может и не ярлык: это не нарушение.

    примечание

    Гидрокрекинг в последние годы получил настолько широкое распространение, что более 50% масел создается на этой основе.

    Дизельные или бензиновые двигатели работают в разных условиях с точки зрения применимости масла. Например, двигатели, работающие на тяжелом топливе, характеризуются ударными нагрузками и наличием твердых частиц в картере.

    Таким образом, существуют масла, разработанные как для отдельных категорий (дизель / бензин), так и универсальные. Информация обязательно присутствует в маркировке.

    Классификация масел API

    Помимо чисто технических параметров, мировое сообщество ввело стандарт качества смазочных материалов: API. Его расшифровка (например: API SM / CF) привязана к типу двигателя, году выпуска автомобиля, эксплуатационным и качественным характеристикам масла.

    • буква «с» означает принадлежность к бензиновым двигателям;
    • буква «С» означает принадлежность к дизельным двигателям.

    Последняя буква (расшифровка SM, SN, CF и т.д.) как раз характеризует качество и совместимость с поколениями автомобилей.

    Чем оно выше (порядковый номер буквы в латинском алфавите), тем более качественный эталон соответствует маслу. Каждый следующий стандарт дешифрования поглощает предыдущий: то есть обратной совместимости нет.

    Если есть сомнения в том, какое масло нужно заливать в двигатель, то вам стоит обратить внимание на наш рейтинг на 2018 — 2019 годы. Этот ТОП-10 лучших моторных масел составлен по мнению покупателей. Также учитывается идеальное соотношение цены и качества, которое часто выходит на первый план при покупке.

    10 zic x9 5w-30

    Для новейших двигателей с турбонаддувом и без него рекомендуется приобретать масло ZiC X9 5W-30. Это значительно снизило содержание золы, серы и фосфора.Ресурс мотора значительно увеличится, а топливо будет экономиться экономно. Подходит абсолютно для всех сезонов.

    Плюсы:

    • Подходит даже для двигателей с турбонаддувом.
    • Делает двигатель надежным двигателем.
    • Идеально подходит для использования в любое время года.

    Минусы:

    • Желательно использовать качественный бензин.

    9 General Motors Dexos2 LongLife 5W30


    Недорогое синтетическое масло General Motors Dexos2 Longlife 5W30 необходимо при постоянной агрессивной езде, а также в период тяжелых условий эксплуатации.Быстро смазываются все ответственные элементы двигателя, появляется видимая экономия топлива. Даже при низких температурах мотор сможет запуститься с первого раза. Появляется прочная масляная пленка, которая особенно защищает элементы износа.

    Плюсы:

    • Очень тихий моторный отсек.
    • Заводит машину в мороз.
    • Минимальная цена.

    Минусы:

    • Масло надо часто менять.

    8 Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30


    SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W-30 — полностью синтетическое моторное масло, которое также может активно применяться для бензиновых и газовых двигателей.Также масло подходит для дизельных моторов без фильтров. Он отлично защищает и очищает самый важный компонент автомобиля. На поверхности мотора больше не будет вредных отложений. Кроме того, значительно снижается трение между деталями, что благоприятно сказывается на экономии топлива.

    Плюсы:

    • Используется в различных двигателях.
    • Экономит топливо, снижая его расход.
    • Повышает надежность двигателя.

    Минусы:

    7 Total Quartz Ineo ECS 5W30


    Масло Total Quartz Ineo ECS 5W30 отличается пониженным содержанием серы и фосфора, а также довольно низкой сульфатной золой.Благодаря этому выхлопные газы существенно очищаются, а топливо серьезно экономится. В это масло можно заливать практически любые двигатели — дизельные и бензиновые.

    Плюсы:

    • Мотор начинает работать тише.
    • Срок службы двигателя увеличен.
    • Серьезная экономия топлива.

    Минусы:

    • Редко можно встретить в продаже.

    6 LUKOIL GENESIS CLARITECH 5W-30


    LUKOIL MALOZIS CLARITECH 5W-30 Majal Motor Oil подходит не только для большинства автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, но и может применяться в любое время года.Такое масло увеличивает долговечность мотора, а также улучшает работу подметальной системы выхлопа.

    Плюсы:

    • Двигатель легко заводится даже зимой.
    • Подделок практически нет.
    • Минимальный расход масла.

    Минусы:

    • Требует довольно частой замены.

    5 IDEMITSU ZEPRO TURING 5W-30


    Масло Idemitsu Zepro Touring 5W-30 создано для абсолютно любых автомобилей, работающих на бензине. Высокая эффективность с точки зрения расхода топлива дополняется потрясающей вязкостью. Это синтетическое масло адаптировано к различным температурным условиям, благоприятно влияя на двигатель. Для его изготовления применяется сложнейшая каталитическая депарафинизация.

    Плюсы:

    • Действительно тихая работа мотора.
    • Подходит для суровых зим.
    • Серьезная экономия бензина.

    Минусы:

    • Трудно найти в продаже.
    • Подходит только для бензиновых двигателей.

    4 LIQUI MOLY SPECIAL TEC AA 5W-30


    Нужна серьезная защита двигателя? Тогда хорошим выбором станет Liqui Moly Special TEC AA 5W-30. Это синтетическое масло снижает расход топлива и защищает от чрезмерного износа благодаря специальной рецептуре. Детали мотора не повреждаются при эксплуатации, а сам он остается предельно чистым. Особый акцент сделан на автомобилях американского и азиатского производства, на которых проводились активные испытания.

    Плюсы:

    • Отличная экономия топлива.
    • Двигатель остается чистым.
    • Масло быстро переходит во все детали.

    Минусы:

    • Больше подходит для автомобилей азиатских и американских марок.

    3 Mobil 1 ESP Formula 5W-30


    Синтетическое моторное масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30 сохраняет все детали двигателя чистыми. Он изготовлен на основе эксклюзивной формулы, включающей технологические компоненты. Разработано масло для бензиновых и дизельных двигателей.Защищает двигатель и экономит топливо.

    Плюсы:

    • Делает двигатель чистым и долговечным.
    • Значительно экономит топливо.
    • Позволяет завести машину холодной зимой.

    Минусы:

    • Довольно дорогое удовольствие.

    2 Castrol EDGE 5W-30


    Долговечная масляная пленка выделяет Castrol Edge 5W-30 на фоне конкурентов. Масло прекрасно выдерживает даже экстремальное давление. Технология Titanium FST делает двигатель намного более производительным.Есть защита от износа, а также экономия топлива.

    Плюсы:

    • Автомобиль разгоняется более динамично и плавно.
    • Двигатель работает исправно.
    • Хорошая защита двигателя.

    Минусы:

    • Может измениться звук работы двигателя.

    1 Motul Specific Dexos2 5W30


    Синтетическое моторное масло Motul Specific Dexos2 5W30 идеально подходит для четырехтактных дизельных и бензиновых двигателей. Подходит практически ко всем моторам.Также рекомендуется использовать его, имея внедорожники или двигатели с разделительным впрыском. Это современное энергосберегающее масло класса API SN / FC обеспечивает высокий уровень экологии, заставляя автомобиль выбрасывать в воздух гораздо меньше вредных веществ.

    Плюсы:

    • Высочайшее качество.
    • Подходит для различных двигателей.
    • Внимательный подход к экологичности.

    Минусы:

    10 TNK Magnum Super 5W-40


    Масло TNK Magnum Super 5W-40 является полусинтетическим.Сбалансированный состав качественно защищает мотор от загрязнений и других проблем. Масло с легкостью «крутит» двигатель на морозе. И его можно использовать почти со всеми моторами.

    Плюсы:

    • Защищает от перегрева и отложений.
    • Стабильность на всех этапах работы.
    • Двигатель не боится любой температуры.

    Минусы:

    • В некоторых случаях образует черный нагар в моторе.

    9 Лукойл Люкс Синтетическое SN / CF 5W-40


    Если есть желание опробовать синтетическое масло премиум-класса по доступной цене, то необходимо присмотреться к ЛУКОЙЛ Люкс синтетическому Sn / CF 5W-40.Он полностью соответствует последним стандартам эксплуатации. Масло рекомендовано для легковых автомобилей, а также небольших грузовиков и микроавтобусов. Хорошо защищает современные двигатели даже в условиях интенсивной езды. В этом случае уровень шума заметно снижается, и отложения перестают образовываться.

    Плюсы:

    • Машина едет тихо и мягко.
    • Подделок почти нет.
    • Подходит для широкого спектра двигателей.

    Минусы:

    • Канистры не самого высокого качества.

    8 G-ENERGY F SYNTH 5W-40


    Действительно качественное масло G-Energy F SYNTH 5W-40 улучшит работу мотора не только легкового автомобиля, но и грузовиков, а также микроавтобусов. Это масло заливается в самые разные моторы (бензиновые, дизельные, турбированные). Его расход довольно низкий за счет специальных компонентов. И детали всегда остаются чистыми.

    Плюсы:

    • Сильно продлевает ресурс мотора.
    • Всегда чистые детали.
    • Большие интервалы замены.

    Минусы:

    • Со временем может потерять свойства.

    7 ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 4 л


    Синтетическое масло ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 создано для легковых автомобилей. Такое масло можно заливать в любые дизельные и бензиновые агрегаты, за исключением сажевых фильтров. Выдерживает увеличенный интервал замены, а также эффективно очищает все детали. Отличный вариант для самых разных климатических зон.

    Плюсы:

    • Не требует частой замены.
    • Подходит для многих двигателей.
    • Отлично очищает все элементы.

    Минусы:

    • Упаковка не надёжно.

    6 Total Quartz 9000 5W40


    Высококачественное моторное масло Total Quartz 9000 5W40 подходит даже для двигателей с турбонаддувом. Идеально подходит для агрегатов с непосредственным впрыском, а также с общей топливной рампой. Благодаря высочайшей вязкости выдерживает самые разные температурные условия.У него повышенная защита от износа и увеличенные интервалы замены. Просто отменили для легковых автомобилей, что сделало мотор идеально чистым и аккуратным.

    Плюсы:

    • Высочайшая степень защиты.
    • Двигатель остается в сборе.
    • Значительный интервал замены.

    Минусы:

    • Могут быть проблемы с некачественным топливом.

    5 Mobil Super 3000 x1 5W-40


    Поистине универсальным можно назвать синтетическое масло Mobil Super 3000 x1 5W-40.Именно она делает двигатель более надежным, а срок его службы значительно увеличивается. Подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. Выдерживает широчайший температурный диапазон, что еще раз говорит в пользу этого масла. Если часто возникают сложные условия движения, то такое масло станет отличным выбором.

    Плюсы:

    • Хорошая работа летом и зимой.
    • Авто запускается всегда с первого раза.
    • Двигатель работает очень тихо.

    Минусы:

    • Существует огромное количество разнообразных подделок.

    4 Shell Helix Ultra 5W-40


    Современный двигатель требует ухода? Обратите внимание на это — Shell Helix Ultra 5W-40. Это синтетическое масло позволяет по-новому раскрыть дизельные и бензиновые агрегаты. Двигатель становится чистым, так как отложения перестают образовываться. Более того, это единственное масло, одобренное самой Ferrari. Он способен выдержать даже длительный интервал замены, делая мотор максимально производительным.

    Плюсы:

    • Масло имеет свойство не выгорать.
    • Мотор работает невероятно тихо.
    • Отлично смазывает все самые важные детали.

    Минусы:

    • Часто встречаются подделки.
    • Цена может показаться завышенной.

    3 Castrol EDGE 5W-40


    С помощью прочной пленки Castrol Edge 5W-40 качественно защищает двигатель от различных проблем. Здесь используются соединения титана, обладающие невероятной стойкостью. Это масло благоприятно воздействует на мотор, раскрывая практически весь потенциал.Никакие отложения больше не будут портить двигатель, а его плавность будет ощущаться во время нажатия на педаль газа. С таким маслом мотор заживет совершенно новой жизнью.

    Плюсы:

    • Положительно сказывается на динамике разгона.
    • Раскрывает потенциал мотора.
    • Надежно защищает от загрязнения.

    Минусы:

    • Можно изменить звук двигателя при работе.

    2 LIQUI MOLY MOLYGEN NEW GENERATION 5W-40


    Для легкого автомобиля круглый год можно посоветовать масло Liqui Molygen New Generation 5W-40 с высокой стабильностью.Масло эффективно борется с отложениями, продлевая срок службы мотора. Производитель заявляет, что масло способно экономить до 4% топлива. При этом заметно увеличивается и общий ресурс двигателя.

    Плюсы:

    • Плавная и четкая работа мотора.
    • Потребляется практически незаметно.
    • Экономия топлива до 4%.

    Минусы:

    1 Motul 8100 X-Clean 5W40


    Масло Motul 8100 X-Clean 5W40 для прогрессивных бензиновых и дизельных двигателей имеет стандарты качества Евро-4 и Евро-5. Это масло спасет мотор с новым автомобилем, оставив его в первозданном виде. В этом случае будет гарантирована абсолютная чистота не только отдельных элементов, но и двигателя. Замораживать можно только при температуре -39 градусов, что позволяет активно использовать масло даже холодной зимой.

    Плюсы:

    • Идеально для достаточно новых двигателей.
    • Эффективно очищает весь двигатель.
    • Действительно экономит топливо.

    Минусы:

    • Некоторые моторы с турбонаддувом сильно потребляют масло.

    Действие смазочных материалов направлено на обеспечение нормальной работы двигателя с полностью герметичными цилиндрами и в условиях повышенного трения. Грамотно подобранное моторное масло поддерживает исправную работу силового агрегата и увеличивает срок эксплуатации его узлов.

    Типы масел

    Смазочные материалы на автомобильном рынке представлены тремя категориями:

    • Для бензиновых двигателей.
    • Для дизельных двигателей.
    • Универсальный. Предназначен как для дизельного, так и для бензинового двигателя.

    Масла в зависимости от сезона применения делятся на три типа:

    • Летние.
    • Зима — 5 Вт и 10 Вт.
    • Всесезонные — 0W30 и 5W30.

    Эффективность моторного масла зависит от физических свойств, одним из которых является вязкость. Это обеспечивает способность смазочного материала оставаться на поверхности деталей и сохранять свою текучесть. Параметр влияет на защиту двигателя от преждевременного износа и трения при эксплуатации автомобиля.При несоответствии заявленной вязкости рекомендованному производителем рабочий ресурс может быть уменьшен.

    Высокотемпературная вязкость — не менее важный параметр, несоблюдение которого может привести к необходимости досрочного капитального ремонта в связи с работой двигателя на высоких оборотах, выходящих за допустимые нормы.

    При выборе смазки учитывается показатель вязкости — он должен соответствовать параметрам, рекомендованным производителем. Использование моторного масла, отличного от необходимого, может привести к увеличению мощности двигателя и дорогостоящему ремонту.

    Как выбрать моторное масло

    При выборе смазочной жидкости для автомобиля учитывается несколько критериев:

    • Вязкость. Он определяет возможность запуска двигателя при отрицательных температурах окружающей среды. Чем меньше этот параметр, тем легче запустить мотор. Предотвращение механических и химических повреждений, степень равномерного покрытия деталей двигателя смазочным материалом также зависит от его вязкости.
    • Температурный режим. От него зависит эффективность выбранного моторного масла при эксплуатации в холодное время года и температурный диапазон, в котором обеспечивается безопасная работа машины вне зависимости от степени прогрева двигателя.

    Инженерное сообщество США SAE приняло вышеупомянутую классификацию горюче-смазочных материалов. Масла, соответствующие этой классификации, имеют аббревиатуру SAE.

    Масла моторные 5W30.

    Синтетические смазочные материалы с маркировкой 5W30 пользуются наибольшим спросом.Расшифровка SAE будет дана ниже. Продукция этой группы соответствует требованиям и нормам для транспортных средств, эксплуатируемых в городских условиях и на загородных трассах.

    Характеристики масла 5W30

    Для городского транспорта характерна эксплуатация автомобиля:

    • Длительная работа двигателя на холостом ходу.
    • Поиск пробок.
    • Регулярные поездки на короткие расстояния.
    • Большое количество пыли в воздухе.

    Перечисленные факторы отрицательно сказываются на рабочем ресурсе двигателя.Залогом долгой работы и поддержания технически исправного состояния мотора является знание маркировки и расшифровки масла 5W30.

    Уникальная формула синтетических смазочных материалов на основе базового масла и пакета присадок, придающих готовой жидкости следующие характеристики:

    • Защита двигателя от преждевременного износа и трения.
    • Устойчивость к окислительным процессам при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

    Пакеты добавок

    Используемые добавки указываются в названии продукта и влияют на его расшифровку.Моторные масла 5W30 разработаны для конкретного типа двигателя и обеспечивают ему защиту за счет набора присадок. Используемые вещества и их свойства должны соответствовать стандартам качества смазочных жидкостей.

    Свойства моторных масел зависят от температуры нагрева двигателя и интенсивности его работы. По расшифровке полусинтетический 5W30 может нагреваться до 150 градусов.

    Выбор масла 5W30

    Производитель автомобиля указывает технические характеристики, на основании которых выбирается моторное масло.Допуск к использованию смазочных материалов выдается в зависимости от типа двигателя, а не марки и модели автомобиля. По этой причине выбранное моторное масло должно соответствовать требованиям автоконцентратора.

    Выбор синтетики 5W30 по расшифровке зависит от характеристик двигателя, возраста автомобиля и особенностей условий эксплуатации. Для автомобилей старше 5-7 лет лучше всего подходит минеральное моторное масло, так как его использование позволяет снизить расход смазочного материала и увеличить рабочий ресурс силового агрегата.

    Замена моторного масла

    Условия эксплуатации, состояние двигателя и пробег автомобиля влияют на периодичность замены смазочного материала. Оптимальный вариант — 10 тысяч километров пробега. Срок замены увеличивается в полтора — два раза при использовании двух видов топлива и сокращается при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях. Количество моторного масла в двигателе проверяется каждые две недели с помощью специального щупа.

    Расшифровка стандартов 5W30 и 5W40

    Все моторные масла классов 5W30 и 5W40 соответствуют экологическим стандартам и стандартам SAE, API и ACEA и допускают использование BMW, MAN, Volvo, Renault в бензиновых и дизельных двигателях.Смазочные материалы проходят лабораторные испытания и контроль на каждом этапе производства. Заявленные характеристики по расшифровке 5W30 должны соответствовать требованиям, предъявляемым автопроизводителем.

    Преимущества синтетического 5W30

    Для синтетических моторных масел серии 5W30 характерны следующие преимущества:

    • Защита узлов двигателя от химического и механического воздействия.
    • Создание на поверхности деталей сверхпрочной масляной пленки.
    • Обладают антикоррозийными и антиоксидантными свойствами.
    • Защита двигателя от износа и повышенного трения.
    • Увеличить срок замены моторного масла.
    • Возможность использования в различных типах двигателей.

    Синтетическое моторное масло, согласно расшифровке 5W30, можно использовать круглый год, сохраняя эксплуатационные свойства и исключая необходимость сезонной замены.

    Расшифровка масла серии 5W30

    Маркировка состава категории 5W30 осуществляется по стандартам SAE.Расшифровка 5W30 позволяет определить температуру масла, свойства и другие нюансы эксплуатации:

    • Минимальная температура, при которой характеристики масла сохраняются в неизменном виде, указывается первой цифрой маркировки. В расшифровке 5W30 цифра «5» означает, что смазку можно использовать при температуре не ниже -30 градусов. Это также может скрыть скорость смазки в основных каналах каналов и затраты энергии.
    • Время года, в которое желательно эксплуатировать масло, обозначается буквой.Смазочные материалы с индексом w предназначены для зимнего использования.
    • Последней цифрой обозначена максимальная температура, при которой масло сохраняет свои характеристики: 30 означает, что работа смазки возможна при температуре воздуха не более +30 градусов. В маркировке W40 цифра означает, что масло можно использовать летом при температуре окружающей среды до +40 градусов.

    Синтетическое масло для дизельных двигателей

    Для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями с двойной системой очистки выхлопных газов, было разработано малое масло серии 5W30.Изготовлен по принятым экологическим нормам. Может использоваться в автомобилях с сажевыми фильтрами, катализаторами и турбонаддувом.

    Моторные масла 5W30 для дизельных двигателей содержат присадки, разработанные по инновационным технологиям. Их действие направлено на снижение количества выбрасываемых веществ и повышение защитных функций. Снижено содержание хлора, фосфата и серы в синтетических добавках.

    Свойства моторных масел 5W30 позволяют заливать их в дизельные двигатели, оснащенные турбинами и дизельными фильтрами:

    • Сохранение чистоты деталей двигателя.
    • Обеспечение быстрого доступа масла к рабочим элементам.
    • Стабилизация рабочего давления независимо от степени нагрузки на двигатель.
    • Снижение расхода топлива.
    • Уменьшение количества выхлопных газов.

    5W30 моторные масла для дизельных двигателей обеспечивают длительный срок службы газонейтрализаторов и сохраняют характеристики мотора. Автоконтрейсеры позволяют использовать аналогичные синтетические масла, что позволяет сохранить возможность льготного прохождения технического обслуживания в течение гарантийного срока.

    Современные моторные масла серии 5W30 имеют значительно сниженный расход топлива и считаются универсальными смазочными материалами, допускающими толерантность в двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства. Материалы соответствуют принятым нормам и правилам. Autocontracens рекомендует использовать многие моторные масла категории 5W30, в том числе для дизельных силовых агрегатов. При выборе смазочного материала желательно обращать внимание на расшифровку маркировки, где указаны условия ее эксплуатации.

    Невозможно представить работу трущихся деталей без смазки, задача которой заключается в уменьшении износа сопрягаемых поверхностей и отвода тепла из зоны трения. Двигатель внутреннего сгорания устанавливается на большинство современных автомобилей, так как никакой другой механизм не чувствителен к характеристикам используемых для его нормального функционирования смазочных материалов. Это связано с большими скоростями вращения деталей и микроскопическими зазорами между деталями. Кроме того, силовые установки вынуждены работать в широком диапазоне температур, которые, как известно, оказывают значительное влияние на свойства материалов, в том числе смазочных материалов.

    Международная система классификации предусматривает градацию моторных масел по ряду показателей. Наиболее важным из них является показатель вязкости, соответствующий спецификации SAE. В настоящее время одним из самых ходовых масел, определенных в этом стандарте, является обозначение 5W-30 и 5W-40. Мы уже подробно ознакомились с методами и методами определения вязкостно-температурных свойств смазочных материалов. Информация, приведенная в этой статье, понадобится для сравнения характеристик рассматриваемого масла.

    Моторные масла 5W30 и 5W40: разница вязкостно-температурных свойств

    Итак, маркировка масел 5W-30 и 5W-40 начинается с одного и того же индекса 5W, который указывает на низкотемпературную вязкость, влияющую на холодный запуск двигателя и его работу при отрицательных температурах. Этот параметр будет нам неинтересен, так как в обоих случаях он одинаковый, а значит, в этой части нет никакой разницы. Но вторая цифра в сравниваемых маслах другая. Он определяет высокотемпературные свойства, характеризующиеся двумя показателями — кинематической вязкостью при 100 ° C и динамической вязкостью при 150 ° C.Если сравнить значения этих параметров для масел 5W30 и 5W40, вы обнаружите, что во втором случае оно будет больше, т.е. масло 5W-40 более вязкое. На практике это означает, что смазка имеет более плотную консистенцию и, соответственно, меньшую текучесть. В каких случаях движку это пригодится, а в каких болит? Мы разберемся.

    Как известно, зазоры между парами трения в двигателе (например, коленчатый вал-вкладыш или поршень-цилиндр) измеряются тысячами миллиметров (микрон).Точные значения определяют разработчики силового агрегата. Образовавшиеся зазоры следует заполнить смазкой, чтобы исключить возможность сухого трения на некоторых участках контактирующих поверхностей. Какое масло способно изготавливать оптимально, знает только производитель двигателя, как правило, подвергающий собранные силовые агрегаты длительной серии испытаний. Рекомендации по использованию смазочных материалов можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля. Именно этими, а не другими данными должен оперировать владелец автомобиля, выбирая конкретную марку масла.

    Что может быть чревато использованием несовместимых моторных масел? Здесь все будет зависеть от того, какая вязкость больше или меньше рекомендованной, есть заливка масла в двигатель. Если используется масло с большей высокотемпературной вязкостью, то на некоторых режимах работы мотора толщина пленки, которая образуется между ведущими частями, может не соответствовать нужным значениям. В худшем случае в некоторых зонах смазка может вообще не течь. Это чревато повышением температуры двигателя и ускоренным износом деталей.Напротив, использование масла с меньшей вязкостью не создает подобных опасностей, так как оно более жидкое и поэтому быстро заполняет пробелы. Если разбирать наш корпус, то с учетом рекомендаций производителя использовать масло 5W40 нельзя. Можно производить обратную рокировку, но это нежелательно, иначе 5W-30 тоже попал бы в список разрешенных.

    Особенности сезонного применения масла 5W30 и 5W40

    Существует такая ситуация, что производитель разрешает использование любого из двух типов моторных масел, о которых идет речь, при этом часто оговаривается, что 5W-40 предпочтительнее использовать при высоких температурах окружающей среды.На чем основаны эти рекомендации? Мы уже отмечали, что обозначение 5W отвечает за зимнюю эксплуатацию, характеризуя низкотемпературную вязкость. Так как оно одинаково для обоих типов масел, то отличий в двигателе при низких температурах не будет. Но при сильном нагреве мотора имеют место определенные особенности.

    Для большинства автолюбителей не секрет, что нормальная рабочая температура двигателя составляет 86 ° С, и отклонения от этого значения минимальны.Показания снимаются с датчика, встроенного в контур охлаждения силового агрегата, т. е. температура двигателя есть не что иное, как температура охлаждающей жидкости. Казалось бы, масло сильнее греть не стоит. Однако на самом деле температура моторного масла при определенных условиях может достигать 150 ° С, и одним из факторов, влияющих на максимальный показатель, является температура воздуха на улице. Так, движение в жаркую погоду на малых скоростях (стояние в пробке) отлично способствует более интенсивному нагреву моторного масла, чем, например, езда на средней скорости в прохладную погоду.Это связано с менее активной рационализацией питания воздушных потоков, способствующих охлаждению. Не случайно в спецификации SAE по высокотемпературным характеристикам указаны значения вязкости при 100 и 150 ° С. Таким образом, густое масло 5W-40 при более высоких температурах окружающей среды в прогретом двигателе приобретает более жидкое согласованности, чем в той ситуации, если бы «за бортом» было холоднее. Это позволяет образовывать пленку необходимой толщины, которая учитывается производителем, допуская возможность использования этого типа масла.

    Использование масел 5W-30 и 5W-40 в зависимости от состояния двигателя

    При длительной эксплуатации автомобиля неизбежен износ деталей двигателя, в результате чего зазоры между ними увеличиваются. Соответственно становится больше и толщина необходимого для пар трения масляного «слоя». До определенного момента увеличение зазоров не влияет на работу силового агрегата, но рано или поздно износ становится чрезмерным, значительно превышающим допуск производителя.В этой ситуации жидкое масло, рассчитанное на совершенно разные зазоры, не способно образовывать качественную защитную пленку в зоне сопряжения трущихся поверхностей, что ускоряет их деградацию. Другой проблемой может быть попадание большего количества масла в камеру сгорания и вытекающее отсюда его повышенное потребление. Это как раз тот случай, когда залив в масляный двигатель 5W-40 вместо 5W-30 — оправданный шаг. Его более густая консистенция обеспечит нормальную смазку, не позволит легко протекать через увеличенные зазоры цилиндро-поршневой группы или газораспределительного механизма. Недаром после определенного пробега многие автосалоны советуют переходить на масла с повышенными показателями высокотемпературной вязкости.

    Пожалуй, это все, о чем мы хотели рассказать в этой статье. Надеемся, изложенная информация будет полезна с точки зрения более четкого понимания разницы между свойствами моторного масла 5W-30 и 5W-40 свойствами, влияющими на выбор в той или иной ситуации того или иного варианта.

    Двигатель внутреннего сгорания не может работать без смазки движущихся частей.Это простая истина — основная причина, по которой каждый автомобилист тратит целые часы на поиск подходящего моторного масла для своей машины. Часто этот выбор зависит не столько от производителя жидкости, сколько от вязкости, которая является наиболее важным свойством. В этой категории есть несколько видов смазок, но большинство из них отдает предпочтение смазкам SAE 5W30, расшифровка которых будет рассмотрена ниже.

    Что означает этот код?


    Классификация моторных масел по вязкости проводится Сообществом автомобильных инженеров (SAE). В его основе лежат показатели допустимых степеней нагрева и охлаждения жидкости. Если рассмотреть код «5W30» в детальной расшифровке, то можно понять, как формируются температурные пределы этой категории. Буква «W» означает, что масло можно использовать зимой. Первая цифра показывает минимальную температуру двигателя. Последнюю можно получить, вычтя из указанного значения числа 30 или 35 (четких критериев такой оценки нет). Следовательно, жидкость с номиналом 5W замерзнет при морозах от -30 ° C до -25 ° C.

    Но в коде «5W30» есть третья часть — цифра 30. Она задает верхний порог допустимой температуры, который позволит смазке работать без перебоев. Он определяется путем вычитания из вышеуказанных 5 параметров 5 (некоторые производители могут заметить отклонение до 0). Оказывается, рассматриваемый вариант не теряет вязкость до температуры + 25 ° С.

    Таким образом, моторное масло 5W30 — всесезонная смазочная жидкость для автомобилей, которая рассчитана на работу в диапазоне температур от От -30 ° C до + 25 ° C.

    Двигатель проработает с максимальной мощностью и зимой, и летом, однако при эксплуатации в условиях сильного мороза или жары стоит обращаться к специализированным сезонным смесям.

    Характеристики

    Расшифровка моторного масла 5W30 дала общее представление об этом расходном материале. Теперь важно выделить основные характеристики жидкости. Автосалоны этого класса — это синтетические или полусинтетические смазочные материалы, которые способствуют бесперебойной работе двигателя, защищают его топливные детали от преждевременного износа и уменьшают их нагрев.Сразу стоит отметить, что последняя из перечисленных функций не является основной, так как за нее отвечает система охлаждения. Тем не менее температура масла намного ниже, чем у работающего двигателя (особенно в элементах трения). Благодаря этому происходит определенный теплообмен.

    Возвращаясь непосредственно к защитным функциям, нельзя не отметить, что подвижные части наиболее уязвимы для неисправностей. Постепенно они исчезают, из-за чего износ увеличивается.Моторные масла 5W30 отлично защищают эти компоненты двигателя в любое время года. Это происходит в результате обволакивания их масляной пленкой, выполняющей одну из важнейших функций в работе двигателя. Тонкий слой жидкости покрывает детали, благодаря чему их движения сглаживаются, а износ уменьшается.

    Важной особенностью масел 5W30 является эффективная очистка. Жидкость, постоянно циркулирующая в силовом агрегате, не только поддерживает состояние масляной пленки, но и забирает образующиеся остатки продуктов сгорания, то есть нагара.

    Конечно, эффективность такой очистки в большей степени зависит от наличия или отсутствия активных моющих присадок, а также от типа самой смазки.

    Как выбрать хорошее масло?


    Главный параметр, на который при приобретении нового моторного масла водители сразу обращают внимание на двигатель. Если смазка качественная, то шум силового агрегата не должен быть громче допустимого по характеристикам авто нормы. Не должно быть посторонних записок, скриншотов и прочих необычных звуков. Масло должно работать мягко и бесшумно, иначе стоит его заменить.

    Не менее важно, запускается ли двигатель в экстремальных погодных условиях: в жару или мороз. Чаще всего автолюбители сталкиваются с последним фактором. Как уже было сказано выше, мотор 5W30 должен без проблем запускаться при температуре не ниже -25-30 ° С.

    Если в регионе, в котором планируется эксплуатация, зима крайне холодная, то лучше приобрести более стойкие варианты с цифрой 0 перед буквой «W».

    В условиях жары смазка также может потерять свои свойства, из-за чего запуск двигателя будет либо очень затруднен, либо невозможен вообще. В таких случаях лучше брать смеси с концом «40» в маркировке.

    Отличительная особенность масел 5W30 в том, что расходуются они довольно экономично. Тепловые свойства смазок этой категории делают их достаточно стойкими. Благодаря этому «расходование» не уходит, хотя, если приобретен не самый качественный вариант, он становится неизбежным.

    На рынке моторных масел много производителей. В силу высокой конкуренции компания старается предложить лучшее качество по доступной цене, хотя найти этот драгоценный баланс довольно сложно. Из самых популярных и надежных можно выделить Motul Specific Dexos, Liqui Moly Optimal Synth, Total Quartz, Shell Helix Ultra Extra, а также российские Lukoil Genesis Armortech, G-Energy F Synth EC.

    Заключение

    Моторные масла SAE 5W30 — это смазочные жидкости, которые можно использовать круглый год при температурах от -30 ° C до + 25 ° C.Они гарантируют легкий запуск двигателя в сильные морозы, надежную защиту его деталей от износа и качественную очистку системы. Приобретать смесь нужно, предварительно изучив все доступные варианты, чтобы эксплуатация транспортного средства не вызывала проблем.

    «Убить» Импортные синтетические масла за российским бензином

    Каждый водитель должен хотя бы приблизительно знать классификацию моторных масел, чтобы легко определить, какую смазочную жидкость нужно покупать в той или иной. Чаще всего автовладельцы представляют собой всесезонные смеси, так как это очень удобно и практично. В России одним из самых распространенных является масло SAE 5W30. Его можно использовать как при морозах (от -35 ° до -25 ° C), так и в теплую погоду (25-30 ° C). Как и все другие смазочные материалы, эта жидкость может быть минеральной, полусинтетической или синтетической. Первый из вариантов давно не делается, но два других пользуются большой популярностью. Но чем они отличаются, и какой из них лучше?

    Синтетические масла


    Лучшее синтетическое моторное масло.Однако это объясняется не только ценностью. Благодаря технологии производства и составу смазочная жидкость обеспечивает устойчивость ракеты-носителя в любую погоду, эффективную защиту и экономичный расход топлива. Он полностью создан из искусственных компонентов (в отличие от полусинтетических, в которые также входят натуральные элементы). Это позволяет смазке быть стойкой к возгоранию и горению, из-за чего испарение происходит намного медленнее.

    Несомненным преимуществом масла является расширенный температурный диапазон.Синтетический 5W30 позволит запустить двигатель при самых неблагоприятных погодных условиях.

    Например, средняя минимальная температура жидкостей этой категории составляет отметку -30 ° C, однако синтетические смазочные материалы Liqui Moly. Вязкость 5W30 способна завести автомобиль даже при -35 ° С. Верхняя точка нагрева также зависит от производителя, при этом ее значение обычно не превышает 25 ° С. В противном случае масла следует маркировать с классом вязкости 2W40.

    К плюсам синтетических составов также нельзя не отнести надежную масляную пленку, которая образуется в результате заполнения смазочной системы.Этот важный компонент позволяет защитить движущиеся части двигателя от износа. По этой же причине у синтетики силового агрегата авто шум несколько меньше, так как скольжение улучшается.

    Главный недостаток синтетики — ее цена. Хорошее масло 5w30, созданное полностью из искусственных компонентов, будет стоить примерно в 2 раза дороже полусинтетического. Кроме того, в минусы стоит отнести больше нагара, но это компенсируется наличием в большинстве смазок активных моющих средств, удаляющих остатки продуктов сгорания.

    Каждый производитель использует свою технологию производства двигателей, поэтому одно и то же масло может не подходить к разным агрегатам. Некоторые концерны выпускают свои варианты смазки 5W30 Synthetic, например Ford, Volkswagen, Nissan. Существуют и другие всесезонные смазочные материалы этого класса, которые подходят для большинства машин. Лучшим из них можно назвать Castrol Magnatec. A1 5W30, Petro-Canada Supreme Synthetic 5W30 и Shell Helix Ultra Extra 5W30.

    Полусинтетические масла


    Качественная синтетика иногда отсутствует в доступных магазинах, либо ее может не хватить.В таких случаях предпочтительнее будет купить надежное полусинтетическое масло 5W30. Созданы эти смеси искусственных и натуральных компонентов. В более дорогих маслах процент синтетики выше (до 70%). Если цена расходного материала невелика, то, скорее всего, минеральные элементы в нем могут занимать до 50%.

    Полусинтетическое масло вовсе не является синонимом низкого качества. Спрос на такие смеси относительно велик, поэтому производители стремятся делать не хуже синтетических.Серьезным преимуществом этой категории смазочных материалов являются улучшенные очищающие свойства. Полусинтетика защищает топливные детали агрегата заметно лучше, чем полностью искусственные аналоги, за счет чего не забивается остатками продуктов сгорания.

    Не хуже проявляют себя защитные свойства смесей 5W30. Все подвижные элементы двигателя работают стабильно и без лишнего шума, что меняет звуковой фон в лучшую сторону для работы ДВС.Конечно, износ не так сильно замедляется, однако обеспечивается надежная защита деталей (естественно, если сама смесь качественная). К тому же хорошее полусинтетическое вещество должно медленно испаряться из-за более густого состава, а это тоже большой плюс.

    Главный недостаток моторных масел с минеральными компонентами — это сокращенный интервал замены.

    Лучше всего с определенной периодичностью расплавлять смесь, иначе пустая система смазки может застать водителя врасплох.Кроме того, некоторые природные элементы не такие подвижные и эластичные, как искусственные, поэтому масляная пленка иногда может быть повреждена (это можно исправить, долив жидкость).

    Какой выбор?


    Итак, синтетика или полусинтетика? Ответ на этот вопрос заключается в двух вещах: марке автомобиля и кошельке автовладельца. Первый фактор касается тех автомобилей, в которых лучше (а иногда и необходимо) использовать синтетику.Это относится к машинам с высокопроизводительными силовыми агрегатами с несколькими перекрытиями, включая турбину, которые могут производить необходимую мощность и крутящий момент только при наличии надлежащего масла в системе.

    Кроме того, немаловажную роль играют финансы водителя. Если нет денег на качественную синтетическую жидкость, лучше взять хороший грейзинс. В том случае, если автовладелец может позволить себе материалы подороже, лучше обзавестись надежной синтетикой.

    Заключение

    Моторное масло играет решающую роль в двигателе.Без него машина не заведется и не поедет. Поэтому крайне важно использовать надежные смазочные жидкости, чтобы автомобиль работал без проблем.

    Основным критерием выбора моторного масла являются рекомендации производителя двигателя. Для этикеток типа 5W30 расшифровка значений параметров поможет определить наиболее подходящий вариант моторного масла для конкретных условий эксплуатации. Выбирайте из числа обозначений, разрешенных производителем для каждого двигателя.

    Индексы вязкости

    Обозначить характеристики смазочных материалов комбинацией букв и цифр по типу 5W50, 10W 40 предложили специалисты Общества автомобильных инженеров (Сообщество автомобильных инженеров) или сокращенно SAE. Разделитель между цифровыми индексами в виде латинской буквы «W» относится к первому из них и происходит от английского слова. Winter (зима). Цифры представляют собой показатели вязкости. Эти значения определены согласно стандарту SAE J300 APR97.

    Первый индекс указывает пусковые установки нефти в условиях граничных понижений температуры. Может принимать значения от 0 до 25 с шагом 5 единиц. Масла 20w и 25w для бытовых условий не актуальны. Каждому низкотемпературному индексу вязкости соответствуют нормативные значения температур, при которых масло может заливаться в систему и прокручивать коленчатый вал стартера ДВС.

    Второй показатель зависит от вязкости масла при рабочей температуре двигателя.

    Может принимать значения от 20 до 60 с интервалом в 10 единиц. Каждый из них соответствует диапазону вязкости при 100 ° C. Для этих значений значение вязкости при 150 ° C и скорости сдвига составляет 10 6 с -1.

    Зависимость свойств масла от температурных режимов по классификации SAE представлена ​​в виде таблицы:

    От
    Индекс вязкости Низкотемпературные характеристики Характеристики при рабочих температурах
    Условия токарной обработки Состояние насоса Вязкость, мм² / с, для температуры 100 ° C минимальная вязкость, МПа * С, при 150 ° С и скорости переключения 10 6 с -1
    Вязкость предельная, МПа * С (при температуре, ° С) горное дело максимум
    0 Вт. 6200 (-35) 60000 (-40)
    5 Вт. 6600 (-30) 60000 (-35)
    10 Вт 7000 (-25) 60000 (-30)
    15 Вт. 7000 (-20) 60000 (-25)
    20 из 5.6 до 9.3. 2,6
    30 от 9.3. до 12.6. 2,9
    40 из 12,6 до 16.3. 2,9 (0W-40; 5W-40; 10W-40)
    40 из 12,6 до 16.3. 3,7 (15W-40)
    50 из 16.3. до 21.9 3,7
    60 из 21.9 до 26,1 3,6

    Из стандарта видно, что масла 5W30 должны обеспечивать устойчивый запуск хорошего двигателя при полностью заряженной АКБ при понижении температуры до -30 ° С после длительной стоянки. Для второго параметра 30 расшифровка дает, что на прогретом двигателе в зоне, где температура масла составляет около 100 ° C, его вязкость должна быть в пределах 9.3,12,6 мм² / с. Аналогичным образом можно определить параметры, которым должно соответствовать масло 5W50, 10W 40 и другие.

    Критерии выбора

    С 1-м параметром все просто. Чем ниже, тем лучше. Ограничивающим фактором становится стоимость. Масло 0W, с прочим, получается дороже 5W и больше 10W. Для регионов с умеренным климатом переплата за запас стартовой недвижимости не выглядит оправданной.

    Значения 0W и 5W характерны для синтетических масел высочайшего качества.С индексами 5W и 10W производятся оптимальное сочетание цены и качества синтетических масел. Бюджетные минеральные масла Release с низкотемпературной вязкостью 10W и 15W.

    Со вторым параметром сложнее. Не существует общего оптимального значения вязкости при высоких температурах для любого двигателя. Размер зазоров, виды обработки поверхности, поперечное сечение масляных каналов, производительность насоса, температурные режимы работы конструкторы увязывают со скоростью движения масла, необходимой для этого сочетания.

    До недавнего времени самым популярным видом масла в нашей стране было полусинтетическое, с вязкостью 10W 40. Оно идеально подходило для отечественных переднеприводных и бюджетных иномарок с устаревшими двигателями. Это позволяло достаточно большие зазоры, отсутствие турбин и смену систем газораспределения.

    Автомобилисты, предпочитающие агрессивно ездить, стремились налить «спорт», как это было представлено маркетологами, комплектация 5W50 или 10W60. Для обычных двигателей Это привело к изменению толщины масляной пленки, увеличению гидравлических потерь, снижению КПД и повышению рабочих температур при регулировке ресурса.

    В последние годы автопроизводители уделяют первостепенное внимание экономии топлива. В итоге приоритеты стали смещаться в сторону более жидких на режимах работы масла 5W30 или 0W30. Уменьшение зазоров и повышение текучести положительно увеличили отдачу двигателей и расход топлива.

    Для самых современных японских и корейских моторов производители в качестве основных стали точечные масла с вязкостью 5W20 и 0W20. Такие изделия обеспечивают отличные эксплуатационные показатели, но из-за работы с минимальной толщиной масляной пленки требуют максимально качественных параметров.Экономичные жидкие масла относительно дороги. Освоение ресурса происходит быстрее, потому что замену нужно производить чаще. Европейских конструкторов предпочитают 30.

    Трансмиссия стандартная

    Для трансмиссионных масел существует собственная спецификация SAE. Аналогии с изделиями для двигателей в данном случае неуместны. Расшифровка моторного масла 10W 40, 5W30 или любого другого для определения пусковых свойств выполняется очень просто. Достаточно отвести от низкотемпературного индекса номер 30.Это будет примерная температура в ° C, при которой возможен стабильный запуск двигателя.

    Маркировка 75W90 в коробке передач не означает, что она теряет текучесть уже при положительной температуре. Температурные параметры расхода таких продуктов описываются стандартом SAE J306. Значения низкотемпературных и высокотемпературных индексов для изделий трансмиссии выбираются так, чтобы они не пересекались со строками значений для разновидностей двигателей. Значения 70W, 75W, 80W, 85W используются для «зимнего» ряда и 80, 85, 90, 140, 250 для «летнего».

    В качестве значения максимально допустимой вязкости при низких температурах принято значение 150000 сП. При большем расходе появляется вероятность разрушения подшипников и других элементов редукторов и ведущих мостов. Верхний предел текучести должен обеспечивать достаточную толщину масляной пленки при 100 ° C, исходя из возможных точечных нагрузок в конкретном узле.

    Так, для продукта с маркировкой 75W90 допустимая температура эксплуатации составляет -40 ° C, а вязкость при нагревании до 100 ° C должна быть в пределах 13.5,24 мм² / с. Маркировка 75W90 характерна для синтетических продуктов, разливаемых в КПП современных легковых автомобилей.

    Одной из основных характеристик моторного масла, на которую ориентируются автомобилисты при выборе подходящего состава, являются параметры вязкости. При этом смазка производителя большой роли не играет, важнее выбрать качественный состав, подходящую конкретную модель двигателя, следуя рекомендациям производителя.Наиболее востребованными потребителями являются всесезонные синтетические или полусинтетические масла с индексом SAE 5W30, 5W40, соответствующие умеренному климату средней полосы России.

    На сегодняшний день при огромном количестве брендов сложно определить, какой товар лучший, каждый из ведущих производителей автохимии демонстрирует отличные показатели качества в той или иной категории. Безусловного победителя по всем номинациям не найдешь. Производители смазочных материалов часто сотрудничают с самыми известными автосервисами, и многие составы разрабатываются специально под определенную модель Авто.Таким образом, наиболее идеальный вариант для одного двигателя не покажет желаемых результатов при использовании в машине другого.

    Рейтинги составлены по популярности товара с учетом спроса потребителей и отзывов, по результатам лабораторных исследований, а также тестов на специальных стендах с моторами самых известных компаний. Сегодня каждое солидное автомобильное издание проводит собственное тестирование, выявляя победителей в разных номинациях. Популярные составы с параметрами SAE 5W30 не проверяются специалистами различными способами тестирования.Испытания проводились как в штатных, так и в наиболее жестких режимах работы на стендах и автомобилях. Только независимая экспертиза может дать наиболее объективную оценку, определив на основе исследования лучшие моторные масла с вязкостью 5W30.

    Основные характеристики масла 5W30

    Моторное масло оказывает непосредственное влияние на работу двигателя. Выбирая смазочный материал, лучше руководствоваться рекомендациями автопроизводителя, указанными в мануале, ведь существующие согласования говорят о соответствии требованиям производителя, и перед тем, как поставить смазку со своего допуска, гиганты автомобилестроения. Попробуй это.

    Все моторные масла можно разделить на три основных типа:

    • синтетические;
    • полусинтетическое;
    • минеральное.

    Synthetic имеет несомненное превосходство, поэтому лучшее моторное масло с индексом 5W30 производится на основе компонентов, полученных методом синтеза с пакетом присадок с дополнительными характеристиками. Полисинтетик является альтернативным вариантом использования и часто показывает довольно впечатляющие результаты в эксплуатации, но все же он не так долговечен, как синтетические смазки.Минеральные составы встречаются крайне редко, в основном на старых автомобилях, и не отличаются высокими характеристиками. Такие масла совершенно не применимы в классе вязкости SAE 5W30, так как при минусовых температурах замерзают.

    Смазочные материалы доступны для дизельных или бензиновых агрегатов. Также существуют универсальные составы, применяемые в разных типах двигателей. Основным параметром, характеризующим свойства продукта, является его вязкость. Маркировка SAE указывает температурный диапазон, в котором моторное масло способно работать, обеспечивая деталям двигателя надежную защиту от износа, а также выполняя другие функции, возложенные на средство.

    Всесезонные смеси имеют характеристики летнего и зимнего состава, что обозначено индексом с двумя цифрами, означающими максимально допустимые низкие и высокие температуры. Буква W говорит о возможности использования изделия зимой (от англ. — Winter). Расшифровывая индекс вязкости 5W30, получаем следующую информацию:

    • для выяснения допустимой температуры со знаком минус отнимаем число 35 от первой цифры цифры, следовательно, жидкость можно использовать с показателями на градуснике не ниже -30 ° С;
    • максимальная плюсовая температура нанесения продукта определяется путем вычитания из второй цифры индекса числа 5, что означает, что масло может работать при + 25 ° C.

    Рассматриваемые продукты с параметрами вязкости 5W30 не теряют своих свойств в диапазоне температур от -30 ° С до + 25 ° С. Использование составов с данными с отклонениями от этих норм значительно снизит ресурс двигателя. Многие моторные масла позиционируются как продукты с увеличенным интервалом замены, называемым Long Life, но на самом деле в очень неидеальных условиях эксплуатации продлевают срок замены до 30 000 км. Самец — что-то из ряда вон выходящее.

    Ритм жизни больших городов предполагает неизбежное наличие пробок на дорогах, остановок и большого газового пространства. Двигатели вынуждены много работать на холостом ходу, что увеличивает износ механизмов. Бугристая сельская местность, бездорожье также негативно сказываются на нефтяных ресурсах. По этой причине рекомендуемые автопроизводителями интервалы замены смазки не всегда совпадают с реальностью. Еще один важный фактор, влияющий на характеристики смазочного материала, — это качество используемого топлива.Результаты многочисленных проверок подтвердили, что некачественные сорта топлива значительно сокращают сроки эксплуатации масла.

    Моторные смеси 5W30 для поддержания совокупного ресурса должны выполнять свои функции при разных режимах Нагрузок. Нормы современных смазочных материалов с указанием параметров вязкости и набором присадок предполагают, что продукция обладает следующими качествами:

    • , повышающими производительность агрегата;
    • хорошо обволакивает элементы двигателя, создавая прочную защитную пленку, за счет которой снижается трение деталей;
    • , защита от коррозии;
    • отвод тепла от трущихся элементов;
    • удаление следов износа из зоны трения;
    • очистка механизмов от продуктов сгорания и других отложений.

    Перед смазочным составом будет назначен параметр, тест определяет его соответствие действующим нормам. На основании экспертной оценки при испытаниях и формируется рейтинг моторного масла 5W30.

    Условия испытаний

    Полноценное исследование моторных смесей — процесс достаточно длительный, он совмещает лабораторные исследования и испытания на практике. Масла подвергаются химическому анализу и проводят серию испытаний, чтобы продукт мог получить спецификацию, маркированную с определенными допусками.На тростниках со смазкой можно найти эту информацию и проверить, подходят ли характеристики Моторного средства, для которого будет использоваться продукт. Испытания в лабораторных условиях не дают полной картины, так как в процессе испытаний на стендах можно определить реальную долговечность масел только относительную, поскольку на практике двигатель может подвергаться серьезным нагрузкам и воздействиям. многочисленных неблагоприятных факторов.

    Для более объективного составления рейтинга синтетических моторных масел 5W30 использовались продукты одной категории, в процессе изучения их характеристики тщательно изучались.Несмотря на различия в составах, результаты показали соответствие допускам и нормам данной группы смазок. Также наборы также отличались от добавок, но особенности каждого продукта не снижали уровень вероятности результатов химического и физического исследования. Затем в идентичных условиях были проведены испытания с аналогичными параметрами и заявлением о лучшем моторном масле 5W30. Проверка проводилась на протяжении 10 000 км. Пробег (стандартный интервал замены), 55 часов с момента прибытия Двигатели отработали на холостом ходу, 100 часов работы на средних оборотах 6000 в минуту, в том числе 45 холодных пусков агрегата, а также нагрузки, создаваемые пробками.

    В ходе проведенных тестов все моторные масла вели себя по-разному, при оценке каждого из параметров одно показало себя лучше, другое хуже, но потом сравняли оценки. Смазку в процессе эксперимента нужно было доливать в двигатели. При составлении рейтинга автомобильных масел невозможно определить, какой из конкурирующих продуктов лучший. Все дело в том, что наиболее подходящий вариант Для одного мотора одинаковый КПД не даст такой же КПД, и при выборе состава для своего автомобиля однозначно руководствуется рекомендациями производителя, указанными в мануале.

    Распределение брендов по результатам тестирования

    Каждая оценка относительна, поскольку автопроизводители, независимые автомобильные издания и другие заинтересованные в тестовых маслах номинируют масла разных марок и проводят собственные тесты на лучшее синтетическое моторное масло 5W30. Экспертная оценка не всегда объективна и часто встречается иной взгляд, подкрепленный вескими аргументами. В данном случае топовые моторные масла 5W30 выглядят так:

    Состав применяется для бензиновых и дизельных двигателей На протяжении всего срока службы поддерживает чистоту деталей благодаря уникальным молекулам «Intelligent Molecules», но уже после 10 000 км пробега.Масло необходимо заменить, по окончании испытаний в отработанной жидкости остались остатки износа деталей. Малая скорость потока, установленная стандартами.

    Моторное масло подходит для всех типов двигателей, обладает энергосберегающими свойствами и может использоваться на новых агрегатах Ford. Состав обеспечивает надежную защиту в период эксплуатации, но моющие характеристики оказались не на высоте, поэтому откладывать замену смазочного материала не рекомендуется.

    Масло на основе гидрокрекинга для новых двигателей легкового транспорта. Производитель гарантирует надежную защиту при тяжелых условиях эксплуатации и длительных пробегах. Изделие хорошо зарекомендовало себя в процессе испытаний, но имеет больший расход и долю железа в отработке, чем у конкурентов, поэтому интервалы замены увеличиваются более чем на 10 000 км. все равно не стоит.

    Экономичная синтетика с высокими моющими, противоизносными свойствами для двигателей любого типа.В ходе тестирования продукт продемонстрировал средние показатели по всем параметрам, стабильность работы, соответствует имеющимся допускам.

    Продукт высшего качества с хорошими моющими, защитными, противоизносными свойствами, работает на любых двигателях в разных режимах нагрузки. По результатам гонки показал минимум начинки, небольшое содержание продуктов износа в отработанной жидкости. Моторное масло соответствует заявленным характеристикам.

    Синтетический энергосберегающий продукт, соответствующий рекомендациям Ford, используется для бензиновых двигателей легковых автомобилей.При минимальном расходе, минимальном количестве следов износа. С учетом стоимости товар — отличный вариант, соответствующий заявленным производителем характеристикам.

    Предназначен для работы двигателей на разных режимах работы, отличается экономичностью. Испытания не выявили стойкости к высоким нагрузкам, интервал 10 000 км. Условия правильного пробега Масло не выдерживает.

    Смазка рекомендуется для всех типов двигателей, снижает расход топлива, обеспечивает защиту деталей агрегата.При проведении других XQ LS 5W40 с такими же характеристиками показал гораздо лучшие результаты, чем продукт с вязкостью 5W-30. Моторное масло имеет небольшой расход, но следов износа было много.

    Рассматриваемые продукты были распределены в топе по разным позициям, но это не значит, что какая-то смесь хуже предыдущей, расположенной на строчке выше. Все составы выдержали испытания и соответствуют спецификациям, указанным на упаковке, но чудодейственных свойств так и не проявили.Прежде чем заливать смазку, приправленную громкими заявлениями ее производителя, в двигатель своей машины, сверьтесь с рекомендациями автопроизводителя и своевременно меняйте моторное масло, не надеясь на долговечный ресурс смазки.

    Действие смазочных материалов направлено на обеспечение нормальной работы двигателя с полностью герметичными цилиндрами и в условиях повышенного трения. Грамотно подобранное моторное масло поддерживает исправную работу силового агрегата и увеличивает срок эксплуатации его узлов.

    Типы масел

    Смазочные материалы на автомобильном рынке представлены тремя категориями:

    • Для бензиновых двигателей.
    • Для дизельных двигателей.
    • Универсальный. Предназначен как для дизельного, так и для бензинового двигателя.

    Масла в зависимости от сезона применения делятся на три типа:

    • Летние.
    • Зима — 5 Вт и 10 Вт.
    • Всесезонные — 0W30 и 5W30.

    Эффективность моторного масла зависит от физических свойств, одним из которых является вязкость.Это обеспечивает способность смазочного материала оставаться на поверхности деталей и сохранять свою текучесть. Параметр влияет на защиту двигателя от преждевременного износа и трения при эксплуатации автомобиля. При несоответствии заявленной вязкости рекомендованному производителем рабочий ресурс может быть уменьшен.

    Высокотемпературная вязкость — не менее важный параметр, несоблюдение которого может привести к необходимости досрочного капитального ремонта из-за работы двигателя на высоких оборотах с выходом за пределы допустимых норм.

    При выборе смазки учитывается показатель вязкости — он должен соответствовать параметрам, рекомендованным производителем. Использование моторного масла, отличного от необходимого, может привести к увеличению мощности двигателя и дорогостоящему ремонту.

    Как выбрать моторное масло

    При выборе смазочной жидкости для автомобиля учитывается несколько критериев:

    • Вязкость. Он определяет возможность запуска двигателя при отрицательных температурах окружающей среды.Чем меньше этот параметр, тем легче запустить двигатель. Предотвращение механических и химических повреждений, степень равномерного покрытия деталей двигателя смазочным материалом также зависит от его вязкости.
    • Температурный режим. От него зависит эффективность выбранного моторного масла при эксплуатации в холодное время года и температурный диапазон, в котором обеспечивается безопасная работа машины вне зависимости от степени прогрева двигателя.

    Инженерное сообщество США SAE приняло вышеупомянутую классификацию горюче-смазочных материалов.Масла, соответствующие этой классификации, имеют аббревиатуру SAE.

    Моторные масла 5W30

    Синтетические смазочные материалы с маркировкой 5W30 пользуются наибольшим спросом. Расшифровка SAE будет дана ниже. Продукция этой группы соответствует требованиям и нормам для транспортных средств, эксплуатируемых в городских условиях и на загородных трассах.

    Характеристики масла 5W30

    Для городского транспорта характерна эксплуатация автомобиля:

    • Длительная работа двигателя на холостом ходу.
    • Поиск пробок.
    • Регулярные поездки на короткие расстояния.
    • Большое количество пыли в воздухе.

    Перечисленные факторы отрицательно сказываются на рабочем ресурсе двигателя. Залогом долгой работы и поддержания технически исправного состояния мотора является знание маркировки и расшифровки масла 5W30.

    Уникальная формула синтетических смазочных материалов на основе базового масла и пакета присадок, придающих готовой жидкости следующие характеристики:

    • Защита двигателя от преждевременного износа и трения.
    • Устойчивость к окислительным процессам при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

    Пакеты добавок

    Используемые добавки указываются в названии продукта и влияют на его расшифровку. Моторные масла 5W30 разработаны для конкретного типа двигателя и обеспечивают ему защиту за счет набора присадок. Используемые вещества и их свойства должны соответствовать стандартам качества смазочных жидкостей.

    Свойства моторных масел зависят от температуры нагрева двигателя и интенсивности его работы.По расшифровке полусинтетический 5W30 может нагреваться до 150 градусов.

    Выбор масла 5W30

    Производитель автомобиля указывает технические характеристики, основанные на выборе моторного масла. Допуск к использованию смазочных материалов выдается в зависимости от типа двигателя, а не марки и модели автомобиля. По этой причине выбранное моторное масло должно соответствовать требованиям автоконцентратора.

    Выбор синтетики 5W30 по расшифровке зависит от характеристик двигателя, возраста автомобиля и особенностей условий эксплуатации.Для автомобилей старше 5-7 лет лучше всего подходит минеральное моторное масло, так как его использование позволяет снизить расход смазочного материала и увеличить рабочий ресурс силового агрегата.

    Замена моторного масла

    Условия эксплуатации, состояние двигателя и пробег автомобиля влияют на периодичность замены смазочного материала. Оптимальный вариант — 10 тысяч километров пробега. Время замены увеличивается в полтора-два раза при использовании двух видов топлива и сокращается при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях.Количество моторного масла в двигателе проверяется каждые две недели с помощью специального щупа.

    Расшифровка стандартов 5W30 и 5W40

    Все автомобильные масла класса 5W30 и 5W40 соответствуют экологическим стандартам и стандартам SAE, API и ACEA и имеют допуски к использованию на бензиновых и дизельных двигателях автомобилей марок bMW, MAN, Volvo, Renault. Смазочные материалы проходят лабораторные испытания и контроль на каждом этапе производства. Заявленные характеристики по расшифровке 5W30 должны соответствовать требованиям, предъявляемым автопроизводителем.

    Преимущества синтетического 5W30

    Для синтетических моторных масел серии 5W30 характерны следующие преимущества:

    • Защита узлов двигателя от химического и механического воздействия.
    • Создание на поверхности деталей сверхпрочной масляной пленки.
    • Обладают антикоррозийными и антиоксидантными свойствами.
    • Защита двигателя от износа и повышенного трения.
    • Увеличить срок замены моторного масла.
    • Возможность использования Б. различных типов двигателей.

    Моторное масло синтетическое, согласно расшифровке 5W30, можно использовать круглый год, сохраняя эксплуатационные свойства и исключая необходимость сезонной смены.

    Расшифровка масла серии 5W30

    Маркировка состава категории 5W30 осуществляется по стандартам SAE. Расшифровка 5W30 позволяет определить температуру масла, свойства и другие нюансы эксплуатации:

    • Минимальная температура, при которой характеристики масла сохраняются в неизменном виде, указывается первой цифрой маркировки.В расшифровке 5W30 цифра «5» означает, что смазку можно использовать при температуре не ниже -30 градусов. Это также может скрыть скорость смазки в основных каналах каналов и затраты энергии.
    • Время года, в которое желательно эксплуатировать масло, обозначается буквой. Смазочные материалы с индексом w предназначены для зимнего использования.
    • Последней цифрой обозначена максимальная температура, при которой масло сохраняет свои характеристики: 30 означает, что работа смазки возможна при температуре воздуха не более +30 градусов.В маркировке W40 цифра означает, что масло можно использовать летом при температуре окружающей среды до +40 градусов.

    Синтетическое масло для дизельных двигателей

    Для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями с двойной системой очистки выхлопных газов, было разработано малое масло серии 5W30. Изготовлен по принятым экологическим нормам. Может использоваться в автомобилях с суммарными фильтрами, катализаторами и турбонаддувом.

    Моторные масла 5W30 для дизельных двигателей С добавлением присадок, разработанных по инновационным технологиям.Их действие направлено на снижение количества выбрасываемых веществ и повышение защитных функций. Снижено содержание хлора, фосфата и серы в синтетических добавках.

    Свойства моторных масел 5W30 позволяют заливать их в дизельные двигатели, оснащенные турбинами и дизельными фильтрами:

    • Сохранение чистоты деталей двигателя.
    • Обеспечение быстрого доступа масла к рабочим элементам.
    • Стабилизация рабочего давления независимо от степени нагрузки на двигатель.
    • Снижение расхода топлива.
    • Уменьшение количества выхлопных газов.

    5W30 моторные масла для дизельных двигателей обеспечивают длительный срок службы газонейтрализаторов и сохраняют характеристики мотора. Автоконтрейсеры позволяют использовать аналогичные синтетические масла, что позволяет сохранить возможность льготного прохождения технического обслуживания в течение гарантийного срока.

    Современные моторные масла серии 5W30 имеют значительно сниженный расход топлива и считаются универсальными смазочными материалами, допускающими толерантность в двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства.Материалы соответствуют принятым нормам и правилам. Автоконтейнеры рекомендованы к применению Многие моторные масла категории 5W30, в том числе дизельные силовые агрегаты. При выборе смазочного материала желательно обращать внимание на расшифровку маркировки, где указаны условия ее эксплуатации.

    В статье будут рассмотрены испытания всем известного журнала SP, проведенные на маслах SAE-5W30, в условиях, близких к реальным, а именно на новых машинах Ford focus (Форд Фокус), только что выпущенных с завода.

    Условия испытаний

    Испытания всех масел 5W-30 прошли в одинаковых условиях.

    Условия, при которых проводились испытания моторных масел 5W30:

    • 10 000 км, из них на холостом ходу — 54 часа,
    • 100 часов при 6000 оборотах в минуту, включая городской цикл по пробкам и 45 холодных пусков.

    На что следует обратить внимание, что масло в машине учили постоянно, соответственно оно ставит проверку достоверности тестирования.

    Результаты тестов

    По результатам экспериментов Castrol, G-Energy и Mobil вошли в тройку лидеров. Полная таблица претендентов на звание лучших сформирована ниже.

    1. Castrol Magnatec A1 5W-30


    Автомобиль из синтетики 5W-30 — Castrol Magnatec A1 .

    Применяется производителем Повышенная очистка деталей двигателя непрерывного действия, основанная на молекулярной конструкции с использованием технологии Intelligent Molecules.Масляная основа — синтетика. Рекомендуется для всех типов современных двигателей.

    Показатели теста — Castrol Ugar дал неплохие показатели, но среди испытуемых масла оказались средним журналом, остаток железа в разработке не сильно менялся, что говорит о хороших моющих средствах только в начале, остатки Chem. Окисление тоже превышало нормы, поэтому масло рекомендуется менять через 10000 км, для него это критический показатель.

    2. G-ENERGY F SYNTH EC 5W-30

    Synthetics от G-Energy F Synth EC .

    Заявка производителя на сверхзащиту, как при низких, так и при высоких температурах, за счет стабильной защитной пленки. Особенностью этого масла была подчеркнута повышенная экономия энергии, которая предполагает использование Ford в двигателях сверхновых звезд (рекомендации Ford). Продукт подходит для всех типов двигателей и может использоваться на микроавтобусах, джипах и всех типах легковых автомобилей.

    Тестирование — по изменению вязкости Средние показатели, по содержанию железа неплохая, до покраски в норме — масло среднее от Газпрома, но итальянского происхождения.G-Energy F Synth EC не рассчитан на длительные гонки без замены, запас моющих средств в нем очень низкий.

    3. Mobil Super Fe Special 5W-30


    Масло моторное синтетическое Mobil Super Fe Special.

    Громкое заявление от производителя — что именно это моторное масло относится к классу VIP, и гарантирует надежную и качественную защиту двигателя автомобиля при предельных нагрузках на большие расстояния. Основа — гидрогидратационная.Применение — сверхновые двигатели легковых автомобилей.

    Показатели теста — масло действительно подтвердили свои отличные моющие средства, но с конца заняли первое место Угону, так что экономически это назвать нельзя. Далее тест показал очень большое содержание железа во время дренажа, что тоже не совсем хорошо, и масло все равно нужно менять после 10 000, не экспериментируя с большими расстояниями.

    4. Motul 8100 ECO-NERGY 5W-30


    Синтетическое масло Motul 8100 Eco-Nergy.

    Заявление от французского производителя экономично, с отличными моющими и защитными характеристиками, с наличием противопожарного эффекта, хорошими антикоррозийными свойствами, стопором для пенообразования, антиоксидантом. Производитель рекомендует использовать масло для всех групп автомании A1 / B1 и A5 / B5 по ACEA.

    Testing — хорошее масло со всеми средними показателями, со стабильными средними характеристиками при средних нагрузках, стабильным средним классом.

    5.ШЕЛЛ HELIX ULTRA EXTRA 5W-30


    Моторная синтетика Shell Helix Ultra Extra.

    Презентация от производителя — Масло моторное синтетическое класса «Премиум», с отличными моющими свойствами и полной защитой всех частей автомобиля. Самостоятельно по затратам может работать на любых двигателях на предельные нагрузки с увеличенным интервалом замены. Он имеет экологические характеристики всех продуктов Shell за счет пониженного содержания хлора.Признанные удобные Mercedes Benz., VW и BMW. Идеально подходит для современных дизельных двигателей и силовых агрегатов старого образца.

    Тестирование — масло показало самые высокие показатели и полностью соответствовало заявленным. Содержание железа низкое, средний минимальный, что подтверждает его работу без плавких предохранителей, кислотный показатель не высокий, параметр стойкой вязкости без скачков координат с учетом температурных изменений.

    6. THK MAGNUM PROFESSIONAL F 5W-30

    Моторное масло синтетическое Thk Magnum Professional F.

    Заявка от производителя — Полностью синтетическое масло с хорошим энергосбережением, ориентированное на автомобили Ford, что подтверждает автопроизводитель. Характеристики категории СТАВКИ. Показано для использования в бензиновых двигателях (а также с модификациями с турбонаддувом и прямым впрыском) в автомобилях класса.

    Результаты испытаний — масло показало себя очень хорошо, по параметрам Угар опубликовано лидеры, отлично сохранило детали двигателя, так как содержание железа в выработке было минимальным, щелочное число также изменилось в пределах допустимых (в России ).Стоит также учитывать интересный продукт, на который стоит обратить внимание, и его невысокая стоимость, тогда THK Magnum Professional F однозначно займет первое место.

