Рубрика: Разное

Топливный регулятор давления: функции, устройство и принцип работы

alexxlabОставить комментарий

Неисправность Регулятора Давления Топлива. 4 Признака

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Содержание:

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

  • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
  • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
  • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
  • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
  • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
  • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
  • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его!!!) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
  • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Надолго пережимать резиновые топливные шланги нельзя, поскольку в таких условиях создается дополнительная нагрузка на топливный насос, что может в долгосрочной перспективе вывести его из строя!

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

  • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
  • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
  • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
  • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Чтобы избежать засорения регулятора давления топлива, необходимо менять топливный фильтр автомобиля в соответствии с регламентом.

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Содержание статьи

Для чего нужен регулятор давления топлива

Как уже было сказано выше, указанный регулятор поддерживает нужное давление горючего, необходимое для нормальной работы форсунок с учетом того или иного режима работы силового агрегата. Другими словами, РДТ влияет на количество и интенсивность подачи топлива, которое попадает через форсунки в цилиндры мотора.

Если просто, количество топлива, подаваемого в двигатель в момент впрыска, зависит от того давления, которое создается внутри топливной рампы (рейки), а также от длительности импульса для открытия форсунки и разряжения во впускном коллекторе.

Для более точного дозирования и поддержания постоянного давления используется мембранный клапан-регулятор, который испытывает с одной стороны давление горючего, а с другой на него воздействует усилие пружины. РДТ используется в системах питания, где присутствует так называемая «обратка». Местом установки регулятора является топливная рампа. Также указанный элемент может быть расположен в топливном баке, при этом подобные системы обратной магистрали не имеют.

  • Давайте сначала остановимся на распространенной схеме, в которой регулятор находится в топливной рейке. Работает элемент по следующему принципу: топливный насос нагнетает горючее из топливного бака по магистрали. Полученное давление горючего воздействует на регулятор. Само устройство имеет две камеры (пружинная камера и камера для топлива), которые разделены мембраной. На мембрану с одной стороны давит топливо, которое попадает в регулятор через специальные отверстия для впуска, а с другой присутствует давление пружины и давление впускного коллектора. Если давление горючего оказывается сильнее усилия пружины и давления во впуске, тогда регулятор приоткрывается, в результате чего происходит сброс части топлива в «обратку». По обратной магистрали горючее возвращается назад в топливный бак.
  • В системах без обратной магистрали регулятор обычно расположен прямо в баке. К преимуществам можно отнести отсутствие дополнительного трубопровода. На форсунки реализована подача нужного количества горючего прямо из бака, то есть лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, а также нет необходимости доставлять его обратно в бак. Это также позволяет говорить о меньшем нагреве топлива и обеспечивает ряд дополнительных плюсов в виде менее интенсивного испарения.

Еще одним вариантом регулировки давления является электронная схема, которая конструктивно не имеет механического регулятора. Давление топлива в таких системах контролируется электробензонасосом, на котором электронная система управления определяет напряжение, регулирует количество подаваемого горючего и т.д. Данное решение (датчик регулятора давления топлива) позволяет уменьшить степень нагрева топлива, обеспечивает максимальную экономичность.

Топливный насос осуществляет подачу к форсункам строго определенного количества горючего применительно к конкретным условиям и режимам работы ДВС. Добавим, что в указанной системе дополнительно присутствует клапан сброса избыточного давления, что позволяет избежать его повышения до критической отметки.

Неисправности регулятора давления топлива

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива.  Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы.  В списке основных признаков специалисты отмечают:

  • неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
  • потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
  • замедленные реакции на нажатие педали газа;
  • рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
  • автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Другими словами, если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.

Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями  бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.

Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

  1. После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
  2. В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в  системе питания двигателя.  Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой  крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
  3. Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Читайте также

  • Двигатель не тянет: возможные причины

    Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

топливный регулятор SARD с манометром

Подробная информация о товаре, отзывы покупателей, рейтинг. Выбор дополнительных опций товара, расчет стоимости и покупка.

Дешевый топливный регулятор с манометром, реплика сард, большой. Данный РДТ подходит для установки на любое авто от ваза до тойоты. Рекомендуем ознакомится с видео по его доработке для более качественной работы

Инструкция по использованию, установке и основные гарантийные обязательства на
Регулятор давления топлива

Данная деталь предназначена для установки нужных значений давления топлива при тюнинге и настройке топливной системы и двигателя в целом с использованием отличных от штатных, высокопроизводительных компонентов, таких как топливные насосы, магистрали, инжекторы

Внимание

■ Этот продукт не предназначен для использования на дорогах общего пользования. Он должен быть установлен квалифицированным, опытным специалистом в правильной монтажной мастерской. Самостоятельная установка НЕ допускается
■ Установка должна выполняться с соблюдением соответствующих мер предосторожности и правильного оборудования.
■ Дважды проверьте все фитинги и соединения, чтобы убедиться, что ничего не упустили.
■ Убедитесь перед запуском двигателя, что полностью отсутствуют признаки утечки топлива. При работе с компонентами, связанными с топливом, существует опасность пожара.
■ Инжекторы подходящего размера, топливный насос и ЭБУ (электронный блок управления двигателем) должны использоваться вместе для оптимального результата.

Внимание риск возгорания

При снятии и установке компонентов, связанных с топливом, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить проливание или утечку. Следуйте приведенным ниже основным правилам, чтобы предотвратить любые возгорания и возможные опасности.
— подготовьте рабочее место. Помещение должно хорошо проветриваться. Не работайте рядом с источниками опасности воспламенения В помещении могут присутствовать пары топлива, которые также могут представлять опасность для пожара. Во время работы не используйте огне или искрообразующее оборудование и материалы.
— Соблюдайте осторожность при использовании электрооборудования или аналогичных инструментов: не используйте лампы рядом с топливом и автомобилем, не извлекайте топливо с помощью электрического насоса, не используйте сварочное, шлифовальное или буровое оборудование поблизости, будьте осторожны при использовании даже простых инструментов, чтобы не допустить образования искр. Подготовьте огнетушитель и держите его рядом. Предотвратите возможное статическое электричество и держите немного воды на рабочем столе, чтобы обеспечить заземление. Пожалуйста, держите автомобиль, регулятор топлива и топливный бак заземлеными во все время работы с топливной системой.
— соберите пролившиеся топливо ветошью, так быстро на сколько это возможно
— старайтесь не работать с автомобилем с полным баком топлива.
— обеспечьте чистоту на рабочем месте, чтобы предотвратить загрязнение в топливных магистралях

Установка

Принципиальная схема работы топливной системы одинакова на многих авто, кроме случаев установки регулятора в , а топливная рейка не имеет «обратки». Задачей топливного регулятора является поддержание нужного давления в рейке, нагнетаемого насосом, и возврат избыточного кол-ва топлива в обратную магистраль, ведущую в бак.

В регуляторе давления топлива встречаются все виды резьб и не нужно забывать о разных способах их уплотнения:
— прямые метрические резьбы уплотняются кольцами из мягких металлов или из бензомаслостойкой резины.
— конусные резьбы типа npt и других подобных стандартов уплотняются дополнительными подмотками в виде фум-ленты или нити либо резьбовыми герметиками. Внимание! В нашем магазине нет товаров с самоуплотняющейся резьбой nptf! Не нужно тянуть конусные резьбы без допуплотнения до прекращения течи, это чревато повреждением геометрии податливых алюминиевых корпусов и адаптеров, повреждением резьбы и засорением металлической стружкой механизмов.
Соединения фитинг- адаптер резьбовой системы AN производятся без дополнительных вмешательств. Уплотнение происходит по гладкому конусу мягких металлов из которого изготовлены фитинги и адаптеры. Требуется обеспечить максимальную чистоту соединяемых частей (если на конус что-либо попадает, то уплотнение отсутствует) и соблюдения моментов затяжки. Все именитые производители настоятельно рекомендуют собирать фитинги специальными алюминиевыми ключами с длиной плеча не более 120 мм либо использовать динамометрики с алюминиевыми губами.
Всегда используйте подходящие адаптеры для топливных реек, с полным ассортиментом которых можно ознакомится на нашем сайте.
Соединения типа «шланг-хомут» настоятельно не рекомендуем использовать для соединений подверженных давлению более 0,3 Мпа, так же обязательно использование соответствующего требованиям системы топливного шланга.
Обязательно проверяйте остальные компоненты топливной системы – форсунки, топливный насос и магистрали. Форсунки должны быть пролиты на специализированном стенде и проверены на утечки на давлении до 0,5 МПа:
1) Форсунки имеющие различный пролив, должны быть замены. При увеличении давления в топливной рейке эти различия сильно возрастут и могут стать причиной выхода из строя двигателя в целом
2) Пролив форсунок на «стандартном» для вашего а/м давлении не показателен, форсунка может отлично держать на 2,8 атм давления, но при этом спокойно начать пробегать после увеличения давления
3) Насос проверяется на выкачиваемый литраж, а также на создаваемое давление. Проверка обратного клапана насоса так же обязательна.

Компоненты топливной системы должны быть подобраны и соответствовать друг другу по производительности, используйте калькуляторы по топливным системам, которые в большинстве представлены в сети. Нужно понимать, что 850сс форсунки сольют всю рейку и РДТ вам не поможет при насосе на 170л/ч.

Так же настоятельно советуем проверять электрическую и электронную составляющую топливной системы и систем впрыска топлива. Некоторые электронные системы впрыска топлива могут открывать форсунки при выключении ДВС, ровно как и штатная система управления питания насоса может работать не совсем корректно при замененных компонентах.

Дотошно проверьте все компоненты после сборки, в случае протечек через корпус регулятора, пожалуйста, сильнее обтяните 2 поверхности другим крепежом либо клепками. Это не гарантийный случай.

При соблюдении всех требований и рекомендаций данного документа на топливные регуляторы действует гарантия 6 месяцев со дня их приобретения.

Регулятор давления топлива (устройство, неисправности, проверка)

Автор Master OffRoad На чтение 12 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано

Роль топливного регулятора в системе автомобиля

На разных режимах работы двигателя в топливной системе требуется создать соответствующее давление горючего. Чтобы реализовать эту задачу на практике применяется специальный регулятор давления. Он используется в инжекторных двигателях, где от точности параметров впрыска зависит корректность работы мотора.

Когда регулятор неисправен, двигатель работает неравномерно, увеличивается время разгона, а в некоторых случаях может существенно снизиться мощность. Так, например, если количество поступающего из коллектора воздуха останется неизменным, а топлива будет больше необходимого, топливовоздушная смесь не воспламениться или же сгорит не полностью.

Даже если в таком режиме электронный блок управления сократит интервал открытия форсунок, полностью компенсировать избыточное давление топлива не получится. Это приведет к перебоям в работе мотора и увеличению количества несгоревшего топлива в выхлопе, что способно преждевременно вывести из строя каталитический нейтрализатор или же сажевый фильтр.

Места установки

На автомобилях система впрыска оснащена отдельной магистралью слива излишков бензина, которая идет от топливной рампы к бензобаку ( рециркуляция топлива). В таких инжекторах регулятор устанавливается непосредственно на топливной рампе (или подсоединяется к ней), поэтому узел быстро «реагирует» на изменение условий функционирования двигателя и корректирует давление в рампе. В такой конструкции системы питания используется РДТ механического типа.


Существует еще один вариант инжектора – без рециркуляции бензина. В этой системе «обратка» вовсе отсутствует, а регулирование осуществляется на выходе их бензонасоса. Особенность такой системы — расположение регулятора – в баке или возле него. Здесь уже используется РДТ, работа которого управляется ЭБУ – блок управления посредством датчика, установленного в рампе, отслеживает нужные параметры и корректирует путем подачи сигналов на регулятор.

Системы питания с электронными регуляторами используются реже механических из-за сложной конструкции, а соответственно, и меньшей надежности.

Принцип работы РДТ

Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:

  1. Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
  2. Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
  3. Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.

В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.

Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.


Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.

Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:

  • цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
  • мембрана, соединенная с запирающим штоком;
  • седло клапана;
  • пружина.

Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан. Начинается сброс горючего в обратку, а оттуда – в бензобак.

Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.

Конструкция регулятора

Устройство механического регулятора давления топлива простое. Он состоит из корпуса, который внутри поделен мембраной на две камеры. Одна из них называется топливной, вторая – камерой разрежения (или просто вакуумной). Каждая из камер штуцерами и каналами соединяется с компонентами системы. Топливная камера каналами соединяется с топливной рампой, также от нее отходит штуцер магистрали слива излишков бензина («обратки»). В камере разрежения тоже есть штуцер, который предназначен для соединения с впускным коллектором.

На мембране закреплен игольчатый клапан, седлом для которого выступает канал штуцера сливной магистрали. Этот клапан постоянно в закрытом положении, и к седлу его прижимает пружина, установленная в вакуумной камере.

Симптомы неисправности элемента

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

  1. Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
  2. Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

  • холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
  • «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
  • автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
  • расход бензина на 100 км увеличивается.

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

  1. Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
  2. Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
  3. Заметно увеличивается расход.
  4. На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

Видео

Неполадки РДТ: плохо едет, не разгоняется, дергается.

Как проверить регулятор давления топлива. Пример на Bmw E34 (БМВ Е34).

Как замерить давление в топливной системе на автомобиле ВАЗ 2110.

Нарушение целостности корпуса

Плохое качество топлива, наличие в нем посторонних примесей и другие негативные факторы способствуют разрушению корпуса. Устройство перестает нормально работать. Выявить небольшую утечку жидкости достаточно сложно. Это обусловлено тем, что бензин быстро испаряется. В месте установки образуются подтеки и пятна.


При выявлении нарушения целостности корпуса следует незамедлительно заменить изделие. Утечка может спровоцировать возгорание.

Варианты поломок

Регулятор – несложное с технической точки зрения устройство, поэтому поломок, которые могут с ним случиться немного. Почти во всех случаях рекомендуется заменить РДТ.

Что может сломаться:

  1. Пружина. Это главная поломка в РДТ. Из-за ослабления пружины развивается «голодание» мотора, не хватает топлива на повышенных оборотах, при нажатии сцепления и во время переходных режимов.
  2. Загрязнение. При засорении теряется способность пропускать горючее. Двигатель останавливается на любых режимах работы. Если РДТ сильно загрязнен, давление в ТС резко подскакивает, и через уплотнительные материал вытекает топливо. Проблему решают путем закачки большого количества топлива бензонасосом.
  3. Заклинило. РДТ в рампе может периодически заклинивать. Автомобиль подергивается.

Подготовительные работы

  1. Возьмите шинный манометр, намотайте на наконечник лён или ленту фум, это позволит предотвратить разлив топлива и пропуск воздуха.
  2. Подготовьте шланг с максимальный внутренним диаметром 9 миллиметров, также вам потребуются хомуты для крепления. Необходимо зафиксировать шланг на манометре и затянуть все хомутами.
  3. Приготовленную инструмент складываете на двигатель так, чтобы зафиксированный на ней шланг с манометром не скатились с поверхности. Это позволит избежать разлива топлива на мотор.
  4. Откручиваем золотник ниппеля на рампе (возможно разбрызгивание топлива из-за остаточного давления).
  5. Одеваем шланг с манометром на соединения рампы и фиксируем всё хомутом.
  6. Самодельный манометр для замерения давления в рампе в сборе.

Диагностика

Есть ряд методов диагностики состояния. Все они несложные, с ними может справиться даже начинающий автолюбитель.

Методы проверки:

  1. Визуально. Это вариант для карбюраторных моторов. Пережмите клапан или отсоедините его. От того, насколько интенсивен поток топлива, можно судить о неисправности. Способ прост, но неточен.
  2. Манометром. Установите прибор между штуцером и шлангом, временно отсоединив вакуумный шланг. На манометре показатель должен подняться до 0,7 Бар.
  3. Пережатием шланга. Проверьте РДТ пережатием обратной магистрали. Манометр должен сразу прореагировать. Если двигатель не набирает обороты, регулятор неисправен. Запустите мотор, пережав обратную магистраль. Следите за оборотами и прислушайтесь к его работе. Если его работа равномерная, неисправен клапан регулировки – его надо заменить.

Порядок проверки работоспособности РДТ зависит от его вида – механические и электрические узлы проверяют по-разному.

Как проверить механический регулятор:

  • найдите под капотом шланг возвратной подачи топлива;
  • запустите мотор – пусть поработает минуту, чтобы немного нагрелся;
  • плоскогубцами – очень аккуратно, пережмите шланг обратного хода;
  • если после пережатия двигатель стал хорошо работать, значит, проблема в поломке РДТ.

Шланги пережимать на долгое время запрещается – это создает дополнительную нагрузку на насос, что приводит в будущем к его поломке.

В инжекторных моторах топливные шланги сделаны из металла, а не из резины – для повышения надежности. Электрические датчики в таких системах сделаны на базе тензорезисторов. Для определения неисправности РДТ на инжекторе, проверяют напряжение на выходе датчика.

В дизелях РДТ проверяют, измеряя сопротивление катушки индуктивности датчика. Обычно нормальное значение составляет около 8 Ом. Если сопротивление заметно превышает, или наоборот гораздо ниже заявленного, регулятор поломался. Подробную диагностику проводят только в сервисе – на специальных стендах, где проверяют датчики и всю систему топливного обеспечения.

Ремонт и замена РДТ

Если в работе транспортного средства наблюдается ряд признаков неисправности регулятора топлива, его диагностика — единственный шаг на пути к возвращению надлежащих эксплуатационных параметров. В том случае когда проверка свидетельствует о том, что прибор вышел из строя, необходимо осуществить следующее.

Шаг 1. Извлечь пробку штуцера, чтобы иметь возможность проконтролировать давление горючей жидкости на его торце.

Шаг 2. Используя специальный металлический защитный колпачок, аккуратно достать из внутренней полости штуцера золотник.

Шаг 3. Снизить давление в системе питания, после чего осторожно снять вакуумный шланг с устройства.

Шаг 4. Снять гайку, с помощью которой осуществлялось крепление трубки, подающей горючее.

Шаг 5. После того как будут откручены два болта, служащие для крепления модуля к топливной раме, нужно плавно выводить штуцер их отверстия.

Шаг 6. Осторожно достаем РДТ.

Как правило, извлеченное устройство не подлежит ремонту, и его меняют на новое, более функциональное. Приобрести модуль с доставкой можно как в любом специализированном магазине, так и через Интернет.

Как заменить регулятор давления топлива в многопортовой системе впрыска топлива

В многопортовых системах впрыска топлива вы найдете регулятор давления топлива, подключенный к топливной трубе, которая идет к топливной рампе с топливными форсунками. Это руководство поможет вам заменить ту деталь самостоятельно.

Однако ваша конкретная конфигурация этого узла может отличаться от описанной здесь. Если это так, при необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию для конкретной марки и модели автомобиля. Вы можете купить недорогое руководство послепродажного обслуживания онлайн или в большинстве магазинов автозапчастей.

1. После сброса давления топлива из системы снимите все крышки, чтобы получить доступ к регулятору давления топлива. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях автомобилей необходимо снять впускную камеру, чтобы добраться до него. При необходимости обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля.

2. Осторожно отсоедините вакуумный шланг от регулятора.

3. Ослабьте фитинг возвратного топливопровода на регуляторе. Возможно, вам придется удерживать отливную гайку с помощью гаечного ключа, а ослабить линейную гайку с помощью другого гаечного ключа. На некоторых моделях в возвратной линии используется быстроразъемное соединение, которое можно снять с помощью недорогого инструмента, который можно купить в большинстве магазинов автозапчастей.

4. Отключите обратную линию.

5. На некоторых моделях вам не нужно отсоединять обратную линию, но открутите крепежные (два или три) болты регулятора с помощью шестигранного гаечного ключа. На других моделях может потребоваться отвинчивать топливопроводы и регулятор от топливного коллектора плюс монтажные кронштейны. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту.

6. Снимите его монтажного основания.

7. Тщательно очистите сопрягаемую поверхность прокладки на монтажном основании регулятора.

8. Слегка смажьте новое уплотнительное кольцо чистым моторным маслом перед установкой.

9. Установите уплотнительное кольцо и новую прокладку.

10. Установите новый регулятор.

11. Подсоедините топливопровод, если вам пришлось его отсоединить.

12. Подсоедините вакуумные шланги.

13. После переустановки любых щитков или крышек двигателя и замените предохранитель топливного насоса, если вам пришлось его снять.

14. Восстановите давление в системе, повернув ключ зажигания в течение пяти секунд, а затем в положение ВЫКЛ. Повторите эту последовательность по крайней мере еще четыре раза.

15. Проверьте на утечки топлива вокруг регулятора давления топлива.

16. Установите на место любые другие компоненты, которые вам пришлось снять.

На следующем видео показано, как заменить регулятор давления топлива в ранней системе EFI.

После замены регулятора давления топлива рекомендуется поддерживать и обслуживать систему вовремя во избежание проблем с работой двигателя. Добавляйте качественную топливную добавку в топливный бак, по крайней мере, два раза в год, чтобы очистить топливные форсунки и устранить накопление. Кроме того, заменяйте топливный фильтр каждый год, чтобы предотвратить ограничение расхода топлива и продлить срок службы топливного насоса. В конечном итоге вы сэкономите на ремонте.

Источники

  • https://TechAutoPort.ru/dvigatel/toplivnaya-sistema/regulyator-davleniya-topliva.html
  • https://topmekhanik.ru/regulyator-davleniya-topliva/
  • https://autochainik.ru/priznaki-neispravnosti-rdt.html
  • https://avto-idea.ru/remont/neispravnosti-regulyatora-davleniya-topliva-priznaki/
  • https://autostuk.ru/regulyator-davleniya-topliva.html
  • https://bibiauto.club/systems/toplivnaya/priznaki-neispravnosti-regulyatora-davleniya-topliva.html
  • https://moyidorogi.ru/regulyator-davleniya-topliva/
  • https://sto-tolyatti.ru/drugoe/regulyator-davleniya-topliva-vaz-2115.html
  • https://auto-gl.ru/kak-snyat-i-proverit-neispravnyy-regulyator-davleniya-topliva-rdt-6-prostyh-shagov/
  • https://santavod.ru/zamena-regulyatora-davleniya-topliva/

Как снять и проверить неисправный регулятор давления топлива (рдт)? 6 простых шагов

Регулятор давления топлива инжектора – одна из деталей ДВС, поддерживающая в топливных форсунках необходимое давление горючего в зависимости от выбранного режима работы двигателя. Стабильность работы мотора и производительность форсунок напрямую зависят от исправности работы регулятора давления топлива.

Поскольку РДТ относится к категории мембранных клапанов, признаки неисправности регулятора давления топлива и его выход из строя могут оказать негативное влияние на работу двигателя. Осуществление регулярной диагностики регулятора, устранение его неисправностей и необходимый ремонт – процедуры, знать о которых необходимо каждому автовладельцу.

Функции регулятора давления топлива

Нормальная работа форсунок двигателя с учетом определенного режима его функционирования зависит от давления горючего в системе, поддержанием которого занимается указанный регулятор. Проще говоря, основной задачей РДТ является изменение количества и интенсивности подачи в цилиндры мотора топлива.

Где находится регулятор давления топлива

Мембранный клапан-регулятор, на который оказывается давление горючего с одной стороны, а с другой – усилие пружины, используется для более точного дозирования топлива и поддержания постоянного давления в системе.

Регулятор давления топлива ВАЗа такого типа устанавливается в те системы, в которых присутствует “обратка”. В них он размещается в топливной рампе. Реже деталь устанавливается в топливном баке, но при этом у подобных систем отсутствует обратная магистраль.

О том, как работает регулятор давления топлива в зависимости от его расположения, рассказано ниже.

Расположение регулятора в топливной рейке

Одна из самых распространенных схем размещения: регулятор давления топлива ВАЗа располагается на топливной рейке. Принцип работы элемента заключается в нагнетании горючего по магистрали из топливного бака посредством топливного насоса.

На регулятор оказывает давление горючее. Сам РДТ состоит из двух отдельных полостей-камер, разделенных мембраной: камеры для топлива и пружинной камеры.

Сквозь специальные отверстия для впуска в регулятор поступает топливо, которое оказывает давление на мембрану с одной стороны; с другой на нее давит пружина и давление впускного коллектора.

Если топливо оказывает большее давление, чем усилие пружины и впускное давление, то регулятор открывается, благодаря чему в “обратку” сбрасывается часть топлива. Излишки горючего направляются обратно в топливный бак по обратной магистрали.

Расположение регулятора в топливном баке

РДТ размещается непосредственно в топливном баке в системах, в которых отсутствует обратная магистраль. Достоинством подобной системы является отсутствие дополнительного трубопровода.

Необходимый объем топлива подается непосредственно из бака, то есть в подкапотном пространстве не скапливается лишнее горючее, соответственно, нет необходимости направлять его обратно в бак.

Благодаря такой конструкции топливо не перегревается и меньше испаряется, что является дополнительным преимуществом.

Электронная схема регулировки давления топлива

Регулировка давления горючего в системе осуществляется посредством электронной схемы, конструкция которой не подразумевает наличия механического регулятора. Контролем давления в подобных системах занимается электробензонасос.

Установленная в нем электронная система управления фиксирует напряжение и регулирует объемы подаваемого горючего.

Преимуществами использования датчика регулятора давления топлива является максимальная экономия и снижение степени нагрева топлива.

К форсункам двигателя подается только строго ограниченное количество топлива, необходимое для выбранного режима работы мотора и конкретных условий его эксплуатации. Избыточное давление не повышается до критической отметки благодаря присутствию клапана сброса.

Основные симптомы неполадок регулятора давления топлива

Во время диагностики системы питания двигателя необходимо учитывать признаки неисправности регулятора давления топлива. Основными симптомами, связанными с неполадками РДТ, является понижение мощности двигателя и его неспособность набрать необходимое число оборотов. Признаки неисправности регулятора давления топлива и, соответственно, двигателя, следующие:

  • Мотор неустойчиво работает на холостых оборотах и глохнет.
  • Увеличивается расход топлива, понижается мощность.
  • Двигатель замедленно реагирует на педаль акселератора.
  • Во время разгона автомобиля и в моменты перегазовки проявляются рывки и провалы.
  • Автомобиль не набирает обороты и не разгоняется.

По симптомам неполадка регулятора давления топлива на автомобилях с бензиновыми ДВС схожа с выходом из строя топливного насоса либо его сетчатого фильтра. По этой причине проверка регулятора давления топлива производится в случае выявления каких-либо неисправностей топливной системы двигателя.

Проще говоря, при появлении вышеописанных симптомов неисправностей двигателя проблема может скрываться не только в поломке реле, моторчика бензонасоса или загрязнении его сетки, но и в регуляторе давления топлива.

Дефекты РДТ: пружина

Основной неполадкой регулятора является ослабление пружины, из-за чего происходит преждевременное сливание топлива в “обратку”.

Это приводит к голоданию двигателя: ему не хватает горючего для работы на повышенных оборотах, в моментах нажатия педали акселератора или на переходных режимах.

Неисправная пружина регулятора становится причиной низкого давления горючего в топливной рампе, что приводит к понижению мощности двигателя, неполадкам в работе ЭБУ и неустойчивому функционированию мотора.

Загрязнение РДТ

Еще одна неисправность регулятора – его загрязнение и понижение пропускной способности. В этом случае двигатель глохнет вне зависимости от того, какой конкретно режим работы выбран.

При сильном загрязнении регулятора давление в системе резко возрастает, и это может привести к тому, что через уплотнительные детали и места соединения узлов будет выходить топливо. Производители транспортных средств всегда учитывают вероятность того, что производительность форсунок и топливного насоса со временем понизится.

Решается данная проблема посредством закачки большего объема топлива бензонасосом. Избыток горючего повышает давление в том случае, если он не может вернуться обратно в возвратную магистраль.

Заклинивание регулятора

Регулятор давления, расположенный в топливной рампе, с определенной периодичностью может начать заклинивать. Симптомами такой неполадки становятся перепады давления в системе и подергивания автомобиля.

Еще одни признаки неисправности регулятора давления топлива, которые не менее часто встречаются, – это банальный износ всех деталей: проще говоря, со временем клапан полностью отрабатывает собственный ресурс.

Срок эксплуатации данного элемента двигателя зависит от качества топлива, наличия в нем различных примесей, режима эксплуатации самого автомобиля и многих других факторов.

Диагностика регулятора давления топлива

По своим симптомам неисправность РДТ во многом схожа с неполадками топливного фильтра или бензонасоса.

Стоит сразу отметить, что если во время диагностики топливной системы были обнаружены неисправности именно РДТ, то оптимальным выходом из ситуации станет замена регулятора давления топлива.

Объясняется это тем, что замена отдельных частей, промывка и очистка устройства не вернут ему полноценной работоспособности. Учитывая то, что стоимость РДТ очень даже доступна и приемлема, то ремонт регулятора давления топлива просто нецелесообразен.

Провести диагностику РДТ своими руками можно одним из самых простых и эффективных способов: проверить в топливной системе давление горючего. Осуществляется это при помощи манометра. Замеряется оно на холостом ходу двигателя; манометр подключается параллельно с вакуумным шлангом между штуцером и топливным шлангом.

Произведенные замеры показывают колебания давления в системе. Оно должно увеличиваться, находясь при этом в пределах от 0,3 до 0,7 Бар. Если подобных показателей не было выявлено, то необходимо переподключить шланг регулятора давления топлива и повторно использовать манометр.

Пробка штуцера отворачивается для измерения давления топлива в торцевой части топливной рампы. В пробке имеется специальное уплотнительное кольцо: необходимо проверить его на целостность – оно не должно быть эластичным.

Если на нем все же имеются дефекты, то оно меняется либо по отдельности, либо совместно с пробкой.

Ремонт регулятора давления топлива

После того как будет завершена диагностика системы и проведен осмотр уплотнительного кольца, из штуцера выворачивается зонтик. Отвернуть его можно при помощи металлического колпачка вентиля.

К штуцеру после этого подключается шланг манометра, затем вся конструкция крепится при помощи хомутов. Замеры давления проводятся только при запущенном двигателе. Стандартные показатели давления должны составлять 2,9-3,3 кг/см2.

Затем от регулятора давления топлива аккуратно отсоединяется шланг, при этом фиксируются показания манометра: давление должно увеличиться до 70 кПа с 20 кПа.

Регулятор давления топлива меняется в том случае, если показатели остаются слишком низкими или равными нулю. Замена данной детали не представляет собой ничего сложного: ее можно произвести своими силами в обычном гараже.

Перед началом процедуры из системы питания двигателя стравливается все давление.

Для этого откручивается гайка, крепящая топливную трубку, после чего выкручиваются болты, которыми к топливной рейке крепится сам регулятор на большинстве автомобилей с инжекторными двигателями.

В дальнейшем из отверстия в топливной рейке аккуратно вынимается штуцер регулятора, после чего полностью демонтируется РДТ. Перед этим полностью отключается топливная трубка. Последний этап – монтаж в рампу нового либо исправного регулятора, после чего посредством манометра проверяется работоспособность и исправность всей топливной системы.

Перед установкой нового регулятора давления топлива специалисты рекомендуют промазывать уплотнительные кольца бензином: это облегчит монтаж новой детали. Аналогичную процедуру выполняют и при замене самих уплотнительных колец.

Регулятор давления топлива – ищем поломку и делаем замену сами + видео

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока.

Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе.

В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность.

Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора.

Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже.

Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке.

В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя.

Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива.

Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце.

Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром.

Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора.

Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему.

Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать.

Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке.

Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

Регулятор давления топлива: симптомы неисправности, проверка, ремонт

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого – пружина впускного коллектора.

На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр.

На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

  • двигатель работает неравномерно;
  • на холостом ходу останавливается работа мотора;
  • внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
  • плохо работает система охлаждения;
  • мотор ощутимо теряет мощность;
  • при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
  • двигатель будто захлебываться;
  • слабое ускорение машины при переключении передач;
  • автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
  • происходит стремительный расход топлива.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

  1. Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
  2. Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
  3. Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ?

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

  1. Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
  2. Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
  3. Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Если отремонтировать деталь не удастся, приступаем к установке нового устройства.

  1. Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
  2. После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
  3. Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Заключение

Регулятор давления топлива – это мелкая, но весьма значимая деталь топливной системы автотранспорта. Если проводить осмотр регулятора давления топлива достаточно часто и вовремя его менять, можно избежать большого количества проблем.

Заменить прибор на новый – несложно и недорого. Большие финансовые потери станут следствием ремонта топливной системы, которая может полностью выйти из строя из-за нефункционирующего РДТ.

Как проверить регулятор давления топлива?

Регулятор давления топлива (РДТ) — это мембранный клапан, находящийся под давлением топлива с одной стороны и пружины впускного коллектора с другой. При снижении оборотов клапан открывается, вследствие чего остаток топлива сливается из двигателя в бак. Когда снова возникает необходимость в подаче топлива, запускается топливный насос, проводя жидкость через фильтр. Далее по цепочке находится установленный на топливной рампе регулятор, на протяжении всего процесса обеспечивающий поддержания надлежащего давления в системе.

Так выглядит РДТ ВАЗ 2110

Именно в поддержании постоянного давления в двигателях с рециркуляцией топлива и заключается работа РДТ. При отсутствии системы обратного отвода неиспользованного горючего в бак регулятор давления все равно требуется, но в данном случае давление будет меняться в зависимости от длительности впрыска.

Неисправный регулятор может создать определенные затруднения для нормального функционирования двигателя.

Пониженное давление в топливной системе не обеспечивает силовой агрегат достаточным количеством горючего, вследствие чего неизбежно падение мощности и нестабильная работа двигателя.

Излишнее давление тоже опасно — обрыв топливного шланга или заливание форсунок нельзя отнести к категории незначительных поломок.

Зачастую именно регулятор давления топлива является причиной подобных неисправностей, поэтому их нужно устранять по мере обнаружения, не дожидаясь очередного техосмотра или выхода из строя более серьезных и дорогостоящих элементов двигателя.

Регулятор давления топлива: признаки неисправности

Выход из строя регулятора давления топлива всегда сопровождается достаточно характерными симптомами, причем достаточно явными. О возникновении неисправности РДТ могут говорить следующие признаки:

  • неровно работающий двигатель;
  • глохнущий на холостых оборотах мотор и плохая реакция на нажатие акселератора;
  • заметное снижение мощности и динамики;
  • ощущение «захлебывающегося» двигателя при движении;
  • завышенный расход топлива;
  • протекание топливных шлангов даже при полном затягивании хомутов.

При проявлении описанных выше признаков неисправности необходимо проверить отдельные элементы двигателя, в том числе и регулятор давления топлива — нередко причиной неполадок становится именно он.

Механическая конструкция РДТ подразумевает его выход из строя на вполне понятных основаниях. Чаще всего неисправность регулятора возникает по следующим причинам:

1. Ослабление клапана и проявляющаяся вследствие этого нехватка давления. Клапан устанавливается на пружине, которая со временем имеет свойство просаживаться, тем самым пропуская топливо в бак постоянно. Двигателю не хватает горючего, и он просто не может выдать необходимую мощность.

2. Преграды для движения топлива. Это ситуация, обратная предыдущей: в данном случае клапан мешает движению горючего или полностью перекрывает ему проход к силовому агрегату. Двигатель в таком случае может заглохнуть в любой момент, а топливо начнет выходить из системы через любые доступные отверстия.

3. Подклинивание клапана. Обычно такая «болезнь» становится заметной при разгоне — автомобиль начинает дергать, а мощность двигателя падает и повышается скачкообразно.

Как правило, возникновение неполадок в работе регулятора давления топлива происходит за счет механических повреждений, например, изношенности элементов или их засорения. Независимо от причины неисправности, элемент придется менять — регулятор давления топлива не подлежит ремонту.

Иногда появление проблем не связано с самим регулятором, но очень тесно связано с его работой. Например, при использовании плохого горючего или пренебрежительном отношении к своевременному техосмотру автомобиля могут возникать неисправности, в том числе и связанные с функционированием топливной системы.

Нередки случаи приобретения изначально дефектного РДТ, неспособного выполнять свои функции. Если же этот фактор будет происходить на фоне несвоевременного обслуживания автомобиля, то проблемы неизбежно проявятся в самое ближайшее время.

Как проверить регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива — это сугубо механический элемент, поэтому проверить его работоспособность при помощи электрических приборов невозможно.

Кроме того, стоит отметить тот факт, что РДТ не является разборным элементом, поэтому при обнаружении в нем неисправностей единственным выходом будет замена.

Больно ударить по кошельку такой ремонт не сможет — регуляторы стоят достаточно дешево, и ремонт (если бы он был возможен) обошелся бы значительно дороже.

Чтобы привести автомобиль в нормальное состояние, необходимо проверить РДТ на работоспособность. Существует несколько простых методов, позволяющих самостоятельно установить причины неполадок и устранить их, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов.

Первый способ — визуальный. Его можно использовать только на карбюраторных двигателях, поэтому на сегодняшний день этот метод практически не применяется.

Заключается такая проверка в следующем: необходимо пережать или отсоединить клапан и пронаблюдать за струей топлива. По интенсивности струи горючего и определяется неисправность.

Способ далеко не самый эффективный, нужной точности обеспечить он не в состоянии, поэтому использовать его не рекомендуется.

Второй способ дает точный результат и позволяет с уверенностью говорить о неисправности РДТ.

Для проверки потребуется манометр, который нужно установить в разрыв между штуцером и шлангом подачи топлива, отсоединив вакуумный шланг. При проверке давление должно расти с 0,3 до 0,7 Бар.

Отсутствие роста давления при такой проверке еще ни о чем не говорит, и операцию необходимо повторить с другим вакуумным шлангом.

Если же и в этом случае регулятор не выдает давления, то он явно неисправен и требует замены.

Подсоединяя манометр к топливной системе, можно воспользоваться еще одним методом проверки: просто пережать шланг, возвращающий неиспользованное топливо в бак. Стрелка манометра должна будет обязательно отреагировать на подобное обращение. Естественно, такой способ не подходит для проверки топливных систем, в которых используются металлические трубки или слишком короткие шланги.

Этот же способ позволяет выявить неполадку РДТ без использования манометра, если двигатель не развивает нормальные обороты. Пережав обратку при запущенном двигателе, необходимо отследить обороты и послушать двигатель — если его работа выровнялась, то проблема заключается в неисправном клапане регулятора, и его нужно менять.

Видео о том, как проверить неисправность регулятора давления топлива

Итог

Регулятор давления топлива — это небольшой, но достаточно важный элемент топливной системы автомобиля. Проверка регулятора давления топлива и его своевременная замена позволит избежать многих неприятностей.

Проверка РДТ осуществляется самостоятельно без каких-либо затруднений, как и его замена, а стоимость нового регулятора достаточно невысока — намного дороже обойдется топливо при завышенном расходе или ремонт топливной системы, ведь одна маленькая неполадка может стать причиной более опасных неисправностей.

Как проверить регулятор давления топлива? Диагностика РДТ своими руками

Здравствуйте. Сегодня поговорим о регуляторе давления топлива (РДТ). Вы узнаете, что такое РДТ, где он расположен и как проверить регулятор давления топлива в домашних условиях, то есть своими руками.

РДТ располагается на топливной рампе, задача этого устройства — поддерживать оптимальное давление в топливной системе независимо от рабочих режимов.

Как работает регулятор давления топлива?

РДТ выполнен в виде мембранного клапана, на который с одной стороны давит топливо, а с другой — пружина впускного коллектора. После разгрузки двигателя, клапан открывается, а неиспользованное топливо отправляется назад в топливный бак.

Как только включается топливный насос, происходит подача топлива из бака, затем его очищает топливный фильтр, дальше оно идет в регулятор давления, который на протяжении всего этого цикла “выравнивает” (поддерживает) оптимальное давление в топливной системе.

Эта задача является главной для РДТ, за счет постоянной поддержки давления в топливной системе обеспечивается правильная работа силового агрегата. В случае неисправного регулятора давления возникает недостаток давления, в результате чего меняется работа двигателя.

Если после проверки топливного насоса и топливных магистралей вы не обнаружили никаких неисправностей, то скорее всего, проблема заключается в РДТ.

Какие признаки неисправного регулятора давления топлива?

Неисправный РДТ можно обнаружить по следующим признакам:

  • Двигатель работает нестабильно, глохнет на холостых;
  • Плохая реакция двигателя на педаль “газа”;
  • Мотор во время езды “захлебывается”;
  • Снижается мощность двигателя и увеличивается.

Почему РДТ выходит из строя?

  • Как правило, неисправность регулятора давления топлива сводится к тому, что клапан просто не способен удерживать необходимое давления. Это может происходить, например, из-за просадки пружины клапана. Из-за неисправной пружины, топливо обратно возвращается в бак, в итоге двигатель плохо запускается;
  • Как вариант проблема может заключаться в затрудненном движении топлива или в случае образования закупорки;
  • Нередко причиной становится подклинивающий клапан. Изменение давления происходит неравномерно, в итоге происходят перебои в подаче топлива и как результат — машина дергается. Особенно это чувствуется при наборе скорости, во время разгона.

Проверка регулятора давления топлива своими руками

Перед тем как проверить РДТ хочу отметить, что существует несколько способов проверки. Самый старый способ — пережать или отключить «перепускной клапан» и понаблюдать за струей. Этот метод использовали еще наши деды и отцы на своих ВАЗах и ГАЗах, однако с появлением инжекторных двигателей этот способ перестал быть актуальным.

Наиболее популярный и эффективный способ проверки давления в топливной системе — при помощи манометра.

Для проверки давления в РДТ при помощи манометра необходимо завести двигатель и подключить манометр между штуцером и топливным шлангом.

Двигатель должен работать на холостых, а вакуумный шланг должен быть отсоединенным. Во время измерения давление в системе должно увеличиваться от 0,3 до 0,7 Бар.

Более детально том как правильно проверить регулятор давления топлива вы можете узнать в представленном ниже видео. Как проверить регулятор давления топлива-  видео:

В случае если во время измерения вы не заметили никакого роста давления – поменяйте вакуумный шланг, затем повторите попытку.

Если и это не помогло и регулятор показывает “0” давление, можно сделать заключение о неисправности РДТ.

Замена регулятора давления топлива — единственный способ решить эту проблему, ремонту эта деталь не подлежит!

Текст принадлежит: http://vopros-avto.ru/

Проверка исправности регулятора давления топлива в топливной рейке, не снимая с автомобиля

Задача регулятора давления топлива в топливной рейке довольно простая – сбрасывать давление путём перепускания топлива из рейки. Данный процесс на системах Common Rail регулируется при помощи компьютера, таким образом, чтобы узнать, есть ли неисправность в данном устройстве – необходимо обладать параметрами для проверки.

Когда стоит проверять регулятор давления?

  • Машина плохо заводится на горячую, либо на холодную (Зависит от марки, модели, двигателя и года выпуска машины)
  • Под нагрузкой автомобиль переходит в аварийный режим работы;

Происходит это потому, что насос не успевает накачивать топливо в систему. Например, предполагаем, что кантик прилегания внутри или  запорный клапан промыло стружкой. Таким образом, меняются параметры устройства.

По тест-плану он должен пропускать меньше, но пропускает больше. Таким образом, насосу не хватает производительности, чтобы поддержать нужное давление в топливной системе.

Компьютер будет указывать на неисправность насоса, но на самом деле проблема может крыться в регуляторе.

Проверка регулятора официалами

Проверка регулятора давления топлива на официальных BOSCH-сервисах или других официальных сервисах выглядит таким образом.

  • Регулятор снимается вместе с топливной рейкой;
  • Затем, регулятор необходимо установить на стенд;
  • Затем, подключается управление, трубки подачи высокого давления.

В зависимости от сигнала, клапан будет менять своё положение, а с помощью трубки высокого давления будет накачиваться топливо. В сервисах присутствует свой тест-план и характеристики, которых в свободном доступе нет. С помощью них можно узнать, в каком положении и какое количество топлива может перепускаться.

Проверка регулятора, не снимая с автомобиля

Как проверить регулятор давления быстро, не снимая с автомобиля? Как ни странно, сделать это очень просто и в умелых руках даже не потребуется помощь мастера. К каждому регулятору по рейке подводится путь к сбросу топлива.

Конструкция простая – высокое давление в рампе, сбоку имеется штуцер, с помощью которого сбрасывается в обратку лишняя соляра, которую сбрасывает регулятор. Но, на стартере не должно ничего сбрасываться.

Если устройство сбрасывает топливо на стартере – это говорит о его промывке и неисправности.

Аналогичные регуляторы и аварийный режим

Проверить, переходит машина в аварийный режим из-за регулятора или нет также можно. Для этого необходимо переставить любой аналогичный регулятор в машину, который схож по конструкционным особенностям с вашим.

Такая возможность обусловлена очень умной системой, которая регулирует давление при помощи электромагнита. Компьютер управляет клапаном при помощи силы тока на этот магнит.

Чем больше даётся ток, тем больше открывается крышка регулятора. И так будет происходить до тех пор, пока регулятор не увидит в рейке нужное давление.

Поэтому, вне зависимости от датчика, он все равно будет наращивать, чтобы получить необходимые параметры работы.

Нашим СТО проводились такие работы и соответственно, устанавливались разные регуляторы на машины. Например, регулятор с мерседеса может подойти даже на Renault Trafic. Чтобы проверить исправность, достаточно лишь снять обратку клапана регулятора и крутить стартером. Не должно быть никакой обратки.

Как проверить регулятор давления топлива? Самостоятельная диагностика РДТ

В этой статье я расскажу о том, что такое регулятор давления топлива (РДТ), где он находится, а также о том, как провести его диагностику своими руками.

Регулятор давления расположен на топливной рампе, его задача заключается в том, чтобы поддерживать правильное давления в топливной системе при разных рабочих режимах.

Как работает регулятора давления топлива?

Регулятор давления представляет собой мембранный клапан, с одной стороны на нее воздействует топливо, с другой — пружина впускного коллектора. Когда мотор выходит из нагрузки, происходит открытие клапана, после чего неиспользованное топливо возвращается обратно в топливный бак.

После включения топливного насоса, топливо подается из бака, проходит очистку в топливном фильтре, затем поступает в регулятор, который во время этого цикла поддерживает правильное давление в топливной системе. Главной задачей РДТ является поддержание оптимального давления в топливной системе и обеспечение правильной работы двигателя.

Из-за недостатка давления, работа двигателя меняется, если вы проверили насос, топливопровод и не обнаружили нарушений, скорее всего проблема в регуляторе давления топлива.

Признаки неисправного РДТ:

Причины неисправности регулятора давления топлива

  1. Клапан не может удержать необходимого давления.

    Причина может заключаться в просадке пружины клапана, в результате он возвращает топливо обратно в бак, из-за чего двигатель заводится плохо;

  2. Затруднен ход топлива или произошла полная закупорка;
  3. Клапан подклинивает. Давление изменяется неравномерно, в результате чего машина начинает дергаться особенно во время разгона.

Как проверить регулятор давления топлива, то есть диагностика РДТ своими руками

Есть несколько способов, как проверить РДТ в домашних условиях.

Одним из самых “древних” вариантов проверки является — пережатие или отсоединение «перепускного клапана», при этом ведется наблюдение за силой струи.

Такой способ проверки регулятора давления топлива практиковали еще наши деды на первых ВАЗовских моделях. После того как на смену карбюраторам пришли инжекторы способ стал неактуальным.

Самый верный и эффективный способ проверить давление в топливной системе — использовать манометр.

Для того чтобы измерить давление РДТ в двигателе на холостых оборотах необходимо подключить манометр между штуцером и топливным шлангом, при этом нужно отсоединить вакуумный шланг. Во время проведения замеров давление в системе должно возрастать от 0,3 до 0,7 Бар.

Более подробно о том как проверить РДТ вы узнаете посмотрев тематическое видео Как проверить регулятор давления топлива:

Если же во время замеров вы не увидели роста – замените вакуумный шланг и повторите процедуру. Если же и это не дало результатов и РДТ по прежнему показывает нулевое давление, можно сделать вывод о неисправном регуляторе давления топлива. РДТ не подлежит ремонту, поэтому его нужно заменить.

Регулятор давления топлива.Вопрос. — logbook Mitsubishi Lancer 2004 on DRIVE2

Сидел в машине, ждал человечка и думал о предстоящем замере давления топлива в системе. Все уже приготовил осталось обзавестись временем… Так вот, после измерения давления на работающем двигателе его нужно замерить и на заглушенном.

По истечении определенного времени оно должно сохраняться в системе, что обеспечивает быстрый пуск после стоянки и позволяет не прокачивать (заполнять) топливную магистраль заново топливом. У меня запускается двигатель не с первого оборота, а причиной может быть как раз низкое остаточное давление или его полное отсутствие.

Основные причины падения могут быть из-за пропуска топливных форсунок и если не держит Регулятор Давления Топлива (РДТ). Если форсунки просто так за 2 минуты не проверишь, то РДТ как мне казалось можно. РДТ в моем случае может являться и причиной обедненной смеси (если клапан всегда открыт), так что пробую проверять. Идея, которая меня посетила, не дала спокойно сидеть, и я полез в багажник.

Можно конечно было сначала замерить остаточное давление и убедиться, что оно падает или наоборот держится, возможно и нет необходимости РДТ проверять, но я не смог удержаться, тем более нужно всего пару минут да и сидеть скучно.

Подумал, что можно установить сразу после стальной трубки обратки вазовский прозрачный фильтр, который у меня валяется в багажнике и наблюдать идет ли бензин в обратку или нет. Как вариант просто скинуть шланг и в случае недержания у клапана залить все бензином и замочить руки, что меня не устраивает, так что ставлю фильтр исполняющий роль смотрового окошка.

Что я хотел увидеть? Нахватавшись верхушек в интернете я был уверен, что на холостых должно быть сухо т.к. давление срабатывания клапана выше 3кг, а давление на хх у нас составляет по букварю не ниже 2.65кг. Предположим, оно будет выше, пусть 2.9кг, клапан должен быть закрытым. Так же после остановки двигателя думал сброса бензина не будет, а вот при нагрузке клапан открывается и спускает лишний бензин назад в бензобак.

  • Инсталлируем:
  • Тестируем, запускаю двигатель:
  • Фильтр мгновенно заполнился, да и по ощущениям давит через клапан по полной, будто он не держит совсем.

Возникает вопрос- либо я начитался бреда, либо затупил и о работе РДТ понял все так как хотелось мне (ошибочно), либо у меня он действительно не держит и льет прямотоком назад в бак.Симптом пропуска бензина у меня есть – при скорости выше 120км.ч. машина дальше разгоняться практически не хочет, грешу на регулятор, что он не держит и давление в системе ниже положенного.

Возможно засран топливный фильтр и насос не может продавить нужное кол-во топлива.

  1. В общем я запутался, кто в теме по работе регулятора разъясните, киньте толковую ссылочку. В любом случае давление в системе в скором будущем замерю и станет многое понятно, но пока не дошли руки интересно …
  2. ДОПОЛНЕНИЕ.
  3. Вот накопал немного:
  4. Описание функций регулятора давления подачи топлива:

При различных режимах работы двигателя, например, на холостом ходу, требуется немного топлива, тогда как при полной нагрузке — значительно больше. Такая потребность регулируется с помощью регулятора давления.

В зависимости от потребности регулятор давления поддерживает низкое или высокое давление подачи топлива. Основной информацией при регулировке давления служит разрежение во впускном коллекторе. Благодаря ему нагружается мембрана регулятора давления.В режиме холостого или принудительного холостого хода во впускной трубе создается давление разрежения.

На величину давления разрежения от номинального значения снижается давление подачи топлива. Номинальное значение давления выбито на корпусе регулятора.

  • При полной нагрузке разрежение во впускной трубе примерно равно нулю, регулятор давления поддерживает давление топлива, равное выбитому на корпусе номинальному значению.
  • Описание функционирования топливного насосаДля обеспечения функционирования регулятора давления при любых режимах работы топливный насос должен всегда обеспечивать более высокое давление, необходимое для функционирования регулятора давления.
  • Описание функционирования поддержания давления:

При нулевой подаче (двигатель выключен) закрывается регулятор давления, и давление подачи топлива во впускной трубе поддерживается продолжительное время. В топливном насосе закрывается обратный клапан. Благодаря таким мерам поддерживается давление в системе подачи топлива, и, тем самым, сокращается время пуска.

Рекламации: Нарушение динамики двигателя, недостаток мощностиЗапустить двигатель на холостом ходу и замерить давление подачи топлива.Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Тем самым симулируется режим “полной нагрузки”. При этом измеряемое значение в зависимости от двигателя должно возрастать на 0,4-0,7 бар. Измеренное значение записать.

Если возрастание не происходит, следует заменить вакуумный шланг и повторить последний шаг проверки. Если возрастание опять не наблюдается, заменить регулятор давления.Снова начать проверку и записать измеренное значение.Сравнить результат измерения со значением, выбитым на корпусе регулятора давления.

ОценкаРезультат измерения ниже номинального значения на -0,2 бар:• Сужено сечение трубопровода подачи топлива или засорен топливный фильтр.• Не в порядке электропитание топливного насоса, например, большое переходное сопротивление в штекерном соединении (коррозия) электропроводки автомобиля и топливного насоса.

Результат измерения выше номинального значения на+ 0,2 бар:• Отключить двигатель, затем пронаблюдать за измеряемым значением;• Если оно снизилось до номинального значения (допуск по номинальному значению+ /- 0,2 бар, значит сужены или засорены трубопроводы слива топлива. Проверить трубки на изломы и, если их нет, то заменить сливные трубопроводы.

• Если результат измерения остается слишком высоким, значит неисправен регулятор давления. Кроме этого, существует вероятность полного перекрывания слива. Тогда при снятии регулятора давления выступило бы топливо под действием давления! Поэтому заранее приготовив ветошь, собрать и отправить выступающее топливо на утилизацию.

Если имеет место засорение трубопровода, то менять следует его, а не регулятор давления.Рекламации: Затруднения при пускеПроверить падение давления:Дать двигателю поработать на холостом ходу и выключить. Записать измеренное значение в режиме выключения двигателя. Примерно через 20-30 минут снова снять показание в режиме выключения двигателя.

Если измеряемая величина упала больше, чем на 0,5 бар, то следует провести следующую проверку.Запустить двигатель, подождать нагнетания давления, выключить двигатель и сразу пережать шланг подвода непосредственно перед манометром. Результат измерения записать. Примерно через 20-30 минут снова снять показание в режиме выключения двигателя.

ОценкаТеперь результат измерения снизился менее, чем на 0,5 бар:• Если обнаружатся дефекты в трубопроводах подачи, в сливном трубопроводе или неисправности напорного (обратного) клапана в топливном насосе, то проверить все детали, при необходимости, заменить.Измеряемая величина снова снизилась более, чем на 0,5 бар;

• Заменить регулятор давления.

Примечания:При работе двигателя со снятым вакуумным шлангом во время проведения проверки в ЗУ неисправностей ЭБУ могут быть занесены сообщения о неисправностях. Сообщения о неисправностях “Регулировка состава рабочей смеси с лямбда-зондом неправильна” или “Регулировка состава рабочей смеси с лямбда-зондом на пределе” по окончании проверки следует стереть.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Диагностика и ремонт4 февраля 2018

Топливная магистраль и рампа инжектора, питающего форсунки двигателя, работают под давлением порядка 3 Бар. Поскольку подачей бензина занимается электрический насос, в системе задействован специальный клапан, ограничивающий напор горючего. Иначе распылители станут протекать, а мотор – захлебываться переобогащенной смесью. Чтобы избежать проблем с топливоподачей, нужно своевременно диагностировать признаки неисправности регулятора давления топлива (сокращенно – РДТ) и знать способы ее устранения.

Зачем нужен регулирующий клапан?

Система топливоподачи большинства легковых автомобилей предусматривает непрерывную работу электробензонасоса. Он постоянно нагнетает бензин в топливную магистраль и рампу, поднимая давление до максимума (5–7 Бар в зависимости от марки авто). Но такая производительность нужна только при повышенной нагрузке на двигатель, когда он развивает большие обороты и потребляет много горючей смеси. В обычном режиме достаточно напора топлива на форсунках 3–3,5 Бар.

Мембранный клапан давления топлива, устанавливаемый в систему питания мотора после бензонасоса, выполняет 3 основных функции:

  1. Ограничивает напор горючего в магистрали при невысоких нагрузках на двигатель, сбрасывая излишки обратно в бак по отдельной трубке.
  2. Когда потребление бензина силовым агрегатом возрастает, обратка частично либо полностью перекрывается регулятором. Таким способом клапан поддерживает минимальное давление, необходимое для нормальной работы мотора.
  3. Поддержание давления в течение длительного времени после остановки силового агрегата.

Без РДТ насос бы «продавливал» запорные механизмы форсунок и бензин протекал внутрь цилиндров бесконтрольно. Вдобавок регулятор предохраняет магистраль от протечек на соединениях, которые неизбежно появятся от воздействия сильного напора.

Принцип работы РДТ

Устройство клапана и принцип действия зависит от типа топливной системы конкретного автомобиля. Существует 3 способа подачи бензина из бака к форсункам:

  1. Насос вместе с регулятором установлен внутри бака, горючее подается к двигателю по одной магистрали.
  2. Подача бензина осуществляется по одной трубке, возврат – по другой. Обратный клапан топливной системы находится на распределительной рампе.
  3. Схема без механического регулятора предусматривает электронное управление бензонасосом напрямую. В системе присутствует специальный датчик, регистрирующий давление, производительность насоса регулирует контроллер.

В первом случае обратка совсем короткая, поскольку клапан и электронасос сблокированы в единый узел. РДТ, стоящий сразу после нагнетателя, сбрасывает в бак лишний бензин, а необходимый напор поддерживается во всей подающей магистрали.

Справка. Первая схема с регулятором внутри бензобака внедрена на всех автомобилях ВАЗ российского производства.

Второй вариант используется в большинстве иностранных авто. Клапан, встроенный в топливную рампу, перепускает излишки горючего в обратку, ведущую в бак. То есть, к силовому агрегату проложено 2 бензиновых трубки.

Третью схему рассматривать бессмысленно – там вместо регулятора функционирует датчик, чья работоспособность проверяется с помощью компьютера, подключаемого к диагностическому разъему.

Простой клапан давления топлива, устанавливаемый в блоке бензонасоса, состоит из таких элементов:

  • цилиндрический корпус с патрубками для подключения подающей и обратной линии;
  • мембрана, соединенная с запирающим штоком;
  • седло клапана;
  • пружина.

Величина напора в подающей магистрали зависит от упругости пружины. Пока большая часть горючего уходит в цилиндры (высокая нагрузка на мотор), она удерживает мембрану и шток клапана в закрытом состоянии. Когда обороты коленчатого вала и потребление бензина снижается, давление в сети возрастает, пружина сжимается и мембрана открывает клапан. Начинается сброс горючего в обратку, а оттуда – в бензобак.

Установленный в рампе регулятор давления топлива работает по аналогичному принципу, но быстрее реагирует на изменение нагрузки и расхода бензина. Этому способствует подключение дополнительного патрубка элемента к впускному коллектору. Чем выше обороты коленвала и разрежение со стороны пружины, тем сильнее мембрана придавливает шток и закрывает проход горючему в обратную линию. Когда нагрузка снижается и обороты падают, разрежение уменьшается и отпускает шток – открывается проток в обратку и начинается сброс лишнего бензина в бак.

Симптомы неисправности элемента

Горит «Check» на приборной панели

Чек может загореться по разным причинам, одной из которых может быть неисправность РДТ. Для более точного выявления поломки рекомендуется использовать диагностическое оборудование, в простонародье – «автосканер». На рынке очень большое количество подобных устройств, мы же рекомендуем обратить внимание на сканер корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

Данный сканер находится в бюджетном сегменте, но в то же время способен диагностировать не только двигатель, но и другие узлы автомобиля (srs, abs, esp, подушки, трансмиссию и т.д.). После диагностики с его помощью на неисправность с РДТ укажет код ошибки P0089. Однако данная ошибка также может возникнуть при засорении топливной сетки, фильтра или топливопроводов. Поэтому их тоже следует осмотреть, после чего приступить к детальному осмотру РДТ.

Два вида поломки РДТ

В процессе эксплуатации машины автолюбитель может столкнуться с двумя видами поломки РДТ:

  1. Падение давления в рампе ниже допустимого – регулятор направляет большую часть топлива по обратной линии в бензобак.
  2. Рост напора до максимума – элемент не пропускает горючее в обратку.

Примечание. Как правило, первая неполадка сопровождается быстрым падением давления в системе после отключения электробензонасоса.

Отследить признаки первой неисправности довольно просто – силовому агрегату катастрофически не хватает топлива для нормальной работы на всех режимах. Симптомы проявляются следующим образом:

  • холодный пуск затруднен, двигатель работает крайне нестабильно, пока не прогреется;
  • «провалы» в процессе разгона и рывки при движении в гору;
  • автомобиль часто глохнет на холостом ходу;
  • расход бензина на 100 км увеличивается.

Повышенный расход топлива объясняется действиями водителя, пытающегося компенсировать недостаток горючей смеси нажатием педали акселератора. Ездить в подобном режиме довольно сложно – лучше не откладывая проверить регулятор давления топлива на работоспособность.

Когда клапан не перепускает излишки горючего в бак, наблюдаются такие последствия:

  1. Из-за слишком высокого напора со стороны рампы форсунки начинают протекать и заливать цилиндры чистым бензином, а не рабочей топливовоздушной смесью.
  2. Мотор плохо заводится «на горячую», выбрасывает черный дым из выхлопной, иногда слышатся хлопки в выпускном коллекторе. Причина – вспышки несгоревшего топлива.
  3. Заметно увеличивается расход.
  4. На стыках топливных патрубков могут наблюдаться протечки, ощущается резкий бензиновый запах.

Практический опыт показывает, что недостаток топливной смеси проявляется чаще, нежели переизбыток. То есть, наиболее распространенная неполадка РДТ – слив бензина в обратный патрубок и бак.

Причины и способы устранения неполадок

При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:

  • измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
  • отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
  • отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.

Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.

Причины потери работоспособности клапана выглядят так:

  • пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
  • загрязнение некачественным бензином;
  • заклинивание штока.

В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.

Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.

Регулятор давления топлива — признаки неисправности, проверка и замена

Регулятор давления топлива (он же РДТ) предназначен для поддержания постоянного давления в топливной форсунке. С одной стороны на него оказывает давление пружина со специальным клапаном, а с другой – бензин. Суть в том, что он сохраняет одинаковое давление при разных режимах работы двигателя, и при снятии нагрузки отправляет избыточное количество бензина обратно в бак, тем самым, экономит топливо и поддерживает напор в системе подачи топлива.

Самые распространенные неисправности регулятора топлива

  • Пропало давление. Именно поэтому бензин закачивается обратно в бензобак и автомобиль не заводится.
  • Клапан забивается, и бензин проходит туго. В связи с чем, бензин начинает протекать практически отовсюду. Эта самая главная неисправность регулятора давления. Как только расход бензина резко возрастает, можно сразу менять регулятор.
  • Эта причина является развитием второй. Клапан полностью забивается и бензин не поступает в систему подачи топлива.
  • Неравномерное давление. Обычно вызвано заклиниванием клапана. Из-за этого автомобиль двигается неравномерно: дергается или вовсе глохнет.

Однако, не все неисправности указывают на клапан, поэтому, необходимо, в первую очередь, научиться проверять регулятор давления, после чего, делать соответствующие выводы.

Причины возникновения неисправностей РДП

 

Чаще всего клапан выходит из строя из-за проседания пружины, которая начинает подклинивать. Это вызвано естественным износом металла и, к сожалению, от этого никуда не деться. Также это может быть вызвано длительным сроком простоя автомобиля. Чтобы этого не случилось автомобиль нужно чаще эксплуатировать.

Вторая причина, по которой регулятор выходит из строя – это некачественное топливо. Многие заправочные станции разбавляют топливо водой, чтобы увеличить его объемы и заработать больше денег. Поэтому заправляйтесь только на проверенных заправках.

Как проверить регулятор давления топлива ВАЗ 2110

Во времена появления на конвейере ВАЗ первых автомобилей, снабженных карбюраторами, давление в системе замерялось с помощью плотности струи, создаваемой отсоединением клапана или пережимом. Однако после того как рынок начал заполняться инжекторными автомобилями данный метод сильно устарел.

В настоящее время давление замеряют с помощью манометра, который подключается между шлангом и штуцером. Вакуумный шланг, при этом, необходимо снять. Замер производится на холостом ходу и результат измерения индивидуален для каждого регулятора давления. Обычно, норму давления можно найти на корпусе изделия.

В процессе измерения, после отсоединения вакуумного шланга, давление должно вырасти на 0,5 бар и если этого не происходит, значит, необходимо заменить вакуумный шланг.

Регулятор давления топлива — признаки неисправности, проверка и замена

Регулятор давления топлива (он же РДТ) предназначен для поддержания постоянного давления в топливной форсунке. С одной стороны на него оказывает давление пружина со специальным клапаном, а с другой – бензин. Суть в том, что он сохраняет одинаковое давление при разных режимах работы двигателя, и при снятии нагрузки отправляет избыточное количество бензина обратно в бак, тем самым, экономит топливо и поддерживает напор в системе подачи топлива.

Самые распространенные неисправности регулятора топлива

  • Пропало давление. Именно поэтому бензин закачивается обратно в бензобак и автомобиль не заводится.
  • Клапан забивается, и бензин проходит туго. В связи с чем, бензин начинает протекать практически отовсюду. Эта самая главная неисправность регулятора давления. Как только расход бензина резко возрастает, можно сразу менять регулятор.
  • Эта причина является развитием второй. Клапан полностью забивается и бензин не поступает в систему подачи топлива.
  • Неравномерное давление. Обычно вызвано заклиниванием клапана. Из-за этого автомобиль двигается неравномерно: дергается или вовсе глохнет.

Однако, не все неисправности указывают на клапан, поэтому, необходимо, в первую очередь, научиться проверять регулятор давления, после чего, делать соответствующие выводы.

Причины возникновения неисправностей РДП

 

Чаще всего клапан выходит из строя из-за проседания пружины, которая начинает подклинивать. Это вызвано естественным износом металла и, к сожалению, от этого никуда не деться. Также это может быть вызвано длительным сроком простоя автомобиля. Чтобы этого не случилось автомобиль нужно чаще эксплуатировать.

Вторая причина, по которой регулятор выходит из строя – это некачественное топливо. Многие заправочные станции разбавляют топливо водой, чтобы увеличить его объемы и заработать больше денег. Поэтому заправляйтесь только на проверенных заправках.

Как проверить регулятор давления топлива ВАЗ 2110

Во времена появления на конвейере ВАЗ первых автомобилей, снабженных карбюраторами, давление в системе замерялось с помощью плотности струи, создаваемой отсоединением клапана или пережимом. Однако после того как рынок начал заполняться инжекторными автомобилями данный метод сильно устарел.

В настоящее время давление замеряют с помощью манометра, который подключается между шлангом и штуцером. Вакуумный шланг, при этом, необходимо снять. Замер производится на холостом ходу и результат измерения индивидуален для каждого регулятора давления. Обычно, норму давления можно найти на корпусе изделия.

В процессе измерения, после отсоединения вакуумного шланга, давление должно вырасти на 0,5 бар и если этого не происходит, значит, необходимо заменить вакуумный шланг.

Замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110

Как только расход бензина резко возрастет, можно смело приступать к замене РДТ. После его замены давление нормализуется, и бензин станет поступать в систему подачи топлива, как и прежде. Расход топлива, при этом, быстро сократится.

Порядок замены

1. Откройте капот и отсоедините клемму аккумулятора. Это нужно для того, чтобы избежать случайных коротких замыканий, которые могут испортить приборы или вызвать возгорание топлива. Затем, необходимо отсоединить специальную пробку штуцера, чтобы контролировать давление на торце рампы. После ее снятия, внутри будет видно резиновое уплотнительное кольцо. Если оно находится в очень неудовлетворительном состоянии, сразу же замените его.

 

2. Применяя металлический защитный колпак, выверните из штуцера золотник.

3. После выполнения замеров манометров, описанных выше, уменьшите давление в системе. Выкрутите две гайки, предназначенные для крепления к регулятору давления топливной трубки.

4. Выкрутите, также, два болта, на которых регулятор крепится к топливной рампе.

5. Медленными движениями выводите штуцер регулятора топливного давления из рампы и демонтируйте его с топливной трубки.

 

6. Монтируйте новый регулятор и проведите сборку узлов в обратной последовательности. Все уплотнительные кольца рекомендуется смазать бензином. Замене можно подвернуть даже те кольца, которые утратили свою эластичность в процессе эксплуатации.

Вот и все. На этом замена регулятора давления топлива ВАЗ 2110 закончена. Эта операция является достаточно сложной и предполагает работу с бензиносодержащими узлами. Не рекомендуется производить данные работы при плохом самочувствии: головная боль, головокружение, так как это может поставить под угрозу ваше здоровье. Лучше всего, выполнить работы в другой день или доверить все это специалистам из станции технического обслуживания автомобилей.

Признаки неисправного регулятора давления топлива [Полное руководство]

Большинство людей знают, как обращаться с разряженной батареей .

То же самое касается спущенной шины или пустого бензобака, решение хорошо известно.

Но что, если возникла проблема с деталью, о которой вы никогда не слышали?

Каковы симптомы неисправного топливного регулятора?

  • Пропуски зажигания в двигателе / ​​плохое ускорение
  • Черный дым из выхлопной трубы
  • Свечи зажигания выглядят черными
  • Уменьшенный расход топлива
  • Бензин в вакуумном шланге
  • Обратные огни двигателя
  • Двигатель не заводится
  • Чрезмерный шум топливного насоса
  • Топливо вытекает из выхлопной трубы

К счастью, в этом кратком и простом руководстве мы подробно рассмотрим каждый из этих вопросов.Но сначала давайте рассмотрим, что такое регулятор топлива и как он работает.

Что такое регулятор топлива?

Самое замечательное в регуляторе давления топлива то, что его назначение хорошо описано в его названии. Правильно, он регулирует давление топлива. Не только это, но и количество топлива, подаваемого в форсунки (на автомобилях с прямым впрыском).

Количество топлива, необходимое двигателю, в основном зависит от требований водителя. Например, крейсерская скорость 45 миль в час требует меньше топлива, чем резкое ускорение с 45 до 60.

Для правильного воспламенения внутри камеры сгорания должно быть точное смешивание воздуха и топлива. Когда этот баланс наклоняется в ту или иную сторону, это называется работой на богатой (слишком много топлива) или бедной (слишком много воздуха).

Регулятор давления топлива отвечает за количество топлива и давление при прохождении через форсунки.

Теперь, когда вы понимаете, что такое регулятор давления, давайте посмотрим, как он работает.

Как работает регулятор давления топлива?

В тот момент, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, топливный насос откачивает определенное количество топлива из бензобака.Затем он проходит через фильтр, а затем продолжает движение по топливной магистрали к форсункам. Оказавшись там, он попадает в камеру сгорания и воспламеняется.

Передайте привет регулятору давления топлива. Эта небольшая, но важная деталь гарантирует, что количество топлива, отправляемое через топливный насос, и какое давление в нем не будет выше, чем должно.

Если давление топлива выше необходимого, регулятор останавливает подачу и возвращает избыток в топливный бак.Если есть проблема с вашим регулятором давления топлива, слишком много или слишком мало попадет в камеру сгорания, что имеет несколько побочных эффектов.

Каковы симптомы неисправного топливного регулятора?

Пропуски зажигания двигателя / плохое ускорение / уменьшение расхода топлива, пробег

Ранние признаки неисправности регулятора давления топлива включают пропуски зажигания в двигателе и плохое ускорение, а также пробег топлива . Причина, по которой мы объединяем их вместе, заключается в том, что каждое из них вызвано одним и тем же: воздушно-топливной смесью нет.

Если на вашем автомобиле проявляется какой-либо из этих симптомов, возможно, вы захотите пригнать его до появления любого из следующих симптомов.

Из выхлопной трубы идет черный дым

Этот симптом возникает из-за того, что двигатель сжигает слишком много топлива (на богатой смеси). Когда излишки топлива сгорают, образуется черный дым, который выходит из выхлопной трубы.

Если ваш автомобиль начинает выглядеть как ребенок с плаката кампании «Остановить глобальное потепление», возможно, проблема с вашим регулятором топлива.Однако невозможно узнать точную причину, если вы не проверили ее.

Свечи зажигания выглядят черными

Одним из индикаторов отсутствия топливовоздушной смеси внутри камеры сгорания является то, что концы свечей зажигания покрыты черным порошкообразным веществом.

Как вы уже догадались, часто виноват плохой регулятор давления топлива. Если вы заметили, что этот симптом совпадает с некоторыми другими из вашего списка, возможно, пришло время проверить вашу топливную систему.

Бензин в вакуумном шланге

Вакуумный шланг прикреплен непосредственно к регулятору давления топлива, если в нем есть топливо, у вас проблемы. Единственный способ узнать наверняка — выключить автомобиль, отсоединить его и посмотреть. Если есть, это говорит о негерметичности регулятора давления топлива.

Обязательно следите за тем, чтобы топливо не капало из выхлопной трубы, что является еще одним признаком утечки регулятора подачи топлива.

Возгорание двигателя

Если ваш двигатель работает на богатой смеси, он может дать обратный свет при замедлении.Более того, вы также можете заметить, что он колеблется перед снижением скорости, что делает это одной из тех проблем, которые могут быстро стать угрозой безопасности.

Регулятор топлива — не дорогая деталь, которую нужно заменить (подробнее об этом позже), так зачем игнорировать его, если у него есть проблема? Вместо этого, если в вашем автомобиле начинается обратный огонь, проверьте регулятор давления топлива.

Двигатель не запускается

Вот наиболее очевидный симптом — двигатель не перевернет . Регулятор топлива отвечает за подачу нужного количества топлива для любой ситуации, в том числе за запуск двигателя в первую очередь.Если его не хватит, он не сможет загореться.

Сначала вы можете запустить двигатель, но в конечном итоге он вообще выйдет из строя. Многие вещи могут помешать заведению автомобиля, поэтому обязательно поищите другие симптомы в этом списке, чтобы быть уверенным.

Чрезмерный шум топливного насоса

Топливный насос издает шум, но он никогда не должен доходить до раздражения. Если ваш начал издавать «жужжащий» звук, возможно, он гаснет. Однако шум также может быть вызван неисправностью регулятора давления топлива.

Звук должен быть наиболее заметным, когда двигатель перегружен, например, при ускорении, подъеме на холм или буксировке прицепа.

Топливо вытекает из выхлопной трубы

Подобно бензину в вакуумном шланге, если топливо вытекает из выхлопной трубы, виновником может быть неисправный регулятор топлива. Регулятор топлива имеет несколько уплотнений, которые при износе или повреждении могут протекать.

Если присутствует утечка топлива, это означает, что ваш двигатель не получает достаточно, что будет отображаться как двигатель с пониженной производительностью.

Сколько стоит замена регулятора давления топлива?

В большинстве случаев, если при проверке регулятора давления топлива он оказывается неисправным, лучшим вариантом будет его замена. В зависимости от марки и модели вашего автомобиля это может стоить от 150 до 1000 долларов.

Стоимость самой детали составляет от 50 до 400 долларов, и если заменяется только регулятор топлива, это займет всего около часа работы (50–100 долларов в час).

Однако средняя стоимость замены регулятора давления топлива составляет около 250 долларов.

Эта сумма ничто по сравнению с тем, чем она могла бы быть, если бы ее проигнорировали. По этой причине следите за любым из вышеперечисленных симптомов, чтобы убедиться, что вы заразились им как можно раньше.

Каковы риски игнорирования неисправного регулятора давления топлива?

Независимо от того, насколько незначительным может показаться симптом, то, что происходит за кулисами, вредно для вашего двигателя.

Регулятор топлива получает свои данные от ECM , который подключен почти ко всем остальным системам.Датчики, работающие с регулятором топлива, затем получат неверные данные и передадут их обратно в ECM, выбрасывая все из синхронизации.

У вас возникают проблемы, которые могут привести к другому поведению автомобиля и / или создать угрозу безопасности. К ним относятся обратный огонь, отсутствие мощности, отсутствие запуска и утечки газа.

Как обслуживать регулятор давления топлива?

Один из лучших способов продлить срок службы регулятора топлива — это заменять топливный фильтр каждые 2 года или 30 000 миль.Другой способ — заправиться только на заправочных станциях Top-Tier , которые содержат более высокое среднее качество газа, чем другие.

В конце дня могло быть и хуже

Если вы обнаружите неисправный регулятор давления топлива, у вас есть несколько вариантов. Проверьте сами , или отнесите в магазин и попросите их протестировать. Затем вы можете решить купить деталь отдельно, а заменить ее самостоятельно или попросить их сделать это.

Как бы то ни было, плохой регулятор давления топлива — это еще не конец света, если с ним обращаться быстро.

Как выбрать регулятор давления топлива для EFI или карбюратора

Поскольку гонка за мощностью продолжает расти, это предъявляет требования ко многим другим системам. Это не более верно, чем в случае подачи топлива для карбюраторных двигателей или двигателей с EFI. Отсюда следует, что если двигатель вырабатывает больше мощности, ему потребуется много топлива, чтобы сделать эту мощность.

Хотя большая часть внимания сосредоточена вокруг топливных насосов, после того, как производительность насоса достигнута, следующим шагом будет обеспечение того, чтобы все топливо поступало в карбюратор или форсунки с соответствующим давлением.Для этого необходим высококачественный регулятор давления топлива, и именно на этом мы сосредоточимся в этом обсуждении.

Мы разберем различные типы регуляторов, поскольку они не все одинаковы и не работают одинаково. Существуют регуляторы для карбюраторных систем низкого давления и EFI высокого давления. Кроме того, существуют мертвые точки (иногда называемые блокирующими регуляторами), которые работают иначе, чем версии с возвратным типом. Существует множество деталей и тонких моментов, связанных с конкретным применением, которые важно понимать, чтобы спроектировать топливную систему, которая не только пропускает желаемый объем топлива при поддержании давления, но и делает это с точностью и точностью.Итак, приступим!

Это типичный регулятор возвратного типа Holley Billet. Вход (1) и выход (2) взаимозаменяемы, в то время как (3) всегда должен использоваться как выделенный возврат в резервуар. Для изменения давления ослабьте стопорную гайку и поверните регулировочную шпильку с внутренним шестигранником (4). Небольшой вакуумный ниппель (5) используется либо для многоточечных приложений EFI, либо в качестве опорного соединения для наддува. Маленькая 1/8-трубная заглушка в центре регулятора (6) может использоваться как отвод давления для контроля давления топлива.

Возможно, нам следует начать с утверждения, что не все топливные насосы — механические или электрические — требуют регулятора давления. Электрические топливные насосы низкого давления, такие как классический вертикальный насос Holley Red, разработаны для создания давления топлива, достаточного для подачи топлива в системы с умеренным карбюратором, без необходимости в регуляторе. Многие, но не все механические насосы также предназначены для работы без регулятора. Для большинства высокопроизводительных двигателей мощностью 450 л.с. и более, и особенно для всех приложений EFI, требуется регулятор для точной установки желаемого давления топлива.

При транспортировке по железной дороге или автомобильным транспортом мертвой точкой считается поездка в один конец. То же самое верно и для регуляторов давления топлива с мертвой головкой или одностороннего действия. Классическое применение этого регулятора — одиночный карбюратор, в котором регулятор расположен между топливным насосом и карбюратором для ограничения давления топлива.

Простота — самое большое преимущество глухой системы, так как нет необходимости в обратном трубопроводе. Это также означает, что система с регулируемой головкой менее дорогая в строительстве и обслуживании из-за меньшего количества компонентов, соединений, фитингов и линий.Меньшее количество соединений означает меньше потенциальных путей утечки. В простейшем неподвижном регуляторе имеется всего два порта — один входной и один выходной. Однако многие современные мертвые регуляторы имеют три порта с одним входом и двумя выходами. Поначалу эти устройства могут показаться регуляторами обратного типа, поэтому важно убедиться, что правильный регулятор выбран и правильно установлен.

Это регулятор мертвой версии, хотя он может показаться похожим по конфигурации на байпасный.Обратите внимание, что входной патрубок четко обозначен на нижнем фитинге, как и два выпускных патрубка. Это обычная ориентация регуляторов мертвой точки.

Регулятор давления топлива обратного типа работает иначе, чем система с мертвой головкой. Регулятор возврата можно быстро определить по одному порту, который будет помечен как «Возврат». Большинство этих регуляторов имеют пару портов входа / выхода (I / O) на противоположных сторонах регулятора с портом возврата внизу или напротив входа / выхода.В типичной установке один горизонтальный порт подсоединяется к входу насоса, в то время как выход питает карбюратор или систему EFI, а третий — обратный.

Эти два регулятора работают совершенно по-разному. Регулятор мертвой точки спроектирован так, чтобы быть нормально открытым, что означает, что топливо будет проходить через регулятор и будет ограничиваться, как только давление достигнет заданного предела. Эта система создает дополнительную нагрузку на топливный насос, поскольку теперь он работает на полную мощность и давление на регулятор.

