Замена троса стояночного тормоза — как определить неисправнсти

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

• Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
• Тяга с регулятором натяжения троса;
• Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
• Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

• Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
• Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
• Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

1. Снимите задние колеса.
2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.  

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Замена троса ручного тормоза

Ручной (стояночный) тормоз автомобиля используется в случае экстренного торможения и во время стоянки автомобиля.

Несмотря на то что, ручной тормоз может иметь разную конструкцию, в любой из них есть такая деталь, как тросик. Именно тросику отводится ведущая роль в процессе функционирования стояночного тормоза.

В соответствие с Правилами дорожного движения ручной тормоз должен быть способен удерживать автомобиль при уклоне до 25%.

Цилиндр колесный

1. Поршень колесного цилиндра.
2. Кольцо резиновое.
3. Манжета поршня.
4. Пружина поршня.
5. Защитный колпак колесного цилиндра.

Стояночный тормоз

6. Регулировочный рычаг.
7, 12. Тяги привода.
8. Кронштейн промежуточного вала с рычагом.
9. Собачка.
10. Рычаг стояночного тормоза.
11. Сектор.
13. Тяга привода тормозного крана прицепа.
14. Кронштейн опоры колодок.
15,41,49. Тормозные колодки.
16. Выключатель сигнализатора стояночного тормоза.
17. Прокладки регулировочные.
18. Скоба.
19. Ось колодок.
20. Эксцентрик.
21. Гайка стопорная.
22. Щит стояночного тормоза.
23. Пружины стяжные колодок.
24. Корпус регулировочного механизма.
25. Звездочка.
26. Винт регулировочный.
27, 46. Барабан тормоза.
28, 39. Фрикционные накладки.
29. Валик с рычагом.
30. Отражатель.
31. Рычаг разжимной.
32. Штанга.

Рабочий тормоз

33. Колесный цилиндр.
34, 48. Суппорт рабочего тормоза.
35. Колпачок защитный перепускного клапана.
36. Перепускной клапан.
37. Болт регулировочного эксцентрика.
38. Регулировочный эксцентрик.
40. Крышка люка барабана.
42. Накладка осей колодок.
43. Кольцо.
44. Ось колодок тормоза.
45. Стопорная шайба.
47. Стяжная пружина.
50. Датчик.

Длительная эксплуатация автомобиля и, соответственно, ручного тормоза становится причиной его неисправности, которая заключается в том, что тросики управления вытягиваются. И даже более того, постоянные нагрузки могут привести к перетиранию стальных нитей, составляющих тросик. В этом случае помочь сможет только полная замена тросов.

Трос привода стояночного тормоза, особенно в зимнее время, повреждается, пожалуй, раньше других деталей, даже расположенных ближе всего к дороге. Любое повреждение оболочки троса и ее пыльников ведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к коррозии и дальнейшему подклиниванию троса в оболочке, а на морозе – к примерзанию, а то и обрыву.

Вообще же, любой автомобиль эксплуатируемый в течение длительного времени должен проходить проверку состояния стояночной тормозной системы не реже чем через каждые три года или через каждые 30 тысяч километров пробега. Для этого необходимо обратиться в автосервис, и, работающие там квалифицированные мастера смогут качественно провести необходимую диагностику всей тормозной системы.

Но автомобилист может и сам провести самую простую, поверхностную проверку состояния стояночного тормоза. Для этого ручник полностью затягивается, включается первая передача, а педаль сцепления начинает плавно опускаться. Исправный стояночный тормоз заставит автомобиль заглохнуть. Но если машина все-таки начинает двигаться, то это является очевидным поводом произвести регулировку, а если потребуется, то и ремонт. Если тросику стало трудно перемещаться в оболочке, возможно ему не хватает смазки.

Некоторые автомобилисты используют стояночный тормоз значительно реже чем это предписано в правилах дорожного движения. Таким способом они пытаются уменьшить износ тросика стояночного тормоза. Но такая политика может стать причиной более печальных последствий, чем неисправность тросика. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Редкое использование ручного тормоза приводит к тому что оболочка, в которой находится тросик теряет эластичность и постепенно начинает заклинивать и обрывается. Поэтому стояночный тормоз должен быть использован каждый раз, когда в этом появляется необходимость. То есть, не только в случае аварийной ситуации, но и во время стоянки, чтобы быть абсолютно уверенным, что автомобиль зафиксированный ручником останется на месте, не двигаясь с него, и не станет причиной разнообразных неприятностей

Ремонту трос подлежит в очень редких случаях. Лучше сразу заменить его. При установке нового следует обратить внимание на некоторые моменты. Так, очень важно проложить трос точно по определенной конструкторами схеме. Недопустимо, чтобы трос касался горячих деталей выхлопной системы, подвижных деталей подвески и трансмиссии. Все заводские точки фиксации троса и прочих деталей стояночной тормозной системы к кузову, деталям ходовой части и пр. должны быть сохранены.

Перед установкой нового троса его желательно смазать – лучше более вязким трансмиссионным маслом.

На машинах старше трех лет трос ручника накануне зимы желательно смазать через верхнюю точку оплетки (у иномарок обычно в салоне).

Замена тросов ручного (стояночного) тормоза, регулировка Lada Largus / Лада Ларгус

Примечание: Каталожные номера тросов см. здесь

Трос нуждается в замене, когда его необходимо достаточно часто регулировать для компенсаиии, увеличивающейся вследствие растяжения длины троса. Так же тросы могут терять подвижность в своих оболочках по причине редкого пользования стояночной тормозной системой (пользуйтесь ей всегда, когда в этом есть необходимость). Нормально работающая система должна удерживать автомобиль на уклоне 23% при ходе рачага примерно в 7 зубцов (щелчков). Обычно рычажную систему стояночного тормоза нужно регулировать не чаще одного раза в год, однако если регулировка требуется ежемесячно, то трос подлежит замене.

Устройство ручного тормоза: 1 – рычаг ручного тормоза; 2 – передний (малый) трос ручного тормоза; 3 – уравнитель тросов; 4 – левый задний трос; 5 – правый задний трос; 6 – задний тормозной механизм; 7 – задний тормозной барабан

Устройство узла рычага и тросов: 1 — рычаг стояночнго тормоза; 2 — трос уравнителя рычага ручного привода тормоза; 3 — регулировочная гайка; 4 — уравнитель тросов ручного тормоза; 5 — тросы ручного тормоза; X — регулировочный размер для натяжения тросов, X = 16 ± 0,3 мм

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять заднюю часть облицовки тоннеля пола. (см. тут)

Ослабить тросы стояночного тормоза: Для этого приподнимаем рычаг стояночного тормоза…

Отводим заглушку облицовки рычага, закрывающую регулировочную гайку

… и ключом «на 10» (или высокой головкой) почти полностью отворачиваем регулировочную гайку (№3 на рис.17-1) привода на резьбовом наконечнике переднего троса

Опустите рычаг.

Снять задние колеса.

Снять задние тормозные барабаны. (см .тут)

Сдвинув отвёрткой рычаг (сжимая пружину)…

Отсоединить трос от рычага привода колодок

сожмите пассатижами лепестки фиксатора наконечника троса…

… извлеките наконечник троса из отверстия в тормозном щите

Извлечь трос из направляющих отверстий в кронштейнах на рычагах задней подвески и в кронштейнах крепления рычагов задней подвески к кузову.

Освободить трос из скоб крепления к бензобаку, топливопроводу и днищу (отвертка плоская).

Пассатижами отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана…

… и снимаем его

Извлечь трос из пластмассового держателя на днище .

Тросы освобожждены от всех держателей.

Теперь немного вытянув трос в салон (пассатижи) …

… выводим наконечник троса из паза в уравнителе. Пассатижами сжимаем лепестки фиксатора переднего наконечника оболочки троса (красная стрелка) …
(Примечание: Эту операцию выполнить нелегко, так как приходится работать в тесном пространстве. Но если трос снимается для замены, то можно просто сломать пластмассовые лепестки фиксатора)

… и вынимаем трос снизу из отверстия в днище наружу.

Установка

Установить тросы в направляющие отверстия в кронштейнах крепления рычагов задней подвески к кузову и в кронштейнах на рычагах задней подвески.

Установить наконечники оболочек тросов в отверстия тормозных щитов и подсоединить тросы к рычагам привода задних тормозных колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить наконечники оболочек тросов в отверстия в туннеле пола кузова и закрепить оболочки тросов в скобах крепления к днищу кузова, к бензобаку и топливопроводу.

Установить задние тормозные барабаны.

Установить задние колеса.

Подсоединить тросы к уравнителю рычага ручного привода тормоза.

Отрегулировать рычаг ручного привода тормоза.

Установить облицовку туннеля пола.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Замена переднего (короткого) троса

Полностью ослабьте натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку до конца резьбового наконечника (см. выше).

Отсоедините от уравнителя оба задних троса

Ножом аккуратно разрезаем ковровое покрытие пола за рычагом стояночного тормоза.

Примечание: Разрезать коврик пола нужно для того, чтобы получить доступ к нижней части рычага привода стояночного тормоза, не снимая полностью передние сиденья и коврик пола. Разрезанная часть коврика не будет видна, так как закрыта облицовкой тоннеля пола.

Отогните разрезанные части коврового покрытия в стороны.

Полностью отверните от резьбового наконечника троса регулировочную гайку…

…и, вытянув трос назад из паза рычага стояночного тормоза, снимите трос в сборе с уравнителем.

Поддев отверткой, поочередно снимаем с уравнителя пластмассовые фиксаторы наконечника переднего троса..

Вынимаем передний трос из уравнителя. Устанавливаем передний трос стояночного тормоза в обратной последовательности.

Регулировка стояночного (ручного) тормоза

Снимаем заднюю часть облицовки тоннеля пола. (см. тут)

Откиньте заглушку с винта регулировки

Заворачивая, или отворачивая регулировочную гайку (ключ «на 10»), добейтесь чтобы ход рычага ручного тормоза составлял примерно 6-7 щелчков.

Выполните несколько полных ходов рычага, как с нажатой кнопкой (без щелчков), так и с отпущенной.

Отпустите рычаг.

Если регулировка производится на земле, то поочередно поддомкратьте автомобиль к каждой стороны и проверните заднее колесо. Вращение колеса должно быть свободным, равномерным.

При затянутом рычаге колёса должны быть заблокированы. (Автомобиль должен удерживаться на уклоне 23%)

Установите все снятые детали.

Видео

Замена тросов ручного тормоза Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

См. также Регулировка ручного тормоза. 

Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.

Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. тут).

Снимаем направляющую заднего троса.

Таким же образом освобождаем другой конец заднего троса.

Устанавливаем трос в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему. (см. тут)

Видео

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

1. Демонтируйте центральную консоль.
2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
4. Снимите задние колеса.
5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
6. Прикрутите топливный бак.
7. Установите тормозные барабаны.
8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

Замена троса ручного тормоза: выполняем операцию правильно

Ручной (стояночный) тормоз – это часть тормозной системы, которая предназначена для удержания автомобиля или другого транспортного средства в состоянии покоя относительно поверхности, на которой расположено это средство. Помимо этого стояночный (ручной) тормоз предназначен для удержания автомобиля на уклонах, а также, для его затормаживания на различных стоянках. В большинстве случаев в действие ручной тормоз приводится рукой, с помощью поднятия вверх рычага. Как правило, рычаг находится на трансмиссионном тоннеле между сиденьем переднего пассажира и сиденьем водителя.

На большинстве спортивных машин рычаг располагается между дверью водителя и его сиденьем. В таком случае пассажир не имеет непосредственного случайного доступа к рычагу. В обычном разговорном стиле стояночный тормоз носит название «ручного тормоза», «ручника». Также, особое название в повседневной жизни носит и постановка машины на стояночный ручной тормоз – «затянуть на ручник».

Существует множество различных моделей, включение «ручника» у которых отличается от обычного принципа поднятия рычага вверх. В таких автомобилях стояночный ручной тормоз приводится в действие с помощью ножной педали. Как правило, автомобилями, в которых ручной тормоз переключается с помощью ножной педали имеют автоматическую коробку перемены передач. Обычно, педаль ручного стояночного тормоза находится возле площадки для расположения не задействованной в работу ноги водителя, находящейся в стороне от основных педалей. Зачастую, эта тормозная педаль не имеет больших размеров, чтобы водитель не перепутал ее с рабочими, основными педалями.

В множестве случаев данная педаль также предназначена для растормаживания автомобиля. Тем не менее, иногда, в редкостных случаях, для этого применяется другой рычаг, который располагается под рулем и очень схож с рычагом для поднятия капотной крышки. Такого рода стояночный тормоз получил широкого распространения в североамериканских марках автомобильных производителей, а также, во всех «правильных» японских автомобилях.

Также, существуют такие автомобили, в которых рычаг ручного стояночного тормоза располагается возле рулевой колонки, например, автомобили «Волга». Неотъемлемым элементом ручного тормоза является трос, с помощью которого и происходит дальнейшее задействование ручного тормоза автомобиля.

1. Как устроен трос ручного тормоза?

В природе существует несколько типов ручного тормоза. Всех их объединяет наличие одной незаменимой детали – троса, который играет главную роль во всем процессе торможения автомобиля. Задний трос располагается в многослойной оболочке. На этом тросе с обоих концов имеются специальные наконечники. Они, в свою очередь, закреплены в щите тормозного механизма (задний) и в гнезде кронштейна кузова (передний). Сам непосредственный процесс торможения с конкретной помощью ручного стояночного тормоза происходит следующим образом: усилие при поднятии рычага водителя, через этот рычаг, который располагается в салоне автомобиля, передается непосредственно через трос к тормозным механизмам.

Также, в природе тормозных систем существует несколько тормозных определенных конструкций тормозных приводов, которые имеют разное количество тросов. Так, существуют такие тормозные конструкции с одним, двумя и тремя тросами. Самыми популярными тормозными приводами являются стояночные тормоза, которые имеют три троса: один центральный и два задних. Первый, то есть центральный трос, соединяется с рычагом. Остальные два троса ведут непосредственно к тормозному механизму. Передний и задние тросы между собой соединяются при помощи уравнителя. С помощью же регулирующих гаек, которые находятся на концах троса, становится доступной регулировка длинны привода. Возвратная пружина, которая располагается на переднем тросе, возвращает систему в первичное положение. Таким образом и происходит снятие автомобиля с ручного тормоза.

2. Когда требуется ремонт троса ручного тормоза?

Важно знать, что стояночный ручной механизм должен использоваться регулярно. Это важно тем, что при отсутствии постоянного действия и использования, весь механизм ручного торможения может закиснуть. Это, в свою очередь, чревато тем, что вся система ручного стояночного торможения может отказать и прекратить свою работу. Особенно важно вышеуказанное пожелание для автомобилей с автоматической коробкой передач. Это объясняется тем, что в данном случае автолюбителю предоставляется возможность отсутствия нужды в использовании ручного тормоза.

И все же, стояночный ручной тормоз может выйти из рабочего состояния их-за окончания срока эксплуатации, тем более, при учете всех постоянных нагрузок. Такая причина, правда, достаточно предсказуема и не столь скоротечна, так как детали оригинальные способны продолжать свою успешную работу на протяжении десяти лет без особых проблемных моментов. Также, на состоянии этой детали не самым лучшим образом отражается само место расположение – так как данная деталь расположена под кузовом автомобиля, где всегда присуща повышенный уровень влажности.

Недостаток же смазки может способствовать истиранию стальных нитей. Помимо вышесказанного, поводом для замены может служить и простое повреждение, которое было получено во время резкого торможения автомобиля, хотя и использование такого типа тормоза в различных скоростных дорожных ситуациях бывает довольно редко, так как существует основная тормозная система. Понимание того, что ручник не держит больше автомобиль приходит сразу к водителю, вследствие чего, необходимо принять определенные и незамедлительные меры. В большинстве стран мира передвижение по трассе с неисправным ручным стояночным тормозом запрещено и в наказание, придется заплатить штраф.

3. Как заменить трос ручного тормоза самостоятельно?

Ремонт троса ручного тормоза является довольно простым процессом. Его вполне можно произвести в обычных домашних условиях, но все же, лучше проводить его ремонт с помощником, так как самостоятельные работы могут вызвать определенные затруднения. Ниже описан весь процесс ремонта троса ручного тормоза. Прежде всего, необходимо снять транспортное средство со стояночного ручного тормоза. Это делается с помощью уже упомянутого рычага, который расположен в салоне автомобиля. Его нужно до упора опустить вниз.

После этого необходимо демонтировать тормозной барабан необходимого колеса, помимо этого, опустить вниз выхлопную трубу, предварительно сняв глушитель и резонатор с подушек. Из-за этой проведенной процедуры возникает возможность без какого-либо труда добраться до уравнителя. После этого нужно найти регулировочную гайку ручного тормоза и его контргайку, которые располагаются под автомобильным кузовом. И, естественно, открутить их. Уравнитель необходимо снять с тяги, а из управления нужно достать наконечник троса. После проведенной процедуры важно достать наконечник, который находится в кронштейне, который, в свою очередь, находится на кузове автомобиля. Скобы, с помощью которых крепится трос, нужно просто отогнуть. На балке заднего моста, где располагаются гайки, крепящие держатель троса, нужно их ослабить, после чего, вынуть сам трос.

Вследствие проделанной работы он спокойно достается из тормозного щита и пазов кронштейна. Для того, чтобы установить новую деталь, необходимо все вышеуказанные операции проделать строго в обратной последовательности. При этом необходимо учесть, что новые тросы нужно будет устанавливать на кронштейне крест-накрест.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена тросов ручника

Замена тросов ручного тормоза ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.

Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.
Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)

Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.
Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Цена 200р

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.

Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.

Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.

Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.
Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.

К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту.
После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.

Выводы:
После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно.
У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.

www.drive2.ru

Skoda Octavia 1,6 75kw BSF › Бортжурнал › Замена троса стояночного тормоза (замена троса ручника)

Необходимый инструмент:
Ключ звездочка Т30 Т25 Т20 ключ на 10

Для замены троса ручника нам необходимо снять подлокотник центрального тоннеля пола. Для этого, не применяя грубой силы, снимаем пепельницу ее держатель и сопла системы вентиляции. Все это делается руками очень аккуратно.

Держатель пепельницы выворачивается наружу до упора с полом, преодолевая усилия металлических ушей

!Держатель ящика пепельницы слева имеет спец вырез для снятия, справа такого нет!

Вытаскиваем шторки воздуховода и далее
Далее снимаем декоративную накладку, для этого откручиваем 4-е самореза (ключ Т20) и не особо прикладывая силу вытаскиваем вставку вместе в воздуховодам (он к ней крепится).

Далее откручиваем непосредственно держатель подлокотника 6-ть болтов, 4-е внутри рис. 1 и 2 (фотка посадочных мест, уже без подлокотника), и два снаружи рис. 3, для этого отгибаем декоративную обшивку, выгибая ее посередине и поднимая нижний край. Ура мы получили доступ к натяжителю ручника рис.2 (в центре)!

Снятие и установку троса стояночного тормоза опишу на примере только-только установленного троса правой стороны т.к. все чисто видно и понятно (надеюсь)!

Для снятия старого троса необходимо:

рис 1

1- Салон. Освободить край троса в салоне ключ 10 рис.1.

рис 2

2- Из ямы. Рычаг тормоза отвести в перед (а) и освободить край (шарик) троса рис.2.

рис 3

3- Из ямы. Открутить крепежный болт ключ Т30 рис.3.

рис 4

4- Снаружи (открутить колесо). В области (аа) рис.2 зажать пассатижами усики, как показано на рис. 4 и вытащить (вытолкнуть) трос в направлении (б).

5- Из ямы. Освободить трос из фиксирующей скобы на повороте рис.5.
6- Из ямы. Вытащить трос!
Ставить трос в обратном порядке!

регулировка: берем ключ на 10 и подтягиваем регулировочную гайку (рис. 1) так, чтобы расстояние между рычагом ручника и упором для него (Рис 2 в) было в пределах 1-3мм на двух колесах.
проверяем свободный ход колес поддомкратив их! и на тест на ближайшею горку!
вот и все! при наличии всех необходимых инструментов и ямы я думаю на это уйдет 1,5-2 часа я возился часа 4))).

P.S. Установив трос (он оказался несколько тоньше старого), принял решение немного усилить его в проблемных местах. Одел дополнительную защиту и приклеил ее силиконом.

Т.к. трос я не покупал цена 0.

www.drive2.ru

Замена тросов ручника (часть 1) — Daewoo Lanos, 1.4 л., 1998 года на DRIVE2

Сегодня продолжил начатое вчера. Погода мне благоволила, поэтому я ринулся в бой.

Сначала закончил вчерашнее. Замена фильтров и заливка масла.

Полный размер

Полный размер

Также заменена гофра и патрубок сапуна. Номера видно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В сборе

Ну а далее приступил к основному: замена тросиков ручника. Забегая вперед, скажу, что муторное дело. особенно на старой машине, но по порядку.

Подготовился, взял инструмент, и залез в яму. Подлез резонатору. Нужно открутить тепловой экран, чтобы добраться к уравнителю тросов. Четыре интересных гайки на 10. Предварительно обработал WD.

Полный размер

Потом снял с резинок резонатор и глушитель. Одну резинку на глушителе я сразу не увидел, поэтому глушак сполз вниз только наполовину. Но мне хватило места подлезть.

Полный размер

Далее вспоминаю, что я в салоне не отпустил ручник. Ругаюсь нехорошими словами, отодвигаю машину и вылажу с ямы. Лезу в салон и отпускаю ручник. Тут без фото. Лезу обратно в яму, задвигаю машину на место.

Снимаю бочонки с уравнителя. Нужно поддеть немного чем-то снизу бочонок и вывести трос в паз. Затем выдергиваю тросы с посадочных мест.

Полный размер

Дальше нужно их открутить от крепежа на кузове и балке. Естественно, все закорело так, что пришлось греть аккуратно газовым балоном. И все равно без сюрпризов не обошлось.

Полный размер

Правый трос снимать легче. Сдернул с крючочка и потом две гайки, одна на кузове, другая на балке. Та, что на кузове сломалась, даже с прогревом. Фото выше. Та, что на балке — грел 2 раза. Первый раз думал, сломаю. после второго раза открутилось на ура.

Левый трос закреплен аж в четырех точках, две из которых я открутил и две сломал: на балке и на кузове. Получаем вот такую картину

Полный размер

Полный размер

Далее домкрачу машину. Домкрат мне любезно предоставил кум. Без него бы я пропал, т.к. свой я сломал и еще не сделал, и новый не купил. Обязательно страховку под машину и снимаю колесо. И тут засада — прикипело к барабану. Ну я постучал, пролил WD — бесполезно. Загрустил вообще. Такая работа проделана и тут на тебе. Пришлось снимать вместе с барабаном.

Полный размер

Вообще после зимы беда. Все колеса прикипели, как снять — не знаю. Стучал и даже грел — не помогает. Сильно бить боюсь.

После снятия колеса вот такой видончик

Полный размер

Полный размер

Как я уже писал, что слева крепление к балке я сломал — надо высверливать. Теперь нужно достать трос. опять ЗАСАДА! Да что такое, подумал я. Трос сидит мертво в ступице. И так его, и так, и даже вот так. Грел, ни в какую. Пришлось выбивать вместе с какой-то втулкой, как я позже узнал. Предварительно, чтобы извлечь трос, нужно снять фиксатор — скобку. Установлен как раз на этой злополучной втулке.

Полный размер

На этом фото хорошо видно, где втулка стоит.

Полный размер

Втулка отдельно. Снялась на обоих тросах после конкретного прогрева, аж оболочка троса поплавилась и зажимом с тиски. После этого смог снять. Причем такая «удача» постигла меня на обоих тросах.

Полный размер

www.drive2.ru

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

1. Демонтируйте центральную консоль.
2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
4. Снимите задние колеса.
5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
6. Прикрутите топливный бак.
7. Установите тормозные барабаны.
8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

autolirika.ru

Замена троса стояночного тормоза — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

В какой то момент стало ясно, что ручник не держит машину даже на пригорке (скорее всего результат того, что при путешествии в Армении на груженой машине оставлял ее на сильных уклонах). Пошерстив форум полез разводить колодки в барабанах. Развел как положено, собрал. а все равно не держит. Разобрав тунель, чтобы найти хоть что то, увидел как тросик от левого заднего колеса болтается. Вывод — замена троса.

Заказал в экзисте:
Трос стояночного тормоза левый — 36531-JG00A. Цена 3 625,02
Toyota Смазка направляющих тормозного суппорта «Rubber grease», 100гр — 08887-01206. Цена 793,09

Смазку приобрел по рекомендациям на форумах и тут же на драйве от Тойоты. Так как при первичном разборе заметил, что направляющие сухие — а смазать нечем.

И так:
Начал с разбора тоннеля. Снимаю пластиковую накладку с кнопками. Чтобы полностью снять маленькими болтиками откручиваю чехол КПП от панели.

Собираю механизм колодок и смазываю медной смазкой пружинки.

Со всей возней типа приготовить ключи, поднять машину, разборка, сборка, фотографирование и без спешки — 3 часа в гараже пролетели быстро 🙂 Правда одному скучновато. Раньше когда машины были проще, дома жены с детями не ждут, можно было с другом вечера в гараже проводить.

www.drive2.ru

Замена тросов ручного тормоза — Лада 2106, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
БЖ забросил маленько. Уже столько всего прошло, праздники, Новый Год (Да да! На днях курсанули, сам в шоке!). С начала декабря я сменил место работы и с тех пор работы по машине застопорились. Ну ничего нового с машиной по технической части кроме поломок не произошло! Абсолютно! Так что пока буду добивать тот материал, что у меня остался по проделанным работам. Основным моментом из этих работ является частичное возвращение на авто задних тормозов в лице Вазовского Ручника Тормозилыча. Если кто в танке — все это время у меня не было ни ручника (то есть он не не работал как надо, его не было в принципе!), ни задних тормозов вообще. Теперь все так же как и раньше, но с ручником. Хорошо работающим, надо отметить.

Короч, предыстория такова. В незапамятные времена, когда еще действующим хозяином авто был человек Григорий (он кстати здесь, на сайте, да. Привет, Гриш! 🙂 Klasnich ) на авто была проблема с неработающим как надо задним контуром. В поиске проблемы в сервисе продиагностировали машину, приговорив при этом колдун (кто с жаргоном не дружит — Регулятор Тормозных Усилий), тормозные цилиндры и прилично подокислившиеся тормозные трубки. В виду некоторых легких финансовых затруднений задний контур был вовсе заглушен, а потроха барабанов нашли свое место в пыльной коробке на полке. Коробка эта досталась мне вместе с машиной, на случай возвращения заднего контура в строй.
Ну вот спустя столько времени я решил для начала хотя бы приладить ручной тормоз. Закупился по случаю новыми тросами, так как от старых осталось только упоминание на ручке ручника в виде куска длиной со средний палец. Именно средний. Почему? Да потому что в первое время, особенно после нексии с автозапуском, я по прибытию в пункт назначения по привычке дергал ручник и отпускал тормоз. В ответ на это машина предательски начинала катится. Жест этот со стороны очень схож с жестом среднего пальца на мое желание зафиксировать машину ручным тормозом. Позже я ручку снял вовсе, дабы не вводила меня и других людей в заблуждение своим присутствием.
Собсна говоря, снимаем колесо (кто не умеет — идут читать посты о выборе ароматизаторов в авто или о куда более бесполезных вещах) и видим барабан, который в более или менее сносном состоянии:

100 очков

www.drive2.ru

Замена троса ручника (переднего). Снятие/установка. — Renault Trafic, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Однажды, рванув ручник, в надежде запарковаться, понял что сделать это уже не получиться …, и возвращая правую руку с заднего сиденья вместе с рычагом, начал размышлять… Итак, что-то рвануло, что-то лопнуло?! Конечно же это трос ручника! А вот какой только?
И для начала ликбез, т.к. не всё так просто и понятно, связано это с длинной/короткой базой да и не только.
«Ручник», а то бишь его привод, у наших авто состоит всего из четырёх тросовых элементов :
1) Передний трос ручника. Он же первый в очереди от рычага «ручника».

2) Промежуточный трос. Он же центральный.

Трос промежуточный. Разные по длине для L1 и L2!

Есть комплекты тросов (передний+промежуточный) в сборе.
Renault 7485 125 529 — трос привода «L1-1631mm» (короткая база)
Renault 7485 125 530 — трос привода «L2-1932mm» (длинная база)
Opel 16 05 112 — трос ручного тормоза 1631mm (короткая база-L1).
Opel 16 05 125 — трос ручного тормоза 1932mm (длинная база L2).
Ate 24.3727-0796.2 — комплект из двух тросов L1 (короткая база)
Ate 24.3727-0797.2 — комплект (передний+промежуточный) L2 (длинная база)

3) Трос стояночного тормоза, правый, задний :
Renault 8200 263 821 (цвет оплётки — жёлтый)
Opel 4414822 (цвет-жёлтый)
4) Трос стояночного тормоза, левый, задний :
Renault 8200 263 819 (цвет оплётки — синий)
Opel 4414821 (цвет-синий)
Важно! Троса эти непосредственно идут к суппортам. Никаких различий по установке на короткую или длинную базу — НЕ имеют! Различаются они только между собой парно — левый (водительский) трос короче правого на 10 см! Поэтому и производятся под разными цветами. Главное заказать правильную сторону!

Ну вот, краткий экскурс пройден и теперь можно переходить к замене. Что удивительно, для замены этого короткого, переднего тросика нужна лишь шлицевая отвёртка! Длинногубцы на фото не в счёт-оказались так, для вида. Конечно же нам потребуется для самый главный инструмент- это яма! Ну и конечно желание поменять это хозяйство своими силами, сложного ничего нет.
Думаю по фото всё будет понятно… Итак:

1) Трос обозначенный на эскизе-подлежит дальнейшей замене в фото.

2) Передний трос стояночного привода. NK 9036113. Щадящий по цене и достойный по качеству. Хорошая альтернатива оригиналу.

3) Вид наконечника монтируемый к рычагу ручника. У оригинала он полностью пластиковый.

4) Оборвавшийся трос позволил ручнику встать вертикально, что хорошо для начала демонтажа.

5) Отгибаем пластиковую основу чехла ручника. Внимание!Крепления- защёлки расположены диагонально по углам.

6) Вид креплений основы чехла. Расположены по диагонали, в углах.

7) Чехол снимать не потребуется. Кресло водительское тоже. Хотя для удобства не помешало бы…

8) С водительской стороны проделываем всю операцию связанную со съёмом оборванного куска троса. В моём случае проще поддеть вверх отвёрткой вынуть его.

9) Отгибая или отламывая усики пластиковой обоймы троса, выдавливаем отвёрткой вниз.

10) Демонтируем короткую обойму троса. Вид снизу. В вертикальном крепеже можно уже не стесняться, выламывая усики демонтировать его. Чуть левее виден кусок оборванного троса.

11) Отламываем пластиковые усики старой обоймы троса.

12) Вынимаем оплётку…

13) Демонтируем оборванный трос из соединительной обоймы.

14) Монтируем с ямы новый тросик, сначала в вертикальное крепление.

15) Вводим в зацепление развальцовку нового троса с обоймой промежуточного. Снизу около бака…

16) Продеваем таким образом сквозь полик кузова. Не забыв сразу закрепить резиновый пыльник троса.

17) На месте…

18) Опускаем ручник до конца

www.drive2.ru

Замена тросов ручника (стояночного тормоза) Часть 2 — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Часть 1

Продолжение.

Итак мы вытащили старый трос из корпуса барабана, затем продели новый трос.

Одеваем его обратно на рычаг привода стояночного тормоза, особых сложностей возникнуть не должно.

Постарайтесь засунуть трос как можно глубже в барабан, до ограничителя на самом тросе.

Барабан пока НЕ одеваем. Лезем под машину. Продеваем второй конец троса в крепление, прямо перед тягой ручника.

Затем постепенно и аккуратно продеваем трос во все крепления к кузову.

Для этого может потребоваться изрядное усилие, я немного помогал себе молоточком и плоскогубцами.

В месте сломанной проушины я натянул трос обычными хомутами.

на фото проушина в порядке, но хомуты я все равно использовал, для надежности))

Короче, после всех этих манипуляций внимательно осматриваете результат, если что, подтягиваете. Трос должен полностью заходить внутрь барабана вплоть до ограничителя на самом тросе. Наглядно видно на предыдущем фото. Проследите за этим.

У меня на все про все с правильным укладыванием одного троса ушло около 20 минут))

Итак, после того как продел трос, я отвлекся и решил немного почистить барабан))

Какой он был.

Долго тер металлической щеткой и затем уже крупной наждачкой)

Кстати состояние барабанов и колодок оценил на слабую троечку, в скором времени рассчитываю заменить)

Одеваем барабан на место. Прикручиваем направляющие, одеваем колесо.

Фото нового и старого тросов. Разница ощутима))

www.drive2.ru

Замена троса стояночного тормоза — как определить неисправнсти

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

• Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
• Тяга с регулятором натяжения троса;
• Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
• Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

• Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
• Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
• Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

1. Снимите задние колеса.
2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.  

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

vipwash.ru

Самый подробный мануал замены тросов ручника — Chevrolet Lacetti 5D, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Всем Привет!
Сижу я тут теперь редко, но решил сделать запись по поводу замены тросов ручника. Достаточно много мануалов на эту тему, но почти все они беглые и лично я не все понял.
Поэтому для облегчения работы других людей попробую расписать и показать все подробнее.
И так если трос уже натянут, колодки под диском выставлены, а ручник не держит значит хана тросикам.
Это первая замена тросов на этой машине за 10 лет ее эксплуатации.
Начнем разбор. Для начала поговорим о запчастях.
Оригинальный трос стоит 1600 руб, в то время как аналог ARG131056R(L) ARIRANG — 450 руб.
Почитав отзывы я сделал вывод что не стоит покупать оригинал, так как за такую сумму можно купить 4 аналога, да и по качеству все говорят что вполне приемлемо за такую цену.
Что говорить о замене колодок и пружинок, как по мне просто бред, если вы не катаетесь на ручнике. В моем случае имеющиеся три миллиметра колодок думаю отслужат еще лет 10 спокойно.
Заказал троса я в Автодоке.

Трос

начало

на бруски

суппорт

www.drive2.ru

Ревизия задних тормозов. Замена тросов ручника. — Лада 2111, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго вечера всем читателям!
Решил сегодня заглянуть в задние тормоза, причины было две:
-Слабо держащий ручник
-Периодический скрежет при торможении в районе левого, а иногда правого тормозного барабана.
Первым делом ослабил затяжку колёсных болтов, под передние колёса подложил противооткатные упоры. Затем поставил под заднюю балку два пенька, уровнем чуть выше, чем машина стоит на колёсах. Снял оба колеса.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Тормозные тросы: проверка и замена или замена троса ручного тормоза

Ручной тормоз не работает, значит, вы хотите заменить трос ручного тормоза. Каждый водитель иногда встречается с такими проблемами. Где разводка троса ручного тормоза?

Для начала нужно найти регулировочный винт, который находится между тормозным рычагом и колесами. Многие автомобили имеют подобную систему ручного тормоза. Кабели растягиваются при использовании, поэтому вам необходимо регулярно проверять этот элемент и, при необходимости, смазывать его.

Вам нужно проверить ручной тормоз, если вы чувствуете, что он стал слабым. Регулярность проверки обычно составляет 6000-10000 миль.

Перед тем, как поднять машину, поставьте под колеса колодки. Затем поднимите машину и снимите колеса. Ваша задача — проверить всю длину кабелей на предмет износа. Внимательно осмотрите место перегиба кабеля. Если вы видите трещины на корпусе, значит, вода попадает внутрь. Такой дефект может стать причиной коррозии кабеля.

Убедитесь, что кабель чистый, прочный и смазанный. Если нет, тщательно все очистите и смажьте тормозной смазкой. Смотрите, у него есть какой-то износ. Одна из самых популярных неисправностей, которая снижает тормозное усилие, — изношены пальцы с вилкой посередине. Необходимо обновить булавку на талии. Не забывайте смазывать все детали при повторной сборке.

При демонтаже кабеля сделайте пометки, чтобы в дальнейшем не запутаться.Один или два кабеля начинаются над полом и проходят через него. Двойные тросы крепятся регулировочными винтами сбоку от рычага. Каждый трос регулируется отдельно и идет к одному из тормозов. Первичный трос крепится к рычагу под рычагом с помощью шпильки. Вторичный трос проходит через компенсатор, его концы подсоединяются к одному из тормозов. Вам может потребоваться снять эквалайзер, чтобы отсоединить от него кабель.

Части кабеля могут проходить внутри гибких кожухов, удерживаемых опорными скобами на раме.Вы можете отрегулировать один конец кожуха на кронштейне с помощью контргаек. В некоторых автомобилях первичный кабель проходит либо непосредственно к задней оси, где работает вторичный кабель. Вы можете воспользоваться схемой, как заменить трос ручного тормоза своими руками.