    7. Total Quartz 9000 FUTURE FUEL ECONOMY 5W-30

    Синтетическое масло для автомобилей Total Quartz 9000 FUTURE FUEL ECONOMY.

    Масло всесезонное с устойчивыми характеристиками, показано для работы в любых режимах — город, трасса, пробки. Обеспечивает хорошую защиту двигателя, предотвращая попадание в него грязи и шлама.Экономичный, не рассчитанный на превышение заменяемых расстояний, максимум 10000 км.

    Тест — масло не прошло тест даже на 10 000, его нужно было обрабатывать каждые 4000км. При этом его вязкость была очень низкой, масло было густым и образовывало комки из сажи.

    8. Zic XQ LS 5W-30

    Синтетическое масло Zic XQ Ls.

    От производителя — база для масла Zic XQ Ls Yubase + пакет присадок Lubrizol, Infinium, Oronite (США) по технологии VHVI.Такие параметры гарантируют низкий расход моторного масла, идеальную защиту двигателя, исключительно высокое содержание моющих средств, увеличенный цикл замены. Собственно, с такими параметрами мы уже встречались при тестировании ZiC XQ LS 5W40, тогда масло показало себя и практически вырвалось в лидеры.

    Данные испытаний устойчивы к высыханию, но не выдерживают слишком больших изменений вязкости, содержание железа в отработке выше нормы, что свидетельствует о некачественной защите двигателя, щелочное число также превысило допустимые пределы при изменении.Почему почти два одинаковых продукта показали такие разные результаты Непонятно, может причина в добавках — загустителях, содержание которых на 5W40 больше.

    «Убить» импортных синтетических масел за счет российского бензина. Как правильно расшифровать маркировку моторных масел Синтетические масла вязкостью 5W 30

    При эксплуатации автомобиля владельцы сталкиваются с необходимостью замены изношенных запчастей и расходных материалов, в том числе технических жидкостей.

    Регулярное техническое обслуживание подразумевает обязательную замену моторного масла. В отличие от марки бензина, смазочные материалы имеют множество параметров, характеристик и норм.

    Они могут быть как условными (допуски для конкретных марок автомобилей), так и безусловными, определяющими совместимость со многими марками и моделями двигателей.

    Наиболее популярным является стандарт 5W30, расшифровка которого определяет климатические условия эксплуатации. После обязательной привязки к дилерскому сервису (окончание гарантийного срока) водитель должен самостоятельно разбираться в том, что включает в себя маркировка моторных масел.

    Расшифровка автомобильных масел с учетом мировых стандартов

    Мы понижаем конкретные спецификации автопроизводителей за скобами, хотя их наличие освобождает от необходимости изучать остальные спецификации. У любого моторного масла есть универсальные признаки, которые подходят для разных двигателей.

    Что означают цифры 5w40 на канистре — видео

    Одной из основных характеристик является классификация вязкости SAE.

    Краткая стандартная история

    Аббревиатура SAE означает формализованное общество инженеров-автомобилестроителей, в которое вовлечены практически все государства, так или иначе связанные с производством и серийной эксплуатацией автомобилей.

    Образован в 1905 году, когда всем стало ясно, что будущее за транспортом для автомобилей. На сегодняшний день существует более двух с половиной тысяч нормативов эксплуатации любых видов транспорта и стационарных механизмов.

    Разобраться в них для неподготовленного оператора — это проблема. Ведь эти стандарты действительны не только для обычного использования в индивидуальном порядке.

    Технологии охватили общественный транспорт, грузовые автомобили, строительную и дорожную технику, сельскохозяйственные агрегаты.

    Подробная информация о том, что такое SAE — Видео

    Форматы, разработанные Сообществом автомобильных инженеров и получившие единый формат SAE, создают почти 500 рабочих групп с аккредитацией в разных странах.

    В технических формулировках можно встретить другое название: «J-Reports». В рабочих группах работает более 4 тысяч сертифицированных специалистов, которые имеют право назначать международную расшифровку обозначений смазочных материалов.

    Актуальность стандартов ставит четкие задачи, помогающие не только потребителям, но и покупателям смазочных материалов:

    • гарантированная установка и соответствие ожиданиям в процессе эксплуатации приобретенного товара;
    • соблюдение норм, установленных международными договорами на экспертном уровне;
    • соответствие уровню качества выпускаемых смазочных материалов;
    • гарантированная совместимость расходных материалов с агрегатами, в которых предполагается использование;
    • экономия денег для потребителя;
    • снижение затрат на разработку и производство новой продукции;
    • сохранение природных ресурсов, в том числе снижение вреда при утилизации смазочных материалов.

    Положительный результат деятельности Общества инженеров автомобильной промышленности:


    Популярные обозначения: Oil Decryption 5W30 и 5W40

    Такая классификация была принята вышеупомянутым сообществом инженеров (SAE) в 1911 году, когда относительное разнообразие двигателей вынудило производителей масел расширить ассортимент.

    Кроме того, к этому времени автомобили стали эксплуатировать в различных климатических поясах: возникла необходимость классифицировать использование среды в зависимости от температуры окружающей среды.

    Именно вязкость масла является точнее сохранением этого параметра в определенном температурном диапазоне, основанном на стандарте. Классификатор SAE получил код J300 и включил следующие температурные пороги:

    • 6 классов для работы в зимних условиях (в классическом понимании для средних широт): 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w;
    • 5 классов для эксплуатации в летних условиях: 20, 30, 40, 50, 60.

    Так как эксплуатация автомобилей в тропическом климате для бытового потребителя не актуальна, рассмотрим так называемые всесезонные масла.Их можно заливать в машину без привязки к определенному времени года.

    При этом обозначение температурной совместимости можно сдвинуть в нужную сторону: для регионов с преобладанием зимнего или летнего периодов.

    Стандарты с узким контролем характерны только для нескольких регионов: крайнего севера или жаркой пустыни с постоянными температурами.

    примечание

    Латинская буква «W» означает Зима, то есть зима.Ее наличие в стандарте означает всесезонность. То есть расшифровка 5W 40 предписывает использование масла не только зимой, но и летом.

    Цифровые обозначения привязывают смазку к температурным режимам, но не указывают конкретное значение в градусах. Цифра слева от буквы «w» характеризует зимний температурный диапазон, справа — летний. Привязка к температурам указана на иллюстрации в виде диаграммы.

    Для работы двигателя особенно важны две характеристики:

    1. Температура заливки (минимальная и максимальная).Цифры означают, что в указанном диапазоне масло гарантированно проходит по каналам маслопровода, не замерзает и не стекает вниз.
    2. Минимальная температура, при которой стартер может проворачивать коленчатый вал для запуска двигателя. Низкие температуры настолько увеличивают вязкость масла, что оно плотно захватывает вращающиеся элементы.

    Наглядный пример на иллюстрации:

    Если коротко, то, например, маркировка масла 5W40 означает, что масло более плотное по сравнению с 5W30 и, следовательно, лучше защищает двигатель в жарком климате.

    Минеральная вода синтетическая или полусинтетическая, дизельное топливо или бензин

    Несмотря на практику введения большого количества присадок в моторные масла, качество конечного продукта на 70% определяется базовой основой, то есть средой, в которую эти компоненты добавляются.

    Классификатор SAE предписывает следующую маркировку:

    1. Если масло произведено на основе основы, полученной при переработке сырой нефти, на этикетке присутствует слово «Минеральное».Это означает, что сырье 100% натурального происхождения, а метод обработки — дистилляция.
    2. Основное основание, полученное в результате синтеза (из природного газа или другим способом), помечено фразой «Полностью синтетическое». При этом в конечном продукте могут присутствовать минеральные добавки, на происхождение основы это не влияет.
    3. С целью удешевления продукта при сохранении свойств, присущих синтетическим маслам, производители могут смешивать минеральную основу с базой, полученной искусственным путем.Такие смазки обозначаются как «Полусинтетические».
    4. Есть категория, которая не попадает ни в одну из перечисленных. Это базовая основа, полученная из натурального масла технологией гидрокрекинга.

    Процедура настолько глубокая, что свойства основы мало отличаются от чистой синтетики. Однако это минеральная основа.

    При активном лобби производителей нефти ассоциация SAE решила отнести такие масла к категории синтетических.Производитель на добровольной основе может маркировать продукт аббревиатурой «HC», то есть гидрокрекинг. А может и не ярлык: это не нарушение.

    примечание

    Гидрокрекинг Б. В последние годы получил такое распространение, что более 50% масел создается на этой основе.

    Дизельные или бензиновые двигатели работают в разных условиях с точки зрения применимости масла. Например, двигатели, работающие на тяжелом топливе, характеризуются ударными нагрузками и наличием твердых частиц в картере.

    Таким образом, существуют масла, разработанные как для отдельных категорий (дизель / бензин), так и универсальные. Информация обязательно присутствует в маркировке.

    Классификация масел API

    Помимо чисто технических параметров, мировое сообщество ввело стандарт качества смазочных материалов: API. Его расшифровка (например: API SM / CF) привязана к типу двигателя, году выпуска автомобиля, эксплуатационным и качественным характеристикам масла.

    • буква «с» означает принадлежность к бензиновым двигателям;
    • буква «С» означает принадлежность к дизельным двигателям.

    Последняя буква (расшифровка SM, SN, CF и т.д.) как раз характеризует качество и совместимость с поколениями автомобилей.

    Чем оно выше (порядковый номер буквы в латинском алфавите), тем более качественный эталон соответствует маслу. Каждый следующий стандарт дешифрования поглощает предыдущий: то есть обратной совместимости нет.

    Действие смазочных материалов направлено на обеспечение нормальной работы двигателя с полностью герметичными цилиндрами и в условиях повышенного трения.Грамотно подобранное моторное масло поддерживает исправную работу силового агрегата и увеличивает срок эксплуатации его узлов.

    Типы масел

    Смазочные материалы на автомобильном рынке представлены тремя категориями:

    • Для бензиновых двигателей.
    • Для дизельных двигателей.
    • Универсальный. Предназначен как для дизельного, так и для бензинового двигателя.

    Масла в зависимости от сезона применения делятся на три типа:

    • Летние.
    • Зима — 5 Вт и 10 Вт.
    • Всесезонные — 0W30 и 5W30.

    Эффективность моторного масла зависит от физических свойств, одним из которых является вязкость. Это обеспечивает способность смазочного материала оставаться на поверхности деталей и сохранять свою текучесть. Параметр влияет на защиту двигателя от преждевременного износа и трения при эксплуатации автомобиля. При несоответствии заявленной вязкости рекомендованному производителем рабочий ресурс может быть уменьшен.

    Высокотемпературная вязкость — не менее важный параметр, несоблюдение которого может привести к необходимости досрочного капитального ремонта из-за работы двигателя на высоких оборотах, выходящих за пределы допустимых норм.

    При выборе смазки учитывается показатель вязкости — он должен соответствовать параметрам, рекомендованным производителем. Использование моторного масла, отличного от необходимого, может привести к увеличению мощности двигателя и дорогостоящему ремонту.

    Как выбрать моторное масло

    При выборе смазочной жидкости для автомобиля учитывается несколько критериев:

    • Вязкость.Он определяет возможность запуска двигателя при отрицательных температурах окружающей среды. Чем меньше этот параметр, тем легче запустить двигатель. Предотвращение механических и химических повреждений, степень равномерного покрытия деталей двигателя смазочным материалом также зависит от его вязкости.
    • Температурный режим. Это зависит от эффективности выбранного моторного масла при эксплуатации в холодное время года и температурного диапазона, в котором обеспечивается безопасная эксплуатация машин вне зависимости от степени нагрева двигателя.

    Инженерное сообщество США SAE приняло вышеупомянутую классификацию горюче-смазочных материалов. Масла, соответствующие этой классификации, имеют аббревиатуру SAE.

    Масла моторные 5W30.

    Синтетические смазочные материалы с маркировкой 5W30 пользуются наибольшим спросом. Расшифровка SAE будет дана ниже. Продукция этой группы соответствует требованиям и нормам для транспортных средств, эксплуатируемых в городских условиях и на загородных трассах.

    Характеристики масла 5W30

    Для городского транспорта характерна эксплуатация автомобиля:

    • Длительная работа двигателя на холостом ходу.
    • Поиск пробок.
    • Регулярные поездки на короткие расстояния.
    • Большое количество пыли в воздухе.

    Перечисленные факторы отрицательно сказываются на рабочем ресурсе двигателя. Залогом долгой работы и поддержания технически исправного состояния мотора является знание маркировки и расшифровки масла 5W30.

    Уникальная формула синтетических смазочных материалов на основе базового масла и пакета присадок, придающих готовой жидкости следующие характеристики:

    • Защита двигателя от преждевременного износа и трения.
    • Устойчивость к окислительным процессам при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

    Пакеты добавок

    Используемые добавки указываются в названии продукта и влияют на его расшифровку. Моторные масла 5W30 разработаны для конкретного типа двигателя и обеспечивают ему защиту за счет набора присадок. Используемые вещества и их свойства должны соответствовать стандартам качества смазочных жидкостей.

    Свойства моторных масел зависят от температуры нагрева двигателя и интенсивности его работы.По расшифровке полусинтетический 5W30 может нагреваться до 150 градусов.

    Выбор масла 5W30

    Производитель автомобиля указывает технические характеристики, на основании которых выбирается моторное масло. Допуск к использованию смазочных материалов выдается в зависимости от типа двигателя, а не марки и модели автомобиля. По этой причине выбранное моторное масло должно соответствовать требованиям автоконцентратора.

    Выбор синтетики 5W30 по расшифровке зависит от характеристик двигателя, возраста автомобиля и особенностей условий эксплуатации.Для автомобилей старше 5-7 лет лучше всего подходит минеральное моторное масло, так как его использование позволяет снизить расход смазочного материала и увеличить рабочий ресурс силового агрегата.

    Замена моторного масла

    Условия эксплуатации, состояние двигателя и пробег автомобиля влияют на периодичность замены смазочного материала. Оптимальный вариант — 10 тысяч километров пробега. Срок замены увеличивается в полтора — два раза при использовании двух видов топлива и сокращается при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях.Количество моторного масла в двигателе проверяется каждые две недели с помощью специального щупа.

    Расшифровка стандартов 5W30 и 5W40

    Все моторные масла классов 5W30 и 5W40 соответствуют экологическим стандартам и стандартам SAE, API и ACEA и допускают использование BMW, MAN, Volvo, Renault в бензиновых и дизельных двигателях. Смазочные материалы проходят лабораторные испытания и контроль на каждом этапе производства. Заявленные характеристики по расшифровке 5W30 должны соответствовать требованиям, предъявляемым автопроизводителем.

    Преимущества синтетического 5W30

    Для синтетических моторных масел серии 5W30 характерны следующие преимущества:

    • Защита узлов двигателя от химического и механического воздействия.
    • Создание на поверхности деталей сверхпрочной масляной пленки.
    • Обладают антикоррозийными и антиоксидантными свойствами.
    • Защита двигателя от износа и повышенного трения.
    • Увеличить срок замены моторного масла.
    • Возможность использования Б. различных типов двигателей.

    Моторное масло синтетическое, согласно расшифровке 5W30, можно использовать круглый год, сохраняя эксплуатационные свойства и исключая необходимость сезонной смены.

    Расшифровка масла серии 5W30

    Маркировка состава категории 5W30 осуществляется по стандартам SAE. Расшифровка 5W30 позволяет определить температуру масла, свойства и другие нюансы эксплуатации:

    • Минимальная температура, при которой характеристики масла сохраняются в неизменном виде, указывается первой цифрой маркировки.В расшифровке 5W30 цифра «5» означает, что смазку можно использовать при температуре не ниже -30 градусов. Это также может скрыть скорость смазки в основных каналах каналов и затраты энергии.
    • Время года, в которое желательно эксплуатировать масло, обозначается буквой. Смазочные материалы с индексом w предназначены для зимнего использования.
    • Последней цифрой обозначена максимальная температура, при которой масло сохраняет свои характеристики: 30 означает, что работа смазки возможна при температуре воздуха не более +30 градусов.В маркировке W40 цифра означает, что масло можно использовать летом при температуре окружающей среды до +40 градусов.

    Масло синтетическое для дизельных двигателей

    Для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями с двойной системой Очистка выхлопных газов Разработано моторное масло серии 5W30. Изготовлен по принятым экологическим нормам. Может использоваться в автомобилях с суммарными фильтрами, катализаторами и турбонаддувом.

    Моторные масла 5W30 для дизельных двигателей содержат присадки, разработанные по инновационным технологиям.Их действие направлено на снижение количества выбрасываемых веществ и повышение защитных функций. Снижено содержание хлора, фосфата и серы в синтетических добавках.

    Свойства моторных масел 5W30 позволяют заливать их в дизельные двигатели, оснащенные турбинами и дизельными фильтрами:

    • Сохранение чистоты деталей двигателя.
    • Обеспечение быстрого доступа масла к рабочим элементам.
    • Стабилизация рабочего давления независимо от степени нагрузки на двигатель.
    • Снижение расхода топлива.
    • Уменьшение количества выхлопных газов.

    5W30 моторные масла для дизельных двигателей обеспечивают длительный срок службы газонейтрализаторов и сохраняют характеристики мотора. Автоконтрейсеры позволяют использовать аналогичные синтетические масла, что позволяет сохранить возможность льготного прохождения технического обслуживания в течение гарантийного срока.

    Современные моторные масла серии 5W30 имеют значительно сниженный расход топлива и считаются универсальными смазочными материалами, допускающими толерантность в двигателях автомобилей отечественного и зарубежного производства.Материалы соответствуют принятым нормам и правилам. Autocontracens рекомендует использовать многие моторные масла категории 5W30, в том числе для дизельных силовых агрегатов. При выборе смазочного материала желательно обращать внимание на расшифровку маркировки, где указаны условия ее эксплуатации.

    В статье будут рассмотрены испытания всем известного журнала SP, проведенные на маслах SAE-5W30, в условиях, близких к реальным, а именно на новых машинах Ford focus (Форд Фокус), только что выпущенных с завода.

    Условия испытаний

    Испытания всех масел 5W-30 прошли в одинаковых условиях.

    Условия, при которых проводились испытания моторных масел 5W30:

    • 10 000 км, из них на холостом ходу — 54 часа,
    • 100 часов при 6000 оборотах в минуту, включая городской цикл по пробкам и 45 холодных пусков.

    На что следует обратить внимание, что масло в машине учили постоянно, соответственно оно ставит проверку достоверности тестирования.

    Результаты тестов

    По результатам экспериментов Castrol, G-Energy и Mobil вошли в тройку лидеров. Полная таблица претендентов на звание лучших сформирована ниже.

    1. Castrol Magnatec A1 5W-30


    Автомобиль из синтетики 5W-30 — Castrol Magnatec A1 .

    Применяется производителем Повышенная очистка деталей двигателя непрерывного действия, основанная на молекулярной конструкции с использованием технологии Intelligent Molecules.Масляная основа — синтетика. Рекомендуется для всех типов современных двигателей.

    Показатели теста — Castrol Ugar дал неплохие показатели, но среди испытуемых масла оказались средним журналом, остаток железа в разработке не сильно менялся, что говорит о хороших моющих средствах только в начале, остатки Chem. Окисление тоже превышало нормы, поэтому масло рекомендуется менять через 10000 км, для него это критический показатель.

    2. G-ENERGY F SYNTH EC 5W-30

    Synthetics от G-Energy F Synth EC .

    Заявка производителя на сверхзащиту, как при низких, так и при высоких температурах, за счет стабильной защитной пленки. Особенностью этого масла была подчеркнута повышенная экономия энергии, которая предполагает использование Ford в двигателях сверхновых звезд (рекомендации Ford). Продукт подходит для всех типов двигателей и может использоваться на микроавтобусах, джипах и всех типах легковых автомобилей.

    Тестирование — по изменению вязкости Средние показатели, по содержанию железа неплохая, до покраски в норме — масло среднее от Газпрома, но итальянского происхождения.G-Energy F Synth EC не рассчитан на длительные гонки без замены, запас моющих средств в нем очень низкий.

    3. Mobil Super Fe Special 5W-30


    Масло моторное синтетическое Mobil Super Fe Special.

    Громкое заявление от производителя — что именно это моторное масло относится к классу VIP, и гарантирует надежную и качественную защиту двигателя автомобиля при предельных нагрузках на большие расстояния. Основа — гидрогидратационная.Применение — сверхновые двигатели легковых автомобилей.

    Показатели теста — масло действительно подтвердили свои отличные моющие средства, но с конца заняли первое место Угону, так что экономически это назвать нельзя. Далее тест показал очень большое содержание железа во время дренажа, что тоже не совсем хорошо, и масло все равно нужно менять после 10 000, не экспериментируя с большими расстояниями.

    4. Motul 8100 ECO-NERGY 5W-30


    Синтетическое масло Motul 8100 Eco-Nergy.

    Аппликация от французского производителя — экономичная, с отличными моющими и защитными характеристиками, с наличием противопожарного эффекта, хорошими антикоррозийными свойствами, стопором по пенообразованию, антиоксидант. Производитель рекомендует использовать масло для всех групп автомании A1 / B1 и A5 / B5 по ACEA.

    Testing — хорошее масло со всеми средними показателями, со стабильными средними характеристиками при средних нагрузках, стабильным средним классом.

    5.ШЕЛЛ HELIX ULTRA EXTRA 5W-30


    Моторная синтетика Shell Helix Ultra Extra.

    Презентация от производителя — Масло моторное синтетическое класса «Премиум», с отличными моющими свойствами и полной защитой всех частей автомобиля. Самостоятельно по затратам может работать на любых двигателях на предельные нагрузки с увеличенным интервалом замены. Он имеет экологические характеристики всех продуктов Shell за счет пониженного содержания хлора.Прям созваны Mercedes Benz., VW и BMW. Идеально подходит для современных дизельных двигателей и силовых агрегатов старого образца.

    Тестирование — масло показало самые высокие показатели и полностью соответствовало заявленным. Содержание железа низкое, средний минимальный, что подтверждает его работу без плавких предохранителей, кислотный показатель не высокий, параметр стойкой вязкости без скачков координат с учетом температурных изменений.

    6. THK MAGNUM PROFESSIONAL F 5W-30

    Моторное масло синтетическое Thk Magnum Professional F.

    Заявка от производителя — Полностью синтетическое масло с хорошим энергосбережением, ориентированное на автомобили Ford, что подтверждает автопроизводитель. Характеристики категории СТАВКИ. Показано для использования в бензиновых двигателях (а также с модификациями с турбонаддувом и прямым впрыском) в автомобилях класса.

    Результаты испытаний — масло показало себя очень хорошо, по параметрам Угар опубликовано лидеры, отлично сохранило детали двигателя, так как содержание железа в выработке было минимальным, щелочное число также изменилось в пределах допустимых (в России ).Стоит также учитывать интересный продукт, на который стоит обратить внимание, и его невысокая стоимость, тогда THK Magnum Professional F однозначно займет первое место.

    7. Total Quartz 9000 FUTURE FUEL ECONOMY 5W-30

    Синтетическое масло для автомобилей Total Quartz 9000 FUTURE FUEL ECONOMY.

    Масло всесезонное с устойчивыми характеристиками, показано для работы в любых режимах — город, трасса, пробки. Обеспечивает хорошую защиту двигателя, предотвращая попадание в него грязи и шлама.Экономичный, не рассчитанный на превышение заменяемых расстояний, максимум 10000 км.

    Тест — масло не прошло тест даже на 10 000, его нужно было обрабатывать каждые 4000км. При этом его вязкость была очень низкой, масло было густым и образовывало комки из сажи.

    8. Zic XQ LS 5W-30

    Синтетическое масло Zic XQ Ls.

    От производителя — база для масла Zic XQ Ls Yubase + пакет присадок Lubrizol, Infinium, Oronite (США) по технологии VHVI.Такие параметры гарантируют низкий расход моторного масла, идеальную защиту двигателя, исключительно высокое содержание моющих средств, увеличенный цикл замены. Собственно, с такими параметрами мы уже встречались при тестировании ZiC XQ LS 5W40, тогда масло показало себя и практически вырвалось в лидеры.

    Данные испытаний устойчивы к высыханию, но не выдерживают слишком больших изменений вязкости, содержание железа в отработке выше нормы, что свидетельствует о некачественной защите двигателя, щелочное число также превысило допустимые пределы при изменении.Непонятно, почему почти два одинаковых продукта показали такие разные результаты, причина в добавках — загустителях, содержание которых на 5W40 больше.

    Двигатель внутреннего сгорания Не может работать без смазки движущихся частей. Это простая истина — основная причина, по которой каждый автомобилист тратит целые часы на поиск подходящего моторного масла для своей машины. Часто этот выбор зависит не столько от производителя жидкости, сколько от вязкости, которая является наиболее важным свойством.В этой категории есть несколько видов смазок, но большинство из них отдает предпочтение смазкам SAE 5W30, расшифровка которых будет рассмотрена ниже.

    Что означает этот код?


    Классификация моторных масел по вязкости проводится Сообществом автомобильных инженеров (SAE). В его основе лежат показатели допустимых степеней нагрева и охлаждения жидкости. Если рассмотреть код «5W30» в детальной расшифровке, то можно понять, как формируются температурные пределы этой категории.Буква «W» означает, что масло можно использовать зимой. Первая цифра показывает минимальную температуру двигателя. Последнюю можно получить, вычтя из указанного значения числа 30 или 35 (четких критериев такой оценки нет). Следовательно, жидкость со значением 5W будет замерзать при морозах от -30 ° C до -25 ° C.

    Но в коде «5W30» есть третья часть — цифра 30. Она устанавливает верхний порог допустимая температура, которая позволит смазке работать без перебоев.Он определяется путем вычитания из вышеуказанных 5 параметров 5 (некоторые производители могут заметить отклонение до 0). Оказывается, рассматриваемый вариант не теряет вязкость до температуры + 25 ° С.

    Таким образом, моторное масло 5W30 — всесезонная смазочная жидкость для автомобилей, которая рассчитана на работу в диапазоне температур от От -30 ° C до + 25 ° C.

    Двигатель проработает с максимальной производительностью и зимой, и летом, однако при эксплуатации в условиях сильного мороза или жары стоит обращаться к специализированным сезонным смесям.

    Характеристики

    Расшифровка моторного масла 5W30 дала общее представление об этом расходном материале. Теперь важно выделить основные характеристики жидкости. Автосалоны этого класса — это синтетические или полусинтетические смазочные материалы, которые способствуют бесперебойной работе двигателя, защищают его топливные детали от преждевременного износа и уменьшают их нагрев. Сразу стоит отметить, что последняя из перечисленных функций не является основной, так как за нее отвечает система охлаждения.Тем не менее температура масла намного ниже, чем у работающего двигателя (особенно в элементах трения). Благодаря этому происходит определенный теплообмен.

    Возвращаясь непосредственно к защитным функциям, нельзя не отметить, что подвижные части наиболее уязвимы для неисправностей. Постепенно они исчезают, из-за чего износ увеличивается. Моторные масла 5W30 отлично защищают эти компоненты двигателя в любое время года. Это происходит в результате окутывания их масляной пленкой, которая выполняет одну из важнейших функций в работе ДВС.Тонкий слой жидкости покрывает детали, благодаря чему их движения сглаживаются, а износ уменьшается.

    Важной особенностью масел 5W30 является эффективная очистка. Жидкость, постоянно циркулирующая в силовом агрегате, не только поддерживает состояние масляной пленки, но и забирает образующиеся остатки продуктов сгорания, то есть нагара.

    Конечно, эффективность такой очистки в большей степени зависит от наличия или отсутствия активных моющих присадок, а также от типа самой смазки.

    Как выбрать хорошее масло?


    Главный параметр, на который при приобретении нового моторного масла водители сразу обращают внимание на двигатель. Если смазка качественная, то шумовой агрегат не должен переманивать действующие технические характеристики автомобиля. Не должно быть посторонних записок, скриншотов и прочих необычных звуков. Масло должно работать мягко и бесшумно, иначе стоит его заменить.

    Не менее важно, запускается ли двигатель в экстремальных погодных условиях: в жару или мороз.Чаще всего автолюбители сталкиваются с последним фактором. Как уже было сказано выше, мотор 5W30 должен без проблем запускаться при температуре не ниже -25-30 ° С.

    Если в регионе, в котором планируется эксплуатация, зима крайне холодная, то лучше приобрести более стойкие варианты с цифрой 0 перед буквой «W».

    В условиях жары смазка также может потерять свои свойства, из-за чего запуск двигателя будет либо очень затруднен, либо невозможен вообще.В таких случаях лучше брать смеси с концом «40» в маркировке.

    Отличительная особенность масел 5W30 в том, что расходуются они довольно экономично. Тепловые свойства смазок этой категории делают их достаточно стойкими. Благодаря этому «расходование» не уходит, хотя, если приобретен не самый качественный вариант, он становится неизбежным.

    На рынке моторных масел много производителей. В силу высокой конкуренции компания старается предложить лучшее качество по доступной цене, хотя найти этот драгоценный баланс довольно сложно.Из самых популярных и надежных можно выделить Motul Specific Dexos, Liqui Moly. Optimal Synth, Total Quartz, Shell Helix Ultra Extra, а также российские Lukoil Genesis Armortech, G-Energy F Synth EC.

    Заключение

    Моторные масла SAE 5W30 — это смазочные жидкости, которые можно использовать круглый год при температуре от -30 ° C до + 25 ° C.Они гарантируют легкий запуск двигателя в сильные морозы, надежную защиту его деталей от износ и качественная очистка системы.Приобретать смесь нужно, предварительно изучив все доступные варианты, чтобы эксплуатация транспортного средства не вызывала проблем.

    Большое количество товаров и разнообразие рынков топлива в последнее время является основной причиной того, что выбор моторного масла сопряжен с определенными трудностями. Автомобильные смазочные материалы постоянно обращают внимание не только на качество, но и на сезонность, смешивание, совместимость и взаимозаменяемость масел различных марок.

    Также хорошо известно, что показатель вязкости смазочного материала является одним из ключевых параметров наравне с базовой основой, используемой при производстве смазочного материала ().Другими словами, качество и цена продукта будут зависеть от основы и пакета добавки.

    Что касается вязкости, то этот параметр определяет как общую возможность использования смазочного материала в конкретном двигателе с учетом рекомендаций производителя силового агрегата, так и возможность эксплуатации двигателя в продукте с определенной вязкостью.

    В этой статье мы намерены рассказать о популярных маслах 5W30 и 5W40, в чем разница между этими продуктами, каковы характеристики масел 5W30 и 5W40, можно ли заливать масло 5w40 вместо 5w30 и какое масло лучше 5W30 или 5W40 зимой и летом.

    Читайте в этой статье

    Вязкость и сезонность моторного масла

    Начнем с того, что многие водители слышали, а некоторые сталкивались с ситуацией, когда двигатель не мог завести двигатель из-за загустения смазки в картере. Это означает, что при заряженном и полностью исправном стартере все равно не удается повернуть коленчатый вал с нужной частотой, необходимой для работы.

    Оказывается, в данном случае материал имеет слишком высокую вязкость и не пригоден для эксплуатации в зимних условиях.Другими словами, не учитывалась так называемая сезонность топлива для мотора. Это неудивительно, ведь сегодня нет четкого разделения на летнюю и зимнюю продукцию.

    Вся современная классификация масел сводится к тому, что водитель может выбрать продукт из справочников всесезонных моторных масел. Такие смазки имеют разную вязкость, допуски, базовую базу и пакеты присадок. Более того, в последнее время практикуется использование использования, которое можно в равной степени заливать как в бензиновые, так и в дизельные двигатели.

    Итак, вернемся к условной классификации по сезону:

    1. Не вдаваясь в подробности, так называемая летняя смазка имеет высокий показатель (индекс) вязкости, что позволяет материалу нормально работать в двигателе, когда внешняя температура не опускается ниже нуля. В этом случае более вязкий продукт образует на деталях «толстую» защитную пленку, надежно защищающую поверхность от износа.
    2. Зимняя смазка имеет низкую вязкость, такая смазка позволяет без особого труда заводить двигатель в очень холодную погоду.Однако более «жидкое» маловязкое вещество после прогрева двигателя образует тонкую защитную пленку, обеспечивающую качество защиты двигателя с летними аналогами.
    3. Всесезонное масло для двигателя, в отличие от зимнего и летнего, не предполагает сезонной замены, то есть не требует замены внутри сезона и может эксплуатироваться круглый год. С учетом того, что практически все современные изделия всесезонны, такие изделия являются оптимальным балансом, сочетающим в себе необходимые для лета свойства и подходят для зимней эксплуатации.

    Для разделения смазочных материалов с учетом зависимости вязкости от температуры существует специальная классификация SAE (спецификация, разработанная Институтом автомобильных инженеров). Классификатор SAE определяет, что летние продукты имеют показатель от 20 до 60. Зимние смазочные материалы получили оценку от 0W или 5W до 25W.

    Комбинация этих двух показателей отдельно указывается на всесезонном масле и знакома автомобилистам (например, 0W20, 5W30, 10W40 и т. Д.). Теперь разберемся, какая вязкость у популярных масел 5W30 и 5W40, и что именно укажет на расшифровку масла 5W30 и 5W40. Добавим, что тема выбора масла 5W30 или 5W40 предполагает одинаковые ответы на вопросы, поставленные в этой статье.

    Чем отличается моторное масло 5W30 от 5W40

    Чтобы точно определить вязкость всесезонной смазки в зимний и летний период, необходимо смотреть на цифры до и после буквы W в обозначении.Это письмо — сокращение от Winter (английский). Например, 5W30 означает, что 5W обозначает степень вязкости согласно SAE при отрицательных температурах.

    Число 30 — это температурный индикатор по SAE в отношении свойств продукта при высоких температурах. От этих двух характеристик будет зависеть как легкость запуска, текучесть и прокачиваемость огромной смазки зимой, так и стабильность защитной пленки на поверхности нагружаемых деталей при максимальных температурах.

    Если задать вопрос, чем масло 5W40 отличается от 5W30, то следует отметить, что эти масла имеют идентичные показатели, характеризующие пригодность к эксплуатации зимой. Классификация 5W однозначно свидетельствует о том, что такое масло обеспечивает уверенный пуск ДВС до -30 градусов мороза.

    А теперь посмотрим на высокотемпературную вязкость по SAE, то есть в отличие от 5W30 от 5W40. Общий сравнительный анализ данных показывает, что кинематическая вязкость 5W30 при нагревании до 100 градусов Цельсия составляет от 9.От 3 до 12,5 мм кв. / С. При этом 5W40 в аналогичных условиях имеет показатель вязкости от 12,5 до 16,3 мм кв / с.

    Из этого сравнения также видно, что минимальная вязкость HTHS в случае 5W30 находится на уровне 2,9. При этом для 5W40 это значение тоже 2,9, при этом параметр способен достигать 3,7, что заметно выше.

    Приведенные выше данные позволяют определить, какое масло жирное, 5w30 или 5w40. Аналогичными словами, в условиях сильного нагрева 5W40 заметно отличается от своего 5W30 по высокотемпературной вязкости.Если иначе ответ на частый вопрос, какое масло густое, 5w40 или 5w30, это будет именно первый вариант, то есть 5W40.

    Какое масло лучше: 5w30 или 5w40 летом

    С учетом того, что масло 5W40 более вязкое, оно создает прочную и стабильную масляную пленку на поверхности деталей относительно конкурента. Как может показаться на первый взгляд, такое изделие ничем не отличается при эксплуатации зимой и лучше защищает двигатель летом.

    Обратите внимание, что такое утверждение является довольно частичным. В первую очередь нужно учитывать конструктивные особенности того или иного ДВС, а также индивидуальные рекомендации производителей мотора. Дело в том, что даже небольшое повышение вязкости масла в некоторых агрегатах может привести к тому, что прокачиваемость станет хуже, то есть смазка не будет течь к парам трения в должном количестве.

    Также при выборе индикатора летней вязкости следует учитывать, что слишком «жидкая» смазка (например, 5W30) может привести к утечкам смазки через сальники, прокладки и другие уплотнения.Масляная пленка на деталях при использовании маловязких масел может быть прекрасной, в результате чего износ узлов значительно увеличивается, наследственность растет.

    Другими словами, прежде чем выбрать 5W40 или 5W30, вы должны:

    1. Отдельно убедитесь, что оба вида масла входят в список рекомендуемых производителем для конкретного мотора.
    2. Также не лишним будет учесть особенности работы двигателя.

    Например, коэффициент вязкости 30 означает, что заявленная характеристика моторного масла будет сохраняться при рабочих температурах до 150 градусов.

    Если автомобиль находится в районе, где летом значительно повышается температура наружного воздуха, при этом водитель постоянно «крутит» двигатель на большие обороты, практикует агрессивный стиль езды и сильно нагружает силовой агрегат, то температура масла будет как можно выше. В этом случае стоит задуматься о повышении индекса «летней» вязкости.

    Совместимость масел 5W30 и 5W40

    Часто, особенно в случае аварийной неисправности, возникает необходимость долить масло в двигатель.В такой ситуации не всегда под рукой оказывается смазка производителя, продукт которой изначально зальет в силовой агрегат.

    То же верно и в отношении индекса вязкости. По этой причине важно знать, можно ли смешивать масло 5W30 и 5W40. В самом начале отметим, что часто не рекомендуется смешивать минеральные масла с продуктами, в которых базовая основа полностью синтетическая. Другими словами, минеральная вода с синтетикой не смешивается. Также не рекомендуется смешивание полусинтетики с синтетикой и т. Д.

    Что касается 5W30 и 5W40, то теоретически возможно смешивание этих масел с минимальными рисками, если оба продукта одного производителя. В аварийной ситуации смешивание масел допускается разных производителей, но только с учетом того, что они имеют одну и ту же базовую основу.

    Это означает, что минеральное масло смешивается только с минеральным, полусинтетическое с аналогичным продуктом и т. Д. При этом однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать 5W40 в масло 5W30, пока невозможно. .Дело в том, что для каждого вида масла производители используют специальные пакеты присадок, которые могут включиться в реакцию после смешивания.

    В любом случае, даже если после доливки нет явных последствий, это все равно экстренная мера. После устранения поломки нужно сразу слить такую ​​смешанную смазку с двигателя,. Также в некоторых случаях может понадобиться.

    Подведем итоги

    С учетом вышеизложенного становится понятно, что вязкость масла и стабильность этой характеристики при различных температурах определяют основные характеристики смазочного материала, а также цену продукта.

    Лучшим выбором можно считать такое масло, в котором показатели вязкости находятся в допусках производителя двигателя. Параллельно стоит обратить внимание на базовую основу, так как более дорогое полусинтетическое масло, например, 5W40 будет лучше по сроку службы и качеству относительно того же, но минерального 5W40.

    К выбору масла владельцам старых автомобилей нужно подходить с особой ответственностью. С одной стороны, идет интенсивное развитие технологий производства топлива.Это означает, что информация о смазочных материалах в руководстве по эксплуатации может быть сильно устаревшей.

    При этом, если смазку приходится выбирать самостоятельно, нужно учитывать ряд особенностей, о которых мы рассказали выше. Если будет попроще, не всегда дорогая мелкая синтетика будет означать, что старый мотор на таком современном высокотехнологичном масле надежно защищен и летом, и зимой.

    Напоследок добавим, что при выборе масла нужно придерживаться определенной середины, а также учитывать индивидуальные особенности работы ОИ.Это значит, что смазка не должна сильно разбавляться и терять свои свойства с учетом максимально возможного нагрева, а с наступлением холодов оставаться текучей.

    Читайте также

    Особенности выбора моторного масла на зиму. Какое масло среди всесезонных считается зимним по маркировке, что нужно учитывать при выборе.

    5v30 или 5v40, что лучше летом. Применение жидкостей для новых и старых автомобилей

    В настоящее время автомобильный парк Российской Федерации состоит в основном из автомобилей, для двигателей и условий эксплуатации которых требуются масла категории 5W30 или 5W40.Ниже мы кратко рассмотрим масла 5W30 и 5W40, в чем разница между ними, можно ли их смешивать и какая марка SAE лучше всего подходит для зимы.

    Расшифровка масла 5W30 и 5W40

    Точно так же две цифры, разделенные латинской буквой «W», обозначают всесезонные масла по классификатору SAE J300. На самом деле разница между этими смазками небольшая.

    Масла 5W30 и 5W40 имеют одинаковую зимнюю вязкость: 5W. Это означает, что масло имеет следующие качества при зимней эксплуатации:

    • вязкость при прокачке смазки по системе гарантируется при температуре окружающей среды до –35 ° C;
    • вязкость при проворачивании коленчатого вала позволит обеспечить запуск двигателя стартером и одновременно защитить вкладыши и шейки коленчатого вала, а также крышки и станину распределительного вала от задиров при температуре окружающей среды до -30 ° С.

    И для двух рассматриваемых масел этот показатель одинаковый. То есть касаемо зимней эксплуатации разницы нет.

    Так называемая летняя часть индекса SAE указывает кинематическую и динамическую вязкость при рабочей температуре масла. Здесь уже есть довольно существенные отличия. Масло 5W30 имеет кинематическую вязкость при 100 ° C в диапазоне от 9,3 до 12,5 сСт, динамическая при 150 ° C составляет 2,9 сСт. Для масла 5W40 соответственно от 12.От 5 до 16,3 сСт и 3,5 сСт.

    Можно ли смешивать 5w30 и 5w40?

    Этот вопрос не совсем правильный, так как на смешиваемость масел влияют другие факторы. Но этот вопрос до сих пор часто задают автомобилисты. Поэтому дадим пояснение.

    Масла с одинаковыми основами и присадками можно смешивать без ограничений. Например, если вы заливаете синтетику гидрокрекинга (или полусинтетику, если брать во внимание западную классификацию) пакетом присадок от Lubrizol, вы можете смело добавлять масло с той же базой и присадками от Lubrizol.Отличие будет только в концентрации загущающих компонентов и незначительной разнице в других действующих веществах. Масла не будут конфликтовать друг с другом. Причем это утверждение верно независимо от производителя масла.

    Не смешивайте масла 5W30 и 5W40, имеющие различное происхождение. Например, заливать минеральную воду 5W30 в качественную ПАО синтетику 5W40 нежелательно. Молекулярные различия между этими смазочными материалами значительны. Такое смешивание может привести к усиленному пенообразованию, разложению некоторых компонентов добавки, образованию балластных химикатов и их осаждению, а также к некоторым другим неприятным побочным эффектам.

    Что толще: 5w30 или 5w40?

    Исходя из первого абзаца, ответ на этот вопрос таков: более густое масло с вязкостью 5W40. Как по динамической вязкости (при высокой скорости сдвига), так и по кинематике. Однако нельзя однозначно сказать, что некоторые масла лучше или хуже только потому, что они гуще.

    Параметр вязкости не оценивается только в плоскости «лучше / хуже». Помимо самой вязкости, которая у масла 5W40 однозначно выше, важен такой показатель, как коэффициент вязкости.Этот показатель характеризует способность масла сохранять показатели вязкости в широком диапазоне температур. И чем выше этот показатель, тем меньше зависят характеристики масла от температуры.

    Например, с индексом вязкости 140 единиц масло значительно изменяет свою текучесть при изменении температуры. При отрицательных температурах он заметно загустеет, а при положительных — станет более текучим. В то же время коэффициент вязкости 180 единиц указывает на меньшую зависимость вязкости от температурных изменений.То есть масло более стабильно по вязкости в широком диапазоне температур.

    Масло на зиму: 5W30 или 5W40?

    С точки зрения безопасности холодного пуска оба рассматриваемых масла одинаково хорошо работают в двигателе зимой. Гарантированная защита двигателя обеспечивается при температуре до -30 ° С. Для зимней эксплуатации разницы нет, либо она незначительна.

    Чем отличается «летняя» часть индекса вязкости — мы обсуждали выше.И как это отразится на зимней эксплуатации, зависит только от самого двигателя. Если оно предназначено для работы с маслом, которое должно иметь высокотемпературную вязкость 30 SAE, для зимы лучше подойдет масло 5W30. Если двигатель требует смазки 5W40, лучше не экспериментировать и заливать именно ее.

    Какое масло лучше: 5W30 или 5W40?

    Изначально автопроизводитель закладывает в конструкцию мотора определенные параметры: зазоры между контактирующими деталями, максимальное значение нагрузок в парах трения, шероховатость сопрягаемых поверхностей и т. Д.Причем масло подбирается таким образом, чтобы оно без проблем проникало в места контакта, образовывало надежную защитную пленку и минимизировало контакт металла с металлом.

    Отсюда вывод простой: чем лучше масло, оно изначально технологичнее и качественнее и рекомендовано автопроизводителем. Здесь есть небольшой нюанс, о котором знают далеко не все автомобилисты. Для некоторых моделей автомобилей автопроизводитель может порекомендовать разные масла для разных условий эксплуатации или пробега. Поэтому не лишним будет еще раз пролистать руководство по эксплуатации и заглянуть в раздел с рекомендованными маслами.

    Если внимательно изучить все автомобильные форумы, то одна из самых распространенных тем — споры о том, какое масло лучше зимой 5w30 или 5w40. Это действительно актуальная проблема, поскольку автолюбителям, которые беспокоятся о своих автомобилях, необходимо иметь надежную информацию о том, какое моторное масло лучше всего подходит для их двигателей.

    Сезонные характеристики масел

    Чтобы выяснить, какая моторная смазка подходит для зимы или лета, вам нужно обратиться за помощью в ее классификации, установленной Ассоциацией американских автопроизводителей.Их маркировка (классификация) основана на вязкости масел при разных температурах, а также на их способности не замерзать и быть текучей, так что масляный насос может перекачивать смазку при отрицательных температурах и растекать ее по трущимся поверхностям.

    Исходя из этого моторные масла делятся на три категории:

    • летние, имеют повышенную вязкость, так как рассчитаны на значительные положительные температуры окружающей среды, а также на сильный нагрев при работе двигателя, поэтому в их маркировке нет латинской буквы «w», а только цифровые обозначения, то есть , если емкость имеет маркировку 10 Вт, то данная марка предназначена для зимних условий;
    • зимой эти смазочные материалы имеют более низкую вязкость, так как в холодную погоду двигатель должен сохранять свои пусковые свойства, что требует от масла большей текучести, поэтому маркировка 10w, 5w 20 будет указывать на то, что масла относятся к зимнему езду, поэтому вязкость масла в зимних вариантах намного ниже, чем у летних;
    • универсальный (всесезонный), это марки, которые производятся производителями исключительно для всех сезонов, то есть смазка идеальна как для летней, так и для зимней езды, поэтому маркировка 5w20 будет свидетельствовать о том, что масло всесезонное, в отличие от смазка с маркировкой 10 Вт (зимний вариант)…

    На основании вышеприведенной маркировки можно сделать однозначный вывод, если есть масло 5 w 30, значит, оно всесезонное, может использоваться и летом, и зимой.

    Производители моторных масел также выпускают специальные присадки, которые могут превратить масло в всесезонный вариант, совмещая в нем летнюю и зимнюю функции. Но лучше всего для таких экспериментов подходит синтетика.

    Почему синтетика. Ответ прост. Это масло производится на основе различных молекулярно-химических реакций.Аналогичная технология изготовления и специальные добавки. Исходя из этого, синтетические смазочные материалы и присадки, благодаря схожим элементам, будут идеально сочетаться друг с другом.

    В этом случае двигатель будет очищен от сажи и золы, которые образуются при взаимодействии смазки и огня в камере сгорания, если есть люфты между цилиндрами и поршнями.

    Важно знать, что тест моторного масла поможет определить смазку. Для этого достаточно перелить часть купленного продукта в стакан или другую прозрачную тару и подождать несколько недель.Если жидкость дает осадок, то использовать такой продукт для смазки деталей двигателя не рекомендуется. Если наоборот, то масло качественное.

    Особенности работы двигателя при выборе масла

    Разобравшись с маркировкой моторных масел, можно переходить к ТТХ двигателя, от которых зависит, какой смазкой лучше его заливать.

    1. Атмосферные температуры … Несмотря на технические характеристики вязкости масла, которые указываются производителями для конкретного силового агрегата, их не всегда нужно учитывать.Идентичные силовые агрегаты могут работать при сильном перепаде температур, когда масло не только теряет вязкость, но и пусковые способности, или наоборот, когда нет сильных перепадов. В таких условиях смазка будет постоянно сохранять не только пусковую способность, но и вязкость, сохраняя свои рабочие параметры.
    2. Пробег. От этого параметра зависит очень многое. Каким бы качественным ни был двигатель, но после определенных километров пробега в нем появляются люфты (расстояние между цилиндрами и поршнями).Исходя из этого, масло, которое было залито ранее и имело один индекс вязкости, не подойдет.
    3. Ранее использованное масло … Это тоже важный показатель. Для автомобилей, год выпуска которых превышает 5-10 лет, особенно если это отечественный автопром, лучшим моторным маслом было минеральное. Он имеет свойство быстро выгорать, образуя золу и копоть, которые скапливаются на стенках деталей. Замена минеральной смазки синтетическим продуктом приведет к тому, что его компоненты начнут очищать двигатель, поэтому сажа, зола и другие твердые частицы, которые не растворяются, могут засорить масляный насос, что приведет к прерыванию подачи смазки к трущимся детали и возможный клин двигателя…
    4. Манера вождения. Если автовладелец любит быструю езду или эксплуатирует двигатель в сложных условиях, то силовой агрегат работает на высоких оборотах. В этом случае важно не заливать в него смазку с низким индексом вязкости. Ведь при сильном нагреве мотора масло начинает течь (уменьшается защитная пленка), а по сути плохо смазывает детали, вызывая их нагрев и все вытекающие из этого последствия.

    Поэтому, чтобы определить, какое масло лучше для того или иного силового агрегата, необходимо учитывать вышесказанное.

    Важно знать, что в понятие вязкости производители смазочных материалов включают возможность смазки образовывать защитную пленку, которая во время работы двигателя будет защищать трущиеся поверхности не только от трения, но и от возможных сколов и микроповреждений.

    Какое масло лучше на зиму

    Теперь можно разобраться, что выбрать водителю, масло на зиму 5w30 или 5w40, и какое лучше.

    Рассмотрим характеристики каждого из них.

    1. 5 Вт 30. По техническим характеристикам предназначен для работы при температуре окружающей среды от -25 до + 25 градусов Цельсия. Но цифра 30 указывает на то, что у него невысокая вязкость. Исходя из этого, при сильном нагреве двигателя такая смазка становится текучей и может представлять угрозу для изношенных моторов.
    2. 5 w 40. По техническим параметрам это масло может эффективно работать при температуре от -25 до + 35 градусов окружающей среды. Благодаря номеру 40 он имеет высокую вязкость, поэтому может эффективно применяться в тех силовых агрегатах, которые прошли определенное количество километров (пробег) и имеют определенную степень износа.

    На основании таких технических характеристик можно сделать определенный вывод об использовании определенных масел с разными коэффициентами вязкости.

    Если автомобиль эксплуатируется в южных и средних широтах, год выпуска не превышает 3-х лет, а ресурс двигателя составляет 70 тысяч километров, то хорошим выбором смазочного материала является масло с маркировкой 5 w 30. Это связано с тем, что тот факт, что в двигателе нет больших люфтов, поэтому даже при сильном нагреве и текучести смазки он будет образовывать достаточный шар для защиты поверхностей трения и обеспечения эффективной работы двигателя.

    Единственная оговорка может заключаться в том, что такую ​​смазку лучше не использовать тем автомобилистам, которые любят нагружать свой двигатель высокими оборотами. Для таких лучше выбирать продукт с высоким индексом вязкости.

    В том случае, если машина проработала более 3 лет или ее пробег превысил 70 — 100 тысяч километров, то лучшим маслом будет масло с маркировкой 5 w 40. Высокая вязкость сможет обеспечить трущиеся поверхности такой шар, который закроет не только детали, но и образовавшиеся зазоры между цилиндрами и поршнями.

    Если в мотор все время заливалась минеральная смазка, а потом произошел резкий переход на синтетику, или полусинтетику, то в этом случае химические добавки, входящие в состав синтетики или полусинтетики, начнут очищать мотор от различных слоев в в виде копоти или золы, увеличивающих люфт.

    Если смазка с вязкостью 40, она начнет попадать в камеру сгорания и выгорать, это заставит двигатель «съесть» масло. Если смазка имеет индекс вязкости 30, то она попадет не только в камеру сгорания, но и на всю поверхность двигателя.

    Наихудший сценарий такой очистки двигателя приведет к засорению масляной системы, и в какой-то момент жидкость перестанет течь к трущимся поверхностям, что приведет к заклиниванию двигателя.

    Поэтому совет автомобилистам, которые водят подержанные автомобили, — при замене масла двигатель хорошо промывают на СТО.

    Если обобщить все вышесказанное, то можно сделать следующий вывод. Лучшие всесезонные моторные масла, имеющие небольшой пробег, должны иметь индекс вязкости не более 30.В противном случае будет потеря мощности и большой расход топлива.

    В те силовые агрегаты, которые имеют большой пробег или отработали значительную часть своего моторесурса, лучше заливать моторное масло с коэффициентом вязкости равным 40. Такая смазка сможет компенсировать имеющийся люфт. в двигателе.

    Важно знать, что в настоящее время производители масел выпускают специальные присадки, которые могут повышать или понижать индекс вязкости любого масла.

    Чтобы выбрать смазку для зимней езды, водителю необходимо руководствоваться не только индексом вязкости и маркировкой моторного масла. Также он обязан учитывать техническое состояние своего мотора, а также климатические условия эксплуатации транспортного средства.

    Подбор моторного масла — важная задача для любого автолюбителя. Самый простой совет при выборе масла — следовать совету производителя автомобиля. Но когда выполнить эту рекомендацию невозможно, приходится разбираться со свойствами масла и его маркировкой.

    В этой статье мы рассмотрим моторное масло 5w30 и 5w40 и попробуем разобраться, в чем разница между этими двумя брендами.

    Первая цифра в маркировке моторного масла характеризует его вязкость при использовании в холодное время года, а вторая часть — текучесть масла в теплое время года, при высоких температурах. Эта маркировка характеризует моторное масло в соответствии с общепринятой классификацией SAE (Американской ассоциации автомобильных инженеров). Две цифры на этикетке означают, что оба вида масел всесезонные.Такая универсальность — причина популярности масел 5w30 и 5w40 среди автомобилистов.

    Маркировка моторного масла по классификации SAE

    Вязкость при низких температурах. Это наиболее важное свойство описывается первой частью индекса 5W, где W — зима. При низких температурах моторное масло, как и большинство жидкостей, загустевает. Чем выше вязкость, тем труднее становится масляный насос. Для сравниваемых типов масел первый индекс такой же. При проворачивании коленчатого вала максимальная вязкость такой смазки при -35 ° C составляет 6600 МПа, а при прокачке показатель достигает 60 000 МПа.

    Вязкость при высоких температурах. Это вторая часть маркировки масла. По классификации SAE для 5w30 при 100 ° C вязкость масла (кинематическая) будет в пределах 9,3 — 12,6 мм2 / сек. Для смазки типа 5w40 12,6 — 16,3 мм2 / сек. Высокотемпературная вязкость характеризуется еще одним показателем: минимальной вязкостью при определенной скорости сдвига (10 6 с -1). Для масла 5w40 этот показатель (3,50) также выше, чем для 5w30 (2,9).

    В чем разница между 5w30 и 5w40

    Как уже было сказано, масло 5w40 при высоких температурах более вязкое и менее жидкое.То есть при прохождении поршня на стенках цилиндра остается более толстая пленка, чем при использовании 5w30. В этом принципиальное отличие 5w30 от 5w40, так как они одинаково ведут себя при низких температурах. Однако более толстая пленка — не всегда плюс.

    Маркировка моторного масла 5w30 и 5w40 на канистре

    Что произойдет, если вы используете моторное масло с более высокой или более низкой высокотемпературной вязкостью, чем указано в руководстве пользователя:

    • При более высокой вязкости образующейся пленки на внутренних поверхностях будет больше, чем требуется.В некоторых местах смазка может просто не течь из-за слишком высокой вязкости. Это однозначно плохо: может грозить преждевременным износом деталей, еще большим повышением рабочей температуры двигателя. Такие неприятности грозят, если заливать марку 5w40, где рекомендуется 5w30.
    • В противном случае (при использовании 5w40 вместо 5w30) на отходы тратится меньше смазки. В принципе, это увеличивает межсервисный интервал, на что указывают некоторые производители и продавцы моторных масел.Но, если производитель авто рекомендовал 5w40, то марка 5w30 может образовывать слишком тонкую пленку на рабочих поверхностях. В результате может произойти слишком быстрый износ стенок цилиндров двигателя и поршневых колец.

    Видео о разнице между 5w30 и 5w40

    Что лучше 5w30 или 5w40

    Моторное масло используется для образования масляной пленки на всех трущихся деталях двигателя. Очень маленькие зазоры (несколько микрон) в двигателе между трущимися деталями требуют постоянной качественной смазки, исключающей сухое трение.Какая марка смазки лучше всего подходит для вашего автомобиля, знает только производитель. Рекомендуя определенный тип, компании-производители учитывают не только характеристики масла, но и конструктивные особенности самого двигателя. Поэтому лучше всего следовать рекомендациям производителя.

    Также следует учитывать, что помимо классификации SAE, смазочные материалы должны также соответствовать требованиям других систем: ACEA, API. Эти системы классификации всегда указаны на упаковке, но им уделяют меньше внимания.

    Что касается конкретно 5w30 или 5w40, то можно сказать следующее. Масло 5w40 отлично держит пленку и исключает сухое трение. Он хорошо подходит для современных двигателей с высокими тепловыми нагрузками. Масло 5w30 имеет более низкую вязкость. Это облегчает запуск двигателя в холодную погоду, но становится слишком жидким в жаркую погоду. При температуре в двигателе порядка 120 — 140 градусов вязкость автосмазки 5w40 в 1,5 раза выше, чем у 5w30.

    Среди синтетических масел популярны два типа вязкости: масло 5w30 и 5w40.Выбор между ними зависит от пробега автомобиля. В чем основные отличия моторных масел и почему они популярны у производителей оригинальных и неоригинальных масел.

    Значение маркировки 5W30 и 5W40

    Моторное масло марок 5W30 или 5W40 содержит информацию о параметрах вязкости и температуры, установленных для транспортных средств Содружеством инженеров автомобильного транспорта (SAE International).

    По стандарту SAE масло может быть летним, зимним или всесезонным.Летние масляные растворы обозначены цифрой, например, SAE 30. Летние масляные растворы делятся на пять классов: 20, 30, 40, 50 и 60.

    Зимние масляные жидкости имеют буквенно-цифровую маркировку, например, SAE 5W. Буква W от английского слова wintеr означает зима. Есть шесть марок зимних жидкостей: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W 25W.

    Всесезонные смазочные материалы имеют комбинированное обозначение. Примером могут служить смазки SAE 5W30 и SAE 5W40.

    Что означают 5W30 и 5W40? Цифры 5, 30 и 40 указывают температуры, при которых можно наносить смазку, и значения вязкости.

    Цифра 5 означает, что минимально допустимая температура, при которой масло может заливаться в двигатель, составляет -30 °. Это значение одинаково для обоих сравниваемых масел и определяет вязкость смазки при проворачивании и накачивании. Индекс прокрутки смазки составит 6500 МПа, а скорость прокачки — 60 000 МПа.

    На рисунках 30 и 40 показана кинематическая вязкость консистентной смазки при температуре + 100 ° и минимальная вязкость при скорости сдвига 1/1 000 000 секунды.Согласно стандартизации SAE, для марки W30 индекс кинематической вязкости будет от 9,2 до 12,7 мм.кв / с. Для марки W40 это значение будет от 12,7 до 16,4 мм.кв / с. Сдвиговая вязкость масел для марки W30 составит 2,9 МПа * с, для марки W40 — 3,51 МПа * с.

    Показатели эталона не совсем понятны рядовому автолюбителю. Поэтому учитывайте разницу в более простом варианте.

    Различия между 5W30 и 5W40

    Ознакомившись с вязкостно-температурными показателями обоих масел, становится ясно, что основное различие между ними заключается в высокотемпературной вязкости.Масляный раствор 5W40 имеет вязкость в 1,5 раза выше вязкости масла 5W30. Смазочный раствор 5W40 способен обеспечить стабильную работу силовой установки при повышенных рабочих температурах. Хотя в остальном характеристики такие же, есть ряд существенных отличий. Их необходимо учитывать при необходимости заливки смазки той или иной марки:

    1. Если вы используете 5W30 вместо 5W40, на стенках цилиндра и поршне будет больше масла. Это создаст дополнительную нагрузку на масляный насос.Из-за того, что вязкость 5W30 немного выше, смазка может не попасть в некоторые труднодоступные места. Это приведет к преждевременному выводу из эксплуатации трущихся деталей и общему повышению рабочей температуры электростанции.
    2. Выбор 5W40 вместо 5W30 уменьшит толщину пленки. Это сократит расход масла, период сгорания и замены. Но тонкая пленка на поверхности поршней и стенок цилиндров может привести к их быстрому износу.
    3. Тип масла, указанный производителем, очень важен для силового агрегата.При несоблюдении требований производителя мотор будет эксплуатироваться в агрессивных для себя условиях. Это может привести к дополнительному расходу смазки, нагреву и износу трущихся деталей, выходу из строя силового агрегата.
    4. Одно из различий между масляными растворами 5W30 и 5W40 — длина синтетической цепи. Основа смазки — синтетика, имеющая определенную структурную цепочку. Чем больше разница температурных коэффициентов, тем длиннее синтетическая цепь и меньше срок службы масляного раствора.

    При таких небольших и незначительных отличиях всегда остается вопрос выбора оптимального масляного решения для вашего автомобиля.

    Все, так что предпочтительнее — 5W30 или 5W40

    Основная задача любого масляного раствора — создать масляную пленку на трущихся частях силового агрегата, обеспечить его запуск и отвод тепла. Чтобы выяснить, какое моторное масло лучше 5W30 или 5W40, необходимо несколько сравнений. Они состоят из основных понятий, противоречий и аналитических предпосылок:

    1. Слишком маленькое расстояние между трущимися частями силового агрегата требует применения качественного масла, которое обеспечит нормальную работу силового механизма.Наиболее подходящее масло для автомобиля указано в сервисной книжке производителем. Если производитель рекомендует использовать масло 5W30, то этой рекомендации необходимо придерживаться.
    2. Масляный раствор 5W40 создает тонкую и стабильную пленку между трущимися деталями, исключая их контакт и трение друг о друга. Прекрасно может применяться в силовых агрегатах, имеющих высокую рабочую температуру. 5W30 — более густая смазка с более низкой вязкостью. Он обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время года, но обладает большей текучестью при высоких температурах.
    3. Исходя из вязкостно-температурных характеристик и условий эксплуатации масляную жидкость 5W40 необходимо заменять чаще, чем 5W30.
    4. Основные производители автомобилей рекомендуют для своих автомобилей 5W40. Если этот автомобиль новый, или в нем есть силовой агрегат, который прошел капитальный ремонт, то 5W30 можно заливать в систему смазки двигателя. На нем можно сделать первый пробег от 7 до 10 тысяч километров. Если машина с большим пробегом, то лучше заливать смазку 5W40.Это обеспечит стабильную работу соляного завода.


    При покупке канистры масляного раствора автовладельцы смотрят на марку масляной жидкости, изучая стандарт SAE. Также существуют стандарты API и ACEA. Это стандарты американских и европейских производителей автомобилей. Они определяют марку масляной жидкости, которая заливается в силовой агрегат, в зависимости от его типа, года выпуска и условий эксплуатации.

    Стандарт API Американского института нефти разработал 12 марок нефтяных жидкостей для бензиновых электростанций, из которых используются 4 основных:

    Марка Характеристика
    SJ Для установок, изготовленных после 2001 года.Масла с улучшенными и дополнительными показателями расхода и энергосбережения. Повышенные параметры стабильности при высоких температурах.
    SL Для установок, изготовленных после 2004 года. Марка масла с высокими энергосберегающими, моющими и антиоксидантными свойствами.
    SM Для установок, построенных после 2010 года. Служит аналогом и заменой марки SL, но с лучшими характеристиками.
    SN Принят в 2010 году для всех типов электростанций, в том числе на биотопливе.Повышенные требования к энергосбережению и долговечности.

    Для дизельных электростанций существует 14 марок масляных растворов, основные из которых последние 5:

    Марка Характеристика
    CF Для агрегатов, построенных после 1994 г. и оборудованных системой принудительной подачи воздуха.
    CG-4 Для установок, изготовленных после 1995 года. Знак выбросов для стартеров с турбонаддувом.
    CH-4 Для установок, изготовленных после 1995 года. Для стартеров высокоскоростных дизельных двигателей.
    СI-4 Для установок, изготовленных после 2002 года. Улучшенный состав CH-4 для дизельных двигателей с высоким содержанием серы и системой рециркуляции выхлопных газов.
    CJ-4 Для агрегатов с сажевыми фильтрами, построенных после 2006 года. Высокие антиоксидантные и стабилизирующие свойства.

    Если у вас есть автомобиль с дизельной силовой установкой с турбонаддувом, то система смазки двигателя должна быть заполнена маслом SAE 5W40 API CG-4.

    Стандартизация

    ACEA предусматривает три марки масел, которые имеют свои категории. Эти марки делятся:

    1. Масла марок А и В. Имеют категории А1 / В1, А3 / В3, А3 / В4, А5 / В5.
    2. Масла марки С. У них есть категории C1, C2, C3, C4.
    3. Масла марки Е. Имеют категории Е4, Е6, Е7, Е9.

    В зависимости от типа двигателя и условий эксплуатации водитель транспортного средства должен знать, какой масляный раствор больше подходит для его транспортного средства.Если сомнения остаются или сервисная книжка отсутствует, то можно зайти на сайт производителя и узнать, какую жидкость нужно заливать в маслосистему.

    Смешивание 5W30 и 5W40

    Не рекомендуется смешивать масла на разной синтетической, полусинтетической или минеральной основе.

    В случае аварии возможно смешивание масляных растворов марок 5W30 и 5W40. Это допустимо при одном важном условии. Оба решения должны быть от одного производителя.После непродолжительного движения смесь необходимо слить, систему смазки силового агрегата промыть и долить рекомендованную смазку.


    Несмотря на то, что 5W30 и 5W40 являются аналогами, для их изготовления используются различные добавки и добавки, которые при смешивании образуют разные химические составы.

    Результат

    Основное различие между 5W30 и 5W40 заключается в их вязкости и при высоких температурах. Поэтому при выборе масел для любимой машины нужно учитывать рекомендацию производителя, время года, состояние силовой установки и условия ее эксплуатации.

    Если вы живете в районах с теплым климатом или у электростанции большой срок эксплуатации, то 5W40 можно заливать в маслосистему. В других вариантах можно отдать предпочтение маслу 5W30.

    Многие производители автомобилей дают подробный совет о том, какое масло лучше всего, 5w30 или 5w40, зимой. Но с наступлением холодов этот вопрос снова становится актуальным и активно обсуждается автомобилистами.

    Моторное масло обеспечивает надежную и безотказную работу двигателя автомобиля.

    Прежде всего, они должны изучить инструкцию по эксплуатации своего автомобиля и попытаться прояснить этот вопрос, но очень часто возникает небольшое сомнение или недоверие, потому что люди могут жить в климатических условиях, которые кардинально отличаются друг от друга.Местами российские зимы проявляют всю свою суровость, а в некоторых регионах практически невозможно заметить разницу между зимними и осенними температурами.

    Согласно инструкции производителей масла 5w30, оно ограничено диапазоном температур от 25 ° C мороз до 20 ° C тепло. Тогда как 5w40 выдерживает те же морозы, но спокойно переносит 35-градусную жару. Кроме того, стандартная буква W обозначает зиму, поэтому эти типы масла можно свободно использовать зимой. Но даже сообразительным автомобилистам бывает сложно понять их предназначение, они теряются и не могут сделать правильный выбор.

    При выборе зимнего масла 5w30 или 5w40 нужно учитывать конкретную модель автомобиля, его возраст и климатические условия, характерные для вашего региона.

    Специфика и разновидности масел

    Существует несколько видов моторных масел:

    • летний;
    • зимний;
    • универсальный.

    У летних видов вязкость масла намного выше, потому что оно быстро теряется от высоких температур, в результате чего смазочные материалы становятся жидкими.Для обеспечения рабочего давления смазка должна быть достаточно густой, иначе она слишком быстро стечет из механизма, нуждающегося в обработке. Но эти характеристики хороши только летом. Они не позволяют запускать двигатель зимой, если на улице очень холодно.

    Зимние масла отличаются более тонкой консистенцией. Благодаря их использованию стартер сможет легче провернуть холодный двигатель, а смазка будет быстро растекаться по элементам, которые в ней нуждаются. Но если летом температура на улице поднимется слишком высоко, пленка, которую образует масло, просто не будет держаться на деталях механизма.