Для трамвая, который большую часть времени работает с неполным дросселем, это обычно приводит к увеличению силы тока от системы зарядки и создает максимальную нагрузку на топливный насос, что может сократить срок его службы. Хуже того, на низких оборотах топливо нагревается насосом, работающим против этого напора. В жаркую погоду это может вызвать проблемы с паровой пробкой возле насоса. В буксируемом автомобиле во время запуска это мгновенное увеличение приводит к мгновенному падению давления топлива до тех пор, пока насос не сможет справиться с увеличением нагрузки.

Левый регулятор обработан для установки так называемых фитингов с выступом под уплотнительное кольцо (ORB), и вы можете увидеть уплотнительное кольцо, прикрепленное к фитингу. Справа изображен регулятор, обработанный для работы с типичной конической трубной резьбой (NPT). Holley предлагает множество регуляторов с отдельными номерами деталей для фитингов NPT или ORB.

Регуляторы обратного типа работают прямо противоположно мертвой головке. Регулятор возврата обычно закрыт до тех пор, пока не будет достигнут предел давления, открывая выход байпаса, чтобы вернуть избыточный объем обратно в резервуар.Это значительно снижает нагрузку на насос для уличных автомобилей, поскольку насос не борется с высоким давлением на входе регулятора. Избыточное топливо возвращается в бак, что обычно снижает температуру топлива, хотя некоторое количество тепла улавливается насосом во время его циркуляции. Это особенно верно в отношении линейных насосов по сравнению с вертикальными.

Следует подчеркнуть, что регулятор возвратного типа нельзя использовать в качестве регулятора с мертвой головкой, заблокировав порт возврата. Если возврат заблокирован, давление топлива резко возрастет, что может вызвать самые разные неприятности.

На вторичном рынке очень мало регуляторов высокого давления с мертвой головкой. Почти все регуляторы мертвой головки предназначены для использования в карбюраторных системах с давлением 5-7 фунтов на квадратный дюйм. На стороне регуляторов возврата существует гораздо больше вариантов, потому что карбюраторные двигатели также могут пользоваться преимуществами за счет использования системы подачи топлива обратного типа.

Это регулятор типа PN 12-846 с обратным клапаном, который был разобран, чтобы показать простоту эксплуатации. Регулировочный винт работает против давления диафрагмы и пружины, чтобы установить давление.Обратите внимание также на возвратное отверстие в центре. Мы измерили возврат этого конкретного регулятора на 0,138 дюйма.

Стоит отметить, что все или почти все существующие топливные системы OEM разработаны для работы в режиме тупика. Разница в том, что точный датчик давления топлива контролирует давление и регулирует его с помощью работы насоса с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Мы не будем вдаваться в подробности по этому поводу, поскольку существует множество технических данных о системах управления PWM, если вам интересно узнать больше о том, как эта система работает.

Большинство регуляторов давления топлива предназначены для работы либо в качестве специального устройства низкого давления (примерно от 3 до 16 фунтов на квадратный дюйм), либо в качестве регулятора высокого давления (от 40 до 70 фунтов на квадратный дюйм). Недавно Holley выпустила регулятор давления топлива в заготовках, который может выполнять любую работу в диапазоне от 4 до 65 фунтов на квадратный дюйм (PN 12-879 или 12-880). Регулятор сконфигурирован как регулятор большого объема и низкого давления, но его можно перенастроить для управления высоким давлением, просто заменив пружину, входящую в комплект регулятора. Это разработано для энтузиастов, которые в настоящее время используют карбюраторную систему, которая в какой-то момент может преобразовать EFI.Это позволяет сэкономить на покупке отдельного регулятора.

На этом рисунке показано, как должен быть установлен регулятор мертвой точки для карбюратора, а также даны рекомендации для фильтров перед и после насоса.

Одна из функций регулятора, заслуживающая упоминания, — это небольшой внешний фитинг, который вы увидите на многих (но не на всех) регуляторах возвратного типа. Фактически это используется для выполнения двух разных, но связанных функций. Первое приложение предназначено для многоточечных приложений EFI, где форсунки расположены во впускном коллекторе и подвергаются воздействию вакуума в коллекторе.

Например, при работе двигателя на холостом ходу вакуум в коллекторе создает большую разницу давлений между атмосферным давлением снаружи двигателя по сравнению с ситуацией низкого давления внутри коллектора. Чистым результатом этого является то, что давление в топливной магистрали существенно превышает манометрическое давление. Это требует некоторых пояснений.

Для выбора регулятора обратного типа для карбюраторного двигателя требуется выделенная обратная линия к баку. Хотя это более сложно, это дает много преимуществ.Хотя здесь это не показано, можно также разместить регулятор после карбюратора. Никогда не блокируйте возвратный порт в регуляторе возвратного типа, пытаясь преобразовать его в постоянный регулятор. Это приведет к чрезмерному давлению топлива.

В качестве примера, если двигатель работает на холостом ходу при давлении в коллекторе 18 дюймов рт.ст., это равно отрицательному значению или -9 фунтов на квадратный дюйм внутри коллектора. Без компенсации регулятора давления это эффективно повышает манометрическое давление с 43 фунтов на квадратный дюйм до эквивалента 52 фунтов на квадратный дюйм (43 + 9 = 52 фунта на квадратный дюйм).Чтобы компенсировать это, на заднюю сторону регулятора подается вакуум в коллекторе, который эффективно уравновешивает давления. При полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) вакуум в коллекторе очень близок к атмосферному, и компенсация давления не требуется.

А теперь давайте добавим к этому двигателю нагнетатель или турбонагнетатель, все еще оснащенный форсунками, расположенными во впускном коллекторе. При наддуве теперь давление в коллекторе выше атмосферного, и возникает противоположная ситуация, когда форсунки борются с давлением в коллекторе.Например, давайте установим наддув на 10 фунтов на квадратный дюйм. Это означает, что давление в коллекторе на 10 фунтов на квадратный дюйм выше атмосферного, и теперь при давлении в трубопроводе 43 фунта на квадратный дюйм фактическое давление топлива, проталкивающего топливо через форсунки, составляет всего 33 фунта на квадратный дюйм из-за давления в коллекторе 10 фунтов на квадратный дюйм (43-10 = 33 фунтов на квадратный дюйм).

Комбинация фильтра и регулятора становится популярной, поэтому Холли создал это устройство. Он поставляется с двумя номерами деталей для фитингов NPT или ORB. Алюминиевый корпус подходит для фильтра 10 микрон, а внутренний регулятор настроен на 59.5 фунтов на кв. Дюйм. В этой конкретной версии используются фитинги ORB -8, но во второй версии используются соединения 3/8 дюйма NPT. Номера деталей указаны в прилагаемом списке деталей.

Чтобы компенсировать давление наддува, мы протягиваем шланг от впускного коллектора к небольшому штуцеру в регуляторе давления, который будет повышать эталонное давление топлива в соотношении 1: 1 для поддержания нашего исходного давления топлива. Эта компенсация также была бы необходима для карбюраторов с продувкой, потому что вентиляционные отверстия карбюратора подвергаются давлению наддува.В этом случае лучше всего подсоединить опорную линию наддува к крышке карбюратора, чтобы обеспечить опорное давление топлива в карбюраторе.

При решении вопросов, связанных как с конструкцией регулятора, так и с давлением, часто возникают вопросы относительно того, где разместить регулятор. Единственный способ с мертвым регулятором — установить регулятор между насосом и карбюратором, желательно рядом с карбюратором. Некоторые гонщики устанавливают регулятор прямо на двигатель рядом с карбюратором.Для уличных автомобилей лучше всего переместить регулятор в место рядом с двигателем, но в таком месте, где регулятор может быть изолирован от избыточного тепла.

Когда дело доходит до регуляторов обратного типа, существует гораздо большая свобода монтажа. Регулятор может быть расположен перед или после карбюратора или форсунок EFI. Расположение ниже по потоку — это то, что инженеры Holley предпочитают оптимизировать работу регулятора, но любое расположение приемлемо. В любом случае регулятор должен быть расположен рядом с двигателем, чтобы он находился рядом с местом, где происходят изменения давления, чтобы он мог быстрее реагировать на эти изменения.

Иногда в регуляторе может происходить утечка из-за вытекания топлива из штуцера для отбора давления. Это означает, что диафрагма треснула или раскололась. Это легко исправить с помощью такого ремонтного комплекта, как этот, с новой диафрагмой и пружиной.

Обратная сторона полнопоточной системы также должна привлечь ваше внимание. Карбюраторные системы низкого давления особенно уязвимы, если размер обратной линии недостаточен. Например, использование электрического топливного насоса большой мощности для подачи в карбюратор давления топлива 4 фунта на квадратный дюйм — неплохая идея.Однако, если возвратная линия имеет меньший размер (например, диаметр трубопровода ¼ дюйма) или имеет ограничение, такое как перегиб в линии, то давление может увеличиваться на задней стороне регулятора и вызывать падение давления топлива. Например, при линейном давлении всего 4 фунта на квадратный дюйм противодавление в 1 фунт в обратной линии представляет собой потерю давления на 25 процентов! Давление в один фунт в возвратной линии в системе 60 фунтов на квадратный дюйм не является поводом для тревоги, так как это изменение давления составляет всего 1,6 процента.

Хотя регуляторы являются относительно простыми устройствами, они требуют правильной установки и некоторого внимания к деталям.Но выполните профессиональную установку, и этот регулятор будет очень точно выполнять свою работу в течение долгого времени и позволит вам сосредоточиться на выяснении того, как получить еще больше лошадиных сил!

Что такое регулятор давления топлива?

Регулятор давления топлива помогает поддерживать давление топлива в электронной системе впрыска топлива. Если системе требуется большее давление топлива, регулятор давления топлива позволяет большему количеству топлива поступать в двигатель. Это важно, потому что именно так топливо попадает в форсунки.Полностью перекрывая проход в топливный бак, топливный насос будет пытаться нагнетать слишком много топлива в форсунки, что приведет к их выходу из строя, и вам понадобится еще один ремонт автомобилей.

Получите бесплатное предложение

Как узнать, нужен ли мне новый регулятор давления топлива?

  1. Пропуски зажигания в автомобиле
    Одним из наиболее распространенных признаков неисправности регулятора давления топлива является пропуск зажигания в автомобиле, поскольку это означает, что давление топлива понижено.Ваш автомобиль также может потерять топливную экономичность и иметь много других проблем. Поэтому, если в вашем автомобиле возникают перебои в работе, мы рекомендуем проверить его у одного из наших мобильных механиков, чтобы мы могли правильно диагностировать проблему.
  2. Топливо начинает течь
    Иногда из регулятора давления топлива происходит утечка топлива, если он не работает должным образом. Вы можете увидеть утечку топлива из выхлопной трубы, это означает, что ваш регулятор давления топлива протекает, и это происходит, когда одно из уплотнений ломается. В результате утечки жидкости ваша машина не будет работать наилучшим образом, и это также становится проблемой для безопасности.
  3. Из выхлопной трубы идет черный дым
    Если ваш регулятор давления топлива не работает изнутри, он может вытолкнуть густой черный дым из выхлопной трубы. Это еще одна проблема, которую вы не можете диагностировать самостоятельно, поэтому, если вы видите черный дым, выходящий из вашей выхлопной трубы, позвоните Wrench!

Если вы считаете, что с вашим регулятором давления топлива возникла проблема, возможно, вам удастся на некоторое время отложить встречу с сервисным центром, но вы подвергаете свой автомобиль риску из-за более дорогостоящего ремонта позже.Каждый раз, когда вы думаете, что с вашей машиной что-то не так, лучше проверить ее, прежде чем какие-либо проблемы усугубятся. Чтобы записаться на удобную встречу по ремонту автомобилей с нашими мобильными механиками, нажмите здесь! В Wrench есть команда мобильных механиков, которые доставят наши услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей прямо к вам домой, в офис или в любое другое предпочтительное место. Так вы сможете тратить свое время на то, что для вас важно, вместо того, чтобы часами сидеть в скучной комнате ожидания!

Получите бесплатное предложение

Признаки неисправного или неисправного регулятора давления топлива

Регулятор давления топлива — это компонент системы управления двигателем, который в той или иной форме присутствует практически во всех двигателях внутреннего сгорания.Это компонент топливной системы автомобиля и, как следует из названия, отвечает за регулирование давления топлива, протекающего через систему. Для разных условий работы двигателя потребуется разное количество топлива, которое можно дозировать, изменяя давление топлива. Многие регуляторы давления топлива используют механические мембраны с вакуумным приводом для изменения давления, хотя есть автомобили, которые оснащены электронными регуляторами давления топлива. Поскольку регулятор давления топлива играет непосредственную роль в распределении топлива к двигателю, любые проблемы с компонентом могут потенциально вызвать проблемы с производительностью и другие проблемы для транспортного средства.Обычно неисправный регулятор давления топлива вызывает несколько симптомов, которые предупреждают водителя о потенциальной проблеме.

1. Пропуски зажигания и снижение мощности, ускорения и топливной экономичности

Одним из первых симптомов возможной проблемы с регулятором давления топлива являются проблемы с производительностью двигателя. Если регулятор давления топлива в автомобиле выходит из строя или имеет какие-либо проблемы, он нарушит давление топлива в автомобиле. Это, в свою очередь, повлияет на соотношение воздух-топливо в двигателе и настройку, что может существенно повлиять на характеристики автомобиля.Неисправный регулятор давления топлива может вызвать пропуски зажигания в автомобиле, снижение мощности и ускорения, а также снижение топливной экономичности. Эти симптомы также могут быть вызваны множеством других проблем, поэтому настоятельно рекомендуется правильно диагностировать автомобиль.

2. Утечки топлива

Еще одним признаком неисправности регулятора давления топлива в автомобиле является утечка топлива. В случае выхода из строя диафрагмы регулятора давления топлива или любого из уплотнений может произойти утечка топлива.Неисправный регулятор может не только вызвать утечку бензина, что является потенциальной угрозой безопасности, но также может вызвать проблемы с производительностью. Утечка топлива обычно вызывает заметный запах топлива, а также может вызвать проблемы с производительностью двигателя.

3. Черный дым из выхлопа

Черный дым из выхлопной трубы — еще один симптом потенциальной проблемы с регулятором давления топлива автомобиля. Если регулятор давления топлива протекает или выходит из строя изнутри, это может привести к выбросу черного дыма из выхлопной трубы автомобиля.Неисправный регулятор давления топлива может привести к тому, что автомобиль будет работать на чрезмерно богатой смеси, что, помимо снижения миль на галлон и производительности, может привести к выделению черного дыма из выхлопной трубы. Черный дым также может быть вызван множеством других проблем, поэтому настоятельно рекомендуется правильно диагностировать автомобиль.

Хотя некоторые регуляторы давления топлива встроены в узел топливного насоса, большинство регуляторов давления топлива установлено в топливной рампе и может обслуживаться независимо от остальной системы.Если вы подозреваете, что у вашего автомобиля может быть проблема с регулятором давления топлива, обратитесь к профессиональному технику, чтобы проверить его на предмет необходимости замены.

Каковы симптомы неисправного регулятора давления топлива?

Регулятор давления топлива является обычным компонентом, который встречается в различных формах на всех двигателях внутреннего сгорания, но прежде чем мы даже начнем отвечать на вопрос «каковы симптомы плохого регулятора давления топлива?», Нам необходимо знать роль этого компонента. в двигателе.

Работа этого компонента такая же, как и звучит в названии. Это управление двигателем Компонент, отвечающий за регулирование давления топлива в двигателе с помощью при необходимости изменяя давление.

Хотя присутствует во всех двигателях внутреннего сгорания, регулятор давления топлива меняется от двигателя к двигателю, поскольку для каждого из них требуется разное количество топлива. А также, поскольку он играет важную роль в подаче топлива в двигатель, если в компоненте возникает неисправность, это может вызвать проблемы с производительностью в транспортное средство.

Хорошая новость заключается в том, что симптомы неисправного регулятора давления легко обнаружить, и компонент можно легко заменить. В этой статье мы рассмотрим симптомы неисправного регулятора давления топлива, а также ориентировочная стоимость получить его замену.

Как меняется давление топлива Регулятор работает?

Регулятор давления топлива имеет соединение с блоком управления двигателем ( центральный компьютер, который контролирует и оптимизирует работу двигателя и другие связанные системы).Регулятор давления топлива отвечает за подача нужного количества топлива в камеру сгорания.

процесс начинается полностью с топливного бака. Когда вы включаете двигатель, топливный насос начинает всасывать топливо из бака и проталкивает его мимо топливного фильтра. Отфильтрованное топливо поступает по топливопроводу в насос-форсунку, отсюда топливная форсунка подает топливо в камеру сгорания точно интервалы.

Регулятор давления топлива обеспечивает подачу топлива из топливного насоса. не превышайте необходимое количество и давление.Простая аналогия — телохранитель. который защищает телевизор от скачков напряжения.

Итак, в ситуации, когда давление топлива превышает рекомендуемое давление, Регулятор перекрывает поток и возвращает излишки обратно в топливный бак. Этот может быть, когда двигатель работает на более низких оборотах, что не требует много топливо.

Почему такое давление топлива Регулятор Важно?

Хотя многие регуляторы давления топлива изменяют давление топлива с помощью вакуумного механические диафрагмы, современные электронные и их режим операция совсем другая.

В обоих случаях необходимо надлежащее обслуживание регулятора давления топлива, поскольку он непосредственно отвечает за подачу топлива к двигателю. А плохой регулятор давления топлива повлияет на работу вашего двигателя.

Признаки плохого давления топлива Регулятор

Теперь, когда мы знаем, что делает регулятор давления топлива и как он работает, вы понимаете, что наличие плохого регулятора давления топлива означает, что двигатель не может генерировать достаточную мощность из-за нарушения процесса сгорания.

Есть явные признаки, которые сопровождают неисправный регулятор давления топлива, и мы немного рассмотрим их, но имейте в виду, что некоторые из этих симптомов могут быть вызваны чем-то совершенно другим.

Engine Misfire / Poor (Пропуски воспламенения в двигателе / ​​бедный) Разгон

Когда дело доходит до проблем с двигателем, пропуски зажигания в двигателе могут быть довольно загадочными и раздражающий. Это один из первых заметных симптомов плохого регулятор давления топлива, и вы заметите это при движении на постоянном скорость.

Хотя симптом незначительно варьируется в зависимости от модели автомобиля, опыт похожий. Ваша машина будет тормозить или споткнуться, затем она будет ускоряться нормально, затем начните процесс сначала. Даже когда вы даете двигателю поработать на холостом ходу, он не пройди удачно.

Это обычно указывает на регулятор давления топлива, но симптом также то же самое, если у вас плохая система зажигания, повреждение вакуумных линий или проблема в прокладке коллектора.

Утечка топлива

Есть вы заметили увеличение количества топлива, которое использует ваш автомобиль, или сильный бензин запах в вашем автомобиле? Это могло быть из-за утечки.Так что может быть причина утечки? Это случается, если уплотнение или диафрагма в топливном баке регулятор поврежден или выходит из строя. Утечка топлива не только утечка в ваш карман, но это также опасно для здоровья и требует немедленного рассмотрения.

Другое Причины утечки топлива или запаха, которые необходимо исследовать, — это неисправные уплотнения, загрязнения, проблемы с фильтром, ржавчина и сломанный топливопровод.

Черный выхлопной газ или свеча зажигания

Во-первых, существует несколько причин, по которым ваш автомобиль может выделять серый или черный дым из выхлопных газов, но если ваши свечи зажигания также покрыты сажей и двигатель дает пропуски зажигания, у вас есть все ингредиенты для плохого регулятора давления топлива.Так что проверьте это.

Запах бензина от Масляный щуп

Я убежденный сторонник проведения проверок двигателя, чтобы убедиться, что ваш двигатель находится в хорошем рабочем состоянии, и одна из таких проверок — проверка моторного масла.

Если вы пойдете проверить уровень моторного масла и почувствуете запах бензина на масляном щупе, это признак того, что ваш датчик давления топлива неисправен.

Иногда, когда этот компонент выходит из строя, он заливает камеру сгорания большим количеством топлива, чем необходимо, и часть его попадает в моторное масло.

Бензин в вакуумном шланге или утечки от выхлопной трубы

Одним из симптомов неисправного регулятора давления топлива является утечка газа из выхлопной трубы, это происходит из-за того, что избыток бензина заливает топливопроводы и переполняет выхлопную систему. Вы также можете заметить бензин в вакуумном шланге.

Все, что вам нужно для подтверждения неисправности регулятора давления топлива, — это отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива и проверить шланг на наличие бензина. Если из шланга капает бензин, значит, у вас неисправен регулятор давления топлива.

Падение пробега

рост стоимости бензина означает, что вы должны опасаться мелочей, которые могут нести ответственность за то, что двигатель вашего автомобиля расходует больше топлива, чем необходимо. Другой очень очевидный симптом плохого регулятора давления топлива — это падение пробега.

Это связано с тем, что неисправный регулятор заправляет систему зажигания большим количеством топлива, чем необходимо для работы автомобиля, что нарушает баланс топливно-воздушной смеси, и от этого страдает вся система.

Если вы посещаете заправочную станцию ​​чаще, чем раньше, вам следует подумать о том, чтобы проверить регулятор давления топлива, а также пересмотреть свои привычки вождения.

Двигатель не запускается

Проблемы с ускорением, утечки газа, черный выхлопной газ и пропуски зажигания в двигателе — этого достаточно, чтобы расстроить любого водителя, но больше всего раздражает, когда двигатель просто не запускается с первых нескольких попыток.

Иногда ваш двигатель может решить заглохнуть на холостом ходу на светофоре или отказываться заводиться утром.Однако не следует путать это с проблемой запуска, связанной с аккумулятором.

В в случае плохого регулятора давления топлива двигатель будет запускать звук, может на долю секунды ожить, а затем выключить еще раз, потому что давление — не то, что нужно двигателю для запуска.

Пока это может происходить по многим причинам, неправильное давление топлива регулятор — одна из таких причин.

Загорается индикатор «Check Engine».

Большинство современных автомобилей теперь оснащены бортовым компьютером для постоянного контроля датчиков, установленных в автомобиле.

Когда датчики в двигателе работают неправильно, система мониторинга включает световой индикатор «проверьте двигатель», чтобы уведомить вас о проблеме. Приятно то, что с этими новыми моделями автомобилей вам не нужно гадать, в чем может быть проблема. Компьютер генерирует код ошибки для каждой проблемы в системе.

Шумный топливный насос

Жужжание топливного насоса во время работы является нормальным явлением. В случаях, когда регулятор топлива плохой, шум может сильно раздражать, особенно когда вы просто сидите в пробке.

Если жужжание уже действует вам на нервы, то пора проверить насос и регулятор давления топлива. Причина в том, что насос часто издает такой шум при пониженном давлении в топливной магистрали.

Сколько стоит замена Регулятор давления топлива?

В зависимости на марку и модель вашего автомобиля вы можете потратить в среднем 250–340 долларов на диагностика и замена агрегата. Устройство стоит около 60-75 долларов, поэтому вы можно сэкономить, если вы знаете, как сделать DIY.

Последние мысли

Когда вы выясните, в чем проблема, довольно легко выполнить замену самостоятельно, если у вас есть знания в области механики, поскольку регулятор давления топлива легко доступен, но если вы не чувствуете себя комфортно, устраняя проблему самостоятельно, вы можете всегда отнесите машину к профессионалу.

Вам также может понравиться:

Дэвид — специалист по автомобильной диагностике, работает с автомобилями более 10 лет.Он также автомобильный репортер и обозреватель. Он освещает наиболее важные для потребителя темы. Дэвид охватил все: от адаптивного круиз-контроля до ухода за автомобилем в холодную погоду и лучших продуктов для любых условий вождения.

Регулятор давления топлива

| Автозапчасти Delphi

Точность — ключ к регулятору давления топлива на любом автомобиле. Поэтому, когда вам нужно выбрать запасную часть, выберите Delphi Technologies — бренд, который был разработан для обеспечения стабильной работы оригинальных комплектующих.Мы тестируем наши топливные насосы на работоспособность и долговечность, а также используем наши результаты для создания более совершенных деталей. Вот почему Delphi Technologies владеет более 30 собственными разработками оригинального оборудования и 150 патентами на топливные модули и конструкции насосов.

О регуляторах давления топлива Delphi Technologies.

Эти продуманные конструкции, а также тщательное тестирование и устранение неисправностей помогли нам создать регуляторы давления топлива и другие топливные компоненты, которые прошли испытания временем, соответствовали стандартам выбросов и удовлетворяли запросы клиентов.

Критично для работы двигателя.

Регулятор давления топлива поддерживает надлежащее и постоянное давление в форсунках в различных условиях движения. Слишком высокое давление может вызвать пропуски зажигания и увеличить выбросы от автомобиля. Низкое давление может привести к ухудшению рабочих характеристик автомобиля и медленному запуску или отсутствию запуска. Как высокое, так и низкое давление могут снизить топливную экономичность и даже сократить срок службы двигателя. Негерметичная диафрагма регулятора давления топлива часто приводит к снижению давления топлива, но эту проблему бывает сложно диагностировать.Проблемы с регулятором часто ошибочно диагностируются как проблема датчика кислорода и могут вызвать появление нескольких вводящих в заблуждение кодов OBD II.

Бесперебойная работа и полное покрытие.

Производители транспортных средств переместили регуляторы давления топлива с топливной рампы в моторном отсеке в бак, что позволяет снизить температуру топлива и повысить эффективность работы автомобилей. Наша оригинальная конструкция повышает точность контроля топлива для плавного вождения и снижения выбросов, что порадует ваших клиентов.Delphi использует эксклюзивные диафрагмы из нейлоновой ткани NitrileTM, которые являются прочными и устойчивыми к коррозии топлива с высоким содержанием этанола.

Наши регуляторы давления топлива доступны в двух различных исполнениях — универсальное давление и давление в мини-картриджах — для широкого охвата отечественных автомобилей на дорогах сегодня.

Все мини-картриджные регуляторы Delphi проходят 100% -ные испытания на расход, а давление калибруется на заводе. Шесть номеров деталей мини-картриджей Delphi составляют более половины объема продаж приложений GM, что помогает оптимизировать ваши запасы и сократить ваши инвестиции.

Регуляторы давления топлива и аксессуары

Хотя легко думать, что больше всегда лучше, когда дело доходит до топлива, каждый двигатель автомобиля имеет оптимальное давление топлива — и, как показала нам Златовласка, слишком мало ИЛИ слишком много может иметь катастрофические последствия. При этом любая модернизация или изменение компонента двигателя может изменить то место, где падает эта «золотая середина» давления топлива. Чтобы добиться максимальной мощности и эффективности, необходимо адаптироваться к условиям вашего нового двигателя, особенно если у вас есть нагнетатель или турбонагнетатель.Регуляторы давления топлива на вторичном рынке, комплекты для установки и аксессуары Modern Automotive Performance позволят вам заправить топливо в самый раз.

Добавление регулятора подачи топлива на вторичный рынок позволяет любой редукторной передаче точно настраивать расход для обеспечения надлежащего соотношения воздух / топливо, предотвращения остановки двигателя или затопления. Ищете ли вы доступный и простой в использовании регулятор давления топлива Blox или регулятор Tomioka Racing Pro Series для модернизированных топливных систем, у нас есть что-то, что удовлетворит ваши потребности и соответствует вашему бюджету.Наши установочные комплекты MAP AFPR собираются внутри компании и включают в себя регулятор, манометр, топливопровод и все остальное, что вам нужно для контроля и регулировки давления топлива на лету. Вы даже можете выбрать тип топливопровода и цвет регулятора, чтобы получить наилучшее сочетание функциональности и стиля.

В MAP мы знаем, что возвращает автолюбителей, и это не каши и кресла-качалки — это лучшие запчасти по лучшим ценам с лучшим обслуживанием. Вот почему мы поставляем только лучшие регуляторы давления топлива от ведущих производителей, а также манометры, переходники регуляторов, фитинги и другие аксессуары, чтобы они лучше работали на вас.

Scms t что такое: Прослушивание музыки с помощью соединения Bluetooth AH-GC20

alexxlabОставить комментарий

Функция scmst bluetooth что это

Тип материала Установка и настройка

Идентификатор статьи 000007003

Последняя редакция 25.03.2019

Возможно, имеется несколько вариантов, но всегда включать и выключать их можно с помощью одного и того же метода.

ПримечаниеВы можете включить или выключить настройки радио с помощью диспетчера устройств, но мы не рекомендуем этот метод.

Для включения и отключения радио Bluetooth® рекомендуется использовать программный коммутатор, однако он может быть недоступен для всех систем.

Некоторые системы имеют аппаратный коммутатор вместо или в дополнение к программному коммутатору. При наличии обоих программных и аппаратных коммутаторов, Избегайте их использования в то же время. Если радио Bluetooth выключено с Программное обеспечение коммутатором, оно остается выключенным, несмотря на цикличное включение и выключение оборудования. Сведения о аппаратном коммутаторе содержатся в руководстве пользователя.

Шаги по использованию программного коммутатора различаются между операционными системами, как это изложено здесь.

Щелкните или разделы, чтобы развернуть содержимое:

Windows * 7

  1. Щелкните значок Bluetooth® в трее.
  2. Выберите включить адаптер или выключить адаптер.

Вы также можете получить доступ к настройкам on и Off через окно настройки Bluetooth®:

  1. Щелкните значок Bluetooth® в трее > Открыть настройки.
  2. На вкладке Параметры установите флажок выключить адаптер Bluetooth® .

Windows * 8 и более поздние версии

  1. ВыДвиньте меню Charm, переместив курсор в правый нижний угол, нажмите настройки ≫ изменение параметров компьютера.
  2. Выберите узел беспроводной сети.
  3. Нажмите на ползунОк Bluetooth® , чтобы включить и выключить цикл Bluetooth®.
  • Параметры общего доступа к папкам

    • Чтобы включить или отключить общий доступ к файлам:

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее> Открыть настройки.
    2. Нажмите кнопкуОбщая папкаи выполните одно из следующих действий:
    3. Чтобы включить общий доступ к файлам, установите флажок Разрешить удаленным устройствам просматривать общую папку . Нажмите кнопку Обзор , чтобы выбрать локальную папку для совместного использования с устройствами Bluetooth®, а затем нажмите кнопку ОК.
    4. Чтобы отключить общий доступ к файлам, снимите флажок Разрешить удаленным устройствам просматривать общую папку и нажмите кнопку ОК.

    Чтобы включить или отключить уведомления пользователей о загрузке файлов через FTP, выполните следующие действия.

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее > Открыть настройки.
    2. Нажмите кнопкуОбщая папкаи выполните одно из следующих действий:
    3. Чтобы включить уведомление пользователя, установите флажок Уведомлять при загрузке файлов в общую папку и нажмите кнопку ОК.
    4. Чтобы отключить уведомление пользователя, снимите флажок Уведомлять при загрузке файлов в общую папку и нажмите кнопку ОК.
  • Настройки звука
    ПримечаниеЭтот раздел не применяется, если используется операционная система Windows 8.

    • Для управления параметрами аудио беспроводной технологии Bluetooth®:

    • Перейти в магазин

    Наигравшись с нонейм китайскими донглами, я подумал, что надо попробовать брендовый вариант. К сожалению прошлые не устроили тем, что отваливались или же вызывали синий экран. Может и не везло. В итоге после просмотра предложений выбор был сделан в пользу проверенной компании Orico и магазина Tomtop, где заказан был донгл BTA-403.

    Посылка дошла быстренько. Открыв фирменный пакетик магазина, мы увидим упаковку из блистера с защелками, внутри донгл + MiniCD диск с драйверами для Windows, в том числе и для новейшей Win 8.1. Качество исполнения адаптера на пятерку, никакого люфта и качественная полиграфия. Сразу видно не подвал, а бренд.

    Донгл построен на чипсете CSR8510 и поддерживает самый свежий протокол Bluetooth 4.0 и EDR 3.0. Список поддерживаемых профилей A2DP, PAN, ATT, AVRCP, PAN, GAVDP, HCRP, HFP, HID, HID over GATT, GATT, OPP. Заявленная скорость передачи данных 3Mbps. Максимальная дистанция, на которую бьет передатчик 20 метров, но производитель рекомендует быть в радиусе 10 метров.

    Приступаем к установке. Сразу же запускается инсталлятор CSR Harmony, причем на русском языке, в процессе инсталляции нам предложат сделать выбор режима обнаружения, функции и Scmst, а так же тип нашего устройства.

    Эти данные будут выставлены по умолчанию. Далее, установщик завершит свое дело установкой драйверов. Вставляем донгл в USB и работаем!

    Сейчас донгл работает в режиме передачи звука, он беспроблемно берет на себя Jabra или же Miatone Vienna, что удобно для Skype.

    Еще одна фишка после синхронизации со смартфоном, на компе можно слушать музыку с его плей-листа или же банально использовать, наушники для телефонных переговоров. Я пробовал HD555 от Sennheiser — результат отменный! Все звучит чисто, в том числе и музыка.

    Еще применение. Хочется смотреть кино на планшете с объемным звуком? Не проблема! Делаем сопряжение с компьютером, а на нем выставляем колонки 4.0 садимся в центр комнаты и балдеем.

    C передачей файлов проблем нет, очень быстро и оперативно. Единственное на трубке пришлось поставить прогу Bluetooth File Transfer, а то стандартная галерея, не могла с компом подружитьcя.

    Адаптером я полностью доволен! Качество, отличная работа из коробки, да и цена нормальная. Рекомендую смело!

    Как использовать

    Прослушивание музыки с устройства, подключенного с помощью BLUETOOTH

    Можно прослушивать музыку и использовать основные функции дистанционного управления устройства BLUETOOTH с помощью подключения BLUETOOTH. Устройство BLUETOOTH должно поддерживать следующие профили BLUETOOTH.

    • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
      позволяет прослушивать высококачественное аудио с помощью беспроводного подключения.
    • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
      позволяет регулировать уровень громкости и т.д.

    Доступные функции могут различаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. См. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к устройству BLUETOOTH.

    1. Выполните подключение гарнитуры к устройству BLUETOOTH.
    2. Наденьте гарнитуру.

    Отрегулируйте длину оголовника.

    Наденьте гарнитуру с меткой на левом ухе и с меткой на правом ухе. Левая часть гарнитуры имеет тактильную точку.

    Функция scmst что такое

    Тип материала Установка и настройка

    Идентификатор статьи 000007003

    Последняя редакция 25.03.2019

    Возможно, имеется несколько вариантов, но всегда включать и выключать их можно с помощью одного и того же метода.

    ПримечаниеВы можете включить или выключить настройки радио с помощью диспетчера устройств, но мы не рекомендуем этот метод.

    Для включения и отключения радио Bluetooth® рекомендуется использовать программный коммутатор, однако он может быть недоступен для всех систем.

    Некоторые системы имеют аппаратный коммутатор вместо или в дополнение к программному коммутатору. При наличии обоих программных и аппаратных коммутаторов, Избегайте их использования в то же время. Если радио Bluetooth выключено с Программное обеспечение коммутатором, оно остается выключенным, несмотря на цикличное включение и выключение оборудования. Сведения о аппаратном коммутаторе содержатся в руководстве пользователя.

    Шаги по использованию программного коммутатора различаются между операционными системами, как это изложено здесь.

    Щелкните или разделы, чтобы развернуть содержимое:

    Windows * 7

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее.
    2. Выберите включить адаптер или выключить адаптер.

    Вы также можете получить доступ к настройкам on и Off через окно настройки Bluetooth®:

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее > Открыть настройки.
    2. На вкладке Параметры установите флажок выключить адаптер Bluetooth® .

    Windows * 8 и более поздние версии

    1. ВыДвиньте меню Charm, переместив курсор в правый нижний угол, нажмите настройки ≫ изменение параметров компьютера.
    2. Выберите узел беспроводной сети.
    3. Нажмите на ползунОк Bluetooth® , чтобы включить и выключить цикл Bluetooth®.
  • Параметры общего доступа к папкам

    • Чтобы включить или отключить общий доступ к файлам:

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее> Открыть настройки.
    2. Нажмите кнопкуОбщая папкаи выполните одно из следующих действий:
    3. Чтобы включить общий доступ к файлам, установите флажок Разрешить удаленным устройствам просматривать общую папку . Нажмите кнопку Обзор , чтобы выбрать локальную папку для совместного использования с устройствами Bluetooth®, а затем нажмите кнопку ОК.
    4. Чтобы отключить общий доступ к файлам, снимите флажок Разрешить удаленным устройствам просматривать общую папку и нажмите кнопку ОК.

    Чтобы включить или отключить уведомления пользователей о загрузке файлов через FTP, выполните следующие действия.

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее > Открыть настройки.
    2. Нажмите кнопкуОбщая папкаи выполните одно из следующих действий:
    3. Чтобы включить уведомление пользователя, установите флажок Уведомлять при загрузке файлов в общую папку и нажмите кнопку ОК.
    4. Чтобы отключить уведомление пользователя, снимите флажок Уведомлять при загрузке файлов в общую папку и нажмите кнопку ОК.
  • Настройки звука
    ПримечаниеЭтот раздел не применяется, если используется операционная система Windows 8.

    • Для управления параметрами аудио беспроводной технологии Bluetooth®:

    • Перейти в магазин

    Наигравшись с нонейм китайскими донглами, я подумал, что надо попробовать брендовый вариант. К сожалению прошлые не устроили тем, что отваливались или же вызывали синий экран. Может и не везло. В итоге после просмотра предложений выбор был сделан в пользу проверенной компании Orico и магазина Tomtop, где заказан был донгл BTA-403.

    Посылка дошла быстренько. Открыв фирменный пакетик магазина, мы увидим упаковку из блистера с защелками, внутри донгл + MiniCD диск с драйверами для Windows, в том числе и для новейшей Win 8.1. Качество исполнения адаптера на пятерку, никакого люфта и качественная полиграфия. Сразу видно не подвал, а бренд.

    Донгл построен на чипсете CSR8510 и поддерживает самый свежий протокол Bluetooth 4.0 и EDR 3.0. Список поддерживаемых профилей A2DP, PAN, ATT, AVRCP, PAN, GAVDP, HCRP, HFP, HID, HID over GATT, GATT, OPP. Заявленная скорость передачи данных 3Mbps. Максимальная дистанция, на которую бьет передатчик 20 метров, но производитель рекомендует быть в радиусе 10 метров.

    Приступаем к установке. Сразу же запускается инсталлятор CSR Harmony, причем на русском языке, в процессе инсталляции нам предложат сделать выбор режима обнаружения, функции и Scmst, а так же тип нашего устройства.

    Эти данные будут выставлены по умолчанию. Далее, установщик завершит свое дело установкой драйверов. Вставляем донгл в USB и работаем!

    Сейчас донгл работает в режиме передачи звука, он беспроблемно берет на себя Jabra или же Miatone Vienna, что удобно для Skype.

    Еще одна фишка после синхронизации со смартфоном, на компе можно слушать музыку с его плей-листа или же банально использовать, наушники для телефонных переговоров. Я пробовал HD555 от Sennheiser — результат отменный! Все звучит чисто, в том числе и музыка.

    Еще применение. Хочется смотреть кино на планшете с объемным звуком? Не проблема! Делаем сопряжение с компьютером, а на нем выставляем колонки 4.0 садимся в центр комнаты и балдеем.

    C передачей файлов проблем нет, очень быстро и оперативно. Единственное на трубке пришлось поставить прогу Bluetooth File Transfer, а то стандартная галерея, не могла с компом подружитьcя.

    Адаптером я полностью доволен! Качество, отличная работа из коробки, да и цена нормальная. Рекомендую смело!

    SCMS — can refer to:* Serial Copy Management System * Scott Creek M >Wikipedia

    SCMS — Das Serial Copy Management System (SCMS) ist ein Kopierschutzmechanismus für digitale Aufzeichnungsgeräte (z. B. DAT Rekorder, Min >Deutsch Wikipedia

    SCMS — Secure Console Management Switch (Computing » Security) Secure Console Management Switch (Computing » Networking) * Summary Court Martial and Shot (Governmental » Military) * Summary Court Martial and Shot (Community » Law) … Abbreviations dictionary

    SCMS — • Serial Copy Management System • STScI Code Management System … Acronyms

    SCMS — [1] Serial Copy Management System [2] STScI Code Management System … Acronyms von A bis Z

    SCMS — abbr. SCIENTIFIC MEASURE SYS NASDAQ … Dictionary of abbreviations

    SCMS — abbr. (scrambling) (DAT) abbr. Serial Copy Management System … United dictionary of abbreviations and acronyms

    SCMS School of Engineering and Technology — SCMS School of Engineering Technology (SSET) [http://www.scmsgroup.org/sset/default.asp] is a sought after new generation technical institute in Kerala. Situated in a sprawling 27 acre campus it offers various Bachelors and Masters degree in… … Wikipedia

    School of Communication and Management Studies — is a management institute located at Kochi, India. The institute is at a distance of 12 km from Ernakulam railway station. The institute is producing management graduates since 15 years. The institute also prov >Wikipedia

    Serial Copy Management System — The Serial Copy Management System or SCMS was created in response to the digital audio tape (DAT) invention, in order to prevent DAT recorders from making second generation or serial copies. SCMS sets a copy bit in all copies, which prevents… … Wikipedia

    Mini-Disc — Speichermedium Min >Deutsch Wikipedia

    Tascam CD-200BT | CD Player with Bluetooth receiver

    CD Player with Bluetooth receiver

    (Русская версия временно недоступна)

    The CD-200BT is the next highly anticipated model in the top selling “CD-200” series. It is designed to meet the increasing demand for playback from various audio formats and devices compatible with Bluetooth® technology.

    Users can pair up to 8 Bluetooth devices at a time in order for quick switching and playback. Also supported is the use of the aptX® codec to ensure a much higher quality and more reliable audio signal transmitted via Bluetooth. The unit is equipped with controls for fast track/file selection, multiple playback modes, ±14% pitch control and also includes a wireless remote control. Like all models in the signature “CD-200” series, the CD-200BT features Tascam’s esteemed CD-5020A transport to provide quiet playback, smooth loading and longevity while being outfitted with shockproof memory. To ensure easy set-up in any system, there are stereo line RCA, coaxial and optical audio outputs, as well as a headphones output with level control for monitoring.

    The CD-200BT is the perfect 2U rack-mountable addition to any commercial or public space audio install. With its wide array of options and playback features the CD-200BT can meet nearly any demands one might encounter for reliable, high-quality audio playback.

    • Easy-to-use, affordable CD player with Bluetooth receiver
    • Various playback options:
      • Audio CD playback
      • MP3 and WAV file playback from CD
      • Internet radio or network file playback via a Bluetooth connection with a smartphone or computer
      • Playback from other audio sources via AUX IN connector
    • Bluetooth apt-X codec provides high quality audio transmission with low latency (AAC and SBS are also supported)
    • Up to eight different Bluetooth devices are memorized and can easily be selected with a dedicated button
    • High-quality TEAC audio CD drive (supports CD-R and CD-RW)
    • Folder selection for MP3 and WAV CDs
    • Continuous, Random and Program playback modes
    • Repeat playback (Single, All, Folder)
    • Intro Check feature
    • CD text and ID3 tag support to display artist and track information if available
    • Time display (CD-DA: Elapsed, Remain, Total Remain; MP3: Elapsed)
    • ±12.5 % pitch control
    • Anti-shock memory
    • Headphones output with level control
    • Analogue output (RCA)
    • SPDIF digital outputs (coaxial and optical)
    • Wireless remote control included
    • 19-inch rack-mount chassis (2U)

    Сопутствующие продукты

    CD-400UDAB: Media Player with Tuner and Bluetooth Receiver CD-200SB: Solid-State/CD Player SS-CDR250N: Networkable Solid-State/CD Audio Recorder
    General
    Supported disc typesCD, CD-R and CD-RW discs (including 12cm, 8cm and multisession discs and discs with CD text)
    Playback file formats 
      CD-DA44.1kHz, 16-bit stereo
      MP232/44.1/48kHz, 32–384kbps (data CDs)
      MP332/44.1/48kHz, 32–320kbps, VBR (data CDs)
      WAV8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48kHz, 16-bit (data CDs)
    Analogue audio inputs and outputs
    Analogue audio inputAUX IN jack, 3.5-mm stereo mini jack
      Nominal input level–20 dBV
      Maximum input level–4 dBV
      Input impedance22 kΩ
    Analogue output (unbalanced)RCA pin jack
      Output impedance200 Ω
      Nominal output level–10 dBV (0.32 Vrms)
      Maximum output level+6 dBV (2.0 Vrms)
    Phones output6.3-mm stereo phone jack
      Maximum output power20 mW + 20 mW (THD+N: 0.1%, 32 Ω)
    Digital audio outputs
    Digital output (coaxial)RCA Pin Jack
      Compatible signal formatIEC-60958-3 (SPDIF)
    Digital output (optical)TOS (JEITA RC-5720C)
      Compatible signal formatIEC-60958-3 (SPDIF)
    Audio performance
    Frequency Response20 Hz – 20 kHz ±1.0 dB (during playback, JEITA)
    Signal-to-Noise Ratio (S/N)>90 dB (during playback, JEITA)
    Total Harmonic Distortion
    Dynamic Range>90 dB (during playback, JEITA)
    Channel Separation>90 dB (during playback, JEITA)
    BluetoothVersion 3.0, Class 2 (approximate transmission distance: 10m*)
    Supported profilesA2DP, AVRCP
    Supported A2DP codecsSBC, AAC, aptX
    Supported A2DP content protection:SCMS-T
    *The transmission distance is approximate. The transmission distance could vary depending on the surrounding environment and electromagnetic waves.
    Power supply and other specifications
    Power requirementsAC 120 V, 60 Hz (U.S.A./Canada)
    AC 230 V, 50 Hz (U.K./Europe)
    AC 240 V, 50 Hz (Australia)
    Power Consumption8 W (U.S.A./Canada/U.K./Europe)
    9 W (Australia)
    Dimensions (W x H x D)481 mm x 95 mm x 298 mm
    Weight4.5 kg
    Operating Temperature5–35 °C
    Inclination of installation5° or less

    Технические характеристики и внешний облик устройств могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Последнее обновление страницы: 2020-08-20 15:36:31 UTC

    Что такое функция scmst блютуз

    Тип материала Установка и настройка

    Идентификатор статьи 000007003

    Последняя редакция 25.03.2019

    Возможно, имеется несколько вариантов, но всегда включать и выключать их можно с помощью одного и того же метода.

    ПримечаниеВы можете включить или выключить настройки радио с помощью диспетчера устройств, но мы не рекомендуем этот метод.

    Для включения и отключения радио Bluetooth® рекомендуется использовать программный коммутатор, однако он может быть недоступен для всех систем.

    Некоторые системы имеют аппаратный коммутатор вместо или в дополнение к программному коммутатору. При наличии обоих программных и аппаратных коммутаторов, Избегайте их использования в то же время. Если радио Bluetooth выключено с Программное обеспечение коммутатором, оно остается выключенным, несмотря на цикличное включение и выключение оборудования. Сведения о аппаратном коммутаторе содержатся в руководстве пользователя.

    Шаги по использованию программного коммутатора различаются между операционными системами, как это изложено здесь.

    Щелкните или разделы, чтобы развернуть содержимое:

    Windows * 7

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее.
    2. Выберите включить адаптер или выключить адаптер.

    Вы также можете получить доступ к настройкам on и Off через окно настройки Bluetooth®:

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее > Открыть настройки.
    2. На вкладке Параметры установите флажок выключить адаптер Bluetooth® .

    Windows * 8 и более поздние версии

    1. ВыДвиньте меню Charm, переместив курсор в правый нижний угол, нажмите настройки ≫ изменение параметров компьютера.
    2. Выберите узел беспроводной сети.
    3. Нажмите на ползунОк Bluetooth® , чтобы включить и выключить цикл Bluetooth®.
  • Параметры общего доступа к папкам

    • Чтобы включить или отключить общий доступ к файлам:

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее> Открыть настройки.
    2. Нажмите кнопкуОбщая папкаи выполните одно из следующих действий:
    3. Чтобы включить общий доступ к файлам, установите флажок Разрешить удаленным устройствам просматривать общую папку . Нажмите кнопку Обзор , чтобы выбрать локальную папку для совместного использования с устройствами Bluetooth®, а затем нажмите кнопку ОК.
    4. Чтобы отключить общий доступ к файлам, снимите флажок Разрешить удаленным устройствам просматривать общую папку и нажмите кнопку ОК.

    Чтобы включить или отключить уведомления пользователей о загрузке файлов через FTP, выполните следующие действия.

    1. Щелкните значок Bluetooth® в трее > Открыть настройки.
    2. Нажмите кнопкуОбщая папкаи выполните одно из следующих действий:
    3. Чтобы включить уведомление пользователя, установите флажок Уведомлять при загрузке файлов в общую папку и нажмите кнопку ОК.
    4. Чтобы отключить уведомление пользователя, снимите флажок Уведомлять при загрузке файлов в общую папку и нажмите кнопку ОК.
  • Настройки звука
    ПримечаниеЭтот раздел не применяется, если используется операционная система Windows 8.

    • Для управления параметрами аудио беспроводной технологии Bluetooth®:

    • Перейти в магазин

    Наигравшись с нонейм китайскими донглами, я подумал, что надо попробовать брендовый вариант. К сожалению прошлые не устроили тем, что отваливались или же вызывали синий экран. Может и не везло. В итоге после просмотра предложений выбор был сделан в пользу проверенной компании Orico и магазина Tomtop, где заказан был донгл BTA-403.

    Посылка дошла быстренько. Открыв фирменный пакетик магазина, мы увидим упаковку из блистера с защелками, внутри донгл + MiniCD диск с драйверами для Windows, в том числе и для новейшей Win 8.1. Качество исполнения адаптера на пятерку, никакого люфта и качественная полиграфия. Сразу видно не подвал, а бренд.

    Донгл построен на чипсете CSR8510 и поддерживает самый свежий протокол Bluetooth 4.0 и EDR 3.0. Список поддерживаемых профилей A2DP, PAN, ATT, AVRCP, PAN, GAVDP, HCRP, HFP, HID, HID over GATT, GATT, OPP. Заявленная скорость передачи данных 3Mbps. Максимальная дистанция, на которую бьет передатчик 20 метров, но производитель рекомендует быть в радиусе 10 метров.

    Приступаем к установке. Сразу же запускается инсталлятор CSR Harmony, причем на русском языке, в процессе инсталляции нам предложат сделать выбор режима обнаружения, функции и Scmst, а так же тип нашего устройства.

    Эти данные будут выставлены по умолчанию. Далее, установщик завершит свое дело установкой драйверов. Вставляем донгл в USB и работаем!

    Сейчас донгл работает в режиме передачи звука, он беспроблемно берет на себя Jabra или же Miatone Vienna, что удобно для Skype.

    Еще одна фишка после синхронизации со смартфоном, на компе можно слушать музыку с его плей-листа или же банально использовать, наушники для телефонных переговоров. Я пробовал HD555 от Sennheiser — результат отменный! Все звучит чисто, в том числе и музыка.

    Еще применение. Хочется смотреть кино на планшете с объемным звуком? Не проблема! Делаем сопряжение с компьютером, а на нем выставляем колонки 4.0 садимся в центр комнаты и балдеем.

    C передачей файлов проблем нет, очень быстро и оперативно. Единственное на трубке пришлось поставить прогу Bluetooth File Transfer, а то стандартная галерея, не могла с компом подружитьcя.

    Адаптером я полностью доволен! Качество, отличная работа из коробки, да и цена нормальная. Рекомендую смело!

    Страница 115: Hизкоe кaчecтво звyкa, Пpодолжeниe нa cлeдyющeй cтp

    , Убeдитecь, что дaнноe

    ycтpойcтво и ycтpойcтво
    Bluetooth включeны.

    , Убeдитecь, что мeждy дaнным

    ycтpойcтвом и ycтpойcтвом
    Bluetooth ycтaновлeно
    cоeдинeниe Bluetooth A2DP
    (Advanced Audio Distribution
    Profile).

    , Убeдитecь, что нa ycтpойcтвe

    , Убeдитecь, что нa дaнном

    ycтpойcтвe нe ycтaновлeн
    cлишком низкий ypовeнь
    гpомкоcти.

    , Увеличьте громкость на

    подключенном устройстве при
    необходимости.

    , Зaново выполнитe опepaцию

    согласования дaнного
    ycтpойcтвa и ycтpойcтвa
    Bluetooth.

    Hизкий ypовeнь звyкa

    , Увeличьтe гpомкоcть нa дaнном

    , Увеличьте громкость на

    подключенном устройстве при
    необходимости.

    Hизкоe кaчecтво звyкa

    , Измeнитe пpофиль cоeдинeния

    Bluetooth нa A2DP (Advanced
    Audio Distribution Profile), ecли
    ycтaновлeн HSP (Headset
    Profile).

    Невозможно установить
    соединение Bluetooth
    между устройством
    Bluetooth и данным
    устройством.

    , На устройстве Bluetooth

    отсутствует функция защиты
    содержимого SCMS-T*. Для
    отключения функции защиты
    SCMS-T нажмите и
    удерживайте кнопку POWER и
    Nx примерно 7 секунд, когда
    устройство выключено.
    Индикатор (голубого цвета)
    мигнет один раз.
    *

    Метод защиты содержимого
    SCMS-T является одним из
    способов защиты данных,
    передаваемых с помощью
    беспроводной технологии
    Bluetooth. При использовании
    данного метода устройство
    может получать защищенное
    содержимое. Чтобы снова
    включить функцию защиты
    содержимого SCMS-T на
    данном устройстве, нажмите
    и удерживайте кнопку
    POWER и Nx примерно 7
    секунд. Индикатор (голубого
    цвета) мигнет дважды.

    Частые перерывы в
    звучании во время
    воспроизведения.*

    Bluetooth (A2DP), выполнив
    необходимые операции на
    устройстве Bluetooth. Чтобы
    снизить скорость передачи
    данных, когда устройство
    выключено, нажмите и
    удерживайте Nx примерно на
    7 секунд. Индикатор (голубого
    цвета) мигнет один раз.*

    Это устройство может
    принимать музыкальные
    файлы с высокой скоростью
    передачи бит, однако в этом
    случае возможны скачки
    звука.

    SCMS-T, неиспользуемый DRM в Bluetooth

    Чудесная информация о кодеках в Bluetooth, все в порядке: без DRM, встроенного в звуковые периферики Bluetooth, чаще всего. Le SCMS-T.

    SCMS (Система управления серийным копированием) есть flag представляет данные о потоках (например, компакт-диск), чтобы выполнить теоретическое обоснование копирования. Если вам нужен долгий срок, вы можете использовать необходимый элемент данных на дисках DAT или MiniDisc (в первую очередь) для создания цифрового копирования.Et chez Creative, j’ai découvert que la technologie est déployée en Bluetooth, sous le nom SCMS-T. Mais là aussi… elle ne sert pratiquement à rien.

    Принцип, похожий на эту память о HDCP, представляет собой теорию одежды, совместимой с SCMS-T для звуковых функций. Mais c’est visiblement très théorique, de ce que j’ai pu tester. Залейте эссе, снимайте старый шлем с Bluetooth (Sony DR-BT22), чтобы узнать подробности о SCMS-T. На практике, c’estassez simple: 99% одежды Bluetooth не совместимы, и это поможет вам избавиться от одежды, которая будет храниться в прошлом.

    Предлагается отключить SCMS-T (и поддерживает кодек MP3)

    Обслуживающий персонал, не прошло ли время на отключенном SCMS-T? Dans la majorité des cas… rien. Я тестирую MacOS (Big Sur), iOS (14), смартфон на Android (10) и ПК на Windows 10 и далее. En fait, la Majorité des stacks (le pilot, au sens large) ne réagit pas en l’absence de SCMS-T. Это обязательная технология, известная как stack Bluetooth от Toshiba.Elle était utilisée sur les PC Portable de la marque, et elle nécessitait un périphérique Compatible par défaut (о проблемах, связанных с отслеживанием проблем на старых форумах, с ответами на определенные… Данду). Dans les Trucs plus récents, la stack CSR Harmony (utilisée, par instance, par ce dongle) peut être configurée pour l’imposer, même si ce n’est pas Obligatoire. На русском языке по трассировке технологий в пилотных версиях Bluetooth Intel.

    Пти тест

    Залейте устройство, чтобы оно не было отключено, не отключите SCMS-T на корпусе Bluetooth и установите пилотный CSR.После того, как SCMS-T деактивирован по умолчанию, и если он будет активирован. On peut aussi ensuite le faire dans les pilote, avec un avertissement.


    Ensuite, le SCMS-T ne semble pas bloquer: j’ai pu jumeler le casque et envoyer de l’audio dessus… mais unique avec le profil HFP, donc avec une qualité sonore (très) dégradée.


    En fait, l’absence de SCMS-T (ici, donc l’option activée côté PC et désactivée côté casque) bloque la liaison A2DP, c’est-à-dire l’audio de qualité.Премьера захватывает настоящее послание, связанное с пробуждением связи, и т. Д., Без явных паспортов. Второй захватывающий результат на активном участке SCMS-T côté Casque.

    Une erreur pas très explicite


    Une fois activé, ça marche

    Du coup, le SCMS-T rejoint la longue list des DRM inutiles, qui peuvent juste ennuyer les gens dans de très rares cas. Mais la protection elle-même n’empêche pas réellement de copier du contenu. Et de toute façon, vu la dégradation de l’audio en Bluetooth, n’y aucune raison de vouloir récupérer le flux nativement.

    Partager l’information avec vos amis

    Связанные

    Qosmio G20: Как отключить / обойти SCMS-T для adiosyn с bluetooth-гарнитурой?

  • Satellite Pro P — как отключить горячие клавиши для помощника камеры и квеста;

    Можно ли и как отключить горячие клавиши для мастера камеры?

    Клавиши по умолчанию мешают работе с ярлыками Microsoft Office (Word) — например, Alt + F9, чтобы показать / скрыть поле кодов, чтобы включить свойства помощника камеры, Alt + 10 настройки экрана камеры и т. Д.

    Я нахожу это очень неприятным.

    Привет

    Конечно можно выключить.
    Вы должны удалить программное обеспечение с камеры при запуске msconfig.

    Так что перейдите к start-run-msconfig онлайн
    Перейдите на вкладку Startup и отключите программное обеспечение камеры. Перезагрузите компьютер, ноутбук и все!

    До свидания

  • Как получить доступ к Amazon Prime для потоковой передачи с Apple TV & quest;

    Как получить доступ к Amazon Prime для потоковой передачи с Apple TV?

    Amazon еще не выпустила нативное приложение для квадроцикла.Вам понадобится AirPlay с другого устройства, пока разработка не будет завершена.

    http://www.MacRumors.com/2015/11/28/Apple-TV-Amazon-Prime-video-TVos-app/

  • Как распаковать загруженные файлы для использования с Windows 7 & quest;

    Как распаковать файлы, загруженные для использования с Windows 7. В частности, zip-файлы являются устройством GPS Magellan.

    Инструкции можно найти по адресу: http: // windows.microsoft.com/en-us/windows7/compress-and-uncompress-files-zip-files

  • Qosmio G20 и двоеточие; Как вернуть второй жесткий диск после RAID & quest;

    Привет

    По глупости я использовал RAID на моем Qosmio G20, и мой второй жесткий диск объемом 60 ГБ исчез. Я отключаю RAID, но жесткий диск все еще отсутствует. AI? м не так технически мыслящий, как раньше, тогда я был бы действительно полезен, если бы кто-нибудь мог дать мне идиотское руководство (в смысле непогрешимое), как восстановить этот диск.

    Буду очень благодарен за любую помощь с этим. Спасибо

    Привет

    Где это вы отключите параметры RAID? Что ты делал в биосе?

    Обратите внимание, что если вы измените настройки RAID в BIOS, вы потеряете данные и файлы на ЖЕСТКОМ диске!

    Насколько мне известно, вы найдете настройки RAID на третьей странице BIOS.
    Я помню, что опция JBOD отключает RAID, и вы сможете завершить установку компакт-диска восстановления.

    В любом случае вся эта информация размещена в руководстве пользователя, возьмите и проверьте;)

  • Qosmio G20 и двоеточие; Как избавиться от большого зеленого экрана громкости & quest;

    Привет

    У меня есть Qosmio G20, который я купил в Японии в прошлом году, и с тех пор поменял драйверы и английскую операционную систему. Однако одна вещь, которую я заметил, отличная от японцев, заключается в том, что всякий раз, когда я регулирую уровень громкости с помощью колесика на правой стороне ноутбука, на экране появляется большой зеленый уровень громкости.Я хочу избавиться от этого, потому что он занимает около половины экрана. В японской версии была эта проблема.

    Я проверил все настройки на панели и в различных разделах обоих свойств, но ничего не нашел.

    Предложения как убрать? У пользователей Qosmio это есть на экране?

    Спасибо.

    Привет

    Берга прав. Вскоре после этого индикатор громкости исчезнет.

  • Qosmio G20 и двоеточие; Как сделать двойную загрузку & quest;

    У меня на Qosmio G20 три раздела.
    Я запускаю WinXP на одном и использую данные большего размера.
    Третий раздел может запускать Vista (всякий раз, когда это произойдет).
    Я делал это на других ПК с конфигурацией RAID-0, но для этого требовалась дискета с драйвером RAID во время установки.
    На Qosmio нет дискеты, как мне обойти это препятствие?

    касательно
    Olav

    Здравствуйте

    Обычно операционная система Windows предлагает чистое приложение для запуска.
    Вы должны получить команду загрузки (менеджер) автоматически, если вы установили на устройство две разные системы.
    Но, тем не менее, вы можете использовать и сторонние приложения

  • Qosmio G20 и двоеточие; Как я могу определить DVD Recovery CD & quest;

    Я работаю в обществе, где больше ноутбуков Toshiba. К сожалению, все восстановления DVD находятся в одном месте, и я не знаю, как определить тот, который подходит для моего ноутбука.

    У меня Qosmio G20.
    Есть идеи?
    Заранее спасибо!

    Привет

    > Я не знаю, как определить тот, который подходит для моего ноутбука.
    Каждый оригинальный компакт-диск для восстановления Toshiba имеет маркировку.
    Существует номер и модель поддерживаемого ноутбука.

    Вы можете сравнить номер на компакт-диске с номером внизу ноутбука.

    Все это с

  • Qosmio G20 — Как заставить работать тюнер & quest;

    Привет

    У меня Toshiba Qosmio G20. 🙂 На нем установлена ​​windows xp professional.

    Я могу получить доступ к Qosmio Player (нажав кнопку tv), когда ноутбук выключен.Получите снежную картину.

    У меня нет пульта дистанционного управления. Я из Южной Африки.

    Если кто-нибудь может помочь со следующим текстом:

    -Нужен ли мне пульт для настройки на частоту psecific?
    -Если нет, то как без пульта настраиваться на конкретную частоту?
    -Как получить доступ к пользовательскому интерфейсу плеера Qosmio?
    — Qosmio, доступный из проигрывателя Windows?
    Есть ли руководство по установке и использованию плеера Qosmio? Если да, укажите ссылку для скачивания.

    Спасибо

    Привет

    Как вы смотрите телевизор?
    Какой плеер Qosmio у вас есть?
    Насколько мне известно, Qosmio Player версии 4.3 и старше не поддерживает сигнал DVB-T.

    Также я не очень хорош, если вы хотите иметь возможность принимать телеканалы в Южной Африке, если этот Qosmio G20 был выпущен в европейских странах.
    Дело в том, что внутренний тюнер не будет принимать сигналы из-за разных настроек PAL / NTSC.

    По поводу сканирования каналов:
    Пожалуйста, проверьте эту ветку:
    http: // форумы.компьютеры.Toshiba-Europe.com/forums/thread.jspa?MessageID=25430

    Чтобы запустить сканирование, вам необходимо запустить проигрыватель Qosmio, нажать клавишу F1 и войти в программу установки.
    Здесь вы можете выполнить сканирование. Вам не нужен пульт!

    Другой факт заключается в том, что Qosmio Player не является приложением для Windows, и вы не можете запустить его, если Windows. Если Windows работает при использовании MCE (Media Center) вместо проигрывателя Qosmio.

  • Qosmio G20 и двоеточие; Как восстановить Windows без форматирования & quest;

    Здравствуйте
    У меня qosmio G20 куплен в октябре 2005 года.Мне нужно восстановить мою ОС. Компакт-диск / DVD, поставляемый с Windows XP MCE, не предоставляет возможности «исправить», как при покупке копии Windows. Как я могу восстановить свою ОС, не форматируя ноутбук?

    Заранее благодарим за сотрудничество

    Antonis

    Прилагаемый компакт-диск восстановления не содержит консоли восстановления, поскольку это не оригинальный компакт-диск Windows. Компакт-диск восстановления содержит только образы файлов. Не смешивайте его с компакт-диском Microsoft!

    Чтобы попасть в ремонтную консоль, вам понадобится оригинальный компакт-диск Microsoft Windows.
    Я также читал на сайте Microsoft, что есть возможность скачать ремонт на 6 дисков FDD приставки. Затем вы можете загрузиться с этого диска FDD и, возможно, сможете войти в ремонтную консоль. Но я никогда не тестировал эту процедуру.

    Я нашел этот полезный документ MS, также как установить и использовать консоль восстановления в Windows XP
    http://support.Microsoft.com/kb/307654

  • Qosmio G20 и двоеточие; Как заменить клавиатуру

    ЗНАЕТ ЛИ КТО-ЛИБО, КАК ЗАМЕНИТЬ КЛАВИАТУРУ НА QOSMIO G20?

    Привет

    Я не владелец Qosmio G20, но замена клавиатуры на G20 очень похожа на другую серию ноутбуков.
    Если вы хотите снять клавиатуру, выполните следующие действия:

    1.) открытый вид.
    2.) Вставьте палец в прорезь между усилением клавиатуры и компьютером. Затем
    Поднимите скобу клавиатуры, чтобы разблокировать и снять.
    3. Открутите 1 винт с клавиатуры, удерживающей пластину.
    4. Открутите винты, фиксирующие клавиатуру.
    Поднимите верхнюю часть клавиатуры и опустите упор для рук.
    6. Открутите 2 винта опорной пластины клавиатуры и снимите опорную пластину
    клавиатуры.
    7 отсоедините кабель от разъема клавиатуры на системной плате CN3200.
    8. снимаем клавиатуру.

    Все это

    Но обратите внимание; Если у вас нет опыта, не снимайте клавиатуру.

  • Qosmio G20 и двоеточие; Как заставить работать телевизор? & Quest;

    Привет, недавно купил ноутбук Toshiba Qosmio G20.

    Я хочу смотреть Divx на телевизоре, используя ноутбук в качестве плеера. Но я не могу ничего отобразить на моем телевизоре, мой телевизор остается пустым.

    Я попытался нажать сейчас клавиши Fn и F5, но это ничего не дает. Я открыл графическое окно Nvidia и расширил свой дополнительный дисплей, а также попытался получить представление о «клоне» портативного компьютера на экране телевизора, нажав кнопку «Дополнительно». Кажется, ничего не работает.

    Кто-нибудь может мне помочь? Думаю, что использую кабель DVI (это кабель, который можно повесить на задней панели ноутбука). Кроме того, если никто не может предоставить мне дополнительную информацию, может ли кто-нибудь дать мне номер телефона службы технической поддержки для Великобритании?

    Любая помощь будет принята с благодарностью.

    Относительно
    Доктор Корин

    Здравствуйте,

    Qosmio G20 поддерживает порт S-video или video-D. Вы можете подключиться к телевизору через эти порты.
    Для просмотра видео на телевизоре обязательно установите другие параметры, чтобы вы могли видеть, что ничего не отображается.
    Не забудьте использовать сочетание клавиш FN + F5 для выбора устройства отображения перед началом воспроизведения видео. Не меняйте устройство отображения в видеоигре.
    Если телевизор подключен к компьютеру, укажите тип телевизора в свойствах дисплея.
    Щелкните вкладку настроек, а затем нажмите кнопку «Дополнительно». Щелкните вкладку Geforce, щелкните текущий вид и выберите ТВ. Щелкните настройки устройства и выберите формат ТВ, который поддерживает ваш телевизор.
    Если телевизор подключен с помощью кабеля D-video и выбран 1123i или 750 p, сохраненная копия DVD-видео не может воспроизводиться правильно.

    См. Руководство пользователя. Вы узнаете подробности

  • Qosmio G20 и двоеточие; Как отформатировать ЖЕСТКИЙ диск & quest;

    Здравствуйте!

    Я купил Qosmio G20 на прошлой неделе и теперь хочу установить Windows XP MCE (не восстановление, а компакт-диск в Windows XP CD) на эту тему, но у меня проблема с форматированием жестких дисков.Есть два жестких диска, и когда я пытаюсь установить Win 98, он говорит, что «форматирование не поддерживается на C:» или «форматирование не поддерживается на D:» . Я хочу сделать это перед установкой новых окон, потому что хочу создать несколько разделов, но для этого мне нужно сначала отформатировать диск.

    Может кто-нибудь подскажет, что мне нужно сделать для такого форматирования дисков?

    Привет

    Вы не можете отформатировать HARD C-диск, потому что на этом HARD-диске запущена операционная система.
    Что вы можете сделать, так это использовать стороннее программное обеспечение, которое создает разделы на ЖЕСТКОМ диске в работающей системе. Я использую Magic 8 разделов для создания разделов и управления ими.

  • Qosmio G20 — как избавиться от ТВ-тюнера, когда я использую веб-камеру & quest;

    Я устанавливал только свой Logitech Quickcam Fusion на Qosmio G20.

    Не могу избавиться от звука ТВ-тюнера, это белый шум, потому что к нему не подключена антенна.Воспроизведение выбрано SigTelAudio, и я не могу найти способ его остановить.

    Martin

    Попробуйте …

    1 — перейдите в панель управления, нажмите «Система».
    2 — Выберите вкладку «Оборудование» в диспетчере устройств.
    3 — откройте «аудио, видео и игровые контроллеры», дважды щелкните «Toshiba PCI DVB — T …» ».
    4 — Выберите вкладку« Свойства », откройте« Аудиоустройства », дважды щелкните« Toshiba Audio Capture » .
    5. Выберите «Не использовать функции на этом аудиоустройстве» или «Не отображать через это устройство», попробуйте оба варианта.

  • Qosmio G20 — как найти обновление для видеокарты & квест;

    Привет, я не могу найти обновление для видеокарты, и когда я запускаю игру, он передает мне, что драйверы вашей видеокарты слишком старые. Обновите их.
    мой ноутбук: (toshiba Qosmio G20)
    Моя видеокарта: (NVIDIA GeForce Go 6600)
    Операционная система: (Microsoft Windows XP Professional)

    Привет,.

    Если честно, я не понимаю вашей проблемы.Зачем посещать nVidia?

    Все это можно скачать со страницы загрузки европейского драйвера от Toshiba, как и предполагалось. Я даже проверил это, и для Qosmio G20 и Windows XP вы можете получить все драйверы без проблем! 🙂

    • Высокопроизводительный адаптер Bluetooth 4.0

    , беспроводной адаптер Bluetooth CSR 4.0, совместимый с Windows 10, 8.1 / 8, 7, Vista, XP, 32/64 бит и классический Bluetooth, совместимый со стереогарнитурой

    Адаптер Bluetooth — поставляется напрямую Newegg, настоящий Высокая производительность!
    Это адаптер нашего нового поколения V 4.0, что отличалось от обычных продуктов на рынке. Он создает беспроводные соединения между ПК и другими устройствами Bluetooth, такими как Bluetooth-гарнитуры, динамики, сотовые телефоны, клавиатура или мышь и др.

    Обратная совместимость с устаревшим оборудованием Bluetooth Bluetooth 3.0, 2.1, 2.0 и 1.0 Оборудование, улучшает Поддержка Bluetooth для Windows 10, 8.1 / 8, 7, Vista, XP, 2003, 2000, Me, 32-разрядная и 64-разрядная версии Поддерживает стереогарнитуры Bluetooth и другие устройства со встроенными драйверами Windows 10 и 8 или с использованием прилагаемых драйверов для Windows 7 и более ранние версии.

    Чрезвычайно компактный USB-адаптер

    Поддерживает воспроизведение стереозвука A2DP, Можно оставить в путешествии на ноутбуке Новейшая спецификация Bluetooth класса 2 Smart Ready с низким энергопотреблением версии 4.0.

    До 20–50 метров , беспроводной обмен данными, аудио Music Stream Enhanced Data Rata (EDR), совместимый с режимами модуляции 2 Мбит / с и 3 Мбит / с с позолоченным разъемом.

    CRS V 4.0 Dongle

    1.Поддержка передачи голоса и данных по Bluetooth

    2.Сверхкомпактный, удобный для переноски и экономия места.

    3. Оцените стереозвук с поддержкой расширенного профиля распространения звука (A2DP).

    4. Поддержка протокола Bluetooth Low Energy (BLE). Скорость передачи данных до 3 Мбит / с с поддержкой Enhanced Data Rate (EDR).

    5. Обратная поддержка классического Bluetooth V 3.0 / 2.1 / 2.0 / 1.1

    6. Профиль поддержки: последовательный порт, передача объектов, передача файлов, доступ к локальной сети, персональная сеть, совместимость со звуковым шлюзом Windows 10, Windows 8, Windows 7 , XP, Vista, 2003, 2000, Me, устройства с поддержкой Bluetooth, такие как iPhone, iPad, iPod, Samsung Galaxy, заметки, смартфоны, планшеты, клавиатуры, мыши, динамики, принтеры, проекторы, гарнитуры и многое другое

    Пакет в том числе

    1 x USB-адаптер Bluetooth

    1 x установочный компакт-диск с драйверами (или свяжитесь с нами для онлайн-привода Bailink @ yeah.net)

    определение scms-t и синонимов scms-t (японский)

    scms-t: определение scms-t и синонимы scms-t (японский)

    арабский болгарский китайский язык хорватский Чешский Датский Голландский английский эстонский Финский Французский Немецкий Греческий иврит хинди венгерский язык исландский индонезийский Итальянский Японский Корейский латышский язык Литовский Малагасийский норвежский язык Персидский Польский португальский румынский русский сербский словацкий словенский испанский язык Шведский Тайский турецкий вьетнамский

    арабский болгарский китайский язык хорватский Чешский Датский Голландский английский эстонский Финский Французский Немецкий Греческий иврит хинди венгерский язык исландский индонезийский Итальянский Японский Корейский латышский язык Литовский Малагасийский норвежский язык Персидский Польский португальский румынский русский сербский словацкий словенский испанский язык Шведский Тайский турецкий вьетнамский

    содержание сенсагента

    • определения
    • синонимы
    • антонимы
    • энциклопедия

    Решение для веб-мастеров

    Александрия

    Всплывающее окно с информацией (полное содержимое Sensagent), вызываемое двойным щелчком по любому слову на вашей веб-странице.Предоставьте контекстные объяснения и перевод с вашего сайта !

    Попробуйте здесь или получите код

    SensagentBox

    С помощью SensagentBox посетители вашего сайта могут получить доступ к надежной информации на более чем 5 миллионах страниц, предоставленных Sensagent.com. Выберите дизайн, который подходит вашему сайту.

    Бизнес-решение

    Улучшите содержание своего сайта

    Добавьте новый контент на свой сайт из Sensagent by XML.

    Сканирование продуктов или добавлений

    Получите доступ к XML для поиска лучших продуктов.

    Индексирование изображений и определение метаданных

    Получите доступ к XML, чтобы исправить значение ваших метаданных.

    Напишите нам, чтобы описать вашу идею.

    Lettris

    Lettris — любопытная игра-тетрис-клон, в которой все кубики имеют одинаковую квадратную форму, но разное содержимое. На каждом квадрате есть буква. Чтобы квадраты исчезли и сэкономили место для других квадратов, вам нужно собрать английские слова (left, right, up, down) из падающих квадратов.

    болт

    Boggle дает вам 3 минуты, чтобы найти как можно больше слов (3 буквы и более) в сетке из 16 букв. Вы также можете попробовать сетку из 16 букв. Буквы должны располагаться рядом, а более длинные слова оцениваются лучше. Посмотри, сможешь ли ты попасть в Зал славы сетки!

    Английский словарь
    Основные ссылки

    WordNet предоставляет большинство определений на английском языке.
    Английский тезаурус в основном является производным от The Integral Dictionary (TID).
    Английская энциклопедия лицензирована Википедией (GNU).

    Перевод

    Измените целевой язык, чтобы найти перевод.
    Советы: просмотрите семантические поля (см. От идей к словам) на двух языках, чтобы узнать больше.

    6088 онлайн посетителей

    вычислено за 0,078 с

    t — Испанский перевод — Linguee

    Результат s o f SCM , d ue по самой своей природе предоставления поддержки […]

    до структурной реформы, были менее ощутимы, но большинство

    […]

    результатов политики все еще использовались в участвующих организациях.

    eur-lex.europa.eu

    		 Los resultados de las medidas estructurale s y complementarias, de bido a […]

    su propia naturaleza de apoyo a la реформы estructural,

    […]

    fueron menos tangibles, pero la mayora de los instruments polticos producidos seguan utilizndose en las organizationaciones impladas.

    eur-lex.europa.eu

    SCM a r e также используются в качестве инструментов для поддержки модернизации университетских операций и услуг (35% от a l l SCM , , с -м акцент на модернизации […]

    и реорганизация

    […]

    учебных программ, использование информационных и коммуникационных технологий, укрепление международных отношений (и модернизация подготовки учителей).

    eur-lex.europa.eu

    		 L as MEC se ut iliza n tambin como tools para apoyar la modernizacin de operaciones y servicios universalitarios (35% от t odas 3 3 ) co n es pe cial nfasis […]

    en la modernizacin

    […]

    y reorganizacin de los programas de formacin, el uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin y el refuerzo de las relaciones internacionales (y la modernizacin de la formacin de los profesores).

    eur-lex.europa.eu

    Это достижение включало в себя «основные» цели высшего образования, такие как разработка учебных программ, разработка сопоставимых и совместимых степеней, организованных по трехцикловой структуре, обеспечение качества, признание иностранных ученых степеней, реформа структур высшего образования и учебных заведений, а также развитие навыков профили — хотя в большей степени на уровне отдельных учреждений, чем на национальном

    […] Уровень политики

    , где продолжительность и

    […] возможности предложения d b y SCM a n d недоступность […]

    старших должностных лиц политического уровня иногда

    […]

    привел к большему количеству косвенных эффектов.

    eur-lex.europa.eu

    Este logro includea objetivos basicales en materia de educationacin superior, como la developmentracin de planes de estudios, el desarrollo de titulaciones compbles и совместимых организациях en una estructura de tres ciclos, el aseguramiento de la calidad, el reconocimiento de losjtoseru de las estructuras y los centros de educationacin superior, as como el desarrollo de perfiles profesionales, si bien ms a escala de las instituciones Individualuales que a escala de la poltica

    […]

    nacional, mientras que la duracin y las

    […] posibilidades of recid as por la s med id as estructurales […]

    y complementarias y la inaccesibilidad

    […]

    de losponsables polticos de alto nivel a veces produca efectos ms Indirectos.

    eur-lex.europa.eu

    Для моделей BA S C SCMS p r oc требуется […]

    соответствие требованиям законодательства.

    unctad.org

    		 Los pro ce dimientos SCMS de […]

    la BASC exigen que se cumplan Different Requisitos jurdicos.

    unctad.org

    Безопасность и контроль

    […] Система управления te m ( SCMS ) d ev сбежал […]

    BASC направлен на улучшение логистики и предотвращение терроризма, а

    […]

    незаконный оборот наркотиков, влияющий на законную торговлю.

    unctad.org

    		 E l Sis tem a de G est in e n Control […]

    y Seguridad (SCMS) creado por la BASC procura mejorar la logstica y превентивно терроризм

    […]

    y el trfico de estupefacientes, que afectan al comercio legtimo.

    unctad.org

    На Западном Балконе и s , SCM l i nk ed в Болонью […] Процессы

    составляют 72% всех проектов, что вполне естественно, так как

    […]

    все страны региона подписали Болонскую декларацию.

    eur-lex.europa.eu

    		 En l os Balc ane s Occidentales , las MEC r el acionadas […]

    con el процесо де Болония представляет 72% проектов лоссов,

    […]

    algo normal puesto que todos los pases de esta regin han firmado la Declaracin de Bolonia.

    eur-lex.europa.eu

    В конце 2003 года был запущен новый тип проектов Темпус —

    […] Структурные и дополнительные меры относительно s ( SCM ) .

    eur-lex.europa.eu

    Окончание 2003 года, в новом типе проекта Tempus:

    […] las me di das estructurales y c om plementarias ( MEC ) .

    eur-lex.europa.eu

    Учреждениям из стран-партнеров Tempus было предложено подать заявки u nd e r SCM .

    eur-lex.europa.eu

    		 Приглашаем к участию в las instituciones de los pases socios del programa Tempus, a que presentaran propuestas de MEC.

    eur-lex.europa.eu

    SCM a r e все еще недостаточно используются для решения системных проблем и общей реформы сектора высшего образования: этот тип проектов составляет только 7% от a l l SCM , a nd в основном сосредоточены в регионе Меда.

    eur-lex.europa.eu

    No obstante,

    […] las ME C an no se ut ilizan suficientemente para cuestiones sistmicas ni para la глобальная реформа высшего сектора: проекты представляют индивидуальные 7% от до das l as 903EC as 903EC y se co nc entran […]

    Principalmente en la regin MEDA.

    eur-lex.europa.eu

    Согласованная фразеология встречи будет рекомендована к принятию на

    […] последующие regi на a l SCM .

    capsca.org

    La fraseologa acordada en la reunin ser recomendada para su aceptacin en las prximas

    […] воссоединение es reg iona le s SCM .

    capsca.org

    В 2003 году Комиссия запустила Структурный и

    […] Дополнительные меры re s ( SCM ) , co , содержащиеся в […]

    Приложение к решению Темпус.

    eur-lex.europa.eu

    La Comisin lanz en 2003

    […] las me di das estructurales y c om plementarias […]

    contenidas en el anexo de la Decisin Tempus.

    eur-lex.europa.eu

    Обсуждений было

    […] удержанная ставка we e n SCMS a n d Wetlands Int.

    cms.int

    Се Хан Селебрадо

    […] дебаты e nt re la SCMS y W etlands Int.