Как заменить трос стояночного тормоза

1

Найдите рычаг стояночного тормоза.

2

На ровной поверхности потяните за рычаг стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз.

3

Включите трансмиссию в привод и отпустите педаль тормоза.

4

Установите рычаг управления стояночным тормозом в положение отпускания.

5

6

Получите доступ к нижней части блока управления стояночным тормозом и снимите передний трос с поворотного отверстия.Теперь у вас должен быть удален передний кабель из сборки.

7

8

Снимите колесо и шину.

9

Снимите тормозной барабан со ступицы, чтобы получить доступ к внутренней части узла барабана. Узлы заднего дискового тормоза имеют дисковый тормоз и суппорт, который необходимо вытащить.

10

Со стороны колеса от опорной пластины отсоедините трос стояночного тормоза от рычага, прикрепленного к тормозной колодке.

11

12

Замените поврежденные кабели новыми деталями и установите.

13

Проденьте задний трос через опорную пластину и прикрепите его к рычагу стояночного тормоза.

14

Соберите тормозной барабан или тормозной диск в сборе в исходное состояние.

15

Установите колесо и шину.Опустите автомобиль на землю и затяните зажимные гайки с усилием 100 фунт-футов.

16

Подсоедините задние кабели к эквалайзеру, убедившись, что прокладка кабелей вернулась в исходное положение.

17

Подсоедините передний кабель к блоку управления стояночным тормозом и проложите кабель к уравнителю.

18

Подключите передний кабель к эквалайзеру.

19

Когда трос стояночного тормоза вернется в исходное положение, снимите штифт в блоке управления стояночным тормозом, чтобы снять натяжение.

20

Несколько раз включите и отпустите стояночный тормоз. Саморегулирующийся трос должен теперь иметь полное натяжение.

21

Испытайте автомобиль на дороге и проверьте ремонт троса стояночного тормоза.

Комплексное руководство по замене троса ручного тормоза

Никогда не водите с включенным ручным тормозом

Хотя кажется очевидным сказать, что вы никогда не должны водить с включенным ручным тормозом, мы предполагаем, что в какой-то момент каждый водитель сделал это. просто этого не осознавая.

Вождение с включенным стояночным тормозом увеличивает износ тормозных колодок и дисков, а также накладок основных тормозов. Тормозная система может перегреться из-за дополнительного трения и, в свою очередь, вызвать соответствующие проблемы в ваших колесах.

Если вы чувствуете запах горящей резины, немедленно остановите автомобиль и обратитесь к профессиональному механику для диагностики проблемы.

Иногда, если вы едете на длительное расстояние или какое-то время с включенным стояночным тормозом, тепло, создаваемое дополнительным трением, может передаваться тормозной жидкости, вызывая ее кипение.

В большинстве случаев дополнительный нагрев лишь добавит лака к тормозным колодкам. Эта глазурь делает колодки гладкими, и остановить автомобиль становится труднее. Как только вы отпустите ручной тормоз и вернетесь к нормальным условиям движения, глазурь исчезнет при обычном торможении.

Калибровка ручного тормоза

Калибровка ручного тормоза должна выполняться время от времени. При регулярном использовании металлический трос будет подвержен растяжению, колодки и диски будут корродировать и изнашиваться, что может привести к снижению производительности.

Ваш механик при необходимости заменит, откалибрует или очистит любые компоненты или тормозные магистрали. После сортировки ваш ручной тормоз должен вернуться к нормальной работе.

Как долго прослужит трос ручного тормоза?

Обычный срок службы без тормозного троса. Как долго он прослужит, зависит от его использования и условий эксплуатации.

Место вашего проживания может повлиять на срок службы тормозного троса. Холодные и влажные регионы будут способствовать дополнительной коррозии, а засоленные дороги также могут способствовать дополнительному износу.

Позаботьтесь о ручном тормозе, и он позаботится о вас

Здравый смысл и регулярное обслуживание должны убедиться, что ручной тормоз обеспечит вам долгие годы безупречной и эффективной службы. Но, если возникнут какие-либо проблемы, упомянутые выше, мы готовы и ждем, чтобы решить их для вас.

Как заменить трос ручного тормоза?

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене троса ручного тормоза.

Расчетное время: около 2 часов Сложность: Средняя

Шаг 1

Прежде всего вам необходимо поднять автомобиль домкратом.Сделайте это в задней части автомобиля, чтобы получить доступ к задним колесам.

Шаг 2

Снимите заднее колесо, сняв колесные гайки с помощью колесного ключа или другого подходящего вам инструмента. Теперь снимаем колесо.

Шаг 3

Вы увидите тормозные барабаны, и вам понадобится большой молоток, чтобы несколько раз ударить по барабану, чтобы ослабить его. Когда он ослаблен, вы можете просто снять крышку барабана с помощью болтов, удерживающих колесо.

Шаг 4

Если у вас возникли проблемы с его снятием, есть два небольших отверстия внутри, где находятся болты.В них можно вкрутить два болта, которые снимут крышку барабана.

Шаг 5

Следующим шагом является ослабление пружин внутри барабана, которые удерживают тормозную колодку на месте. Вам понадобится пара машинок для стрижки, чтобы схватить верхнюю пружину и снять ее. Используя плоскогубцы, вам нужно будет снять удерживающую пружину, одновременно повернув ее и потянув. Это должно ослабить его и в конечном итоге вытащить.

Шаг 6

Башмак должен просто вытягиваться с одного конца, а вам нужно будет снять пружину с другого конца, чтобы полностью снять башмак.Вы сможете вытащить другой башмак, но трос ручного тормоза будет прикреплен к нему.

Шаг 7

Чтобы снять трос ручного тормоза, вам понадобится пара кусачков, чтобы слегка сжать его конец, потянуть вверх и повернуть, чтобы освободить трос. Кабель проходит через опорную пластину и удерживается на месте несколькими зубцами. Чтобы вытащить старый кабель, вам, возможно, придется вытащить его отверткой.

Шаг 8

Кабель будет закреплен на месте или закреплен кабельными стяжками, вам нужно будет либо отсоединить зажимы, либо отрезать кабельные стяжки.Трос ручного тормоза соединяется с другим тросом, идущим прямо к рычагу ручного тормоза. В точке подключения вы можете использовать пару плоскогубцев, чтобы захватить соединение на одном конце и старый кабель на другом. Вы сможете свободно выкручивать старый кабель.

Шаг 9

Подсоедините новый кабель к разъему и защелкните его по направлению к тормозному барабану. Вам могут понадобиться новые кабельные стяжки, чтобы удерживать его на месте. Проденьте кабель через небольшой зазор в опорной пластине, пока он не войдет в зубцы.

Шаг 10

Если тормозные колодки изношены, возможно, вы захотите заменить их на этом этапе, в противном случае используйте те, которые вы только что сняли. Вставьте конец кабеля в туфлю, из которой вы его сняли.

Шаг 11

Поместите задний башмак на место внутри барабана, снова надев удерживающую пружину. Вам нужно будет сильно надавить на нее и немного повернуть плоскогубцами до щелчка.

Шаг 12

Теперь возьмите другой башмак и наденьте нижнюю пружину на нижнее отверстие, соединяющее два башмака вместе.Поместите вторую колодку внутрь барабана и соедините верх. Теперь вам нужно будет схватить верхнюю пружину и потянуть ее на место, пока она не соединится.

Шаг 13

Вставьте стопорную пружину плоскогубцами, потянув и поворачивая до щелчка. Вам нужно ослабить автоматический регулятор, что вы делаете с помощью отвертки. Он расположен на верхней пружине. Это необходимо, потому что новая обувь толще старой.
Теперь вы можете надеть крышку барабана на болты, которые удерживают барабан на месте.Теперь, когда вы поворачиваете барабан, он должен слегка тянуться. Если он движется слишком легко, вам нужно немного затянуть регулятор.

Шаг 14

Установите колесо на место и надежно затяните гайки крепления колеса. Снимите домкрат, и работа сделана.

Шаг 15

Вы захотите проверить, что ручной тормоз теперь работает правильно.

MINI — блог GeorgeCo Motorsports

Однажды вы потянете за ручку тормоза, и произойдет одно из двух: 1.Ничего такого. или 2. Прежде чем схватиться, он уходит почти в вертикальное положение. Если случится №1, вы порвали оба кабеля. Если случится №2, вы сломали только одну сторону. В этом посте мы расскажем, как исправить один или оба из них. Это несложный ремонт, но он может занять много времени. Вам нужно будет поставить машину на подъемник или домкраты, и вам придется снять теплозащиту вдоль задней половины выхлопного туннеля. Вам понадобится глубокая розетка на 10 мм с удлинителем, гаечный ключ на 10 мм, PB Blaster (или WD40) и новый кабель.Номера кабелей по каталогу: 34406777399 (правая сторона) и 34406777400 для левой стороны (не взаимозаменяемы). Новые кабели стоят от 30 до 50 долларов каждый.

Сначала определите, какая у вас проблема: одна или обе стороны? Посмотрите, где трос ebrake крепится к заднему тормозному суппорту. (Возможно, вам придется поставить машину на опоры и снять колеса, чтобы посмотреть.) Если вы видите, что конец все еще прикреплен, но корпус выскользнул из держателя — этот зазор указывает на обрыв кабеля.Перед заказом запчастей проверьте обратную сторону. В нашем примере оборвался только правый кабель.

Следуйте за корпусом кабеля обратно к подрамнику и снимите болт, чтобы освободить кронштейн. Продолжайте движение вверх по выхлопной трубе по туннелю. Вам нужно будет открутить два винта на выпускном конце туннеля и две гайки в середине туннеля, чтобы освободить задний теплоизоляционный экран. Здесь требуется терпение. Винты могут быть легкими, но гайки могут быть подвержены коррозии. Вот где вам пригодится PB Blaster.После того, как вы сняли тепловой экран, обратите внимание на прокладку корпуса кабеля и снимите его с зажимов. Обратите внимание, как кабель проходит через шасси в салон.

Теперь переключитесь в салон. Сожмите пыльник ebrake и потяните за раму, чтобы снять ее с центральной консоли. Вам просто нужно вытащить его из консоли, а не снимать полностью. Это просто упрощает маневрирование консоли. Осторожно подденьте четыре угла консоли, чтобы снять ее, потянув вверх.Это откроет раму. Отсоедините провод, ведущий к ручке ручного тормоза, и снимите четыре гайки 10 мм. Рама потянется вверх и в сторону, обнажая место соединения кабелей.

На фото видно, как отслоился конец кабеля. Теперь взгляните на свой запасной кабель. Видите клип на конце? Обратите внимание, как он удерживает кабель на месте после установки. Вы должны ослабить этот зажим, чтобы освободить кабель. BMW делает для этого специальный инструмент, но вместо этого вы можете использовать другое глубокое гнездо (7/16 дюйма в данном случае, но ваше может отличаться).Просто наденьте его на конец и прижмите к корпусу, чтобы освободить кабель. Как только давление будет сброшено, он высвободится. Теперь вытяните сломанный кабель из-под днища автомобиля.

Установка — это обратное снятие (я люблю это говорить). Сначала пропустите кабель через шасси. Проденьте шар в переходник. (Возможно, вам придется создать слабину на рукоятке. Под рукояткой находится стержень с резьбой 13 мм. Откручивайте гайку до тех пор, пока не будет достаточного провисания, чтобы вставить шарик в держатель.) Вернитесь под машину и вдавите корпус обратно в кронштейны и установите теплозащитный экран. Используйте болт, чтобы снова прикрепить кронштейн к подрамнику, следя за выступом на кронштейне. Теперь проденьте конец кабеля через отверстие в держателе. Если для крепления конца кабеля недостаточно провисания, вам может потребоваться сделать две вещи: снять держатель со ступицы и / или вернуться к рукоятке и ослабить ее еще немного. Пару раз потяните за ручку, чтобы все зафиксировалось, и отпустите.При отпущенном тормозе проверьте зазор между гайкой под рукояткой и рычагом. Поднимите на одну ступеньку вверх. Колеса должны быть свободными. Поднимите на две выемки вверх, должно быть сопротивление. Если нет, затяните гайку. Установите раму на место, снова прикрепите провод тормозного механизма и замените консоль и багажник. Поверка и регулировка:

• Отпустите рычаг и убедитесь, что задние колеса не тормозят.
• Поднимите на одну ступеньку вверх, убедитесь, что нет сопротивления (может гореть сигнальная лампа стояночного тормоза). Поднимите пыльник и ослабьте гайку, если есть сопротивление.
• Вытяните на две выемки вверх, проверьте, нет ли небольшого сопротивления, и должна гореть сигнальная лампа тормоза. Поднимите пыльник и затяните, пока не возникнет сопротивление.
• Управляйте автомобилем и потяните за ручку тормоза. Убедитесь, что задние колеса заблокированы.
• Ручка не должна подниматься более чем на семь пазов и удерживать автомобиль на небольшом наклоне с тремя пазами.

Обратитесь к 10+ местным механикам для замены троса ручного тормоза

Что такое трос ручного тормоза?

Возможно, вы сможете стартовать с холма и без него, но старый добрый ручной тормоз играет важную роль в удержании припаркованной машины в одном месте.В настоящее время трос ручного тормоза принимает несколько разных обличий. Все больше и больше современных автомобилей имеют кнопочные ручные тормоза, в то время как в некоторых автомобилях используются ножные тормоза. Кабель за кулисами есть независимо от того, подключен он непосредственно к рычагу или к электродвигателю (для моделей с кнопочным управлением). Когда трос задействован, он приводит в действие задние тормоза вашего автомобиля путем непосредственного включения тормозных колодок или для автомобилей с задними дисковыми тормозами, он прикрепляется к тормозному суппорту.

Можно перетянуть тормозной трос, что приведет к трению тормозов и сокращению срока службы тормозов транспортного средства.

Если ваш тормозной трос поврежден или не работает, автомобиль может катиться, даже когда он включен. Механик будет знать, на сколько «щелчков» нужно установить кабель, чтобы он работал на оптимальном уровне.

Это не редкость, когда на большем количестве моделей автомобилей загорается сигнальная лампа, когда возникает проблема с парковочным / ручным тормозом.

Чтобы завершить замену троса ручного тормоза, автомобиль необходимо поднять, чтобы механик мог получить доступ к днищу автомобиля.Трос ручного тормоза отсоединяется от рычага ручного тормоза путем снятия центральной консоли в салоне автомобиля, а затем отсоединяется от задних тормозных барабанов или суппортов.

Новый кабель будет проходить от задних тормозов (сначала подсоединяется к тормозам), закрепляется под автомобилем и соединяется с рычагом стояночного тормоза или электродвигателем в кабине. Затем он натягивается, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Стоимость замены троса ручного тормоза будет зависеть от типа вашего автомобиля.Традиционные рычажные системы начинаются от 135 долларов, а замена кабеля электрических кнопок часто стоит более 1200 долларов. В современных системах есть дополнительные компоненты, которые могут выйти из строя и со временем требуют замены.

Справедливо предположить, что более распространенные системы ручного тормоза с кнопками прослужат дольше, поскольку при этом снижается риск чрезмерного затягивания и растяжения троса. Тем не менее, замена троса ручного тормоза — редкость.

Ручной тормоз также известен как «аварийный тормоз».Помимо того, что он помогает быстро остановиться, он также играет ключевую роль в предотвращении скатывания вашего автомобиля на стоянке. Важно как можно скорее отремонтировать неисправный стояночный тормоз.

В My Auto Shop у нас есть сотни обученных, утвержденных MTA механиков, готовых выполнить замену троса ручного тормоза. Бронирование занимает всего 2 минуты.

Замена троса ручного тормоза | AutoGuru

Средняя оценка за замену троса ручного тормоза

звезда звезда звезда звезда звездочка

4.8 • на основе 13 отзывов 12 предприятий

Замена троса ручного тормоза

Назовете ли вы это стояночным тормозом, аварийным тормозом или ручным тормозом, на самом деле это не имеет значения — все они имеют только одну функцию, а именно механическую остановку вашего автомобиля от движения вперед или назад.

Некоторые из нас, кто более предприимчивы, могут сказать, что использовали ручной тормоз, когда автомобиль все еще движется, обычно боком, но это может быть одной из причин, по которой им необходимо заменить тросы ручного тормоза.

Если вам приходилось парковаться на холме или стартовать с холма в ручном режиме, вы были бы благодарны за эффективную работу ручного тормоза.

Если это не помогает вам в критические моменты, возможно, вам придется заменить трос ручного тормоза.

Большинство современных автомобилей теперь оснащены электронными стояночными тормозами.

Некоторые из них будут иметь электродвигатель, приводящий в действие трос, или гидравлическую / электрическую систему, которая включает тормозные суппорты.

На приборной панели или рядом с рулевой колонкой будет переключатель или кнопка для включения стояночного тормоза.

У троса ручного тормоза нет установленного срока службы.

Со временем он может ржаветь, ломаться или растягиваться.

Стоимость замены троса ручного тормоза может варьироваться, но будьте готовы заплатить от 113 до 370 долларов в зависимости от вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль оснащен электронными стояночными тормозами и трос требует замены, вам может потребоваться более 1000 долларов, чтобы исправить это.

К сожалению, современные технологии также могут дорого стоить, если они все-таки выйдут из строя.

Что такое трос ручного тормоза?

Ручной тормоз находится внутри кабины и представляет собой управляемый водителем рычаг, который вручную поднимается с сопротивлением и снова опускается при нажатии кнопки разблокировки на конце рычага.

Это действие включает и отпускает задние тормоза.

Однако не все автомобили одинаковы.

В некоторых автомобилях рычаг включения ручного тормоза находится на полу рядом с педалями, а рычаг отпускания — возле рулевой колонки.

Многие современные автомобили оснащены переключателем или кнопкой для включения электронного стояночного тормоза.

Трос ручного тормоза присоединяется к ручному рычагу или электродвигателю.

При включении ручного тормоза трос задействует тормозные колодки или диски.

Если на вашем автомобиле есть задние тормозные барабаны, трос проходит непосредственно к тормозным колодкам и присоединяется к рычагу тормоза.

Если на вашем автомобиле установлены задние дисковые тормоза, трос по-прежнему прикреплен к тормозному рычагу, но он прикреплен к винтовой системе на суппорте, которая создает усилие на поршень, который обычно приводится в действие гидравлически.

Признаки необходимости замены троса ручного тормоза

• Горит сигнальная лампа стояночного тормоза
• Чтобы активировать тормоза, необходимо полностью выдвинуть рычаг стояночного тормоза
• Рычаг стояночного тормоза имеет меньшее сопротивление, чем обычно, или его совсем нет
• Как ни дергаешь за рычаг, машина продолжает катиться
• Ручной тормоз блокирует тормоза, даже когда он отпущен

Как заменить трос ручного тормоза?

• Автомобиль установлен на подъемнике
• Центральная консоль будет снята, чтобы получить доступ к тросу ручного тормоза
• Трос ручного тормоза отсоединен от рычага ручного тормоза или двигателя
• Затем трос отсоединяется от задних тормозных барабанов или суппортов
• Затем кабель снимается с зажимов под автомобилем
• Кабель удален, и новый кабель помещен, готовый к установке
• Затем новый трос проходит под автомобилем и закрепляется на месте от задних тормозов до паза рычага ручного тормоза или двигателя
• Затем к задним тормозным барабанам или суппортам прикрепляется новый трос
• Трос прикреплен к рычагу ручного тормоза и отрегулирован на оптимальное натяжение
• Центральная консоль собрана заново
• Ручной тормоз проверен на исправность

Полезные советы

• Поскольку ручной тормоз важен для экстренного торможения и предотвращения скатывания автомобиля, важно как можно скорее заменить изношенный или неисправный трос ручного тормоза
• Всегда привлекайте квалифицированного специалиста для установки троса ручного тормоза для обеспечения правильной установки и эксплуатации
• Убедитесь, что кабель надежно закреплен на месте и не свисает.
• Не перетягивайте трос, создавая сопротивление колесам.Когда трос отпущен, колеса должны свободно вращаться.

Насколько важна замена троса ручного тормоза?

Существует повышенная вероятность аварии, если ваш ручной тормоз не работает должным образом — вы можете легко въехать в автомобиль, идущий впереди или позади вас, если не будете осторожны.

Также есть шанс, что, вернувшись к тому месту, где вы припарковали машину, вы обнаружите, что она пропала, и обнаружите ее только через некоторое время, когда она отдыхает в чьем-то дворе у подножия холма!

Мы очень полагаемся на трос ручного тормоза, и он является ценным компонентом для повышения безопасности вашего автомобиля.Его стоит поддерживать в оптимальном состоянии в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Выбираем веерные универсальные форсунки омывателя лобового стекла

Дата публикации: 05 июля 2016.
Категория: Автотехника.

Максимальная обзорность очень важна для любого водителя, поэтому производители автомобилей уделяют большое внимание процессу очистки лобового стекла, который включает в себя работу нескольких систем. Благодаря дворникам, правильному обтеканию встречными потоками воздуха и форсункам автовладельцы всегда четко и ясно видят, что происходит на дорожном полотне. Однако если одна из этих систем выйдет из строя, работа другой не сможет выполняться на нужном уровне, именно поэтому необходимо правильно подбирать такие важные элементы, как форсунки или как их еще называют жиклеры.

Чтобы приобрести правильные устройства в первую очередь необходимо разобраться в существующих типах этих деталей.

Типы форсунок

Существуют следующие разновидности жиклеров:

• Струйные – форсунки омывателя в виде полого цилиндра. Внизу конструкции находится штуцер, благодаря которому производится подключения самой форсунки к шлангу. В верхней части находится распылитель. Сила подачи жидкости в этом случае можно настроить с помощью специального винта.
• Веерные форсунки. Особенностью такой конструкции является наличие множества распылителей (не менее 3). Также стоит отметить, что жидкость проходит в этом случае через более узкий канал, благодаря чему жидкость распыляется с большим давлением.

Первый тип чаще встречается на «немолодых» автомобилях, а также на авто отечественного производства, например, форсунки омывателя лобового стекла ваз 2110 имеют струйную конфигурацию. На иномарках и машинах произведенных за последние годы уже устанавливаются веерные жиклеры.

Форсунки омывателя, разработанные по современным технологиям, отличаются не только удобством эксплуатации, но и простотой установки. Однако и у этих элементов есть свои недостатки.

Преимущества и недостатки веерных форсунок омывателя

Благодаря удачной конструкции веерных жиклеров на стекло попадает не узкая струя, как в случае со струйными моделями, а широкий мелкодисперсный поток, который покрывает практически всю «лобовуху». Среди других достоинств стоит выделить следующие:

• Благодаря хорошему распылению, грязь растворяется более эффективно, в результате чего происходит экономия жидкости.
• Если в случае со струйными жиклерами, дворники начинают работать чуть раньше, чем жидкость попадает на стекло, то веерные модели подключаются одновременно с дворником. Это позволяет защитить стекло от царапин.

Если говорить о недостатках, то автолюбители выделили следующие нюансы:

• Жиклеры веерного типа быстро покрываются льдом при отрицательных температурах. Чтобы избегать таких неприятностей приходится докупать дополнительную систему обогрева для омывателей.
• Так как на стекло попадает сразу большое количество жидкости, видимость снижается на несколько секунд, пока дворники не начнут работать.

Как видите, недостатки у такой системы тоже есть, но все их можно решить. Главное, правильно подобрать жиклеры для своего авто.

Как выбрать форсунки омывателя

Лучше всего выбирать жиклеры именно для вашего автомобиля. Если сравнить веерные форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2114 и аналогичные детали для иномарки, то они будут отличаться. Конечно, эти отличия не критичны и всегда можно подогнать деталь для вашей марки авто, но в этом случае монтаж будет намного сложнее.

Либо можно приобрести универсальные изделия, которые подходят для разных машин. Такими элементами считаются форсунки с номерами 30655605 и 7845009010. Они представлены в каталогах Volvo и Sang Yong. Оба жиклера абсолютно идентичны с одной разницей – корейская деталь будет стоить почти вдвое меньше, чем шведский аналог. Во всем остальном оба изделия можно использовать как форсунки омывателя лобового стекла Ford, Mazda, Subaru, Daewoo и для других моделей.

Еще один альтернативный вариант предлагает концерн Toyota, но при покупке жиклеров под каталожным номером 85381-АА042 от этого производителя стоит учитывать, что они продаются по 1 штуке. Поэтому при оформлении заказа через интернет необходимо добавить в корзину два наименования. После приобретения изделий их можно установить самостоятельно.

Как заменить форсунки омывателя

Процесс замены форсунок одинаков для всех автомобилей. Перед началом работы необходимо подготовить новые шланги, по которым будет проходить «омывайка». Для этих целей хорошо подойдет трубка, которая используется для аквариумов.

После этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Уберите обивку и аккуратно вытяните пластиковые пистоны.
2. Снимите буферные поролоновые прокладки. Обычно они держатся на скотче, поэтому для их обратной установки необходимо подготовить немного свежей клейкой ленты.
3. Отсоедините накладки на пластиковые детали.
4. Уберите шланги, через которые подается жидкость.
5. Снимите старые форсунки.
6. Подключите патрубок к новым жиклерам.
7. Подключите обратный клапан к патрубкам жиклеров и трубам.
8. Проверьте работу системы.

При замене штатных форсунок требуется также приобрести обратный клапан, который не будет допускать «отката» жидкости, из-за которого дворники часто начинают работать задолго до того, как на стекле появится чистящий состав.

Иногда новые форсунки омывателей не работают, как полагается (жидкость льется слишком высоко или наоборот низко, со смещением в сторону и так далее) и в этом случае может потребоваться дополнительная регулировка деталей.

Как отрегулировать жиклеры омывателей

Для регулировки форсунок не требуется специализированного оборудования или особых навыков. Все что вам понадобится – это обычная иголка или булавка. Для того чтобы разобраться как отрегулировать форсунки омывателя лобового стекла достаточно понять что они имеют шарообразную форму и беспрепятственно крутятся внутри пластмассового корпуса. Поэтому просто:

• Смело вставляем булавку в форсунку и начинаем ее поворачивать в нужном вам направлении.
• Если жидкость попадает на стекло через-чур низко, то крутим булавкой вверх.
• Если струя бьет очень сильно – это также можно исправить с иголкой.
• На иномарках у форсунок по 3 струи, которые лучше отрегулировать не одинаково. Крайние должны находиться в самых низких точках, так как они бьют по бокам автомобиля. Средние лучше направить в центральную часть лобового стекла, а оставшиеся центральные струи лучше направить в верхнюю часть стекла.

Также самостоятельно можно и почистить жиклеры омывателя своими руками.

Как чистить форсунки омывателя

Если жиклеры начали работать неправильно, то чаще всего решить проблему можно, очистив эти элементы от загрязнений. Перед тем как почистить форсунки омывателя лобового стекла подготовьте:

• булавку или швейную иглу;
• компрессор;
• шприц большого объема;
• мыло и воду.

Перед работой рекомендуется проверить уровень чистящей жидкости в бачке, так как жиклеры могут не работать из-за отсутствующей «омывайки». После этого нужно отсоединить форсунки омывателей от шлангов и чуть надавить на них до поднятия.

Далее, выполните следующие несложные шаги:

1. Промойте каждую форсунку в мыльном растворе.
2. Подключите компрессор, включите продув и обработайте жиклер под сильным давлением.
3. Если под рукой не оказалось компрессора можно использовать шприц, в который необходимо набрать воды.
4. Очистите отверстия с помощью обычной иглы или булавки.
5. Вставьте шприц в сопло и начните промывку.

Конечно, компрессор будет намного действеннее, но если форсунки сильно забились и не попускают жидкость, то с помощью подручных средств вы сможете хотя бы временно решить проблему.

Еще один способ – оставить жиклеры на ночь в мыльном растворе, а утром попробовать повторно использовать шприц или компрессор. Это будет полезно в случае особенно сильных застарелых загрязнений.

В заключении

Устанавливая форсунки омывателя фар универсальные или жиклеры для лобового стекла старайтесь настроить их таким образом, чтобы они разбрызгивали жидкость на поверхность стекла, не выходя за его пределы. Выбирая веерные жиклеры, старайтесь отдавать предпочтение тем моделям, которые были разработаны именно для вашего автомобиля, этим вы сэкономите себе время на монтаже элементов.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла – достоинства + Видео » АвтоНоватор

Веерные форсунки омывателя лобового стекла автотранспортного средства характеризуются многими достоинствами. По этой причине немало водителей устанавливают их на место штатных приспособлений.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла – преимущества и недостатки

Основным достоинством приспособлений веерного типа является то, что они подают на стекло специальный омывающий состав мощным фронтом капелек мелкого размера, а не отдельными струйками, как это принято в классических устройствах. За счет этого капли сразу же охватывают практически все лобовое стекло.

Понятно, что такая подача является весьма экономичной, а главное – она обеспечивает качественную очистку главного для водителя стекла автомобиля, через которое он наблюдает за дорогой.

Выделяют такие преимущества использования веерных приспособлений:

• Удаление насекомых, разного по составу налета и любых загрязнений твердой структуры с лобового стекла на высоком уровне качества, обусловленное тем, что большая площадь омывается равномерно («слепых» зон на стекле практически нет).
• Щетки очистителя стекла свое первое движение делают по смоченной очищающей жидкостью поверхности. Тем самым щетки омывателя лобового стекла сразу же начинают снимать грязь, а не просто размазывать ее по стеклу.
• Расход состава для удаления загрязнений, который стоит немалых денег, уменьшается.
• Опасность появления на стекле царапин, вызываемых взмахом сухой щетки, существенно уменьшается.

К недостаткам описываемых устройств опытные автомобилисты относят следующие факты:

• Подача очищающего средства на большую площадь стеклянной поверхности на некоторое время лишает водителя адекватной видимости дороги перед автомобилем. Такая потеря видимости длится недолго, но многих автомобилистов она «напрягает», поэтому они и отказываются от установки веерных форсунок.
• Высокая подверженность устройств для веерной подачи жидкости обмерзанию. В условиях русской зимы подобный недостаток имеет большое значение. Справиться с ним можно путем установки форсунок, которые снабжаются устройством их подогрева.

Выбор форсунок веерной конструкции

Оптимальной является ситуация, когда вы покупаете фирменные веерные устройства, которые изготавливаются для машины конкретной марки и модели. Сейчас многие производители выпускают оригинальные веерные форсунки для конкретных транспортных средств. В остальных случаях придется подобрать такие приспособления, которые относят к классу универсальных, то есть подходящих (изначально либо с небольшими техническими доработками) на ваше авто.

К универсальным форсункам нынче относят изделия с каталожным номером 7845009010 от компании Ssang Yong и 30655605 от Вольво. Последние являются штатными для Volvo S80. Разницы между ними нет никакой, за исключением того, что корейские устройства почти вдвое дешевле более престижных Volvo. Указанные форсунки по отзывам российских автомобилистов годятся для транспортных средств разных автопроизводителей, в частности следующих:

• Mazda;
• Subaru;
• Toyota;
• Daewoo и многих других.

Особенности монтажа веерных форсунок

Иногда для установки универсальных веерных форсунок омывателя лобового стекла их необходимо регулировать по высоте, использовать изоляционную ленту для уплотнения (это требуется в случаях, когда зона распыления получается чрезмерно большой). Также зачастую автолюбителям приходится подтачивать корпус форсунок, если их нижняя часть по своим параметрам шире стандартных струйных устройств.

Схема монтажа форсунок веерного типа:

• капот авто поднимается, при наличии под ним обшивки ее нужно будет демонтировать;
• от форсунки отсоединяются трубки для подачи омывающего состава;
• снимается штатное устройство;
• если конструкцией старых форсунок не предусмотрено наличие обратного клапана, его следует купить и подключить.

После этого монтируются новые форсунки, и шланги подсоединяются назад. Как видим, ни насос омывателя лобового стекла, ни какие-либо иные элементы при таком процессе не затрагиваются.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла

Замена форсунок омывателя лобового стекла веерными вместо штатных струйных жиклёров обеспечит более эффективную работу очистителя. В этом случае разбрызгивание жидкости будет осуществляться равномерно на большом участке и стеклоочистители быстрее устранят грязный налёт. Единственным недостатком веерных форсунок является то, что в момент разбрызгивания жидкости на большой площади, на мгновение ограничивается  обзор. Однако такая ситуация может быть опасной только во время движения на большой скорости.

Для замены штатных жиклёров форсунками веерного типа необходимо купить:

• комплект форсунок;
• обратный клапан;
• новые шланги;
• тройник.

В качестве обратного клапана можно использовать обратный клапан ВАЗ-2108 (2109), топливный обратный клапан или аналогичные импортные устройства. Как вариант, можно установить обратный клапан, который используется в системах подачи воздуха для аквариума. Обычно он устанавливается на трубке, которая идёт от компрессора к рассеивающему фильтру.

Обратный клапан необходимо установить, чтобы обеспечить стабильно давление в системе омывания. Клапан предотвратит стекание жидкости из шлангов в бачок после выключения насоса. В результате этого при включении омывателя вода сразу подаётся в форсунки.

Недостатком установки обратного клапана является вероятность замерзания жидкости в трубках при низких температурах. Поэтому трубки системы омывания лобового стекла рекомендуется утеплить.

Штатные трубки, которые установлены в системе омывания лобового стекла вазовских моделей, со временем теряют эластичность и становятся твёрдыми. Более практичными и долговечными являются шланги для аквариумов. Поэтому лучше установить именно такие трубки для подвода жидкости к форсункам.

Установка веерных форсунок

Особых затруднений в монтаже форсунок веерного типа вместо штатных струйных жиклёров практически нет. В зависимости от конкретной модели автомобиля могут быть некоторые нюансы с регулировкой форсунок по высоте. В таком случае снизу форсунки необходимо вставить уплотнитель необходимой толщины. Обычно нижняя часть корпуса веерных форсунок немного шире по сравнению со струйными аналогами. Возможно, придётся немного подточить, чтобы форсунка встала на своё место.

Порядок установки форсунок:

• Открыть капот и снять обивку, если она предусмотрена.
• Снять трубки подачи жидкости к форсункам.
• Демонтировать штатные форсунки. Разжать зажимы и, надавив на жиклёр снизу, вытолкнуть его со своего места вверх.
• Подключите обратные клапаны для каждой линии подачи жидкости к форсункам и подключите шланги к тройнику.
• Установите веерные форсунки омывателя лобового стекла в штатные места.

Соедините шланги подвода жидкости к форсункам.

Все о веерных форсунках омывателя лобового стекла

От чистоты лобового стекла зависит не только удобство, но и безопасность вождения. Разумеется, все современные автомобили оснащены омывателями, без которых водители уже не представляют эксплуатацию транспортного средства. Требований к омывателем очень много. Их основные качества: надежность и быстродействие. Несмотря на простоту устройства омывателей, сегодня можно видеть несколько интересных технологичных решений, призванных повысить качество очистки лобовых стекол. Об одном таком решении мы и поговорим, а также проверим, является ли оно универсальным – может ли рядовой автолюбитель внести некоторые поправки в существующую систему без нарушения ее функциональности.

Что представляют собой веерные форсунки

В большинстве автомобилей установлены форсунки омывателей струйного типа. Через такие форсунки струя омывающей жидкости подается примерно на середину лобового стекла, после чего разносится щетками. Излишки жидкости удаляются все теми же щетками. Сегодня многие автоконцерны отказываются от струйных форсунок, заменяя их веерными. Их особенность в том, что жидкость подается не отдельными струйками, а широким конусом из мелких капель. Омыватели, оснащенные такими форсунками, лучше очищают лобовое стекло. При этом работать они могут даже с оригинальными насосами омывателей, так как они способны нагнетать жидкость под достаточным давлением.

Важно помнить, что форсунки обоих типов довольно просты и надежны. Хоть в теории веерные форсунки не являются дорогостоящим компонентом омывающей системы, их можно встретить по большей части на автомобилях бизнес-класса. Их широко применяют такие концерны, как Volvo, Toyota, Volkswagen и Mitsubishi. На автомобилях других марок веерные форсунки встречаются чуть реже, но вместе с тем, они также отличаются более демократичной ценой. Самые дорогие комплектующие предлагает Toyota.

О плюсах и минус

Заменить стандартные струйные форсунки веерными не так уж и сложно. Этой работой может заняться даже неопытный автолюбитель, но давайте для начала разберемся, есть ли смысл в подобной доработке. Многие автолюбители отмечают, что изменения штатной комплектации часто дает вовсе не те результаты, которых можно было ожидать. В чем состоят плюсы и минусы веерных форсунок? Давайте начнем с плюсов:

1. Они равномерно подают омывающую жидкость. Охватывается значительная площадь лобового стекла, причем жидкость выполняет свою первостепенную задачу. В случае струйных форсунок часть жидкости сразу же смахивается щетками;
2. Повышается качество очищения стекла. Практика показывает, что на лобовых стеклах автомобилей с веерными форсунками омывателей реже можно видеть загрязнения, насекомых и пыль;
3. Уменьшается сила трения щеток. Еще одна вещь, которую удалось выявить на практике – вследствие лучшего смачивания поверхности стекла, на нем реже появляются микроцарапины от щеток даже с задубевшими резиновыми лезвиями.