    Универсальное масло, которое одновременно отвечает всем требованиям, пользуется большой популярностью. Однако при отсутствии необходимых добавок он не сможет полностью выполнить основную задачу, так как невозможно одновременно быть густым и текучим. Большим плюсом таких масел является отсутствие необходимости полностью менять смазочные материалы, достаточно просто добавить желаемый модификатор перед началом сезона и спокойно продолжать движение.

    Вернуться к содержанию

    Сравнение и определение 5w 30 и 5w40

    5w30 — моторное масло, используемое для смазки автомобильных двигателей.В его обозначении есть две цифры, отражающие основные свойства смазок: уровень вязкости при высоких и низких температурах.

    Для запуска двигателя в условиях мороза жидкость не должна быть слишком вязкой. А летний отличается тем, что обязан хорошо держать смазочную пленку между элементами.

    Первая цифра указывает класс использования, вторая — показатель летнего использования. Значит, эта жидкость всесезонная.

    Масло

    5w40 также считается всесезонным маслом, его класс зимнего использования составляет 5w, а максимальная температура — 40.Это обозначение было принято спецификацией SAE и считается международным стандартом, определяющим уровень вязкости смазочных материалов для двигателей.

    При определении качества жидкости в первую очередь следует обращать внимание на характеристики ее вязкости и температуры.

    Смазочные материалы для двигателей содержат базовые масла и различные присадки, придающие им густоту. Благодаря этим добавкам можно добиться желаемого эффекта летом или зимой.Но сейчас все больше автовладельцев хотят упростить себе жизнь и использовать специальные всесезонные жидкости. Качество и количество загустителей влияет на вязкость готовой смеси. Кроме того, многоцелевые жидкости могут изменять уровень вязкости в зависимости от скорости сдвига. Если скорость низкая, значит вязкость достаточно высокая.

    Современные смазочные материалы отличаются количеством загущающих присадок. Вот почему вторая цифра, обозначающая уровень вязкости при повышенных температурах, отличается.30 и 40 показывают, как долго смазочная жидкость может удерживать защитную пленку летом при высоких температурах. Это свойство имеет большое значение для сохранения работоспособности двигателя и снижения вероятности его преждевременного износа. Кроме того, он не дает двигателю заглохнуть в жару, если машина находится в пробке.

    Вернуться к содержанию

    Какое масло лучше выбрать?

    При выборе наиболее подходящего масла следует учитывать множество факторов, поскольку разница относительно небольшая:

    1. Возраст автомобиля — главный фактор.Если бы он был выпущен менее 5 лет назад и пробег еще не составлял 70 000 км, лучшим вариантом будет 5w30, ведь именно он чаще всего указывается в инструкции. Однако, если они рекомендуют использовать 5w40, вам следует прислушаться к этому совету или проконсультироваться с дилером.
    2. Если автомобиль проехал более 100 000 км, стоит использовать 5w40, даже если ранее было залито масло с меньшей вязкостью. Это необходимо сделать, потому что при заданном пробеге зазоры между всеми трущимися частями могут значительно увеличиться.Поэтому смазка будет стекать быстрее, а низкая вязкость превратится в недостаток.
    3. Следите за поведением автомобиля. Переход на другой вид масла довольно заметен, особенно для профессиональных автомобилистов.

    Маркировка масел. Классификация автомобильных масел. Расшифровка маркировки моторных масел. Выбирайте моторное масло зимнее, изучайте маркировку … как определить масло зимнее или летнее

    Большинство автовладельцев знают, что грамотный выбор масла влияет на надежность двигателя и означает долгое удовольствие от поездки на автомобиле без каких-либо проблем.

    Тем не менее, далеко не каждый автолюбитель знает, сколько стоит заливать смазочное масло и как его выбрать, чтобы подобрать.

    Маркировка обозначает условия соответствия масла. Берем в руки канистру, читаем надпись типа «5W-30». Наличие двух индикаторов означает — масло универсальное, допустимое одновременно для лета и для зимы.

    «5W», где «W» то есть «Зима» — «Зимний» индекс низких допустимых рабочих температур, при наличии допустимой достаточной вязкости.Индекс «30» означает максимальную летнюю температуру.

    Климатические условия при выборе масла

    При покупке масла необходимо руководствоваться условиями микроклимата. При эксплуатации автомобиля в южных широтах, где температура достигает +50 градусов, под капотом будет 10-15 градусов.

    Следовательно, масло нужно выбирать более густое, с высоким термическим сопротивлением и термоокислительной стабильностью, в таких условиях оно лучше охлаждает поршни и не позволяет увеличить предельный нагрев в картере.

    В таких условиях эксплуатации автомобиля вместо рекомендованного автопроизводителями марки масла 5W-30 лучше применять 5W-40.

    Условия эксплуатации автомобиля

    Важным обстоятельством при выборе моторного масла являются условия эксплуатации автомобиля. Если машина больше по трассе на трассе, то здесь охлаждению двигателя будет способствовать холодный воздух. Это, помимо прочего, помогает снизить температуру масла.

    В том случае, когда основной пробег вашей машины приходится на городские условия, а это «пробки» и неравномерное вращение двигателя, да еще и в жаркую погоду.

    В таких условиях масло будет тверже, желательно моторное масло выбирать густое, а именно 5W-40.

    Рекомендации производителей при выборе моторного масла

    Все станки индивидуальные, поэтому масло требуется применять спец. Конечно, нужно учитывать и следовать рекомендациям производителей каждой автомобильной марки.

    Если есть сомнения в целесообразности использования моторного масла той или иной марки, лучше проконсультироваться у специалистов для дальнейшей консультации.

    Стиль вождения влияет на выбор масла

    Для крепежа быстрой езды нужно понимать, что автомобилю дополнительно нужна защита рабочих агрегатов мотора. На больших оборотах двигатель достаточно быстро прогревается, и вся сила трения приходится на моторное масло.

    В таких случаях необходимо использовать масло для высокорасположенных двигателей (например 10W-60 или 5W-50), при этом не забывая регулярно проверять уровень масла.

    Качество моторного масла

    Самый главный критерий — качество моторного масла.Перед покупкой внимательно изучите все характеристики (класс качества, марку, вязкость, информацию о сертификации: SAE, API и т. Д.).

    Специалисты рекомендуют приобретать масло для двигателя только у проверенных продавцов. Например, на сайте Военмасла.ру. Это связано с тем, что на рынке довольно много подделок.

    Не экономьте, сделайте выбор на масле с несколькими уровнями защиты. Каждое масло имеет свой индивидуальный голографический элемент с логотипом, дополнительно на канистре выдавлен логотип.

    На этикетке обязательно прописан полный адрес производителя. У многих серьезных производителей каждая канистра пронумерована.

    Есть компании, которые защищают свой продукт запахом, например, Valvoline отличается приятным сладковатым запахом, это защищает его продукция от вероятного копирования. Такая защита стоит дорого, и потенциальные злоумышленники на нее не потратятся.

    Так отличить оригинальное моторное масло от подделки можно, стоит только быть внимательным.Незначительная экономия на таком важном для автомобиля продукте может привести к необходимости ремонта автомобиля.

    Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

    30 лет назад моторные масла действительно использовались как летние, так и зимние. Первые чаще всего производились в странах бывшего СССР, на старом оборудовании, на основе дешевых в производстве минеральных масел. Качественная зимняя смазка хлынула в Россию из-за границы после открытия «Свободной торговли».Что сейчас происходит на рынке сменных автомобилей?

    Ни для кого не секрет, что если залить первое масло или бездумно последовать совету соседа, можно нанести мотору серьезный вред. Поэтому нужно отнестись ответственно. Для летних масел, эксплуатируемых в теплое время года, требований значительно меньше. Но зимой, на отмытом морозе двигатель хуже всего сказывается на качестве смазки.

    При запуске масло следует заливать в двигатель.Чем быстрее это произойдет, тем лучше — ведь какое-то время мотор должен работать почти всухую. А когда металл внутри двигателя бегает по металлу, ничего хорошего ждать не приходится. Поэтому чем меньше вязкость смазки при холодном пуске, тем лучше. Но важно соблюдать баланс, так как слишком густое моторное масло будет труднее растекаться по всем деталям. Однако обо всем по порядку.

    «Минералка» vs. «синтетика»

    Основные свойства моторного масла зависят от его «основы».Это основа, в которую также добавлен пакет специальных присадок. Указанное базовое масло может быть минеральным, полусинтетическим и синтетическим.

    Минерал (производится непосредственно из масла) считается наиболее доступным по цене вариантом, однако при этом срок сохранения полезных свойств при эксплуатации, а также ряд других характеристик находится на самом низком уровне. В частности, этот вид смазки на морозе превращается в «кисель», так что для зимы он категорически не подходит.Из плюсов: минеральное масло очищает двигатель от автомобиля и медленно и постепенно выпадает в осадок, счищая «мусор» по мелким частям. Потом при замене просто выводится.

    Вслед за минеральными моторными маслами на рынок автомобильной химии пришло более продвинутое направление — синтетическое на основе продуктов нефтепереработки и улучшенное путем добавления различных видов присадок. Синтетика рассчитана на разные температуры и не теряет своих рабочих свойств при нагревании или охлаждении двигателя.Но если в двигателе не было некачественной или неподходящей смазки, и он покрылся застывшим осадком и нагаром, то при переходе на качественную синтетику может произойти быстрое отслоение «мусора», в результате это приведет к засорению масляных каналов и фильтра. А после вообще надо сдать двигатель в ремонт … Поэтому, если неизвестно, что лили до этого и сколько тысяч километров проехали без замены, то лучше сначала в мотор залить чистящую жидкость, и только потом новое масло, и несколько последующих циклов заменять чаще, что рекомендует производитель.

    Масла третий вид — полусинтетические . Они являются промежуточным звеном между доступной минеральной машиной и дорогой «синтетикой». Это натуральная основа с добавлением искусственно созданных соединений. Полусинтетическое масло отличается большей устойчивостью к перепадам температур, но это масло для зимнего двигателя тоже не подходит, так как порог низких температур слишком высок, если смотреть на столбик термометра.

    Лето по сравнению с Зима

    Итак, с типами масел определились, теперь поговорим об не менее важной характеристике — вязкости.При работающем двигателе его внутренние узлы будут натирать друг друга с огромной скоростью, что сказывается на их нагреве и износе. Чтобы этого не произошло, важно наличие специальной защитной прослойки в виде масляной смеси. Также она играет роль герметика в цилиндрах. Густое масло имеет повышенную вязкость, оно будет создавать дополнительное сопротивление деталям при движении, увеличивая нагрузку на двигатель. А довольно жидкая простота будет стекать, увеличивая трение деталей и износ металла.

    Принимая во внимание тот факт, что любое масло густое при отрицательных температурах и разбавляется при нагревании, американское сообщество автомобильных инженеров разделило все вязкие масла на летние и зимние. По классификации SAE моторное масло летнее Задается просто по номеру (5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60). Указанное значение отображает вязкость. Чем больше получается цифра, тем вязкость летнего масла. Соответственно, чем выше температура воздуха летом в этом регионе, тем больше при высоком показателе приходилось покупать масло, чтобы оно оставалось достаточно тянущим в жару.

    К группе зимние смазки Принято относить продукцию по SAE от 0W до 20W. Буква W — сокращение от английского слова Winter — Зима. Причем цифра также, как и у летних масел, указывает на их вязкость, и говорит покупателю о том, какую самую низкую температуру выдерживает масло, не нанося вреда силовому агрегату (20w — не ниже -10 ° C, самое морозостойкое 0W — это не ниже -30 ° С).

    Сегодня четкое разделение масла на лето и зиму отошло на второй план.Другими словами отпала необходимость менять смазку с теплым или холодным временем года. Это стало возможным благодаря так называемому всесезонному моторному маслу . В результате отдельных товаров только на лето или на зиму сейчас в свободной продаже практически не найти. Всесезонное масло представляет собой симбиоз SAE 0W-30, являясь своеобразным симбиозом летнего и зимнего масла. В таком обозначении есть две цифры, определяющие вязкость. Первая цифра указывает на вязкость при низких температурах, а вторая — на вязкость при высоких.

    Как выбрать лучшее моторное масло

    В первую очередь, выбирая моторное масло для автомобиля, следует прислушиваться к рекомендациям производителя . Вы можете найти информацию о разрешенном масле в сервисной книжке, которая прилагается к каждой машине. В нем автопроизводитель устанавливает, какое масло заливать зимой, а летом в данной модели автомобиля.

    Если сервисная книжка по каким-то причинам отсутствует или информация в ней не актуальна (например, такие марки устарели и больше не производятся), жидкость придется выбирать исходя из параметров автомобиля и допусков.Не полагайтесь на советы друзей и продавца в магазине. В профессионализме продавца магазина нельзя быть уверенным. А у твоего друга может быть другая машина. Для своего автомобиля масло подходит, а для вашего может оказаться губительным.

    Чтобы самостоятельно определить, какое масло лучше подходит для вашей модели автомобиля, нужно учитывать мотор и пробег . С увеличением пробега у двигателя меняются требования к толщине смазки. И рекомендуется использовать масло с более высоким индексом высокотемпературной вязкости.Другими словами, в изношенные моторы слишком жидкое масло лучше не заливать — из-за увеличенных зазоров смазка будет смываться деталями. Кроме того, когда автомобиль переваливает за отметку 60-70 тысяч, рекомендуется переходить от синтетики к полусинтетике. Это вызвано снижением эксплуатационных характеристик мотора.

    Другой важной характеристикой при выборе смазочной жидкости является допуск . Это специальная маркировка на канистре, означающая, что масло прошло внутреннюю сертификацию автопроизводителя и разрешено им для использования в моторах.Стоит отметить, что сертификация API и ACEA не является обязательной для прохождения материала перед поступлением на полки магазинов, но обычно качественные смазочные материалы хотя бы одна из них всегда проходят, чем и отличаются от остальных.

    Согласно американскому стандарту (API) масла с маркировкой «C» подходят для дизельных двигателей, с маркировкой «S» — для бензина, «S / C» — для универсальных жидкостей. Вторые буквы в маркировке говорят о качестве. Чем ближе к концу алфавита, тем позже была принята спецификация, а значит, жидкость лучше.Идеальный вариант — классы SM или CI.

    ACEA — аналог API, только европейский. В нем все почти то же самое. Только буквы другие: «А» — бензин; «Б» — дизель; «С» — универсальный класс; «Е» — масла для грузовых автомобилей. Вместо второй буквы для расшифровки спецификации указывается цифра. Чем она больше, тем позже принимается, а значит, лучше.

    Подобрать подходящее моторное масло — задача довольно сложная. К нему нужно подходить максимально внимательно и внимательно. Важно помнить, что лучше увеличить дольше, чем потом менять смазку или ремонтировать машину, так как работая на плохом или неподходящем материале, она быстро выйдет из строя.

    Рынок смазочных материалов не испытывает дефицита моторных масел российских и зарубежных брендов. Моторные жидкости принимаются к применению в бензиновых двигателях трех объемных групп; в дизеле; В тех и других (универсальных).

    Выбор моторного масла на лето

    Смазка выбирается исходя из летних температурных показателей и параметров вязкости. Также рекомендуется обратить внимание на условия эксплуатации транспортного средства. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы анализируем технические характеристики и свойства автомобиля.

    Смазочные материалы традиционно разделяются летом и зимой в зависимости от вязкости и параметров разбавления при нагревании в системе KBS. Летние смазочные материалы должны иметь большую вязкость, чтобы защищать механизмы двигателя от трения и дальнейшего износа.

    К таким продуктам относятся моторные жидкости с классами вязкости по классификации SAE от 20 до 60. Цифровые стрелки показывают степень вязкости. Чем выше цифра, тем выше индекс вязкости летнего масла.

    Температурный режим

    В первую очередь следует обратить внимание на температурные показатели и колебания для того или иного климатического пояса. Чем в среднем холоднее климат / погода, тем меньше должны быть показатели вязкости.

    Моторные масла с индексами 0W30, 0W40 обеспечивают быстрый запуск ДВС в сильные морозы за счет легкого проворачивания коленчатого вала. Они быстро откачиваются в системе, что позволяет насосу повышать уровень давления в зависимости от загруженных механизмов силового агрегата.

    Увеличивает ресурс работы автомобильного двигателя. Масла с наименьшим индексом вязкости минимизируют силу трения и механические потери, за счет чего экономится расход топлива.

    Однако низкосортные жидкости в условиях высоких температур становятся текучими. Особенно это касается жаркой погоды, когда при температуре выше 30 ° С смазка становится более жидкой, а защитный микронаполнитель разрушается. Поэтому опытные автовладельцы используют более вязкую машину по системе ДВС: 15W40, 10W40, 5W40, 20W40.

    Допуски автопроизводителей и вязкость масла

    Производители автомобилей используют различные допуски для моторных смазок. Выбирая летнюю машину, рекомендуется проанализировать допуски к конкретной марке машины. Оттолкнемся от условных допусков и рассмотрим температурные диапазоны применения масел для летней эксплуатации.

    Например, производитель рекомендует использовать всесезонную жидкость с классом вязкости 5W30 от -25c ° до + 25c °.Летом рекомендуется заливать смазку 5w40, а при жаркой погоде на улице выше 40 ° C использовать 10W40, 15W30 или 20W40.

    Как правило, автолюбители предпочитают использовать более вязкое масло для уменьшения износа системы ДВС. Опытным автовладельцам известно, что по мере износа двигателя зазоры в парах трения увеличиваются.

    Для компенсации микротрещин и зазоров, а также снижения постороннего шума в летнее время года рекомендуется заливать масла с большой степенью вязкости — 10W40, 20W40, 15W30.За счет этого стабилизируется давление в маслосистеме и увеличивается ее эксплуатационный ресурс.

    Летом механизмы МЭК подвержены сильному нагреву. Увеличивает силу трения между деталями, что приводит к износу. Поэтому рекомендуется использовать более вязкие моторные смазки.

    Кроме того, некоторые автолюбители предпочитают быструю езду. Двигатель начинает раскручиваться после 100-150 тысяч км пробега, поэтому рекомендуется переход с универсальной смазки 5W30 на 5W40 или 10W40.Если двигатель находится в изношенном состоянии, то оптимально использовать смазочные материалы с индексом вязкости 15W40 и 20W40.

    В настоящее время линейка моторных масел представлена ​​более чем широко от многих производителей, поэтому существует конкретный перечень марок масел, заливка которых летом будет более рациональной.

    Вся продукция разделена на три больших блока:

    1. средства для бензиновых двигателей;
    2. средство для дизельных двигателей;
    3. универсальные смазочные материалы, подходящие для двигателей, работающих на любом топливе.

    Существует еще одна классификация моторных нефтепродуктов:

    1. масла летние;
    2. зимних масел;
    3. всесезонных масел.

    Это разделение связано с тем, что в различных климатических и температурных условиях требуется разная вязкость смазки. Но как понять, по каким характеристикам делятся материалы по группам и как выбрать масло для каждого сезона, мы разберем в этой статье.

    Классификация смазочных нефтепродуктов

    Любой смазочный материал имеет базовую основу, определяющую его основные характеристики. Базовое масло нескольких видов:

    • минеральное;
    • синтетический;
    • полусинтетическое.

    У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Например, первый (минерал) менее затратен в финансовом отношении, но его свойства и сохранение характеристик на всем протяжении находятся на самой низкой стадии. В отличие от него синтетическое масло имеет более высокую цену, но и качество этого потребителя намного лучше. Полусинтетическое моторное масло балансирует между этими двумя вариантами.

    Если говорить о вязкости, имеет смысл рассмотреть систему SAE — особую общепринятую классификацию моторных масел, созданную компанией автомобильных инженеров США. Данная классификация поможет узнать больше о характеристиках рабочей среды, о ее действии на пуск мотора, на текучесть и вязкость, возможность откачки.

    Моторные масла летние и зимние: их свойства и различия

    Разделение смазочных материалов по сезонам связано с тем, что любое масло при низких температурах густое, а при высоких приобретает более жидкую консистенцию.Поэтому на летний период возникает необходимость выбирать более вязкие продукты. Если вы обратитесь в систему SAE, о которой мы говорили выше, классификация смазочных материалов для теплого времени года должна быть от 20 до 60. Эти цифры указывают на вязкость — чем больше число, тем выше вязкость.

    Зимой выбирайте продукты с вязкостью по классификации SAE от 0W до 20W. С цифрами мы уже разобрались, и буква W здесь означает холодное время года (Зима — Зима).Его добавление указывает на то, что вязкость указана для низких температур. То есть, если мы посмотрим в характеристиках масла Latera W — мы поймем, что это зима. Если W отсутствует, значит, смазка предназначена для лета.

    Всесезонные смазочные материалы

    В современном мире разделение рабочей жидкости в зависимости от расчетных температур уже не так актуально. Теперь есть всесезонное моторное масло, благодаря которому отпала необходимость замены смазки между теплым и холодным временем года.Приобрести товар только на лето или только на зиму сегодня не так-то просто — в свободной продаже они бывают не так уж и часто.

    По классификации SAE всесезонное масло имеет собственное обозначение — это некая комбинация маркировки летней и зимней смазки. Обозначения 0W-30, 20W-40 и им подобные предполагают, что речь идет о всесезонной рабочей жидкости, они содержат две цифры, обозначающие вязкость. Первый говорит о вязкости в холодное время года, второй — о тепле.

    Помимо вязкости необходимо обратить внимание на ряд характеристик.

    Как выбрать моторное масло на лето и зиму

    Выбирая масло на летний период, необходимо отдавать предпочтение из множества всесезонных масел, отдавая предпочтение наиболее подходящим. Степень соответствия требованиям определяется значением вязкости, указанным для высоких температур и условий использования транспортного средства.

    Учитывайте разницу температур в своем регионе.Если говорить о зиме, то чем ниже градусник опускается ниже, тем меньшую цифру следует указывать после аббревиатуры SAE. Смазка с нулевым значением позволяет легко запускать мотор даже в мороз, снижает трение внутри него и способствует снижению расхода топлива. Но при слишком высоких температурах такой продукт может сильно развести и иметь недостаточную защиту. Поэтому автовладельцы часто отдают предпочтение более вязким маслам.

    Важно, что для разных типов двигателей разрешается использовать определенный спектр смазочных материалов.Поэтому рекомендуется изучить инструкцию к автомобилю, чтобы выделить информацию о разрешенных инструментах для вашего автомобиля.

    Если фактические температурные показатели заметны (на 10 и более градусов) и постоянно отличаются от указанных в инструкции, это может быть хорошим поводом для сезонной замены смазочного материала.

    Показания к замене масла

    Помимо климатических условий на замену масла влияет износ мотора.Поскольку зазоры в парах трения могут становиться больше, для сглаживания последствий этого изменения в двигателе, уменьшения шума и увеличения срока службы агрегата есть причина заливать инструменты с более высокой вязкостью.

    В теплое время года это особенно важно, так как летом автомобиль движется с большой скоростью, а летом температура внутри двигателя максимально повышена. Пример перехода с одного продукта на другой с учетом особенностей, описанных выше: Заменить масло SAE 5W-30 на 5W-40 через сто полтора километра, а если степень износа мотора высокая, то можно даже разливать продукты с вязкостью 15W-40 или 20W-40.

    Обобщить

    Поскольку смазочные материалы только для лета или только для зимы очень редки в продаже, обратите внимание на вязкость всесезонных масел для низких и высоких температур.

    Приобретая масло, определите для себя, какая основа предпочтительнее — недорогая минеральная или высококачественная синтетическая.

    Не забывайте, что изделия на минеральной основе дешевле, но существенно уступают синтетическим по свойствам и качеству. Последний может намного эффективнее защитить двигатель от износа и повреждений.

    При выборе рабочей среды учитывайте температуру, условия автомобиля и степень силы силового агрегата. Часто оптимальным вариантом становится всесезонное масло, регулярная замена которого будет выгоднее и проще, чем замена летнего нефтепродукта на зимний и наоборот. Выбирайте смазку, рекомендованную производителем для конкретного типа двигателя.

    Видео: Какое масло заливать в двигатель

    Одним из основных показателей, характеризующих моторное масло, является вязкость.Автомобилистам знакома ситуация, при которой двигатель невозможно запустить на морозе. Стартер очень вяло прокручивает коленчатый вал и смазка застревает в каналах силового агрегата. Это означает, что смазка имеет высокую вязкость и не подходит для эксплуатации в зимний период.

    В этой статье мы рассмотрим основные характеристики моторных масел на примере таких популярных масел, как 5W40 и 5W30, а в конце рассмотрим отдельно, чем масло 5W40 отличается от 5W30 и какое из них лучше выбрать. .

    По сезонности моторные масла классифицируются следующим образом:

    • Летнее масло . Он имеет индикатор высокой вязкости, поэтому эффективен при положительных температурах, но если отметка термометра упадет ниже 0 градусов Цельсия, двигатель будет затруднен.
    • Зимнее масло . Благодаря малой вязкости смазка способствует легкому запуску силового агрегата даже в сильные морозы, но летом неэффективна, так как создает маслянистую пленку, неустойчивую при положительных температурах.
    • Масло всесезонное . Универсальная энергосберегающая смазка, которую не нужно менять в зависимости от сезона, потому что летом она приобретает высокую вязкость, а зимой — низкую, надежно защищая мотор круглый год.

    Вязкость — основной показатель, от которого зависят качественные характеристики масла и его стоимость. Следует выбрать одну смазку, в которой гармонично сочетаются оптимальные показатели вязкости и дополнительные компоненты, увеличивающие ресурс силового агрегата.

    Производители автомобилей дают рекомендации по использованию определенных типов и марок автомобильных масел. Чтобы узнать, какую смазку применять летом или зимой, достаточно прочитать инструкцию по эксплуатации автомобиля. Но из этого правила есть исключение. Технологии не стоят на месте, а потому меняются и марки масел меняются, поэтому данные, указанные в инструкции на подержанный автомобиль, могут вызвать возмущение. В этом случае смазку нужно выбирать самостоятельно.

    Классификация масел SAE

    В каталогах смазочных материалов и в рекомендациях производителей автомобилей часто встречается аббревиатура SAE.Это не торговая марка производителя, а спецификация, разработанная Обществом автомобильных инженеров (SAE — Society of Automobile Engineers).

    В классификации не указано, на каких автомобилях следует применять конкретный тип смазки, а только сортируются масла по степени вязкости в зависимости от температуры:

    • Летние масла : 20, 30, 40, 50, 60;
    • Зимние масла : 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w;
    • Всесезонные : Название состоит из двух частей, например, 5W40.

    Буква «W» в классификации указывает на использование смазки в зимний период (Winter). Так что же сообщает обозначение 5W30? Дело в том, что 5w — это вязкостная характеристика зимой, а 30 — температурный показатель, оптимальный для летнего сезона. Первая часть спецификации зависит от того, насколько легко и безболезненно для силового агрегата будет запущен в холодное время года. Вторая часть указывает, при каких самых высоких температурах пленка между частями двигателя будет сохранять стабильную структуру.

    Какое масло выбрать 5w30 или 5w40

    Выбор смазочного материала, сделанный в соответствии со спецификацией SAE, во многом зависит от температуры места эксплуатации автомобиля. Зимний коэффициент, например 5W, определяет самую низкую температуру, при которой двигатель будет работать без сбоев. Для 5W это -30 градусов по Цельсию в зависимости от «летних» характеристик. Правильный подбор смазки убережет силовой агрегат от заклинивания и преждевременной поломки.Затвердевшая смазка затрудняет вращение стартера коленчатого вала. Масляный насос не в состоянии прогнать застывшую массу по смазочным каналам. Текучесть смазки должна быть достаточной, чтобы она не превратилась в «желе». Идеальный показатель вязкости для зимнего периода — масло 0W.

    В выборе летнего индикатора есть свои тонкости. Слишком жидкая смазка не будет задерживаться на контактирующих узлах двигателя, что может привести к перегреву и преждевременной работе двигателя.Летний коэффициент, например 30, указывает минимальную и максимальную вязкость моторного масла при рабочих температурах 100-150 градусов Цельсия. Чем больше это число, тем выше вязкость масла при высоких температурах. Подробнее об этом ниже.

    Видео об отличиях 5W30 от 5W40

    Отличие масла 5w40 от 5W30

    Если говорить об отличиях моторного масла 5W40 от 5W30, то в первую очередь следует отметить, что они имеют одинаковые характеристики, отвечающие за запуск двигателя в зимний период.Оба других масла классифицируются как 5W, что означает, что такое масло можно использовать при температурах до -30 градусов по Цельсию. Что касается второй части маркировки, то ее следует именовать таблицей вязкости масла SAE.

    Как видно из этой таблицы, кинематическая вязкость 5W30 при 100 градусах Цельсия находится в диапазоне 9,3 — 12,5 мм кв. / С, а вязкость 5w40 составляет 12,5 — 16,3 мм кв / с. Минимальная вязкость HHS в 5W30 составляет 2,9, а в 5W40 этот параметр может быть 2,9 или 3.7.

    Нетрудно заметить, что при высоких температурах масло 5W40 отличается от 5W30 по вязкости. Масло 5W40 более вязкое, а значит, образует более толстую пленку на стенках цилиндров. С одной стороны, это хорошо, но если масло будет слишком вязким, могут возникнуть проблемы с его приемом. Поэтому в вопросе выбора масла между 5W40 и 5W30 лучше доверять информации производителя автомобиля.

    .

    Тюнинг салона ваз 21043: модернизация салона, двигателя и кузова, пошаговая инструкция для усовершенствования внешнего вида и функциональных возможностей авто

    alexxlabОставить комментарий

    Тюнинг ВАЗ 2104 – как улучшить авто своими руками? + Видео

    Выполняя такую работу, как тюнинг ВАЗ 2104 своими руками, каждый из владельцев пытается добиться максимального эффекта, выжать, так сказать, все соки из авто. Оно и понятно, ведь эта отечественная модель уже давно не выпускается, детали для нее дешевые, что дает возможность “одним махом” обновить машину целиком. С чего же начать процедуру модернизации, и что мы в итоге получим? Давайте разбираться вместе.

    1 Улучшаем двигатель и подвеску

    Начинать кардинальное обновление “немолодой четверки” лучше всего с ее «внутренностей». При этом можно пойти двумя путями – заменить мелкие элементы или приступить к модернизации основных “органов” автомобиля. Понятное дело, лучшего результата мы добьемся только вторым методом. Поэтому будет вполне логично, если в первую очередь мы рассмотрим улучшение двигателя авто.

    Силовой агрегат ВАЗ 2104 – далеко не один из самых мощных. Это и служит первой причиной того, что и после тюнинга двигателя авто не будет “рычать”, как новенький Mustang. Однако определенного эффекта мы с вами все же достигнем. Первое, с чего стоит начать – это увеличение рабочего объема мотора “четверки”. Для этого потребуется расточить цилиндры и увеличить ход поршня, который прибавит несколько десятков лошадиных сил и увеличит крутящий момент. Первая из операций выполняется путем демонтажа цилиндров и длительной обработки их поверхности дрелью. Спустя 1–2 часа работы, мы получаем обновленные детали, которые будут лучше противостоять нагрузке, разгоняя ВАЗ 2104 гораздо быстрее.

    Силовой агрегат ВАЗ 2104

    Похожие статьи

    С увеличением хода поршней все немного сложнее. Для начала потребуется заменить штатный коленвал, а уже потом – устанавливать новые кованые шатуны и поршни. Выполненный тюнинг существенно повысит КПД мотора машины и снизит давление на подвеску.

    Вспомнив о ходовой ВАЗ 2104, стоит рассмотреть тюнинг и этой части машины. Этот элемент, наряду с двигателем, играет ключевую роль в увеличении скорости автомобиля. Если произвести настройки подвески правильно, то можно добиться грандиозных изменений. И первое, что мы сделаем для этого – заменим штатные стойки на спортивные. Последние имеют двойные пружины, благодаря которым машина будет чувствовать себя намного увереннее, независимо от состояния дорожного покрытия.

    Тюнинг ходовой авто

    Жесткость ходовой части “четверки” можно отрегулировать путем изменения клиренса. Выполнив настройку, не забудьте отогнать машину в автосервис, чтобы проверить углы установленных колес. Проигнорировав эту необходимость, вы рискуете потерять важные детали подвески ВАЗ 2104.

    2 Тюнинг кузова ВАЗ 2104

    После выполнения тюнинга внутри авто, в большинстве случаев настает черед его внешней части, то есть кузова. Здесь сразу же встает вопрос – что сделать для того, чтобы почти раритетный универсал стал более привлекательным?

    Для начала мы преобразим окна авто. Для этого приобретаем специальную пленку и выполняем тонировку стекол “четверки”. Работа не вызовет затруднений даже у новичков в этом деле. Главное – приобрести не самое дешевое изделие, иначе результат вас, мягко говоря, не удовлетворит. Этап № 2 – изменение форм кузова. С этой целью можно использовать любые накладки, которые вы сможете найти в магазинах вашего города. При походе в магазин обращайте особое внимание на материал элементов.

    Тонировка стекол «четверки»

    Лучше всего, если понравившиеся вам юбки и бампера будут изготовлены из углепластика. Они не сломаются после первой же поездки и не сильно увеличат вес авто.

    Кроме того, проследите за приспособлениями для монтажа деталей. В идеале накладки должны устанавливаться только при помощи специальных фиксаторов, без необходимости что-то сверлить и отпиливать. С такими элементами, тюнинг ВАЗ 2104 своими руками будет выполнен быстро и без трудностей.

    Накладки для тюнинга ВАЗ 2104

    На финишном этапе модернизации кузова мы приступаем к покраске автомобиля. Тут вариантов хоть отбавляй – обычная краска или хамелеон, от иностранного производителя или отечественных фирм – можете подобрать то, что угодно вашей душе и кошельку. После приобретения краски и растворителя можете приступать к работе. Сначала потребуется очистить и обезжирить поверхность кузова. После этого закрываем те части авто, которые не нужно красить, и наносим первый слой состава. Дождавшись, когда он подсохнет, приступаем к нанесению следующего состава и так до тех пор, пока на кузове авто не образуется равномерный слой новой краски.

    3 Доработка салона «четверки»

    Итак, после длительного процесса восстановления вашей любимой “четверки” вы получили оригинальный современный автомобиль с мощным мотором и изысканным кузовом. Пришло время взяться за салон машины, который очень сильно нуждается в обновлении. Есть масса способов обновить данную часть авто, но самым эффективным станет улучшение подсветки приборов ВАЗ 2104. Проделав такой тюнинг, вы “убьете сразу двух зайцев” – в салоне будет гораздо ярче, а процесс эксплуатации машины превратится в настоящий праздник.

    Подсветка приборов автомобиля

    Для работы по модернизации подсветки универсала нам потребуется:

    • набор светодиодных ламп;
    • комплект отверток;
    • клей для работы с пластиком;
    • новые полупрозрачные шкалы спидометра и других измерительных приборов авто.

    Новые полупрозрачные шкалы спидометра

    В начале выполнения тюнинга демонтируем панель приборов “четверки”. Для этого открываем специальные защелки с каждой стороны щитка и, если нужно, выворачиваем болты приготовленными ранее отвертками. Далее снимаем автомобильные шкалы и отключаем приборы подсветки. Вместо последних аккуратно устанавливаем диодные лампы, над которыми монтируем полупрозрачные шкалы. При необходимости, на края шкал наносим немного клея. После этого проверяем работу приборов и устанавливаем панель обратно.

    Тюнинг ВАЗ-2104 своими руками

    Возможности, которые открываются перед автовладельцем, позволяют преобразить любой автомобиль, сделать его ещё лучше, чем он был прежде. Владельцы отечественных автомобилей также активно интересуются такими возможностями и активно применяют их на практике. Сегодня мы будем рассматривать тюнинг ВАЗ-21043, разберём возможные варианты, которые можно применить на практике.

    Преображение кузова

    В процессе тюнингования известной «четвёрки» от ВАЗа наибольшее внимание уделяется изменению кузова. Его дизайн уже давно не считается привлекательным и современным, теперь эта угловатая форма смотрится устаревшей и малопривлекательной. Тюнинговать кузов можно в нескольких вариантах, которые отличаются по стоимости и объёму работ:

    1. лёгкий заключается в замене радиаторной решётки, тонировании стёкол, установки дисков на колёса и юбки «Вихур»;
    2. при среднем тюнинге кузова необходимо будет установить альтернативную оптику, заменить обвес, подумать над вероятностью заказа профессиональной аэрографии и шейвинга, который заключается в удалении ручек, замков и молдингов;
    3. глубокий, как несложно догадаться, является самым сложным, дорогим и длительным, поскольку требует изменения конструкции кузова, например, изменение уровня крыши, переделка в купе, установка ламбо-дверей.

    Даже лёгкий вариант тюнинга позволит преобразить внешний вид авто. Сверкающий хром на кузове, солидные тонированные стёкла, раритетные или, наоборот, ультрасовременные колпаки на колёсах — и ваш автомобиль уже будет достойно смотреться на дороге.

    Преображение внешнего вида ВАЗ-21043

    Изменение кузовной конструкции

    А если более серьёзно подойти к преображению отечественной машины и решиться на «усекновение» кузова, то можно получить малогабаритное авто, на котором можно ловко дрифтовать и легко маневрировать. Для получения такого мощного малыша необходимо убрать часть пассажирского отделения и уменьшить длину карданного вала. Надеяться на существенную экономию топлива не стоит, расход уменьшится, но не так существенно, как хотелось бы. Теперь необходимо заняться электропроводкой, переложить тормозные магистрали, всё аккуратно закрыть и перекрасить усовершенствованный кузов. Ещё одно кардинальное решение заключается в перемещении запаски на крышку багажника. Но такой дизайн, как говорится, на любителя.

    Конструкция кузова может меняться не только в длину, но и в высоту. Обычно занижается высота салона максимум на 15 см. Достичь такого результата можно за счёт обрезания стоек, изменения переднего бампера, а также заднего освещения. Экстерьер в этом случае меняется кардинальным образом. Привыкнуть к таким габаритам автомобиля будет непросто.

    Если вам повезло кататься по идеальному асфальту, то можно свой ВАЗ-2104 преобразить в редком стиле Stance. Его суть заключается в установке коротких пружин и дисков небольшого диаметра. Автомобиль с такими изменениями встречается довольно редко, поэтому ваш ВАЗ-2104 может стать уникальным экземпляром. Более популярным видом тюнинга является кузовной лифтинг, который является противоположностью Stance. Такой автомобиль сможет легко преодолевать плохие участки дороги и даже бездорожье.

    ВАЗ-2104 в стиле Stance

    Спорный момент заключается в необходимости усиления опорных кузовных площадок. Этот момент нельзя назвать обязательным, но всё же лучше если он будет реализован. Хуже от этого точно никому не будет. Установка жёстких пружин, которая предусматривается в процессе тюнинга, требует наличия усиленного металла. Для передней подвески можно выбрать пружины с Волги, а задние амортизаторы забрать у газелевского передка.

    Серьёзно нужно подумать над установкой пневмоподушек, которые не позволят кузову раскачиваться, и ход сделает более мягким. Пневмоподушки устанавливаются внутри пружин. Подобный элемент можно добавлять к лифтованному и стандартному кузову, его работа от этого не изменится.

    Окрашивание

    Окрашивание кузова — важный элемент в любом тюнинге. Всё-таки этот параметр больше всего бросается в глаза и способен выделить любой автомобиль. Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно пойти стандартным путём и покрыть кузов обычной краской с интересным эффектом (металлик, хамелеон, матовый, глянцевый). Одно из новых решений — жидкая резина. Такое окрашивание не только позволит сделать тюнингованный автомобиль выразительным, но и защитит кузов от внешних воздействий. Аэрография может использоваться не только на дорогих иномарках, но и на моделях отечественного автопрома. Такое окрашивание лучше доверить специалистам, которые обладают большим опытом в этой области и смогут перенести любую фантазию на металл. Аэрография требует соответствия заявленному статусу и если уж вы выбрали такой способ преображения, то неуклюжий багажник на крыше, старые диски или ржавенький прицеп сделают автомобиль нелепым и безвкусным.

    Аэрография делает ВАЗ-2104 выразительнее

    Внутренние изменения

    Внутри автомобиля потребуется выполнить не меньше работы, чем снаружи. Под внутренним тюнингом мы подразумеваем прокачку двигателя, замены тормозной системы и видоизменения салона. Но обо всём по порядку.

    Двигатель и тормоза

    Тюнинг отечественных автомобилей воплощается не только во внешних изменениях, но также и во внутренних. Поверьте, под капотом множество деталей нуждаются в реорганизации или полной замене. Главный элемент любого автомобиля — двигатель — в первую очередь подлежит тюнингу. Если в вашем автомобиле стоит родной силовой агрегат, который верой и правдой отработал свой положенный срок, то его лучше отправить на заслуженный отдых, т. е. на металлолом. Всё-таки металл порядком устал, да ещё и физическая изношенность имеет место — эти факторы не позволяют говорить о дальнейшей доработке и форсировании. Вывод один — старый двигатель, который открутил несколько кругов спидометра, подлежит замене, а над более новыми агрегатами можно ещё поработать.

    Достойной заменой старому двигателю послужит мощный агрегат, взятый от ВАЗ-21213, его объём будет составлять 1900 см3. Его мощность можно увеличить с 79 до 120 лошадей, но для этого потребуется приложить некоторые усилия и расстаться со своими кровно заработанными. Процесс форсирования заключается в расточке каналов, шлифовке впускного коллектора, установке литых поршней с диаметром 82 мм. Для изменения фазы газораспределения необходимо будет приобрести новый распредвал, с которым будет возможен подъём клапанов до 10,8 мм.

    При использовании спортивного коленвала на 88 мм и увеличении уровня подъёма поршней можно увеличить объём силового агрегата и облегчить съём повышенного усилия, которое возникает при сгорании топливно-воздушной смеси.

    Установка облегчённого маховика позволит добиться снижения потерей мощности, которая тратится на раскрутку мотора. В результате автомобиль будет за короткое время набирать необходимую скорость.

    Выхлоп и система питания также нуждаются в модернизации, которая заключается в установке воздушного фильтра, спортивного выпускного коллектора и прямоточного глушителя.

    Двигатель любого старого автомобиля необходимо модернизировать

    Осталось модернизировать тормоза, которые отвечают за безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Барабанные тормоза, которые имеются на заднем мосту в ВАЗ-2104, сложные в эксплуатации, да ещё и недостаточно эффективные. Их замена обязательна, для этого хорошо подойдут вентилируемые дисковые тормоза на 13 дюймов.

    Изменение салона

    Эффект от всех внешних изменений, которые произошли с ВАЗ-2104, будет безвозвратно испорчен устаревшим салоном. Внутренний тюнинг является не менее важным, чем модернизация двигателя и работа над кузовом. Здесь всё может быть очень просто. Если сидения находятся в хорошем состоянии, но выглядят потрёпанными, можно заменить обивку. При достаточном финансировании для обивки можно выбрать кожаный материал, но любой другой также будет хорошо смотреться. Декор из карбона — отличный способ усилить эффект от тюнинга и придать салону дороговизны.

    Любой автомобиль можно восстановить, преобразить и улучшить его прежние характеристики. Особенно это актуально для отечественных моделей, например, ВАЗ-2104, тюнинг своими руками хоть и требует вложения денег и финансов, но результат того стоит.

    Тюнинг ваз 21043 своими руками

    Статьи

    Главная › Новости

    Опубликовано: 27.08.2018

    Ваз-2104 | Пацанский тюнинг.

    Тюнинг приборной панели ВАЗ 21043

    Модель ваз 21043 универсальная модель на базе ВАЗ – 2105. С 1984 года выпускался данный автомобиль. Однако стоит произвести тюнинг ваз 21043 своими руками чтобы улучшить свойства и характеристики автомобиля.


    Во время тюнинга ваз 21043 своими руками важно уделить внимание как внешнему, так и внутреннему содержанию. Важно уметь разумно использовать салон, складывающиеся сидения. Начинать можно с замены тахометра . Вместо стандартного установить тахометр ВАЗ 2106.

    На приборах вода, бензин и температура спаиваются провода одного цвета , а затем припаиваются к колодке таким образом, что красный – общий, белый с черной полоской общий минус, белый — общая подсветка. Остальные провода распаиваются в колодку. Достаются старые приборы. На тахометре есть свободная клемма Т. Её устанавливают на катушку зажигания к контакту который соединен с распределителем зажигания .


    Тюнинг фар ваз 2107, ангельские глазки своими руками!

    Увелечение мощности автомобиля- чип-тюнинг

    Также эффективным при тюнинге ваз 21043 своими руками будет чип-тюнинг автомобиля. Чип-тюнинг ваз удобен тем, что не требуется механическое вмешательство для изменения мощности автомобиля. Просто изменяются параметры программы управления. А мощность автомобиля увеличивается примерно на 40 %. Удобство чип-тюнинга ваз ещё и в том, что в любой момент можно будет вернуться к заводским параметрам.

    Чип-тюнинг ваз происходит таким образом, что в программе управления корректируются нестабильность холостого хода, вялая разгонная динамика. Существуют двойные программы. В них автоматически переключается экономичный и мощностный режимы. Расход топлива зависит от вождения. При достаточно спокойной езде расход топлива уменьшается за счет оптимизации режимов топливоотдачи и зажигания.

    Тюнинг салона

    Далее при тюнинге ваз 21043 своими руками следует сделать качественный салон . Желательно обновить обшивку салона. Также при тюнинге ваз 21043 своими руками можно заменить сидения на более комфортные, к примеру, спортивные. Также можно обтянуть кожей. Однако это достаточно дорогостоящий материал, но вместе с тем самый износостойкий и прочный.

    А также наиболее эффектный, имеет хорошую палитру цвета. Хотя можно применить такие материалы как карпет, велюр, замш. Стандартные ремни безопасности заменяются, также можно установить металлические накладки на педали.

    Новости

    На коробку передач ваз Количество заявок на ремонт в автосервисах, которое растет с каждым годом, наглядно демонстрирует, что далеко не каждый водитель понимает, как правильно переключать коробку передач. Такому результатуДвигатель 406 — описание Двигатель внутреннего сгорания марки ЗМЗ 406 производится на Заволжском моторном заводе, который является основным поставщиком комплектующих для Горьковского автозавода (ГАЗ). Также предприятие ЗМЗ занимаетсяПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВАЗ-21099 (НАЗНАЧЕНИЕ, НОМИНАЛ). ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ (СХЕМА)На схеме световой сигнализации и освещения детально показано расположение в цепи как самих световых приборов, так и подробное положение контактов на реле и переключателях управления приборами. По схемеТюнинг выхлопной системы уаз Схематически система выхлопов двигателей внутреннего сгорания предполагает некоторую потерю мощности, что справедливо не радует многих владельцев авто. Не нравится такое положение дел и тем, кто эксплуатируетГде заказать чип-тюнинг Решили воспользоваться чип-тюнингом? Решили воспользоваться возможностью чип-тюнинга? У компании, которая имеет собственный ресурс в интернете по адресу — http://chip-kzn.ru/ вы сможете заказать данную

    Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

    Запорожье, Шевченковский Сегодня 21:03

    Ходунки

    Детский мир » Детский транспорт

    Сарны Сегодня 21:03

    ВАЗ-2104 Универсал характеристики история фотографии

    Внутренние изменения

    Внутри автомобиля потребуется выполнить не меньше работы, чем снаружи. Под внутренним тюнингом мы подразумеваем прокачку двигателя, замены тормозной системы и видоизменения салона. Но обо всём по порядку.

    Двигатель и тормоза

    Тюнинг отечественных автомобилей воплощается не только во внешних изменениях, но также и во внутренних. Поверьте, под капотом множество деталей нуждаются в реорганизации или полной замене. Главный элемент любого автомобиля — двигатель — в первую очередь подлежит тюнингу. Если в вашем автомобиле стоит родной силовой агрегат, который верой и правдой отработал свой положенный срок, то его лучше отправить на заслуженный отдых, т. е. на металлолом. Всё-таки металл порядком устал, да ещё и физическая изношенность имеет место — эти факторы не позволяют говорить о дальнейшей доработке и форсировании. Вывод один — старый двигатель, который открутил несколько кругов спидометра, подлежит замене, а над более новыми агрегатами можно ещё поработать.

    Достойной заменой старому двигателю послужит мощный агрегат, взятый от ВАЗ-21213, его объём будет составлять 1900 см3. Его мощность можно увеличить с 79 до 120 лошадей, но для этого потребуется приложить некоторые усилия и расстаться со своими кровно заработанными. Процесс форсирования заключается в расточке каналов, шлифовке впускного коллектора, установке литых поршней с диаметром 82 мм. Для изменения фазы газораспределения необходимо будет приобрести новый распредвал, с которым будет возможен подъём клапанов до 10,8 мм.

    При использовании спортивного коленвала на 88 мм и увеличении уровня подъёма поршней можно увеличить объём силового агрегата и облегчить съём повышенного усилия, которое возникает при сгорании топливно-воздушной смеси.

    Установка облегчённого маховика позволит добиться снижения потерей мощности, которая тратится на раскрутку мотора. В результате автомобиль будет за короткое время набирать необходимую скорость.

    Выхлоп и система питания также нуждаются в модернизации, которая заключается в установке воздушного фильтра, спортивного выпускного коллектора и прямоточного глушителя.

    Двигатель любого старого автомобиля необходимо модернизировать

    Осталось модернизировать тормоза, которые отвечают за безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Барабанные тормоза, которые имеются на заднем мосту в ВАЗ-2104, сложные в эксплуатации, да ещё и недостаточно эффективные. Их замена обязательна, для этого хорошо подойдут вентилируемые дисковые тормоза на 13 дюймов.

    Изменение салона

    Эффект от всех внешних изменений, которые произошли с ВАЗ-2104, будет безвозвратно испорчен устаревшим салоном. Внутренний тюнинг является не менее важным, чем модернизация двигателя и работа над кузовом. Здесь всё может быть очень просто. Если сидения находятся в хорошем состоянии, но выглядят потрёпанными, можно заменить обивку. При достаточном финансировании для обивки можно выбрать кожаный материал, но любой другой также будет хорошо смотреться. Декор из карбона — отличный способ усилить эффект от тюнинга и придать салону дороговизны.

    Любой автомобиль можно восстановить, преобразить и улучшить его прежние характеристики. Особенно это актуально для отечественных моделей, например, ВАЗ-2104, тюнинг своими руками хоть и требует вложения денег и финансов, но результат того стоит.

    Тюнинг салона ваз 2104

    Прошло время и после долгих ночей в гараже под машиной и на ней перед вами абсолютно новый, шикарный автомобиль с неслабым движком и фантастически привлекательным экстерьером. Теперь звезды сошлись в нужном направлении и настал час апгрейда салона

    Он очень долго ждал, когда на него обратят внимание и ему это очень нужно, потому, что он старенький и страшненький

    Вариантов изменений тут множество. Сначала измените подсветку приборов ВАЗ 2104. В нутрии машины станет более радостно и оптимистично. И водить машину станет куда более комфортно.

    Что нужно для замены подсветки:

    • светодиодные лампы;
    • отвертки разных размеров;
    • сильный клей;
    • современные, модные шкалы спидометра и других приборов;

    В первую очередь снимаем панель приборов “четверки”. Откупориваем специальные защелки со всех сторон щитка, откручиваем болты отвертками. Отделяем шкалы и отключаем приборы подсветки. На освободившиеся место ставим диодные лампы, над ними вставляем полупрозрачные шкалы. Можно на края шкал намазать клея. Проверяем работу приборов и устанавливаем панель обратно.

    Заниженный салон, уменьшенный клиренс – это тоже пути к новому идеальному виду вашей «четвертой» малышки.

    Полезная вставочка технического характера, которая ликвидирует раскачку кузова и смягчает ход – пневмоподушки, они монтируются внутри пружин. Работают пневмоподушки как на лифтованном кузове, так и при заводской сборке авто.

    Ничего так не ласкает глаз как хорошая покраска автомобиля. Правильно подобранный цветовой колор и грамотная наложение краски – это уже половина успеха. Плюньте в глаза тому, кто скажет, что аэрография это удел только дорогих автомобилей выпущенных исключительно на западе. Для апгрейда ВАЗ 2104 она необходима как воздух. Широкое место на кузове манит руку талантливого художника, с пульверизатором в руке.

    Арография – не мазня, а истинное искусство. Убирайте все лишне с машины что может испортить красиво написанную картину, короче, снимайте с крыши багажник. Заводской движок, который помнит еще расцвет советской власти демонтируйте и отвезите на самый дальний пункт приема металлолома. Кто учил сопромат, то знает, что усталость металла никто не отменял. Когда мотор «дышит на ладан» шансы сделать его более мощным, сильным и современным равны нулю. Возможность форсирования полностью исключена.

    Движок из далекого прошлого заменит более крутой модернизированный мотор от ВАЗ 21213 объемом 1900 см3. Хотите большего, ну, тогда платите! Расточите головку каналов, отшлифуйте впускной коллектор и поставьте литые поршни диаметром 82 мм и новый распредвал. Коленвал 88 мм с высоким подъемом поршней сделает рабочий объем движка больше и облегчит съем повышенного усилия сгорающей смеси.

    Новый современный маховик уменьшит потери мощности на раскрутку мотора и даст возможность быстро набирать скорость.

    (2019)

    Двигатель ВАЗ-2104 и его особенности

    Двигатель 2104-1000260 может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
        Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. В дальнейшем он был модифицирован под использование системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
        Двигатель ВАЗ 2104 создан на основе предыдущей модели — ВАЗ 2103. В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.

    фотография двигатель ВАЗ-2104

    Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Приняты межремонтные размеры — 76,40 и 76,80. На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103 или взаимозаменяемый вал модели 21213.
        Для обеспечения работы системы впрыска, потребовалась установка узлов и деталей с других двигателей, которые изначально разрабатывались под инжекторную схему подачи топлива. Применяется новая крышка привода распределительного вала, на которой имеется место под установку датчика контролирующего положение коленчатого вала.
    Потребовалась установка головки цилиндров 2104-1003015, оригинальной конструкции , с увеличенными площадками под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распределительный вал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор рычагов клапанов не предусмотрена.
        Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040 . Механизм натяжения цепи механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.

    На коленвал устанавливается шкив с демпфером и задающим диском 21214-1005058-11. Для привода генератора применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм).
    Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива, топливные магистрали, топливный фильтр топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, рукава подвода воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.
    Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрена установка воздушного фильтра модели 2112. Вместе с впускным коллектором устанавливается ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлен дроссельный патрубок 2112.
        Модуль электробензонасоса 21073-1139009 устанавливается в бак и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Используется оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратным сливным трубопроводом. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок попарно-параллельного действия. Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (чёрные, тонкие ), SIEMENS VAZ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.
        Система зажигания включает в себя: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и провода высокого напряжения. В состав модуля зажигания входит две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления , модуль зажигания формирует и подает высоковольтные импульсы на свечи зажигания.
        Управление зажиганием возлагается на электронную систему управления двигателем. Данная система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подающегося в цилиндры, контролирует работу топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания на свечи зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленвала на холостом ходу. Основным управляющим элементом системы служит электронный блок управления(ЭБУ)-контроллер.
        Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

    Модель ВАЗ 2104 выпускалась до
    2012 года, а последние годы машину выпускали в Ижевске. Она получила
    множество модификаций. Машины последних лет выпуска комплектовались
    решеткой радиатора от ВАЗ 2107.

    Тюнинг кузова

    Как правило, в первую очередь, водители занимаются модернизацией кузова, при этом такие работы могут быть как поверхностными, так и капитальными.

    Во-первых, можно немного изменить стёкла, для чего всего лишь нужно приобрести тонировочную плёнку и обклеить ею окна машины, при этом ни в коем случае нельзя забывать о существующих нормах тонировки. К счастью, современный рынок способен предложить автолюбителям множество разнообразных оттенков тонировочной плёнки, благодаря чему всегда можно выбрать наиболее подходящую плёнку. Поклеить плёнку самостоятельно вполне возможно, тем более что сейчас в интернете можно найти множество мануалов по данному виду работ.

    Во-вторых, современный рынок предлагает владельцам автомобилей разнообразные специальные накладки для кузова, при помощи которых любой автолюбитель сможет видоизменить форму кузова ВАЗ 2104

    Крайне важно перед началом такого ремонта ВАЗ 2104 получить хотя бы базовые навыки по работе с кузовом, так как в противном случае во время первой поездки после модернизации авто может просто-напросто развалиться на части. Существуют металлические, пластиковые, стеклопластиковые накладки, также на рынке есть элементы для кузова из углеволокна

    От вида материала, как правило, зависит качество и цена кузовных элементов.

    Особую неповторимость любому автомобилю придаёт специально созданный для него рисунок, то есть аэрография, однако эта услуга, как известно, довольно дорогая. Впрочем, при наличии способностей к рисованию с этим можно справиться и самостоятельно – нужно только подойти к работе серьёзно.

    Каково мнение владельцев

    Lada 2104 привлекает своей высокой утилитарностью, что и обеспечивает ей неплохой спрос. Владельцы ценят высокую практичность и тяговитые моторы, однако надежность вызывает у многих вопросы. Отзывы говорят о том, что главной слабостью модели является слабая устойчивость коррозии.

    Широко распространен тюнинг «Четверки». Изменения касаются стайлинга универсала, а также улучшения удобств интерьера.

    С целью повышения тяговых показателей моторов владельцы растачивают цилиндры и устанавливают более производительный карбюратор. Более подробная информация о доработках машины содержится в видео, которые можно отыскать на просторах интернета.

    Преображение кузова

    В процессе тюнингования известной «четвёрки» от ВАЗа наибольшее внимание уделяется изменению кузова. Его дизайн уже давно не считается привлекательным и современным, теперь эта угловатая форма смотрится устаревшей и малопривлекательной

    Тюнинговать кузов можно в нескольких вариантах, которые отличаются по стоимости и объёму работ:

    1. лёгкий заключается в замене радиаторной решётки, тонировании стёкол, установки дисков на колёса и юбки «Вихур»;
    2. при среднем тюнинге кузова необходимо будет установить альтернативную оптику, заменить обвес, подумать над вероятностью заказа профессиональной аэрографии и шейвинга, который заключается в удалении ручек, замков и молдингов;
    3. глубокий, как несложно догадаться, является самым сложным, дорогим и длительным, поскольку требует изменения конструкции кузова, например, изменение уровня крыши, переделка в купе, установка ламбо-дверей.

    Даже лёгкий вариант тюнинга позволит преобразить внешний вид авто. Сверкающий хром на кузове, солидные тонированные стёкла, раритетные или, наоборот, ультрасовременные колпаки на колёсах — и ваш автомобиль уже будет достойно смотреться на дороге.

    Преображение внешнего вида ВАЗ-21043

    Изменение кузовной конструкции

    А если более серьёзно подойти к преображению отечественной машины и решиться на «усекновение» кузова, то можно получить малогабаритное авто, на котором можно ловко дрифтовать и легко маневрировать. Для получения такого мощного малыша необходимо убрать часть пассажирского отделения и уменьшить длину карданного вала. Надеяться на существенную экономию топлива не стоит, расход уменьшится, но не так существенно, как хотелось бы. Теперь необходимо заняться электропроводкой, переложить тормозные магистрали, всё аккуратно закрыть и перекрасить усовершенствованный кузов. Ещё одно кардинальное решение заключается в перемещении запаски на крышку багажника. Но такой дизайн, как говорится, на любителя.

    Конструкция кузова может меняться не только в длину, но и в высоту. Обычно занижается высота салона максимум на 15 см. Достичь такого результата можно за счёт обрезания стоек, изменения переднего бампера, а также заднего освещения. Экстерьер в этом случае меняется кардинальным образом. Привыкнуть к таким габаритам автомобиля будет непросто.

    Если вам повезло кататься по идеальному асфальту, то можно свой ВАЗ-2104 преобразить в редком стиле Stance. Его суть заключается в установке коротких пружин и дисков небольшого диаметра. Автомобиль с такими изменениями встречается довольно редко, поэтому ваш ВАЗ-2104 может стать уникальным экземпляром. Более популярным видом тюнинга является кузовной лифтинг, который является противоположностью Stance. Такой автомобиль сможет легко преодолевать плохие участки дороги и даже бездорожье.

    ВАЗ-2104 в стиле Stance

    Спорный момент заключается в необходимости усиления опорных кузовных площадок. Этот момент нельзя назвать обязательным, но всё же лучше если он будет реализован. Хуже от этого точно никому не будет. Установка жёстких пружин, которая предусматривается в процессе тюнинга, требует наличия усиленного металла. Для передней подвески можно выбрать пружины с Волги, а задние амортизаторы забрать у газелевского передка.

    Серьёзно нужно подумать над установкой пневмоподушек, которые не позволят кузову раскачиваться, и ход сделает более мягким. Пневмоподушки устанавливаются внутри пружин. Подобный элемент можно добавлять к лифтованному и стандартному кузову, его работа от этого не изменится.

    Окрашивание

    Окрашивание кузова — важный элемент в любом тюнинге. Всё-таки этот параметр больше всего бросается в глаза и способен выделить любой автомобиль. Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно пойти стандартным путём и покрыть кузов обычной краской с интересным эффектом (металлик, хамелеон, матовый, глянцевый). Одно из новых решений — жидкая резина. Такое окрашивание не только позволит сделать тюнингованный автомобиль выразительным, но и защитит кузов от внешних воздействий. Аэрография может использоваться не только на дорогих иномарках, но и на моделях отечественного автопрома. Такое окрашивание лучше доверить специалистам, которые обладают большим опытом в этой области и смогут перенести любую фантазию на металл. Аэрография требует соответствия заявленному статусу и если уж вы выбрали такой способ преображения, то неуклюжий багажник на крыше, старые диски или ржавенький прицеп сделают автомобиль нелепым и безвкусным.

    Аэрография делает ВАЗ-2104 выразительнее

    ВАЗ-2104 Универсал. История фотографии характеристики.Годы выпуска 1984 2012 гг.

    фотография ВАЗ-2104 «Универсал»

    ВАЗ 2104 — советский легковой автомобиль с типом
    кузова универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался
    с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему
    универсалу 2102. Некоторое время 2102 и 2104 выпускались на заводе
    параллельно. При создании новой модели на заводе пошли по пути
    наименьших затрат и использовали в качестве базовой модели ВАЗ 2105.
    Все запчасти подверглись максимальной унификации. Для придания
    жесткости, на крыше новой модели появились выштамповки. В отличие
    от модели 2102, на «четверку» в базовой комплектации устанавливался
    обогрев заднего стекла. С середины 1990-х в базовую комплектацию
    войдет задний стеклоочиститель. Базовая модель получила салон от
    модели 2105. Грузоподъемность универсала составила 455 кг, что почти
    вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала
    конструкцию задней двери от своего предшественника. Её кромка совпадала
    с уровнем пола, что облегчало погрузку и выгрузку багажа. Заднее
    сидение складывалось, образуя огромную погрузочную площадку.

    ВАЗ-2104 делаем тюнинг своими руками

    Учитывая, что конструкция «четверки» уходит в 70-80-е годы прошлого столетия, можно смело констатировать – поле для работ по усовершенствованию автомобиля очень широкое. Все зависит только лишь от полета вашей фантазии и наличия денежных средств, которые стоит потратить на это. Главное – не переусердствовать. Если говорить в целом, то усовершенствованию здесь можно подвергнуть:

    • внешний вид;
    • оптику;
    • двигатель;
    • ходовую;
    • салон.

    Давайте вкратце рассмотрим некоторые варианты – на самом деле их есть очень много, поэтому полный перечень просто не уместиться в статье. Если людей встречают по одежке, то автомобиль – по его внешнему виду. Формы кузова «четверки» на фоне более современных «одноклассников» явно устарели. Немного изменить ситуацию можно, затонировав стекла. На данной модели все они прямые, без изгибов, поэтому самостоятельно наклеить пленку не составит особо труда. Нужно просто потратить немного времени.

    Генри Форд в свое время говорил, что 50 процентов красоты автомобиля – это его колеса. Соответственно, осовременить «четверку» можно, заменив стоковые стальные диски легкосплавными. Здесь также не рекомендуется экономить, поскольку речь идет о вашей безопасности. Поэтому основным критерием должен быть не привлекательный внешний вид, а качество дисков.

    Динамичности можно добавить с помощью кругового обвеса, выкрашенного в цвет кузова. Однако при этом помните, что при этом вы уменьшаете клиренс автомобиля. В глубинке нередко дороги оставляют желать лучшего, поэтому риск оставить часть обвеса на дороге, угодив груженым автомобилем в одну из многочисленных выбоин, достаточно высок. Кстати, по поводу цвета кузова. Если есть свободные средства, автомобилю можно придать более современный вид, покрасив его. Рекомендуется использовать яркий оттенок указанного в техпаспорте цвета. Есть еще такой вариант, как аэрография. Оригинальный рисунок на капоте, дверях, крышке багажника – все это добавит вашему авто оригинальности и привлекательности.

    Также можно поставить более современную решетку радиатора – например, с крупными сотами. Некоторые вообще переделывают всю переднюю часть авто. Однако такие работы очень трудоемкие и требуют определенных навыков. Если вы раньше никогда этого не делали, то лучше не браться за такую переработку.

    Изменение оптики – это не только продолжение усовершенствования внешнего вида, но и повышение комфорта водителя в ночное время. Ксеноновые фары значительно облегчают езду ночью, а вделанные внутрь светодиодные «ангельские глазки» изменят к лучшему внешний вид автомобиля. По сравнению с достаточно унылой стоковой оптикой – это отличный вариант тюнинга, к тому же относительно недорогой. Ну а дополнить картину можно с помощью современных противотуманок.

    Нуждается в тюнинге и силовой агрегат «четверки». Вся линейка двигателей, ставившаяся производителем на ВАЗ-2104, не блещет показателями мощности. Соответственно, кое-что здесь можно усовершенствовать. Наиболее распространенный вариант – увеличение объема путем расточки цилиндров и увеличение хода поршня. Если все сделать правильно, то можно рассчитывать на прибавление нескольких десятков лошадиных сил. Да и крутящий момент увеличится. Для таких работ нужен определенный опыт. Наиболее оптимальный вариант – самостоятельное снятие и установка нужных частей, тогда как самая ответственная работа доверяется специалистам. Для того чтобы увеличить ход поршня, сперва следует заменить штатный коленвал. Только после этого можно приступать к установке кованых поршней и шатунов.

    Ходовая «четверки» также не является пределом совершенства. Понятно, что за такую цену многие владельцы готовы мириться с недостатками. Однако некоторые все-таки решают усовершенствовать данную часть авто. Самый простой вариант – замена стоковых стоек на спортивные, с двойными пружинами. Такой тюнинг позволяет чувствовать себя намного увереннее на дороге.

    Спартанское убранство салона «четверки также не нравиться многим ее владельцам. Между тем здесь есть множество возможных вариантов для тюнинга. Первое, что видит человек, сев в водительское кресло ВАЗ-2014 – это скромная, можно даже сказать, спартанская приборная панель, к тому же достаточно тускло освещаемая штатной подсветкой. Самый радикальный вариант – ее полная замена. Подобрать другую, более современную панель приборов, не составит особого труда, а внешний вид салона после этого измениться в лучшую сторону, особенно в темное время суток.

    https://youtube.com/watch?v=0ZxVmYz2WhQ

    Улучшение характеристик при ремонте ВАЗ 2104

    Красивая машина привлекает внимание, однако настоящие автолюбители интересуются не только внешней оболочкой — для них огромное значение имеет и внутренняя «начинка». Так как «четвёрка» появилась очень давно, до современных автомобилей она не дотягивает, однако авто всегда можно доработать

    Чтобы увеличить скорость машины, следует заняться её подвеской – при правильной настройке подвески можно добиться колоссальных скоростных характеристик. Если заменить штатные стойки на спортивные, то автомобиль станет намного лучше держаться на дороге, причём в не зависимости от того, по твёрдому или по мягкому дорожному покрытию он едет. Спортивные подвески отличаются тем, что они оснащены двойными пружинами, также их можно регулировать по мере необходимости.

    Тюнинг двигателя позволяет увеличить его мощность. Часто автомобилисты производят так называемую расточку цилиндров для увеличения мощности силового агрегата. Делается это так: стенки цилиндров просто растачиваются до необходимой толщины, в результате чего мощность мотора увеличивается.

    Также можно приобрести новый коленвал, с большим эксцентриситетом, и заменить им штатный агрегат. Обязательно необходимо подобрать подходящие шатуны с поршнями – такой ремонт ВАЗ 2104 тоже увеличит мощность мотора, а также его КПД.