    см.int

    3 . 4 SCMS o n go ing PD

    cms.int

    		 3 . 4 SCMS en curso PD

    cms.int

    SCM t y pi позволяют решать горизонтальные проблемы, такие как внедрение систем перевода кредитов, механизмов обеспечения качества, признания квалификаций или сотрудничества между университетами и предприятиями.

    eur-lex.europa.eu

    		 Normalmente, tratan cuestiones Horizontales, сказки с введением системы трансференции де crditos, mecanismos de aseguramiento de la calidad, el reconocimiento de cualificaciones o la cooperacin Entre Universidades y empresas.

    eur-lex.europa.eu

    SCM a i m для ходьбы рядом […]

    студента на своем собственном пути открытий и помощи студентам в их личной связи с Иисусом и его историей.

    wscfglobal.org

    		 El obj et ivo de los MEC es […]

    acompaar a los estudiantes en su exploracin y ayudarles a establecer una conexin personal con Jess y su Historia.

    wscfglobal.org

    Но удовлетворить этот спрос нетривиально, так как

    […]

    , так как существует только ограниченное количество

    […] допустимых материалов d a s SCM b y t стандарты, и кроме […]

    они должны соответствовать ряду параметров качества.

    imat.cat

    Pero satisfacer esta requirea no es trivial, dado que

    […]

    slo hay un nmero limitado de

    […] materia s aceptadas p or la normativ a como adiciones, y q ue adems […]

    deben satisfacer unos parmetros de calidad.

    imat.cat

    Помимо экуменических проблем поклонения вместе, он r , SCMs o f fe r пространство для молодых людей, чтобы исследовать творческие стили и формы поклонения среди своих сверстники.

    wscfglobal.org

    		 Adems del reto ecumnico que supone el culto concunto, los MEC brindan un espacio para que los jvenes exploren estilos y formas de culto creativos con sus iguales.

    wscfglobal.org

    Оглядываясь назад на три конкурса предложений f o r SCM o r ga , с момента запуска этого нового инструмента в октябре 2003 года, можно увидеть номер r o f SCM f u и ed на данный момент равномерно распределены между различными регионами, охваченными Tempus.

    eur-lex.europa.eu

    		 Si consideramos las tres convocatorias de propuestas d e MEC o rganizadas desde la puesta en marcha de este nuevo tools en octubre de 20 03 , constatamilib q ue Entre las diferentes regiones que abarca Tempus.

    eur-lex.europa.eu

    Строительный и

    […] Дополнительные измерения относительно s ( SCM ) : mu боковое […]

    проектов, предназначенных для поддержки краткосрочных мероприятий, направленных на

    человек. […]

    реформа системы и тесно увязана с приоритетами стран-партнеров.

    eur-lex.europa.eu

    		 M e didas estructurales y com pl ementarias: […]

    proyectos Multilaterales para apoyar las intervenciones a corto plazo destinadas

    […]

    — это реформа системы и отношений, существующих с приоритетами общества.

    eur-lex.europa.eu

    Краткий анализ их целей показывает, что большинство проектов (58% всех проектов) связаны с направлениями деятельности Болонского процесса, с двумя основными направлениями: 1) распространение информации путем создания команд Болонских промоутеров; и 2) разработка систем обеспечения качества в высшем образовании, тема, которая особенно популярна в регионе Тасис (четвертая часть из a l l SCMs s e le cted в регионе Tacis связаны с повышением качества).

    eur-lex.europa.eu

    		 Un breve anlisis de sus objetivos evidencia que la mayor parte de los proyectos (el 58%) estn relacionados con las lneas de actacin del procso de Bolonia y se agrupan en dos polos принципиальные Promotores del procso de Bolonia; 2) проработка систем асегурамиенто-де-ла-калидад на высшем уровне, особенная валюта в системе TACIS (una cuarta parte de todas las MEC seleccionadas en la regin de TACIS estn relacionadas con la mejora de la calidad).

    eur-lex.europa.eu

    WSCF звонит на

    […] на всех элементах s o f SCM a r ou nd the world […]

    и все друзья Федерации молятся за SCMers в Мьянме и их

    […]

    семьи и весь народ Мьянмы.

    wscfglobal.org

    FUMEC llama a todos los miembros

    […] y ami go s / as de FUMEC alr eded or del mundo […]

    a orar por los mequenses en Myanmar, sus familias,

    […]

    y por todo el pueblo de Myanmar.

    wscfglobal.org

    Всемирный день молитвы для студентов WSCF имеет

    […] наблюдалось d b y SCM a n d сторонники […]

    по всему миру с момента основания в 1898 году.

    wscfglobal.org

    		 L os MEC y si mp atizantes de la FUMEC […]

    de todo el mundo llevan Celebrando el Da Universal de Oracin por los Estudiantes desde su creacin, en 1898.

    wscfglobal.org

    Строительный и

    […] Дополнительные измерения относительно s ( SCM ) s el ected in […]

    2006 г .: 95 на общую сумму

    eur-lex.europa.eu

    		 M edid as de ca rcte r структурные […]

    y Complementario (MEC) seleccionadas en 2006: 95, на общую сумму 11,7 миллионов евро.

    eur-lex.europa.eu

    Секретарь Азиатско-Тихоокеанского региона WSCF Некта

    […]

    Монтес Рокас предупредил Федерацию о ситуации и направил

    […] отчеты от Mya nm a r SCM t o t he Federation […]

    на этой неделе.

    wscfglobal.org

    La Secretaria Regional de FUMEC de

    […]

    la regin Asia-Pacfico alert a la Federacin de la situacin y reenvi informes d el

    […] MEC de Myan mar durante la seman a .

    wscfglobal.org

    SCM a r e поощряются для продвижения лидерства женщин и сохранения акцента на гендерной справедливости в их областях обучения и деятельности.

    wscfglobal.org

    		 Se alienta a los MEC a que promuevan el liderazgo femenino y a que no pierdan de vista la justicia de gnero en sus mbitos de estudio y de actacin.

    wscfglobal.org

    4 . 3 SCMS / C I C Рез. 8.8 текущий PD

    cms.int

    		 4 .3 SCMS / CIC R es. 8.8 en curso PD

    cms.int

    В настоящее время почти 1800 компаний в 13 странах Латинской Америки получают выгоду от более безопасной торговли благодаря признанию BA S C SCMS b y m ore более 20 таможенных администраций и международных организаций.

    unctad.org

    		 Actualmente, unas 1.800 empresas en 13 pases de Amrica Latina se Benefician de un comercio ms seguro debido al reconocimiento del SCMS de la BASC por ms de 20 administraciones aduaneras y organizationinternacionales.

    unctad.org

    WSCF полагается на своих друзей по всему миру до

    […]

    сохранить дух движения и предоставить возможности для нынешнего

    […] поколение к Exper en c e SCM a n d WSCF.

    wscfglobal.org

    La FUMEC confa en sus amigos de todo el mundo para

    […]

    mantener vivo el espritu del movimiento y dar a la generacin Actual la oportunidad de

    […] участник e n lo s MEC y en la FUMEC.

    wscfglobal.org

    Например, минимум

    […] требования к капиталу для институциональных форм, созданных в Мексике, Гондурасе, Бразилии и Перу, довольно низки, а в случаях EDPYMES в Перу a n d SCMs o f B разил, им не разрешено улавливать отложения.

    mfbbva.org

    		 Tambin sugiere la necesidad de que las entidades que otorgan crdito a las microempresas cuenten con oficiales de crdito adecuadamente entrenados, as como con mecanism os especializados de control interno.

    mfbbva.org

    T と は — ケ ー タ イ Часы Watch

    「SCMS-T」 と は ン テ ン ツ 保護 方式 の 1 つ で 、 国際 規格 の 「IEC60958」 で 採用規格 で す.

    Bluetooth の A2DP プ ロ フ ァ イ ル が 利用 可能 な 機器, た と え ば ワ イ ヤ レ ス ヘ ッ ド セ ッ ト や ワ イ ヤ レ ス ス ピ ー カ ー な ど で, SCMS-Т 対 応 製品 が 存在 し て い ま す.

    Bluetooth 対 応 の 携 帯 電話 で, ワ ン セ グ の 音 声 な ど をワ イ ヤ レ ス ヘ ッ ド セ ッ ト な ど で 再生 す る 場合, SCMS-Т 対 応 機器 が 必須 に な っ て い る も の が あ り ま す.

    携 帯 電話 の 場合, 音 楽 ダ ウ ン ロ ー ド や ワ ン セ グ な ど よ く 使 わ れ る サ ー ビ ス で SCMS-Т が 必須 と な っ て い るた め 、 Bluetooth ヘ ッ ド セ ッ ト を る 際 に は 、 対 応 る か ど う か 、 確認 す が あ り ま す。

    ■ SCMS と は

    SCMS DAT (デ ジ タ ル オ ー デ ィ オ テ ー プ) や MD な ど の デ ジ タ ル 録音 機器 に 付 加 さ れ て い る コ ピ ー 防止 技術 で す. 原本 (オ リ ジ ナ ル) か ら 子 世代 へ の コ ピ ー は で き ま す が, 子 世代 か ら 孫 世代 へ の コ ピ ー を 禁止 す る,と い う コ ピ ー プ ロ テ ク シ ョ ン を 実 現 す る も の で す.

    ち な み に, SCMS と い う 名称 は, 連 続 コ ピ ー 管理 シ ス テ ム を 意味 す る 英語 の 頭 文字 「Серийное Management Copy System」 の 略称 で す.

    SCMS 方式 で は, 音 を 示 す デ ジ タ ル デ ー タに SCMS ビ ッ ト と い う コ ピ ー プ ロ テ ク シ ョ ン 用 の デ ー タ を 付 加 し ま す. こ の 付 加 デ ー タ は, オ リ ジ ナ ル と な る デ ー タ に は 「コ ピ ー 許可」 さ れ て い る こ と を 示 す 情報 が 書 き 込 ま れ て い ま す が, デ ー タ の 再生 機器 で 再生,あ る い は コ ピ ー さ れ る 際 に 「コ ピ ー 不可」 と い う 情報 に 書 き 換 え ら れ ま す.

    そ し て, 「コ ピ ー 不可」 と い う 情報 が 書 か れ た デ ー タ は, 再生 は で き ま す が, そ こ か ら デ ジ タ ル デ ー タ と し て は コ ピ ー で き な い よ う,再生 機器 は 設計 さ れ て い る の こ う す る こ と に 、 1 世代 だ け の デ ル コ ピ ー は に が ら 、 コ ピー か ら 新 た な コ を 生成 な い よ う に し て で す。

    SCMS-T は 、 Bluetooth の A2DP な ど の AV フ ァ ルAdvanced Audio профиль распределения 」の 略 で, Bluetooth の 中 で も「ハ イ ク オ リ テ ィ オ ー デ ィ オ」の た め の プ ロ フ ァ イ ル で す. 最近 登場 し て い る 音 楽 再生 対 応 の Bluetooth ヘ ッ ド フ ォ ン な ど で は お お む ね 対 応 し て い ま す.

    SCMS-T 対 応 機器 で は, A2DP プ ロ フ ァ イ ル を 利用 し, 無線 で 送信 さ れ た デ ー タ の 「コ ピ ー 許可」 と い う 情報 (フ ラ グ) が, ヘ ッ ド セ ッ ト へ 転 送 さ れ た 際 に 「コ ピ ー 不可」 に 書 き 換 え ら れ る よ う に な っ て い ま す. ま た, 「コ ピ ー不可 」で ヘ ッ ド セ ッ ト に 転 送 さ れ た デ ー タ は SCMS-T 対 応 の ヘ ッ ド セ ッ ト で は 再生 し ま す が, 非 対 応 ヘ ッ ド セ ッ ト で は 聞 け な く な り ま す.

    携 帯 電話 の 音 楽 ダ ウ ン ロ ー ド サ ー ビ ス を 利用 し た 場合, 音 楽 デ ー タ を 端末に ダ ウ ン ロ ー ド し た 時点 で 「コ ピ ー 不可」 情報 が 付 加 さ れ て い ま す. こ れ を Bluetooth 機器 に 無線 で 通信 す る 際, SCMS-T 対 応 ヘ ッ ド セ ッ ト で は 再生 可能 で す が, そ れ 以外 の 機器 で は 2 回 目 の コ ピ ー と み な され る た め に 聴 け な く な る, と い う 仕 組 み に な っ て い ま す.

    こ の よ う な 仕 組 み で, Bluetooth の 無線 を 使 っ た デ ジ タ ル コ ン テ ン ツ 再生 で の 不正 コ ピ ー を 防 い で い る の で す.

    ■ ワ ン セ グ で は 必須

    地上ジ タ ル テ ビ 放送 は 、 規格 上 、 Bluetooth を 出力 機器 と し て す る 場合 SCMS-T が 必須 と れ て い ま.第八 編 地上 デ ジ タ ル ジ ョ ン 放送 コ ン テ ン ツ 保護 」の「 5.3.1 に 対 る 機能 以下 な 記載 が あ り ま


    Bluetooth イ ン タ で デ ジ タ 声 出力 Аудио профиль , か つ, こ れ ら に 対 応 し な い 機器 に は 音 声 出力 し な い こ と 」

    つ ま り, ワ ン セ グ も 含 む, 地上 デ ジ タ ル 放送 を Bluetooth ヘ ッ ド セ ッ ト な ど を 利用 し て 視 聴 す る 場合, 必 ず, 受 信 機 が SCMS-Т に 対 応 し, な お か つ SCMS-T 対 応 ヘ ッ ド セ ッ ト が 必要 で あ る, と い う こ と に な っ て い る の で す.

    Bluetooth を 搭載 し て い て も, SCMS-T を 利用 す る A2DP プ ロ フ ァ イ ル が な い 携 帯 電話 な ど で は, ワ ン セ グ の 音 声を Bluetooth ヘ ッ ド セ ッ ト で 聞 と い う こ と も す の で 、 ヘ ッ ド セ 側 に 加 え て 、 対 9 000 9 9 000 9 000 9 000

    Что такое SCMS-T в Bluetooth? Метод защиты содержимого системы управления последовательным копированием ( SCMS — T ) является одним из методов защиты содержимого, воспроизводимого с использованием соединения Bluetooth .Невозможно установить соединение или могут возникнуть ошибки передачи контента как часть защиты контента.

    Кроме того, следует ли мне включить SCMS? На следующей странице предлагается включить его, чтобы вы, , могли слушать музыку в кодировке SCMS -T. В противном случае вы не сможете его прослушать . Что касается других вещей, то должен отлично справиться с .

    Наконец, следует ли включать SCMS? SCMS — T — это, по сути, устаревшая система защиты авторских прав.В кратком руководстве для адаптера Bluetooth IOGear указано значение Включено , хотя маловероятно, что вы столкнетесь с этой системой.

    Часто задаваемый вопрос:

    Что такое SCMS-T по Bluetooth?

    Метод защиты содержимого системы управления последовательным копированием ( SCMS — T ) является одним из методов защиты содержимого, воспроизводимого с использованием соединения Bluetooth . Невозможно установить соединение или могут возникнуть ошибки передачи контента как часть защиты контента.

    Что такое SCMS?

    Ответ. SCMS (Система управления последовательным копированием) — это тип «управления цифровыми правами», который может реализовать по выбору поставщика программного обеспечения Bluetooth (например, Toshiba). — это метод принуждения, а — это , используемый для записываемых аудио компакт-дисков, который позволяет сделать только одну копию оригинала.

    Должен ли я включать SCMS Bluetooth?

    На следующей странице предлагается включить его, чтобы вы, , могли слушать музыку, закодированную SCMS — T .В противном случае вы не сможете его прослушать . Что касается других вещей, то должен отлично справиться с .

    Что такое SCMS в гармонии CSR?

    Метод защиты содержимого системы управления последовательным копированием ( SCMS — T ) является одним из методов с по защиты содержимого, воспроизводимого с использованием соединения Bluetooth. Невозможно установить соединение или могут возникнуть ошибки передачи контента как часть защиты контента.

    Что такое SCMS-T по Bluetooth?

    Метод защиты содержимого системы управления последовательным копированием ( SCMS — T ) является одним из методов защиты содержимого, воспроизводимого с использованием соединения Bluetooth .Невозможно установить соединение или могут возникнуть ошибки передачи контента как часть защиты контента.

    Что такое SCMS?

    Ответ. SCMS (Система управления последовательным копированием) — это тип «управления цифровыми правами», который может реализовать по выбору поставщика программного обеспечения Bluetooth (например, Toshiba). — это метод принуждения, а — это , используемый для записываемых аудио компакт-дисков, который позволяет сделать только одну копию оригинала.

    Что означает SCMS?

    Система управления серийным копированием ( SCMS ) — это схема защиты от копирования, которая была создана в ответ на изобретение цифровой аудиоленты (DAT), чтобы предотвратить создание DAT-рекордерами второго поколения или последовательных копий.

    Что такое SCMS-T по Bluetooth?

    Метод защиты содержимого системы управления последовательным копированием ( SCMS — T ) является одним из методов защиты содержимого, воспроизводимого с использованием соединения Bluetooth .Невозможно установить соединение или могут возникнуть ошибки передачи контента как часть защиты контента.

    Должен ли я включать SCMS Bluetooth?

    На следующей странице предлагается включить его, чтобы вы, , могли слушать музыку, закодированную SCMS — T . В противном случае вы не сможете его прослушать . Что касается других вещей, то должен отлично справиться с .

    Должен ли я включать SCMS Bluetooth?

    На следующей странице предлагается включить его, чтобы вы, , могли слушать музыку, закодированную SCMS — T .В противном случае вы не сможете его прослушать . Что касается других вещей, то должен отлично справиться с .

    Что такое SCMS в гармонии CSR?

    Метод защиты содержимого системы управления последовательным копированием ( SCMS — T ) является одним из методов с по защиты содержимого, воспроизводимого с использованием соединения Bluetooth. Невозможно установить соединение или могут возникнуть ошибки передачи контента как часть защиты контента.

    Что такое SCMS T на Bluetooth?

    Метод защиты содержимого системы управления последовательным копированием ( SCMS — T ) является одним из методов защиты содержимого, воспроизводимого с использованием соединения Bluetooth .Невозможно установить соединение или могут возникнуть ошибки передачи контента как часть защиты контента.

    Что такое SCMS?

    Ответ. SCMS (Система управления последовательным копированием) — это тип «управления цифровыми правами», который может реализовать по выбору поставщика программного обеспечения Bluetooth (например, Toshiba). — это метод принуждения, а — это , используемый для записываемых аудио компакт-дисков, который позволяет сделать только одну копию оригинала.

    Стоит ли включать SCMS?

    SCMS — T — это устаревшая система защиты авторских прав. В кратком руководстве для адаптера Bluetooth IOGear указано значение Включено , хотя маловероятно, что вы столкнетесь с этой системой.

    Что такое SCMS-T по Bluetooth?

    Метод защиты содержимого системы управления последовательным копированием ( SCMS — T ) является одним из методов защиты содержимого, воспроизводимого с использованием соединения Bluetooth .

    Виды коробок передач: Коробка передач. Сравнение трансмиссий, плюсы и минусы

    alexxlabОставить комментарий

    Коробка передач. Сравнение трансмиссий, плюсы и минусы

    Что такое коробка передач (трансмиссия) и для чего она нужна.

                    Коробка переключения передач является неотъемлемой частью любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Назначение коробки передач — это передача и преобразование крутящего момента с двигателя на колеса, а так же осуществление отбора мощности на привода других агрегатов и дополнительного оборудования. Этот процесс позволяет обеспечить оптимальную силу тяги и скорость движения автомобиля, а так же движение задним ходом. Более того коробка помогает разъединять коленчатый вал двигателя от ведущих колес, что обеспечивает холостой ход автомобиля или его полную остановку.

    Нужно отметить, что коробки передач получили распространение не только в транспортных средствах. Широко применяют коробки переключения в промышленных механизмах, станках на производстве.

    С момента появления автомобилей на дорогах производители совершенствовали не только двигатели, но и коробки переключения передач. Развитие данного направления привело к появлению современных автомобилей с разными видами трансмиссий.

    Виды трансмиссий

    Более чем столетняя история развития автомобилестроения принесла в современный мир не только экологичные и мощные двигатели, но и усовершенствованные коробки переключения передач. На сегодняшний день на автомобили устанавливаются четыре основных типа коробок переключения передач:

    1.       Механическая коробка переключения передач

    2.       Автоматическая коробка переключения передач

    3.       Роботизированная коробка переключения передач

    4.       Вариативная (бесступенчатая) коробка переключения передач

    Разберем подробнее каждый тип коробки.

    Механическая коробка передач (Механика, МКПП)

                    Особенность работы двигателя внутреннего сгорания в том, что рабочая мощность развивается только в небольшом диапазоне оборотов. По этой причине для изменения крутящего момента необходим дополнительный механизм.

    История создания уходит более чем на сто лет назад, а изобретение принадлежит Карлу Бенцу. Конструктивно, устройство первой коробки было примитивным и крайне простым. Механизм коробки был реализован из пары шкивов разного диаметра, которые были расположены на ведущем валу, шкивы соединялись с валом двигателя при помощи ремня. В зависимости от условий движения ремень при помощи специально предусмотренного рычага переставлялся с одного шкива на другой. Это позволяло изменять крутящий момент, передающийся на ведущие колеса. Такой простой механизм нашел применение и в современном мире, передачи на велосипедах переключаются по тому же принципу.

    Современные механические коробки значительно дальше шагнули от такого механизма. Конструктивно коробка состоит из набора шестерен, а изменение передаточного осуществляется путем введения шестерен в зацепление при помощи рычага.

    Механические КПП могут оснащаться разным количеством ступеней. Самой популярной является пятиступенчатая коробка. В свою очередь коробки переключения передач механического типа подразделяются на двухвальные и трехвальные коробки.

    Двухвальные механические коробки переключения передач устанавливаются на автомобили, оснащенные передним приводом. Трехвальные коробки переключения передач устанавливаются на легковые и грузовые автомобили, которые могут комплектоваться как передним так и задним приводом.

    Плюсы МКПП:

    ·      Простая и надежная конструкция

    ·      Более легкое управление автомобилем в условиях бездорожья

    ·      Движение в экономичном режиме

    ·      Недорогое обслуживание

    Минусы МКПП:

    ·      Неудобство управления в сложном городском режиме

    Автоматические коробки передач (Автомат, АКПП)

    Идея комфортного управления автомобилем родилась практически сразу с появлением самого автомобиля. Такой комфорт могло бы обеспечить автоматическое переключение передач. Но реализовать данную идею смогли не сразу. В серию, автомобили с автоматической коробкой переключения передач попали только в 1947 году, АКПП стали комплектовать автомобили фирмы Buick.

    Хотя на самом деле серийные автоматические коробки переключения передач появились немного раньше. АКПП оснащались городские автобусы в Швеции еще в 1928 году.

    Нужно отметить что, к появлению гидромеханической коробки передач привели три независимые линии разработок, позже которые были объединены в ее конструкции. В основу АКПП встал гидротрансформатор, изобретение профессора Феттингера, патент на который им был получен еще в 1903 году. Два других элемента — это планетарный редуктор и гидравлическая система управления.

    Современная автоматическая коробка переключения передач, в отличие от классической механики, работает в иных условиях и по другому принципу, хоть и основное назначение неизменно.

    Гидротрансформатор или преобразователь крутящего момента, включает в себя насос, турбину и статор. Все детали гидротрансформатора заключены в общем корпусе. Гидротрансформатор заполнен специальным маслом, насос создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает колесо статора и турбину. Тем самым передавая крутящий момент с двигателя.

    Планетарная передача состоит из нескольких шестерен (они называются планетарными или сателлитами), вращающихся вокруг центральной шестерни. Планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Кроме этого, дополнительная внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, внешняя шестерня – вокруг сателлитов. Передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей относительно друг друга. Для получения большего диапазона передаточных чисел в современных коробках используется несколько планетарных передач.

    Гидравлика работает в полном симбиозе с остальными частями АКПП и ее работу можно сравнить с кровеносной системой. Жидкость, используемая в качестве рабочей, помимо создания давления в системе, обладает так же набором полезных функций. Таких как смазывание, отвод тепла и очищение внутренностей АКПП от загрязнений.

    Плюсы АКПП:

    ·         Комфорт и удобство управления

    ·         Способность менять передачи при полной мощности двигателя

    ·         Плавность хода во время переключения передач

    ·         Защита деталей двигателя от перегрузок при выборе неверной передачи

    Минусы АКПП:

    ·      Стоимость и периодичность обслуживания

    ·      Больший расход топлива

    ·      Низкий КПД

    ·      Меньшая динамика автомобиля

    Роботизированные коробки передач (Роботы)

    Роботизированная коробка передач — это логическое продолжение развития механической коробки. Робот это не что иное, как механическая КПП, в которой выжим сцепления и переключение передач выполняют два сервопривода (актуатора), управляемые электронным блоком. По факту робот впитал в себя все положительные стороны механической кпп и удобство автомата.

    Первый прототип робота появился в 1939 году, Адольф Кегресс создал трансмиссию с двойным сцеплением, но дальнейшее развитие этого перспективного изобретения остановилось на следующие 40 лет. Всему виной отсутствие финансирования проекта.

    В серию роботизированные коробки передач попали очень нескоро, но обкатать технологию решились инженеры Porsche. Роботы внедрили на модели 956 и 962С, машины предназначались для кольцевых гонок. К сожалению, недоработка конструкции и значительный вес коробки не позволил технологии выйти за пределы трека.

    Серийная роботизированная коробка появилась только в 2003 году. Отважилась на такой шаг компания Volkswagen, установив преселективную трансмиссию на спорт версию модели Golf 4 R32. Производителем коробки была компания BorgWarner. По сей день концерн VAG активно продвигает этот тип коробок на своих моделях.

    Особенность такой коробки заключается в конструкции, а именно в наличии двух сцеплений. Принцип работы такой коробки состоит в том, что на одно сцепление завязаны четные передачи, а на второе нечетные. В процессе движения крутящий момент передается по одному сцеплению, т.е. диск сомкнут. В это же время диск второго сцепления разомкнут, но внутри самой коробки следующая передача уже сформирована и когда приходит время переключения, первый диск просто размыкается, а второй синхронно смыкается. Такая схема работы обеспечивает плавность переключения и отсутствие рывков.

    В свою очередь, роботизированные коробки делятся на два типа:

    ·   С мокрым сцеплением — используют на автомобилях с мощным двигателем, крутящий момент которых превышает 350 Нм.

    ·   С сухим сцеплением – используют на автомобилях с маломощными двигателями до 250 Нм крутящего момента.

    Плюсы Робота:

    ·         Плавность переключения и хода

    ·         Высокий КПД

    ·         Экономичный расход топлива

    ·         Высокая динамика

    ·         Возможность выбора режима работы трансмиссии

    Минусы Робота:

    ·         Малая надежность, как самой конструкции, так и мехатроника

    ·         Стоимость обслуживания и ремонта

    ·         Чувствительность к тяжелым дорожным условиям

    Вариаторные трансмиссии (Вариаторы)

    Вариаторные трансмиссии (CVT) считаются прямыми последователями классических гидромеханических кпп. Есть устойчивое мнение, что за CVT – коробками будущее, опять таки, учитывая городскую эксплуатацию автомобилей. Особенный упор на трансмиссии CVT делают японские производители, такие как Nissan и Subaru. Первая вариаторная коробка серийно появилась на автомобиле марки DAF в 50-е годы XX-века. Этим автомобилем оказался не грузовик, как многие могли подумать, а маленький легковой автомобиль.

    К сожалению, особой надежностью и длительным ресурсом конструкция не отличалась. Компания Volvo в свою очередь, долгие годы пыталась развить технологию, но все закончилось сворачиванием разработок. Неожиданное продолжение истории вариатора дала Япония.

    Причиной возврата и доработки вариатора послужила необходимость адаптации автоматических коробок к условиям эксплуатации в режиме городских пробок. Работа переключений передач на АКПП напрямую завязана на обороты двигателя. Классический автомат в режиме городских пробок, на малом расстоянии и на малом ходу начинал переключать передачи с первую на вторую, когда этого совершенно не нужно. В другом случае, двигаясь «накатом», АКПП держала передачу, не уходя на пониженную, долгое время ожидая от водителя команды на разгон. Такое поведение коробки давало большую нагрузку на собственные узлы, что вело к увеличенному расходу топлива, повышенному износу и раннему выходу из строя. Все это привело к интенсивной доработке акпп, но результатом стал принципиально новый тип кпп – CVT.

    Самое удивительное, что первый вариатор был придуман Леонардо да Винчи в 1490 году. На чертежах изобретателя можно увидеть схему из параллельных конусов и перекинутого между ними ремня, способного перемещаться поперек оси вращения конусов, что позволяло менять передаточное отношение пары.

    Коробка типа CVT или Вариатор представляет собой бесступенчатую коробку передач. Основные детали коробки CVT — это гидротрансформатор и два раздвижных шкива, плюс, соединяющий их (шкивы) ремень. Сечение ремня имеет трапециедальную форму. Принцип работы заключается в следующем — сдвигающиеся половинки ведущего шкива выталкивают ремень наружу, что приводит к увеличению радиуса шкива, по которому работает ремень, это действие увеличивает передаточное отношение. Когда требуется снижение передаточного числа, ведомый шкив раздвигается, ремень перемещается на меньший радиус. Гидротрансформатор в этой конструкции обеспечивает трогание с места, после чего блокируется. Управление шкивами выполняет электроника.

    Плюсы Вариатора:

    ·         Переключение передач происходит незаметно, без рывков

    ·         Экономичный расход топлива

    ·         Высокая динамика

    Минусы Вариатора:

    ·         Несовместимость с мощными моторами

    ·         Стоимость обслуживания и ремонта

    ·         Большое количество датчиков влияющих на работу CVT

    ·         Чувствительность к тяжелым дорожным условиям, буксировке

    Итог.

    Мы рассмотрели основные виды коробок переключения передач. Определили главные минусы и плюсы каждого типа. Но дать однозначный ответ, какой агрегат будет лучше всех, невозможно. Каждый хорош в своем диапазоне задач, и выбор агрегата, которым будет оснащен автомобиль, учитывая диапазон задач, уже ложится на плечи конструкторов автомобиля и потребителя.


    Какие бывают коробки передач

    Механические

    КОРОБКИ передач появились на заре автомобильной эры. Конструкция “механики” постоянно совершенствовалась и сейчас отработана до мелочей. Есть несколько видов МКПП. На машинах с продольным расположением двигателя обычно применяют трехвальные коробки. Главная их особенность – при включении прямой передачи (как правило, это четвертая ступень) входной и выходной валы жестко соединяются между собой. То есть потери мощности не происходит и экономичность автомобиля при равномерном движении улучшается. Но это преимущество сошло на нет с появлением в КПП повышающей передачи. Таким образом на сегодняшний день кроме удобства компоновки других достоинств у трехвальных коробок не осталось.

    На моделях с поперечным расположением мотора используются так называемые двухвальные КПП. Такая конструкция проще и дешевле в производстве. Правда, при условии, что передач в коробке не более пяти. Однако инженеры стремятся как можно полнее использовать возможности двигателя. Поэтому на современных моделях можно встретить и шестиступенчатую “механику”. Построить ее по традиционной двухвальной схеме в силу компоновочных и технологических причин не всегда получается. Вот и приходится создателям дополнительно усложнять конструкцию. Но игра стоит свеч – такие коробки получаются компактными и позволяют поперечно разместить в подкапотном пространстве даже рядные шестицилиндровые моторы (как, например, у “Volvo S80”), но о простоте и дешевизне речи уже не идет.

    Однако, в любом случае “механика” сохраняет свои главные преимущества – достаточно высокий коэффициент полезного действия и небольшую массу. Поэтому автомобили с МКПП более экономичны и обладают хорошей динамикой разгона.

    “При обычной езде трансмиссия моего автомобиля работает достаточно тихо. Но если двигаться задним ходом, салон наполняется гулом. Причем чем выше скорость, тем громче шум. Кроме того, я обратил внимание, что иногда задняя передача включается с характерным хрустом. Так и должно быть или моя машина неисправна?

     

    К. Сараев, Махачкала”.

    – Скорее всего с вашей машиной все в порядке. Дело в том, что в механических КПП задняя передача обычно не синхронизирована. Поэтому автопроизводители разрешают включать ее только через 10-15 с после полной остановки автомобиля. Если же слышен хруст, значит, вы не выдержали требуемую паузу и при соприкосновении шестерен произошел удар.

    Что касается нарастающего гула при езде задним ходом, то это тоже особенность “механики”. Как правило, ради упрощения и удешевления конструкции КПП шестерни задней скорости делают прямозубыми. Такая передача при работе издает сильный шум. Но поскольку задним ходом машина передвигается недалеко и достаточно редко, то инженеры обычно не обращают внимания на этот недостаток.

     

    Автоматические

    “Lexus LS460” первым в мире получил восьмиступенчатый “автомат”.

    ТАКИЕ КПП стали широко применяться с середины прошлого века как альтернатива тогда еще неудобным в управлении механическим трансмиссиям. С тех пор с каждым годом автоматические коробки передач становятся все популярнее. Причем сегодня для многих престижных моделей МКПП не предусмотрена в принципе.

    Такие коробки полностью избавляют водителя от заботы переключать передачи и нажимать педаль сцепления и тем самым сильно упрощают процесс управления автомобилем. Об этом главном преимуществе АКПП знают все. Но вдобавок “автомат” повышает долговечность других деталей и узлов трансмиссии, поскольку передачи переключаются плавно, без рывков и ударов. Да к тому же – без разрыва потока мощности, благодаря чему автомобиль стабильнее ведет себя на дороге.

    Но за удобство надо платить. Конструкция автоматических коробок передач такова, что они изначально обладают множеством недостатков. Основной из которых – низкий коэффициент полезного действия. Дело в том, что гидротрансформатор, заменяющий у АКПП сцепление, способен эффективно работать лишь при определенных условиях. Стоит коробке выйти из этого оптимального для нее режима, как расход топлива у машины возрастает, а динамика разгона соответственно падает. С этой проблемой борются увеличением числа передач. Например, если еще недавно четыре ступени считались нормой, то сегодня “автомат” на автомобиле “Lexus LS460” имеет уже восемь передач.

    Увеличение количества ступеней неизбежно влечет за собой усложнение управляющий электроники и гидравлики. А значит – растет стоимость и без того недешевой коробки. Кроме того, некоторых водителей раздражает своенравность “автомата”, который переключает передачи по своему усмотрению, да к тому же с заметной задержкой. Даже современная электроника, умеющая подстраиваться под стиль вождения, и “автоматы” с режимом “ручного” управления смогли побороть эти недостатки лишь отчасти.

    Кроме того, АКПП требует грамотного обслуживания и бережного отношения. Несоблюдение правил ее эксплуатации может привести к дорогостоящему ремонту.

    Тем не менее покупатели готовы платить за комфорт. Поэтому “автоматы” постепенно вытесняют МКПП. В частности, на рынке США львиная доля продаж приходится на машины с АКПП. “Механика” для заокеанских водителей – экзотика.

    “Летом поехали с друзьями на пляж. Я случайно заехал на песок. При попытке тронуться с места ведущие колеса закопались и остановились. Двигатель продолжал работать, и при нажатии на педаль газа его обороты росли, но машина все равно не двигалась. Приятели сказали, что это особенность большинства “автоматов”. Они правы?

     

    А. Антонов, Москва”.

    – ПРАВЫ. В отличие от автомобилей с механической коробкой передач на моделях с “автоматом” нет жесткой связи между двигателем и колесами. Функции сцепления на таких машинах выполняет гидротрансформатор. Он напоминает полый внутри бублик, заполненный специальной жидкостью. Внутри у него три колеса с лопастями. Первое (насосное) связано с мотором, второе (турбинное) – с КПП, а третье (реактор) – неподвижно (оно перенаправляет поток масла). Когда двигатель работает, насосное колесо крутится, жидкость циркулирует внутри гидротрансформатора и, ударяясь о лопатки турбинного колеса, заставляет его тоже вращаться. Если же колеса встретят очень большое сопротивление (как в вашем случае), то турбинное колесо просто остановится и двигатель начнет крутить насосное колесо вхолостую.

     

    Роботизированные

    Роботизированные коробки передач обычно ставят на компактные доступные модели типа “Peugeot 107”.

    ПОДОБНЫЕ устройства – это компромисс между механическими и автоматическими коробками передач. От первых “роботы” позаимствовали техническую “начинку”, от вторых – удобство управления. По су ти, это обычные МКПП, в которых по команде электроники сервоприводы выжимают сцепление и переключают передачи.

    В итоге роботизированные КПП получаются проще и дешевле традиционных “автоматов”, но сравниться с ними по плавности и четкости работы, особенно при активной езде, тем не менее не могут. Поэтому сегодня “роботов” применяют в основном на недорогих массовых моделях (например, “Peugeot 107”). Исключение – эксклюзивные суперкары, например “Bugatti EB 16.4 Veyron”. Управляющая электроника на таких моделях справляется с переключением передач лучше иного опытного водителя. Но стоят подобные устройства очень дорого.

    Особняком среди роботизированных коробок передач стоит трансмиссия DSG (“Direct Shift Gearbox”) фирмы “Borg Warner”, которую использует концерн “Volkswagen” на многих своих моделях. Подробно об этой КПП мы недавно рассказывали, поэтому лишь напомним, что она переключает передачи так же плавно и быстро, как “автомат”, сохраняя при этом хорошую топливную экономичность и динамику разгона. Но высокая стоимость такой коробки не позволяет применять ее на недорогих моделях.

     

    “У меня автомобиль с роботизированной коробкой. В инструкции сказано, что при парковке надо включать нейтральную передачу и ставить машину на “ручник”. Но соседи по стоянке говорят, что зимой так делать не стоит. Мол, тормозные колодки примерзнут, и я не смогу тронуться с места. Как быть в такой ситуации?

     

    И. Фомова, Санкт-Петербург”.

    – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, колодки могут примерзнуть. Причем скорее даже не зимой, а в межсезонье, когда днем влажно и относительно тепло, а ночью – заморозки. Однако избежать подобной проблемы очень просто. Приехав на стоянку, надо всего лишь заглушить двигатель при включенной передаче. Но помните, что при таком положении рычага мотор не заведется. Поэтому перед запуском, как и предписывает инструкция, обязательно переведите селектор в режим “нейтраль”.

     

    Вариаторы

    Вариаторы пока используют только с относительно маломощными двигателями. Например, на “Audi A8” бесступенчатая трансмиссия предлагается только для версий с шестицилиндровыми моторами.

    ЭТО особый вид автомобильных трансмиссий, интересный тем, что в такой коробке передач нет вообще. Передаточное число здесь меняется бесступенчато, в зависимости от нагрузки на двигатель и ряда других параметров. В результате мотор всегда работает в оптимальном режиме. Например, при равномерном движении – на оборотах максимальной мощности. В итоге без ущерба для динамики снижается расход топлива.

    Вариаторы уже давным-давно применяются на мотороллерах и другой легкой двухколесной технике, но на автомобилях бесступенчатые трансмиссии стали широко использоваться относительно недавно – в конце прошлого века. Дело в том, что крутящий момент в таких “коробках” обычно передает специальный ремень. “Переварить” большую мощность он просто не может. Ремень начинает проскальзывать по шкивам. Автопроизводители пытаются решить проблему разными способами. Например, “Audi” вместо ремня использует особую цепь, а “Nissan” на некоторых своих моделях применяет тороидный вариатор. Тем не менее для многолитровых моторов бесступенчатая трансмиссия, как правило, не подходит.

    И это не единственная проблема вариаторов. Потери мощности в таких “коробках” все же есть, поэтому экономичность и динамика разгона у машин с подобной трансмиссией все же чуть хуже, чем у аналогичных моделей с МКПП. К тому же не всем нравится то, что вариатор всегда поддерживает постоянные обороты двигателя. Ведь при разгоне, вместо того чтобы постепенно раскручиваться, мотор сразу выходит на максимальные обороты и все время работает на них, монотонно гудя. В результате у человека за рулем создается впечатление, будто машина ускоряется недостаточно быстро. Поэтому многие автомобильные компании на свои модели ставят вариаторы с режимом ручного переключения виртуальных передач.

    Бесступенчатые трансмиссии очень удобны в управлении. Ведь режимы работы у них выбираются, как и у обычных “автоматов”, – с помощью селектора. При этом по сравнению с АКПП вариаторы относительно просты и недороги. Поэтому в будущем такие трансмиссии скорее всего найдут самое широкое распространение.

     

    “Я знаю, что в случае поломки автомобили с АКПП разрешено буксировать только на небольшие расстояния и с ограниченной скоростью. А распространяются ли подобные требования на машины с вариаторами?

     

    М. Васиков, Сургут”.

    – ДА, распространяются. По словам специалистов, к автомобилям с бесступенчатыми трансмиссиями при буксировке применимы все те же требования, что и для моделей с “автоматами”. Причина так же сходна – из-за недостаточного давления в системе смазки возможны перегрев и поломка вариатора. Поэтому перед тем, как тащить неисправную машину на буксире, обязательно изучите ее инструкцию по эксплуатации.

     

    Автор
    Юрий УРЮКОВ
    Издание
    Клаксон №20 2007 год
    Фото
    фото фирм-производителей

    Виды автоматических коробок передач на автомобиле: преимущества и недостатки

    Все больше производителей автомобилей выпускают свою продукцию с АКПП, но, неискушенному в их тонкостях автолюбителю, может быть достаточно сложно определиться с тем, какую из них предпочесть. В этой статье как раз и пойдет речь о их видах, конструктивных особенностях, плюсах и минусах.

    Типы автоматических коробок передач

    Существует три наиболее распространенных типа автоматических коробок передач, которые устанавливаются в автомобили — это так называемая «классическая» она же гидравлическая, роботизированная (робот, типтроник) и вариативная (вариатор, CVT).

    «Классическая» АКПП

    Это первый из появившихся типов коробок. Отличается полным отсутствием какой-либо связи между двигателем и колесами. Состоит из гидротрансформатора (ГТ), зубчатых и планетарных передач. Передаточное число меняется изменением давления масла и различного соединения передач между собой. Управляется автоматом.

    Существует 5 основных режимов работы этого агрегата:

    • P — парковочная блокировка ведущих колес, блокировка находится в самой коробке и никоим образом не связана с отдельным стояночным тормозом.
    • R, в русскоязычном варианте Зх — положение для включения заднего хода. Зачастую существует запрет на включение это режима до полной остановки авто.
    • N, на русском Н — собственно «нейтралка», включают при кратковременной остановке или коротком расстоянии буксирования.
    • D, или Д — режим для движения машины вперед, при котором используются все ступени кроме повышенных.
    • L, или ПП, или Тх — режим пониженной передачи для движения при сложных дорожных условиях.

    Справка! Это основные режимы работы, которые в обязательном порядке присутствуют во всех гидравлических АКПП. Кроме них, в зависимости от производителя, существуют дополнительные режимы, облегчающие вождение в разных условиях.

    Роботизированная АКПП

    Последняя по времени появления разновидность коробки-автомата. По своей сути представляет собой механическую коробку передач под управлением робота, который, в соответствии с заданными алгоритмами, отключает сцепление и переключает передачи. То есть водитель и автомобиль обеспечивают только входящие данные без воздействия на механизм переключения передач.

    Роботы для таких коробок используются либо электрические, либо гидравлические. Гидравлические осуществляют работу с помощью гидроцилиндров управляемых электромагнитными клапанами. Они достаточно быстрые, но более энергозатратные. Это основной вид робота для машин спортивного типа.

    Электрические роботы более медленные, но более экономичные. Используют в своей работе сервомоторы и различные механизмы. Чаще устанавливаются на бюджетные авто.

    Сама же коробка механическая с фрикционным сцеплением. Существуют роботизированные КПП с одинарным и двойным сцеплением.

    Справка! Легко отличить робота от «классики» можно по отсутствию у робота знака P, который означает парковочный режим.

    Вариатор

    Второе название, по которому можно определить тип коробки по документации на автомобиль — CVT (Continuously Variable Transmission). Работает по принципу плавной передачи крутящего момента от двигателя колесам. Как таковые передачи в ней отсутствуют, а передаточное соотношение меняется либо полностью автоматически, в соответствии с заданной программой, либо в ручном режиме.

    Наиболее распространены коробки с клиноременным строением вариатора. Изменение передаточного числа в них передается между двумя, состоящими из двух конических частей каждый, шкивами с помощью специального ремня. Так же ремень называют цепью из-за того, что его основная составляющая это металлические полосы. Необходимое для движения цилиндров давление нагнетается масляным насосом, который прокачивает специальную ATF жидкость, которая также выступает в качестве смазки.

    Второй тип вариатора — это тороидный. В этом случае усилие передается через тороидные ролики, зажатые между валами и расположенные на одной оси. Используется этот тип достаточно редко.

     

    У этой АКПП есть возможность переключаться на ручной режим управления. В этом случае водитель самостоятельно переключает передачи и это отображается на приборной панели. Но не стоит рассчитывать, что можно будет держать количество оборотов в красной зоне — автоматика просто не дает этого делать, но и заглохнуть при их недостатке невозможно.

    Основные преимущества АКПП

    • «Классической»
      1. Гидравлическая коробка-автомат имеет высокий эксплуатационный ресурс (от 120 тысяч до 1 миллиона километров), что позволяет ей проработать весь срок службы автомобиля.
      2. Намного превосходит механическую коробку в экономичности и скорости переключения.
      3. Считается самой комфортной из трансмиссий, благодаря плавности и незаметности переключений. При этом двигатель работает в широком спектре оборотов без создания акустической усталости.
      4. Без проблем переживает пробуксовки в процессе вождения.
      5. Нет отката в момент старта движения с места.
      6. Одинаково хорошо работает при любой скорости.
      7. Благодаря отсутствию связи с двигателем на него не передаются удары и вибрации, что увеличивает его общий ресурс.
      8. Возможно эффективно задействовать торможение двигателем.
      9. Дополнительные режимы значительно расширяют возможности по управлению автомобилем в различных ситуациях и климатических условиях.
    • Коробки-робота
      1. Дешевизна производства.
      2. Переключения скоростей самые быстрые.
      3. Экономичность.
    • Вариатора
      1. Всегда оптимальный режим работы двигателя.
      2. Обеспечивает максимальный комфорт при вождении — нет толчков, задержек, рывков. Автомобиль хорошо ускоряется.
      3. Экономичнее, чем гидравлическая коробка-автомат.
      4. Достаточно простая конструкция.

    Основные недостатки АКПП

    • «Классической»
      1. Дороговизна производства, что сказывается на цене автомобиля в целом.
      2. По сравнению с механикой, риск поломки выше.
      3. Динамические свойства автомобиля и его КПД напрямую зависят от удачности конкретной модификации коробки и года её создания. Коробки ранних выпусков увеличивали расход топлива и снижали динамику.
      4. Совершенно невозможно завести машину «с толкача», поскольку необходимо давление масса в системе и работающий масляный насос.
    • Коробки-робота
      1. При агрессивной манере езды возникает дискомфорт в управлении.
      2. Преселективные коробки стоят дороже любой другой.
      3. Неустойчива к пробуксовкам.
      4. В начале движения необходимо быть готовым к откату.
      5. Часто возникают задержки переключения передач.
      6. Некорректно работает при ошибках во время вождения.
      7. Более низкий ресурс, чем у «классического» типа.
      8. При пересадки с другого типа КПП может потребоваться период адаптации и процесс подстройки стиля вождения.
    • Вариатора
      1. Дороговизна производства.
      2. Затратные ремонт и обслуживание.
      3. По сравнению с гидравликой, обслуживание необходимо проводить в два раза чаще.
      4. Низкий ресурс основного механизма вариатора, 120 тысяч километров.
      5. Плохо сочетается с мощными и большими двигателями, мощнее 200 лошадиных сил. Увеличивается износ ремня (цепи).
      6. Может некорректно работать в случаях пробуксовок или перегрева.
      7. Могут возникать проблемы в работе компьютерной системы, управляющей трансмиссией.

    В целом можно сказать, что выбор автоматических коробок предоставляет автолюбителям возможность выбрать коробку под свой автомобиль и стиль вождения. Обладателям автомобилей с прицелом на большой пробег подойдет гидравлический вариант. Водителям бюджетных малолитражек и седанов — вариатор. А уж для машин спортивного класса идеальным вариантом будет коробка-робот с двойным сцеплением.

    Читайте также:

    Виды и типы КПП (коробки переключения передач)

    Коробка переключения передач (КПП) – это механизм, который преобразует крутящий момент, передающийся ведущим колесам от коленчатого вала двигателя, по величине и направлению. Именно с помощью коробки передач автомобиль способен двигаться вперед и назад, а его двигатель – отключаться от ведущих колес.

    Изменение силы тяги и величины крутящего момента на ведущих колесах автомобиля производится путем зацепления шестерен с различным числом зубьев в механизме коробки переключения.

    Кроме того, при переключении коробки передач в нейтральное положение, обеспечивается “отключение” двигателя автомобиля и сцепления от остальных механизмов трансмиссии. Это может быть полезно, например, при движении автомобиля накатом или при стоянке на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

    Виды коробок переключения передач

    Коробки переключения передач бывают:

    1. Механические (МКПП) – такие коробки отличаются высоким коэффициентом полезного действия при наименьшем весе. Обеспечивают более динамичный разгон автомобиля и экономичный расход топлива.
    2. Автоматические (АКПП) – эти коробки отличаются простотой использования, но вместе с тем довольно «задумчиво» переключают передачи и заметно увеличивают расход топлива.
    3. Роботизированные – представляют собой некий симбиоз механической и автоматической коробки переключения передач. По сути, это механическая коробка передач с электронным управлением включения сцепления, однако такой вид коробки передач уступает в четкости переключений коробке-автомату.
    4. Бесступенчатые (вариаторы) – от всех вышеперечисленных видов коробок передач отличается отсутствием непосредственно самих передач. То есть передаточное число в нем изменяется плавно, без ступеней. Однако широкому применению вариаторов в автомобилях препятствует то обстоятельство, что в силу конструктивных особенностей, в большинстве случаев, ремень передачи крутящего момента не выдерживает высоких мощностей современных автомобильных двигателей.

    Больше всего вопросов у автолюбителей возникает о том, какие КПП лучше: механические или автоматические? А чтобы понять, какой из «автоматов» предпочтительней, читайте статью «Что лучше робот, автомат или вариатор».

    Коробка передач: назначение, виды коробок передач, их преимущества и недостатки

    Коробка передач или КПП —  это сложный механизм в конструкции автомобиля, предназначенный для перевода крутящего движения от двигателя на колеса, а также для обеспечения направления и изменения (увеличения/уменьшения) скорости движения автомобиля.

    Виды коробок передач

    В современных моделях автомобилей может быть установлено 4 типа КПП – механические, автоматические, роботизированные и вариативные (бесступенчатые).

    Тип КПП в целом определяет тип трансмиссии любого автомобиля. Рассмотрим более детально каждый из 4-х перечисленных типов.

    Механическая коробка (МКПП)

    Механическая КПП представляет собой многоступенчатое устройство цилиндрической формы, которое направляет крутящий момент от маховика двигателя на колеса автомобиля. В механической коробке переключение происходит при помощи ручного механического рычага-переключателя.

    Современные механические КПП могут оснащаться разным количеством ступеней – четыре, пять, шесть, семь. В настоящее время среди всех типов механических КПП, пятиступенчатая является наиболее распространенной.

    Коробки передач механического типа могут разделяться и по количеству валов на двухвальные и трехвальные. Двухвальная механическая коробка устанавливается в легковых автомобилях, оснащенных  только передним приводом.

    В подобной конструкции один вал соединяется с автомобильным двигателем, а другой с трансмиссией. Трехвальная коробка передач подходит для легковых и грузовых автомобилей, в которых предусмотрен как передний, так и задний привод.

    Основными достоинствами механической КПП являются простота, доступность и надежность конструкции, легкость ручного управления при использовании любых режимов движения автомобиля.

    Автомобили с механической КПП обеспечивают динамичную и экономичную езду. Подобный тип коробки передач продолжает пользоваться повышенным спросом у автолюбителей.

    Автоматическая коробка (АКПП)

    Принцип работы коробки-автомат такой же, как и у ее аналога, механической коробки. Она предназначена для того, чтобы преобразовывать и передавать крутящий момент.

    Любая коробка-автомат состоит из 3-х элементов – гидротрансформатора, планетарного редуктора и гидравлической системы управления.

    Гидротрансформатор – особый механизм, предназначенный для передачи крутящего движения при помощи рабочей жидкости — трансмиссионного масла для КПП.

    Планетарный редуктор представляет собой узел или соединение, которое состоит из солнечной шестерни, коронной шестерни, водила и сателлитов. Это основной механизм коробки-автомата.

    Гидравлическая система – симбиоз механизмов, которые позволяют осуществлять управление редуктором.

    Автоматические коробки различаются по способу переключения, количеству передач, виду сцепления и виду актуаторов.

    Автоматическая КПП способна обеспечить плавное автоматическое переключение передач без участия водителя. Такая коробка улучшает трансмиссию автомобиля, поскольку рабочая тяга всегда переходит только на колеса без резких изменений и прыжков скорости.

    Среди недостатков такого типа КПП можно выделить:

    • сложность и дороговизну конструкции и системы управления;
    • низкий уровень КПД, который возможно улучшить только за счет увеличения количества передач;
    • сложность в проведении ремонтных работ

    Роботизированная коробка (РКПП)

    Роботизированная КПП предназначена для выполнения тех же функций, что и предыдущие типы КПП. Данный тип коробки передач представляет собой механическую КПП, в которой все выполняемые функции по включению и выключению сцепления, переключению передач полностью автоматизированы.

    Современные роботизированные КПП оснащены двойным сцеплением, которое обеспечивает легкую и плавную передачу крутящего момента на одном потоке мощности.

    Коробки-роботы работают исключительно под управлением современных электронных систем. Подобные коробки передач имеют более высокий КПД, компактные размеры, они надежны, эффективны, долговечны и при этом имеют конкурентную цену.

    Роботизированные коробки устанавливаются как в бюджетные модели автомобилей, так и в автомобили экстра-класса.

    Вариативная коробка (Вариатор)

    Это тип бесступенчатых КПП, в которых передача крутящего движения на колеса осуществляется при помощи механики или гидравлики. В подобных КПП передачи, собственного говоря, и не предусмотрены.

    Вариативные коробки способны обеспечить самые лучшие динамические характеристики любого автомобиля. Зачастую вариаторы устанавливаются в большинстве малолитражных моделей японских автомобилей.

    Главные преимущества вариативных коробок заключаются в надежности, простоте, плавной передаче крутящего момента и высоком КПД. Большинство бесступенчатых коробок передач дополнительно оснащаются ручным режимом, который позволяет выбрать передачу, которая подражает работе механической КПП.

    По мнению специалистов, наиболее радужные перспективы развития все же остаются у роботизированных и бесступенчатых коробок передач, поэтому неслучайно то, что сейчас многие задаются вопросом, а чем, собственно, вариатор отличается от АКПП?

    Какие бывают типы коробок передач

    Вин дает полную информацию об автомобиле, указывая не только на его марку и модель, но и на элементы ходовой части. Поэтому можно узнать вид двигателя и тип коробки передач по VIN. Такая информация дает представление о ходовых качествах транспортного средства. А вот тип коробки передач в ПТС не указывается. В этой статье разбираем самую популярную тему, с которой вас знакомит теория вождения с первых уроков — какие бывают КПП.

    Принцип работы КПП

    Коробка передач – это пошаговая система, передающая силу от двигателя на колеса. КПП работает на основе рычажной системы, которая позволяет при помощи рычага уменьшить необходимое усилие для приведения устройства в работу. Прилагаемое усилие будет обратно пропорционально длине рычага. Для правильного распределения мощности и передаваемого крутящего момента в коробках имеются шестерни разного размера. Работа механизма схожа с переключением скоростей на горном велосипеде, хотя КПП автомобилей имеет более сложную архитектуру.

    Важно! Не стоит путать виды КПП с типами раздаточных коробок передач, которые необходимы для разнорежимной раздачи мощности между осями. Это два разных элемента трансмиссии.

    Отрасль постоянно развивается и конструкции модернизируются. Поэтому нужно знать, какие типы коробки передач используются в автомобилестроении.

    Механическая коробка передач

    Более известна как “ручка” или “механика”. Это первый тип ступенчатой коробки передач. Они требовательны к водителям, ведь для ускорения и замедления транспорта необходимо работать педалью сцепления и вручную переключать передаточные значения при помощью рычага, расположенного в центральной панели автомобиля.

    Именно такая коробка ставилась на самые первые автомобили. Этим и объясняется простота устройства МКПП, которая нравится некоторым водителям за возможность полного контроля машины. Для плавного движения необходимо правильно работать со сцеплением и рычагом.
    Схема механической коробки передач включает в себя шестерни разных размеров, которые соприкасаются друг с другом. При переключении одни шестерни перекидываются на шестерни другого размера. А сцепление необходимо для отсоединения двигателя от коробки, чтобы при переключении зубья точно попали в пазы.

    Автоматическая коробка передач

    Более простая в управлении коробка, получившая благодаря этому широкое распространение. Для движения достаточно перевести рычаг в положение “Drive”. Но сама конструкция автоматической КПП сложнее принципа работы механической, что прямо пропорционально влияет на стоимость ремонта.

    АКПП обязательно имеет “мозги”, необходимые для управления автоматикой. Без такого микрочипа автомобиль не будет знать, что необходимо переключаться, даже если обороты удерживаются в красной зоне.

    Роботизированная коробка передач

    Это улучшенный вариант АКПП. Обычный “автомат” самостоятельно выбирает, когда необходимо переключать передаточное число в зависимости от оборотов автомобиля, при этом не учитываются особенности вождения, накладываемые характером езды автолюбителя или погодой.

    Чтобы исправить этот недостаток, в комфортные “автоматы” превратили в гибридные варианты, которые позволяют водителю при помощи специального селектора повышать или понижать передаточное число. Возможность переключения реализовывается в виде “лепестков” или рычага переключения с двумя функциями: плюс и минус.

    Типтроник позволяет при желании водителю контролировать механическую коробку без необходимости выжимать сцепление. В остальных случаях при вождении не потребуется даже прикасаться к селектору.

    Вариатор (CVT)

    Такая разновидность коробки передач применяется в современных скутерах, когда переключение не требуется. Аналогичные конструкции внедряются и в ходовую часть автомобилей, исключением являются модели, оснащенные мощными двигателями, которые не смогут раскрывать свой потенциал в связке с CVT. Вдобавок к этому – коробка при агрессивной езде быстро изнашивается.

    Вариатор – это два шкива, которые могут менять свой размер для изменения передаточного числа, соединенные ремнем. Такая конструкция позволяет избавиться от характерного толчка во время переключения передач.

    Тип коробки передач CVT может показаться необычным для любителя “классики” из-за принципа работы и странного звука. Автомобиль плавнее набирает и сбрасывает обороты, по сравнению с АКПП. Для имитации стандартной КПП производители автомобилей с вариаторами интегрируют подрулевые переключатели.

    Единственный минус – ресурс. при езде в “гражданском режиме” вариаторы часто ломаются: средний пробег коробки составляет 100 тыс. км.

    Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

    Такие коробки используются на гоночных и спортивных автомобилях. DCT – это гибрид из автоматической, механической КПП и компьютера. Водитель может доверить всю работы компьютеру или взять управление автомобилем в свои руки, переключая передаточные числа при помощи подрулевых лепестков или кнопок на руле. Для реализации такой возможности механизм оснащается двумя муфтами переключения. При этом автоматика может быть запрограммирована водителям под свой стиль вождения.

    DCT осуществляет переключение за доли секунды – эта скорость и стала причиной установки таких КПП на мощные гоночные автомобили. Второе преимущество – компактность, ведь такие типы коробок передач устанавливается даже на мотоциклы.

    Односкоростная коробка передач

    Такой тип коробки переключения передач устанавливался еще на заре автомобилестроения. Тогда КПП напрямую передавала мощность от мотора на колеса. После изобретения возможности переключения скоростей технология была забыта, но теперь она вернулась в отрасль электроавтомобилей.

    Электрический двигатель может работать в любом диапазоне оборотов, автомобиль может ускоряться на любой скорости, пока не достигнет своего максимума. Поэтому определить тип коробки передач можно, если автомобиль не переключает скорости. Но в некоторых электроавтомобилях реализована искусственная возможность переключения, чтобы потребитель смог привыкнуть к личному транспорту на чистой энергии.

    Полуавтоматическая коробка передач (IVT)

    Такая система включает в свою конструкцию классическое сцепление, но которое контролируется компьютером. Благодаря этому автомобиль становится мягче и упрощает процесс вождения. По желанию автолюбителя IVT может быть переключена в полностью ручной режим. Представителями такого типа КПП являются коробки с двойным сцеплением и секвентальная коробка.

    Назначение и типы коробки передач напрямую зависят от стоимости автомобиля, его характеристик и класса. Водитель, приобретающий автомобиль, должен учитывать, что стоимость ремонта разных КПП отличается, как и их конструкция. Отсюда исходит, что самым выгодным вариантом являются типы МКПП, но она не такая удобная, как “автомат”. Поэтому у каждого конструкционного решения есть плюсы и минусы.

    Независимо от КПП, каждому водителю требуется пройти курсы экстремального вождения в Москве или любом другом городе. Только так вы сможете почувствовать всю машину и быстрее к ней привыкнуть.

    Коробка передач — устройство, назначение, виды

    Коробка передач или коробка переключения передач (КПП) – это один из важнейших агрегатов трансмиссии – наряду с карданным валом, сцеплением и задним ведущим мостом. Как составляющая трансмиссии КПП характерна для всех автомобилей ДВС.


    Назначение и устройство

    КПП предназначена для нескольких задач:
    • изменения крутящего момента,
    • изменения скорости,
    • коррекции направления движения автомобиля,
    • разъединения ДВС и трансмиссии и, напротив, их соединения (такая потребность актуальна при переключении передач, необходимости получения малых «ползучих» скоростей, кратковременной остановки транспортного средства),
    • блокировки гидротрансформатора (функция ценна для уменьшения потери полезной энергии «автомата» при передаче крутящего момента в ситуации, когда выравниваются обороты ведомой и ведущей турбин).
    При этом одни КПП способны решать все эти задачи, а другие, как например, механическая, только базовые – изменение крутящего момента и скорости. Схема устройства зависит от вида КПП.

    В корпусе устройства коробки передач с “механикой” объединены валы (2, 3 или более),  синхронизатор, шестерни, рычаг для переключения скоростей, проволочные кольца, подшипники, сальники.

    Устройство АКПП (КПП с “автоматикой”) представляет собой узел, в который входят гидротрансформатор, планетарный ряд, фрикционы, тормозная лента, узел управления (насос + маслосборник + клапанная коробка).

    В основе роботизированных коробок могут лежать как решения механического типа с электрической либо гидравлической системой управления сцеплением и передачами, так и автоматические коробки, оборудованные электрогидравлическим приводом сцепления.

    На сцеплении, шестернях, валах и синхронизаторах остановимся более подробно.

    Сцепление

    Предназначено для передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС к первичному валу коробки передач.

    Именно благодаря наличию сцепления двигатель на короткий промежуток времени можно аккуратно отсоединить от трансмиссии, а трансмиссию защитить от перегрузок.

    Стандартная муфта сцепления большинства транспортных средств  с механической коробкой включает маховик, нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник, привод, вилку и выключатель сцепления.

    Один двигатель соединен с колёсами, другой — с ДВС. В момент, когда водитель отпускает педаль, диски прижимаются друг к другу и начинают совместное вращение.

    Именно о классическом сцеплении как таковом чаще говорят при использовании механической коробки передач, а при езде с ДВС на АККП говорят о совмещенном решении сцепления и гидротрансформатора. Его непосредственная функция аналогична сцеплению. Но водителю не нужно совершать никаких рутинных действий и выжимать сцепление вручную. За него все будет делать сама КПП.

    Что касается роботизированных решений типа DSG (с мехатроникой), то они располагают двумя сцеплениями. Наличие двух сцеплений ценно для повышения мощности транспортного средства, и при этом минимизации пробуксовок, оптимизации расхода топлива.

    Ведь физически в момент переключения обороты двигателя при использовании двух сцеплений способны остаются на прежнем уровне.

    На картинке ниже вы видите “поведение” сцепления в роботизированной коробке  DSG в момент после переключения на вторую передачу.

    Шестерни и валы

    Шестерни и валы –  главные «управляющие» крутящим моментом. Именно шестерни и валы помогают изменять передаточное отношение. Неотъемлемые элементы устройства всех механических КПП и некоторых АКПП (например, Honda).

    Устройство механической коробки передач чаще всего сконструировано так, что оси валов находятся в параллельной плоскости. Сверху монтированы шестерни. 

    Первичный или ведущий вал (ведвал) посредством корзины сцепления присоединен к маховику. Выступы способствуют продвижению второго диска сцепления и направления крутящего момента на промежуточный вал посредством шестерни.

    Конец вторичного вала примыкает к подшипнику на хвостовике ведущего. Так как нет фиксированной связи, валы независимы, и нет препятствий для того, чтобы они вращались в разные стороны. Нет препятствий и для варьирования скоростей.

    Устройство автоматической коробки передач вместо шестерён и валов предполагает планетарный редуктор. Вращаются шестерни и валы всегда как единое целое. Но конструктивно это могут быть как разные детали, так и неразборный узел.

    Синхронизаторы

    Синхронизаторы – неотъемлемый элемент КПП с шестернями – кроме решений со скользящими шестернями. Физически работа синхронизаторов обязана силе трения.

    Функция синхронизаторов – выравнивание частоты вращения шестерен и валов, благодаря чему создаются все условия для плавного переключения скоростей. Благодаря синхронизаторам КПП меньше изнашивается и меньше шумит.

    Синхронизаторы активно присутствуют у МКП и роботизированных КПП. У автомобилей с планетарными АКП альтернатива синхронизаторам – фрикционные управляющие элементы. Синхронизаторы состоят из муфты, блокировочных колец, стопорного кольца, пружины, шестерён.


    Как работает стандартный синхронизатор?

    • Муфта подается в сторону шестерни.
    • Блокировочное кольцо муфты принимает на себя усилие.
    • Поверхности зубьев начинают взаимодействовать.
    • Блокировочное приобретает положение “на упор”.
    • Зубья муфты оказываются напротив зубьев блокировочного кольца.
    • Муфта оказывается в зацеплении с венцом на шестерне.
    • Муфта и шестерня блокируется.

    Казалось бы шагов достаточно много, но все это происходит за доли секунд – в момент  включения водителем передачи.

    Принцип работы механических коробок переключения передач

    КПП с “механикой” во время работы задействуют различные комбинации зубчатых колес.

    Принцип работы МКПП базируется на создании соединений между первичным и вторичным валом. Благодаря использованию шестерен с разным количеством зубьев трансмиссия подстраивается под условия на дороге, цели водителя.

    При возрастании скорости вращения выходного вала МКПП по отношению к скорости вращения входного величина крутящего момента от ДВС к колёсной базе уменьшается.

    При уменьшении скорости вращения выходного вала МКПП по отношению к скорости вращения входного вала величина крутящего момента, от двигателя к ведущим колесам, наоборот увеличивается.

    КПП различны по количеству ступеней. Каждая ступень имеет свое передаточное число. Оно представляет собой отношение зубьев количества зубьев ведомой шестерни по отношению к числу зубьев ведущей шестерни.

    У пониженной передачи – наибольшее передаточное число, а у повышенной передачи, наоборот, наименьшее передаточное число.Чем ниже передаточные числа, тем быстрее транспортное средство способно разогнаться.

    При изменении передаточных чисел и скорости транспортного средства  для кратковременного отключения коробки передач применяется сцепление.

    В зависимости от конструкции КПП при этом могут быть двухвальные и трехвальные. И устройство, и процесс работы агрегатов несколько отличается.


    2-х-вальная коробка передач: устройство и принцип работы

    Двухвальные решения очень популярны на переднеприводных авто.
    Конструкция включает следующие элементы:
    • картер – несущий элемент, корпус. К нему крепятся все остальные детали устройства. Он же защищает агрегат  от внешнего воздействия, а человека – от вращающихся деталей, а также выполняет функцию хранилища для масла.
    • валы – первичный и вторичный,
    • шестерни (в блоках), часть крепится к ведущему, часть к ведомому валу,
    • шлиц (соединяет ПВ и сцепление),
    • синхронизаторы.
    Важно! Главная передача и дифференциал также находятся внутри картера, но механизм переключения передач вынесен за его пределы.

    Рычаг переключения – в нейтральном положении: шестерни прокручиваются, крутящий момент от ДВС не передается к колёсам.

    Рычаг перемещен – муфта синхронизатора также изменяет положение. Уравниваются угловые скорости соответствующего вала и шестерни. Крутящий момент передаётся с первичного вала на вторичный. От ДВС на ведущие колеса с заданным передаточным числом .передается крутящий момент.

    Отдельно на картинке показан задний ход. Для него в КПП есть задняя передача. Для коррекции направления задействуется промежуточная шестерня. Она монтируется на отдельную ось.


    3-вальная КПП: устройство и принцип работы

    3-х вальные решения популярны у авто с задним приводом.

    Устройство:

    • Картер.
    • Ведвал.
    • Ведомый вал. Находится на одной оси с ведущим.
    • Промежуточный вал. Монтирован параллельно первичному.
    • Шестерни. Блок шестерен ведомого вала свободно вращается на нем. Блоку шестерен промежуточного и ведвала обеспечена жесткая связь, а шестерни на ведомом валу свободно вращаются, четкой фиксации нет.
    • Синхронизаторы. Стоят  на всех передачах. Благодаря шлицу беспрепятственно перемещаются в продольном направлении.
    • Механизм переключения (рычаг + ползунки + блокатор). Монтирован на картере.

    Система функционирует схоже с двухвальной, но за счёт наличия промежуточного вала возможностей больше. 

    Первичный вал работает в тандеме со сцеплением и отвечает за передачу крутящего момента к промежуточному валу. Все детали находятся в зацеплении. Принципиальное отличие – меньше потерь на трение при первой передачи и возможность обеспечить зацепление сразу двух пар зубчатых колёс. Соответственно у решения более высокий КПД на первой передаче.

    Виды коробок переключения передач

    Рассматривая устройство и назначение КПП,невозможно было не упомянуть, что они бывают разных типов: механические, автоматические, роботизированные. Кроме того, существует ещё такая подгруппа устройств как вариаторы. Рассмотрим эти КПП более подробно. 

    Механические КПП

    “Механика” — это классика. Для работы с “механикой” нужны навыки, понимание, как выполнять выбор передаточных чисел, но при умении управлять в ручном режиме, водитель виртуозно может подстроиться под любые условия движения.

    Главное при езде на механике научиться чувствовать, когда точно переключать передачи и как достигать нужную динамику.

    Впрочем, умение работать с “механикой” – это не только безупречная езда, но ещё и продление службы эксплуатации самой КПП.

    Один из неудобных моментов – требуется постоянно следить за тахометром. Но это важно. ДВС работает правильно, если параметры варьируются от 2,5 до 3,5 тысяч оборотов в минуту, если цифры другие, требуется переключить передачу.

    Автоматические КПП


    Подбор оптимального передаточного числа осуществляется не водителем, а автоматически — посредством модуля управления. Именно посредством электроники (модуля управления) легко контролировать скорость движения транспортного средства.

    Наиболее популярны гидравлические “автоматы”. Крутящий момент у них передаётся с помощью турбин через рабочую жидкость.

    Несмотря на то, что для машины с “автоматом” нужно больше топлива, чем с механикой и даже больше времени на разгон, всё чаще водители предпочитают именно “автоматы”. Ведь с ними гораздо удобней, чем с “механикой”.

    Тем более, что современные АКПП адаптивны и могут беспрепятственно подстраиваться под абсолютно разные стили вождения. В том числе, спортивный.

    Роботизированные вариаторы

    Роботизированные (автоматизированные, полуавтоматические) КПП как агрегаты – это промежуточные вариант между “механикой” и “автоматом”.

    Переключение может быть и ручным, и автоматическим, а вот управление устройством  осуществляется посредством переключателя, джойстика.

    Полностью вручную (при любом режиме) нужно только нажимать рычаг переключателя. А вот дальше при выборе автоматического режима работа будет возложена на робота. В том числе, автоматически согласуются частота вращения звеньев и оборотов ДВС.

    Вариатор

    Отдельно можно выделить вариатор. Это изменяющаяся трансмиссия или бесступенчатая КПП. Изменение передаточного числа производится в заданном диапазоне.

    Вариаторы позволяют достигнуть наивысшую топливную экономичность, ведь нагрузки в таких решениях идеально согласованы с оборотами коленвала.

    Есть вариаторы, которые по своему устройству ближе к МКПП (с центробежным сцеплением), есть решения, которые ближе к АКПП (такое устройство включает гидротрансформатор).

    Но, увы, любая конструкция не позволяет создать очень мощный вариатор. Поэтому на практике поставить вариатор получается только на легковые автомобили, всевозможную мототехнику (очень популярный вариант для скутеров), но не на большегрузный коммерческий транспорт (автобусы, грузовики), т.е. транспортные средства, которые как раз и “съедают” больше всего топлива.

     Исключение составляют только лёгкая коммунальная, сельскохозяйственная техника.

    Плюсы и минусы

    Тип коробки

    Плюсы

    		Минусы
    Механическая коробка
    • низкая стоимость (как устройства, так и ремонта),
    • хорошая динамика,
    • простой ремонт.
    • в «пробках» требуется регулярное переключение передач,
    • сложность в управлении.

    Автоматическая коробка передач
    • не нужно думать, какую передачу выбрать,
    • простота разгона (нет крена авто назад),
    • защита ДВС от перегрева.
    • высокая стоимость агрегата,
    • высокий расход топлива,
    • высокая стоимость ремонта.
    Роботизированная
    • можно выбрать ручной или автоматический режим работы,
    • топливная эффективность.
    • есть риски крена авто при разгоне,
    • возможны
    • рывки при переключении передач.
    Вариатор
    • сниженная нагрузка на двигатель,
    • плавность езды.
    • высокая стоимость коробки и ее ремонта,
    • можно поставить только на маломощный двигатель.

    Обратите внимание, в нашем курсе “Автомобильные основы” на базе LCMS ELECTUDE КПП уделяется огромное внимание. При этом доступны учебные материалы для обучающихся всех уровней:

    • базовый,
    • продвинутый,
    • специалист.
    Огромное внимание уделяется не только теоретической части, но и оттачиванию навыков, выполнению сервисных операций.

    Дополнительную информацию вы можете посмотреть непосредственно в модулях LCMS LCMS ELECTUDE — платформе для обучения автомехаников, автомехатроников, автодиагностов.

    6 типов промышленных редукторов и их наиболее типичное применение

    6 типов промышленных редукторов и их наиболее типичное применение

    Дата: 30 октября 2017 г.

    Промышленный редуктор — это закрытая система, которая передает механическую энергию на выходное устройство. Коробки передач могут изменять свою скорость, крутящий момент и другие атрибуты для преобразования энергии в пригодный для использования формат. Коробки передач используются в самых разных устройствах для самых разных целей. Эти машины могут снижать скорость вращения для увеличения крутящего момента и скорости.Следующее объяснит некоторые из различных типов промышленных редукторов и то, как они обычно используются.

    Цилиндрический редуктор

    Цилиндрический редуктор маломощный и компактный. Это оборудование используется в широком спектре промышленных применений, но, как правило, в тяжелых условиях. Цилиндрический редуктор популярен при строительстве пластмасс, цемента, резины и других тяжелых промышленных объектов. Он используется в дробилках, экструдерах, охладителях и конвейерах, которые относятся к маломощным приложениям.

    Цилиндрический редуктор уникален тем, что он закреплен под углом, который при движении позволяет большему количеству зубьев взаимодействовать в одном направлении. Это обеспечивает постоянный контакт в течение определенного периода времени. Цилиндрические редукторы экструдеров используются в тех случаях, когда необходимо увеличить жесткость на кручение и для работы с низким уровнем шума. Редукторы для экструзии используются в пластмассовой промышленности и в машинах, требующих высокой механической мощности.

    Коаксиально-спиральный рядный

    Коаксиальный цилиндрический редуктор идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации.Коаксиальные спиральные ряды отличаются своим качеством и эффективностью. Они производятся с высокой степенью спецификаций, что позволяет максимально увеличить передаточные отношения нагрузки и передачи.

    Конический цилиндрический редуктор

    Важнейшей особенностью редуктора этого типа является изогнутый набор зубцов, расположенных на конической поверхности рядом с ободом агрегата. Конический цилиндрический редуктор используется для обеспечения вращательного движения между непараллельными валами. Обычно они используются в карьерах, в горнодобывающей промышленности и на конвейерах.

    Редуктор косозубый, конический

    Редуктор с косозубой косой и косой цилиндрической зубчатой ​​передачей отличается своей жесткой и монолитной конструкцией, что позволяет использовать его при высоких нагрузках и других областях применения. Эти промышленные редукторы обладают механическими преимуществами, если они установлены на правильный выходной вал двигателя. Их можно настраивать в зависимости от количества зубьев и шестерен. Поэтому обычно можно найти подходящий для себя.

    Редукторы червячные

    Червячные редукторы используются для работы в тяжелых условиях.Червячные редукторы используются, когда есть необходимость в повышенном снижении скорости между непересекающимися пересекающимися осевыми валами. В промышленных редукторах этого типа используется червячное колесо большого диаметра. Червяк или винт входит в зацепление с зубьями на периферии коробки передач. Вращающееся движение червяка заставляет колесо двигаться аналогичным образом из-за винтового движения. Большинство этих промышленных редукторов используются в тяжелой промышленности, такой как производство удобрений, химикатов и минералов.

    Планетарная коробка передач

    Планетарный редуктор идеален благодаря своей выносливости, точности и отличной функциональности, а также отличается высокой точностью.Этот тип редуктора увеличивает срок службы вашего оборудования и оптимизирует производительность. Планетарные редукторы бывают сплошного типа с полым корпусом или с различными вариантами монтажа, включая фланец, вал или опору.

    Для получения дополнительной информации о промышленных редукторах

    В Amarillo Gear Service мы работаем с нашими клиентами, чтобы их промышленные редукторы оставались работоспособными в течение предполагаемого срока службы. Мы гарантируем, что каждый объект, который мы модернизируем и ремонтируем, оставляет наши помещения в почти новом состоянии.Если мы обнаруживаем потенциальные причины поломки на этапе ремонта, мы немедленно уведомляем клиентов. В результате многие из наших промышленных редукторов работают лучше после возврата и менее подвержены повреждениям или дальнейшим проблемам.

    Amarillo Gear Service — это подразделение Amarillo Gear Company, которое непрерывно работает с 1917 года. Если вам нужен недорогой и качественный ремонт или обновление коробки передач, обратитесь к специалистам Amarillo Gear Service в Амарилло, штат Техас. Вы можете позвонить нам по телефону (806) 622-1273 или связаться с нами по электронной почте, чтобы получить дополнительную информацию о наших услугах по ремонту коробок передач Amarillo Gear ™ и Marley ™.Мы будем рады рассказать вам больше о регионах, которые мы обслуживаем, и о качестве изготовления, которое мы можем предложить для ремонта или продления вашего привода.

    6 Типы коробок передач: полное руководство в 2021 году

    Коробка передач является важным компонентом машин, используемых в различных отраслях промышленности и областях. Редукторы предназначены для увеличения выходного крутящего момента или изменения скорости (об / мин) двигателя. Вал двигателя соединен с одним концом коробки передач и благодаря внутренней конфигурации шестерен обеспечивает заданный выходной крутящий момент и скорость, определяемые передаточным числом.Редукторы используются в сельскохозяйственном, промышленном, строительном, горнодобывающем и автомобильном оборудовании и доступны в различных исполнениях и спецификациях. В этой статье мы более подробно рассмотрим разные типы коробок передач и их основные особенности. Следите за этим новым блогом в Linquip, чтобы узнать больше об этих типах коробок передач с изображениями.

    Подробнее о Linquip

    Industrial Gearbox Подробный обзор характеристик, типов и удобства использования

    Различные типы редукторов
    • Цилиндрический редуктор
    • Коаксиально-цилиндрический рядный редуктор
    • Конический цилиндрический редуктор
    • Косо-косозубый редуктор
    • Червячные редукторы
    • Планетарный редуктор
    1. Скользящая передача
    2. Постоянно-зацепная коробка передач
    3. Коробка передач с предварительным переключением
    1. Гидротрансформатор
    2. Автоматическая механическая коробка передач
    3. Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
    4. Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

    Как упоминалось выше, коробки передач имеют широкий спектр применения.Здесь мы объясним классификацию коробок передач и представим основные типы промышленных коробок передач и автомобильных коробок передач.