Казалось бы, уже этих плюсов достаточно, чтобы прийти к однозначному выводу – веерные форсунки ставить нужно. С ними стекло лучше очищается, а расход жидкости, пусть и незначительно, но уменьшается. На самом деле все не так однозначно. «Подводные камни» здесь тоже и грамотному автолюбители о них знать. Вот какие недостатки можно выделить сразу:

1. Снижение видимости. Пусть и кратковременное, но пока щетки не начнут распределять жидкость по стеклу, видимость водителя будет серьезно снижена – почти как при дожде;
2. Веерные форсунки чаще замерзают зимой. Так как веерные форсунки имеют множество тонких отверстий, задерживающаяся в них жидкость может замерзнуть при минусовой температуре. Как результат, весь омыватель временно выходит из строя;
3. Такие форсунки подвержены засорению. Конечно, классические струйные форсунки тоже засоряются, но не так быстро, как веерные. Кроме того, на корректность их работы серьезно влияет попадающая пыль, грязь или твердые частицы;
4. Они дороже струйных. В принципе, веерные форсунки не очень дорогие, но вот при сравнении со струйными разница становится более чем заметной. Кроме того, если вы решили брать комплект форсунок с тройником, то его стоимость вас можем неприятно удивить.

Если данные недостатки не кажутся вам серьезными, то учтите еще вот что: при установке новых форсунок они могут охватывать не всю площадь лобового стекла. Как правило, недостаточно хорошо очищаются крайние левый и правый сектора. Что касается стоимости таких комплектующие, то все не так однозначно. Дело в том, что форсунки омывателей часто являются взаимозаменяемыми. Вы можете найти подходящую и недорогую деталь для своего автомобиля в. каталогах запчастей для автомобиля совсем другой марки. Этот вопрос мы сейчас и затронем.

Подбор веерных форсунок

Если на вашем автомобиле штатные омыватели уже оснащены форсунками указанного типа, то проблем в поисках быть не должно – просто покупайте оригинал или его аналоги, которые по большей части представлены изделиями от китайских, турецких и тайваньских производителей, а также распространяемые фирмами-упаковщиками. Вот как можно найти и оригинальные, и аналоговые форсунки:

• Вести поиски по коду запчасти;
• Искать по VIN-коду;
• Вести поиски в электронных каталогах по марке и модели автомобиля.

Последний вариант сегодня является самым простым и удобным, т.к. большинство интернет-магазинов используются особые древовидные каталоги, в которых покупатель вначале указывает марку, затем модель и год выпуска авто, а затем, ориентируясь по категориям запчастей, находит нужный ему товар. Во многих таких магазинах реализован и полнотекстовый поиск. Но как быть, если стандартные форсунки являются струйными и автоконцерн не предусматривал установку каких-то других? Решение здесь тоже есть.

Рекомендуем обратиться к тематическим форумам, посвященным вашей марки и модели автомобиля, чтобы выяснить, какие именно форсунки могут подойти. Вообще, в большинстве случаев на автомобиль удается установить веерные форсунки от Volvo с обратным клапаном от Toyota (самое универсальное сочетание). Такой набор приятно удивит вас не только высоким качеством очистки стекол, но и быстродействием (жидкость разбрызгивается сразу после нажатия на рычажок). Самый популярный вариант: форсунки Volvo 30655605 + клапаны Toyota 85321-26020. Также можно взять форсунки с корейских автомобилей премиум-класса – они обойдутся дешевле изделий от шведского концерна. Клапаны можно взять не только от Toyota, но и от того же Volvo. Менее популярны тройники с клапанами с автомобилей Mitsubishi.

И еще немного об обратных клапанах. Многие автолюбители считают, что в них нет никакой нужды, но на самом деле клапаны позволяют омывателям работать быстро и одновременно со включением дворников. Конструктивно обратные клапаны омывателей представляют собой корпуса с подпружиненными шариками внутри. Когда на шарик давит жидкость, он закрывает собой отверстие и не дает этой жидкости попасть обратно в бачок. Без обратного клапана вы не сможете доработать систему очистки лобового стекла так, чтобы она срабатывала максимально быстро и могла работать в непрерывном режиме.

Регулировка оригинальных форсунок осуществляется посредством изменения угла наклона сопел (их может быть 2 или 3). В случае, если вы устанавливаете веерную форсунку, которая не предусмотрена стандартной комплектацией автомобиля, с регулировкой могут возникнуть сложности. Здесь помогут специальные адаптеры, которые можно найти в онлайн- и некоторых офлайн-магазинах автозапчастей. Стоимость таких адаптеров невысока. Возможно, даже при условии установки адаптера водителю придется доработать корпуса форсунок напильником. Если этого не сделать, омывающая жидкость будет разбрызгиваться под слишком большим углом и в итоге будет попадать даже на крышу автомобиля.

Установка веерных форсунок

Работа с омывателями лобового стекла не требует особых навыков. Все элементы фиксируется защелками и в болтовых соединениях. Если вы решили заменить стандартные форсунки на веерные, то здесь есть несколько нюансов. Во-первых, угол разбрызгивания может оказаться неоптимальным – здесь помогут адаптеры и изменение геометрии корпуса изделия. Во-вторых, разъем подключения подогрева и штуцеры могут располагаться не так, как на оригинальной форсунке. Это не скажется на работоспособности изделий. А устанавливаются они таким образом:

1. Снять часть обивки капота и пластиковую защиту, поддев ее плоской отверткой;
2. Отсоединить от стандартных форсунок подающие трубки и подогрев, после чего снять сами форсунки, оттянув пластиковые фиксаторы;
3. Поставить на место старых форсунок новые, опционально поставив на кромку отверстия под форсунку имеющийся адаптер;
4. Подсоединить трубки и подогрев, после чего вернуть на место пластиковую защиту.

Разумеется, после установки новых форсунок необходимо убедиться в работоспособности омывателей. Часто бывает так, что они «бьют» слишком высоко. Если вы устанавливали форсунки без адаптеров, то попробуйте купить их и установить – возможно, проблема решится. Если это не дало ощутимого результата, то, подпиливая корпус форсунки, попробуйте тем самым изменить угол ее настройки. Практика показывает, что достаточно убрать от полутора до двух миллиметров пластика. К несчастью, если форсунки разбрызгивают жидкость в слишком узком конусе (левая и правая часть стекла не очищаются), отрегулировать их не получится. Здесь варианта два: вернуть стоковые форсунки или же попытать счастья со струйно-веерными. Хорошие варианты по последним можно найти у Volkswagen, а то и вовсе заказать на китайских торговых площадках.

Вывод

Веерные форсунки омывателей стекол – это отличная доработка для большинства автомобилей, в которой, на первый взгляд, одни плюсы. В действительно такое решение имеет свои «подводные камни», но, как отмечает большинство автолюбителей, проблемы являются не такими уж частыми. Приобретя комплектующие с другого авто и поставив их в замену имеющимся форсункам, можно добиться лучшего качества очищения лобового стекла. Стоит ли оно того? Многие ответят что да, ведь от прозрачности стекла будет зависеть не только комфорт, но и безопасность на дороге.  Для некоторых автолюбителей это лишь интересный, недорогой и, что часто рассматривается в последнюю очередь, полезный вариант тюнинга своего авто.

Универсальные веерные форсунки омывателя лобового стекла: плюсы и минусы

Автопроизводители стремятся поддерживать максимальную обзорность с водительского кресла. В этом помогает качественная очистка лобового стекла. За этот процесс отвечают несколько систем, включая работу «дворников», правильное обтекание встречными воздушными потоками. Заботу об улучшении видимости берут на себя веерные форсунки омывателя лобового стекла.

Этот тип гидроочистителей является более прогрессивной технологией по сравнению с классическими струйными конструкциями. Водитель может самостоятельно установить понравившиеся распылители для своей модели автомобиля.

Как выбирать омыватели

Лучшим вариантом является приобретение этого элемента конструкции под конкретную модель автомобиля. Удобство этого варианта состоит в том, что не нужно будет что-то подгонять или укорачивать/удлинять. Но можно сэкономить и купить универсальные веерные форсунки омывателя лобового стекла. Работать они будут также, но могут возникнуть небольшие проблемы на стадии монтажа.

Если «универсалы» изготовлены известным производителем, то разницу в качестве с оригинальным изделием автомобилист может не почувствовать. Срок эксплуатации и гарантии также будет длительным. Разница будет лишь в цене и названии бренда.

Производством универсальных омывателей занимаются такие концерны как Ssang Yong, Volvo, Toyota. Из них наиболее приемлемая цена у корейской продукции. Разница со скандинавскими изделиями доходит до 2 раз.

Японская компания специализируется на запчастях к авто премиального класса. Но у азиатского производителя есть один нюанс. Заказывать омыватель получится не парой, а поштучно. Поэтому надо быть внимательнее во время оформления дистанционной заявки на получение.

Правильная замена форсунки омывателя лобового стекла вместо штатного распылителя подразумевает наличие дополнительных элементов, таких как тройники, шланги для разводки и обратный клапан.

Негативные и позитивные стороны при использовании веерных форсунок

За счет своей конструкции этот тип форсунок подает на лобовое стекло мелкодисперсную широкую струю. Она максимальным фронтом проходит по прозрачной плоскости. Старые струйные омыватели выдавали лишь направленную струю под давлением в определенное место на лобовом стекле.

Сравнение омывателей

За счет максимального распыления веерной форсунки происходит экономный расход жидкости из бачка. Также получается более эффективное растворение грязи с помощью распылителя.

Достоинствами веерных форсунок является:

• бережное отношение к щеткам «дворников» и поверхности стекла, так как движение резины по поверхности начинается уже в смоченном состоянии, и не происходит царапание стекла и износа «дворников»;
• равномерное смачивание всей поверхности обеспечивает качественное удаление пыли, грязи, насекомых со стекла;
• экономичное использование омывающей жидкости;
• прозрачность стекла не снижается от возможных микроцарапин при трении сухими «дворниками» о поверхность.

Недостатки системы при использовании веерных омывателей:

• форсунки могут быстро покрываться ледяной коркой при отрицательной температуре, чтобы избежать этого, надо устанавливать дополнительные системы обогрева зоны омывателя;
• сразу после распыления на стекло существенно снижается видимость для водителя, поэтому применять их надо осознанно и при внимательном контроле дорожной ситуации.

Работа обратного клапана в системе омывателей

Не все гидроконструкции очистителей стекла имеют в своей схеме обратный клапан. Наличие такой детали позволяет оставаться жидкости в шлангах без стекания обратно в бак. Удобство состоит в том, что при включении насоса, подача воды осуществляется без задержек и «дворники» не скребут сухое стекло.

Обратный клапан

Такой клапан внутри имеет подпружиненный шарик. Именно он блокирует прохождение «незамерзайки» обратно, когда давление от насоса в системе отсутствует. Если этот элемент не ставить, то потребуется в схему вмонтировать электронную задержку пуска движения «дворников».

Устанавливать можно клапан о любой иномарки. Подойдут и европейские, и азиатские детали. Некоторые смельчаки придумали даже клапаны от аквариумных компрессоров монтировать в эту схему.

Процесс монтажа

Алгоритм замены или установки новых омывателей состоит из таких шагов:

• избавляемся от подкапотной обивки, которая крепится к поверхности с помощью пластиковых фиксаторов;
• удаляем поролоновый шумоизоляционный слой, который монтировался на двустороннем скотче;
• рассоединяем гидравлические шланги, ведущие к штатным опрыскивателям;
• снимаем штатные распылители, отвинчивая крепежные элементы от капота;
• монтируем к шлангам автомобильной омывательной системы веерные форсунки;
• включаем в схему обратный клапан и фиксируем его в подкапотном пространстве;
• проводим тестовые распыления незафиксированного устройства;
• при качественной работе схемы жестко монтируем все элементы на свои места.

После окончательной установки, вероятнее всего, потребуется корректировка направления распыления. Это проводится с помощью наклонов в разные стороны обоих распылителей. Успешным результатом является максимально возможная площадь орошения по поверхности лобового стекла.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Универсальные веерные форсунки омывателя лобового стекла

Максимальный обзор в автомобиле является очень важным для каждого автовладельца, поэтому то как происходит очистка стекла, является очень важным для тех, кто производит автомобиль нива шевроль, этот процесс в себя включает работу не одной системы. Благодаря форсункам, дворникам, ясно и четко можно видеть, что творится на дороге. Если выходит одна из этих систем, то работа остальных не будет происходить на нужном уровне, поэтому следует знать, как подобрать универсальные веерные форсунки омывателя лобового стекла, называемые еще жиклеры.

Какие бывают форсунки(жиклеры)

• Бывают струйные, они представляют собой полый цилиндр. Для подключения к шлангу, форсунка снизу конструкции имеет штуцер, а верху расположен распылитель. Силу подачи жидкости можно отрегулировать при помощи винта специального.
• Веерные, их особенность в том, что в них есть множество распылителей, а благодаря тому, что жидкость проходит через узкие каналы, давление в них получается больше.

Первый вариант как правило можно встретить на отечественных автомобилях, а вот на машинах, которые произведены последние года установлен веерный вариант, но даже несмотря на то что они производятся по современным технологиям, и отличаются своей простотой установки и удобством в эксплуатации, у них есть и свои недостатки.

Недостатки и преимущество

Основным преимуществом веерного жиклера является что струя, которая выпрыскивается широкая, благодаря чему покрывается все лобовое стекло, по мимо этого можно выделить следующие преимущества:

• Растворение грязи происходит эффективней, благодаря отличному распылению, тем самым жидкость экономится.
• Жидкость в отличии от струйных дворников начинает выделятся одновременно с работой дворников, что снижает риск получить царапины на стекле.
• Не смотря на все преимущества у них есть и свои недостатки:
•  При низких температурах омыватель быстро покрываются льдом, поэтому чтобы избежать этих неприятностей необходимо приобретать дополнительные системы обогрева.
• Из-за того, что на стекло распыляется очень много жидкости, снижается на пару секунд видимость, пока дворники не уберут ее.

Несмотря на эти недостатки их все же можно решить, главное подобрать правильно жиклеры.

Какие форсунки выбрать

Самым верным вариантом будет выбор заводских жиклеров, так как если сравнивать с аналогичными деталями иномарок, то они могут значительно отличатся. Эти отличия не критичны и можно подогнать их для вашего авто, но придется столкнутся с более сложной установкой.  Поэтому лучше приобрести универсальный омыватель, который подходит для всех типов машин. Как правило они выпускаются с такими номерами 30655605 и 7845009010. Шведская деталь, например, будет стоить дороже своего корейского аналога. Также отличный вариант предлагает производитель Toyota под номером 85381-АА042, но стоит знать то что они продают свои изделия по штучно, поэтому если вы будите заказывать товар, например, в интернет магазине следует это учитывать и добавлять в корзину два товара, а не один.

Как произвести замену

У всех автомобилей этот процесс одинаковый.  Перед тем как начинать работу следует заранее подготовить шланги новые. После чего выполняем следующие действия:

Вытягиваем пластиковые пистоны аккуратно убрав обивку.

1. Производим снятие буферных поролоновых прокладок. Как правило крепятся они на скотче.
2.  Отсоединяем накладки
3. Убираем шланги, по которым происходит подача жидкости
4. Старые форсунки необходимо снять
5.  К новым жиклёрам подключаем патрубки
6.  Подсоединяем к патрубкам и трубам обратный клапан
7. Проверяем работу системы

Если после замены они начнут работать не должным образом, например, жидкость будет поступать с запозданием, или сместится в сторону   необходимо произвести регулировку деталей.

Веерные форсунки с подогревом универсальные

На чтение 11 мин. Просмотров 3 Обновлено 04.08.2019

Стоят давно веерные форсы с Вольво и радуют меня, но зимой бывало пару раз, нажимаю на рычаг омывателя — а в ответ тишина(в бачке незамерзайка) )

Пришел к выводу что причин «тишины» может быть несколько:
— подмерзают веерные форсунки
— подмерзают обратные клапана от Тойоты
— подмерзает магистраль
— подмерзает незамерзайка в бачке или насосе

Поэтому решил начать с форсунок

Все очень просто — можно купить готовые веерные форсунки с подогревом, а можно сделать самому — тут уже каждый выбирает сам изходя из економического положения и кривизны рук 🙂
Список всего что нужно

5J0 955 986 — Форсунка омывателя стекла с обогревом (VAG)
или
3B0 955 985 — Форсунка омывателя ветрового стекла (VAG)
5J0 955 985

1J0 973 702 — Корпус разъема (VAG)
N 103 357 06 — Клемма электрическая (0.5 мм2) (VAG)
357 972 740 D — Уплотнитель провода (0.5-1 мм2) (VAG)

1J0 973 802 — Корпус разъема электропроводки (VAG)
N 103 360 05 — Разъем электропроводки (0.5 мм2) (VAG)
357 972 740 D — Уплотнитель провода (0.5-1 мм2) (VAG)

B59880C0080A070 — EPCOS термистор РТС, похожие термисторы стоят и в заводских форсунках с подогревом
КПТ-19 — термопаста
Герметик ABRO черный

Дата публикации: 05 июля 2016 .
Категория: Автотехника.

Максимальная обзорность очень важна для любого водителя, поэтому производители автомобилей уделяют большое внимание процессу очистки лобового стекла, который включает в себя работу нескольких систем. Благодаря дворникам, правильному обтеканию встречными потоками воздуха и форсункам автовладельцы всегда четко и ясно видят, что происходит на дорожном полотне. Однако если одна из этих систем выйдет из строя, работа другой не сможет выполняться на нужном уровне, именно поэтому необходимо правильно подбирать такие важные элементы, как форсунки или как их еще называют жиклеры.

Чтобы приобрести правильные устройства в первую очередь необходимо разобраться в существующих типах этих деталей.

Типы форсунок

Существуют следующие разновидности жиклеров:

• Струйные – форсунки омывателя в виде полого цилиндра. Внизу конструкции находится штуцер, благодаря которому производится подключения самой форсунки к шлангу. В верхней части находится распылитель. Сила подачи жидкости в этом случае можно настроить с помощью специального винта.
• Веерные форсунки. Особенностью такой конструкции является наличие множества распылителей (не менее 3). Также стоит отметить, что жидкость проходит в этом случае через более узкий канал, благодаря чему жидкость распыляется с большим давлением.

Первый тип чаще встречается на «немолодых» автомобилях, а также на авто отечественного производства, например, форсунки омывателя лобового стекла ваз 2110 имеют струйную конфигурацию. На иномарках и машинах произведенных за последние годы уже устанавливаются веерные жиклеры.

Форсунки омывателя, разработанные по современным технологиям, отличаются не только удобством эксплуатации, но и простотой установки. Однако и у этих элементов есть свои недостатки.

Преимущества и недостатки веерных форсунок омывателя

Благодаря удачной конструкции веерных жиклеров на стекло попадает не узкая струя, как в случае со струйными моделями, а широкий мелкодисперсный поток, который покрывает практически всю «лобовуху». Среди других достоинств стоит выделить следующие:

• Благодаря хорошему распылению, грязь растворяется более эффективно, в результате чего происходит экономия жидкости.
• Если в случае со струйными жиклерами, дворники начинают работать чуть раньше, чем жидкость попадает на стекло, то веерные модели подключаются одновременно с дворником. Это позволяет защитить стекло от царапин.

Если говорить о недостатках, то автолюбители выделили следующие нюансы:

• Жиклеры веерного типа быстро покрываются льдом при отрицательных температурах. Чтобы избегать таких неприятностей приходится докупать дополнительную систему обогрева для омывателей.
• Так как на стекло попадает сразу большое количество жидкости, видимость снижается на несколько секунд, пока дворники не начнут работать.

Как видите, недостатки у такой системы тоже есть, но все их можно решить. Главное, правильно подобрать жиклеры для своего авто.

Как выбрать форсунки омывателя

Лучше всего выбирать жиклеры именно для вашего автомобиля. Если сравнить веерные форсунки омывателя лобового стекла ВАЗ 2114 и аналогичные детали для иномарки, то они будут отличаться. Конечно, эти отличия не критичны и всегда можно подогнать деталь для вашей марки авто, но в этом случае монтаж будет намного сложнее.

Либо можно приобрести универсальные изделия, которые подходят для разных машин. Такими элементами считаются форсунки с номерами 30655605 и 7845009010. Они представлены в каталогах Volvo и Sang Yong. Оба жиклера абсолютно идентичны с одной разницей – корейская деталь будет стоить почти вдвое меньше, чем шведский аналог. Во всем остальном оба изделия можно использовать как форсунки омывателя лобового стекла Ford, Mazda, Subaru, Daewoo и для других моделей.

Еще один альтернативный вариант предлагает концерн Toyota, но при покупке жиклеров под каталожным номером 85381-АА042 от этого производителя стоит учитывать, что они продаются по 1 штуке. Поэтому при оформлении заказа через интернет необходимо добавить в корзину два наименования. После приобретения изделий их можно установить самостоятельно.

Как заменить форсунки омывателя

Процесс замены форсунок одинаков для всех автомобилей. Перед началом работы необходимо подготовить новые шланги, по которым будет проходить «омывайка». Для этих целей хорошо подойдет трубка, которая используется для аквариумов.

После этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Уберите обивку и аккуратно вытяните пластиковые пистоны.
2. Снимите буферные поролоновые прокладки. Обычно они держатся на скотче, поэтому для их обратной установки необходимо подготовить немного свежей клейкой ленты.
3. Отсоедините накладки на пластиковые детали.
4. Уберите шланги, через которые подается жидкость.
5. Снимите старые форсунки.
6. Подключите патрубок к новым жиклерам.
7. Подключите обратный клапан к патрубкам жиклеров и трубам.
8. Проверьте работу системы.

При замене штатных форсунок требуется также приобрести обратный клапан, который не будет допускать «отката» жидкости, из-за которого дворники часто начинают работать задолго до того, как на стекле появится чистящий состав.

Иногда новые форсунки омывателей не работают, как полагается (жидкость льется слишком высоко или наоборот низко, со смещением в сторону и так далее) и в этом случае может потребоваться дополнительная регулировка деталей.

Как отрегулировать жиклеры омывателей

Для регулировки форсунок не требуется специализированного оборудования или особых навыков. Все что вам понадобится – это обычная иголка или булавка. Для того чтобы разобраться как отрегулировать форсунки омывателя лобового стекла достаточно понять что они имеют шарообразную форму и беспрепятственно крутятся внутри пластмассового корпуса. Поэтому просто:

• Смело вставляем булавку в форсунку и начинаем ее поворачивать в нужном вам направлении.
• Если жидкость попадает на стекло через-чур низко, то крутим булавкой вверх.
• Если струя бьет очень сильно – это также можно исправить с иголкой.
• На иномарках у форсунок по 3 струи, которые лучше отрегулировать не одинаково. Крайние должны находиться в самых низких точках, так как они бьют по бокам автомобиля. Средние лучше направить в центральную часть лобового стекла, а оставшиеся центральные струи лучше направить в верхнюю часть стекла.

Также самостоятельно можно и почистить жиклеры омывателя своими руками.

Как чистить форсунки омывателя

Если жиклеры начали работать неправильно, то чаще всего решить проблему можно, очистив эти элементы от загрязнений. Перед тем как почистить форсунки омывателя лобового стекла подготовьте:

• булавку или швейную иглу;
• компрессор;
• шприц большого объема;
• мыло и воду.

Перед работой рекомендуется проверить уровень чистящей жидкости в бачке, так как жиклеры могут не работать из-за отсутствующей «омывайки». После этого нужно отсоединить форсунки омывателей от шлангов и чуть надавить на них до поднятия.

Далее, выполните следующие несложные шаги:

1. Промойте каждую форсунку в мыльном растворе.
2. Подключите компрессор, включите продув и обработайте жиклер под сильным давлением.
3. Если под рукой не оказалось компрессора можно использовать шприц, в который необходимо набрать воды.
4. Очистите отверстия с помощью обычной иглы или булавки.
5. Вставьте шприц в сопло и начните промывку.

Конечно, компрессор будет намного действеннее, но если форсунки сильно забились и не попускают жидкость, то с помощью подручных средств вы сможете хотя бы временно решить проблему.

Еще один способ – оставить жиклеры на ночь в мыльном растворе, а утром попробовать повторно использовать шприц или компрессор. Это будет полезно в случае особенно сильных застарелых загрязнений.

В заключении

Устанавливая форсунки омывателя фар универсальные или жиклеры для лобового стекла старайтесь настроить их таким образом, чтобы они разбрызгивали жидкость на поверхность стекла, не выходя за его пределы. Выбирая веерные жиклеры, старайтесь отдавать предпочтение тем моделям, которые были разработаны именно для вашего автомобиля, этим вы сэкономите себе время на монтаже элементов.

Нередко при отрицательных температурах система распыления омывающей жидкости на лобовое стекло перестает работать. Причиной данного явления становится замерзание форсунок, вследствие чего они не могут выполнять свои функции. Сечения отверстий рассматриваемых устройств, через которые на стекло поступает очищающий состав, слишком тонкие, поэтому при затвердевании (кристаллизации) частиц жидкости образуется пробка, препятствующая эффективной работе механизма. Помочь справиться с описанной проблемой может подогрев форсунок омывателя лобового стекла, с установкой которого можно справиться самостоятельно.

Подогрев форсунок омывателя лобового стекла

Причины замерзания форсунок

На данный момент омывающие форсунки автомобилей замерзают по следующим основным причинам:

• Залита некачественная жидкость в бак;
• Стекание омывающего состава обратно в емкость;
• Понижение температуры воздуха рядом с распылительными элементами.

Помимо функциональной работы форсунок, а также всех элементов распылительной системы, должна использоваться только проверенная жидкость для очистки лобового стекла, которая не замерзает даже при аномально низкой температуре наружного воздуха.

Кроме того, после выключения двигателя омыватель постепенно стекает обратно в емкость, при этом часть жидкости неизбежно кристаллизируется.

Это чаще всего и становится главной причиной выхода из строя форсунок.

Зачем необходим подогрев форсунок?

Главным предназначением рассматриваемого устройства является исключение вероятности кристаллизации жидкости в форсунках. Качественный подогрев не только сохраняет работоспособность распыляющих деталей, но и предотвращает поломку механизмов омывающей системы, включая соединительные шланги, подкачивающий насос, электродвигатель и т. д. В результате монтажа подогрева форсунок, водителю транспортного средства будет обеспечен отличный обзор в любых погодных условиях.

Подогрев форсунок омывателя

Еще одним преимуществом представленного устройства станет постоянный подогрев омывающего состава, что позволит быстрее и лучше убрать наледь, грязь или снег. К тому же, повышение температуры резиновых щеток напрямую сказывается на их эластичности, благодаря чему они эффективнее справляются со своими функциями, не повреждая и не царапая поверхность лобового стекла.

Принцип работы обогрева форсунок

В современных машинах безотказная работа подогрева форсунок основана на использовании специальных резисторов, запрограммированных при определенной минусовой температуре наружного воздуха приводить в действие электрические нагревательные элементы. Такие микроскопические приспособления помещают внутрь форсунки, при этом их размер и форма напрямую зависят от модели системы очищения лобового стекла. Питание на ТЭН может также подаваться автономно, после нажатия водителем определенной кнопки в салоне, однако чаще всего оно автоматизировано и включается вместе с обогревом зеркал заднего вида или стекол.

В том случае, если на вашем транспортном средстве не установлены форсунки с автоматической системой подогрева, можно поменять такие изделия на аналоги с новыми жиклерами. Установка, а также подключения этой системы, скорее всего, не вызовут дополнительных трудностей.

Единственное, с чем придется повозиться, это монтаж прочного крепления для новых распылительных изделий, которые могут оказаться немного больше штатных изделий.

Особенности монтажа обогрева форсунок

Сейчас качественный обогрев форсунок омывателя можно установить двумя актуальными способами, включая:

• Использование электрического тока;
• Применение системы охлаждения двигателя.

Электрический подогрев предусматривает подготовку двух нагревательных элементов на основе 4 резисторов в 200 Ом, соединяемых между собой параллельно. В пластиковой структуре форсунок делается пропил с максимальной глубиной в 1 мм и шириной в 5 мм. В проделанное отверстие вставляется нагреватель и заливается эпоксидной смолой для надежной фиксации. Точно так же вставляем ТЭН во вторую форсунку, соединяя ее параллельно с первым изделием. Потребляемая мощность данного устройства оценивается всего в 0,75 Вт, чего вполне достаточно для подогрева поступающей жидкости.

Подогрев омывающих элементов можно выполнить при помощи СОД. Так, например, в отечественной модели транспортного средства ВАЗ-2110 распыляющие элементы, установлены на жабо, вследствие чего повышение температуры в них можно осуществить путем пропуска тосола. Для этого понадобится медная труба, длина которой составит примерно 16 см. Изначально демонтируем патрубок отвода пара от печки там, где он соединяется с расширительным баком. К шлангу от данной емкости присоединяем один конец медного изделия, соединив второй конец с патрубком отвода пара от печки. Снизу жабо делаются аккуратные прорези, куда монтируем шланг системы охлаждения двигателя. Медная трубка располагается в непосредственной близости от форсунок, которые она будет обогревать.

Аналогичную систему подогрева форсунок можно монтировать на любой модели ВАЗ до 10-й серии, к примеру, на ВАЗ-2106, однако с одним нюансом. Жиклеры, расположенные на капоте, предварительно необходимо переставить на воздухозаборные решетки. Для этого придется самостоятельно изготовить металлические фиксирующие кронштейны, что не займет много времени и усилий.

Таким образом, подогрев форсунок омывающей системы позволит ускорить очистку лобового стекла в зимнее время года, предоставив водителю отличный обзор дорожной обстановки в любую погоду.

ФОРСУНКИ ДЛЯ МОЙКИ ДАВЛЕНИЯ 101 — Подробное руководство по форсункам для мойки высокого давления

PressureWashr поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.

Сегодня я собираюсь показать вам, как подобрать форсунку для мойки высокого давления (также называемую распылительным наконечником) к очищаемой поверхности, чтобы обеспечить быструю и тщательную очистку без повреждений.

Выберите неправильную форсунку (распылительный наконечник), и вы сможете:

• Удалите краску с автомобиля
• Повредить деревянную колоду
• Пробейте раствор кирпичной дорожки, требующей дорогостоящего ремонта.

Выберите правильную форсунку, и почти не имеет значения PSI и GPM вашей мойки высокого давления — вы получите желаемую чистоту, потому что форсунка создает давление в мойке высокого давления. Вот как форсунки создают давление:

Представьте, что вы находитесь во дворе перед домом с садовым шлангом в правой руке и водой, текущей из наконечника. Может быть, вы поливаете сад и хотите, чтобы растения были в 15 футах от того места, где вы находитесь.

Проблема в том, что поток из шланга слабый и едва достигает 5 футов. Ну так что ты делаешь? Большим пальцем заблокируйте 3/4 отверстия. Теперь вся вода выходит через меньшее отверстие.

Что делает вода? Что ж, ускоряется. А из-за законов движения Исаака Ньютона мы знаем, что чем больше скорость, тем больше расстояние. Теперь вода достигает этих растений на расстоянии 15 футов.

В этом суть работы насадки. Ограничьте поток, увеличьте скорость.И это увеличение является причиной очищающей способности и силы распыления воды для мойки высокого давления.

Так же, как вы используете наждачную бумагу разной зернистости при шлифовании дерева, вам нужно использовать разные насадки для разных работ. Вот типы форсунок на выбор:

Форсунка под углом 25 градусов создает веерную струю (линии добавлены для усиления угла наклона)

Все моечные машины поставляются с 3-4 насадками с цветовой кодировкой.

• 0-градусная струя выбрасывает прямую струю воды на поверхность. Когда струя ударяется о поверхность, она ударяется площадью в четверть монеты. Совершенно не покрывает и не рассеивает брызги воды
• 15-градусный распылитель создает у сопла водяную струю шириной 15 градусов. Как только брызги попадают на поверхность, давление уменьшается, поскольку сила распространяется на большую площадь
• 25-градусная форсунка — это еще больший лист или веер воды, чем 15-градусная форсунка, что вызывает еще меньшее давление на поверхность
• Распыление 40 градусов — самый нежный спрей.На правильном расстоянии вы можете использовать насадку с углом наклона 40 градусов для мытья окон.

Следует отметить, что отвод сопла от поверхности на определенную степень дополнительно снижает давление на нее.

• Общее правило состоит в том, что удвоение расстояния приводит к уменьшению силы вдвое.

Знаете ли вы, как решать проблемы с мойкой высокого давления, как механик?

Самые распространенные насадки для мытья под давлением

• Используется редко, потому что его аэрозоль покрывает настолько малую площадь (и его сила настолько велика, что небезопасно использовать на многих поверхностях), что на очистку чего-либо потребуется целая вечность.
• Бывают ситуации, когда его можно использовать для удаления очень плотной налипшей грязи со строительного оборудования или ржавчины, или удержания на нужном расстоянии пятен от высокопрочного бетона.
• Турбо-форсунка имитирует силу красного наконечника, но ее гораздо удобнее использовать
• Не используйте эту насадку на мягких поверхностях (дерево, сайдинг, автомобили).
• Домовладельцы редко должны использовать эту форсунку для мойки высокого давления

• Используется для подготовки поверхностей под покраску
• Используется с правильного расстояния, отлично удаляет сильную грязь и грязь с полноприводных автомобилей

• Наверное, самая распространенная насадка для домашнего использования
• Отлично подходит для лодок, автомобилей, садовой мебели и проездов
• Поскольку он образует красивый широкий слой воды, он быстрее очищает большую площадь

• Низкое давление и отлично подходит для хрупких поверхностей, таких как окна и жалюзи.

• Форсунка с мыльным наконечником является особенной, потому что она не только имеет самый широкий угол (~ 65 ° ), но и большее отверстие.Для уменьшения скорости и увеличения давления в шланге требуется отверстие большего размера. Это увеличение давления втягивает моющее средство в линию, поэтому вы можете нанести мыло на поверхность для облегчения очистки.

• Одна из самых полезных форсунок, поскольку она сочетает в себе силу форсунки с углом наклона 0 градусов с площадью распыления форсунки с углом 25 градусов и добавляет импульсное действие за счет вращения водяной струи со скоростью 1800 — 3000 об / мин.
• Когда вращающееся сопло ударяется о поверхность, оно создает форму круглого конуса (оно вращает струю так быстро, что он выглядит как конус, подобный оранжевому предохранительному конусу, выходящему из наконечника сопла)

• Возможность быстрой смены 6 шаблонов — 0 градусов, 15 градусов, 25 градусов, 40 градусов, встроенные настройки для мыла и полоскания
• Сэкономьте время на обычных работах по очистке, например от бытовой грязи и плесени на палубах, бетоне и сайдинге

• Традиционно используется для мытья автомобилей, лодок, окон, сайдинга и т. Д.
• Обычно содержит компоненты из нержавеющей стали, пластика и латуни.
• Регулируемая форсунка для контроля выхода пены
• Подробное объяснение см. В нашем руководстве по пенным пушкам

Ищете комплект сопел? Это бестселлер на Amazon:

Вот 4 шага, которые необходимо выполнить перед началом мойки под давлением ЛЮБОЙ поверхности:

1. Руководствуйтесь здравым смыслом при выборе сопла
2. Старт с форсункой с более широким углом
3. Держите дистанцию, чтобы начать.Начните с большой дистанции и медленно приближайтесь
4. Всегда проводите тестирование на небольшом участке поверхности.

Если это ваша первая чистка под давлением, вы довольно быстро заметите, насколько она интуитивно понятна. Естественно, вы не захотите повредить поверхность, поэтому соблюдайте дистанцию ​​естественным образом. Когда вы освоитесь, подойдите немного ближе и следите за тем, чтобы не повредить поверхность.

Если поверхность твердая, сначала переместите распылитель ближе к поверхности, потому что расстояние — это самый простой способ отрегулировать эффективное давление.Если она по-прежнему не работает, смените насадку на более интенсивную, и когда вы снова начнете чистку, убедитесь, что начали приближаться на 4 фута от поверхности, как описано выше.

Очищайте насадку булавкой перед каждым использованием.

Сменить форсунки на трубке пистолета-распылителя очень просто:

1. Поднимите фиксатор вверх, чтобы высвободить старую форсунку, если она еще на месте
2. Установите новую форсунку, подняв фиксатор, вставив новую форсунку и отпустив фиксатор для фиксации.
3. После установки убедитесь, что новое сопло работает правильно.

1. Страница с материалами по очистке под давлением Atlantic, посвященная мойкам высокого давления, чрезвычайно подробна и полезна. Раньше я узнавал больше о мыльной насадке.
2. Изображение женщин выше взято с этой страницы Википедии о распылителях.