    Часто автолюбители прибегают к так называемому чип-тюнингу, при котором производится перенастройка блока управления двигателя, то есть его заводская «прошивка» заменяется на другую. Как правило, в качестве новой «прошивки» используют «спортивную», что «заточена» под определённый силовой агрегат. Этот способ модернизации мотора является недорогим, на него тратится немного времени – именно поэтому он стал самым популярным.

    Помимо этого, автолюбители часто устанавливают турбонаддув с воздушным фильтром пониженного сопротивления.

    При модернизации и ремонте ВАЗ 2104 также следует поменять систему зажигания – штатная система зажигания «четвёрки» имеет ряд недостатков, она уже давно устарела, поэтому лучше всего при первой же возможности заменить её на бесконтактную систему зажигания. После такой замены двигатель будет запускаться в морозы намного быстрее, возрастёт динамика автомобиля, увеличится надёжность машины, да и воздушно-топливная смесь будет сгорать полнее, соответственно, в выхлопе снизится содержание СО.

    Четыре направления тюнинга ВАЗ 2104

    На самом деле направлений, скорее всего, больше четырех, но мы рассмотрим именно четыре, дабы поддержать нумерологию данной модели:

    1.  Солидная классика. В таком амплуа ВАЗовская четверка смотрится действительно респектабельно. Сокращение детализации, покраска в интересный, но спокойный цвет, удлинение кузова, установка хромированных дисков, – все это работает на солидный имидж;
    2. Спортивный стиль. Надо сказать, что задача сделать из «дачного автомобиля» спорткар, чрезвычайно сложна, но многие тюнеры легких путей не ищут. Именно такие вызовы им более всего по душе. Однако придется основательно поработать, так как угловатый кузов нужно сделать обтекаемым;
    3. В стиле ретро. Дизайн ВАЗ 2104 может быть переработан в ретроспективе. Плавное расширение арок, округление фар, наварка порогов, стилизация внутри салона – вот только некоторые изменения, которые могут быть использованы;
    4. Оригинальное состояние. Этот вид тюнинга ставит перед собой цель – убрать все лишнее с автомобиля, чем он успел обрасти за время эксплуатации.

    Интересное видео: подборка тюнингованных «четверок»

    • О нюансах тюнинга автомобиля Москвич

    • Рекомендации по тюнингу двигателя, трансмиссии и кузова автомобиля ВАЗ 21099

    • Как прокачать стильным тюнингом такой автомобиль, как кроссовер Ауди q7?

    Тюнинг с карандашом

    Если внимательно посмотреть на ВАЗовскую «четверку», то можно смело сделать вывод, что конструкторы приняли совершенно логичное решение по превращению седана в универсал. Дизайн получился равновесным и достаточно гармоничным. Но сегодня он уже не актуален, хотя и не смешон.

    Попыток улучшить ВАЗ 2104 предпринималось разными специалистами множество раз. Если отбросить явно кустарные доработки кузова, то останется масса уникальных образов, но далеко не все они выдерживают критику. Чувствуется, что люди нередко работали по наитию, а этого делать никак нельзя.

    Невозможно выполнить удачный тюнинг автомобиля, не поработав как следует с эскизом. Для этого нужно совсем немного – листок и карандаш. Ах да, без навыков дизайнера этим делом тоже лучше не заниматься, поскольку нет иного способа изменить внешность автомобиля, не сделав предварительный эскиз.

    Надо сказать, что тюнинговать автомобиль на бумаге не менее увлекательно, чем в гараже со сваркой в руках. Идеальная форма должна рождаться в творческих муках. На это может уйти не один день и даже не один месяц. Дизайнер сначала должен создать свое детище у себя в голове, а потом уже переносить на бумагу.

    Для тех, кто не умеет рисовать, можно посоветовать следующее. Найдите общий план автомобиля (в данном случае ВАЗ 2104) и распечатайте его на листке формата А4. Но перед этим отредактируйте изображение так, чтобы контуры автомобиля едва просматривались. Далее, нужно будет обвести карандашом лини автомобиля и можно приступать к изменениям.

    Большим подспорьем для человека, занимающегося автомобильным тюнингом, является владение трехмерными редакторами типа 3dsmax или аналогами. При помощи этих программ можно моделировать изменения кузова и сразу получать технические чертежи с точностью до сотых долей миллиметра. Готовую трехмерную модель «четверки» можно скачать из Интернета. Если автомобиля, тюнинг которого планируется выполнить в 3D, нет в каталогах трехмерных моделей, то его можно заказать за определенную плату.

    Трехмерная модель хороша еще и тем, что при необходимости можно получить любой план автомобиля на бумаге. С помощью масштабируемых распечаток планов создаются шаблоны, по которым изготавливают детали обвеса и другие элементы. Однако работая только карандашом, можно добиться того же результата, но это будет дольше. Кроме того, при ручной прорисовке высока вероятность ошибки в составлении отдельных планов.

    ВАЗ 2104 тюнинг

    Для автомобиля ВАЗ 2104 тюнинг — очень распространенное явление в России. Этот факт обусловлен рядом причин. Во-первых, модель уже давно не выпускается серийно. И состояние автомобилей данного поколения является далёким от нового. Тюнингуя авто Лада 2104, владелец делает его уникальным и выделяющимся на дороге. Он выбирает цвет, отдельные детали кузова, салона, сочетание чего создаёт машину, которая напоминает про «старую школу» ВАЗ и является неповторимой.

    Иная причина тюнинга универсала советского образца — инициатива представителей молодежи, у которых это первый автомобиль, и он должен быть по-молодежному современен во всех отношениях: резвости, динамике и вызывающем экстерьере. К тому же тюнинг «четверки» не требует вкладывать и половины стоимости современных серийных моделей АвтоВАЗ. Цена вопроса, наверное, — самый главный критерий выбора водителей, которые имеют свой ВАЗ 2104 и решаются на тюнинг.


    Вернуться к оглавлению

    Улучшение технических параметров

    В первую очередь, модернизации требуют «внутренности» Лады, ведь при серийном изготовлении этого авто не применялись разработки, придающие ВАЗ 2104 особой динамики и резвости на дороге. Осовременить силовой агрегат этой машины можно «косметически» и кардинально. Первый вариант предполагает замену мелких составляющих и отдельных деталей. В случае кардинальной модернизации движка следует фундаментально обновить внутреннюю конструкцию вазовского мотора путём расточения главных составляющих агрегата — цилиндров.

    За всю историю выпуска четвертой модели она оснащалась 5 типами моторов:

    1. 2 карбюраторных с объемами 1,5 и 1,3 литра.
    2. Пара моторов с величиной объемов 1,6 и 1,7 л. В первом варианте впрыск 92-го бензина является распределенным, во втором случае — центральным.
    3. Дизельный 1,6-литровый двигатель.

    Независимо от того, какой тип агрегата установлен конкретно на вашем ВАЗе, расточение цилиндров, в которых сгорает (или в случае дизеля — сжимается) топливо, приведёт к увеличению резвости и уменьшению времени разгона «четверки». Для этого цилиндр демонтируется, и его обрабатывают с помощью дрели. Обновив стенки цилиндра и увеличив его геометрический объём, мы даём возможность автомобилю быстрее совершать циклы по впрыску и сгоранию (сжатию) горючего, благодаря чему 04-я модель приобретает новые лошадиные силы и увереннее чувствует себя при езде, противостояние нагрузкам улучшается.

    Очень полезным шагом будет увеличить ход поршня. Но эта процедура является более капитальной. Поршень зависим от коленчатого вала, поэтому последний подвергается замене. Заменив коленвал, можно оснащать его новыми шатунами и поршнями. Данная процедура позволить увеличить коэффициент полезного действия двигателя и пощадить тем самым подвеску авто.

    Тюнинг ВАЗ 2104 своими руками логично продолжить модификацией ходовой. Это ещё одна техническая часть машины, которая существенно влияет на величину скорости, качество комфорта и безопасность. Настроить подвеску лучше всего путем замены «родных» стоек ВАЗ на детали спортивного образца. Последние оборудованы двойными пружинами, которые позволяют автомобилю уверенно преодолевать дорожное покрытие с большей эффективностью и меньшим уроном.

    Чтобы сделать ходовую авто более мягкой, рекомендуется увеличивать дорожный просвет. После того, как вы увеличили клиренс, стоит посетить станцию техобслуживания, дабы отрегулировать колеса по углу их установки (развал, схождение).


    Вернуться к оглавлению

    Варианты модернизации кузова

    Самая важная доработка, которая в первую очередь видна со стороны, — тюнингованный кузов автомобиля.

    ЭтапыЭлементыТонкости выбора
    Начать стоит с самой простой процедуры — тонировки стекол.Поможет в этом специализированная плёнка, закрепить которую не составит труда даже у водителей, не имеющих опыта в тюнинге.При выборе плёнки в автомагазине не стоит выбирать дешевое изделие. Недорогие образцы плёнок являются недолговечными.
    В качестве второго этапа можно выделить модификацию формы кузова «четвёрки».В этом вопросе конкретных рекомендаций нет, использовать можно всевозможные бамперы, боковые юбки и накладки, которые пестрят разнообразием на полках в различных магазинах.Главное, на что стоит обратить внимание, — материал, из которого изготовлена деталь, ведь бампера и юбки напрямую защищают низ кузова и подвергаются контакту с дорожными неровностями.

    Тюнинговать кузов универсала желательно углепластиковыми накладками, ведь в стойкости они лидируют, к тому же не добавляют машине вес. Также следует обратить внимание на способ крепления бамперов и юбок. Идеальный вариант — с помощью специально предназначенных фиксаторов. Крепление накладок с помощью сверленых отверстий менее надежно.

    Передок автомобиля зачастую оборудуют специальным приспособлением, которое называется кенгурин (кенгурятник). Кенгурятник на ВАЗ 2104 придаст универсалу солидности и в совокупности с увеличенным клиренсом создаст внедорожный вид. А экстерьер кормы призван дополнить спойлер ВАЗ 2104. К тому же антикрыло улучшит аэродинамику автомобиля.

    Изменение внешней оболочки авто позволить превратить его из невзрачного раритета в современный универсал. Оснащение автомобиля всевозможными бамперами в совокупности создает 3Д-тюнинг ВАЗ 2104, то есть позволяет добиться визуального объёмного эффекта экстерьера.


    Вернуться к оглавлению

    Тюнингуем салон

    Внешний и технический тюнинг ВАЗ 21043 завершён. Теперь необходимо позаботиться, чтобы яркое впечатление от универсала осталось при осмотре внутреннего убранства: стоит выполнить тюнинг салона ВАЗ 2104. Дабы модернизировать интерьер, определяемся, в каком стиле вы хотите видеть внутренний дизайн вашего авто. У ВАЗ 2104 тюнинг разных составляющих может отличаться в зависимости от предпочтений владельца.

    Это может быть классический стиль со сдержанными кожаными сиденьями и солидными чертами панели приборов либо спортивный современный стиль с динамичными красками и агрессивной отделкой панели. В большинстве случаев в тандеме с вышеупомянутым спойлером употребляют спортивный стиль. В таком случае доработка салона начинается с тюнинга руля и панели приборов (спидометра, тахометра). Эффектнее всего дорабатывать стрелки шкал приборов, придав им полупрозрачный вид с помощью светодиодных ламп. Рулевое колесо лучше вообще заменить на руль спортивного образца, подобрав вариант в магазинах для автотюнинга.

    Наибольшего эффекта можно достичь при применении для обивки сидений кожи, заменителя кожи либо экокожи.

    тюнинг салона, багажника и двигателя своими руками, установка спойлера и других деталей, фото и видео

    Внутренние изменения

    Внутри автомобиля потребуется выполнить не меньше работы, чем снаружи. Под внутренним тюнингом мы подразумеваем прокачку двигателя, замены тормозной системы и видоизменения салона. Но обо всём по порядку.

    Двигатель и тормоза

    Тюнинг отечественных автомобилей воплощается не только во внешних изменениях, но также и во внутренних. Поверьте, под капотом множество деталей нуждаются в реорганизации или полной замене. Главный элемент любого автомобиля — двигатель — в первую очередь подлежит тюнингу. Если в вашем автомобиле стоит родной силовой агрегат, который верой и правдой отработал свой положенный срок, то его лучше отправить на заслуженный отдых, т. е. на металлолом. Всё-таки металл порядком устал, да ещё и физическая изношенность имеет место — эти факторы не позволяют говорить о дальнейшей доработке и форсировании. Вывод один — старый двигатель, который открутил несколько кругов спидометра, подлежит замене, а над более новыми агрегатами можно ещё поработать.

    Достойной заменой старому двигателю послужит мощный агрегат, взятый от ВАЗ-21213, его объём будет составлять 1900 см3. Его мощность можно увеличить с 79 до 120 лошадей, но для этого потребуется приложить некоторые усилия и расстаться со своими кровно заработанными. Процесс форсирования заключается в расточке каналов, шлифовке впускного коллектора, установке литых поршней с диаметром 82 мм. Для изменения фазы газораспределения необходимо будет приобрести новый распредвал, с которым будет возможен подъём клапанов до 10,8 мм.

    При использовании спортивного коленвала на 88 мм и увеличении уровня подъёма поршней можно увеличить объём силового агрегата и облегчить съём повышенного усилия, которое возникает при сгорании топливно-воздушной смеси.

    Установка облегчённого маховика позволит добиться снижения потерей мощности, которая тратится на раскрутку мотора. В результате автомобиль будет за короткое время набирать необходимую скорость.

    Выхлоп и система питания также нуждаются в модернизации, которая заключается в установке воздушного фильтра, спортивного выпускного коллектора и прямоточного глушителя.


    Двигатель любого старого автомобиля необходимо модернизировать

    Осталось модернизировать тормоза, которые отвечают за безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Барабанные тормоза, которые имеются на заднем мосту в ВАЗ-2104, сложные в эксплуатации, да ещё и недостаточно эффективные. Их замена обязательна, для этого хорошо подойдут вентилируемые дисковые тормоза на 13 дюймов.

    Изменение салона

    Эффект от всех внешних изменений, которые произошли с ВАЗ-2104, будет безвозвратно испорчен устаревшим салоном. Внутренний тюнинг является не менее важным, чем модернизация двигателя и работа над кузовом. Здесь всё может быть очень просто. Если сидения находятся в хорошем состоянии, но выглядят потрёпанными, можно заменить обивку. При достаточном финансировании для обивки можно выбрать кожаный материал, но любой другой также будет хорошо смотреться. Декор из карбона — отличный способ усилить эффект от тюнинга и придать салону дороговизны.

    Любой автомобиль можно восстановить, преобразить и улучшить его прежние характеристики. Особенно это актуально для отечественных моделей, например, ВАЗ-2104, тюнинг своими руками хоть и требует вложения денег и финансов, но результат того стоит.

    Тюнинг салона ваз 2104

    Как сделать пульверизатор для побелки своими рукамиКак сделать краскопульт своими руками виды пульверизатора для краски

    Прошло время и после долгих ночей в гараже под машиной и на ней перед вами абсолютно новый, шикарный автомобиль с неслабым движком и фантастически привлекательным экстерьером. Теперь звезды сошлись в нужном направлении и настал час апгрейда салона

    Он очень долго ждал, когда на него обратят внимание и ему это очень нужно, потому, что он старенький и страшненький

    Вариантов изменений тут множество. Сначала измените подсветку приборов ВАЗ 2104. В нутрии машины станет более радостно и оптимистично. И водить машину станет куда более комфортно.

    Что нужно для замены подсветки:

    • светодиодные лампы;
    • отвертки разных размеров;
    • сильный клей;
    • современные, модные шкалы спидометра и других приборов;

    В первую очередь снимаем панель приборов “четверки”. Откупориваем специальные защелки со всех сторон щитка, откручиваем болты отвертками. Отделяем шкалы и отключаем приборы подсветки. На освободившиеся место ставим диодные лампы, над ними вставляем полупрозрачные шкалы. Можно на края шкал намазать клея. Проверяем работу приборов и устанавливаем панель обратно.

    Заниженный салон, уменьшенный клиренс – это тоже пути к новому идеальному виду вашей «четвертой» малышки.

    Полезная вставочка технического характера, которая ликвидирует раскачку кузова и смягчает ход – пневмоподушки, они монтируются внутри пружин. Работают пневмоподушки как на лифтованном кузове, так и при заводской сборке авто.

    Ничего так не ласкает глаз как хорошая покраска автомобиля. Правильно подобранный цветовой колор и грамотная наложение краски – это уже половина успеха. Плюньте в глаза тому, кто скажет, что аэрография это удел только дорогих автомобилей выпущенных исключительно на западе. Для апгрейда ВАЗ 2104 она необходима как воздух. Широкое место на кузове манит руку талантливого художника, с пульверизатором в руке.

    Арография – не мазня, а истинное искусство. Убирайте все лишне с машины что может испортить красиво написанную картину, короче, снимайте с крыши багажник. Заводской движок, который помнит еще расцвет советской власти демонтируйте и отвезите на самый дальний пункт приема металлолома. Кто учил сопромат, то знает, что усталость металла никто не отменял. Когда мотор «дышит на ладан» шансы сделать его более мощным, сильным и современным равны нулю. Возможность форсирования полностью исключена.

    Движок из далекого прошлого заменит более крутой модернизированный мотор от ВАЗ 21213 объемом 1900 см3. Хотите большего, ну, тогда платите! Расточите головку каналов, отшлифуйте впускной коллектор и поставьте литые поршни диаметром 82 мм и новый распредвал. Коленвал 88 мм с высоким подъемом поршней сделает рабочий объем движка больше и облегчит съем повышенного усилия сгорающей смеси.

    Новый современный маховик уменьшит потери мощности на раскрутку мотора и даст возможность быстро набирать скорость.

    (2019)

    Двигатель ВАЗ-2104 и его особенности

    Тюнинг салона ВАЗ 2106 своими руками

    Двигатель 2104-1000260

    может применяться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107. Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. В дальнейшем он был модифицирован под использование системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21. Двигатель ВАЗ 2104 создан на основе предыдущей модели — ВАЗ 2103. В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.

    фотография двигатель ВАЗ-2104

    Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра — 76,00 мм. Приняты межремонтные размеры — 76,40 и 76,80. На двигатель устанавливается коленчатый вал 2103 или взаимозаменяемый вал модели 21213. Для обеспечения работы системы впрыска, потребовалась установка узлов и деталей с других двигателей, которые изначально разрабатывались под инжекторную схему подачи топлива. Применяется новая крышка привода распределительного вала, на которой имеется место под установку датчика контролирующего положение коленчатого вала. Потребовалась установка головки цилиндров 2104-1003015, оригинальной конструкции , с увеличенными площадками под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распределительный вал, клапана и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор рычагов клапанов не предусмотрена. Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040 . Механизм натяжения цепи механический, аналогичный устройству на двигателе ВАЗ 2103.

    На коленвал устанавливается шкив с демпфером и задающим диском 21214-1005058-11. Для привода генератора применяется ремень 2107-1308020(длина — 944мм). Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива, топливные магистрали, топливный фильтр топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, рукава подвода воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива. Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрена установка воздушного фильтра модели 2112. Вместе с впускным коллектором устанавливается ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлен дроссельный патрубок 2112. Модуль электробензонасоса 21073-1139009 устанавливается в бак и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Используется оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратным сливным трубопроводом. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок попарно-параллельного действия. Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (чёрные, тонкие ), SIEMENS VAZ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами. Система зажигания включает в себя: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и провода высокого напряжения. В состав модуля зажигания входит две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления , модуль зажигания формирует и подает высоковольтные импульсы на свечи зажигания. Управление зажиганием возлагается на электронную систему управления двигателем. Данная система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подающегося в цилиндры, контролирует работу топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания на свечи зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует частоту вращения коленвала на холостом ходу. Основным управляющим элементом системы служит электронный блок управления(ЭБУ)-контроллер. Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

    Модель ВАЗ 2104 выпускалась до 2012 года, а последние годы машину выпускали в Ижевске. Она получила множество модификаций. Машины последних лет выпуска комплектовались решеткой радиатора от ВАЗ 2107.

    Схема включения фар и противотуманок

    1 — блок-фары; 2 — монтажный блок 2104; 3 — переключатель света фар в трех-рычажном переключателе; 4 — переключатель наружного освещения; 5 — выключатель заднего противотуманного света; 6 — задние фонари; 7 — предохранитель цепи заднего противотуманного света; 8 — контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп; 9 — контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре; 10 — выключатель зажигания; Р5 — реле включения дальнего света фар; Р6 — реле включения ближнего света фар; А — вид на штекерный разъем блок-фары: 1 — штекер ближнего света; 2 — штекер дальнего света; 3 — штекер массы; 4 — штекер габаритного света; Б — к клемме 30 генератора; В — выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы): 1 — на массу;2 — к лампе стоп-сигнала; 3 — к лампе габаритного света;4 — к лампе противотуманного света;5 — к лампе света заднего хода; 6 — к лампе указателя поворота.

    Тюнинг кузова

    Тюнинг ВАЗ 2112 своими руками с фото

    Как правило, в первую очередь, водители занимаются модернизацией кузова, при этом такие работы могут быть как поверхностными, так и капитальными.

    Во-первых, можно немного изменить стёкла, для чего всего лишь нужно приобрести тонировочную плёнку и обклеить ею окна машины, при этом ни в коем случае нельзя забывать о существующих нормах тонировки. К счастью, современный рынок способен предложить автолюбителям множество разнообразных оттенков тонировочной плёнки, благодаря чему всегда можно выбрать наиболее подходящую плёнку. Поклеить плёнку самостоятельно вполне возможно, тем более что сейчас в интернете можно найти множество мануалов по данному виду работ.

    Во-вторых, современный рынок предлагает владельцам автомобилей разнообразные специальные накладки для кузова, при помощи которых любой автолюбитель сможет видоизменить форму кузова ВАЗ 2104

    Крайне важно перед началом такого ремонта ВАЗ 2104 получить хотя бы базовые навыки по работе с кузовом, так как в противном случае во время первой поездки после модернизации авто может просто-напросто развалиться на части. Существуют металлические, пластиковые, стеклопластиковые накладки, также на рынке есть элементы для кузова из углеволокна

    От вида материала, как правило, зависит качество и цена кузовных элементов.

    Особую неповторимость любому автомобилю придаёт специально созданный для него рисунок, то есть аэрография, однако эта услуга, как известно, довольно дорогая. Впрочем, при наличии способностей к рисованию с этим можно справиться и самостоятельно – нужно только подойти к работе серьёзно.

    Изменяем внешний вид

    Тюнинг салона ВАЗ-2104 можно начать с тонирования стекол. В наличии большой выбор оттенков. Для изменения кузова применяется метод аэрографии. Для таких работ требуется помощь художника. Практикуется также обшивка сидений таким материалом, который, помимо комфортности, будет иметь и характеристики привлекательного внешнего вида. От того, каким будут кресла, зависит общее впечатление о внутреннем пространстве салона. Наличие карбоновых вставок будет особенно эффектно.

    Для изменения дизайна кузова можно использовать разновидности накладок, которые можно приобрести в автомагазинах. Тюнинг салона ВАЗ-2104 своими руками может выполнить даже начинающий автолюбитель. Важно следовать рекомендациям специалистов.

    Каково мнение владельцев

    Lada 2104 привлекает своей высокой утилитарностью, что и обеспечивает ей неплохой спрос. Владельцы ценят высокую практичность и тяговитые моторы, однако надежность вызывает у многих вопросы. Отзывы говорят о том, что главной слабостью модели является слабая устойчивость коррозии.

    Широко распространен тюнинг «Четверки». Изменения касаются стайлинга универсала, а также улучшения удобств интерьера.

    С целью повышения тяговых показателей моторов владельцы растачивают цилиндры и устанавливают более производительный карбюратор. Более подробная информация о доработках машины содержится в видео, которые можно отыскать на просторах интернета.

    Преображение кузова

    В процессе тюнингования известной «четвёрки» от ВАЗа наибольшее внимание уделяется изменению кузова. Его дизайн уже давно не считается привлекательным и современным, теперь эта угловатая форма смотрится устаревшей и малопривлекательной

    Тюнинговать кузов можно в нескольких вариантах, которые отличаются по стоимости и объёму работ:

    1. лёгкий заключается в замене радиаторной решётки, тонировании стёкол, установки дисков на колёса и юбки «Вихур»;
    2. при среднем тюнинге кузова необходимо будет установить альтернативную оптику, заменить обвес, подумать над вероятностью заказа профессиональной аэрографии и шейвинга, который заключается в удалении ручек, замков и молдингов;
    3. глубокий, как несложно догадаться, является самым сложным, дорогим и длительным, поскольку требует изменения конструкции кузова, например, изменение уровня крыши, переделка в купе, установка ламбо-дверей.

    Даже лёгкий вариант тюнинга позволит преобразить внешний вид авто. Сверкающий хром на кузове, солидные тонированные стёкла, раритетные или, наоборот, ультрасовременные колпаки на колёсах — и ваш автомобиль уже будет достойно смотреться на дороге.


    Преображение внешнего вида ВАЗ-21043

    Изменение кузовной конструкции

    А если более серьёзно подойти к преображению отечественной машины и решиться на «усекновение» кузова, то можно получить малогабаритное авто, на котором можно ловко дрифтовать и легко маневрировать. Для получения такого мощного малыша необходимо убрать часть пассажирского отделения и уменьшить длину карданного вала. Надеяться на существенную экономию топлива не стоит, расход уменьшится, но не так существенно, как хотелось бы. Теперь необходимо заняться электропроводкой, переложить тормозные магистрали, всё аккуратно закрыть и перекрасить усовершенствованный кузов. Ещё одно кардинальное решение заключается в перемещении запаски на крышку багажника. Но такой дизайн, как говорится, на любителя.

    Конструкция кузова может меняться не только в длину, но и в высоту. Обычно занижается высота салона максимум на 15 см. Достичь такого результата можно за счёт обрезания стоек, изменения переднего бампера, а также заднего освещения. Экстерьер в этом случае меняется кардинальным образом. Привыкнуть к таким габаритам автомобиля будет непросто.

    Если вам повезло кататься по идеальному асфальту, то можно свой ВАЗ-2104 преобразить в редком стиле Stance. Его суть заключается в установке коротких пружин и дисков небольшого диаметра. Автомобиль с такими изменениями встречается довольно редко, поэтому ваш ВАЗ-2104 может стать уникальным экземпляром. Более популярным видом тюнинга является кузовной лифтинг, который является противоположностью Stance. Такой автомобиль сможет легко преодолевать плохие участки дороги и даже бездорожье.


    ВАЗ-2104 в стиле Stance

    Спорный момент заключается в необходимости усиления опорных кузовных площадок. Этот момент нельзя назвать обязательным, но всё же лучше если он будет реализован. Хуже от этого точно никому не будет. Установка жёстких пружин, которая предусматривается в процессе тюнинга, требует наличия усиленного металла. Для передней подвески можно выбрать пружины с Волги, а задние амортизаторы забрать у газелевского передка.

    Серьёзно нужно подумать над установкой пневмоподушек, которые не позволят кузову раскачиваться, и ход сделает более мягким. Пневмоподушки устанавливаются внутри пружин. Подобный элемент можно добавлять к лифтованному и стандартному кузову, его работа от этого не изменится.

    Окрашивание

    Окрашивание кузова — важный элемент в любом тюнинге. Всё-таки этот параметр больше всего бросается в глаза и способен выделить любой автомобиль. Есть несколько способов решения этой проблемы. Можно пойти стандартным путём и покрыть кузов обычной краской с интересным эффектом (металлик, хамелеон, матовый, глянцевый). Одно из новых решений — жидкая резина. Такое окрашивание не только позволит сделать тюнингованный автомобиль выразительным, но и защитит кузов от внешних воздействий. Аэрография может использоваться не только на дорогих иномарках, но и на моделях отечественного автопрома. Такое окрашивание лучше доверить специалистам, которые обладают большим опытом в этой области и смогут перенести любую фантазию на металл. Аэрография требует соответствия заявленному статусу и если уж вы выбрали такой способ преображения, то неуклюжий багажник на крыше, старые диски или ржавенький прицеп сделают автомобиль нелепым и безвкусным.


    Аэрография делает ВАЗ-2104 выразительнее

    Модернизация корпуса

    Мы подошли к самому интересному — тюнингу корпуса машины. Здесь можно разгуляться. Начнем со стёкол. Их можно затонировать специальной плёнкой. Плёнка продаётся в любых автомобильных магазинах. Прилепить плёнку сможет даже неопытный мастер. Только покупайте качественное изделие, чтобы не разочаровываться в результате.

    Некоторые детали автомобиля можно хромировать, что тоже существенно повлияет на облик в целом. А на колеса лучше всего установить редкие колпаки. Ваша машина будет узнаваема издалека!

    Также можно изменить и автомобильный корпус. Сейчас продается огромное количество насадок: юбки, бамперы, спойлеры. Покупайте облегченные детали, выполненные из карбопластика, чтобы не сделать машину тяжелой. Если подбирать детали правильно, то с работой по модернизации корпуса можно быстро и успешно покончить.

    Чтобы придать четверке современный вид, ее корпус можно покрасить. За краской придется снова обращаться в автомобильные магазины. Выбор покрытий безграничен. Вы можете подобрать любую краску, к которой у вас лежит душа. Продаются и краски-хамелеоны, которые придают машинам достаточно оригинальный вид. Можно выбрать краску российского или западного производителя любой ценовой категории. Вы ограничены лишь своим кошельком. Не забудьте приобрести растворитель. Перед окрасочными работами машину следует очистить, зашкурить и оклеить стекла малярным скотчем, чтобы на них не попала краска. Потом приступайте к работе. Наносить краску придется в несколько этапов, давая ей полностью высыхать после каждого нанесенного слоя. Вы должны добиться гладкого, равномерного покрытия.

    ВАЗ-2104 Универсал. История фотографии характеристики.Годы выпуска 1984 2012 гг.

    фотография ВАЗ-2104 «Универсал»

    ВАЗ 2104

    — советский легковой автомобиль с типом кузова универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсалу 2102. Некоторое время 2102 и 2104 выпускались на заводе параллельно. При создании новой модели на заводе пошли по пути наименьших затрат и использовали в качестве базовой модели ВАЗ 2105. Все запчасти подверглись максимальной унификации. Для придания жесткости, на крыше новой модели появились выштамповки. В отличие от модели 2102, на «четверку» в базовой комплектации устанавливался обогрев заднего стекла. С середины 1990-х в базовую комплектацию войдет задний стеклоочиститель. Базовая модель получила салон от модели 2105. Грузоподъемность универсала составила 455 кг, что почти вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала конструкцию задней двери от своего предшественника. Её кромка совпадала с уровнем пола, что облегчало погрузку и выгрузку багажа. Заднее сидение складывалось, образуя огромную погрузочную площадку.

    ВАЗ-2104 делаем тюнинг своими руками

    Учитывая, что конструкция «четверки» уходит в 70-80-е годы прошлого столетия, можно смело констатировать – поле для работ по усовершенствованию автомобиля очень широкое. Все зависит только лишь от полета вашей фантазии и наличия денежных средств, которые стоит потратить на это. Главное – не переусердствовать. Если говорить в целом, то усовершенствованию здесь можно подвергнуть:

    • внешний вид;
    • оптику;
    • двигатель;
    • ходовую;
    • салон.

    Давайте вкратце рассмотрим некоторые варианты – на самом деле их есть очень много, поэтому полный перечень просто не уместиться в статье. Если людей встречают по одежке, то автомобиль – по его внешнему виду. Формы кузова «четверки» на фоне более современных «одноклассников» явно устарели. Немного изменить ситуацию можно, затонировав стекла. На данной модели все они прямые, без изгибов, поэтому самостоятельно наклеить пленку не составит особо труда. Нужно просто потратить немного времени.

    Генри Форд в свое время говорил, что 50 процентов красоты автомобиля – это его колеса. Соответственно, осовременить «четверку» можно, заменив стоковые стальные диски легкосплавными. Здесь также не рекомендуется экономить, поскольку речь идет о вашей безопасности. Поэтому основным критерием должен быть не привлекательный внешний вид, а качество дисков.

    Динамичности можно добавить с помощью кругового обвеса, выкрашенного в цвет кузова. Однако при этом помните, что при этом вы уменьшаете клиренс автомобиля. В глубинке нередко дороги оставляют желать лучшего, поэтому риск оставить часть обвеса на дороге, угодив груженым автомобилем в одну из многочисленных выбоин, достаточно высок. Кстати, по поводу цвета кузова. Если есть свободные средства, автомобилю можно придать более современный вид, покрасив его. Рекомендуется использовать яркий оттенок указанного в техпаспорте цвета. Есть еще такой вариант, как аэрография. Оригинальный рисунок на капоте, дверях, крышке багажника – все это добавит вашему авто оригинальности и привлекательности.

    Также можно поставить более современную решетку радиатора – например, с крупными сотами. Некоторые вообще переделывают всю переднюю часть авто. Однако такие работы очень трудоемкие и требуют определенных навыков. Если вы раньше никогда этого не делали, то лучше не браться за такую переработку.

    Изменение оптики – это не только продолжение усовершенствования внешнего вида, но и повышение комфорта водителя в ночное время. Ксеноновые фары значительно облегчают езду ночью, а вделанные внутрь светодиодные «ангельские глазки» изменят к лучшему внешний вид автомобиля. По сравнению с достаточно унылой стоковой оптикой – это отличный вариант тюнинга, к тому же относительно недорогой. Ну а дополнить картину можно с помощью современных противотуманок.

    Нуждается в тюнинге и силовой агрегат «четверки». Вся линейка двигателей, ставившаяся производителем на ВАЗ-2104, не блещет показателями мощности. Соответственно, кое-что здесь можно усовершенствовать. Наиболее распространенный вариант – увеличение объема путем расточки цилиндров и увеличение хода поршня. Если все сделать правильно, то можно рассчитывать на прибавление нескольких десятков лошадиных сил. Да и крутящий момент увеличится. Для таких работ нужен определенный опыт. Наиболее оптимальный вариант – самостоятельное снятие и установка нужных частей, тогда как самая ответственная работа доверяется специалистам. Для того чтобы увеличить ход поршня, сперва следует заменить штатный коленвал. Только после этого можно приступать к установке кованых поршней и шатунов.

    Ходовая «четверки» также не является пределом совершенства. Понятно, что за такую цену многие владельцы готовы мириться с недостатками. Однако некоторые все-таки решают усовершенствовать данную часть авто. Самый простой вариант – замена стоковых стоек на спортивные, с двойными пружинами. Такой тюнинг позволяет чувствовать себя намного увереннее на дороге.

    Спартанское убранство салона «четверки также не нравиться многим ее владельцам. Между тем здесь есть множество возможных вариантов для тюнинга. Первое, что видит человек, сев в водительское кресло ВАЗ-2014 – это скромная, можно даже сказать, спартанская приборная панель, к тому же достаточно тускло освещаемая штатной подсветкой. Самый радикальный вариант – ее полная замена. Подобрать другую, более современную панель приборов, не составит особого труда, а внешний вид салона после этого измениться в лучшую сторону, особенно в темное время суток.

    https://youtube.com/watch?v=0ZxVmYz2WhQ

    Модернизация двигателя и подвески

    Начнём с машинной начинки. Первое, что нам предстоит сделать — это улучшить автомобильный двигатель, так как машина сама по себе немощная. Перепады температуры, перевозка различных грузов и неровные дороги: все это не лучшим образом сказывается на двигателе машины. Он вкупе со своими деталями испытывает постоянные нагрузки, в результате чего изнашивается. При чем износ происходит неравномерно. Чтобы восстановить изношенные детали, необходима расточка машинных цилиндров. Если же еще и усилить поршневый ход, то машина будет гораздо быстрее набирать обороты и скорость.

    Если при расточке цилиндров необходимо просто восстановить их геометрию, отшлифовав их посредством инструмента, то с поршнем придётся повозиться. Сперва придется установить новый коленный вал, а уж потом приниматься за шатуны и поршни. Однако, все эти действия приведут к повышению производительности автомобиля и помогут избежать давления на его подвеску.

    Также можно оттюнинговать и ходовую машины. Для этого нужно установить на автомобиль спортивные стойки с двойными пружинами, которым будет нестрашно неровное дорожное полотно и ямы. Изменение просвета машины поможет сделать подвеску более жесткой. После всех манипуляций рекомендуем подъехать в автомастерскую на диагностику ходовой.

    Улучшение характеристик при ремонте ВАЗ 2104

    Красивая машина привлекает внимание, однако настоящие автолюбители интересуются не только внешней оболочкой — для них огромное значение имеет и внутренняя «начинка». Так как «четвёрка» появилась очень давно, до современных автомобилей она не дотягивает, однако авто всегда можно доработать

    Чтобы увеличить скорость машины, следует заняться её подвеской – при правильной настройке подвески можно добиться колоссальных скоростных характеристик. Если заменить штатные стойки на спортивные, то автомобиль станет намного лучше держаться на дороге, причём в не зависимости от того, по твёрдому или по мягкому дорожному покрытию он едет. Спортивные подвески отличаются тем, что они оснащены двойными пружинами, также их можно регулировать по мере необходимости.

    Тюнинг двигателя позволяет увеличить его мощность. Часто автомобилисты производят так называемую расточку цилиндров для увеличения мощности силового агрегата. Делается это так: стенки цилиндров просто растачиваются до необходимой толщины, в результате чего мощность мотора увеличивается.

    Также можно приобрести новый коленвал, с большим эксцентриситетом, и заменить им штатный агрегат. Обязательно необходимо подобрать подходящие шатуны с поршнями – такой ремонт ВАЗ 2104 тоже увеличит мощность мотора, а также его КПД.

    Часто автолюбители прибегают к так называемому чип-тюнингу, при котором производится перенастройка блока управления двигателя, то есть его заменяется на другую. Как правило, в качестве новой «прошивки» используют «спортивную», что «заточена» под определённый силовой агрегат. Этот способ модернизации мотора является недорогим, на него тратится немного времени – именно поэтому он стал самым популярным.

    Помимо этого, автолюбители часто устанавливают турбонаддув с воздушным фильтром пониженного сопротивления.

    При модернизации и ремонте ВАЗ 2104 также следует поменять систему зажигания – штатная система зажигания «четвёрки» имеет ряд недостатков, она уже давно устарела, поэтому лучше всего при первой же возможности заменить её на бесконтактную систему зажигания. После такой замены двигатель будет запускаться в морозы намного быстрее, возрастёт динамика автомобиля, увеличится надёжность машины, да и воздушно-топливная смесь будет сгорать полнее, соответственно, в выхлопе снизится содержание СО.

    Что в итоге

    Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

    Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

    Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.

    Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

    Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

    Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

    Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

    Четыре направления тюнинга ВАЗ 2104

    На самом деле направлений, скорее всего, больше четырех, но мы рассмотрим именно четыре, дабы поддержать нумерологию данной модели:

    1. Солидная классика. В таком амплуа ВАЗовская четверка смотрится действительно респектабельно. Сокращение детализации, покраска в интересный, но спокойный цвет, удлинение кузова, установка хромированных дисков, – все это работает на солидный имидж;
    2. Спортивный стиль. Надо сказать, что задача сделать из «дачного автомобиля» спорткар, чрезвычайно сложна, но многие тюнеры легких путей не ищут. Именно такие вызовы им более всего по душе. Однако придется основательно поработать, так как угловатый кузов нужно сделать обтекаемым;
    3. В стиле ретро. Дизайн ВАЗ 2104 может быть переработан в ретроспективе. Плавное расширение арок, округление фар, наварка порогов, стилизация внутри салона – вот только некоторые изменения, которые могут быть использованы;
    4. Оригинальное состояние. Этот вид тюнинга ставит перед собой цель – убрать все лишнее с автомобиля, чем он успел обрасти за время эксплуатации.

    Интересное видео: подборка тюнингованных «четверок»

    • О нюансах тюнинга автомобиля Москвич
    • Рекомендации по тюнингу двигателя, трансмиссии и кузова автомобиля ВАЗ 21099
    • Как прокачать стильным тюнингом такой автомобиль, как кроссовер Ауди q7?

    ВАЗ классика. Классика «Классика» своими руками: Все о тюнинге «Жигулей». Передняя панель: замена, доработка и отделка

    .

    История АвтоВАЗа началась с линейки заднеприводных машин, поэтому их называют ВАЗом классики. Первая модель стала копироваться с ФИАТА 124, ВАЗ 2101. Со временем эта машина стала легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102. После нее был небольшой рестайлинг и на свет появилась Тройка — ВАЗ 2103.

    ВАЗ 2105 и 2104 В кузове универсал отличался от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

    Согласно нынешнему народному автомобилю, Sixer стал ВАЗ 2106. Повышенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые разделили соседние фары. Также изменились задние фонари и стали более современными.

    Отличить с первого взгляда «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105 сможет только настоящий фанат ВАЗа.Наиболее заметные отличия этих машин: капот и сиденья. Капот более поздней модели имеет 2 штампованные планки, а сиденья оснащены подголовниками, что придает комфорт этому салону.

    ,

    Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классические. Но для начала скажу, почему они выходят из строя и как понять, заменены ли? Диагностика сайлентблоков передних рычагов. Зачем нужно менять сайлентблоки? На то есть несколько причин: со временем Резина…

    ,

    Доброго времени суток уважаемый читатель. Раз уж вы побывали на триале, значит, вы хотите снова увидеть заднюю ось вашей классики сухой, без запотевания и кожного масла. В этой статье как раз рассказывается о том, как самостоятельно заменить задний редуктор дилерского (где хвостовик коленвала входит в место). А для начала разберемся по всем причинам, почему задний сальник …

    ,

    Доброго времени суток уважаемый читатель. Процесс замены подшипника передней ступицы на классику не сложный.Если есть инструмент и свободное время для этой процедуры, справится каждый. В этой статье вы узнаете: как определить, что сломался подшипник ступицы? Подшипник Какую компанию выбрать? Какой инструмент нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак выхода из строя хаба …

    ,

    Здравствуйте. Со временем мотор печки подсыхает смазку в гильзах, что является причиной экранов, свиста или войны. Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорела обмотка печки.В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107, а что делать, читайте далее. Не рекомендую смазывать моторные бушоу печки. Эффект …

    ,

    Здравствуйте. При этом напишут о возможных причинах, из-за которых может не работать моторчик печки на ВАЗ 2107. Эти причины можно отнести к другим классическим моделям, таким как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104. Для проверки всех неисправностей необходимо Иметь хоть контрольную лампу, а лучше мультиметр. Если вы узнаете, что я сломал…

    ,

    Здравствуйте. Если вы на морозе или в жаркий летний день, машина попалась мне, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует — не расстраивайтесь, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью . Для того чтобы разобраться, по каким причинам может не работать вентилятор печки, сначала рассмотрим схему подключения к электросети …

    ,

    Здравствуйте! Рано или поздно машина начинает появляться с замком зажигания типа прогорания в контактной группе, заклинивания блока руля или попросту можно просто потерять ключ или сломать его в лиственнице.В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Перед …

    Машины Волжского завода в Просонароде под названием «Жигули» — доступные и до сих пор популярные на всех постах советского космоса. Держатели «Жигули» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые узлы. Автомобили ВАЗ на протяжении долгих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых суровых условиях.

    Весь модельный ряд «Жигулевской» классики имеет схожую геометрию кузова и некоторые автомобилисты с трудом выделяют «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки», а доработок для каждой модели не делалось. слышать вообще. Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

    Старт … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу данной модели был взят итальянский Fiat 124. Для первой «ручки» от Fiat в автомобиль было внесено более 800 изменений и он был существенно адаптирован к советской эксплуатации.Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч процентов за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

    Модификации.

    • ВАЗ 21011. Данная модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон стал более комфортным за счет передних сидений и нескольких доработанных органов управления, а также пепельницы, вынесенной из задних подлокотников прямо на дверную панель.Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными переходами, в нижней части передней панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия. Бамперы лишились клыков, а взамен обзавелись резиновыми накладками по периметру.
    • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
    • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

    Кузов универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье складывается, образуя площадку для перевозки грузов.Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

    Модификации.

    • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
    • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

    ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по отношению к предшественнику ВАЗ 2101. Сделаны улучшения в интерьере и внешнем виде. Увеличено пространство над головой пассажиров. Оснащен двигателем объемом 1.45 литров при мощности 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

    Модификации.

    • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
    • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 годы выпуска.
      • ВАЗ 2106.

    Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ваза. Применительно к «Тройке» изменениям подверглись задняя панель багажника, бампер, колеса, боковые знаки поворотов, решетки вентиляции, заводская табличка.Фары получили пластиковое обрамление, изготовлены задние фонари с подсветкой помещения. Была усовершенствована трансмиссия, что позволило стать «шестеркой» самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащена мощным двигателем 1,57 л. Мощностью 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

    Модификации «Шестерка».

    • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
    • ВАЗ 21062. Правосторонняя версия, которая пошла на экспорт.
    • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
    • ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.
    • ВАЗ 21065. Усовершенствованная комплектация относительно базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощный генератор, электрообогрев заднего стекла, бесконтактная система зажигания, скоростной редуктор заднего моста с большим передаточным числом.

    ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классика. «Пятерка» была разработана на замену устаревшей модели 2101.Начало выпуска в 1980 году. Выпускался всего до 2010 года. Оборудован двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель была с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей привод газораспределительного механизма осуществляется зубчатой ​​рейкой. В последний год выпуска модель комплектовалась современным двигателем с распределенным впрыском в соответствии со стандартами Евро-3, а окраска автомобиля была выполнена с использованием цвета металлик.

    Модификации.

    • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка.
    • 21051 — Двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
    • 21053 — Двигатель 1,45 литра от ВАЗ 2103. Выпускается как 4-х и 5-ти ступенчатая коробка передач.
    • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Н · м, Евро-2) и 5-ст. КПП;
    • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Н · м, Евро-3) и 5-ст.КПП;

    На базе «пятерки» была создана раллийная модель.

    ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по настоящее время в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась двигателем объемом 1,45 литра мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

    Модификации.

    • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
    • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Моновпромск — Экспортная версия для европейского рынка)
    • 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)
    • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
    • 2107-71 (двигатель 1,4 л, 66 л.с. Двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
    • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-2)
    • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Распределенный впрыск, Евро-3)
    • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременная передача из дерева — экспортная версия для Великобритании)
    • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

    Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых совмещены габаритные огни, повороты и основная фара. Они имеют прямоугольную форму, что сделало их вид более современным. На заметку модели выделяются бамперами, облицовкой радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка выступает вверх над уровнем фар и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Поменял некоторые детали салона.

    Ставка ВАЗ 2104. За основу был взят ВАЗ 2105 и производство началось с 1984 года. Спустя год автомобиль очертил с конвейера своего предшественника по типу кузова ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год модификация с дизельным двигателем на 1,5 л.

    Модификации.

    • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
    • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.
      • ВАЗ-21042
    • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
      • ВАЗ-21043
    • — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ст. КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
      • ВАЗ-21044
    • — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л, моноблок, 5-ст. КПП, экспортная модель.
      • ВАЗ-21045
    • — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, моновпрош, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.
    • ВАЗ-21045Д — двигатель ВАЗ-341, 1.5 литров, дизель, 5-ст. КОТ.
      • ВАЗ-21047
    • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
      • ВАЗ-21048
    • — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизель, 5-ст. КОТ.
      • ВАЗ-21041И
    • — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л инжектор, 5-СТ КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
      • ВАЗ-21041 VF
    • — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигателя ВАЗ-2103 с форсункой 1,5 л, 5-ступенчатой ​​коробки передач, салона и электрооборудования 2107.

    Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая на своей родине.

    История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда в то время модернизировалась тольяттинская пятерка. Модернизация почти не коснулась технических характеристик, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это не «Мерседес» и не совсем русский автомобиль. Корни уходят от Родины Пальмыра Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» FIATA 124, которому скоро стукнет полвека, через бабушку «Кипечку» (ВАЗ 2101) и «Мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или все же достойный автомобиль?

    ВАЗ 2107, она же LADA 2107, это предел, который российскому автопрому удалось добиться в малолитражке с ведущим задним мостом.Популярный в 70-х годах угловатый кузов типа «седан», эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная глазу приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров чувствуют себя очень неуютно, особенно среднестатистическому человеку, которому просто некуда девяти ног. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются главным образом отделкой салона. И в штатной, и в комплектации люкс климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и стеклоподъемниками.Это внешние впечатления от машины. Посмотри, что у меня внутри.

    Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Для начала ставили 4-цилиндровые двигатели Вазис объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (а было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае напротив, установили двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1.45 литров и мощностью 68 л.с. «Заточен» под 76-й бензин. Для специальных задач силовых ведомств машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. Да, он потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость развивается до 180 км / ч, что рядовому автовладельцу не только не нужно, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней безопасности.

    В последнее время лишь инжекторная «семерка» с двигателем объемом 1568 см несколько расходует 8,5 л бензина с октановым числом 95. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальная скорость 150 км / ч. Тормозная система привычная: задние — барабаны, передние диски. Никакой антиблокировочной системы, естественно, нет, как и стабилизатора устойчивости. Все, по нынешним меркам, до аскетизма просто.Однако «сумасшедшие ручки» российских автолюбителей и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем заложили конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, настройкой электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «деревня» лихо рвется со светофора впереди иномарки, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, приводя к шоку. случайных прохожих.

    Портрет покупателя Вазовской «Классики» нереален.Это слишком разные люди. Молодежь «Семерка» частенько покупает как первую машину. Обычно та часть, у которой «Понте» не дороже денег. Хоть и не престижно, но новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавив еще 50, пожалуй, можно исчерпать все возможные варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, который начинает активный труд по принципу «Волчьих лап».

    «Семерка» действительно «кормит» очень много владельцев.Ее охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и что очень важно — из-за невысокой стоимости ремонта и запчастей. На некогда престижных «русских мерседесах» мелкие торговцы доставляют товар по «точкам». Жители села привозят на рынок овощи и фрукты, благо, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще половина груза. В общем, это рабочая машина.

    Однако часть молодежи (особенно южные парни) по-прежнему хотят индивидуальности.Когда есть еще какие-то доступные средства, обычно начинается настройка. Бывает, что автостекло тонировано «в рубероид», кузова кажутся непостижимыми для заводских конструкторов, заводской глушитель заменен на прямоточный. Ослепительный «колхозный ксенон» вставлен в совершенно непригодную для этого оптику, вызывая справедливое возмущение большинства водителей. Осталось еще поставить акустику с сабвуфером, вызывая срабатывание сигнализации в машинах в радиусе 20 метров, и наконец мы получаем машину «Чоткий пенопласт».

    Другая категория собственников «семерки» — консерваторы. Те, кто верит в хорошее, не ищут хорошего. Раньше мол нормально на «копейках» ездила, а какой этот передний привод сдавался! В течение многих лет накопленная привычка управлять заднеприводными автомобилями мешает некоторым мешать понять, как к этому можно добавить бензин при вождении. Обычно — это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодежь лучше покупать у таких владельцев б / у «семерку», чем новую в салоне, так как качество сборки «семерки» порой оставляет желать лучшего.Но все же главный недостаток «семерки» — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

    Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планировали» несколько лет. Пока безрезультатно.

    Идея строительства небывалого масштабного автомобильного завода родилась на самом верху. Инициатором его выступил Председатель Совета Министров СССР А. Косыгин, поддерживавший самого Брежнева.В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой для еды: граждане желали бы для него свои накопления. Кроме того, современные, пользующиеся спросом за рубежом, автомобили должны были закрепить экспортные позиции страны, которая за валюту покупала больше, чем продавала.

    Поиск партнеров прошел без лишней огласки. К этой деятельности были привлечены даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии Л. Колосов, и по совместительству сотрудник Комитета по термоядерному синтезу.Выбор пал на концерн Fiat — он предложил самые выгодные условия. В Италии, где в то время было традиционно сильное левое движение, шла всеобщая забастовка, и контракт с Советом помог исправить финансовое положение концерна. В СССР учитывали, конечно, тот факт, что в 1966 году Fiat-124 стал автомобилем года в Европе.

    Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Подписи под документами оставили глава Fiat Витторио Валлетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод решили построить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь после постройки степи Ставрополь-на-Волге частично было затоплено — но город во время автогидроза отстраивался практически заново. Одной из причин выбора участка было как раз наличие мощных строительных организаций.

    Вскоре в СССР было завезено несколько автомобилей Fiat-124, которые пошли на комплексные испытания.Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, конечно же, доставляли по железной дороге. Работы велись и не до конца Дмитровского полигона. В результате стал рождаться Fiat-124R (R означает Россия), отличавшийся от стандартного «итальянца».

    ДИЗАЙН

    Внешне ВАЗ-2101 отличался от ФИАТА только более массивными клыками бамперов, засохшими дверными ручками и, конечно же, эмблемами. А вот по начинке советский автомобиль во многом отличался.

    и

    Fiat-124 в середине 1960-х технических откровений не было.Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач — не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с нижним расположением распредвала также соответствовал тенденциям, привычным для массового автомобиля. А вот мотор ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Фиатовского, но получил иное межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении советская делегация, посетив итальянские заводы, заметила, что Fiat был активно развиваются моторы с верхними валами.

    Это нововведение потом сильно съест репутацию ВАЗов, когда массово выходят из строя распредвалы — проблема решится далеко не через год. А пока дизайн нежного 124-го активно перерабатывается под суровую советскую жизнь. Условия эксплуатации машины предполагались жесткими, поэтому диаметр накладок диска сцепления увеличили с 182 до 220 мм, переделали трансмиссию, поменяли заднюю подвеску, амортизаторы «Into» с рессор для облегчения их последующей замены.

    От дисковых тормозов сзади отказались, т. К. На дорогах советской глубины они были сильно загрязнены и быстро изнашивались. Кстати, позже Fiat на потомках 124-го вернули задние барабанные тормоза. Увеличены шаровые опоры, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие под коронную ручку (опять же отказался от ВАЗ-2105 снова), а под обоими бамперами — буксирные проушины.

    В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его последователи были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке.Ведь в принципе покупатели получали всем известный Fiat по заметно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет экспорта за границу. В социалистических странах Жигули вообще были дефицитом — допустим, в ГДР для получения заветной машины нужно было простоять в очереди больше десяти лет.

    Много новинок автомобильной техники в СССР впервые массово появилось на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковую Зилу.В 1972 году на ВАЗ-2103 поставили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений. В 1980-е годы на ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовами — двигателем с ременным приводом ГРМ, блок-фарами в сочетании с габаритными фонарями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оборудованными встроенными подголовниками.

    В дополнение к базовому мотору выпущена 1,2 л более поздняя версия 1.3; 1,5 и 1,6 л, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач. ВАЗ первым в СССР, пусть и Мелкосорино, начал выпускать модификации с моноблоком (ВАЗ-21073) и дизелем (ВАЗ-21045).

    Но уже к концу второго десятилетия производство «Жигулей» на фоне одноклассников выглядело уже пришельцами из былой эпохи. Салон тесноват, мощность мотора небольшая, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более жестким экологическим нормам.Все это усугублялось снижением качества узлов и сборки.

    Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» потихоньку выходит из всех), производство которой в Тольятти было прекращено этим летом (впрочем, ее, как и ВАЗ-2104, все равно будут собирать в Ижевске за пару штук). лет), сохранившие основные черты далеких предков. Основное отличие: инжекторный мотор мощностью 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3.В остальном это уже была не та модель, на владельцев которой с завистью вздыхали смотрели менее успешные граждане начала 80-х. В ходе посттрансферных обновлений и оптимизаций постепенно упрощалось по мелочам и не только. В последнее время отличия пятой и седьмой моделей свелись в основном только к внешнему оформлению.

    Модификации, прототипы, раритет

    Помимо основных моделей, мы производили множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов.Такое разнообразие объяснялось в первую очередь специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

    Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, машины с роторными двигателями (в основном для милиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизельным двигателем. Автомобили поставлялись на экспорт и с правым рулевым управлением, которое в связи с изменениями бреда (технические курьезы!) Были усилены передними правыми рессорами.

    Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

    В 1990-е годы началось производство грузовиков на базе ВАЗ-2105 (Вазинтерсервис) (Вазинтерсервис), позже 2107; любопытное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «ODY» Построен Ижевским автозаводом.

    Родственники за рубежом

    В Италии до 1974 года Фиат-124 в разных модификациях (в том числе с 70-сильным мотором Unex, который ставился на версию «124 Special» — аналог ВАЗ-2103 ), выпущено более 1.5 миллионов экземпляров тиражом. До 1972 года Fiat-125 выпускался моделью, внешне напоминающей 124-ю, но построенной на платформе старого семейства 1300/1500 с пружинной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — Fiat-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской MacPherson, выпускался до 1984 года.

    Под маркой Sem аналоги наших «Жигулей» производятся в Испании. На Пиренеях построено около 900 000 моделей из 124 моделей и еще 1430 ее разновидностей.

    Примерно 1,5 миллиона фиатных машин модели 125 имеют лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Олселе построил «Полонез», с которым 125-й разделил множество узлов.

    124-я версия также производится в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии (Premier-118) и Турции. В последних вариациях на тему 131-го, в разных версиях назывались имена Тофаш-Мурата, «Степ», «Шахин», «Доган», «Картал». Строили их до середины 1990-х годов.

    Великая итальянская революция

    Без преувеличения! «Жигули» действительно стали поводом для серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

    На стадии подготовки производства на основном заводе и отложениях пришлось поменять некоторые госты. Первые не обеспечивали должной точности и качества компонентов, требуемых итальянскими технологиями. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. И потребитель получил необычный автомобиль.

    Лада

    Лада

    Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отмененная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной тяги, регулировок, смазки.Первые годы жизни автомобиля нужно было, по сути, только менять масло, иногда производить простые профилактические операции. Это создало новый тип владельцев. Мы все чаще становимся людьми, далекими от техники, которые не садятся в машину и охотно доверяют его профессионалам по обслуживанию и ремонту.

    Парк личных автомобилей рос с невиданной для страны скоростью. А с ним и проблемы. В больших городах не хватало парковок и гаражей (с нынешними, правда, не сравнивать).Вспомните «гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за отнюдь не дешевую, но все же дефицитную машину. Комедийный фильм не так уж далек от жизни, как кажется!

    «Жигули» способствовали развитию сети АЗС и сотню. Но рост парка все же обогнал возможности последнего. Машины рвались, но на кладбища машин не пошли, как планировалось изначально. Официальный срок службы «Жигулей» составлял семь лет.Но ремонтировали, меняя все — от подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

    Этого спроса на части планового хозяйства совершенно не обеспечивали. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы озабоченно неоднократно повторяли лаконичные термины: сайлентблоки, резина, вкладыши, колпачки, распредвал. Последнее стало излюбленной темой рубежа 80-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.

    Запасные части становились все более дефицитными, а знакомство в автосервисе — мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел самостоятельно менять, регулировать, тем более заваривать и красить.

    Тогда, уже во времена перестройки, дефицит запчастей стал компенсировать стремительный рост кооперативных грибов. Но эти подробности многие и по сей день вспоминают с содроганием. Началась новая революция, в которой «Жигулям» еще не было главной роли…

    Спорт и физкультура

    В начале 1970-х «Жигули» вышли из рейтингов ралли и кольцевых гонок. Для ВАЗ-2101 был создан отдельный класс с рабочим объемом 1,2 литра на даче, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

    Спортсмены на «Жигулях» получили все более серьезные результаты. А в 1975-м экипаж ВАЗ-2103 С. Брундз и Л. Шувалов стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени вазовская «Классика» доминировала на внутренних маршрутах.

    Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинская команда выиграла Серебряный кубок на ралли «Тур Европы». Заводские гонщики и в личном зачете выступили хорошо. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам). Гонщики на «Жигулях» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

    В середине 1970-х Ваза хорошо зарекомендовала себя и в престижном ралли, включенном в чемпионат Европы.Анатолий и Галина Козрикчиковы стали 15-ми в абсолютном зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в ралли Абополис в Абсолюте и второе в своем классе. Это стало высшим достижением «Жигулей» в соревнованиях такого уровня.

    На «Жигулях» выступали не только наши спортсмены, но и представители социалистов, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

    Гоночные версии «Жигулей» строили как сам ВАЗ, так и различные спортивные клубы.Из зарубежных доводчиков на всех прославилась Чехословацкая мастерская «Металлокс».

    Вершиной спортивной изысканности «Классика» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством многократного чемпиона СССР Стазиса Бранчи. Ее мотор развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. На машинах стояли 4- или 5-ступенчатые кулачковые коробки передач.

    «Классик» выезжал на соревнования еще в 1990-х годах, но в любительском ралли появляется сейчас.

    «Жигули» и «За рулем»

    Несомненно, ВАЗ Марка побила все рекорды по количеству упоминаний СМ за всю историю журнала.Уже в 1968 году обложку июньского номера украсили фото трех предсерийных машин. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Пришло 54 849 писем! Каких имен в них не было! «Ворожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и Виль-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечали век В.И. Ленина). В первую пятерку вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

    С появлением «Жигулей» им в журнале уделили особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00-55 пробы». А в постоянной категории «Жигулей» мы подробно рассказали о дизайне и приемах обслуживания, дали советы по эксплуатации и вождению на небывалых динамичных автомобилях для наших автолюбителей.

    Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный узел подробно, со схемами, чертежами и фотографиями описывал журнал.Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» работали в «ездовых», наматывая десятки тысяч километров по Москве и области, дальними пробегами. Например, «шестерка» 1977 года вместе с Нивами участвовала в путешествии, повторив маршрут знаменитого Каракумского пробега 1933 года.

    В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Автомобиль века русского» . Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Самый узнаваемый первенец такой Вазы — модель 2101 «копейка».И совершенно справедливо!

    Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах СР не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, на январь 2011 года в России насчитывается 6 800 000 автомобилей «классического» семейства Вазовских. А это … минутка … 20,8% от численности всего российского флота.

    Линия жизни — «Жигули» в датах

    Начало строительства завода ВАЗ, испытания Фиат-124 в СССР.

    млн автомобилей — ВАЗ-2103.

    Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

    Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

    Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

    Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2710930 экземпляров.

    1982

    Окончание выпуска ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экземпляров.

    Восьмимесячный автомобиль — ВАЗ-2107. Конец выпуска ВАЗ-2102. Сделано 666 989 экз.

    Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске.Читатели СС называют автомобилем ВАЗ-2101 русского века.

    Окончание выпуска ВАЗ-2106 в Тольятти, изготовлено 3 946 256 экземпляров. Начало выпуска дизеля ВАЗ-21045.

    Перенес производство ВАЗ-21043 в Ижевск. В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получает серийный инжекторный мотор мощностью 73 л.с.

    Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

    Окончание выпуска ВАЗ-2105. Изготовлено около 2 090 000 экземпляров.

    Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Изготовлено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск перенесен в Ижевск.

    ЧЕЛОВЕК

    В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника отдела испытаний, начальник отдела компенсации автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и переоборудования автомобиля. Сейчас пенсионерка, но работает — создает новую технику.

    «В 1967 году я работал инженером-испытателем на газе. Примерно тогда же я узнал о Fiat-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ для работы с этой машиной.Перевод был непростым, потому что часть специалистов по газу уже уехала, и больше людей отдавать не хотели.

    Машинистом-испытателем ВАЗа я стал в 1968 году, когда не было единого корпуса, даже автозавода не было, чистое поле с несколькими фундаментами. Моя первая самостоятельная работа зимой 1968-1969 годов — это организация и проведение сравнительных испытаний Fiat-124 и прототипов ВАЗ-2101, тоже с незначительными отличиями от «итальянцев».

    Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка.Десятки машин. Мы гнались круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитирующей жизнь врача: короткая поездка на немыслимом двигателе и почти часовая парковка. На выходных врач выехал на 300-350 км, двигаясь по тем временам с большой скоростью. Дороги ледяные, резина летняя, о шипах тогда и не мечтал.

    Тут меня поразила изумительная к тому времени управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения на Москвичах различных моделей, «Победа», 21-я Волга и прототипы «двадцатки».Понравилась динамика и эффективные тормоза, несмотря на отсутствие усилителя. Она покорила мощный обогреватель и хороший обдув стаканов. В то время, когда «москвичи» ходили с замерзшими щелочами в лобовом стекле, носились в теплой одежде, нас кормили за рулем в куртках и даже в рубашках.

    У ВАЗа за всю историю было три ключевых автомобиля, дающих жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, «Нива», созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

    Особо отношусь к «классике». Считаю уникальным для того времени предложение по соотношению цена / качество. Купить «Жигули» было непросто даже при наличии денег. Да и сегодня, при огромном разнообразии выбора, востребована «классика». Ну а в личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «

    В начале 1970-х начальник технического отдела механического управления. Я ушел с завода« по возрасту »(выражение« пенсия »не приемлет) в 1998 году.Сейчас частный предприниматель, поставляет электрокомпоненты на главный конвейер АвтоВАЗа.

    «Летом 1967 года приехал в Тольятти с газа. Пыльное кукурузное поле, в небе поют жаворонки. На трех верхних песнопениях растет совсем рядом с растением, которого еще нет. Мы, молодые начальники (в менеджеры среднего звена набрали не старше тридцати, для директоров был предел — до сорока) Еще не существующее предприятие, послушайте Полякова. Все красиво оформлено. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера на 100-летие Ленина! Осталось меньше трех лет, а есть еще ни одного дома…

    Fiat-124 Я впервые увидел у нас. Ни давать, ни брать банки. Рипок болит за наши дороги. Чуть позже через наш отдел изменения двигателя, коробки, подвески, тормозов и других агрегатов прошли через двигатель.

    Самое существенное изменение в двигателе — перенос распредвала вверх выполнен по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько из-за этого было сломано копий! Но больше запомнилась настоящая битва между фиатом и нами из-за рукавов, в которой мы, вазовцы, принимали участие.Итальянцы настаивали на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, незарегистрированный — «по проекту». Мы потребовали наложить в него гильзы, предполагая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться либо до износа поршней и колец. Обе стороны стояли насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Нашел поляков: он не принял мордашку и решил пойти двумя параллельными путями. Даже закуплено и смонтировано оборудование для производства рукавов. Но этот участок остался невостребованным, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока и втулка Мотор не понадобилась.

    «Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, о каких машинах идет речь о.

    По сравнению с большинством автомобильных производств Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие. Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель «Жигули» была сделана на базе Fiat-124), строительство шло по техническому заданию итальянцев, и был заключен контракт на поставку основного технологического оборудования и далее. подготовка специалистов.«Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди от советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийный выпуск «копеек» начался в августе, а к концу года было выпущено 21 530 «единиц». В первых моделях мощность четырехцилиндрового двигателя объемом 1198 см³ составляла 60 л.с., максимальная скорость — 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил оставшиеся советские серийные автомобили топовых шестидесятых — семидесятых по техническому уровню и качеству, особенно по отделке салона, но по прочности и ремонтопригодности — уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

    В 1972 году вышла вторая модель Волжского автозавода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и слава «Лучшего друга дачников» со временем перешел на ресивер ВАЗ-2102 в лице четвертой модели ВАЗа.

    В этом же году началось производство «трешки» — ВАЗ-2103 (LADA 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость до 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сопоставимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет было выпущено 1 304 899 автомобилей третьей модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, правда не принятую на вооружение — ВАЗ-2103 Порше. Вариант Porsche варианта ВАЗ-2103 1976 года без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортной, надежной и динамичной машиной, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗ из всех.

    Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а с 21 февраля 1976 года начался массовый выпуск новинок на третьей линии конвейера.28 декабря того же года копией этой модели стал трехмиллионный автомобиль, выпущенный Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 года. — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из отправленных в Чехию ВАЗ-2106 стал миллионным советским автомобилем, поставляемым в страны СЭВ. Никто не мог предположить такой суперпопулярности платной машины, пришедшей на смену третьей модели. Восстановительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. позволял развивать максимальную скорость до 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года, было всего 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «полуглазка» — единственная копия, сделанная по особому заказу кого-то из Политбюро после демонстрации. опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г.

    Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 было начато в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных карбюраторным двигателем с двигателем. емкость 1.29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и стайлинговыми 4- и 5-ступенчатыми КПП, RASY LADA 2105 Вихур.

    В марте 1982 года Волжский Автозавод начал выпуск ВАЗ-2107, ставшего последней моделью «Классики». За основу седьмой модели был взят ВАЗ-2105, но в более подходящем и современном исполнении.Двигатель объемом 1,6 литра с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самого быстрого из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте компанией Lada Egypt.

    Серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2104 («четвертый») был начат на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года.За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальными затратами на производство и максимальным потребительским эффектом. От него достался четырехцилиндровый карбюраторный четырехтактный двигатель объемом 1198 см3 мощностью 58 л.с. с ременной передачей распредвала. На новой модели появилась задняя дверь, открывающаяся и складывающаяся заднее сиденье, что позволило увеличить объем багажного отделения с 375 до 1340 литров.