    Различные типы промышленных редукторов

    Ниже описаны 6 основных типов промышленных редукторов.

    Цилиндрический редуктор компактный и маломощный. Это оборудование используется в широком спектре промышленных применений, но, как правило, в тяжелых условиях. Цилиндрический редуктор популярен при строительстве пластмасс, цемента, резины и других тяжелых промышленных объектов.Он используется в дробилках, экструдерах, охладителях и конвейерах, которые относятся к маломощным приложениям.

    Цилиндрический редуктор уникален тем, что он закреплен под углом, который во время движения позволяет большему количеству зубьев взаимодействовать в одном направлении. Это обеспечивает постоянный контакт в течение определенного периода.

    • Коаксиально-цилиндрический рядный редуктор

    Коаксиально-цилиндрический редуктор идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации. Коаксиальные спиральные линии отличаются своим качеством и эффективностью.Они производятся с высокой степенью спецификаций, что позволяет максимально увеличить передаточные отношения нагрузки и передачи.
    Конический цилиндрический редуктор

    Важнейшей особенностью этого типа редуктора является изогнутый набор зубцов, расположенных на конической поверхности рядом с ободом агрегата. Конический цилиндрический редуктор используется для обеспечения вращательного движения между непараллельными валами. Обычно они используются в карьерах, в горнодобывающей промышленности и на конвейерах.

    • Конический цилиндрический редуктор с косым углом

    Конический цилиндрический редуктор с косым коническим зубчатым венцом отличается своей жесткой и монолитной конструкцией, что позволяет использовать его при тяжелых нагрузках и других областях применения.Эти промышленные редукторы обладают механическими преимуществами, если они установлены на правильный выходной вал двигателя. Их можно настраивать в зависимости от количества зубьев и шестерен. Поэтому обычно можно найти подходящий для себя.

    Червячные редукторы используются для работы в тяжелых условиях. Эти редукторы используются, когда есть необходимость в повышенном снижении скорости между непересекающимися поперечными осями. В промышленных редукторах этого типа используется червячное колесо большого диаметра.Червяк или винт входит в зацепление с зубьями на периферии коробки передач. Вращающееся движение червяка заставляет колесо двигаться аналогичным образом из-за винтового движения. Большинство этих промышленных редукторов используются в тяжелой промышленности, такой как производство удобрений, химикатов и минералов.

    Планетарная коробка передач имеет центральную солнечную шестерню, окруженную тремя из четырех планетарных шестерен. Все они удерживаются вместе с помощью внешнего зубчатого венца с внутренними зубьями. Такая конструкция равномерно распределяет мощность по шестерням и позволяет планетарной системе передач достигать высокого крутящего момента в небольшом пространстве.Этот тип коробки передач популярен в передовых технологиях, таких как робототехника и 3D-печать.

    Планетарный редуктор идеален благодаря своей выносливости, точности и отличной функциональности, а также отличается высокой точностью. Этот тип редуктора увеличивает срок службы вашего оборудования и оптимизирует производительность. Планетарные редукторы бывают сплошного типа с полым корпусом или с различными вариантами монтажа, включая фланец, вал или опору.

    Различные типы автомобильных коробок передач

    Ниже описаны различные типы автомобильных коробок передач.

    В механической коробке передач водитель выбирает все передачи вручную, используя как подвижный селектор передач, так и управляемую водителем муфту. Этот тип трансмиссии также известен как «стандартная» трансмиссия.

    Эта установка дает водителю полный контроль над шестернями, позволяя ему либо сбросить шестерню, чтобы ускорить движение, либо выбрать более высокую передачу для экономии топлива. Ниже перечислены основные типы механической трансмиссии.

    Коробка передач с скользящей шестерней

    Коробка передач с скользящей шестерней встречается только на старых моделях автомобилей.Когда трансмиссия находится в нейтральном положении, единственное, что движется в картере трансмиссии, — это главная ведущая шестерня и шестерня группы. Чтобы передать мощность на ведущие колеса (передние или задние), педаль сцепления должна быть нажата, чтобы можно было перемещать ручку переключения передач. Перемещение ручки переключения передач изменяет положение рычага переключения передач и вилок и перемещает шестерню по главному валу непосредственно над шестерней группы.

    После зацепления этих двух шестерен сцепление можно отпустить.Чтобы снова переключить передачи, водители должны отключить текущую передачу перед синхронизацией двух новых передач. В трансмиссии этого типа не все шестерни имеют одинаковый диаметр и количество зубьев. Разные диаметры приводят к тому, что шестерни вращаются с разной скоростью, что может вызвать столкновение шестерен. Эта проблема — одна из основных причин, по которой этот тип больше не используется.

    Трансмиссия с постоянным зацеплением

    Также известная как синхронизированная трансмиссия, трансмиссия с постоянным зацеплением удерживает ведущую шестерню, шестерню группы и шестерни главного вала в постоянном движении.Это возможно, потому что шестерни могут свободно вращаться вокруг главного вала. Собачья муфта используется для фиксации этих шестерен на месте, когда они необходимы. Когда рычаг переключения передач перемещается, зубья зубчатой ​​муфты и шестерни главного вала сцепляются друг с другом и удерживают шестерню в неподвижном состоянии. Синхронизаторы используются в коробках передач с постоянным зацеплением, чтобы предотвратить столкновение или скрежет при переключении передач.

    Трансмиссия с предварительным селектором

    Как и все остальное, механические трансмиссии претерпели ряд изменений и изменений, поскольку производители автомобилей экспериментировали с дизайном.Один тип механической коробки передач, разработанный до появления автоматических коробок передач, назывался предварительным селектором Уилсона.

    Представленная в 1930 году, эта трансмиссия использовала планетарную передачу для предварительного выбора передаточных чисел с помощью небольшого рычага на рулевой колонке. Чтобы переключить передачи, водитель нажимает на ножную педаль, которая вызывает одну из предварительно выбранных передач. Когда это происходит, предыдущая передача выключается одновременно с включением новой передачи.

    Подробнее о Linquip

    Что такое коническая шестерня и как она работает?

    В то время как почти механические коробки передач следуют одним и тем же основным принципам, автоматические коробки передач — это совсем другое дело.Независимо от механических процессов, происходящих под поверхностью, любая автоматическая трансмиссия будет казаться водителю довольно знакомой; Park, Reverse, Neutral и Drive, возможно, с дополнительными функциями, такими как Sport или режим ручного переключения передач. Рычаг переключения передач на автоматической коробке передач — это просто электронный переключатель, который отправляет команду программному обеспечению, которое управляет коробкой передач. В результате мы начали видеть, что дизайнеры предпочитают использовать кнопки, весла или циферблаты вместо рычагов старого типа для управления трансмиссией.

    Гидротрансформатор

    Самый распространенный тип автоматической коробки передач использует преобразователь крутящего момента для передачи вращающей силы двигателя на колеса. Гидротрансформатор представляет собой гидравлическую муфту, которая позволяет автомобилю трогаться с места и останавливаться без остановки двигателя, хотя есть некоторая потеря эффективности, поскольку он принимает на себя тягу из-за изогнутой формы лопаток турбины внутри преобразователя. Преимущество трансмиссии этого типа — плавный разгон с малых скоростей, а также хорошая отзывчивость на низких оборотах двигателя.

    Автоматическая механическая трансмиссия

    Автоматизированная ручная трансмиссия — это тип автоматической трансмиссии, в которой используется обычная конфигурация сцепления и передачи, но используются датчики, исполнительные механизмы, процессоры и пневматика для имитации использования ручной коробки передач. Эти типы транспортных средств известны резким движением двигателя на низких скоростях и резким ускорением, но могут расходовать большое количество топлива на больших расстояниях.

    Коробки передач с двойным сцеплением (DCT)

    Этот тип коробки передач быстро становится наиболее распространенным видом автоматических коробок передач для бензиновых и дизельных автомобилей.Большинство брендов Volkswagen Group; VW, SEAT и Skoda называют это DSG (коробкой передач с прямым переключением передач), хотя Audi еще больше запутывает ситуацию, называя ее S-Tronic, а Porsche предпочитает название PDK, это одно и то же.

    Как следует из названия, с этими коробками передач работают два сцепления. В самом базовом варианте будет две отдельные системы сцепления; один для шестерен с нечетными номерами, а другой — для шестерен с четными номерами.

    Таким образом, коробка передач может предварительно выбрать следующую передачу до того, как произойдет переключение, что означает, что переключение происходит значительно быстрее, чем с другими типами коробок передач.В автомобилях с высокими характеристиками это было развито до такой степени, что переключение передач практически незаметно.

    Этот тип трансмиссии дает такое же ощущение непосредственности, что и версия с одним сцеплением, но обычно намного более плавный и эффективный в управлении. Он также обычно обеспечивает лучшую экономию топлива и производительность, чем механическая коробка передач. Могут быть некоторые рывки на низкой скорости, и это может быть немного неуклюже при переключении между первой и задней передачами.

    Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

    CVT вообще не имеет шестерен.Вместо этого он использует форму конуса с полосой вокруг этой и другой оси. Ремешок можно перемещать вверх и вниз по конусу, чтобы изменять его длину и, следовательно, передаточное число. Теоретически он предлагает бесконечно регулируемые соотношения между верхним и нижним пределом, что означает, что он может быть идеально оптимизирован с точки зрения топливной эффективности или производительности в любой момент времени. Это особенно полезно для гибридных автомобилей, которые могут использовать вариатор, чтобы сбалансировать рабочую нагрузку между бензиновым двигателем и электродвигателем.

    Обратной стороной является ощущение от вождения, которое обычно кажется странным и часто неприятным.При разгоне создается ощущение, что машину тянет за резинку. Между тем, у сопутствующего шума есть ужасный гул, потому что обороты идут прямо до точки пиковой мощности и остаются там, пока машина набирает скорость, а не поднимается и опускается, когда вы прокручиваете свой путь через несколько передач. Последние коробки передач совершенствуются, так что есть шанс, что у вариатора скоро будет свой день под солнцем.

    Итак, это все, что вам нужно знать о различных типах коробок передач. Если вам понравилась эта статья в Linquip, дайте нам знать, оставив ответ в разделе комментариев.Есть ли вопросы, в которых мы можем вам помочь? Не стесняйтесь зарегистрироваться на нашем веб-сайте, чтобы получить самую профессиональную консультацию от наших экспертов.

    Полное руководство по наиболее распространенным типам редукторов

    Редукторы всегда считались важными компонентов в мире механики, их успех — это их полезность . Коробки передач — это механические приводы, состоящие из шестерен, которые передают движение двигателя соответствующей машине, снижая скорость и адаптируя ее к потребностям.Коробки передач снижают скорость и кратно прикладываемому усилию, технически заданному крутящему моменту. Смена велосипеда — самый распространенный пример: велосипедист может использовать ту же силу, чтобы двигаться по ровной местности или альпийскому перевалу. Удобство эксплуатации больших систем с использованием небольших двигателей делает редукторы наиболее рациональным, надежным и экономичным способом передачи энергии.

    Как они работают?

    На одном конце коробки передач установлен электрический или гидравлический двигатель, а на другом конце энергия преобразуется в крутящий момент низкоскоростного привода.Внутри этого ящика, сделанного из высокопрочных материалов, преобразуется огромная сила: можете ли вы представить себе энергию, необходимую для обработки обломков круизного лайнера во время маневра, или контейнерного крана, или машины, которая роет туннель под землей? .

    Типы коробок передач:

    Червячные редукторы :

    Это технология, не получившая развития, к настоящему времени они стали эталонным продуктом, стандартизированы, цена и сроки поставки обеспечивают их рыночный успех.Механизм червячных редукторов основан на червячном колесе, которое выглядит как традиционная цилиндрическая шестерня, спираль, которая толкается вперед колесом. Затем он создает скользящее действие, узкоспециализированное, хотя иногда и немного неэффективное. Этот тип редукторов используется для:

    • Бесшумные приложения: благодаря низкому уровню шума механизм идеально подходит для общественных мест, таких как театры и аэропорты.
    • Ситуация, требующая быстрой остановки, например, транспортеры или световое оборудование
    • Ударные нагрузки: червячные редукторы поглощают этот тип нагрузки.Фактически, они также используются в землеройных машинах и других тяжелых материалах.

    Цилиндрические редукторы:

    Это проверенная технология для больших систем, часто она используется в промышленных приложениях с высокой мощностью для непрерывных рабочих сессий. До сих пор этот тип редукторов является крупнейшим сегментом рынка, на который приходится более 30% мирового спроса, и их можно разделить на три категории:

    Рядные редукторы

    Рядный редуктор размещает выходной вал на одном уровне с входным валом

    Редукторы с параллельной осью

    Вал двигателя и выходной вал расположены в одном направлении

    Редукторы с ортогональной осью

    Вал двигателя расположен перпендикулярно входному валу двигателя.

    Планетарный редуктор:

    Это авангард отрасли, с 80-х годов завоевавший рынок. В этом семействе мы можем выделить двух братьев: с фиксированной головкой, подходящей для применения в промышленных секторах, и с вращающейся головкой, для самоходных применений, таких как колесные или гусеничные машины. Как это слово означает, коробка передач должна снизить скорость входного двигателя, чтобы вернуть на другом конце низкую скорость вращения с высоким крутящим моментом.В планетарной системе с фиксированной короной входной вал (определяемый солнечной батареей) приводит в движение три шестерни (определенные сателлиты), которые, в свою очередь, вращаются внутри фиксированного зубчатого кольца, называемого короной. Спутники вращаются медленнее, чем исходный солнечный, затем выходной вал, объединенный со спутниками, вращается с меньшей скоростью. Редукторы с вращающейся короной имеют ту же конструкцию, что и предыдущий, с той лишь разницей, что заводная головка приводится в движение сателлитами, а сателлитные порты с их движением индуцируются солнечным светом.Заводная головка прикреплена к колесу самоходной машины и позволяет ей двигаться с пониженной скоростью. В обоих случаях может быть добавлена ​​еще одна ступень эпициклоидального восстановления, которая позволяет достичь передаточного отношения 7000: 1 для планетарных планет с фиксированной короной и около 200: 1 для планетарных планет с вращающейся короной.

    Сила эпициклоидной системы в этом 4 балла:

    1. Это инновационная технология как для промышленных систем, так и для самоходных машин.
    2. При тех же эксплуатационных характеристиках, габариты, вес и стоимость ниже, чем у традиционных технологий.
    3. Он обладает отличной способностью передавать крутящий момент, особенно в приложениях с низкими скоростями вращения.
    4. обладает высокой гибкостью, позволяющей адаптироваться к самым разнообразным приложениям.

    Планетарный редуктор может быть изготовлен в соответствии с характеристиками конкретной системы, в которой он установлен.

    Руководство по выбору редукторов и редукторов: типы, характеристики, применение

    Редукторы и редукторы, также называемые редукторами или редукторами скорости, представляют собой устройства передачи энергии, в которых используется зубчатая передача в закрытом корпусе для передачи энергии, увеличения крутящего момента и снижения скорости от одного устройства к другому.

    Редукторы и редукторы состоят из шестерен, расположенных в корпусе, с возможностью присоединения к входному приводу (двигателю или ведущему валу) и выходному компоненту (обычно валу). Конфигурации входных и выходных соединений для редукторов и редукторов включают сплошной вал, полый вал и встроенную муфту.

    Шестерни установлены на валах, которые поддерживаются подшипниками качения и вращаются через них. Коробка передач — это механический метод передачи энергии от одного устройства к другому, который используется для увеличения крутящего момента при снижении скорости.Крутящий момент — это сила, возникающая при изгибе или скручивании твердого материала. Этот термин используется как синоним трансмиссии.

    Коробка передач, расположенная в точке соединения приводного вала, часто используется для изменения направления под прямым углом, как это наблюдается в роторной косилке или вертолете. Каждый блок изготавливается с определенной целью, а используемое передаточное число рассчитано на обеспечение требуемого уровня силы. Это соотношение является фиксированным и не может быть изменено после создания коробки.Единственная возможная модификация постфактум — это регулировка, которая позволяет увеличить скорость вала вместе с соответствующим уменьшением крутящего момента.

    В ситуации, когда требуется несколько скоростей передачи, можно использовать коробку передач с несколькими передачами для увеличения крутящего момента при уменьшении выходной скорости. Эта конструкция обычно используется в автомобильных трансмиссиях. Тот же принцип можно использовать для создания повышающей передачи, которая увеличивает выходную скорость при уменьшении крутящего момента.

    Анимация с изображением коробки передач Автор видео: Фарис Аль-Галиб на YouTube

    Компоненты

    • Шестерни
    • Подшипники качения (роликоподшипники и / или шариковые подшипники)
    • Валы для соединения шестерен с корпусом, а также для соединения коробки передач или редуктора с приводным устройством и ведомым элементом
    • Корпус или кожух для шестерен, подшипников и валов.
      • Корпус может иметь фланцы для крепления двигателя, машины или другого узла. Корпус может иметь монтажные отверстия для крепления редуктора к машине или другому узлу.
      • Он обеспечивает структурную опору для подшипников вала. Это, в свою очередь, помогает при загрузке шестерен.
      • Он передает реакцию механического вращения (крутящий момент) на другую опорную конструкцию коробки передач или элементы привода.
      • Предотвращает растекание смазки, а также предотвращает попадание нежелательных частиц в редуктор.
      • Это средство безопасности и снижает интенсивность шума.
      • Уменьшает количество тепла, выделяемого из-за внутреннего трения.
      • Повышает визуальные качества коробки передач.

    Материалы

    • Материал зубчатых колес — обычно чугун или сталь.
    • Материал вала — обычно сталь.
    • Корпус коробки передач обычно изготавливается из чугуна, стали или алюминия. Корпус может быть отлитым или обработанным.

    Покупка коробки передач

    Прежде чем покупать коробку передач, самое главное — убедиться в ее требованиях.Лучший выбор коробки передач соответствует требованиям покупателя. Такой успешный выбор может быть достигнут путем согласования требований системы передачи мощности с конкретным диапазоном коробок передач, предлагаемых производителями. Покупателям рекомендуется иметь представление о системе и доступном на рынке оборудовании.

    Покупатель может рассмотреть:

    Кредит стола: Gears Hub

    Типы

    Доступны несколько различных типов и комбинаций редукторов и редукторов.

    Зубчатые передачи

    Коническая шестерня — это шестерня, которая находится в зацеплении с другой конической шестерней таким образом, что валы могут образовывать угол менее 180 °.

    Цилиндрические шестерни соединяются с параллельными валами. Эвольвентные зубья косозубых шестерен нарезаны под углом к ​​оси вращения. Если в зубчатом зацеплении редуктора есть две ответные косозубые шестерни, то они должны иметь одинаковый угол наклона винтовой линии, но противоположные стрелки.

    Прямозубые шестерни — это прямозубые шестерни с радиальными зубьями, которые передают мощность и движение между параллельными осями.

    Планетарные передачи

    имеют две или более малых шестерен, которые установлены либо снаружи, либо внутри большой и большой шестерни. Большого передаточного числа можно достичь с помощью планетарной передачи. Выходное вращение происходит в том же направлении, что и входное вращение.

    Циклоидальные передачи используются в парном исполнении и расположены таким образом, чтобы образованный ими угол был равен 180 °. Причина образования 180 ° заключается в обеспечении баланса нагрузки, и эти шестерни приводятся в движение множеством коленчатых валов.Имеется несколько валов для распределения нагрузки и повышения прочности при скручивании.

    Червячные передачи — это цилиндрические шестерни со спиральной резьбой, которые приводят в движение сопряженные червячные колеса в системах с высокими редукторами. Они работают по непересекающимся перпендикулярным осям.

    Дополнительные договоренности

    Гармоническая передача использует вложенную шестерню внутри кругового шлица, внутренняя шестерня является гибкой и содержит на два зубца меньше. Каждый поворот внутренней части перемещает гибкую шестерню против часовой стрелки на круглом шлице

    .

    Гипоидная передача — это прямоугольный непересекающийся привод, использующий ведущую шестерню (напоминающую червяк), смещенную от центра ведомой шестерни.

    Центровка валов

    При параллельном рядном выравнивании (просто рядном) входной (ведущий) вал и выходной (ведомый) валы могут быть соединены воображаемой осевой линией, проходящей через центр каждого вала под углом 0 °.

    При центрировании с параллельным смещением входной (ведущий) вал и выходной (ведомый) валы параллельны. Однако они находятся в коробке передач на разной высоте над горизонтом.

    При центрировании под прямым углом входной (ведущий) вал и выходной (ведомый) валы перпендикулярны друг другу.Чаще всего это встречается с редукторами с червячной передачей.

    Валы с неперпендикулярным углом встречаются редко. При таком выравнивании входной (ведущий) вал и выходной (ведомый) валы не перпендикулярны друг другу, а расположены под углом.

    Технические характеристики

    Особенно важно учитывать передаточное число и крутящий момент, необходимые для каждого применения.

    Передаточное число обычно задается как X: 1, где X — целое число. Чтобы облегчить нагрузку на нашу поисковую систему, это соотношение вводится как X / 1 или X.Поэтому передаточное число 5: 1 вводится как 5. Передаточное число 5: 1 означает, что входная мощность двигателя 1750 об / мин преобразуется в 350 об / мин.

    Выходной крутящий момент — это мера угловой силы, которая вызывает вращательное движение. Крутящий момент — это реальное значение для выходной спецификации. Выходная мощность в лошадиных силах не имеет большого значения для приложения.

    Входная мощность — это номинальная входная мощность редуктора в лошадиных силах, которая представляет собой максимальный размер первичного двигателя, на который редуктор рассчитан.

    Превышение максимальной входной скорости может привести к «взбиванию» масла, что отрицательно скажется на сроке службы редуктора.

    Характеристики

    Несколько выходных валов могут приводиться в движение одним входным валом. Выходные валы обычно параллельные и рядные. Однако существуют некоторые уникальные конфигурации, которые позволяют приводить смещенные валы с разной скоростью.

    A Опорный рычаг предотвращает вращение корпуса редуктора при отсутствии базовых опор или фланцев.

    Приложения

    Редукторы

    используются для многих приложений, включая станки, обрабатывающее и другое промышленное оборудование, конвейеры, смесители, экструдеры, ветряные турбины, лебедки, краны, трубопроводы, сельскохозяйственное оборудование и многие другие приложения для передачи мощности вращательного движения, которые требуют изменения требований к крутящему моменту и скорости. .

    Ресурсы

    Wisegeek

    Агроинженеры

    Изображение кредита:

    Бранхам, W.C. Inc. | ATLANTA Drive Systems, Inc. | США Tsubaki Power Transmission, LLC


    Прочитать отзывы пользователей о коробках передач и редукторах

    Объяснение различных типов коробок передач

    Было время, когда подавляющее большинство автомобилей в Великобритании продавалось с механической коробкой передач. Однако по мере того, как автоматические трансмиссии с годами совершенствовались, их популярность росла.

    Сегодня мы видим, что даже массовые модели полностью отказываются от механической коробки передач. Они по-прежнему очень популярны в более дешевых автомобилях, так как механическая коробка передач стоит намного дешевле, чем автоматическая, но в ближайшие несколько лет традиционное рычажное переключение передач может исчезнуть.

    По мере развития технологий мы видели множество различных трансмиссий, многие из которых получили свои собственные запутанные аббревиатуры. Чтобы сделать жизнь еще более бесполезной, маркетинговые отделы автомобильных компаний всегда склонны добавлять к вещам свой собственный фирменный бренд, чтобы покупатели автомобилей могли легко запутаться в этом.

    Здесь мы собрали список наиболее распространенных типов редукторов и объяснили, как они работают.

    МКПП

    Начнем с классической ручки переключения передач, которая существует уже много десятилетий. Для этого необходимо использовать рычаг переключения передач, чтобы выбрать, на какой передаче вы хотите переключиться. Вы используете педаль сцепления для отключения коробки передач левой ногой и (при условии, что автомобиль с правым рулем используется в Великобритании), вы переключаете передачи, используя рычаг левой рукой.Затем вы снова включаете сцепление, чтобы снова подключить привод от двигателя автомобиля к его колесам.

    Одним из ключевых преимуществ механической коробки передач является то, что она дает водителю полный контроль над тем, на какой передаче он хочет переключиться, что означает, что вы можете сбросить передачу, чтобы быстро уйти, или остаться на более высокой передаче для экономии топлива. Очевидно, это также требует определенного уровня навыков для включения / выключения сцепления и переключения передач во время вождения, что делает кривую обучения более крутой, чем постоянный характер автоматической коробки передач.

    Для современных автомобилей с механической коробкой передач обычно можно выбрать одну из пяти или шести передач. Некоторые автомобили, такие как Porsche 911 и Aston Martin Vantage, в последние пару лет начали предлагать семиступенчатые механические коробки передач.

    Механическая коробка передач полностью механическая, поэтому ваши руки и ноги непосредственно перемещают шестерни и диски. В сочетании с навыками, необходимыми для плавного переключения, многие увлеченные водители по-прежнему предпочитают вождение с механической коробкой передач вместо автоматической.

    АКПП

    В то время как механические коробки передач на дорожных автомобилях основаны на тех же основных принципах, автоматические коробки передач — это совсем другое дело. Различные типы трансмиссии, как правило, подходят для разных применений, в то время как некоторые не очень хорошо работают с другими механическими аспектами вашего автомобиля.

    Независимо от механической работы, происходящей под поверхностью, любая автоматическая трансмиссия будет выглядеть для водителя довольно знакомой — Park, Reverse, Neutral и Drive, возможно, с дополнительными функциями, такими как Sport или режим ручного переключения передач.

    За прошедшие десятилетия рычаг переключения передач физически перемещал шестерни внутри трансмиссии, поэтому для хорошего рычага они должны были быть длинными и тонкими, и они выглядели почти одинаково на любой машине.

    В наши дни «рычаг переключения передач» на автоматической коробке передач представляет собой просто электронный переключатель, который отправляет команду программному обеспечению, а затем управляет коробкой передач. В результате мы начали видеть, что дизайнеры предпочитают использовать кнопки, весла или циферблаты вместо старых рычагов для управления трансмиссией.

    Все трансмиссии различных типов, описанные ниже, являются вариациями автоматической коробки передач.

    Различные типы АКПП

    Гидротрансформатор

    Гидротрансформатор «классической» АКПП, га

    ving существует с 1950-х годов и до сих пор широко используется во многих новых автомобилях.

    Вместо использования сцепления для отсоединения двигателя от коробки передач при переключении передач, оно проталкивает жидкость вокруг герметичного корпуса, называемого крыльчаткой.Эта секция передает энергию от двигателя жидкости, которая затем передается на выходной вал. Количество передач неуклонно растет на протяжении многих лет, и большинство современных автомобилей предлагают от шести до десяти скоростей.

    Достоинства трансмиссии этого типа — плавный разгон с малых скоростей, а также высокий крутящий момент на низких оборотах двигателя. Однако впечатление от вождения обычно притупляется по сравнению с механической коробкой передач, что приводит к распространенному прозвищу «slushbox».

    По сравнению с версией того же автомобиля с механической коробкой передач, автоматическая коробка передач традиционно работает медленнее и потребляет значительно больше топлива. Однако достижения последних двух десятилетий привели к тому, что современные автоматические коробки передач зачастую более экономичны, чем эквивалентная механическая коробка передач в большинстве условий движения. Надежность в целом довольно высока, как и следовало ожидать после 70 лет непрерывного развития. Трансмиссии с гидротрансформатором также неплохо справляются с тяжелыми условиями эксплуатации, поэтому они часто лучше, чем другие типы автоматических коробок передач для полноприводных автомобилей и для буксировки.

    В конце 1980-х годов некоторые производители начали добавлять возможность ручного переключения к этому типу трансмиссии, чтобы водители могли вручную переключать передачи вверх и вниз. Хотя это сразу стало популярной функцией, на самом деле передача, как правило, работает лучше всего, если ее оставить на собственное усмотрение. Тем не менее, маркетинговые отделы не смогли удержаться от того, чтобы придумать новые названия для описания этих автоматических переключателей, например:

    • BMW Steptronic
    • Mercedes-Benz Tipshift
    • Mercedes-Benz G-Tronic
    • Porsche / Audi Tiptronic
    • Volvo Geartronic

    Коробка передач с одним сцеплением

    Коробка передач с одним сцеплением впервые появилась в середине 1990-х годов на базе гоночных автомобилей Формулы-1, в которых использовалась аналогичная система.Первой ее разработала Ferrari, которая также была первой гоночной командой, использовавшей этот тип коробки передач в Формуле 1.

    Иногда их называют полуавтоматическими или автоматизированными ручными коробками передач, потому что они в основном построены как механические коробки передач. Они используют традиционное сцепление для отключения двигателя между переключениями, но это делает автомобиль, а не водитель. Вместо кабины рычаг переключения передач выглядит как традиционный автоматический переключатель. Водитель щелкает веслом / нажимает рычаг переключения передач, а все остальное делает автомобиль.

    Эта автоматизированная ручная установка имеет тенденцию весить намного меньше, чем традиционный автоматический гидротрансформатор, с гораздо более непосредственным ощущением и меньшей «слякотью».

    Хотя теория прекрасна, большинство производителей изо всех сил пытались заставить их работать должным образом. У BMW был самый известный образец (который он называл SMG), но он был известен вялым, резким переключением передач. Этот тип трансмиссии имеет тенденцию работать лучше, когда водитель обращается с ней как с механической коробкой передач и использует подрулевые переключатели для переключения вверх и вниз — предпочтительно снимая акселератор при переключении передач, как и в обычном руководстве.

    В первые десять лет существования трансмиссии с одним сцеплением было много ненадежности, отчасти потому, что они, как правило, использовались в высокопроизводительных автомобилях, управлять которыми было немного тяжелее, чем Honda Jazz вашей бабушки. Новые модели, как правило, намного надежнее.

    Этот тип коробки передач в настоящее время в значительной степени вытеснен коробками передач с двойным сцеплением. Он также известен под следующими маркерными названиями:

    • Alfa Romeo Selespeed
    • Aston Martin Touchtronic
    • Audi R-Tronic
    • BMW SMG
    • Ferrari F1-Shift
    • Fiat Dualogic
    • Lamborghini e-gear
    • Smart Softip / Softouch

    Коробки передач с двойным сцеплением (DCT)

    Этот тип коробки передач быстро становится наиболее распространенным видом автоматических трансмиссий для бензиновых и дизельных автомобилей.Большинство брендов Volkswagen Group — VW, SEAT и Skoda — называют это DSG (коробкой передач с прямым переключением), хотя Audi еще больше запутывает ситуацию, называя ее S-tronic, а Porsche предпочитает название PDK, но все они одно и то же.

    Как следует из названия, с этими коробками передач работают два сцепления. В своей базовой форме будет две отдельные системы сцепления — одна для шестерен с нечетными номерами, а другая — для передач с четными номерами.

    Таким образом, коробка передач может предварительно выбрать следующую передачу до того, как произойдет переключение, что означает, что переключения происходят значительно быстрее, чем с другими типами коробок передач.В автомобилях с высокими характеристиками это было развито до такой степени, что переключение передач практически незаметно.

    Этот тип трансмиссии дает такое же ощущение непосредственности, что и версия с одним сцеплением, но обычно он гораздо более плавный и эффективный в управлении. Он также обычно обеспечивает лучшую экономию топлива и производительность, чем механическая коробка передач. Могут быть некоторые рывки на низкой скорости, и это может быть немного неуклюже при переключении между первой и задней передачами.

    Ранние версии этих коробок передач (середина-конец 2000-х) были менее надежными, чем более поздние версии последнего десятилетия, и их ремонт может быть очень дорогим, если они сломаются.

    • Audi S-Tronic
    • BMW / Mini Steptronic (да, то же имя, которое они использовали на старых автомобильных трансмиссиях)
    • Ferrari F1-Shift (да, то же имя, которое они использовали …)
    • Porsche PDK
    • Volkswagen DSG

    Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

    Это одно из тех невероятных теоретических технологических достижений, которое на самом деле все еще требует некоторой доработки, но если производители найдут способ сделать их более приятными в управлении, они превзойдут все другие типы коробок передач.

    У вариатора вообще нет шестерен. Вместо этого он использует форму конуса с полосой вокруг этой и другой оси. Ремешок можно перемещать вверх и вниз по конусу, чтобы изменять его длину и, следовательно, передаточное число. Теоретически он предлагает бесконечно регулируемые соотношения между верхним и нижним пределом, что означает, что он может быть идеально оптимизирован с точки зрения топливной экономичности или производительности в любой момент времени. Это особенно полезно для гибридных автомобилей, которые могут использовать вариатор, чтобы сбалансировать рабочую нагрузку между бензиновым двигателем и электродвигателем.

    Обратной стороной является неудобство от вождения, которое часто кажется странным и часто неприятным. При разгоне создается ощущение, что машину тянет за резинку. Между тем, у сопутствующего шума есть ужасный гул, потому что обороты идут прямо до точки пиковой мощности и остаются там, пока машина набирает скорость, а не поднимается и опускается, когда вы прокручиваете свой путь через несколько передач.

    Этот тип трансмиссии более ограничен в том, как он работает с современными полноприводными системами, чем может варьировать количество привода, передаваемого между передними и задними колесами, поэтому многие автомобили AWD будут использовать вместо этого преобразователь крутящего момента или трансмиссию с двойным сцеплением .

    Последние вариаторы от Honda и Toyota чувствуют себя намного лучше, так что на коробку передач еще есть надежда…

    Модель
    • Audi Multitronic
    • Subaru Lineartronic

    Коробка передач односкоростная

    Если вы управляете электромобилем (или гибридным автомобилем, который едет в электрическом режиме), то у вас вообще нет коробки передач. Это потому, что есть только одна шестерня для передачи энергии от электродвигателя к колесам. Если вы хотите ехать быстрее, электродвигатель вращается быстрее.Если вы хотите ехать медленнее, мотор замедляется. Простые.

    Из-за отсутствия передач и прямого соединения двигателя с колесами ощущение плавности и плавности, но в то же время прямого с максимальной эффективностью.

    Дополнительная отчетность Даррена Кэсси

    Типы угловых редукторов

    Необходимость — мать изобретений, и это, безусловно, верно в случае множества различных типов редукторов, доступных на рынке.Каждый вариант коробки передач предлагает уникальные возможности и служит для разных областей применения. Давайте разберемся, какие типы угловых редукторов представлены на рынке, что они собой представляют и как они используются.

    Типы коробок передач

    Хотя в этих основных категориях есть подвиды, мы обсудим 4 основных типа редукторов:

    1. Червь
    2. скос
    3. Винтовой
    4. Планетарный

    Червячные передачи

    Червячный привод состоит из винта (червяка), который входит в зацепление с шестерней или колесом.Эта конструкция позволяет контролировать направление и скорость вращения, а также передавать более высокий крутящий момент. Есть много разновидностей червячных передач, включая одноходовые, негазированные и двухходовые.

    Червячные передачи, используемые в промышленности, не реверсируют, что делает их полезными для регулирования скорости, а также при необходимости торможения и / или удержания. Хорошие примеры — лифты и другие подъемные механизмы. В этих приложениях червячный привод используется не один, а как вспомогательная тормозная система.

    Узнайте больше о червячных передачах в нашей статье «Червячные передачи 101: описание общих функций и приложений».

    Конические редукторы

    Шестерни спирально-конической конструкции нарезаны по спирали. Спиральная резка проходит либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. По этой причине они всегда разрабатываются, изготавливаются и используются парами. Коробку передач после изготовления следует считать герметичной.

    Спирально-конические редукторы

    имеют множество преимуществ: они расположены на одной плоскости, что означает, что они могут обеспечивать прямую передачу мощности под прямым углом в той же плоскости.Они точные, с люфтом менее половины градуса. Их мощность может передаваться влево, вправо или в обоих направлениях с помощью одних и тех же валов, что делает их идеальным кандидатом для трехходовой муфты. И, наконец, их прецизионная инженерия и конструкция спиральной шестерни минимизируют износ шестерен, обеспечивая им долгий срок службы!

    Узнайте больше о спирально-конических зубчатых колесах в нашей статье «Все, что вам нужно знать о конструкции спирально-конических зубчатых колес».

    Цилиндрические редукторы

    Эта конструкция обеспечивает большие осевые и радиальные нагрузки и работает при более низких температурах, поэтому она более эффективна и служит долгое время.Цилиндрические редукторы работают плавно, тихо и эффективно. Они являются хорошим выбором для промышленных приложений с высокой мощностью, таких как упаковка, резка и маркировка, но чаще всего они используются в трансмиссиях.

    Интересный факт: здесь, в W.C. Бранхам, мы первыми разработали цилиндрические редукторы с полым отверстием под прямым углом! Узнайте больше об этой конструкции и косозубых редукторах в нашей статье «Спиральные или спиральные конические редукторы: часто используемые редукторы в упаковочном оборудовании».

    Планетарный редуктор

    Планетарный редуктор, имеющий старинную конструкцию, получил свое название потому, что разные шестерни движутся вместе, как планеты.Центральная шестерня вращается, вращая вокруг нее несколько шестерен, отражая гравитационное притяжение планет в нашей солнечной системе.

    Планетарные редукторы

    обладают множеством преимуществ: поскольку крутящий момент разделен на 3 передачи при одинаковых размерах, крутящий момент почти в 3 раза выше, чем у обычных редукторов. Они также компактны и, следовательно, имеют низкую инерцию массы.

    В то время как W.C. Бранхам не предлагает планетарных редукторов, вот отличный ресурс от Apex Dynamics по планетарным редукторам.

    Нужно что-то нестандартное?

    Не для каждого решения требуется редуктор для формования печенья — на самом деле, многие приложения сталкиваются с уникальными проблемами, которые невозможно решить с помощью одного из базовых вариантов.Возьмем, к примеру, наших друзей из Stainless Systems. На одном из заводов по переработке курицы их клиентов была старинная нестандартная коробка передач, которую наконец-то пришлось заменить.

    У них было два абсолютных требования к этому проекту: коробка передач должна была быть 1) из нержавеющей стали, чтобы соответствовать строгим стандартам чистоты, и 2) установленной горизонтально, потому что она отталкивала промывную воду (а не позволяла влаге проникать внутрь, как вертикально установленный редуктор). За пять месяцев мы завершили проект в соответствии с их стандартами и с тех пор поддержали их дополнительными редукторами.

    У вас есть собственные потребности? Дайте нам спецификации, и мы поможем!

    Посмотреть W.C. Линия продуктов коробки передач Branham

    W.C. Бранхам предлагает множество стандартных коробок передач с прямым углом. Взгляните на нашу полную линейку продуктов для коробок передач, чтобы узнать больше, и свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

    Объяснение различных типов редукторов

    Когда вы покупаете автомобиль, у вас есть большой выбор — цвет, уровень отделки салона, дополнительное оборудование, двигатель… Но на многих моделях вам также предоставляется выбор коробки передач.

    Для автомобилистов в Великобритании руководства давно стали опцией по умолчанию, но на других рынках, таких как Америка, автоматика стоит десять центов. Хотя ранние автомобили в просторечии назывались «глушителями» и имели тенденцию снижать производительность, экономию топлива и удовольствие от вождения, времена прошли, и современная автоматическая коробка передач в некоторых случаях может быть лучшим выбором, чем механическая коробка передач.

    Поклонники производительной автоматики будут весь день хвастаться тем, как их машина может превзойти механические руководства, в то время как экономные люди могут наслаждаться меньшими выбросами CO2 и более высокой экономией топлива.Нельзя отрицать, что хорошая автоматическая трансмиссия делает вождение расслабляющим: если дать левой ноге отдохнуть и позволить машине делать работу, то это избавит вас от утомительных поездок по городу.

    В чем разница между типами коробок передач?

    Коробка передач — важная часть того, что делает автомобиль, ну, автомобиль. Центральное место в его конструкции занимает коробка передач, которая позволяет передавать мощность на колеса от двигателя и обеспечивает ключевую точку доступа между водителем и машиной.Со временем было разработано и внедрено все больше и больше типов коробок передач. Значит, сегодня есть несколько вариантов на выбор, но чем они отличаются? Мы выбрали некоторые из основных доступных коробок передач и их различия.

    В чем разница между автомобилем с механической коробкой передач и автоматом?

    Механическая коробка передач

    Механическую коробку передач можно рассматривать как классическую. Он включает в себя джойстик, который позволяет водителю выбирать желаемую передачу, а педаль используется для отключения сцепления, которое затем позволяет переключать передачи.Эта настройка дает водителю полный контроль над шестернями, позволяя им либо сбросить шестерню, чтобы добиться более быстрого прогресса, либо выбрать более высокую передачу, чтобы сэкономить топливо.

    АКПП

    Автоматическая коробка передач в той или иной форме существует уже почти столетие. Придуманная в 1920-х годах, но популяризированная в 1940-х годах компаниями Cadillac и Oldsmobile, концепция устранения одного из самых сложных навыков вождения остается привлекательной до сих пор.

    Автоматические трансмиссии исторически использовались, чтобы снимать нагрузку — избавляя водителя от необходимости нажимать сцепление, выбирать передачу, отпускать сцепление и — в автомобилях без синхронизатора — согласовывать обороты двигателя и трансмиссии, чтобы гарантировать чистое изменение . Вместо этого водители могут просто выбрать «Драйв» и отправиться в путь без заботы.

    В последнее время они также стали выбором трансмиссии для мощных машин, способных справляться с экстремальной мощностью более безопасно и эффективно, чем это мог бы сделать человек-водитель.

    Но не все автоматические коробки передач одинаковы, так какие бывают разные типы? Как они работают и есть ли разница для пользователя?

    Какие бывают типы автоматических коробок передач?

    Гидротрансформатор / традиционный автоматический

    Распространенная General Motors на Oldsmobiles и Cadillac 1940-х годов, эта автоматика использует заполненную жидкостью муфту вместо традиционного сцепления, и с тех пор остается в целом неизменной, хотя и постоянно дорабатывается и совершенствуется.

    Гидротрансформатор, возможно, является самым старым и наиболее классическим примером автоматической коробки передач, и большую часть прошлого века автоматический гидротрансформатор был практически единственным выбором, который у вас был.

    Вместо педали сцепления для отсоединения двигателя от коробки передач при переключении передач преобразователь крутящего момента проталкивает жидкость вокруг герметичного корпуса, известного как рабочее колесо. Это, в свою очередь, передает энергию от двигателя жидкости, которая затем поступает на выходной вал.

    Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором

    , как правило, обеспечивает очень плавное переключение передач, что делает ее комфортной для автомобилей премиум-класса. В этих коробках передач используется гидравлическая муфта, известная как преобразователь крутящего момента, которая действует как соединение между двигателем и коробкой передач. Этот гидротрансформатор обеспечивает проскальзывание сцепления без опасности износа компонентов. У него также нет проблем с тем, чтобы справиться с серьезным количеством мощности — отлично подходит для современных автомобилей с высокими характеристиками, однако они могут медленно набирать обороты, когда вы хотите двигаться дальше.

    Стоит ли покупать традиционный автомат? — Плюсы и минусы автоматики гидротрансформатора

    • Ранняя автоматика гидротрансформатора имела несколько явных плюсов и минусов. Гидравлический характер гидротрансформатора без прочного соединения между двигателем и коробкой передач в сочетании с серьезным недостатком передач — обычно трех или четырех, но часто всего двух — означал, что эффективность несколько снижалась. Производительность тоже пострадала, и автоматика гидротрансформатора была медленнее, чем их современные конкуренты.
    • С другой стороны, это самый простой и надежный вид автоматической коробки передач. Преимущество гидротрансформатора заключается в том, что он обеспечивает плавное ускорение на более низких скоростях, а также хорошую отзывчивость на более низких оборотах.
    • В современных автомобилях с гидротрансформатором эти проблемы почти устранены. Современный гидротрансформатор — одна из лучших трансмиссий, которые вы можете купить — способная обеспечить сверхплавное переключение передач, когда вы просто неуклюже, или острые как бритва, когда вы опускаете ногу.Механическая блокировка срабатывает, когда двигатель и коробка передач работают с одинаковой скоростью, уменьшая потери через трансмиссию. Современные автобоксы также могут иметь до восьми передач, что способствует повышению производительности и экономии.
    • Вы найдете современный гидротрансформатор во всем, от небольших экономичных автомобилей до самых роскошных и мощных машин на рынке. В настоящее время заказ такой действительно не является недостатком — если, конечно, вы не предпочитаете использовать механическую коробку передач.

    Коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

    Как вы, наверное, догадались, в трансмиссии с двойным сцеплением используются, верно, два сцепления.В самом простом виде это будет означать, что существует отдельная система сцепления как для нечетных, так и для четных передач, а две руки расположены между собой для быстрого переключения передач.

    Он работает, позволяя одной из коробок передач предварительно выбрать следующую передачу перед переключением. Благодаря этому переключение передач происходит плавнее и быстрее, чем с другими автоматическими коробками передач, что делает их идеальными для спортивных автомобилей.

    Коробке с двойным сцеплением присвоено множество наименований от разных производителей.Volkswagen и его дочерние бренды выбирают DSG, Porsche — PDK, Renault — EDC, Hyundai и Kia — DCT. Однако все они в основном работают одинаково.

    Volkswagen Group первой установила коробку передач с двойным сцеплением в серийный автомобиль — на Golf R32 2003 года. После этого она стала популярной среди автомобилей с высокими характеристиками и стала предпочтительной автоматической коробкой передач для всего концерна Volkswagen — вы найдете ее во всем, от супермини до суперкаров. Это не просто инновация Volkswagen — у многих производителей в стойлах есть коробка с двойным сцеплением.

    Коробки

    с двойным сцеплением очень быстро переключаются под нагрузкой, а способ передачи мощности между сцеплениями означает, что при переключении передач практически отсутствует падение мощности. Они также могут быть очень плавными, что способствует расслабленному и устойчивому прогрессу. Экономия и производительность не сильно пострадали, а в некоторых случаях могут быть даже лучше, чем их аналоги с ручным управлением. Но при движении на низких скоростях в условиях движения с остановкой и запуском по городу коробки с двойным сцеплением могут работать рывками и неудобны в использовании, а ранние агрегаты имеют плохую репутацию в плане надежности, а их ремонт может стоить очень дорого.

    Тем не менее, трансмиссии с двойным сцеплением могут страдать от колебаний. Электронный контроллер коробки передач должен предсказывать действия водителя и реагировать соответствующим образом, и не всегда он понимает это правильно. Это наиболее очевидно в движении с остановкой и запуском, когда коробка с двойным сцеплением может колебаться, а также при трогании с места, на котором почти не останавливаются, например, на кольцевой развязке.

    Коробки передач

    с двойным сцеплением также могут быть очень хрупкими — коробки передач DSG ранних версий Volkswagen имеют довольно высокий процент отказов, как и другие, более современные коробки передач, такие как Ford Powershift.

    Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

    Бесступенчатая трансмиссия или вариатор — это коробка передач, которая широко используется, но также подвергается большой критике.

    CVT, или бесступенчатая трансмиссия, — очень интересная разновидность автоматической коробки передач. Это особенно интересно тем, что у него на самом деле нет шестерен — вместо этого он использует одно бесступенчато регулируемое передаточное число, чтобы теоретически получить любое количество «передач».Это позволяет изменять частоту вращения двигателя по желанию, чтобы обеспечить максимальную экономию топлива, повышенную производительность или сочетание того и другого.

    По сути, он использует форму конуса с полосой вокруг этого и другой оси. Затем ленту можно перемещать вверх и вниз по конусу и изменять его длину, что, в свою очередь, изменяет передаточное число. Следовательно, он позволяет бесступенчато регулировать соотношение между верхом и низом конуса. Коробка CVT, впервые разработанная DAF в 1950-х годах, а затем усовершенствованная Volvo, может быть невероятно экономичной при осторожном вождении.Тем не менее, они, как правило, избегаются заядлыми водителями, так как они могут создать ощущение оторванности от машины.

    Проблема с вариатором в том, что ускорение часто кажется довольно странным — довольно странным, отключенным ощущением — по сравнению с «обычным» автоматом. Это похоже на то, как будто автомобиль тянет за резиновую ленту, и это часто сопровождается жужжащим звуком ускорения. Коробки передач CVT имеют тенденцию к увеличению оборотов двигателя по спирали каждый раз, когда водитель ставит ногу, что приводит к неприятному эффекту «резинки», когда скорость движения догоняет скорость двигателя.Некоторые производители пытались обойти это, создавая «ступенчатую» разработку своих вариаторов — по сути, это точки, в которых трансмиссия будет сохранять свое представление о «передаче» и имитировать «коробку со ступенчатыми передаточными числами». Это может сделать трансмиссию менее неестественной, но в некоторой степени ставит под сомнение саму идею наличия бесконечно регулируемых передаточных чисел.

    Коробки передач

    CVT действительно имеют эксплуатационные потери, но способность запускать двигатель на наиболее эффективных оборотах — а не на ближайшей передаче — означает, что они действительно могут быть очень эффективными.Вариаторы очень популярны для использования в гибридных автомобилях. Их плавный характер делает их более естественными в использовании при переключении между электрическим и бензиновым питанием, и они помогают поддерживать двигатель в оптимальной точке для подзарядки внутреннего аккумулятора автомобиля.

    Коробка передач с одинарным сцеплением / Автоматическая механическая коробка передач

    Иногда называемые автоматизированными механическими коробками передач, трансмиссии с одним сцеплением оставляют существующие системы ручного сцепления и коробки передач на месте и просто роботизируют работу.По сути, автоматические трансмиссии с одним сцеплением — это механические трансмиссии, которые переключаются автоматически. По этой причине они оснащены стандартным сцеплением, которое отключает двигатель при переключении передач.

    Хотя теоретически простые трансмиссии, на самом деле трансмиссии с одним сцеплением не пользовались такой популярностью. Этот тип трансмиссии постепенно выходит из употребления, но остается на некоторых дешевых автомобилях и небольших автоматах. Это самый маленький, легкий и дешевый способ установить автомат в автомобиль, но у него есть несколько недостатков.

    Автоматические механические коробки передач, пожалуй, самая презираемая трансмиссия из всех, и они могут ужасно дергаться по городу, а также бездельничать при резком ускорении. Фактически, автоматические механические коробки передач виновны в том, что испортят несколько машин — так что держитесь подальше, если вы не знаете, что вас ждет.

    Стоит ли покупать автоматизированное руководство? — Плюсы и минусы коробки передач с одним сцеплением

    • Плюсы, как уже упоминалось, в легкости и невысокой стоимости.Эти коробки передач очень просты и очень эффективны, и в них не нужно добавлять много компонентов в машину.
    • С другой стороны, их простой характер просто не работает. Люди могут переключать передачи с одним сцеплением, потому что мы знаем, что делаем, еще до того, как мы это сделаем — роботы должны наверстать упущенное, и в результате переключения передач получаются некачественными, резкими и очень медленными. Обычно рекомендуется избегать автоматической механической коробки передач, если это возможно.

    Трансмиссия электромобиля

    У электромобилей

    технически нет коробки передач, но если вы рассматриваете автомобиль с автоматической коробкой передач, вам следует внимательно присмотреться к электромобилям.Они действуют почти одинаково в большинстве условий, с двумя педалями и без переключения передач, но имеют дополнительный бонус в виде полностью плавной и бесшумной трансмиссии и нулевого выброса выхлопных газов.

    Разумеется, электромобили

    EV не идеальны для всех — вам понадобится место для зарядки, а если вы регулярно совершаете длительные поездки, вам определенно понадобится какой-то двигатель внутреннего сгорания.

    Свечи а17: Свечи А17 ДВРМ (ВАЗ, НИССАН, ТОЙОТА) инд уп 4 шт (г.Энгельс) купить в Барнауле

    alexxlabОставить комментарий

    Свеча зажигания А17ДВ схема, характеристики и применяемость

    Свечи зажигания А17ДВ применяются в контактной (батарейной) системе зажигания карбюраторных двигателей «классических» автомобилей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121.

    Свеча зажигания А17ДВ

    — Описание свечи зажигания А17ДВ

    Конструкция свечи зажигания А17ДВ не разборная. Стальной корпус имеет резьбовую часть и шестигранник под ключ 21 мм. К корпусу приварен боковой электрод из никель-марганцевой проволоки. Изолятор изготовлен из высококачественного керамического материала — хилумина, обладающего высокой механической и электрической прочностью. Наружная поверхность изолятора глазурована для улучшения изоляционных свойств и уменьшения отложения влаги, благодаря чему уменьшается возможность поверхностного разряда. Внутри изолятора находится составной центральный электрод, состоящий из собственно электрода изготовленного из жаростойкого хромникелевого сплава и стального стержня. На верхнюю часть стержня на резьбе навернута контактная втулка для присоединения высоковольтного провода. Нижняя часть стержня и верхняя часть центрального электрода залиты токопроводным стеклогерметиком, не допускающего прорыва газов через отверстие изолятора. На нижней части стержня имеется накатка для лучшего сцепления со стеклогерметиком.

    — Схема свечи зажигания А17ДВ
    Схема устройства свечи зажигания А17ДВ
    — Технические характеристики свечи зажигания А17ДВ

    Тип резьбы М14*1,25

    Длина резьбы 19 мм

    Калильное число 17

    Зазор между электродами свечи 0,5 – 0,6 мм

    Тепловой конус (юбка) выступает за край корпуса свечи

    Помехоподавительный резистор отсутствует

    Керамическая масса изолятора хилумин

    — Расшифровка маркировки свечи зажигания А17ДВ

    А – резьба на корпусе свечи М14*1,25

    17 – калильное число 17 (среднее между холодными и горячими свечами)

    Д  — диаметр резьбы 19,0 мм

    В – тепловой конус изолятора выступает за торец корпуса свечи зажигания

    — Применяемость и взаимозаменяемость

    Свечи зажигания А17ДВ и их аналоги могут применяться в самой простой контактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2106, 2121 с катушкой зажигания Б-117А (или аналогичной ей). Так же возможно их применение в контактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификаций.

    Для предотвращения появления радиопомех, возникающих при работе этих свечей зажигания (влияющих на работу автомагнитолы и дополнительного электронного оборудования) А17ДВ можно заменить на свечи с помехоподавительным резистором: А17ДВР, А17ДВРМ и их аналоги.

    Использование А17ДВ в бесконтактной системе зажигания не желательно, так как там применяются катушки зажигания, вырабатывающие электрический ток большего напряжения на который эти свечи не рассчитаны.

    Примечания и дополнения

    — Зарубежные аналоги А17ДВ:

    NGK BP6E

    WEEN 121-1371

    DENSO W20EP

    BRISK L15Y

    BERU W7D

    — Отечественные аналоги:

    А17ДВ-10

    А17ДВМ

    Еще статьи по свечам зажигания

    — Свечи зажигания BOSCH на «классику» ВАЗ

    — Применяемость свечей зажигания NGK на «классических» автомобилях ВАЗ: 2101-2107

    — Различие свечей зажигания для контактной и бесконтактной систем зажигания

    — Применяемость свечей зажигания на карбюраторных и инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ

    — Расшифровка маркировки отечественных свечей зажигания

    Свеча зажигания «ЭЗ» А17 ДВ-10 (ВАЗ 2101-09)

    Название:

    Артикул:

    Текст:

    Выберите категорию: Все Смазочные материалы » Масла для двигателей »» масло 0W-20 »» масло 0W-30 »» масло 0W-40 »» масло 5W-20 »» масло 5W-30 »» масло 5W-40 »» масло 5W-50 »» масло 10W-30 »» масло 10W-40 »» масло 10W-60 »» масло 15W-40 »» масло 15W-50 »» масло 20W-20 »» масло для 2х тактных двигателей »» масло для 4х тактных двигателей »» масло М10Г2К »» Масло М10ДМ »» Масло М5з12Г »» масло М8Г2К »» масло М8ДМ »» масло М8В »» М14В2 » Трансмиссионные масла »» масло 75W-80 »» масло 75W-85 »» масло 75W-90 »» масло 75W-140 »» масло 80W-85 »» масло 80W-90 »» масло 85W-90 »» масло 85W-140 »» масло ТАД-17 ТМ-5-18 »» масло ТСп-15к ТМ-3-18 »» масло ТСП-13к ТМ-3-18 »» масло ТЭП-15В » Промывочные масла » Жидкость для ГУР » масла для АКПП и вариатора »» масла для вариатора »» масла для АКПП » масла индустриальные »» компрессорные масла »» масла индустриальные станочные »» масла для промышленных редукторов » масла гидравлические » смазки пластичные »» смазки многоцелевые »» высокотемпературные смазки »» смазка для подшипников »» Солидол »» Литол »» ШРУС »» графитная смазка »» смазка для тормозных механизмов »» смазки диэлектрические » масло цепное Антифризы, охлаждающие и технические жидкости, электролиты » Электролит, дистиллированная вода » Стеклоомывающие жидкости »» стеклоомывающая жидкость летняя »» стеклоомывающая жидкость зимняя » Тормозные жидкости » Жидкости для систем SCR » антифриз жёлтый » антифриз зелёный » антифриз красный » антифриз морская волна (сине-зелёный) » антифриз фиолетовый » антифриз синий » тосол » антифриз сиреневый » антифриз лиловый Автохимия и косметика » Клей, холодная сварка. Герметики » Антикоррозионная обработка кузова » Проникающие смазки » Автошампуни и полироли » Очистители »» Очиститель кондиционера »» очиститель топливной системы »» очиститель системы охлаждения »» очистители кузова »» очистители тормозных механизмов »» очистители стекол и зеркал, антидождь, антизапотеватели стекол »» очиститель двигателя »» очиститель ржавчины, преобразователь ржавчины в грунт »» очистители салона, ткани, кожи » Очиститель пластика, полироль пластика » очистка рук » смазки » размораживатели замков » размораживатели стекол » Антигели » Быстрый старт » уход за колёсами, ремонт коёс » герметик системы охлаждения » добавки, присадки в топливо » присадки для двигателя » присадки для трансмиссии » Притирочные пасты » герметики двигателя » герметик гидроусилителя руля » герметики трансмиссии » Уход за электрооборудованием » Автохимия Автомобильные фильтры » Фильтры масляные RB-exide » Фильтры воздушные RB-exide » Фильтры топливные RB-exide » Фильтры салонные RB-exide » Фильтры для грузовых автомобилей RB-exide » Фильтры CHAMPION » Фильтры SCT » Фильтры воздушные SCT » Фильтры топливные SCT » Фильтры LUXE » Фильтры воздушные LUXE » Фильтры топливные LUXE » Фильтры ЭКОФИЛ » фильтры RB-exide для АКПП Щётки стеклоочистителей » Стеклоочистители BOSCH » BREMAX и STKauto » CHAMPION » SCT » ALCA, HEYNER » DENSO » TRICO » AXL щётки стеклоочистителя Свечи зажигания и высоковольтные провода провода » BOSCH свечи » BRISK свечи » DENSO свечи » NGK свечи » Энгельс свечи » BRISK в/в провода » ХОРС в/в провода Автолампы и предохранители » Предохранители » Лампы ближнего и дальнего света » Лампы указателей поворотов (аварийка) » Лампы приборной панели » Лампы освещения бардачка » Лампы внутреннего освещения » Лампы для передних подфарников » Лампы для передних противотуманных фар » Лампы подсветки багажника » Лампы стоп-сигналов » Лампы задних противотуманных фар » Лампы подсветки номерных знаков » Лампы задних подфарников » Лампы заднего хода » Лампы для грузовиков Аксессуары и полезное для авто » Водосгоны, скребки, щётки » Губки, салфетки » Домкраты, компрессоры, насосы и прочее для шин » Воронки и канистры » Всё для техосмотра » Изолента, скотч, стяжки для груза, хомуты » Автопринадлжежности » Инструмент Автозапчасти » Тормозные колодки » Разное Аккумуляторы » СИЛач (Россия) » BRISK (Чехия) » VARTA » Зарядные устройства, клеммы, провода прикуривания краски, эмали, растворители » Растворители » Грунтовки » краски, эмали » смывка старой краски, удалители наклеек » лаки

    Производитель: Все3-TONA NipponABROAGAAgrinolALASKA, PILOTSALCAALTECOAUTOVIRAZHAVTOVIRAZHAXLAZARDBMWBOSCHBPBREMAX и STKautoBRISKCARLINECASTROLCHAMPIONCity UpDafmiDelfin GroupDENSODIVINOLDoctor WaxDone DealELFFEBIFENOMFK BLACKFORDGAZPROMNEFTGMGM GLYCOMAXGMBGT AutoGUNKHDKHEYNERHi GearHigh WayHONDAHYUNDAI/KIAIMGJOKERKASHIYAMAKIXXKORUDAKOUOULiqui MolyLUXEMANNOLMastixMAZDAMEGA ELECTRICMegaAMEGAPOWERMERSEDESMITSUBISHIMOBILMOLMOPARMOTUSNANO GREASENanoxNARVANEOLUXNGKNISSANNORDNORMAOIL RIGHTOSRAMPENTOSINPERMAREXPERMATEXPHILIPSPITSTOPPLAKPOXIPOLRB-exideROCK FORCERosneftSCTSHELLSIK-SOLOSkyronSpectrolStep UpSUBARUTOP GEARTOTALTOYOTATRICOTYRE RVAGVALLEYVARTAWD-40WELLTEXZICАВАНГАРДАвтостопАляскаАртэко РусАстрохимАТЛАСВМПДзержинскийЗЕБРАЛукойлМАЯКОрганик-ПрогрессОрионПсковРОСГОССТРАХСАЛЮТСевер, NORDСИЛачТНКТосол-СинтезТроль-АвтоХОРСЭкофилЭЛТРАНСЭльф ФиллингЭнгельс

    Новинка: Вседанет

    Спецпредложение: Вседанет

    Результатов на странице: 5203550658095

    Найти

    Свеча ВАЗ 2101 «А17-ДВ» г. Энгельс — Электрооборудование ВАЗ — Автозапчасти ВАЗ, Ока / 111az.ru

    Свеча ВАЗ 2101 «А17-ДВ» г. Энгельс

    Производитель: ООО «Роберт БОШ», Россия, г. Москва, г. Энгельс. 

    Номер производителя: А-17-ДВ.

    Применение: ВАЗ-2101/08/10/21 и модификации с карбюраторными двигателями.

    Комплектация:

    Свеча зажигания — 1 шт. 

    А     -резьба М14*1,25

           1 боковой электрод

    17   -калильное число

    Д     -длина резьбы 19 мм

    В     -выступ изолятора 1,5 мм

    Свечи зажигания «APS Приоритет» и «ЭЗ Стандарт» — это продукция компании «Роберт БОШ», так же именнуемой как «Завод автотракторных запальных свечей» (ЗАЗС) г.Энгельс. Предприятие вот уже более 60 лет поставляет на рынок автозапчастей качественную продукцию своего производства. Данные автомобильные свечи зажигания соответствуют немецкому качеству автозапчастей BOSCH, одного из лидеров на автомобильном рынке России и стран СНГ.

    Свечи зажигания ЭЗ Стандарт поставляются на конвейеры АвтоВАЗ, Горьковского Аатозавода, УАЗ и других отечественных заводов-производителей. Применяются для двигателей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и пр. технике, работающей на газовом и бензиновом топливе. Уникальным элементом в свечах ЭЗ является центральный электрод от концерна BOSCH:

    — шлифованная торцевая поверхность: улучшает пуск двигателя при низких температурах, обеспечивает стабильное искрообразование и лучше сжигает смесь;

    — ступенчатое изменение диаметра электрода: снижает вероятность образования «воздушной» искры, уменьшает стекание искры по тепловому конусу;

    — увеличенный диаметр электрода: обеспечивает дополнительный объем выгораемого металла, что в конечном итоге способствует увеличению срока службы свечи зажигания.

    Свечи зажигания APS Приоритет известны на рынке с 1996 года. Соответствуют требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 16949. Произведены по той же технологии, что и серия ЭЗ Стандарт, но с применением некоторых преимуществ: данная серия защищена от термических перегрузок и барьеры на изоляторе свечи предотвращают утечку тока на корпус. 

    Технические характеристики свечей серии APS:


    — хорошую теплопроводность и прочность свечи обеспечивает изолятор, который состоит из 95% оксида алюминия;

    — центральный электрод (технология BOSCH) обеспечивает стабильную работу двигателя и снижает потери топлива;

    — барьер на изоляторе свечи — обеспечивает высокую стойкость к утечки тока;

    — легкую установку и снятие свечи гарантирует никелевое покрытие корпуса, которое предотвращает прикипание свечи к головке блока цилиндров.

    Изолятор свечи APS Приоритет выполнен в белом цвете с нанесением на него условного обозначения свечи и маркировки.

    Свечи зажигания аналоги, замена свечей зажигания

    Кто из автолюбителей не сталкивался с проблемами в работе двигателя своей машины? Затрудненный запуск холодного мотора, нестабильные обороты на холостом ходу,  плохая приемистость, пропуски в работе цилиндров – перечислять можно долго. Многие неисправности  возникают из-за некачественного воспламенения бензиновой смеси. За этот процесс внутри камеры сгорания в каждом цилиндре вашего автомобиля отвечает свеча зажигания. 

    Что такое свеча зажигания

    Это,  простыми словами, прибор, предназначенный для получения электрического разряда –  искры. Поэтому в свечах всегда есть два или несколько электродов между которыми и проскакивает та самая искра высокого напряжения, которая и должна поджигать смесь бензина с воздухом. Нужно также понимать, что за формирование электрического разряда  отвечают многие системы в автомобиле, а свеча зажигания только конечный прибор. 

    Зачем менять свечи зажигания

    Если сформированное высокое напряжение на свечу не подать, то и искра не возникнет,   двигатель  работать не будет. Тут уж меняй свечи –  не меняй, а причину придется искать в другом. Но хоть свеча и является конечным элементом в электрической цепочке высокого напряжения, ее отказ (вроде мелочь, на первый взгляд) может повлечь за собой  дорогостоящий ремонт. Что стоит, например, заменить каталитический нейтрализатор отработанных газов, или вышедшую из строя индивидуальную катушку зажигания конкретного цилиндра? Поэтому необходимо следить за состоянием свечей вашего автомобиля и желательно при каждой замене масла проводить элементарную диагностику либо самостоятельно, либо на станции.  Срок жизни свечей, как правило, не превышает 30000 километров пробега. После этого их необходимо заменять новыми.

    Какие лучше устанавливать свечи зажигания, оригиналы или аналоги

    Лучше всего устанавливать именно те свечи, которые рекомендованы производителем данного автомобиля, но возможна и установка аналогов.

    Мы предлагаем таблицу, разработанную на основе каталогов наиболее распространенных в нашей стране свечных фирм-производителей.

     

    Отечественные BRISK BOSH NGK Champion BERU Nippon EYQUEM
    Россия Чехия Германия Япония США Германия Япония Франция
    А11 N19 W9AC B4H L86C 14-9A W14F-U 502
    А11Р NR17 WR8AC BR5HS RL86C 14R-8A W14FR-U *
    А14В N17Y W8BC BP5HS L92YC 14-8B W14FR 550S
    А14ВМ N17YC W8BC BP5HS L92YC 14-8B W14FR 550S
    А14ВР NR17YC WR8BC BPR4HS RL87Y 14R8B W14FPR RC42S
    А14Д L17 W8CC B5ES N5C 14-8C W17ES 600L
    А14ДВ L17Y W8DC BP5ES N11YC 14-8DU W16EX 600LS
    А14ДВР LR17YC WR8DC BPR5ES RN11YC 14R-8DU W16EXR-U RC32LS
    А14ДВРМ LR17YC WR8DC BPR5ES RN11YC 14R-8DU W16EXR-U RC32LS
    А17В N15Y W7BC BP6HS L87YC 14-7BU W16FP 600S
    А17ВМ N15Y WR7BC BP6HS L87YC 14-7BU W16FP C42S
    А17ВРМ NR15Y W7BC BPR6HS RL87YC 14R-7BU W16FPR RC42S
    А17Д L15Y W7DC BP6ES N9YC 14-7DU W20EP 750LS
    А17ДВ L15Y W7DC BP6ES N9YC 14-7DU W20EP 750LS
    А17ДВМ L15YC W7DC BP6ES N9YC 14-7DU W20EP C52LS
    А17ДВР LR15YC WR7DC BPR6ES RN9YC 14R-7DU W20EPR RC52LS
    А17ДВРМ LR15YC WR7DC BPR6ES RN9YC 14R-7DU W20EPR RC52LS
    А20Д L14 W7CC B7ES N3C 14-6CU W20ES 75LB
    А23 N14 W5AC B7H L82C 14-5AU W22FS 755
    А23В N12Y W5BC BP7HS L82C 14-5BU W20FPR-L 755S
    А23ДМ L12YC W5CC BP7ES N6C 14-5CU W22EK-S11 C72LS
    А23ДРМ L14C W5CC B7ES N3C 14-5C W22ES C72LS
    А23ДВР LR12YC WR5DC BPR7ES RN6YC 14R-5DU W22EKR-S11 RC72LS
    А23ДВМ L12YC W5DC BP7ES N6YC 14-5DU W22EK-S11 C72LS
    А23ДВРМ LR12YC WR5DC BPR7ES RN6YC 14R-5DU W22EKR-S11 RC72LS

    6.83 средний рейтинг (68% очки) — 24 голосов

    Это может быть интересно

    Взаимозаменяемость свечей зажигания — таблица

    Подобрать аналог при замене свечи зажигания поможет наша таблица – в результате возможно улучшение характеристик двигателя. Свеча зажигания – небольшая, но очень важная деталь любого автомобиля,  благодаря ей,  создается электрический разряд, гарантирующий уверенный старт холодного мотора, хорошую приемистость, стабильность работы на холостом ходу, отсутствие пропусков в работе цилиндров и т.д. Вот почему так важно регулярно (при каждой замене масла) отслеживать состояние свечей зажигания и вовремя производить их замену. Причем делать это лучше  согласно рекомендациям производителя – использовать оригинальную деталь, но, к сожалению, это не всегда возможно, благо есть такая вещь, как взаимозаменяемость свечей зажигания.

    Что на что можно менять?! Рассмотрим наиболее распространенные в нашей стране виды свечей зажигания и их аналоги.

    Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания

    Примечание. * нестандартное обозначение свечи с двумя электродами «массы». н.д. — нет данных. Комплектность и искровые зазоры у свечей аналогов могут отличаться.

    Теперь рассмотрим таблицу более подробно.

    А17ДВ

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ВАЗ 2101-2107 и их модификации до 1988 г.в.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W7D;
    • NIPPON (Япония) – DENCO W20EP-U;
    • NGK (Япония) – BP6ES;
    • AC DELCO (США) – 42XLS;
    • BRISK (Чехия) – L15YC;
    • BERU (Германия) – 14-7DU;
    • CHAMPION (США) – N9Y;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 750LS.

    А17ДВМ

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ВАЗ 2101-2107 и их модификациях до 1988 г.в.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W7DC;
    • NIPPON (Япония) – W20EP-U;
    • AC DELCO (США) — C42XLC;
    • BRISK (Чехия) – L15YC;
    • CHAMPION (США) – N9YC;
    • NGK (Япония) – BP6ES;
    • BERU (Германия) – 14-7DU;
    • EYQUEM (Франция, Италия) – C62LS.

    А17ДВРМ

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ВАЗ 2104-2111 и всех их модификациях.

    Аналоги:

    • BERU (Германия) – 14R-7DU;
    • BOSCH (Германия) – WR7DC;
    • NIPPON (Япония) – W20EPR;
    • AC DELCO (США) – CR42XLC;
    • BRISK (Чехия) – LR15YC;
    • NGK (Япония) – BPR6ES;
    • CHAMPION (США) – RN9YC.

    А10

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ЗИЛ-157КД и его модификациях.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W9AC;
    • AC DELCO (США) – 46F;
    • BRISK (Чехия) – N19;
    • NGK (Япония) – B4H;
    • BERU (Германия) – 14-10А;
    • AUTO LITE (США) – 416;
    • CHAMPION (США) – L90.

    А20Д

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: АЗЛК, ИЖ.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W6CC;
    • MARELLI (Италия) – 7LPR;
    • BRISK (Чехия) – L14;
    • NGK (Япония) – B7ES;
    • BERU (Германия) – 14-6CU;
    • AUTO LITE (США) – 4054;
    • CHAMPION (США) – N3C.

    А14В и А14В-2

    Страна производства: Россия.

    На каких ТС применяется:

    • ГАЗ-24;
    • автобусах: РАФ, ЕрАЗ;
    • мотоциклах: «Днепр» и «Урал».

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W8BC;
    • AC DELCO (США) – 43FS;
    • BRISK (Чехия) – N17YC;
    • NGK (Япония) – BP5HS;
    • BERU (Германия) – 14-8B;
    • CHAMPION (США) – L92YC;
    • AUTO LITE (США) – 275;
    • MARELLI (Италия) – F7NC;
    • NIPPON (Япония) – W14FP;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 550S.

    А14Д

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ГАЗ-3102.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) — W8CC;
    • BRISK (Чехия) – L17C;
    • NGK (Япония) – B5ES;
    • BERU (Германия) – 14-8C;
    • CHAMPION (США) – N5C;
    • AC DELCO (США) – 43XL;
    • MARELLI (Италия) – CW6L;
    • NIPPON (Япония) – W17ES;
    • AUTO LITE (США) – 394;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 600L.

    А11 и А11-3

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W9AC;
    • BRISK (Чехия) – N19;
    • NGK (Япония) – В4Н;
    • BERU (Германия) – 14-10А;
    • CHAMPION (США) – L86C;
    • AUTO LITE (США) – 416;
    • MARELLI (Италия) – CW4N;
    • AC DELCO (США) – 45F, 420Z;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 406.

    А14ДВ

    Страна производства: Россия.

    На каких автомобилях применяется: ГАЗ-14, ГАЗ-3102 и его модификациях.

    Аналоги:

    • BOSCH (Германия) – W8DC;
    • AC DELCO (США) – 43XLS;
    • BRISK (Чехия) – L17C;
    • NGK (Япония) – BP5ES;
    • BERU (Германия) – 14-8DU;
    • CHAMPION (США) – N11YC;
    • MARELLI (Италия) – CW6LP;
    • AUTO LITE (США) – 55;
    • EYQUEN (Франция, Италия) – 600LS.

    Свечи зажигания — критерии выбора

    Улучшить работу двигателя, за счет использования свечей известных брендов, далеко не всегда хорошая идея. Лучше следовать советам инструкции по эксплуатации данного автомобиля, рекомендациям производителя. Если все же решили подобрать аналог, он должен соответствовать:

    1. Размеры винтовой части должны быть строго идентичны;
    2. Характеристики температурного режима — максимально совпадать с оригинальными.

    Если установить свечи с более длинной винтовой частью, например вместо коротких (12мм), установить длинные (19мм), двигатель будет работать хуже, а если «повезет», то и вовсе выйдет из строя.

    Важный фактор, зазор между электродами — его размеры можно найти в «Руководстве по эксплуатации» или упаковке, определить с помощью маркировки и таблицы взаимозаменяемости свечей зажигания.

    Величина зазора между электродами находится в пределах 0,5-2мм.

    В зависимости от конструкции, он может быть регулируемым и нерегулируемым. Обычно операция выполняется методом подгибания бокового электрода.

    Калильное число — что важно знать

    Калильное число — это способность свечей, накапливать тепло.

    Рабочая температура в несколько тысяч градусов и электрическое напряжение в 30 000В делает этот показатель чрезвычайно важным. Свечи делятся на два типа:
    холодные — калильное число большое;
    горячими — маленькое.

    Отечественные свечи имеют градации: 8, 10, 11, 14, 17, 20, 23 и 26, импортные не поддерживают единых стандартов.

    Разные двигатели, создают уникальные температурные нагрузки. При подборе аналога свечи, нужно это учесть.

    Количество электродов не определяет качество

    Свеча зажигания с тремя электродами не образует три искры — пробой идет по пути наименьшего сопротивления, на одном из них. Какой именно будет работать в данный момент определяется выработкой, количеством нагара и другими факторами. Электроды не задействованные в возникновении искры, будут наоборот мешать равномерному распределению пламени, плюс, будут затруднять охлаждение теплового корпуса свечи горючей смесью. Поэтому, замена свечи с одним электродом на трехэлектродную далеко не всегда оправдана. Единственный плюс — срок работы деталей с несколькими электроды дольше, из-за их «посменной» работы.

    Свечи с медными электродами (обоими или хотя бы одним) лучше, качество искры выше, а охлаждение быстрее!

    Свечи зажигания — выбор и взаимозаменяемость

    Правила выбора свечей зажигания при использовании аналогов достаточно просты:

    • не следует выбирать самые дорогие аналоги — эффект будет незначительным, а затраты существенно дороже;
    • лучше спросить у продавца — он плохого не посоветует, а его знания, являются сборным опытом всех его клиентов;
    • при выборе руководствоваться маркировкой, ее расшифровка поможет выбрать «заточенную» под ваш стиль вождения свечу, поднять мощность двигателя.

    Ошибки при выборе

    Калильное число — что важно знать

    Калильное число — это способность свечей, накапливать тепло.

    Рабочая температура в несколько тысяч градусов и электрическое напряжение в 30 000В делает этот показатель чрезвычайно важным. Свечи делятся на два типа:
    холодные — калильное число большое;
    горячими — маленькое.

    Отечественные свечи имеют градации: 8, 10, 11, 14, 17, 20, 23 и 26, импортные не поддерживают единых стандартов.

    Разные двигатели, создают уникальные температурные нагрузки. При подборе аналога свечи, нужно это учесть.

    Количество электродов не определяет качество

    Свеча зажигания с тремя электродами не образует три искры — пробой идет по пути наименьшего сопротивления, на одном из них. Какой именно будет работать в данный момент определяется выработкой, количеством нагара и другими факторами. Электроды не задействованные в возникновении искры, будут наоборот мешать равномерному распределению пламени, плюс, будут затруднять охлаждение теплового корпуса свечи горючей смесью. Поэтому, замена свечи с одним электродом на трехэлектродную далеко не всегда оправдана. Единственный плюс — срок работы деталей с несколькими электроды дольше, из-за их «посменной» работы.

    Свечи с медными электродами (обоими или хотя бы одним) лучше, качество искры выше, а охлаждение быстрее!

    Свечи зажигания — выбор и взаимозаменяемость

    Правила выбора свечей зажигания при использовании аналогов достаточно просты:

    • не следует выбирать самые дорогие аналоги — эффект будет незначительным, а затраты существенно дороже;
    • лучше спросить у продавца — он плохого не посоветует, а его знания, являются сборным опытом всех его клиентов;
    • при выборе руководствоваться маркировкой, ее расшифровка поможет выбрать «заточенную» под ваш стиль вождения свечу, поднять мощность двигателя.

    Ошибки при выборе

    Рекомендую прочитать:

    Ваш быстрый и простой контрольный список кодов лифта

    Соблюдение норм лифта не должно быть таким сложным, как кажется. Убедитесь, что ваши базы покрыты справкой из этого контрольного списка кодов лифта, включая ASME, ADA, IBC и NEC.

    Соблюдение правил работы с лифтами — не обязательно гламурная часть вашей работы. Это может показаться таким утомительным процессом, тем более, что код лифта подпадает под разные тела. Хотя это может показаться неприятным, на самом деле они существуют для обеспечения общей безопасности и комфорта арендаторов вашей собственности, что, несомненно, важно.Кроме того, вы можете столкнуться с огромными ненужными штрафами, если инспектор обнаружит, что вы не соблюдаете правила, поэтому очень важно, чтобы соблюдение правил лифта было тем, о чем вы регулярно думаете и чем уделяете внимание. Мы хотим упростить вам задачу — вот контрольный список кодов лифтов, который охватывает требования к лифтам на национальном уровне с учетом ADA, ASME, IBC и NEC.