Об авторе: Джейми тестировал и пересматривал мойки высокого давления в течение 7 лет. Он работал коммерческим аппаратом для мытья под давлением на заводе по переработке материалов в течение 3 лет, и все это время он использовал аппараты для мытья под давлением в коммерческих и жилых помещениях более 15 лет.Он также является инженером-механиком и, работая в горнодобывающей промышленности, разработал под ключ несколько подушек для мытья легких промышленных транспортных средств.

10 лучших турбо-форсунок для мойки высокого давления в 2021 году (обзоры и руководство)

Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Вы когда-нибудь задумывались о том, почему пуля вращается после того, как покидает ствол пистолета? Что ж, вращение помогает пуле набрать кинетическую энергию и точно поразить цель.Точно так же турбо-форсунка вращается, чтобы получить кинетическую энергию и произвести точную очистку! Чтобы получить оптимальную производительность вашего пылесоса, вам необходимо иметь лучшую турбо-форсунку для мойки высокого давления.

Для таких работ, как очистка металлического бака, налипшей грязи, бетона, резины на проезжей части или тротуарах, лодках, террасах и т. Д., Требуется мощность вращающейся насадки. Если вы хотите очистить те, которые используют обычные насадки, вам придется потратить часы, но мы сомневаемся, что вы останетесь довольны.

Чтобы профессионально очистить несколько поверхностей, вам следует подумать о покупке ротационной насадки.В этой статье мы рассмотрели несколько удивительных насадок. Прочтите отзывы, чтобы подобрать идеальную насадку для ваших нужд.

Роторные наконечники турбонагнетателя с самым высоким рейтингом

Последнее обновление 30.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Последнее обновление 30.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Последнее обновление 30.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Почему стоит покупать турбо-форсунку?

Турбо форсунка сделает вашу мойку высокого давления на 60% более мощной и быстрой при опрыскивании.В последнее время популярность турбо-форсунок стремительно растет. Он работает эквивалентно двум обычным форсункам одновременно. В результате, когда вам нужно как можно быстрее очистить стойкую грязь и сажу, вы ищите турбо-форсунку.

Если вы используете обычный садовый шланг с нашей мойкой высокого давления, он отлично очищает некоторые определенные участки. Чтобы удалить с поверхностей самую смертоносную пыль и ржавчину, мы используем очистители поверхностей. Что, если нам не удастся добраться до некоторых углов и удалить прочную грязь? Здесь на помощь приходит турбо-форсунка.Он может легко очистить сильную грязь.

Возможности турбонаддува выше, чем у обычного сопла или очистителя поверхностей. Кроме того, турбо-форсунка ускоряет поток воды, сильно вращая его. Таким образом, увеличивается давление в вашей стиральной машине. Он не увеличивает давление насоса, а увеличивает напор.

По сравнению с напорным шлангом или очистителем поверхностей турбо-форсунка является более экономичной. Всего по цене садового шланга можно купить 2-3 насадки.Кроме того, стоимость стандартного очистителя поверхностей как минимум в 3-4 раза выше стоимости турбо-форсунки. Итак, если ваша работа может быть выполнена с помощью турбо-форсунки, почему бы вам не сэкономить свои кровно заработанные деньги?

Лучшая форсунка для мойки высокого давления Отзывы

Турбо-форсунка для мойки под давлением оказывает сильное влияние на вашу работу по уборке. Но вам нужно использовать соответствующую насадку, чтобы получить от нее максимум удовольствия. Мы воспользовались возможностью, чтобы помочь вам выбрать правильный.

Для этого мы исследовали более 30 различных роторных форсунок и составили 7 лучших.В этой статье мы обсудим их достоинства и недостатки. Все, что вам нужно, это сравнить их, чтобы выбрать подходящую насадку для вашей стиральной машины. Не забудьте согласовать мощность вашей мойки высокого давления с производительностью турбо-форсунки.

Briggs & Stratton 6195 Quick-Connect — (3000 фунтов на кв. Дюйм)

Чтобы предложить вам легкую очистку бетона, кирпича и винила, компания Briggs & Stratton разработала эту насадку 6195 Quick-Connect. Эта турбо-форсунка является идеальным усилителем воды и отлично работает с мойками высокого давления до 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Это устройство будет производить очистку на 40% быстрее, чем обычная насадка. Самая примечательная особенность этой насадки — ее универсальность. Итак, как следует из названия, он работает практически со всеми марками моек высокого давления. Все, что вам нужно, это убедиться, что мощность вашей мойки не превышает 3200 фунтов на квадратный дюйм.

При этом соблюдаются стандарты OEM, предлагаемые Briggs & Stratton. Таким образом, как и другие инструменты и оборудование Briggs & Stratton, это устройство имеет гарантию того, что оно является оригинальным и протестированным.

Если у вас есть тротуары или проезды, на которых несколько участков становятся зелеными из-за водорослей, вам нужен этот шедевр. Поскольку стандартная форсунка выполняет эту работу за один час, этот аппарат сделает это менее чем за 10 минут! Мы рекомендуем, если ваша мойка высокого давления составляет 3200 фунтов на квадратный дюйм и ниже, использовать эту турбо-форсунку. Этот агрегат превзойдет ваши ожидания.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 8 x 6,3 x 1,8 дюйма
• Вес: 10,4 унции
• Номинальное давление: 3000 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 2.4 галлона в минуту

Плюсы

• Надежный и оригинальный продукт Briggs & Stratton
• Возможность повышения мощности
• Универсальность, так как работает практически с каждой стиральной машиной
• Эффективность очистки кирпича, винила и бетона
• Работает намного лучше, чем любая обычная форсунка 15/25 градусов

Минусы

• Лучше работает с мойкой высокого давления с номинальным давлением 2300 фунтов на квадратный дюйм и выше
• Иногда оставляет завихрения при уборке тротуара

Проверить цену на Amazon

Simpson Cleaning 80143 Universal Turbo Nozzle — (3400 PSI)

Если у вас есть стиральная машина Simpson Power Washer, вы знаете, как приятно чистить что-либо.Simpson носит свое имя в индустрии уборки. Как и их известные мойки высокого давления, эта универсальная турбо-форсунка поразит вас своей производительностью.

Форсунка универсальная и подходит почти для 95% газовых мойок высокого давления. Но если у вас есть мойка высокого давления Simpson, вы должны ее купить. Номинальное давление устройства составляет 3400 фунтов на квадратный дюйм и может выдерживать давление до 3500 фунтов на квадратный дюйм. У них есть другие сопла, которые могут выдерживать давление 3600 фунтов на квадратный дюйм и выше.

Пока что он лучше всего подходит для газовой мойки высокого давления.Но не забудьте сопоставить рейтинг PSI вашей стиральной машины. Таким образом, вы получите оптимальную производительность.

Дизайн и конструкция просто первоклассные. Вам не нужно беспокоиться о долговечности. Не только для этой насадки, но Simpson также поддерживает ценность своей торговой марки и качество продукции для каждого отдельного продукта, который они производят.

Размер отверстия составляет 3,0, и любая трубка с возможностью быстрого подключения 1/4 дюйма подходит идеально. Поскольку это OEM-часть Simson, вы получаете уверенность в том, что ваши кровно заработанные деньги вкладываются в правильный продукт.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 1,57 x 1,57 x 4,33 дюйма
• Вес: 5,6 унций
• Номинальное давление: 3400 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 4,0 галлона в минуту

Плюсы

• Оригинальная деталь Simpson
• Превосходная эффективность очистки
• Прочная и прочная конструкция
• Универсальная насадка
• Легкий и простой в обращении

Минусы

Распылительный наконечник Bopopo 360 ° — (4000 фунтов на кв. Дюйм)

Эта форсунка с турбонаддувом от Bopopo на сегодняшний день является самой мощной форсункой, которая удобна и удобна в использовании.Устройство является универсальным устройством для повышения давления в ваших очистителях высокого давления. Номинальное давление блока составляет 4000 фунтов на квадратный дюйм, но может выдерживать давление до 4500 фунтов на квадратный дюйм. Если ваша мойка высокого давления относится к диапазону давления 1000-4000 фунтов на квадратный дюйм, вы получите оптимальную мощность от этой форсунки.

Внутренняя часть форсунки изготовлена ​​из прочного керамического сердечника, а внешняя часть — из резины и мягкой латуни. Чтобы предложить вам максимальную надежность, вихрь этой насадки изготовлен из алюминиевого сплава. Кроме того, часть сопла из латунного сплава и нержавеющей стали обеспечивает дополнительный срок службы наконечника сопла.

Самая яркая особенность этой форсунки — это комплект из 7 форсунок. Набор позволяет мыть поверхности разного уровня, меняя насадку. Наконечники: 0, 15, 25,40 градусов, полоскание1, мыло1 и мыло2. Таким образом, вы получаете достаточно мощности и достаточную свободу выбора насадок в зависимости от ваших потребностей в очистке.

Агрегат можно использовать как идеальный истребитель грязи практически на любой поверхности. Он отлично подходит для бетона, тротуаров, тротуаров, проездов, металлических / пластиковых резервуаров для воды, кирпича, блоков, винила, автомобилей, автомобильных дисков, садов на открытом воздухе и многого другого.Если вы используете мойку высокого давления Power Giant 4000 фунтов на квадратный дюйм, эта форсунка вам просто необходима.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 4,9 x 3,9 x 1,9 дюйма
• Вес: 14,4 унции
• Номинальное давление: 4000 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 4,0 галлона в минуту

Плюсы

• Очень высокое давление и точность очистки
• Превосходный расход воды (4,0 галлона в минуту)
• Прочный и качественный материал
• Очень разумная цена
• Комплект насадок из 7 шт.
• Гарантия 730 дней!

Минусы

• Сравнительно тяжелее (14.4 унции), чем у других турбо-форсунок
• Требует особого ухода во время опрыскивания, так как он очень мощный

Проверить цену на Amazon

Sun Joe SPX-TSN-34S Универсальная турбораспылительная форсунка

Sun Joe — очень распространенное и популярное название для производителей электрических моек высокого давления. Они являются лидером продаж моек высокого давления во всем США. Как пользователь, вы могли использовать одну из их аппаратов для мытья под давлением и знать качество их продукции.

В любом случае, это устройство подходит не только для продуктов Sun Joe, но и почти для всех электрических стиральных машин.Но здесь PSI ограничен. Вы не можете использовать этот агрегат для электрических стиральных машин с высоким давлением. Он может выдерживать давление до 3000 фунтов на квадратный дюйм. По сути, он отлично работает с любой стиральной машиной Sun Joe.

Если у вас есть стиральная машина серии SPX, например SPX3000 или SPX4000, эта насадка станет для вас незаменимым инструментом. Он произведен таким образом, что идеально подходит для серии SPX. Как вы знаете, серия SPX от Sun Joe имеет самый высокий показатель PSI среди своих моечных машин.

Эта универсальная насадка подходит практически для любой поверхности, будь то бетон, кирпич или винил.Его высокая скорость вращения легко удаляет грязь и налет. Конструкционный материал форсунки — промышленный стандарт. Это может быть хорошей покупкой для вас, если у вас есть мойка высокого давления Sun Joe.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 3,5 x 1,25 x 1,25 дюйма
• Вес: 3,2 унции
• Номинальное давление: до 3000 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 3,0 галлона в минуту
• Отверстие сопла: 3,0

Плюсы

• Легкий, но прочный
• Универсальная совместимость
• Простота использования и маневренность
• Sun Joe OEM

Минусы

• Рейтинг PSI & GPM мог быть больше
• Иногда форсунка не может создать ожидаемое давление

Проверить цену на Amazon

Erie Tools Вращающееся турбо-сопло — (4000 фунтов на кв. Дюйм)

Erie Tools разработала одну из самых мощных турбо-форсунок.Эта вращающаяся турбо-форсунка может долбить бетон из любого цементовоза за секунду! Итак, здесь вы можете получить представление о мощности насадки. По той же причине вы должны быть немного осторожнее во время работы с устройством.

Самая яркая особенность этой насадки — ее дешевая цена. Что ж, вам нужна услуга, а цена не так уж и важна, верно? Но как насчет варианта, когда вы получаете желаемую производительность по самой низкой цене? Звучит потрясающе, не правда ли? Цена устройства очень низкая по сравнению с его превосходными характеристиками.Вам это обязательно понравится!

Устройство рассчитано на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм, но может работать с любым давлением от 2000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм. Итак, вы можете использовать эту насадку, если ваша моечная машина относится к этому диапазону. Чтобы предложить вам оптимальное давление, которое вы ищете, устройство имеет размер отверстия 3,0. Таким образом, размер отверстия гарантирует, что вы получите увеличенный поток воды из мойки высокого давления.

Эта форсунка имеет номинальную пропускную способность 3 галлона в минуту (галлонов в минуту).Но для оптимального отжима этой насадки скорость мойки высокого давления должна составлять 2,7 л / мин и ниже. Устройство оснащено сталью 1/4 дюйма и быстроразъемным штекером с латунным покрытием. Вилка предназначена для обеспечения долговечной и бесперебойной работы.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 7,5 x 6 x 2,5 дюйма
• Вес: 8,8 унций
• Номинальное давление: 4000 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 3,0 галлона в минуту
• Отверстие сопла: 3,0

Плюсы

• Прочная и мощная насадка
• Интеллектуальная форма струи 0 градусов
• Очень эффективен независимо от поверхности
• Его коммерческое исполнение
• Самая низкая цена

Минусы

• Утечки воды и нужна лента сантехников, чтобы предотвратить утечку
• Операция без сознания может привести к смертельному исходу
• Мягкий корпус из латуни и металла

Проверить цену на Amazon

Насадки для мойки высокого давления Турбо-форсунка — (3000 фунтов на кв. Дюйм)

Одной из лучших форсунок мощностью 3000 фунтов на квадратный дюйм является турбо-форсунка под давлением.Если у вас длинные плоские поверхности, такие как проезды, тротуары или патио, вам следует выбрать эту. Его мощности достаточно для увеличения мощности вашей чистящей машины, что сокращает время уборки как минимум наполовину.

Эта вращающаяся форсунка универсального качества и может использоваться практически с любой мойкой высокого давления. Он идеально подходит для широкого круга задач очистки, таких как удаление стойкой грязи и сажи, удаление ржавчины с шоссе или бетонного грунта, очистка лодок и деревянных фасадов, очистка грязи или глины с любых конструкций или поверхностей.Таким образом, устройство отлично подходит для любых условий и требований к уборке.

Агрегат изготовлен из прочной латуни и нержавеющей стали. Так что неудивительно, что сопло прослужит дольше, чем его ближайший конкурент, у которого сравнительно непрочный материал. Устройство имеет прочное и точное керамическое отверстие с подходящим седлом. Кроме того, он имеет корпус из высокопрочной кованой латуни, так что вы можете получить долговечный аксессуар.

Цена этой насадки очень низкая по сравнению с ее применением и мощностью.Кроме того, больше всего нас привлекает послепродажное обслуживание устройства. Устройство стоит примерно 15 баксов, но послепродажное обслуживание этого не говорит. Если ваша мойка высокого давления рассчитана на что-либо в диапазоне 3000 фунтов на квадратный дюйм, мы рекомендуем вам купить эту форсунку.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 4,3 x 2,1 x 2 дюйма
• Вес: 6,4 унции
• Номинальное давление: макс. 3600 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 3,0 галлона в минуту

Плюсы

• Превосходная эффективность при очистке кирпичных, бетонных и виниловых поверхностей
• Очень мощный, с дополнительной чистящей способностью
• Высококачественная и прочная латунь и нержавеющая сталь
• Отлично работает практически с любой стиральной машиной и на любой поверхности
• Гарантия 1 год!

Минусы

• Как и другие форсунки, в нем также течет вода.Просто используйте ленту с нитками или ленту сантехники, чтобы удерживать давление.
• Создает распылитель большего размера, что снижает давление.

Проверить цену на Amazon

Форсунка Erie Tools — (3000 фунтов на кв. Дюйм)

Это еще одна умная форсунка для мытья под давлением от Erie Tools. Если вы думаете, что сопло 4000 фунтов на квадратный дюйм — это слишком много для вас и вам нужно иметь давление 3000 фунтов на квадратный дюйм и ниже, то этот блок будет для вас идеальным выбором. Эта форсунка также дешевая, как и форсунка с номинальным давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Агрегат рассчитан на расход воды до 2.5 галлонов в минуту. Таким образом, вам необходимо убедиться, что ваша мойка высокого давления не производит больше воды, чем 2,5 галлона в минуту. Эта насадка лучше подходит для очистки настилов, ограждений, стен, проездов и тротуаров. Устройство может удалить стойкую грязь и сажу с бетонной поверхности без помощи мыла / моющего средства!

Форсунка отлично работает с различными моечными машинами, но вам необходимо согласовать расход с вашей мойкой высокого давления. Все, что ниже 2,5 галлона в минуту, не является проблемой, но выше 2,5 галлона в минуту может вызвать проблемы. Во время распыления с помощью этой турбо-форсунки вы должны быть осторожны, чтобы она не распылилась на вас!

Аппарат можно использовать для удаления налипшей грязи и старой краски с вашего переднего и заднего дворов.Он очищает почти вдвое меньше времени, чем обычная насадка с углом наклона 15 или 25 градусов. Очень полезно мыть большую площадь, например, длинную бетонную дорогу. Устройство покрывает достаточно большие расстояния по сравнению с другими форсунками 3000 PSI.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 4,3 x 2 x 2 дюйма
• Вес: 8,5 унций
• Номинальное давление: 3000 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 2,5 галлона в минуту

Плюсы

• Хорошее качество, но разумная цена
• Работает лучше конкурентов
• Эффективный и мощный
• Отлично работает независимо от поверхности

Минусы

• Идеально для домовладельцев и малого бизнеса, но не для тяжелых условий эксплуатации
• Протекает вода, поэтому необходимо использовать сантехническую ленту

Проверить цену на Amazon

Tool Daily Rotary Turbo Nozzle — (2500 фунтов на квадратный дюйм)

Чтобы сэкономить ваше время и порадовать вас работой по уборке, компания Tool Daily представила роторную турбо-форсунку с номиналом 2500 фунтов на квадратный дюйм.На данный момент это лучшее дополнение турбо-форсунки, рассчитанное на 2500 фунтов на квадратный дюйм и ниже. Это один из лучших вариантов для домовладельцев малого и среднего уровня.

Это устройство от Tool Daily уже давно известно своей прочностью. Срок его службы почти в 2 раза выше, чем у других роторных турбо-форсунок. Агрегат изготовлен из алюминия и резины. Внутренняя часть выполнена из алюминия, а внешняя — из резины. В результате, в отличие от других насадок, оно не сломается, если вы случайно уроните его на землю.

Единственным недостатком устройства является то, что он не может работать с давлением выше 2500 фунтов на квадратный дюйм. Некоторые форсунки, о которых мы говорили ранее, могут работать с давлением, превышающим номинальное. Но вы должны убедиться, что ваша мойка высокого давления рассчитана на 2500 фунтов на квадратный дюйм и ниже, если вы хотите использовать это устройство.

Отличительной особенностью устройства, привлекающей большинство пользователей, является его способность работать длительное время. Кроме того, чтобы предлагать вам более быстрые приложения, к нему можно присоединить любую трубку быстрого подключения.Самым заметным преимуществом покупки этой насадки является ее универсальность. Он работает практически со всеми мойками высокого давления с номинальным давлением 2500 фунтов на квадратный дюйм и ниже.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 2,1 x 1,6 x 1,6 дюйма
• Вес: 6,4 унции
• Номинальное давление: 2500 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 2,0 галлона в минуту

Плюсы

• Прочный материал
• Отлично справляется с долгой работой
• Очень дешевая цена (ниже 15 баксов)
• Работает на 40% быстрее, чем любая стандартная насадка
• Подходит практически ко всем стиральным машинам марки
• Лучше работает с холодной водой

Минусы

• Не справляется с тяжелой работой, не для коммерческого использования
• Утечка воды, требуется уплотнительная лента для резьбы

Проверить цену на Amazon

Форсунка Yamatic Spray Turbo, 360 ° — (2200PSI)

Роторная турбораспылительная форсунка Yamatic создает большое давление и поток воды для увеличения мощности вашего пылесоса.Номинальное давление этой форсунки составляет 2200 фунтов на квадратный дюйм и отлично работает с каждой стиральной машиной, имеющей этот диапазон давления. Устройство подарит вам быструю и эффективную очистку.

Чтобы предложить вам устойчивый к коррозии и долговечный материал, устройство изготовлено из высококачественной нержавеющей стали. Быстроразъемный штекер этой форсунки изготовлен из горячеоцинкованного металла. Распылительная струя форсунки состоит из керамического сердечника. Общая конструкция форсунки увеличивает срок службы устройства и обеспечивает срок службы без коррозии.

Агрегат отлично работает как с электрическими мойками высокого давления, так и с газовыми мойками высокого давления. Он имеет подшипник увеличенного размера, который обеспечивает дополнительную мощность. Таким образом, подшипник создает мощную струю воды для быстрой и удобной очистки. Еще одна важная особенность устройства заключается в том, что он предлагает гораздо больший контроль, чем любой карандаш или веерный наконечник.

Самая главная и выдающаяся особенность этой форсунки — безупречное соединение. Результатом плотного соединения этой форсунки является отсутствие утечек! Это удивительно, потому что 90% форсунок для мытья под давлением пропускают воду, а вот этот — нет.Если у вас есть мойка высокого давления с номинальным давлением 2200 фунтов на квадратный дюйм и ниже, мы рекомендуем вам приобрести эту машину.

Характеристики продукта

• Размеры продукта: 4,7 x 1,6 x 1,6 дюйма
• Вес: 4,0 унции
• Номинальное давление: 2200 фунтов на квадратный дюйм
• Трафик: 3,0 галлона в минуту

Плюсы

• Прочный материал премиум-класса
• Легкий, но очень мощный
• Дешевые, но отличные исполнители
• Нет протечек / ослаблений
• Ограниченная гарантия сроком на 1 год!

Минусы

• Не для уборки в тяжелых условиях или в коммерческих целях

Проверить цену на Amazon

Лучшее руководство по покупке турбо-форсунок для мойки высокого давления

Откровенно говоря, покупка турбо-форсунки не обязательно требует стольких инструкций.Тем не менее, спланированная и продуманная работа / решение имеет свои достоинства. Что ж, узнайте, какие факторы определяют лучшую насадку.

Номинальный фунт / кв. Дюйм турбонагнетателя

Каждая форсунка имеет потолочное значение PSI. Не следует покупать форсунку с номинальным PSI ниже, чем PSI вашей мойки. Было бы замечательно, если бы ваша моечная машина принадлежала к диапазону PSI, с которым сопло способно работать.

Материалы продукта

Качество материала форсунки определяет срок ее службы.Кроме того, для защиты форсунки от потока воды под высоким давлением и повреждения от нежелательного падения первостепенную роль играют материалы. Итак, нужно убедиться, что насадка сделана из прочных и долговечных материалов.

Движение турбо-форсунки

Количество галлонов воды, которое может распылять форсунка в минуту, называется трафиком. Трафик выражается в GPM (галлонах в минуту). Итак, вам нужно согласовать движение вашей мойки высокого давления с движением форсунки.Таким образом, вы получите оптимальный результат.

Универсальность сопла

Лучше подобрать универсальную насадку. Купив универсальную насадку, вы получите возможность использовать ее практически со всеми марками моющих машин. Не волнуйтесь, большинство насадок в нашем списке универсальные.

Турбо-форсунка для мойки высокого давления Часто задаваемые вопросы

Q.1 Что такое турбо-форсунка для мойки высокого давления?

Ответ: Турбо-форсунка — это особый тип форсунки, который создает мощную струю воды для мойки высокого давления.Это помогает мойке высокого давления очищаться быстрее, чем мойка с обычной / стандартной насадкой.

Q.2 Как работает турбо-форсунка?

Ответ: Название «турбо» сообщает предисловие к истории! Турбо — это спиннинг. Сопло раскручивает воду, выходящую из пистолета под давлением. В результате вода приобретает много кинетической энергии. Кинетическая энергия выполняет работу по очистке быстрее.

Q.3 Как выбрать форсунку для мойки высокого давления?

Ответ: Чтобы выбрать форсунку для мойки высокого давления, вы должны обратить внимание на несколько факторов, которые сделали ее лучшей.Факторами являются номинальный PSI, материал сопла, расход воды / движение сопла, цена и гарантия на сопло. Вы должны согласовать PSI с форсункой для мойки высокого давления.

Q.4 Все ли насадки для мойки высокого давления одинаковы?

Ответ: Резьба всех наконечников мойки высокого давления универсальна, но не самого наконечника. Итак, вы должны выбрать правильный наконечник для вашей работы по уборке, чтобы получить оптимальную производительность. Соответствующий наконечник отлично работает и обеспечивает более длительный срок службы.

Q.5 Как отремонтировать турбо-форсунку мойки высокого давления?

Ответ: К сожалению, хотя турбо-форсунка обеспечивает более быструю очистку, она также создает проблемы в нерабочих условиях. Форсунка для мытья под давлением может вызвать некоторые проблемы и требует соответствующей обработки для устранения. Щелкните здесь, чтобы узнать о типичных проблемах с турбонаддувом и способах их устранения.

Окончательный приговор

Вложение денег в покупку лучшей турбо-форсунки для мойки высокого давления создает огромную разницу в эффективности очистки.Рынок кишит несколькими турбо-форсунками. Некоторые из них хороши, а остальные не стоят денег. Турбо форсунка — самое простое решение, позволяющее сократить время уборки на 50%. Мы исследовали, протестировали и выбрали самые умные насадки среди них в нашем списке. Все, что вам нужно, — это согласовать характеристики форсунки с вашим насосом мойки высокого давления. И тогда вы готовы к чистке с первого слова «иди»!

— Hotsy Pacific

изготавливаются специально для объема и давления каждой машины.Это означает, что каждый размер сопла имеет отверстие (или отверстие) разного размера. Существует множество размеров, но чаще всего используются от 3,0 до 6,5 с шагом 0,5. Все форсунки проштампованы с 5-значным номером, который идентифицирует как степень вентилятора, так и размер форсунки. Например, форсунка с номером 40055 имеет веерный узор 40 градусов и имеет размер 5,5.

Обычной практикой является использование сопла большего размера, которое снижает давление, чтобы операторы не повредили очищаемую поверхность.Однако, если сопло больше, чем указано для машины, оно не будет создавать давление, на которое рассчитана машина. Если машина спроектирована для работы с форсункой 3,0, а вместо нее используется сопло 6,0, фактически величина давления будет снижена на 50%, что снижает эффективность и увеличивает количество времени, необходимого для очистки… другими словами, больше труда, больше затрат .

Если размер сопла меньше, чем указано для машины, эффекты различаются в зависимости от того, газовый это двигатель или электродвигатель.Дополнительное давление, вызванное сопротивлением проталкиванию воды через меньшее отверстие, приведет к перегрузке двигателя и преждевременному износу. Работа таким образом в течение длительного периода времени может привести к отказу двигателя. В электродвигателе повышенное сопротивление увеличит потребление тока и приведет к срабатыванию прерывателей, нагреву проводки и потенциально повреждению любых электрических компонентов на машине.

Совет по интеллектуальному обслуживанию: Существует множество факторов, которые могут изменить размер форсунки, включая жесткую воду, мусор, эрозию, неправильное использование оператором или засорение, и поэтому их следует часто визуально осматривать и периодически заменять.

Некоторые производители указывают размер сопла на этикетке с системной информацией на машине. Если он недоступен или не читается, для определения размера следует использовать приведенную ниже таблицу.

При использовании этой таблицы важно использовать фактические характеристики для галлонов в минуту и ​​фунт / кв. Дюйм, указанные на машине. Если количество галлонов в минуту вашей машины отсутствует в списке, используйте следующее большее число для обеспечения безопасности.

Если вы не знаете спецификации своей машины, свяжитесь с Hotsy Pacific и сообщите нам мощность двигателя / двигателя в лошадиных силах, и мы поможем вам.

Быстрый ответ: универсальны ли форсунки омывателя лобового стекла?

Как установить универсальную форсунку омывателя лобового стекла?

Как заменить форсунку омывателя лобового стекла Необходимые материалы. Шаг 1: Снимите линию форсунки омывателя. Шаг 2: Снимите насадку. Шаг 3: Снимите нагреватель (если есть). Шаг 1: Присоедините насадку. Шаг 2: Прикрепите леску к новой форсунке омывателя. Шаг 3: Установите на место жгут обогревателя (если применимо).Шаг 4: Подсоедините провода жгута обогревателя.

Универсальная жидкость для омывателя лобового стекла?

Не беспокойтесь о типах смешивания, например, в межсезонье, поскольку типы омывающей жидкости универсальны. Всегда полезно держать под рукой галлон омывающей жидкости и доливать ее раз в неделю. В определенные сезоны вы будете использовать больше омывающей жидкости, чем обычно.

Можно ли использовать любую жидкость для омывателя лобового стекла?

Большинство жидкостей для омывателей ветрового стекла имеют температуру, которую они могут безопасно использовать, прямо на бутылке, и все, что вам нужно сделать, это подобрать жидкость до среднего минимума в вашем горлышке леса, и все будет готово.

Все жидкости для омывателя ветрового стекла одинаковы?

Если вы едете в снежную метель или по пыльной, перекопанной улице, струя жидкости для омывателя ветрового стекла поможет вам лучше видеть. Но не все жидкости для омывателей одинаковы. Некоторые формулы лучше подходят для таяния снега и льда, а другие — от насекомых, грязи и смолы.

Как исправить то, что жидкость из стеклоочистителя не выходит?

Удалите засоренные форсунки омывателя ветрового стекла Очистите засоренные форсунки омывателя ветрового стекла булавкой, затем с помощью сжатого воздуха сдуйте мусор назад через шланг.Если вы слышите, как работает насос, но не получаете жидкость, вероятно, засорились форсунки омывателя лобового стекла.

Какого цвета жидкость для стеклоочистителя?

Жидкость для омывателя ветрового стекла обычно всегда синего цвета и имеет консистенцию воды. Трубки из резервуара со временем могут испортиться и вызвать утечку.

Какая жидкость для стеклоочистителей самая лучшая?

Лучшие варианты жидкостей для стеклоочистителей: подробнее Всесезонная жидкость для омывателей лобового стекла Prestone 3-в-1.Ультра концентрат омывателя лобового стекла Sanco Industries Aqua Charge. CAF Outdoor Cleaning Смесь для быстрой очистки лобового стекла SEMPER. Gunk M506 Концентрированный растворитель для омывателя лобового стекла.

Сколько жидкости следует заливать в стеклоочиститель?

Хотя вы можете использовать воронку, чтобы не пролить никакую омывающую жидкость, с ней также легко обойтись без воронки, если проявить немного осторожности. Если вы не видите линию заполнения, заполните ее примерно на 3/4. Жидкость будет расширяться по мере нагрева автомобиля, поэтому не заливайте ее полностью!

Можно ли использовать воду вместо жидкости для стеклоочистителя?

Водопроводная вода и жидкость для стеклоочистителя — вода не очищает так же хорошо, как жидкость для омывателя.Он не обладает той очищающей способностью, которая помогает избавляться от насекомых и грязи, а также может оставлять больше полос, затрудняя вашу видимость.

Могу ли я использовать Windex в качестве жидкости для стеклоочистителей?

Нет, Windex не является жидкостью для стеклоочистителей, вы не должны использовать ее, потому что Windex может замерзнуть в холодную погоду и вреден для резиновых лезвий, он может расплавить резину.

Как сделать самодельную жидкость для стеклоочистителей?

Чтобы приготовить жидкость для омывателя, вам просто нужно смешать галлон воды с 1 столовой ложкой жидкости для мытья посуды и ½ стакана нашатырного спирта (для незамерзания или уксуса.Вы также можете добавить несколько капель пищевого красителя, чтобы знать, для чего нужна жидкость.

Имеет ли значение цвет жидкости стеклоочистителя?

Я действительно не думаю, что цвет омывающей жидкости имеет значение, потому что на самом деле ничто не стандартизировано для всей отрасли, но вы должны быть осторожны, смешивая бренд Rain-X с другими, потому что Rain-X на самом деле имеет ингредиент, который вызывает образование капель воды. вверх. Rain-X такого же цвета, как и у некоторых других брендов.

Почему жидкость для омывателя лобового стекла такая дорогая?

Бензин — не единственная автомобильная жидкость, которая в наши дни стоит дороже.Стоимость двух химикатов, используемых в жидкости для омывателя ветрового стекла, которая действует зимой — этиленгликоль и, в последнее время, метанол, — в последние годы увеличила стоимость растворителя. «Главный фактор — это расход метанола», — сказал г-н

Можно ли смешивать летнюю и зимнюю жидкость для омывателя лобового стекла?

Да, вы можете смешивать их, это только снизит эффективность вашей зимней жидкости. Например. Если у вас есть зимняя жидкость -40 ° C и вы смешиваете ее половину с летней жидкостью, то вы, скорее всего, получите жидкость, которая имеет сопротивление замерзанию -20 ° C.

Лучшие наконечники форсунок для мойки высокого давления в 2021 году

Лучшее наконечники форсунок для мойки высокого давления Thrifter 2021 г.

Мойки высокого давления — это здорово. Они могут многое: от очистки самых стойких пятен до удовольствия от использования. Конечно, не все работы по уборке одинаковы. Даже с одной из лучших мойок высокого давления может быть сложно попасть под нужный угол. Это особенно верно, когда вы пытаетесь убрать что-то под крыльцом, газонокосилкой или чем-то в этом роде.Что вам нужно, так это хорошая насадка, которая работает под другим углом, чтобы вам не приходилось растягиваться и сгибаться, чтобы очистить то, что вам нужно. Это лучшие и в основном универсальные насадки для мытья под давлением, которые нам нравятся.

Лучшее значение: Twinkle Star 5 шт. Форсунок для мойки под давлением

Изготовлен из нержавеющей стали и латуни. Эти наконечники могут работать с давлением до 4000 фунтов на квадратный дюйм и 2,5 галлона в минуту. Выбирайте форсунки с разным углом наклона в зависимости от того, что вам нужно, и очищайте труднодоступные места.

Лучшее давление: Насадки для мойки высокого давления Jansamn, 5 штук

Рассчитан на то, чтобы выдерживать давление до 4500 фунтов на квадратный дюйм, самое высокое давление среди всех наконечников в этом списке.Наконечники можно отрегулировать под пять различных углов очистки. Все они сделаны из нержавеющей стали с одной черной насадкой для мыла из латуни. Они должны быть совместимы со всеми аппаратами для мытья под давлением.

Лучший турбо: Турбо-форсунка M Mingle с вращающейся форсункой и пятью насадками

Турбо-форсунка может работать как с горячей, так и с холодной водой. Очищает до 40% быстрее, чем стандартные форсунки. Кроме того, вы получаете пять сопел с разными формами распыления.

Лучше всего подходит для углов: 5 шт. Форсунок для мойки высокого давления Tool Daily

Найдите эти труднодоступные места, например, под вашей палубой или автомобилем, высокие точки, такие как деревья или выше в вашем доме, и другие подобные места.Форсунки могут работать под разными углами, и они могут работать с любой мойкой высокого давления до 4000 фунтов на квадратный дюйм и 2,5 галлона в минуту.

Лучше всего для экстремального темпа: Турбо-форсунка Raincovo с 5 насадками

Турбо-форсунка изготовлена ​​из латуни и имеет резиновый корпус, обеспечивающий антиокислительную и коррозионную стойкость. Керамический сердечник делает работу по очистке более эффективной. Насадка обеспечивает лучшую интенсивность и большую площадь очистки. Наконечники работают до 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Лучшая четверка: Универсальные насадки для мойки высокого давления Greenworks

Предназначен для 0, 25 и 40 градусов с четвертой насадкой для мыла.Выберите правильный угол для правильной работы. Совместим с большинством аппаратов для мытья под давлением и максимальным давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм. Определенно работает со всеми мойками высокого давления Greenworks.

Прямой угол

Многие из этих насадок для мытья под давлением поставляются в больших упаковках, предлагающих самые разные возможности. Они делают это, потому что, хотя мойка под давлением является высокоэффективным способом очистки от налипшей грязи и твердых беспорядков вокруг вашего дома, не всегда легко заставить эту мойку высокого давления стрелять именно так, как вы хотите.Набор насадок Twinkle Star из 5, например, варьируется от 0 до 40 градусов и включает пятую насадку для нанесения мыла.

Вам нужно больше интенсивности воды, пока вы занимаетесь этим? Возьмите одну из турбо-форсунок, например M Mingle, которая также включает в себя нужные вам насадки. Эти турбо-форсунки могут сделать сложную работу ненужной, сделав давление еще сильнее.

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Выучить больше.

Цвета форсунок для мытья под давлением, объясненные простым языком

И электрические, и газовые моечные машины являются мощными очистителями.Выбор подходящей мойки высокого давления для работы имеет важное значение для получения желаемой мощности очистки. К счастью, индустрия облегчила вам задачу. Вы выбираете правильный цвет, который соответствует наилучшему давлению, необходимому для вашей ситуации.