    Именно ВАЗ-2104 завершает выпуск «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Машину еще можно купить у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. В комплектации с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость до 145 км / ч, а разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92-го бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

    Жизнь после релиза

    В 2002 году Иван Дюковичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

    7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника «Копейк», а автомобиль ВАЗ-2101 в России пользуется всеобщей любовью в России.

    Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска команды Citimotorsport участвовал в гонке исторических автомобилей, проходившей на престижной трассе Нюрбургринг 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» выступали около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлых лет. Сначала наш соотечественник проиграл, в основном, из-за малой мощности двигателя, но после дождя начал играть в управленческое искусство.В результате экипаж ВАЗ-2101 финишировал на тридцатой позиции и на первом месте в классе.

    Классика вовремя

    1972 — начало выпуска ВАЗ-2102

    1972 — начало выпуска ВАЗ-2103

    декабрь 1975 — Выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шах» или «Шоха», «Шестерка», «Бал»)

    октябрь 1979 г. 7. Первая малотоннажная партия ВАЗ-2105 («Пятьдесят» или «Табуретка»)

    март 1982 г. — Волга Автозавода приступила к выпуску ВАЗ-2107 («Сейног», «Семерка»)

    .

    вторая половина 1984 г. — начало выпуска ВАЗ 2104 («Четверка»)

    г.

    Все о тюнинге «Жигули.Модельный ряд Жигулей классика Обшивка дверных карт

    Автомобили Волжского завода, в простонародье «Жигули» — доступны и по-прежнему популярны на всем постсоветском пространстве. Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ на протяжении многих лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

    Весь модельный ряд классических «Жигулей» имеет схожую геометрию кузова и некоторые автолюбители с трудом различают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки» и никогда не слышали о модификациях для каждой модели. Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

    Начало … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу был взят итальянский Fiat 124. Чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений, и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации.Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

    Модификации.

    • ВАЗ 21011. Эта модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон получил более удобные передние сиденья и немного измененные органы управления, а также перенесены пепельницы с задних подлокотников прямо на дверные панели.Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части лицевой панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия. Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
    • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
    • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

    Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101.Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

    Модификации.

    • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
    • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

    ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности по сравнению со своим предшественником ВАЗ 2101. Усовершенствования произведены как в интерьере, так и в экстерьере. Увеличена высота пассажиров.Оснащен 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач.

    Модификации.

    • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
    • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 гг. Выпуска.

    ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗа. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней облицовки, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток и заводской вывески.Фары получили пластиковую рамку, модифицированы задние фонари с подсветкой номерных знаков. Трансмиссия была модифицирована, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. Мощность 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

    Модификации «шестерки».

    • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
    • ВАЗ 21062. Праворульная версия, которая шла на экспорт.
    • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
    • ВАЗ 21064. Модификация на экспорт с правым рулем.
    • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, скоростного редуктора заднего моста с большим передаточным числом.

    ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101.Начало производства в 1980 году. Выпускался аж до 2010 года. Оснащен двигателем 1,3 л, мощностью 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей механизм ГРМ приводится в действие зубчатым ремнем. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, а окраска автомобиля выполнена с использованием цвета «металлик».

    Модификации.

    • 21050 — 1.3 двигатель родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
    • 21051 — двигатель 1,2 л от ВАЗ 2101.
    • 21053 — двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Оснащен как 4-, так и 5-ступенчатыми коробками передач.
    • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ст. Пропускной пункт;
    • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст.Пропускной пункт;

    На базе «пятерки» создана раллийная модель.

    ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

    Модификации.

    • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
    • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Одинарный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
    • 21074 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор)
    • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
    • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
    • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-2)
    • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-3)
    • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
    • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

    Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, объединившие габаритные огни, повороты и основную фару в один блок. Они имеют прямоугольную форму, что делает их более современными. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой под решетку радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над фарами и образует фигурный изгиб капота, придавая ему особую рельефность.Изменены некоторые детали интерьера.

    Универсал ВАЗ 2104. За основу была взята модель ВАЗ 2105, производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем объемом 1,5 л.

    Модификации.

    • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
    • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ступ. Пропускной пункт. Серийно не выпускается.
      • ВАЗ-21042
    • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
      • ВАЗ-21043
    • — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатым. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
      • ВАЗ-21044
    • — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 литра, одинарный впрыск, 5-ступенчатый. КПП, экспортная модель.
      • ВАЗ-21045
    • — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, одинарный впрыск, 5-ступенчатая. КПП, экспортная модель.Серийно не выпускается.
      • ВАЗ-21045Д
    • — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
      • ВАЗ-21047
    • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
      • ВАЗ-21048
    • — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизельный, 5-ст. Пропускной пункт.
      • ВАЗ-21041i
    • — инжектор ВАЗ-21067 1,6 л, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107.
    • ВАЗ-21041 ВФ — радиаторная конструкция ВАЗ-2107, инжекторный двигатель ВАЗ-2103 1,5 л, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

    Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая у себя на родине.

    «Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, какие автомобили обсуждаются.

    По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие. Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку уже было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель Жигулей была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, и с ними был подписан контракт на поставку. основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов.«Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди советских граждан, желающих иметь собственный транспорт.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копекса» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 единиц «Единичек». Первые модели имели 4-цилиндровый двигатель объемом 1198 куб. См, мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил другие автомобили советского производства рубежа шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по внутренней отделке, но по прочности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

    В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга» дачники »в итоге перешли на ресивер ВАЗ-2102 в лице ВАЗ четвертой модели.

    В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которую действительно не принимали — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103 1976 года, предложенный Porsche, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗа в целом.

    Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года копия этой модели стала трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года. — четырехмиллионный. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто не мог представить себе такую ​​суперпопулярность неотличимой машины, которая пришла на смену третьей модели. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. разрешена максимальная скорость 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Всего было выпущено 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по особому заказу кого-то из Политбюро после демонстрация опытного ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

    Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и прямозубые 4- и 5-ступенчатые коробки передач и ралийный LADA 2105 VIHUR.

    В марте 1982 года Волжский автомобильный завод начал производство ВАЗ-2107, ставшего последней моделью из «классики».Седьмая модель базировалась на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. 1,6-литровый двигатель с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самой быстрой из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте на предприятии Lada-Egypt.

    Серийное производство автомобиля ВАЗ-2104 («Четверки») было начато на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, которая отличалась минимальными производственными затратами и максимальной. потребительский эффект. 4-тактный двигатель объемом 1198 куб. См, мощностью 58 л.с., распредвал с ременным приводом. Новая модель имеет открывающуюся вверх заднюю дверь и складывающееся заднее сиденье, что позволяет увеличить объем багажного отделения с 375 до 1340 литров.

    Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Еще можно купить машину у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км / ч и разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

    Жизнь после окончания школы

    В 2002 году Иван Дыховичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражая жизнь целого поколения.

    7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника Копейке — популярному в России автомобилю ВАЗ-2101.

    Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, прошедшей на престижной трассе Нюрбургринга 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном из-за малой мощности двигателя, но после того, как пошел дождь, большую роль сыграло искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

    Классика во времени

    1972 — начало производства ВАЗ-2102

    1972 — начало производства ВАЗ-2103

    декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

    октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятерка» или «Табуретка»)

    март 1982 г. — Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

    .

    Вторая половина 1984 г. — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

    .

    История этой модели насчитывает почти 30 лет.Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом». Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадедушки» Fiat 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106).Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

    ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом. Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников.Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой. И в стандартной, и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только отопителем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

    Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения.Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1,7 литра с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с.и соответствующая цена. И потребляет почти на 2 литра бензина больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

    В последние годы с конвейера сошли только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальную скорость 150 км / ч.Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто до аскетизма. Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнингом электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. от.

    Составить портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально. Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодыми людьми как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижная, а новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».

    «Семерка» действительно «кормит» многих хозяев. Его охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товар в «точки» на некогда престижном «русском мерседесе». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

    Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводским конструкторам обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. В совершенно непригодной для этого оптике установлен ослепительный «колхозный ксенон», вызывающий оправданное возмущение большинства водителей.Осталось установить акустику с сабвуфером, который срабатывает в автомобилях в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

    Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, на «копейках» нормально ездили, а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за сложившейся привычки водить заднеприводные автомобили некоторым трудно понять, как можно добавить бензин в занос.Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодым людям лучше покупать у таких владельцев подержанные «семерки», чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

    Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет.Пока безрезультатно.

    Силовой каркас ваз 2104 чертеж. Описание конструкции

    Возможности, которые открываются перед автовладельцем, позволяют преобразить любую машину, сделать ее даже лучше, чем было раньше. Владельцы отечественных автомобилей также активно интересуются такими возможностями и активно применяют их на практике. Сегодня мы рассмотрим, разберем возможные варианты, которые можно реализовать на практике.

    Трансформация тела

    В процессе тюнинга знаменитой «четверки» от ВАЗа наибольшее внимание уделяется замене кузова.Его дизайн уже не считается привлекательным и современным, теперь эта угловатая форма выглядит устаревшей и непривлекательной. Возможен в нескольких вариантах, которые различаются стоимостью и объемом работ:

    1. самый простой — заменить решетку радиатора, тонировать стекла, установить колеса на колеса и юбки Vihur;
    2. при средней настройке кузова, необходимо будет установить альтернативную оптику, заменить обвес, подумать о вероятности заказа профессиональной аэрографии и бритья, заключающейся в снятии ручек, замков и молдингов;
      3. Глубина
    3. , как нетрудно догадаться, самая сложная, дорогая и самая длинная, поскольку требует изменения конструкции кузова, например, изменения уровня крыши, переделки купе, установки ламбо-дверей.

    Даже легкий вариант тюнинга позволит преобразить внешний вид автомобиля. Сверкающий хром на кузове, цельные тонированные стекла, редкие или, наоборот, ультрасовременные колпачки на колеса — и ваша машина уже будет достойно смотреться на дороге.

    Кузовная модификация

    А если более серьезно подойти к преображению отечественного автомобиля и решить «урезать» кузов, можно получить малогабаритный автомобиль, на котором можно ловко дрифтовать и легко маневрировать.Чтобы получить такую ​​мощную малышку, необходимо снять часть салона и уменьшить длину карданного вала. Надеяться на существенную экономию топлива не стоит, расход топлива снизится, но не так значительно, как хотелось бы. Теперь нужно сделать электропроводку, переставить тормозные магистрали, все тщательно закрыть и перекрасить. Еще одно кардинальное решение — перенести запаску на крышку багажника. Но такой дизайн, как говорится, на любителя.

    Конструкция кузова может различаться не только по длине, но и по высоте.Обычно высоту кабины занижают максимум на 15 см. Такого результата можно добиться, срезав стойки, поменяв передний бампер, а также заднее освещение. Внешний вид в этом случае кардинально меняется. Привыкнуть к таким габаритам автомобиля будет непросто.

    Если вам посчастливится покататься по идеальному асфальту, вы сможете превратить свой ВАЗ-2104 в редкий стиль Stance. Его суть заключается в установке коротких пружин и дисков небольшого диаметра. Автомобиль с такими изменениями встречается довольно редко, поэтому ваш ВАЗ-2104 может стать уникальным экземпляром.Более популярный вид тюнинга — бодилифтинг, противоположный Stance. Такой автомобиль легко преодолевает плохие участки дороги и даже бездорожье.

    Спорный момент — необходимость усиления опорных подушек кузова. Этот пункт нельзя назвать обязательным, но все же лучше, если он будет реализован. Хуже от этого никому не будет. Установка жестких пружин, которая предусмотрена в процессе тюнинга, требует наличия армированного металла. Для передней подвески можно выбрать пружины от Волги, а задние амортизаторы подобрать от передка Газели.

    Серьезно, нужно подумать об установке подушек безопасности, которые не позволят телу раскачиваться, и сделают ход более мягким. Внутри рессор установлены подушки безопасности. Аналогичный элемент можно добавить к поднятому и стандартному кузову, работа его от этого не изменится.

    Крашение

    Покраска кузова — важный элемент в любом тюнинге. Все-таки этот параметр самый яркий и способный выделить любую машину. Есть несколько способов решить эту проблему. Можно пойти стандартным путем и покрыть корпус обычной краской с интересным эффектом (металлик, хамелеон, матовый, глянцевый).Одно из новых решений — жидкая резина. Такая расцветка не только сделает тюнингованный автомобиль выразительным, но и защитит кузов от внешних воздействий. Аэрографию можно использовать не только на дорогих иномарках, но и на моделях отечественного автопрома. Такую окраску лучше доверить специалистам, которые имеют большой опыт работы в этой сфере и смогут воплотить в металле любую фантазию. Аэрография требует соблюдения заявленного статуса, и если вы выбрали такой способ трансформации, то корявый багажник, старые колеса или ржавый прицеп сделают машину нелепой и безвкусной.

    Внутренние изменения

    Внутри машины вам нужно будет сделать не меньше работы, чем снаружи. Мы имеем в виду прокачку двигателя, замену тормозной системы и переделку интерьера. Но обо всем по порядку.

    Двигатель и тормоза

    Тюнинг отечественных автомобилей воплощается не только во внешних изменениях, но и во внутренних. Поверьте, под капотом многие детали нуждаются в переделке или полной замене. Тюнингу в первую очередь подлежит главный элемент любого автомобиля — двигатель.Если в вашем автомобиле есть родной силовой агрегат, добросовестно отработавший положенный срок, то лучше отправить его на заслуженный отдых, то есть на металлолом. Тем не менее, металл достаточно подустал, и даже имеет место физический износ — эти факторы не позволяют говорить о дальнейшей доработке и форсировании. Вывод один — старый двигатель, который открутил несколько кругов спидометра, нужно заменить, и еще можно работать на более новых агрегатах.

    Снятая с ВАЗ-21213 мощная замена послужит достойной заменой старому двигателю, его объем составит 1900 см3.Его мощность можно увеличить с 79 до 120 лошадей, но для этого вам нужно будет приложить определенные усилия и расстаться с кровно заработанными деньгами. Процесс нагнетания заключается в расточке каналов, шлифовке впускного коллектора, установке литых поршней диаметром 82 мм. Для изменения фазы газораспределения необходимо будет приобрести новый распредвал, с помощью которого можно будет поднимать клапаны до 10,8 мм.

    При использовании спортивного коленчатого вала на 88 мм и увеличении уровня подъема поршней можно увеличить объем силового агрегата и облегчить снятие повышенного усилия, возникающего при сгорании топливовоздушной смеси.

    Установка облегченного маховика снизит потери мощности, которая тратится на раскрутку мотора. В результате машина за короткое время наберет необходимую скорость.

    Выхлоп и силовая система также нуждаются в модернизации, заключающейся в установке воздушного фильтра, спортивного выпускного коллектора и прямоточного глушителя.

    Осталось модернизировать тормоза, отвечающие за безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения.Барабанные тормоза, которые имеются на задней оси в ВАЗ-2104, сложны в эксплуатации и даже недостаточно эффективны. Их замена обязательна, для этого хорошо подходят вентилируемые дисковые тормоза 13 дюймов.

    Замена салона

    Действие всех внешних изменений, произошедших с ВАЗ-2104, будет безвозвратно испорчено устаревшим салоном. не менее важны, чем модернизация двигателя и работа над кузовом. Здесь все может быть очень просто. Если сиденья в хорошем состоянии, но выглядят потрепанными, обивку можно заменить.При достаточном финансировании можно выбрать кожаный материал для обивки, но хорошо будет смотреться и любой другой. Карбоновый декор — отличный способ усилить эффект тюнинга и придать интерьеру высокую цену.

    Любой автомобиль можно восстановить, преобразить и улучшить его прежние характеристики. Особенно это актуально для отечественных моделей, например ВАЗ-2104, тюнинг своими руками, хоть и требует вложений денег и финансов, но результат того стоит.

    Автомобиль ВАЗ 2107 давно стал легендой отечественного автопрома.Всем известен его знаменитый классический цветной корпус с простой геометрией. Являясь люксовой версией ВАЗ 2105, он выпускался с 1982 по 2012 год в нескольких модификациях, имел различные комплектации, в том числе и пикап.

    Что такое кузов

    Кузов — один из важнейших элементов конструкции автомобиля. Он крепится к каркасу, но есть и безрамные конструкции. Кузов предназначен для размещения пассажиров и груза. Также существуют конструкции для транспортировки лабораторного, медицинского или другого специального оборудования.

    В зависимости от устройства кузова бывают рамные, безрамные и полурамные.

    Кузов

    Кузов автомобиля ВАЗ 2107 — заднеприводный четырехдверный седан. Схема сборки его рамы стандартная и состоит из следующих элементов:

    • Передние части;
    • Передние крылья с усилителями;
    • Крыши со стеклянными рамами;
    • Напольный с усилителями и задней панелью;
    • Боковые части;
    • Задние крылья.

    Каждый элемент отлит из низкоуглеродистой стали.Для каждой детали предусмотрен не только свой номер, схема отливки, но и своя толщина. Например, для крыши 0,9 мм, а для арок задних колес — 1,0 мм.

    Большинство деталей соединяются бесконтактной сваркой, но детали, которые несут большую нагрузку, дополнительно укрепляются дуговой сваркой.

    Среди навесных деталей стоит выделить: капот

    1. ;
    2. двери
    3. крышка багажника;
    4. бамперы.

    Схема детального устройства станка

    Элементы бампера выполнены из пластика, крепятся скобами, имеют хромированную окантовку.

    Внутри машина довольно просторная. Передние сиденья имеют регулируемую спинку и продольное положение. Заднее сиденье тройное.

    Все окна безопасного типа, а продуманная конструкция автомобиля снизит удары при аварии.

    Размеры и характеристики

    Вне зависимости от комплектации ВАЗ 2107 имеет следующие габариты:

    — длина — 4126,

    — ширина — 1620,

    — высота — 1435.

    — снаряженная масса (сколько стоит вес автомобиля с оборудованием и материалами) — 1030 кг,

    — полная масса (сколько весит снаряженная машина с пассажирами и грузом) — 1430 кг

    Автомобилисту необходимо знать не только стандартные параметры своего автомобиля, но и контрольные размеры.

    Контрольные размеры (точки) обычно необходимы при восстановлении автомобиля после аварии. Если вы купите подержанный автомобиль, зная такие контрольные размеры, вы легко узнаете, попала ли машина в аварию. Такая геометрия поможет в восстановлении кузова, а также других важных деталей.

    Основные контрольные размеры подробно представлены на схеме ниже:

    Линейные размеры визуально определяются по следующей схеме:

    Идентификационные данные

    Авто ВАЗ 2107, как и любой другой автомобиль, имеет определенные паспортные данные, печень которых указан в таблице, расположенной под капотом на воздухозаборнике.

    Табличка содержит информацию о модели машины, номере двигателя и номере кузова, данные о весе и номере запасной части. Сверху — идентификационный номер автомобиля — VIN.

    — Первые 3 буквы отвечают за код производителя;

    — 6 последовательных цифр — это расшифровка модели автомобиля;

    — Буква или цифра латинского алфавита обозначает год выпуска модели ВАЗ 2107;

    — Последние 7 цифр — это желаемый номер тела.

    Вы найдете точно такой же номер в багажнике.

    Опции и модификации

    Для покупателей ВАЗ 2107 был доступен в следующих комплектациях:

    — в комплектации «стандарт»;

    — в комплектации «норма»;

    — в комплектации «люкс».

    Автомобиль всегда выпускался в 10 модификациях как для России, так и для дальнего зарубежья.

    Знаменитый пикап

    Для тех, кто искал просторный удобный вариант, на базе ВАЗ 2107 был выпущен пикап любой расцветки.Он называется пикап ВИС — 2345, но тоже больше не выпускается. Но, несмотря на это, он по-прежнему популярен.

    Этим малогабаритным пикапом легко управлять, он дает широкие возможности перевезти столько вещей, сколько вам нужно. В широкой изотермической будке поместится даже холодильник.

    Пикап с двойным впрыском. Он развивает скорость до 110 км / ч. Благодаря удобству и оригинальному дизайну этот тип кузова очень распространен в Америке и Европе — поэтому очень жаль, что производство этой модели было остановлено.

    Замена кузова

    Автомобиль ВАЗ 2107 в кузовах седан или пикап снят с производства уже несколько лет, но при необходимости водители могут приобрести кузова для своих автомобилей. Если вы внезапно попали в аварию или кузов вашего автомобиля пришел в негодность, вы запросто можете заказать новый.

    План действий прост. Для начала вам нужно будет определиться с необходимым снаряжением, а также с тем, какой тип кузова вам нужен.

    Один пакет включает новый «кузов в сборе», который включает в себя электроприборы, проводку, окна, передний и задний бамперы;

    Еще одно оборудование называется «кузов в металле».«В нее входит новый кузов, окрашенный краской нужного цвета, обработанный антикоррозийными препаратами.

    Завод предусмотрел для ВАЗ 2107 самые разные цвета. Каждый из них имеет свое название. Например, бледно-желтый. — «дыня», классический красный — «калина», а болотно-зеленый — «Сочи».

    При заказе кузова в третьей комплектации вы можете сделать его любого цвета. Возможно, это займет больше времени, чем если бы вы остановились на однотонном белом. А вот автомобиль яркого заметного цвета всегда будет доставлять удовольствие за рулем.

    Акустическая полка в ВАЗ 2104

    Акустическая полка Ваз 2104 однозначно нужна, если автовладелец задумывается о нормальном звуке в салоне. Сделать это можно спокойно и своими руками.
    Акустическая полка на ВАЗ 2104 не только даст возможность послушать хорошую музыку на высоком уровне, но и придаст интерьеру стильный вид.

    Жилье

    Акустика в автомобиле и его установка — это целое искусство, которое необходимо изучать.Дело в том, что если владелец машины решил обзавестись только колонками и хорошей дорогой магнитолой, да еще купил мощный сабвуфер (см.), Этого мало. Кроме того, нужно определиться с тем, где монтировать акустику — в штатных местах или нет.

    Примечание. Как правило, у обычных заведений есть свои преимущества. Во-первых, это нулевая стоимость установки, а во-вторых, сам автомобиль не претерпевает никаких конструктивных изменений.

    С другой стороны, если оставить все как есть, ничего толкового из этого не выйдет.Самая красивая колонка не будет хорошо играть, потому что штатные места обычно не располагаются в самых правильных местах.
    Сабвуфер также не будет нормально воспроизводить звук, если ничего не делать дополнительно.

    Штатная задняя полка и ее доработка

    На ВАЗ 2104 есть штатная полка, но она не акустическая. Правильно его переделав, можно превратить этот элемент в настоящую акустическую полку.

    Преимущества уточнения

    Итак:

    • Модификация стандарта имеет преимущества перед импровизированной полкой.В первую очередь, это связано со временем, которое в данном случае занимает вдвое меньше.
    • При доработке не нужно будет придумывать конфигурацию креплений, так как все будет готово.

    Что касается недостатков, то главное, что в этом случае невозможно показать какие-либо дизайнерские идеи.

    Важные составляющие доработки

    Итак:

    • Прежде всего, для изготовления такой полки придется подобрать или приобрести специальный материал, составляющий основу основы.Это фанера, которая в большинстве случаев (как советуют мастера) должна быть толщиной 20 мм.

    Примечание. Фанера утяжеляет обычную полку, и это не единственный способ ее усовершенствовать. Итак, можно просто перетянуть стандартную полку звукоизоляционным материалом и эффект будет снова, хотя и не столь очевидным.

    Утяжелить заводскую полку можно не только фанерой, но и виброматериалом. Например, это может быть вибропласт или битопласт или акцент.Их легко прикрепить с помощью фена и твердого валика.
    Итак:

    • Штатная полка в ВАЗе изготовлена ​​из материала, аналогичного пластику. Необходимо в процессе доработки отрезать часть полки, в том месте, где установлены колонки. Используйте острый нож.
    • Контур полки, аналогичный заводскому, вырезан из фанеры лобзиком и обработан эпоксидной смолой. Теперь его нужно приклеить с обратной стороны.

    Наконечник.Крепить куски фанеры только клеем неэффективно. Здесь одновременное использование саморезов будет тем, что вам нужно.

    Примечание. На данном этапе доработки может быть отличие добавленной фанеры на 2 мм от заводской полки. Чтобы этого не произошло, рекомендуется отрезать по контуру кусок фанеры, опять же толщиной 2 мм, и приклеить к стандартному.

    • Необходимо будет скрыть различные швы и неровности. Для этого используем акриловую шпатлевку по дереву, а затем обрабатываем поверхности мелкой наждачной бумагой.
    • Ковролин — идеальный материал для перетяжки акустической полки. Мы этим пользуемся.

    Примечание. В ходе такой переделки можно поступить иначе. Клеить фанеру не снизу стандартной, а сверху. Получится то же самое. Как говорится, от перестановки сроков сумма не меняется — остается прежней.

    Акустическая полка с нуля

    • Саморезы 41 мм в количестве 10 шт. Они нужны для элемента жесткости, который должен присутствовать на акустической полке.
    • Строительный степлер со скобами на 8 мм. Они должны быть раскаленными, чтобы попасть в дерево.
    • Морилка — уникальная краска, впитываемая деревом. Благодаря морилке фанера сохраняет красивую структуру. Если бы использовалась краска, то этого бы не наблюдалось.
    • Электролобзик или пила.
    • Две петли, желательно высшего качества и среднего размера.
    • Шлифовальный станок со шлифовальным кругом.
    • Клейкая лента малярная.
    • Электрорубанок.
    • Отвертка хорошего качества.
    • Ножницы и канцелярский нож.
    • Карандаш и металлическая линейка.

    Алгоритм изготовления самодельной полки

    Определились с материалами и инструментом. Теперь приступим к изготовлению.

    Выкройки

    Эти элементы можно изготовить самостоятельно с учетом собственных предпочтений, а также взять из любого готового источника.
    Делаем шаблон:

    • Берем кусок картона.
    • Берем карандаш и отмечаем точки, в которых можно будет нарисовать контуры будущей фигуры.

    Примечание. Сегодня у человека с творческим мышлением есть уникальная возможность использовать различные компьютерные программы, которые собирают шаблон в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

    Хотя сегодня из разных источников можно скачать готовые шаблоны, которых так много, что вряд ли кому-то это понравится.

    Основная сцена

    С шаблоном определились: его можно сделать сами, или мы его откуда-то скачали, особого значения не имеет.
    Пора приступить к самому сложному этапу работы:

    • Берем лист фанеры и кладем на плоский стол. Желательно, чтобы это был специальный распиловочный стол, на котором можно было спокойно заниматься распилом. В крайнем случае, в конце можно использовать коз, верстак или табуретку.
    • Ставим шаблон на фанеру. Вырезаем полку, проделывая заодно отверстия для динамиков.

    Примечание. В процессе работы не забываем обрабатывать кромки под загибы задних стоек авто и про резину заднего стекла.

    • Сейчас готовим вторую, открывающуюся часть полки. Вырезаем его из шаблона и прикручиваем к нему элемент жесткости.
    • Берем морилку и покрываем ею все детали. Ждем пока высохнет.
    • Прикручиваем петли.

    Примечание. Петли можно сделать как на фото.

    • Распространяем коврик на изделие, а потом отмеряем, сколько нужно. Не забываем о припусках с каждой стороны. Примерно 4 см будет достаточно.
    • Материал вырезан.
    • Наносим клей, а затем равномерно наносим ковролин на основные и складывающиеся части нашего изделия.
    • Осторожно нанесите клей и уголки на материалы. Здесь даже рекомендуется обернуть фанеру какой-нибудь грубой, не слишком толстой мешковиной, а уже потом положить сверху ковролин. Кусочки мешковины просто вырезают по длине сторон фанеры и склеивают.
    • Малярная лента нужна для защиты от размазывания клеем.
    • Берем степлер и прибиваем Ковер. Над петлями рекомендуется оставлять припуск, чтобы снаружи их вообще не было видно.
    • Устанавливаем готовое изделие в авто.

    Описанные выше инструкции дают ценные практические знания. Но этого недостаточно, чтобы полностью понять весь процесс.
    Поэтому рекомендуется также посмотреть фото и видео материалы. Цена на такую ​​установку своими руками будет невысокой, ведь потратиться придется только на такие расходные материалы, как фанера, ковролин и т. Д.

    фото ВАЗ-2104 «Универсал»

    ВАЗ 2104 — советский легковой автомобиль типа универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсалу 2102. Некоторое время 2102 и 2104 выпускались на заводе параллельно. При создании новой модели завод пошел по пути наименьшей стоимости и в качестве базовой модели использовал ВАЗ 2105. Все детали прошли максимальную унификацию. Для придания жесткости на крыше новой модели появились штамповки.В отличие от модели 2102, задняя четверка серийно оснащалась обогревом заднего стекла. Начиная с середины 1990-х годов, задний дворник будет стандартным. Базовая модель получила салон от модели 2105. Грузоподъемность универсала составила 455 кг, что почти вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала дизайн задней двери от предшественницы. Его край совпадал с уровнем пола, что облегчало погрузку и разгрузку багажа. Заднее сиденье сложено, образуя огромный грузовой отсек.


    фото багажник ВАЗ-2104

    Модификации ВАЗ-2104

    Выпускались следующие модели: — 21041, 21043 и 21043-07, различающиеся двигателями объемом 1,2 л, 1,5 л и салоном «семерка» соответственно. В 1994 году сняли с производства ВАЗ-2104 с двигателем объемом 1,3 литра. На сегодняшний день базовой моделью стал ВАЗ 21043 с 1,5-литровым двигателем и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает автомобиль AW ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении.Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с атмосферным (безнапорным) дизелем производства Барнаултрансмаш объемом 1,52 литра.

    ВАЗ-2104 Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюратор, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач), базовая модель
    ВАЗ-21041 Двигатель ВАЗ-2101, 1,2 л, карбюратор с 4-х ступенчатой ​​коробкой передач. Серийно не производился.
    ВАЗ-21042 двигатель ВАЗ-2103, 1.5 литров, правый руль
    ВАЗ-21043 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатой ​​коробкой передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
    ВАЗ-21044 Двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л., Одинарный впрыск, 5-ступенчатая КПП, экспортная модель
    ВАЗ-21045 Двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л., Одинарный впрыск, 5-ступенчатая коробка передач, экспортная модель. Серийно не производился.
    ВАЗ-21045Д Двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ступенчатая коробка передач
    ВАЗ-21047 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-я КПП, улучшенная версия с кабиной от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
    ВАЗ-21048 Двигатель ВАЗ-343, 1,8 л, дизель, 5-кпп
    ВАЗ-21041i Двигатель ВАЗ-21067 1.Форсунка 6 л, КПП 5, салон и электрооборудование ВАЗ-2107
    Экспортные наименования ВАЗ-2104
    Лада Ива Великобритания и континентальная Европа
    Лада Нова Германия и континентальная Европа
    Лада 1500 или Лада-печатка Канада
    Лада лайка Бразилия

    ВАЗ-2104 фото вид сзади


    фото ВАЗ-2104

    Дизайн интерьера и органы управления

    Вообще дизайн от ВАЗ-2104 модели , как и все классические модели, аскетичный.Но интерьер машины в зависимости от вашего желания может быть разным. Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и приборов, обивку и сиденья со штатными подголовниками из искусственной кожи, резиновые коврики в салон. Если хотите большего комфорта, то вам предлагают улучшенный интерьер, оригинальное рулевое колесо и приборную панель с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и аппаратуры управления. В улучшенный интерьер вошли сиденья с обивкой из флиса (спереди с высокой спинкой), двери с цельной формованной обшивкой, тисненые коврики.Такой вариант «четверки» позволит комфортно себя чувствовать даже в длительной поездке.


    фото салона ВАЗ-2104

    Двигатель ВАЗ-2104 и его особенности

    Двигатель 2104-1000260 может использоваться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
    Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. Впоследствии он был доработан для использования системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
    Двигатель ВАЗ 2104 создан на базе предыдущей модели — ВАЗ 2103.В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.


    ВАЗ-2104 фото двигателя

    Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра 76.00 мм. Приняты капитальные размеры 76,40 и 76,80. На двигателе установлен коленчатый вал 2103 или сменный вал модели 21213.
    Для обеспечения работы системы впрыска требовалась установка узлов и деталей от других двигателей, которые изначально были разработаны для схемы впрыска топлива.Применена новая крышка привода распредвала, на которой есть место для установки датчика, контролирующего положение коленчатого вала. Потребовалась установка ГБЦ 2104-1003015 оригинальной конструкции с увеличенными площадями под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распредвал, клапаны и пружины соответствуют установленным на ВАЗ 2103. Установка гидроподшипников на рычаги клапанов не предусмотрена.
    Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040.Механизм натяжения цепи механический, аналогичен устройству на двигателе ВАЗ 2103.

    На коленчатый вал установлен шкив с демпфером и установочным диском 21214-1005058-11. Ремень 2107-1308020 (длина — 944 мм) используется для привода генератора. Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электрический газовый насос с указателем уровня топлива, топливопроводы, топливный фильтр, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, шланги подачи воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрен воздушный фильтр модели 2112. Ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027 устанавливается с впускным коллектором. Для регулирования объема поступающего воздуха установлена ​​дроссельная заслонка 2112.
    Модуль бензонасоса 21073-1139009 установлен в баке и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Применена оригинальная топливная рампа 2104-1144010 коробчатого типа с регулятором давления и обратным сливным патрубком. Впрыск осуществляется четырьмя форсунками попарно-параллельного действия.Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (черные, тонкие), SIEMENS ВАЗ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.
    В состав системы зажигания входят: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и высоковольтные провода. Модуль зажигания включает в себя две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления модуль зажигания генерирует и подает импульсы высокого напряжения на свечи зажигания.
    Управление зажиганием закреплено за электронной системой управления двигателем. Эта система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подаваемого в цилиндры, управляет работой топливного насоса, контролирует подачу высоковольтных импульсов от катушки зажигания к свечам зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует обороты холостого хода. . Основным управляющим элементом системы является электронный блок управления (ЭБУ) -контроллер.
    Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

    Ваз 2105. Чертеж четырехдверного пятиместного автомобиля. Серийный выпуск — 1979 … 2010 гг.

    Модификации:
    01. ВАЗ-21050 — пятиступенчатая коробка передач.
    02. ВАЗ-21051 — коробка передач четырехступенчатая, двигатель — ВАЗ-2101.
    03. ВАЗ-21053 — коробка передач четырехступенчатая, двигатель — ВАЗ-2103.
    04. ВАЗ-21053-20 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-2104, распределенный впрыск.
    05. ВАЗ-21054 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-2106.
    06. ВАЗ-21054-30 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-21067, распределенный впрыск.
    07. ВАЗ-21055 — дизельный двигатель ВАЗ (БТМ) -341.
    08. ВАЗ-21057 — ВАЗ-21053 — правосторонний, двигатель с однократным впрыском.
    09. ВАЗ-21058 — ВАЗ-21050 — правосторонний, двигатель с однократным впрыском.
    10. ВАЗ-21059 — двигатель ВАЗ-4132 (роторно-поршневой).
    11. ВИС-2345 — пикап на базе ВАЗ-21053 и ВАЗ-21054.
    12. ВАЗ-2105 ВФТС (LADA-VFTS) — спортивный автомобиль.
    13. ВАЗ-2105 ВИХУР — раллийный автомобиль.

    ВАЗ-2104 УНИВЕРСАЛ — Самый популярный малолитражный автомобиль, пользующийся хорошей репутацией у дачников и индивидуальных предпринимателей.Серийный выпуск — 1984 … 2012 гг. Модификации ВАЗ-21047 (пятиступенчатая коробка передач), ВАЗ-21045 (дизельный двигатель).


    ВАЗ-2105 ISOTHERM VAN — («пятка»)

    Модель ВАЗ-2105 ВОЛГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД:


    вес груза, вес 01. 0,4т.
    02. Масса автомобиля 0,995т.
    03. Дорожный просвет 0,175м.
    04. Цистерна 39л.
    05. Объем багажника, 345л.
    06. Колесная база 2424м.
    07. Двигатель — 2105.
    08. Мощность двигателя 63,6 л.с.
    09. Шины 175/70 R13.
    10. Объем, 1290см.куб.
    11. Скорость, 145 км / ч.
    12. Расход смешанный, 10л.

    символ прошлого века Классические Жигули

    История АвтоВАЗа началась именно с линейки автомобилей с задним приводом, поэтому их называют ВАЗ классическими. Первая модель была скопирована с Fiata 124, ВАЗ 2101. Со временем этот автомобиль стал легендой. В кузове универсал выпускался ВАЗ 2102.После этого был небольшой рестайлинг, и так родилась тройка — ВАЗ 2103.

    ВАЗ 2105 и 2104 в кузове универсал отличались от предыдущих моделей внешним видом (стал более квадратным) и переработанным салоном.

    «Шестерка» ВАЗ 2106 стала поистине популярной машиной. Увеличенная мощность двигателя и улучшенный внешний вид хорошо сказались на продажах этого автомобиля. Впервые фары ближнего и дальнего света были разделены. Так же изменились и задние фонари, ставшие более современными.

    Только истинный фанат ВАЗа сможет с первого взгляда отличить «семерку» ВАЗ 2107 от ВАЗ 2105. Наиболее заметные отличия этих автомобилей — это капот и сиденья. На более поздней модели капот имеет 2 штампованные полосы, а сиденья снабжены подголовниками, которые добавляют комфорта этой кабине.

    ,

    Добрый день. В этой статье я расскажу, как поменять сайлентблоки передних верхних и нижних рычагов на классические. Но сначала я расскажу, почему они выходят из строя и как понять, нужно ли их заменять? Диагностика сайлентблоков передних рычагов.Почему сайлентблоки нужно менять со временем? На это есть несколько причин: Со временем резина …

    ,

    Доброго времени суток уважаемый читатель. После того, как вы вошли в корабль, вы хотите, чтобы задняя ось вашей классики снова высохла, без запотевания и капель масла. В этой статье как раз и рассказывается о том, как самостоятельно заменить сальник заднего редуктора (в том месте, где входит хвостовик коленвала). И для начала разберем все причины, по которым задний сальник …

    ,

    Доброго времени суток уважаемый читатель.Процесс замены переднего ступичного подшипника на классический не сложный. При наличии инструментов и свободного времени с этой процедурой справится каждый. Из этой статьи вы узнаете: Как узнать, сломан ли ступичный подшипник? Какую подшипниковую компанию выбрать? Какой инструмент вам нужен? Как заменить ступичный подшипник и как отрегулировать. Признак неисправности ступицы …

    ,

    Здравствуйте. Со временем мотор печки подсыхает смазку во втулках, что вызывает скрип, свист или вой.Или печка вообще перестает дуть из-за того, что сгорели обмотки моторчика печки. В этих случаях производится замена мотора печки ВАЗ 2107 и как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки. эффект …

    ,

    Здравствуйте. В этот раз напишу о возможных причинах, из-за которых мотор печки на ВАЗ 2107 может не работать. К этим причинам можно отнести и другие классические модели, такие как ВАЗ 2105, 2106, 2101, 2103, 2104.Чтобы проверить все варианты на наличие неисправности, понадобится как минимум контрольная лампа, а лучше мультиметр. Если узнать, что именно сломалось …

    ,

    Здравствуйте. Если вы завели машину в сильный мороз или в жаркий летний день, а вентилятор печки на ВАЗ 2114 перестал работать и не дует, не переживайте, так как эту проблему можно быстро решить, прочитав эту статью. Чтобы разобраться в причинах, по которым может не работать вентилятор печки, давайте сначала взглянем на схему электрического подключения…

    ,

    Здравствуйте! Рано или поздно у автомобиля начинают возникать проблемы с замком зажигания, такие как выгорание контактной группы, заклинивание замка рулевого управления, либо можно просто потерять ключ или сломать его в личинке. В связи с этим возникает вопрос, как заменить замок зажигания на ВАЗ 2106. Как снять замок зажигания на ВАЗ 2106. Раньше …

    «Жигули» 1960-1980-х годов официально называют «классикой», и это, пожалуй, единственный случай в автомобилестроении, когда общепринятое значение слова стало ограниченным и не требует пояснений, какие автомобили обсуждаются.

    По сравнению с большинством производителей автомобилей Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — относительно молодое предприятие. Его строительство началось в 1967 году и шло невероятными даже по советским меркам темпами. Поскольку уже было принято решение о сотрудничестве с Fiat (первая модель Жигулей была сделана на базе Fiat-124), строительство велось по техническому заданию итальянцев, и с ними был подписан контракт на поставку. основного технологического оборудования и повышения квалификации специалистов.«Жигули» задумывались как народный автомобиль, который при относительно невысокой цене мог сократить невероятные очереди советских граждан, желавших иметь собственный транспорт.

    Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 «Жигули» были выпущены 19 апреля 1970 года. Серийное производство «Копекса» началось в августе, и к концу года было выпущено 21 530 единиц «Единичек». Первые модели имели четырехцилиндровый двигатель объемом 1198 см³, мощностью 60 л.с. и максимальной скоростью 140 км / ч. Объективно ВАЗ-2101 превосходил другие автомобили советского производства на рубеже шестидесятых — семидесятых годов по техническому уровню и качеству, особенно по внутренней отделке, но по долговечности и ремонтопригодности уступал им.ВАЗ-2101 выпускался до 1982 года.

    В 1972 году вышла вторая модель Волжского автомобильного завода — ВАЗ-2102 — пятидверный универсал, выпускавшийся до 1985 года. Популярность и известность «лучшего друга». дачники »в итоге перешли на ресивер ВАЗ-2102 в лице ВАЗ четвертой модели.

    В этом же году началось производство «Трешки» — ВАЗ-2103 (Lada 1500 в экспортном исполнении). Его базовый 72-сильный двигатель позволял развивать скорость 100 км / ч за 17 секунд, что делало модель самой динамичной из массовых советских автомобилей тех лет и сравнимой по динамике с западными аналогами.За 12 лет выпущено 1 304 899 автомобилей «третьей» модели. Стоит отметить очень интересную модификацию, которую действительно не принимали — ВАЗ-2103 Порше. Вариант ВАЗ-2103, предложенный в 1976 году компанией Porsche, без всех хромированных деталей. Долгое время ВАЗ-2103 заслуженно считался комфортным, надежным и динамичным автомобилем, а некоторые ценители марки считают его самой элегантной и стильной моделью ВАЗа в целом.

    Самый первый автомобиль ВАЗ-2106 был собран в декабре 1975 года, а серийное производство новинки началось на третьей линии конвейера 21 февраля 1976 года.28 декабря того же года копия этой модели стала трехмиллионным автомобилем, выпущенным Волжским автомобильным заводом, а 3 июня 1978 года. — четыре миллиона. 17 мая 1979 года один из автомобилей ВАЗ-2106, отправленных в Чехословакию, стал миллионным советским автомобилем, поставленным в страны СЭВ. Никто не мог представить себе такую ​​суперпопулярность такой же машины, которая пришла на смену третьей модели. Сравнительно мощный двигатель ВАЗ-2106 объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. разрешена максимальная скорость 152 км / ч.Эта модель выпускалась до 2006 года. Всего было 7 серийных модификаций и 3 нестандартных, одна из которых так называемая «Половина седьмого» — единственный экземпляр, сделанный по специальному заказу кого-то из Политбюро после демонстрации. опытный ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 году.

    Мелкосерийное производство ВАЗ-2105 началось в октябре 1979 года, полномасштабное развертывание — в январе 1980 года и продолжалось до 30 декабря 2010 года. «Пятерка» стала вторым поколением «Жигулей», оснащенных 1.Карбюраторный двигатель объемом 29 литров мощностью 63,6 л.с. и 4-ступенчатая коробка передач. Было выпущено около 14 модификаций, которые отличались от базовой версии различными двигателями. Среди них можно выделить спортивную LADA 2105 VFTS (LADA-VFTS) — с форсированным двигателем 1,6 л, мощностью 160 л.с. (при 7000 об / мин), 164,8 Нм (при 5500 об / мин)) и прямозубые 4- и 5-ступенчатые коробки передач и ралийный LADA 2105 VIHUR.

    В марте 1982 года Волжский автомобильный завод начал производство ВАЗ-2107, ставшего последней моделью из «классики».Седьмая модель базировалась на ВАЗ-2105, но в более роскошном и современном дизайне. 1,6-литровый двигатель с центральной системой впрыска топлива сделал «семерку» самой быстрой из «классического» семейства ВАЗ (максимальная скорость 176 км / ч). Этот автомобиль также является одним из самых продаваемых автомобилей на постсоветском рынке благодаря своей простоте, надежности и, конечно же, невысокой цене. После полного закрытия производства LADA 2107 в России 17 апреля 2012 года эта модель продолжает производиться в Египте на предприятии Lada-Egypt.

    Серийное производство автомобиля ВАЗ-2104 («Четверки») было начато на Волжском автозаводе во второй половине 1984 года. За основу была взята модель ВАЗ-2105, отличавшаяся минимальными производственными затратами и максимальным потребителем. эффект. Он также получил четырехцилиндровый 4-тактный карбюраторный двигатель объемом 1198 куб. См и мощностью 58 л.с. с ременным распределительным валом. Новая модель имеет открывающуюся вверх заднюю дверь и складывающееся заднее сиденье, увеличивающее объем багажного отделения с 375 до 1340 литров.

    Именно ВАЗ-2104 завершает производство «классической» линейки Волжского автозавода на базе ижевского производства.Еще можно купить машину у дилеров. В базовую комплектацию, стоимость которой начинается от 200 000 рублей, теперь входит бензиновый инжекторный двигатель рабочим объемом 1600 см³ и мощностью 74,5 л.с. в комплекте с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. ВАЗ-2104 способен развивать максимальную скорость 145 км / ч и разгоняться до 100 км / ч за 17 секунд. Расход 92 бензина должен составлять 7,5 л на 100 км.

    Жизнь после окончания школы

    В 2002 году Иван Дыховичный снял комедию «Копейка», в которой автомобиль становится машиной времени, отражающей жизнь целого поколения.

    7 июня 2004 года состоялось торжественное открытие первого и единственного в мире памятника Копейке — популярному в России автомобилю ВАЗ-2101.

    Автомобиль ВАЗ-2101 1971 года выпуска, подготовленный командой CityMotorsport, принял участие в исторической автомобильной гонке, прошедшей на престижной трассе Нюрбургринга 1 октября 2004 года. Соперниками «Копейки» были около 50 легендарных гоночных автомобилей прошлого. Поначалу наш соотечественник проигрывал, в основном из-за малой мощности двигателя, но после того, как пошел дождь, немаловажную роль сыграло искусство управления.В результате экипаж ВАЗ-2101 занял тридцатую позицию и первое место в классе.

    Классика вовремя

    1972 — начало производства ВАЗ-2102

    1972 — начало производства ВАЗ-2103

    декабрь 1975 г. — выпуск самого первого ВАЗ-2106 («Шаха» или «Шоха», «шестерка», «шар»)

    г.

    октябрь 1979 г. 7 лет — первая мелкосерийная партия ВАЗ-2105 («Пятерка» или «Табуретка»)

    март 1982 г. — Волжский автомобильный завод приступил к выпуску ВАЗ-2107 («Семерка», «Семера»)

    .

    Вторая половина 1984 г. — начало производства ВАЗ 2104 («Четверка»)

    .

    Идея строительства небывалого по масштабу автомобильного завода родилась на самом верху.Его инициировал Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, которого поддерживал сам Брежнев. В стране росло количество денег, не обеспеченных товарами, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-выручалочкой: горожане охотно отдавали за него свои сбережения. Кроме того, современный автомобиль, пользующийся спросом за рубежом, должен был улучшить экспортную позицию страны, которая покупала за валюту больше, чем продавала.

    Поиск партнеров велся без особой огласки.К этой деятельности было причастно даже КГБ, в частности корреспондент «Известий» в Италии, а также сотрудник всесильного комитета Л. Колосов. Выбор пал на концерн FIAT — он предлагал самые выгодные условия. В Италии с ее традиционно сильным левым движением в это время прошла всеобщая забастовка, и контракт с Советским Союзом очень помог выправить финансовое положение концерна. В СССР, конечно, учли тот факт, что в 1966 году FIAT-124 стал автомобилем года в Европе.

    Генеральное соглашение подписано 8 августа того же года в Москве. Документы подписали глава FIAT Витторио Валетта и министр автомобильной промышленности СССР А.М. Тарасов. Завод было решено строить на берегу Волги (наличие реки решало многие транспортные проблемы), в молодом городе Тольятти. Раньше здесь был Ставрополь-на-Волге, частично затопленный после строительства ГЭС, но город строился практически с нуля под автогигантом.Одной из причин выбора участка было именно наличие мощных строительных организаций.

    Вскоре в СССР было доставлено несколько автомобилей FIAT-124, которые прошли комплексные испытания. Их возили по стране, от Крыма до Воркуты, куда, конечно же, доставляли по железной дороге. Также проводились работы на не полностью реконструированном Дмитровском полигоне. В результате стал рождаться FIAT-124R (R — Россия), заметно отличавшийся от стандартного «итальянца».

    ДИЗАЙН

    Внешне ВАЗ-2101 отличался от FIAT только более массивными клыками бампера, утопленными дверными ручками и, конечно же, эмблемами. Но начинка советской машины во многом была разной.

    FIAT-124 тоже не был техническим открытием середины 1960-х годов. Классическая компоновка, зависимая подвеска задних колес, четырехступенчатая коробка передач не лучше, чем у большинства конкурентов. Двигатель с низким распределительным валом также соответствовал тенденциям, привычным для массовых автомобилей тех лет.А вот двигатель ВАЗ-2101 хоть и сохранил рабочий объем двигателя Fiat, но получил другое межцентровое расстояние и верхний распредвал в головке блока — на этом нововведении как раз настаивала советская делегация, побывавшая на итальянских заводах. и отметил, что FIAT активно развивает моторы с верхними валами.

    Это нововведение потом сильно ударит по репутации автомобилей ВАЗ, когда распредвалы начнут массово выходить из строя — проблема будет решена не через год.А пока дизайн нежного 124-го активно прорабатывается для сурового советского быта. Условия эксплуатации автомобиля предполагались тяжелыми, поэтому диаметр накладок диска сцепления был увеличен с 182 до 220 мм, переделана коробка передач, изменена задняя подвеска, «сняв» амортизаторы с рессор — до облегчить их последующую замену.

    От дисковых тормозов в задней части отказались, так как на дорогах советской глубинки они были сильно загрязнены и быстро изнашивались.Кстати, позже FIAT, на потомках 124-го, вернули задние барабанные тормоза. Усилены шаровые опоры, пружины, во многих местах — кузов. В переднем бампере появилось отверстие для заводной рукоятки (от него снова отказались начиная с ВАЗ-2105) и буксирные проушины под обоими бамперами.

    В 1970-е годы ВАЗ-2101 и его преемники были вполне конкурентоспособны даже на западноевропейском рынке. Ведь в принципе покупатели получали всем известный FIAT по существенно более низкой цене — демпинг был основой успеха советских автомобилей с самых первых лет вывоза за границу.В социалистических странах «Жигулей» вообще не хватало — например, в ГДР, чтобы получить заветную машину, приходилось стоять в очереди более десяти лет.

    Многие новинки автомобильной техники в СССР впервые массово проявились на «Жигулях». До ВАЗ-2101 дисковые тормоза устанавливались только на легковые ЗИЛы. В 1972 году на ВАЗ-2103 установили вакуумный усилитель тормозов, тахометр, электрические часы. В 1975 году на «шестерке» появились подголовники передних сидений.В 1980 году на ВАЗ-2105 — первые «Жигули» с полностью новыми (кроме крыши) кузовными панелями — двигателем с ременным приводом ГРМ, фарами, совмещенными с габаритными фонарями и указателями поворота. Спустя два года появился ВАЗ-2107 с анатомическими сиденьями, оснащенными встроенными подголовниками.

    В дополнение к базовому двигателю 1,2 л, позже были выпущены версии 1.3; 1,5 и 1,6 литра, различающиеся диаметром и ходом поршня. В 80-е годы на Жигулях появилась пятиступенчатая коробка передач.ВАЗ первым в СССР, хотя и мелкосерийно, выпустил модификации с однокамерным впрыском (ВАЗ-21073) и дизельным двигателем (ВАЗ-21045).

    Но уже к концу второго десятилетия производства Лада на фоне одноклассников выглядела инопланетянином из античной эпохи. В салоне тесновато, мощность двигателя невелика, тормоза слабые. Карбюраторные двигатели не соответствовали более строгим экологическим нормам. Все это усугублялось снижением качества комплектующих и сборки.

    Последняя «Лада-2107» (название «Жигули» незаметно вышла из употребления), производство которой летом этого года в Тольятти было прекращено (правда, ее, как и ВАЗ-2104, по-прежнему будут собирать в Ижевске). пару лет), сохранил основные черты далеких предков … Главное отличие: инжекторный мотор 73 л.с. при 5300 об / мин (карбюраторная версия развивала 77 л.с. при 5600 об / мин), что соответствует нормам Евро-3. Во всем остальном это уже не та модель, владельцы которой в начале 80-х были менее удачливы, завистливо вздыхая.В ходе постперестроечных модернизаций и оптимизаций его постепенно упрощали в деталях и далее. В последние годы отличия пятой и седьмой моделей в основном сводились к внешнему оформлению.

    МОДИФИКАЦИИ, ПРОТОТИПЫ, РЕДКИЕ

    Помимо основных моделей, было выпущено множество модификаций с различными комбинациями двигателей и кузовов. Такое разнообразие было обусловлено, прежде всего, специфическими требованиями зарубежных рынков, где покупатель требовал предложения различных двигателей даже в бюджетном классе.

    Кроме того, в небольших количествах выпускались ВАЗ-21073 с центральным впрыском топлива, автомобили с роторными двигателями (в основном для полиции и спецслужб), ВАЗ-21045 с 53-сильным дизелем. На экспорт шли и автомобили с правым рулем, у которых в связи с изменением развесовки (техническое любопытство!) Были усилены передние правые рессоры.

    Канадский рынок требовал заметных улучшений — многие помнят «шестерку» со специально разработанными массивными бамперами на газонаполненных амортизаторах.

    В 1990-е годы под торговой маркой ВИС («ВАЗинтерСервис») начали выпуск грузовых автомобилей на базе ВАЗ-2105, позже — 2107; Интересное сочетание «пятерки» и собственной «пятки» на базе «Оды» построил Ижевский автомобильный завод.

    РОДСТВЕННИКИ ЗА РУБЕЖОМ

    В Италии до 1974 г. выпускались ФИАТ-124 в различных модификациях (в том числе с 70-сильным двигателем верхнего вала, который устанавливался на версию «124 Speciale» — аналог ВАЗ-2103). более 1.5 миллионов копий. До 1972 года выпускался ФИАТ-125 — модель, внешне напоминающая 124-ю, но построенная на платформе старого семейства 1300/1500 с рессорной задней подвеской и увеличенной колесной базой. Последний потомок семейства — ФИАТ-131, отдаленно похожий на ВАЗ-2105, но с передней подвеской типа Макферсон, выпускался до 1984 года.

    Под маркой SEAT аналоги наших «Жигулей» производились в Испании. В Пиренеях было построено около 900 000 автомобилей модели 124 и ее дальнейшей версии 1430.

    Примерно 1,5 миллиона автомобилей FIAT Model 125 было произведено по лицензии в Польше. Выпуск продолжался до 1980 года. Еще больше времени потребовалось, чтобы построить «Полонез», с которым 125-й разделил много узлов.

    Версии 124-го производились также в Южной Корее, Аргентине, Болгарии, Индии («Премьер-118») и Турции. В последнем также были сделаны вариации на тему 131-го, разные версии назывались «Тофаш-Мурат», «Серче», «Шахин», «Доган», «Картал». Их строили до середины 1990-х годов.

    ВЕЛИКАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

    Без преувеличения! «Жигули» действительно стали причиной серьезных преобразований в советской промышленности и всей жизни.

    Еще на стадии подготовки производства на основном заводе и у субподрядчиков пришлось изменить некоторые ГОСТы. Предыдущие не обеспечивали требуемой по итальянской технологии точности и качества компонентов. На заводах СССР освоены современные узлы и агрегаты. А потребителю досталась необычная машина.

    Лада

    Лада

    Легкий запуск, быстрый и эффективный обогрев салона. Отличная динамика и сильные тормоза. И, самое главное, надежность! Машины не требовали постоянной подтяжки, регулировки, смазки. В первые годы жизни автомобиля приходилось, по сути, только менять масло, иногда проводить несложные профилактические операции. Это создало новый тип собственника. Все чаще это были люди далекие от техники, не разбирающиеся в устройстве автомобиля и охотно доверяющие его обслуживание и ремонт профессионалам.

    Парк личных автомобилей рос беспрецедентными для страны темпами. А вместе с этим и проблемы. В крупных городах не хватает парковок и гаражей (впрочем, с нынешними не сравнить). Вспомните «Гараж» Эльдара Рязанова: какие страсти бушевали между теми, кто хотел получить дом за недешевый, но дефицитный автомобиль. Комедийный фильм не так далек от жизни, как кажется!

    «Жигули» способствовали развитию сети АЗС и СТО.Но рост парка все равно опережал возможности последнего. Машины стареют, но на кладбища машин не ходят, как планировалось изначально. Срок службы «Жигулей» составлял семь лет. Но их ремонтировали, меняли все — от рычагов подвески и двигателей до крыльев и лонжеронов.

    Плановая экономика совершенно не предусматривала такого спроса на запчасти. А потом качество комплектующих стало падать. Даже далекие от техники владельцы с тревогой повторяли непонятные термины: сайлентблоки, трамблер, вкладыши, крышки, распредвал.Последнее стало излюбленной темой на рубеже 1980-х, когда в результате рационализации производства деталь стала выходить из строя даже на почти новых автомобилях.

    Запчастей становилось все меньше и больше, а знакомство в автосервисе было мечтой сотен тысяч советских автомобилистов, по крайней мере тех, кто не умел менять, регулировать, тем более готовить и красить самостоятельно.

    Тогда, уже в перестроечные времена, нехватку запчастей начали компенсировать кооперативы, растущие быстрее грибов.Но многие до сих пор с содроганием вспоминают эти подробности. Началась новая революция, в которой «Жигулям» отнюдь не принадлежит главная роль …

    СПОРТ И УПРАЖНЕНИЯ

    В начале 1970-х «Жигули» участвовали в ралли и кольцевых гонках. Для ВАЗ-2101 рабочим объемом 1,2 литра на даче был создан отдельный класс, так как главный спорткар тех лет «Москвич-412» имел двигатель объемом 1,5 литра.

    Спортсмены в «Жигулях» добивались все более серьезных результатов. А в 1975 году С.Экипаж ВАЗ-2103 Брундза и Л. Шувалов стали абсолютными чемпионами СССР. С этого времени ВАЗовская «классика» доминировала на отечественных трассах.

    Первый международный успех пришел к «копейке» уже в 1971 году, когда тольяттинцы завоевали серебряный кубок ралли «Тур Европы». Заводские гонщики также неплохо выступили в личном зачете. Наиболее яркие достижения 1970-х — начала 1980-х годов связаны с этапами Кубка дружбы социалистических стран (альтернатива капиталистическим чемпионатам).Пилоты «Жигулей» неоднократно побеждали в кубковых ралли и кольцевых гонках.

    В середине 1970-х ВАЗы успешно выступали на престижных ралли, включенных в чемпионат Европы. Анатолий и Галина Козырчиковы заняли 15-е место в общем зачете ралли «1000 озер» 1975 года. Через год С. Брундза и А. Гирдаускас заняли шестое место в абсолюте и второе в своем классе на ралли «Акрополис». Это было высшим достижением Lada в соревнованиях такого уровня.

    В «Жигулях» принимали участие не только наши спортсмены, но и представители социалистических стран, и даже «дети капитализма», в основном скандинавы.

    Гоночные версии «Жигулей» строились как на самом ВАЗе, так и различными спортивными клубами. Из зарубежных доводчиков самой известной стала чехословацкая мастерская Metalex.

    Вершиной спортивной доработки «классики» стала «Лада-ВФТС», созданная на базе ВАЗ-2105 в Вильнюсе под руководством неоднократного чемпиона СССР Стасиса Брундза. Его двигатель развивал 160 л.с. при 7000 об / мин и 165 Нм при 5500 об / мин. Машины оснащались 4- или 5-ступенчатой ​​кулачковой коробкой передач.

    «Классик» выезжал на соревнования еще в 90-е годы, а в любительских ралли появляется и сейчас.

    «Жигули» и «За рулем»

    Несомненно, марка ВАЗ побила все рекорды по количеству упоминаний в ЗР за всю историю журнала. Уже в 1968 году обложку июньского номера украсила фотография трех предсерийных автомобилей. А осенью редакция объявила конкурс на название новой машины. Получено 54 849 писем! Каких имен там не было! «Новорожец» и «Катюша», «Аргамак», «Директива» и ВИЛ-100 (если кто забыл, в 1970 году в стране широко отмечалось столетие со дня рождения В.И. Ленин). В пятерку лидеров вошли: «Волжанка» (3989 букв), «Дружба» (2878), «Мечта» (2806), «Жигули» (2220) и «Лада» (1752).

    С появлением в журнале «Жигулей» им было уделено особое внимание. Читатели с нетерпением ждали очередного репортажа о жизни редакционной «копейки» с номером «00–55 Проба». А в постоянной рубрике «Мы едем на« Жигулях »» мы подробно описали конструкцию и приемы обслуживания, дали советы, как управлять и водить беспрецедентно динамичный автомобиль для наших автомобилистов.

    Каждую новую модель, модификацию и даже модернизированный агрегат подробно описывал журнал со схемами, рисунками и фотографиями. Несколько моделей «Жигулей» после этой первой «копейки» отработали в «За рулем», намотав десятки тысяч километров по Москве и области на дальние дистанции. Например, «шестерки» в 1977 году вместе с «полями» приняли участие в путешествии, повторявшем маршрут знаменитого каракумского забега 1933 года.

    В конце ХХ века журнал объявил конкурс «Русский Автомобиль века ».Свое мнение высказали более 80 000 (!) Читателей. Большинство признало таковым первенец ВАЗ — модель 2101 «копейка». И это правильно!

    Однако на этом история «Жигулей» и их жизни на страницах ZR не закончилась. И это не закончится, пока не иссякнет интерес к самому массовому отечественному автомобильному семейству. И это произойдет не скоро: по данным ГИБДД, по состоянию на январь 2011 года в России зарегистрировано 6 800 000 автомобилей семейства ВАЗ «классика». А это … подождите минутку… 20,8% от всего автопарка России.

    LIFE LINE — «ЖИГУЛИ» В ДАТАХ

    Начало строительства завода ВАЗ, испытания ФИАТ-124 в СССР.

    Миллионный автомобиль — ВАЗ-2103.

    Трехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

    Четырехмиллионный автомобиль — ВАЗ-2106.

    Пятимиллионный автомобиль — ВАЗ-2101.

    Шестимиллионный автомобиль — ВАЗ-2105. Окончание выпуска ВАЗ-2101. Всего было выпущено 2 710 930 экземпляров.

    1982

    Окончание производства ВАЗ-2101, изготовлено 2 710 930 экз.

    Восьмимиллионный автомобиль — ВАЗ-2107. Окончание выпуска ВАЗ-2102. Всего было выпущено 666 989 экземпляров.

    Начало производства ВАЗ-2106 в Сызрани и Ижевске. Читатели ZR называют ВАЗ-2101 русской машиной века.

    Окончание производства ВАЗ-2106 в г. Тольятти, выпущено 3 946 256 экземпляров. Начало производства дизельного ВАЗ-21045.

    Перенос производства ВАЗ-21043 в Ижевск.В Тольятти выпущено около 895 000 экземпляров. Семейство получит серийный инжекторный двигатель мощностью 73 л.с.

    Окончание производства ВАЗ-2106 в Ижевске.

    Окончание производства ВАЗ-2105. Было выпущено около 2 090 000 экземпляров.

    Окончание производства ВАЗ-2107 в Тольятти. Было выпущено около 2 870 000 экземпляров. Выпуск был перенесен в Ижевск.

    ЧЕЛОВЕК

    В прошлом инженер-испытатель, заместитель начальника испытательного отдела, начальник отдела отделки автомобилей, затем начальник отдела дорожных испытаний и отделки автомобилей.Сейчас он пенсионер, но работает — создает новые методы.

    «В 1967 году работал инженером-испытателем на ГАЗе. Примерно в то же время я узнал о ФИАТ-124 и решил перейти на строящийся ВАЗ, чтобы работать именно с этой машиной. Перевод был непростым, так как часть специалистов ГАЗа уже уехала, и больше людей туда отдавать не хотели.

    Я стал инженером-испытателем ВАЗа в 1968 году, когда на заводе не было ни одного корпуса, даже Автозаводского района еще не было — чистое поле с несколькими фундаментами.Первой моей самостоятельной работой зимой 1968-1969 годов стала организация и проведение сравнительных испытаний ФИАТ-124 и прототипов ВАЗ-2101, с небольшими отличиями от итальянцев.

    Мы базировались в гараже горисполкома, а наша «испытательная база» — в соседнем селе Тимофеевка. Мы ездили на десятке машин круглосуточно, в три смены, по итальянской методике Stop and Go, имитируя жизнь врача: короткая поездка на холодном двигателе и почти часовая стоянка.В выходные дни «доктор выезжал» на 300-350 км, двигаясь с большой по тем временам скоростью. Дороги ледяные, а резина летняя, о шипах тогда и не мечтали.

    Именно тогда меня поразила потрясающая по тем временам управляемость и устойчивость машины. У меня был опыт вождения разных моделей Москвичей, Победы, 21 Волги и двадцати четырех прототипов. Понравилась динамика и эффективные тормоза несмотря на отсутствие усилителя. Покорил мощный ТЭН и хорошее обдувание стекол.В то время, когда «москвичи» ехали с оттаявшими трещинами на лобовом стекле, закутавшись в тёплую одежду, мы ехали за рулем в куртках или даже рубашках.

    За свою историю ВАЗ имел три ключевых автомобиля, давших жизнь целым семействам: ВАЗ-2101, «Нива», созданная на узлах и агрегатах той же «классики», и переднеприводная «восьмерка».

    У меня особое отношение к «классике». Считаю уникальным для того времени по соотношению цена / качество.Купить Жигули даже на деньги было непросто. Даже сегодня, при огромном разнообразии выбора, «классика» пользуется спросом. Что ж, в моей личной жизни это знаковая машина, определившая мою судьбу. «

    В начале 1970-х он был начальником технического отдела механосборочного производства. Ушел с завода« по возрасту »(не приемлет выражение« пенсия ») в 1998 году. Сейчас частный предприниматель, поставляет электрооборудование. комплектующие к главному конвейеру АВТОВАЗа

    «Летом 1967 года приехал в Тольятти с ГАЗа.Пыльная нива, в небе поют жаворонки. На трех очень близко растущих тополях есть план еще не существующего растения. Мы, молодые начальники (мы набирали в менеджеры среднего звена парней не старше тридцати, был лимит директоров — до сорока) еще несуществующего предприятия, слушаем Полякова. Он все красиво излагает. И вдруг: первая машина должна сойти с конвейера к 100-летию со дня рождения Ленина! Осталось меньше трех лет, а здесь нет ни одного здания…

    Впервые увидел FIAT-124 в США. Ни давать, ни брать консервную банку. Хлипко задевает наши дороги. Чуть позже через наш отдел были внесены изменения в двигатель, коробку передач, подвеску, тормоза и другие агрегаты.

    Самое существенное изменение в двигателе — перемещение распредвала вверх — выполнено по задумке главного конструктора Соловьева. Сколько копий сломалось из-за этого! Но настоящая битва между FIAT и США запомнилась больше гильзами, в которых участвовали мы, ВАЗовцы.Итальянцы настояли на том, чтобы блок цилиндров был чугунным, без амортизаторов — «по проекту». Наши требовали вставить в него гильзы, считая, что отечественный «неправильный» чугун будет интенсивно изнашиваться или изнашивать поршни и кольца. Обе стороны сражались насмерть. Возникла угроза срыва сроков. Поляков нашел выход: он не стал принимать чью-то сторону и решил пойти двумя параллельными путями. Мы даже купили и установили оборудование для производства рукавов. Но эта площадка осталась невостребованной, так как металлурги смогли найти «правильный» чугун для блока, а гильза для двигателя не потребовалась.

    Автомобили Волжского завода, в простонародье «Жигули», доступны и по-прежнему популярны на всем постсоветском пространстве. Владельцы «Жигулей» не тратятся на обслуживание в сервисах и имеют возможность самостоятельно отремонтировать или заменить неисправные детали и целые агрегаты. Автомобили ВАЗ много лет проверены эксплуатацией на наших разбитых дорогах, часто заправлены некачественным бензином, но способны работать в самых тяжелых условиях.