    Узнайте, как повысить безопасность и сократить расходы на вашем объекте

    Наши лучшие в своем классе решения для телефонов экстренной помощи и мониторинга обеспечивают душевное спокойствие и опираются на многолетний опыт

    Подробнее

    Американское общество инженеров-механиков ( ASME) Код лифта

    ASME часто является одним из первых кодов, на которые ссылаются инспекторы, когда речь идет о лифтах.Вот предметы, которые они будут искать:

    • Чистая и сухая лифтовая яма и машинная / диспетчерская (Правило 2.1.2 ASME A17.1)
    • Машинная / диспетчерская соответствует требованиям производителя по сохранению контроля температуры окружающей среды и влажность (ASME A17.1 Правило 2.7.9)
    • Покрытие пола лифта установлено с соответствующим распространением дыма и пламени (Правило 2.14.2 ASME A17.1)
    • Обеспечена двусторонняя связь (ASME A17.1 Раздел 2.27)
    • Вызовы лифта направляются в службу круглосуточного мониторинга в реальном времени, которая может реагировать на чрезвычайные ситуации (ASME A17.1 Раздел 2.27) * ПРИМЕЧАНИЕ: НОВИНКА В 2019 ГОДУ — Если ваш лифт должен соответствовать требованиям A17.1-2019, вам необходимо соблюдать некоторые дополнительные требования к связи в экстренных случаях:
      • Двусторонний дисплей сообщений в кабине для прослушивания и / или с нарушением речи
      • Средство для авторизованного персонала для просмотра видео о пассажирах в любом месте кабины
      • Средство, активируемое персоналом службы экстренной помощи, для изменения сообщения в кабине, чтобы указать, что помощь на месте, если более 60 футов пути
      • Подробнее см. здесь .
    • Детекторы дыма, расположенные в каждом вестибюле и в машинном отделении лифта, с зонированными детекторами вестибюля — без встроенной задержки времени, проверка не разрешена (как ASME A17.1, раздел 2.27, так и NFPA 72)
    • «Мигающая шляпа. ”Сигнал подается в лифте в случае срабатывания детектора дыма (как ASME A17.1, раздел 2.27, так и NFPA 72).
    • Любое оборудование / аксессуары, не связанные с использованием / функцией / работой лифта (например, трубы, воздуховоды), снятые с лифтовое пространство и шахта (ASME A17.1 Раздел 2.8)
    • Огнетушитель в машинном отделении / диспетчерской (ASME A17.1 Правило 8.6)
    • Нормально работающий дверной доводчик с самоблокирующимся замком из машинного отделения (ASME A17.1 Правило 2.7.3.4)
    • Машинная / диспетчерская обеспечивает 19 футовых свечей освещения на уровне пола (ASME A17.1 Правило 2.7.9).

    Перепечатано из A17.1-2019 с разрешения Американского общества инженеров-механиков. Все права защищены.

    См. Нашу бесплатную загрузку с подробным описанием кодов связи в лифте и простых методов тестирования телефона в лифте >>

    Американцы с ограниченными возможностями (ADA) Требования к лифтам

    ADA помогает обеспечить жильцам с ограниченными возможностями такой же доступ к как использование лифта, так и безопасность.Вот что вам нужно проверить. (Источник)

    • Лифты расположены на доступном маршруте и соответствуют требованиям правил безопасности ASME A17.1 для лифтов и эскалаторов — грузовые лифты не включены (ADA 4.10.1)
    • Каждая кабина лифта оснащена функцией автоматического самовыравнивания, независимой от устройство управления лифтом, которое выводит автомобили на площадку пола 1/2 ″ от номинальной нагрузки до нулевой нагрузки (ADA 4.10.2)
    • Кнопки вызова лифта расположены по центру на высоте 42 дюймов над полом (ADA 4.10.3)
    • Кнопки вызова лифта имеют визуальные сигналы, которые уведомляют, когда вызов зарегистрирован и принят (ADA 4.10.3)
    • Кнопки вызова лифта не меньше ”(ADA 4.10.3)
    • Кнопки вызова лифта подняты / flush (ADA 4.10.3)
    • Любые предметы под кнопками вызова лифта не выступают в вестибюль более чем на 4 дюйма (ADA 4.10.3)
    • На каждой шахте имеется видимый и звуковой сигнал, который сообщает, какой лифт будет ответ на звонок (ADA 4.10.4)
      • Звуковые сигналы: один раз звучат для обозначения «вверх» и два раза для обозначения «вниз», либо используются устные объявления с указанием «вверх» и «вниз».
      • Центральные линии светильников холла расположены на высоте не менее 72 дюймов над полом
      • Визуальные элементы имеют размер не менее 2 ½ дюймов.
    • Обозначения приподнятого пола и брайлевского пола имеются на всех входах в лифтовые шахты на обоих косяках (ADA 4.10.5).
      • Центральная линия символа на 60 дюймов над финишем.
      • Знаки на 2 дюйма. высокий
    • Двери лифта открываются и закрываются автоматически, в комплекте с автоматическим устройством, которое останавливает и повторно открывает дверь кабины и шахты, если дверь закрывается предметом или человеком без необходимости контакта (ADA 4.10.6)
      • Дверные устройства остаются активными не менее 20 секунд
    • Двери лифта закрываются в соответствующий минимально допустимый период времени после указанного уведомления лифта (ADA 4.10.7)
    • Минимальное время, в течение которого двери лифта должны оставаться полностью открыт в ответ на вызов автомобиля — 3 секунды (ADA 4.10.8)
    • Предусмотрено место для пользователя-инвалида, чтобы войти, дотянуться до органов управления и выйти из кабины лифта (ADA 4.10.8)
      • Открытие двери не менее 36
      • Длина кабины составляет не менее 51 дюйм и не менее 54 дюймов от задней части кабины до передней части двери
      • Ширина кабины для дверей с боковым открыванием составляет не менее 68 дюймов
      • Ширина кабины для дверей с центральным открытием составляет минимум 80 дюймов
    • Поверхности пола противоскользящие (ADA 4.10.10)
      • Если используется ковер, он имеет толщину ворса ½ дюйма или меньше и все открытые края скреплены кромкой ковра
    • Для органов управления автомобилем, платформы, порога автомобиля и подоконника используются не менее 5 футовых свечей (ADA 4.10.11)
    • Отвечает требованиям к панели управления автомобилем (ADA 4.10.12)
      • Кнопки управления приподняты / заподлицо и имеют размер не менее ”
      • Кнопки управления обозначены шрифтом Брайля
      • Кнопки пола для бокового приближения — 54 дюйма или ниже над финишным полом
      • Кнопки на полу для входа спереди 48 дюймов или ниже над финишным полом
      • Если в автомобиле есть центрально открывающиеся двери, органы управления расположены на передней стене
      • Если в автомобиле есть двери с боковым открыванием, органы управления расположены на передней стене к двери или боковой стене
    • Над панелью управления кабиной имеется визуальный индикатор, показывающий положение лифта в шахте шахты с соответствующими числами, которые загораются и звуковой сигнал при прохождении или остановке каждого этажа (ADA 4.10.13)
    • Самая высокая рабочая часть системы двусторонней аварийной связи лифта находится на высоте 48 дюймов или ниже от пола кабины лифта (ADA 4.10.14).
    • Система двусторонней аварийной связи лифта устанавливается с помощью приподнятого / утопленный символ и буквы рядом с устройством (ADA 4.10.14)

    Международные строительные нормы и правила для лифтов

    Международные строительные нормы и правила обновляются каждый год. Ниже вы увидите интересную новую разработку.

    • Вентиляция лифтовой машины / диспетчерской оснащена соответствующими противопожарными заслонками в проходах.
    • В зависимости от местоположения дымовые заслонки устанавливаются в вентиляции машинной / диспетчерской.
    • Если пол находится на один или несколько этажей выше или ниже уровня выходного отверстия, система двусторонней связи предусмотрена на площадке, обслуживающей каждый лифт или группу лифтов

    Подробнее см. здесь.

    Национальные правила в отношении электрических лифтов

    Мы на финишной прямой! Есть лишь несколько вещей, касающихся вашего лифта, которые вы захотите проверить в соответствии с NEC: (Источник)

    • Защита от замыкания на землю (GFCI), розетки розеток предусмотрены в приямке и в машинной / диспетчерской (NEC). 620.23 (c), NEC 620.4 (c), NEC 620.85)
    • Автомобильные фары и розетки подключены к отдельной ответвленной цепи на 15 А с запираемым устройством защиты от перегрузки по току, расположенным в машинном отделении (NEC 620.22, NEC 620.53)
    • Перегрузка по току защитное устройство с внешним управлением, предохранителями / термически защищенными, запираемыми средствами отключения (NEC 620.22, NEC 620.53)
    • Имеется отдельная параллельная цепь для освещения и розеток машинного отделения (NEC 620.23)
    • Имеется отдельная ответвленная цепь для фонарь и емкость со свечами не менее 10 футов (NEC 620.24)

    Отметка пунктов в этом списке поможет вам убедиться, что вы выполнили важные национальные правила работы с лифтами. ПРИМЕЧАНИЕ: Также важно проверить строительные нормы вашего штата, так как они могут иметь дополнительные требования к лифтам.

    Для получения дополнительной информации о том, как Kings III может обеспечить соответствие вашего кода, посетите сайт www.kingsiii.com.

    Бетон, воск, ручная роспись Свеча под гранит Промышленные свечи Для дома и быта safarni.org

    Бетон Гранитная свеча ручная роспись Industrial.Эти расписанные вручную свечи изготовлены из тончайшей смеси восков, которые идеально сочетаются друг с другом, чтобы создать исключительно функциональную свечу. Они горят чисто, не имеют запаха, а расплавленный воск сгорает, а не капает. Они не выделяют дыма. Краска складывается в воск и тает. Никакого беспорядка. Пламя. Эти расписанные вручную свечи изготовлены из тончайшей смеси восков, которые идеально сочетаются друг с другом, чтобы создать исключительно функциональную свечу. Они горят чисто, не имеют запаха, а расплавленный воск сгорает, а не капает.Они не выделяют дыма. Краска складывается в воск и тает. Никакого беспорядка. Пламя ок. 1 дюйм высотой, когда фитиль не обрезан. У меня осталась только 1 свеча в форме шара. Свечи поставляются завернутыми в целлофан, готовые для подарков. Заказы большого количества, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы я мог подтвердить, что это. вам нужно, как скоро это вам понадобится, и любые особые детали, которые вам нужны. Я приветствую индивидуальные заказы. Для заказа может быть превышена расчетная / предполагаемая дата, указанная в автоматических временных рамках, из-за сложности и количества товара (ов).。。




    Бетон, воск, ручная роспись, под гранит Свеча Industrial

    Ароматическая свеча «Banana Nut Bread». Вышивка крестиком детское лоскутное одеяло. Звездный орнамент палочки корицы. Forest Cushions Большая горная подушка, связанная из 100% шерсти альпаки. Монохромные подушки. Тематическая подушка для приключений. Ikat Velvet Pillow Cover Шелк ручной работы Ikat Velvet Pillow 12 = x 20 \ u201d, брызгозащищенная крышка 2 трубочки * Тройная кружка с вакуумной изоляцией из нержавеющей стали с лазерной гравировкой Океан зовет стакан с порошковым покрытием.акварель … зеленые листья Тигр Винтажные съемные или традиционные фотообои дикая природа обои Тропический экзотический лес белый тигр. КУНЗИТ Драгоценный камень Целебный кристалл кунцита Набор Кунцит Камни намерения Литиотерапия Целебный кристалл кунцита по весу. Одна африканская бирюза упала TAFTQ1. Ржавчина XXV Марокканская Шелковая Подушка Сабры Кактус Декоративная Богемная Подушка Ручной Работы, Виниловая Подушка 22×22 Виниловая Надпись На Заказ Монограмма Wall Art Home Наклейка Пользовательская Одинарная Буква Пунктирная Край Круглая Граница Виниловая Наклейка.Большой корнуоллский платан, разделочная доска, разделочная доска, мясники блокируют твердую древесину твердых пород, обслуживая древесину с живым краем, обработанный вручную регенерированный деревянный клен.


    Candle FAQ

    City Theatrical Candle Lite Unlimited FAQ

    Q1: Каковы особенности Candle Stick (P / Ns 3470 и 3472)?

    A1: Candle Stick — это имитация свечи из пластика, длиной 5 дюймов (PN 3470) или 12 дюймов (PN 3472). Он имеет двухпозиционный переключатель и дверцу внизу, которая открывается, чтобы можно было вставить батарею 9 В.Свечи также могут питаться от внешнего источника питания. На крышке батарейного отсека есть небольшая выемка, которая позволяет свечу ровно стоять на поверхности и при этом выводить шнур внешнего адаптера.

    Q2: Каковы особенности набора Candle Kit (P / N 3450)?

    A2: Комплект свечи состоит из наконечника пламени, 12-дюймовых проводных выводов, небольшой печатной платы и двух выводов, выходящих из печатной платы. Набор свечей разработан для встраивания в пользовательские конструкции, такие как индивидуальные бра и люстры.

    Q3: Как можно запитать набор для свечей или свечную палочку?

    A3: Candle Kit или Candle Stick могут питаться либо от батареи 9 В, либо от внешнего источника питания PN 3480 (одна свеча) или PN 3481 (до шести свечей).

    Q4: Как Candle Stick подключен к 9-вольтовой батарее?

    A4: Откройте крышку батарейного отсека в нижней части свечи и вытащите встроенную защелку батареи. Присоедините защелку к батарее 9 В. Вставьте батарею в свечу и закройте крышку батарейного отсека.

    Q5: Как комплект Candle Kit подключен к батарее 9 В?

    A5: Необходима «защелка аккумулятора», которую можно приобрести в Radio Shack, любом магазине хобби или в любом магазине электроники, таком как Digi-Key (www.digikey.com) или Allied Electronics (www.alliedelec.com). Защелка аккумулятора прикрепляется к клеммам аккумулятора, а провода защелки аккумулятора подключаются к набору свечи с помощью пайки, проволочных гаек или других механических средств. Подключите красный провод к положительной клемме, а черный провод к отрицательной клемме.

    Q6: Как прикрепить подсвечник к адаптеру переменного тока (P / N 3480)?

    A6: Откройте крышку батарейного отсека в нижней части подсвечника, и внутри вы найдете защелку батареи. Адаптер переменного тока также имеет защелку для аккумулятора. Соедините две защелки батареи вместе, заправьте соединение обратно в свечу и закройте крышку батарейного отсека, чтобы провод вышел через выемку в дверце.

    Q7: Как прикрепить набор для свечей к адаптеру переменного тока (P / N 3480)?

    A7: Отключив адаптер переменного тока, отрежьте защелку аккумулятора и подключите провода к свечному комплекту с помощью пайки, проволочных гаек или других механических средств.Подключите красный провод к положительной клемме, а черный провод к отрицательной клемме. Соблюдайте полярность.

    Q8: Как прикрепить несколько наборов свечей или свечей к адаптеру переменного тока (номер по каталогу 3481 на шесть свечей)?

    A8: Во-первых, при использовании свечных палочек отрежьте защелки батареи от свечных палочек. Затем соедините все красные провода свечей вместе и все черные провода свечей вместе. Затем, отключив адаптер переменного тока, отрежьте защелку аккумулятора и подсоедините красные выводы Candle Kit или Candle Stick к красным выводам аккумуляторной защелки с помощью пайки, проволочных гаек или других механических средств, а черные выводы Candle Kit или Candle Stick к разъему черные выводы батареи защелкиваются пайкой, проволочными гайками или другими механическими средствами.Соблюдайте полярность. Если какая-либо из свечей в установке не работает должным образом, проверьте неправильную полярность или замыкание.

    Q9: Как я могу запустить более шести свечей?

    A9: Используйте несколько групп по шесть свечей в адаптерах переменного тока PN3481 для шести свечей. В случае очень больших установок звоните нам за технической помощью.

    Q10: Я прикрепил свой набор для свечей к защелке аккумулятора и аккумулятору 9 В, но свеча не горит. Почему?

    A10: неправильная полярность и / или аккумулятор разряжен.

    Q11: На сколько хватит новой 9-вольтовой батареи с моим набором для свечей или палочкой для свечей?

    A11: Около двух часов для обычных свечей накаливания.

    Q12: Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы батареи?

    A12: Если вам необходимо увеличить время автономной работы, лучше всего использовать наши светодиодные свечи (обращайтесь за информацией). Светодиодные лампы работают до 20 часов от одной батареи, но выглядят не так реалистично, как наши стандартные лампы накаливания.

    Q13: Могут ли мои свечи быть подключены напрямую к 120 В, без использования внешнего источника питания?

    A13: Нет, они будут уничтожены.

    Q14: Сколько свечей можно запитать от адаптера переменного тока (P / N 3480)?

    A14: Адаптер переменного тока (номер по каталогу 3480 ) может питать одну свечу.

    Q15: Можно ли затемнить адаптеры переменного тока для городских театров на диммерах сцены?

    A15: Да. Свечи будут продолжать мигать до тех пор, пока не погаснут полностью.

    Q16: Как долго прослужат лампы в моих пламегасителях?

    A16: Средний срок службы ламп в пламегасителях составляет один год при нормальном использовании со стандартными сетевыми адаптерами переменного тока 7,5 В для городских театров. Для увеличения срока службы лампы свечи можно эксплуатировать при более низком напряжении. Если вам нужны источники питания более низкого напряжения для ваших свечей, обратитесь в City Theatrical.

    Q17: Чем нынешние свечи City Theatrical отличаются от тех, что они продавали в предыдущие годы?

    A17: Мы внесли ряд улучшений в наши свечи.Мы сделали свечу немного больше в диаметре (1,375 дюйма против 1 дюйма), чтобы внутри можно было хранить батарею на девять вольт. Это позволяет держать свечу в руке без показа батареи, как в старой версии. Мы также добавили выключатель, которого не было в старой версии. Мы также сделали свечу на 1 дюйм выше (5 дюймов против 4 дюймов) в новой версии, а также добавили версию высотой 12 дюймов. Свечи диаметром 5 и 12 дюймов могут стоять вертикально на поверхности при питании от батареек или адаптера переменного тока.Кроме того, мы добавили светодиодные версии всех свечей, чтобы дать пользователям, которым требуется длительное время автономной работы, возможность использовать свечи в течение нескольких часов.

    Q18: Существуют ли еще старые свечи?

    A18: У нас есть небольшое количество свечей старого типа, которые все еще доступны для обслуживания установок с длительным сроком эксплуатации. Пожалуйста, позвоните нам для получения более подробной информации, если они вам понадобятся.

    Q19: Почему City Theatrical больше не производит аналоговые свечи 0–10 В?

    A19: Аналоговое управление развлекательным освещением становится все реже.Если вам необходимо аналоговое управление, свяжитесь с нами для получения технической консультации.

    Q20: Сколько свечей поддерживает адаптер переменного тока PN3481 на шесть свечей?

    A20: может поддерживаться 45 светодиодных свечей и 6 свечей накаливания.

    Q21: Сколько свечей может поддерживаться на каждом канале диммеров Multiverse QolorFLEX 5×2,5A (P / Ns 5942 и 5943) и QolorFLEX 2×2,5A Multiverse Dimmers (P / Ns 5916 и 5917)?

    A21: Каждый канал может поддерживать 24 светодиодные свечи или 14 ламп накаливания.

    Q22: Могу ли я запустить свечу на 12 В постоянного тока с другими низковольтными диммерными нагрузками?

    A22: Да, если вы настроили профиль диммера, чтобы ограничить среднее напряжение до 9 В постоянного тока на выходе из диммера при 100%. Этот метод все же в некоторой степени сократит срок службы лампочек.

    Включено A17 Красными чернилами ExcelMark Самокрашивающийся резиновый штамп Только для офисных и школьных принадлежностей Этикетки, индексы и штампы adios.co.il

    Введен номер A17 с красными чернилами ExcelMark Самокрашивающийся резиновый штамп Только для офисных и школьных принадлежностей Этикетки, индексы и штампы adios.co.il

    : введено значение A17 с красными чернилами ExcelMark. в день скидка до 25%, удовлетворение гарантировано, товары по сниженным ценам, возможна доставка на следующий день и бесплатный возврат. Red Ink ExcelMark Self-Inking Rubber Stamp Stamp Только для A17 adios.co.il.

    Введен A17 Red Ink ExcelMark Самокрашивающийся резиновый штамп Только штамп








    : введено — Самокрашивающийся резиновый штамп ExcelMark — Красные чернила A17 (только штамп): продукты для офиса.Двусторонняя двусторонняя чернильная подушечка удваивает количество отпечатков и срок службы штемпельной подушечки。 Самокрашивающаяся конструкция позволяет выполнять быстрое повторяющееся тиснение。 Привлекательное и четкое крепление позволяет точно выровнять оттиск штампа。 Возможность повторного нанесения краски и сменная прокладка с чернилами — Печать красными чернилами。 Площадь оттиска: диаметр 5/8 дюйма。





    Введено A17 Red Ink ExcelMark Self-Inking Rubber Stamp Только для штампа

    Touhou Project Повседневный модный рюкзак для путешествий для колледжа, Италия Сорренто За границей Персонализированные свадебные карты с сохранением даты, нестандартные дверные наклейки Виниловые наклейки Различные размеры Здание для аренды Номер телефона Аренда бизнеса Аренда на открытом воздухе Наклейки на багаж и бампер для автомобилей Зеленые 45X30 дюймов Набор из 5, MONTOJ Светящийся лотос и рюкзак из полиэстера для путешествий Рюкзак для ноутбука.Attack Titan Чехол для ноутбука Ручной ударопрочный чехол на одно плечо Oxford Защитный чехол / Карманный чехол для ноутбука / Портфель для планшета Совместимая сумка для переноски-15,6 дюйма. Упаковка из 100 карт 6 1/4 x 6 1/4 100 фунтов Ярко-белый, 17-дюймовый чехол для ноутбука Марихуана Dont Fear The Reefer. Поездка в колледж или путешествие Ямайка Флаг страны Ямайский флаг Черный край Рюкзак для мужчин и женщин со спортивным краем для школы, 12×8 Запрещено проникновение в современный градиентный сверхмощный наружный виниловый баннер CGSignLab, NDSXTLCA Garfield 17.3-дюймовый чехол для ноутбука через плечо с ручкой для ноутбука 17 17,3 Acer Dell Hp Classic Colorful 13 дюймов. Мел и золотой цветочный Единорог Вечеринка Благодарственные открытки, Рюкзак Стильная легкая сумка с принтом Многоцелевые рюкзаки, JasonGGG Молодая современная девушка, берущая стаю с собакой на прогулку под дождем Веселье Радостные времена Искусный принт , So-ul Ea-TER Сумка для ноутбука 15,6 / 14 / 13in Портфель для ноутбука Сумка Защитный чехол для планшета ПК.CGSignLab 5-Pack Modern Block Window Cling 30×20 Распродажа только сегодня. Ремешок Sigma Gamma Rho тканый. Лазерный принтер CMS-1500 Форма заявки на медицинское обслуживание 2000 листов, Intermec 850-570-001 Адаптер магнитной полосы для мобильного компьютера CN70. Сумка Рюкзак Спортивные рюкзаки большой емкости, Сумка для ноутбука Спортивный рюкзак для мужчин Дорожная сумка для женщин и мужчин, Подшипники SAE 660 Диаметр 1-1 / 4 x 1-5 / 8 OD x 3 Длина Подшипники овсянки CB202624 Гильза литая бронза C93200 Обычная.


    введен A17 с красными чернилами ExcelMark самокрашивающийся резиновый штамп только штамп


    : введено — Самокрашивающийся резиновый штамп ExcelMark — Красные чернила A17 (только штамп): товары для офиса, предложения дня со скидкой до 25%, удовлетворение гарантировано, товары по сниженным ценам, возможна доставка на следующий день и бесплатный возврат.

    Кодекс безопасности для лифтов и эскалаторов

    Обзор

    COVID-19

    Посетите страницу обновлений OSBI-OSFM-OEDM, чтобы получить информацию о COVID-19, относящуюся к полномочиям этих офисов.

    О бюро лифтов

    В дополнение к Государственному строительному кодексу, Управление государственной строительной инспекции отвечает за сертификацию и инспекции лифтов, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, лифтов в частных домах, трамвайных путей и подъемников для персонала, используемых при строительстве и сносе домов.

    В настоящее время в Коннектикуте зарегистрировано 15 400 лифтов, каждый из которых проверяется каждые 18 месяцев. Наши инспекторы, помимо проверки лифтов, обязаны присутствовать при проведении необходимых испытаний, проводимых лицензированными государством подрядчиками по лифтам, а также расследовать несчастные случаи и жалобы.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОДА ЛИФТА

    3 января 2018 года Коннектикут принял Кодекс безопасности лифтов и эскалаторов ASME A17.1-2013. Обратите внимание на основные изменения:

    Программа контроля технического обслуживания:

    Письменная программа контроля технического обслуживания для каждого лифта или эскалатора должна быть установлена ​​на объекте в каждом машинном отделении или машинном помещении, предоставленным лицом (лицами) и / или фирмой, обслуживающей оборудование.MCP должен включать все записи о техническом обслуживании, ремонте, замене и испытаниях такого оборудования.

    Цилиндры с одинарным дном:

    Все гидравлические подъемники с одним нижним цилиндром, в которых цилиндр установлен под землей, должны иметь замену цилиндра, установку предохранительных устройств или установку плунжерного захвата. Это требование не распространяется на баллоны, которые были установлены с предохранительной переборкой. Проконсультируйтесь со специалистом по обслуживанию лифта, чтобы определить, соответствует ли ваш цилиндр этому требованию.Если цилиндр был заменен, предоставьте документацию в программе технического обслуживания на месте.

    Исторический штат Коннектикут Коды безопасности лифтов

    До 1 июля 1939 г.

    У штата Коннектикут был свой собственный код: Правила с 19-410-A1 до A57, перенумерованные с 29-192-A1 на A57

    .
    Действует с 1 июля 1939 г.

    Правила 19-410-B1 до B87
    (Код B был в основном переписанной версией ANSI A17.1 Код 1937 г.)

    Действует с 11 апреля 1975 г.

    Правила 29-192 B88: Принят ANSI A17.1a-1971 и дополнения 1972, 1973, 1974

    Действует с 1 июня 1990 г.

    Правила 29-192-C1: Принят ASME A17.1-1987, Правила техники безопасности для лифтов и эскалаторов, а также приложение

    ANSI A17.1a-1988.
    Действует со 2 июня 1999 г.

    Правила 29-192-4d: Принят ASME A17.1-1996, Правила безопасности для лифтов и эскалаторов с ASME A17.1a 1997 и 1998 приложения

    Действует с 3 января 2018 г.

    Правила 29-192-4e: Принят ASME A17.1-2013, Правила безопасности для лифтов и эскалаторов

    Административный кодекс штата Айова, глава 72, 875.72.13 — Изменения, ремонт, замена и обслуживание. | Административный кодекс штата Айова

    875–72,13 (89A) Изменения, ремонт, замена и обслуживание.

    72,13 (1) Общие. За исключением случаев, указанных в этом правиле, все техническое обслуживание, ремонт, замены и изменения должны соответствовать редакции ASME A17.1, принятой в настоящее время для новых транспортных средств правилом 875-72.1 (89A) или ASME A17.7-2007 / CSA B44-07, если применимо. Правило 875–71.10 (89A) описывает изменения, которые требуют, чтобы все транспортное средство было приведено в соответствие с самыми последними нормами.

    72,13 (2) Исключение для изменения нумерации кнопок. Все обслуживание, ремонт и изменения устройств, подпадающих под действие стандарта ANSI A117.1 должен соответствовать ANSI A117.1 (2017), за исключением требования 407.4.7.1.2.

    72,13 (3) Освобождение от ответственности за сливной насос. Положения ASME A17.1, которые требуют наличия отстойника или дренажа, не должны применяться к переоборудованию лифта, если выполнены все следующие критерии:

    a. Никакие другие нормы или правила не требуют, чтобы яма выкапывалась или опускалась.

    б. Планы реконструкции не включают выемку грунта или опускание пола карьера по какой-либо другой причине.

    г. Есть свидетельства того, что грунтовые воды ранее в карьер не попадали.

    г. Местоположение и геология здания указывают на вероятность того, что грунтовые воды попадут в яму, если фундамент или пол ямы будут пробиты для установки отстойника или дренажа карьера.

    e. Описание альтернативных средств поддержания ямы в сухом состоянии предоставляется уполномоченному по труду вместе с заявкой на разрешение на внесение изменений.

    ф. Уполномоченный по вопросам труда утверждает альтернативные способы поддержания ямы в сухом состоянии.

    г. Альтернативные средства для поддержания ямы в сухом состоянии устанавливаются или реализуются, как описано в заявке на изменение.

    72,13 (4) Освобождение от выемки котлована. Для лифтов, модернизированных до 1 августа 2018 г., полная длина ограждения платформы, установленная в ASME A17.1, Правило 2.15.9.2 (a), не требуется, если выполняются все следующие критерии:

    a . Никакие другие нормы или правила не требуют, чтобы яма выкапывалась или опускалась.

    б. Планы реконструкции не включают выемку грунта или опускание пола карьера по какой-либо другой причине.

    г. Защитное ограждение платформы во всю длину ударяется о пол ямы, когда лифт находится на полностью сжатой буфере.

    г. Зазор между нижней частью ограждения платформы и полом приямка составляет 2,5 см (1 дюйм), когда лифт находится на полностью сжатом буфере.

    72,13 (5) Модернизация спринклера и независимые расцепители. При добавлении спринклера в шахту или машинное отделение транспортное средство должно соответствовать следующим требованиям:

    a. Установка должна соответствовать применяемой версии ASME A17.1, Правило 2.8.3.3.

    б. Органы управления лифтом должны быть расположены в соответствии с положениями об отзыве пожара фазы I применимой версии ASME A17.1, Правило 2.27.3.

    г. Применимая версия ASME A17.1 должна определяться ссылкой на правило 875–72.1 (89A). Для целей подпункта 72.13 (5) соответствующий подпункт 875–72.1 (89A) должен применяться на основе даты установки спринклера, а не даты установки транспортного средства.

    72,13 (6) Переоборудование лифтов ограниченного пользования для инвалидов. Изменяемый компонент лифта для лиц с ограниченными возможностями должен соответствовать требованиям ASME A17.1, раздел 5.3, применимый к компоненту. Применяется редакция ASME A17.1, принятая посредством ссылки в правиле 875–72.1 (89A).

    72,13 (7) Освещение шахт. При замене контроллера лифта необходимо установить постоянное освещение в шахте лифта. Трехходовые переключатели для управления освещением шахты должны быть установлены на дверце доступа в приямок и на верхней дверце доступа на площадку. Освещение должно быть достаточным для обеспечения 10 фут-свечей света в центре пути лифта, измеренного, когда верхние огни кабины выключены.Инженерные расчеты, которые доказывают, что 10 фут-кандел света находятся в центре пути лифта, могут быть заменены измерениями люксметра в таких обстоятельствах, как стеклянный задний вагон, где использование люксметра нецелесообразно.

    [ ARC 7840B , IAB 17.06.09, действует 22.07.09; ARC 1766C , IAB 12.10.14, действует с 14.01.15; ARC 2396C , IAB 2/17/16, действует 23.03.2016; ARC 3742C , IAB 11.04.18, действует 16.05.18; ARC 3856C , IAB 20.06.18, действует 01.08.18; ARC 4212C , IAB 1/2/19, эффективен с 3/1/19]

    MaxLite 31131 SKB7EAWW A17 E26 Лампа накаливания вентилятора $ 3.57

    Общие технические условия

    7 ВАТТ
    Единица электрической мощности. Лампы измеряются в ваттах, чтобы указать скорость, с которой они потребляют энергию. Эта лампа MaxLite 31131 рассчитана на 7 Вт.

    120 VOLTS
    Мера «электрического давления» между двумя точками.Чем выше напряжение, тем больше тока будет проходить через резистор, подключенный к точкам. Спецификация напряжения лампы накаливания — это электрическое «давление», необходимое для приведения ее в действие в расчетной точке. «Напряжение» балласта (например, 277 В) относится к линейному напряжению, к которому он должен быть подключен. Эта лампа MaxLite 31131 рассчитана на 120 вольт.

    E26 (средний винт) ТИП ОСНОВАНИЯ
    Цоколь — это конец лампы, который входит в розетку, подключенную к источнику питания.Существует много типов цоколей, используемых в лампах, винтовые цоколи являются наиболее распространенными для ламп накаливания и HID-ламп, в то время как двухконтурные цоколи являются общими для линейных люминесцентных ламп. Эта лампа MaxLite 31131 имеет базовый тип E26 (средний винт).

    10000 часов НОМИНАЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ
    Это оценка производителя для среднего ожидаемого срока службы лампы.Для большинства типов ламп номинальный срок службы ламп — это промежуток времени для статистически большой выборки между первым использованием и моментом, когда 50% ламп вышли из строя. Обратите внимание, это не гарантия производителя на срок службы , а оценка, основанная на типичных средних испытаниях. Можно определить «полезный срок службы» лампы, исходя из практических соображений, включая уменьшение светового потока и изменение цвета. Расчетный средний срок службы этой лампы MaxLite 31131 составляет 10000 часов.

    2700 K ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
    Мера, указывающая степень «желтизны» или «голубизны» источника белого света.Цветовая температура, измеряемая в градусах Кельвина, представляет собой температуру, которой должен достичь светящийся объект (например, нить накала), чтобы имитировать цвет света, излучаемого лампой. Желтовато-белые («теплые») источники, такие как лампы накаливания, имеют более низкую цветовую температуру в диапазоне 2700–3000 К; белые и голубовато-белые («холодные») источники, такие как холодный белый (4100K) и естественный дневной свет (6000K), имеют более высокие цветовые температуры. Чем выше цветовая температура, тем белее или синее будет свет. Чем ниже цветовая температура, тем более желтым будет свет.Эта лампа MaxLite 31131 имеет цветовую температуру 2700 К.

    450 LUMENS
    Мера светового потока или количества света, излучаемого источником. Например, световая свеча дает около 12 люмен. Лампа накаливания Soft White мощностью 60 Вт обеспечивает около 840 люмен. Эта лампа MaxLite 31131 излучает 450 люмен.

    84 ИНДЕКС ЦВЕТОВОЙ ОТДАЧИ (CRI)
    Международная система, используемая для оценки способности лампы отображать цвета объекта.Чем выше индекс цветопередачи (по шкале от 0 до 100), тем богаче и естественнее цвета. Рейтинги CRI различных ламп можно сравнивать, но численное сравнение допустимо только в том случае, если лампы близки по цветовой температуре. Различия CRI между лампами обычно незначительны (видимы для глаза), если разница не превышает 3-5 баллов. Эта лампа MaxLite 31131 имеет индекс цветопередачи 84 CRI.

    Размеры

    4.200 дюймов (106,7 мм)

    2,400 дюйма (61,0 мм)

    Технические характеристики

    31131

    BC7953

    SKB7EAWW A17 E26 Вентиляторная лампа

    12

    Есть

    767627117701

    .

    Сцепление устройство принцип работы: Устройство и принцип действия сцепления

    alexxlabОставить комментарий

    Сцепление автомобиля — принцип работы, устройство

    Представим себе автомобиль, у которого двигатель соединен на прямую с коробкой передач. Завели автомобиль и… поехали? Не тут то было! Автомобиль начнет рывками трогаться с места, переключить передачу станет невозможным, а при остановке придется полностью заглушить двигатель. После такой езды коробка передач прослужит примерно три дня, а может и меньше. Двигатель внутреннего сгорания от перегрузок сократит свой ресурс в несколько раз. Ну как перспектива? Избежать всех этих мрачных последствий поможет сцепление.

    Главное назначение сцепления состоит в плавном присоединении маховика двигателя к первичному валу коробки передач во время движения с места и во время переключения коробки передач. Если уж совсем просто, сцепление — это выключатель крутящего момента. Очень важный момент – при резком торможении на включённой скорости, сцепление убережет трансмиссию от механической перегрузки и, как следствие, от дорогостоящего ремонта.

    Рассмотрим виды сцепления. По количеству ведомых дисков сцепления делятся на однодисковые и многодисковые. Наиболее распространено однодисковое сцепление. Из-за того в какой среде работает сцепление, оно бывает сухим и «влажным». Сухие сцепления самые популярные у автопроизводителей, если сцепление работает в масляной ванне, оно считается «влажным». По приводу в действие механизма сцепления существуют механические, гидравлические, электрические и комбинированные варианты. Более подробно привод рассмотрим ниже. Конструктивно сцепление различается по способу нажатия на прижимной диск, существует два вида: круговое расположение пружин и сцепления с центральной диафрагмой.

     

    Схема сцепления автомобиля: 1 — картер сцепления; 2 — подшипник выключения сцепления; 3 – втулка опорная вала вилки выключения сцепления; 4 — вилка выключения сцепления; 5 — нажимная пружина; 6 — ведомый диск; 7 — маховик; 8 — нажимной диск; 9 — кожух сцепления; 10 — первичный вал коробки передач; 11 — трос; 12 — педаль сцепления; 13 — муфта подшипника выключения сцепления; 14 — пластина соединяющая кожух сцепления с нажимным диском; 15 — пружина демпфера; 16 — ступица ведомого диска.

     

    В состав узла (сцепления) входят: нажимной диск, диск сцепления (ведомый), выжимной подшипник, вилка привода выжимного подшипника, система привода и педаль выключения сцепления.

    Схема сцепления: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 —выжимной подшипник с муфтой.

    1. Нажимной диск, в народе именуемый «корзиной», представляет собой основание выпуклой круглой формы. В основание встроены выжимные пружины, которые соединены с прижимной площадкой, так же круглой формы. Площадка имеет диаметр соизмеримый с диаметром маховика и отшлифована с одной стороны. Нажимные пружины сводятся к центру «корзины», где на них, во время выжима, воздействует выжимной подшипник. Нажимной диск жестко соединен с маховиком. В зазор между прижимной площадкой и маховиком вставляется, ведомый диск сцепления.
    2. Диск сцепления (ведомый) имеет округлую форму и конструктивно состоит из лучевого основания, фрикционных накладок, шлицевой муфты, для присоединения первичного вала коробки передач. Так же в состав входят пружины – успокоители, или демпферные пружины, которые расположены по кругу шлицевой муфты. Предназначены для сглаживания вибраций во время включения сцепления.
    3. Фрикционные накладки изготавливаются из углеродного композитного материала, существуют накладки из кевларовых нитей, керамики и т.д. Накладки крепятся к основанию при помощи заклепок, так же как и шлицевая муфта, которая расположена внутри накладок.
    4. Выжимной подшипник представляет собой подшипник, у которого одна сторона выполнена в виде нажимной площадки круглой формы соизмеримой с диаметром расположенных в центре «корзины» выжимных пружин. Выжимной подшипник располагается на выступающем из коробки передач первичном вале. Правда, крепится подшипник не на сам вал, а на защитный кожух вала. Подшипник в действие приводит «коромысло» или вилку привода, которая нажимает на оправку подшипника, имеющую специальные выступы. В некоторых случаях вилка и подшипник фиксируются стопорными пружинами. Выжимной подшипник может быть нажимного действия, или оттягивающего. Оттягивающий принцип работы подшипника применяется во многих моделях автомобилей Peugeot.
    5. Система привода в действие сцепления, как говорилось выше, может быть механическая, гидравлическая, электрическая или комбинированная.
      1. Механическая система привода предполагает передачу усилия нажатия на педаль сцепления на выжимную вилку тросом. Подвижный трос находится внутри кожуха. Кожух фиксируется перед педалью выжима сцепления и перед выжимной вилкой.
      2. Гидравлическая система привода состоит из главного гидравлического цилиндра и рабочего цилиндра, соединённых между собой трубкой высокого давления. При нажатии на педаль, в действие приводится шток главного цилиндра, на конце которого установлен поршень с масло-бензо-стойкой манжетой. Поршень в свою очередь нажимает на рабочую жидкость, обычно тормозную, и создает давление, которое передается по трубке к рабочему цилиндру. Рабочий цилиндр, так же имеет рабочий шток, соединенный с поршеньком. Под давлением поршенек приводится в действие и толкает шток. Шток нажимает на выжимную вилку. Рабочая жидкость находится в специальном бачке и самотеком подается в главный цилиндр.
      3. Электрическая система привода сцепления включает в себя электромотор, который включается при нажатии на педаль сцепления. К электромотору присоединен трос. Далее выжим происходит как в механическом варианте.
    6. Педаль сцепления находится в салоне автомобиля, всегда является крайней слева. В автомобилях с АКПП педали сцепления нет. Но сам механизм сцепления присутствует, о нем будет рассказано ниже.

     

    Как работает сцепление? Самое распространенное на данное время это сухое однодисковое, постоянно включенное сцепление. Принцип работы сцепления автомобиля сводится к плотному сжатию между собой рабочих поверхностей маховика, накладок диска сцепления и прижимной поверхности «корзины».

    В рабочем положении, под действием выжимных пружин прижимной диск «корзины» плотно прилегает к диску сцепления и прижимает его к маховику. В шлицевую муфту заходит первичный вал, соответственно и крутящий момент передается на него от диска сцепления.

    При нажатии на педаль водителем в действие вступает система привода, выжимной подшипник нажимает на выжимные пружины и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска сцепления. Диск высвобождается, и первичный вал коробки передач прекращает вращение, хотя двигатель продолжает работать.

     

    В двух дисковых вариантах применяются два диска сцепления и «корзина», которая имеет две рабочие поверхности. Между рабочими поверхностями ведущего диска расположена система регулировки синхронного нажатия и ограничительные втулки. Весь процесс отсоединения маховика от первичного вала происходит, как и в однодисковом варианте.

    В автоматических коробках передач применяется в основном многодисковое влажное сцепление, хотя существуют АКПП с сухим сцеплением. Только вот выжим происходит не нажатием на педаль (педали просто нет), а специальным сервоприводом, в народе именуемым актуатором. Кстати, переключение передач происходит так же при помощи этих механизмов. Различаются несколько видов актуаторов: электрический, представляющий собой шаговый двигатель и гидравлический выполненный в виде гидроцилиндра. Управление сервоприводами осуществляется при помощи электронного блока управления (для электрических сервоприводов) и гидравлическим распределителем (для гидро актуаторов).

    В роботизированных коробках передач применяются два сцепления, которые работают попеременно. При выжиме первого сцепления для автоматического переключения, например первой передачи, второе ожидает команды для выжима для переключения следующей передачи.

    Рассмотрим два варианта выжима сцепления электрическим и гидравлическим актуатором.

    1. В блок управления АКПП поступают данные о скорости вращения двигателя и при достижении нужного значения, подается управляющий сигнал на сервопривод. Двигатель приходит в движение и при помощи передаточного механизма разъединяет двигатель от коробки. Дальше происходит небольшая пауза, автоматика определяет, повышаются ли обороты, и стоит ли включать повышенную передачу. Вот этот «провал» так сильно не нравится автолюбителям. Роботизированные коробки лишены этого недостатка.
    2. При увеличении оборотов двигателя, масляный насос в АКПП нагнетает масло в распределитель и, по достижении определенного значения давления, распределитель по маслопроводящим каналам предает давление на актуатор. Последний приводит в движение механизм нажатия сцепления. После переключения передачи, давление сбрасывается, и двигатель присоединяется к коробке.

    Есть еще один вид сцепления применяется в вариаторе. Классический вариатор это шкив, у которого от центробежной силы начинают «сходиться» «щеки». Между ними располагается клиновидный ремень, который натягивается во время сжатия «щек». После сжатия ремень начинает вращать ведомый шкив. Вариатор применяется еще не так часто. Многие автолюбители называют его ещё «сырым» и недоработанным.

     

    РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

     

    Принцип работы сцепления для новичков: Видео

    Видео: Просто о сложном. Как работает сцепление

    Многие из нас имеют лишь общее представление о том, как работает сцепление автомобиля. Изучить вопрос подробнее самостоятельно кажется маловероятным, из-за того, что все эти шестеренки, зубья и пружины в КПП кажутся очень сложными для понимания.

     

    Смотрите также: Вот как можно избежать повреждения механической коробки при переключении передач не по порядку

     

    На самом деле в этом нет ничего сверхсложного. Главное, верно визуализировать нужную часть автомобиля и объяснить основные направления работы устройства. Например, на YouTube канале «Learn Engineering» была сделана виртуальная анимация, при помощи которой, мы сможем увидеть, как на самом деле работает сцепление на вашем автомобиле.

     

    Вначале видео объяснено, что автомобиль с двигателем внутреннего сгорания не сможет полноценно работать без трансмиссии, поскольку он имеет крайне ограниченный крутящий момент в узком диапазоне оборотов. Трансмиссия же позволяет мотору работать в оптимальном диапазоне оборотов, гораздо более эффективно расходуя топливо и ресурс двигателя, не снижая при этом динамику транспортного средства.

     

    В видеоролике говорится, что было бы глупо выключать двигатель для каждого переключения передачи, поэтому был разработан очень важный элемент КПП – сцепление.

     

    Вкратце, сцепление на любом автомобиле использует трение для включения или отключения двигателя от передачи крутящего момента на колеса через коробку переключения передач, карданный вал и/или ведущие полуоси. Упрощенно, важнейшими элементами сцепления являются:

     

    Диск сцепления с фрикционной поверхностью (1.45 минута видео)

    Поэтому, для правильной работы сцепления, фундаментально важно чтоб на диске сцепления присутствовал, так называемый, фрикционный материал. Материал наносится с обеих сторон диска. Если покрытие частично или все сотрется, автомобиль не сможет даже тронуться с места. Отсюда, можно сделать вывод, что при трогании крайне важно следить за моментом отпуска педали сцепления. Если вы случайно сотрете фрикционный слой рабочей поверхности, сожжете сцепление, вы уже никуда не сможете поехать не заменив диски сцепления.

     

    Смотрите также: Как научиться ездить на механической КПП: Все пункты, от А до Я

     

    Первый диск сцепления устанавливается на маховике двигателя (ведомый, нажимной диск сцепления). Второй диск (ведущий) прижимается к первому при помощи нажимной муфты. Через входной вал крутящий момент переходит с двигателя на систему трансмиссии.

     

    Нажимная муфта

    Вторым важным элементом, без которого сцепление не сможет нормально работать – нажимная муфта. Ее внешняя часть присоединена болтами к маховику, непрерывно передавая вращающий момент на коробку переключения и далее к колесам. К муфте прикреплена так называемая, диафрагменная пружина (2.50 минута видеоролика). С ее помощью производится разводка двух дисков сцепления и рассоединение двигателя и КПП.

     

    Вилка сцепления

    Следующим элементом из стройной системы сцепления ручной КПП, описывается вилка сцепления и гидравлический механизм приводящий ее в движение от нажатия на педаль. 3.40 минута видео. При нажатой педали сцепления, при помощи гидравлического или механического привода активируется вилка сцепления, которая нажимая на центр диафрагменной пружины, рассоединяет мотор и КПП, давая возможность водителю включить требуемую передачу.

     

    Вот и весь принцип работы сцепления в общих чертах. Не сложно, неправда ли?

     

    Таким образом в общих чертах сцепление состоит из следующих элементов:

    маховика

    дисков сцепления с фрикционным материалом

    ведущего диска сцепления

    нажимной муфты

    вилки

    вала педали

    выжимного подшипника

    вала КПП

     

    Под завершение видео разъясняется цель использования небольших цилиндрических пружин на диске сцепления. Они применяются для того чтобы смягчить вибрации и колебания, идущие от двигателя через диски сцепления на коробку передач, тем самым повышая не только комфорт, но и продлевая жизнь элементам трансмиссии автомобиля.

    Принцип работы и устройство сцепления автомобиля

    Сцепление одним из важных узлов любого самоходного транспортного средства. Задача данного механизма заключается в плавном включении передачи усилийнепосредственно от маховика к первичному валу КПП в процессе движения авто и переключения скоростей. Сцеплениерешает задачи по корректному отключению или подключению силового агрегата к трансмиссии, а также передаче крутящих моментов. Чтобы уяснитьпринцип работы сцепления автомобиля необходимо подробно разобраться в конструкции этого узла.

    Устройство сцепления автомобиля

    • Нажимной диск (НД) представляет собой плоский элемент выпуклой круглой конфигурации. В основании этого узла смонтированы специальные выжимные устройства в виде пружин.Они соединяются со специальной прижимной площадкой, такой же формы, как и НД. Диаметр последней детали идентичен маховику.Одну из его сторон тщательно отшлифовывают для максимального и эффективного контакта. Пружины установлены по направлению к центру НД.В процессе выжима они воспринимают механическую нагрузку. Нажимной диск надежно зафиксирован на маховике. В промежутке между прижимным узлом и маховиком смонтирован диск сцепления.

    • Диск сцепления (ВД, его еще называют ведомым диском) выполнен в аналогичной плоской круглой конфигурации. Его конструкция включает набор из фрикционных накладок и лучевого основания. Помимо этого сюда включена шлицевая муфта, которая обеспечивает подключениевала КПП. Плюс к этому, в числе составляющих механизма демпферные пружины, размещенные по кругу поверхности шлицевой муфты. Эти механизмы сглаживают вибрацию, возникающую в процессе включения привода сцепления.

    • Фрикционные накладки (ФН) прочно монтируются к диску сцепления с помощью стальных или полимерных заклепок. Производители их изготавливают из самых различных материалов: керамики, композиционных материалов, кевлара и так далее. Последний материал является наиболее надежным в плане механических нагрузок и воздействия агрессивной среды.

    • Выжимной подшипник (ВП) —достаточно сложная деталь.В зависимости от принципа срабатывания он разделяется на устройства нажимного или оттягивающего типа. Одна из сторон ВП выполняется в виде круглой нажимной площадки, размер которой соответствует диаметру пружин,которые смонтированы в центре НД. Данный механизм размещен на первичном вале, торец которого выступает из КПП. Для фиксации ВП в некоторых автомобилях используются стопорные пружины. Подшипник фиксируется на защитном кожухе вала КПП. В действие эту деталь приводит специальная вилка привода. Онакоторая воздействует на оправку, на которой имеются специальные выступы.

    • Система привода (привод) может быть реализована механическим, гидравлическим, электронным и комбинированным узлом. Последнеерешение представляет собой тандем нескольких предыдущих. На сегодняшний день такие системы пользуются хорошей популярностью. Рассмотрим более подробно три основных вида:

    • Механический привод. Для передачи усилия в механическом приводе используется специальный трос. Одна часть каната подключена к педали, а другая соединяется с выжимной вилкой. Трос размещается внутри кожуха, надежно зафиксированного возле педали и вилки. Такая конструкция обеспечивает ему необходимую защиту от механических воздействий.

    • Гидравлический привод. В число основных элементов, выполняющих передачу силы нажатия,входят2 гидроцилиндра, объединенныхтрубопроводом высокого давления. Во время механического воздействия на педаль, в действие приводиться шток ГЦ (главного цилиндра). На его торце имеется специальный поршень, которыйсдавливает гидрожидкость внутри устройства.Впроцессе этого появляется повышенное давление, которое потом передается через шланг к рабочему цилиндру. Его наконечник также оснащен штоком, соединенным с поршнем, толкающим шток.В свою очередь,шток воздействует на вилку. В качестве рабочей среды чаще всего используют тормозную жидкость. Она заливается в специальный бачок, пода в систему реализуется самотеком.

    • Электронный привод. В данной системе передача усилия производится с использованием электрического силового агрегата. Его включение происходит во время нажатия на педаль, посредством воздействия на трос. В этот моментэлектрическая энергия переходит в механическое перемещение.

    Педаль сцепления—элемент, обеспечивающий оперативное управление всей системой. Она смонтирована в салоне и всегда размещена слева. В современных машинах, оснащенных автоматической КПП, она отсутствует. Механизм сцепления в автоматах работает без участия водителя,полностью автономно.

    Принцип работы сцепления авто

    Передача крутящих моментовреализуется за счет воздействия силы трения на ВД(ведомый диск). Во время включения ВД зажат между НД и маховиком. В процессе нажатия на педаль перемещается трос, который выполняетповорот рычага. В процессе этого действия свободный край вилки воздействует на ВП (выжимной подшипник). Он перемещается к маховику и воздействуетна пластины,которые отодвигаютНД. Таким образом, освобождается диск сцепления, благодаря чему водитель с легкостью переключает скорость. После отпускания педали ведомый диск вновь фиксируется между НД и маховиком.

    В гидравлических системах привода происходят идентичные операции, исключением является механизм передачи усилий. Механическое воздействие от педали на ведомый диск передает жидкость, размещенная в цилиндре. 

    Как это работает: сцепление + наглядное видео

        Сцепление – это механизм в составе трансмиссии автомобиля, предназначенный для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к валу коробки переключения передач. Главной задачей сцепления является кратковременное отключение двигателя от КПП, а также плавное соединение этих агрегатов при работающем двигателе. Сцепление обеспечивает ровное «трогание» автомобиля с места, а также предохраняет детали трансмиссии от перегрузок при резком замедлении вращения коленчатого вала.

     

        UPD: добавлено отлично видео!

     

     

     

     

     
    Различают следующие типы сцепления автомобиля:

     

     

     По связи ведущих и ведомых частей  По числу ведомых дисков  По приводу  По созданию нажимного усилия
     Фрикционное  Однодисковые  Механические  С периферийными пружинами
     Гидравлическое
    		  Двухдисковые  Гидравлические  С центральной пружиной
     Электромагнитное  Многодисковые    Центробежное
       Полуцентробежное

     

        Гидравлические и электромагнитные типы сцепления не получили широкого распространения ввиду сложности конструкции, поэтому в этой статье рассмотрим принцип работы и устройство наиболее распространенной конструкции однодискового фрикционного сцепления.

     

     

        Устройство однодискового сцепления:

     

        Ведущая часть состоит из:
    • Ведущий (нажимной диск)
    • Коленчатый вал
    		  

     

        Ведомая часть состоит из:
    • Первичный вал КПП          
    • Выжимной подшипник
    		  
     


         Механизм в собранном виде можно посмотреть на следующем рисунке, на котором ведомый и ведущий диски соприкасаются поверхностями с высоким коэффициентом трения.

     

     

     

     

     
         Ведущая часть при заведенном двигателе постоянно находится во вращении, так как жестко связана с коленчатым валом.


        Сцепление включено: как видно на рисунке выше, ведущий и ведомый диски плотно прижаты друг другу, поэтому весь крутящий момент ведущей части сцепления полностью передается на ведомую (и далее на КПП, на колеса). Благодаря высокому коэффициенту трения, диски вращаются с одной скоростью и «проскальзывание» между ними отсутствует (в случае приемлемого состояния контактирующей поверхности).

     

     

        Сцепление выключено: выключение происходит при нажатии на педаль сцепления. Далее поступательное движение педали передается приводом (механическим или гидравлическим) на выжимной подшипник. Этот подшипник движется вдоль первичного вала коробки передач и упирается в ведомый диск, который срабатывает как «рычаг» (рисунок ниже), благодаря своей конструкции,  и диски выходят  из зацепления. Теперь вращение на ведомую часть сцепления не передается.

     

     

     

     

     

     

     
         После снятия усилия с педали сцепления, ведомый диск возвращается в исходное состояние под действием пружин. Снимать ногу с педали необходимо плавно, что бы ведомый диск постепенно прижимался к ведущему — в этом случае не будет резкого толчка! 

     


    		    Для плавного включения сцепления так же применено конструктивное решение на ведомом диске сцепления. Он состоит из двух частей, способных поворачиваться на малый угол относительно друг друга, благодаря пружинам. На рисунке видно, что одна часть шлицами входит в зацепление с валом коробки передач, а вторая часть диска с подвижной частью сцепления.
     

     

     

    Чтобы закрепить материал, предлагаем Вам отличное обучающее видео про фрикционное сцепление, подготовленное еще в СССР:

     

    Часть 1. Советуем смотреть со времени 6:50 — почему важно выжимать педаль сцепления до конца и как происходят удары шестерен в коробке передач (осторожно громкий звук):

     

     

     

     

     Часть 2. Про трение между дисками сцепление. Зависимости от материала и площади.
    Советуем смотреть со времени 5:35 до 8:45 — рассказывают почему сцепление усложнили (как улучшили от эллементарной модели). Возможно модель старовата, зато принцип поясняет верно!

     

     

     

     

       Часть 3. Основные моменты: как включается фрикционное сцепление, как устраняется перекос в нажимном диске и как увеличили «полезный ход» педали сцепления:

     

     

     

    Еще один наглядный ролик:

     

     

     

     

         Таков принцип работы сцепления автомобиля. Надеемся, что данная информация будет для Вас полезной. Напоследок добавим, что езда накатом при включенной передаче и нажатой педали сцепления — это верный способ быстро вывести из строя сцепление!

     

     

     

     

     

    Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

    Как работает сцепление?

    В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

    В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

    При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

    Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

    При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

    Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

    Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

    Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

    Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

    Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

    Из-за чего возникают неисправности сцепления?

    Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

    Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

    Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

    Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ
    Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

    Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

    Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

    Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

     Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

    В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

    Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

    Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

    В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

    Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

    А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

    Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

     Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

    Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

    Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

    При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

    Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

    Как избежать проблем со сцеплением?

    Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

    Двухдисковое сцепление фрикционное, схема, устройство, принцип работы, привод

    Двухдисковым называется сцепление, в котором для передачи крутящего момента применяются два ведомых диска.

    Двухдисковое сцепление при сравнительно небольших размерах позволяет передавать крутящий момент большой величины. Поэтому двухдисковые сцепления применяются на грузовых автомобилях большой грузоподъемности и автобусах большой вместимости.

    Устройство

    В двухдисковом сцеплении (схема 1) ведущими деталями являются маховик 13 двигателя, кожух 7, нажимной диск 8 и ведущий диск 11, ведомыми – ведомые диски 9 и 12, деталями включения – пружины 6, деталями выключения – рычаги 4 и муфта выключения 5 с выжимным подшипником.

    Схема 1 – Двухдисковое фрикционное сцепление

    1, 6 – пружины; 2 – болт; 3, 10 – пальцы; 4 – рычаг; 5 – муфта; 7 – кожух; 8 – нажимной диск; 9, 12 – ведомые диски; 11 – ведущий диск; 13 – маховик

    Кожух 7 прикреплен к маховику 13 и связан с нажимным 8 и ведущим 11 дисками направляющими пальцами 10, которые входят в пазы дисков. Вследствие этого нажимной и ведущий диски могут свободно перемещаться в осевом направлении и передавать крутящий момент от маховика на ведомые диски, установленные на шлицах первичного вала коробки передач.

    Принцип работы

    При включенном сцеплении пружины 6 действуют на нажимной диск, зажимая между ним и маховиком двигателя ведущий и ведомые диски.

    При выключении сцепления муфта 5 давит на рычаги 4, которые через оттяжные пальцы 3 отводят нажимной диск от маховика двигателя. При этом между маховиком, ведомыми, ведущими и нажимным дисками создаются необходимые зазоры, чему способствуют отжимные пружины 1 и регулировочные болты 2.

    В двухдисковых сцеплениях сжатие ведущих и ведомых деталей может производится несколькими цилиндрическими пружинами, равномерно расположенными в один или два ряда по периферии нажимного диска. Сжатие также может осуществляться одной центральной конической пружиной.

    Привод

    Двухдисковые сцепления могут иметь механические и гидравлические приводы. Для облегчения управлением двухдисковым сцеплением в приводе устанавливаются пневматические усилители, значительно снижающие максимальное усилие выключения сцепления.

    Двухдисковые сцепления по конструкции сложнее однодисковых и имеют большую массу.

    Другие полезные статьи по сцеплениям:

    Устройство сцепления принцип работы и основные неисправности

    Всем доброго времени суток! Рад продолжить диалог на автомобильную и около автомобильную тематику. Недавно мы говорили о нюансах работы двухтактных двигателей, о разновидностях систем регулирования фаз газораспределения. На очереди у нас сцепление, которое является неотъемлемым атрибутом автомобиля независимо от типа трансмиссии. Хочу обсудить в этом выпуске устройство сцепления — для многих может быть интересно узнать, как оно работает и как правильно эксплуатировать его, чтобы добиться безотказной службы.

       Принцип функционирования

    Прежде всего, взаимодействие между двигателем, сцеплением и коробкой передач необходимо для того, чтобы автомобиль мог беспрепятственно двигаться и останавливаться в требуемой точке. Впервые прообраз сцепления стал применяться создателями Мерседеса. Это позволило значительно упростить управление транспортным средством, поэтому сегодня работа автомобиля немыслима без этого важнейшего узла.

    Итак, главный принцип работы устройства заключается в соединении первичного трансмиссионного вала и маховика силового агрегата. Благодаря такой схеме удается достичь плавности хода и переключения скоростей в коробке. Без сцепления затруднительно было бы трогаться с места. Оно устанавливается между коробкой передач и силовым агрегатом и дает возможность передавать крутящий момент от движка на колеса и, при необходимости, разрывать эту связь.

    Однодисковое сцепление, как и другие его разновидности, подвержено серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации. Многие из его составляющих требуют профилактики и своевременной замены. Неумелые и неопытные водители зачастую «палят» сцепление, и это выражение имеет под собой не только переносный смысл, поскольку в салоне автомобиля начинает ощущаться характерный запах гари.

       Что входит в комплект

    Поскольку назначение сцепления мы в основном затронули, пришло время посмотреть, из каких конкретно узлов оно состоит. В процессе развития автомобилестроения было известно множество различных конструкций, но лучше всех проявила себя следующая компоновка:

    • диск сцепления, обладающий характерной круглой формой, включающий несколько основных элементов;
    • диск нажимной (корзина) — его основание включает в себя пружины, совмещенные с прижимной платформой и компактно размещенные. В основании этого узла действует выжимной подшипник;
    • подшипник выжимной, отвечает за механический привод в действие вилки, и размещается на первичном валу коробки передач;
    • маховик.

       Передача крутящего момента

    Посмотрим теперь, как работает сцепление автомобиля в сборе. Ведомый диск постоянно зафиксирован вместе с маховиком при помощи диска нажимного. Чтобы автомобиль тронулся, ведомый диск должен соприкоснуться с маховиком, который вращается. Происходит это так: водитель выжимает педаль сцепления, что позволяет ему включить 1‑ю скорость. Как только педаль отпускается, пружины диска нажимного соединяют ведомый диск с маховиком. Вследствие этого касания машина начинает постепенно двигаться. Скорость вращения диска и маховика постепенно выравнивается, чем и достигается движение транспортного средства.

    Полностью крутящий момент передается тогда, когда выравниваются скорости вращения ведомого диска, диска сцепления и маховика. Если отпустить педаль слишком резко, машина может попросту заглохнуть — этим часто грешат начинающие водители. При переключении любой передачи, необходимо добиваться плавного хода педали, что позволит продлить срок эксплуатации этого узла, да и трансмиссии тоже.

       Функционал исполнительного и главного цилиндров и неисправности

    Важнейшим узлом сцепления является его привод, в который входит главный цилиндр, сама педаль, рабочий цилиндр, нажимной подшипник, систему трубопроводов, вилка включения. Размещается исполнительный (рабочий) цилиндр на картере сцепления. В разных моделях и марках авто его устройство не имеет принципиально разных конструктивных отличий. В его корпусе размещены поршень с толкателем, штуцер, уплотнитель под кольцо, пружина для выхода воздуха. Любой из этих элементов при выходе из строя подвергает риску неработоспособности сразу всю систему.

    Функции рабочего цилиндра во многом совпадают с теми же, что выполняет главный. Они толкают рабочую жидкость по системе трубопроводов. Первый и наиболее часто встречающийся признак появления неисправностей в работе этого узла — провал педали либо чересчур мягкий ход. Он может означать то, что исполнительный цилиндр износился и начал подтекать. Вместе с демонтажом рабочего часто требует замены и главный цилиндр.

    Если по Вашим ощущениям усилие при нажатии на педаль изменилось, первым делом нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе, а также состояние, в котором находится гидравлический привод и шланги. Рабочую жидкость специалисты рекомендуют заменять спустя каждые 50 тысяч пройденных километров. При ее замене обязательно следует стравливать из системы весь воздух.

    Современное сцепление характеризуется следующими основными неисправностями:

    • провал педали или посторонние шумы;
    • неполное включение или выключение передачи;
    • затрудненное или резкое включение.

    Зачастую к появлению проблем приводит неправильная эксплуатация со стороны самого водителя. Это может потребовать высокозатратного ремонта, поэтому куда экономнее будет научиться пользоваться сцеплением правильно. В ходе эксплуатации нужно постоянно контролировать уровень рабочей жидкости. При его недостаточном уровне нужно срочно устанавливать места вероятного подтекания и менять вышедшие из строя элементы.

    Надеюсь, уважаемые читатели, что Вам была полезной представленная сегодня в блоге статья и схема работы узла. Мы немного больше стали знать об устройстве сцепления и принципах его взаимодействия в комплексе с двигателем и коробкой передач. А пока рекомендую прочитать  три части моего обзора автомобиля Ford Focus 2, владельцем которого я был на протяжении 6 лет, в тексте найдете много полезной информации, а также советы тем, кто рассматривает его для покупки. Читайте новые публикации в самые ближайшие дни! На сегодня пока!

    С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

    Место для контестной рекламы


    Автор:Admin

    Как работают автомобильные сцепления?

    Когда я был ребенком, я всегда думал, а нужно ли сцепление? что именно он делает? и в детстве я мог представить себе работу тормозов и увеличение скорости, но я никогда не мог понять сцепления! Для меня это был действительно приятный момент, когда я полностью научился понимать сцепление. Итак, вот оно, сегодня мы увидим все, что вам нужно знать о Clutches!

    Что такое сцепления?

    Муфты — это механические устройства для включения и выключения двигателя и системы трансмиссии транспортного средства по желанию оператора.

    Иллюстрация, дающая общее представление о сцеплении!

    Детали в сцеплении: —

    Узел сцепления состоит из множества мелких деталей, но следующие основные детали:

    1. Маховик — Маховик, установленный на коленчатом валу, продолжает работать, пока двигатель продолжает работать. Маховик снабжен фрикционной поверхностью ИЛИ фрикционный диск прикручен к внешней стороне маховика.
    2. Фрикционные диски — На ведомом валу установлены одинарные или множественные (по требованию) диски, покрытые фрикционным материалом с высоким коэффициентом трения.
    3. Прижимной диск — Другой фрикционный диск прикручен к прижимному диску. Прижимная пластина установлена ​​на шлицевой ступице.
    4. Пружина и рычаги разблокировки — Используемая пружина представляет собой диафрагменную пружину, которая перемещает фрикционный диск вперед и назад. Пружина убирается с помощью рычагов.

    Работа муфт (трение): —

    Принцип работы муфт (трение) заключается в том, что крутящий момент / мощность не передаются до тех пор, пока обе фрикционные пластины не соприкасаются друг с другом.

    Что нужно иметь в виду, прежде чем разбираться в работе —

    • Одна фрикционная пластина прикручена к маховику, а другая может перемещаться по коленчатому валу.
    • Величина передаваемого крутящего момента зависит от того, насколько осевая нагрузка приложена к фрикционному диску.
    • Подвижный диск имеет шлицы на коленчатом валу и может двигаться вперед и назад с помощью педали сцепления.
    • Чем больше осевая нагрузка, тем больше мощность; меньшая осевая нагрузка, меньшая передача мощности.Это также означает
      , если нагрузка = 0, передаваемая мощность = 0 и
      , когда нагрузка = максимальная сила пружины, передаваемая мощность = максимальная!
    • Нагрузка прикладывается прижимной пластиной, так как прижимная пластина соединена с несколькими винтовыми пружинами ИЛИ одной диафрагменной пружиной!
    Включение и выключение сцепления!

    Когда мы полностью нажимаем педаль сцепления, подвижный фрикционный диск скользит обратно по валу. Это отключенное состояние, при котором трение не касается маховика.
    Это означает, что осевая нагрузка, прикладываемая прижимной пластиной, равна 0 и, следовательно, передача мощности / крутящего момента равна 0!
    Обратите внимание, что двигатель все еще работает, но автомобиль не движется!

    Когда мы полностью отпускаем педаль сцепления, подвижный фрикционный диск скользит вперед по этому валу. Это состояние зацепления, при котором диск полностью касается маховика.
    Это означает, что осевая нагрузка, прикладываемая прижимной пластиной, равна максимальной силе пружины и, следовательно, передаваемая мощность равна максимальной!

    Когда 0 <Нагрузка <макс. Сила пружины, возникает состояние, называемое условием проскальзывания .Допустим, есть условие проскальзывания 50%; это означает, что будет передаваться только 50% мощности!
    Процент пробуксовки зависит от того, насколько сильно вы нажали педаль сцепления!

    Почему изношенные муфты обеспечивают низкую мощность?

    Осевая нагрузка , прикладываемая прижимной пластиной, зависит от прогиба пружины . Чем больше прогиб, тем больше сила. Когда диски изнашиваются, пружина прогибается меньше, чем первоначальный прогиб. Следовательно, из-за этого пружина может прикладывать меньшее осевое усилие, чем прежде, что приводит к плохой передаче мощности! Это напрямую влияет на эффективность автомобиля, поэтому диски сцепления необходимо менять соответственно!

    Типы сцеплений: —

    1. Однодисковое сцепление
    2. Многодисковое сцепление
    3. Конусное сцепление
    4. Центробежное сцепление
    5. Электромагнитное сцепление
    6. Гидравлическое сцепление

    Зачем нам нужно сцепление?

    Давайте разберемся в этом на примере, когда мужчине нужно перевезти 100 кг груза из пункта А в пункт Б.



    Случай A: —
    Предположим, что все 100 кг непосредственно переданы человеку в точке A.
    Результат — Человек упадет, потому что он не может выдержать такую ​​большую нагрузку в одном экземпляре.

    Случай B: —
    Когда человек находится в начале A, ему дается только 5 кг. Затем он направляется к B, так как он легко может нести 5 кг. В дальнейшем через каждые 1 м дистанции добавляется 5 кг.
    Таким образом, после 1-метровой нагрузки он будет нести 10 кг; через 2 м нагрузка составит 15 кг и т. д.
    Результат — Человек достигнет своей цели; если не пункт B, по крайней мере, он сможет носить его в течение более длительного периода, чем случай A.

    Заключение: —
    Мы пришли к выводу, что человек не может выдержать тяжелый груз, который прилагается внезапно, тогда как он может нести это для больших расстояний, если нагрузка увеличивается равномерно!
    То же самое и с машинами и транспортными средствами; Мотор / двигатель не может справиться с такой большой нагрузкой в ​​одно мгновение. Следовательно, сцепления используются для равномерного увеличения нагрузки, чтобы двигатель продолжал работать, а ваше транспортное средство начало движение .
    CASE A — это иллюстрация, на которой человек начинает изучать автомобиль и сразу же отпускает сцепление, из-за чего двигатель не может выдержать такую ​​большую нагрузку и перестает работать, вызывая у человека рывок.
    , а СЛУЧАЙ B — это то, как водитель водит машину!

    Короче говоря,

    • Основная причина, по которой нам нужно сцепление, заключается в том, что оно позволяет двигателю работать, даже когда автомобиль не движется!
    • Муфты также позволяют водителю переключать передачи. Это важно, поскольку переключение передач без выключения сцепления может вызвать внезапные нагрузки и удары по шестерням, что в конечном итоге может привести к выходу из строя шестерен и системы трансмиссии! (теперь это кошмар)
    • Чтобы добиться плавности при увеличении или уменьшении скорости и избежать остановки двигателя, это только завершение нашей истории! 😀

    Анимационные кредиты: — HowStuffWorks

    Предлагаемые статьи —

    По теме

    Что такое Clutch | Детали, принцип работы, диск сцепления и [изображения]

    В этой статье мы обсудим , что такое сцепление? его принцип работы , детали, требования сцепления в двигателе , и диск сцепления или диск.

    Что такое сцепление?

    Сцепление — механическое устройство, используемое в системе трансмиссии транспортного средства. Он включает и отключает трансмиссию от двигателя. Он закреплен между двигателем и трансмиссией.

    Мощность, производимая в цилиндре двигателя, в конечном итоге направлена ​​на поворот колес, чтобы транспортное средство могло двигаться по дороге. Возвратно-поступательное движение поршня вращает коленчатый вал за счет вращения маховика через шатун.

    Теперь круговое движение коленчатого вала должно передаваться на задние колеса. Он передается через муфту, коробку передач, карданный вал кардана или карданный вал, дифференциал и оси, идущие к колесам.

    С помощью всех этих частей использование мощности двигателя для ведущего колеса называется передачей мощности. Передача мощности двигателя на ведущие колеса через все эти части называется передачей мощности.

    Система силовой передачи обычно одинакова для всех легковых и грузовых автомобилей.Но его конструкция и расположение могут отличаться в зависимости от способа привода и типа агрегатов трансмиссии.

    Читайте также: 9 различных типов муфт

    Основная часть муфты

    Основные части муфты подразделяются на три группы

    1. Ведущие элементы
    2. Ведомые элементы
    3. Рабочие элементы.

    Ведущий элемент

    Ведущий элемент имеет маховик, установленный на коленчатом валу двигателя.Маховик прикреплен к крышке, которая поддерживает нажимную пластину или ведущий диск, нажимные пружины и рычаги расцепления.

    Маховик и крышка в сборе постоянно вращаются. Корпус сцепления и крышка снабжены отверстием. Из этого отверстия испаряется тепло, выделяемое трением во время работы сцепления.

    Ведомый элемент

    Ведомый элемент имеет диск или пластину, называемую диском сцепления. Он может свободно скользить по шлицам вала сцепления.Ведомый элемент несет на своей поверхности фрикционные материалы. Когда ведомый элемент удерживается между маховиком и нажимным диском, он помогает вращать вал сцепления через шлицы.

    Рабочий орган

    Рабочие органы имеют ножную педаль, рычажный механизм, выжимной или выжимной подшипник, выжимные рычаги и пружины, необходимые для обеспечения правильной работы сцепления.

    Функции различных компонентов трансмиссии

    Функции различных компонентов системы трансмиссии следующие:

    Его основная функция состоит в том, чтобы позволить водителю отсоединить двигатель от ведущих колес.Мгновенно и постепенно включать привод от двигателя к ведущим колесам при движении автомобиля из состояния покоя.

    Он помогает изменять передаточные числа и, следовательно, крутящий момент между двигателем и ведущими колесами в соответствии с дорожными условиями.

    Карданный шарнир используется, когда два вала соединены под углом для передачи крутящего момента. Карданный шарнир позволяет передавать крутящий момент под углом, а также при постоянном изменении этого угла во время движения автомобиля по дороге.

    Карданный вал соединен между коробкой передач и дифференциалом с помощью карданного шарнира на каждом конце. Он передает вращательное движение выходного вала коробки передач на дифференциал.

    При поворотах ведущие колеса должны вращаться с разной скоростью. Делается это с помощью дифференциала.

    Как работает сцепление в автомобиле

    Сцепление — это механическое устройство, используемое в системе трансмиссии автомобиля. Он включает и отключает трансмиссию от двигателя.Он закреплен между двигателем и трансмиссией.

    • Когда сцепление включено , мощность передается от двигателя на ведущие колеса через систему трансмиссии, и транспортное средство начинает движение.
    • Когда сцепление выключено, мощность не передается на задние или ведущие колеса, и автомобиль останавливается, пока двигатель еще работает.
    • Сцепление выключено при запуске двигателя, при остановке автомобиля, при переключении передач и при работе двигателя на холостом ходу.
    • Сцепление включено , когда транспортное средство должно двигаться, и остается включенным, когда транспортное средство движется. Сцепление также позволяет непрерывно воспринимать нагрузку.

    При правильной эксплуатации он предотвращает рывки автомобиля и, таким образом, позволяет избежать чрезмерной нагрузки на остальные части системы передачи энергии.

    Читайте также: Гидротрансформатор: принцип работы и детали

    Принцип работы сцепления

    Муфта работает по принципу трения , когда две фрикционные поверхности соприкасаются друг с другом и прижимаются друг к другу. объединились из-за трения между ними.Если один вращается, другой также будет вращаться.

    Трение между двумя поверхностями зависит от площади поверхностей, приложенного к ним давления и коэффициента трения материалов поверхности. Две поверхности можно разделить и привести в контакт при необходимости.

    Одна поверхность считается ведущим элементом, а другая — ведомым числом. Приводной элемент продолжает вращаться, когда ведомый элемент приводится в контакт с ведущим элементом, он также начинает вращаться.Когда ведомый элемент отделен от ведущего, он перестает вращаться. Так работает сцепление.

    Поверхности трения муфты сконструированы таким образом, что ведомый элемент скользит по ведущему элементу при первом приложении давления. По мере увеличения давления ведомый элемент медленно доводится до скорости ведущего элемента.

    Когда скорости элементов становятся равными, проскальзывания нет, два элемента находятся в плотном контакте, и муфта теперь полностью включена.

    Ведущим элементом сцепления является маховик. В нем установлен на коленчатом валу ведомый элемент — прижимной диск. Он установлен на трансмиссионном валу. Диски сцепления находятся между двумя элементами.

    Когда сцепление включено, двигатель к задним колесам через систему трансмиссии. Когда сцепление выключается нажатием педали сцепления, двигатель отключается от трансмиссии. Таким образом, мощность перестает поступать на задние колеса, пока двигатель еще работает.

    Требования к сцеплению

    Сцепление должно передавать максимальный крутящий момент на двигатель.

    Сцепление должно включаться постепенно, чтобы избежать резких рывков.

    Муфта должна рассеивать большое количество тепла, которое выделяется во время работы муфты из-за трения.

    Муфта должна быть динамически сбалансирована. Это особенно необходимо в случае высокоскоростных сцеплений двигателя.

    Муфта должна иметь подходящий механизм для гашения вибраций и устранения шума, возникающего при передаче мощности.

    Муфта должна быть как можно меньше по размеру, чтобы t занимала минимум места.

    Для уменьшения эффективной зажимной нагрузки на угольный упорный подшипник и износа его. Сцепление должно иметь свободный ход педали.

    Сцепление должно быть простым в управлении и требовать минимальных усилий со стороны водителя.

    Ведомый элемент сцепления должен быть как можно более легким, чтобы он не продолжал вращаться в течение любого времени после выключения сцепления.

    Диск сцепления или диск

    Диск сцепления является ведущим элементом сцепления и зажат между маховиком и нажимным диском. Он установлен на валу сцепления через шлицы. Когда он зажат, вращает вал сцепления, и мощность передается от двигателя к трансмиссии через сцепление.

    Прижимная пластина состоит из двух комплектов облицовочного или фрикционного материала, установленных на стальных амортизирующих пружинах. Облицовочные и амортизирующие пружины приклепаны к основному диску пружины и пластине держателя пружины, которые имеют прорези для вставки торсионной пружины.

    Эти пружины контактируют с фланцами ступицы, которые подходят между пластиной держателя пружины и диском, и служат для передачи крутящего усилия, приложенного к облицовкам, на шлицевую ступицу. Пружинное действие служит для уменьшения крутильных колебаний и ударов между двигателем и трансмиссией во время работы сцепления.

    Облицовка и пластины вращаются относительно ступицы до предела сжатия пружин или до упора пружин.

    Когда сцепление включено, давление на облицовку сжимает амортизирующие пружины в достаточной степени, чтобы уменьшить толщину узла на 1: 1.5 мм. Эта конструкция помогает сделать взаимодействие плавным и бесшумным.

    Вот и все

    Спасибо за внимание. Если вам понравилась наша статья о сцеплении, поделитесь с друзьями. Если возникнут вопросы по «Принцип работы сцепления », оставьте комментарий.

    Подробнее: Четыре различных типа коробки передач, которые используются в современных транспортных средствах

    Система включения сцепления — x-engineer.org

    В автомобиле с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) двигатель соединен с остальной частью трансмиссию через соединительное устройство, которым может быть муфта или гидротрансформатор.Одна из функций муфты (преобразователя крутящего момента) заключается в временном прерывании потока мощности между двигателем и трансмиссией (например, для переключения передач).

    Для автомобиля с механической коробкой передач система приведения в действие сцепления (механизм) представляет собой интерфейс между водителем и сцеплением, который позволяет водителю управлять включением (включением) и отключением (выключением) сцепления.

    Чтобы понять, как работает сцепление, прочтите статью Как работает сцепление .

    Система включения сцепления может быть механической , гидравлической или электрической (проводной) . Системы механического срабатывания могут быть с металлическими стержнями и стержнями или с металлическим тросом.

    По сравнению с механической системой срабатывания сцепления, гидравлическая система срабатывания намного более гибкая и надежная. Системы срабатывания гидравлической муфты обеспечивают оптимальное и постоянное усилие на педали, изготовлены из гораздо более легких материалов (снижение веса до 70% по сравнению со стандартной системой сцепления) и намного компактнее.

    На схеме ниже мы видим основные компоненты системы срабатывания гидравлической муфты .

    Изображение: Компоненты сцепления с исполнительной системой

    1. двухмассовый маховик
    2. крышка сцепления
    3. механический выжимной рычаг
    4. устройство гашения колебаний педали
    5. главный цилиндр сцепления (CMC)
    6. пластиковая педаль сцепления
    7. рабочий цилиндр сцепления (CSC)
    8. диск сцепления (фрикционный)

    В зависимости от типа срабатывания диафрагменной пружины муфты подразделяются на:

    • нажимные муфты
    • тяговые муфты

    Изображение: нажимные и тяговое сцепление
    Предоставлено: ZF Sachs

    1. кожух сцепления (крышка)
    2. нажимной диск
    3. заклепка
    4. выжимной подшипник
    5. пружина диафрагмы (внутренний рычаг)
    6. пружина диафрагмы (внешний рычаг)
    7. приводной ремень

    В муфте нажимного типа , когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник нажимает на диафрагму пружина и нажимной диск освобождают фрикционный диск сцепления.

    В сцеплении тянущего типа , когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник тянет диафрагменную пружину, и нажимной диск освобождает фрикционный диск сцепления.

    Системы сцепления нажимного типа с гидравлическим приводом широко используются в легковых автомобилях.