Наконечники распылительных форсунок имеют универсальную цветовую кодировку для обозначения угла наклона и давления, выходящего через головку омывателя.

Большинство аппаратов для мытья под давлением имеют стандартные красные, желтые, зеленые и белые распылительные наконечники в качестве насадок к трубке.Черная насадка поможет намылить поверхность, а турбо-насадка сочетает в себе давление и широкий угол попадания воды в вашу цель.

Давайте более подробно рассмотрим различные форсунки для мойки высокого давления и их угловые размеры.

Объяснение различных цветов (и углов) насадок Power Wash

Красное сопло: 0 градусов

Красный = Опасно

Сопло мойки высокого давления красного цвета обеспечивает максимальную струю струи практически без конуса. При 0 градусах брызги представляют собой точечную струю, которая может повредить и прорезать мягкие поверхности, такие как дерево, краска и подъездные пути.Давление настолько велико, что может даже поцарапать металлические поверхности, находящиеся слишком близко к объекту.

Минимальный объем спрея покрывает за раз такую ​​небольшую площадь, что невозможно промыть большие площади под давлением; он предназначен для уборки определенного места. Однако сильная струя и небольшая струя идеально подходят для использования на концентрированных участках с стойкими пятнами и засохшей грязью. Траву, растущую на проезжей части и в трещинах тротуаров, удалить сложно. Сильное давление на наконечник красной шайбы может решить эту дилемму.

Осторожно используйте эту насадку и всегда учитывайте расстояние между насадкой и поверхностью при мойке под давлением.

Сопло с желтым наконечником: 15 градусов

Наконечник мойки с углом наклона 15 градусов имеет среднюю струю распыления, которая идеально подходит для подготовки поверхностей или удаления сильных загрязнений. Он не так опасен, как насадка с красным наконечником, и может использоваться на большинстве поверхностей. Угол распыления покрывает большую поверхность.

Сопло для мойки высокого давления желтого цвета часто используется для удаления краски и интенсивной очистки, например, бетонных полов в гаражах, водостоков и крыш.Угол распыления веером достаточно мал для мытья под давлением и удаления плесени и грязи.

Форсунка с зеленым наконечником: 25 градусов

Зеленая насадка для мойки высокого давления, вероятно, используется для большинства работ по мойке под давлением. Давления достаточно, но при более широком водяном веере, который покрывает большую поверхность, чем желтое сопло.

Смывает грязь с террас, террас и виниловых обшивок. Угол струи воды широкий и достаточно сильный, чтобы смыть листья с участков вокруг дома, таких как палубы, проезды и дорожки.Давление достаточно мягкое, но мощное, чтобы очистить грязь с автомобилей, лодок, грузовиков и лодок с помощью моющих средств и химикатов. Спрей с желтым наконечником может оказаться слишком сильным, чтобы нанести его на поверхность для химической промывки.

Сопло с белым наконечником: 40 градусов

Сопло белого цвета находится на противоположном конце спектра по сравнению с красным. Широкая форма распыления обеспечивает максимальное распыление при низком давлении, что позволяет безопасно использовать его на деликатных и хрупких поверхностях. Угол 40 градусов также быстрее покрывает большие поверхности.

Если вы не уверены в том, что использовать зеленый наконечник для мытья автомобиля или лодки, то мягкий спрей с белым наконечником может быть лучшим вариантом. Он очищает мягко, но для более сильных пятен и грязи потребуется более сильное давление распыления. Белая насадка — хороший инструмент для мытья окон, жалюзи и быстрой очистки больших площадей.

Черный Насадка: 65 градусов

Форсунки омывателя красного, желтого, зеленого и белого цветов предназначены для очистки различных поверхностей. При температуре 65 градусов веерная струя сопла с черным наконечником оказывает слишком низкое давление для удаления мусора, плесени и грязи.

Черный наконечник омывателя также называют соплом для моющего средства или намыливающим черным наконечником. Идеально подходит для смачивания поверхностей и нанесения моющих средств или химикатов. Большее отверстие снижает скорость и увеличивает давление внутри шланга, в результате чего моющее средство или мыло попадают в линию. После предварительной очистки вы переключитесь на один из других советов по тщательной очистке.

Турбо / поворотное сопло

Турбо-сопло является альтернативой соплу с красным наконечником. Он обеспечивает такое же давление, как и красное сопло, но с углом распыления зеленого наконечника шайбы.Пульсирующее действие вращает воду со скоростью 1800-3000 об / мин, взрывая ее так быстро, что она ударяется о поверхность в виде конуса.

Распылительный круг диаметром 4–8 дюймов обеспечивает быструю очистку под высоким давлением. Вращающийся наконечник очистит густую сажу и грязь с бетона, удалит ржавчину, снимет краску и даже отслоит жвачку с тротуаров.

Почему насадки влияют на давление воды?

Наконечники для мойки высокого давления контролируют угол V-образной формы распылительной трубки и количество воды, выходящей из отверстия. Форсунки могут влиять на давление воды, но не могут повышать давление выше производительности мойки высокого давления.Однако форсунки с меньшими отверстиями будут распылять под более высоким давлением, чем более широкое отверстие. Через меньшее отверстие выходит меньше воды, вызывая повышенное давление.

Угол выхода воды из трубки определяет площадь распыления. Угол 40 градусов приводит к тому, что вода выходит веером больше, чем под углом 0 градусов, при выходе из трубки почти нет «конуса распыления».

Форсунки для мойки высокого давления — как выбрать правильный

Выбор правильной форсунки для мойки высокого давления на самом деле более важен, чем PSI или GPM вашей установки для мойки под давлением.Сопло создает давление в струе воды, попадающей на очищаемую поверхность. Форсунки работают из-за физики. Ограничение потока воды из источника постоянного давления создает большую скорость (скорость), что создает большую силу (давление) в струе.

Если вы выберете сопло, которое создает слишком большое давление на поверхность, вы рискуете получить материальный ущерб, например, отслаивание краски от вашего автомобиля, выдавливание кусков деревянного настила и даже пробивание строительного раствора в кирпичных стенах или подъездной дорожке.

Иногда приходится поэкспериментировать, чтобы увидеть, какое сопло подойдет лучше всего. Однако перед началом работы лучше иметь четкое представление о том, что вам нужно.

Типы форсунок

Большинство аппаратов высокого давления поставляются с 4-5 форсунками с цветовой кодировкой в ​​коробке:

• 0 градусов (красный)
• 15 градусов (желтый)
• 25 градусов (зеленый)
• 40 градусов (белое)
• Мыло (черное)

★ Высококачественный комплект

Красное сопло с углом наклона 0 градусов создает небольшую, концентрированную, но очень мощную струю воды.Он лучше всего подходит для удаления стойких пятен, таких как плесень, деготь, клей, масло, древесный сок, засохшая камедь и т. Д., С очень твердых поверхностей, таких как бетон и твердый металл. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать эту насадку на дереве, сайдинге или любых других мягких поверхностях. Это также может вызвать серьезные порезы, поэтому используйте эту насадку только в случае крайней необходимости.

Мы рекомендуем выбросить насадку с углом наклона 0 градусов, чтобы предотвратить травмы, поскольку домовладельцам редко приходится ею пользоваться.

Alex Woodward

Мойка высокого давления Expert

Желтая 15-градусная форсунка оснащена узким, но мощным вентилятором, который отлично подходит для удаления грязи, ржавчины, краски или плесени для подготовки поверхности на большинстве поверхностей перед покраской или окрашиванием , или повторное запечатывание.Если использовать его с осторожностью на расстоянии, он может хорошо удалить налипшую грязь с транспортных средств 4 × 4 и сельскохозяйственной техники.

Зеленая насадка с углом наклона 25 градусов предназначена для общей очистки большинства поверхностей. Это самая распространенная универсальная насадка в доме. Более широкий распылитель отлично подходит для удаления мусора, грязи, листьев и другой грязи, которая не глубоко въехала в поверхность. Его можно использовать на палубах, проездах, виниловом сайдинге, автомобилях, лодках, садовой мебели и многом другом.

Белая форсунка с углом наклона 40 градусов обеспечивает широкую и мягкую струю под давлением для легкой очистки более хрупких поверхностей, таких как окна, жалюзи, цветочные горшки, автомобили и т. Д.Он также отлично подходит для смывания моющих средств.

Сопло для черного мыла — это сопло самого низкого давления с самым большим отверстием. Это снижает скорость воды, что увеличивает давление в шланге. При этом моющее средство вытягивается из емкости для моющего средства, поэтому вы можете легко и быстро нанести мыло.

Эти форсунки обычно продаются отдельно, но иногда идут в комплекте с аппаратом для мытья под давлением:

Турбо- или роторные форсунки иногда поставляются с аппаратом для мытья под давлением, но обычно продаются в качестве аксессуара.Они сочетают в себе давление сопла с углом наклона 0 градусов, вращение со скоростью 5000–9000 об / мин и расширение до 15-градусной круговой формы распыления. Это может сократить время уборки вдвое. Но они по-прежнему производят мощный спрей, способный удалить приставшую грязь, смыть краску и т.д. настилы и заборы.

Регулируемые / регулируемые форсунки иногда поставляются с мойками высокого давления.Это цельная деталь на конце чистящей палочки. Это как 6 форсунок в одной, которые вы просто поворачиваете, чтобы отрегулировать до нужной степени.

Дополнительные / специальные насадки бывают разных типов для самых разных целей. Они всегда продаются отдельно и включают в себя удлинители для второго этажа, насадки для чистящих щеток, вращающиеся щетки, очистители желобов, очистители плоских поверхностей, щеточные щетки, пенные струйные аппараты и многое другое.

★ Приспособление для очистки патио

Как выбрать правильную насадку, если вы не уверены

Если вы не уверены, какая насадка вам нужна, или если вы новичок в мойке под давлением или впервые пробуете новую машину время, следуйте этим общим правилам.

1. Позвольте здравому смыслу вести вас — Например, если вам нужно очистить деревянный настил или виниловый сайдинг, вы знаете, что вам не понадобится сопло с углом наклона 0 градусов и, вероятно, не потребуется насадка с углом наклона 15 градусов. если у вас нет абсолютно грязной поверхности, которую вы готовите для краски или пятен.
2. Начните с широкого, затем продолжайте работу до — Начните с самого широкого угла, например, с сопла под 40 градусов для начала.
3. Сначала держите дистанцию. — Начните примерно в 24 дюймах от поверхности.Постепенно приближайтесь, пока не увидите желаемый результат. Не подходите к поверхности ближе, чем на 6 дюймов. Если грязь не удаляется так близко, попробуйте использовать насадку с более узким углом.
4. Испытание на небольшом незаметном участке — Поэкспериментируйте, например, на углу террасы, где обычно стоит гриль. Если он повредится, по крайней мере, вы можете его спрятать.

Полезные доработки ваз 2107

На чтение 14 мин. Просмотров 5 Обновлено 04.08.2019

Что представляет из себя доработка ВАЗ 2107 своими руками, наверное, полезно будет знать всем владельцам классики Жигулей. Хотя производство модели и остановили в 2011 году, это не значит, что про нее можно забыть, и семерка еще не один год будет встречаться по всем дорогам России. Потому, что продано ее было в немереных количествах за все время производства. А тюнинг ВАЗов классики вошел в привычку и уже сродни определенному ритуалу для владельцев данных моделей.

Доработка ВАЗ 2107 своими руками обычно производится в несколько этапов. Начинают с внешнего вида машинки (а здесь, очевидно, есть что улучшать). Внутреннее убранство салона и его удобства также могут быть существенно доработаны собственноручно, исходя из имеющихся средств и предполагаемых вложений. Зачастую, бывает, что весь фарш этой не слишком дорогой модели весит по деньгам намного больше, чем ее реальная стоимость (особенно, если авто б/у).

Популярны также аэрография и нанесение художественного тюнинга на некоторые части корпуса (хотя на 2107 это смотрится очень смешно, особенно со стороны других водителей, но если у вас на стекле наклеена надпись «ТАЗы валят», то ничего страшного). В плане переделок движка и улучшения ходовых качеств также есть над чем поработать. Как говорится, совершенству нет предела. В данной статье мы расскажем лишь о нескольких используемых в народе улучшениях, особо популярных у владельцев легендарной семерки.

Из самых популярных и не слишком бьющих по карманам доработок можно выделить установку спойлеров и антикрыла. В принципе, и то, и другое – вещи вполне функциональные (правда, скорее, для гоночных и спортивных машин). Так что, кроме заботы о красоте, вы получаете еще и улучшение аэродинамических свойств вашего авто.

Спойлеры можно приобрести в любом автомагазине. Установить их просто самому, действуя согласно инструкции. Антикрыло некоторые умельцы изготавливают из легких металлов самостоятельно, но можно купить и в магазине. Устанавливать его также достаточно просто (обычно, на крышку багажника) – любой справится с поставленной задачей.

Меняют решетку радиатора на более современную. Данная процедура отнимет не так уж и много времени и сил, зато внешний вид вашего авто станет солиднее (или спортивнее – по выбору вида решетки). А некоторые вдогонку еще и делают накладку на передний бампер. Здесь уже придется основательно повозиться, так как нужны чертежи, замеры и шаблоны. Лучше данную операцию выполнять с помощью, например, соседа по гаражу, который ее уже проделывал.

Можно поставить литые диски и заниженную резину, что существенно улучшит современность машины. Сделать это проще простого – были бы деньги, выделенные на модернизацию, потому как четыре хороших диска известных фирм и четыре качественные шины уже затянут на кругленькую сумму. Ну, тут все просто: купил и поменял (самостоятельно или на шиномонтаже).

По поводу модернизации света и оптики: многие ставят популярный ксенон. Также – улучшают саму оптику, через которую проходит свет фары. Можно еще и светодиодные подсветки устроить: как самих фар, так и корпуса авто. Но эта процедура на любителя, так как в ночное время авто превращается в рождественскую елочку. Можно обойтись мини вариантом: светодиодная подсветка фар и габаритов, номера заднего. И совсем легкая – днища машины. Тогда, по крайней мере, не будет смотреться слишком дико в ночную пору.

Для многих автовладельцев – это предмет своеобразной личной гордости. В этот временный домик хозяева склонны собирать все возможные новшества для уюта и комфорта, модные гаджеты и вполне нужные фишки.

Для начала, обновляют обшивку. Конечно, кожаный салон на семерке будет смотреться немного странно. Но вполне можно позаботиться и приобрести красивые современные материалы, уделяя внимание и подбору цвета, и качеству материала. Перетяжку выполняют, как правило, при помощи мастера, который в этом хорошо разбирается (потому, что есть определенные нюансы). Но можно осилить и самостоятельно под руководством интернета (на форумах обычно делятся советами и даже – выставляют на всеобщее обозрение целые мастер-классы).

Мечта всех советских владельцев ВАЗов-классики – семерочные кресла – давно уже устарели морально и технически. Поэтому, меняем их – водительское и переднее пассажирское – на сидения с боковой и поперечной поддержкой, чтобы не уставать, сидя за рулем. Выбор самих кресел – по желанию: от спортивных до более строгих. Все они хорошо регулируются по высоте.

Если нет еще до сих пор стеклоподъемников – устанавливаем. Поверьте, это не прихоть моды. Это действительно очень удобно в эксплуатации. А заодно, при разборке дверей можно заняться их дополнительной шумоизоляцией при помощи кусков из соответствующих материалов, проложенных внутри. И конечно же – центральный замок.

Модернизируют и рулевое колесо, и панель приборов, и систему акустики. Постепенно переделать можно практически каждый узел (мы еще не касались даже двигателя и ходовой)! Главное, чтобы доработка ВАЗ 2107 своими руками выглядела гармонично и не аляповато, в общем – достойно этой легендарной классической модели ВАЗа.

Доработки ВАЗ 2107 своими руками многим приносят удовольствие, всегда приятно, когда автомобиль начинает лучше и комфортнее ехать, и когда это сделано собственноручно. Конечно, с иномарками, даже бюджетными, семерка никогда не сравнится, как её не улучшай, потому вкладывать много денег смысла не имеет. Грамотнее всего доработать то, что приносит наибольшие проблемы.

• Освещение салона. Стандартные плафоны совсем слабо освещают салон. Улучшить освещенность можно двумя способами: 1 – установка в родные плафоны светодиодных ламп и 2 – установка дополнительного плафона, например, от Волги или Daewoo. Дополнительный плафон устанавливается над торпедой, между солнцезащитными козырьками;
• Установка салонного фильтра. По стандарту, какой-либо фильтр салона на ВАЗ 2107 отсутствует. Чтобы в салон меньше попадала пыль и загрязненный воздух, можно установить воздушный фильтр салона от Chevrolet Niva. Фильтр устанавливается в то место, где размещена заслонка подачи воздуха в салон;
• Подсветка приборов. Родная подсветка приборов тусклая, это сильно мешает быстро узнать показатели. Светодиодная лента решит этот вопрос. Отрезки ленты, по 5-10 см нужно наклеить в зоне освещения каждого прибора, подключив эту ленту вместо штатной подсветки. Также большим плюсом будет установка стрелок с подсветкой, которые можно найти на разборках. Стрелки подходят от 10-го семейства ВАЗов или от Daewoo;

• Установка заднего стабилизатора. Дополнительный стабилизатор улучшит устойчивость автомобиля и уменьшит крены в поворотах. Стабилизатор устанавливается от ВАЗ 2110. Для установки потребуется умение работать с электроинструментом и сварочным аппаратом;
• Двойной передний стабилизатор. Такая доработка имеет такие же плюсы, как и предыдущая. Стабилизатор нужен стандартный, от ВАЗ 2107. Также нужен будет электроинструмент и сварка;
• Установка электроусилителя руля. ЭУР нужно искать от Приоры или от Калины. Часто встречается на разборках. Усилитель руля потребует и установки другого рулевого колеса, однако, в этом только плюс. Также понадобится переходная плита, которая без проблем находится в интернете. Для такой доработки нужны навыки работы с электропроводкой;

• Подогрев зеркал. Можно купить готовые зеркала с подогревом и установить их, а можно купить элементы подогрева, которые устанавливаются в зеркала, если зеркала установлены нештатные. Подключается подогрев к кнопке подогрева заднего стекла, или может быть установлен на отдельную кнопку;
• Электрический привод багажника. Для такой модернизации понадобится соленоид (такой же, как используется в центральном замке), кнопка, реле, предохранитель и провода. Инструкций по установке полно в сети;
• Газовый упор капота. Можно купить готовые комплекты к установке или можно купить упор багажника от ВАЗ 2108 и сделать кронштейны крепления самому;

Практически каждый владелец авто хотя бы раз в жизни задумывался об усовершенствовании своего транспортного средства. Тюнинг ВАЗ-2107 позволит улучшить внешние данные машины и характеристики, отвечающие за производительность.

На отечественном рынке до сих пор именно «Семерка» пользуется наивысшей популярностью, что обусловлено относительно невысокой ценой авто и легкостью в ремонте и в тюнинге. Реализовать и то, и другое можно своими руками. Тюнинг ВАЗ-2107 можно недорого воплотить в жизнь, обратившись к специалистам.

Виды работ по тюнингу «Семерки»

Какие же бывают разновидности работ по апгрейду такого отечественного авто? Как правило, улучшению характеристик подвергается салон авто, двигатель, а еще внешний вид транспортного средства.

Каждому известно, что машины отечественного производства не отличаются излишней «начинкой». Для водителя, который любит прежде всего комфорт, у которого есть желание эксплуатировать исправное, безопасное авто, тюнинг ВАЗ-2107 просто необходим.

В салоне можно поменять руль, обшивку, установить хорошую аудиосистему и многое другое. Что касается апгрейда «начинки», то автолюбители добираются до свечей, цилиндров, карбюратора и прочего. Внешние преображения осуществляются за счет замены дисков, покраски авто.

Тюнинг салона ВАЗ-2107

Итак, тюнинг салона ВАЗ-2107. Намного приятнее и комфортнее находиться в красивом салоне, ведь от этого прямо или косвенно зависит и настроение, и отношение к самому процессу вождения. Тюнинг салона ВАЗ-2107 может включать в себя различные манипуляции.

Большинство автовладельцев «Семерок» недовольны рулевым колесом. Даже тем, которое идет в машинах, выпущенных за последние 2 года. Водители сетуют на то, что с такой «баранкой» управление авто значительно затрудняется, вождение не приносит удовольствия, а доставляет только дискомфорт. Поэтому такая проблема требует доработки. Большинство владельцев рулевое колесо меняют на меньшее по размеру.

Доработка действительно необходима и в вопросе обшивки сидений. Естественно, что сидеть комфортнее не станет, но внешний вид будет намного лучше. Как вариант, можно приобрести готовые комплекты для обшивки сидений. К «Семерке» хорошо подходят комплекты от Тойоты Короллы 1993 года выпуска. Иным вариантом является просто покупка материи и замена с помощью специального клея обшивки сидений. Приборную панель можно обтянуть различными по составу и цвету материалами. Все зависит от личных предпочтений автовладельца.

Можно сделать преобразования, касающиеся зеркала заднего вида. В этом деле все просто: закрепить на штатном новое большое зеркало. Следующим этапом улучшения авто может стать замена солнцезащитных козырьков на тюнинговые.

Очень часто бывает так, что места в салоне не хватает для распределения всяких мелочей, их просто некуда положить, разместить. Для устранения такой проблемы можно сделать следующее: в продаже имеются готовые комплекты с различными подставками, кармашками, которые станут отличным дополнением к торпедо.

Не стоит забывать и про аудиосистемы. Для любителей качественного звука салон авто должен быть оснащен хорошей аудиосистемой, которая превратит процесс вождения в одно удовольствие.

Улучшение багажника тоже нельзя оставить без внимания. Многие владельцы «Семерок» и ВАЗ-2105 прибегают к довольно простым методам преобразования багажника. Часто своими руками создается фальшпол для багажника. Для этого нужны обычные доски, которые нужно соединить в таком порядке, чтобы получилась удобная конструкция с отсеками, секторами, в которые потом можно поместить различные предметы, дабы в багажнике был порядок. Кроме этого, многие прибегают к ввариванию запаски в пол багажника (подходит и для ВАЗ-2105, и для ВАЗ-2107), вклеиванию специального материала для шумоизоляции (в основном это необходимо, если в багажное пространство будет размещен сабвуфер — так звук становится чище и качественнее).

Тюнинг двигателя ВАЗ-2107

Внутренние характеристики «Семерки», которые отвечают за производительность авто и нормальную его эксплуатацию, часто требуют доработки.

Стандартная мощность двигателя ВАЗ-2107 не отличается особо высокими показателями. В самом техническом паспорте на авто можно это легко проверить. Занявшись тюнингом данного элемента, можно с легкостью и без особых затрат сил, времени и денег сделать авто лучше. Ресурсы и характеристики преобразованного двигателя будут куда выше заводских. Следует учитывать, что перед началом выполнения работ нужно определиться, какие качества хочется получить на финише, ведь любой апгрейд выполняется строго индивидуально, под себя.

Доработка двигателя может быть направлена как на улучшение мощности, так и на настройку его работы, регулировку существующих фаз распределения газа и другое. Доработка ВАЗ «Семерки» может включать в себя тюнинг цилиндров (выбор подходящего коленвала, расточки, выбор правильной балансировки поршней), иногда необходима установка компрессора или же турбины (тюнинг турбонаддува), тюнинг впуска и выпуска. Для автолюбителя нужно определить, какую именно мощность двигателя хочется (верхнюю или нижнюю).

Сделать тюнинг двигателя ВАЗ-2107 своими руками — это, как ни крути, дело хлопотное, и разбираться в технике нужно очень хорошо. Но когда нет возможности обратиться к специалисту или же нет определенных навыков и знаний, возможен простой и не менее эффективный вариант: заменить сам двигатель. Рабочий объем стандартного двигателя лучше не менять (в «Семерках» он идет на 1800 см³). При замене двигателя на новый дома самостоятельно интерес представляют такие элементы двигателя, как головка блока, цилиндрический блок, шатуны и коленвал. Идеальным «двигателем-донором» для доработки можно назвать новый двигатель 21213.

Апгрейд подвески ВАЗ-2107

Тюнинг подвески ВАЗ-2107 производится таким же образом, как для ВАЗ-2105 или любой другой модели из этой категории авто. Подбор тех параметров, которые требуют замены, выполняется в соответствии с пожеланиями самого владельца транспортного средства. Чаще всего это пружины, шаровые опоры, амортизатор и стабилизатор поперечной устойчивости. Спортивная подвеска для данного авто будет более жесткой, с ней управление автомобилем станет более надежным и безопасным. Наиболее распространенным вариантом переделки подвески является замена пружин (берутся пружины от «Нивы») и замена шин и дисков. Таким образом выходит спортивная подвеска. Решение сменить подвеску снимает вопрос о том, как поднять «Семерку». Тюнинг ходовой части этого авто, как наглядно видно, является очень полезным.

Внешний тюнинг ВАЗ «Семерки»

Внешний тюнинг ВАЗ выполняется чаще всего. На втором месте по популярности апгрейда ВАЗ-2107 тюнинг салона, о котором выше уже шла речь. Внешняя доработка доставляет огромное удовольствие владельцам авто, так как красивая картинка всегда будет радовать глаз, может стать изюминкой владельца. Главное — это дать волю фантазии. Спектр довольно широкий: от покраски и до замены фар. Затрагивать тему перекраски авто или нанесения рисунков, наклеек на кузов нет смысла, так как это очень просто и не требует специальных навыков.

Тюнинг фар ВАЗ-2107 требует подбора понравившихся светодиодов, дрели, герметика, панели под фары, резисторов и соединительных проводников.

В первую очередь нужно подобрать размер панели под фары в соответствии с их параметрами. Затем в ход идет дрель. Нужно сделать несколько отверстий на одинаковом расстоянии для установки светодиодов, которые впоследствии нужно соединить между собой с помощью контактных проводков (плюс к плюсу, а минус к минусу). К колодкам питания фар подключаются собранные схемы из светодиодов. На каждые 4 светодиода необходим резистор для обеспечения сопротивления в цепи.

усиление кузова, модернизация салона и подвески

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского Автомобильного Завода, берущее своё начало от легендарной «копейки» ВАЗ-2101, выпущенной впервые в 1970 году. Заднеприводные малолитражки производились вплоть до 2012 года, и, несмотря на свою архаичную конструкцию, горячо любимы многими автомобилистами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели весьма скромны, а дизайн угловат и не слишком изыскан, однако простота конструкции даёт обширные возможности для тюнинга. Рассмотрим наиболее распространённые решения для улучшения стиля и ездовых характеристик «классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки в целях повышения характеристик или улучшения дизайна. Условно можно выделить два направления доработок:

• технический тюнинг,
• стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ездовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой переключения передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Нередко объектом тюнинга становится тормозная система, например, штатные диски заменяются на перфорированные

Стайлинг проводится для того, чтобы изменить внешность автомобиля и его интерьер, сделать машину уникальной. Доработки в этой области тюнинга обычно касаются кузовных панелей, колёсных дисков, светотехники и деталей салона.

Глубина модернизации интерьера «классики» ВАЗ зависит только от фантазии и возможностей владельца

К моделям ВАЗ классической линейки применяют оба этих подхода, нередко комбинируя их. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как изменённые до неузнаваемости пятёрки, семёрки и другие модели семейства, так и сверхмощные болиды, внешне неотличимые от своих угловатых собратьев.

«Копейка», доработанная с помощью спортивного обвеса с крупными противотуманками, аэрографии и новых колёсных дисков, выглядит почти как гоночный болид

Стайлинг «классики» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желают сделать автомобиль уникальным, а интерьер более комфортабельным и ярким, некоторые же просто считают облик своих машин незаконченным. И те и другие прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим наиболее популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигулей»

Передняя светотехника автомобиля нередко ассоциируется с глазами машины. Фары зачастую являются определяющим элементом дизайна, поэтому неудивительно, что чаще всего автолюбители в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, задач тюнинга и количества денег, которые хозяин готов потратить на доработку своей машины, можно условно выделить три вида улучшений фар. Рассмотрим их в порядке от самого бюджетного до наиболее сложного и затратного.

Изменение формы головной светотехники путём установки накладок

Такой способ тюнинга фар чаще всего используется владельцами автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная светотехника с ровной поверхностью плафона позволяет без труда установить накладки практически любой формы. Комплекты для тюнинга переднего света продаются в большинстве магазинов запчастей для отечественных автомобилей. Нередко автомобилисты изготавливают насадки самостоятельно, ведь для этого необходим только плотный пластик, острая пила и наждачная бумага или напильник.

Накладки на фары придают «классике» более «хищный» вид

Крепятся насадки, как правило, с помощью клея непосредственно на плафон фары. При использовании шурупов насадку нужно устанавливать на корпус автомобиля, чтобы исключить попадание воды в фару, поэтому к такому способу прибегают реже.

Стоит внимательно отнестись к выбору клея. Он должен быть термостойким, так как при долгой работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазок на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки — более сложная разновидность тюнинга головного света «классики». Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить и снаружи фар. Однако и на остальных изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвёрку», «пятёрку» или «семёрку», необходимо просверлить отражатель внутри плафона и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, с тыльной стороны ставится короб для блока диодов и резисторов.

Ангельские глазки чаще всего устанавливают на модели ВАЗ-2103 и 2106

Похожим образом можно улучшить и заднюю оптику. Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на бортовую электросеть автомобиля.

Все просверленные в отражателях отверстия для установки диодов необходимо обработать герметиком во избежание попадания воды в фару.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Наиболее радикальной и дорогостоящей модификацией головного света «Жигулей» является установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а пятно освещения от таких фар значительно шире. Сам процесс установки несложен. Достаточно снять фары, просверлить в отражателях отверстия и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Ксеноновые фары светят значительно ярче, чем галогенные

Видео: тюнинг фары ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг окон «Жигулей»

Для создания уютной обстановки в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы «Жигулей» нередко прибегают к нанесению тонировки на стекла, а также к установке решётки на стекло заднего обзора.

Подробнее о стеклах ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/stekla/lobovoe-steklo-vaz-2107.html

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка окон автомобиля является, наверное, наиболее распространённым видом тюнинга. Как правило, окна тонируются с помощью плёнки. Существует также электротонировка, но её стоимость измеряется в тысячах долларов, поэтому на «Жигулях» её не используют. Выделяют несколько видов тонировочной плёнки:

1. Окрашенная — наиболее распространённый вариант. Крепится клеем, нанесённым на поверхность самой плёнки. Степень затемнения зависит от предпочтений автовладельца.

   Глухая тонировка выглядит стильно, но является небезопасной и поэтому незаконной

2. Металлизированная. Обладает металлическим зеркальным отливом. Такая плёнка может иметь различные оттенки, а значит, её можно подобрать под цвет кузова вашего автомобиля. К окну она крепится так же, как и окрашенная.

   Металлизированная тонировка отлично скрывает недра салона от посторонних глаз

3. Перфорированная. Состоит из мелких непрозрачных ячеек и отверстий между ними. Устанавливается, как правило, на задние стёкла.
4. Силиконовая. Такая технология тонировки стала ответом на появившиеся законы, ограничивающие степень затемнения передних окон, а именно: часть 3.1 статьи 12.5 КоАП и ГОСТ 27902. Крепится силиконовая тонировка с помощью статического эффекта, без применения клея.

Автолюбителю, собравшемуся тонировать окна своей машины, стоит знать о правовых нормах, касающихся уровня затемнения. Основные пункты ГОСТа 27902 (светопропускаемость стёкол):

1. Лобовое стекло не должно терять более 25% светопропускаемости.
2. Для передних стёкол дверей автомобиля потери могут составлять до 30%.
3. Заднее центральное стекло и боковые стекла на задних дверях могут быть затемнены на 95%.
4. На передних стёклах не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной плёнки.
5. На передних стёклах запрещено использование красной, зелёной, жёлтой и синей тонировочной плёнки.

Решётка на заднее стекло: классика для «классики»

Решётка на заднее стекло — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов. Помимо чисто эстетического назначения она защищает заднюю часть салона от попадания прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

При правильном сочетании с другими элементами тюнинга решётка на заднем стекле смотрится весьма эффектно

Как правило, продаётся решётка в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо поместить под резиновый уплотнитель заднего стекла. Контактирующие поверхности желательно очистить и обезжирить.

Для удобства установки решетка продаётся в виде двух половинок

Аэродинамические обвесы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите радикально изменить внешность вашей «классики», вам не обойтись без аэродинамического обвеса. Стоит однако понимать, что слово «аэродинамический» применительно к большинству тюнинг-пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, действительно улучшающие обтекаемость или повышающие сцепление с дорогой, встречаются не так часто и стоят, как правило, довольно больших денег.

Детали обвесов определяют внешний вид автомобиля, поэтому к их выбору надо подходить осторожно и со вкусом

Обычно аэродинамический обвес включает в себя:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в аэрокит входит также заднее антикрыло, которое чаще всего крепится на крышку багажника.

Заднее антикрыло (спойлер) крепится на крышку багажника

Доработка интерьера «классики»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее целесообразным направлением стайлинга, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений можно значительно повысить и уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» она практически отсутствует.

Тишина в салоне стоит усилий, которые нужно приложить для установки качественной шумоизоляции

Для обклейки салона шумоизолирующим материалом придётся снять все сидения, торпеду, а также обшивку дверей. В качестве шумоизоляции можно использовать пенофол или специальное покрытие, которое продаётся в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и обшивка

Переднюю панель на машинах ВАЗ «классического» семейства можно модернизировать или заменить целиком. Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои автомобили торпеды от других моделей ВАЗ, но встречаются и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. На просторах сети можно встретить фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Особенной популярностью в нашей стране пользуется марка BMW, поэтому умельцы устанавливают на «классику» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды необходимо серьёзно изменять и подгонять, чтобы они поместились в салон «Жигулей».

Умельцы умудряются установить на «Жигули» даже переднюю панель от BMW

Родную переднюю панель можно обшить кожей или другим материалом. Это довольно сложный процесс. Чтобы новая обшивка смотрелась хорошо, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не провисал и не образовывал складок. Саму торпеду для проведения обшивки необходимо полностью демонтировать.

Иногда тюнинг салона изменяет автомобиль до неузнаваемости

На стандартную переднюю панель нередко устанавливают новые приборы. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, однако наиболее креативные автовладельцы изготавливают шкалы, стрелки и подсветку своими руками.

Нестандартные блоки приборов продаются в магазинах в сборе

Видео: тюнинг приборной доски ВАЗ 2106

Сидения: обшивка или чехлы

Компаний, занимающихся изготовлением чехлов на автомобильные сидения, очень много. Их ассортимент включает в себя модели практически для любой марки. Более того, многие из этих компаний изготовляют чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, подобрать вариант для «классики» не составит труда. Однако чехлы в большинстве случаев, — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сидениям.

В продаже часто встречаются чехлы с боковой поддержкой

Если вы обладаете навыками кройки и шитья, вы можете самостоятельно обшить сидения материалом, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и стойкими к деформации.

Читайте о сиденьях ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/salon/sidenya-na-vaz-2107.html

Обшивка карт дверей

После замены обшивки кресел и передней панели имеет смысл обратить внимание на карты дверей. Как правило, в базовой комплектации они обиты дешёвым чёрным дермантином и пластиком низкого качества. Для улучшения этой части салона внутреннюю обшивку дверей придётся снять, предварительно демонтировав подлокотник, внутреннюю ручку открывания двери и рычаг стеклоподъёмника.

Обшить кожей можно не только дверь, но и подлокотник

Установка электростеклоподъёмников

В процессе тюнинга обшивки дверей можно также установить электростеклоподъёмники. Комплекты для установки продаются в магазинах автомобильных запчастей.

Перетягивание потолка

Потолки на «Жигулях» страдают едва ли не больше других элементов салона. Материал, которым обит потолок, нередко провисает, рвётся или пачкается. Существуют два способа перетяжки потолка:

1. Непосредственная замена обивки. Эта процедура требует снятия дуг, на которые натянут материал. В ходе этой операции можно проклеить потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Натяжка нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит в том случае, если старый потолок ещё не провис.

Замена руля и рычага КПП

Если тюнинг «классики» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трёх- или двухспицевой спортивный руль меньшего диаметра. Для этого необходимо снять старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала. Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо с тыльной стороны рулевого колеса.

Трёхспицевой руль руль является неотъемлемой частью спортивного стайлинга «Жигулей»

Насадку на рычаг КПП также имеет смысл подобрать в соответствии с цветовой гаммой и стилем отделки салона. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг для уменьшения его хода, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: тюнинг салона ВАЗ 2107 своими руками

Занижение посадки

В последнее время у молодых автолюбителей, которые чаще всего и занимаются тюнингом «классики», популярностью пользуется занижение подвески автомобиля. Делается это исключительно из эстетических соображений и нередко ведёт к понижению ездовых свойств машины. Такое направление доработки не рекомендуется жителям тех частей нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

При неочевидных эстетических преимуществах заниженная машина теряет в проходимости

Занизить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать узлы передней и задней подвески и обрезать пружины на необходимую длину.