    Весь модельный ряд классических «Жигулей» имеет схожую геометрию кузова и некоторые автолюбители с трудом различают «тройку» от «шестерки», «пятерку» от «семерки» и никогда не слышали о модификациях для каждой модели.Поэтому рассмотрим хронологию появления каждой модели, ее основные характеристики и визуальные отличия.

    Начало … ВАЗ 2101. Выпускается с 1970 года. За основу был взят итальянский Fiat 124. Чтобы сделать первую «копейку» от Fiat, в автомобиль было внесено более 800 изменений, и он был существенно адаптирован для советской эксплуатации. Эта модель оснащена 1,2-литровым двигателем мощностью 64 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км / ч за 20 секунд и достигает максимальной скорости 142 км / ч.

    Модификации.

    • ВАЗ 21011. Эта модель оснащена более мощным двигателем объемом 1,3 л и мощностью 69 л.с. Разгон до сотни составляет 18 секунд, а максимальная скорость — 145 км / ч. Салон получил более удобные передние сиденья и немного измененные органы управления, а также перенесены пепельницы с задних подлокотников прямо на дверные панели. Эта модель была оснащена решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части лицевой панели появилось четыре дополнительных вентиляционных отверстия.Бамперы лишились клыков и взамен получили резиновые накладки по периметру.
    • ВАЗ 21013. Двигатель 1,2 л.
    • ВАЗ 21016. Двигатель 1,3 л.

    Универсал. ВАЗ 2102. Выпускается с 1971 года. Универсал пятидверный. Силовой агрегат получил от ВАЗ 2101. Заднее сиденье откидывается, образуя площадку для перевозки грузов. Разгон до 100 км / ч за 23 секунды. Максимальная скорость 137 км / ч.

    Модификации.

    • ВАЗ 21021. Двигатель 1,3 л.
    • ВАЗ 21023. Двигатель 1,45 л.

    ВАЗ 2103. Выпускался с 1972 по 1983 год. Относится к модели повышенной комфортности, по сравнению с предшественником ВАЗ 2101. Доработаны интерьер и внешний вид. Увеличена высота пассажиров. Оснащен 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с. Развивает максимальную скорость 152 км / ч. Оборудован пятиступенчатой ​​коробкой передач.

    Модификации.

    • ВАЗ 21033. Двигатель 1,3 л. 1977 — 1983 гг. Выпуска.
    • ВАЗ 21035. Двигатель 1,2 л. 1972 — 1983 гг. Выпуска.

    ВАЗ 2106. Выпускался с 1976 по декабрь 2005 года. Очень удачная и на момент выпуска самая престижная модель ВАЗ. Применительно к «тройке» изменения коснулись передней облицовки, задней панели багажника, бамперов, колпаков колес, боковых указателей поворота, вентиляционных решеток и заводской вывески. Фары получили пластиковую рамку, задние фонари модифицировали подсвеченными цифрами.Доработана трансмиссия, что позволило «шестерке» стать самой «мягкой» из всех классических моделей. Модель оснащалась мощным двигателем объемом 1,57 л. 80 л.с. Пятиступенчатая коробка передач. Развивает скорость 154 км / ч.

    Модификации «шестерки».

    • ВАЗ 21061. Двигатель 1,3 л.
    • ВАЗ 21062. Праворульная версия, которая шла на экспорт.
    • ВАЗ 21063. Двигатель 1,45 л.
    • ВАЗ 21064.Модификация на экспорт с правым рулем.
    • ВАЗ 21065. Улучшенная комплектация по отношению к базовой модели. Использование карбюратора типа Solex, более мощного генератора, электрообогрева заднего стекла, бесконтактной системы зажигания, скоростного редуктора заднего моста с большим передаточным числом.

    ВАЗ 2105. Второе поколение ВАЗ классики. «Пятерка» предназначалась для замены устаревшей модели 2101. Начало производства в 1980 году. Выпускалось аж до 2010 года. Оснащался 1.Двигатель объемом 3 литра, 69 л.с., разгон до 100 км / ч за 18 секунд. Базовая модель шла с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Из особенностей механизм ГРМ приводится в действие зубчатым ремнем. В последний год выпуска модель была оснащена современным двигателем с распределенным впрыском, отвечающим нормам Евро-3, а цвет автомобиля был выполнен с использованием цвета «металлик».

    Модификации.

    • 21050 — Двигатель 1.3 родной, но установлена ​​5-ступенчатая коробка передач.
    • 21051 — 1.Двигатель 2 литра от ВАЗ 2101.
    • 21053 — двигатель 1,45 л от ВАЗ 2103. Укомплектовывался как 4-ступенчатой, так и 5-ступенчатой ​​коробками передач.
    • 21053-20 — с двигателем ВАЗ-2104 (распределенный впрыск, 1,45 л, 71,4 л.с., 110 Нм, Евро-2) и 5-ст. Пропускной пункт;
    • 21054-30 — с двигателем ВАЗ-21067 (распределенный впрыск, 1,57 л., 82 л.с., 116 Нм, Евро-3) и 5-ст. Пропускной пункт;

    На базе «пятерки» создана раллийная модель.

    ВАЗ 2107. Производство началось в 1982 году и продолжается по сей день в Египте. Имеет множество модификаций. Базовая модель оснащалась 1,45-литровым двигателем мощностью 77 л.с., разгоняющимся до сотни за 15 секунд.

    Модификации.

    • 21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ)
    • 21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл., Одинарный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
    • 21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл., Карбюратор)
    • 2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., Центральный впрыск)
    • 2107-71 (двигатель 1,4 л, двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
    • 21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-2)
    • 21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл., Многоточечный впрыск, Евро-3)
    • 21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл., Карбюратор, ременной привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
    • 21078 (двигатель 2106, 1.6 л, 8 кл., Карбюратор — экспортная версия для Великобритании)

    Основными внешними отличиями ВАЗ2105 и ВАЗ 2107 от предшественников являются фары, в которых собраны габаритные огни, повороты и основная фара в один блок. Они имеют прямоугольную форму, что делает их более современными. Между собой модели отличаются бамперами, решеткой под решетку радиатора. В модели ВАЗ 2107 решетка радиатора выступает вверх над фарами и образует фигурный изгиб в капоте, придавая ему особую рельефность.Изменены некоторые детали интерьера.

    Универсал ВАЗ 2104. За основу была взята модель ВАЗ 2105, производство началось в 1984 году. Через год автомобиль вытеснил с конвейера своего предшественника ВАЗ-2102. С 1999 по 2006 год выпускалась модификация с дизельным двигателем объемом 1,5 л.

    Модификации.

    • ВАЗ-2104 — двигатель ВАЗ-2105 объемом 1,3 л, карбюраторный, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач (КПП), базовая модель.
    • ВАЗ-21041 — двигатель ВАЗ-2101, 1.2 литра, карбюратор с 4-х ступ. Пропускной пункт. Серийно не производится.
      • ВАЗ-21042
    • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль.
      • ВАЗ-21043
    • — двигатель ВАЗ-2103, объемом 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатым. Коробка передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.
      • ВАЗ-21044
    • — двигатель ВАЗ-2107, 1,7 литра, одинарный впрыск, 5-ступенчатый. КПП, экспортная модель.
      • ВАЗ-21045
    • — двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л, одинарный впрыск, 5-ступенчатая.КПП, экспортная модель. Серийно не производится.
      • ВАЗ-21045Д
    • — двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ст. Пропускной пункт.
      • ВАЗ-21047
    • — двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-ст. Коробка передач улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
      • ВАЗ-21048
    • — двигатель ВАЗ-343, 1,77 л., Дизельный, 5-ст. Пропускной пункт.
      • ВАЗ-21041i
    • — двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.
    • ВАЗ-21041 ВФ — радиаторная конструкция ВАЗ-2107, инжектор ВАЗ-2103 1,5 литра, 5-ступенчатая коробка передач, салон и электрооборудование ВАЗ-2107.

    Такая разнообразная и, кажется, уже вечная классика, созданная еще в Советском Союзе, но до сих пор горячо любимая многими автовладельцами и, наверное, незаменимая у себя на родине.

    История этой модели насчитывает почти 30 лет. Выпуск начался в 1982 году, когда модернизировали популярную тогда тольяттинскую «пятерку». Модернизация практически не повлияла на технические характеристики, но повышение комфорта и некоторые штрихи экстерьера машины дали повод после «народной машины» ВАЗ 2106 иронично назвать «семерку» «русским мерседесом».Конечно, ВАЗ 2107 — это далеко не Мерседес и не совсем русский автомобиль. Корни тянутся от родины Пальмиро Тольятти, давшего название всему российскому городу, от «прадеда» Fiat 124, которому скоро исполнится полвека, через бабушку «копеечку» (ВАЗ 2101) и «мама» — (ВАЗ 2106). Что такое «семерка» — недоразумение отечественного автопрома или это достойный автомобиль?

    ВАЗ 2107, он же LADA 2107, — это предел, которого российская автомобильная промышленность смогла достичь при разработке малолитражки с ведущим задним мостом.Популярный в 70-е годы угловатый кузов типа седан, эффектная решетка радиатора. Четыре двери, приличный багажник объемом 379 литров. Пять мест. Значительно улучшенные передние сиденья и более приятная для глаз приборная панель выгодно отличают интерьер «семерки» от предшественников. Правда, трое взрослых пассажиров сзади чувствуют себя очень неуютно, особенно средний, которому просто некуда поставить ноги. Дилеры предлагают две комплектации — «норма» и «люкс», которые отличаются в основном внутренней отделкой.И в стандартной, и в люксовой комплектации климат-контроль в машине осуществляется только обогревателем салона и электростеклоподъемниками. Это внешние впечатления от машины. Подумайте, что у нее внутри.

    Под капотом размещались разные двигатели, в зависимости от года выпуска и назначения. Начало положили 4-цилиндровые двигатели ВАЗ объемом 1,3, 1,5 и 1,6 литра с карбюратором. Они развивали мощность 64, 68 и 72 л.с. На экспорт в Европу (так и было!) Поставили двигатель побольше — 1.7 литров с центральным впрыском топлива. Его мощность составляет уже 84 л.с. В Китае наоборот был установлен двигатель ВАЗ-21033-10 объемом 1,45 л и мощностью 68 л.с. «Заточил» под 76-й бензин. Для специальных задач правоохранительных органов машина оснащалась роторно-поршневым двигателем системы Ванкеля, отличающимся небольшим объемом, но высокой надежностью, мощностью 135 л.с. и соответствующая цена. А бензина он потребляет почти на 2 литра больше. Но скорость достигает 180 км / ч, что не только не нужно рядовому автовладельцу, но и опасно, учитывая отсутствие систем безопасности, за исключением ремней.

    В последнее время выпускаются только инжекторные «семерки» с двигателем объемом 1568 см², потребляющие 8,5 л бензина с октановым числом 95 на 100 км. Вместе с пятиступенчатой ​​коробкой передач он обеспечивает разгон до 100 км / ч за 15 с и максимальную скорость 150 км / ч. Тормозная система знакомая: сзади барабаны, спереди диски. Естественно, здесь нет антиблокировочной системы тормозов, как и стабилизатора поперечной устойчивости. Все, по сегодняшним меркам, просто аскетизм.Однако «сумасшедшие руки» российских автомобилистов и профессионалов «фирменного» «гаражного» тюнинга порой выжимают из маститой машины гораздо больше, чем вкладывают в нее конструкторы и производственники. Эксперименты с передаточными числами, тюнингом электроники и прочими «шаманскими танцами» приводят к тому, что скромная «Сёма» лихо рвется со светофора перед иномарками, а на пустых ночных улицах разгоняется до 200 км / ч, шокируя случайных прохожих. от.

    Составить портрет покупателя ВАЗ «классика» нереально.Эти люди слишком разные. «Семерка» часто покупается молодыми людьми как первая машина. Обычно та его часть, за которую «понты» не дороже денег. Пусть даже не престижная, а новая машина по доступной цене. Цена, кстати, начинается от 200 тысяч рублей. Добавление еще 50, вероятно, исчерпало бы все варианты. Получается вполне достойная машина для начинающего водителя, молодой семьи или амбициозного парня, начинающего активную карьеру по принципу «кормления волка».

    «Семерка» действительно «кормит» очень много хозяев. Его охотно используют таксисты из-за невысокой цены, и, что немаловажно, недорогих ремонтов и запчастей. Мелкооптовые торговцы доставляют товары к «торговым точкам» на некогда престижных «русских мерседесах». Сельчане привозят на рынок овощи и фрукты, к счастью, помимо 300 кг в багажнике и кабине, машина может тянуть прицеп, в котором еще полтонны груза. В общем, это работяга.

    Однако некоторым молодым людям (особенно южанам) все же хочется индивидуальности. Когда появляется еще немного свободных средств, обычно начинается «тюнинг». Бывает, что автостекла тонируются «в рубероид», на кузове появляются немыслимые заводским конструкторам обвесы, заводской глушитель заменяется на прямоточный. В совершенно непригодной для этого оптике установлен ослепительный «колхозный ксенон», вызывающий оправданное возмущение большинства водителей.Осталось установить акустику с сабвуфером, который срабатывает в автомобилях в радиусе 20 метров, и в итоге мы получаем машину с «быстрым выстрелом».

    Еще одна категория владельцев «семерок» — консерваторы. Те, кто считает, что не ищут добра от добра. Раньше, мол, на «копейках» нормально ездили, а какой этот передний привод махнул рукой! В течение многих лет из-за сложившейся привычки водить заднеприводные автомобили некоторым трудно понять, как можно добавить бензин в занос.Обычно это водители старше 50 лет, респектабельные отцы семейства. Они предпочитают самостоятельно обслуживать и ремонтировать свои автомобили. Молодым людям лучше покупать подержанные «семерки» у таких владельцев, чем новые в салоне, так как качество сборки «семерок» порой оставляет желать лучшего. И все же главный недостаток G7 — слабое соответствие современным требованиям безопасности.

    Получается, что, несмотря на все недостатки, у ВАЗ 2107 все же есть свой покупатель. Поэтому выпуск «классики» «планируют» прекратить уже несколько лет.Пока безрезультатно.

    ВАЗ 2104

    Описание модели. Постмодернизм вытеснил классику

    Макет

    Универсал всегда пользовался повышенным интересом у отечественных автомобилистов. Серьезной ценностью считалась возможность перевезти все недостатки на дачу вместе с салоном, а не на верхний багажник. Перенесенный на крыше саженец качнулся по дороге кустами и потерялся на Угабе, а в салоне все осталось целиком.

    Место в модельном ряду

    В силуэте популярного универсала ВАЗ 2104 легко читаются контуры его прототипов — отечественного ВАЗ 2102 и итальянского Fiat 124 Familiare. Это контуры скромные и лаконичные, но стильные и современные. Недаром «четверка» так плотно «обещала» рынку. В 1984 — 2012 годах она сошла с конвейеров семи компаний, в том числе АвтоВАЗа и Ижавто. Его отечественная предшественница «Четровка» снята с производства на год, а итальянская пережила два десятилетия.

    Решив обновить заднеприводную модель первого поколения, конструкторы АвтоВАЗа не искали добра от добра. Кузов популярного седана ВАЗ 2105 сделали двухцелевым, дополнив его деталями от ВАЗ 2102. Получилась модель 2104. Модель выглядела свежо, сохранила все функциональные достоинства предшественников, такие как небольшая погрузочная высота. и отсутствие заднего борта в багажном отделении.

    Единственное возражение, которое рынок выразил, касается мощности двигателя.Езда с набитым грузовым отсеком. Большой объем требовал более мощного силового агрегата. «Четверки» часто использовались для грузопассажирских перевозок, в том числе и по бездорожью, и очень актуальным был вопрос о моторной мощности.

    Ответом на этот рыночный вызов явилась модель ВАЗ 21043. На этот раз конструкторы тоже проявили особую мудрость. Универсал оснастили более мощным, отлично зарекомендовавшим себя с точки зрения возможности ремонта до ремонта карбюратор ВАЗ 2103 типа с 1.Рабочий объем 5 литров.

    Автомобиль оказался взглядом. Оптимальный по соотношению «функциональность / комфорт», он давал возможность взять супругу в сельмо и накормить для фермы. Уравновешенный соотношением «Мощность / Экономичность», машина уверенно разгоняется и маневрирует с полной нагрузкой.

    Двигатель Универсальный

    Двигатель Карбюраторный ВАЗ 21043 Старший Мотор его прототипа 2105. Так получилось, что доработанная «Четверка» стала по-настоящему популярной с устаревшим силовым агрегатом.К моменту установки на ВАЗ 2104 двигатель 2103 был сделан более 10 лет, а на модели 21043 он прослужил почти двадцать. Итого — рекордные три десятилетия на конвейере.

    Карбюратор ВАЗ 21043 не является результатом модернизации или настройки модели модели 2104. Его устройство является возвратом былых идей, хорошо проверенных на модели 2103. Двигатель 2104 имеет более современный привод. Механизм газораспределения от модели 2104. ремень, но мотор 21043 с цепным механизмом почти на десять лет пережил своего потомка.

    Блок питания имеет объем 1452 куб. Увидеть ход поршня 80 мм, а в пятке мотора — 66 мм при таком же диаметре цилиндра на 76 мм. Такая геометрическая разница дает в 21043 большую отдачу. Этот двигатель развивает мощность 71,4 л. из. на 64 л. из. На пятке.

    С точки зрения крутящего момента длинноходный двигатель 2103 хорошо показывает себя на малых и средних оборотах. Двигатель 2105 с защитой от короткого замыкания получает преимущество, когда стрелка тахометра перемещается на отметку 4000 об / мин.Для полугрузового фургона это преимущество не было решающим, и даже при меньшем уровне шума и повышенной ремонтопригодности ГРМ топовый мотор уступил место рынку более мощному трофею. Дополнительный аргумент — ремонт ВАЗ 2103, в том числе регулировка своими руками, затруднений не вызывает. ВАЗ 21043 стал самым массовым универсалом АвтоВАЗа в истории.

    Технические характеристики автомобилей

    Наиболее заметными изменениями в ВАЗ 21043 стали характеристики, связанные с заменой двигателя, о чем свидетельствует инструкция по эксплуатации:

    • 2 км / ч, до 145 км / ч, скорость увеличена;
      • Расход топлива
    • немного увеличился: в городском цикле 2104 на 100 км проезжает 9.9 литров бензина АИ-92, а 21043 — 10,2 литра топлива той же марки;
    • разгон до 100 км / ч не изменился.

    Внешне 4-ю и 43-ю модификации практически не отличить. На стекле задней двери появился обогреватель и дворник, но специалист резонно возразит, что модели 2104 уже давно оснащались этими опциями в экспортной комплектации.

    Нередко на дорогах встречается машина 21043, отличающаяся «семичленным» салоном или передним радиатором.Бывает, установили другую панель приборов. В людях, стоящих за этой машиной, закрепилось название ВАЗ 21047, что неверно. Индекс 21047 означает модификацию с правым колесом, предназначенную для экспорта универсал с салоном от Somerki, имеет обозначение ВАЗ 21043-20.

    Развитие идеи универсала в АвтоВАЗе

    Запустив в серию ВАЗ-2104 в 1984 году, конструкторы АвтоВАЗа не стали снимать Ватманса с Кулмановым. Продолжили развитие идеи вагона, разработали вариации флагманской модификации ВАЗ 21043.За годы 43-й модели было проведено тестирование:

    • 21048 — Дизель ВАЗ-343, 1,77 литра;
    • 21041i — инжекторный двигатель ВАЗ-21067 на 1,6 л;
    • 21041 VF — Инжектор ВАЗ-2103 на 1,5 л.

    Эти модификации массово не производились, но все эти годы поддерживались отечественными конструкторами в относительном виде.

    Исчерпав за двадцать лет производственный потенциал кузова, а через тридцать лет — потенциал мотора, модификация 21043 сошла с конвейера.Но объективные преимущества универсала никуда не делись. Появляются новые группы приверженцев верстки. Это многодетные горожане и молодежь, которая ценит возможность перевозки габаритного спортивного инвентаря.

    Универсалы укрепляют свои позиции на рынке. И АвтоВАЗ в этом лидирует. В последнее время популярным стал универсал Lada Largus. У этого автомобиля, как в свое время ВАЗ 2104, есть европейский прототип — модель Dacia Logan MCV производства Renaul-Nissan.Lada Largus выпускается как в 5-местном, так и в 7-местном варианте, что расширяет его возможности. Двигатели Ларгус проходят испытания на Рено Логан. И имеют разные характеристики. Запаска под днищем снижает клиренс, но этого недостатка перспективная Lada Largus Cross лишена.

    Отечественные наследники легендарного универсала ВАЗ 21043 по-прежнему лидируют на нашем рынке, конкурируя теперь не только с двухуровневым Москвич-2141, но и с универсалами Kia Ceed и Ford Focus.

    В начале 80-х, с целью замены ВАЗ-2102 на ВАЗ-2102 универсал, специалисты Волжского автозавода приступили к проектированию нового автомобиля. Перед дизайнерами стояла задача создать новый универсал с минимальной стоимостью и максимальным эффектом. За основу автомобиля был взят седан ВАЗ-2104, который предстояло переделать. В итоге во второй половине 1984 года на свет появился новый универсал «ВАЗ» с заводским индексом ВАЗ-2104 или в простой «четверке».

    Универсал ВАЗ-2104 комплектуется различными двигателями, в том числе дизельным двигателем ВАЗ-341.Со временем после очередной модернизации автомобиль получил 5-ступенчатую коробку передач.

    По сравнению с предыдущим универсалом ВАЗ-2104 имел ряд преимуществ и к 1985 году «Двойка» была полностью снята с производства, таким образом, следующие 15 лет автомобиль был единственным универсалом тольяттинского производства вплоть до появления ВАЗ-А. 2111. В 2003 году АвтоВАЗ прекратил выпуск универсалов ВАЗ-2105, но с этого же момента до 2012 года его производство продолжал Ижевский автомобильный завод.

    Дизайн и дизайн

    По сравнению с седаном ВАЗ-2105, на базе которого создавался ВАЗ-2104, универсал получил менее жесткий кузов.После удлинения крыши для повышения жесткости были пустоты, но полученной жесткости оказалось недостаточно и, чтобы не мыть крышу, топить расположенный на ней багажник не рекомендовалось. В задней части автомобиля для доступа к багажнику открывается дверца дверцы, стекло которой, в отличие от предыдущего универсала, было с подогревом и стеклоочистителем.

    Салон вагона ВАЗ-2104 был в точности таким же, как и у седана ВАЗ-2105, за исключением задних сидений, которые, как и положено универсальным, можно было складывать, увеличивая тем самым объем багажного отделения.Объем багажника по умолчанию составлял 375 литров, а при сложенных сиденьях он увеличился до 1340 литров, что позволило перевозить большие грузы массой до 455 килограммов. Из недостатков можно отметить, что штатным отопителем от седана было намного сложнее в холодное время года утеплить значительно увеличенный салон.

    В качестве силового агрегата на универсал ВАЗ-2105 устанавливались точно такие же двигатели объемом от 1290 до 1689 см3 и мощностью от 64 до 84 лошадиных сил.Но, несмотря на то, что двигатели были такими же, скорость универсала была ниже (137 км / ч вместо 143) из-за менее обтекаемой формы спинки. С 1999 года в Мелкосорино модернизировали универсал с заводским индексом ВАЗ-21045Д, который комплектовался дизельным двигателем ВАЗ-341 объемом 1,52 литра и мощностью 50 лошадиных сил. Дизель-универсал был намного дороже, но если учесть, что по тем временам солярка стоила намного дешевле бензина, то эксплуатация этой модификации была дешевле.

    Модификации

    ВАЗ-2104.

    Базовая версия универсала, с карбюраторным двигателем от ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра и мощностью 64 лошадиных силы. Оснащен 4-ступенчатой ​​коробкой передач.

    ВАЗ-21041

    Опытный универсальный образец, на нем установлен карбюраторный двигатель от ВАЗ-2101, объемом 1,2 литра и мощностью 62 л.с., а также базовая модель оснащена 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

    ВАЗ-21042.

    Судя по всему экспортный вариант, руль располагался справа.Также автомобиль получил карбюраторный двигатель от ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра и мощностью 72 л.с.

    .

    ВАЗ-21043.

    Автомобиль комплектовался электрикой и салоном от ВАЗ-2107, в некоторых экземплярах был салон ВАЗ-2106. Карбюраторный двигатель позаимствовали у ВАЗ-2103. Коробка передач была как 4-, так и 5-ступенчатой.

    ВАЗ-21044.

    Экспортная модель, оснащенная двигателем от ВАЗ-2107, объемом 1,7 л с моноблоком, а также 5-ступенчатой ​​коробкой передач.

    ВАЗ-21045

    Как и предыдущая экспортная модификация, но с двигателем 1,8 л, в серийное производство не попала.

    ВАЗ-21045Д

    Модификация, которую Мелкосорино выпускают с 1999 года, оснащалась дизельным двигателем ВАЗ-341, объемом 1,52 литра и мощностью 50 лошадиных сил. Коробка передач 5-ти ступенчатая.

    ВАЗ-21047.

    Усовершенствованная версия «четверки», оснащалась салоном от ВАЗ-2107 и карбюраторным двигателем ВАЗ-2103 объемом 1 литр.5 литров и мощностью 72 л.с. Коробка передач 5-ти ступенчатая. На экспортных модификациях Решетка радиатора устанавливалась от ВАЗ-2107.

    ВАЗ-21048.

    Универсал дизельный, с двигателем от ВАЗ-343 объемом 1,77 л. 5-ступенчатая коробка передач

    ВАЗ-21041и

    Автомобиль, оборудованный инжектором Двигатель ВАЗ-21067. Объем 1,6 л. Коробка передач 5-ти ступенчатая. Электрооборудование и салон от автомобиля ВАЗ-2107, а передние сиденья от Ижевска Хэтчбек Ил-2126.

    ВАЗ-21041 ВФ

    Салон

    , электрика и передние сиденья как у предыдущей модификации, тоже позаимствованы у

    Рынок сбыта: Россия.

    Лада 2104 (ВАЗ-2104) — автомобиль заднеприводный с кузовом универсал. Первый выпуск Четверки состоялся в 1984 году, когда эта модель пришла на смену универсалу ВАЗ-2102, хотя до 1985 года обе модели выпускались параллельно. Если говорить о концепции создания «четверки», то за основу была взята модель седана ВАЗ-2105, с целью унификации и снижения затрат на производство. Поэтому «четверка» унаследовала практически все элементы и узлы от «пятерки», а для повышения жесткости кузова на удлиненной крыше там стояли пустые.Как и предшественник 2102, новый автомобиль стал очень популярным как вместительный грузопассажирский подвал для самой подходящей категории покупателей. Доступная цена, неприхотливость в эксплуатации, ремонтопригодность обеспечили ей очень долгую жизнь на конвейере.


    Стандартная комплектация ВАЗ-2104 выглядит довольно скромно, как и базовая модель ВАЗ-2105. Однако по сравнению с 2102, которая была по сути «копейкой» в кузове универсал, некоторый прогресс все же был. Автомобиль получил оригинальные большие задние фары, удобную полку багажного отделения.На «четверку» с подогревом было установлено стандартное заднее стекло, а позже в базовую комплектацию вошел задний дворник. Хотя модель получила внутреннюю отделку от ВАЗ 2105, в некоторых модификациях были установлены панели приборов и сиденья от ВАЗ 2107 класса люкс. Одна из самых популярных модификаций — ВАЗ-21043 с двигателем 2103. Этот улучшенный вариант оснащен более современным электрооборудованием, удобным водителем. и пассажирские сиденья, с учетом пожеланий покупателя автомобиль мог быть оборудован нестандартной приборной панелью, а в салоне использовалась качественная обивка салона из прочных материалов.

    Автомобиль получил карбюраторный двигатель 2105 объемом 1,3 литра мощностью 64 л.с. в сочетании с 4-ступенчатой ​​коробкой передач. Но двигатели предлагались в большом разнообразии и в других вариантах. В целом следует отметить, что «Четверка» была очень богата модификациями с разными двигателями. Это могут быть самые маломощные ВАЗ-2101 (1,2 литра) и более мощные ВАЗ-2103 и ВАЗ-2107, в более современных версиях предлагается 5-ступенчатая коробка передач. Предлагалась «четверка» и с дизельным двигателем, причем в двух вариантах — версия 21045 (1.5 л., 53 л.с.) и 21048 (1,8 л., 63 л.с.), а также с инжекторными моторами.

    Отличительной особенностью «Четверки» является усиленная задняя подвеска, благодаря которой грузоподъемность универсала составила 455 кг. Бэкдор «четверка» поднимается вверх, удобная жесткая полка может служить для перевозки легких предметов, в комплектацию автомобиля помимо складывающегося заднего сиденья входит откидывающееся заднее сиденье, что позволяет значительно увеличить объем багажника автомобиля — с 345 до 1230 литров. Большая платформа и дверной проем создают все удобства для удобного проживания.Кроме того, на базе автомобиля мелкими сериями выпускался пикап ВАЗ-21043-33 в варианте 450 кг.

    По безопасности ВАЗ 2104 практически ничем не отличается от остальной ВАЗовской «классики». Из оборудования — только ремни безопасности. Конструкция заднего сиденья, петли подушки и спинки, а также механизм крепления спинки спроектированы таким образом, чтобы выдерживать перегрузку при дорожно-транспортном происшествии. В целом пассивная безопасность Заднеприводных автомобилей ВАЗ, не исключая «четверку», по современным меркам находится на очень низком уровне.Это и понятно — разработка уходит корнями в 60-е годы прошлого века, когда не было таких жестких стандартов и требований, как сегодня.

    Советский автопром не выпускал столько автомобилей, а универсалов еще меньше, хотя потребность в таком типе кузова была достаточно высока. Поэтому неудивительно, что ВАЗ 2104 снискал славу отличного семейного автомобиля в эпоху отсутствия серьезной конкуренции, когда пятидверные «Москвич» и Волга выпускались гораздо меньшими партиями, а Иж-Комби с двигателем. Кузов типа «Лифтбек» ​​вообще не стоял рядом с «четверкой» по качеству и комфорту.Только когда на внутреннем рынке появились иномарки, «Четверка» уже не выдерживала на Натиске, потому что она давно и безнадежно устарела. Универсалии новых поколений были во многом «универсальными».

    Читать полностью

    Выпуск автомобиля ВАЗ 2104 начат в 1984 году. Модель создана на базе ВАЗ 2105. При создании и развитии учитывались следующие принципы: минимальные затраты на выпуск, а также удовлетворение желаний потребителей.

    В результате небольших изменений кузов машины удлинился, появился более вместительный багажник, общая нагрузка автомобиля составила 455кг, а со сложенными задними сиденьями — намного больше.Кроме того, на крыше появилась возможность установить еще один длинный багажник для не очень тяжелых грузов. Все это и многие другие детали давали потребителям на долгие годы убедиться в том, что ВАЗ 2104 — хорошая машина.

    Технические характеристики ВАЗ 2104 (включая ВАЗ 21043 и ВАЗ 2104 дизельные) следующие: пятиместный универсал, объем двигателя 1,5 или 1,7 литра, четырехступенчатая механическая коробка передач. Объем багажника 375 литров, при сложенных задних сиденьях 1340 литров.

    Устройство и габариты ВАЗ 2104: длина 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.

    Многочисленные отзывы о машине, пусть и не всегда положительные, подтверждают, что эта машина действительно популярна и доступна по цене. К тому же обслуживание и ремонт ВАЗ 2104 можно произвести самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ВАЗ 2104 своими руками за годы его эксплуатации продемонстрировали разные мастера, начиная от модернизации двигателя, и заканчивая переделкой кузова в кабриолет или лимузин.

    А легкое управление автомобилем дает большие пространства для экспериментов и повышения квалификации.

    Похоже, лечившийся в далеком 1966 году вместе с Fiat Production народным автомобилем даже самые несдержанные софиты советской элиты не ожидали, что их затея переживет не только их самих, но и грозящее им государство. Однако это семейство заднеприводных автомобилей успело увидеть распад союза и даже наступление нового века, заслуженно получив прозвище «Классика». И теперь этой классики уже не будет: после 28 лет серийного производства перестали выпускаться ВАЗ-2104 — последняя из машин, спроектированных для Тольятти на базе FIAT-124.

    Отказ от устаревшего семейства происходил постепенно. В 2006 году перестали собирать «шестерку», в 2010-м — пятерку, а в апреле этого года и его люксовую модификацию, некогда седан мечтает о ВАЗ-2107. «Четверка» продержалась всего на несколько месяцев дольше.

    В хорошем смысле, отказаться от всего этого древнего выводка следовало очень давно, Пятнадцать лет назад. Ведь помимо, скажем так, не выданных стандартами задач нового тысячелетия эти машины чудовищно небезопасны и регулярно занимают последние места по результатам всех независимых краш-тестов.Но сначала это было не до мелочей: автопром вместе со всеми прочими «выпускными» после распада СССР находился в глубокой депрессии. Проснувшись, обнаружил, что спрос на «Жигули» никуда не денется: и покупают дешево, и ремонтируют, и постоянный ремонт компенсирует своей легкостью. Рынок есть рынок, и руководство ВАЗа решило не рубить курицу, несущую золотые яйца. Ее просто пересадили в другую нашу. Сборку «долгожителей», 2104 и 2107, установили в Ижавто.

    Если бы не кризис и не сопровождающие его программы льготного кредитования и утилизации бонусов, возможно, заднеприводного «Тасикс» не было бы два года назад. Но государственные субсидии, призванные спасти отечественного производителя, сделали свое дело — ВАЗ-2104 вошел в пятерку самых продаваемых российских автомобилей. Сограждане стали «Жигулями», и завершение антикризисных программ закономерно привело к радикальному падению спроса.

    Допустим, в этом году «Четверка» занимает лишь 18-е место в списке самых популярных моделей (по итогам первых восьми месяцев ее продажи упали на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

    ВАЗ все понял и возвестил конец эпохи. Теперь, наконец, самыми доступными автомобилями станут автомобили, созданные на рубеже веков, или даже их сочетание. Те же тольяттины вместе с альянсом Renault-Nissan готовы заливать Россию современными «приорами» и «ларгусами». Не говоря уже о «Валине» — второе поколение этого автомобиля недавно было у Помпея в лице публики. Здесь будет хоть одна подушка безопасности (опционально до четырех) и даже — хотите верить, не хотите — автоматическая коробка передач Gear!

    В общем, жили.Теперь даже на продукции АвтоВАЗа — некогда любимого объекта шуток автомобилистов — можно смотреть что-то не без улыбки, а хотя бы не закрываясь. А для истинных ценителей ретро-проектов, которым не хватит складских запасов «классики» (в ближайшие месяцы она еще будет продаваться), в ближайшие годы будет доступен обходной маневр — покупка машины в Египте. Там еще собирают машинку из коллекционеров на родном сердце ВАЗ-2107, да еще с кондиционером.Всего 48 тысяч египетских фунтов (около 227 тысяч рублей) плюс транспорт, растаможка и утилизационный сбор — и вы можете войти в историю как владелец поистине уникального реэкспортного автомобиля.

    Объем

    Объем ВАЗ 2104. Сколько весит легковая машина. Коробки передач трансмиссионные

    ВАЗ 2104 — классический 5-дверный, 5-местный универсал, выпускаемый Волжским автомобильным заводом. Стоит отметить, что помимо Ваза «Четверка» производятся на Ижавто (2002-2012 гг.), А также в Сызрани, Кременчуге, Луцке и даже в Египте.В общей сложности модель выпускалась с 1984 по 2012 год. Ее появление вызвано моральным устареванием конструкции «Двойки» (она, кстати, выпускалась параллельно с 2104 по 1985 год). Так как универсала на базе люксовой «тройки» не существовало, было решено производить его на базе уже выпускаемой (да, модель 2105 появилась раньше 2104, это нормальная практика на вазе).

    Внешний вид обновленной классики полностью отличается от предшественников.Самое первое, яркое отличие — это прямые рубленые формы, вместо привычных округлых. Второе — отсутствие хромированных деталей, их заменили пластиковыми. «Морд» полностью от седана 2105 — передние блок-фары с комбинированными поворотниками, боковые повторители тоже прямоугольные. Задние фонари были повернуты на 90 градусов, как у фонарей 2105. При этом сохранена грузоподъемность универсала 2102 — 955 кг. При этом он сохранил и главный недостаток этой грузовой платформы — заднюю подвеску, открывающую «очки».Топливный бак — как у 2102, слева. Крыши классического универсала представляли собой две параллельные подводные лодки, служившие усилителями.

    Интерьер


    Салон также был полностью изменен по сравнению с предыдущим универсалом. В салоне была установлена ​​от 2105 — новые дверные карты, сиденья, торпеда. Багажное пространство теперь отделяла не только спинка заднего сиденья — теперь там установили полку, как в хэтчбеках.

    Тип Том Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
    Бензин 1.5 л. 53 л.с. 96 выс * м 23 секунды 125 км / ч 4
    Бензин 1,2 л. 58 л.с. 84 В * М 18 секунд140 км / ч 4
    Бензин 1,3 л. 64 л.с. 92 В * М 18 секунд137 км / ч 4
    Бензин 1,5 л. 71 л.с. 104 (высота * высота) 17 сек. 143 км / ч 4
    Бензин 1,6 л. 74 л.с. 116 выс. * М 17 сек.145 км / ч 4

    На автомобиль было установлено множество силовых агрегатов. В начале производства было установлено много моторов: «Тройная», объемом 1,5 л., 77 л.с. И новый на тот момент роторный двигатель ВАЗ 2105, объемом 1 л.3 литра. Более поздние версии комплектовались инжекторными двигателями ВАЗ 21067 и 21073 объемом 1,6 и 1,7 литра и даже дизельным двигателем Вазо. Состаренный вместе с классической 4-ступенчатой ​​«» и более поздними версиями 5-ступенчатой. Интересно, что на автомобиль была установлена ​​«седановская» главная пара 3.9, или отличная от 2102, 4.1.


    Подвеска

    Подвеска досталась от предшественницы — усиленная классическая. А именно передняя независимая, на рычагах с пружинами, а задняя зависимая, тоже пружинная.

    Так как производство было поздно, сегодня есть много автомобилей в отличном состоянии. Хотя, стоит признать, что качество последних машин намного хуже, чем машин той эпохи. ВАЗ 2104 шла на экспорт под названием Lada Riva. Были и версии правого порядка. На экспортных автомобилях устанавливался спидометр с градуировкой в ​​милях. «Четверка» стала, пожалуй, самым популярным отечественным универсалом. Активно используется в «Почте России», имеет подходящую расцветку и бело-лунный маяк на крыше.


    ВАЗ-2104 Характеристики, описание, тест-драйв

    ВАЗ-2104, стал вторым автомобилем после ВАЗ-2104, который уже разрабатывался на базе собственных автомобилей, а не автомобиля Fiat -124.

    Автомобиль начал выпускаться в 1984 году.

    «Четверка» пришла на смену «Дабл». Внешний вид полностью обновлен. Автомобиль стал более современным и комфортным. Салон был полностью изменен, он по комфорту не равнялся престижным иномаркам, однако сиденья, панель приборов, задние сиденья, обшивка салона стали более современными и удобными.

    В 1999 году была выпущена модификация ВАЗ 21047. По внешнему виду и кузову это была такая же машина, но салон в точном совпадении позаимствован у ВАЗ-2107. Вместо четырехступенчатой ​​была установлена ​​пятиступенчатая коробка передач.

    С 1999 г. начала выпускаться модель с дизельным двигателем объемом 1520 куб. См. Отечественного производства.

    На вторичном рынке ВАЗ-2104 пользовался бешеным спросом. Это был достаточно надежный универсал, для сельского жителя он был незаменим.Конкуренцию составляли иномарки, но новые машины-универсалы были недоступны широкому кругу покупателей, а 10-летние требовали капитального ремонта.

    В настоящее время спрос на эту модель уже не такой, как раньше на вторичном рынке, однако, несмотря на то, что автомобили ВАЗ-2104 имеют возраст от 8 лет, они по-прежнему широко представлены на вторичном рынке, продавать эту машину вполне достаточно. легкий.

    В запчастях дефицита нет, отремонтировать машину можно практически на любой СТО и главное — у многочисленных частных мастеров, практикующих в гаражах.

    Автомобиль выпускался с 1999 по 2006 год.

    Модификаций автомобиля:

    ВАЗ-2104 — Двигатель ВАЗ-2105, 1300 кубических сантиметров, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, базовая модель.

    ВАЗ-21041 — двигатель от ВАЗ-2101, 1200 куб. Сантиметров, с 4-ст. КОТ. Серийно не выпускается.

    ВАЗ-21042 — Экспортный вариант, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, руль правый.

    ВАЗ-21043 — двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб. Сантиметров, с 4-х или 5-ю.КПП, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107.

    ВАЗ-21044 — Двигатель от ВАЗ-2107, 1700 куб. Сантиметров, моновпроск, 5-ст. КПП, экспортная модель.

    ВАЗ-21045 — двигатель от ВАЗ-2107, 1800 куб.см, моновпроск, 5-ст. КПП, экспортная модель. Серийно не выпускается.

    ВАЗ-21045Д — Двигатель от ВАЗ-341, 1500 куб.см, дизель, 5-ст. КОТ.

    ВАЗ-21047 — Двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ст. КПП, улучшенный вариант с салоном от ВАЗ-2107.Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107. На вторичный рынок такие модели также поступали единичными партиями и продавались в первые часы. Такая модель востребована и на данный момент.

    ВАЗ-21048 — Двигатель от ВАЗ-343, 1770 куб. Сантиметров, дизель, 5-ст. КОТ.

    ВАЗ-21041И — двигатель от ВАЗ-21067 1600 куб. Сантиметров, инжектор, 5-ступенчатая КПП, салон и электрооборудование от ВАЗ-2107, передние сиденья от Ил-2126.

    ВАЗ-21041 ВФ — конструкция радиатора ВАЗ-2107, двигатель от ВАЗ-2103, 1500 куб.см, 5-ступенчатая КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107, передние сиденья от Ил-2126.

    Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2104:

    Модель

    21043-03

    Тип кузова

    универсальный

    Объем багажника

    Размеры и масса автомобиля

    Ширина без зеркал

    Масса закончена

    Шаг вперед

    Поле около

    Дорожный просвет до поддона Картер Двигатель.

    Дорожный просвет до балки заднего моста

    Дорожный просвет до балки пер. Подвеска

    Характеристики прибора

    Двигатель

    Рабочий объем

    Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1 по ГОСТ 14846 (нетто)
    * При частоте вращения коленчатого вала 4800 мин-1

    Степень сжатия

    Камера, радиальная 165/70 R13 или 165 / 80R13 (165SR13)

    Колеса

    Диск штампованный

    Размерный обод

    Ведущие колеса

    Передняя подвеска

    Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Подвеска задняя

    Fivestand.Зависимая жесткая балка, связанная с корпусом из одной поперечной и четырех продольных тяг, с цилиндрическими рессорами и с гидроамортизаторами

    Трансмиссия

    Сцепление Цельный, сухой, с центральной нажимной пружиной
    Трансмиссия Механические, трехходовые, четырех- или пятиступенчатые синхронизаторы всех передних трансмиссий

    Кол-во коробок передач

    Коробки передач

    II.

    Реверс

    Номер передачи главной передачи

    Торкемосе

    Передние тормоза

    Диск с двумя противоположными гидроцилиндрами и автоматическим уменьшением заданного зазора

    Тормоз задний

    Барабаны с самоцентрирующимися подушками, с автоматическим уменьшением зазора между подушками и барабаном, с регулятором давления

    Привод тормозов Ножка, гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем

    Привод стояночного тормоза

    Кабель

    Привод сцепления

    Гидравлический

    Рулевое управление

    Рулевое управление Intersective, с промежуточным карданным валом
    Редуктор рулевого механизма С глобальным червяком и двухзаходным роликом на шарикоподшипниках, передаточное число 16.4
    Рулевой привод Трехзвездочный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных упоров, выступов, маятника и шарнирных рычагов

    Электрооборудование

    Система электропроводки

    		 Однопроводной отрицательный полюс источников тока подключен к массе. Номинальное напряжение, 12 В

    Аккумуляторная батарея

    		 6Т55П, ёмкостью 55 Ач на режиме разряда 20 часов

    Генератор

    		 37.3701, переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. DOC возврата 55 А на 5000 минут «»
    35.3708, с электромагнитным тяговым реле и муфтой сцепления, мощность 1,3 кВт

    Свеча зажигания

    		 A17DV или FE 65 P с резьбой M14x1,25

    Динамические и эксплуатационные характеристики

    Максимальная скорость с водителем и 1 пассажиром

    Максимальная скорость при полной нагрузке

    Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром

    Время разгона до 100 при полной нагрузке

    Радиус вращения наименьшего

    Максимальный подъем без разгона,%

    Тормозной путь с нагрузкой от 80 км / ч

    Расход топлива при 90 км / ч

    Расход топлива при 120 км / ч

    Расход топлива в городском цикле

    Емкость топливного бака

    Макка буксируемый прицеп с тормозами
    Масса буксируемого прицепа без тормозов
    Максимальная масса багажника крыши

    ВАЗ 2104: Тест-драйв:

    В апреле 1985 года «Четверка» полностью сместила с конвейера первый вазовский автомобиль с кузовом Universal 2102.

    В то же время он получил несколько оригинальных деталей задней части от предшественника.

    «Четверка» создана на базе ВАЗ-2105 с кузовом сидан. В те времена одной из основных задач дизайнера при создании новой модели
    была необходимость сочетать максимальный потребительский эффект с минимальными производственными затратами. Комфорт Здесь — понятие относительное. К примеру, стеклоочиститель и электрообогрев заднего стекла появились на стоковой ВАЗ-2104 только в 1994 году. Кроме того, для привлечения новых покупателей более поздние модификации четверки оснащались 5-ступенчатой ​​коробкой передач.Изменения коснулись внутренней части автомобиля — в частности, анатомические передние сиденья от «семерки» стали ставить на ВАЗ-2104, который считался более престижным автомобилем, чем «пятерка».

    Особо следует выделить дизельную модификацию «четверки». Выпуск ее был запущен в 1999 году в Тольятти. На автомобиль устанавливался дизельный двигатель отечественного производства объемом 1,52 л. Этот силовой агрегат был произведен компанией БарнаулТрансмаш. Однако приобретение дизельной «четверки» было нецелесообразным с экономической точки зрения.Стоимость этой модификации была выше, чем у бензиновых аналогов при меньшей мощности. Соответственно, массового распространения дизельная «четверка» так и не получила — машину выпускали небольшими партиями, и в 2004 году эксперимент решили полностью прекратить, свернув производство.

    Одним из несомненных плюсов ВАЗ-2104 был приличный объем багажника

    .

    Одним из основных параметров автомобилей с кузовом универсал является их вместимость и грузоподъемность. «Четверка» здесь не исключение из общих правил.Многие автомобилисты были готовы согласиться с минимальным комфортом и, по сути, спартанскими условиями, лишь бы иметь возможность перевезти как можно больше груза.


    Давайте посмотрим на конкретные цифры. У всех модификаций «Четверка» объем багажного отделения составляет 375 литров. Однако все, наверное, знают, что этот показатель можно увеличить, сложив задние сиденья. Несколько простых движений, и объем багажного отделения составляет уже 1340 литров. То есть там без проблем можно разместить какой-то объемный груз.При этом спинка заднего сиденья, в отличие от иномарки, складывается полностью. Это не всегда очень удобно, однако такой вариант инженеры ВАЗа посчитали более целесообразным с экономической точки зрения. Оказывается, удобство автовладельцев было принесено в жертву снижению издержек производства — что вполне типично для советского автопрома.

    Уже в 90-е годы ВАЗ-2104 уже морально устарел, явно проигрывая по многим параметрам зарубежным аналогам.Однако при этом «четверка» продолжала сходить с конвейера, вплоть до 2012 года. Объясняется все просто. «Четверка» привлекла покупателей двумя очевидными козырями — невысокой ценой и неприхотливостью. Эти факторы в сочетании с приличным объемом багажного отделения позволили найти новых покупателей — прежде всего в глубинке. Большинство проблем полностью устраняются своими руками — были бы необходимые запчасти. Ну а сам ремонт по сравнению со многими другими моделями, особенно иномарками, стоит дешево.На этом в принципе и заключаются причины популярности ВАЗ-2104. Эту модель явно нельзя отнести к «бестселлерам автопрома», но свою нишу на рынке она заняла достаточно уверенно.

    Волжский автомобильный завод выпустил много классических и рабочих моделей для личного пользования. И если производство начиналось с седанов, то первой машиной в кузове универсал стала «четверка». Новый кузов и новые особенности модели сразу привлекли внимание покупателей.

    Обзор модели: ВАЗ 2104 без прикрас

    Мало кто знает, что ВАЗ 2104 («Четверка») тоже иностранное название Lada Nova Break. Это пятиместный автомобиль в кузове Универсал, который относится ко второму поколению «Классики» АвтоВАЗа.

    Первые модели вышли с завода в сентябре 1984 года и тем самым сменили универсал первого поколения — ВАЗ 2102. Хотя еще год (до 1985 года) Волжский автозавод выпускал обе модели одновременно.

    Машины ВАЗ 2104 созданы на базе ВАЗ 2105, только имеют существенные отличия:

    • удлиненная задняя часть;
    • сложенный задний диван;
    • увеличенный бензобак до 45 литров;
    • дворники задние с омывателем.

    Надо сказать, что «четверка» активно экспортировалась в другие страны. Всего было выпущено 1 142 000 единиц ВАЗ 2104.

    Наряду с ВАЗ 2104 выпускалась его модификация — ВАЗ 21043. Это более мощный автомобиль с 1.5-литровый карбюраторный двигатель и пятиступенчатая коробка передач.

    Видео: Обзор «Четверки»

    Технические характеристики

    Автомобиль в кузове универсал весит немного, всего 1020 кг (для сравнения: «Пятерка» и «Шестерка» в кузове седана имеют больший вес — от 1025 кг). Габариты ВАЗ 2104 вне зависимости от комплектации всегда одинаковы:

      длина
    • — 4115 мм;
    • ширина — 1620 мм;
    • высота — 1443 мм.

    Благодаря складывающемуся заднему ряду объем багажника можно увеличить с 375 до 1340 литров, что дало возможность использовать автомобиль для личных перевозок, дачных работ и даже малого бизнеса.Однако спинка заднего дивана не складывается целиком (из-за специфики конструкции автомобиля), поэтому перевозка длинномера невозможна.

    Однако длинные элементы легко закрепить на крыше машины, так как длина ВАЗ 2104 позволяет перевозить балки, лыжи, доски и другие длинномерные изделия без риска создания опасных дорожных ситуаций. Но перегружать крышу автомобиля нельзя, так как расчетная жесткость универсала намного ниже, чем у седанов ВАЗ следующих поколений.

    Полная нагрузка на автомобиль (пассажиры + груз) не должна превышать 455 кг, так как в противном случае возможны поломки в шасси.

    «Четверка» комплектовалась двумя типами приводов:

    1. FR (задний привод) — основной пакет ВАЗ 2104. Позволяет сделать автомобиль мощнее.
    2. FF (передний привод) — отдельные модели оснащены передним приводом, так как он считается более безопасным; Последующие версии ВАЗ стали выпускать только с передним приводом.

    Как и другие представители «Жигулей», «четверка» имеет клиренс 170 мм. Уже сегодня в этот день остается вполне разумная величина дорожного просвета, позволяющая преодолевать основные дорожные препятствия.

    Характеристики двигателя

    В разные годы ВАЗ 2104 оснащался силовыми агрегатами разной мощности: от 53 до 74 лошадиных сил (1,3, 1,5, 1,6 и 1,8 литра). В двух модификациях (21048д и 21045д) использовалось дизельное топливо, но все остальные версии «четвертых» потребляли бензин АИ-92.

    В зависимости от мощности мотора расход топлива варьируется.

    Таблица: Средний Расход топлива на 100 км пути

    Разгон до скорости 100 км / час ВАЗ 2104 осуществляется за 17 секунд (это стандартный показатель для всех ВАЗ выпуска 1980-1990- гг.). Максимальная скорость машины (согласно инструкции по эксплуатации) — 137 км / ч.

    Таблица: Параметры мотора «Четвертый»

    Салон автомобиля

    Оригинальный салон ВАЗ 2104 имеет аскетичный дизайн.Все устройства, детали и изделия призваны выполнять свои функции, здесь нет украшений и даже намека на какое-либо дизайнерское решение. Задача дизайнеров модели сводилась к тому, чтобы сделать рабочий автомобиль пригодным для легковых и грузовых перевозок, без уклона для комфорта и красоты.

    В салоне — минимально необходимый набор приборов и органов управления автомобилем, типовое покрытие салона износостойкой тканью и съемные подголовники из искусственной кожи на сиденьях.Картину дополняют типичные коврики из резины на пол.

    Дизайн салона «Четвертый» позаимствован у базовой модели, исключение составляет только задний диван, который впервые в истории моделей ВАЗ выполнен раскладным.

    Видео: Обзор салона «Четвертый»

    Автомобили ВАЗ 2104 сняты с производства в 2012 году. Поэтому сегодня можно встретить любителей, которые не изменяют своим убеждениям и используют проверенные временем и дорогами отечественные автомобили.

    В сентябре 1984 года с конвейера ВАЗ сошли первые автомобили ВАЗ 2104. Автомобиль стал четвертым решением в кузове «Универсал» для внутреннего рынка СССР (после Москвич-427, ГАЗ-24-02 (Волга) и ВАЗ 2102 (Жигули или Лада). Однако, как и другие LADA, ВАЗ 2104 успешно поставлялась на экспорт, причем как в страны социалистического лагеря, так и в постройки. Доработанные на вазе автомобили оказались очень популярными, особенно там, где, как в СССР, были трудности и с автосервисом. , и с качеством дороги.Прочность и неприхотливость автомобилей ВАЗ сделали их популярным экспортным товаром.

    Характеристики двигателя

    Двигатель автомобиля ВАЗ 2104, скрытый в дополнительном усиленном корпусе, представляет собой Верхний мотор объемом 1,2 литра, мощностью 64 лошадиных силы. Однако после распада СССР ВАЗ 2104 начали собирать, в том числе на Ижевском автозаводе, где модель модернизировали и оснастили инжекторным мотором объемом 1,6 л.

    В 1998 году на предприятии «БарнаулТрансМаш» выпущена опытная партия универсалов — 50 автомобилей ВАЗ 2104, оснащенных 1 дизельным двигателем.57 литров с дизельным двигателем. А спустя четыре года дизели на «четверках» начали ставить и в Барнауле, и в Сызрани, где также строилась сборка автомобилей ВАЗ. Тогда же на рынок вышел новый ВАЗ 21048, оснащенный дизельным двигателем, объем которого вырос до 1,8 л.

    Трансмиссионная машина

    Первые автомобили ВАЗ 2104 комплектовались типовой 4-ступенчатой ​​механической трансмиссией. Однако в новой версии того же Ижевского автозавода ВАЗ 2104 (1И) появились первые машины с 5-ступенчатыми механическими трансмиссиями.

    Тормозная система и гидроусилитель руля

    Несмотря на значительное сходство с оригиналом, выпускаемым на заводе Fiat, тормозная система в семействе ВАЗ семейства ВАЗ ввиду более тяжелых условий эксплуатации осталась барабанной (а не дисковой).

    На модификациях ВАЗ 2104, выпускаемых на Ижевском автозаводе, роль электрика приобретала все большее значение, тем более что в новом веке потребителю было сложнее представить автомобиль без усилителя руля.

    Размер резины

    Размеры

    Каркас кузова ВАЗ 2104 унаследовал от собрата — но задняя часть и крыша — от ВАЗ 2102. По сравнению с ВАЗ 2102 увеличилась площадь заднего стекла, к тому же он получил собственный дворник. и система отопления. Также изменилась форма задней (пятой) двери. Но салон ВАЗ 2104 практически полностью идентичен седанам ВАЗ 2105 и.

    Также стоит особо отметить, что в базе ВАЗ 2104 освоено мелкосерийное производство Пикап ВАЗ 21043-33 грузоподъемностью более 300 килограмм.Впоследствии модель была модернизирована, с увеличением пропускной способности до полутона.

    Динамика

    Расход топлива

    Сколько весит легковой автомобиль. Сколько весит легковой автомобиль? Технические характеристики ваз 2104

    В апреле 1985 года «квартет» полностью вытеснил с конвейера первый универсал ВАЗ 2102.

    При этом она получила несколько оригинальных задних частей от предшественницы.

    В основе «четверки» — ВАЗ-2105 с кузовом седан. В те времена одной из основных задач дизайнера при создании новой модели
    было сочетание максимального потребительского эффекта с минимальными затратами на производство. Комфорт здесь — понятие относительное. К примеру, стеклоочиститель и электрообогрев заднего стекла появились на стоковой ВАЗ-2104 только в 1994 году. Кроме того, для привлечения новых покупателей более поздние модификации четверки оснащались 5-ступенчатой ​​коробкой передач. Изменения коснулись и салона автомобиля — в частности, ВАЗ-2104 стал иметь анатомические передние сиденья от «семерки», считавшейся более престижной машиной, чем «пятерка».

    Особо следует отметить дизельную модификацию «четверки». Его выпуск наладили в 1999 году в Тольятти. Автомобиль оснащался отечественным дизельным двигателем объемом 1,52 литра. Этот силовой агрегат произведен на предприятии «Барнаултрансмаш». Однако покупка дизельной «четверки» была нецелесообразна с экономической точки зрения. Стоимость этой модификации была выше по сравнению с бензиновыми аналогами меньшей мощности. Соответственно, дизельная «четверка» так и не получила широкого распространения — машину выпускали небольшими партиями, и в 2004 году эксперимент решили полностью прекратить, свернув производство.

    Одним из несомненных плюсов ВАЗ-2104 был приличный объем багажника

    г.

    Одним из основных параметров универсалов является их вместительность и грузоподъемность. «Четверка» здесь не исключение из общих правил. Многие автолюбители были готовы согласиться на минимальный комфорт и, по сути, спартанские условия, лишь бы иметь возможность перевезти как можно больше груза.


    Давайте посмотрим на конкретные цифры. Все модификации «четверки» имеют объем багажного отделения 375 литров.Однако всем наверняка известно, что этот показатель можно увеличить, сложив задние сиденья. Всего за несколько простых шагов объем багажного отделения составляет уже 1340 литров. То есть там без проблем можно разместить какой-то насыпной груз. При этом спинка заднего сиденья, в отличие от иномарки, складывается полностью. Это не всегда очень удобно, однако инженеры ВАЗа посчитали такой вариант более целесообразным с экономической точки зрения. Оказывается, удобство автовладельцев было принесено в жертву снижению себестоимости продукции — довольно типичный подход для советского автопрома.

    Уже в 90-х ВАЗ-2104 был уже морально устаревшим, явно проигрывая по многим параметрам зарубежным аналогам. Однако при этом «квартет» продолжал сходить с конвейера, вплоть до 2012 года. Объясняется все просто. «Четверка» привлекла покупателей двумя очевидными козырями — невысокой ценой и неприхотливостью. Эти факторы в сочетании с приличным объемом багажного отделения позволили найти новых клиентов — прежде всего в глубинке. Большинство проблем полностью устраняются вручную — были бы необходимые запчасти.Ну и сам ремонт, по сравнению со многими другими моделями, особенно иномарками, стоит недорого. В этом, в принципе, и причина популярности ВАЗ-2104. Эту модель однозначно нельзя отнести к «бестселлерам автопрома», но свою нишу на рынке она заняла достаточно уверенно.

    При создании и развитии были учтены следующие принципы: минимальные затраты на производство, а также удовлетворение пожеланий потребителей. В результате небольших изменений кузов машины удлинили, в нем появился более просторный багажник, общая нагрузка автомобиля стала 455 кг, а при сложенных задних сиденьях — еще больше.Кроме того, появилась возможность установить на крышу еще одну длинную стойку для не очень больших нагрузок. Все это и многие другие детали дали потребителю за долгие годы убедиться в том, что ВАЗ 2104 — хороший автомобиль.

    Технические характеристики ВАЗ 2104 (включая ВАЗ 21043 и дизель ВАЗ 2104) следующие: пятиместный универсал, объем двигателя 1,5 или 1,7 л, четырехступенчатая механическая коробка передач. Объем багажника 375 литров, при сложенных задних сиденьях 1340 литров.

    Устройство и габариты ваз 2104: длина 4115 мм, ширина 1620 мм, высота 1445 мм.

    Многочисленные отзывы об автомобиле, пусть и не всегда положительные, подтверждают, что этот автомобиль действительно популярен и доступен по цене. К тому же обслуживание и ремонт ВАЗ 2104 можно производить самостоятельно с минимальными финансовыми затратами. А сколько вариантов тюнинга ВАЗ 2104 своими руками за годы его эксплуатации продемонстрировали разные умельцы, от модернизации двигателя до переделки кузова в кабриолет или лимузин.

    А легкое управление автомобилем (бензин и дизель) дает возможность экспериментировать и повышать квалификацию.

    Технические характеристики ВАЗ 2104

    Двигатель 1,3 л 1,2 л 1,5 л 1,7 л 1,5 л D 1,5 л
    Длина мм 4115 4115 4115 4115 4115 4115
    Ширина, мм 1620 1620 1620 1620 1620 1620
    Высота, мм 1443 1443 1443 1443 1443 1443
    Колесная база, мм 2424 2424 2424 2424 2420 2424
    Колея передняя, ​​мм 1365 1365 1365 1365 1365 1365
    Колея задняя, ​​мм 1321 1321 1321 1321 1321 1321
    Клиренс, мм 170 175 170 170 170 170
    Минимальный объем багажника, л 345 345 1020 345 345 630
    Объем багажника, л 1035 1035 1475 1035 1145 1230
    Тип кузова / количество дверей Универсал / 5
    Расположение двигателя Передний продольный
    Объем двигателя, см 3 1294 1198 1452 1690 1452 1450
    Тип цилиндра Рядный
    Количество цилиндров 4
    Ход поршня, мм 66,8 — 80 80 84 —
    Диаметр цилиндра, мм — — 76 82 76 —
    Степень сжатия 8,5 — 8,5 9,3 23 8,5
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Система питания Карбюратор Карбюратор Карбюратор Моно впрыск Дизель Карбюратор
    Мощность, л.с. / об.мин. 64/5600 58/5600 71/5600 79/5400 53/4800 71/5400
    Крутящий момент 92/3400 84/3400 110/3400 127/3400 96/3000 104/3400
    Вид топлива АИ-92 АИ-92 АИ-92 АИ-92 Дизель АИ-92
    Привод Колеса задние
    Тип коробки передач / количество передач МКПП / 4 МКПП / 5
    Передаточное число главной пары — — 4,1 3,9 4,1 3,91
    Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
    Тип задней подвески Балка мостовидная неразъемная
    Тип рулевого управления Червячная передача
    Диаметр поворота, м 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
    Объем топливного бака, л 45 42 42 45 42 42
    Максимальная скорость, км / ч 137 — 143 153 125 143
    Снаряженная масса, кг 1020 1020 1020 1050 1020 1020
    Допустимая полная масса, кг 1475 1475 1475 1475 1475 1475
    Шины 175/70 R13
    Время разгона (0-100 км / ч), с 18,5 — 17 17 25 17
    Расход топлива в городском цикле, л 10,1 — 10,3 9,5 — 9,8
    Загородный расход топлива, л — — — — 5,7 —

    фото ВАЗ-2104 «Универсал»

    ВАЗ 2104 — советский легковой автомобиль с кузовом универсал, разработанный на заводе ВАЗ.Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсалу 2102. Некоторое время 2102 и 2104 выпускались на заводе параллельно. Создавая новую модель на заводе, пошли по пути наименьших затрат и использовали ВАЗ 2105 в качестве базовой модели. Все детали подвергались максимальной унификации. Для придания жесткости на крыше новой модели появились штамповки. В отличие от модели 2102 на «четверку» в базовой комплектации устанавливали обогрев заднего стекла.С середины 1990-х годов задний дворник будет стандартным. Базовая модель получила седан от модели 2105. Грузоподъемность универсала составила 455 кг, что почти вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала дизайн задней двери от своей предшественницы. Его край совпадал с уровнем пола, что облегчало погрузку и разгрузку багажа. Заднее сиденье сложено, образуя огромный грузовой отсек.


    фото багажника ВАЗ-2104

    Модификации ВАЗ-2104

    Выпускались следующие модели: — 21041, 21043 и 21043-07, различающиеся двигателями 1 шт.2 литра, 1,5 литра и салон «семерка» соответственно. В 1994 году сняли с производства ВАЗ-2104 с двигателем 1,3 л. Сегодня базовой моделью является ВАЗ 21043 с двигателем 1,5 л и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает автомобиль ВАЗ 21043 AW более динамичным и приятным в управлении. Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с атмосферным (атмосферным) дизелем производства Барнаултрансмаш объемом 1,52 литра.

    ВАЗ-2104 Двигатель ВАЗ-2105, 1.3 литра, карбюратор, с 4-мя коробками передач), базовая модель
    ВАЗ-21041 Двигатель ВАЗ-2101, 1,2 литра, карбюратор с 4-мя КПП. Серийно не выпускается.
    ВАЗ-21042 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, правый руль
    ВАЗ-21043 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор с 4- или 5-ступенчатой ​​коробкой передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
    ВАЗ-21044 двигатель ВАЗ-2107, 1.7 литров, одинарный впрыск, 5-ступенчатая коробка передач, экспортная модель
    ВАЗ-21045 Двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л., Одинарный впрыск, 5-ступенчатая коробка передач, экспортная модель. Серийно не выпускается.
    ВАЗ-21045Д Двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-кпп
    ВАЗ-21047 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-я КПП, улучшенная версия с салоном от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
    ВАЗ-21048 Двигатель ВАЗ-343, 1,8 л, дизель, 5-кпп
    ВАЗ-21041i Двигатель ВАЗ-21067 1,6 л, инжектор, 5-я КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107
    Экспортные наименования ВАЗ-2104
    Лада Рива Великобритания и страны континентальной Европы
    Лада Нова Германия и страны континентальной Европы
    Лада 1500 или Лада-печатка Канада
    Лада Лайка Бразилия

    фото ВАЗ-2104 вид сзади


    фото ВАЗ-2104

    Дизайн интерьера и органы управления

    Вообще дизайн от ВАЗ-2104 модели , как и у всех классических моделей, строгий.Но интерьер машины может быть разным в зависимости от вашего желания. Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и приборов, обивку и сиденья со штатными подголовниками из искусственной кожи, резиновые коврики в салон. Если хотите большего комфорта, то вам предлагают улучшенный интерьер, оригинальное рулевое колесо и приборную панель с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и аппаратуры управления. Улучшенный интерьер включает сиденья, обитые матовым трикотажем (передние с высокой спинкой), двери с цельными молдингами и матовые коврики.Такой вариант «четверки» позволит комфортно себя чувствовать даже в длительной поездке.


    фото салона ВАЗ-2104

    Двигатель ВАЗ-2104 и его особенности

    Двигатель 2104-1000260 может использоваться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
    Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. Позже он был модифицирован для использования системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
    Двигатель ВАЗ 2104 создан на базе предыдущей модели — ВАЗ 2103.В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, привод ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.


    фото двигателя ВАЗ-2104

    Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра 76.00 мм. Приняты капитальные размеры 76,40 и 76,80. Двигатель комплектуется коленчатым валом 2103 или сменным валом 21213.
    Для обеспечения работы системы впрыска потребовалась установка узлов и деталей от других двигателей, которые изначально были разработаны для схемы впрыска топлива.Применена новая крышка привода распредвала, на которой есть место для установки датчика, отслеживающего положение коленчатого вала. Потребовалась установка ГБЦ 2104-1003015, оригинальной конструкции, с увеличенными площадями под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распредвал, клапаны и пружины соответствуют установленным на двигателе ВАЗ 2103. Установка гидроопор под клапанные рычаги не предусмотрена.
    ГРМ приводится в действие двухрядной втулочно-роликовой цепью 2103-1006040.Механизм натяжения цепи механический, аналогичен устройству на двигателе ВАЗ 2103.