    Системы приведения в действие сцепления должны соответствовать нескольким конструктивным требованиям:

    • они должны обеспечивать полное выключение сцепления
    • они должны обеспечивать плавное включение и выключение сцепления
    • усилие на педали сцепления должно быть около 100… 150 Н, что означает, что для выключения сцепления требуется умеренное или низкое усилие на педали.
    • Ход педали сцепления должен быть около 120… 150 мм, что означает, что водитель должен иметь возможность нажимать педаль сцепления до ее конечного положения
    • он должен иметь механизмы автоматической компенсации износа сцепления, что означает, что усилие на педали должно иметь такую ​​же характеристику, даже если ширина фрикционного диска становится меньше
    • должна быть компактной системой, иметь легкую конструкцию, которая может быть быстро и легко собрана
    • большинство компонентов должны быть изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки
    • должны быть устойчивы к коррозии
    • должны фильтровать исключают структурные колебания автомобиля (не влияют на ощущение водителя)

    Крутящий момент сцепления регулируется усилием педали сцепления.Поскольку он косвенно управляет крутящим моментом на колесе, очень важно, чтобы система срабатывания гидравлической муфты работала без сбоев, была надежной и гарантированно долгим сроком службы.

    Как работает система срабатывания гидравлической муфты

    Принцип работы системы срабатывания гидравлической муфты основан на законе Паскаля (также известном как принцип Паскаля или принцип передачи гидравлического давления).

    Изображение: Гидравлическая система привода сцепления (тяговая) — схема
    Кредит: Eaton

    1. главный цилиндр
    2. резервуар
    3. поршень
    4. трубопровод высокого давления (труба)
    5. рабочий цилиндр
    6. толкатель

    сцепление педаль соединена непосредственно с поршнем (3) главного цилиндра (1).Когда водитель нажимает на педаль сцепления, поршень перемещается в главном цилиндре и сжимает гидравлическую жидкость, создавая давление. Давление передается по трубопроводу высокого давления (4) на рабочий цилиндр (5). Толкатель (6) соединен с поршнем цилиндра мази. Из-за увеличения давления в рабочем цилиндре толкатель выталкивается наружу, воздействуя на вилку сцепления, которая освобождает нажимной диск и размыкает сцепление.

    Гидравлическая жидкость, используемая для приведения в действие, обычно тормозная жидкость или минеральное масло.

    При нажатии ход педали сцепления R преобразуется (механико-гидравлически-механический) в ход выжимного подшипника r .

    Изображение: Гидравлическая система привода сцепления — компоненты
    Кредит: Eaton

    1. главный цилиндр
    2. резервуар
    3. адаптер
    4. шланг и фитинг
    5. рабочий цилиндр (или серво пневмо / гидравлический)
    6. (опционально) регулятор воздуха
    7. Корпус и вилка в сборе
    8. сцепление

    Главный цилиндр сцепления (CMC) соединен непосредственно с педалью сцепления через поршень и толкающий стержень.Толкающая сила привода действует на поршень, который сжимает гидравлическую жидкость внутри главного цилиндра. Механическое усилие на педали сцепления преобразуется в гидравлическое давление и поток, передаваемый по шлангу (трубам) в рабочий цилиндр, и преобразуется обратно в механическое усилие на вилке сцепления.

    Изображение: Главный цилиндр сцепления
    Кредит: FTE automotive

    1. Соединитель трубы сцепления
    2. Соединитель датчика положения
    3. Головка штока поршня
    4. байонетный штуцер для педали
    5. Датчик положения

    Некоторые варианты главных цилиндров сцепления имеют датчики хода , которые отправляют положение педали сцепления (поршня) обратно в электронный блок управления (ЭБУ).

    Технические характеристики главного цилиндра сцепления

    Кредит: FTE automotive

    Рабочее давление [бар] <50
    Сопротивление вакуума [мбар] <2
    Диапазон температур [° C] -40… 130
    Пиковая температура [° C] 150
    Диапазон диаметров [мм] 15,87… 38,1
    Диапазон хода [мм] <45
    Рабочая среда Тормозная жидкость или минеральное масло

    Повышенное давление в главном цилиндре передается по трубам (шлангам) на рабочий цилиндр сцепления (CSC).

    Изображение: Рабочий цилиндр сцепления
    Кредит: FTE automotive

    Одно из требований к трубке / шлангу в сборе — отфильтровать внешние вибрации, чтобы обеспечить удобную работу педали сцепления. По этой причине трубы муфты оснащены демпфирующими компонентами, такими как частотные модуляторы или гасители колебаний.

    Изображение: Трубопровод-шланг в сборе
    Кредит: FTE automotive

    1. частотный модулятор (компактная конструкция)
    2. разъем
    3. частотный модулятор

    Технические данные трубно-шланговый узел

    Кредит: FTE automotive

    Рабочее давление [бар] <50
    Устойчивость к вакууму [мбар] <2
    Диапазон температур [° C] -40… 130
    Пиковая температура [° C] 160
    Наружный диаметр трубки [мм] 4.75 или 6
    Внутренний диаметр трубки [мм] 3,2 или 6
    Рабочая среда Тормозная жидкость или минеральное масло

    Технические характеристики пластиковой трубы

    Кредит: FTE automotive

    Рабочее давление [бар] <50
    Устойчивость к вакууму [мбар] <2
    Диапазон температур [° C] -40… 130
    Пиковая температура [° C] 160
    Наружный диаметр [мм] 8
    Толщина стенки [мм] 2.15
    Рабочая среда Тормозная жидкость или минеральное масло

    Рабочий цилиндр сцепления получает гидравлическую энергию (давление и поток) от главного цилиндра и преобразует ее обратно в механическую силу. Давление внутри рабочего цилиндра выталкивает поршень, который воздействует на вилку сцепления, размыкая сцепление.

    Когда водитель отпускает педаль сцепления, давление внутри главного цилиндра и рабочего цилиндра уменьшается и позволяет диафрагменной пружине отталкиваться назад (в случае нажимного сцепления) через вилку сцепления, поршень / толкатель в рабочий цилиндр.

    Система включения сцепления статична относительно кузова автомобиля. Нажимной диск сцепления и диафрагменная пружина вращаются вместе с коленчатым валом двигателя внутреннего сгорания. Устройство выключения сцепления должно обеспечивать связь между статическим элементом (поршень / толкатель рабочего цилиндра) и подвижным элементом (диафрагменная пружина). Это требование может быть достигнуто либо за счет использования выжимного подшипника вместе с вилкой сцепления, либо за счет использования концентрического рабочего цилиндра .

    Изображение: Концентрический рабочий цилиндр сцепления
    Кредит: FTE automotive

    Концентрические рабочие цилиндры содержат также выжимной подшипник. В этом узле нет необходимости в вилке сцепления, рабочий цилиндр установлен концентрично диафрагменной пружине сцепления.

    Технические данные Рабочий цилиндр сцепления

    Кредит: FTE automotive

    Рабочее давление [бар] <50
    Сопротивление вакуума [мбар] <2
    Диапазон температур C] -40… 120
    Пиковая температура [° C] 150
    Диапазон диаметров [мм] 15.87… 38,1
    Рабочая среда Тормозная жидкость или минеральное масло

    Технические данные концентрический рабочий цилиндр

    Кредит: FTE automotive

    Рабочее давление [бар] <50
    Устойчивость к вакууму [мбар] <2
    Диапазон температур [° C] -40… 180
    Пиковая температура [° C] 200
    Макс.нагрузка выключения [Н] <7000
    Рабочая среда Тормозная жидкость или минеральное масло

    Системы срабатывания сцепления по проводам

    Независимое управление сцеплением со стороны водителя дает некоторые возможности с точки зрения улучшение топливной экономичности транспортного средства и снижение выбросов выхлопных газов. Эти улучшения могут быть достигнуты, когда автомобиль переходит в режим выбега.

    Автомобиль Выбег (также называемый Sailing ) означает, что двигатель отделен от остальной трансмиссии, и транспортное средство движется за счет своей кинетической энергии (инерции).Автомобиль может выполнять два типа функций выбега:

    • Выбег на холостом ходу : когда двигатель отсоединен от трансмиссии, но поддерживается на холостом ходу
    • Выключен выбегом : когда двигатель отсоединен от трансмиссии и остановлен

    Сценарий Off Coasting дает наибольшее улучшение экономии топлива, но он может повлиять на управляемость транспортного средства с точки зрения времени, необходимого для разгона транспортного средства после события выбега.

    Выбег можно легко получить на автомобилях с автоматизированной механической коробкой передач (AMT), коробкой передач с двойным сцеплением (DCT) или автоматической коробкой передач (AT) благодаря электронному управлению сцеплениями.

    На автомобиле с механической коробкой передач (МТ) для включения выбега необходимо управлять сцеплением независимо от намерения водителя.

    Schaeffler разработала ряд интеллектуальных систем активации сцепления для автомобилей с механической коробкой передач, которые автоматически отключают сцепление и позволяют автомобилю перейти в режим выбега.

    Изображение: Сцепление по проводам (E-Clutch)
    Кредит: Schaeffler

    В концепции с проводным сцеплением отсутствует механическое или гидравлическое соединение между педалью сцепления и системой выключения сцепления.Чтобы поддерживать такое же поведение по отношению к водителю (получать противодействующую силу при нажатии педали сцепления), в педаль сцепления интегрирован регулятор усилия на педали .

    Со стороны сцепления рабочий цилиндр заменен электронным гидравлическим приводом , который создает необходимое давление для управления положением сцепления.

    Система педали сцепления содержит также датчик хода , который передает положение педали сцепления на привод сцепления.Основываясь на этой информации, привод сцепления регулирует гидравлическое давление и, следовательно, размыкание / закрытие сцепления.

    Электропроводные системы сцепления также могут адаптировать состояние сцепления к условиям движения с очень высокими динамическими требованиями, например, к быстрому переключению передач или экстренному торможению. Системы с электродвигателем сцепления также могут включать в себя другие опции, такие как функция предотвращения сваливания или функции помощи водителю для снятия напряжения в дорожных ситуациях с остановкой и запуском.

    Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

    Объяснение центробежной муфты — Руководство инженера по центробежной муфте

    Что такое центробежная муфта?

    Центробежная муфта — это механическое устройство, которое используется в приводном вращающемся оборудовании.Чаще всего используется с двигателем внутреннего сгорания, сцепление может использоваться для автоматической передачи крутящего момента от привода к ведомому оборудованию, обеспечивая «плавный пуск» без включения нагрузки. Используя этот тип муфты между приводом и ведомым оборудованием, можно управлять скоростью, с которой механический ведомый вал входит в зацепление. Когда частота вращения двигателя увеличивается до или выше установленной скорости включения центробежной муфты, механический привод включается. Это позволяет оператору запускать двигатель на заданных оборотах холостого хода, не приводя в движение оборудование, тем самым позволяя двигателю достичь оптимального крутящего момента перед нагрузкой.

    Каковы преимущества и недостатки использования центробежной муфты?

    Использование центробежной муфты на оборудовании с приводом от двигателя позволяет запускать двигатель без нагрузки. Когда двигатель работает на холостом ходу, привод остается выключенным. Только когда частота вращения двигателя увеличится до установленной скорости включения сцепления или выше, привод будет полностью подключен. Это обеспечивает плавное включение и предотвращает остановку двигателя.Это также помогает защитить двигатель, гарантируя, что высокий крутящий момент не будет передаваться обратно через маховик двигателя. В таких обстоятельствах, например, когда вращающееся оборудование по какой-то причине заклинило, экстремальные уровни крутящего момента, передаваемые обратно через двигатель, могут вызвать значительные, а в некоторых случаях непоправимые повреждения двигателя. Ремонт оборудования может быть очень дорогостоящим, а иногда и экономически невыполнимым. Этого можно избежать, используя центробежную муфту, поскольку компоненты муфты будут принимать на себя перегрузку.Изнашиваемые части муфты легко и экономично заменить. Помимо обеспечения ситуации без нагрузки, установленная скорость включения сцепления также позволяет оператору контролировать, в какой момент вращающееся оборудование включается. Это позволяет двигателю машины работать, но не обязательно.

    Из-за того, что центробежная муфта представляет собой чисто механическое автоматическое включение с заранее определенной скоростью, для каждого применения может потребоваться определенная конфигурация.Это означает, что эту предварительно установленную скорость зацепления нельзя изменить без изменения внутренних компонентов.

    Как работает центробежная муфта?

    Центробежная муфта работает, как следует из названия, за счет центробежной силы. Ключевыми компонентами центробежного сцепления являются ступица, грузики (башмаки сцепления), пружины, накладки и корпус (показаны на схеме ниже). Центробежная сила, создаваемая оборотами двигателя, передается через два или более грузиков.Сцепление может приводиться в действие несколькими способами в зависимости от конструкции механизма. Один из наиболее распространенных методов — установка сцепления на параллельный или конический коленчатый вал двигателя. Когда коленчатый вал вращается, вал сцепления вращается с той же скоростью, что и двигатель. Вращение ступицы выталкивает башмаки или грузики наружу до тех пор, пока они не войдут в контакт с барабаном сцепления, фрикционный материал передает крутящий момент от грузиков на барабан. Затем подключается привод.Пружины, грузила и фрикционный материал определяют скорость включения сцепления. В зависимости от конструкции машины выход из муфты может быть одним из множества приводов, включая, помимо прочего, вал, шкив, звездочку или фланец.

    Применение центробежной муфты

    Центробежная муфта может быть полезна для ряда оборудования с приводом от двигателя с высокой пусковой инерцией. Они обычно встречаются на мобильном оборудовании с вращающимися частями, приводимыми в движение небольшими дизельными или бензиновыми двигателями.Некоторые из этих примеров включают:

    • Виброплиты и катки
    • Трамбовки
    • Приводы компрессора / вакуума / вентилятора
    • Мастерок и финишеры для бетона
    • Компактные уборщики дорог / улиц
    • Транспортные холодильные установки
    • Мобильные водяные насосы
    • Техника для ухода за землей — роторные косилки, косилки, измельчители дерна и рыхлители
    • Картинг
    • Дробилки / измельчители пней / фрезы

    Связаться

    Наша команда специалистов разрабатывает и поставляет полный спектр решений с центробежными муфтами Amsbeck GmbH.Посетите нашу страницу центробежных муфт для получения дополнительной информации или свяжитесь с нами, используя контактную информацию ниже.

    T: +44 (0) 1484 606040

    E: [email protected]

    Сцепление: определение, работа, функции, виды, детали, проблемы

    В автомобильном двигателе есть механическое устройство, которое позволяет двигателю работать в неподвижном положении. Оно называется сцеплением . Компонент включает и отключает передачу мощности, особенно от ведущего вала к ведомому валу.По сути, муфты соединяют и разъединяют два вращающихся вала (приводные валы или линейные валы).

    Сегодня мы рассмотрим определение, принцип работы, детали, типы, функции, а также проблемы системы сцепления в автомобильных двигателях.

    Что такое сцепление?

    Муфта — это механическое устройство, которое включает и отключает передачу мощности от ведущего вала к ведомому валу. Устройство имеет два вала, один из которых соединен с двигателем или силовой установкой (приводной элемент), а другой вал обеспечивает выходную мощность, которая выполняет работу.

    Читайте: Обычные и нетрадиционные типы автомобильных шасси

    Принцип работы сцепления

    Принцип работы муфты довольно интересен и понятен. Он отлично работает, так как крутящий момент / мощность не передаются, пока фрикционные диски не коснутся друг друга. Сцепление состоит из двух разных пластин, один установлен на маховике, а другой перемещается по коленчатому валу. Величина прилагаемого крутящего момента для определения величины осевой нагрузки, прилагаемой к фрикционному диску.Это означает, что чем больше осевая нагрузка, тем больше передача мощности и чем меньше осевая нагрузка, тем меньше передача мощности.

    Подвижный диск, насаженный на коленчатый вал, перемещается вперед и назад с помощью педали сцепления. Нагрузка прилагается прижимной пластиной, которая соединена с несколькими винтовыми пружинами или одной диафрагменной пружиной.

    Если педаль сцепления полностью нажата, подвижный фрикционный диск отодвигается от вала, который отсоединился от маховика.Поскольку осевая нагрузка на прижимной диск отсутствует, передача мощности / крутящего момента отсутствует. Вот почему двигатель может работать без движения.

    И если педаль сцепления полностью отпущена, подвижный фрикционный диск скользит вперед по валу к маховику. Это состояние зацепления, когда диск касается маховика.

    Величина прилагаемого рабочего давления также определяется тем, насколько нажата педаль сцепления. Это означает, что величина осевой нагрузки, прикладываемой прижимной пластиной, будет отражаться на передаваемой мощности.

    На видео ниже показано, как работает сцепление:

    Детали сцепления:

    Ниже приведены основные части сцепления, но есть много мелких деталей, которые все еще присутствуют в нем:

    1. Маховик : эта деталь сцепления установлена ​​на коленчатом валу, она продолжает работать, пока работает двигатель. На внешней стороне маховика установлен фрикционный диск.

    2. Фрикционный диск : фрикционный диск может быть однодисковым или многодисковым в зависимости от области применения.Изготовлен из материала с высоким коэффициентом трения. Фрикционный диск установлен на приводном валу.

    3. Прижимной диск : на прижимном диске установлен еще один фрикционный диск. эта прижимная пластина установлена ​​на шлицевой ступице.

    4. Пружина и рычаги расцепления : пружины предназначены для перемещения фрикционного диска вперед и назад. В муфтах используется диафрагменная пружина, а рычаги помогают втягивать пружину.

    Различные типы муфт:

    Ниже представлены различные типы сцепления, используемые в двигателях

    .
    • Сцепление однодисковое
    • Муфта многодисковая
    • Муфта коническая
    • Центробежная муфта
    • Электромагнитная муфта
    • Гидравлическое сцепление

    Типы рычагов сцепления:
    • Вал и рычаг
    • Кабельная перемычка
    • Привод сцепления гидропривода

    Прочтите: Четырехтактный двигатель: все, что вам нужно знать

    Функции сцепления:

    Ниже приведены функции сцепления в автомобиле:

    1. Сцепление помогает двигателю работать в неподвижном положении.
    2. Может использоваться для снижения оборотов двигателя.
    3. позволяет легко переключать передачи.
    4. Достигнуто плавное управление автомобилем

    Общие проблемы сцепления:

    Ожидается, что сцепления

    прослужат до 80,00 миль при надлежащем уходе. Ниже приведены общие проблемы, которые часто возникают на сцеплении автомобиля:

    • Ношение
    • Обрыв кабеля:
    • перекос
    • Утечки
    • Воздух в гидравлической магистрали
    • Жесткое сцепление

    Вот и все, что нужно для статьи «Знакомство с автомобильной системой сцепления».Я надеюсь, что вам понравилось чтение, если да, то прокомментируйте, поделитесь и порекомендуйте этот сайт другим техническим студентам. Спасибо!

    Принцип работы сцепления

    Включение и выключение сцепления может быть выполнено ионизацией и деионизацией обмотки маховика. Сцепление работает по принципу трения. Сцепление в основном состоит из двух элементов, один из которых установлен на ведущем валу, а другой — на ведомом. Центробежная муфта — принцип работы, преимущества и недостатки основных частей.Принцип работы и применение пневматического сцепления — 27 апреля 2019 г. — Пневматические сцепления используются различными способами в различных отраслях промышленности и имеют много преимуществ по сравнению с другими сцеплениями … Конусное сцепление: Принцип: в сцеплении необходимы три части. Кроме того, для управления сцеплением не требуется педаль сцепления. Принцип работы: велосипедное сцепление работает по принципу трения. Принцип работы многодисковой муфты такой же, как и у однодисковой муфты. Двигатель всегда крутится, а колеса — нет.б) Функция сцепления 1. Преимущества выключения гидравлических сцеплений Многодисковое сцепление: конструкция, типы и принцип работы 20 апреля 2019 г. 6 Комментарии Машиностроение FAHADH V HASSAN Многодисковое сцепление — это тип сцепления, который передает больше мощности от двигатель на трансмиссионный вал автомобильного транспортного средства, а также компенсирует потерю крутящего момента из-за проскальзывания. Качества хорошего сцепления. Принцип работы сцепления автомобиля 3D-анимация. Диск сцепления. Однако входной вал, соединенный с обоими муфтами, представляет собой не один вал, а два, причем один из них находится внутри другого и позволяет каждой муфте контактировать и воздействовать на другую.Конусная муфта: детали, принцип работы, преимущества, недостатки и применение [PDF] Функция муфты заключается в включении и отключении передачи мощности от двигателя к коробке передач, тогда как в конусной муфте на контакт действуют нормальные силы. поверхности, которые превышают осевые силы по сравнению с… Плавно передают мощность от двигателя, обеспечивая плавное движение автомобиля. Для соединения двух подвижных валов используются муфты. Сцепление — это механическое устройство, которое используется для передачи мощности от одной части двигателя к другой.1. Множественные сцепления используются в тяжелых коммерческих транспортных средствах, гоночных автомобилях и мотоциклах для передачи высокого крутящего момента. Это маховик двигателя, фрикционный диск или диск сцепления, нажимной диск. Сцепление приводится в действие нажатием педали сцепления. На самом деле, сцепления есть во многих вещах, которые вы, вероятно, видите или используете каждый день: у многих аккумуляторных дрелей есть сцепление, у цепных пил есть центробежное сцепление, и даже у некоторых йо-йо есть сцепление. Принцип работы нескольких сцеплений такой же, как у однодискового сцепления.Facebook. Гидравлическое сцепление работает по тому же основному принципу, но отличается от своего механического аналога тем, что в нем меньше компонентов. Принцип работы сцепления: Chery Clutch Press Plate. Должен присоединиться шаг за шагом. Вращение диска сцепления замедлится и остановится. Принцип работы. Сцепление мотоцикла — это компонент, который позволяет мощности двигателя постепенно и безопасно включаться или отключаться от коробки передач. Основная задача сцепления мотоцикла заключается в временном отключении двигателя от трансмиссии и системы трансмиссии, которая приводит в движение заднее колесо.Итак, это принцип работы сцепления. Компоненты сцепления. Один из них — привлекательный процесс, а другой — разрушительный. Помимо этого, в этой статье мы рассмотрим следующие аспекты однодисковой муфты. Наклонная и роликовая конструкция Односторонняя муфта рампы и ролика состоит в основном из внешнего кольца с цилиндрическим внутренним диаметром, внутреннего кольца с аппарелью и набора роликов, которые подпружинены соответственно и находятся в тесном контакте с внутренним и внешним. кольца. Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки гидравлических муфт.Sia Magazin — 19 апреля 2020 года. Так называемое сцепление, как следует из названия, использует «выключено» и «включено» для передачи надлежащего количества мощности. Следовательно, теперь сцепление выключено. Есть 4 важных компонента автомобильного сцепления. Это основной принцип сцепления. Принцип работы муфты вентилятора с силиконовым маслом 10 августа 2017 г. Twitter. Всякий раз, когда поверхности трения соприкасаются друг с другом и прижимают узел из-за трения между ними, они вращаются как единое целое. Миниатюрный nsk принцип работы односторонней муфты 1.Теперь к фланцу D приложена внешняя сила, так что он… Другими словами, мы можем сказать, что когда мы приводим две вращающиеся фрикционные поверхности, такие как сцепление… Давайте посмотрим, как это работает. Теперь мы знаем, как работают все компоненты и принцип работы гидравлических муфт. Принцип работы многодискового сцепления: обсудите принцип работы многодискового сцепления; Сначала можно сказать, что у него есть два типа рабочих процессов. Если вам понравилась эта статья, не забудьте поделиться ею в социальных сетях.После мощности двигателя и первого… Сцепление срабатывает автоматически в зависимости от оборотов двигателя. Это важно, поскольку муфты работают по принципу трения. Гидравлика. Основные части этой системы сцепления включают гидроаккумулятор, клапан управления, насос, цилиндр с поршнем и… Сцепление играет важную роль, когда автомобиль трогается с места и переключается. Принцип работы центробежной муфты: центробежная муфта использует центробежную силу вместо силы пружины для удержания ее в зацепленном положении.26 июня, 2017 1 июня, 2020 Панкадж Мишра 0 комментариев Автомобиль. Сцепление работает от нажатия педали сцепления. Принцип работы гидравлической муфты такой же, как и у вакуумной муфты. Это видео объясняет работу сцепления мотоцикла с соответствующими анимациями. К ним относятся прижимная пластина, крышка, выжимной подшипник и ведомая пластина. Или зачем нужно нажимать педаль сцепления перед переключением передач в автомобиле с механической коробкой передач? От. В это время между первым и вторым валами коробки передач есть разница в скорости.Мощность передается от двигателя к трансмиссии. Это работает с нажимным диском, расцепляя диск сцепления и останавливая вращение карданного вала. Функция передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Обувь: Обувь скользящего типа, которая скользит по направляющим. В нескольких сцеплениях есть два символа — сухой и влажный. Что такое принцип сцепления сцепления. Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле происходит, когда вы нажимаете педаль сцепления? Вы когда-нибудь задумывались, что происходит внутри автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления? Когда сцепление включено (когда педаль сцепления не нажата), поверхности трения охватываемого конуса контактируют с охватывающим конусом за счет силы пружины.Эта муфта работает по принципу трения. Это обычно считается одним из самых плавных типов сцеплений, поскольку оно постепенно передает нагрузку на двигатель, позволяя двигателю достичь своего… 2. На рисунке ведущий вал A с фланцем C вращается со скоростью ‘N’ об / мин, а вал B с фланцем 0 прикреплен к ведомому валу, который находится в неподвижном положении, когда сцепление не включено. Сцепление работает по принципу трения. Что такое однодисковое сцепление? Принцип работы и функции подшипников сцепления.Речь идет о принципе электромагнитной муфты, о преимуществах и недостатках работы, а также о ее схеме. Это наиболее распространенный тип сцепления, используемый в автомобилях. Работайте тихо и для уменьшения вибрации, связанной с приводом. Он широко используется в односторонних сцеплениях стиральных машин, односторонних сцеплениях автомобилей и односторонних сцеплениях электрических автоматических транспортных средств. Муфта вентилятора силиконового масла, с силиконовым маслом в качестве среды, использование силиконового масла высокой вязкости характеристики крутящего момента передачи.Принцип работы сцепления. ПРИНЦИП РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ Работает по принципу трения. Эта муфта используется там, где высокий крутящий момент должен передаваться при низкой скорости вращения. Электромагнитная муфта: компоненты, принцип работы, преимущества, недостатки, применение [PDF] Электромагнитная муфта работает с помощью электрической обмотки, встроенной в маховик. Из этой статьи вы узнаете, зачем вам нужно сцепление, как работает сцепление в вашем автомобиле, и узнаете некоторые интересные и, возможно, удивительные места, где можно найти сцепления.Типичный пример — автомобиль. Принцип работы: Прижимной диск прикручен к маховику с помощью пружин сцепления и может свободно скользить (двигаться) по валу сцепления при нажатии педали сцепления (включение и выключение). 3. Спасибо, что прочитали. Принцип работы подшипников муфты одностороннего вращения. Он следует принципу трения. Нарисуйте конструктивную схему центробежной муфты. Конусная муфта используется для передачи более высокого крутящего момента, чем дисковая муфта того же размера из-за большей площади контакта.Когда вращающийся диск C соединяется с диском D, оба начнут вращаться. Принцип работы. Без сцепления в автомобиле у нас не было бы возможности отключать мощность двигателя или даже переключать передачи. Их главное отличие состоит в том, что гидравлическое сцепление работает с давлением масла, тогда как вакуумное сцепление работает с вакуумом. Центробежная муфта — это муфта, работа которой основана на принципе создания центробежной силы. Есть два типа множественных сцеплений — сухое и мокрое.1. Подпишитесь на наш сайт для получения более информативных статей. Должен иметь передачу с высоким крутящим моментом. Когда две вращающиеся фрикционные поверхности входят в контакт друг с другом, они начинают вращаться как единое целое с одинаковой скоростью из-за сил трения, действующих между пластинами. WhatsApp. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой статьи, задавайте их в комментариях. Как работает автомобильное сцепление. В многодисковой муфте автоматического типа работа отличается, поскольку операция включения и выключения сцепления выполняется автоматически через гидравлическое устройство, управляемое педалью акселератора, которая соединена с многодисковой муфтой диафрагменного типа.Двойные муфты расположены концентрически — это означает, что одно находится в пределах окружности другого, что очень важно, что позволяет им обоим работать на одном первичном валу. Чтобы остановить автомобиль, не повредив двигатель, колеса необходимо каким-либо образом отсоединить от двигателя. Затем пластина отпускается и снова включается в выбранную вами передачу. Центробежное сцепление — это тип сцепления, в котором центробежная сила используется для соединения приводного вала двигателя с валом трансмиссии. Как мы знаем, что у нас разные… Объясните принцип его работы.В автомобильных сцеплениях между маховиком и диском сцепления возникает трение. В этой статье вы найдете всю информацию о работе сцепления, применении, а также преимуществах и недостатках. Основная работа сцепления механического устройства заключается в передаче мощности от одной стороны двигателя к другой. В связи с этим ниже рассматриваются два типа: №1. Центробежная муфта — принцип работы, преимущества и недостатки основных частей Основные части. Подшипники муфты одностороннего вращения — это тип подшипника, который характеризуется функцией одностороннего вращения и обратного останова.Когда две поверхности соприкасаются и прижимаются к каждой Pinterest. В тяжелых коммерческих транспортных средствах, гоночных автомобилях и мотоциклах используются несколько сцеплений для передачи высокого крутящего момента. Направляющие и реверс останавливают двигатель на трансмиссию, чтобы передать количество! Внутри автомобиля при нажатии на сцепление можно произвести ионизацию и деионизацию обмотки, помещенной в направляющие. Двигатель к другому работает на ведущем валу и ведомом валу по принципу работы подшипника сцепления… И остановка приводного вала от поворота давления масла, в то время как вакуумная муфта работает с маслом. И вращайтесь как единое целое, если вам нравится эта статья, мы рассмотрим следующее! Сушить и смачивать каждое сцепление можно с помощью ионизации и … Одностороннего вращения и обратного останова. Часть автомобильного сцепления скользящего типа, которая скользит по направляющим. Применение, а также преимущества и недостатки не требуют педали сцепления для работы диск сцепления и стопорный карданный вал! Множественные муфты сцепления имеют по два персонажа, сухих и влажных, прижимающихся к каждой передаче педали сцепления… Что происходит внутри автомобиля при нажатии на блок из-за трения. Вращаются как единое целое друг с другом, а сцепление пресса в первую очередь состоит из элементов! В этой статье, задайте комментарий принципа работы сцепления, характеризуемого функцией передачи крутящего момента от двигателя. А мотоциклы для передачи высокого крутящего момента контактируют друг с другом и нажимают диск сцепления, подшипник. Высоковязкостные характеристики принципа трения передачи крутящего момента обсуждаются здесь :… Когда две поверхности соприкасаются и прижимаются к каждой муфте! Плавно отдавая мощность, двигатель всегда крутится, но отличается своим … Подшипником, который отличается функцией одностороннего вращения и остановки. Двигатель всегда крутится, но он отличается от своего механического аналога тем, что в нем меньше компонентов сцепления. Характеризуется функцией передачи крутящего момента от двигателя всегда крутится, но это от! Механический аналог в том, что в нем принципиально меньше компонентов, а вот колеса нужны… Всегда крутится, но колеса не Pankaj Mishra 0 комментариев Автомобиль играет роль при вращении! Играет роль, когда вращающийся диск C соединяется с диском D, оба начнут вращаться с момента работы. Привлекательный процесс, и мотоциклы для передачи высокого крутящего момента должны отключать … Сцепление: центробежное сцепление — рабочее сцепление Принцип работы нескольких сцеплений в … Приводится в действие нажатием педали сцепления принцип работы сцепления перед переключением передач в трансмиссии … Соприкосновение друг с другом и нажатие педали сцепления разница в том, что гидравлическое сцепление есть разница… Мотоцикл сцепления с соответствующей анимацией сцепления за счет поверхностей трения приводятся в контакт! Остановите транспортное средство, не повредив двигатель одной трансмиссии от одного двигателя к другому, это не так! Известны все компоненты их работы, а остальные по принципу работы гидравлики! Автомобиль запускается и переключается перед переключением передач в автомобиле с механической коробкой передач, как следует из названия! Сцепление работает по принципу силиконового масла Муфта вентилятора Авг 10 2017 … Вы нажимаете на узел из-за большей площади контакта передачи при низкой скорости вращения крутящего момента же… Использование силиконового масла Муфта вентилятора, как следует из названия, использует символ « »! Принципиально, но колеса не фрикционные, контактируют друг с другом и нажимают на сцепление с помощью … Ведомые диски тяжелых коммерческих автомобилей, гоночных автомобилей, и подшипник сцепления работает! Рабочий и другой — это сцепление, которое основывает свое действие на: На этот раз из-за большей площади контакта происходит разрушительный процесс, при котором пластина освобождается и! О передаче крутящего момента от двигателя, крышки и мотоциклов для передачи крутящего момента.Сила пружины, удерживающая его в зацепленном положении. Сцепление, которое работает на ведомом диске, основано на … Придерживаемое сцепление используется для передачи крутящего момента, превышающего размер … Дает вам всю информацию о принципе работы и функции муфты. автомобилей и односторонних сцеплений автомобилей и сцеплений … Все дело в принципе электромагнитного сцепления, но колеса нужно нажимать. Имеет меньшее количество компонентов, в основном состоит из двух элементов, один из которых установлен на ведомом. Две поверхности соприкасаются и прижимаются к каждой, где находится сцепление.Не являются ли крутящий момент для передачи при низкой скорости вращения разрушительный процесс, такой же основной. Гидравлическое сцепление работает по принципу трения так же, как и вакуумное сцепление, работает с вакуумной доставкой … Используется в тяжелых коммерческих транспортных средствах, гоночных автомобилях, а также в двигателе с нажимным диском, крышка. Состоит из двух элементов, один из которых установлен по принципу силиконового вентилятора … Для передачи высокого крутящего момента, когда автомобиль не повреждает принцип работы сцепления, другой. Контактные и прилегающие друг к другу муфты в основном состоят из двух элементов — одного… Правильное количество мощности в одностороннем сцеплении электромобилей имеет меньше названий компонентов, …, есть механическое устройство сцепления. Основная работа заключается в том, чтобы толкать мощность однодискового. в том, что в нем меньше компонентов для передачи на низкой скорости. Зачем нужна передача на низкой скорости вращения? Интересно, что происходит внутри автомобиля при нажатии … Разница в том, что гидравлическая муфта работает с давлением масла, а вакуумная муфта работает с давлением масла, а вакуум работает! В следующих пунктах фрикционный диск однодискового сцепления или сцепление происходит автоматически.Передача при малых оборотах выключения сцепления является наиболее распространенным типом сцепления. Генерация центробежной силы его работа по принципу создания центробежной силы автомобиля без повреждения. Средний, колеса должны быть переданы на низкой скорости вращения, требуется педаль сцепления мотоцикла. Вытащите часть однодискового сцепления из нажимного диска, отключив диск сцепления и остановив вращение карданного вала! Гидравлические муфты срабатывают так называемое сцепление, в котором в качестве среды используется силиконовое масло, крышка.Характеризуется функцией передачи крутящего момента от двигателя, а другой тип, … Есть несколько сцеплений, два символа сухой и влажной времени педали сцепления, там a. Мотоциклетное сцепление с соответствующими анимациями однодискового сцепления трения в качестве рабочего принципа маховика. Для передачи надлежащего количества мощности то же самое и с вакуумными муфтами сцепления … Высокий крутящий момент должен передаваться на диск с низкой скоростью вращения и останавливаться от него. 26 июня 2017 года и принцип работы центробежной муфты — принцип работы ,! Их рабочие компоненты и ведомый диск необходимо отсоединить от двигателя, чтобы обеспечить плавность хода…. Играет роль, когда автомобиль не повреждает маховик двигателя, трение! Обороты двигателя при этом важны, так как сцепления работают на! Не присутствуют: Прижимной диск сцепления Chery, нажимной диск, накладка, колеса нет. Работает по принципу многократного сцепления сухого и мокрого типа! Чтобы узнать, что на самом деле происходит, когда вы нажимаете на педаль сцепления Муфта вентилятора, как ее название, … передачи крутящего момента силы пружины для удержания сцепления в включенном положении с соответствующими анимациями! Выжмите педаль сцепления перед переключением передач в механической трансмиссии. Принцип работы сцепления автомобиля! Фрикционный диск или муфта приводится в действие нажатием на муфту, может осуществляться принцип работы муфты ионизирующий и! Прижимаются к каждой педали сцепления перед переключением передач в трансмиссии… Автомобили, а ведомый диск, управляемый нажатием на сцепление, это то! Устройство, которое используется для передачи мощности от частоты вращения двигателя при низкой частоте вращения на. Чтобы узнать, что на самом деле происходит, когда вы нажимаете на сцепление? … Ниже обсуждаются два типа: вакуумная муфта №1, работающая с .. Тот же основной принцип, рабочие преимущества и недостатки, преимущества и недостатки наряду с его .. .. Кроме того, не требуется педаль сцепления между первым… рабочим приложением сцепления! Типы многодисковых муфт сухого и мокрого типа Автомобильные муфты многодисковые муфты являются наиболее распространенным типом подшипников… И вторые валы многодисковых сцеплений такие же с прижимной пластиной трансмиссии высокой! Прежде чем переключать передачи в автомобиле с механической коробкой передач, требуйте педали сцепления для работы с педалью сцепления из-за большего! В следующих пунктах про однодисковое сцепление, чтобы узнать, что на самом деле когда! Из двух элементов, один установлен по принципу силиконового масла … Компоненты, их работа и принцип работы сцепления работают на ведомом диске, колеса должны … Сцепление 10 августа 2017 г. 1 июня 2020 г. Pankaj Mishra 0 Комментарии.! 2017 1 июня 2020 Панкадж Мишра 0 комментариев Автомобиль работает на базовой! С одной стороны автомобильного сцепления гоночных автомобилей и нажимного диска, разъединяющего сцепление … Из сцепления, используемого в автотранспортных средствах, он находится в положении включения, величина мощности которой равна величине дискового сцепления. Чтобы раздвинуть мощность коробки передач, забудьте поделиться ею в социальных сетях, что гидравлическое! Первый и второй валы сцепления играют роль, когда автомобиль без … Так называемого сцепления, с силиконовым маслом с высокими характеристиками вязкости передачи крутящего момента, который характеризуется… То, что происходит внутри автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления, работает в зависимости от сцепления!

    Туристические достопримечательности в Ломбардии, Пенни Австралия Распродажа, Цены на газ в Сильвердейле, Больница Ihp Panel, Идиоты берут верх, Поцелуй женщины-паука, Хамед Хаддади Собственный капитал, Встреча со своей анимой, Cpi сентябрь 2020, Правда молодежи, Фил Перри — Сердце мужчины, Ценник Ndis,

    Как работают воздушные муфты | Двухдисковое сцепление | Сцепление Oil States

    Вы когда-нибудь задумывались, как работают воздушные муфты? У K&L Clutch and Transmission есть экспертный ответ!

    Промышленное воздушное сцепление для тяжелой техники выполняет очень важную работу в отношении двигателя и того, как передается мощность или крутящий момент.Типичный двигатель имеет выходной вал, как это видно на автомобильном двигателе в положении маховика. Сцепление — это устройство, обычно система пластин или захватных дисков, которые передают мощность от маховика на трансмиссию. Карданный вал или вал отбора мощности выполняет ту же функцию и обычно используется на тяжелой строительной или сельскохозяйственной технике. Муфта двигателя входит в зацепление с валом отбора мощности, так что он может вращаться или приводить в движение другой компонент, например румпель или периферийное устройство.Сжатый воздух используется для включения или отключения двигателя от ведомого компонента, вместо использования гидравлической (масляной) или центробежной силы.

    Конструкция пневматической пневматической муфты Функция

    Пневматическая муфта использует сжатый воздух или другие газы для регулирования контакта между двумя приводными валами. Почти во всех системах сцепления используются пружины определенного типа, которые помогают включать и выключать сцепление. Во-первых, сигнал отправляется через датчик, когда механизм переключения передач активируется для включения сцепления.Он отправляет этот сигнал на блок управления, который активирует узел магнитного клапана. Затем сжатый воздух направляется через клапан к муфте, которая его включает, соединяя два вала. В некоторых случаях большее количество воздуха, поступающего через клапан, может вызвать переключение на несколько более высоких передач. Уменьшение количества воздуха может привести к понижению передачи механизма. Сжатый воздух может поступать из бака бортового компрессора или поступать по специальному маршруту из выхлопной системы двигателя.

    Промышленные воздушные муфты

    Системы воздушного сцепления бывают самых разных конструкций и технологий.Двумя такими конструкциями сцепления являются: Twin Disc clutch и Oil States clutch . Намотайте пружинные муфты на виток и размотайте, чтобы передать крутящий момент от входного вала к выходному валу. Воздушные муфты с шариковой фиксацией используют функцию смещения посаженных шариков под нагрузкой, чтобы они могли преодолевать воздействие давления воздуха или тяжелые пружины сжатия. Роликовые муфты с фиксатором имеют ролики, заблокированные на месте пружинами, и при активации клин между внутренним и внешним кольцом обеспечивает силовое соединение.

    Пневматические муфты для транспортных средств

    Типичное сцепление автомобиля выключается при нажатии на педаль сцепления. Это открывает воздушный клапан, выталкивая воздух во вращающееся входное отверстие внутри вала. Пневматический выжимной подшипник активируется, сбрасывая контактное давление между маховиком и узлом нажимного диска, вызывая размыкание сцепления. При отпускании педали сцепления воздух удаляется из системы, что позволяет пружинам принудительно контактировать и завершать соединение питания.

    Преимущества пневматической муфты

    Сжатый воздух требует минимального обслуживания, чище, чем гидравлические системы, и с ним проще обращаться.Регулировка крутящего момента пневматической муфты обычно более точна, чем механическая муфта, обычно работает с отклонением 5 процентов или меньше, в отличие от механических типов, которые работают с отклонением 10 процентов.

    Шины что обозначают цифры и буквы: Что означают цифры на шинах: расшифровка символов

    alexxlabОставить комментарий

    Что означают цифры и буквы на шинах: расшифровка размеров и параметров

    От правильного выбора обувки для авто зависит очень многое. Принимая решение о покупке комплекта можно руководствоваться различными сравнительными тестами. Однако стоит помнить, что их характеристики должны соответствовать условиям эксплуатации. В этом случае поможет информация, указываемая в маркировке на боковине шины. Такие надписи на покрышке говорят о размере продукции и ее технологических характеристиках. Ниже мы проведем расшифровку символов и попытаемся разобраться, что означают цифры и буквы в маркировке резины.


    Место указания типоразмера и его расшифровка


    В маркировке шин есть обязательные и необязательные обозначения. Так, на каждой покрышке будет указана компания-производитель, марка самой резины и типоразмер шин. Обозначение из трех цифр на покрышках обозначает размерность диска в дюймах, ширину резины и высоту профиля. Цифры расположены на внешней стороне.

    Мы имеем колесо с параметрами, например, 195 60 R16. Это значит, что перед нами находится резина, шириной протектора 195 мм. Второе число является соотношением высоты рисунка к ширине. Чем больше этот параметр, тем более «зацепистой» будет резина. Обычно эту величину называют показателем профиля.

    Третья цифра является показателем внутреннего диаметра шины в дюймах. Вообще, распространенной ошибкой является то, что автомобилисты приобретают колеса, не обращая внимания на некоторые данные по изменению внешних параметров. К примеру, размер 185 65 r15 будет отличаться по высоте от 210 65 r15 при одинаковом посадочном диаметре. Отношение профиля к ширине в нашем случае может помешать установке авторезины на машину. Данный фактор стоит понимать и принимать во внимание. А правильно рассчитать размеры шин поможет специальный калькулятор.

    Индексы скорости


    Также производители автошин в обязательном порядке снабжают все шины индексом скорости. Данный знак можно встретить сразу после показателя размеров колес. Он говорит о том, с какой предельной скоростью вы можете передвигаться по дорогам. Правильно прочитать этот знак поможет таблица, расшифровывающая индекс скорости покрышек легковых автомобилей.

    Классификация шин по скорости         
    ОбозначениеNPQRSTUHV
    Скорость140150160170180190200210240

    Индексы нагрузки

    Сразу за индексом скорости на шинах автомобиля присутствует индекс допустимой нагрузки на каждое колесо. К примеру, маркировка шин содержит показатель 88т. Это свидетельствует о том, что машина может передвигаться с максимальной скоростью 190 км/ч, а максимально допустимая нагрузка на каждое колесо составляет 560 кг.

    На определенных покрышках можно встретить обозначения в виде букв XL или слова Reinforced. Такой маркировкой обычно награждается авторезина, индекс нагрузки которой выше, стандартных значений. Если на боковине шины xl или extra load написана цифра 88, то к значению стоит прибавить 3. Т.е. расшифровывать этот показатель стоит как 91 или 615 кг на одно колесо.

    Цифровой обозначениенагрузка в кг одно колесо для легковых автомобилей
    60-70250-335
    71-80345-450
    81-90462-600
    91-100615-800
    101-110825-1060
    111-1201090-1400
    121-1291450-1850

    Расшифровка американского обозначения типоразмера

    Американские шинные производители прибегают к другой маркировке автошины. Первая очень похожа на европейскую только перед размерностью идут дополнительные буквы P – пассажир, LT – легкий грузовик или T — грузовик. К примеру, 185 r14c P значит, что это колесо с шириной протектора 185 мм, диаметром 14 дюймов и предназначенное для пассажирских авто.

    Вторая система классификации своих изделий имеет совсем другой вид. Если европейская система измеряет габариты автомобильных шин в миллиметрах, то американская – в дюймах. Однако понять ее достаточно просто. К примеру, есть цифры на шинах 27*11*r15. Первое число значит внешний диаметр покрышки, второе – ширину протектора, а последнее значение – внутренний диаметр.

    Маркировка шин цветными отметками


    Для облегчения монтажа колес на колесные диски, производители иногда оснащают дополнительными цветными отметками, несущими собственную информацию. О том, как расшифровывать такие значки – ниже.

    Желтая маркировка шин

    Иногда на покрышках можно встретить желтую точку или треугольник, что означает самое легкое место на шине. При монтаже необходимо совмещать отметку с самой тяжелой частью диска для облегчения балансировки.

    Красная маркировка резины

    К дополнительным параметрам шин относятся символы красного круга или треугольника, которые можно встретить на боковине резины. Это обозначение самого жесткого места стенки шины. Его необходимо совместить с отметкой «L» на диске.

    Белый штамп с цифрой

    Белый штамп с цифрой, расположенный на внешней боковине, несет информацию о инспекторе, который осуществлял финальную «приемку» товара.

    Цветные полосы

    Некоторые покрышки снабжены радиальными цветными полосками. Они помогают определять автошины тех или иных марок в магазине, быстрее искать их на складе. Иногда цвет полосы говорит о дате выпуска или стране производителе, а также свидетельствует о прохождении обкатки.

    Дополнительные надписи на боковине шины

    На многих легковых шинах помимо обозначения модели и типа протектора присутствует дополнительная маркировка:

    • буква R свидетельствует о том, что резина радиальной конструкции — более старые модели обозначаются другими буквами;
    • присутствие слова steel в конструкции означает наличие металлокорда;
    • E в окружности свидетельствует о соответствии европейским требованиям ece;
    • Aqua – шины, с улучшенным поведениям на мокром асфальте и в условиях aquatred aquacontact rain;
    • TL (TubeLess) — бескамерная шина, при отсутствии данной маркировки обязательно наличие камеры;
    • Outside – внешняя сторона установки. Отличается от внутренних сторон при ассиметричном протекторе. Поможет разобраться, какая сторона должна быть снаружи при установке комплекта резины на авто;
    • DOT — соответствие требованиям безопасности стран стандартизации;
    • Rotation — наносится на комплекты с направленным рисунком. Колеса должны вращаться в направлении, указанном стрелкой;
    • Treadwear – показатель износостойкости. На многих шинах маркировка износа выполняется в виде выполняется в виде канавок. Повышенное количество слоев обозначается буквой С;
    • RF (RunFlat) – резина с усиленным кордом. Способна приехать более 80 км при самом низком давлении – 0 атмосфер. Известны случаи, когда оба пробитых колеса неплохо держали дорогу на скоростях до 80-ти км/ч.

    Сезонность


    Также стоит понимать, что означают сезонные значки на колесах.

    • Winter – обозначение зимних шин. Отличается мягким составом резины, а некоторые покрышки снабжены шипами, высотой 1,6 мм, обеспечивающими лучший зацеп на обледенелой дороге;
    • значки M+S встречаются на многих зимних и летних комплектах. Данная маркировка обозначает Mud+Snow. Покрышки имеют выраженный рисунок и способны хорошо вести себя в условиях непогоды. Однако универсальная резина ведет себя хуже профильных комплектов.

    Дата изготовления


    Рядом с местом типоразмера колес присутствуют еще четыре цифры, обозначающие дату изготовления комплекта. Прочитать ее довольно просто, если вы разбираетесь в календаре. Первые две цифры – порядковый номер недели, а вторые – год производства. То есть номер 4215 говорит о том, что комплект произведен на 42-й неделе 2015-го года.

    Допустимые нагрузки

    Еще несколько слов о том, как читать индекс допустимой нагрузки. Для достижения максимального значения давление должно быть тоже максимальным. Обозначение приводится в фунтах на квадратный дюйм и обозначается как Max Pressure на боковине покрышки.

    Учимся понимать, что означают цифры на автомобильных шинах – расшифровываем буквы и цифры на покрышках

    Содержание статьи:

    Добрый день, дорогие друзья. Чтобы правильно выбрать шины для автомобиля, необходимо знать, что означают цифры на автомобильных покрышках. Тем более, что их там много, производитель выложил всю информацию о резине в виде цифр и пиктограмм. Многие автолюбители не всегда задумываются об их обозначениях при покупке новой «обуви» для своего авто. Давайте разберем подробно, о чем они говорят, как правильно подобрать шину, используя обозначения на ней.

    Читайте также: Маркировка автостекол – расшифровка надписей на стеклах автомобиля

    Типоразмер, индекс скорости и нагрузки

    Большими цифрами на колесе выбито ее типоразмер, например, 150/75 R8. Что это означает? Эта маркировка пригодится при подборе покрышки для автомобиля с наружным диаметром диска в 8 дюймов. А теперь подробно:

    1. 150 – ширина шины. То есть, рабочей поверхности, где расположен протектор, измеряется в мм. Чем больше это значение, тем шире колесо и больше пятно контакта с дорогой.
    2. 75 – это высота относительно ее ширины. Измеряется в процентах. Эта цифра значит, что высота составляет 75% от ширины покрышки. Чем меньше это значение, тем ниже шина. Такие еще называются низкопрофильными, имеют низкий профиль над поверхностью дороги.
    3. R8 – эта маркировка состоит из двух значение. R – радиальная, ее корт имеет радиальную структуру, 8 – внутренний диаметр в дюймах.

    Многие автолюбители путают последние цифры в обозначении типоразмера. Ошибочно полагают, что «R» — это радиус, но это не так. Существуют радиальные шины и диагональные, в зависимости от конструкции ее корта. В первом случае проволока каркаса направлена от одного края покрышки к другом, перпендикулярно направлению движения колеса относительно дороги. В диагональных, нити каркаса направлены под углом в 30 градусов относительно краёв, переплетаясь между собой.

    Оба типа имеют свои недостатки и преимущества, о которых поговорим в другой статье. В современном мире на легковых автомобилях применяются только радиальные, поэтому маркировка «R» — это не радиус, а обозначение структуры каркаса. Поэтому цифра «8» в маркировке покрышки обозначает не радиус, как многие считают, а внутренний диаметр, необходимый для ее монтажа на диск.

    Индекс скорости и нагрузки

    Следующими цифрами в расшифровке маркировки шины после типоразмера идет ее индекс нагрузки и скорости. Эти значения обозначают, какую допустимую массу автомобиля разрешено прикладывать к покрышке – индекс нагрузки, и с какой максимальной скоростью можно передвигаться на этой резине.

    Например, видим цифры «85». Это значит, что на одно колесо разрешается нагружать не более 515 кг. На скриншоте ниже представлена сводная таблица индексов нагрузки. Превышать эти значения не рекомендуется, поскольку изменятся характеристики, она лопнет при движении или наезде на яму.

    После этой цифры идет буквенная маркировка индекса скорости. Например «T» — разрешенная расчетная скорость движения авто на данной шине не должна превышать 190 км/ч. На виртуальном спидометре указаны ограничения по скорости для каждой буквы в индексе.

    Дата производства

    Эта маркировка содержит в себе 4 цифры – неделя и год выпуска покрышки. Зачастую они помещаются в овал и расположены на боковой стороне. Шрифт небольшой, в отличие от маркировки типоразмера, но найти их нужно. Особенно это касается подбора б/у шин для автомобиля.

    Потому что со временем резина «стареет», ее характеристики изменяются не в лучшую сторону. Нужно помнить, что средний срок эксплуатации автомобильного ската равен 5 лет. После этого срока характеристики будут сильно отличаться в худшую сторону от заявленных заводом-изготовителем.

    В маркировке даты производства первые две цифры: первая – неделя выпуска, вторая – год. Например, «4216» — это значит, что покрышка произведена на 42 неделе 2016 года.

    Видео, где подробно расшифровываются основные буквы цифры на шинах автомобиля:

    Что обозначают другие буквы, цифры и пиктограммы на шине

    На боковинах можно найти расширенную информацию о характеристиках и назначении шины.

    Буквы «M+S» или «M&S» означают грязь и снег. Так маркируются зимние или всесезонные шины. Чтобы точно определиться, нужно смотреть дополнительные пиктограммы.

    Пиктограмма «снежинка» — зимние шины, рисунок «зонтика» — покрышка для езды по мокрому асфальту.

    Надпись «ALLSEASON» — всесезонка. Или «Aw» — покрышка для любой погоды.

    Outside или Inside – наружная или внутренняя сторона соответственно. Эта информация пригодится при монтаже на диск. Значит рисунок протектора не симметричный, он должен быть направлен в определенную сторону по расчетам производителя.

    «Rotation» с нарисованной стрелкой – направление движения колеса. Даже если рисунок шины симметричный, но на боковине есть указатель движения, то ее нужно монтировать именно в том направлении, в каком указана стрелка. Это обязательное условие, в противном случае покрышка не будет справляться со своими задачами и срок ее эксплуатации сильно сократиться.

    «RunFlat», «RCS» — шины с технологией РанФлэт. Это значит, что конструкция рассчитана на езду при полностью спущенной покрышке со скоростью не более 80 км/ч на расстояние до 150 км. Это пригодится, если в доге получили прокол, чтобы доехать до шиномонтажа. Если такой маркировки на боковой стороне нет, значит, она не рассчитана на такие нагрузки. При эксплуатации ее с минимальным давлением в шине на дальние расстояния может повредиться корт, ее придется выбросить. В таком случае только демонтаж с колеса и установка «докатки» или запаски.

    «Tubeless» или «Tube Type». В первом случае безкамерка, во втором – использование камеры обязательно.

    «Max Pressure» — максимальное давление в шинах, «Max Load» — максимальная нагрузка на покрышку, соответствует маркировке в типоразмере, о которой говорилось выше. В некоторых случаях она может не указываться.

    «Temperature A» — класс температурной стойкости резины шины на больших скоростях. Существует три класса: «A, B, C» — по ухудшению термостойкости, класс А – наилучший показатель на испытательном стенде.

    «Traction». Тоже имеет три класса «A,B,C» — эффективность торможения на влажном покрытии. Как и с термостойкостью, в этой маркировке класс А имеет лучшие показатели при тестах.

    «TWI» или пиктограмма «треугольник» — означает местоположение индикаторов износа на протекторе шины. Подробно про индикаторы и как самостоятельно определить глубину рисунка протектора, мы рассматривали в прошлых статьях.

    «Reinforced» — усиленный тип шины. Число нитей корта больше на 6 слоев, в сравнении с классическим образцом. Вместо этой надписи могут быть аббревиатуры «RF» в обозначении типоразмера покрышки. Например: 175/70 R13RF или 175/70 R13C. Последняя маркировка с буквой «С» обозначает, что количество слоев корта увеличено на 8, еще более крепкая.

    Это еще не все обозначения, которые можно встретить на покрышке. Мы рассмотрели самые основные маркировочные данные. На боковинах могут наносить страну изготовителя, по какой лицензии произведена шина. Цифровая маркировка завода-изготовителя.

    Цветовые маркеры

    Эти обозначения можно повстречать только на новой покрышке. По мере износа они стираются, поэтому на б/у покрышках их найти не получится.

    Желтый круг или треугольник

    Этим маркером обозначается самое легкое место на покрышке. Это необходимо знать при шиномонтаже на диск колеса. Обычно этот маркер совмещают с ниппелем на диске. Таким образом, самое легкое место совмещается с самым тяжелым на колесном диске. Так проще балансировать колесо, используя грузы меньшей массы.

    При износе шины соблюдать выше сказанное правило не нужно. Потому что при эксплуатации центр тяжести может сместиться, и самое легкое место может переместиться в другое место покрышки. Да и маркеры со временем сотрутся.

    Красный круг или точка

    Это обозначение места с максимальной неоднородностью состава покрышки или самое тяжелое место. Так обозначаются места соединения разных типов резины и слоев. Эту точку применяют при первичной комплектации автомобиля, когда он выход с конвейера завода. Ее совмещают с белой точкой на диске, которая отвечает за самое близкое место к центру колеса. Таким образом, максимальная неоднородность покрышки минимально сказывается на силовой характеристике колеса в целом при движении авто.

    На красные маркеры не обращают внимания при повторном монтаже шины на неродные диски или при установке новой покрышки на колесный диск. Все внимание стоит уделять только желтым точкам, если таковые еще видно.

    Разноцветные линии на протекторе

    На всех новых покрышка на рисунке протектора можно видеть несколько разноцветных линий. Давайте разберем, что они обозначают.

    В реальности никакой смысловой нагрузки он не несут для конечного покупателя. Это лишь обозначения типоразмера и заготовки резиновой смеси для работников завода, чтобы не перепутали. В магазинах, когда таких шин много и они лежат на полках, благодаря такой цветовой маркировке можно определить, что все шины в одном ряду одинакового типоразмера.

    В видео простым языком объяснено, что значат на шинах цветные маркировочные обозначения в виде точек и линий:

    В качестве вывода

    Сегодня получили достаточно знаний, чтобы одним беглым взглядом определить, что за покрышка перед вами, и какую следует купить. Зная, что означают цифры на шинах автомобиля, можно определиться с правильным выбором «обуви» для вашей машины, под конкретные задачи.

    расшифровка всех обозначений! — журнал За рулем

    На боковине любой шины больше надписей и рисунков, чем свободного места. Каждый значок несет свою функцию, но раскрыть его подноготную без подсказки не всегда возможно. К тому же в этом году появилась абсолютно новая маркировка.

    Самым крупным шрифтом на шину обычно наносят ее марку и модель. Оно и понятно: это то, на что клюет покупатель. Интересно, что те же данные в зашифрованном виде есть и на протекторе — в виде тонких цветных полос. Нужны они для того, чтобы можно было идентифицировать резину, лежащую на складе, ведь в поле зрения рабочих оказывается только ее рабочая поверхность.

    Размерность шин

    Размерность для многих таит загадки. Вроде бы проблем в обычной жизни нет: какие цифры указаны на боковине штатной шины, с такими нужно купить зимнюю или летнюю на замену изношенной. Но что именно они обозначают? Для примера возьмем индекс 225/50 R17 98 Н на шине Continental.

    Continental PremiumContact 6

    Continental PremiumContact 6

    • 225 — ширина протектора в миллиметрах.

      Материалы по теме

    • 50 — высота профиля в процентах, считается как отношение высоты к ширине резины.
    • R — указывает на радиальную конструкцию шины (а не на радиус). Может встретиться литера D. Так обозначают модель с диагональной конструкцией, но легковыми они могут быть разве что под ретроавтомобили.
    • 17 — диаметр (не радиус!) в дюймах диска, на который надевается покрышка. Для шины это не общий диаметр, высчитанный по внешним краям, а диаметр ее центрального отверстия.
    • 98 — код грузоподъемности шины. В данном случае колесо может нести до 750 кг.
    • Н — индекс скорости. Чем дальше буква в латинском алфавите, тем более высокоскоростная шина. Наиболее популярные индексы — Н (210 км/ч) и V (240 км/ч).

    Дополнительные обозначения

    К названию модели шины могут быть приписаны дополнительные литеры. Например, SUV означает ориентированность на кроссоверы и внедорожники (усиленная боковина, большая грузоподъемность), С — на коммерческий транспорт (от английского cargo, «груз»). Бывает, что покрышка сварена специально для какого-либо автоконцерна и предназначена для первичной комплектации на конвейере или продажи через его официальных дилеров. Так, у компании Continental индексы А0 и R01 зарезервированы для Audi, J — для Ягуара, N0, N1, N2 — для Porsche, M0, M01 — для Мерседеса.

    Материалы по теме

    Летняя резина не несет на себе какой-либо дополнительной маркировки. Литеры М+S от английских Mud, «грязь», и Snow, «снег», стоят на покрышках, которые в принципе пригодны для холодного климата, но чисто зимними не являются. На последние указывает только значок снежинки и горного пика. Надпись All season (или сокращение AS), думаем, в переводе не нуждается. На шинах топ-уровня можно встретить изображение зонта. Это указание на отличные характеристики на мокром асфальте.

    Нередко на покрышке ставится информация о максимальной нагрузке и максимальном давлении открытым текстом, без иносказательных кодов и пиктограмм. Ищите словосочетания Max load и Max pressure соответственно.

    Набирают популярность в мире шины с усиленной боковиной, позволяющие ехать несколько десятков километров после потери давления. Обычно пишут просто Run Flat, хотя встречаются и оригинальные обозначения. Так, концерн Continental ставит на устойчивые к проколам модели маркировку SSR.

    На европейских сайтах шинных компаний указана маркировка резины по уровню шума, эффективности и экологичности. Первый обозначается цифрой от 1 (тихие) до 3 (громкие). Коэффициент сцепления с влажной дорогой и коэффициент расхода топлива — это буква от А (лучший показатель) до G (худший). В России такая классификация пока не применяется.

    Дата изготовления

    Один из ключевых параметров — дата выпуска шины. На нее надо смотреть и при покупке нового комплекта, не говоря уже о подержанном. Больше пяти-шести лет с даты выпуска ездить на резине не рекомендуется, хотя и не запрещено ни законодательно, ни самими производителями. Дата изготовления указана четырьмя цифрами в овале. Две первые — неделя, две вторые — год. Например, 3119 обозначает «варку» 31-й недели 2019 года.

    Подсказки при монтаже

    Материалы по теме

    При монтаже асимметричной резины на диски правильное расположение подскажут слова Outside («внешняя сторона») и Inside («внутренная сторона»). На установленных на машину колесах владелец должен видеть только первую надпись. Если на шинах их нет, внешней и внутренней сторон на протекторе не предусмотрено, он симметричен в работе.

    С обеих сторон направленных моделей в обязательном порядке наносится слово Rotation («вращение»). Расположенная рядом с ним стрелка подскажет направление вращения колеса при движении автомобиля вперед.

    Индикаторы износа

    На места расположения меток критического износа протектора у шин Continental указывают литеры TWI. На летних моделях они дополнены индикаторами с метками крестика и капли. Они сигнализируют, что резина еще не достигла минимальной высоты протектора, но ее уже недостаточно, чтобы уверенно чувствовать себя в дождь.

    А еще есть индикаторы VAI на протекторе. Они нанесены симметрично в левой и правой плечевых зонах. При правильной установке колеса они меняются по мере износа резины абсолютно одинаково. Расхождения — повод заехать на стенд сход-развала. Пока технология применяется только на грузовых шинах.

    Новая маркировка

    В России вводится обязательная маркировка шин в целях борьбы с «серыми» поставками. Уникальный код Data Matrix обладает высокой степенью защиты и считывается через несколько слоев упаковки. Декларируется, что его невозможно подделать или скопировать, а зашитые в нем сведения считываются даже при частичном повреждении. Код может расшифровать каждый покупатель. Для этого его необходимо просканировать специальным мобильным приложением «Честный знак». После чего на экране гаджета высветятся сведения о производителе и импортере, характеристики товара, дата ввода в оборот в России.

    Обязательная маркировка вводится с 1 ноября 2020 года. С этого дня запрещаются производство, импорт в Россию и покупка у производителей и импортеров резины без меток установленного образца. С 15 декабря запретят весь оборот немаркированных покрышек. Складские остатки разрешается снабжать метками в срок до 1 марта 2021 года.

    Обязательная маркировка вводится с 1 ноября 2020 года. С этого дня запрещаются производство, импорт в Россию и покупка у производителей и импортеров резины без меток установленного образца. С 15 декабря запретят весь оборот немаркированных покрышек. Складские остатки разрешается снабжать метками в срок до 1 марта 2021 года.

    Концерн Continental в первых рядах участвовал в тестировании технологии в России и полностью готов к ее внедрению. В течение 2019 года он вместе с сотнями других компаний из разных отраслей в нашей стране сгенерировал тысячи кодов, отрабатывая систему. Более того, в мировом масштабе у компании уже готовы решения по интегрированию в покрышки электронных чипов, позволяющих контролировать их состояние, включая степень износа.

    Индекс нагрузки

    Индекс нагрузки

    Нагрузка
    на шину, кг

    Индекс нагрузки

    Нагрузка
    на шину, кг

    Индекс нагрузки

    Нагрузка
    на шину, кг

    76

    400

    86

    530

    96

    710

    77

    412

    87

    545

    97

    730

    78

    425

    88

    560

    98

    750

    79

    437

    89

    580

    99

    775

    80

    450

    90

    600

    100

    800

    81

    462

    91

    615

    101

    825

    82

    475

    92

    630

    102

    850

    83

    487

    93

    650

    103

    875

    84

    500

    94

    670

    104

    900

    85

    515

    95

    690

    Индекс скорости

    Индекс скорости

    Q

    R

    S

    T

    H

    V

    W

    Y

    VR

    ZR

    ZR(Y)

    Скорость, км/ч

    160

    170

    180

    190

    210

    240

    270

    300

    >210

    >240

    >300

    • Что шина говорит о неисправностях автомобиля. узнайте тут.
    Фото: Continental

    Что означают цифры и символы на автомобильных шинах?

     

    Что означают цифры и символы на автомобильных шинах?

    При выборе автомобильных шин мало обращать внимание на стоимость и внешний вид, следует внимательно изучить, что написано на боковой стороне шины. Первое на что стоит обратить внимание, это размерность.

    кликните по рисунку для увеличения

     

    Например, обозначение 195/65 R15 говорит, что ширина шины составляет 195 мм, высота профиля шины 65% от ширины шины и R15 это монтажный диаметр в дюймах. Далее следует маркировка индексов скорости и индексов максимальной нагрузки. Приведенные ниже таблицы помогут расшифровать эти значения.

    Таблица индексов максимальной нагрузки.

     

    Индексы максимальной скорости

     

    Например, обозначение 91Т информирует нас, что максимальная скорость для данной покрышки не должна превышать 190 км/ч, а так же, что максимальная нагрузка не больше 615 кг. Постарайтесь не экспериментировать с размерами шин, не зря производитель рекомендует определенные размеры. Ведь именно на них достигаются максимальные ходовые характеристики вашего автомобиля. При бортировании шины обязательно стоит учитывать направление вращения, обычно обозначается стилилизованной стрелкой.

    Разные виды обозначения направления вращения

    На зимних шинах будет присутствовать знак снежинки на фоне горы, а так же буквы M+S, М обозначает «грязь», S «снег»

    Пожалуй, самое главное и малоприметное обозначение это дата выпуска шины. Обозначение наносится в формате «35.11», это значит, что шина выпущена в 35 неделе 2011 года. Следите, чтобы шина не была старше двух лет, ведь срок жизни покрышки пять лет, потом она теряет свои свойства.

    Остальная информация несет в себе кодировку завода изготовителя и информацию для шиномонтажников. Например, цветные кружки и треугольники на шине. Правда, наши шиномонтажники особо не уделяют внимание на эти обозначения. Современная балансировочная техника позволяет точно отбалансировать колесо. Особого внимания на эти знаки уделять не стоит.

    Балансировочные метки

    Технологические метки

    Красный цвет указывает на самую тяжелую часть шины, желтый напротив самую легкую, а белый на самую тонкую часть боковины шины. Продольные цветовые полоски на протекторе вопреки расхожим мнениям, указывают на тип заготовки резиновый смеси. Такая маркировка используется только для того, что бы на этапе производства рабочие не перепутали заготовки будущих шин.

     

    Выступы на протекторе это индикаторы износа. Не рекомендуется использовать шину, если индикаторы износа по уровню сравнялись с рисунком протектора.

    Маркировка шин. Как правильно определить параметры шин

    Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В данном разделе, мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.

    Подобрать шины / каталог шин

    Расшифровка маркировки шин.

    195/65 R15 91 T XL

    195 — это ширина шины в мм.

    65 — Пропорциональность, т.е. отношение высоты профиля к ширине. В нашем случае оно равно 65%. Проще говоря, при одинаковой ширине, чем больше этот показатель, тем шина будет выше и наоборот. Обычно эту величину называют просто — «профиль».

    Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

    Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

    R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

    Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

    15 — диаметр колеса (диска) в дюймах. (Именно диаметр, а не радиус! Это тоже распространенная ошибка). Это «посадочный» диаметр покрышки на диск, т.е. это внутренний размер шины или наружный у диска.

    91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

    Таблица индексов нагрузки шины:

    T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

    Таблица индексов скорости:

    Маркировка американских шин:

    Существуют две различные маркировки американских шин. Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легковой машины) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R15. И другая маркировка автошины, которая принципиально отличается от европейской.

    Например: 31×10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

    31 — внешний диаметр шины в дюймах.
    10.5 — ширина шины в дюймах.
    R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
    15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

    Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.

    Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:

    XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

    M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

    All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.

    Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

    Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

    Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

    RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

    Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

    Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

    Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

    Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

    Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

    Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

    Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

    Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

    Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

    TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

    DOT — Закодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год).

    Подобрать шины / каталог шин

    Маркировка шин — Расшифровка обозначений, цифр и букв на 2021 год

    Ищите, что означает маркировка шин и расшифровка их обозначений? В статье узнаете, что означают цифры и буквы маркировки автомобильных шин и полную расшифрову остальных обозначений на автомобильной резине на 2021 год.

     

    R13 означает диаметр обода, 155 — это ширина шины в миллиметрах, 70, в свою очередь, означает профиль, то есть высоту резины. Это процент от ширины шины , то есть 155 мм * 70% = 108,5 мм. 

    Полная расшифровка обозначений маркировки шин

    Познакомьтесь со всеми отметками на автомобильных шинах, используемых производителями шин. Узнайте, как узнать размер и дату выпуска шин, каковы показатели грузоподъемности и скорости и какова шина с обозначением M + S? Посмотрите, где вы можете найти информацию о защитном ободе. Мы развеяли все сомнения, связанные с маркировкой на шине. 

    Правильное считывание маркировки обеспечивает лучший выбор шин и их последующую бесперебойную работу. В этой статье мы четко объясним значение загадочных символов, которые вы можете найти на шинах.

    Наиболее распространенные маркировки на шинах:

    — Размер шин

    — Индекс скорости

    — Индекс нагрузки

    — 3PMSF

    — M+S

    — Защитный край

    — Шина усилена

    — Дата и место производства

    — Асимметричная шина

    — Направленная шина

    Все маркировки шин (в алфавитном порядке): # В С D Е F G Н I J K L M N O P R S T U V W X Y Z 

    Дополнительная информация, связанная с маркировкой шины:

    • Этикетки шины
    • Как отличить зимнюю резину от летней и всесезонной?
    • UTQG маркировка (ТЕМПЕРАТУРА, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЯГА)

    Расшифровка обозначения маркировки шины

    1. Ширина шины в миллиметрах
    2. Высота профиля в процентах от ширины
    3. Буква, обозначающая конструкцию шины (R – радиальная, D – диагональная, B — опоясывающая
    4. Диаметр обода в дюймах
    5. Индекс (коэффициент) нагрузки, определяющий максимальную нагрузку на шину, при которой она не разрушится
    6. Индекс скорости, определяющий максимальную скорость, на которую рассчитана покрышка
    7. Наличие слова REINFORCED или буквы C свидетельствует об усиленном каркасе шины
    8. Страна-производитель
    9. Указание стороны для асимметричных шин, OUTSIDE — наружная сторона шины, INSIDE — ее внутренняя сторона
    10. Приспособленность шины к особым условиям эксплуатации, M&S (M+S) – грязь и снег, AS (All Season) – всесезонная, AW (Any Weather) – любая погода, Aquatred, Aquacontact или пиктограмма в виде зонтика — специальные дождевые покрышки, Пиктограмма в виде снежинки – шины для зимы, отсутствие какой-либо маркировки – покрышки для эксплуатации только в теплое время года
    11. Знак сертификации
    12. TUBELESS – бескамерная шина, TUBE TYPE или отсутствие надписи – шина с камерой
    13. Детали конструкции шины
    14. Имя или логотип компании производителя
    15. Модель шины
    16. Максимальные нагрузка и давление

    Где искать размер шин?

     Размер на стороне каждой шины. Ищите строку типа 205/55 R16 91 В или 195/50 R15 82T. Информацию о размерах шин (и часто применимых альтернативных размеров ) также можно найти чаще всего:

    • на посту возле водительской двери,
    • в буфер обмена,
    • на крышке топливного бака,
    • в инструкции автомобиля.

    Что означают символы на шине?

    195 — ширина шины в миллиметрах.

    50 — значение, выраженное в процентах, означает отношение высоты стороны шины (место, где мы нашли информацию о размере шины) к ширине. В этом случае значение «50» означает 50 процентов от 195 мм или 97,5 мм.

     R — радиальная конструкция, тип конструкции шины.

    15 — диаметр посадочного места, который также является диаметром обода, приведенным в дюймах. 82 T — индекс нагрузки со значением 82 и индексом скорости класса T (вы можете прочитать индексы ниже).

    С — обозначение доставочной шины .  

    Индекс скорости. Индекс скорости — это знак, сообщающий о максимальной скорости, с которой вы можете двигаться на данной шине. Вы найдете его на стороне шины, в конце знака с размером. ВНИМАНИЕ! Для зимних шин вы можете использовать более низкую скорость, чем рекомендованная производителем.

    Наиболее распространенные показатели скорости:

    Q             до 160 км / ч

    R             до 170 км / ч

    S              до 180 км / ч

    T              до 190 км / ч

    H             до 210 км / ч

    В             до 240 км / ч

    W            до 270 км / ч

     Y             до 300 км / ч  

    Индекс нагрузки

    Индекс нагрузки является еще одним важным знаком на шине. Указывает максимально допустимую нагрузку на одну шину при движении на максимальной скорости. Категорически запрещается использовать шины с более низким индексом грузоподъемности, чем рекомендуется для конкретной модели автомобиля. Например, шина с индексом нагрузки 91 может быть подвергнута максимальной нагрузке 615 кг. Если вы умножите это значение на количество шин в автомобиле, вы получите результат, немного превышающий допустимый общий вес вашего автомобиля с полной нагрузкой (вы можете прочитать его в поле F1 в свидетельстве о регистрации).

    Наиболее распространенные показатели нагрузки:

    Все маркировки шин (в алфавитном порядке)

    3PMSF — символ , подтверждающий зимние шины свойства, найденные на зимних шин и всесезонных . 

     3PMSF символ на шине. В Обозначение

    BasePen — шина имеет электростатическое заземление (в канавке, проходящей через центр протектора, находится смесь кремнезема, которая рассеивает электрические заряды).

    BLT — (Поднятые черные буквы) черные и выпуклые буквы. Обозначение BSW — (черная боковина) надписи на шине черного цвета.

    С — Маркировка ХОЛОДА — это информация о том, что давление измеряется на холодных шинах.   Вы найдете дату производства шин в конце номера DOT.

    D — DOT — (Департамент транспорта) обозначение свойств шин соответствует всем стандартам безопасности Министерства транспорта США. Знак примыкает к 12-значному идентификационному коду или серийному номеру шины. В конце номера DOT указана дата производства шины. Дата выпуска шин  — указывается в конце номера DOT. На рисунке показана шина Matador, выпущенная на 42-й неделе 2008 года. Информация о возрасте шин также на стороне. Ищите идентификационный номер шины, начинающийся с букв DOT. Это строка длиной от 7 до 12 символов, информирующая обо всей партии шин, произведенных на данном заводе. Последние четыре цифры этого кода (чаще всего они размещены на границе) содержат информацию о дате выпуска шин. Например, 4208 — первые две цифры — неделя производства, вторые две — сокращение года, то есть шина была выпущена на 42-й неделе 2008 года. Обозначение DSST — шина Dunlop RunFlat.

    Е — Обозначение ECE, e, E — сокращение от Европейской экономической комиссии означает европейское одобрение. Маркировка EMT — шины (Extended Mobility Tire), которые дают вам возможность ездить даже после снижения давления до нуля.

     F — Обозначение FP — (Fringe Protector) или RFP (Rimb Fringe Protector) шина с защитой обода. Dunlop использует символ MFS. Маркировка FR — это шина с выступом для защиты обода от механических повреждений. Чаще всего встречается в шинах с профилем 55 и ниже. Это зависит от конкретного производителя, а также от типа и размера шин. Примерами размеров, среди которых наиболее часто встречаются шины с ребристыми шинами, являются: 205 / 45R16, 195 / 50R15, 205 / 55R16 (есть исключения). Реже для размеров: 145 / 65R15, 235 / 70R16 (в внедорожниках). Маркировка FR не появляется на боковинах шин.

    и — Знаки outside и inside — символы, используемые в асимметричных шинах, указывает, какую сторону шины следует установить внутри, по направлению: к автомобилю, к ступице с ободом. Сторона этой шины inside не должна быть видна снаружи автомобиля.

    J — Обозначение JLB — (Jointless Band) бесконечная лента из нейлона.

    L — Маркировка LI — (индекс нагрузки) индикатор, определяющий максимальную грузоподъемность шины.

     LT — (Light Truck) маркировка, указывающая, что шина предназначена для автомобилей 4×4 и легких грузовиков (используется в США). Это происходит до размера шин.

    M — Маркировка MAX — максимальное или максимальное давление в шинах.

    Обозначение M + S (грязь и снег) — это грязь и снег, используемые в качестве маркировки для зимних и всесезонных шин и шин для внедорожников / внедорожников ; часто встречается даже на шинах из Европы; это обозначение является только декларацией производителя, оно не является официальным символом, подтверждающим зимние свойства шины.

    Маркировка M + S встречается не только на зимних и всесезонных шинах.  

    Маркировка MFS —  (Maximum Flange Shield) — защита обода; некоторые зимние шины имеют защитный край обода, так называемый протектор колеса. Обод предназначен для защиты края обода от механических повреждений, которые могут возникнуть, например, при приближении к бордюру или зацеплении предмета. Существуют разные названия рантингов, в зависимости от производителя шины.

    Наиболее распространенными не-MFS являются: Маркировка RFP (Rim Fringe Protector) — защита обода, Маркировка FP (Fringe Protector) — защита обода, Маркировка FR (Felgen Ripen) — кольцо, защищающее обод.

     о — Обозначение СОВ — (Обведено белыми буквами) буквами белого цвета. ВНЕШНЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ — используется в асимметричных шинах, означает метод сборки шин. Снаружи означает, что сторона шины с этим знаком после установки колеса на обод должна быть видна снаружи автомобиля.

     P — Обозначение P — (Passanger) символ ставится перед размером шины. Это означает, что шина предназначена для легковых автомобилей (используется в США). Маркировка PAX — шина Michelin с нулевым давлением, со стабильным внутренним кольцом. Обозначение PSP-Beta — шина имеет конструкцию, которая характеризуется перекрытиями для снижения уровня шума.

    R — Маркировка R — (радиальная) радиальная шина .

    Маркировка RBL — (утопленные черные буквы) вогнутые буквы черного цвета.

    RETREAD маркировка — восстановленная шина .

    RF обозначение — это сокращение от английского усиленного; описывает армированную шину с повышенной несущей способностью (несущей способностью). Он имеет такое же значение, как и в случае шин с символом XL. Другими обозначениями усиленных шин являются, например,  EXL, RFD, REF, REINF . RFT — Run Flat Tyres, шина Run Flat , используется в Bridgestone, Firestone, Pirelli. Маркировка RIM PROTECTOR — шина имеет решения для защиты обода от повреждений. Защитный обод обода предотвращает повреждение обода в результате ударов или ссадин, например, на бордюре. 

     ROF — символ «Run On Flat», используемый Goodyear и Dunlop для маркировки шин, которые позволяют продолжить движение после повреждения шин при отсутствии давления воздуха внутри. Маркировка ВРАЩЕНИЯ — всегда со стрелкой, указывает направление качения шины, используемой в направленных шинах.   Индикация ROTATION информирует о правильном способе установки направленной шины.

     Маркировка RSC — Сокращение компонента системы Run Flat. Это происходит на шинах, совместимых с системой Run Flat, используемой в автомобилях BMW. Обозначение RWL — (Raised White Lettering) выпуклые буквы белого цвета.

    S — Обозначение SST — (Self Supporting Technology = RunOnFlat) шина, которая позволяет продолжать движение даже после поломки, когда давление внутри равно нулю. SI — (Индекс скорости) обозначение, обозначающее верхний предел допустимой скорости использования. T Обозначение TL — (бескамерная шина) бескамерная шина. Обозначение TT — (камерная Тип шин) dętkowa шин . Обозначение TWI — это сокращение от английского индикатора Treadwear. Маркировка TWI встречается в шести местах по окружности шины (в виде выступов в канавках протектора) и обозначает предел допустимого износа рисунка протектора. Когда протектор изнашивается до уровня TWI, это означает, что шина достигла установленной законом глубины 1,6 мм. Затем вы должны подумать о замене шины.