Технический тюнинг «Жигулей»: повышаем характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать быстрый и манёвренный автомобиль. А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящий болид для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьёзного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуются глубокие доработки. Рассмотрим, с чего можно начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колёса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорогу автомобили этого семейства держат не слишком хорошо. Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого необходимо уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема тюнинга подвески «классики» позволяет увеличить её жёсткость и заметно уменьшить крены. Состоит она из трёх этапов:

1. Установка пружин от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жёсткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигули». На этом этапе нужно также заменить резиновые отбойники.
2. Замена амортизаторов на спортивные. Предпочтение стоит отдать газомасляным стойкам. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей весьма широк.
3. Установка более жёстких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Улучшение подвески позволяет повысить маневренность и комфорт

Тюнинг тормозной системы

Доработкой тормозов на «Жигулях» стоит заняться до того, как вы возьмётесь за повышение мощности и динамических характеристик. Стандартные тормоза «классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надёжностью, поэтому они могут попросту не справиться с возросшими скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс улучшения лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, однако их цена может быть довольно высокой. Бюджетным вариантом является установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112. Они гораздо эффективнее останавливают автомобиль.

Задние дисковые тормоза заметно повышают эффективность торможения

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорта от «восьмёрки» или «девятки» несложно адаптировать и установить на «классику» в качестве задних, однако диски придётся покупать отдельно.

Как повысить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллесовой пятой «классики» является её динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей». Многие владельцы «классических» ВАЗов не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: заряженная «семёрка» против суперкаров на соревнованиях по дрэг-рейсингу

Тюнинг двигателя «Жигулей»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счёт корректировки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения сгорающей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и экономичности.

Узнайте больше об устройстве двигателя ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/dvigatel-vaz-2107-inzhektor.html

Если на ваших «Жигулях» установлен карбюраторный двигатель, чип-тюнинг, к сожалению, вам недоступен. Однако повысить мощность можно за счёт установки двух карбюраторов или увеличения диаметра топливных и воздушных жиклёров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи воздушно-топливной смеси в камеру сгорания.

Установка второго карбюратора значительно повышает отдачу мотора, но также увеличвает расход топлива

Если этих доработок недостаточно, можно воспользоваться следующими способами увеличить мощность двигателя «классики»:

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления повысит мощность путём улучшения процесса насыщения горючей смеси воздухом. Характеристики двигателя повышаются без потери в экономичности.
2. Установка компрессора и турбины.
3. Увеличение рабочего объёма путём расточки блока цилиндров.

Видео: чиптюнинг мотора «семёрки»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» может принести прибавку мощности до 10 лошадиных сил. В жертву повышению характеристик приносится шумопоглощение, экологичность и экономичность машины.

Прямоточный глушитель внешне отличается расширенным патрубком выхлопной трубы

Понизить сопротивление выхлопной системы и увеличить тем самым мощность можно путём установки прямоточного выхлопа. Разница между обычным выхлопом и прямотоком заключается в линейном расположении камер глушителя.

Прямоточный глушитель отличается от обычного линейным расположением камер

Стоит понимать, что изготовленный своими руками прямоток может и не принести увеличения мощности. В таком случае вся суть изменений будет заключаться только в повышении громкости выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается и замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранная деталь может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением повышает мощность мотора за счёт более эффективного удаления отработанных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьёзно модернизировали вашу «классику», сделали её заметно быстрее и манёвреннее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности. Особенно важным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в того или иного рода соревнованиях.

Четырёхточечные ремни безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трёхточечную систему крепления. Они справляются с фиксацией водителя и пассажира в случае фронтального и бокового удара, однако удерживают тело недостаточно надёжно. Четырёхточечные ремни могут спасти людей, находящихся даже в переворачивающемся автомобиле. С телом они соприкасаются на манер плечовок рюкзака и надёжно удерживают в кресле.

Сочетание каркаса безопасности и четырёхточечных ремней чаще всего встречается на машинах, адаптированных к гонкам

Нижние крепления четырёхточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сидений, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо вмонтировать в пол позади водителя и переднего пассажира или же в каркас безопасности. Это обычно оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырёхточечные ремни являются в основном уделом спортивных модификаций, на которых задние сидения отсутствуют.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности служит для защиты водителя и пассажира от травм в случае самых серьёзных аварий. Каркасами оснащаются преимущественно гоночные автомобили, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для допуска машины на трассу. Помимо защитной функции каркас может также повышать жёсткость несущей конструкции, что положительно сказывается на управляемости автомобиля.

Различают два вида каркасов безопасности, доступных для установки на «Жигули»:

1. Вварной. Монтируется в кузов путём сварки. Такую конструкцию невозможно демонтировать.
2. Болтовой. Устанавливается на болты, крепится, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надёжность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у вварного, но для «классики» его характеристик обычно бывает достаточно.

Тюнинг автомобилей ВАЗ «классической» линейки способен превратить устаревшую бюджетную машину в настоящего гоночного монстра или в стильное компактное транспортное средство с весьма высоким уровнем комфорта. Важно знать меру в визуальном тюнинге и грамотно подходить к тюнингу техническому. Дорабатывайте свои «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и соседей на дороге.

Доработка ваз 2107 своими руками. мучаем семерку ради псевдо-тюнинга

ВАЗ 2107 – один из популярнейших автомобилей в народе, как и ВАЗ 2106, тюнинг которого также очень популярен в нашей стране.

Благодаря своему внешнему виду спереди, а особенно радиаторной решетке, его часто называют “Русским мерседесом”.

Если сравнивать ВАЗ 2107 с нормальными автомобилями, то это авто значительно уступает в конструктивном плане, мощности, эргономике и, конечно же, в дизайне.

Но зато, из этих минусов при желании можно сделать плюсы, если рассматривать тюнинг ВАЗ 2107. Этот автомобиль предоставляет своему владельцу огромное поле для фантазии и творчества. Поэтому тюнинг ВАЗ 2107 – дело достаточно популярное и полезное для владельца.

• Многие считают, что тюнинг ВАЗ 2107 заканчивается на установке пары сабвуферов, литых дисков и резины для них.

Многие «любители тюнинга своими руками» заменяют бамперы на “юбки” и “фартуки”, также меняют конструкцию багажника. Не серьезно все это.

2. На самом деле, тюнинг ВАЗ 2107 – это увеличение мощности силового агрегата всеми возможными путями: усовершенствование системы питания, газораспределения и зажигания, конструктивная доработка двигателя.

Переделанный мотор ВАЗ 2107 запросто сможет выдавать гораздо больше лошадиных сил, чем стандартный.

Вообще, в большинстве случаев целесообразнее поменять двигатель полностью, если есть достаточное количество финансов.

При тюнинге ВАЗ 2107 кроме работы над двигателем необходимо поработать с трансмиссией и сцеплением. Это убеждение касается и девятки, поэтому тюнинг ВАЗ 2109 также требует серьезной работы над двигателем.

Именно передаточные числа многое решают, но на мощность автомобиля особо не влияют. Благодаря продуманной трансмиссии можно добиться хороших скоростей при меньших оборотах мотора. Вообще тюнинг ВАЗ 2107 сильно не отличается от тюнинга копейки (ВАЗ 2101).

Рекомендуемая статья:  УАЗ Патриот с АКПП еще не известно когда появится

• Что касается замен, то редуктор и карданную передачу менять не обязательно, обязательно произвести серьезную профилактику коробки передач, смазать как следует.

Любой серьезный тюнинг ВАЗ 2107, да и в целом тюнинг ВАЗ не обходится без замены родной подвески на более жесткую. Здесь отлично подойдут японские пружины и стойки. Шаровые останутся оригинальными, так как аналогов для ВАЗ 2107 не существует.

После окончания работы над двигателем, трансмиссией и подвеской можно и приступить к доработке экстерьера, чтобы семерка стала слегка похожей на некоторые марки американских автомобилей. Тонировать стекла, конечно же, здорово и машина будет смотреться более серьезной, но лобовое стекло лучше не тонировать в целях безопасности.

2. Считается, что при тюнинге ВАЗ 2107 не стоит устанавливать спойлер на багажник, потому что на аэродинамические свойства он совсем не влияет, а на высокой скорости приводит к большему расходу топлива.

Важно помнить, что русские автомобили, особенно «немолодые», становятся плохо управляемы на скорости большей 100 км/ч. А до этой скорости в спойлере совсем нет необходимости.

• Что важно сделать во внешнем тюнинге ВАЗ 2107, так это установить солнцезащитный козырек над лобовым стеклом, это позволит водителю каждый раз при движении в солнечном направлении отлично видеть дорогу и не отвлекаться от езды.

Также обязательной опцией в тюнинге Лады является установка литых дисков, их ставить просто необходимо, потому что литые диски выглядят очень эстетично и добавляют к внешнему виду авто больше серьезности, или даже агрессии, машина сразу будет выглядеть более мощной. Кроме этого, литые диски особо не подвержены коррозии.

Рекомендуемая статья:  Тюнинг Додж Караван своими руками

1. Во время тюнинга семерки, не надо забывать про установку современных зеркал заднего вида, у которых есть подогрев и канавки для оттока влаги с их поверхности.

Если правильно сделать тюнинг ВАЗ 2107, то можно немного приблизиться к иномаркам, но только немного. Но что касается обновленного автомобиля, то он непременно обрадует своего хозяина увеличенной мощностью и великолепным внешним видом. Тоже самое касается и обладателей девяток, если сделать четкий тюнинг ВАЗ 2109, то можно здорово улучшить свою машину.

• А вот видео о том, какой бывает тюнинг салона ВАЗ 2107:
• А вот еще ВАЗы, которые поддаются тюнингу:
• Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

1. Alex S Май 13th, 2013

Источник: http://avto-all.com/rossiyskie-avtomobili/neveroyatnyiy-tyuning-vaz-2107

Основные способы тюнинга двигателя ВАЗ 2107 и их особенности

• мощности двигателя маловато для обгона длинномеров и фур на трассе в условиях ограниченной видимости;
• двигатель “семерки” не из тех, что позволяет красиво оторваться на светофоре от потока машин;
• владельцу машины иногда хочется применить свои технические знания на практике и создать некий “эксклюзив”.

Первая причина особенно важна — резкое ускорение может спасти жизнь при неожиданном возникновении на трассе встречного авто.

Поэтому тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярен среди любителей данной модели.

Что такое тюнинг двигателя

Тюнинг — мероприятия по настройке, доводке и модернизации узла (в данном случае — двигателя) для улучшения соответствия его характеристик требуемым критериям.

Тюнинг необязательно концентрируется на повышении мощности двигателя. Доработку производят для улучшения экономичности, надежности или даже просто снижения шума мотора.

В зависимости от целей и типа работ, тюнинг мотора ВАЗ 2107 следует разбить на несколько типов.

Регулировка работы двигателя

Первая операция, которую стоит выполнить для повышения мощности и приемистости автомобиля — регулировка двигателя с целью достижения максимума мощности при широком диапазоне оборотов. Сюда входит регулировка фаз ГРМ и настройка систем зажигания, впрыска топлива и выхлопа отработанных газов так, чтоб на минимальных и максимальных оборотах достигался возможный максимум мощности.

Доработки головки двигателя

Модернизация заключается в расточке каналов выпускного и впускного коллекторов с совмещением расточенных отверстий. Работа это сложная, требующая высокой квалификации и специализированного оборудования. Вознаграждение за труды по сверлению чугуна достойное — прирост мощности до 20 “лошадок”.

Тюнинг карбюратора

Один из способов произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (карбюратор). Сюда входит увеличение размера диффузоров, замена жиклеров, подающих топливо и воздух, удаление пружины или доработка вакуумного привода заслонки дросселя, замена вакуумного привода механическим, изменение характеристик или замена насоса.

Замена фильтра

Установка дополнительных карбюраторов

Система впрыска на карбюраторной “семерке” несовершенна. Во второй и третий цилиндры, находящиеся в центре двигателя, поступает несколько более обогащенная смесь, чем в первый и четвертый. Это можно заметить по нагару на поршнях: обычно именно на 2 и 3 он более четко выражен.

Замена распредвала

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощность примерно одинаково на всем диапазоне оборотов. Чтобы улучшить мощность на малых оборотах, можно установить вал с малой фазой, который быстрее закрывает клапана. Вал с широкой фазой, сильно открывающий клапана, дает преимущество при работе на высоких оборотах.

Поэтому рынок предлагает для тюнинга двигателя ВАЗ 2107 несколько вариантов распредвалов: верховые, низовые (нижние) и универсальные валы.

Установка низового распредвала удобна тем, кто часто занимается буксировкой или просто не любит “крутить двигатель” до высоких оборотов.

Верховой распредвал нужен тем, кто привык поддерживать высокие обороты двигателя. Он начинает работать после 3200 об/м, на малых же оборотах тяга двигателя слабеет, а расход топлива растет.

Поэтому такой распредвал применяется лишь для специализированного спортивного тюнинга.

Установка инжекторов

На карбюраторную модель можно поставить инжекторный впрыск, что позволит значительно улучшить характеристики мотора. Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 инжектор заключается в изменении прошивки ЭБУ.

Облегченные клапана

Установка более легких, чем стандартные, клапанов обеспечивает быстрое закрытие клапана пружиной. Для этого применяются дорогостоящие легкосплавные клапана. Такой способ модернизации обеспечивает больший КПД и нормализацию фаз газораспределения на высоких оборотах.

При тюнинге клапанов можно установить модернизированные клапана с особой формой профиля тарелки.

Иногда вместо применения легкосплавных клапанов просто облегчают тарелки клапанов. Меньшая масса требует меньше усилий распредвала для работы. Совместно с облегченными клапанами можно использовать рокера со сниженным весом. Это даст еще больше преимуществ при пользовании машиной на высоких оборотах.

Схожего эффекта можно достичь, установив более мощные пружины клапанов. Клапана также начинают более быстро закрываться, но решение имеет свой недостаток: более мощные пружины создают дополнительную нагрузку на распредвал, снижая его долговечность.

Установка разрезной шестерни

Варнерный шкив (разрезная шестерня) применяется для тюнинга ГРМ ВАЗ 2107. Использование этой детали позволяет более точно настраивать фазы газораспределения, выставляя распредвал на любой угол относительно коленвала (а не сразу “на один зуб”, как это возможно со стандартной шестерней).

Такие шестерни могут иметь алюминиевый сердечник, спроектированный для снижения массы детали.

Турбонаддув на ВАЗ 2107

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (инжектор) допускает установку системы турбонаддува. Однако для карбюраторных “семерок” турбонаддув не подойдет. В этом случае можно поставить на автомобиль компрессор. Он не развивает высокого давления и отлично вписывается в посадочное место карбюратора.

Облегченные шатуны и поршни

Масса шатунов и поршней при совершении возвратно-поступательных движений отбирает часть мощности двигателя. Кованные поршни отличаются меньшим весом и большей прочностью в сравнении со стандартными литыми. Установка облегченных деталей позволяет снизить потери мощности, уменьшить шумы и вибрацию при работе двигателя.

Увеличение диаметра цилиндров

Такая модернизация требует спецоборудования и работы квалифицированного специалиста. Расточка цилиндра и замена поршней на детали с большим диаметром позволяет получить весомый прирост мощности. Однако такой тюнинг обычно применяется лишь на старом двигателе с изношенной внутренней поверхностью цилиндров.

Модификация выпускного коллектора

Мощность двигателя расходуется на преодоление сопротивления отработанных газов, которые поршень выводит и камеры сгорания. Модифицированный коллектор создает разряжение перед открытием клапана и облегчает вывод выхлопных газов из двигателя.

Источник: https://semerkavaz.ru/tyunig/tyuning-motora-vaz-2107/

Тюнинг ВАЗ 2107: как поступают настоящие профессионалы?

ВАЗ 2107 – одна из известнейших машин, такая же как шестерка. За экстерьер спереди, а именно за решетку радиатора, его прозвали «мерседесом России».

Сравнивая семерку с другими машинами, это авто довольно сильно уступает в показателях мощности, организации безопасности, а также в оформлении и конструкции.

Но так как семерка это автомобиль уже довольно старый, уже редко его встретишь с большом городе, поэтому чтобы семерка еще хоть как-то смотрелась и ездила бодро — надо разобраться с тем, как сделать тюнинг ВАЗ 2107.

Имея большое желание, из недостатков вы легко создадите достоинства, применив тюнинг. ВАЗ 2107 дает своему хозяину большое поле для новых идей и творческого процесса. Модернизация семерки – популярное и полезное занятие для ее хозяина.

Многие умельцы устанавливают обновленные бамперы и создают новую модель багажника. Эти люди думают, что модернизация семерки заключается в установке новых динамиков, стильных литых дисков и прочной резины на колеса. Так может прокатить только во время тюнинга Москвича, с семеркой обстоят дела по другому.

Модернизация технических параметров семерки

Тюнинг ВАЗ 2107 – во-первых, это увеличение мощности движка различными способами. Продвинутый движок семерки производит намного большее количество «лошадок» в отличии от обычного мотора.

В большинстве ситуаций выгоднее полностью сменить двигатель, если хватает финансовых ресурсов. Во время тюнинга семерки помимо работы над мотором стоит поработать над передачами и прокачать тормоза.

Количество передач решает многое, но на особенности мощности машины сильно не оказывает влияния. В результате, если подобрать коробку переключения передач, то получим хорошую скорость при малом количестве вращающих моментов двигателя. Тюнинг семерки имеет сходства с модернизацией копейки.

Редукторный преобразователь и карданную передачу машины можно оставить без изменений, необходимо только провести важную профилактическую работу над коробкой передач, и обязательно смазать ее.

При любой модернизации ВАЗ ставится более жесткая подвеска. Например, здесь будут актуальны современные пружины и стойки из Японии. Оригинальными останутся только шаровые, ведь похожих элементов для семерки не создали.

Модернизация экстерьера семерки

Когда работа по модернизации двигателя закончена, обновлена передача и подвеска, то пора начать доделывание вида авто, чтобы семерка была похожей на различные модели импортных автомобилей.

Простые действия над экстерьером машины позволят по-новому взглянуть на данное транспортное средство. Хорошо, когда тонированное стекло, но лобовое стекло лучше оставить без тонировки для безопасной езды.

Но есть еще такая возможность как бронировка лобового стекла, это уже для любителей безопасности.

Во время тюнинга семерки спойлер лучше не ставить на багажник, потому что он совсем не оказывает воздействия на аэродинамические свойства машины при низкой скорости и приводит только к большой трате топлива. Стоит отметить, что русские машины типа ВАЗов или автомобили Ока тяжело управляются на высокой скорости, именно для улучшения параметров управления и ставятся специальные спойлеры.

Также будет интересно:  Силовые реле для автомобиля: как выбрать нужное реле

Ключевой настройкой в модернизации Лады есть установка надежных литых дисков, они нужны, так как придают эстетику экстерьеру авто. Помимо этого, литые диски живут без коррозии.

При тюнинге семерки, необходимо помнить о важности зеркал заднего вида, которые снабжены подогревом и канавками, позволяющими убирать влагу со стекол.

Также важно установить панель, защищающую от солнца сверху над лобовым стеклом, ведь такой элемент поможет водителю все время движения в сторону солнца прекрасно обозревать трасу и сосредотачиваться на езде.

Если верно делать тюнинг ВАЗ 2107, то она будет похожа не некоторые иномарки. Усовершенствованный автомобиля будет постоянно радовать своего владельца своей улучшенной мощностью и стильным внешним видом.

Вот, кстати, пример такого «чёткого» тюнинга семёрки:

Источник: https://avto-cool.com/professionalnyiy-tyuning/tyuning-vaz-2107-kak-postupayut-nastoyashhie-professionalyi

Как преобразовать ВАЗ-2107 своими руками в эксклюзивную модель с помощью тюнинга

Для начала определимся с понятием тюнинг. Это собственные или специализированные (по вашему желанию) изменения в узлах автомобиля с целью улучшения комфортности и дизайна своего авто.

Конечно, проще обратиться в специализированные тюнинговые мастерские, где достаточно быстро превратят ваше авто в супермашину, но, безусловно, это влетит в копеечку.

Поэтому рекомендуется сделать тюнинг ВАЗ-2107 своими руками.

ВАЗ-2107 — это очень популярный автомобиль, который можно тюнинговать даже не имея много денег

Основные узлы, на которые стоит обратить внимание при тюнинге

Можно тюнинговать любые части автомобиля и всё же сначала нужно просчитать свои возможности и решить с чего начать изменения. Что, действительно, вас беспокоит на сегодняшний день, и что требуется изменить в первую очередь.

Открываем окна кнопкой

Неплохим дополнительным элементом комфорта может стать открывание окон при помощи электростеклоподъёмника. Действительно, ведь проще пользоваться кнопочкой для открытия или закрытия окон.

К тому же можно отметить и такой факт, как безопасность. Если водитель постоянно вращает механическую ручку, то внимание снижается.

Поэтому этот элемент (ЭСП) можно назвать вдвойне полезной доработкой.

Здесь главное подобрать подходящий электроподъёмник, вследствие того, что у ВАЗ-2107 несколько крупные стёкла. Поэтому нужно именно подобрать такого размера, чтобы можно было всё удачно разместить. Затем подключаем к питанию общей системы (обычно есть инструкция к любому ЭСП).

Установка блокираторов на двери

В целях повышения безопасности проведём небольшую доработку ВАЗ-2107 по регулировке запорных механизмов дверей. Требуется отрегулировать их расположение.

В процессе эксплуатации соединительные узлы изнашиваются, что приводит к заклиниваню. Поэтому нужно установить двери так, чтобы они приняли удачное положение, после чего их нужно закрепить.

И, конечно, нужно поменять замки с блокировкой на более современные.

Тюнинг салона

Современные требования комфортности и безопасности требуют конструктивных изменений. Поэтому автотюнинг ВАЗ-2107 просто необходим.

Полезные доработки в этом плане лучше начать с теплоизоляции, она же является и шумоизоляцией, если при утеплении прокладывать специальный шумопоглащающий материал. Обычно утепляют салон, багажник и пространство под капотом.

Далее переходим к работе с сиденьями. Полностью используется ваш вкус. Можно поддержать определённый стиль и дизайн салона. Для этого используются различные изменения цветовой гаммы.

Например, замены чехлов сидений автомобиля на более современные. А также использования определённого цвета в замене.

Кстати, можно поменять и сами сиденья на модель, которая подойдёт по креплениям и украсит ваше авто.

Обратите внимание

После крупных конструктивных изменений можно перейти к более мелким деталям украшения салона. Нужно хорошо подумать, как улучшить стильность, чтобы всё правильно и удачно разместить. Установка современной магнитолы, красивое расположение динамиков с подсветкой, сабвуфер в багажнике — всё это производит впечатление.

Дополнительно можно установить освещение в любое нужное вам место. Эти полезные доработки ВАЗ-2107 повышают собственный комфорт. Всё остальное дело хозяина: украшение панели, рычагов, рулевого колеса, педалей.

Тонируем задние фары

Для начала нужно подумать о выборе цвета будущей тонировке. Обычно для этого используют специальный лак. Для этого снимаем фары, обезжириваем поверхность для работы. Обязательно нужно прикрыть не требующую обработки часть. Проводим тонировку, ждём высыхания и ставим фары на место. Это, несомненно, подчеркнёт дизайн авто.

Дорабатываем печку

Такую работу не сделать без определённых знаний, поэтому нужно подумать, что лучше изучить досконально этот узел или обратиться за помощью. Требуется из салона отвернуть нижнюю часть нашего отопителя.

Родной вентилятор необходимо просто удалить, ввиду того, что он мал и требуемого тепла от него не будет. Здесь можно использовать моторчик от восьмёрки, но придётся потрудиться в плане подгона новой конструкции. Соответственно и остальные узлы этой конструкции лучше брать от восьмёрки.

Такая полезная доработка необходима и будет оценена в зимнее время года.

Улучшение бампера

Заняться доработкой бампера стоит из-за неприглядного вида, а также в целях безопасности самого авто. Даже при незначительном столкновении заводской бампер не сможет противостоять удару. Можно усилить свой бампер путём подкладывания профильных пластин, что несомненно положительно скажется на безопасности автомобиля. Таким же образом можно доработать и задний бампер.

Инжектор ВАЗ-21074

Это уже, можно сказать, современная модель с улучшенными показателями топливной системы. В отличие от своих собратьев экономичная и хорошо отрегулированная. Поэтому тюнинг ВАЗ-21074 не коснётся мотора, это просто не нужно. Здесь тоже есть место для фантазии в области придания определённой стильности автомобилю.

Доработки ВАЗ-21074 своими руками в основном коснуться внешнего вида автомобиля. Тюнинговать можно по аналогии с ВАЗ-2107, в плане последовательности действий в отношении изменения различных узлов.

Тюнингование Лады ВАЗ-2107

Для автомобиля Лада ВАЗ-2107 тюнинг необходим. Здесь нужно менять всё, начиная от мотора и заканчивая внешним видом. Конечно, тюнингованные ВАЗ-2107 заметно превосходят по характеристикам машины, не прошедшие этой операции. Основополагающим критерием в этом являются возможности и желание владельца.

Отметим, что произвести тюнинг можно практически с любым элементом и узлом на вашем автомобиле. Но главная цель — это не просто сделать красивый дизайн и ненужную (лишнюю) комфортность, нужно чтобы это было практично, востребовано. Практичность и красота — вот основные составляющие для тюнинга вашего автомобиля.

Источник: https://remam.ru/tune/tyuning-vaz-2107-svoimi-rukami.html

Тюнинг ВАЗ 2107 – эффектные и эффективные улучшения русской классики

Сегодня тюнинг ВАЗ 2107 не выполняли, наверное, только ленивые владельцы этой модели. Да, автомобиль действительно нуждается в улучшениях, но от этого эксплуатировать его становится еще интереснее. Как и при модернизации других отечественных автомобилей, тюнинг семерки напрямую зависит от наличия времени, знаний и денег. Мы предлагаем сделать тюнинг ВАЗ 2107 своими руками без значительных денежных затрат и большого опыта в улучшении автомобиля.

1 Доработка двигателя и карбюратора семерки

При тюнинге ВАЗ 2107 первое, что бросается в глаза – это карбюратор и силовой агрегат автомобиля. Эти детали требуют незначительного улучшения, направленного, скорее, на оптимизацию работы, чем на кардинальную модернизацию.

 Среди владельцев авто практикуются такие методы доработки, как подгонка элементов мотора по весу, установка фильтра нулевого сопротивления и балансировка. Стоит отметить, что хоть эти способы и несложные в выполнении, лезть под капот без определенных знаний все же не рекомендуется.

Чтобы не навредить машине, лучше всего довериться специалистам, которые сделают диагностику и подберут оптимальные запчасти в соответствии с вашим бюджетом.

Второй элемент, требующий доработки – это карбюратор Лады. В отличие от двигателя, настроить эту деталь ВАЗ 2107 можно и самому. Абсолютно все семерки работают от карбюраторов Солекс. Эти детали хорошо известны народным умельцам, принцип их работы и варианты улучшения уже изучены и протестированы вдоль и поперек. Рассмотрим способы улучшения карбюратора ВАЗ 2107 более подробно.

Доработка карбюратора ВАЗ 2107

Первый вариант, который не требует особых знаний от водителя – это демонтаж пружины, которая находится в вакуумном приводе дросселя.

Для этого нужно открыть верхнюю камеру заслонки, открутить 3 крепежных болта и снять заслонку. Под ней находится пружина, которую потребуется вытащить.

Чтобы сделать это, нужно прижать пластиковый фиксатор и потянуть пружину на себя. После этого собираем заслонку в обратном порядке.

Второй метод – это замена малого диффузора, который расположен в верхней камере дросселя. Для этого открываем верхнюю камеру заслонки и справа видим черный пластиковый диффузор. На нем указана маркировка 3,5.

Нам необходимо поменять эту деталь на аналогичную, только с маркировкой 4,5. Взять такой диффузор можно от инжекторного ВАЗ 21074. Снимаем штатный элемент дросселя семерки и устанавливаем вместо него новую запчасть.

В результате проделанной работы ваш ВАЗ 2107 станет более динамичным, его разгон до сотни сократится, а расход топлива снизится примерно на 0,5 л/100 км.

2 Панель приборов – делаем салон эффектнее

Опытные специалисты могут посоветовать массу способов тюнинга панели приборов ВАЗ 2107. Но не каждый из них прост в выполнении своими руками.

К тому же, чтобы доработать приборный щиток, требуются навыки в работе с электроприборами, которыми обладают далеко не все владельцы семерки. Поэтому мы рассмотрим метод, которые не потребует вмешательства в работу электрической проводки.

Единственное, что придется сделать – это подключить светодиодную ленту. Для работы потребуется подготовить:

• плоскогубцы;
• маркер;
• изоленту;
• отвертки;
• суперклей.

Сначала необходимо полностью снять приборный щиток Лады. Для этого откручиваем сначала верхние, а потом и нижние крепежи. Аккуратно снимаем панель, чтобы не задеть стрелки приборов. После щитка необходимо снять все стрелки.

Лучше всего вытаскивать детали плоскогубцами, в то время как второй рукой вы должны удерживать шкалы.

Чтобы потом приборы снова работали корректно, на обратной стороне шкал стоит отметить начальные положения дисков, вращающих стрелки.

Тюнинг приборного щитка Лады

После стрелок нужно снять сами шкалы. Делается это с помощью плоской отвертки. В место, освободившееся после демонтажа шкал, необходимо припаять по 3 диодных лампочки с резисторами.

После этого подключаем светодиоды. Лучше всего соединить провод от резисторов с отдельным реле. Второй конец провода прячем за приборной панелью и подключаем его к замку зажигания.

Чтобы провода не болтались, их стоит зафиксировать изолентой.

После этого у вас есть 2 варианта. Если вы хотите, чтобы шкалы светились полностью, то можете устанавливать панель приборов на место.

Но если вам не особо нравится подобный вариант, то можно взять изоленту и заклеить центральную диодную лампочку. Тогда в процессе вождения на приборном щитке авто будут подсвечиваться только цифры на шкалах.

В любом случае прежде чем устанавливать щиток обратно, не забудьте проверить работу диодов. Если все исправно, то можно собирать щиток.

3 Меняем передний бампер ВАЗ 2107

Ни для кого из автолюбителей не секрет, что передний бампер семерки выглядит неэффектно, и даже по его внешнему виду можно судить, что этот элемент кузова не особо надежный. В конструкцию штатного бампера входит пластиковая основа, «усиленная» тонкой стальной накладкой. Из-за этого тюнинг ВАЗ 2107 не обходится без замены передней защиты автомобиля.

Замена передней защиты автомобиля

Замена бампера Лада, как правило, направлена на повышение защитных характеристик. Для этого специалисты советуют использовать стальной профиль Г-образного сечения. Также новый бампер немного отодвинется от кузова, что даст возможность не переживать за возможность повреждения передней части машины во время парковки.

Для начала потребуется сделать точный чертеж нашей детали. В нем необходимо указать размеры и угол сгибания с каждой стороны профиля. После этого беремся за работу. Нам потребуется станок по работе с металлом. Если его нет, то можно отнести стальную деталь в мастерскую и там объяснить, как должен выглядеть усилитель бампера. Как только профиль будет готов, можно демонтировать штатный бампер Лада. Вместо него монтируем новую деталь, учитывая клиренс машины. Все контуры стальной защиты необходимо заполнить монтажной пеной. Чтобы бампер был еще надежней, его можно укрепить проволокой или металлическими полосками.

Для полного высыхания пены потребуется около 3 суток. Как только она высохла, можно начинать следующий этап. Нам потребуется сделать заготовку из стеклоткани. Для этого берем старый бампер и наносим на него стеклоткань и эпоксидную смолу.

Как только заготовка полностью высохла, снимаем ее со штатного бампера ВАЗ и переносим на установленный стальной профиль. В конце скрепляем конструкцию с помощью саморезов и приступаем к очистке наждачной бумагой. В конце останется зашпаклевать и покрасить новый бампер.

Проделанную работу, кстати, можно выполнить и в задней части ВАЗ 2107. Алгоритм будет таким же, как и для изготовления переднего элемента кузова.

Добавьте 365News в список ваших источников

Источник: https://kareliyanews.ru/tyuning-vaz-2107-effektnye-i-effektivnye-uluchsheniya-russkoj-klassiki/

Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками

Как и многие отечественные автомобили, вазовские «семерки» имеют определенные конструктивные недостатки, которые требуют коррекции с помощью автосервисов и тюнинговых салонов. Но многие автолюбители, имеющие опыт в совершенствовании отечественных марок и моделей авто, предпочитают делать его собственными силами, получая от этого немалое моральное удовлетворение, даже проводя в гараже все выходные. Нередко модернизация и доработка конструктивных несовершенств автопроизводителя получается более удачной, чем исходное строение автомобиля. Каждый автомобилист проводит доработку и тюнинг своей «семерки» в соответствии с его актуальными потребностями.

Печка в вашей «семерке» – широкое поле для деятельности и творчества

Одной из главных претензий, которую предъявляют владельцы отечественной «семерки», является недостаточная мощность работы отопителя – печки автомобиля, из-за чего даже при полной скорости оборотов двигателя в салоне бывает достаточно холодно, а на окнах образуется конденсат или ледяная корка. Доработка печки ВАЗ-2107 становится одной из первоочередных задач для автомобилиста, который хочет повысить уровень комфорта автомобиля для водителя и пассажиров, а также качество обдува стекол во время управления в холодное время года.

Монтаж подлокотников в ВАЗ 2107

Оптимизацию вазовской печки осуществить оказывается не настолько сложно, имея под рукой простые инструменты, а также доступ к запчастям из отопителя другого автомобиля этой марки, например, «восьмерки» или «девятки», отличающейся большей мощностью, по сравнению с данной версией автомобиля. Вам не понадобятся даже специальные навыки – достаточно знать устройство отопителя и иметь стандартный набор инструментов и материалов.

Что именно требует внимания при доработке печки вазовской «семерки»

Следует отметить, что радиатор вазовской печки добросовестно справляется со своей функцией по отдаче тепла от нагревательного элемента, и вся проблема плохой работы печки заключается в несовершенном устройстве системы обдува.

Поэтому доработка системы обогрева вазовской «семерки», по сути, представляет собой простейший тюнинг, который заключается в замене определенных деталей и узлов отопителя, а также усовершенствовании системы воздуховодов, подающих теплый воздух к ногам водителя.

Самый простой и эффективный способ провести тюнинг – это модернизировать печку с помощью более мощного мотора и дополнительных шлангов, которые врезаются в корпус отопителя и направляют потоки нагретого воздуха в салон.

Что нам понадобится для доработки печки ВАЗ-2107

Вам в первую очередь понадобится печка из другого вазовского автомобиля более новой модели (подойдет «восьмерка» или «девятка»).

Ее двигатель обладает большей мощностью и солидным количеством оборотов, что делает выработку теплого воздуха эффективнее.

Важно

Но из-за того, что размер моторчика несколько превосходит габариты «семерочной» печки, вам придется удалить гребенку на нижней части корпуса, которая обдувает ваши ноги во время работы печки.

Следующее, что вам нужно поменять – это резистор и выключатель, в связи с тем, что мощный моторчик печки может попросту расплавить детали, не предназначенные для такой мощности. Также специалисты по ручному тюнингу советуют поменять двигатель с крыльчаткой родной печки на более новую «улитку», которая есть у «восьмерочной» или «девяточной» печки.

Как происходит доработка отопителя вазовской «семерки»

Сначала понадобится полностью разобрать печку, срезав все выступающие части в нижней части корпуса, т. к. они вам больше не понадобятся. Для установки «улитки» на новое место необходимо предварительно изготовить корпус, взяв для его основания поликарбонат или пластик. Сделать это, имея необходимые инструменты, несложно.

Подключение магнитолы Пионер своими руками

Достаточно отрезать куски пластика по размеру «улитки» и соединить их между собой и после подгонки по размеру зафиксировать его на нижней части корпуса печки.

Если у вас есть пластиковая емкость или аналогичная емкость из поликарбоната по размеру улитки, вы можете использовать и ее, но предварительно нужно убедиться, что она выдерживает нагрев.

Улитка должна прочно войти в изготовленный корпус, не выступая сильно за упоры радиатора.

Очень важно соблюсти пропорции новой детали в составе отопителя, т. к. при увеличенном размере корпуса улитки печка может не стать обратно в положенное ей место, и вам придется начинать все сначала. Когда вы убедитесь, что взяли правильные пропорции и изготовили корпус нужного размера, можете обработать стыки нового корпуса герметиком.

Далее беремся за доработку воздуховодов семерочной печки

Для этого вам потребуются стандартные шланги и манжеты, которые вы можете купить в любом строительном или сантехническом магазине, в количестве от четырех до семи шлангов и аналогичного числа манжет. Перед их установкой необходимо вырезать соответствующие по диаметру шлангов отверстия по обеим сторонам и на дне корпуса отопителя.