    Шкив с демпфером и ведущим диском 21214-1005058-11 установлен на коленчатом валу. Ремень 2107-1308020 (длина — 944мм) используется для привода генератора. Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает электрический топливный насос с датчиком уровня топлива, топливопроводы, топливный фильтр, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, шланги подачи воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрен воздушный фильтр модели 2112. С впускным коллектором устанавливается воздушный ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027. Для регулировки объема поступающего воздуха установлена ​​дроссельная трубка 2112.
    Модуль электрического топливного насоса 21073-1139009 установлен в баке и обеспечивает подачу топлива в топливную рампу и форсунки. Использована оригинальная топливная рампа 2104-1144010, коробчатого типа с регулятором давления и обратной сливной магистралью. Впрыск осуществляется с помощью четырех форсунок параллельного действия.Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (черные, тонкие), SIEMENS ВАЗ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.
    В состав системы зажигания входят: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и высоковольтные провода. Модуль зажигания содержит две катушки зажигания и два электронных блока управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления модуль зажигания генерирует и подает импульсы высокого напряжения на свечи зажигания.
    Управление зажиганием закреплено за электронной системой управления двигателем. Эта система контролирует количество воздуха и топлива, подаваемого в цилиндры, управляет работой топливного насоса, управляет подачей высоковольтных импульсов от катушки зажигания к свечам зажигания и регулирует угол опережения зажигания, а также регулирует скорость холостого хода двигателя. коленчатый вал. Основным управляющим элементом системы является электронный блок управления (ЭБУ) -контроллер.
    Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

    Волжский автомобильный завод выпустил много классических и рабочих моделей для личного пользования. И если производство начиналось с седанов, то первой машиной в кузове универсал была «четверка». Новый кузов и новые особенности модели сразу привлекли внимание покупателей.

    Обзор модели: ВАЗ 2104 без прикрас

    Мало кто знает, что ВАЗ 2104 («четверка») тоже носит иностранное название Lada Nova Break. Это пятиместный универсал, который относится ко второму поколению «классики» АвтоВАЗа.

    Первые модели сошли с завода в сентябре 1984 года и таким образом заменили универсал первого поколения — ВАЗ 2102. Хотя еще год (до 1985 года) Волжский автомобильный завод выпускал обе модели одновременно.

    Машины ВАЗ 2104 созданы на базе ВАЗ 2105, только они имели существенные отличия:

    • удлиненная задняя часть;
    • раскладывающийся задний диван;
    • увеличенный бензобак до 45 литров;
    • дворники задние с омывателем.

    Надо сказать, что квартет активно экспортировался в другие страны. Всего было выпущено 1 142 000 единиц ВАЗ 2104.

    Наряду с ВАЗ 2104 выпускалась его модификация — ВАЗ 21043. Это более мощный автомобиль с карбюраторным двигателем на 1,5 литра и пятиступенчатой ​​коробкой передач.

    Видео: обзор «четверки»

    Технические характеристики

    Автомобиль в кузове универсал весит немного, всего 1020 кг (для сравнения: «пятерка» и «шестерка» в кузове седан имеют больший вес — от 1025 кг).Размеры ВАЗ 2104 вне зависимости от комплектации всегда одинаковы:

      длина
    • — 4115 мм;
    • ширина — 1620 мм;
    • высота — 1443 мм.

    Благодаря складывающемуся заднему ряду объем багажника можно увеличить с 375 до 1340 литров, что дало возможность использовать машину для личного транспорта, дачи и даже малого бизнеса. Однако спинка заднего дивана не складывается полностью (из-за специфики конструкции автомобиля), поэтому перевозить длинномерный груз невозможно.

    Однако длинные элементы легко закрепить на крыше автомобиля, поскольку длина ВАЗ 2104 позволяет транспортировать балки, лыжи, доски и другие длинномерные изделия без риска создания опасных дорожных ситуаций. Но перегрузить крышу авто нельзя, так как расчетная жесткость кузова универсал намного ниже, чем у седанов следующих поколений ВАЗ.

    Общая нагрузка на автомобиль (пассажиры + груз) не должна превышать 455 кг, в противном случае возможно повреждение шасси.

    «Четверка» комплектовалась двумя типами приводов:

    1. FR (задний привод) — базовая комплектация ВАЗ 2104. Позволяет сделать автомобиль мощнее.
    2. FF (передний привод) — отдельные модели оснащались передним приводом, так как он считается более безопасным; последующие версии ВАЗ стали выпускаться только с передним приводом.

    Как и другие представители «Жигулей», «четверка» имеет клиренс 170 мм. Даже по сей день это очень разумное значение дорожного просвета, позволяющее преодолевать серьезные дорожные препятствия.

    Характеристики двигателя

    В разные годы ВАЗ 2104 оснащался силовыми агрегатами разной мощности: от 53 до 74 лошадиных сил (1,3, 1,5, 1,6 и 1,8 литра). Две модификации (21048D и 21045D) использовали дизельное топливо, но все остальные версии «четверки» потребляли бензин АИ-92.

    Расход топлива также различается в зависимости от мощности двигателя.

    Таблица: средний расход топлива на 100 км пути

    ВАЗ 2104 разгоняется до скорости 100 км / ч за 17 секунд (это стандартный показатель для всех ВАЗ 1980-1990 годов выпуска).Максимальная скорость автомобиля (согласно инструкции по эксплуатации) — 137 км / ч.

    Таблица: параметры мотора «четверка»

    Салон автомобиля

    Оригинальный салон ВАЗ 2104 имеет аскетичный дизайн. Все устройства, детали и изделия призваны выполнять свои функции, в них нет украшений и даже намека на какое-либо дизайнерское решение. Задача дизайнеров модели заключалась в том, чтобы сделать рабочий автомобиль пригодным для перевозки пассажиров и грузов, не делая упор на комфорт и красоту.

    В салоне — минимально необходимый набор приборов и органов управления автомобилем, типовая обивка салона износостойкой тканью и съемные подголовники из искусственной кожи на сиденьях. Картину дополняют типичные резиновые коврики.

    Внутреннее оформление «четверки» было позаимствовано у базовой модели, за исключением заднего дивана, который впервые в истории моделей ВАЗ сделали раскладывающимся.

    Видео: обзор салона «четверка»

    Автомобили ВАЗ 2104 сняты с производства в 2012 году.Поэтому и сегодня можно встретить любителей, которые не меняют своих убеждений и используют только отечественные автомобили, проверенные временем и дорогами.

    .

    Как работает роботизированная коробка передач: Как работает роботизированная коробка передач — ДРАЙВ

    alexxlabОставить комментарий

    Как работает роботизированная коробка передач — ДРАЙВ

    Чтобы ответить на этот вопрос, придётся вспомнить устройство обычной механической коробки передач. Основу классической «механики» составляют два вала — первичный (ведущий) и вторичный (ведомый). На первичный вал через механизм сцепления передаётся крутящий момент от двигателя. Со вторичного вала преобразованный момент идёт на ведущие колёса. И на первичный, и на вторичный валы посажены шестерни, попарно находящиеся в зацеплении. Но на первичном шестерни закреплены жёстко, а на вторичном — свободно вращаются. В положении «нейтраль» все вторичные шестерни прокручиваются на валу свободно, то есть крутящий момент на колёса не поступает.

    Перед включением передачи водитель выжимает сцепление, отсоединяя первичный вал от двигателя. Затем рычагом КПП через систему тяг на вторичном валу перемещаются специальные устройства — синхронизаторы. При подведении муфта синхронизатора жёстко блокирует на валу вторичную шестерню нужной передачи. После включения сцепления крутящий момент с заданным коэффициентом начинает передаваться на вторичный вал, а от него — на главную передачу и колёса. Для сокращения общей длины коробки вторичный вал часто делят на два, распределяя ведомые шестерни между ними.

    Упрощённая схема работы 5-ступенчатой механической коробки передач.

    Принцип действия роботизированных коробок передач абсолютно тот же. Единственное отличие в том, что смыканием/размыканием сцепления и выбором передач в «роботе» занимаются сервоприводы — актуаторы. Чаще всего это шаговый электромотор с редуктором и исполнительным механизмом. Но встречаются и гидравлические актуаторы.

    Роботизированная КПП SensoDrive применяется на автомобилях марки Citroen.

    Управляет актуаторами электронный блок. По команде на переключение первый сервопривод выжимает сцепление, второй перемещает синхронизаторы, включая нужную передачу. Затем первый плавно отпускает сцепление. Таким образом, педаль сцепления в салоне больше не нужна — при поступлении команды электроника всё сделает сама. В автоматическом режиме команда на смену передачи поступает от компьютера, учитывающего скорость движения, обороты двигателя, данные ESP, ABS и других систем. А в ручном — приказ на переключение отдаёт водитель при помощи селектора КПП или подрулевых лепестков.

    Фирма Ricardo на примере «робота» Easytronic от модели Opel Corsa предложила заменить раздельные актуаторы для сцепления и выбора передачи одиночным электромагнитным актуатором. Благодаря этому уменьшились размеры и масса агрегата. И самое главное — механизм выбора передачи стал работать в восемь раз быстрее, а общий период разрыва потока мощности сократился до 0,35 с. Вверху — серийный Easytronic, внизу — рисунок разработки Ricardo.

    Проблема «робота» — отсутствие обратной связи по сцеплению. Человек чувствует момент смыкания дисков и может переключить скорость быстро и плавно. А электроника вынуждена перестраховываться: чтобы избежать рывков и сохранить сцепление, «робот» надолго разрывает поток мощности от двигателя к колёсам во время переключения. Получаются дискомфортные провалы на разгоне. Единственный способ достичь комфорта при переключениях — сократить их время. А это, увы, означает рост цены всей конструкции.

    Пионером массового использования преселективных коробок стал концерн Volkswagen, использующий DSG (S tronic у Audi) как на переднеприводных, так и на полноприводных моделях с продольно и поперечно установленными двигателями. Аббревиатура DSG (Direct Shift Gearbox — коробка прямого включения) стала нарицательным для коробок с двумя сцеплениями — хотя на самом деле это просто товарный знак.

    Революционным решением стала появившаяся в начале 80-х трансмиссия с двумя сцеплениями DCT (dual clutch transmission). Рассмотрим её работу на примере 6-ступенчатой коробки DSG концерна Volkswagen. У коробки два вторичных вала с расположенными на них ведомыми шестернями и синхронизаторами — как у шестиступенчатой «механики» Гольфа. Фокус в том, что первичных валов тоже два: они вставлены друг в друга по принципу матрёшки. Каждый из валов соединяется с двигателем через отдельное многодисковое сцепление. На внешнем первичном валу закреплены шестерни второй, четвёртой и шестой передач, на внутреннем — первой, третьей, пятой и заднего хода. Допустим, автомобиль начинает разгон с места. Включается первая передача (муфта блокирует ведомую шестерню первой передачи). Замыкается первое сцепление, и крутящий момент через внутренний первичный вал передаётся на колёса. Поехали! Но одновременно с включением первой передачи умная электроника прогнозирует последующее включение второй — и блокирует её вторичную шестерню. Именно поэтому такие коробки ещё называют преселективными. Таким образом, включены две передачи сразу, но заклинивания не происходит, — ведущая шестерня второй передачи находится на внешнем валу, сцепление которого пока разомкнуто.

    Состояние DSG при движении на первой передаче. Муфтами блокированы шестерни 1-й и 2-й передач.

    Когда машина достаточно разгонится и компьютер решит повысить передачу, размыкается первое сцепление и одновременно замыкается второе. Крутящий момент теперь идёт через внешний первичный вал и пару второй передачи. На внутреннем валу уже выбрана третья. При замедлении те же операции происходят в обратном порядке. Переход происходит практически без разрыва потока мощности и с фантастической скоростью. Серийная коробка Гольфа переключается за восемь миллисекунд. Сравните со 150 мс на Ferrari Enzo!

    Состояние DSG после переключения на 2-ю передачу. 3-я передача ожидает своей очереди.

    Коробки с двойным сцеплением экономичнее и быстрее традиционных механических, а также более комфортны, чем «автоматы». Главный их недостаток — высокая цена. Вторую проблему — неспособность передавать большой крутящий момент — решили с появлением DSG фирмы Ricardo на 1000-сильном купе Bugatti Veyron. Но пока удел большинства суперкаров — «роботы». Хотя, например, коробка Ferrari 599 GTB Fiorano — не чета опелевскому Изитронику: время переключения у суперробота исчисляется десятками миллисекунд.

    Роботизированная коробка AMG Speedshift, устанавливаемая на новейший SL 63 AMG, представляет собой модифицированный мерседесовский «автомат» 7G-Tronic. Только крутящий момент вместо тяжёлого и инертного гидротрансформатора передаёт одинарное многодисковое «мокрое» сцепление. Благодаря применению сложных электрогидравлических актуаторов время переключения составляет 0,1 с.

    Сегодня коробки DCT есть не только у Фольксвагена, но и у компаний BMW, Ford, Mitsubishi и FIAT. Преселективные коробки признали даже инженеры Porsche, которые используют в своих машинах только проверенные технологии. Аналитики прогнозируют, что в будущем наиболее распространёнными трансмиссиями станут DCT и вариаторы. А дни третьей педали, похоже, сочтены — скоро она исчезнет даже из самых драйверских спорткаров. Человечество выбирает то, что удобнее.

    Что делать, чтобы роботизированная коробка передач не ломалась

    Что может сломаться в «роботе» 

    Самый пугающий (но на самом деле самый безобидный) симптом проявляется в следующем: «мозги» коробки в какой-то момент перестают распознавать положение селектора или не разрешают включить Drive или Reverse, а в некоторых случаях — даже завести мотор. В режим самозащиты «робот» может перейти либо при перегреве, либо при сбоях в работе датчиков. Сильный перегрев, кстати, их и «пере­кашивает», делая проблему регулярной.

    «Робот» с одним диском, несмотря на простоту конструкции, не может похвастаться огромным ресурсом. Если сама коробка обычно служит долго, то сцепление изнашивается быстрее, чем у опытного водителя, ездящего на «механике» — порой уже через 20–30 тыс. км. Нередки и отказы его серво­привода, которому требуется немалое усилие для размыкания дисков.

    Тонким местом преселективных коробок тоже оказались сцепления. Их износ — самая распро­странённая неисправ­ность трансмиссий этого типа. Традици­онные «сухие» диски сцепления, нормально работающие в паре с МКПП, при быстрых и частых пере­ключениях «робота» склонны к перегреву и, как следствие, быстрому износу и деформации, поэтому их применяют только там, где нагрузки на коробку относительно невелики. С мощными моторами или на тяжёлых машинах приходится использовать много­дисковые сцепления, работающие в специальном масле, которое их охлаждает. И всё равно для узла «сухих» сцеплений в пресе­лективной коробке неплохим ресурсом считаются 60–70 тыс. км, «мокрые» могут прослужить вдвое дольше, но их обслужи­вание и замена обходятся значительно дороже. Верные признаки износа сцеплений — толчки при пере­ключениях, вибрации при старте автомобиля с места.

    Чтобы коробка переключалась плавно, а сцепления служили долго, требуется очень точная и согласованная работа систем управления сцепле­ниями и сменой передач. Если заведующий этим мехатронный блок настроен недостаточно тонко и неточно исполняет команды электронной программы управления, то коробка начинает методично убивать сама себя.

    Именно мехатроника — самая капризная часть «робота». Этот блок, совмещающий в себе электронные и гидравли­ческие части для приводных механизмов, работает в довольно сложных условиях — ему приходится с большой частотой выполнять разные команды, выдер­живать большое давление рабочей жидкости (она отличается от масла, залитого в саму коробку), подстраивать свои режимы под текущие условия езды, режимы и фактический износ сцеплений. В общем, сбои, перегревы, отклонения в работе управляющих соленоидов, загряз­нение масляных каналов, подтёки и даже трещины в корпусе мехатронного блока — список возможных проблем довольно обширен.

    Самые редкие, но тоже больно бьющие по карману неисправ­ности связаны с механической частью коробки. Износ валов, шестерёнок, вилок пере­ключения, подшип­ников и прочих деталей редуктора (всё это проявляется специфи­ческим шумом или заминками в пере­ключениях передач) лечится, как правило, только капитальным ремонтом «робота». Либо его полной заменой.

    Впрочем, не всё так драматично. Инженеры постоянно работают над повышением надёжности «роботов» с двумя сцеплениями. Если правильно эксплу­атировать и обслуживать, то сегодня даже «сухая» конструкция способна без каких-либо проблем и дорого­стоящих замен пройти 150–200 тысяч пробега.

    РКПП — роботизированная коробка передач, «робот»

    РКПП — роботизированная коробка передач (коробка «робот), которая позволяет выбирать и включать необходимую передачу без участия водителя, то есть автоматически. При этом ошибочно полагать, что роботизированная трансмиссия является одной из разновидностей АКПП (гидромеханический автомат).

    Прежде всего, чтобы понять, что такое роботизированная коробка передач, для начала необходимо вспомнить устройство и принцип работы обычной механической коробки (МКПП). Так вот, фактически роботизированная коробка является той же «механикой», однако автоматическое переключение передач в данном типе КПП становится возможным благодаря наличию боков управления и электронно-механических исполнительных устройств.

    Устройство, особенности и принцип работы роботизированной коробки передач

    Как уже было сказано выше, РКПП состоит из механической коробки передач, а также дополнительных устройств для выжима сцепления, выбора и переключения передачи. Данные устройства называются актуаторами (актуатор сцепления, актуатор выбора передачи). Также коробка «робот» имеет собственную систему управления, которая представляет собой ЭБУ коробкой и ряд электронных датчиков, взаимодействующих с блоком.

    Получается, данный тип КПП представляет собой механическую коробку с автоматическим управлением и принципиально отличается от классического «автомата», а также бесступенчатого вариатора.

    Роботизированная КПП, как и обычная МКПП, имеет сцепление, в ней не используется трансмиссионная жидкость ATF в качестве рабочей для управления и т.д. Добавим, что в современных «роботах» может быть как одно, так и два сцепления. В первом случае следует понимать однодисковый «робот», а во втором преселективную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями.

    Если говорить об устройстве коробки — робот, можно выделить следующие базовые составные элементы:

    • Коробка передач, которая по устройству напоминает «механику;
    • Актуаторы (сервоприводы), отвечающие за выжим сцепления и включение передачи;
    • Блок управления коробкой (микропроцессорный ЭБУ) и внешние датчики;

    Давайте рассмотрим устройство РКПП на примере 6-и ступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями. Сама коробка похожа на МКПП, однако имеет сразу два ведущих вала. Если просто, эти валы расположены друг в друге (внешний вал имеет внутреннюю полость, куда вставлен еще один внутренний первичный вал).

    На внешнем валу установлены шестерни привода 2, 4 и 6 передачи. На внутреннем валу ставятся шестерни 1, 3, 5 передачи, а также передачи заднего хода. Для каждого из валов имеется отдельное сцепление.

    Актуаторы роботизированной коробки представляют собой электрические или гидросервоприводы. Электрический актуатор -электромотор с редуктором, гидравлический является гидроцилиндром, шток которого связан с синхронизатором. Главной задачей как первого, так и второго типа устройств становится механическое перемещение синхронизаторов КПП, а также включение и выключение сцепления.

    Блок управления коробкой передач является микропроцессорным ЭБУ, к которому подключены внешние датчики, которые задействованы в ЭСУД автомобиля. Другими словами, контроллер коробки передач взаимодействует с датчиками от двигателя, а также ряда других систем (например, ABS и т.д.). Часто блок управления коробкой совмещен с ЭБУ двигателем, при этом коробка работает по собственному заданному алгоритму.

    Как работает роботизированная коробка передач

    Что касается принципов работы РКПП, для начала движения и дальнейшего плавного переключения передач необходимо задействовать сцепление (как и в МКПП). Включение сцепления реализует актуатор, который получает сигнал от ЭБУ коробкой и начинает медленно вращать редуктор.

    В коробке с двумя сцеплениями сначала включается первое сцепление внутреннего первичного вала. Далее актуатор выбора и включения передачи подводит синхронизатор к шестерне первой передачи. В результате шестерня блокируется на валу и начинает вращаться вторичный вал.

    После того, как автомобиль начал движение, водитель продолжает нажимать на педаль газа для разгона. В однодисковых роботах с одним сцеплением для включения второй передачи требуется некоторое время, в результате чего возникает характерный «провал».

    Чтобы избавиться от такой задержки и сократить время переключений в конструкцию коробки добавили второе сцепление и еще один вал. В результате появилась так называемая преселективная роботизированная КПП.

    Если просто, пока включена первая передача, вторая уже также готова к включению, так как одновременно задействовано второе сцепление. Получается, после сигнала от микропроцессорного блока быстро сработает включение второй передачи.

    Подобным образом происходит переключение на последующие высшие передачи, а также понижение передач при езде. При этом время переключения минимально и занимает доли секунды, исключены перегазовки, практически отсутствует разрыв тяги и т.д. Результат — динамичная езда и максимальная топливная экономичность.

    Работа в автоматическом режиме становится возможной благодаря тому, что ЭБУ коробкой постоянно анализирует сигналы с внешних датчиков. Блок учитывает нагрузку на ДВС, скорость движения ТС, положение педали газа, пробуксовку колес и т.д.

    Также РКПП имеют возможность ручного переключения передач, имитируя работу гидромеханической АКПП в ручном режиме (например, Типтроник). Еще на некоторых «роботах» можно заблокировать включение повышенных передач.

    Простыми словами, водитель при помощи селектора выбирает режим, при котором ЭБУ коробкой не будет инициировать включение, например, 3 передачи и выше, что помогает преодолевать сложные участки пути (снег, гололед, грязь и т.д.).


    Преимущества и недостатки коробки — робот

    Сегодня коробка-робот является достаточно распространенным решением. Например, концерн VAG активно устанавливает подобные коробки, которые знакомы потребителям, как DSG, на разные модели Audi, Volkswagen, Porsche, Skoda и т.д. Также роботизированную трансмиссию массово ставят на модели Ford, Mitsubishi, Honda и машины целого ряда других мировых производителей.

    На первый взгляд может показаться, что РКПП имеет только плюсы: надежность и ремонтопригодность «механики», быстрота переключений, топливная экономичность, возможность выдерживать большой крутящий момент и т.д.

    При этом по заверениям самих производителей РКПП должны в скором времени полностью вытеснить «классические» АКПП с гидротрансформатором и вариаторные коробки. Однако на практике этого не произошло.

    Дело в том, что в плане комфорта работа «однодисковых» роботизированных коробок (с одним сцеплением) далека от АКПП и, тем более, от бесступенчатого вариатора. Автомобиль с такой коробкой дергается при езде, переключения «затянуты», имеются провалы и т.п.

    Также ресурс сцепления на «роботе» и актуаторов достаточно низкий (в среднем, около 80-100 тыс. км.). При этом стоимость актуаторов высокая, а ремонтопригодность данных элементов сомнительная. По этой причине многие сервисы практикуют узловую замену, то есть актуатор просто меняется на новый.

    Что касается более сложных и дорогих преселективных коробок с двумя сцеплениями, переключения в этом случае более плавные и больше напоминают работу обычной АКПП. Однако ресурс такого «робота» (например, DSG 6 или DSG 7) все равно снижен, нередко возникают проблемы по части механики и электроники, а ремонт в ряде случаев потребует значительных расходов.

    В качестве итога отметим, что многие автопроизводители, особенно из Японии, начали постепенно отказываться от установки коробки-робот на свои модели, заменяя ее классической АКПП с гидротрансформатором (ГДТ).

    Например, Hondа Civic 8 хэтчбек, который изначально выпускался с РКПП, но в дальнейшем после рестайлинга получил полноценный «автомат». То же самое можно сказать о популярной Toyota Corolla 2007 года, которая позднее получила вместо «робота» автоматическую гидромеханическую коробку.


    её отличие от автоматической, плюсы и минусы

    Тяговые характеристики двигателей внутреннего сгорания и их приспособляемость к нагрузке недостаточны для прямого привода. Для адаптации используются разнообразные типы коробок перемены передач, которые позволяют изменить частоту вращения в достаточно широком диапазоне.

    Помимо этого, такой механизм обеспечивает возможность движения задним ходом, длительной остановки автомобиля с работающим силовым агрегатом.

    Коробка передач робот оснащается автоматом для управления работой устройства в заданном режиме с учетом нагрузки и других условий движения. Процессом руководит электронный блок, запрограммированный определенным образом.

    Водитель осуществляет выбор алгоритма и задает его при помощи селектора, кроме того, он может перенимать управление работой механизма и производить переключения как на обычной механике.

    Использование роботизированных коробок обеспечивает водителю максимально комфортные условия. Нет необходимости отвлекаться и терять время на переключения передач, а заложенные в процессор программы обеспечивают (в зависимости от условий движения) максимальную экономию топлива.

    Большинство ведущих автопроизводителей, и АвтоВАЗ в их числе, широко используют коробки передач такого типа на транспортных средствах разных классов.

    Что такое коробка передач робот

    В настоящее время существует множество разнообразных конструкций механизмов автомобильных трансмиссий. Для ответа на вопрос:  коробка передач робот — что это такое?, следует разобраться в ее устройстве, изучить принцип работы и проанализировать достоинства и недостатки. Практически любой сложный механизм имеет свои плюсы и минусы,  устранение которых невозможно без коренной переделки системы.

    По своей сути роботизированная коробка является логическим развитием традиционной механической. В ней функции управления переключением передач автоматизированы и контролируются электронным блоком. Помимо этого процессор дает команду на исполнительный механизм сцепления для разобщения двигателя и трансмиссии при перемене передаточного числа.

    Роботизированная коробка работает в комплексе с иными элементами трансмиссии. Автоматизированное управление согласуется с работой сцепления, предназначенного для обеспечения переключений.

    Устройство и принцип работы

    За все время развития автомобилестроения предпринимались множественные попытки упростить управление трансмиссией. Первые удачные конструкции роботизированных коробок передач, пошедшие в серию, появились только после оснащения машин процессорами. Все попытки автоматизировать управление при помощи электромеханических и гидравлических устройств не дали положительных результатов.

    Они оказались слишком ненадежными и не обеспечивали приемлемой скорости переключения. Еще одним недостатком такого рода коробок была излишне высокая сложность и, как следствие, запредельная стоимость.

    Решить все технические проблемы стало возможным только с появлением компактных и недорогих процессоров и датчиков, контролирующих режимы работы двигателя и трансмиссии.

    Конструкция

    Многие производители автомобилей самостоятельно занимались разработкой данного класса механизмов. Это обеспечило достаточно большое разнообразие конструкций коробок передач роботов, тем не менее, можно выделить в них общие элементы:

    • электронный блок управления;
    • механическая коробка передач;
    • сцепление фрикционного типа;
    • система управления переключением передач и муфтой.

    Нередко функции электронного блока выполняет бортовой компьютер, контролирующий работу системы питания и зажигания в силовом агрегате. Процессор устанавливается вне картера коробки и соединяется с нею кабельными системами. Особое внимание при этом уделяется защите соединений, используются специально разработанные уплотнители. Нередко контактные группы покрываются тонким слоем золота для предотвращения окисления.

    За основу роботизированных коробок обычно берутся хорошо себя зарекомендовавшие устройства. Так, компания Mercedes-Benz при изготовлении агрегата Speedshift использовала АКП 7G-Tronic, вместо гидротрансформатора использовали многодисковое сухое сцепления фрикционного типа.

    По аналогичному пути пошли и баварские автомобилестроители из BMW, оснастив шестиступенчатую механическую коробку автоматизированной системой управления.

    Обязательным элементом, обеспечивающим работу коробки, является механизм сцепления. В случае с роботизированным устройством применяется конструкция фрикционного типа с одним или несколькими дисками. В последние годы появились трансмиссии с двойным механизмом сцепления, работающими параллельно. Такая конструкция обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя без прерывания.

    Роботизированные трансмиссии мировых автопроизводителей
    Тип трансмиссииС одним сцеплениемС двумя сцеплениями
    Audi R-Tronic +
    Audi S-Tronic +
    Alfa Romeo Selespeed+ 
    BMW SMG+ 
    Citroen SensoDrive+ 
    Ford Durashift+ 
    Ford Powershift +
    Lamborghini ISR +
    Mitsubishi Allshift+ 
    Opel Easytronic+ 
    Peugeot 2-Tronic+ 
    Porsche PDK +
    Renault Quickshift+ 
    Toyota MultiMode+ 
    Volkswagen DSG +

    Системы управления работой сцепления и переключением передач бывают двух видов: с электрическим или гидравлическим приводом. Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Возможны комбинации из названных выше способов управления коробкой, позволяющие максимально использовать достоинства обеих конструкций и свести к минимуму их недостатки.

    Электрический привод сцепления использует сервомоторы, которые обеспечивают минимальное энергопотребление. Отрицательным моментом является крайне низкое время переключения передач (в пределах от 300 мс до 500 мс), что приводит к рывкам и повышенным нагрузкам на детали трансмиссии.

    Гидравлические приводы работают значительно быстрее, это делает возможным оснащение такими коробками даже спортивных автомобилей. На суперкаре Ferrari 599GTO время переключения составляет всего – 60 мс, а у Lamboghini Aventador и того меньше – 50 мс. Такие показатели обеспечивают данным машинам высокие динамические характеристики при сохранении плавности движения.

    Принцип действия

    Для того, чтобы понять как работает роботизированная коробка передач, следует получить представление об алгоритме работы ее механизмов.

    Водитель запускает двигатель, выжимает педаль тормоза и переводит селектор в определенное положение. Привод сцепления разрывает поток мощности, а исполнительный механизм коробки производит подключение выбранной передачи.

    Водитель отпускает тормоз и плавно увеличивает обороты, автомобиль начинает движение. В дальнейшем все переключения производятся в автоматическом режиме, при этом учитываются заданный режим и данные от датчиков. Управление механизмом осуществляется процессором в соответствии с выбранным алгоритмом. При этом у водителя имеется возможность вмешиваться в работу коробки.

    Видео — роботизированная КПП (робот):

    Полуавтоматический режим роботизированной трансмиссии аналогичен функции ручного управления автоматической коробки — Tiptronic. В таком случае водитель при помощи рычага селектора или переключателей установленных на рулевой колонке производит переключения передач с понижением или повышением. Отсюда исходит и другое название роботизированной коробки – секвентальная.

    Трансмиссия такого типа получает все большее распространение на автомобилях. При этом наблюдается следующее разделение: коробками с электрическими сервомоторами комплектуются бюджетные модели. Ведущие автопроизводителя разрабатывают и выпускают серийно следующие типы механизмов:

    • Citroen – SensoDrive;
    • Fiat — Dualogic;
    • Ford — Durashift EST;
    • Mitsubishi — Allshift;
    • Opel — Easytronic;
    • Peugeot – Tronic;
    • Toyota – MultiMode.

    Для более дорогих моделей производятся коробки с гидравлическим приводом:

    • Alfa Romeo — Selespeed;
    • Audi — R-Tronic;
    • BMW — SMG;
    • Quickshift от Renault.

    Самая продвинутая по показателям роботизированная коробка ISR (Independent Shifting Rods) устанавливается на суперкары от компании Lamborghini.

    Отличие роботизированной коробки передач от автоматической

    Развитие и невысокая стоимость электронных блоков управления сделали возможным их применение на серийных моделях машин. Они имеют разные виды трансмиссии и возникает закономерный вопрос — в чем разница между коробкой передач роботом и автоматом? Если таковые отличия существуют, то какой вид из них будет лучше отвечать требованиям водителя и на какие характеристики следует обратить внимание при выборе автомобиля.

    Разница между роботизированной коробкой и автоматом состоит в конструкции сцепления. Вместо гидротрансформатора в ней используется одно- или многодисковое сухое сцепление фрикционного типа.

    В редукторе, как в механике, ведущие и ведомые шестерни находятся в постоянном зацеплении и задействуются они при помощи специальных муфт. Для уравнения угловых скоростей используются синхронизаторы.

    Видео — тест драйв Лада Приора с роботом АМТ:

    В автоматических коробках преимущественно используются редукторы планетарного типа и сложная система управления их функционированием. В первом и втором варианте выбор передаточного отношения определяется автоматикой. Это освобождает водителя от необходимости отслеживать режимы работы двигателя и производить переключения.

    В сравнении автоматической коробки с роботом, лидером по такому показателю, как экономичность, является второе устройство. В сухом сцеплении механические потери значительно ниже, нежели у гидротрансформатора.

    С другой стороны, автомат лучше обеспечивает плавность движения и езда в таком автомобиле более комфортная. Еще одним недостатком такого типа трансмиссии является дороговизна ремонта, который может выполняться только высококвалифицированными специалистами в условиях техцентра.

    При выборе между роботизированной коробкой и автоматом следует принимать все вышеперечисленные факторы. Для недорогих бюджетных моделей существенными являются стоимость автомобиля и издержки на его содержание. При покупке элитных автомобилей такие вопросы обычно не имеют особого значения. Для водителя разницы в управлении автоматом или роботом практически нет.

    Роботизированная коробка передач плюсы и минусы

    Сложные системы, к каковым относятся и автомобильные трансмиссии, имеют вполне определенные достоинства и недостатка. Ниже приведен анализ плюсов и минусов в конструкции и эксплуатации роботизированной коробки передач. При этом в расчет принимаются динамические, стоимостные и некоторые другие характеристики агрегата.

    К перечню положительных сторон коробки передач с роботизированным управлением можно отнести следующее:

    • Высокая надежность механизма редуктора, проверенного длительной эксплуатацией.
    • Применение сухого сцепления фрикционного типа способствует снижению потерь и уменьшению расхода топлива.
    • Небольшое количество эксплуатационной жидкости – трансмиссионного масла порядка 3-4 литров, против – 6-8 литров у вариатора.
    • Высокая ремонтопригодность роботизированной коробки (фактически в качестве ее основы используется хорошо известная механика).
    • Автоматика повышает ресурс сцепления до 45 – 55 % по сравнению с традиционным управлением педалью.
    • Наличие полуавтоматического режима, позволяющего водителю вмешиваться в работу агрегата при движении в сложных дорожных условиях на подъеме или в пробке.

    Достоинства КПП «робот» очевидны, что способствует повышению популярности данного типа трансмиссии на автомобилях разного класса. Усилиями инженеров и конструкторов агрегат постоянно совершенствуется, его характеристики улучшаются.

    Видео — как работает роботизированная коробка передач на Лада Приора:

    Тем не менее, у роботизированной коробки передач имеются и некоторые минусы:

    • Невозможность перепрошивки процессора и задания иного алгоритма управления с целью повышения динамических характеристик автомобиля.
    • Невысокая скорость перемены передач у коробок с электрическими сервоприводами, которые невозможно исправить без переделки всей конструкции.
    • Возможность пробуксовки сцепления и перегрева механизма при движении на низкой скорости в горку или в городской пробке. Опытные водители рекомендуют в таком случае использовать режим Tiptronic.
    • Частые рывки при автоматическом переключении передач, сброс газа перед данной операцией или равномерный режим движения, позволит снять остроту проблемы.

    У робота есть целый ряд преимуществ перед иными видами трансмиссий и некоторые недостатки. Такой тип механизма рекомендуется водителям со спокойной манерой управления автомобилем.

    Для любителей прокатиться с ветерком такая коробка будет слишком задумчивой. Все имеющиеся минусы механизма своими силами устранить невозможно, поэтому к его особенностям следует просто приспособиться.

    В целом коробка передач робот заслужила положительные отзывы автовладельцев. Особенно отмечаются большой ресурс работы, высокая надежность и её неприхотливость.

    По некоторым отзывам покупателей Датсун Он-До можно отметить, что они с удовольствием бы купили этот автомобиль, укомплектованный роботом.

    Как подобрать масло для автомобиля можете прочитать в статье.

    Жидкая резина (https://voditeliauto.ru/stati/tyuning/zhidkaya-rezina-dlya-avto.html) для покраски автомобиля

    Видео — нюансы работы роботизированной коробки передач:


    Как работает роботизированная коробка передач

    Вы наверняка давно привыкли к АКПП, автоматической трансмиссии или коробке передач. Но, как оказалось, многих еще настораживает словосочетание «роботизированная коробка». Специалисты компании по продаже комплектующих и аксессуаров «Автолонг» рассказывают, что это такое, «с чем ее едят» и подробно разбирают ее устройство.

    А был ли робот?

    Чтобы начать ближе знакомиться с роботизированной трансмиссией, вспомним, как устроена самая обыкновенная механическая КПП. Есть два вала — первичный и вторичный — основные компоненты МКПП. На первичный передается крутящий момент с силовой установки, в то время как вторичный — преобразовывает его и перераспределяет на колеса. Шестерни, насаженные на оба этих вала, попарно сцеплены между собой. Но если на первичном валу они закреплены жестко, тона вторичном — вращаются свободно. Это сделано для того, чтобы на ведущую ось не поступал крутящий момент.

    После того, как вы переключили передачу, выжатое сцепление отцепляется от первичного вала, а в момент перевода коробки передач на вторичном валу перемещаются синхронизаторы. Вторичная шестерня выбранной вами передачи жестко блокируется на валу муфтой синхронизатора. Снимая ногу с педали сцепления, вы отправляете крутящий момент с нужным коэффициентом на вторичный вал, а он — на передачу и колеса.

    А теперь перейдем к роботизированным коробкам передач, принцип действия которых совпадаем с работой МКПП. Единственное отличие состоит в том, что смыкание и размыкание сцепления и выбор передачи в «роботе» исполняют актуаторы. Актуатор представляет собой шаговый электрический мотор с исполнительным механизмом и редуктором под управлением электроблока.

    В авторежиме запрос на переключение передачи формируется от бортового компьютера. Он учитывает обороты двигателя, скорость движения, данные от ESP, ABS и прочих систем. А в «механике» — непосредственно от водителя, который переключает рычаг на коробке передач.

    Все хорошо, но…

    У роботизированных коробок передач есть проблема, которую называют большинство водителей, ранее ездивших на «механике». Она заключается в отсутствии обратной связи от сцепления, когда человек сам мог ощущать, что диски смыкаются и проконтролировать плавность и скорость переключения. А в роботизированной версии «электроника», чтобы избежать рывков и сохранить сцепку, принудительно разрывает поток от двигателя к колесам в момент переключения скоростей.

    К-к-к-комбо!

    Dual clutch transmission (трансмиссия с двумя сцеплениями) — инновация в автомобилестроении, которая перевернула представление о трансмиссиях в начале восьмидесятых годов прошлого века. Один из ярких представителей — шестиступенчатая коробка передач DSG от Volkswagen.

    Немецкий производитель использовал сразу два вторичных вала с синхронизаторами и ведомыми шестернями. Прототипом послужила 6-ступенчатая «механика» с Golf. Но производитель установил два первичных вала, вставленных друг в друга как матрешка и соединенные с двигателем через дисковое отдельное сцепление. Таким образом, на внешнем первичном валу были закреплены 2, 4 и 6 передачи, а на внутреннем — 1, 3, 5 и движение задним ходом. «Робот» самостоятельно готовит необходимую передачу и мгновенно включает ее, в то же время, готовя следующую уже на другом валу.

    Современная роботизированная коробка позволяет менять передачи так быстро, что вы не замечаете этого. Время разрыва потока мощности на серийном Гольфе, например, составляет 8 мс. Это гораздо быстрее, чем на МКПП и более комфортно, чем на «автомате». Кроме этого, коробка передач с двойным сцеплением позволяет уменьшить расход топлива.

    А недостатки? Пожалуй, к ним можно отнести стоимость работизированной коробки передач. А так же то, то пока что конструкторы не придумали, как можно передавать больший крутящий момент. Впрочем, специалисты Bugatti уже решают эту проблему, установив на своем Veyron DSG от Ricardo, и пока что 1000 л.с. купе показывают неплохие результаты.

    Современные dual clutch transmission разрабатывают и успешно ставят на BMW, Ford, Mitsubishi и FIAT. Из спорткаров их использует Porsche, который ставится своей консервативностью и тем, что применяет только проверенные временем технологии. Так что, считают специалисты «Автолонг», мы увидим «роботы» уже повсеместно, как доминирующий тип трансмиссии.

    Роботизированная коробка передач автомобиля — устройство и как работает

    Роботизированная коробка передач автомобиля — разновидность полуавтоматических КПП, которая объединяет черты механической коробки и автоматической. Расскажем что такое коробка — робот, как работает и в чем преимущество перед другими типами трансмиссии.

    Что это такое

    Вместо третьей педали, которую нужно выжать для переключения скоростей с механической коробкой передач, в авто с роботизированной коробкой передач две педали. Роль третьей педали играет целая система сенсоров, передатчиков и исполнительных механизмов, которые при помощи бортового компьютера переключают коробку без участия водителя и сцепления. Компьютер синхронизирует работу деталей коробки, а некоторые электронные системы способны научиться распознавать стиль вождения водителя и предугадывать его действия. У роботизированной КПП ручка переключения скоростей находится там же, где и ручка механической коробки, но вместо Ж-образного переключения, ручка переключается только вперед или назад.

    Как работает

    Работает следующим образом. При переключении ручки передач и нажатии педали газа сенсоры передают информацию в блок управления, который в свою очередь передает сигнал в коробку передач. Сенсоры коробки передач также сообщают в блок информацию о действующей скорости и новом требовании переключения скоростей.

    Блок управления синхронизирует информацию, полученную от сенсоров, и выбирает оптимальную скорость и время переключения скоростей и обеспечивает слаженность работы механизмов коробки передач. При этом принимается в расчет скорость вращения двигателя, работа кондиционера, показатели спидометра.

    Бортовой компьютер роботизированной КПП управляет гидромеханикой, который смыкает или размыкает сцепление. Этот процесс происходит синхронно с действием водителя, переключающего ручку скоростей. Гидромеханический блок использует жидкость из тормозной системы для запуска гидравлического цилиндра, обеспечивающего движение актуатора.

    В чём преимущество

    Электроника реагирует быстрее человека и более точно, поэтому «выжать» сцепление можно без участия водителя. Для парковки автомобиля, обратного хода или нейтрального положения трансмиссии водитель должен предварительно выжать обе педали одновременно, после этого можно выбрать один из трех вариантов.

    Сцепление нужно только, чтобы машина пришла в движение. Для быстрого переключения скорости на более высокую необходимо убрать ногу с педали газа, чтобы двигатель сбавил обороты для подходящей скорости. Для этого ручка передачи скоростей должна стоять на нужной позиции.

    Как это работает: роботизированная коробка передач

    Одна из ветвей развития механических трансмиссий привела инженеров и конструкторов к созданию роботизированной коробки передач – устройства, в котором передачи переключает не человек (путем включения и выключения сцепления), а «робот» — управляемый электроникой механизм. На данный момент это одна из наиболее прогрессивных типов коробок передач, устанавливаемых на автомобили, у которой, тем не менее, есть свои плюсы и минусы.

    Роботизированная коробка DSG

    Принцип устройства роботизированной КПП

    Платформой для создания роботизированной трансмиссии послужила механическая коробка передач. Конструкторы посчитали, что нет смысла выдумывать абсолютно новый механизм, достаточно усовершенствовать уже существующий.

    Как известно, принцип работы механической коробки передач заключается в передаче крутящего момента от двигателя через первичный вал на вторичный, от которого крутящий момент попадает на главную передачу, а затем – на ведущие колеса. Момент переключения передач на «механике» осуществляется при помощи механизма сцепления, которым оперирует водитель — выжимая и отпуская сцепление, он руководит переключением передач с пониженной на повышенную, либо в обратном порядке.

    В механизме работы роботизированной трансмиссии этот механический момент переключения передачи инженеры решили доверить автоматике, убрав из цепи управления непосредственное участие человека. У «робота» сцеплением и переключением передач ведают специальные узлы-актуаторы, которые бывают двух типов – актуаторы сцепления и актуаторы переключения передач. Первые ответственны за размыкание/смыкание первичного вала с двигателем, вторые – за переключение передач. Актуаторы, в свою очередь, управляются электронным блоком управления, который четко рассчитывает момент, когда должен отключиться/подключиться первичный вал и когда – включиться повышенная или пониженная передача. Когда такой сигнал поступает (при этом, электронный блок управления учитывает скорость движения машины, обороты двигателя, крутящий момент и другие данные), актуатор сцепления отсоединяет первичный вал от двигателя, а актуатор включения передачи выбирает нужную ступень. Затем актуатор сцепления плавно соединяет первичный вал с двигателем и автомобиль двигается на повышенной передаче. Тот же процесс происходит и при переключении с повышенной на пониженную передачу, а также при езде задним ходом. Устанавливались такие трансмиссии на автомобили многих марок (например, Toyota, Peugeot и другие).

    Роботизированная» 2-вальная КПП с электрогидравлическими исполнительными механизмами (Citroen). Фото — Carexpert.ru

    Как и многие механизмы, роботизированная трансмиссия была несовершенной (о ее плюсах и минусах мы поговорим позже) и именно из-за этого автомобили с «роботами» первого поколения не пользовались у покупателей успехом. Ситуация была исправлена с выходом на рынок роботизированных трансмиссий второго поколения – с двумя сцеплениями. Их еще называют преселективными коробками передач.

    Преселективный робот DSG с двумя сцеплениями.

    Первоначально такими «роботами» оснащались автомобили концерна Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), сегодня подобными трансмиссиями оборудуются машины и других марок (BMW, Ford, Fiat). В зависимости от типа сцепления такие коробки делят на КПП с сухим и мокрым сцеплением. Принцип работы такой коробки заключается в том, что четные и нечетные ступени разнесены по разным валам (первичным и вторичным), а их включением ведает отдельный блок сцепления. Механизм такой коробки заранее подготавливает к включению следующую ступень (отсюда и название «преселективная» — предваряющая выбор передачи), благодаря чему эта процедура происходит без отключения КПП от двигателя, тем самым, не прерывается крутящий момент от мотора к ведущим колесам.

    Часто возникает вопрос: в чем же различия между автоматической и роботизированной трансмиссией? Ответ прост: в устройстве. Роботизированная коробка передач – это, как было указано выше, та же «механика», только включением/выключением сцепления и переключением передач тут занимаются приводы-актуаторы. В автоматической коробке передач присутствует важный агрегат – гидротрансформатор, который заменяет собой механизм сцепления и является он связующим звеном между двигателем и собственно коробкой передач.

    Достоинства и недостатки «роботов»

    Положительными сторонами роботизированных коробок передач первого поколения было отсутствие педали сцепления и более низкая, чем у автоматической трансмиссии, цена. Отрицательным аспектом этих КПП был несовершенный механизм включения последующих передач, из-за чего автомобиль дергался, что приносило дискомфорт водителю и пассажирам. Также минусом этой коробки была сложность и относительно высокая стоимость ее обслуживания, которая была выше, чем у традиционной механической трансмиссии.

    К плюсам преселективной роботизированной КПП можно отнести скорость переключения передач, экономичность (ввиду отсутствия потери мощности при переключении передач), работу в полностью автоматическом либо «ручном» режиме. К минусам – наличие рывков при езде на первой передаче, дороговизну ремонта и обслуживания. Например, такой характерный для многих «роботов» минус, как откатывание автомобиля назад при трогании в гору (все же роботизированная трансмиссия, несмотря на отсутствие привычного механизма сцепления, является той же «механикой») изрядно нервирует владельцев машин с РКПП и требует привыкания к подобной особенности.

    Читайте еще: Поломки Робота

    Преселективный «робот» S tronic от Audi.

    Как пользоваться роботизированной коробкой передач. Роботизированная коробка передач

    Роботизированная коробка передач — это устройство, подобное механической механической коробке передач, в котором автоматически выполняются такие функции, как переключение скоростей и отключение сцепления. Принцип работы таков, что водитель на дороге и в «обстоятельствах» движения как следует запускает ту систему, которая управляет, а все остальное делает коробка.

    Это обычный день, с некоторыми агломерациями, но также и с небольшим трафиком.Это означает, что это не менее 800 смен в день. Со временем механические коробки передач остались старыми, а вот автоматические коробки были разнообразными. Например, многие классические автоматические трансмиссии имеют функцию автоматического удержания — это означает, что вам не нужно держать ногу на тормозе, что устраняет неудобства автоматической коробки. Эта статья предназначена для того, чтобы пролить немного больше света на эту область, чтобы помочь нам в этом. лучший выбор, когда мы хотим купить подержанный автомобиль.

    Такой работает очень экономично, надежно и комфортно. Да и в плюс ко всему, он несколько дешевле обычного автомата. Сейчас практически все марки автомобилей устанавливают эту коробку в автомобиль любого класса.

    Описание

    РКП отличается от своих предшественников конструкцией. Это обычная МКПП с возможностью управления трансмиссией и сцеплением. Это принцип его работы. Многие штампы данных производителей были взяты за образец обычной механики, например, знаменитый Speedshift, созданный на базе автоматической коробки передач 7G-Tronic.Там заменили только гидротрансформатор на усиление, фрикционы многодисковые на базе фрикционных. Ящики-роботы бывают двух типов:

    Для тех, кто увлеченно относится к коробкам передач, мы добавили полезные ссылки. Нажмите на педаль сцепления и снимите ногу с педали акселератора, переключите передачу, поднимите ногу на педали сцепления и нажмите на педаль акселератора. Вообще у машин с 6 скоростями трансмиссия короче — то есть надо чаще менять скорость, да и ускорение на каждой скорости более «вздутое».На машине с 5 скоростями легче ездить по городу, потому что на определенной скорости, конечно, можно больше бежать, но с менее «пушистым» ускорением.

    Создать такое устройство достаточно известных марок: Mitsubishi, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Audi, Renault, BMW и других. Управляет такой коробкой передач электронная система. Это устройство работает во 2-х режимах:

    1. станок;
    2. полуавтомат.

    В первом случае практически вся работа выполняется в автоматическом режиме (блок управления принимает сигналы с датчиков ввода и выдает алгоритм управления коробкой).Во втором случае можно вручную переключать скорости на селекторе (последовательный режим).

    Коробка ручная автомат

    Но отличия заключаются в следующем. Минусы: неудобная езда по городу, если вы новичок, можете быстро сломать сцепление. Схема простая: у вас есть две педали, как автомат, но есть сцепление, в котором вы напрямую не работаете. Робот поднимается к сцеплению, меняет скорость и освобождает сцепление.

    Вы воспринимаете это как «автоматическую коробку».«На фоне того, что сцепление быстрее механической коробки передач, оно предназначено для переключения передач. Чтобы не дрожать, нужно почувствовать, когда нужно изменить скорость, затем снять ногу с разгона и снова установить; Исправлена ​​как ручная блокировка.

    Фото галерея

    Ниже вы можете посмотреть, как выглядит робот-бокс, и ознакомиться с принципом его работы.

    Ручка управления CPP

    Отзывы

    В настоящее время автоматическая коробка обзавелась большим количеством поклонников и немалым количеством врагов.Кто-то «за», кто-то «против». Чтобы в этом разобраться, предлагаем прочитать вам свежие отзывы.

    Механическая коробка передач с двойным захватом

    , но требует гораздо меньшего обслуживания. При изменении скорости он также сохраняет небольшие недостатки роботизированной коробки передач. Это также совершенно новый продукт на рынке и немного информации о надежности. Форд поставил эту «автомат» коробку на несколько машин.

    Если механическую коробку передач можно отсоединить от двигателя с помощью сцепления, автоматическая коробка — без сцепления — остается подключенной все время.А для его устранения используется «гидротрансформатор» или «преобразователь». Вы можете узнать больше, нажав здесь. В машине есть две педали, которыми вы управляете правой ногой, а именно дроссельная заслонка и тормоз. Сегодня существует множество вариаций этой коробки передач, изначально было 3 скорости, затем 4, а теперь есть автоматические коробки передач с 9 скоростями.

    Положительный отрицательный
    А мне очень нравится, что есть возможность переключать скорости вручную, а все остальное она делает сама. Эх, робота лучше не брать, купил у друга не так давно (), сейчас работа плохая кромка, каждые 10 000 приводов на регулировку.
    Хорошая штука, просто надо привыкнуть. Как по мне, обычная механика намного лучше. А робот — самая ненадежная коробка.
    В пробках то, что нужно! Очень удобно! Робот не ношу полностью, выбираю механику.
    Не вижу в этом минусов, все это ерунда! Механика — это какой-то цирк.Управление очень удобное. Оптимальный режим работы двигателя. Можно сказать, исправляет ошибки неопытного водителя. Машина не дергается. Вообще никому не советую брать робота или вариатор. Самые капризные коробки передач. И очень слабый. Хорошо, если до 10 тысяч дойдут.
    Уже очень давно езжу на роботе. Хорошая вещь. Мое мнение таково, что проблема не в этом, а в наших дорогах. Да, я согласен, что это было сделано явно не для наших дорог.Но ты стараешься ехать осторожнее и меньше обгоняешь. И все будет хорошо. Оказывается, этот самый обычный механик, только ручкой подправляет электропривод, а они уже управляют электронным блоком. Так что этот блок завален двумя законопроектами. Так что, как по мне, она лучше обычной гидравлической машины.
    Очень сильно экономит бензин и в целом все минусы — это только особенности. Сам роботом не пользуюсь, но отзывы слышал только плохие.Так что лучше брать на механике классику или уже автомат.
    К этому ящику нужно привыкнуть и летать. А в пробках можно финишировать и ехать на скорости. Сказка! Очень много минусов! Техника думает за вас, и ваше желание не всегда совпадает. Плюс почти вдвое дороже в обслуживании. Да и сама коробка стоит очень дорого.
    Отлично! Большой расход бензина.
    Максимум подстраивается под водителя, вопросов вообще нет. Эта коробка абсолютно не подходит для езды по городу.
    Мне тоже было непривычно после механики, но теперь мне нравится! Машину забрать нельзя.
    Не пожалел о том, что купил. Уже один раз в ремонте побывал. Очень долго подключает сцепление на старте.
    Вы сначала решаете, может ли проблема быть в вас, а не в коробке. Вещь класс! Невозможно ездить на большой скорости!
    Действительно, это коробка для более опытных водителей И вообще незачем понесет убытки! Такая проблемная трансмиссия.Мало кто доживает хотя бы до 50 000 км.

    В этой статье мы рассмотрели принципы работы роботизированной коробки передач, а благодаря отзывам оценили ее возможности и выяснили ее минусы и преимущества.

    Видео «Роботизированная коробка передач»

    Очень полезная информация О том, как это работает и из чего состоит коробка, вы можете узнать, просмотрев это видео.

    Прочитав нашу статью, вы узнали много нового о роботизированной КПП, оставьте свой отзыв!

    Автоматические коробки передач предполагают, что вы, как водитель, можете делать в определенной ситуации.Когда вы делаете что-то совершенно непредвиденное, коробка передач замедляется. Минусы: Коробка передач больше весит, дороже в обслуживании, если дороже в ремонте, тормозит, обычно потребляет 1 л на 100 км от той же МКПП.

    Эта коробка передач внешне похожа на ручную автоматическую коробку передач, но на самом деле коробки передач две — каждая с муфтой и без «гидротрансформатора» как автомат. Говорят, что это лучшие автоматические коробки на рынке, потому что они очень быстро меняют скорость.По поводу надежности мнения разделились.

    Тяговые характеристики двигателей внутреннего сгорания И их адаптивность к нагрузке недостаточна для прямого привода. Для адаптации используются самые разные типы трансмиссий, позволяющие изменять скорость вращения в достаточно широком диапазоне.

    Кроме того, такой механизм обеспечивает возможность движения задним ходом, длительную остановку автомобиля с исправным силовым агрегатом.

    Минусы: 2 коробки жестче коробки, замена масла на 000 км от представителя, уважаемый.В нем используются не шестерни, а ремень и 4 конуса. Принцип работы напоминает велосипедную цепь, шестерни и пластины. Просто потому, что вместо шестерен конус, а вместо пластин другой конус. У него есть основная муфта, кроме «сцепления» со всеми другими коробками, и вторичная муфта. Лучше фильм посмотреть. По этим коробкам передач тоже есть новый прогресс — по этому есть другой фильм.

    Плюсы и минусы роботизированных коробок передач.)

    Еще раз: за рулем возникает странное ощущение, отличное от любой другой коробки передач.Это не похоже на самокат, где у вас только одна скорость, но не похоже, что у вас шесть скоростей. Перед тем, как купить машину, узнайте, какую коробку передач вы хотите. Если вы хотите, чтобы ручная коробка была проще. Если вам нужна автоматическая коробка, вам нужно знать, чего ожидать, сколько денег вы хотите сэкономить на обслуживании и как вы хотите чувствовать себя в машине. Вам также необходимо знать, на какие компромиссы вы готовы пойти.

    Трансмиссия робота оборудована автоматом для управления работой устройства в заданном режиме с учетом нагрузки и других условий движения.Процесс управляет определенным образом запрограммированным электронным блоком.

    Водитель выбирает алгоритм и задает его с помощью селектора, кроме того, он может взять на себя управление работой механизма и переключение как на обычную механику, так и на обычную.

    Использование роботизированных боксов обеспечивает водителю максимально комфортные условия. Не нужно отвлекаться и тратить время на переключение передач, а заложенная в процессор программа обеспечивает (в зависимости от условий движения) максимальную экономию топлива.

    Большинство ведущих автопроизводителей, в том числе и АвтоВАЗ, широко используют коробки передач этого типа на автомобилях разных классов.

    Что такое трансмиссионный робот

    В настоящее время существует множество различных конструкций механизмов автомобильных трансмиссий. Для ответа на вопрос: Коробка передач — это робот — что это такое? Следует разобраться в ее устройстве, изучить принцип работы и проанализировать достоинства и недостатки. Практически любой сложный механизм имеет свои достоинства и недостатки, устранение которых невозможно без коренной переделки системы.

    По сути, роботизированная коробка является логическим развитием традиционной механики. В нем функции управления переключателем трансмиссии автоматизированы и управляются электронным блоком. Кроме того, процессор дает команду механизму корпуса на разукрупнение двигателя и трансмиссии при изменении передаточного числа.

    Роботизированная коробка работает в комплексе с другими элементами трансмиссии. Автоматизированное управление согласуется с работой муфты, обеспечивающей переключение.

    Устройство и принцип работы

    На протяжении всего развития автомобильной промышленности предпринимались многочисленные попытки упростить управление трансмиссией. Первые удачные конструкции роботизированных коробок передач, которые пошли в серию, появились только после оснащения станков процессорами. Все попытки автоматизировать управление с помощью электромеханических и гидравлических устройств не дали положительных результатов.

    Они были слишком ненадежными и не обеспечивали приемлемой скорости переключения.Еще одним недостатком ящиков такого типа была неоправданно высокая сложность и, как следствие, доступная стоимость.

    Решить все технические проблемы стало возможным только с появлением компактных и недорогих процессоров и датчиков, контролирующих режимы работы двигателя и трансмиссии.

    Типовой проект

    Многие самостоятельно занимались разработкой этого класса механизмов. Это обеспечило достаточно большое разнообразие конструкций КПП роботов, однако в них можно выделить общие элементы:

    • электронный блок управления;
    • МКПП;
    • сцепление фрикционного типа;
    • система управления трансмиссией и сцеплением.

    Часто функцию электронного блока выполняет бортовой компьютер, управляющий работой системы питания и зажигания в совокупности. Процессор устанавливается вне коробки и подключается к нему с помощью кабельных систем. Особое внимание в этом случае уделяется защите компаундов, используются специально разработанные уплотнители. Часто контактные группы покрывают тонким слоем золота для предотвращения окисления.


    Рекомендуемые устройства обычно берутся за основу роботизированных боксов.Так, mERCEDES-BENZ При изготовлении агрегата SpeedShift использовалась 7G-Tronic ACP, вместо гидротрансформатора использовалось многодисковое сухое сцепление фрикционного типа.

    Баварские автопроизводители компании BMW пошли по тому же пути, оснастив шестиступенчатую механическую коробку автоматизированной системой Control.

    Обязательным элементом, обеспечивающим работу коробки, является механизм сцепления. В случае роботизированного устройства применяется конструкция фрикционного типа с одним или несколькими дисками. В последние годы есть трансмиссии с двойным сцеплением, работающими параллельно.Такая конструкция обеспечивает передачу крутящего момента от двигателя без прерывания.

    Роботизированные трансмиссии мировых автопроизводителей Модель
    Тип трансмиссии С одним сцеплением С двумя сцеплениями
    Audi R-Tronic +
    Audi S-Tronic +
    Alfa Romeo Selespeed. +
    BMW SMG. +
    Citroen Sensodrive. +
    Ford Durashift. +
    Ford PowerShift. +
    Lamborghini Isr. +
    Mitsubishi AllShift. +
    Опель Изитроник +
    PEUGEOT 2-TRONIC +
    Порше PDK. +
    Renault Quickshift. +
    Toyota Multimode. +
    Volkswagen DSG. +

    Системы управления сцеплением и трансмиссией бывают двух видов: с электрическим или гидравлическим приводом. У каждого варианта есть свои положительные и отрицательные стороны. Возможны комбинации вышеупомянутых методов управления коробкой, позволяющие максимально использовать преимущества обеих структур и минимизировать их недостатки.

    В электрическом приводе сцепления используются серводвигатели, обеспечивающие минимальное энергопотребление. Отрицательным моментом является чрезвычайно малое время переключения (от 300 мс до 500 мс), что приводит к увеличению нагрузки на детали трансмиссии.

    Гидравлические приводы работают намного быстрее, это дает возможность оборудовать такими боксами даже спортивные автомобили. На суперкаре Ferrari 599GTo время переключения составляет всего 60 мс, а у LamboGhini Aventador — менее 50 мс. Такие индикаторы обеспечивают данные высокие динамические характеристики при сохранении плавности движения.

    Принцип действия

    Чтобы понять, как работает роботизированная коробка передач, необходимо получить представление об алгоритме работы ее механизмов.

    Водитель заводит двигатель, выжимает педаль тормоза и переводит селектор в определенное положение. Привод сцепления разрывает поток мощности, а исполнительный механизм коробки делает выбранную передачу.

    Водитель отпускает тормоз и плавно увеличивает оборот, машина трогается с места.В дальнейшем все переключения производятся автоматически с учетом заданного режима и данных с датчиков. Механизм управляется процессором в соответствии с выбранным алгоритмом. При этом у водителя есть возможность помешать работе коробки.

    Видео — Роботизированная КПП (робот):

    Полуавтоматический режим роботизированных трансмиссий аналогичен функции ручного управления автоматической коробкой — TipTronic.В этом случае водитель с помощью рычага селектора или переключателей, установленных на рулевой колонке, производит переключение или увеличение передач. Отсюда и другое название роботизированного ящика — последовательный.

    Трансмиссия этого типа все чаще применяется на автомобилях. При этом наблюдается следующее разделение: бюджетные модели комплектуются коробками электрических серводвигателей. Ведущие автопроизводители разрабатывают и производят механизмы следующих типов:

    • Citroen — Сенсодривод;
    • Fiat — Dualogic;
    • Ford — Durashift EST;
    • Mitsubishi — AllShift;
    • Opel — Easytronic;
    • Peugeot — tronic;
    • Toyota — многомодовый.

    Для более дорогих моделей Изготовлено гидроприводов:

    • Alfa Romeo — SeleSpeed;
    • Audi — R-Tronic;
    • BMW — SMG;
    • Quickshift от Renault.

    Самая современная роботизированная система ISR (Independent Shifting Rods) устанавливается на суперкары Lamborghini.

    Отличие роботизированной КПП от АКПП

    Разработка и невысокая стоимость электронных блоков управления позволили использовать их серийные модели машин.Коробки передач у них разные и возникает закономерный вопрос — а чем отличается коробка передач с роботом от пулемета? Если есть отличия, то какой из них будет лучше соответствовать требованиям водителя и на какие характеристики стоит обратить внимание при выборе автомобиля.

    Отличие роботизированной коробки от станка заключается в конструкции сцепления. Вместо гидротрансформатора используется одно- или многодисковое сухое сцепление фрикционного типа.

    В коробке передач, как и в механике, ведущая и ведомая шестерни находятся в постоянном зацеплении и включаются с помощью специальных муфт. Для уравнения угловых скоростей используются синхронизаторы.

    Видео — Тест-драйв Lada Priora с роботом AMT:

    В автоматических коробках передач преимущественно используются планетарные редукторы и сложная система управления их работой. В первом и втором варианте передаточное число определяется автоматом. Это освобождает водителя от необходимости отслеживать режимы работы двигателя и переключаться.

    По сравнению с автоматической коробкой с роботом лидером по такому показателю, как КПД, является второй прибор. В сухом сцеплении механические потери значительно ниже, чем в гидротрансформаторе.

    С другой стороны, машина лучше обеспечивает плавность передвижения и езда на таком автомобиле более комфортна. Еще один недостаток трансмиссии этого типа — дороговизна ремонта, который может выполнить только высококвалифицированный специалист под арт-центром.

    При выборе между роботизированным ящиком и автоматом следует учитывать все вышеперечисленные факторы. Для недорогих бюджетных моделей Существенными являются стоимость автомобиля и затраты на его содержание. На момент покупки элитного авто такие вопросы обычно не имеют особого значения. Для водителя практически нет разницы в управлении машиной или роботом.

    Плюсы и минусы роботизированной коробки передач

    Сложные системы, в которые входят автомобильные трансмиссии, имеют вполне определенные преимущества и недостатки.Ниже приводится анализ плюсов и минусов конструкции и работы роботизированной коробки передач. При этом учитываются динамические, стоимостные и некоторые другие характеристики агрегата.

    К списку положительных партий Редукторы С. Роботизированное управление можно отнести:

    • Высокая надежность механизма коробки передач, проверенная длительным сроком эксплуатации.
    • Использование сухого сцепления фрикционного типа позволяет снизить потери и.
    • Небольшое количество рабочей жидкости — трансмиссионное масло Примерно 3-4 литра, против — 6-8 литров на вариаторе.
    • Высокая ремонтопригодность роботизированного бокса (собственно, за основу взята известная механика).
    • Автоматика увеличивает ресурс сцепления до 45 — 55% по сравнению с традиционным педальным управлением.
    • Наличие полуавтоматического режима, позволяющего водителю вмешиваться в работу агрегата при движении в сложных дорожных условиях на подъеме или в пробке.

    Преимущества КПП «Робот» очевидны, что способствует росту популярности этого типа трансмиссии на автомобилях различного класса.Усилиями инженеров и конструкторов агрегат постоянно совершенствуется, улучшаются его характеристики.

    Что такое роботизированный контрольно-пропускной пункт? Роботизированная коробка передач (Другое название — автоматическая коробка передач , повседневное название — коробка-робот ) Это механическая коробка передач, в которой функции сцепления и переключения передач автоматизированы. Автоматизация этих функций стала возможной благодаря приложению в управлении коробкой электронных компонентов.

    Роботизированная коробка передач сочетает в себе комфорт, надежность и экономичность механической коробки передач.При этом «робот» по большей части намного дешевле классической АКПП.

    В настоящее время практически все ведущие автопроизводители оснащают свои автомобили роботизированными коробками передач. Все коробки имеют свои запатентованные названия и различаются по дизайну.

    В то же время вы можете выбрать следующее обычное устройство коробки передач :

    • сцепление;
    • МКПП;
    • сцепление и шестеренчатый привод;
      • Система управления
    • .

    Роботы могут иметь коробки с электрическим или гидравлическим приводом Сцепление и редуктор .Исполнительными органами электропривода являются сервомеханизмы (электродвигатели). Гидравлический привод осуществляется с помощью гидроцилиндров. В зависимости от типа привода роботизированные трансмиссии имеют устоявшиеся наименования:

    • собственно роботизированные коробки передач ( электропривод) ;
      • Секвентальные коробки передач
    • (гидрулит , ).

    Название «Секвентальная» коробка получила от sequensum — последовательность, означающая последовательное переключение передач в ручном режиме.

    Во многих источниках информации редукторы носят одно общее название — роботизированные.

    Электропривод Муфты и программы коробчатого исполнения:

    • Easytronic от Opel;
    • Многомодовый. от Toyota.

    Значительно больше конструкций «роботов» имеют гидропривод :

    • SMG. , DCT. M DriveLogic от BMW;
    • DSG. от Volkswagen;
    • S-Tronic от Audi;
    • Сенсо Драйв. от Citroen;
    • 2-ТРОНИК. от пежо;
    • Dualogic. от Fiat.

    Система управления Роботизированная коробка передач включает в себя следующие конструктивные элементы:

    • входных датчиков;
    • электронный блок управления;
    • КПП исполнительные механизмы.

    В роботизированных боксах с гидроприводом к системе управления включен также гидроагрегат , обеспечивающий непосредственное управление гидроцилиндрами и давлением в системе.

    Принцип работы роботизированной коробки передач Он следующий: на основе сигналов входных датчиков электронный блок управления формирует алгоритм управления коробкой в ​​зависимости от внешних условий и реализует его через исполнительные механизмы. По команде электронного блока управления гидроцилиндры (или электродвигатели) в нужный момент комплектуются и замыкаются, а также включают подходящую трансмиссию. Водитель с помощью селектора только устанавливает желаемый режим работы робота: например, передний или задний.