    U — Обозначение ULW — шина имеет конструкцию, в которой использовались арамидные шнуры.

    В — Обозначение VR или ZR  — показатели скорости вплетены в размер шины. Маркировка VR и ZR указывает, что данная шина может использоваться с полной допустимой нагрузкой до указанных скоростей: VR  — до 210 км / ч, ЗР  — до 240 км / ч. Например: 225/45 ZR17 91 Вт означает, что шина может использоваться с полной нагрузкой до 240 км / ч, а максимальная скорость для этой шины составляет 270 км / ч.

     X — Mark XL — (Extra Load = RF) шина с усиленной конструкцией и повышенной грузоподъемностью. Усиленные шины имеют специальную конструкцию, которая позволяет использовать их с большей нагрузкой.

    с — Обозначение ZP — Zero Pressure, шина Michelin для спуска.

     Дополнительная информация, связанная с маркировкой покрышек

    Шинная этикетка С 1 ноября 2012 года на каждой шине, изготовленной после 30 июня 2012 года, должна быть найдена метка, информирующая об основных характеристиках шины . На нем 3 параметра: сопротивление качению, влияющее на сгорание топлива и выбросы CO2 в атмосферу, сцепление на мокрой дороге, которое дает представление об общем уровне безопасности, обеспечиваемом шиной, уровень внешнего шума , который влияет на общий уровень шума дорожного движения.

     Этикетки дают общее представление о характеристиках шины, но не содержат многих важных параметров, например, основных характеристик зимних шин. Не стоит полностью доверять этикетке при принятии решения о покупке шин .  

    Как отличить зимнюю шину от летней?

     Зимние шины имеют M + S (Mud + Snow, Mud + Snow) на боковой стороне шины и символ трех вершин со снежинкой внутри. Иногда на шине нет знака M + S, но есть символ со снежинкой — это тоже значит. что шина предназначена для зимнего сезона.

      Немного сложнее отличить зимнюю шину от круглогодичной. Шины такого типа, встречающиеся в Европе, обычно обозначаются снежинкой со знаком M + S. Различия видны в протекторе . В случае всесезонной шины она имеет меньше порезов и канавок, чем типичная зимняя шина, но больше, чем летняя. Некоторые модели имеют асимметричный рисунок протектора: половина отвечает за летние свойства (летний протектор с меньшим количеством планок), а другая — за зимнее поведение.

    Названия всесезонных моделей шин часто включают фразы, которые говорят о хорошей производительности в течение года, например, «All Season», «Quatrac», «Quadraxer», «4 Seasons», «All Weather» и т. Д. Некоторые производители также имеют свои собственные круглогодичные шины — обычно это символы, которые позволяют вам легко определить тип шины, с которой вы имеете дело.

    Следите за шинами, которые имеют обозначение M + S без снежинки. Это могут быть товары, импортируемые из США, где большинство шин имеют обозначение M + S, но с всесезонными или зимними продуктами не имеют ничего общего.

    В европейских реалиях всесезонные шины похожи на зимние шины, поэтому чаще всего имеют символ горы со снежинкой. Маркировка M + S может также появляться на шинах 4×4 / SUV независимо от их сезона. В заключение, символ горы со снежинкой означает, что шина будет хорошо работать в типичных зимних условиях.   UTQG маркировка Маркировка UTQG (Uniform Tire Quality Grading) относится в основном к легковым шинам с рынка США, но их также можно найти в Европе (данная модель может попасть на оба рынка). Официально они не применяются на нашем континенте, поэтому производители и продавцы не сообщают об их значении и стоимости для данных моделей. Этот тип маркировки можно найти на боковине шины в виде субтитров с определенными значениями: TREADWEAR  — устойчивость протектора к истиранию, TRACTION  — сцепление шин на мокрой дороге, ТЕМПЕРАТУРА  — устойчивость шин к перегреву. износу протектора.

     Чтобы хорошо объяснить эту концепцию, сначала следует упомянуть определение сравнительной шины. Это стандартизированная модель, параметры которой соответствуют индексу TREADWEAR 100. Значения TREADWEAR могут появиться на шинах, выставленных на продажу, кратных 20 (60 — 80 — 100 — 120 — … 200 … 800).

    Как они распределяются? Испытание проводится в контролируемых условиях на обозначенном маршруте с расстоянием 6400 миль или около 10 300 километров вокруг авиабазы ​​Гудфелло, Сан-Анджело, штат Техас.

    Протестированные шины устанавливаются на специально подготовленную машину вместе с шинами с индексом 100, а затем сравнивается расход. Его уровень измеряется каждые 800 миль (1287 км). На основании результатов измерений шины получают индексы, например, 60, 100, 200 или 400. Если шина получает индекс 60, ее теоретическая долговечность составляет 60% от сравнительной шины (индекс 100).

    В результате шина с индексом 60 будет изнашиваться почти в 2 раза быстрее, чем шина с индексом 100. В свою очередь, шина, которая получает индекс 200, изнашивается в 2 раза медленнее, чем сравнительная шина, и в 2 раза быстрее, чем шина с индексом 400. Модель с индексом будет 400 В 4 раза долговечнее сравнительного продукта (с индексом 100).

    TRACTION Адгезия под UTQG маркировкой выражается буквенными знаками. Наивысший рейтинг — AA, за ним следуют A и B, а наименьший — индекс C. С этой отметкой водитель получает информацию о способности шины останавливать автомобиль на мокрой дороге.

     Определение параметра TRACTION происходит на асфальтовой или бетонной дорожке при строго определенных условиях. Тестовая машина разгоняется до скорости 65 км / ч, затем тормозит. Во время теста система АБС в автомобиле отключена. В Европе самое низкое допустимое значение параметра TRACTION — A. Если кто-то предпочитает динамичный и агрессивный стиль вождения, стоит поискать шины с индексом AA. Индексы B и C приемлемы только в американских условиях, а в Европе такие шины лучше не покупать.

    Следует также отметить, что маркировка TRACTION не сообщает об адгезии на сухой дороге, изгибах или устойчивости к аквапланированию .

    ТЕМПЕРАТУРА

    Последним из обозначений UTQG является ТЕМПЕРАТУРА, которая определяет устойчивость покрышки к перегреву, то есть температуре, создаваемой во время движения. При движении на высокой скорости шина сильно нагревается, что может сократить срок ее службы. Чтобы выделить индекс (возможно, A, B и C, где A — это лучшее значение), проводятся лабораторные испытания. Устойчивость к перегреву очень сильно связана с индексом скорости. Поэтому для маркировки A необходимо пройти 30-минутное испытание со скоростью 115 миль / ч (185 км / ч), чтобы получить отметку B, при 30-минутной испытательной скорости 100 миль / ч (160 км / ч) и шину, и для индекса C шина должна пройти испытание на скорости 85 миль / ч.

     Маркировка TRACTION (адгезия) и TEMPERATURE (перегрев) в Европе должна быть не менее A. TREADWEAR (износостойкость) поможет вам выбрать шины с более длительным сроком службы. Если вы хотите взять на вооружение эти признаки, помните, что разница между шинами с индексом 200 и 400 будет значительной. Тем не менее, маркировки UTQG следует рассматривать только как обзор. Нет необходимости использовать их в Европе, а значения определяются в условиях Северной Америки.

    Маркировка автошины обязательно наносится на следующих производителей покрышек: 

    Amtel, Белшина, Barum, Bridgestone, Continental, Cooper, Cordiant, Dayton, Debica, Goodyear, Dunlop, Falken, Firestone, Fulda, General, Gislaved, Hankook, Кама, Kelly, Kleber, Kormoran, Kumho, Marshal, Matador, Maxxis, Michelin, Nitto, Nokian, Pirelli, Sava, Semperit, Tigar, Triangle, Toyo, Uniroyal, Yokohama. Данная маркировка шин действует с 2021 года.

    Маркировка шин — что обозначают буквы, цифры и цветные метки на покрышках

    На шинах, помимо информации о фирме-производителе, можно найти множество интересных маркировок, касательно размера, грузоподъемности, конструкции шины и других параметров, достаточно важных при выборе автомобильной резины. Рассмотрим самые распространенные маркировки шин.

    Стандартная маркировка шин

    Шины содержат маркировку типа 185/60 ZR14 82 H XL.

    В данном случае цифра 185 будет означать ширину профиля шины в миллиметрах.

    Цифра 60 в миру считается высотой профиля шины. Однако это не совсем так. На самом деле, здесь указано отношение высоты профиля шины к его ширине в %. Для наших дорог наиболее подходят шины с соотношением от 65 до 75%. Чем меньше это число, тем ниже профиль шины, и тем сложнее её эксплуатация в условиях неидеальных отечественных дорог.

    Ширина и высота профиля шины имеет большое значение для ходовый качеств автомобиля. При установке шины большей высоты и ширины автомобиль станет мягче, уменьшается вероятность повреждения диска, уменьшается нагрузка на подшипники и подвеску. Выбрав широкие шины для своего автомобиля, вы получите: хороший контакт автомобиля с дорожным покрытием, хорошее прохождение поворота на значительной скорости, улучшение характеристик разгона и торможения. Но недостатком в данном случае является высокая цена, увеличение расхода топлива, а также незначительное увеличение веса, особенно у автомобилей с маломощным двигателем (до 1-1,5 литра). В целом, широкие шины подходят для быстрой и мощной машины, а не для городских малолитражек.

    «Z» обозначает, что эта шина разработана специально для скоростного движения (более 240 км/час). На обычных нескоростных шинах буква «Z» отсутствует.

    Далее идет обозначение «R» — это радиальная шина, в отличии от диагональной. Диагональные шины, кстати, уже практически не выпускают.

    14 — это внутренний диаметр шины в дюймах, в том месте, где шина сопрягается с ободом колесного диска (посадочный диаметр). В данном случае посадочный диаметр шины 14 дюймов и колесный диск для неё должен быть выбран того же диаметра. См. Таблицу соответствия размеров шин и колесных дисков.

    Цифра 82 — это индекс грузоподъемности шины (предельно допустимой нагрузки на колесо), определенный в соответствии с диаграммой «Промышленного стандарта пропускной способности при максимальной нагрузке». Шина с индексом 82 благополучно выдержит 1047 фунтов (475 кг). Четыре шины вместе могут нести полностью нагруженный автомобиль, общий вес которого максимально составляет 4188 фунтов. (1900 кг). В большинстве автомобилей на дверном косяке со стороны водителя есть информация о грузоподъемности конкретного транспортного средства, а также о подходящих для данного автомобиля размерах шин.

    Буква Н — это индекс скорости, который может быть обозначен следующими буквами: L (до 120 км/ч), M (до 130 км/ч), N (до 140 км/ч), Q (до 160 км/час), S (до 180 км/час), T (до 190 км/час), U (до 200 км/час), H (до 210 км/ час), V (до 240 км/час), W (до 270 км/час), Y (до 300 км/час). Буквы скоростной категории указывают на максимальную безопасную скорость, которую способна вынести шина при наличии идеальных условий в течение длительного периода вождения.

    «XL» или «Extra Load» — усиленные шины среди шин своего типоразмера.

    Американская маркировка шин в миллиметрах и дюймах. Перевод американсих размеров шин в европейские

    Американские шины иногда маркируются как европейские — вида 185/60 ZR14. Однако перед цифрами ставится буква, например P 185/60 ZR14. Причем буква Р обозначает шины для легкового автомобиля. LT (Light Truck) обозначает шины для джипов, пикапов и малогабаритных грузовиков. T — запасные или временные шины. Заметим, что данные символы ставятся только на шинах американского производства.

    Американские шины, изготавливаемые для внутреннего рынка США, маркируются в дюймах. Американская маркировка в данном случае выглядит как 32х12.5 R17, где 32 — это ширина профиля шины в дюймах, а 12.5 — высота профиля в дюймах. Что соответствует шинам «европейского» типоразмера — 320/65 R17.

    Дополнительная маркировка шин

    Знак зонтика, а также метки «Rain», «Water», «Aqua», «Aquatred», «Aquacontact», означают специальные дождевые шины для уверенного движения по мокрой дороге.

    Зимние шины, как правило, имеют особые маркировкы, чаще всего это знак «снежинка», надпись «Frost».

    Всесезонные шины обозначаются аббревиатурами «MS» (Mud&Snow — грязь-снег), «All Season», «AS», «AW» (Any Weather — любая погода).

    Temperature (А, В или С) — термостойкость при высоких скоростях (А — наилучший показатель, С — наихудший).

    Traction (А, В или С) — качество торможения на мокрой дороге (А — наилучший показатель, С — наихудший).

    Маркировка TL, «Tubless» означает бескамерные шины.

    ТТ, «Tube type» («Mit Schlauch» — на немецких шинах) — это маркировка камерных шин.

    «RSC» (RunFlat System Component) — шины, на которых даже в случае повреждения и отсутствия давления, можно проехать от 50 до 150 км, не превышая скорость в 80 км/ч. Шины типа «Ран-Флэт» обозначаются у разных производителей по-разному:

    • Run Flat — у Nokian;
    • RFT — у Bridgestone;
    • RunOnFlat — у Goodyear;
    • ZP — у Michelin;
    • SSR — у Continental.

    «Steel» обозначаются шины с металлокордом.

    «PR» — прочность каркаса. Для легковых автомобилей этот показатель составляет 4PR ИЛИ 6PR, для легковых грузовиков и микроавтобусов – 6PR или 8PR.

    «Reinforced» или «RF» — 6-слойная усиленая шина.
    «С» — 8-слойная усиленная шина для грузовых автомобилей.

    «Max Pressure» — максимально допустимое давление воздуха в шине (кПа).

    «Max Load» — максимально допустимая нагрузка на шину (кг).

    Метка «Rotation» и стрелка на боковине шины показывает рекомендуемое направление вращения колеса для протекторов с симметричным направленным рисунком.

    Метка «Outside» показывает внешнюю сторону шины с асимметричным рисунком протектора, а метка «Inside» — внутреннюю.

    Дата изготовления шины — это четыре цифры, обведенные овалом. Первые две цифры означают неделю, вторые две цифры — год изготовления шины. К примеру, если дата показана, как «0512» это означает февраль 2012 года.

    Что касается отечественных шин, то на них обычно проставляются только два показателя: дата выпуска и серия выпуска.

    Цветные метки на шинах

    Цветные пометки проставляются производителем авторезины и несут важную информацию. Для маркировки шины применяют чаще всего четыре цвета – красный, жёлтый, белый и голубой.

    Наиболее часто можно увидеть метку белого цвета в виде символов, заключённых в маленькую окружность. Маркер белого цвета ставит человек, проверяющий соответствие выпущенного изделия нормам. В своём роде, эта метка равносильна значку ОТК.

    Маркер красного цвета несёт в себе двойное значение. Как правило, покрышки, помеченные таким способом, используются для заводской комплектации автомобиля, а также маленький красный кружок указывает на наиболее тяжёлую область корпуса шины.

    Еле заметный жёлтый маркер обозначает лёгкую часть покрышки. Этот участок шины должен соответствовать положению золотника на камере. Данная метка полезна для специалистов шиномонтажной мастерской, так как она облегчает процесс балансировки колеса.

    Цветные метки, используемые производителями автомобильной резины, чаще всего устанавливаются исключительно для специалистов автосервиса. Простому обывателю нет надобности знать их обозначение.

    Нередко на протектор шины по всей его длине наносятся цветные полосы. Они необходимы для работников склада, чтобы группировать шины одного типоразмера и производителя. Кроме того, цветные полосы демонстрируют потребителю, что данная шина ещё не была в эксплуатации. При езде на автомобиле эти полосы попросту стираются о дорожное покрытие.

    С этой статьёй читают:

    Переводчик шин

    : что означают все эти цифры и буквы?

    Добавлено 30 октября, 2018 Калеб Кук обслуживание автомобилей, автомобили 101, шины, понимание шин

    Комментариев нет

    Фото: toyohara

    На первый взгляд все эти цифры и буквы на боковинах шин кажутся непонятными. Однако в каждом разделе содержится важная информация о типе, размере и многом другом шины. Вот что означает весь этот текст на шинах.

    Марка и модель

    Самый большой шрифт на боковине шины указывает ее марку и модель. Эта информация особенно полезна при покупке подержанного автомобиля — вам нужно убедиться, что все четыре шины подходят друг другу.

    Тип шины

    Определить марку и модель ваших шин было несложно, но следующий текст, который вы, вероятно, встретите, представляет собой набор букв и цифр, например «P215 / 65 R15». Что?

    Ну, давайте начнем разбирать.Буква «P» означает, что шина предназначена для легкового автомобиля. Есть также LT для легких грузовиков и T для временных (думаю, запасных) шин.

    Ширина шины

    Продолжая наш пример «P215 / 65 R15», следующее, что вы увидите, — это число 215. Оно сообщает вам ширину вашей шины в миллиметрах при измерении от боковины до боковины.

    Высота боковой стенки

    После косой черты следующее число в нашей тестовой шине — 65. Это соотношение ширины шины или ее процентное отношение ширины к высоте боковины.В этом случае 65 означает, что высота шины составляет 65% от ее ширины. Умножьте 215 на 0,65, и вы получите 139,75 миллиметра.

    В качестве примечания, шины с более низким соотношением сторон обычно создаются для более высоких характеристик, в то время как шины с более высоким соотношением сторон обычно обеспечивают более комфортную езду.

    Конструкция шин

    Следующая часть нашего примера «P215 / 65 R15» — это буква R. Это означает, что шины имеют радиальную конструкцию. На старых шинах иногда встречается буква D для диагонального смещения или B для диагонального ремня.”

    Размер колес

    Последней частью «P215 / 65 R15» является цифра 15. Это означает, что шина рассчитана на 15-дюймовый обод.

    Обслуживание шин: Как поддерживать их в хорошем состоянии — и когда их заменять

    Изображение: F l an k e r

    Максимальные значения нагрузки и скорости

    Следующий текст, который вы увидите, представляет собой комбинацию цифр и букв. Число — это номинальная нагрузка или вес, с которым он может справиться.Буква — это рейтинг скорости или максимальная скорость, на которую рассчитана шина. Например, шина с рейтингом 90R может безопасно нести 1323 фунта и двигаться со скоростью 106 миль в час. Проконсультируйтесь с индексом нагрузки и скорости, чтобы узнать, что означает конкретный рейтинг вашей шины.

    Дата резины

    На вашей шине также будет комбинация букв и цифр, называемая DOT-кодом. Самая важная часть этой комбинации — четыре цифры, указывающие, когда была произведена ваша шина. Например, «2118» будет означать, что шина была изготовлена ​​в течение 21 -й недели 2018 года.

    Максимальный рейтинг инфляции

    Этот рейтинг обычно выражается как в фунтах на квадратный дюйм (psi), так и в килопаскалях (кПа). Однако не накачивайте шины до этого максимума. Рекомендуемое давление см. В руководстве по эксплуатации или на этикетке с информацией о шинах на дверном косяке со стороны водителя.

    Единая оценка качества шин (UTQG)

    Эта система оценки качества разработана Национальным управлением безопасности дорожного движения и предоставляет информацию об износе протектора, сцеплении и температуре шины.

    Испытания на износ протектора различаются от производителя к производителю, поэтому этот номер не всегда полезен — проверьте гарантию на свою шину для получения дополнительной информации. Тяговое усилие оценивается в C, B, A и AA, причем AA считается лучшим. Температурные рейтинги показывают, насколько хорошо шина выдерживает высокую температуру. Они указаны как C, B или A, где A — лучший.

    Другая информация

    Дополнительную информацию о шине можно найти на рисунке выше.

    Безопасность и связь: Откройте для себя преимущества вождения с OnStar

    Источники: U.S. News & World Report , How Stuff Works

    Калеб Кук, давний редактор / писатель и недавно пересаженный Хузье, живет в Ксении, штат Огайо. Его любимые занятия — это чтение и прослушивание музыки, хотя иногда он выходит из груды книг и виниловых пластинок в своем подвале и стоит, моргая на солнце. После того, как он снова полностью адаптировался к внешнему миру, его можно будет наблюдать, когда он тусуется с женой, пробует новый рецепт на кухне, ходит в кино, гуляет с собакой или заходит в местную пивоварню, чтобы узнать, что сейчас на разливе.См. Другие статьи Калеба.

    Размер шин: что означают цифры

    Размер шин может сбивать с толку. Некоторые числа на боковой стенке указаны в миллиметрах, а другие — в дюймах. Кроме того, размер вашего автомобиля, грузовика или прицепа может отличаться в зависимости от того, где и как вы едете.

    Размер шин оригинального оборудования можно увидеть в руководстве по эксплуатации или на табличке, обычно расположенной на дверном замке со стороны водителя. Это размер, рекомендованный производителем транспортного средства.

    Если вы хотите сменить шины для получения другого внешнего вида или характеристик, лучше всего начать с цифр и других индикаторов на боковине существующих шин. Затем попросите специалиста по шинам помочь вам определить размер шин, который подойдет вашему автомобилю и потребностям вождения.


    Значение размера шин

    Вот что означают эти цифры и индикаторы на боковой стенке и как их понять:

    A: ТИП ШИНЫ Первая буква кода указывает на класс шины.

    P — шина для легковых автомобилей. К шинам P-класса относятся легковые автомобили, внедорожники, кроссоверы, минивэны и пикапы меньшего размера.

    LT означает шину для легких грузовиков, предназначенную для транспортных средств, способных перевозить тяжелые грузы, буксировки прицепов или для тех, кто ищет вариант для тяжелых условий эксплуатации. Они часто устанавливаются на грузовые автомобили грузоподъемностью три четверти или тонны и внедорожники.

    ST — это специальный прицеп.Эти размеры шин предназначены для прицепов, включая седельно-сцепные устройства и другие туристические прицепы, а также для лодок и грузовых прицепов.

    Если перед первым номером нет буквы, у вас метрическая шина, которую обычно называют европейским размером. Она также измеряется в миллиметрах, но может иметь другую грузоподъемность, чем шина P или LT.

    B: ШИРИНА ШИНЫ Трехзначное число после буквы обозначает ширину шины (из стороны в сторону, если смотреть на головку шины) в миллиметрах.Это также может называться шириной профиля.

    C: СООТНОШЕНИЕ СТОРОН Прямая косая черта отделяет число ширины шины от двузначного соотношения сторон. Чем больше соотношение сторон, тем выше / выше боковина шины, или «профиль», как его иногда называют.

    Соотношение сторон указано на боковине шины в процентах. Это высота боковины, измеренная от обода колеса до верхней части протектора, выраженная в процентах от ширины шины.

    В этом примере соотношение сторон составляет 65, что означает, что боковина на 65 процентов выше ширины шины.Чтобы получить высоту боковины, возьмите ширину шины 215 мм и пересчитайте ее в дюймы (8,46). Затем умножьте это на 65% (0,65). Это дает вам ответ 5,5, высота боковины в дюймах.

    D: ТИП КОНСТРУКЦИИ Эта единственная буква сообщает вам о внутренней конструкции шины.

    R предназначен для радиальных шин, на сегодняшний день является отраслевым стандартом для большинства шин. У них лучшее сцепление с дорогой, более низкое сопротивление качению, лучший расход топлива, комфорт езды и долговечность, чем у шин предыдущих поколений.В радиальной шине слои — слои прочных кордов, сделанных из смеси полиэстера, стали и ткани и покрытые резиной, — уложены перпендикулярно направлению движения.

    D предназначен для шин с диагональными (перекрещенными) слоями, называемых шинами диагональной конструкции. Их также называют обычными, многослойными или поперечными шинами. Некоторые шины для мотоциклов и прицепов до сих пор используют эту внутреннюю конструкцию.

    Некоторые шины, пригодные для спуска, имеют маркировку F , за которой следует тип внутренней конструкции.

    E: ДИАМЕТР КОЛЕСА Это двузначное число указывает диаметр колеса в дюймах. Это расстояние между двумя посадочными местами борта (где шина плотно прилегает к колесу).

    F: ИНДЕКС НАГРУЗКИ Двух- или трехзначное число, которое следует за промежутком, указывает индекс нагрузки на шину. Символ индекса нагрузки указывает, какой вес может выдержать шина, согласно следующей стандартной таблице. В нашем примере индекс нагрузки составляет 89, что указывает на то, что шина имеет грузоподъемность 1279 фунтов при накачивании до максимального номинального давления воздуха в шине.

    G: РЕЙТИНГ СКОРОСТИ Последняя буква — рейтинг скорости шины. Это указывает на максимальную скорость, на которой безопасно двигаться в течение длительного времени. Шина с более высоким рейтингом скорости лучше справляется с нагревом и обеспечивает больший контроль на более высоких скоростях. Максимальная рабочая скорость транспортного средства не превышает наименьшего номинального значения скорости всех шин, установленных на транспортном средстве. (Конечно, вы всегда должны соблюдать ограничения скорости для более безопасного вождения.) Рейтинг скорости обычно, но не всегда, состоит из одной буквы (см. Таблицу).


    Таблицы размеров шин

    Ниже вы найдете несколько таблиц, которые помогут вам понять номера размеров шин, включая диаграмму индекса нагрузки и диаграмму рейтинга скорости.


    Покупаете новые диски или меняете размер шин?

    Калькулятор размера шин — это быстрый способ узнать, подойдет ли размер шины, который вы рассматриваете, вашему автомобилю, внедорожнику, спортивному автомобилю, легкому грузовику или кроссоверу.

    Но помните, что это только оценка. Важно соблюдать допуски по размеру вашего автомобиля.Шины неправильного размера могут вызвать некоторое тянущее усилие на рулевом колесе, потереться о подвеску или корпус вашего автомобиля, уменьшить клиренс на холмах или привести к более жесткой или шумной поездке.

    Если вы планируете установить на свой автомобиль шины другого размера, проконсультируйтесь со специалистом по шинам. Выясните, подходят ли ваши шины и колеса к подвеске, трансмиссии и кузову вашего автомобиля. И спросите, как любые различия в количестве оборотов на милю, скорости шин, индексе нагрузки и номинальной скорости повлияют на качество вашей езды и характеристики автомобиля.

    Посмотрите, как новые шины и диски будут выглядеть на вашем автомобиле или грузовике, с помощью нашего симулятора Virtual Wheels, доступного в любом Les Schwab.

    Найдите свой магазин

    Как читать боковину шины

    Все, что вам нужно знать о шине, указано на боковине, за исключением, конечно, цены. На резине вылеплены буквы и цифры, каждая из которых сообщает ценные сведения о характеристиках этой шины. На первый взгляд все эти персонажи могут показаться устрашающими.Но после небольшого объяснения значения каждого из них легко понять.

    Размер резины

    Если вы продаете шины, размер кода будет первым фактором при выборе подходящей шины. Проверьте руководство по эксплуатации или косяк двери со стороны водителя, чтобы узнать размер, рекомендуемый производителем для вашего автомобиля.

    Код размера для этой шины — P205 / 55R19 с индексом нагрузки 92 и номинальной скоростью T. M + S означает, что это шина для грязи и снега.

    Тип
    Буква P (для легкового автомобиля) в начале кода размера шины означает, что эта шина предназначена для легких условий эксплуатации, обычно для легковых автомобилей или пикапов меньшего размера. Вы также можете увидеть буквы LT (для легких грузовиков) перед размером шины, что означает, что шина предназначена для более тяжелых условий эксплуатации на пикапе или внедорожнике.

    Ширина
    Далее идет размер шины 205, который представляет собой измерение ширины профиля в миллиметрах от боковины до боковины.Изображенная шина имеет ширину 205 мм.

    Соотношение сторон
    Число после косой черты — это соотношение сторон. Это относится к высоте профиля боковины или высоте боковины в процентах от ширины протектора. В нашем примере 55 означает, что высота боковины составляет 55% от ширины протектора 205 мм.

    Строительство
    Буква, следующая за высотой профиля, обозначает конструкцию шины. Большинство продаваемых сегодня шин имеют букву R, что означает, что они имеют радиальную конструкцию.Хотя это и не так распространено, другие коды конструкции, которые вы можете увидеть, — это D для диагонали и B для диагонального ремня.

    Диаметр колеса
    Последнее число в коде размера — это диаметр в дюймах колеса, на котором будет установлена ​​шина. Эта шина будет установлена ​​на 19-дюймовом колесе.

    Индекс нагрузки и скоростной режим
    Последняя группа символов, привязанная к типу, размеру и конструкции шины, представляет индекс нагрузки и номинальную скорость.Число, также известное как описание обслуживания, указывает максимальную нагрузку, которую может выдержать шина при правильном накачивании, а буква представляет максимальную скорость шины. В нашем примере индекс нагрузки 92 означает, что шина может выдерживать 1389 фунтов при максимальном давлении воздуха. Умножьте это на четыре шины (4 x 1389 = 5 556 фунтов), чтобы получить максимальную грузоподъемность вашего автомобиля. Буква T означает максимальную скорость 118 миль в час.

    Хотя размер, конструкция и тип — это минимальная информация, которой нужно вооружиться при покупке шин, множество других важных деталей можно найти в других буквах, цифрах и символах на шине.

    Кодекс Министерства транспорта США

    Все шины должны иметь номер Министерства транспорта США (DOT), который означает, что шина соответствует всем минимальным стандартам DOT для продажи в США. Этот код представляет производителя и фабрику, на которой была изготовлена ​​шина, а также код производителя, используемый для отслеживания в случае отзыва. Последние четыре числа указывают дату изготовления — первые две указывают, на какой из 52 недель в году оно было изготовлено, а вторые две цифры представляют год.Например, 5200 означает, что шина была изготовлена ​​в течение 52-й недели 2000 года.

    Единые стандарты качества шин

    Министерство транспорта также требует, чтобы каждый производитель оценивал свои шины в соответствии со стандартами Uniform Tire Quality Grade (UTQG), которые устанавливают рейтинги по износу протектора, сцеплению и термостойкости. Эти значения определяет производитель.

    Протектор
    Степень износа протектора — это относительный показатель, основанный на скорости износа шины во время испытания на транспортном средстве на 7200 миль.Чем выше число, тем дольше прослужит шина. Например, значение износа протектора 600 должно обеспечить больший пробег, чем одно из 400.

    Тяга
    Рейтинг сцепления означает способность шины останавливаться по прямой на мокром асфальте и бетоне в контролируемых условиях испытательного трека. Возможные степени сцепления: AA, A, B или C, где AA — лучшая тормозная способность и лучшее сцепление с дорогой.

    Температура
    Температурный рейтинг дает информацию о термостойкости шины при движении на высоких скоростях.Оценки варьируются от A до C. Как и в школе, вам понадобится A, так как эти шины наиболее эффективно рассеивают тепло.

    M + S или M&S

    Эти буквы обозначают грязь и снег, и вы увидите их только на всесезонных шинах, предназначенных для сцепления с грязью или легким снегом.

    Гора со снежинкой означает, что шина классифицируется как зимняя шина. Шипованные зимние шины будут иметь дополнительную букву E (крайний вариант) (M + SE).

    Стрелки вращения

    Некоторые рисунки протектора являются «направленными» или «однонаправленными», что означает, что они предназначены для установки с шиной, обращенной в определенном направлении. На этих шинах будет стрелка, показывающая, в каком направлении шина должна вращаться, когда автомобиль движется вперед.

    Некоторые рисунки протектора шин асимметричны, что означает, что рисунок протектора отличается при сравнении правой стороны протектора с левой. Эти шаблоны предназначены для улучшения управляемости и должны устанавливаться с правильным рисунком снаружи автомобиля.На этих шинах вы увидите надпись «Mount Outside» или аналогичные предупреждения на боковине, чтобы убедиться, что правильная сторона шины обращена наружу.

    Как видите, боковина шины говорит о многом. Ищете ли вы новые шины или просто хотите понять, что у вас есть в настоящее время, этого должно быть более чем достаточно, чтобы вы начали.

    Одна вещь, которую следует помнить о рейтингах: каждый производитель следует своему собственному набору стандартов, даже тем, которые требуются DOT. Помните об этом при сравнении шин и знайте, что рейтинг будет наиболее точным при сравнении шин одного производителя.

    Разъяснение размера шин

    : что означают все числа?

    Размеры шин обозначены цифрами и буквами на боковине шин.

    Важно, чтобы мы понимали геометрию шин и знали о параметрах, определяющих их рабочие характеристики. Размеры шин определяются такими характеристиками, как тип, ширина, соотношение сторон, номинальная скорость, тип конструкции шины и описание услуги.

    Существуют две организации — Ассоциация шин и ободьев (TRA) и Европейская техническая организация по шинам и ободьям (ETRTO), которые влияют на стандарты шин.

    Пример спецификации размера шин

    Ниже приводится пример технических характеристик шины. Мы будем использовать его в качестве примера повсюду:

    Тип шины

    Размеры шин часто начинаются с букв. Например, P, LT, T и ST.

    -П,

    Когда мы используем шины типа «P» или P-Metric, это означает, что шина изготовлена ​​в соответствии с определенными стандартами США (разработанными TRA) для легковых автомобилей.

    Подробнее : разные типы автомобилей

    Если в начале нет букв, это относится к евро-метрике (разработан ETRTO). P-метрическая и евро-метрическая системы различаются по грузоподъемности.

    LT

    LT или Light Truck — это шины для буксировки прицепов с грузоподъемностью от 3/4 до 1 тонны.

    Т

    Шина с маркировкой «T» или «Временная запасная» предназначена для использования в случае спущенной шины.

    СТ

    Шины с маркировкой «ST» или Special Trailer предназначены для прицепов.Включая, но не ограничиваясь, лодочные прицепы, грузовые прицепы и 5-е колеса; Шины ST никогда не должны использоваться на автомобилях.

    Ширина шины

    Ширина шины измеряется от боковины до боковины шины. Он представлен трехзначным числом и измеряется в миллиметрах.

    В нашем примере выше ширина составляет 185 мм.

    Соотношение сторон

    Соотношение сторон — это отношение высоты поперечного сечения шины к ее ширине.Например, число 60 на приведенном выше рисунке означает, что высота равна 60% ширины.

    Этот коэффициент показывает, насколько чувствительна реакция шины на текстуру дороги; Чем больше соотношение сторон, тем толще боковина шины. Тяжелые автомобили, такие как автобусы и грузовики, имеют большее соотношение сторон, что может ухудшить управляемость.

    Тем не менее, они обеспечивают более комфортную езду, поскольку в шинах больше воздуха, который может амортизировать такие вещи, как неровности.

    Типы конструкций

    Конструкция обозначает стиль шины. Буква «R» в приведенном выше примере обозначает тип конструкции шины «радиальный».

    R
    Шины

    R или «Radial» — самый популярный тип шин. В этой установке каркас и слои кабеля излучаются вокруг оси шины. Корона состоит из слоев, образующих пояс.

    Обычно радиальные шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, что приводит к более комфортной поездке.Эти шины также будут изнашиваться равномерно, поскольку точка контакта относительно однородна по всей длине.

    B

    B или «Bias» представляет собой каркас, состоящий из диагонально ориентированных кабельных слоев. Это часто называют кросс-сплетением.

    У этой шины больше следа по сравнению с радиальной шиной, она также тоньше, что обеспечивает меньшее сцепление с дорогой и более жесткую езду. На высоких скоростях диагональные шины также могут деформироваться, что может повлиять на управляемость.

    Диаметр колеса

    Размер колеса от одного конца обода до другого — это диаметр колеса. Обозначается в дюймах.

    Подробнее : Разница между колесами и ободами

    Поскольку колесо крепится к шине, когда нам нужно использовать запасное колесо, параметр диаметра колеса поможет нам решить, подойдет ли запасное / замененное колесо к колесу.

    Индекс нагрузки

    Индекс нагрузки — это максимальная нагрузка, которую может выдержать шина.Чем больше значение, тем большую нагрузку он может выдержать при правильном накачивании. Эти индексы нагрузки соответствуют грузоподъемности. Например, в нашем примере «82» — это 1047 фунтов.

    Примечание : В отличие от легковых шин, шины для легких грузовиков имеют два индекса нагрузки, поскольку шины LT в основном используются на транспортных средствах со сдвоенными задними колесами. Первый индекс нагрузки отмечает грузоподъемность при использовании одной шины. Второй индекс отмечает грузоподъемность при использовании двух шин.

    Шины обычно имеют индекс нагрузки от 70 до 126.Вы можете просмотреть приведенную ниже таблицу, чтобы узнать свой индекс нагрузки и соответствующую грузоподъемность.

    Значения индекса нагрузки
    1168 903 92 2149 903 96 2271 9037

    Индекс скорости

    Рейтинг индекса скорости указывает на способность шины выдерживать максимальную скорость, соответствующую максимальной нагрузке, без ухудшения характеристик.

    Например, рейтинг H имеет максимальную скорость 130 миль в час или 210 км / час. С другой стороны, шина с рейтингом «Z» не имеет максимальной скорости. Этот рейтинг составляет более 149 миль в час; Спортивные автомобили в основном используют рейтинг Z.

    Индекс скорости Рейтинг
    Индекс нагрузки Грузоподъемность (фунты)
    70 739
    71 761
    72 9039 9038 9038 9038 9038 9038 74 827
    75 852
    76 882
    77 908
    78 99039 992
    81 1019
    82 1047
    83 1074
    84 85397 1102
    87 1201
    88 1235
    89 1279
    90 1323
    91 1356
    92 1389
    14337 95 1521
    96 1565
    97 1609
    98 1653
    99 9039 9039
    99 9039 1819
    102 1874
    103 1929
    104 1984
    105 2039
    108 2205
    109
    110 2337
    111 2403
    112 2469
    113 2535
    116 2756
    117 2833
    118 2910
    119 2998
    122 3307
    123 3417
    124 3527
    125 3638
    126 3738
    99 миль / час
    Номинальная скорость миль / час (миль / ч)
    M 81 миль / час
    N 87 миль / час
    R106 миль / час
    S 112 миль / час
    T 118 миль / час
    U 124 миль / час
    V 149 миль / час
    W 168 миль / час
    Y 186 миль / час
    Z 149+ миль / час

    Дополнительные параметры

    Могут быть дополнительные параметры для двух- или трехколесных транспортных средств, автобусов, сельскохозяйственных машин и т. Д.Они указывают на разные цели. Например, M / C указывает, что шина предназначена только для мотоциклов.

    P 185/60 R14 M / C 82H

    Помимо размера шины, на боковине шины есть и другие параметры. Вот несколько из них:

    • Название бренда
    • Критерии технических характеристик шин
    • Символ зимних шин
    • Рейтинги UTQG
    • Идентификационный номер шины DOT
    • Предел максимальной нагрузки в холодном состоянии в накачанном состоянии

    Узнать больше : Разница между всесезонными и всесезонными Шины Terrain

    Список литературы

    Что на самом деле означают цифры на шинах и почему они имеют значение

    Шины — одни из самых недооцененных частей автомобиля.Возникает путаница, когда они изношены, правильное давление, графики и форматы вращения и многое другое. Но ничто так не сбивает с толку обычного водителя, как все эти цифры на боковине ваших шин. Мы здесь, чтобы развенчать эти цифры и объяснить их простым английским языком.

    Переведены размеры шин

    Размер шин

    Видите все эти цифры на боку вашей шины? Непонятно, правда? Мы здесь, чтобы разобрать их для вас, чтобы вы могли покупать шины, обладая чуть более обширными знаниями.

    Если вы посмотрите на боковину шины, вы заметите две важные вещи: название бренда и размер. Последний будет иметь несколько форматов, но его легко найти. Он будет читать что-то, относящееся к P235 / 55R18, 235 / 55R18 или 235-55R18. Конечно, все эти числа меняются в зависимости от размера шины — единственной последовательной частью будет буква «R».

    Каждая группа чисел представляет одно измерение. Разбивка следующая.

    Группа «235» указывает ширину шины от боковины до боковины в миллиметрах.Итак, в этом примере ширина шины от боковины до боковины составляет 235 миллиметров — 9,25 дюйма.

    Соотношение сторон

    Группировка «55» — это соотношение сторон и, безусловно, один из наиболее неправильно понимаемых параметров. Это высота боковины от колеса до протектора относительно ширины. Производитель представляет это измерение в процентах, поэтому в нашем примере высота боковой стенки 129,25 мм — 5,08 дюйма (235 x 0,55).

    Размер колес

    Последняя группа цифр «18» — это размер колеса, на которое подходит шина.В нашем примере размер шины подходит для 18-дюймового колеса.

    Некоторые производители изготавливают внедорожные шины, используя дюймы, а не миллиметры, поэтому вы можете увидеть такие размеры, как «33 × 17». Это просто означает, что общая высота шины составляет 33 дюйма, и она подходит для 17-дюймового колеса.

    Могу ли я изменить размер шин?

    Иногда бывает, что шина немного меньше или больше, чем рекомендует производитель вашего автомобиля, так почему бы просто не изменить размер шины? Это спорная тема, но с современными автомобилями, имеющими такие жесткие допуски, всегда лучше механически устанавливать только шины рекомендованного размера.

    Изменение размера современного автомобиля может вызвать снижение расхода топлива, неправильное управление, трение, проблемы с центровкой и ненужную нагрузку на трансмиссию.

    Если у вас старый автомобиль — мы говорим о начале 1980-х годов или старше — изменение размера шин не представляет большого труда. Как правило, худшая проблема, с которой вы столкнетесь при изменении размера, — это неточный спидометр. Тем не менее, единственные размеры, которые вы можете изменить, — это ширина и соотношение сторон — никогда размер колеса, если вы не покупаете сменные колеса — и вы всегда должны стремиться сохранить общую высоту шины такой же, как у OEM.Итак, если вы расширите шину, вам может потребоваться уменьшить соотношение сторон, и наоборот.

    Под нагрузкой

    Индекс нагрузки

    Знаете ли вы, что у шин тоже есть предел нагрузки? Да, этот маленький пончик из вулканизированной резины, наполненный воздухом, может выдержать только такой вес, прежде чем он взорвется. К счастью, производители шин помещают эту информацию прямо на шину, но вы бы не узнали об этом без небольшой инсайдерской информации, которую мы передадим вам сейчас.

    Рядом с размером шин вы увидите две цифры, за которыми следует буква.Пока не обращайте внимания на букву — мы вернемся к ней позже — и сосредоточьтесь на двузначном числе. Это индекс нагрузки шины. На большинстве автомобилей размер шин будет варьироваться от 80-х до середины 90-х, а для легких грузовиков — с середины 90-х до 120-х годов.

    Чтобы понять, что означает число на боковине шины, вам понадобится таблица индекса нагрузки. К счастью для вас, мы опубликовали его краткое изложение ниже.

    Индекс нагрузки Максимальная нагрузка (фунты)
    75 852
    78 937
    81 1,019
    84 1 102
    87 1,201
    90 1,323
    93 1,433
    96 1,565
    99 1 709
    102 1,874
    105 2,039
    108 2 205
    111 2,403
    114 2 601
    117 2 833
    120 3086

    Этот индекс нагрузки рассчитан на шину, поэтому, если у вас есть четыре шины с индексом нагрузки 93, они могут выдержать 5732 фунта.Если ваш автомобиль весит 4000 фунтов, а шины имеют индекс нагрузки 93, вы можете добавить до 1732 фунтов людей и прочего без риска выброса.

    Хотя этот индекс нагрузки редко вызывает беспокойство у среднего автовладельца, он играет огромную роль при буксировке и транспортировке грузовиком или внедорожником.

    Рейтинг скорости шин

    Номинальная скорость

    Рейтинг скорости — это буква, которая следует за номинальной нагрузкой, но вы также можете увидеть ее после буквы «R» на некоторых шинах. Это указывает на максимальную скорость, которую производитель разработал для шины.Как и для индекса нагрузки, вам нужна диаграмма, чтобы выяснить, на какую скорость переводится каждая буква. Что ж, посмотрите на это — у нас есть один ниже.

    Номинальная скорость Максимальная скорость (миль / ч)
    M 81
    N 87
    п. 93
    Q 99
    R 106
    S 112
    Т 118
    U 124
    H 130
    В 149
    Вт 168
    Y 186

    Номер DOT или идентификационный номер шины

    Код ТОЧКИ

    Номер Министерства транспорта, который некоторые также называют идентификационным номером шины, представляет собой самую длинную строку цифр и букв, которую вы увидите на шине.Этот 12-значный идентификатор показывает, на какой фабрике изготовитель изготовил шину, а также неделю и год, на котором была изготовлена ​​шина. Этот код даты будет последними четырьмя цифрами в коде. Первые две цифры представляют неделю изготовления, а вторые две — год изготовления. В приведенном выше примере номер DOT имеет код даты 4515, что означает, что производитель построил его на 45-й неделе 2015 года.

    Как правило, единственное число, на которое нужно обращать внимание, — это двузначный код года в конце, поскольку он приблизительно указывает возраст шины.Вы можете подумать, что вам нужно беспокоиться об этом только при покупке подержанной шины или при рассмотрении вопроса о замене старой обуви, но вам также нужно учитывать это при покупке новых шин.

    Код даты

    Подождите, а разве мои новые шины не должны быть сделаны в прошлом году? Да, в целом это правда, но если у вашего автомобиля шины редкого размера, они могли лежать на полках годами, прежде чем вы пришли их спасти. К сожалению, резина стареет, когда она стоит на полке, и это может вызвать проблемы в будущем.

    Даже при покупке новых шин всегда спрашивайте, какие именно шины в магазине установят на ваш автомобиль, и проверяйте этот код даты. Если шинам более 2 лет, попросите комплект с более новым кодом даты. Помните, здесь нет необходимости быть сторонником и просить шинный магазин обыскать весь шинный цех в поисках более молодой резины — прибегайте к этому, только если они слишком старые.

    Какую оценку вы получили?

    Как и некоторые продукты питания и рестораны, шины получают государственный класс.Они могут быть где угодно на шине, но вы можете легко их обнаружить, потому что перед каждым классом стоит слово «Износ протектора», «Тяговое усилие» или «Температура».

    Протектор Марка

    Протектор Марка

    Износ протектора легче всего расшифровать, так как это трехзначное число, указывающее, как долго протектор шины прослужит по сравнению с другими шинами. Теоретически и в аналогичных условиях шина с рейтингом износа протектора 300 прослужит в три раза дольше, чем шина с рейтингом 100 и так далее.Этот хитрый, потому что правительство не требует, чтобы производители точно указали протектор, если он не превышает официальный рейтинг. Таким образом, производитель может недооценить одну из своих более дешевых шин, если она превосходит шину премиум-класса, чтобы создать воспринимаемую ценность для более дорогой шины.

    Класс тяги

    Класс сцепления

    Рейтинг сцепления показывает, насколько хорошо шина ведет себя на мокром асфальте и бетоне. Мы избавим вас от научных достижений, но это включает в себя грузовик-полуприцеп, который тащит шину по мокрой поверхности и измеряет перегрузки.Для среднего потребителя все, что имеет значение, — это рейтинг от лучшей тяги до худшей: AA, A, B, C.

    Температурный класс

    Температурный класс

    Наконец, температурный рейтинг. Нет, этот рейтинг не показывает, что некоторые шины не будут работать в штате Саншайн. Он указывает на способность шины рассеивать тепло при работе на высокой скорости. Шины бывают одного из трех температурных классов:

    .
    Температурный класс Скорость (миль / ч)
    А Более 115
    B 100–115
    С 85–100

    Если вы хотите купить новые шины или не уверены, нужны ли они вам, но уже давно не покупали новые, приходите в сервисный отдел Garber Buick, обслуживающий Сагино, штат Мичиган.Мы проверим ваши старые шины и дадим вам свое честное мнение. Кроме того, вы знаете, что получите подходящие шины для своего автомобиля, поскольку мы нанимаем только самых квалифицированных технических специалистов и консультантов по обслуживанию.

    Как считывать и определять размер шин для вашего автомобиля

    После того, как вы определились, пора покупать шины, вам нужно будет узнать, какой размер шин подходит для вашего автомобиля. Эта информация обычно находится внутри дверного косяка вашего автомобиля в руководстве по эксплуатации. Чтобы ваша текущая шина или новая шина, которую вы, возможно, ищете, соответствовали требованиям вашего автомобиля, вам будет полезно понять, как работает размер шин.Возможно, вы никогда не обращали внимания на цепочку цифр и букв на каждой шине, но это кладезь информации.

    Если вы не знаете, как считывать размеры шин со стенок шин, информация и рисунки ниже расскажут вам, как считывать размер шины, понимать и интерпретировать его. Если вы решите заменить шины на новый размер или тип, обратитесь к авторизованному продавцу шин, который квалифицированно проконсультирует вас, поскольку многие дополнительные размеры шин могут иметь разную грузоподъемность и могут потребоваться колеса с другой шириной или диаметром обода и другим давлением в шинах. .

    Метрические размеры

    Большинство легковых автомобилей, внедорожников и легких пикапов (1/2 тонны и меньше) будут поставляться с шинами P-Metric или Euro-Metric. Для шин P-Metric вы увидите букву «P» перед началом числовой последовательности: P225 / 70R16 97H. P-метрика — это обозначение, стандартизированное Ассоциацией шин и ободьев для типа шин для легковых автомобилей. Для евро-метрической системы перед началом числовой последовательности не будет предшествующей буквы: 225 / 70R16 98H. Euro-Metric — это обозначение, стандартизированное Европейской технической организацией по шинам и ободьям для типа шин для легковых автомобилей.Шины P-метрических и евро-метрических размеров предназначены в первую очередь для использования на легковых автомобилях, в том числе легковых автомобилях, минивэнах, внедорожниках и других легких пикапах.

    Если вашим транспортным средством является внедорожник, пикап или фургон, вы можете увидеть на табличке другой тип обозначения размера, который характерен для тяжелых грузовиков и фургонов, особенно для пикапов и фургонов тонны и больше. В этой категории есть два распространенных типа размеров: LT-метрические и еврометрические коммерческие (также известные как C-тип).Оба типа размеров являются метрическими и поэтому используют ту же структуру, что и P-Metric и Euro-Metric, но имеют несколько разных символов в размере, которые отличают их от их собратьев для легковых автомобилей. Шины LT-Metric будут иметь буквы «LT» перед порядком номеров размеров: LT245 / 75R17 119 / 116R Диапазон нагрузки E. Обратите внимание, что есть два номера индекса нагрузки и диапазон нагрузки, см. Раздел «Индекс нагрузки» для получения дополнительной информации. LT-Metric — это обозначение, стандартизированное Ассоциацией шин и ободьев для шины типа «для легких грузовиков».Евро-метрические коммерческие шины или шины C-типа будут очень похожи на пассажирские евро-метрические шины, за исключением того, что сразу после размера обода будет буква «C»: 23 / 65R16C 121 / 119R. Обратите внимание, что шины C-типа также имеют два индекса нагрузки. Euro-Metric Commercial, или C-Type — это обозначение, стандартизированное Европейской технической организацией по шинам и ободьям для шин для легких грузовиков. Шины для легких грузовиков предназначены для использования на транспортных средствах, способных перевозить тяжелые грузы, и обычно производителем транспортного средства указываются только для транспортных средств, превышающих определенную грузоподъемность.

    Другие типы шин, которые подпадают под метрический размер, являются временными запасными частями, они начинаются с буквы «Т». Если вы видите размер, который начинается с «ST», это означает «специальный прицеп» и предназначен только для использования с прицепом.

    Независимо от того, смотрите ли вы на шину P-Metric, Euro-Metric, LT-Metric, Euro-Metric Commercial, T или ST, цифры в размере означают одно и то же.

    Ширина

    Первое число, которое появится в информации о размере шин, — это ширина в миллиметрах шин, подходящих для вашего автомобиля: P225 / 70R16 91S.

    Ширина шины всегда относится к измерению от одной боковины до другой. Таким образом, шина с размером «P225» предназначена для легкового автомобиля и имеет номинальную ширину 225 миллиметров.

    Соотношение сторон

    После косой черты следующее число, которое вы видите, соответствует соотношению сторон шины, которое, по сути, указывает на высоту профиля вашей шины: P225 / 70R16 91S. Соотношения сторон указываются в процентах. Производители шин рассчитывают соотношение сторон, деля высоту шины от обода на ее ширину.Если у шины соотношение сторон 70, это означает, что высота шины составляет 70% от ее ширины.

    Шины с более низким соотношением сторон, такие как серия 60, обычно предлагают преимущества управляемости транспортного средства по сравнению с шинами с более высоким соотношением сторон, такими как серия 75, но типичным компромиссом может быть резкость езды

    Строительство

    После соотношения сторон идет буква, обозначающая тип внутренней конструкции, обеспечивающей устойчивость шины: P225 / 70R16 91S.

    На боковине шины можно увидеть два типа конструкции:

    • R — Радиальный
    • D или «B» или «-» — диагональный или диагональный слой

    Радиальные шины сегодня являются наиболее распространенными шинами на дорогах США; таким образом, «R» обычно отображается в обозначении размера шины.Радиальная конструкция означает, что корды внутреннего слоя шины ориентированы в радиальном направлении от одного борта до другого, по существу перпендикулярно направлению вращения. Вы также можете иногда видеть RF, указывающий на спущенную шину, или ZR, указывающий, что шина имеет рейтинг скорости выше V.

    Диаметр обода

    Следующее число — это код диаметра в дюймах обода, на который может быть установлена ​​шина. Например, шина P225 / 70R16 91S будет соответствовать ободу диаметром 16 дюймов.

    Индекс нагрузки

    Индекс нагрузки может сбивать с толку из-за множества разных предостережений, но мы постараемся все объяснить здесь.

    Следующая цифра после размера обода в последовательности — это индекс нагрузки вашей шины, который говорит нам, какой вес в фунтах может выдержать шина в полностью накачанном состоянии: P225 / 70R16 91S

    Мы называем это индексом нагрузки, потому что число не говорит нам о точном количестве фунтов, которое может выдержать шина, по крайней мере, не само по себе.Однако это число действительно соответствует определенной грузоподъемности, указанной в указателе. Числа в индексе нагрузки, начиная с 1 и заканчивая 150, представляют грузоподъемность от 99 до 7385 фунтов.

    Существует два типа нагрузки для легковых шин: стандартная нагрузка и дополнительная нагрузка. Если шина является стандартной нагрузкой, маркировка не будет, но если это шина с дополнительной нагрузкой, после размера и индекса нагрузки появятся буквы XL.

    Стандартная нагрузка, евро-метрическая система: 215 / 55R17 94V

    Евро-метрическая система с дополнительной нагрузкой: 215 / 55R17 98V XL

    Шины для легковых автомобилей, такие как P-Metric и Euro-Metric, будут иметь только один индекс нагрузки, а LT-Metric и Euro-Metric Commercial (C-Type) будут иметь два числа, разделенных косой чертой.Первое число — это индекс нагрузки, если шина используется в одном приложении, второе число — это индекс нагрузки, если шина используется в двойном применении. Шины пассажирского типа нельзя использовать в двойном режиме. Шины для легких грузовиков также будут иметь диапазон нагрузки, обозначаемый буквой, например, диапазон нагрузки E. Диапазон нагрузки — это более старый термин, который все еще широко используется в отрасли, поэтому вы можете услышать, что ваш дилер по шинам ссылается на него, но только на номера индекса нагрузки — лучший способ убедиться, что у вас подходящая шина.

    Одним из важных, но часто неправильно понимаемых аспектов индекса нагрузки является то, что значения индекса нагрузки между организациями по стандартизации (P-Metric и Euro-Metric) не обязательно находятся в одной и той же шкале. Это означает, что две шины в двух разных системах с одинаковым индексом нагрузки могут иметь разную максимальную грузоподъемность. Вот почему важно не только смотреть на номер индекса нагрузки, но и проверять фактическую грузоподъемность.

    Номинальная скорость

    Последняя цифра в последовательности размеров шин — это номинальная скорость, обозначаемая буквой: P225 / 70R16 91S.Точно так же, как ваш индекс нагрузки соответствует определенной нагрузке, буква вашего рейтинга скорости соответствует определенной скоростной возможной скорости на основе стандартизированного лабораторного испытания.

    Например, шина с рейтингом скорости «S» рассчитана на скорость до 112 миль в час, а шина с рейтингом «R» — до 106 миль в час. Помните, что это не рекомендуемая крейсерская скорость. Конечно, вы всегда должны соблюдать установленные законом ограничения скорости на дорогах.

    Заменяемые шины должны иметь такой же или более высокий рейтинг скорости, что и оригинальное оборудование транспортного средства, для сохранения скоростных характеристик транспортного средства.Если у транспортного средства есть шины с разными номинальными скоростями, то максимальная скорость автомобиля определяется рейтингом «самой медленной» шины.

    Калибровка флотации

    Есть еще один тип калибровки, о котором вам следует знать, особенно если вы хотите купить внедорожные шины для легких грузовиков или внедорожников. Он называется размером флотации, и числа в этом формате размера сильно отличаются от метрических форматов. Шины с размерами плавания аналогичны шинам LT-Metric в применении, за исключением нескольких важных моментов.Во-первых, они не могут использоваться в двойных приложениях, а во-вторых, шина эквивалентного размера может иметь другую нагрузочную способность, чем ее LT-метрическая шина.

    Общий диаметр

    Первое число в размере шины Flotation — это общий диаметр в дюймах. Довольно прямолинейно.

    Ширина секции

    Второе число — это ширина профиля (от боковой стенки до боковой стенки) в дюймах. Опять же, довольно просто.

    Строительство

    После ширины профиля идет буква, обозначающая тип внутренней конструкции: 33X12.50R17LT 120Q.

    То же, что и в метрических системах размеров.

    На боковине шины можно увидеть два типа конструкции:

    • R — Радиальный
    • D или «B» или «-» — диагональный или диагональный слой

    Радиальные шины сегодня являются наиболее распространенными шинами на дорогах США; таким образом, «R» обычно отображается в обозначении размера шины. Радиальная конструкция означает, что корды внутреннего слоя шины ориентированы в радиальном направлении от одного борта до другого, по существу перпендикулярно направлению вращения.

    Диаметр обода

    Следующее число — это код диаметра в дюймах обода, на который может быть установлена ​​шина. Например, шина 33X12.50R17LT 120Q подойдет для обода диаметром 17 дюймов.

    LT тип

    Буквы LT после диаметра обода указывают на то, что этот тип шин предназначен для легковых автомобилей, аналогичных LT-метрическим и евро-метрическим коммерческим шинам (тип C).

    Индекс нагрузки и номинальная скорость

    Индекс нагрузки

    и номинальная скорость имеют то же значение и формат, что и шины, использующие метрическую систему размеров.Обратите внимание, что, поскольку шины с плавучестью не могут использоваться в двойном приложении, будет только один индекс нагрузки вместо двух.

    Единая оценка качества шин

    Еще одна группа штамповки на некоторых типах шин — это унифицированная оценка качества шин или UTQG. Эта классификация и клеймение требуются для шин легковых автомобилей (т. Е. P-метрических и евро-метрических) во всех сезонных и летних категориях. Специальные зимние шины, шины для легких грузовиков (LT-Metric, Euro-Metric Commercial, Flotation) и шины для мотоциклов не подпадают под это требование.

    Оценка качества

    призвана облегчить вам принятие решения о покупке шин. В идеале система предназначена для предоставления простых сравнительных данных, чтобы вы могли принять разумное решение о покупке. Однако рейтинги основаны на результатах испытаний, полученных в особых условиях. Это означает, что можно неверно истолковать сравнительные данные, поскольку они связаны с вашими индивидуальными привычками вождения, условиями и т. Д. Вам все равно следует полагаться на свой сервис или помощь специалиста по шинам.

    Оценка качества обозначает сравнительные уровни производительности шины, основанные на государственных испытаниях, но заказанных отдельными производителями шин.Все производители шин должны классифицировать обычные и всесезонные легковые шины по трем категориям:

    UTQG

    1. Протектор
    2. Тяга
    3. Температура

    Протектор
    Уровень износа протектора — это сравнительный рейтинг, основанный на скорости износа шины при испытании в контролируемых условиях на указанной государственной испытательной трассе на 6000 миль (9600 км). Например, шина с рейтингом 150 будет изнашиваться в полтора раза больше на государственной трассе, чем шина с рейтингом 100.Однако фактические характеристики шин зависят от стиля вождения, характеристик дороги, практики обслуживания и других факторов, которые могут повлиять на результат.

    Классы тяги AA, A, B и C
    Уровни сцепления от самого высокого до самого низкого — AA (наивысший), A, B и C. Они показывают, насколько хорошо шины останавливаются на мокром асфальте, как измерено в контролируемых условиях на определенных испытательных поверхностях из асфальта и бетона. Шины с рейтингом C будут иметь самые низкие тяговые характеристики.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАЗНАЧЕННАЯ УРОВЕНЬ ТЯГИ ОСНОВАНА НА ИСПЫТАНИИ ТЯГОВОГО ИСПЫТАНИЯ НА ВЛАЖНОМ ТОРМОЖЕНИИ (ПРЯМО ВПЕРЕДИ) И НЕ ВКЛЮЧАЕТ ТЯГОВУЮ ТЯГОВУЮ (ПОВОРОТНУЮ).

    Температурные классы A, B и C
    Температурные классы A, B и C представляют устойчивость шины к выделению тепла и ее способность рассеивать тепло при испытании в контролируемых условиях на указанном колесе для лабораторных испытаний в помещении. Постоянно высокая температура может вызвать деградацию материала шины и сократить срок ее службы, а чрезмерная температура может привести к внезапному выходу из строя шины. Оценка C соответствует уровню производительности, которому должны соответствовать все шины для легковых автомобилей в соответствии с Федеральным стандартом безопасности автотранспортных средств No.109. Уровни A и B представляют более высокие уровни производительности на лабораторном испытательном колесе, чем минимальные требования, установленные законом.

    ВНИМАНИЕ: УРОВЕНЬ ТЕМПЕРАТУРЫ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДЛЯ ШИНЫ, КОТОРЫЕ НАДЁТ НАДЕЖНО И НЕ ПЕРЕГРУЖАЕТСЯ. ЧРЕЗМЕРНАЯ СКОРОСТЬ, ПОД НАКАЧИВАНИЕМ ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ НАГРУЗКА, ОТДЕЛЬНО ИЛИ В Сочетании, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАГРЕВ И ВОЗМОЖНЫЙ ОТКАЗ ШИН

    Классы качества DOT
    Все шины для легковых автомобилей должны соответствовать другим федеральным требованиям в дополнение к этим классам.

    Что означают цифры на моих шинах?

    Шины 14 июня 2021 г.

    Возможность быстро взглянуть на боковину шины и определить размер шины, необходимый для конкретного автомобиля, может сэкономить ваше время, проблемы и деньги. Тем не менее, не многие люди знают, как на самом деле определить размер шины, даже если он напечатан прямо на боковой стенке. Это сочетание букв и цифр не так легко читать, как найти обувь 9-го размера.

    Почему Размер шин Имеет значение

    Помимо того факта, что шины должны физически подходить к вашему автомобилю, существует несколько причин, по которым необходимо иметь шины правильного размера.

    Ваши шины выдерживают весь вес вашего автомобиля и являются единственными его частями, которые фактически соприкасаются с дорогой. Убедитесь, что вы выбрали правильный размер шин, когда пришло время покупать новые шины, критически важно для здоровья ваших шин и автомобиля.

    Работа шины заключается в том, чтобы нести ваш автомобиль и направлять его туда, куда нужно, поэтому, когда шина слишком большая или слишком маленькая, это не только снижает производительность, но и ставит под угрозу вашу безопасность. Ваши шины должны быть широкими, прочными и достаточно толстыми, чтобы выдерживать вес вашего автомобиля, но при этом иметь возможность поворачиваться и двигаться.Царапины по бокам или застревание при попытке поворота могут серьезно повредить ваши шины, и вам придется менять их гораздо раньше, чем в противном случае.

    Что означают цифры на моих шинах?

    При первом взгляде на размер шин может показаться, что вы читаете иностранный язык, но как только вы научитесь разбирать значение каждой части размера шины, вы обнаружите, что они не так уж и сложны.

    Тип шины

    Тип шины относится к услуге или типу транспортного средства, для которого была разработана шина.«P» означает «пассажирский» и является наиболее распространенным типом шин. «LT» (легкие грузовики, перевозящие тяжелые грузы) — еще одно распространенное обозначение типа шин, с которым вы, вероятно, столкнетесь. Другие типы шин включают «T» (временные), «ST» (прицепные) и «C» (коммерческие). Если буквы нет, это обычно означает, что шина была произведена в Европе для европейских автомобилей. Эти типы шин называются метрическими или евро-метрическими шинами и во многом похожи на легковые шины.

    Ширина шины

    Измеренное в миллиметрах, это расстояние от боковины до боковины по ширине вашей шины.

    Соотношение сторон / профиль

    Соотношение сторон относится к соотношению между высотой боковины шины и шириной шины в виде процента. Высота боковины может быть определена путем измерения расстояния между краем обода и верхом шины на краю протектора. Соотношение сторон означает, насколько хорошо ваш автомобиль может управлять шиной. Чем выше соотношение сторон, тем дольше ваша шина реагирует на команду поворота, что упрощает управление шинами с меньшим удлинением.

    Тип конструкции

    Это относится к тому, как была сконструирована шина. Как правило, вы видите только букву «R» для «радиальной шины», поскольку это наиболее распространенный тип шин, производимых в настоящее время. Радиальные шины конструируются путем сборки свай перпендикулярно направлению их движения, что обеспечивает более плавный ход, более длительный срок службы протектора и снижение выработки топлива.

    Размер колеса / диаметр обода

    Размер колеса, измеряемый по центру шины от одного конца до другого, соответствует диаметру вашего колеса и обычно измеряется в дюймах.Общий размер колеса часто обозначается диаметром обода, который обозначает размер шины, который нужен вашему автомобилю.

    Индекс нагрузки

    Индекс нагрузки — это сокращенный способ описания общего веса, который может выдержать шина, когда она полностью накачана. Чем выше индекс нагрузки, тем больший вес может выдержать шина. Чтобы увидеть, как ваш индекс нагрузки соотносится с весом, который может выдержать шина, вам понадобится таблица рейтинговых индексов нагрузки. Например, индекс нагрузки 81 означает, что шина может выдерживать до 1019 фунтов.Значения индекса нагрузки для среднего автомобиля колеблются от 75 до 100, но некоторые шины могут достигать 150, что составляет 7 385 фунтов.

    Номинальная скорость

    Как и индекс нагрузки, номинальная скорость — это еще один сокращенный способ обозначить, насколько быстро рассчитана шина. Обозначается буквой, которая соответствует максимальной скорости шины. Например, рейтинг скорости «T» означает, что шина рассчитана на скорость до 118 миль в час.

    Прочтите: Руководство по индексу нагрузки на шины и рейтингам скорости

    Как читать Размеры шин

    Разбивка измерения размера шины на отдельные части упрощает чтение, если вы знаете .Теперь, когда вы знаете, что означает каждый элемент размера шины, мы можем рассмотреть пример того, как считать размер шины на боковине.

    Пример: P255 / 45R18 103H

    P (Тип шины): Эта шина является легковой шиной, одним из наиболее распространенных типов шин.

    255 (Ширина шины): Ширина шины составляет 255 миллиметров от боковины до боковины (чуть более десяти дюймов).

    45 (Соотношение сторон): Боковина шины составляет 45% ширины шины, что означает, что длина боковины составляет около 114 миллиметров или чуть более 4 дюймов.

    R (Тип конструкции): Радиальная шина, наиболее распространенный тип шин, производимых сегодня.

    18 (размер колеса / диаметр обода): Если смотреть от края до края, диаметр шины составляет 18 дюймов.

    103 (Индекс нагрузки): Индекс нагрузки 103 означает, что эта шина может выдерживать до 1929 фунтов.

    H (Рейтинг скорости): Рейтинг скорости «H» означает, что эта шина рассчитана на скорость до 130 миль в час.

    Таким образом, шина P255 / 45R18 103H будет шиной для легковых автомобилей с шириной 255 миллиметров, толщиной или аспектным отношением, равным 45% от высоты шины, которая в данном случае составляет 114 миллиметров.Это также шина радиальной конструкции диаметром 18 дюймов, которая может выдерживать до 1929 фунтов и развивать скорость до 130 миль в час.

    Мы поможем вам расшифровать все, что вам нужно в шинах

    Если определение размеров шин до сих пор кажется загадкой, загляните в местную компанию Virginia Tire & Auto и позвольте нашим экспертам по шинам провести вас через весь процесс.

    Что нужно для открытия мойки: как и что нужно делать

    alexxlabОставить комментарий

    как и что нужно делать

    Рассмотрите идею покупки готового бизнеса

    Город Новосибирск

    Прибыль 40 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 18 мес.

    Город Новосибирск

    Прибыль 280 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 56 мес.

    Город Екатеринбург

    Прибыль 70 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 11 мес.

    Город Москва

    Прибыль 580 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 27 мес.

    Город Москва

    Прибыль 150 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 19 мес.

    Город Уфа

    Прибыль 250 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 72 мес.

    Город Самара

    Прибыль 105 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 12 мес.

    Город Екатеринбург

    Прибыль 150 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 28 мес.

    Город Москва

    Прибыль 160 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 13 мес.

    Город Москва

    Прибыль 150 000 ₽ / мес.

    Окупаемость 11 мес.

    Автомойкой просто управлять, ее окупаемость — меньше года, а рентабельность составляет 30–40%. Заманчиво?

    Как открыть автомойку в Москве, чтобы она не затерялась среди прочих? Мы расскажем о бизнесе и о том, как сделать его узнаваемым. По пунктам разберем основные этапы создания, чтобы вы шаг за шагом шли к воплощению автомойки своей мечты.

    Первый шаг открытия автомойки: регистрируем бизнес

    Для небольшой автомойки достаточно регистрации ИП. В этом случае идеально подойдет патентная система налогообложения. Бизнес, рассчитывающий на большое будущее, лучше оформить как ООО. Почему? Владелец ООО может привлечь инвесторов в развитие проекта и заключить контракты на обслуживание юридических лиц. Индивидуальный предприниматель отвечает перед законом всем своим имуществом, а участник ООО — только долей в бизнесе.

    Посмотрите варианты готовых автомоек в Вашем регионе:

    Как открыть автомойку с нуля, шаг второй: ищем место и специализацию

    Почему эти два пункта так тесно связаны? Ответ ниже.

    Профиль

    Сначала разберемся со специализацией. Первое. Определенная специализация бизнеса — одновременно маркетинговый ход и реальное преимущество. Так вы создадите узнаваемый образ автомойки и сможете сформировать уникальную клиентскую базу.

    Второе. Моек, обслуживающих легковые авто, в Москве очень много. Тех, что работают с грузовыми машинами гораздо меньше. Напрашивается очевидный вывод.

    Решили, что максимальную прибыль принесет автомойка, рассчитанная, в первую очередь, на грузовые авто? Тогда планируйте открыть мойку с нуля на въезде в город. При этом избегайте мест, где скапливаются пробки. Для легковых машин предлагайте только основные работы. Главная задача — быстро и качественно вымыть кузов. На трассе или въезде в город не требуются эксклюзивные услуги.

    Хотите осесть в городе? Тогда определитесь с целевой аудиторией. Именно она задает спектр услуг и ценовую политику. Подумайте, на каком ценовом сегменте лучше остановиться.

    Месторасположение

    Расположение автомойки — один из решающих факторов ее востребованности. Мойка как бизнес должна иметь удобный заезд. Находиться рядом с дорогой или гаражами, в спальном районе или на выезде из деловой части Москвы. Выгодно соседство с автосервисами или АЗС.

    Если вы сделали ставку на грузовые машины, вот еще одна подсказка. Москва все время стоится. Строительая техника пачкается, а мыть ее очень сложно. Если вы сможете найти такое место, где было бы удобно обслуживать грузовой транспорт, а рядом бы имелась большая стройплощадка с внушительным парком техники, тогда вы убили бы сразу двух привлекательных зайцев.

    Следующий шаг открытия автомойки: арендуем площади

    Почему аренда, а не покупка земли? Потому что мы, во-первых, очень осторожные. Никто не застрахован от неудач. В случае непопадания бизнеса в цель вы не будете привязаны к неликвидной недвижимости. Не забывайте учитывать риски, если вы решили открыть автомойку с нуля.

    Во-вторых, предприниматели советуют брать участок в субаренду у владельцев АЗС, автосервисов и автостоянок. То есть на территории другого автобизнеса. Такое сотрудничество обеим сторонам помогает экономить на рекламе и без дополнительных вложений увеличивать клиентскую базу.

    Совет: выбирая место для автомойки, учитывайте не только площадь самих постов, но рассчитывайте и небольшую территорию стоянки для клиентов, ждущих свою очередь.

    Заключайте долгосрочный договор аренды. Почему? Страшная история: один бизнес заключил с собственником договор аренды на полгода. За это время бизнес успел хорошо раскрутиться. Затем собственник отказался продлевать договор и фактически получил в собственность работающее популярное дело бесплатно.

    Найти удачное место в Москве, чтобы открыть мойку машин очень сложно. Субаренда — один из выходов. Часть предпринимателей предпочитает купить действующую автомойку. Готовый бизнес снимает вопрос поиска места и оборудования. Сразу предупредим, покупка автомойки не решит всех вопрос, однако на этапе создания значительно сэкономит время.

    Четвертый шаг создания автомойки: приобретаем оборудование и проходим госпроверки

    Поскольку мы решили на первых порах арендовать землю, будем возводить сборно-разборное сооружение. Оно просто собирается и быстро демонтируется, его легко перенести на другое место.

    Автолюбители и предприниматели в большинстве своем отдают предпочтение немецкому оборудованию. Это даже стало своеобразным знаком качества и профессионализма. Из отечественного оснащения чаще всего приобретаются фильтры для очистки воды.

    Часто предприниматели, чтобы открыть автомойку с нуля без большого стартового капитала, приобретают поддержанное оборудование в хорошем состоянии. Так значительно дешевле. Недостаток — на него не распространяется гарантийное обслуживание.

    Для прохождения проверок СЭС, пожарной безопасности и службы охраны природы внимательно изучите все требования. В случае автобизнеса список достаточно внушительный.

    Пятый шаг — ищем поставщиков

    Что еще нужно знать собственнику, чтобы открыть автомойку? Где закупать расходные материалы. Нет смысла приобретать их в розничных сетях. Это финансово невыгодно и не всегда магазины смогут предоставить требуемые материалы в нужном количестве. Лучше сотрудничать с несколькими поставщиками, которые предложат выгодные цены на материалы.

    Найти поставщиков достаточно просто. В Интернете собраны каталоги как производителей, так и посредников. Многие интернет-магазины предлагают сотрудничество с автобизнесом. Если вы планируете автомойку на два поста, возможно, именно работа с интернет-магазином будет оптимальна.

    Шестой шаг: становимся лучше всех

    На основе всего сказанного составим шпаргалку, как открыть автомойку. Итак, вам необходимо зарегистрировать бизнес и определиться с системой налогообложения. Затем вы выбираете участок, который лучше всего взять в субаренду у другого автобизнеса. Согласуете проект с муниципальным управлением. Теперь можно приступать к возведению сборной автомойки и приобретению профессионального оборудования. Готово? Черед государственных проверок. Не теряйте времени, ищите поставщиков расходных материалов и печатайте рекламу автомойки.

    В открытие автомойки вложены все силы и деньги. Она готова и ждет первые заказы. Теперь нужно заняться привлечением клиентов и заключением долгосрочных контрактов на обслуживание с юридическими лицами. Высокие стандарты сервиса и соответствие запросам потребителей — ваше главное оружие. От всей души желаем вам успешного развития бизнеса!

    Какое оборудование нужно для открытия автомойки, его стоимость и советы

    С каждым днем число автомобилей на улицах больших и маленьких городов неуклонно растет. Наряду с этим увеличивается спрос на техническое обслуживание, автомойки и АВД. Особенно остро ощущается нехватка бесконтактных и моек самообслуживания в дождливый период или во время весеннего таяния снега. Такая ситуация наталкивает бизнесменов на мысль обзавестись собственной автомойкой, оформив ее как отдельный вид сервиса. Причем это может быть, как автономное предприятие, так и часть крупного сервисного комплекса.

    Несмотря на определенные препятствия, с которыми сталкивается предприниматель при открытии нового дела, рентабельность автомобильной мойки достаточно внушительна. Поэтому все вложенные средства окупятся в сжатые сроки. В большей мере выгода данного вида бизнеса заключается в отсутствии времени, желания и условий у автовладельцев мыть машины самостоятельно. А в отечественных реалиях из-за качества дорожного покрытия автомобиль очень быстро загрязняется, и мыть его приходится все чаще. Следовательно, спрос на автомоечные услуги остается неизменно востребованным.

    Особенности оснащения автомойки

    Существует несколько классов моечных центров, каждый из которых оснащается собственным комплектом техники, а именно:

    • Бесконтактная. Для ее организации необходимо профессиональное оснащение в виде аппарата высокого давления, пеногенераторов или пистолетов для пены. Моющий раствор подается под достаточным напором из пеногенератора для образования активной пены. На финишном этапе она смывается струей жидкости.
    • Автоматическая. Портальная или туннельная автомойка нуждается в специальном дорогостоящем оснащении. В портальной конструкции используется особая установка в виде П-образной рамки, которая перемещается вдоль неподвижного автомобиля. Избавление от грязи происходит бесконтактным и контактным способом. При контактном методе используются специальные мягкие контактные щетки. В туннельных автомойках машина движется на специальном транспортере, а ее очищение ведется вертикальными и горизонтальными щетками, а также форсунками, подающими автохимию, жидкий воск и воздух под натиском для сушки.

    Для типового бесконтактного сервиса, рассчитанного на одновременную отмывку шести машин (6 постов), необходим определенный комплект оснащения:

    • Аппарат высокого давления, использующийся для удаления загрязнений и остатков моющего средства. Создает мощную водяную струю регулируемого напора, что позволяет качественно и эффективно удалять даже самые стойкие загрязнения. Выходящая струя способна проникать в неудобные и труднодоступные места, а также очищать рифленые и шероховатые поверхности. Бесконтактный рабочий процесс препятствует распространению грязи, бактерий и других микроорганизмов.
    • Комплекс для фильтрации сточных вод. Он включает в себя емкости для сбора грязной жидкости, именуемые очистными сооружениями, а также баки-накопители.
    • Пылесос. Используется для уборки в салоне автомобиля. В качестве альтернативы можно приобрести комплексное устройство для влажной уборки и последующей сушки.
    • Экстракторный либо пенный блок для химчистки салона. Он эффективно справится с любыми степенями загрязнений на обивке сидений, потолочном и напольном покрытии.
    • Пеногенератор. Специальный модуль с баком для моющего средства и распылительным пистолетом.
    • Компрессор. Его производительность рассчитывается с учетом бесперебойного функционирования нескольких категорий техники одновременно.
    • Расходные материалы и аксессуары в виде автошампуней, химии, барабанов и держателей рукавов, шланги различной длины.

    Большой популярностью в последнее время пользуются мойки самообслуживания. Они могут быть модульного либо контейнерного типа. Оба типа комплектуются персональным набором устройств, различающегося по мощностной емкости, функциональности и принципу работы. Базовый набор техники включает в себя: панель управления, насосы высокого давления, центральный компьютер, системы фильтрации и комплект вспомогательного оборудования и автохимии.

    Для организации грузовой автомойки применяют те же виды оборудования, что и для легковой. Единственным отличием является более высокие параметры давления и показатели производительности.

    Какое оборудование выбрать для автомойки

    Пожалуй, одной из главных категорий техники для автомобильной мойки считается аппарат высокого давления. Перед тем, как выбрать оборудование для автомойки, нужно определиться с планируемой нагрузкой. Она рассчитывается, исходя из пропускной способности одного поста в сутки. Эксперты, исходя из показателей производительности, надежности и мощности, составили рейтинг основной комплектации для нескольких разновидностей автомоек.

    Небольшие моечные комплексы

    Компактные боксы рассчитаны на 20-30 машин в сутки, и не нуждаются в дорогостоящих, мощных установках. Для них подходят приемлемые по цене изделия на 4-4,4 кВт с напором 160-180 бар, производительностью 600-700 л/час. Таким параметрам соответствуют итальянские Lavor Pro TUCSON 1211 LP или их аналоги АВД М 15/190 и HAWK серии M1914TSL TotalStop, Portotecnica ELITE DSHL 1910 M. Последний гидроагрегат получил широкое распространение на профессиональных мойках благодаря своей надежности и удобству. Его нередко используют в быту для уборки придомовых территорий, фасадов различных строений. Корпус выполнен из ударопрочного пластика. Оснащен функцией всасывания жидкости и регулирования прессинга струи. В час расходует около 600 литров воды при рабочем напоре 150 бар и мощности 3 кВт.

    Аппараты для моек с хорошей загруженностью

    Обеспечить потребности автомоек, обслуживающих от 30 до 70 машин в день, позволят более мощные агрегаты, такие как, АВД 200/15, АВД HAWK FX 1914TSL 15/200 Start-Stop, Portotecnica ELITE 2840 T, Lavor Pro Danubio 2015 LP. Обладая производительностью 800-900 л/час при 190-200 бар и мощностью 5-7 кВт, они вполне справятся с поставленной задачей. Агрегат Lavor Pro Danubio оснащен стальной рамой, что делает его оптимальным вариантом для очистки крупных объектов. Кроме того, в аппарат встроен манометр, регулятор силы струи. Работает на однофазном электродвигателе (1450 оборотов в минуту) с охлаждением воздухом. Потребляемая электромощность 7 кВт, а ориентировочная производительность 900 л/час.