В них вставляются манжеты и шланги, боковые из которых соединяются соответственно с боковыми воздуховодами, а нижние предназначены для отвода излишнего тепла от ног, чтобы обезопасить их от перегрева прямым потоком нагретого воздуха. Для обогрева ног пассажиров задних сидений можно взять шланги большей длины и направить их, соответственно, от печки по направлению к задней части салона автомобиля.

Описание ламп на приборной панели ВАЗ 2112

Результаты качественной доработки – тепло и комфорт в вашем салоне

После того как вы проверите рациональное расположение всех новых элементов системы обогрева, необходимо тщательно пройтись герметиком в местах соединения манжет и шланговс корпусом печки.

Несложный тюнинг отопителя, позволяющий существенно повысить эффективность обогрева салона, завершен. Теперь вы увидите большую разницу по уровню комфорта в салоне до доработки и после модернизации печки.

В частности, это касается не только удобства водителя и пассажиров, но и качества обдува стекол, которые имели свойство запотевать из-за недостаточно мощного потока теплого воздуха.

Источник: https://ladaautos.ru/vaz-2107/dorabotka-pechki-vaz-2107-svoimi-rukami.html

Полезные доработки

На свой Ваз ГБО я установил давно, и все это время отслеживал уровень газа «по одометру». Иногда приходилось открывать багажник и поглядывать на стрелку. Но хотелось чтобы все было по человечески. Машина у меня карбюраторная, а ГБО второго поколения.

На рынке существует много различных индикаторов уровня газа выполненных в виде ряда светодиодов. У товарища такой стоит.

Мне он показался малоинформативным, и я решил собрать адаптер, который позволял бы синхронно отображать уровень газа на бензиновом индикаторе уровня топлива.

И так, тема для тех, чьи машины по любой из причин не имеют тонировки заднего стекла и кто испытывает дискомфорт при ночной езде по трассам и городу из-за засветки фарами сзади идущих машин. Хватит это терпеть!

Решений этой проблемы несколько: можно просто затонировать заднее стекло или притонировать само зеркало. Думаю что объяснять все недостатки этого метода нет необходимости. Так случилось, что у меня нет ни тонировки и зеркало не имеет переключателя режимов “день/ночь”. Посему было принято решение установить салонное зеркало заднего вида от иномарки с автоматическим затемнением.

Для начала предлагаю рассмотреть принцип работы обычной штатной системы экономайзера принудительного холостого хода на ВАЗ-2107 с карбюратором ОЗОН и штатным блоком управления ЭПХХ.

Что бы понять для чего эта система нам нужна и нужна ли вообще, так как многие просто анулируют этот блок, подключая напрямую +12 вольт от зажигания у электро-магнитному клапану и привет, что есть клапан, что нету. Итак, цитируем мурзилку:

Автоматическое открытие и ЗАКРЫТИЕ багажника на ВАЗ-2107 с брелка сигнализации.

Подробно про эту машинку можно прочитать в этой теме: http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7597

Далеко не все в курсе, что существует как минимум три типа КПП на ВАЗовской классике. И 4 типа редукторов заднего моста. И все они отличаются своими тяговыми и скоростными характеристиками.

И комбинируя эти узлы и агрегаты можно из классики сделать тяговую лошадку, скоростной болид, дрифт-корч или универсальный автомобиль на все случаи жизни.

Совет

В этой статье мы вам и расскажем, о том какие виды КПП встречаются, чем отличаюся, и чего можно добиться той или иной их комбинацией 😉  Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

Дорогие друзья. Сегодня мы вам расскажем о том, как грамотно подключить и установить практически любую 1DIN магнитолу в штатное место на ВАЗ-2107. Поскольку бороду от ВАЗ-2107 часто ставят и в ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 то эта инструкция универсальна для любого автомобиля с семерочной бородой. В нашем случае имеем DVD ресивер SOUNDMAX CMD-2039 и акустику овалы DLS M1369. Про то, как лучше устанавливать акустику под заднее стекло и как изготовить акустическую полку на ваз-2107 мы уже писали ранее. Рекомендуем ознакомиться. В этой же статье мы сконцентрируем внимание именно на установке и грамотном подключении самой магнитолы. Итак, поехали.

Дорогие друзья. Ни для кого уже давно не секрет, что стоковые фонари заднего хода на ВАЗ-2107 светат не очень, лампочки 2х21 Вт. явно не справляются с поставленной им задачей, а если машина еще и затонирована и фонари немного “уставшие” то движение задним ходом в темное время суток очень сильно затрудняется.

Я думаю что практически каждый классиковод на карбюраторной классике сталкивается с моментом, когда начинает заедать педаль газа в самом начале хода.

Это вносит некоторые неудобства – тронуться очень плавно не получается – ибо при легком нажатии на газ педель заклинивалао и машина глохла а если надавить сильнее то педаль газа проскакивает этот “заедающий” участок, но обороты сильно резко возрастают и машина начинает дергаться… Как вариант в таких случаях – использовал прегазовку. Но газовать перед каждым троганьем с места рано или поздно надоест! Что интересно – при отсоединенных тягах карбюратора в самом карбюраторе ничего нигде не заедает. Точно так же не заедает и сама педаль газа при отсоединенных тягах от карбюратора. А вот все в сборе – подклинивает маленько педаль и все тут.

Начнем с того, что объясним для чего это мне надо было делать. Дело в том, что при установке солекса на классику привод педали газа имеет много люфтов, из-за чего корректной работы всего этого механизма не наблюдается. при установке тросика подача топлива происходит адекватно нажатия на педаль газа, без рывков и провалов.

Источник: http://www.semerkainfo.ru/category/obshchii/poleznye_dorabotki

Доработка печки Ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува.

В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений.

Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109.

Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов.

Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.

Обратите внимание

Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик.

Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований.

Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.

Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить  печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки.

Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д.

Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.

После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.

Важно

Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.

Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги.

По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет.

В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.

Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя.

К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки.

Совет

Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.

Источник: https://7vaz.ru/tjuning/dorabotka_pechki.html

Тюнинг салона ВАЗ 2107 (фото и видео): пошаговая инструкция

Семейство ВАЗовской классики, к которым принадлежит последняя модификация ВАЗ 2107 сохранившая оригинальный кузов ФИАТа, широко известно и за пределами России. Но прошло уже много лет. Появились вокруг автомобили, сочетающие изысканный внешний и внутренний дизайн, отделку салона, усовершенствованные системы безопасности, раздельный климат – контроль, мини-бар. Об установке электростеклоподъёмников и говорить не приходится. Поэтому автолюбители, которые имеют желание создать удобства в салоне, понимают, что требуется если не переделка, то качественная доработка, и часто усовершенствуют его своими руками.

Зачастую идея полностью провести тюнинг салона ВАЗ 2107 приходит с установкой видеорегистратора, затем жидкокристаллического мини – плеера, подставки под сотовый. После этого покупаются новые чехлы на сиденья, появляется идея поставить передние сиденья от иномарок – и пошло – поехало…

Целью этой статьи является не дать точное описание той или иной переделки, а «взбудоражить» фантазию автовладельца, показав, на что способен отечественный умелец.
Что можно поменять в салоне ВАЗ 2107? Да практически всё! Говоря проще, салон, который предлагает производитель – это «квартира под самоотделку», абсолютно пустая. Итак, тюнинг салона ВАЗ 2107 своими руками предусматривает:

• Штатная шумоизоляция салона не выдерживает никакой критики. На скорости более 90 км\ч нужно кричать задним пассажирам, а на пятой ступени – и соседу справа. Доработка шумоизоляции – это первое, что должен сделать любитель, который часть превышает скорость 60 км\ч. Для того, чтобы выполнить новую шумоизоляцию своими руками, нужно провести серьезную подготовительную работу:
  
• Для шумоизоляции салона применяется фольгированная виброизоляция, или изоляция на гудроновой основе, которая применяется в строительстве – это позволит сэкономить средства, затем – шумоизоляция Вибротоном, включая крышу. Работается строительным феном, с высокой температурой. Работа простая, но кропотливая.
• По отзывам авторов, шум снижается, но незначительно. Источником являются моторный отсек, коробка передач, колёса и даже зеркала заднего вида.
• Возможна перетяжка всего салона, обивки дверей, потолка разными материалами, например, выполнить флокирование поверхностей. Флок – это искусственный материал, несколько похожий на бархат или плюш, имеющий ворсистую консистенцию на ощупь. Флок придаёт ощущение уюта, он значительно снижает бликование от солнечных лучей, немного снижает уровень шума в салоне, но при этом нуждается в частой влажной протирке и использовании пылесоса. Флокировать детали салона внутри автомобиля нельзя, требуется все детали снимать.
  
• Пример полного флокирования, включая торпеду и бардачок, приведён ниже.
• Вариант более простого флокирования строго по контурам:
  
• для настоящих маньяков можно обтянуть салон кожей:
  
• Вариант обшивки дерматином кремового цвета, видны швы:
• 
  
• Доработка торпеды, новой приборной панели, циферблатов – самое эффектное, что можно придумать:
  
• Можно выполнить светодиодную подсветку всего что угодно – от комбинации приборов
  
• До замка зажигания:
  
• В салоне стоит установить электростеклоподъёмники вместо штатных «костылей», хотя бы на передние двери;
• Можно поставить спортивный руль, уменьшив его диаметр, или вообще, выполнить рулевое колесо разомкнутым. При уменьшении диаметра руля увеличивается скорость реакции водителя, а если установлен электропривод – проблема вообще исчезает:
  
• Установка стереосистемы, колонок разного калибра, диаметра и частотного диапазона: от «пищалок» до сабвуфера, который требует для своего размещения багажник. Так как автомобильный звук — это вообще отдельная тема, то вначале нужна идеальная звукоизоляция.
  На фото показан сабвуфер в багажнике. Представьте, что находится в салоне.
  
• Смена козырьков для защиты от солнца либо их перетяжка и установка многофункционального зеркала заднего вида
• Замена передних сидений. Можно обойтись только перетяжкой, но при этом спина у водителя будет так же уставать, потому что шея и области надплечья, всё, что находится выше лопаток постоянно находятся на весу в воздухе. Штатный подголовник хорош только во время сна. Доработка конструкций сиденьев у ведущих автомобильных производителей и дизайнеров является предметом неустанной заботы, как по подбору эргономичности, так и по комфорту. ВАЗ же, однажды «отбоярившись» высокими сиденьями, потерял к ним всякий интерес.
• Лучше ставить сиденья от иномарок: на ВАЗ 2107 прекрасно подходят сиденья отDaewoo Lanos:
  
• Ниже показан тюнинг  — всё сделано ради элитного автозвука, но заметны «неродные» передние сиденья «Sport-Extreme», заметна нижняя светодиодная подсветка, на передней двери — кнопка стеклоподъёмника.
  
• Ниже показана задняя дверь: изменен профиль, накладка, кожаные вставки, ткань, колонки с подсветкой, электростеклоподъёмники, вентиляция.
  
• А так можно расположиться на заднем сиденье: в тесноте, но не в обиде. Заднее сиденье разрезано, перетянуто. В центре место для басовых колонок сабвуфера

Последние фото ясно показывают, что любовь к общенациональным автомобилям преодолевает все преграды. Ведь средства, затраченные на серьёзный тюнинг салона часто считаются затраченными зря, если под капотом не таится мощь «Порше», колёса не сверкают литьём, нет прямоточного глушака и турбины. А полный тюнинг вполне сравним с затратами на новую машину. Поэтому выбор за автовладельцами!

Основные способы тюнинга двигателя ВАЗ 2107 и их особенности

Каждый владелец вазовской “классики” хоть однажды мечтал доработать двигатель своей машины, сделав его более мощным и приемистым. Желание обосновано множеством объективных причин, из которых можно выделить три основных:

• мощности двигателя маловато для обгона длинномеров и фур на трассе в условиях ограниченной видимости;
• двигатель “семерки” не из тех, что позволяет красиво оторваться на светофоре от потока машин;
• владельцу машины иногда хочется применить свои технические знания на практике и создать некий “эксклюзив”.

Первая причина особенно важна — резкое ускорение может спасти жизнь при неожиданном возникновении на трассе встречного авто.

Поэтому тюнинг двигателя ВАЗ 2107 достаточно популярен среди любителей данной модели.

Что такое тюнинг двигателя

Тюнинг — мероприятия по настройке, доводке и модернизации узла (в данном случае — двигателя) для улучшения соответствия его характеристик требуемым критериям. Тюнинг необязательно концентрируется на повышении мощности двигателя. Доработку производят для улучшения экономичности, надежности или даже просто снижения шума мотора. В зависимости от целей и типа работ, тюнинг мотора ВАЗ 2107 следует разбить на несколько типов.

Регулировка работы двигателя

Первая операция, которую стоит выполнить для повышения мощности и приемистости автомобиля — регулировка двигателя с целью достижения максимума мощности при широком диапазоне оборотов. Сюда входит регулировка фаз ГРМ и настройка систем зажигания, впрыска топлива и выхлопа отработанных газов так, чтоб на минимальных и максимальных оборотах достигался возможный максимум мощности.

Доработки головки двигателя

Модернизация заключается в расточке каналов выпускного и впускного коллекторов с совмещением расточенных отверстий. Работа это сложная, требующая высокой квалификации и специализированного оборудования. Вознаграждение за труды по сверлению чугуна достойное — прирост мощности до 20 “лошадок”.

Тюнинг карбюратора

Один из способов произвести тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (карбюратор). Сюда входит увеличение размера диффузоров, замена жиклеров, подающих топливо и воздух, удаление пружины или доработка вакуумного привода заслонки дросселя, замена вакуумного привода механическим, изменение характеристик или замена насоса.

Замена фильтра

Доработка системы приготовления и подачи топлива в двигатель может включать монтаж воздушного фильтра нулевого сопротивления взамен стандартного. Это позволяет двигателю развивать повышенную мощность на высоких оборотах, когда стандартный фильтр заставляет его “задыхаться”. Минусом замены фильтра является повышенный шум и необходимость регулярного проведения работ по обслуживанию фильтра. Посмотреть тюнинг ВАЗ 2107 с использование такого фильтра можно на рисунке.

Установка дополнительных карбюраторов

Система впрыска на карбюраторной “семерке” несовершенна. Во второй и третий цилиндры, находящиеся в центре двигателя, поступает несколько более обогащенная смесь, чем в первый и четвертый. Это можно заметить по нагару на поршнях: обычно именно на 2 и 3 он более четко выражен.

[tip]Установка минимум одного дополнительного карбюратора позволяет выровнять подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры. Результат такого тюнинга — улучшенная тяга на низких оборотах и повышенная мощность на высоких.[/tip]

Замена распредвала

Стандартный распредвал ВАЗ 2107 распределяет мощность примерно одинаково на всем диапазоне оборотов. Чтобы улучшить мощность на малых оборотах, можно установить вал с малой фазой, который быстрее закрывает клапана. Вал с широкой фазой, сильно открывающий клапана, дает преимущество при работе на высоких оборотах.

Поэтому рынок предлагает для тюнинга двигателя ВАЗ 2107 несколько вариантов распредвалов: верховые, низовые (нижние) и универсальные валы.

Установка низового распредвала удобна тем, кто часто занимается буксировкой или просто не любит “крутить двигатель” до высоких оборотов. Верховой распредвал нужен тем, кто привык поддерживать высокие обороты двигателя. Он начинает работать после 3200 об/м, на малых же оборотах тяга двигателя слабеет, а расход топлива растет. Поэтому такой распредвал применяется лишь для специализированного спортивного тюнинга.

Установка инжекторов

На карбюраторную модель можно поставить инжекторный впрыск, что позволит значительно улучшить характеристики мотора. Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 инжектор заключается в изменении прошивки ЭБУ.

Облегченные клапана

Установка более легких, чем стандартные, клапанов обеспечивает быстрое закрытие клапана пружиной. Для этого применяются дорогостоящие легкосплавные клапана. Такой способ модернизации обеспечивает больший КПД и нормализацию фаз газораспределения на высоких оборотах.

При тюнинге клапанов можно установить модернизированные клапана с особой формой профиля тарелки.

Иногда вместо применения легкосплавных клапанов просто облегчают тарелки клапанов. Меньшая масса требует меньше усилий распредвала для работы. Совместно с облегченными клапанами можно использовать рокера со сниженным весом. Это даст еще больше преимуществ при пользовании машиной на высоких оборотах.

Схожего эффекта можно достичь, установив более мощные пружины клапанов. Клапана также начинают более быстро закрываться, но решение имеет свой недостаток: более мощные пружины создают дополнительную нагрузку на распредвал, снижая его долговечность.

Установка разрезной шестерни

Варнерный шкив (разрезная шестерня) применяется для тюнинга ГРМ ВАЗ 2107. Использование этой детали позволяет более точно настраивать фазы газораспределения, выставляя распредвал на любой угол относительно коленвала (а не сразу “на один зуб”, как это возможно со стандартной шестерней).

Такие шестерни могут иметь алюминиевый сердечник, спроектированный для снижения массы детали.

Турбонаддув на ВАЗ 2107

Тюнинг двигателя ВАЗ 2107 (инжектор) допускает установку системы турбонаддува. Однако для карбюраторных “семерок” турбонаддув не подойдет. В этом случае можно поставить на автомобиль компрессор. Он не развивает высокого давления и отлично вписывается в посадочное место карбюратора.

Облегченные шатуны и поршни

Масса шатунов и поршней при совершении возвратно-поступательных движений отбирает часть мощности двигателя. Кованные поршни отличаются меньшим весом и большей прочностью в сравнении со стандартными литыми. Установка облегченных деталей позволяет снизить потери мощности, уменьшить шумы и вибрацию при работе двигателя.

Увеличение диаметра цилиндров

Такая модернизация требует спецоборудования и работы квалифицированного специалиста. Расточка цилиндра и замена поршней на детали с большим диаметром позволяет получить весомый прирост мощности. Однако такой тюнинг обычно применяется лишь на старом двигателе с изношенной внутренней поверхностью цилиндров.

Модификация выпускного коллектора

Мощность двигателя расходуется на преодоление сопротивления отработанных газов, которые поршень выводит и камеры сгорания. Модифицированный коллектор создает разряжение перед открытием клапана и облегчает вывод выхлопных газов из двигателя.

[tip]Собираясь провести тюнинг двигателя ВАЗ 2107, необходимо тщательно изучить возможные варианты и выбрать наиболее подходящие по возможностям и необходимым затратам.[/tip]

Доработка ВАЗ-2107 и внешний тюнинг экспортных версий

Здравствуйте, уважаемые читатели блога «Авто-Юниор». Представляем вашему вниманию познавательную статью обитателя портала drive2.ru под ником Roma-Urraco, которая называется «Неизвестные версии тольяттинской «семерки» ВАЗ-2107″. Доработка ВАЗ-2107 и внешний тюнинг для экспортных версий «семерки» в этой статье.

Итак, слово Roma-Urraco:

Несколько ярких страниц из жизни «Русского Мерседеса»)

Тюнинг для финского рынка (1983)

В соседней Союзу Финляндии автомобили ВАЗ с классической компоновкой пользовались устойчивым спросом. Местный импортер не только продавал советские машины, но и всячески облагораживал их дополнительными аксессуарами. Так, представленная на фото, «семерка» оборудована литыми дисками ATS Classic, спойлером на крышке багажника, бамперами в цвет кузова, декоративной пластиковой решеткой на заднем стекле (мечта любого советского ВАЗовода), улучшенной оббивкой сидений и даже фаркопом. Огромные, вынесенные по сторонам, зеркала заднего вида предназначались для упрощения буксировки популярных в Европе дач на колесах.

Турбо-«семерка» (1984)

Горячие финские парни из компании Konela-Auto Ltd., которая занималась поставками ВАЗов в страну Суоми, были недовольны динамическими характеристиками «престижной» 2107. Поэтому в 1984-1986 годах они наладили мелкосерийный выпуск заряженной версии машины под названием Konela Lada 2107 Turbo. Как видно из названия, советский седан оснастили турбированным силовым агрегатом мощностью приблизительно 105-110 л.с., благодаря чему максимальная скорость автомобиля возросла до 180 км/ч, а благодаря доработанной шумоизоляции, даже на предельных скоростях в салоне сохранялась относительная тишина. Экстерьер финско-советской «зажигалки» преобразился за счет модного по тем годам аэродинамического обвеса, спойлера, люка на крыше и легкосплавных дисков, «обутых» в шины размерностью 170/70 R13. Всего было выпущено около 1500 подобных машин.

Призрак Нового Света (1985)

Мало кто знает, но многие модели АвтоВАЗа в свое время официально продавались в Северной Америке. Не стал исключением и ВАЗ-2107: тольяттинская «семерка» предлагалась канадским покупателям под необычным именем Lada Signet GL (с английского — «печатка»). Помимо литых колес и улучшенной отделки, «канадки» выделялись модифицированной светотехникой, необычным логотипом в виде буквы S, более крупными зеркалами заднего вида и… бамперами от «пятерки» ВАЗ-2105, которые, как оказалось, лучше соответствовали строгим стандартам безопасности, предъявляемых к импортным авто в Канаде.

Лимитед эдишн (1985)

Немецкий импортер ВАЗов — компания Deutsche Lada Automobil GmbH в 1985-86 годах продала 200 экземпляров эксклюзивного исполнения Lada 2107 Toscana. Такая версия предназначалась исключительно для рынка ФРГ. По тем временам комплектацию «Тосканы» можно было описать как «полный фарш». Машину оснастили люком, противотуманными фарами, боковыми молдингами, спойлером, декоративными колпаками колес. Сиденья и дверные карты были обшиты новой тканью, рисунок которой гармонировал с цветом кузова.

Храброе «сердце» (1986)

С 1986 по 1991 год в Великобритании для «семерки» (известной там как Lada Riva 1600SLX) предлагался тюнинговый пакет Sport, который существенно улучшал динамические параметры ВАЗовской классики. Список доработок включал в себя сдвоенные карбюраторы Weber, новый распредвал, спортивную выпускную систему. Все эти элементы позволяли ВАЗ-2107 разгонятся от 0 до 100 км/ч всего за 9 секунд: отличный показатель даже в наше время. Рекламный буклеты этого апгрейд-комплекта гласили о скоростном превосходстве модифицированной «семерки» над такими именитыми «конкурентами», как Audi Quattro, Ford Escort XR3i и BMW 520. Кроме того, заряженную Lada также оборудовали новыми газовыми амортизаторами, спортивным рулевым колесом и более эффективными тормозными колодками. Интересно, что при установке данного кита у официального дилера клиент даже получал гарантию на 1 год или 50 тысяч километров!

Материал опубликован с согласия автора. Оригинал статьи находится по следующей ссылке: http://www.drive2.ru/users/roma-urraco/blog/897795/ Горячо благодарим Roma-Urraco за любезно предоставленную статью!

А это тоже интересно…

как ее переделать своими руками, схема системы отопления, тюнинг и модернизация отопителей в авто с инжектором и карбюратором

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107

Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:

1. Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
2. Крышка притока воздушного потока.
3. Радиаторный узел.
4. Защитный кожух радиаторного устройства.
5. Тяга краника отопительного узла.
6. Отводная магистраль радиаторного устройства.
7. Подводной патрубок радиаторного узла.
8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
9. Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
10. Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
11. Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
12. Добавочное резисторное устройство.
13. Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
14. Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
15. Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
16. Крыльчатка вентилирующего устройства.
17. Воздуходув внутренней системы вентиляции.
18. Ручка управления воздушным потоком крышки.
19. Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
20. Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
21. Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
22. Ручка управления крышкой воздухопотока.
23. Рычаг управления краником радиаторного устройства.
24. Тяга крышки притока воздушного потока.
25. Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
26. Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
27. Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
28. Лопатка сопла.
29. Непосредственно сопло отопительной системы.
30. Ручка сопла.
31. Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
32. Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
33. Патрубок воздухопритока.
34. Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
35. Клапан магистрали притока воздуха.
36. Защелка этого шланга.
37. Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.

Для управления системой обогрева используется три рычага:

1. Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
2. В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
3. В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:

1. Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
3. Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
4. Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

• переделать боковую вентиляцию окон;
• сделать модернизацию заслонки;
• произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
• улучшить работу системы прогрева задней части салона;
• доработать термостат;
• улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
• произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

1. На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
2. Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
3. Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
4. Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
5. Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
6. После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
7. Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
8. Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
9. После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

1. Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
2. В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
3. После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

1. Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
2. Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
3. Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
4. При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
5. Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
6. Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
7. Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
8. В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
9. На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
10. Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура модернизации выполняется так:

1. Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
2. Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
3. Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
4. Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
5. Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
6. Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
7. Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

1. Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
2. Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
3. Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
4. Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
5. Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
6. Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
7. Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
8. Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
9. Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
10. Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
11. Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
12. Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
13. Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
14. Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

1. Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
2. По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
3. Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
4. По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

1. Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
2. На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
3. Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
4. Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Видео

Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».

СССР LADA RIVA 1500SL ВАЗ 2107 NOVA AUTOPROM Модель российского советского автомобиля Масштаб 1/24

Номер позиции eBay:

283034725233

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

Описание товара

Система распределения тормозных усилий EBD: особенности и специфика работы

Инженеры-автопроизводители давно установили факт, что в процессе торможения большая доля нагрузки переносится на ведущую пару колес, тогда как задние колеса часто блокируются именно от недостатка массы. В случаях экстренного торможения на льду или мокром асфальте автомобиль может начать разворачивать из-за разницы в степени сцепления каждого колеса с дорожным полотном. То есть, характеристики сцепления с дорогой разные, а давление тормозов на каждое колесо одинаковое — это и располагает к тому, что авто начинает разворачивать во время движения. В особенности заметен этот эффект на неоднородном дорожном покрытии.

Чтобы избежать возникновения подобной аварийной ситуации, на современных автомобилях устанавливают систему распределения усилий тормозов – EBD. Эта система всегда работает в паре с антиблокировочной системой ABS и, по сути, является результатом усовершенствования ее функционала. Суть работы EBD заключается в том, что она обеспечивает безопасность управления транспортным средством в стабильном режиме, а не только в тот момент, когда водитель резко надавливает на тормозную педаль.

Система распределения усилий тормозов получает информацию с датчиков ABS и интегрирует скорость вращения каждого из четырех колес, обеспечивая им необходимое тормозное усилие. Благодаря работе EBD производится разная степень давления торможения на каждое колесо, что обеспечивает стабилизацию положения автомобиля на дороге. Таким образом, системы EBD и ABS всегда работают совместно.

Система распределения тормозных усилий призвана выполнять несколько функций:

• сохранение изначальной траектории движения транспортного средства;
• сокращение рисков заносов, сносов или разворотов автомобиля при резком торможении на поворотах или льду;
• обеспечение легкости управления автомобилем в постоянном режиме.

Цикл работы EBD

Как и ABS, система EBD имеет цикличный характер функционирования. Под цикличностью подразумевается выполнение трех этапов в постоянной последовательности:

• удерживается давление в системе тормозов;
• сбрасывается давление до необходимого уровня;
• вновь увеличивается давление на все колеса.

Первый этап работы выполняется блоком ABS. Он собирает показатели, которые поступают с датчиков скорости вращения колес, и сравнивает усилия, с которыми вращаются передние и задние колеса. В том случае, если разница между показателями совершаемых усилий при вращении между передней и задней парой начинают превышать установленную величину, в дело включается система распределения усилий тормозов. Блок управления закрывает клапаны, работающие на впуск тормозной жидкости, в связи с этим давление на задних колесах удерживается на том уровне, в котором было на момент закрытия клапанов.

В этот же момент клапаны на впуск, которые расположены в устройствах передних колес, не закрываются, то есть давление тормозной жидкости на передние колеса увеличивается. Система нагнетает давление на переднюю пару колес до момента их полной блокировки.

В случае, если этого недостаточно, то EBD подает импульс на открытие клапанов задней пары колес, которые работают на выпуск. Это быстро уменьшает давление на них и исключает возможности для блокирования. То есть задние колеса начинают так же эффективно тормозить.

Если потребуется корректировка имеющихся настроек

Современные модели автомобилей практически все на сегодняшний день оснащены этими активными системами безопасности. Споров о достоинствах EBD не может возникнуть: повышенная управляемость и исключение рисков заносов при экстренном торможении позволяет считать систему EBD одной из самых востребованных в автомобилестроении.

В ряде случаев может потребоваться дополнительная корректировка настроек системы, например, в связи с началом нового сезона в эксплуатации авто. Самостоятельно регулировать сложные электронные системы не рекомендуется, целесообразнее обратиться к специалистам. Компания ГК FAVORIT MOTORS предлагает оптимальное сочетание соотношения цены и качества ремонтно-восстановительных работ, благодаря чему диагностика и ремонт систем активной безопасности EBD+ABS будут выполнены грамотно и по разумной стоимости.

Оглавление: 
1. Что такое система EBD
2. Как работает система EBD
3. Цикл работы системы EBD
4. Преимущества и недостатки системы EBD

Двигатели SOHC и DOHC: два против одного

Как много нужно скоростей автомобильной коробки передач?

Говорят, что скоростей в коробке передач не бывает много

Современные трансмиссионные механизмы имеют общего с квадрациклом Генри Форда 1896 года столько же, сколько и игрушечный самолетик ребенка с реактивным самолетом. В XXI веке механические коробки передач (МКПП) и автоматические преобразователи крутящего момента (автоматические коробки — АКПП) делят дорогу с:

• бесступенчатыми коробками;
• автоматизированными механическими коробками с двойным сцеплением;
• автоматикой с электроприводом;
• распределителями мощности электропередач двигателя.

На заре автомобилестроения балом правили двух- трехскоростные автоматические коробки и четырех- пятиступенчатые механические трансмиссии. Сейчас новые коробки переключения передач (КПП) имеют семь, восемь, а иногда девять передач переднего хода. Поскольку количество скоростных ступеней в автомобиле приближается к двузначной цифре, у Zap-Online. ru возникло пару вопросов: что за погоня за скоростями, где конец их бесчисленному количеству?

Писк моды — семи, — восьми и — девяти ступенчатые КПП

Porsche похвастался новым вариантом семиступенчатой МКПП в модели 911 на автошоу в Женеве.

Последний писк моды среди производителей автомобилей – восьмиступенчатый автомат. BMW, Audi, Lexus, Porsche предлагают в автомобилях восьми ступенчатые АКПП с традиционными преобразователями крутящего момента и планетарным набором передач. Компания Ford бросила все силы на создание собственной восьмиступенчатой автоматики. Mitsubishi недавно заявила о намерениях лицензировать восьмискоростную ZF и протестировать на новых моделях авто.

Fiat 500X, Chrysler Pacifica, Renegade уже выпускаются с 9-ступенчатой КПП. Mercedes-Benz выпустила 9-ступенчатую 9G-Tronic, заменив семиступку 7G-Tronic. Honda запатентовала коробку с 11 ступенями и тройным сцеплением.

С чем связан рост количества передач в трансмиссии автомобиля?

Со слов главного инженера по трансмиссиям компании Ford Motors Крэйга Реннекера, большее количество скоростных ступеней в КПП дает инженерам большее поле для разбега. Первую скорость можно сделать короче для лучшего ускорения с места, а самые высокие сделать длиннее для эффективного расхода топлива. Большее количество ступеней позволяет маленьким, экономичным двигателям вывозить тяжелые автомобили на приличной мощности или добавить мощности уже существующим моторам.

«Пять лет назад на вопрос: эффективна ли восьмиступенчатая коробка, я бы сказал нет», говорит Реннекер. «Все потому что дополнительная шестая муфта, необходимая для восьмиступки, создала бы больше внутреннего сопротивления (с паразитической потерей энергии), и повышенный диапазон передач не покрыл бы этого недостатка. Недавно мы обнаружили способ, как сократить потери от сопротивления муфты так, чтобы восемь скоростей приносили больше пользы, чем вреда. Теперь имеет смысл перейти на КПП с 8,9-тью передачами, при этом, экономия топлива составит от 2 до 6 %».

Пресс-секретарь Porsche Дэйв Энгельман заявил, что смелый шаг, по переходу к семиступенчатой механике – высоко модифицированной версии уже существующей автоматизированной механической коробки Porsche PDK (с двухдисковым сцеплением) – мотивирован экономией топлива. «Модели Porsche достигают максимальной скорости на наивысшей передаче — шестой. Новая седьмая, после разгона до максимума на шестой переключается на седьмую и снижает обороты двигателя, снижая расход топлива и выбросы СО2 без ущерба для разгона или темпа движения машины».

Чересчур много скоростей в автомобиле – это сколько?

Каждый автопроизводитель отвечает на этот вопрос по-разному. Помимо более гладкого переключения, экономного расхода топлива и улучшения ускорения, большое количество скоростей играет маркетинговую роль. Покупателю кажется, что автомобиль «упакован» по полной (вау! семь скоростей! подумать только!). Но некоторые производители автомобилей отказались от новых, более высоких передаточных чисел во имя надежности своих трансмиссий.

Все тот же Реннекер из компании Ford говорит: «Один из наших конкурентов представил девятиступенчатую КПП, но мы не стали устраивать гонку. Считаем, что девятая скорость не дает никаких преимуществ автомобилю, кроме увеличения продаж. Мы не видим смысла в девятиступке. Наши автомобили способны сделать все то же самое и на восьми скоростях».

Касаемо более девяти передач Реннекер сказал следующее: «Возможно, в будущем мы найдем применение большему количеству скоростей, скажем одиннадцати. В этом будет смысл, если найдем способ свести к минимуму ущерб от внутреннего сопротивления дополнительных муфт. Но сначала нужно найти хорошую причину для применения одиннадцати ступенчатой трансмиссии. Возможно, причиной станет необходимость в ультранизкой, прямо ползущей первой передаче».

Будущее многоскоростных трансмиссий

Большее количество передач – это только часть общей картины. Меняются и виды КПП. Кроме механики, автомата, существуют бесступенчатые КПП (CVT). Бесступенчатая трансмиссия может выбирать из практически неограниченного количества передаточных чисел, и, теоретически, делает традиционную трансмиссию устарелой. Однако на практике, расширенная CVT, чтобы справиться с силой мощных двигателей, сводит к минимуму их эффективность. По раскрытию потенциала мощных двигателей обычный автомат или автоматизированная механика намного лучше.

Сделаем вывод, предсказания о безвозвратном исчезновении «механики» преждевременны. Механические трансмиссии по-прежнему самые энергоэффективные, независимо от того, какое топливо было использовано в автомобиле: бензин, электричество, водород или биодизель. Конечно, неизбежно снижение количества автомобилей с МКПП, но в мире всегда найдется сегмент водителей, которые любят переключать скорости вручную.

Электрифицированные коробки, безусловно, станут более распространенными. На это указывают гибридные модели BMW ActivHybrid, Mercedes-Benz S400 Hybrid, Honda CRZ. На вопрос о том, будет ли восьмиступка Ford иметь электрический аналог, Реннекер ответил: «При проектировании любой новой трансмиссии, также рассматривается возможность создания гибридного варианта. В планы Ford входит электрификация восьми ступенчатой трансмиссии в ближайшие пару лет».

Реннекер: «Пока КПП с двойным сцеплением находились в стадии разработки, КПП с планетарным набором передач тоже не стояли на месте, развиваясь. В результате постоянного развития трансмиссий разного типа, мы не можем сказать ни об одном виде, что это «трансмиссия будущего». Так как требования к экономии топлива автомобилей становятся все жестче, трансмиссия будущего будет иметь больше настроек определяющих оптимальную передачу для каждой скорости».

10 советов по вождению машины на механическойо коробке передач

Механическая трансмиссия и ее преимущества

В последние годы спрос на автомобили с механической коробкой передач стал несколько ниже. Водители все чаще отдают предпочтение машинам с автоматом, ссылаясь на то, что управлять ими заметно проще.

Впрочем, отказываться от классической механики пока никто не собирается, так как она по-прежнему превосходит автоматические коробки передач сразу по нескольким параметрам. Во-первых, механика гораздо надежнее и долговечнее, а в случае поломки ее ремонт обойдется дешевле, нежели ремонт АКПП.

Во-вторых, управлять автомобилем с механикой в зимнее время гораздо безопаснее, чем машиной с автоматом. В-третьих, автомобили с МКПП стоят несколько дешевле аналогов с автоматической трансмиссией, да и при эксплуатации они более экономичны в плане расхода топлива.

Итак, вы решили приобрести автомобиль с механической коробкой передач, однако не имеете представления о том, как ездить на механике. В этой статье мы поэтапно расскажем вам об основных нюансах управления машиной с механикой.