    На всех роботизированных боксах есть режим ручного переключения передач аналогичный. Например, коробка 2-троник способна работать в трех режимах. Первый полностью автоматический. В этом случае водитель может вообще не думать о переключении передач и ехать как на обычном «автомате». Второй — это так называемый полуэкнициал, который включается, если водитель решает сам переключить трансмиссию с помощью воровства лепестков, не выходя из автоматического режима. Такая ситуация возникает, например, при обгоне, когда необходимо срочно переключить «ниже».Если резкого разгона не произошло или после возврата в обычный режим езды, коробка через некоторое время снова перейдет в автоматический режим. Третья версия КПП полностью ручная. Однако выбор трансмиссии лежит только на водителе, и здесь не все в его силах — при достижении максимальных оборотов ЭБУ подаст команду на переход к следующему этапу.

    Основным недостатком первых роботизированных коробок передач было отличное время переключения передач (до 2 секунд), что приводило к сбоям и вылетам в динамике автомобиля и снижало комфортность управления автомобилем.Решение этой проблемы было найдено в применении коробки передач с двумя сцеплениями, которые обеспечивали переключение передач без нарушения потока мощности.

    Весь алгоритм работы коробки с двумя сцеплениями сводится к тому, что пока работает первая передача, она уже ждет вторую и как только блок управления подаст команду, включается второе сцепление, внешнее первичное Вал. И вторая передача. Далее накатал, — ждет сигнала третьей передачи и т. Д.Время переключения сокращено до минимума, даже водитель не сможет так быстро переключить МКП.

    Данное техническое решение реализовано в коробках DSG, S-Tronic (время переключения 0,2-0,4 с), а также в коробках SMG и DCT M (Time Shift 0,1C), устанавливаемых на спортивные автомобили BMW.

    В настоящее время роботизированные боксы на данный момент являются наиболее распространенными и технически совершенными. Коробки передач DSG и S-Tronic. S-Tronic Box является аналогом коробки DSG, но в отличие от нее устанавливается на задние и полноприводные автомобили.www.systemsauto.ru.

    Покупатели при выборе автомобиля во многом обращают внимание на коробку передач, помимо других ее характеристик. Естественно желание людей ездить с комфортом.

    Последние современные технологии Предлагаем вниманию новые способы управления автомобилем. Автоматизация меняет механику. Одно из нововведений — роботизированная коробка передач.

    Что это такое и как работает?

    Роботизированной коробкой передач считается механическая КП, имеющая автоматизированное управление сцеплением и трансмиссией.В противном случае это называется. Такие коробки имеют электрическое или гидравлическое сцепление и редуктор. Зависит от конкретного производителя.

    Надо для начала разобраться, как работает роботизированная коробка передач. Принцип его работы такой же, как и механический. Разница в том, что сервоприводы (исполнительные механизмы) задействованы в работе сцепления и выборе передачи. Сюда входит электродвигатель с коробкой передач и привод. Также есть гидроприводы.

    1 — блок управления; 2 — сервопривод сцепления; 3 — сервопривод переключения передач; 4 — Датчик частоты вращения первичного вала.

    Каковы основные особенности управления роботизированной трансмиссией?

    Роботизированная коробка передач имеет собственное управление. К основным можно отнести следующий фактор: управление осуществляется с помощью специального блока на электронной основе, воздействующего на два исполнительных механизма.

    Первый сервопривод отвечает за сцепление, а второй управляет работой синхронизаторов, которые отвечают за включение необходимых передач. Такой подход позволяет освободить водителя от нажатия на педаль.Все функции берет на себя электроника.

    Работу смарт-бокса можно проводить в:

    С автоматом переключение передач происходит по команде компьютера, который учитывает многие показатели (обороты двигателя, обороты, данные систем aBS, ESP и другие). В ручном режиме человек с рычагом селектора или бесконтактными переключателями дает команду на переключение.

    Видео: Принцип работы сцепления и переключения передач на роботизированной коробке передач.

    Плюсы и минусы использования роботизированной коробки передач

    Появилась такая возможность управлять коробкой передач сравнительно недавно, но при этом довольно быстро приобрела своих приверженцев.Ведь ездить на роботизированной трансмиссии по отзывам некоторых — удобно и комфортно.

    Но, использование роботизированной коробки передач, как и любой другой вариант, имеет свои достоинства и недостатки. Естественно, о них следует знать при выборе варианта управления. Выявить такие моменты позволили многочисленные испытания коробки робота.

    Плюсы использования агрегата:

    1. Конструкция этой коробки передач очень надежна. В основе его остается механика, проверенная временем и изученная.Вместе с тем по надежности он превосходит вариатор и автомат.
    2. Считается, что использование роботизированной коробки передач способствует экономии топлива. Такая экономия может достигать 30 процентов.
    3. Коробка робота требует использования меньшего количества масла, достаточно 2-3 литров, в то время как вариатору требуется около 7 литров. Все это приводит к большей экономии.
    4. Количество передач соответствует количеству механической коробки передач.
    5. В основе роботизированной коробки переключения передач та же механика.Это дает дополнительную возможность бесплатного I. простого ремонта, который может произвести практически любой автомобильный замок. Поэтому с ремонтом проблем не возникнет, по крайней мере, большинство распространенных поломок можно быстро и качественно устранить в обычной автомастерской.
    6. Ресурс увеличивается почти на 40 процентов, если сравнивать с механикой. Это очень существенная разница. И дело не только в экономии, но и в повышенной безопасности.
    7. В условиях города, когда есть постоянные пробки и на крутых подъемах будет вполне функция механической коробки передач, которая присутствует в коробке робота.Эта особенность позволяет вспомнить обычную механику, по которой многие автовладельцы скучают.

    У данного типа коробки передач есть не только достоинства, но и недостатки. К ним относятся:

    1. Главный недостаток Многие автовладельцы считают невозможность перепрограммирования агрегата, с целью увеличения динамики или экономии ресурсов. Это также не позволяет настроить коробку передач под свой стиль езды. Его следует привыкнуть к манере работы определенного дизайна, чтобы использовать его с удобством.Но русские мастера находят выход из любой ситуации. По истечении гарантийного срока авто просто меняют прошивку в электронном блоке управления.
    2. Скорость переключения передач робота немного снижена, реакция медленная. Это связано с некоторыми затратами на программирование, как и в любой машине.
    3. При поездках по городу, в условиях пробок и неровностей нужно переходить на ручное управление. В противном случае происходит быстрый износ, а срок службы роботизированной коробки передач значительно сокращается.
    4. В некоторых случаях при переключении передач можно почувствовать рывки. Объясняется это тем, что газ не сбрасывается до точки переключения. Устранить эту неприятность можно, если нажать педаль газа не до конца.
    5. Часто размывается сцепление на горке — это объясняется его перегревом. Поэтому для лифтов также лучше использовать ручной режим переключения.

    Видео: Как ездить на роботизированной коробке передач.

    Перед тем, как купить машину с ящиком-роботом, стоит собрать как можно больше информации о работе конкретной модели.Некоторые из них имеют постоянные, ставшие уже нормой «глюки». Например, «задумчивость» некоторых роботов составляет около 2 секунд. То есть переключение передач происходит с определенной задержкой.

    К проблемам можно отнести и чрезмерную индивидуальность агрегатов. Даже одни и те же роботизированные коробки передач могут существенно отличаться. Столь серьезные отличия «Третен», как правило, от перепрошивки. И не стоит надеяться, что все пройдет само, лучше сразу обратиться к специалисту.

    Но не все так тупо. Например, согласно отзывам о роботизированной трансмиссии Лада-Грант, более половины владельцев этого автомобиля довольны этим управлением. Учитывая, что машина экономичнее и быстрее.

    Видео: На АвтоВАЗе запущено производство Lada GRANTA с роботизированной КПП (АМТ).

    На современных автомобилях используется несколько типов коробок передач — механическая, автоматическая, вариаторная. Ручная коробка отличается надежностью, но требует от водителя водительских навыков.Автомат намного проще в управлении, но более «капризный» в техническом плане. Недавно конструкторы выпустили еще один вид КПП — роботизированный. В нем постарались совместить надежность «механики» с удобством «пулемета». И они их получили — все больше автопроизводителей оснащают свои машины роботизированной коробкой передач.

    Немного об устройстве

    Суть такой коробки довольно проста — есть механическая КПП и электронный блок ее управления.В РЦПП все функции, которые должен был выполнять водитель с ручной коробкой (раскрытие сцепления, перевод коробки коробки в нужное положение), выполняют исполнительные механизмы — сервоприводы электронного блока.

    За счет этого повысилась надежность КПП за счет использования классической «механики» и увеличилось ее удобство. Водителю нужно только перевести селектор в нужное положение (как в АКПП) и получать удовольствие от езды, а электронный блок позаботится о том, чтобы переключение передач было выполнено.

    При этом многие роботизированные боксы оснащены еще и ручным управлением, что позволяет управлять водителем за коробкой самостоятельно, с той лишь разницей, что нет необходимости выжимать сцепление.

    Особенности управления

    Некоторые режимы работы RCPP, полученные от, а именно:

    • «Н» — нейтральный. Режим, в котором крутящий момент на колеса от КПП не передается. То есть двигатель работает, вращение передается на коробку, но из-за положения шестерен на колесах не передается.Используется при длительной парковке Авто, перед запуском, после остановки;
    • «R» — движение реверсом. Здесь все просто, водитель переводит селектор в это положение и машина движется назад.

    Остальные режимы роботизированной коробки имеют собственное обозначение:

    • «A / m» или «E / M» — двигаться вперед. Этот режим соответствует режиму «D» автоматической коробки, то есть машина движется вперед, а коробка передач переключается. В режиме «М» осуществляется ручное управление. Перевод селектора в конкретную канавку выбирается необходимый режим;
    • «+», «-» — переключатель передач.Кратковременные переводы селектора в сторону «+» или «-» обеспечивают переключение коробки передач при ручном режиме управления «М».

    Нагревает ли ящик?

    Вроде все просто, и в управлении такой коробкой нет ничего сложного — достаточно перевести селектор в нужное положение, и начать движение. И еще вы должны знать, как управлять ящиком-роботом, чтобы он работал без проблем.

    Начнем с интересного вопроса С. — Нужно ли зимой прогревать коробку передач перед началом движения? Для автоматической коробки зимой Утепление обязательно и выполняется кратковременным переводом селектора на все положения.

    Роботизированный бокс, по сути, механический и не требует прогрева. И все же зимой перед началом движения РЦНП следует прогреть, хотя это не совсем обогрев. Во время стоянки масло в коробке стекает и из-за мороза густеет. Поэтому рекомендуется зимой после запуска двигателя дать время, чтобы масло не напилось, а просто растеклось по элементам коробки, уменьшив трение между ними. Достаточно просто постоять пару минут с моторикой головой, пока селектор переводить в разные режимы Не нужно держать его в положении «N».После этого движение следует начать плавно, без резких рывков и проехать так не менее 1 км, что обеспечит полный прогрев масла.

    Начало движения на подъем, его преодоление, спуск

    Многие автомобили с RCPP не оснащены системой помощи при запуске, поэтому необходимо научиться обращаться к самому водителю. Начиная подъем с роботизированным ящиком, нужно действовать как с «механикой». Для начала движения селектор переводится в режим «А», педаль акселератора плавно нажимается и при этом автомобиль снимается с ручного тормоза.Такое действие исключит автоматический откат. При этом нужно практиковать жать на газ и стрелять с ручного тормоза, чтобы водитель чувствовал двигатель и понимал, когда рукоятка начала включаться и его можно было снять с ручного тормоза.

    В начале движения на подъем зимой лучше использовать ручной режим, при установке первой передачи. Не надо сильно люфтить, чтобы не было пробуксовки колес.

    При переходе в набор высоты, с выбранным автоматическим режимом, коробка будет запускать самостоятельно сокращенные трансляции, что вполне логично, ведь при повышенных оборотах преодолевать подъем легче.Такая коробка передач оснащена гироскопом, определяющим положение автомобиля, и если датчик покажет подъем, то и коробка будет работать соответственно. Вы можете совершать движение в ручном режиме, фиксируя определенную передачу. Важно понимать, что РЦНП не будет двигаться в натяжении, поэтому при поднятом двигателе должно быть не менее 2500 об / мин.

    При спуске никаких действий со стороны водителя не требуется. Достаточно перевести селектор в положение «А» и снять ручник.При этом автомобиль будет производить торможение мотором.

    Остановка

    , Парковка

    И третий важный вопрос — правильность парковки и остановки. После полной остановки автомобиля селектор необходимо перевести в нейтральное положение «N», поставить на ручной тормоз и после заглушить двигатель. При кратковременных остановках переход селектора в нейтраль необязателен, вполне возможно остаться на режиме «А». Но следует учитывать, что при остановке сцепление остается выжатым.Поэтому в пробке или на светофоре, когда остановка задерживается по времени, все равно ехать на нейтраль.

    Другие режимы

    Это основные правила, как управлять роботизированной коробкой. Но есть и другие особенности, например, у некоторых RCPP есть расширенные режимы — спорт и зима, так называемая «снежинка».

    «Снежинка» нацелена на то, чтобы как можно больше закурить и без скольжения начать движение по обледенелой дороге. Все, что она делает, это обеспечивает начало движения сразу со второй передачи и более плавные переходы к повышенным передачам.

    Режим

    Sport обеспечивает повышенные передачи при больших поворотах, чем в обычном режиме. Это позволяет быстро разогнаться. То есть, если в обычном режиме переход на 2 передачи осуществлялся, например, при 2500 об / мин, то в спортивном режиме этот переход будет осуществляться при 3000 об / мин.

    Теперь о возможности перехода из автоматического режима в ручной и обратно во время движения. Роботизированный ящик без проблем позволяет это сделать. Также допускается самостоятельно уменьшать или увеличивать передачу для изменения скорости движения.Но следует учитывать, что электронный блок не передаст коробку полностью, он будет постоянно контролировать работу.

    Следовательно, если водитель решит перейти, например, на две программы вниз, то электронный блок даст это сделать, но при этом он контролирует обороты двигателя и, если они не соответствуют выбранной трансмиссии, то электроника самостоятельно перейдет на разрешенную передачу — так называемую «защиту от дурака».

    Здесь все просто — электронный блок запрограммирован так, что каждой трансмиссии соответствует определенная частота вращения коленчатого вала двигателя.И если выбранная вручную трансмиссия совпадает с ее диапазоном, коробка переключится, а если нет — включит нужную скорость.

    Такая коробка «не терпит» резких нажатий на педаль газа, поэтому лучше двигаться в спокойном режиме. Даже при необходимости разогнаться — лучше на акселератор повредить плавно, при этом стоит перейти в ручной режим. А при торможении следует обратное — перейти в автоматический режим.

    Особенностью RCP является наличие небольших толчков при переключении передач.От них можно избавиться достаточно просто — при переключении передач сбросить обороты двигателя, то есть действовать по аналогии с обычной ручной коробкой.

    Наличие ручного режима Позволяет выполнить выезд «Русташ» в случае, если машина застряла в сугробе. Но в то же время это не будет рекомендовано в пользу PPC, так как не рекомендуется перекладывать на RCP, это может привести к декалибровке исполнительных механизмов. Поэтому застрявшую машину все же лучше извлечь с привлечением сторонней помощи.

    Обязательно выполняйте инициализацию при любой инициализации и диагностируйте состояние RCPP, которое будет устранено еще на ранней стадии.

    Есть и другие мелкие особенности таких коробок, которые зависят от производителя. Их лучше сразу спросить, чтобы в дальнейшем не было недоразумений с эксплуатацией роботизированного бокса.

    В мире существует несколько автомобильных трансмиссий. Наиболее популярны механическая коробка передач и автомат. На данный момент многие популярные производители начали использовать роботизированную версию в своих новинках.В статье рассмотрим, что это такое — робот-редуктор, какие отзывы он получает и есть ли достоинства и недостатки.

    Характеристики коробки

    Робот-редуктор, по сути, механический, он просто в него встроен. автоматическое сцепление и переключение передач. Соответственно, работа трансмиссии полностью зависит не от водителя, как в других версиях, а от блока электронного управления. Водителю остается только правильно передать поступающую информацию для корректной работы трансмиссии.

    Устройство

    Какая коробка передач лучше, автомат или робот, мы рассмотрим чуть позже, для начала нам необходимо знать устройство нового изобретения. Автоматическая коробка передач получила сцепление фрикционного типа. Таков пакет дисков, Ъ или встроенный отдельный механизм. Самой надежной и прочной можно назвать конструкцию, получившую двойной захват. Фольксваген Гольф. Стал первым в мире автомобилем, который был оснащен роботизированной коробкой передач. Отзывы о работе устройства были довольно хорошими, все отметили хорошую реакцию электроники, а также идеальный функционал при разгоне.В этом случае поток мощности не прервался. Это достигается за счет использования двойного сцепления. В этом случае переключение скорости занимает не более 1 секунды. При работе на российских дорогах, к сожалению, срок службы аналогичной коробки передач сокращается минимум вдвое.

    Характеристики

    Привод сцепления может быть электрическим, гидравлическим. В первом случае следует отметить наличие электродвигателя и механической трансмиссии. Второй тип привода работает за счет работы специальных цилиндров, которые управляются клапаном электромагнитного типа.В некоторых случаях коробка передач представляет собой робот, вариатор которого хорошо скомпонован, оснащен электродвигателем. Он перемещает цилиндры, а также предназначен для поддержания работы гидромеханического блока. Аналогичное устройство, имеющее привод такого типа, отличается длительностью переключения передач. Как правило, он варьируется от 0,3 до 0,5 секунды. Однако если сравнивать с гидравлическими аналогами, то в системе не нужно будет постоянно поддерживать определенное давление. Яркий пример. Таким автомобилем является «Опель», коробка передач робота на этой машине в целом радует многих водителей.

    Гидравлические редукторы получили быстрый цикл, обеспечивающий переключение передач за время от 0,05 до 0,06 секунды. Именно поэтому чаще всего такую ​​трансмиссию применяют на гоночных машинах и суперкарах. Примером служат Ferrari и Lamborghini. На машинах, относящихся к бюджетному классу, эту трансмиссию нельзя поставить на сотку даже в качестве дополнительной опции.

    Как работает робот CPP?

    Большинство механизмов регулируются специальными интеллектуальными блоками трансмиссии робота.Что это? Благодаря этому, то есть работе электронной системы, вы можете отслеживать все необходимые параметры коробки передач. Также датчики анализируют положение трансмиссии, давление масла и другие параметры для передачи в основной блок. После этого электроника сформирует все необходимые действия для выполнения. В виде коротких сигналов они будут входить в электропривод и электрохлопать соответственно, это позволит быстро, но плавно переключать коробку передач.

    Режимы работы

    Конструкция автомата вариатора и коробки передач робота для многих остается непонятной.Это устройство работает по принципам механики. Однако при желании пользователя его можно переключить на автоматизацию. После того, как человек перейдет в соответствующий режим, электронный блок будет заблокирован. Последний сам проанализирует алгоритм работы. Водителю нужно только нажать на педаль газа и следить за тем, что происходит на дороге. Довольно часто в пробках, судя по отзывам, робот-редуктор становится незаменимым. Если режим ручной, то водителю будет разрешено самостоятельно переключать передачи с пониженной на повышенную и наоборот.Управление может осуществляться с помощью обычного рычага коробки передач.

    Актуальность коробки передач в России

    К сожалению, отечественные производители практически не используют роботизированные коробки передач для создания автомобилей. Что это такое, многие водители не знают. Однако в 2015 году было заявлено, что автомобили от ВАЗа, относящиеся к серии Priora, будут оснащаться роботом. Такой ящик весит около 35 кг, и он полностью адаптирован под российские дороги и погоду. Например, если старый ящик Пулемет не давал возможности запустить машину при температуре ниже 25 градусов, то робот может показать хорошую работу, даже если эта отметка опустится до -40.Гарантийный срок Роботизированный бокс составляет 3 года, однако производитель заявил, что средний срок эксплуатации составляет 10 лет. Таким образом компания хотела вернуть популярность станкам серии PRIORA.

    Преимущества

    Отзывы Коробка передач Робот заслуживает очень хорошего. Рассмотрим его основные достоинства. Многие заявляют, что удобно, когда коробка передач имеет все достоинства станка и механики. Соответственно, человек, работающий с машиной, может получить впечатления от АКПП.Но при этом не стоит переживать, что расходуется слишком много топлива.

    Главное преимущество такой коробки передач — экономичность. Как говорят пользователи, в конструкцию попало программное обеспечение, которое рационально определяет крутящий момент. А если сравнивать с обычным человеком, электроника не нервничает, не устает, не впадает в депрессию, физические нагрузки на это не влияют. Именно поэтому на мировом рынке роботизированная коробка передач получила большое распространение.

    На данный момент такая трансмиссия комплектуется в автомобилях классов A, B, C.Стоит отметить, что «Тойота Королла» также получила трансмиссию робота. Пока что это устройство установлено на немецком автомобиле Volkswagen Amarok. Причем в такой комплектации этого «немца» можно купить как на российском, так и на европейском рынке.

    Однако это далеко не исчерпывающий список преимуществ, их еще несколько. Судя по отзывам, эта трансмиссия отличается высокой надежностью. Замена механизмов потребуется только после ввода в эксплуатацию 250 тыс. Км. Часто ремонту подлежит сцепление, которое плохо переносит большие нагрузки, особенно если речь идет о катании на сложных участках.Стоимость роботизированного бокса намного меньше стандартного автомата. К тому же очень неприхотливый в обслуживании редуктор робота. Масло — единственное, что нужно менять каждые 60 тысяч км пробега.

    Весовые характеристики

    Вес ящика — довольно важный вопрос. По этому параметру трансмиссия показывает себя лучше, чем автомат, так как она намного проще. Снаряженная масса такого бокса для легковых автомобилей будет не более 50 кг, при этом вес машины только начинается с этой отметки и в максимальных положениях достигает 100 кг.Соответственно и автомобилю будет легче с роботом, то есть амортизаторы, колеса и двигатель не будут испытывать сильной нагрузки.

    недостатки

    Что представляет собой коробчатый автоматический робот, мы уже рассмотрели, также обсудили преимущества станка, работающего на таком устройстве. Однако у него есть и недостатки. Узнай что. Например, главный минус — это скорость переключения передач. Из-за этого на машину может оказываться сильное давление, особенно если человек стоит в пробке.Часто машина разгоняется рывками, что больше подходит для спортивной езды. Именно поэтому для всех любителей спокойной езды производители такой коробки передач установили специальный режим. И если вы справитесь с этой проблемой, то безопасность движения по спускам на такой машине — вопрос довольно актуальный.

    Роботизированная коробка не получает постоянных сигналов от двигателя. Именно поэтому часто может выключиться, соответственно машина будет скатываться со склона. Но, к счастью, судя по отзывам, в такую ​​ситуацию мало кто попал.В целом, учитывая все отрицательные стороны, эту коробку в любом случае можно назвать одной из лучших.

    Шестерни внутри запястья промышленного робота

    С механической точки зрения запястье — это последние три шарнира механизма робота (для шестиосевого робота: J4 / J5 / J6) … Механизм — самая интересная часть манипулятора робота. Мне всегда интересно наблюдать, как эта часть робота построена на разных типах рук. К счастью, у нас есть YouTube, так что можно заглянуть под обложку, не разбирая робота самостоятельно 🙂 Вот краткий список моих любимых видео, демонстрирующих различные решения.

    Погруженные в масло шестерни пятой и шестой оси Fanuc M-10iA

    KUKAKUKA — производитель промышленных роботов и решений для автоматизации производства. Корпорация KUKA Robotics Corporation имеет 25 дочерних компаний по всему миру, в основном торговые и сервисные подразделения, в том числе в США, … Подробнее Запястье промышленного робота KR500

    Запястье мотомана с двумя скрытыми серводвигателями внутри корпуса

    Редукторы робота, масло и смазки

    Как видите, запястье робота может быть очень сложным.Еще одна интересная вещь внутри манипулятора — редукторы для осей А1-А3. Сегодня все используют гармонические редукторы, которые представляют собой довольно сложный механизм. Ниже приведено видео, объясняющее, как они работают.

    Помните, что для бесперебойной и безотказной работы робота необходимо подумать о правильной смазке. Всегда используйте масла и шестерни, рекомендованные вашим поставщиком роботов. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации, они могут быть разными для каждой оси!

    Промышленные роботы — учебник

    Отличный и быстрый способ понять революцию роботов.Все, что вам нужно знать о робототехнике от новичка до эксперта! Подробнее ⏩

      За дизайном | Понимание конструкции двигателя и коробки передач — блог Blue Alliance

      Автор: Ян Уолтерс
      Особая благодарность Autodesk

      Зачем тратить время на выбор правильного двигателя и коробки передач?

      Выбор правильной комбинации двигателя и коробки передач для конкретного применения очень важен как в FIRST Robotics Competition (FRC), так и в реальных инженерных проектах
      .Без соответствующих комбинаций мотор-редуктор ваша команда обнаружит, что ваш робот не работает так быстро и эффективно, как предполагалось, и может
      иметь тенденцию перегорать моторы.

      Это руководство научит вас основам проектирования и реализации коробки передач. Сначала я расскажу вам о характеристиках двигателя. Далее я расскажу, как выбрать двигатель
      и передаточное число с учетом требований приложения. Затем я предоставлю информацию о выборе коробки передач, а затем сделаю обзор двигателей и коробок передач
      , доступных в FRC.Наконец, я продемонстрирую, как использовать то, что вы изучили в этом руководстве, на примере задачи и укажу дополнительные инструменты и ресурсы, если вы хотите узнать больше о
      .

      Это руководство создано в рамках программы Autodesk FIRST High School Intern.

      Предварительные требования

      — Базовое понимание физики — например, системы силы, крутящего момента, мощности и передачи
      — Готовность учиться

      Характеристики двигателя

      Есть несколько важных характеристик двигателей, которые предоставляют информацию о двигателе и его возможностях.Это выходной крутящий момент двигателя, его потребляемый ток, его выходная скорость, его мощность и его эффективность, каждый из которых я буду обсуждать по очереди. Эти характеристики взаимозависимы и могут быть получены из четырех значений: крутящий момент двигателя при остановке, ток при остановке, ток холостого хода и скорость холостого хода.

      Крутящий момент

      Выходной крутящий момент двигателя — это сила, с которой может вращаться его выходной вал. Если к двигателю будет приложен слишком большой крутящий момент, его выходной вал остановится или перестанет вращаться.Другие характеристики двигателя обычно записывают как функцию крутящего момента. Обычно он измеряется в Н-м, когда требуются метрические единицы, и в унциях, когда требуются английские единицы.

      Текущий расход

      Потребляемый двигателем ток — это величина электрического тока, потребляемого двигателем при любой заданной нагрузке. По мере увеличения нагрузки на двигатель (крутящего момента) величина потребляемого двигателем тока линейно увеличивается. Это отношение можно записать как

      (1)
      Символ Имя Шт. Описание
      Я Текущий Амперы (A) Величина тока, потребляемого двигателем
      Установить Стоячий ток Амперы (A) Количество потребляемого тока при остановке двигателя
      Ifree Свободный ток Амперы (A) Величина тока, потребляемого при отсутствии нагрузки на двигатель
      τ стойло Крутящий момент при остановке Ньютон-метр (Н-м) Величина крутящего момента, необходимая для остановки двигателя
      τ Крутящий момент Ньютон-метр (Н-м) Величина крутящего момента, приложенного к выходному валу двигателя

      Скорость

      Выходная скорость двигателя — это скорость вращения выходного вала.По мере увеличения нагрузки на двигатель выходная скорость линейно уменьшается. Это отношение можно записать как

      (2)
      Символ Имя Шт. Описание
      ω Скорость оборотов в минуту (об / мин) Скорость вращения выходного вала двигателя
      ω бесплатно Свободная скорость оборотов в минуту (об / мин) Скорость, с которой двигатель вращается без нагрузки
      τ стойло Крутящий момент при остановке Ньютон-метр (Н-м) Величина крутящего момента, необходимая для остановки двигателя или предотвращения вращения его выходного вала
      τ Крутящий момент Ньютон-метр (Н-м) Величина крутящего момента, приложенного к выходному валу двигателя

      Фото: http: // www.engin.umich.edu/group/ctm/examples/motor/motor.html

      Мощность

      Мощность двигателя — это скорость, с которой двигатель может работать. По сути, это измерение того, насколько быстро двигатель может выполнять работу. Его значение в ваттах определяется уравнением

      .
      (3)
      Символ Имя Шт. Описание
      п. Мощность Вт Количество мощности, отдаваемой двигателем
      τ Крутящий момент Ньютон-метр (Н-м) Величина крутящего момента, приложенного к выходному валу двигателя
      ω Скорость оборотов в минуту (об / мин) Скорость вращения выходного вала двигателя

      КПД

      КПД двигателя — это показатель того, какая часть электроэнергии, подаваемой в двигатель, преобразуется в механическую энергию.Большая часть оставшейся энергии преобразуется в тепло, что может привести к сгоранию двигателя, если он работает с крутящим моментом / оборотами в минуту, когда его КПД очень низок. Эффективность определяется уравнением

      (4)
      Символ Имя Шт. Описание
      η КПД Процент (%) Процент введенной в двигатель электрической энергии, которая преобразуется в полезную механическую энергию
      Pout Выходная мощность Вт Выходная мощность двигателя при заданном крутящем моменте и скорости
      Штифт Потребляемая мощность Вт Количество электроэнергии, подаваемой на двигатель
      Я Текущий Амперы (A) Величина тока, потребляемого двигателем
      В Напряжение Вольт (В) Напряжение, при котором работает двигатель

      Фото: http: // www.engin.umich.edu/group/ctm/examples/motor/motor.html

      Кривые двигателя

      Скорость, потребляемый ток, мощность и КПД двигателя часто наносят на график в зависимости от выходного крутящего момента, чтобы облегчить визуализацию их значений. Все уравнения для этих кривых получены из четырех описанных выше спецификаций с использованием уравнений с 1 по 4 на нескольких предыдущих страницах.

      График на этой странице показывает кривые двигателя для двигателя CIM, который очень часто встречается в FRC.

      Выбор двигателя и передаточного числа


      Теперь, когда вы понимаете спецификации, которые различают двигатели, вы можете работать над выбором двигателя и передаточного числа для вашего приложения. Какой двигатель лучше всего подходит для данной работы, полностью зависит от требований приложения. Это означает, что вы должны определить конечные результаты, например, насколько большой груз вы перемещаете и с какой скоростью вы хотите, чтобы он двигался, а затем преобразовать их в такие требования, как выходной крутящий момент и скорость.

      Для начала ознакомьтесь со спецификациями доступных двигателей. На этой странице находится лист технических характеристик двигателя на сезон FRC 2012 года. При выборе двигателя и передаточного числа необходимо учитывать множество факторов, в том числе:

      • Как зубчатая передача повлияет на выходной крутящий момент и скорость двигателя. Обычно шестерни используются для уменьшения скорости и увеличения крутящего момента.
      • Неэффективность передачи мощности — эффективность каждой ступени передачи или цепи составляет примерно 90%.
      • Разница между теоретической и реальной производительностью. Поскольку теоретические характеристики обычно лучше, чем фактические, даже с учетом неэффективности важно выбирать двигатели и передаточные числа с нормальным запасом прочности. То есть убедитесь, что они смогут справиться с нагрузкой, превышающей ожидаемую, на более высокой скорости, чем требуется.
      • Величина тока, которую может потреблять один двигатель, ограничивается автоматическими выключателями на распределительном щите.При использовании выключателя на 40 ампер потребление тока ограничивается максимум 40 ампер, а это означает, что вы должны спроектировать двигатели так, чтобы они потребляли менее 40 ампер при ожидаемой нагрузке. Кроме того, робот может потреблять максимум 120 ампер одновременно, что ограничивается главным выключателем.
      • При работе двигателей с нагрузкой на остановку или близкой к ней, максимальный крутящий момент, который они могут выдать, приведет к их сгоранию, поскольку большая часть энергии, подаваемой на двигатель, будет превращаться в тепло. Количество тепла, которое может выдержать двигатель, напрямую связано с его общей массой.По этой причине тяжелые двигатели, такие как CIM, с гораздо меньшей вероятностью перегорят, чем более мелкие, такие как двигатели Fisher Price.
      • Если ни один двигатель не соответствует вашим требованиям, рассмотрите возможность объединения двигателей в пару. При объединении двух двигателей выходной крутящий момент и потребляемый ток складываются, а выходная скорость не изменяется. Если используются два разных двигателя, их частота вращения должна быть согласована с помощью редуктора. Например, сочетание двигателя Fisher Price и CIM потребует дополнительного редуктора 3: 1 для двигателя Fisher Price, поскольку его выходная скорость примерно в 3 раза выше, чем у CIM.Если выходные скорости не совпадают, это вызовет дополнительное сопротивление в коробке передач и сведет на нет все преимущества наличия нескольких двигателей.

      Принимая во внимание все эти факторы в своих расчетах при выборе двигателя и передаточного числа, вы гарантируете, что ваш робот с первого раза будет работать так, как вы предполагаете. Пример задачи в конце этого руководства продемонстрирует, как выполнить эти вычисления.

      Доступные двигатели

      В этом разделе руководства будут описаны некоторые общие сценарии использования различных двигателей, разрешенных в FIRST Robotics Competition.

      Название двигателя Изображение Банкноты
      Серия RS-500:
      AndyMark 9015
      Fisher Price
      BaneBots RS-550      		 Все эти три двигателя очень похожи — единственными отличительными факторами являются их рабочие характеристики. Как правило, они используются в манипуляторах, таких как приводное колесо, подъемник или конвейерная / коллекторная система.
      BaneBots RS-775 RS-775 — это более крупная и мощная версия двигателей серии RS-500.Он также обычно используется для манипуляторов. Однако у двигателей RS-775 есть история разработки коротких корпусов, из-за чего некоторые команды избегают их использования.
      CIM CIM — самый большой, самый мощный и самый надежный двигатель, поставляемый командам FRC. Поскольку командам разрешено использовать только 4 из них, они должны быть отнесены к трансмиссии, где их мощность и надежность наиболее необходимы.
      Denso (стеклоподъемник) Стеклоподъемник — это двигатель с червячным редуктором.Его высокий крутящий момент и низкая скорость часто используются в манипуляторах. Из-за червячного привода они не могут работать в обратном направлении, что желательно для некоторых приложений.
      Vex 393 Vex 393 был новым мотором сезона 2012 года. По этой причине особого применения он не нашел. Однако его небольшой размер и относительно высокий крутящий момент делают его хорошо подходящим для второстепенных функций в манипуляторах. По мере того, как команды будут более знакомы с ним, этот двигатель, вероятно, найдет более широкое применение в большем количестве приложений.

      Фото:
      http://www.andymark.com/product-p/am-0316.htm
      http://www.andymark.com/product-p/am-0912.htm
      http: //www.o-digital.com/uploads/2179/2188-1/DC_Motor_RS_775_7712_197.jpg
      http://www.andymark.com/CIM-motor-FIRST-p/am-0255.htm
      http: // www.usfirst.org/sites/default/files/uploadedFiles/Robotics_Programs/FRC/Game_and
      _Season__Info / 2012_Assets / KickoffKitChecklistRev_A.pdf
      http://www.vexrobotics.com/products/accessories/motion/276-2177.html

      Выбор коробки передач

      Теперь, когда вы выбрали двигатель и передаточное число, вам нужно выбрать коробку передач. Первое требование к выбору коробки передач — выбранный двигатель должен подходить к коробке передач. Хотя большинство двигателей имеют уникальную схему расположения болтов, двигатель BaneBots RS-550, двигатели Fisher Price и двигатель AndyMark 9015 принадлежат к серии двигателей RS-500 и, следовательно, имеют одинаковую схему установки.

      Далее коробка передач должна иметь выбранное вами передаточное число.Однако в этом требовании есть большая свобода действий. Некоторые коробки передач могут быть «сложены» вместе, что позволяет добиться большей редукции. Кроме того, не все понижения должны происходить в коробке передач, а вместо этого могут быть достигнуты с помощью систем передачи энергии, таких как звездочки и цепь. Также возможно, что точный редуктор, который вам нужен, недоступен, и в этом случае достаточно близкое, как правило, достаточно.

      Наконец, коробка передач должна иметь выходной вал, который можно использовать. Хотя наиболее распространены валы со шпонкой различных размеров, шестигранные валы становятся все более популярными в FRC.Также существует множество различных ступиц для различных типов выходных валов. В конечном счете, это наименее ограничительное требование при выборе коробки передач.

      Доступные коробки передач

      В следующем разделе представлен список обычно используемых редукторов, совместимых с обычными двигателями.

      Фото: http://www.andymark.com/product-p/am-0114.htm

      Используя то, что мы узнали

      Теперь я проработаю пример задачи, чтобы продемонстрировать, как пройти процесс проектирования коробки передач.На приведенном выше рисунке показан двухступенчатый лифт, элемент манипулятора, обычно встречающийся в FRC. Задача состоит в том, чтобы разработать коробку передач, способную приводить в движение лебедку диаметром 3 дюйма и поднимать лифт на максимальную высоту 84 дюйма за 1,5 секунды. Для решения задачи мы сделаем два основных упрощения: во-первых, мы предположим, что 18-фунтовая нагрузка применяется на протяжении всего пути лифта, тогда как в действительности лебедка должна поднимать вес первой ступени только на половину. расстояния.Во-вторых, мы проигнорируем время ускорения и замедления, поскольку эти расчеты выходят за рамки данного руководства.

      Сначала мы переведем все единицы измерения в метрические, потому что с метрическими единицами намного проще работать.



      Затем мы должны превратить наши конечные цели в требования, которые можно использовать для выбора двигателя и передаточного числа.
      Расчет необходимой скорости вращения лебедки:

      Количество оборотов для подъема лифта:

      Расчет нагрузки на лебедку:

      Теперь мы должны выбрать двигатель и передаточное число.Мы начнем с рассмотрения технических характеристик доступных двигателей и сделаем предположение о том, какой из двигателей может хорошо подойти для этой работы. Мы попробуем использовать один BaneBots RS-550 в качестве отправной точки из-за его высокой мощности, а это значит, что он сможет выполнять работу быстрее. Кроме того, он обычно используется в подобных приложениях, а это означает, что он, вероятно, хорошо подходит для работы в целом. Чтобы упростить оценку, я сделал график кривой двигателя для RS-550.

      Во-первых, мы хотим убедиться, что двигатель не потребляет больше 40 А и не срабатывает автоматический выключатель.Глядя на график, мы можем визуально увидеть, что RS-550 требуется нагрузка 0,23 Нм, чтобы тянуть 40 А. Чтобы двигатель не достиг этого уровня даже при большой нагрузке, мы попробуем спроектировать для потребляемый ток 20 А. Посмотрев снова на график, мы видим, что это соответствует крутящему моменту 0,115 Нм. Теперь мы можем рассчитать уменьшение, необходимое для достижения необходимого крутящего момента 3,05 Нм.
      Редуктор:
      Теперь мы выбрали редуктор 26: 1, что означает, что мы можем рассчитать точную нагрузку, с которой должен столкнуться наш двигатель лифта.
      Нагрузка на двигателе:
      Теперь мы можем использовать уравнение (1) из «Характеристики двигателя», чтобы вычислить ток, который мы ожидаем от RS-550 при этой нагрузке:
      Потребляемый ток:
      Наш расчетный ток потребления, 21,0 А, находится в пределах допустимого диапазона 40 А. Затем мы определим скорость вращения выходного вала коробки передач с помощью уравнения (2). На этом этапе расчетов мы учтем КПД коробки передач 75%.
      Скорость двигателя:
      Теперь мы можем проверить, позволит ли выбранное передаточное число достичь желаемой выходной скорости 357 об / мин.
      Скорость коробки передач:
      Наконец, теперь, когда мы убедились, что передаточное число соответствует нашим требованиям, мы можем рассчитать, сколько времени потребуется двигателю, чтобы поднять лифт.
      Время подъема:
      Мы полностью проверили, что наш двигатель RS-550 и коробка передач 26: 1 достигают или превосходят наши первоначальные цели. Поскольку реальная производительность зачастую хуже, чем теоретическая, разумно «перепроектировать» эти системы. Это также гарантирует, что наши упрощения не приведут к тому, что наша система будет работать намного хуже, чем ожидалось.

      Когда вы впервые выполняете этот процесс, вам, возможно, придется выполнять вычисления несколько раз, когда вы пробуете разные двигатели и передаточные числа. По мере накопления опыта вы научитесь интуитивно понимать, какие двигатели и передаточные числа лучше всего подходят для вашей работы.

      Последний шаг в этом процессе — выбор коробки передач. В этом примере имеет смысл выбрать версию RS-550 коробки передач P60 Banebot с редуктором 26: 1. Он не только совместим с нашим двигателем, но также имеет правильный редуктор и общий.Выходной вал со шпонкой 5 дюймов.

      Надеюсь, этот пример задачи помог вам понять процесс выбора двигателя и коробки передач. Кроме того, я надеюсь, что он показал вам, как правильно применять теорию, которую вы изучили ранее в этом уроке.

      Список литературы

      Этот раздел руководства предназначен для предоставления некоторых дополнительных ресурсов для изучения двигателей и редукторов, а также некоторых инструментов, которые могут ускорить процесс проектирования. Однако НЕ используйте инструменты вместо понимания теории.Вместо этого используйте их, потому что вы проверили их в соответствии со своими собственными расчетами и потому, что вы понимаете, как они работают.

      Калькулятор проектирования Джона В-Нойна: Эта таблица может значительно ускорить процесс выбора двигателя и передаточного числа. Однако используйте его только после того, как поймете теорию, лежащую в основе расчетов.

      ПЕРВАЯ встреча с физикой: этот урок знакомит с некоторыми фундаментальными концепциями физики, встречающимися в FRC. Я просмотрел его раздел, посвященный теории двигателей и коробок передач, чтобы убедиться, что у меня есть вся необходимая информация для этого урока.Однако в этом учебном пособии содержится немного больше деталей, чем в главе, посвященной двигателям и коробкам передач.

      Фото: http://aprettybook.com/2011/09/18/future-engineers/

      Нравится:

      Нравится Загрузка …

      Связанные

      Как строятся промышленные роботы? Руководство по компонентам и движению рук роботов | XYZ

      Одинаковы ли строения роботов и людей?

      У роботов и людей есть общая черта.Люди и механические роботы — какими бы противоположными они ни казались, на самом деле они имеют одну и ту же основную структуру звеньев (костей) и суставов. Основной каркас промышленных роботов, состоящий в основном из роботов-манипуляторов, представляет собой комбинацию звеньев и шарниров. По отношению к человеческому телу части, которые могут свободно сгибаться и двигаться, такие как локоть и плечо, являются суставами, а кости, соединяющие эти суставы, эквивалентны звеньям робота. Принцип движения суставов и передачи энергии по связям распространен как у людей, так и у роботов.

      Локоть и плечо человека — это суставы, а соединяющие их кости — звенья.

      Роботы условно делятся на два типа в зависимости от того, как расположены их связи: 1) последовательная связь и 2) параллельная связь. Человеческая рука классифицируется как последовательное звено, поскольку ее суставы — плечо, рука и запястье — выровнены последовательно.

      Промышленные роботы подразделяются на несколько категорий, таких как вертикальный шарнирный тип и горизонтальный шарнирный тип (робот для сборки с избирательным соответствием Arm-SCARA), в зависимости от движений суставов и конструкции.Пожалуйста, прочтите статью ниже для получения дополнительной информации.

      Какие бывают виды промышленных роботов? Руководство по характеристикам основных 6 типов

      В этой статье будет объяснено движение и внутреннее устройство промышленных роботов.

      Сравнение движения робота и человека

      Теперь давайте посмотрим на движение вертикального шарнирного типа, имеющего ту же механическую структуру, что и человеческая рука, в качестве примера.

      Вертикальный робот с шарнирно-сочлененной рамой — это промышленный робот с последовательной связью.Обычно он состоит из шести шарниров (6 осей).

      На следующем рисунке показано сравнение движения робота и человека.

      Оси с 1-й по 3-ю — это поясница и рука, а оси с 4-й по 6-ю — от запястья до кончиков пальцев. Первые три оси перемещают запястье в определенное положение, а следующие три оси перемещают запястье свободно. Эта 6-осевая конструкция позволяет роботам свободно перемещаться, как и люди.

      Давайте проверим реальные движения с помощью видео.

      Все топоры, от первого до шестого, двигаются как человек.

      Что требуется для перемещения суставов?

      Теперь давайте подробно рассмотрим внутреннюю структуру промышленных роботов.

      На рисунке ниже показана конструкция универсального робота с полезной нагрузкой для малых и средних грузов «R series» от Kawasaki Heavy Industries или Kawasaki. Эта серия R используется в широком диапазоне областей, таких как сборка электронных устройств и дуговая сварка.Поскольку кабели и жгуты могут быть встроены внутри руки, можно избежать помех для периферийного оборудования, и робот может работать в ограниченном пространстве. Его отличительная черта — быстрая работа, которая может соответствовать резким движениям.

      На этом рисунке видно, что робот состоит из множества различных частей. Среди этих частей четыре особенно важных: привод, редуктор, энкодер и трансмиссия, каждая из которых будет объяснена отдельно.

      Привод

      Привод — это компонент, который функционирует как шарнир робота, который позволяет роботу перемещать руку вверх и вниз или вращаться, а также преобразует энергию в механические движения. Может быть трудно понять эту концепцию, но подумайте о двигателях в качестве примера. Точки, отмеченные красными кружками на рисунке ниже, представляют собой положение двигателей серии R.

      Однако, если это простой двигатель, такой как те, что используются в наборах пластиковых моделей, невозможно выполнить точную работу, требующую точных движений и точности 0.01мм, например. Поэтому для промышленных роботов используется высокофункциональный двигатель, называемый серводвигателем, который может управлять положением и скоростью.

      Наиболее распространенным источником энергии для приводов является электричество, но также можно использовать гидравлическую и пневматическую энергию. Некоторые приводы с гидравлическим приводом уникальны тем, что они могут генерировать большую мощность и обладают ударопрочностью.

      Редуктор

      Редуктор — это устройство для увеличения мощности двигателя.Один только двигатель ограничен по мощности, которую он может выдать. Для выработки большой мощности двигатели в основном используются в сочетании с этим редуктором. Области, обведенные синим кружком на следующем рисунке, представляют собой редукторы.

      Если вы объедините шестерни с разным числом передач и уменьшите вращение двигателя в 10 раз, мощность двигателя будет умножена на 10. Это тот же принцип, что и велосипедная трансмиссия. Велосипеды имеют шестерни разного размера на переднем и заднем колесе.Обычно трансмиссия используется для переключения передач заднего колеса. Когда выбрана большая передача и количество оборотов колес сведено к минимуму, педалирование становится проще за счет скорости, но даже езда по крутым холмам становится намного проще. Другими словами, можно увеличить выходную мощность.

      Энкодер

      Энкодер — это устройство, которое указывает положение (угол) вала вращения двигателя. Имея кодировщик, он может предоставить ощутимые данные о том, в каком направлении и сколько движется робот.Обычные оптические энкодеры имеют диск, прикрепленный к вращающемуся валу двигателя. Диск имеет прорези через равные промежутки времени, чтобы пропускать свет, и с обеих сторон диска расположены светодиоды (LED) и светоприемные элементы (фотодиоды) для различения интенсивности света (светлый и темный).

      Когда двигатель вращается, свет либо проходит через щели, либо блокируется, поэтому угол поворота и скорость можно определить, считывая сигналы. Это позволяет серводвигателям точно контролировать положение и скорость.

      Трансмиссия

      Трансмиссия — это компонент, передающий мощность, вырабатываемую приводами и редукторами. Трансмиссия также может изменять направление и величину мощности. Рассматривая велосипед в качестве примера, как и раньше, цепь, которая соединяет кривошип с задним колесом, является трансмиссией. Велосипеды приводятся в движение, принимая вращательное движение от педалей и передавая его на заднее колесо с помощью трансмиссии.

      Эта идея также применима к конструкции робота.Двигатель, используемый в роботах, обычно размещается рядом с суставами, но его также можно разместить вдали от суставов с помощью механизмов передачи, таких как ремни и шестерни. Например, в запястье роботов серии R, поскольку двигатель может быть установлен на локтевой части руки с помощью кондуктивного механизма, возможно компактное запястье.

      Добавление функций с помощью сменного концевого эффектора

      Люди могут выполнять различные задачи с помощью инструментов. В случае с промышленными роботами замена устройства, прикрепленного к их запястью, делает роботов очень универсальными и позволяет им выполнять самые разные работы.Это устройство называется «концевым эффектором», и существует огромное количество их, готовых к использованию, включая руки для подъема предметов, устройства вакуумного (всасывающего) типа, а также инструменты для сварки и покраски. Робот может выполнять очень широкий спектр работ, сочетая гибкое движение, обеспечиваемое валами робота, и концевыми эффекторами, ориентированными на конкретную задачу.

      В этой статье подробно описана базовая структура промышленных роботов, и с ее помощью мы узнали о компонентах, из которых строится структура — где они расположены и какую роль они играют.Люди могут подумать, что нет необходимости знать или изучать, как устроен робот, при рассмотрении вопроса о внедрении роботов на рабочем месте. Тем не менее, наличие общего обзора поможет упростить определение таких вещей, как возможные виды движений и работ, если посмотреть на количество осей, которые имеет робот, или на то, как робота можно использовать в компании. Для компаний, желающих получить инструкции, подробная информация о каждом промышленном роботе и примеры применения доступны на веб-сайте Kawasaki Robot Division.

      Промышленные роботы для гибкой автоматизации

      Видео о роботизированных приложениях

      Когда дело доходит до фактического рассмотрения установки роботов, даже небольшое знание структур и движений промышленных роботов может иметь большое значение и привести к более подходящей реализации.

      SuperDroid Robots — мотор-редукторы постоянного тока, мотор-редукторы, моторы для роботов

      Эти мотор-редукторы для тяжелых условий эксплуатации имеют номинальную скорость 82 об / мин и редуктор 1:43.Эти мотор-редукторы оснащены энкодерами и служат отличными моторами для роботов, но отлично подходят для других целей.

      ТД-045-082

      $ 163,45

      Нет на складе. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о наличии.

      Эти мотор-редукторы имеют номинальную скорость 53 об / мин и редуктор 1: 100.Они отлично работают как с нашими роботами, так и с вашими собственными приложениями.

      TD-070-053

      $ 27,95

      Нет на складе. Свяжитесь с нами, чтобы узнать о наличии.

      Dacia Easy-R, Краткое руководство по самой доступной автоматической коробке передач в Европе

      Dacia по-прежнему производит самые удобные автомобили в своих сегментах, и этот новый вариант коробки передач на удивление дешев для заказа — всего 500 евро (около 563 долл.

      Другие автопроизводители взимают почти двойную плату за выбор автоматической коробки передач, а некоторые автопроизводители запрашивают даже больше, в пределах 2000 евро (приблизительно 2250 долларов США). Естественно, они предлагают более совершенные агрегаты, но предложение Dacia не лишено смысла.

      После нашей первой поездки на моделях Dacia с автоматизированной механической коробкой передач Easy-R мы решили составить руководство, объясняющее, как она работает.

      Мы не будем вдаваться в технические подробности, чтобы вы могли читать дальше без особых технических знаний.План состоит в том, чтобы объяснить, что это за коробка передач Easy-R, чем она отличается и что вы должны о ней знать. Что такое коробка передач Easy-R?

      Как мы уже объясняли ранее, новый вариант коробки передач от Dacia не является автоматическим агрегатом как таковым. Вместо этого это «автоматизированное руководство». Этот термин относится к обычной механической коробке передач, в которой управление сцеплением передано от водителя, а механизм переключения передач передан небольшому роботу.

      PSA Peugeot-Citroen называет эту технологию «управляемой механической коробкой передач», в то время как другие называют ее «роботизированной коробкой передач».Dacia описывает его как «двухпедальное решение», не стесняясь его корней. В такой коробке передач нет ничего постыдного, ведь это просто старая добрая механика без педали сцепления и обычного механизма переключения.

      Поскольку это более простое решение, оно не требует специального или специализированного обслуживания. Это важный аргумент в пользу бренда Dacia, который делает акцент на предоставлении ценности своим клиентам. Кроме того, механизм сцепления включен в гарантию на автомобиль, о чем никогда не мечтают клиенты с руководствами, поскольку он рассматривается как расходный материал для этих транспортных средств. Как это работает?

      Как и любая другая автоматизированная механическая коробка передач, Easy-R от Dacia имеет небольшой блок управления. Он соединен через CANBUS с блоком управления двигателем и связан с переключателем передач и педалями. Естественно, мы говорим здесь только о двух педалях, потому что педаль сцепления больше не нужна. В зависимости от условий движения и мощности движения коробка передач принимает решение о своем следующем действии.

      Представим себе стартап. Правой ногой на педаль тормоза, поверните ключ, двигатель заводится.В этот момент коробка передач находится в нейтральном положении. Затем водитель переводит селектор в режим заднего хода или в режим движения, если он хочет двигаться вперед.

      Когда селектор перемещается, привод с электронным управлением выключает сцепление. При этом робот, управляющий механизмом переключения передач, выбирает нужную передачу. Поскольку водитель по-прежнему держит ногу на тормозе, автомобиль стоит, но сцепление выключено. После выключения стояночного тормоза и отпускания педали тормоза включается режим «ползания».

      Некоторые из вас, возможно, привыкли к термину «сканирование». В случае этой коробки передач это относится к тому, когда автомобиль движется вперед или назад после выбора передачи и отпускания тормоза. Обратите внимание, что педаль газа пока не упоминается, потому что режим ползания работает на малых скоростях, подходит для парковочных маневров или медленного движения в очереди. Привод и переключение передач

      После выполнения описанных выше шагов представьте, что автомобиль выехал на свободный участок дороги.В этот момент водитель ускоряется. Если в режиме замедленного движения набирается достаточная скорость, сцепление полностью включено. Если нет, то после нажатия на педаль газа. Это позволит избежать ненужного износа диска сцепления, чего невозможно избежать в обычном автомобиле.

      Автомобиль обычно ускоряется на 1-й передаче. Вот и наступает момент, когда требуется сдвиг. Что делает водитель? Если активирован режим Drive, никаких дальнейших действий не требуется. Коробка передач отключит сцепление, а механизм переключения переключит вторую передачу.Затем сцепление снова включается. Его можно почувствовать во время вождения, но он более плавный, чем у обычного водителя-человека, который составляет большинство клиентов почти каждого автопроизводителя.

      Вторая передача включена, автомобиль продолжает ускоряться. Упомянутые выше действия повторяются до пятой передачи. В случае дизельных двигателей также доступна шестая передача. Передачи выбираются соответственно, как и водитель-человек, но более экономично и с дополнительным комфортом.

      Когда достигается третья передача, переключение на четвертую становится почти незаметным, то же самое происходит с пятой и шестой передачей.Небольшой намек от нас: если вы чувствуете момент, когда машина собирается переключить передачу, ненадолго выключите газ, а затем плавно снова дроссель. В результате переключение передач будет более плавным, и ваши пассажиры это одобрят. Ручной режим, переключение на пониженную передачу и кик-даун, что происходит?

      На данный момент вам интересно, как работает ручной режим. Ну, он такой же, как и автоматический, с той лишь разницей, что водитель должен переместить селектор переключения передач вперед (к приборной панели) для более низкой передачи или назад (к задним сиденьям) для более высокой передачи.Как объяснялось выше, снятие правой ноги с педали газа — хорошая идея для плавного переключения передач, но не обязательно.

      Понижение передачи работает так же, как обычный режим, но активируется, когда водитель убирает ногу с дроссельной заслонки на достаточно продолжительный период, чтобы заставить автомобиль замедлиться до скорости, требующей переключения на пониженную передачу. Этот режим также будет активирован, если педаль тормоза нажата достаточно долго, чтобы вызвать такое же снижение скорости.

      Как и в описанном выше сценарии переключения на повышенную передачу, исполнительный механизм на короткое время отключает сцепление, гарантируя, что робот может управлять механизмом переключения без скрежета шестерен, а затем сцепление снова включается.

      В случае кик-дауна, отраслевого термина, когда водитель сильно нажимает на педаль газа, коробка передач быстро рассчитает, какую передачу следует выбрать, а затем незамедлительно перейдет к ней. Как?

      Сначала исполнительный механизм (электрический на двигателях TCe и электрогидравлический на двигателях dCi) отключает сцепление. Второй шаг означает выбор соответствующей передачи и повторное включение сцепления. Он медленнее, чем гонщик, но быстрее, чем средний человек, а также более комфортен. Почему это особенное?

      Easy-R от Dacia — исключительный продукт, потому что он является первым продуктом румынского бренда. Он также неожиданно доступен для решения с двумя педалями и на удивление удобен в управлении. Легко понять, что это не приложение для повышения производительности, но ожидания такого рода от доступного автомобиля связаны с фантастикой.

      Тем не менее, новая управляемая механическая коробка передач Dacia не медленная, но и не такая быстрая, как блок с двойным сцеплением или современная автоматическая коробка передач.Мы говорим о единицах с более чем шестью передними передачами, поскольку они, как правило, быстрее.

      По сравнению со средним водителем, коробка передач Easy-R Dacia более экономична, удобна и, возможно, в некоторых ситуациях быстрее. Последнее утверждение является приблизительной оценкой с нашей стороны, учитывая тот факт, что человек не может переключаться так быстро каждый раз, когда машина может делать это снова и снова.

      Система управления коробкой передач была разработана совместно со специалистами ZF, которые, как известно, обладают обширным опытом в этой области.

      Зажимной механизм зубчатая муфта для чувствительной к нагрузке ступенчатой ​​передачи в роботизированном стыке | ROBOMECH Journal

      Механизм наклона стойки

      На рисунке 2 показана упрощенная схема увеличения силы механизма наклона стойки, разработанная ранее в [8] (двигатели не показаны). После того, как палец приводится в движение в фазе HS двигателем M 1, чтобы достичь объекта. Другой двигатель M 2 затем вращает ходовой винт и приводит зубчатую рейку в привод, обеспечивая высокочастотную фазу руки.Чтобы обеспечить зацепление без заклинивания, ось поворота рейки должна быть расположена так, чтобы противодействующая сила от заклинивания зубьев шестерни вращала рейку против часовой стрелки, позволяла ей проскальзывать через зубья и успешно зацеплять шестерню. После зацепления направление силы реакции зубьев изменяется и удерживает рейку прижатой к опоре по часовой стрелке. Диапазон хода после включения зависит от длины стойки. В приложениях, где требуется более длительный ход ВЧ-фазы, использование стойки и длина ее хода неизбежно влияют на общую длину исполнительного устройства, которая может быть слишком большой, чтобы поместиться в отведенное пространство.На рисунке 3 сравнивается минимальное размещение линейной реечной и круговой зубчатой ​​муфты с зубчатой ​​рейкой длиной L . Даже без учета размещения ходового винта и скользящей опоры линейная стойка требовала размещения не менее 2 L . Следовательно, круглая конструкция может значительно уменьшить общую длину, что приведет к более компактному механизму.

      Рис.2

      Понятие механизма наклона стойки

      Рис. 3

      Сравнение минимального размещения зубчатой ​​рейки и предлагаемой зубчатой ​​муфты

      Базовая концепция

      Основная концепция предлагаемого механизма зубчатая муфта аналогична механизму наклона рейки — мы используем разницу в направлении сил реакции во время заклинивания и зацепления, чтобы обеспечить зацепление без заклинивания.На рисунке 4 показана схема муфты переключения передач. Шестерня G 1 приводится в действие после того, как движение G 3 было остановлено объектом нагрузки, таким образом приводя G 2 в зацепление. Это требует небольшого тангенциального перемещения оси G 2 относительно фиксированной оси G 1, чтобы обеспечить зацепление без заклинивания (радиальное перемещение невозможно из-за чрезмерного уменьшения центра G 1– G 2 расстояние может привести к тому, что шестерни перестанут вращаться).Таким образом, для соединения G 1 и G 2 используется поворотное звено, где \ (\ theta \) — угол между G 1– G 2 и G 2– G 3 линий. Тяга может наклоняться вокруг оси G 1, и в этом документе она будет называться «Тяга с возможностью наклона». Пружина используется для предварительной нагрузки на вращение звена и удержания его прижатым до предела вращения. Предел вращения ограничивает вращение звена по часовой стрелке, предотвращая слишком близкое расположение центров G2 и G3 для зацепления.

      Рис. 4

      Схема предлагаемого зубчато-сцепного механизма

      Предлагаемый механизм зубчатая муфта может быть статически проанализирован отдельно для случаев зацепления и заклинивания.

      Состояние стабильного зацепления

      В случае нормального зацепления или зацепления шестерни передают входной крутящий момент \ (\ tau _ {in} \) на выходную сторону за счет контактов между зубьями шестерни. Для эвольвентного профиля зубьев [10, 11] нормальная сила, действующая на зубья, имеет угол, равный углу давления \ (\ alpha \) шестерен.На рис. 5 показана схема свободного тела каждой шестерни и поворотное звено в механизме зацепления. \ (F_ {lt} \) и \ (F_ {lr} \) — тангенциальная и радиальная составляющие силы, действующей на звено из-за G 2, соответственно. \ (r_1 \), \ (r_2 \) и \ (r_3 \) — радиусы шага шестерен. Силы трения не учитываются для упрощения модели. Обратите внимание, что для ясности некоторые силы, такие как сила реакции в неподвижных шарнирных соединениях, не показаны на рис. 5.Показаны только силы, связанные с анализом.

      В статическом равновесии, при условии контакта без трения,

      $$ \ begin {align} F_ {lt} = {} \ frac {\ tau _ {in} (\ cos \ alpha + \ cos (\ theta + \ alpha) )} {r_1 \ cos \ alpha} \ end {align} $$

      (1)

      Чтобы поддерживать соответствующее межцентровое расстояние для положения зацепления, \ (F_ {lt} \) должен создать момент по часовой стрелке на звене и подтолкнуть его к пределу вращения. Следовательно, в стабильной сетке, когда \ (\ tau _ {in}> 0 \) и \ (\ theta> 0 \), \ (F_ {lt} \ ge 0 \).Комбинируя их с формулой. 1, получаем

      $$ \ begin {выровненный} 0 <\ theta \ le \ pi -2 \ alpha \ end {align} $$

      (2)

      Рис. 5

      Статический анализ состояния зацепления

      Уравнение 2 показывает, что угол \ (\ theta \) поворотного звена, соединяющего G 1 и G 2, должен находиться в пределах определенного диапазона, иначе \ (F_ {lt} \) изменит свое направление и вызовет G 2, чтобы выйти из положения зацепления, что нежелательно.В \ (\ theta = 0 \), особой точке механизма звена, вращение звена в любом направлении привело бы к тому, что шестерни всегда отодвигались друг от друга, то есть выходили из зацепления. Таким образом, такая нестабильная конфигурация исключена из допустимого диапазона \ (\ theta \).

      Состояние отсутствия заедания

      В отличие от предыдущего анализа условия зацепления, в котором только угол давления \ (\ alpha \) играл основную роль в определении полезного значения \ (\ theta \), анализ сил в Ситуация заклинивания требует более внимательного изучения физических размеров шестерен.На рис. 6 представлена ​​схема свободного тела механизма шестерня – сцепление при заклинивании. Обратите внимание, что для ясности некоторые силы, такие как силы реакции, в неподвижных шарнирных соединениях не показаны. Пара сил реакции \ (F_ {23} \), \ (F_ {32} \) направлена ​​радиально к центру G 3 и действует в точке заклинивания на пересечении крайних окружностей обеих шестерен. В этом исследовании G 2 приводится в движение против часовой стрелки для \ (\ tau _ {in}> 0 \). Следовательно, вызывает беспокойство только верхняя точка пересечения.{-1} \ left ({\ frac {r_3 (r_3 + m) + r_2 (r_3-m)} {(r_3 + m) (r_2 + r_3)}} \ right) \ end {align} $$

      (3)

      где м — модуль зубьев шестерни. Статическое равновесие можно проанализировать иначе, чем в случае создания сетки, предполагая контакт без трения:

      $$ \ begin {align} F_ {lt} = {} \ tau _ {in} \ left (\ frac {1} {r_1} — \ гидроразрыв {r_2 \ sin (\ theta — \ beta)} {r_1 (r_2 + r_3) \ sin \ beta} \ right) \ end {выравнивается} $$

      (4)

      Поскольку мы хотим, чтобы звено немного наклонилось и позволяло G 2 проскользнуть мимо застрявшего наконечника, \ (F_ {lt} \) должен обеспечить момент против часовой стрелки для звена, и тогда звено будет предварительно загружено. сила пружины \ (F_ {sp} \), действующая на него.Для успешного устранения помех, когда \ (\ tau _ {in}> 0 \), \ (\ theta> 0 \); при сочетании этого с формулой. 4 получаем

      $$ \ tau_ {in} \ left (\ frac {1} {r_1} — \ frac {r_2 \ sin (\ theta- \ beta)} {r_1 (r_2 + r_3) \ sin \ beta } \ right) <- F_ {sp} \ sin \ theta $$

      (5)

      Чтобы упростить задачу, мы рассмотрим случай, когда предварительный натяг пружины значительно слаб по сравнению с касательной силой звена \ (F_ {sp} \ ll F_ {lt} \), что особенно верно для предполагаемого использования шестерни. сцепление в ступенчатой ​​коробке передач, где на G1 подается высокий входной крутящий момент.{-1} \ left (\ frac {(r_2 + r_3) \ sin \ beta} {r_2} \ right) $$

      (6)

      Для того, чтобы спроектировать рабочий механизм зубчатое сцепление, угол звена \ (\ theta \) должен удовлетворять как условию отсутствия заеданий, так и условию стабильного зацепления, которое может быть получено из физических параметров зубчатых колес.

      Рис.6

      Статический анализ состояния помех

      Проверка и обсуждение модели.

      Экспериментальная модель механизма зубчатая муфта разработана и используется для проверки разработанной математической модели стабильных условий без заклинивания.На рис. 7 и в таблице 1 показаны параметры эксперимента и его характеристики соответственно. Три шестерни и звено расположены, как показано. Входной крутящий момент \ (\ tau _ {in} \) создается кабелем, привязанным к ступице G 1. Ось вращения G 2 закреплена на звене и приводится в движение слабой пружиной, расположенной ниже G 2 и G 3. Выходное звено соединено с G 3. Основание модели выполнено из ABS. пластик и поликарбонат. Шестерни изготовлены из полиацеталя.Поворотное звено изготовлено из алюминия.

      Таблица 1 Технические характеристики опытной модели Рис. 7

      Экспериментальная установка для проверки модели механизма зубчатое сцепление

      Сначала мы устанавливаем положение G 3 таким образом, чтобы заклинивание G 2– G 3 происходило всегда. Выходное звено расположено так, чтобы почти не касаться датчика силы с нулевыми показаниями. Затем мы использовали водные грузы для подачи входного крутящего момента на G 1 через кабель.

      В случае заклинивания сила реакции на зубьях направлена ​​радиально к центру G 3 и не может передавать крутящий момент. \ circ \ )].Для подтверждения результата эксперимент проводился трижды для каждого случая. На рисунке 8 показан результат эксперимента в полярных координатах между \ (\ theta \) и \ (\ tau _ {in} \). Все случаи, рассмотренные в эксперименте, представлены маленькими точками, а случаи, которые фактически привели как к стабильному, так и к стабильному построению сетки, выделены на графике (области B и C). Результаты показывают, что диапазон пересечения \ (\ theta \) из модели может разумно предсказать фактический полезный диапазон \ (\ theta \).При θ = 96º минимальный входной крутящий момент для безударного зацепления может быть рассчитан по формуле. 5 быть τ дюйм > 21,3 мНм. При отклонении от потерь на трение испытательная модель смогла начать свое безударное зацепление при τin = 50 мНм (при 96º). Отклонения от расчетных значений показаны в областях A и C. Основная причина этих отклонений — предположение о контакте без трения в модели. Трение отрицательно влияет на отсутствие заклинивания, как показано в области A; он препятствует проскальзыванию зубцов шестерен и затрудняет выход из положения заклинивания.С другой стороны, в области C трение помогает предотвратить расцепление шестерен даже после превышения расчетного диапазона стабильного зацепления. Однако, если входной крутящий момент низкий, трение поверхности шестерни будет недостаточно большим, и возможно, что шестерни выйдут из зацепления. Следовательно, в качестве руководства по проектированию предлагаемого механизма рекомендуется выбирать \ (\ theta \), близкий к левому пределу пересекаемого диапазона, но не превышающий его.

      Рис.8

      Результат проверки модели в полярных координатах

      .
    1 … 851 852 853 854