Шаг первый: передачи МКПП

Управляя машиной с МКПП, от водителя требуется самостоятельно переключать скорости в наиболее подходящий для этого момент. Большинство механических трансмиссий имеют 4 или 5 скоростей (реже 6 или даже 7) и одну заднюю передачу. Для правильного переключения между ними водителю необходимо знать следующее:

• Педаль сцепления. Выжав данную педаль до отказа, в коробке передач срабатывает специальный механизм, после чего водитель может спокойно переключаться с одной скорости на другую, используя ручку переключения передач. Если же на педаль сцепления нажимать кое-как, то скорости будут переключаться с характерным скрежетом и хрустом, что в последствии может привести к поломке МКПП.
• Нейтральная передача. Если включить нейтральную передачу при работающем двигателе, то крутящий момент от последнего не будет передаваться на колеса, а значит машина не сдвинется с места. После переведения рычага в нейтральное положение можно спокойно переключиться на любую передачу.
• Вторая передача. В большинстве случаев первая передача используется исключительно для трогания с места, а вот вторая является своеобразной «рабочей лошадкой». Активировав ее, можно легко съехать с крутого склона или уверенно лавировать в плотном потоке городского транспорта.
• Задняя передача. Эта передача отличается от других скоростей в механической коробке передач. Она имеет наибольший диапазон работы. Выбрав ее, вы сможете разогнаться быстрее, чем на первой передаче. Однако ездить на задней долгое время не рекомендуется, так как это может привести к поломке МКПП.

Заметим, что для каждой скорости предусмотрен свой максимальный крутящий момент, достичь который можно с помощью педали газа. Управляя машиной с МКПП, вы будете чувствовать каждую скорость, что не только добавляет драйва, но и способствует лучшему контролю над автомобилем.

Шаг второй: расположение скоростей передач

Так как во время езды необходимо быть полностью сфокусированным на дороге, то, пересаживаясь на механику, водителю необходимо запомнить расположение всех передач, указанных на ручке переключения.

Для новичков рекомендуется обратиться к опытным водителям и, сев на место переднего пассажира, со стороны понаблюдать, как синхронно нажимать педаль сцепления и переключать передачи. Так же стоит обратить внимание, на каких скоростях водитель переключается с одной передачи на другую.

Вероятно, что первые дни за рулем автомобиля на механике вы все равно будете искать глазами рычаг коробки передач и вспоминать какое его положение соответствует той или иной скорости. Со временем это пройдет, и вы научитесь переключать передачи машинально.

Также новичкам свойственно ошибаться при выборе оптимальной скорости для переключения с одной передачи на другую. Здесь важно не суетиться, стараясь ориентироваться на звук мотора. Так, при включении слишком высокой передачи обороты двигателя будут низкими, а машина не захочет набирать скорость.

В это случае необходимо переключиться на более низкую передачу. Если же обороты двигателя очень большие, то вы едете на заниженной передаче, и для разгрузки трансмиссии стоит перейти на более высокую.

При наличии в автомобиле тахометра (указывает количество оборотов двигателя), водитель может переключать скорости ориентируясь на его показатели. Конечно, каждая модель по своему индивидуальна и требует особого порядка переключения передач, однако в большинстве случаев переходить с одной скорости на другую можно при достижении отметки в 3 000 об/мин.

Переключаться с одной скорости на другую можно и с помощью спидометра. Так, первая передача подходит для езды со скоростью от 1 до 25 км/ч, вторая — от 25 до 50 км/ч, третья — от 50 до 70 км/ч и т.д. Впрочем, это далеко не точные значения, и чем мощнее у вас автомобиль — тем сильнее будут отличаться эти диапазоны в сторону увеличения.

Шаг третий: запуск двигателя

Перед тем как завести мотор автомобиля с механической коробкой передач необходимо сначала выжать педаль сцепления и перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Категорически запрещается включать двигатель машины при включенной передаче, так как это приведет к неконтролируемому движению транспортного средства, что создаст потенциально опасную ситуацию.

Запустив двигатель, дайте ему время прогреться. Заметим, что в холодное время года для прогрева замерзшего в трансмиссии масла рекомендуется удерживать педаль сцепления в течении нескольких минут после включения нейтральной передачи.

Шаг четвертый: правильное использование педали сцепления

Сцепление является важнейшим механизмом, позволяющим плавно переходить с одной передач на другую. Как уже отмечалось выше, чтобы не допустить поломку МКПП, педаль сцепления нужно всегда выжимать полностью. Нажимать на педаль стоит исключительно левой ногой, а правую использовать для нажатия на педали газа и тормоза.

Первое время начинающим водтелям сложно идеально отпускать сцепление после переключения скоростей, однако со временем вы приобретете необходимый опыт. Ну а на первых порах новичкам рекомендуется плавно отпускать сцепление. Это позволит почувствовать, когда крутящий момент начнет передаваться от двигателя на колеса.

Если педаль сцепления нажата не до конца, то рекомендуется избегать ненужных ускорений. Также не стоит оставлять педаль сцепления нажатой более чем на две секунды, поэтому даже на светофорах используйте нейтральную передачу.

Шаг пятый: грамотная координация действий

Чтобы научиться ездить на механике необходимы хорошо слаженные и скоординированные действия. Для примера разберем процесс переключения для 1-ой и 2-ой передач. Для начала вы должны выжать педаль сцепления до упора, после чего переключить ручку скоростей на первую скорость.

Затем необходимо плавно отпустить педаль сцепления, при этом медленно нажимая на педаль газа. Когда педаль сцепления будет где-то в середине своего хода, вы почувствуете, как крутящий момент начнет передаваться от двигателя на колеса.

Полностью отпустив педаль сцепления вы можете разогнаться где-то до 25 км/ч, после чего потребуется переключиться на вторую передачу. Для этого потребуется вновь выжать педаль сцепления до конца, перевести ручку скоростей на вторую передачу и плавно, не отпуская педаль сцепления, прибавить газу.

Шаг шестой: Дауншифтинг

Дауншифтинг (от англ. downshifting) — это переход на пониженную передачу. С его помощью вы сможете не только замедлить автомобиль, но и выбрать наиболее подходящую для движения скорость.

Переключение на пониженную передачу можно использовать в случаях, когда необходимо снизить скорость, при этом не прибегая к педали тормоза (например, на мокром или обледеневшем дорожном покрытии). В этом плане механическая трансмиссия гораздо безопаснее автоматической, так как она предоставляет водителю полный контроль над транспортным средством.

Для примера разберем ситуацию, когда с помощью дауншифтинга можно остановить машину, движущуюся со скоростью 70 км/ч:

1. Необходимо нажать на педаль сцепления и переключить коробку на 3-ю скорость, при этом переместив правую ногу с педали газа на педаль тормоза.
2. Чтобы избежать работы двигателя на высоких оборотах, следует плавно отпустить педаль сцепления.
3. Перед остановкой автомобиля необходимо еще раз выжать сцепление.
4. Не стоит включать первую скорость в качестве пониженной передачи.

Используя подобный метод можно остановить автомобиль гораздо быстрее и безопаснее, чем при использовании педали тормоза.

Шаг седьмой: Задняя передача

При включении задней передачи стоит быть особенно осторожными. В случае неправильного включения рычаг переключения передач может выскочить, поэтому категорически запрещается включать заднюю скорость до полной остановки автомобиля.

Заметим, что у некоторых автомобилей с МКПП для включения задней передачи требуется сначала нажать специальную кнопку на рычаге коробки. Также стоит помнить, что задняя передача рассчитана на достаточно высокий диапазон работы, а значит во избежании резкого набора скорости на педаль газа нужно нажимать плавно, без лишних усилий.

Шаг восьмой: трогаемся в горку на механике

Из-за рельефа местности в мире практически не существует идеально ровных дорог, поэтому автомобилисту приходится раз за разом заезжать на склоны, а затем спускаться с них. Если не пользоваться тормозами, то при остановке в таких местах автомобиль просто будет скатываться с горки или под горку. Трогаться на наклонных дорогах также заметно сложнее, поэтому лучше заранее потренироваться в знакомой для вас местности.

Остановившись во время подъема на склоне и поставив машину на ручной стояночный тормоз, перейдите на нейтральную передачу. Далее вам необходимо выжать педаль сцепления и включить первую передачу.

Плавно отпуская сцепление и нажимая педаль газа, в какой-то момент вы почувствуете, что машина пытается тронуться. В этот момент необходимо убрать ручник и чуть добавить больше газа, чтобы начать уверенное движение на подъем.

В дальнейшем необходимо будет отказаться от использования ручника, трогаясь в гору с помощью быстрого переноса ноги с педали тормоза на акселератор.

Шаг девятый: Парковка

Припарковавшись и заглушив мотор автомобиля, необходимо выжать педаль сцепления и включить первую передачу. Это защитит ваш автомобиль от скатывания. В качестве дополнительной страховки также можно поднять рычаг стояночного тормоза (если ручник электронный, то необходимо нажать на кнопку).

Запомните, что вернувшись в автомобиль вы должны сначала переключить передачу в нейтральное положение и только потом заводить мотор.

Шаг десятый: Практика

Многие новички, которые только получили права, боятся садиться за руль автомобилей с механикой, считая их управление сложным и запутанным. Чтобы побороть этот страх рекомендуется попрактиковаться на специальных площадках. Отсутствие других автомобилей позволит не торопясь разобраться с нюансами управления машиной с механической трансмиссией.

Уже после пары таких занятий вы почувствуете в себе уверенность, после чего можно будет пробовать попрактиковаться на дорогах общего пользования. Делать это рекомендуется ранним утром или поздним вечером, когда движение на дорогах не столь интенсивное.

Заключение

На данный момент среди молодого поколения автомобилистов бытует мнение, что механическая трансмиссия морально устарела и не так комфортна, по сравнению с автоматом. Это не совсем так.

Механика по-прежнему является одной из самых надежных трансмиссий, и несмотря на некоторое снижение комфорта вождения взамен она предоставляет полный контроль на автомобилем. Именно поэтому многие спортивные модели до сих пор оснащаются исключительно МКПП.

Автоматическая коробка передач Hyundai Solaris

Автоматическая коробка передач Хендай Солярис – удобное решение для городского автомобиля, и покупателей не останавливает даже более высокая стоимость по сравнению с механикой. Обновленный Солярис получил 6-ступенчатую АКПП с удобным переключением, это сделало управление еще боле комфортным. Рассмотрим подробнее особенности работы коробки-автомат на Хендай Солярисе.

История АКПП этой модели

Автомат на Солярисе первоначально был 4-ступенчтым с маркировкой A4CF1. После рестайлинга 2014 года автомобиль получил новую 6-ступенчатую коробку-автомат, она устанавливается на машины с 1,6-литровым мотором. Для комплектации с 1,4-литровым двигателем до сих пор используется более простой вариант.
Сочетание современного двигателя и коробки-автомат Соляриса обеспечило ему следующий набор технических характеристик:

• Мощность мотора достигает 123 л. с, максимальное количество оборотов в минуту – 6300.
• До 100 км/ч машина разгоняется за 11,2 с.
• Крутящий момент – 155 при 4200 об/мин.
• Максимальная скорость с данным вариантом двигателя достигает 190 км/ч.

АКПП Хендай Солярис имеет важную отличительную особенность – наличие ручного режима, который часто используется любителями высоких скоростей. Передачи сменяются в автоматическом режиме при достижении максимальных оборотов двигателя.

Режимы использования АКПП

АКПП Солярис предусматривает следующие режимы использования:

• «Р» — режим парковки, предусмотренный для длительного прогрева двигателя при нахождении на стоянке. При движении автомобиля и при остановке на светофоре этот режим не включается.
• «R» — задний ход. Его можно включать только после полной остановки автомобиля и только при нажатом тормозе.
• «N» — нейтральная передача, используемая при буксировке с заглушенным двигателем для перемещения машины.
• «D» — основной режим эксплуатации коробки-автомат Hyundai Solaris, знаки плюс и минус указывают на повышение и понижение передачи.

По регламенту производителя, обслуживание автомата Хендай Солярис с заменой масла не предусмотрено, однако в российских условиях эксперты советуют менять его через каждые 90 тыс. км пробега. Любые поломки должны устраняться исключительно в условиях сервисного центра, обращаться к специалистам нужно уже при первых проявлениях неисправностей. Отзывы об автомате Хендай Солярис подтверждают надежность коробки, однако она требует правильной эксплуатации и заботливого отношения владельца.

Разновидности автоматических коробок передач машины

Новичкам кажется, что во всех автомобилях установлен один тип автоматической коробки передач, что не совсем верно. Производители оснащают машины различными типами трансмиссий. Изучим особенности каждой «коробки-автомата» — в чём различия.

Какие бывают

Коробка вариатор (CVT) — масса плюсов и один недостаток

Вариатор помогает сэкономить топливо и повысить комфорт вождения. Кроме того, он проще и дешевле в производстве, чем обычные автоматические коробки передач. Однако бесступенчатые автоматические коробки передач так и не смогли завоевать рынок. Не каждого устраивает особенность работы вариатора, и — что еще хуже – иногда они ломаются.

CVT – это сокращение от английского Continuously Variable Transmission, что означает бесступенчатая коробка передач. Вариатор — во многих отношениях трансмиссия необычная. Вместо классических зубчатых колес здесь используется стальной ремень или цепь, которая движется между двумя парами конических колес, образующих шкив.

Колеса установлены парой на входных и выходных валах. Каждая коническая пара может сближаться друг с другом или расходиться, благодаря чему бесступенчато меняется радиус шкива, и достигается плавное изменение передаточного отношения. При этом крутящий момент непрерывно передается от двигателя к колесам.

При движении с постоянной скоростью мотор работает на необычно низких оборотах, что и способствует снижению расхода топлива и повышению уровня комфорта. Пользователи автомобилей с CVT подчеркивают исключительную плавность движения – без толчков и рывков при старте. Вариаторы, как правило, меньше и легче классических автоматов. Поэтому они часто применяются в небольших городских автомобилях, особенно японских марок.

Но если все так хорошо, то почему доля автомобилей с CVT так мала? Выделить главную причину довольно сложно. Но многих водителей не устраивает специфическая работа коробок этого типа. Добавляешь газ, и двигатель, громко завывая, выходит на высокие обороты без заметного ускорения. Тихо становится лишь при движении с постоянной скоростью. Автолюбителей, любящих посильней вдавить педаль газа в пол, подобное поведение легкового автомобиля раздражает. Впрочем, так ведут себя, главным образом, бесступенчатые коробки передач из 80-х и 90-х годов.

Примерно 10 лет назад на рынке стали появляться CVT с так называемыми виртуальными передачами. В таком случае каждой из передач назначено определенное взаимное положение конических колес. Выбрать необходимую передачу можно, например, с помощью подрулевых лопаток (весел).

Данное решение используется с 2005 года в автомобилях Audi, оснащенных бесступенчатой трансмиссией Multitronic. В обычном режиме коробка ведет себя, как классический вариатор, т.е. поддерживает высокие обороты при разгоне. А работу «автомата» CVT имитирует только после перехода в спортивный режим.

Конструктивные особенности

Вариаторы, условно, можно разделить на две группы: со стальным ремнем и цепью. В бесступенчатых трансмиссиях присутствует и гидротрансформатор. Он нужен, прежде всего, для старта с места. Примечательно, но Multitronic обходится без него. В этих коробках используется пакет сцеплений и двухмассовый маховик.

Коробка вариатор имеет ряд серьезных ограничений, которые инженеры пока так и не смогли обойти. Например, по конструктивным причинам, ни цепь, ни, тем более, стальной ремень не в состоянии передать высокий крутящий момент. Из-за этого область применения CVT в настоящее время ограничена максимальным крутящим моментом двигателя на уровне 350-400 Нм. Впрочем, этот порог перекрывает показатели многих современных двигателей. Тем не менее, в Audi уже начинают отказываться от использования бесступенчатых коробок «Multitronic».

В тоже время, другие производители упорно работают над усовершенствованием конструкции вариатора. Так Subaru демонстрирует все новые модели, оснащенные бензиновыми двигателями с турбонаддувом, полным приводом и бесступенчатой коробкой CVT (например, Lineartronic для Levorg).

Долговечность

О проблемах Audi с коробками Multitronic производства Luk слышал, наверное, каждый, кто хоть немного интересуется автомобилями. В CVT старого типа (1999-2006 гг.) постоянно сбоит управляющая электроника, выходит из строя механическая часть и преждевременно изнашивается цепь. Примечательно, что цепь использовали как раз для того, чтобы передать более высокий крутящий момент, но инженеры просчитались с ее прочностью. Со временем Немцы существенно доработали свои коробки, но проблемы все еще встречаются. Не вызывают доверия и другие немецкие вариаторы, например, ZF VT1-27T, применявшиеся в Mini R50/R53, и Mercedes 722.7/722.8 для моделей A/B-класса.

Гораздо меньше хлопот доставляют японские конструкции. Хотя, вариатор Jatco, используемый в различных моделях Nissan (например, Qashqai), тоже относится к группе риска. Общая проблема коробок CVT – это ограниченная доступность запасных частей и нежелание некоторых механиков связываться с вариаторами. Бесспорный лидер по части надежности – вариаторы Toyota (Lexus).

Бесступенчатая автоматическая коробка, несмотря на сравнительно простую конструкцию, довольно сложная и дорогая в эксплуатации. В дополнение к неисправностям электроники и ремней/цепей встречается и преждевременный износ маховика. Стоит отметить, что двухмассовый маховик используется лишь в некоторых автомобилях с CVT (Ауди).

Заключение

Самое главное, не забывать  о регулярной замене масла. К сожалению, не все производители ее рекомендуют. Если в сервисе Вам скажут, что менять масло в вариаторе не надо, то просто поищите другую мастерскую.

что это такое, плюсы и минусы

Автоматическая коробка передач сегодня является наиболее популярным и востребованным решением. По этой причине подавляющее большинство современных авто оснащаются АКПП различного типа.

При этом важно понимать, что в рамках подбора автомобиля следует отдельное внимание уделить особенностям той или иной КПП. Как правило, на различных авто с «автоматом» могут быть установлены «классические» АКПП, роботизированные коробки типа АМТ или DSG, а также CVT.

Далее мы рассмотрим, что такое коробка передач CVT, как работает агрегат данного типа, в чем его сильные и слабые стороны по сравнению с аналогами, а также в каких случаях лучше сразу полностью отказаться от  выбора CVT трансмиссии.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы коробки передач CVT

Итак, аббревиатура CVT (от англ. Continuously Variable Transmission, что дословно означает «постоянно изменяющаяся передача»), используется для обозначения вариаторной коробки передач, которая более известна среди автолюбителей как вариатор.  Разобравшись с тем, что означает CVT коробка передач, можно перейти к особенностям конструкции и принципам работы вариатора.

• Главной особенностью такой коробки является то, что вариатор представляет собой бесступенчатую трансмиссию. Чтобы было понятно, МКПП, роботы и АКПП имеют фиксированные передачи (скорости) с разным передаточным отношением, которых может быть 4, 5, 6 и т.д.

В свою очередь, вариатор CVT таких передач (ступеней) не имеет, благодаря чему  данная трансмиссия бесступенчатая.  Фактически, самый простой по конструкции вариатор имеет два вала со шкивами, которые соединены между собой ременной передачей. Ремень вариатора (цепь вариатора) состоит из клиновидных стальных звеньев, которые закреплены на прочной металлической основе в виде жгута.

Ведущий шкив присоединяется к коленчатому валу ДВС, в то время как ведомый посредством приводных валов соединяется с другими элементами трансмиссии для эффективной передачи крутящего момента на ведущие колеса автомобиля.

При этом в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки диаметр шкивов (как ведущего, так и ведомого), постоянно, гибко и динамично меняется, что и позволяет «натянуть» или «ослабить» клиновидный ремень вариатора. Так изменяется передаточное отношение. Работает вся система под управлением электроники, также в устройстве вариатора активно используется гидравлика. 

В результате вариаторная коробка передач позволяет добиться абсолютно незаметного для водителя изменения передаточного отношения, причем независимо от оборотов коленвала двигателя.  Так как переключений между ступенями (скоростями) не происходит, при езде на машине с такой КПП полностью отсутствуют рывки, толчки, задержки при переключениях и т.п.

Параллельно не происходит разрыва потока мощности, который присутствует на других КПП в момент переключений. Передаточное отношение при движении авто изменяется постоянно. Электроника учитывает скорость движения ТС, нагрузки на двигатель, обороты, угол открытия дроссельной заслонки, положение педали газа  и т.д., позволяя силовому агрегату в связке с  трансмиссией всегда работать в оптимальных режимах. 

CVT трансмиссия: преимущества и недостатки

Как может показаться на первый взгляд, коробка передач вариатор выгодно отличается от аналогов. Сразу отметим, хотя имеется ряд очевидных плюсов, также нужно обращать внимание и на недостатки СVT. Давайте рассмотрим сильные и слабые стороны вариатора более подробно.   

• Прежде всего, к плюсам вариатора можно отнести комфорт, экономичность и высокие показатели КПД. Общий принцип работы и отсутствие фиксированных «ступеней» позволяют реализовать плавный и эффективный, а также достаточно быстрый разгон автомобиля.

На машине с вариатором не тратится время на переключения передач, поток мощности на колеса не разрывается, двигатель работает в диапазоне оптимальных оборотов и максимального крутящего момента. Также коробка CVT работает менее шумно, чем многие гидромеханические АКПП или «роботы», двигатель в штатном режиме не раскручивается до высоких оборотов.

Если же говорить о минусах вариатора, тогда можно выделить следующее:

• Начальная стоимость CVT не намного ниже «классических» гидромеханических АКПП или DSG;
• Такая коробка не рассчитана на высокие нагрузки, то есть вариатор не ставится в паре с мощными ДВС. Как правило, CVT ставится на машины с двигателями, мощность которых не превышает 200 л.с.;
• На вариаторе нельзя ездить агрессивно (резкий разгон с места, интенсивное торможение, рваный стиль езды). Также следует избегать продолжительного движения на высоких оборотах;
• Вариатор требует качественного и частого обслуживания (замена фильтров и масла в вариаторе должна выполняться каждые 30 тыс. км.). Использовать нужно только оригинальную дорогостоящую трансмиссионную жидкость. Еще рекомендуется каждые 80-100 тыс. км. менять ремень вариатора;
• Общий срок службы вариатора меньше по сравнению с АКПП или РКПП. Как правило, вариатор имеет ресурс, ограниченный отметкой около 200 тыс. км.
• Низкая ремонтопригодность, дорогостоящий ремонт, нехватка оригинальных запчастей и квалифицированных специалистов, а также сложности с настройкой системы управления вариатором.
• Чувствительность к малейшим сбоям в работе ЭСУД автомобиля (выход одного из датчиков может привести к сбоям в работе всей вариаторной трансмиссии).

Еще следует отметить, что часто в случае поломки вариатора решить вопрос путем приобретения контрактного агрегата б/у не получается. Дело в том, что с учетом небольшого ресурса решение приобрести недорогой контрактный вариатор с пробегом означает, что такая коробка также будет изношена и возникают нарекания на работоспособность.

Что такое системный трей Windows и для чего он нужен?

Сегодня речь пойдет о таком интересном понятии, как системный трей Windows (system tray). Научное определение трея – это область уведомлений или так называемый элемент панели инструментов рабочего стола.

Эта область уведомлений применяется для программ, которые работают в системе продолжительное время или же постоянно, но при этом используются редко. Это могут быть антивирусы, ICQ, Skype и прочий софт. Трей позволяет левой клавишей мыши вывести на экран интерфейсное окно необходимой программы. Путем несложной настройки с помощью специальных программ можно любую программу поместить в трей.

Немного из истории системного трея

Изначально, во времена Windows-95, системный трей использовался для вывода пользователю небольших системных сообщений, например, о начале или невозможности печати документа на принтере, о переполнении жесткого диска и т. д. В этом были и свои минусы. Многие программы помещали в трее свои значки, и он становился чересчур загроможденным.

С появлением Windows XP системный трей стал более современным в части отображения значков. Теперь появилась возможность его настраивать. Можно скрыть ненужные программы и показывать только те, которые требуются постоянно.

Как избавиться от значков удаленных программ в трее?

В новых операционных системах наподобие Windows 7 и выше постепенно в системном трее скапливаются значки уже удаленных программ. Чтобы избавиться от этого выполните ряд несложных команд.

1. Запустите редактор реестра, нажав «Пуск» – «Выполнить» или же сочетание клавиш «WIN + R«. В появившемся окне введите команду regedit, затем нажмите «Enter«.
2. У вас появится окно с названием «Редактор реестра». Перейдите по пути:
   

   HKEY_CLASSES_ROOT/Local Settings/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/TrayNotify

3. Теперь удалите следующие ключи:
   — PastIconsStream;
   — IconStreams.
   Для этого выделите данные ключи и нажмите delete на клавиатуре.
4. Далее перезагрузите систему.
5. Произойдет исчезновение значков ранее удаленных программ и установка значков по умолчанию.

Для изменения области уведомлений (системного трея) создано огромное число различных программ (платных и бесплатных). Они позволяют значительно увеличить его площадь, улучшить многие характеристики. Использовать их или нет – дело каждого. Важный нюанс – они расходуют оперативную память, особенно это ощущается, если компьютер слабый. Ну вот и все о системном трее на сегодня.

Поделитесь со своими друзьями:

Обязательно к ознакомлению:

что это такое, как настроить область уведомлений

Трей – это область уведомлений на панели задач, в нижнем правом углу экрана. В нем находятся системные значки (часы, громкость и т. д.) и иконки программ.

Что такое трей

Системный трей – это часть панели задач Windows. Находится в правом нижнем углу экрана.

Здесь размещены системные значки и иконки программ. Некоторые из них могут скрываться под кнопкой со стрелкой.

К системным относятся:

• Часы
• Звук
• Сеть
• Электропитание
• Раскладка клавиатуры
• Системные события

Программные иконки показывают программы компьютера, которые запущены в данный момент.

Официально эта часть панели задач называется область уведомлений (Notification Area). Системный трей – это ее неофициальное название, хотя оно иногда используется [1] в документации Microsoft.

Системные значки

Часы. Здесь показывается время и дата, которую компьютер считает актуальной. Для открытия полной информации (время с секундами, день недели, календарь) просто нажмите на этот значок.

Звук. Данная иконка позволяет регулировать общую громкость на компьютере или звуки отдельных программ.

Для изменения громкости щелкните по иконке и перемесить ползунок с помощью зажатой левой кнопки мыши или колеса прокрутки.

Сеть. Показывает подключение к Интернету. Если доступ к сети беспроводной (wi-fi), иконка будет такой , а если другое подключение (через кабель, 3G модем), то такой .

При нажатии на значок откроется информация по текущему подключению, а также доступные точки wi-fi. Здесь можно быстро отключиться/подключиться, а также перейти в настройки.

Электропитание. Этот значок будет только у ноутбуков. Когда зарядное устройство подключено, он выглядит так . Когда отключено, так — . Белый цвет в данном случае отображает состояние заряда батареи.

При наведении курсора на иконку всплывает сообщение о заряде, а нажав на нее можно выбрать режим расхода энергии и получить доступ к более продвинутым настройкам.

Раскладка клавиатуры. Отображает установленный в данный момент язык ввода. Его можно поменять вручную или при помощи комбинации клавиш (обычно Shift + Alt или Shift + Ctrl).

Для удаления алфавита или добавления нового щелкните по раскладке клавиатуры правой кнопкой мыши и выберите «Параметры…». В Windows 10: левой кнопкой мыши → Настройки языка.

Системные события. Иконки, которые уведомляют пользователя о событиях Windows, указывают состояние операции и дают к ней быстрый доступ. Это такие значки как:

• – безопасное извлечение устройства;
• – очередь печати;
• – установка нового оборудования;
• и другие.

Настроить функцию, за которую отвечает тот или иной значок, можно щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт меню.

Иконки программ

В области уведомлений вместе с системными значками находятся иконки программ. Обычно это программы, которые работают в фоновом режиме.

Любую из них можно вызвать из трея, настроить, отключить.

Каждая такая программа активна, а это значит, она забирает часть оперативной памяти. Это допустимо, если приложение часто используется или необходимо для безопасности, корректной работы системы и устройств. Например, антивирус, мессенджеры (скайп, вайбер).

Но часто в трее находятся программы, которые используются редко или не используются вообще. Помимо того, что они занимают место на панели задач, так еще и забирают оперативную память. Из-за этого слабые компьютеры работают медленнее, чем могли бы.

Как убрать программу из трея

Есть три варианта очистки трея:

1. Скрытие значка. Программа будет по-прежнему работать в фоновом режиме, но иконки в области уведомлений не будет.
2. Выход из программы. Работа программы завершится. Но если ее запуск прописан в автозагрузке, то при следующем включении компьютера она снова начнет работать в фоне.
3. Удаление из автозагрузки. Программа перестанет автоматически запускаться при включении компьютера. При этом она по-прежнему останется в системе, и ее в любой момент можно будет вызвать.

Скрытие значка

Для скрытия достаточно перетащить иконку в отдел скрытых значков (под стрелку). Для этого схватиться за иконку левой кнопкой мыши, подвести к стрелке и отпустить в нужном месте окна.

Или можно скрыть иконку через свойства: правой кнопкой мыши по панели задач → Свойства (Параметры) → Настроить.

При скрытии значка программа продолжит работать в фоновом режиме.

Выход из программы

Для выхода из программы щелкаем по ее значку правой кнопкой мыши и выбираем соответствующий пункт меню. Он может называться Выход, Закрыть, Отключить, Exit, Close и т. п.

Программа закроется, но только на текущий сеанс работы. Если она находится в автозагрузке, то при следующем включении компьютера снова будет работать в фоне.

Удаление из автозагрузки

Автозагрузка – это функция системы, которая управляет автоматическим запуском программ при загрузке Windows.

Как убрать программу из автозагрузки:

1. В строке поиска вводим msconfig и открываем найденный файл.

или

2. Переходим во вкладку «Автозагрузка» и отключаем программы, которые нужно удалить из автозапуска. Применяем изменения и перезагружаем компьютер.

После удаления программы из автозагрузки она перестанет автоматически запускаться вместе с включением компьютера.

Где находится системный трей и что такое системный трей

Приветствую всех кто читает этот блог и тех кто пришел первый раз. Меня частенько спрашивают мои читатели: «Что такое системный трей, где находится системный трей, как настроить» и многое другое. Поэтому я решил написать подробную статью, чтобы каждый раз не отвечать на один и тот же вопрос.

Итак, поехали.

Если вы посмотрите в правый нижний угол экрана (там, где находятся часы) скорее всего вы обнаружите хорошо знакомые иконки ICQ, Skype, установленный антивирус и значки других программ. Эта зона и называется системным треем или по-другому область уведомлений. Второе название как нельзя лучше, раскрывает предназначение трея – уведомлять, какие программы запущены и работают в фоновом режиме. Также вы наверное замечали, что именно в области трея появляются сообщения: Windows, антивирусов и других программ.

Трей предоставляет возможность кликом левой кнопкой мыши активировать и вывести на экран интерфейсное окно выбранной программы. Клик правой кнопкой приводит к открытию диалогового окна, в котором можно произвести быструю настройку основных функций программы или вообще ее закрыть.

Фактически, по своему предназначению, системный трей можно сравнить с панелью задач. Единственная разница между ними, это способ получить доступ к программе, так как системный трей отображает уже запущенные программы. При обращении к ярлыку программы в панели задач она предварительно запускается.

Путем несложной настройки с помощью специальных программ, можно поместить практически любую программу в трей.

Никогда не наблюдали такую картину в Windows XP – при наведении на область системного трея раскрывается горизонтальная линия различных ярлыков, которая совсем чуть-чуть не доходит до кнопки «Пуск»? А я наблюдал и неоднократно. Может быть и удобно, но чтобы каждый раз искать из кучи приложений, программу, которая вам нужна — не очень. Зачастую там находятся не совсем нужные вещи для пользователей.

Поэтому надо производить настройку системного трея, чтобы все выглядело компактно. Конечно, можно произвести манипуляцию с панелью задач, но тут как говориться, выбирать вам.

Трей в Windows 7 сделан так, что значки располагаются не на панели задач. Выше на скриншоте можете в этом убедиться. Это очень удобно.

Почему так происходит? Ответ на этот вопрос очень прост. Рассмотрим ситуацию с точки зрения пользователя. Вы поместили в системный трей свой любимый iTunes, проигрыватель видео, парочку интернет браузеров, естественно Microsoft Office и т.д. Этот список можно продолжать практически до бесконечности. Для вас это, несомненно, гораздо более удобно, чем сворачивать все окна и пользоваться ярлыками или запускать программы через «Пуск». А теперь рассмотрим эту же ситуацию с точки зрения компьютера.

Как я уже упоминал выше, системный трей область уведомлений, в котором показываются запущенные приложения в фоновом режиме. То есть, при загрузке Windows происходит автоматический запуск программ. Этот процесс называется автозагрузкой. А ведь каждой программе для работы нужны ресурсы. В частности это касается оперативной памяти. И операционная система, подчиняясь вашим настройкам, выделяет ее каждому приложению ровно столько, сколько нужно.

Выделяя необходимый объем памяти программам, которые находятся в автозагрузке, Windows тем самым уменьшает ее доступный объем. В результате, компьютер начинает тормозить. Если такое происходит, не стоит сразу винить творение Microsoft и переустанавливать Windows. Как и любой другой компонент операционки системный трей очень легко настраивается.

Если из системного трея исчез значок для извлечение USB накопителей, тогда читайте: «Пропал значок безопасное извлечение устройства».

Что такое системный трей мы разобрались, теперь осталось эти знания применить на практике. В одной из следующих статей, расскажу как убирать значки из системного трея штатными средствами Windows.

А на сегодня все.

Пазлы 12 тура:

Почему некоторые называют область уведомлений «треем»? / Хабр

Как часто нужно менять масло в гидроусилителе руля

Жидкость гидроусилителя руля, заливаемая в бачок ГУР на заводе-изготовителе, со временем теряет свои свойства. Изменение цвета, появление запаха прогара, ухудшение работы ГУР – всё это свидетельствует о том, что необходимо выполнить замену масла. Далеко не все заводы-изготовители регламентируют сроки проведения замены.

Содержание:

Отдельные водители меняют масло ГУР раз в 50-60 тыс. км пробега, другие – каждые 100 тыс. км. Узнать точно, требуется ли замена, можно, обратившись к мастерам специализированного автосервиса. Рассмотрим подробнее, зачем необходимо менять масло в гидроусилителе, и какие жидкости существуют.

Причины неисправности в системе ГУР?

Основными неисправностями в системе гидроусилителя руля, вызванные нехваткой или засорением жидкости, являются:

• Повышенный шум. Появляется при нехватке жидкости ГУР и попадании в систему воздуха – необходимо доливание или замена жидкости.
• Увеличение усилия при повороте рулевого колеса. Свидетельствует о засорении системы – потребуется замена фильтрующих элементов и жидкости.

Появление масляных подтеков свидетельствует о нарушении герметичности в местах крепления трубопроводов или повреждении самих трубопроводов.

Виды жидкостей для ГУР

Жидкости (масла) для гидроусилителя руля бывают следующих видов:

• Синтетические. Применяются редко, в технической документации указывается, что использовать допустимо только синтетические жидкости.
• Минеральные. Используются в большинстве моделей ГУР.

Недопустимо смешивать синтетические и минеральные жидкости, доливать масло одного вида в бачок с другим, полностью заменять синтетическое масло на минеральное.

Как выбрать масло для системы ГУР: основные требования к жидкости

При выборе масла для гидроусилителя руля необходимо учитывать цвет, вязкость и другие свойства жидкости. По цвету различают следующие жидкости для ГУР:

• Красные. Это как синтетические, так и минеральные масла, чаще используемые для КПП. Изначально все жидкости для ГУР Dexron были именно красного цвета. Фактически, это та же жидкость для трансмиссии ASF, но с обозначением PSF. Отличия заключаются в присадках. Многие японские авто поставляются с маслом именно красного цвета.
• Зеленые. Жидкость, которая может быть как на минеральной, так и синтетической основе. В отличие от масла красного цвета в трансмиссии используется только в МКПП. В основном используется в бачках автомобилей немецкого концерна VAG.
• Желтые. Универсальная жидкость, используемая как в ГУР, так и в МКПП и АКПП. Чаще всего встречается в автомобилях Mercedes.

При выборе жидкости для гидроусилителя руля учитывают, что не все масла можно смешивать между собой. Например, при спешивании желтой и зеленой жидкости образуется пена. При этом желтые и красные жидкости смешивать можно.

Инструкция по самостоятельной замене масла ГУР

Замена жидкости ГУР может быть как полной, так и частичной.

• Частичная замена проще и не требует снятия шлангов. Для этого на выключенном двигателе откручивают крышку бачка, с помощью шприца и шланга малого диаметра старое масло откачивают. Потом заливают новое. На включенном двигателе проворачивают руль до упора в каждую из сторон по несколько раз. Затем процедура повторяется, и новая жидкость заливается до уровня.
• Полная замена подразумевает откачивание старого масла из бачка, снятия шлангов и самого бачка, его промывку. Также выполняют слив жидкости из системы, прокручивая рулевое колесо из стороны в сторону. После удаления старого масла из системы заливают новую жидкость.

Если у вас возникают трудности с выбором и самостоятельной заменой жидкости ГУР, то обращайтесь к специалистам нашего автосервиса.