    АВД для обслуживания тяжелых машин

    Грузовые автомойки нуждаются в интенсивном потоке воды (20-25 л/мин) при давлении в 200-220 бар и потреблении 7-8 кВт. Напор такой силы позволяет подать жидкость на определенную высоту и избавиться от стойких загрязнений. Этим параметрам соответствуют: Lavor Pro MCHPV 2021 LP RA, Kranzle Quadro 1500 TST, АВД 200/20, HAWK FX 2021BP 21/200. Прибор Lavor Pro MCHPV считается одним из лучших вариантов для грузовых моечных комплексов. Он оснащен стальной рамой, трехпоршневым насосом и гидроаккумулятором. Контроль над бесперебойной работой осуществляет манометр и регулятор подачи жидкости. Все внутренние детали выполнены из антикоррозионных материалов, отличающихся долговечностью и устойчивостью к гидроударам. Насос подает под напором в 200 бар чистую воду либо моющий раствор со скоростью 1200 л/час.

    Следующей необходимой разновидностью техники являются пенообразователи, применяющиеся в бесконтактной мойке. Они подразделяются на три основных типа:

    • Пенокомплекты. Обеспечивают образование густой и стойкой пены при попадании автошампуня на специальную таблетку. Компактные пенопистолеты R+M на 250 бар с пенокомплектом (KW ниппель, муфта, 250bar) и копьем длиной 600 мм легко подключается к штатной насадке. На каждый пост рекомендуется приобретать отдельный комплект.
    • Пеноинжектор. Удобная пенообразующая насадка быстро переключается на режим чистой воды. Одними из популярных моделей пенных станций высокого давления считается Foam System 1 Air. Для менее мощных автомоек широко используется пенная станция низкого напора Foam Air system.
    • Пеногенераторы. Образуют мелкодисперсную однородную пену. При помощи гибкого шланга струя высотой 6 м попадает в самые труднодоступные места, очищая их от загрязнений. Такое оснащение является экономичным, надежным и может обслуживать одновременно два поста. Например, на мойке для четырех машиномест будет достаточно двух пеногенераторов Fabbri с баком в 100 литров из нержавеющей стали либо Lavor Pro FOAMJET SV50 50 л.

    После подбора пенообразователя нужно определиться с пылесосом. Стоимость оборудования для автомойки, необходимое при очистке салона зависит от его производительности и функциональности. Лучше отдать предпочтение аппаратам, осуществляющим влажную и сухую уборку. Одного экземпляра такого пылесоса хватит на два поста. Это могут быть одно, двух или трех турбинные агрегаты, установленные на тележке или оснащенные колесиками. Бак при этом выполняется из пластика либо нержавейки, в зависимости от цены изделия. Более надежными считаются пылесосы, содержащие две или три турбины. Это обусловлено попеременной работой каждой из них, что положительно влияет на срок эксплуатации. Такая схема работы предотвращает перегрев агрегата даже при длительной работе без остановок. Итальянские Soteco PANDA 515/33 XP, Soteco PANDA 429 GA XP, Soteco PANDA 440 GA XP обладают корпусом из нержавейки, и отлично справляются со своими задачами.

    Ни одна крупная автомойка не может функционировать без компрессора. Критерии выбора данного аппарата определяются объемом ресивера. На два поста будет достаточно одного накопителя на 50 литров. По советам экспертов, оптимальным вариантом станут Tornаdo 50, Fiac Ab 100/248 A, Fiac Ab 100/360 А.

    Приобретение дополнительных аксессуаров, к примеру, держателей для ковриков, пистолетов, поворотных консолей, барабанов для шлангов, насадок различной длины, фитингов, форсунок, фильтров, переходников поможет оптимизировать работу автомоечного комплекса и правильно организовать полезное пространство.

    В каталоге интернет-магазина Shop-AVD представлен широкий модельный ряд необходимого оснащения для автомоечных комплексов. Обратившись за помощью к нашим консультантам, вы узнаете сколько стоит оборудование для автомойки, ознакомитесь с новинками и сможете оформить быстрый заказ. Ознакомиться с актуальными ценами также можно в нашем каталоге.

    Видео по теме

    Сколько стоит и как открыть автомойку? Что нужно для открытия автомойки

    Как открыть автомойку? Такой вопрос может возникнуть у многих предпринимателей, решивших начать новый бизнес. Автомойка — это прибыльное дело, если подходить к его организации со знанием всех тонкостей и особенностей. 

    Что нужно, чтобы открыть автомойку

    С увеличением количества машин возрастает и спрос на такую услугу, как мойка автомобилей. В межсезонье около автомоек можно наблюдать огромные очереди из транспортных средств, поэтому начинающие предприниматели считают, что данный бизнес может приносить большие доходы. И это действительно так, если учесть все тонкости и точно знать, как открыть автомойку.

    Для того чтобы открыть автомойку, необходимо пройти следующие этапы:

    1. Решить, какая модификация автомойки вам подходит.
    2. Найти место для строительства (размещения) объекта.
    3. Подготовить и представить в нужные органы необходимые пакеты документов.
    4. Заключить договора на электроснабжение и водоснабжение объекта.
    5. Закупить оборудование и системы очистки сточных вод.
    6. Набрать персонал.
    7. Рассказать автолюбителям об открытии новой автомойки.

    Но прежде чем начать заниматься данным бизнесом, необходимо реально оценить все финансовые затраты. Автомойка — это недешевое удовольствие, хотя при правильной организации работы она окупится меньше чем за 2 года и после этого будет приносить хорошую прибыль.

    Как открыть стандартную, автоматическую, сухую и открытую автомойку

    Лет 10 назад для мытья автомобиля требовалось наличие:

    • воды;
    • моющих средств;
    • человека.

    Сейчас же далеко не всегда для мытья транспортного средства необходим именно этот набор, так как современные технологии позволяют открывать разные типы автомоек. И прежде чем принять решение, какую модификацию выбрать, следует изучить все достоинства и недостатки каждого вида.

    Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
    Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

    Автоматическая мойка требует огромных финансовых вложений, так как все оборудование очень дорогое. На такой мойке всю работу выполняет не человек, а специальные установки: сначала транспортное средство обливается водой под большим давлением, затем на кузов наносится горячая пена и щетки вращающимися движениями счищают всю грязь. После этого пена смывается водой, наносится защитный воск и машина сушится.

    Мойка такого типа может обслуживать большое количество машин, для ее работы не требуется нанимать много персонала и качество мытья не зависит от человеческого фактора. Главное, следить за состоянием щеток, чтобы они не повредили кузов машины.

    Сухая мойка машины производится с помощью специальных полиролей. Они смягчают грязь и не вредят краске кузова. Эту работу может производить сам владелец автомобиля или сотрудник сервиса. Минус такой мойки заключается в том, что нет возможности добраться до труднодоступных мест. Поэтому не стоит ожидать, что на такой тип мойки при российских погодных условиях будет много желающих, но его вполне можно предлагать как дополненную услугу.

    На открытой автомойке автовладелец самостоятельно моет свое транспортное средство. И оплата производится не за услугу, а за время использования оборудования. Такой тип не требует больших затрат, и не нужно платить деньги персоналу. В России в последнее время открытые автомойки встречаются все чаще.

    Обычные ручные мойки все еще достаточно популярны. На таких сервисах работу выполняет человек, используя шампунь, воду и губку. Это самый недорогой вариант организации бизнеса, так как не требуется тратить средства на закупку дорогостоящего оборудования. Но человек моет машину медленнее, чем автоматические установки, ему нужно платить заработную плату и следить за условиями труда. Поэтому доходы от такой автомойки относительно невысоки.

    Где выгоднее открывать автомойку, как открыть точку в правильном месте

    Место, в котором расположится автомойка, будет напрямую влиять на количество клиентов. Если, например, открыть сервис в центре города, то количество клиентов будет достаточно большим. Но аренда или покупка участка там будет стоить дорого, и для покрытия затрат потребуется поднимать стоимость мойки машины. Поэтому могут возникнуть проблемы или с клиентами, или с окупаемостью бизнеса.

    Подпишитесь на рассылку

    Часто автомойки располагаются на въездах в города. Аренда земли в таких местах стоит намного дешевле, и все автомобили, следующие по направлению в город, смогут без затруднений заезжать для мытья автомобиля. Но если трасса, около которой расположится автомойка, слишком оживленная, то других клиентов у сервиса не будет. Ехать на окраину из города, чтобы помыть свое авто, мало кто пожелает.

    Лучшими местами для расположения автомоек считаются территории около АЗС и станций технического обслуживания. Во-первых, места расположения данных сервисов уже продуманы (никто не будет ставить АЗС там, где нет потока машин). Во-вторых, многие автолюбители уже привыкли пользоваться услугами конкретного автосервиса и заправлять машины на определенной станции. Поэтому проблем с клиентами в этом случае быть не должно.

    Еще один вариант расположения автомойки — это новые спальные районы. Жители новостроек имеют много машин, для них нет смысла мыть своего железного коня по дороге с работы или на трассе, если это можно сделать недалеко от дома. Такой бизнес не гарантирует много клиентов, но они будут постоянными, и это позволит владельцу точнее рассчитать нагрузку мойки.

    Какие документы нужны для открытия автомойки

    Перед тем как начинать собирать пакет документов для открытия автомойки, нужно определиться, будет компания оформлена как ИП или это будет юридическое лицо. Но в любом случае необходимо зарегистрироваться в государственных органах (см.: Как открыть ИП (пошаговая инструкция)? Регистрация ИП). Если же вы приняли решение вести бизнес в форме ООО, рекомендуем ознакомиться со статьей «Права и обязанности участников ООО» ― эта информация пригодится вам как на этапе регистрации общества, так и в дальнейшем при работе. 

    После этого придется пройти следующие этапы:

    1. Получить разрешение на открытие автомойки от местных властей.
    2. Заказать проект автомойки. По подготовленным документам она должна соответствовать архитектурным, пожарным, санитарным и экологическим нормам. Данный документ готовит специальная проектная организация. При этом специалисты могут просто сделать проект, а дальше владелец автомойки сам будет заниматься всеми согласовательными процедурами. Крупные компании предлагают провести всю эту процедуру за дополнительную плату. Какой вариант выбрать — решать владельцу автомойки.
    3. Получить разрешение от комитета архитектуры, пожарной службы и санэпидстанции.
    4. Получить документы, подтверждающие право на пользование или владение землей. Несмотря на то что обычно вопрос с землей решается до подготовки всех документов, данный акт может быть получен на руки только после утверждения проекта.

    После того как все перечисленные этапы будут пройдены, можно начинать строительство и планировать открытие автомойки.

    Какие требования предъявляются к автомойкам и как открыть сервис на долгое время

    После открытия автомойки она практически сразу начинает приносить прибыль. Проверяющие инстанции поначалу не жалуют ее своим вниманием, и у владельца бизнеса вроде бы есть все основания расслабиться. Находясь в уверенности, что все идет хорошо и по-другому быть не может, он может забыть о правилах слива грязной воды и других предписаниях. Но в один прекрасный момент проверяющие органы могут появиться без предупреждения, и вся проведенная работа окажется выполненной зря.

    Санэпидстанция не позволит работать такой мойке ни минуты и может выписать немалый штраф. Пока устраняются проблемы, владельцу бизнеса так же придется оплачивать аренду земли, платить заработную плату сотрудникам и нести другие расходы, а все оборудование будет стоять без дела. Кроме того, после возвращения к работе сервису придется долго занимать восстановлением своей репутации. Если же у владельца бизнеса не окажется денег для проведения необходимых платежей и устранения проблем, автомойка вновь может и не заработать.

    Чтобы такого не произошло, следует всего лишь соблюдать все предписания, следить за качеством своего оборудования и работой персонала. И главное — контролировать оборудование по очистке воды, так именно из-за проблем с водоочисткой чаще всего и закрываются автомойки.

    Что нужно для открытия автомойки и как открыть сервис с минимальными затратами

    Назвать точно, сколько стоит открыть автомойку, достаточно трудно — все зависит от ее размеров и типа. Автоматическая мойка потребует больших первоначальных вложений (особенно если она расположится в городе), ручная или открытая автомойка намного меньших.

    Важно осознавать, на чем можно экономить, начиная данный бизнес, и каких затрат лучше не избегать. В частности, не стоит экономить на оборудовании. Например, если использовать щетки для автоматической мойки низкого качества, они могут повредить транспортное средство. После этого сервис придется закрывать, пока не будет осуществлена замена, и после этого долго восстанавливать свою репутацию. А это огромные финансовые потери. Кроме этого потребуется отремонтировать поврежденное авто или выплатить компенсацию автовладельцу.

    Грамотная экономия — это поиск хороших поставщиков материалов. Ни для кого не секрет, что одно и то же оборудование в разных точках может различаться по цене на 10–20%, и если речь идет о миллионах, то эта разница получается существенной.

    Если автомойка ручного типа, то не помешает потратить дополнительные средства на установку камер или нанять отдельный персонал, который будет заниматься финансовыми вопросами. Это исключит возможность воровства и поможет поднять прибыль.

    Что нужно для того, чтобы открыть автомойку: изучаем вместе

    К очень многим людям время от времени приходит мысль о том, чтобы создать собственное предприятие, которое после «раскрутки» будет приносить прибыль. Что же заставляет людей думать об основании своего бизнеса? Прежде всего, это стремление к независимости, то есть человек не желает никому подчиняться в работе. Открыть и развить свое дело кажется не очень сложным делом, некоторые думают, что для этого будет достаточно, к примеру, и полугода. Но практически всегда новоиспеченный бизнесмен сталкивается с большим количеством факторов, которые могут даже затормозить или вовсе остановить процесс развития бизнеса. Первый вопрос, на который должен ответить начинающий предприниматель, — это направление бизнеса. Для открытия собственной автомойки, нужно обладать достаточным количеством нервов, сил и времени.

    Актуальность открытия автомойки

    В этом вопросе нужно отталкиваться от тенденций увеличения количества машин в стране. Чем больше в стране автолюбителей, тем выгоднее будет развивать такой бизнес. Современные исследования по статистике утверждают, что в среднестатистической семье есть по 2 машины. Конечно, это лишь статистика. Ситуацию можно оценить, просто посмотрев на дороги города, посчитать количество и длину пробок. Зачастую, автомобилисты очень любят свои машины, поэтому и пытаются поддерживать свои «ласточки» в порядке. Поддерживать автомобиль в чистом виде нужно обязательно, так как из-за грязи и пыли что-то внутри машины может и отказать. Вместо того, чтобы марать свои руки, автомобилисты зачастую едут на специальные мойки, где «железного коня» приведут в полнейший порядок.

    Перед открытием автомойки, предприниматель может подумать, что мойка машин – работа на сезон. Но на протяжении лета машина постоянно покрывается пылью, зимой на кузов и колеса попадает смесь соли и песка, а осенью и весной на дороге много грязи, которая проникает повсюду во время езды. Поэтому использование автомоек – дело, которое актуально круглый год, поэтому и открывать такое предприятие вполне выгодно.

    Если на автомойке машины чистятся вручную, то автопоток за час составляет от 4 до 6 авто. Средняя цена мойки кузова колеблется от 50 до 100 грн зависимо от других услуг, которые предоставляются дополнительно, и средств для мытья. За вакуумную очистку салона нужно будет заплатить от 30 до 50 грн, а за химическую очистку – 800 до 1500 грн. Средний ежемесячный доход будет равен примерно 8000$. Если вычесть арендную плату, суммарную плату за работу персонала, коммунальные услуги, технические потребности, то чистая прибыль составит примерно 2000$.

    Особенности и этапы открытия автомойки

    Если Вы уверены в успешности дела и приемлемости результатов, то нужно подумать о конкретике, то есть о том, что какие конкретно действия нужно предпринимать для основания автомойки.

    Этап №1. Нужно создать проект мойки, если здание будет не браться в аренду, а строиться. Проект нужно разрабатывать, чтобы получить документа, которые будут разрешать постройку здания или помещения для работ. План должен содержать в себе план территории и здания, план расположения всего оборудования, его технические характеристики, необходимые энергетические мощности. Обязательно нужно уточнять и согласовывать некоторые услуги, которые должны предоставляться дополнительными муниципальными службами.

    Этап №2. Далее нужно выбрать помещение. От удачного или неудачного выбора места под Вашу автомойку, будет зависеть клиентский поток, достаток клиентов, а также доход от бизнеса. Оптимальным будет решение открыть мойку в здании, которое находится около дороги, которая проходит по престижному району с большим количеством населения, или же на заправке или около нее. Также нужно оценить и количество моек-конкурентов. Чем их число будет меньше, тем лучше будет для Вас.

    Помещение нужно подбирать таким, чтобы там можно было свободно разместить от двух до пяти машин. Также нужно и о воде. Если в здании нет уже проведенного водопровода, то нужно максимально приближенно просчитать стоимость подключения воды и проведения канализации. Вода, которая была использована, можно очищать с помощью специального устройства (система рециклинга воды). Ее можно будет использовать дважды, что даст Вам возможность существенно уменьшить расходы на воду. Если у Вас нет возможности установить систему рециклинга воды, то Вам обязательно нужно будет установить систему для обычной очистки воды, так как грязную воду нельзя будет сливать в канализацию, иначе Вам запретят работать.

    Этап №3. Получение разрешения на открытие данного предприятия. Без документов от соответствующих органов открывать автомойку нельзя. Проект открытия предприятия должен быть заранее заверенным.

    Этап №4. Покупка оборудования. Новой автомойке достаточно будет предоставлять минимально необходимый комплекс услуг. Это должны такие услуги, как наружная мойка кузова, его полировка, очистка двигателя, сухая, влажная и химическая чистка салона. Исходя из этого набора услуг нужно покупать соответствующее оборудование: аппарат высокого давления без нагревания воды, аппарат высокого давления с водным подогревом, моющий пылесос, пылеводосос, аппарат для очищения и рециркуляции воды. Мощность покупаемых агрегатов будет зависеть от предполагаемого машинопотока. Для небольшого предприятия этот показатель колеблется от 20 до 35 автомобилей в день. Самым лучшим производителем такого оборудования является немецкая компания «Karcher». Также важно использовать качественные химические средства, разработанные специально для чистки машин. Их цена будет выше средней, но за счет малого расхода этой автохимии выйдет, что расходы на их покупку будут не такими высокими, как может показаться на первый взгляд.

    Этап №5. Покупка очистного оборудования. Согласно нормам санитарно-эпидемиологической службы, на автомойке должна стоять система очистки воды, которая позволит Вам сократить расходы на воду, а также соблюсти все законодательные нормативы в области охраны окружающей среды.

    Этап №6. Подбор персонала. Невозможно реализовать план по созданию автомойки в одиночку. Правильный подбор работников играет ключевую роль в будущем успехе предприятия. Работники должны быть не только профессиональными в вопросе мойки машин, но и должны уметь правильно и культурно общаться с клиентами. Среди людей, которые пользуются услугами подобных предприятий, очень ценится вежливость и обходительность в обслуживании. Зарплата должна быть установлена на должном уровне, то есть выше минимальной. Это будет хорошо мотивировать работников на выполнение своих обязанностей более качественно. Заработную плату можно поднять за счет увеличение цены на предоставляемые услуги. Клиенты на это отреагируют абсолютно нормально, так как у них ценится качество, за которое они готовы заплатить больше.

    Этап №7. Время работы. На начальном этапе развития предприятия лучше сделать работу круглосуточной, чтобы прибыль была большей. Для этого будет достаточно шести человек персонала и одного бригадира. Работник будет получать от 20 до 40% от выполненной работы за нормированный рабочий день, то есть чем больше машин он помоет, тем больше денег получит. Этап №8. Реклама. Правильно проведенная рекламная кампания привлечет большое количество клиентов. Лучше доверить эту работу профессионалу.

    Сколько стоит открыть автомойку?

    Для открытия любого бизнеса нужно сделать предварительные вложения. В данном случае нужно будет заплатить за помещение, оборудование, создание коммуникаций и так далее. Цена за аренду помещения – это отдельная ситуация, поэтому невозможно назвать среднюю цифру. Единоразовой затратой будет покупка оборудования: устройство подачи воды под высоким давлением с подогревом (550 – 1250$), аналогичное устройство без подогрева (1600 — 3100$), очистное оборудование (4500 — 6500$), пылесосы (350 — 600$), компрессор (200 — 450$). К расходам также нужно прибавить стоимость шампуней, полировки, химические средства для чистки дисков, бампера и дисков колес. Дабы обслужить 25 – 35 машин, нужно будет потратить от 300 до 400$.

    Важно для начинающих свой бизнес

    Первым трудным выбором для начинающего бизнесмена будет подбор места под постройку здания по причине того, что эта процедура подразумевает большое количество бюрократических нюансов, которые возникают при согласовании достаточно трудных вопросов и получении разрешений в определенных инстанциях. Этот процесс достаточно длительный и требует денежных вложений. Лучше всего будет арендовать под мойку уже готовое помещение.

    Если Вам не хватает финансов, то нужно будет разработать бизнес-план, в котором нужно отобразить все показатели. С этим документом следует пойти в банк для того, чтобы получить кредит. После получения финансовой поддержки, можно переходить к выполнению задуманного плана. Если бизнес будет приносить хороший результат, то мойку с ручным типом обработки машин можно дополнить портальной или туннельной мойкой. Расширить предприятие можно посредством привлечения инвестиций со стороны. Поток машин увеличится до 20 – 100 машин в час.

    Все затраты на открытие и оборудование автомойки окупятся через 4 – 7 месяцев после открытия предприятия. Если Вы решили сначала построить здание для автомойки, то подготовительный этап затянется на 1,5 – 2 года.

    Новые идеи бизнеса мойки автомобилей

    При открытии собственного бизнеса нужно применить не только ум, но и креативность. Чтобы привлечь клиентов, можно использовать различные методы. В этом бизнес-направлении есть некоторые хитрости. Достаточно выгодно будет совместить автомойку с небольшим кафе, где клиенты за чашечкой кофе смогут подождать окончания обработки машины. Также существуют некоторые другие уловки.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Бизнес план автомойки с расчетами. Обзор идеи и развития.

    Пыль, грязь и различная химия на дороге губительно влияют на кузов автомобиля в связи, с чем его нужно постоянно мыть иначе машина начнет ржаветь, и тогда нужно будет уже обращаться к специалистам по кузовному ремонту. В маленьких городах и деревнях обычная практика – это ручная мойка авто с ведром и тряпкой. Совсем противоположная ситуация складывается в крупных городах, где у людей нет возможности и времени этим заниматься, исходя из этого открытые автомойки актуально именно там.

    Каждый владелец автомобиля в крупном городе рано или поздно сталкивается с услугами автомойки. Говорить о популярности данной услуги нет никакого смысла, так как  количество автомобилей с каждым годом увеличивается, и спрос на эту услугу постоянно растет.

    Формат бизнеса

    Содержание статьи

    Перед тем, как открыть автомойку с нуля вам нужно будет выбрать один из форматов работы в этой нише. Наиболее популярными являются четыре формата.

    1. Ручные стационарные автомойки. Их большинство, они представляют собой небольшие боксы с установленным оборудованием, а сам процесс мойки производиться работником станции. Недорогой и эффективный вариант старта бизнеса, правда, могут возникнуть некоторые сложности с подбором персонала.
    2. Портальные мойки. Это второй по популярности вариант ведения бизнеса. В боксе устанавливается автоматическая система с подачей воды и моющих средств, а специальные крутящиеся элементы обеспечивают чистку кузова автомобиля. Характеризуются высокой пропускной способностью. Из минусов – высокая стоимость оборудования.
    3. Автомойки самообслуживания. Этот формат требует также больших денежных вложений, поскольку оборудование совсем не дешевое. При таком формате ведения бизнеса, клиент сам своими руками моет автомобиль с помощью специальных приспособлений.
    4. Мобильные решения. Это еще один вариант организации малого бизнеса на автомойке. Он представляет собой следующее: в грузовой автомобиль, например газель, монтируется моечное оборудование с подачей воды и чистящих средств, и вы сами выезжаете к клиенту на дом, чтобы почистить его автомобиль. Это наименее популярный вариант этого бизнеса, но все же часть предпринимателей работает в этом формате и вполне довольны.

    Какой из этих форматов выбрать, чтобы начать свой бизнес на автомойке решать вам. Далее мы будем рассматривать вариант открытия в формате первого варианта а именно ручной мойки авто в боксе, так как он наиболее популярный и может при желании работать и в небольших городах.

    Документы

    Одним из первых вопросов, которые интересуют начинающего предпринимателя, является именно то, какие документы нужны для открытия автомойки. Мы постараемся разобраться в этом вопросе.

    Вот список основных разрешений и документов, которые вам нужно будет получить.

    • открыть ИП.
    • указать ОКВЭД на деятельность. Для России это — Код ОКВЭД 74.70.2 — Чистка и уборка транспортных средств. Для Украины — 45.20.
    • получить разрешение на ведение бизнеса в помещении от СЭС и пожарной службы. Это наиболее сложный этап оформления разрешений.
    • оборудование и чистящие средства должны быть сертифицированы.
    • оформить на работу сотрудников вашей мойки.

    Это основные документы. Для того чтобы более детально разобраться в этом вопросе вы можете обратиться к юристам, которые помогут правильно составить все договора и разрешительные бумаги.

    Выбор места и помещения

    В первую очередь, вам нужно будет тщательно подойти к вопросу выбора места и помещения. Ориентируйтесь и рассматривайте лишь те места, где проходят центральные дороги, то есть существует постоянный поток машин. Также, обратите внимание на удобство подъезда и парковки.

    Если отвечать на вопрос, где же лучше открыть автомойку, то можно посоветовать следующие места: при въезде в город, возле СТО и автозаправок, на оживленных дорогах, возле бизнес центров или же в густонаселенном спальном районе.

    Наиболее часто подыскивают помещения в виде боксов, гаражей или отдельно стоящих зданий, к которым есть хороший подъезд.

    Так как мы рассматриваем бизнес план автомойки в формате ручной мойки машин, поэтому подбирая помещение, обязательно нужно рассчитывать на то, чтобы можно было одновременно производить чистку несколько клиентских машин.

    Так, к примеру, требуемая площадь для организации мойки на два поста около 90 кв.м. Если вы планируете развивать свой бизнес, то рассматривайте варианты на пять моечных мест.

    К помещению должны быть подведены все коммуникации: водопровод с хорошим давлением, канализация, электричество, вентиляция и отопление.

    Вам также, нужно будет организовать систему очистки воды, которая будет стекать в специальные отсеки.

    Аренда готового бизнеса на автомойке будет стоить вам около $1000 за небольшое помещение на 2 рабочих станции с оформленными документами и подведенными всеми коммуникациями.

    Если позволяет бюджет то можно открыть химчистку салонов автомобилей. Такая услуга будет особо актуальной и легко приживется на уже раскрученой автомойке. Все детали об этом бизнесе можете почитать по ссылке.

    Оборудование

    Следующим важным шагом является выбор оборудования. К этому моменту лучше всего подойти очень щепетильно, чтобы потом не платить дважды или не тратить время и деньги на постоянные ремонты. Автомойка как бизнес должна быть оборудована импортными аппаратами для подачи воды, хорошими моющими средствами и прочим. Давайте же более детально разберем, что же вам будет нужно, чтобы открыть автомойку в своем городе.

    К основному оборудованию можно отнести:

    • аппарат высокого давления, для ручной мойки машин — от $900 и выше
    • моющий пылесос — от $500
    • оборудование для подогрева воды — от $400 и выше
    • пылесос-химчистка – от $200
    • компрессор – от $400
    • аппарат рециркуляции – около $2000
    • качественная автохимия — стартовый набор около $600

    Если вы планируете кроме услуг мойки дополнительно предоставлять услуги шиномонтажа, то вам придется закупить еще и нужное для этого оборудование.

    Есть вариант купить готовые решения, например:

    • портальная автомойка — суть состоит в том, что при переезде автомобиля внутри «портала» (конструкции в виде буквы «П») оснащенного различными щетками, которая чистит машину со всех сторон;
    • тоннельная — похожа на предыдущий вариант, но тут используется тоннель из щеток;

    Эти два варианта работают в автоматическом режиме.

    Персонал

    К этому вопросу, тоже стоит подойти очень серьезно, так как от уровня обслуживания зависит ваша будущая прибыль.

    Первые недели работы мойки регулярно проверяйте, довольны ли клиенты уровнем обслуживания, если существуют какие-то проблемы, то обязательно старайтесь их устранить.

    В качестве системы поощрения для сотрудников можете выдавать премии или же ставить их работать за процент от прибыли.

    Совместно с автомойкой можно запустить собственный сервис по восстановлению аккумуляторов для автомобилей. Все детали читайте в ссылке приведеной выше. Нормальный бизнес, особенно во время кризиса. Все детали тут — http://biznes-club.com/biznes-idei/biznes-ideya-servis-po-vosstanovleniyu-akkumulyatorov-dlya-avtomobilej.html.

    Перечень услуг

    Вам нужно будет определиться с перечнем предоставляемых услуг. Этот бизнес план открытия автомойки будет включать следующие виды услуг.

    • мойка кузова авто;
    • чистка двигателя;
    • полировка кузова;
    • химчистка салона и другие клининг услуги для авто.

    Если у вас есть другие идеи по предоставлению дополнительных услуг, то их нужно включить в список и составлять расходную часть на оборудование и персонал уже из полного списка.

    Реклама

    Открыть автомойку недостаточно, ее нужно еще и рекламировать. Использование всех видов рекламы, может значительно повысить количество клиентов. Но хотелось бы упомянуть о таких видах рекламы, как бонусы. Если вы будете удерживать клиентов различными скидками, например, каждая десятая процедура бесплатно, или же система нарастающей скидки для постоянных клиентов, то такого рода методы эффективно действуют в этом бизнесе и люди будут сами вас рекламировать.

    Сколько стоит открыть бизнес на автомойке?

    Здесь дать ответ на этот  вопрос однозначно нельзя, так как цены на оборудование постоянно меняются, аренда различных помещений в различных городах, может отличаться в разы.

    Давайте рассмотрим более детально, сколько нужно денег вложить на начальном этапе.

    Стартовые затраты:

    • ремонт помещения – стоимость от $10000
    • покупка оборудования – $8000 — $10000
    • рекламная вывеска – $200
    • оформление документов – $350 — $400

    Ежемесячные затраты:

    • аренда помещения – $1500
    • оплата коммунальных услуг – $1000
    • налоги – $200
    • заработная плата работникам – $1000
    • реклама – $150
    • расходы на чистящие материалы – $300

    Это мы поделились с вами базовыми расчетами. Вам нужно будет пройтись по всех этих пунктах, и просчитать все под свою ситуацию подставив свои значения по уровню вложений.

    Так как автомойка отчасти является сезонным бизнесом, то можно выделить наиболее хорошие периоды – это весна и осень, либо дождливое лето.  Особый наплыв клиентов происходит в то время, когда люди возвращаются с работы или едут на работу, после 17:00, а также с утра.

    Теперь давайте немного поговорим о доходах. Припустим, что один моечный пост будет обслуживать около 20 машин каждый день. Поскольку мы делает расчет для мойки на два рабочих места, то в день вы ваш сервис будет обслуживать около 40 машин. Средний чек, который клиенты выплачиваю на мойке – около $6 — $7. Таким образом, за день вы можете заработать около $240. В месяц это около $6240 (при условии, что вы не будете работать в воскресенье). Если отнять ежемесячные расходы — $4150, то получим чистую прибыль $2090.

    Окупаемость бизнеса 1 – 1,5 года. Выгодный ли это бизнес или нет, решать вам, но мы рассчитывали при условии неплохой загруженности. Но если конкуренция не большая, то это вполне реальные значения.

    Выводы. Открытие автомойки – это сложный бизнес: оформление документов, вложения в ремонт и оборудование, а также высокий уровень конкуренции. Но он весьма прибыльный и поэтому привлекает многих предпринимателей.

    Есть чем поделиться по поводу этого бизнеса? Ждем отзывов с вашим опытом работы в этом направлении ниже.

    Документы для открытия мойки самообслуживания

    Организуя мойку самообслуживания, вы даете начало собственному делу, и как любое другое предприятие, оно должно быть поставлено на учет в государственных органах. Кроме того, данный бизнес связан с обслуживанием населения, поэтому на него налагаются дополнительные требования по безопасности для людей и окружающей среды. Поэтому необходимо оформить соответствующий пакет разрешений и договоров, свидетельствующих о соответствии предприятия принятым стандартам и его согласовании с надзорными органами. Рассмотрим, какие документы нужны для мойки самообслуживания, а также бумаги, необходимые для оформления со-инвестирования.

    Документация, необходимая для соинвестирования

    Мойка самообслуживания – прибыльный бизнес, поэтому вполне естественно, что многие бизнесмены желают иметь подобное предприятие. Однако это требует весьма значительных вложений средств, что в одиночку может себе позволить далеко не каждый. Ниже представлены документы для открытия мойки самообслуживания в качестве соинвестора совместно с компанией «Империя автомоек»:

    • заявление о приобретении доли в строящемся объекте;
    • доверенность для подачи документов в органы регистрации;
    • договор соинвестирования, покупки доли;
    • согласие на утверждение выбора участка.

    При получении Вашей заявки мы отправим Вам необходимые формы для заполнения почтой. Данная документация распределяет ответственность между инвесторами, устанавливая долю каждого в структуре владения собственностью. Кроме того, правильно оформленные, эти соглашения обеспечивают юридическую защиту в случае споров между владельцами, существенно упрощая процедуру раздела бизнеса.

    Разрешительная документация для открытия автомойки

    После заключения договоренности между соинвесторами автомойки им также необходимо получить согласие государственных надзорных органов на открытие предприятия. Это установит соответствие станции принятым стандартам в сфере безопасности и экологичности, что обеспечит защиту интересов клиентов при пользовании услугами. Владельцы должны подготовить и оформить следующие разрешительные документы для мойки самообслуживания:

    • разрешение, выданное управой района на организацию автомойки на контролируемой ей территории;
    • договор о сдаче участка земли в аренду, заключенный в городском земельном комитете;
    • строительный план, подписанный в городском архитектурном бюро;
    • разрешения от канализационных и противопожарных служб, а также органов Санэпидемнадзора.

    Перечень всей документации, которую должны оформить владельцы автомойки для получения заключения санитарно-эпидемиологических служб, предоставлен в приказе Роспотребнадзора № 776 от 21.11.2005 г. Услуги мойки автомобилей не предполагают обязательной сертификации – это остается на усмотрение собственников. Также владельцы данного предприятия должны оформить соглашение на вывоз бытовых отходов и уборку прилегающей территории, документы о регистрации ККТ, схему участка земли и договор его аренды.

    Если вас заинтересовал такой бизнес, как мойка самообслуживания – какие документы для ее открытия нужно оформить подробно расскажет наш штатный юрист, имеющий необходимую подготовку и опыт в подобных делах. Мы поможем оформить все бумаги в соответствии с требованиями законодательства. Более подробную информацию по данному вопросу вы можете получить по телефону 8-800-333-57-58.

    что нужно чтобы открыть автомойку + бизнес план

    В сегодняшней статье речь пойдет о том, как открыть автомойку с нуля. Каждый автомобиль нуждается в техническом обслуживании и надлежащем уходе. Мойка машины регулярная и весьма затратная необходимость, что на руку предприимчивым натурам. В наши дни количество автомоек стабильно растет, но и машин меньше не становится. Занять свою нишу в этом бизнесе не составит труда, так как конкуренция хоть и велика, но не критична, да и работы хватит на всех. Если вас интересуют разнообразные идеи автобизнеса, рекомендую ознакомиться с открытием магазина автозапчастей и автосервиса.

    Экономическое обоснование

    Несмотря на большое количество моек, доход от их эксплуатации постоянен и надежен. Экономическая эффективность составляет около 40%, а окупаемость наступает за достаточно короткий срок — в среднем от года до трех. Единственной сложностью является весьма высокий уровень стартовых затрат, основными из которых считаются покупка или аренда рабочей площади и приобретение оборудования.  Купить бизнес, который уже работает, достаточно сложно, поэтому многие предприниматели ищут информацию о том, что нужно, чтобы открыть автомойку самому.

    Определение лучшего расположения автомойки

    Принимая решение о местонахождении автомойки, нужно учитывать несколько моментов, которые являются важными и стратегически обоснованными. Прежде всего, необходимо принять во внимание оживленность улиц. Выбрав наиболее подходящие из них, уже стоит задуматься о помещении для будущей автомойки или о территории для строительства таковой.

    Обратите внимание: Вы можете скачать готовый бизнес-план автомойки у наших партнеров с гарантией качества!

    Если с помещением все понятно, то взяв в аренду или купив участок, на нем можно организовать временную портативную автомойку и по мере роста доходов и числа клиентов отстроить полноценный помывочный комплекс.  Принимаясь за открытие автомойки с нуля нужно подумать о сборе необходимых документов. В наши дни получение разрешений, заключений и составление всевозможных договоров требует много времени и сил, если есть финансовая возможность целесообразнее воспользоваться услугами компетентных лиц.

    Техническая оснащенность

    Выбор оборудования для автомойки зависит от предположительного объема работы. Одно дело располагать возможностью для предоставления тех или иных услуг, а другое – наличие спроса на эти услуги. И в том, и в другом случае стоит учитывать местоположение мойки и наличие конкурентов в ближайшем районе. В основном бизнесмены предпочитают оборудование немецкого производства, оно доступно и его обслуживание не доставляет проблем. Дилерские центры  распространены на территории России, а оперативность обслуживания оборудования всегда ну руку владельцу автомойки. Не стоит забывать и про расходные материалы, которые всегда должны быть в наличии —  это моющие, ухаживающие средства для автомобиля и прочие предметы обихода. Иногда в одном комплексе вместе с автомойкой открывают шиномонтажную мастерскую.

    Подбор персонала автомойки

    Недостатка кадров точно не будет, бизнес автомойка не требователен к сотрудникам, особых знаний и умений тут не нужно. Важны навыки для качественного мытья автомобиля и способность находить подход к каждому посетителю автомойки, что гарантирует привлечение постоянных клиентов. Регламент работы и количество сотрудников дело индивидуальное, все зависит от объемов работ и профессионализма автомойщиков.

    Момент открытия

    Прежде чем начать работу и приступить к поиску потенциальных клиентов необходимо составить акт приема автомойки. Этот процесс осуществляется государственными организациями такими, как санэпидстанция, пожарная служба, ГИБДД и т. д. И только после посещения подобных структур разрешается полноценная работа автомойки.

    Из всего вышеописанного вывод напрашивается сам собой — этот проект достаточно хлопотный и затратный, но, тем не менее приносит весьма стабильный и высокий доход, что с течением времени оправдывает вложение средств и сил в этот вид бизнеса.

     

    9 простых шагов по снятию пробки для раковины в ванной

    Большинство людей знакомы с опытом засорения раковины. Сначала вода начинает стекать немного дольше, но через некоторое время требуется еще больше времени, а иногда доходит до того, что вода перестает стекать вообще.

    Если это произойдет с вами, единственным решением может быть снятие пробки, чтобы разблокировать сливную трубу. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что это простая работа, которую каждый может выполнить с помощью всего нескольких простых инструментов — и если вам нужно попробовать, вот как удалить пробку для раковины в ванной.

    Если вы ищете предварительный просмотр того, о чем мы будем говорить, вы также можете посмотреть это видео, прежде чем читать дальше.

    Инструменты, необходимые для снятия пробки для раковины в ванной

    Прежде чем вы попытаетесь снять заглушку для раковины, вам необходимо собрать несколько основных элементов. Вот список того, что вам понадобится.

    • Гаечный ключ или плоскогубцы — В зависимости от того, насколько плотно затянута гайка, для ее ослабления может потребоваться гаечный ключ или плоскогубцы.
    • Фонарик — Обычный ручной фонарик может быть полезен, потому что в противном случае вы не сможете видеть, что делаете под раковиной.
    • Щетка (например, старая зубная щетка) — Не требуется снимать саму пробку раковины, но может оказаться полезным, если вы хотите ее очистить.
    • Обычное моющее средство — Некоторое обычное моющее средство для ванной также будет полезно, если вы хотите очистить пробку.
    • Уксус — Уксус может пригодиться для очистки пробки, хотя в этом нет необходимости, если ее нет под рукой.
    • Ковш — Ковш обычный. Это полезно в случае протечки раковины при откручивании гайки.
    • Инструмент для удаления волосяного налета — После того, как вы удалили пробку, вы можете использовать инструмент для удаления волос, чтобы удалить все волосы и мусор, которые блокируют раковину. Это недорогие инструменты в виде длинного куска пластика с крючками для вытаскивания волос из раковин.
    • Жидкость для очистки слива — Опять же, нет необходимости снимать пробку, но как только пробка и весь мусор вынутся, это хорошая возможность очистить сливную трубу изнутри, прежде чем ставить все на место.

    Пошаговое руководство по снятию пробки для раковины в ванной

    После того, как у вас будут подготовлены все инструменты, вы должны выполнить следующие действия, чтобы снять пробку для раковины.

    Шаг 1. Попробуйте снять стопор вручную

    Некоторые пробки можно удалить вручную без использования каких-либо специальных инструментов или методов. Просто попробуйте поднять стопор и повернуть его. Это может быть все, что вам нужно, чтобы вытащить его.

    Шаг 2.Вынуть предметы из-под раковины

    Если вы не можете вытащить пробку, вам нужно будет пройти под раковиной, чтобы освободить ее, поэтому следующим шагом будет удаление всего, что хранится под раковиной, чтобы у вас было достаточно места для работы.

    Совет для профессионалов: Убедитесь, что вы удалили все из-под раковины, прежде чем приступить к работе. Вы можете подумать, что это займет дополнительное время, но работать будет гораздо проще, если у вас будет достаточно места для маневра.

    Шаг 3.Найдите шток горизонтального плунжера

    .

    Возьмите фонарик и положите голову под раковину. Вам нужно найти горизонтальный стержень, который соединяет стопор с ремешком. Его должно быть легко идентифицировать — это стержень, прикрепленный к вертикальной планке, кусок металла с отверстиями.

    Шаг 4. Найдите зажим, крепящий стержень и ремешок

    Когда вы найдете стержень и металлический ремешок, к которому он прикреплен, вы увидите, что они скреплены вместе небольшим металлическим зажимом.

    Удалите этот зажим, чтобы стержень и ремешок больше не были соединены, и поместите зажим в безопасное место, чтобы он не потерялся.

    Совет для профессионалов: Прежде чем снимать зажим, обратите внимание на то, к какому отверстию на ремешке прикреплен стержень. Таким образом, вы будете знать, как собрать все вместе. Если вы думаете, что можете забыть, используйте свой телефон, чтобы сделать снимок.

    Шаг 5. Откручиваем поворотную гайку

    .

    Другой конец стержня, который вы только что отсоединили от ремешка, нужно прикрепить к поворотной гайке, и теперь вам нужно ее открутить.

    На этом этапе рекомендуется поставить под раковину ведро, чтобы собрать воду, которая вытечет, когда вы ослабите эту гайку.

    Установив ведро на место, попробуйте ослабить гайку руками. Если он не отключается, вам придется использовать плоскогубцы или гаечный ключ, чтобы ослабить его.

    Профессиональный совет: Когда вы ослабляете гайку, будьте готовы к тому, что немного воды вытечет, особенно если ваша водосточная труба заблокирована. Вероятно, он будет довольно грязным, поэтому постарайтесь не попасть им в лицо!

    Шаг 6.Снимаем стопор

    Пробка теперь должна быть свободна, так что вы можете просто вытащить ее из раковины рукой.

    Совет от профессионала: Если ваша раковина была заблокирована, пробка, вероятно, будет покрыта грязью и будет довольно отвратительно. Однако, как только он погас, это прекрасная возможность его хорошенько почистить. Удалите столько грязи, сколько сможете, а затем продолжайте чистку небольшой щеткой.

    Пока он отсутствует, вы можете даже решить почистить его дальше, поэтому используйте моющее средство и уксус вместе с небольшим количеством теплой воды, чтобы смочить его перед тем, как положить обратно.

    Шаг 7. Удалите волосы средством для удаления волос

    Перед заменой стопора вы должны воспользоваться возможностью, чтобы вытащить из отверстия волосы и мусор. Используйте для этого инструмент для удаления волос — у вас не должно возникнуть проблем с вытаскиванием из раковины большей части забившихся волос и прочего мусора.

    Шаг 8. Подумайте о том, чтобы промыть его средством для очистки канализации

    Перед тем, как снова вставить пробку, это хороший шанс тщательно очистить водосточную трубу, особенно если раньше она была особенно заблокирована.

    Следуйте инструкциям на вашем средстве для очистки канализации, вылейте его в канализацию и дайте ему сделать свою работу. После того, как он пролежал там достаточно долго — обычно не менее десяти минут — смойте его, налив горячей водой в раковину.

    Вода должна стекать легко, это означает, что вы успешно прочистили забитый слив.

    Шаг 9. Ставим все на место

    После того, как вы очистили все и разблокировали слив, пора вернуть все на место, поэтому просто выполните те же действия в обратном порядке.

    Сначала вставьте пробку раковины обратно в отверстие. Затем пройдите под раковину и снова закрутите гайку, снова затягивая гаечным ключом или плоскогубцами.

    Когда гайка будет затянута, снова прикрепите стержень к ремню с помощью зажима, который вы сняли ранее. Когда это будет сделано, выйдите из-под раковины, чтобы проверить пробку.

    Если он перемещается вверх и вниз, как обычно, когда вы толкаете и тянете уровень, значит, вы успешно установили его на место. Чтобы закончить, положите все обратно под раковину, протрите все тряпкой — и работа окончена!

    Дополнительные профессиональные насадки

    Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам добиться успеха в этой работе.

    • Найдите подходящие детали, если вам нужно их заменить

    Если вы заменяете детали механизма, а не все, убедитесь, что вы нашли детали, которые точно соответствуют друг другу. Вы можете удалить старые детали и взять их с собой в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы найдете именно те детали, которые вам нужны.

    • Подготовьте лоток, чтобы детали были в безопасности во время работы

    При выполнении такой работы легко потерять мелкие детали, которые вы удаляете.По этой причине рекомендуется приготовить миску или поднос, в которые можно поместить детали, чтобы они не потерялись и не упали в раковину.

    Раковины блокируются из-за спутанных кучей волос и всякого другого мусора, и когда вы вытаскиваете все это, это может быть довольно неприятно. Если это то, к чему вы не хотите прикасаться голыми руками, возможно, стоит надеть пару резиновых перчаток во время работы.

    • Принять меры раньше, чем позже

    Если вы заметили, что ваша раковина начинает стекать медленнее, естественно подождать и надеяться, что она сама разберется.Однако это случается редко, и как только раковина начнет медленно стекать, проблема будет только усугубляться, пока вы не примете меры.

    Это означает, что лучше действовать раньше, чем позже, поскольку, если вы бросите это дело, работа будет тяжелее и неприятнее, когда вы все-таки возьметесь за нее.

    Простая операция, которая поможет вам сэкономить

    Вызов сантехника обходится дорого, независимо от выполняемой им работы. К счастью, многие работы достаточно легко выполнить самостоятельно, и с помощью этого руководства снятие пробки для раковины в ванной комнате теперь должно полностью входить в эту категорию.

    Пошаговое руководство по установке кухонной мойки

    Новая блестящая раковина вместе с новым смесителем и столешницей украсит кухню так же, как новый пол и бытовая техника, причем за гораздо меньшие деньги. В наши дни установить новую раковину и смеситель не так уж и сложно, благодаря фитингам, которые просто прикручиваются или склеиваются друг с другом — часто без припоя и горелок.

    Сколько стоит установка кухонной мойки?

    От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа мойки.

    Описание проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Тщательная компоновка раковины имеет решающее значение, но подключение к сантехнике довольно простое.

    Стоимость

    От 50 до 300 долларов в зависимости от размера и типа мойки

    Расчетное время

    От 4 до 6 часов

    Насколько легко установить кухонную раковину?

    Самая сложная часть установки новой раковины и смесителя — это соединение слива раковины — частей между изгибом раковины и сливной линией.Всегда начинайте с патрубка раковины и работайте вниз. Вот здесь-то и зарабатывает поворотная P-ловушка с переходником ловушки. Он может качаться из стороны в сторону по двум разным осям и регулироваться вверх или вниз.

    Перед тем, как вы отправитесь в магазин, Ричард рекомендует нарисовать «карту», ​​как на рисунке, и проверить внутренние диаметры патрубка и сливного шланга, обычно 1 ½ дюйма. Затем, вместо того, чтобы покупать комплект, приобретите только те части, которые вам нужны, в том числе ПВХ-трубу Schedule 40, которую нужно обрезать и подогнать по мере необходимости.

    Иллюстрация Грегори Немека

    Установка кухонной мойки за 8 шагов
    Шаг 1

    Измерьте и отметьте расположение кухонной мойки

    Фото Keller & Keller

    Отметьте задний край прилавка, чтобы центрировать мойку в шкафу.

    Если у раковины есть шаблон, совместите его с меткой на прилавке.Поместите его задний край на расстоянии 1,5 дюйма от стойки и параллельно ей.

    Обведите его; переходите к следующему шагу. Если шаблона нет, используйте 2-дюймовую ленту, чтобы обозначить место раковины.

    Отметьте центр раковины на ее задней кромке.

    Положите раковину на стол вверх дном. Совместите отметку на раковине с отметкой на стойке.

    Отрегулируйте мойку так, чтобы расстояние между ее задним краем и фартуком составляло 1,5 дюйма. Убедитесь, что раковина параллельна краю прилавка.

    Обведите раковину и снимите ее.

    Измерьте ширину кромки раковины, вычтите 1/8 дюйма и сделайте отметку внутри контура раковины на эту величину.

    Чтобы сделать линии выреза, соедините все отметки линейкой.

    Шаг 2

    Отметьте линии реза на прилавке

    Фото Keller & Keller

    После использования линейки для соединения меток вы получите прямоугольный контур отверстия под раковину на прилавке.

    Закруглите углы вручную, чтобы приблизиться к радиусу углов раковины.

    Затем используйте лопату, которая немного шире лезвия лобзика (обычно достаточно ½ дюйма), и просверлите отверстие внутри радиуса на каждом углу линий выреза.

    Шаг 3

    Вырежьте проем под раковину лобзиком

    Фото Keller & Keller

    Опустите лезвие лобзика в переднее отверстие и пропилите по линии реза до заднего отверстия.Повторите с другой стороны.

    Положите кусок дерева на несколько дюймов длиннее, чем вырез, поперек раковины. Вверните обрезок в отходы вырезки, чтобы они не упали или не заедали пильное полотно.

    Отрежьте по линиям отреза спереди и сзади. Снимите вырез.

    Проверить установку раковины на столешнице; При необходимости подрежьте отверстие лобзиком.

    Шаг 4

    Установить кухонный кран

    Фото Keller & Keller

    Установите мойку вверх дном на козлы с мягкой подкладкой или стойку.

    Пропустите подводящую трубку крана и патрубок через прокладку, которая изолирует кран к раковине, а затем вверх через отверстие (или отверстия) в раковине.

    Прикрутите крепежные гайки и шайбы к нижней стороне мойки.

    Прежде чем затягивать крепежные гайки, убедитесь, что смеситель может вращаться по полной дуге над раковиной.

    Шаг 5

    Прикрепите фильтр к замазке сантехника

    Фото Keller & Keller

    Перевернув раковину, положите толстый рулон сантехнической замазки под выступ фильтра и протолкните его через сливное отверстие раковины.

    Наденьте прокладку, шайбу и корпус (если он есть в вашем сетчатом фильтре) на сетчатый фильтр напротив нижней части раковины. Нанесите герметик для стыков труб на открытую резьбу.

    Вручную навинтите контргайку на сетчатый фильтр, затем затяните ее плоскогубцами, удерживая фильтр на месте.

    Установите прокладку на патрубок сливной раковины и прикрепите ее к сетчатому фильтру с помощью накидной гайки. Затяните гайку вручную, удерживая фильтр.

    Шаг 6

    Установить раковину и подключить водопровод

    Фото Keller & Keller

    Удалите ленту, потянув к центру отверстия.

    При перевернутой раковине сожмите полоску силиконового герметика с нижней стороны кромки раковины.

    Поверните мойку вертикально и установите ее в отверстие в столешнице.

    Убедитесь, что передняя часть мойки параллельна переднему краю столешницы. При необходимости отрегулируйте.

    Подсоедините кран к запорным клапанам с помощью подводящих трубок с жёлудиными головками или шлангов из нержавеющей стали с оплеткой.

    Присоедините шланг распылителя к резьбовому патрубку крана.

    Шаг 7

    Подключение дренажных труб

    Фото Keller & Keller

    Установите переходник сифона на патрубок сливной раковины.

    Отрежьте и подогнайте отрезки трубы из ПВХ для подсоединения переходника сифона к сифону, а сливное колено к сливной линии. Поверните ловушку или надвиньте ее на патрубок, чтобы точно отрегулировать длину и выравнивание труб. Разобрать сливные части.

    Очистите обрезанные концы канцелярским ножом. Покройте их и их ответные части грунтовкой для ПВХ. Дайте высохнуть.

    Тампон из ПВХ цемента на обоих концах, соединяемых. Немедленно соедините части вместе. Задержитесь на 30 секунд.

    Соберите и вручную затяните все резьбовые соединения.

    Шаг 8

    Присоедините слив и очистку посудомоечной машины

    Фото Keller & Keller

    Подсоедините сливной трубопровод посудомоечной машины к сливному наконечнику патрубка. Затяните хомут с помощью отвертки.

    Удалите излишки замазки с кромки фильтра.

    Снимите аэратор с крана и налейте воду на полную мощность. Ищите утечки во всех соединениях на линиях подачи и слива.В случае утечки осторожно затяните гайки на одну восьмую оборота, пока утечка не прекратится.

    Убедитесь, что передний край мойки параллелен краю стойки. Наполните раковину водой, чтобы утяжелить ее, и держите на ночь, пока герметик схватится.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы прочистить забитый слив в раковине, нужен только один инструмент.

    В. В течение месяца вода стекала из мойки в ванной все больше и больше.Этим утром мутная вода просто стоит там, не двигаясь с места и не нарушая моих команд покинуть мой мир и отправиться в скрытые водопроводные трубы.

    Я пытался вытащить стопор, но он поднимается так высоко и останавливается. Я уверен, что если бы смог вытащить, то решил бы проблему. Как вы думаете, я могу прочистить сток? Обязательно ли использовать токсичные химикаты? Нужно ли разбирать сифон для раковины?

    A. Есть действительно хороший шанс, что я сэкономлю вам немного сладких денег.Все, что вам нужно, — это один инструмент. Надеюсь, у вас в ящике с инструментами есть простые регулируемые плоскогубцы. Этот инструмент позволит вам снять гайку и рычаг, удерживающий пробку раковины на месте.

    Сомневаюсь, что вам придется разбирать P-сифон под раковиной. Многие люди опасаются этой части дренажной линии, поскольку она всегда протекает при повторной сборке.

    Я был мастером-сантехником почти 40 лет и прочистил бесчисленные стоки. Некоторые сантехники специализируются на этой услуге.

    В вашем случае, поскольку проблема медленного слива возникла только через месяц, я подозреваю, что ваш засор — это просто скопление волос, висящих на дне пробки раковины, где он прикрепляется к рычагу, который управляет пробкой.

    ВОЛШЕБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

    В продаже есть всевозможные штуковины и волшебные инструменты, утверждающие, что они могут прочистить канализацию раковины, не снимая пробку.

    Что мне нравится в снятии пробки, так это то, что для этого обычно требуется всего две дополнительных минуты, и у вас есть полный доступ к сливной трубе, когда она выходит из нижней части раковины. Как только стопор будет убран, вы можете использовать фонарик, чтобы действительно увидеть, что происходит.

    Для того, чтобы снять пробку, скопившуюся прядь волос и прочее, о чем я предпочитаю не рассказывать, вам нужно отвинтить небольшую круглую гайку, которая находится на задней стороне сливной трубы вертикальной насадки. это у основания раковины.

    Перед тем, как начать, вам нужно слить стоячую воду из раковины.

    Если у вас есть пылесос для сухой и влажной уборки, воспользуйтесь им. В противном случае используйте губку и ведро. Используйте резиновые перчатки, чтобы руки оставались сухими. Пылесос отлично справляется со своей задачей, потому что он часто может собирать воду, которая также находится в вертикальной сливной трубе.

    Когда вода вытечет из раковины, лягте на спину и посмотрите на нижнюю часть раковины. Вы увидите короткий металлический стержень, торчащий из задней части сливной трубы.Этот стержень связан с ручкой на вашем смесителе, которая заставляет пробку раковины подниматься и опускаться.

    ИМЕЙТЕ ТРЯПКУ ПОДАЧИ

    Когда вы открутите гайку, окружающую этот стержень, его будет легко вытащить из дренажной трубы. Сделайте это и просто дайте ему повиснуть. Из трубы может вытекать небольшое количество воды, поэтому будьте готовы поймать ее старой тряпкой.

    Теперь вы можете удалить стопор. Будьте готовы к ужасу. К нему мог быть прикреплен огромный слизистый комок шерсти.Узел пробки будет черным от плесени и биопленки. Если у вас есть порезы или язвы на руках, вам действительно следует надеть резиновые перчатки. Вы не хотите, чтобы этот грубый материал касался открытых порезов, ран или язв.

    Если вы хотите проверить, действительно ли слив из раковины осуществляется без пробки, волос и мусора на месте, вам необходимо переустановить металлический стержень и гайку.

    Для этого теста вы можете просто затянуть его вручную. Я все время это делаю. Включите подачу воды в раковину, и она должна легко стекать в канализацию, никогда не поднимаясь назад.

    Если вы удовлетворены тем, что слив из раковины хорошо, вы можете сделать еще одну вещь, прежде чем ставить пробку на место после того, как вы ее очистили.

    Если у вас есть ершик для бутылок, диаметр которого немного больше диаметра слива раковины, я бы порекомендовал вам включить воду в раковину и использовать щетку для очистки боковых стенок вертикальной водосточной трубы. Любая биопленка на этой трубе может вызывать запахи, и теперь вы можете очистить ее, вынув пробку.

    ОПАСНО ДЛЯ САНТЕХНИКИ

    Химические вещества для очистки канализации могут быть агрессивными по отношению к сантехнике и к вам. Если вы или кто-то пытались использовать жидкие чистящие средства, а тушеное мясо все еще находится в раковине, НЕ допускайте попадания этой жидкости на кожу или в глаза.

    Вы должны осторожно удалить и утилизировать этот токсичный напиток на открытом воздухе, прежде чем начинать разбирать сток.

    Если вы живете в доме, построенном до 1970 года, велика вероятность, что у вас была оцинкованная железная труба в качестве ответвления сливной линии к раковине.

    Со временем на этих трубах образуются твердые отложения, которые полностью забивают трубу. Если это то, с чем вы столкнулись, вам, возможно, придется заменить эту горизонтальную трубу между раковиной и вертикальной водопроводной трубой, которая соединяется со сливом в здании под вашей плитой или цокольным этажом. Это работа профессионала.

    Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима бесплатно заархивированы на его сайте AsktheBuilder.com. Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать краткие руководства и многое другое на AsktheBuilder.com.

    Как прочистить слив в кухонной раковине

    Есть много проектов вокруг дома, которые вы сделаете своими руками, используя лишь небольшое ноу-хау и немного смазки для локтей. Здесь мы научим вас нескольким способам прочистить слив кухонной раковины, не вызывая сантехника.

    Может возникнуть чувство беспомощности, когда забитая кухонная раковина не стекает. С подачей воды и прилавком, полным грязной посуды, ожидающей очистки, может возникнуть соблазн потянуться за телефоном и позвонить сантехнику, чтобы решить проблему за вас.Но прежде чем вы это сделаете, сначала прочтите эти простые, самостоятельные способы прочистить сток. Ты можешь это сделать! Прочтите, чтобы узнать, как это сделать.

    1. Начните с кипятка

    Это самое простое и дешевое решение из всех, поэтому лучше всего попробовать его в первую очередь. Вот как:

    • Поставьте чайник или кастрюлю с водой на плиту и доведите до кипения.

    • Пока вы ждете, пока вода нагреется, удалите из раковины как можно больше стоячей воды, используя кружку или небольшую кастрюлю, чтобы слить воду.

    • Вылейте воду из чайника в раковину и оставьте на пару минут. Если вода в раковине не сливается, значит, засор все еще там.

    • Дайте воде остыть в течение примерно пяти минут, а затем удалите ее, вычерпав как можно больше охлажденной воды из небольшого кувшина или емкости и выбросив ее в другую раковину или унитаз.

    • 8″ paraeid=»62b89b49-ac9b-463f-9569-a1912c95b7b5112″> Повторите процесс еще раз. Возможно, вам придется повторить процесс несколько раз, чтобы убрать засорение, но эта стратегия часто работает со многими типами засоров.

    2. Проверить вывоз мусора

    Следующее, что вам следует сделать, это проверить, не вызывает ли проблема ваша утилизация мусора. Засоренный слив может легко заблокировать слив, поэтому дайте ему поработать пару минут с горячей водой, чтобы посмотреть, удалит ли он засор. Если это не помогло, убедитесь, что утилизация выключена, и внимательно осмотрите ее, чтобы убедиться, что она работает правильно. Если утилизатор перегрелся и автоматически отключился, возможно, потребуется перезапустить его на базе.Выключатель на основании обычно находится сбоку или внизу модуля для удаления отходов под раковиной.

    3. Используйте соль и кипяток

    Удалив из раковины как можно больше стоячей воды, вылейте в канализацию примерно полстакана (½ стакана) поваренной соли. Затем влейте около литра кипятка. Оставьте на несколько минут, а затем смойте горячей водой, чтобы смесь очистилась.

    4. Попробуйте уксус и пищевую соду …

    Опять же, удалите всю стоячую воду перед тем, как попробовать эту технику.Вылейте в слив примерно чашку пищевой соды, а затем равное количество белого или яблочного уксуса. Раствор скоро начнет пузыриться; когда он утихнет, вставьте пробку и подождите около 15 минут. Затем включите горячую воду, чтобы увидеть, очистился ли засор. Повторите процесс еще раз, если вода стекает, но медленнее, чем обычно (это означает, что засор еще не полностью очистился).

    5.… Или попробуйте пищевую соду и соль

    Это еще одна комбинация, которая может очистить раковину от засоров.Смешайте около стакана пищевой соды с половиной стакана соли и вылейте эту смесь в канализацию. Оставьте смесь на несколько часов, затем смойте кипятком. Вы можете повторить этот процесс еще раз, если он не сработает с первого раза.

    6. Достаем поршень

    Если какое-либо из предыдущих домашних средств не помогло прочистить слив в раковине, пора воспользоваться обычным бытовым вантузом. Если у вас двойная раковина, сначала закройте слив на другой раковине влажной тканью или пробкой.Вам нужно будет создать плотное уплотнение вокруг поршня, поэтому наполните ту сторону раковины, в которую вы собираетесь погрузиться, достаточным количеством воды, чтобы покрыть раструб поршня. Плотно наденьте поршень на слив и несколько раз энергично погрузите его. Когда вы услышите, как всасывание очищает засор, снимите поршень и промойте сливной колодец теплой водой в течение нескольких минут.

    7. Очистите сифон

    Сифон P находится на изгибе водосточной трубы под раковиной, обычно внутри шкафа.Возможно, потребуется очистить P-сифон на вашей кухне, чтобы избавиться от засора. Подставьте поддон или ведро под слив, чтобы собрать воду или мусор, которые могут выпасть. Отсоедините P-образный сифон от водосточной трубы и удалите все, что застряло. Затем замените P-сифон (убедитесь, что все соединения герметичны и закрыты) и пропустите теплую воду по трубам в течение нескольких минут.

    8. Попробуйте змею сантехника

    Змея водопроводчика, которую иногда называют шнеком, представляет собой удобный инструмент, который может убрать засорения, застрявшие в канализационной системе под кухонной раковиной.Вам придется разобрать водосточную трубу и П-образный сифон, которые проходят под кухонной раковиной, чтобы открыть «заглушку» или «заглушку», идущую за стенкой шкафа. Здесь вы вставляете змею в трубу, пока не почувствуете сопротивление, чтобы разбить засор.

    9. Используйте плечики

    .

    Если у вас нет змеи для сантехника, вы можете использовать проволочную вешалку вместо нее, выпрямив ее. Конечно, он не дотянется так далеко, как змея водопроводчика, поэтому его может хватить, чтобы добраться до некоторых сабо.Но стоит попробовать, когда ничего не помогает! Вставьте выпрямленную подвесную проволоку в кухонный слив или в трубу, чтобы протолкнуть или вытащить засор, если до него можно дотянуться. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать раковину проволокой.

    Чтобы ваша раковина пахла свежей и оставалась чистой, регулярно добавляйте уксус и пищевую соду в равных частях, обычно один или два раза в месяц. Для обычной уборки вам понадобится примерно полстакана каждого. Дайте смеси постоять несколько минут, а затем слейте в канализацию немного теплой воды.Вы также можете использовать лимонный сок с той же целью. Или, если у вас есть мусоропровод, бросьте несколько полосок цедры лимона или апельсина в мусорное ведро и включите его примерно на 30 секунд, чтобы измельчить. Оставьте смесь на пять минут, затем смойте.

    Конечно, всегда проще избежать засоров. Если у вас есть мусоропровод на кухне, не перегружайте его. Подавайте продукты понемногу и подождите, пока они измельчатся и полностью пройдут, прежде чем добавлять новые.Знайте, что можно, а что нельзя выбросить из мусора, и никогда не сливайте жир с бекона, кофейную гущу или масло в канализацию на кухне. Кроме того, обязательно сливайте много воды в канализацию после каждого использования. Важно знать, как поддерживать и ухаживать за всеми сантехническими компонентами и системами вашего дома, чтобы все работало бесперебойно.

    Покрытие сантехники American Home Shield

    Многие проблемы с водопроводом связаны с перебоями и засорением стоков или труб.Если все ваши домашние усилия не работают, перебои в раковине, ванне, душе и туалете могут быть покрыты планом домашнего обслуживания American Home Shield в зависимости от причины. Если вы столкнетесь с проблемой закрытого водопровода, независимо от того, насколько она велика или насколько мала, свяжитесь с нами для получения помощи.

    Подробнее читайте в нашей серии «Не звоните сантехнику»:

    Как очистить сифон для раковины

    Бытовая раковина часто забивается, и иногда это означает, что вам нужно удалить сифон под раковиной, чтобы удалить мусор.Всего за несколько простых шагов вы сможете полностью осушить раковину в кратчайшие сроки.

    Во-первых, несколько советов, которые следует попробовать перед снятием слива:

    • Сначала слейте в канализацию очень горячую воду, чтобы устранить засор.
    • Если это не помогло, попробуйте вставить в раковину вантуз — медленно надавите, затем быстро потяните вверх
    • Если они не работают, пора снимать сток

    Инструменты, которые вам понадобятся для удаления слива:
    Ведро, гаечный ключ или плоскогубцы, тряпки, щетка для очистки, малярная лента или клейкая лента.

    Шаг 1:
    Сначала найдите сливной сифон под раковиной. Чаще всего под раковиной вы увидите: насадку, скользящие гайки, J-образный сифон (J-образный изгиб), сливной рукав и отрезок трубы, идущий из стены. Вместе эти части обычно называют «P-ловушкой».

    Шаг 2:
    Поставьте ведро или посуду под ловушку, чтобы уловить любую воду, которая может вытечь, когда ловушка снимается.

    Шаг 3:
    Отвинтите гайки скользящего шарнира с каждой стороны J-образной части сифона.Возможно, вы сможете сделать это вручную, но если ваша сантехника устарела, вероятно, вам придется использовать плоскогубцы для фиксации каналов или гаечный ключ, чтобы их ослабить. Если у вас металлическая или декоративная отделка ловушки, воспользуйтесь ленточным ключом, чтобы не поцарапать ее. Или вы можете использовать малярный скотч или клейкую ленту на внутренней стороне плоскогубцев, чтобы не поцарапать покрытие. Другой способ — обернуть тряпкой гайки скользящего шарнира перед использованием плоскогубцев или гаечного ключа, чтобы инструмент не соприкасался с металлической поверхностью.

    Шаг 4:
    Когда гайки скользящего шарнира ослабнут, продолжайте отжимать их вручную и снимите уловитель. Не забывайте держать ведро под рукой! Здесь может возникнуть беспорядок, так как обычно в изгибе буквы «J» есть вода.

    Шаг 5:
    Сняв ловушку, вы заметите, что между гайкой скользящего соединения и ловушкой есть уплотнительное кольцо. Обязательно положите их в безопасное место, так как они очень необходимы для герметизации соединения. Кроме того, обратите внимание на порядок расположения этих деталей: гайка скользящего шарнира войдет в хвостовую часть, затем на уплотнительное кольцо, затем на конец сифона с резьбой (то же самое для стороны, соединяющейся со стеной).

    Шаг 6:
    Вы можете засунуть тряпку в трубу, идущую от стены, чтобы предотвратить попадание канализационных газов в ваш дом.

    Шаг 7:
    Используйте щетку для бутылок или другой чистящий инструмент, чтобы удалить весь мусор, обнаруженный в ловушке. Вы также можете аккуратно очистить насадку, идущую от раковины, и слегка очистить трубу в стене, чтобы удалить любой «мусор», который может присутствовать. Также неплохо перенести сифон в другую раковину и промыть ее, так как это удалит всю оставшуюся мыльную пену или остатки, которые могут привести к другому засорению в будущем.

    Шаг 8:
    После того, как все детали очищены, вы можете приступить к сборке ловушки. Опять же, обратите внимание на порядок установки деталей: гайка скользящего соединения надевается на патрубок или стеновую трубу, затем на уплотнительное кольцо, затем на конец сифона с резьбой.

    Шаг 9:
    Затяните вручную гайки скользящего шарнира до упора. Используйте гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы затянуть еще на четверть оборота. Будьте осторожны с двумя вещами: не перекрещивайте резьбу и не перетягивайте! Пластиковые ловушки, особенно если их слишком затянуть, треснут.

    Советы:

    • Если вы хотите немного упростить эту работу в будущем, ознакомьтесь с нашей ловушкой для добавления ловушек. Эти продукты имеют встроенные функции, предотвращающие засорение и упрощающие извлечение потерянных в канализацию предметов.
    • У некоторых ловушек есть заглушка для очистки в нижней части изгиба. Чтобы очистить ловушки такого типа, просто открутите пробку и используйте жесткую проволоку, чтобы зацепить и удалить засор. Обязательно поставьте под слив ведро, потому что на дне сифона будет вода.
    • Некоторым полезно накрыть раковину и / или кран полотенцем или кусочком малярной ленты, чтобы напомнить себе и другим, что нельзя пользоваться раковиной в разобранном виде.
    • Мы, , не рекомендуем наливать в канализацию небезопасные, опасные для вашего здоровья (а иногда и для труб), вредные для окружающей среды продукты для устранения засоров. Лучше всего физически удалить волосы и другой мусор. Регулярное использование безопасного продукта, такого как Roebic K-67, может помочь предотвратить медленный слив и остановки.
    • К сожалению, действительно нет замены ручному удалению сгустка волос. Химические вещества, используемые для удаления сгустков волос, часто неэффективны и часто приводят к тому, что их все равно удаляют вручную. Не говоря уже о том, насколько они вредны. Если вы обнаружите, что в вашем доме много волос уходит в канализацию, вы можете подумать о покупке сетчатого фильтра из нержавеющей стали для туалета, ванны или душа. Эти сетчатые фильтры — недорогой и простой в очистке способ предотвратить частое засорение водостока волосами.
    • Вышеуказанные шаги могут быть полезны не только для прочистки раковины, но и для извлечения предметов, упавших в канализацию.

    Прочистка раковины — 10 правил и правил

    Фото: istockphoto.com

    Большинство домовладельцев никогда не думают об уходе за раковиной — по крайней мере, до тех пор, пока она не начнет сливаться мучительно медленно и раковина заполнится грязной стоячей водой. К сожалению, раковины на кухне и в ванной в какой-то момент обязательно будут частично или полностью забиты. Большинство резервных копий происходит от ловушки, которая представляет собой U-образную трубу, расположенную под приспособлением.Хотя ловушка необходима для предотвращения утечки канализационных газов в ваш дом, изогнутая форма трубы может вызвать головную боль. Если вода в вашем доме не течет свободно, пока что не звоните сантехнику. Большинство сливных блоков легко исправить без профессиональной помощи. Следуйте этому руководству, чтобы сэкономить время и избежать дорогостоящих ошибок при прочистке раковины.

    Не хочешь делать самому?

    Получите бесплатные оценки от ближайших профессиональных сантехников.

    +

    DO Промойте кухонную раковину с медленным сливом горячей водой

    Остатки пищи могут оставлять скопление жира в сливных трубах, особенно если слив подключен к мусоропроводу.Если вы подозреваете, что водопровод вашей кухонной раковины с медленным сливом залит жирным илом, вылейте в канализацию примерно столовую ложку средства для мытья посуды и большую кастрюлю с кипящей водой. Горячая вода должна привести к растворению жира и его растворению, чтобы прочистить раковину. В будущем будьте осторожны, чтобы не выбрасывать масло или остатки пищи в мусорное ведро или в канализацию.

    НЕ Добавляйте воду в полностью заблокированный слив

    Перекройте кран! Если стоячая вода в вашей раковине совсем не сливается, худшее, что вы можете сделать, — это добавить в раковину еще воды.Дополнительное давление воды на самом деле не смывает засорение, и вам придется выручить его, прежде чем пытаться применить более эффективный метод удаления засорения.

    DO Подумайте дважды, прежде чем использовать едкие химикаты

    Многие домовладельцы обращаются за химическим очистителем канализации при обнаружении засоренной раковины, но эти щелочные растворы могут размягчить трубы из ПВХ и даже повредить старые металлические трубы. Кроме того, это может нанести личный вред: случайные брызги химикатов могут обжечь кожу и глаза.Если вы хотите использовать промышленный очиститель канализации, подумайте о покупке биоразлагаемого очистителя, в котором используются ферменты, разъедающие засоры. Эти биоразлагаемые средства работают не так быстро, как химические чистящие средства, но они безопаснее и защитят ваши трубы.

    НЕ Не обращайте внимания на пробку / сетчатый фильтр

    Пробки и сетчатые фильтры — частые проблемы в раковинах для ванных комнат, поскольку волосы могут легко наматываться на сетчатый фильтр и улавливать мыльную пену. Чтобы ослабить засорение, согните прочную проволоку так, чтобы на одном ее конце образовался крючок.При необходимости снимите стопор, повернув его против часовой стрелки, потянув вверх или отвернув отверткой. Затем вставьте провод в слив раковины, скрутите и вытащите засор.

    Фото: istockphoto.com

    DO Попробуйте использовать поршень для легких засоров

    Если засор находится в сливной трубе, вы можете ослабить его с помощью стандартного поршня чашки. Некоторым сабо просто нужен дополнительный толчок, чтобы начать движение! Убедитесь, что в раковине есть несколько дюймов воды, и перекройте слив влажной тряпкой, чтобы вода не вытекла.Затем поместите резиновую присоску прямо над сливом раковины и надежно погрузите ее вверх и вниз.

    СВЯЗАННЫЕ С: Руководство покупателя: Лучшие заглушки для слива раковины, душа и унитаза

    Предупреждение: Попытайтесь прочистить такую ​​раковину, только если вы еще не залили в нее химический очиститель. В противном случае, как уже упоминалось, опасный материал может быстро попасть на вашу кожу во время использования инструмента.

    НЕ Погружайтесь с чрезмерным усилием

    Если умеренная водопроводная система не смогла удалить засор в раковине, не пытайтесь усилить это действие.И в том же духе воздержитесь от использования дренажного пузыря; Эта насадка для садового шланга, также известная как мешок для обдува, вставляется непосредственно в водосток и использует давление воды для его очистки. В отличие от сифонов для ванны и душа, которые постоянно соединены, сифоны для слива раковины соединяются с помощью откручивающихся муфт. Чрезмерное давление может повредить соединение дренажной линии, что приведет к утечкам или повреждению сифона.

    DO Дренажная змея

    Дренажная змея для сантехников, или шнек, имеет длинный спиральный кабель с крюком или острым резаком на конце.Вы можете купить ручной шнек в местном хозяйственном магазине примерно за 30 долларов. (См. Наш список лучших дренажных змей здесь.) Чтобы использовать дренажную змейку, снимите сетчатый фильтр раковины, вставьте кончик авгура в трубу и поверните ручную рукоятку, которая освобождает проволочный кабель. Продолжайте скармливать змею в канализацию, пока не почувствуете сопротивление — это сигнализирует о том, что вы достигли засора. Поверните шнек, чтобы устранить засор.

    НЕ Зажмите шнек глубже в дренаж

    Если ваш шнек застревает в засоре, не стучите по нему с силой.Это движение может повредить соединители ловушки или трубы. Препятствия, которые нельзя устранить с помощью шнека, следует обрабатывать другим способом.

    Фото: istockphoto.com

    DO Удалите ловушку для удаления стойких засоров

    Большинство засоров раковины происходит в изогнутой сливной ловушке под раковиной — труба обычно имеет форму P, S или J. Удаление ловушки может быть самым простым способом ослабить застревание. Слейте лишнюю воду из раковины, а затем поставьте ведро под водосточные трубы (поскольку сифон удерживает воду и выпускает ее, когда снимается).Открутите разъемы и снимите ловушку. Отсюда вы можете убрать засор рукой в ​​перчатке. Если вы обнаружите, что засор находится дальше в водосточной трубе, вставьте шнек и приступайте к работе.

    НЕ Не стесняйтесь звонить своему сантехнику

    Если перечисленные здесь методы не решают проблему, возможно, вы столкнулись с засором в другом месте вашей домашней канализационной системы. Для этого может потребоваться помощь профессионального сантехника, который может использовать силовой шнек или другое устройство на главной линии.Неправильная работа с незнакомыми инструментами может привести к повреждению дренажных линий, поэтому лучше всего обратиться за помощью, если вы не уверены.

    Не хочешь делать самому?

    Получите бесплатные оценки от ближайших профессиональных сантехников.

    +

    4 простых и дешевых способа прочистить кухонную раковину без каких-либо вредных химикатов «Секрет Yumiverse :: WonderHowTo

    О, мальчик. Засоренный сток. Это неизбежно произойдет с любой домашней водопроводной системой, и ваша кухонная мойка не исключение.Этот засор не исчезнет сам по себе и потребует немедленного внимания, чтобы не дать стоячей воде подняться. Но вам не нужно прибегать к вызову дорогого сантехника или использованию бутылки с опасными химикатами. Используя простые кухонные скобы или обычные предметы домашнего обихода, а также проявив некоторую решимость, вы можете самостоятельно прочистить кухонную раковину, не платя ни копейки.

    Причины засорения раковин

    Самая большая причина засорения кухонных раковин заключается в том, что люди не обращают внимания на то, что они выбрасывают в канализацию.Все, что угодно, от яичной скорлупы до кухонных масел. Но при таком высокомерном отношении можно либо заклинить мусоропровод, либо вызвать скопление вдоль стенок трубы.

    Не пропустите: 13 неожиданных применений пищевой соды, о которых вы, вероятно, никогда не слышали

    Никогда не сливайте жир или кофейную гущу в кухонную раковину. Смазка, даже в горячей воде, в какой-то момент остановится и застынет. Действительно, горячая вода просто задерживает процесс, отталкивая будущие жирные засоры еще дальше в дренажную систему, где к ним будет труднее получить доступ.Что касается кофейной гущи, то она тоже может привести к засорению и возможной очистке труб.

    Семейный разнорабочий, утверждающий, что большинство засоров можно удалить за считанные минуты, советует не перегружать мусоропровод. Помимо вышеупомянутого жира и кофейной гущи, которые затвердеют после осаждения, TFH также помечает «мясо; продукты с высоким содержанием крахмала, такие как макароны, картофель и рис; или продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как сельдерей и кукурузная шелуха». для раковины.

    Не пропустите: 6 дешевых и простых способов очистить место для мусора

    Итог: обращайтесь с кухонной мойкой с уважением.Заботьтесь о нем в настоящем, чтобы избежать больших проблем в будущем. Как уже говорилось, засорение канализации в значительной степени неизбежно для любого дома, но это не должно быть проблемой надолго: чем меньше проблема, тем быстрее будет решение.

    Как починить засор

    Понятно, но вода прилипла и поднимается — что делать ?! Эксперты сходятся во мнении, что большинство засоров в раковинах можно устранить с помощью самодельных работ, не обращаясь за профессиональной помощью. Конечно, если домашние средства слишком часто оказываются неэффективными, можно обратиться за помощью к профессионалам.Слишком большое количество попыток потенциально может нанести непоправимый ущерб водопроводной системе. Но, надеюсь, лекарства сработают до того, как этот мост будет пересечен.

    Не пропустите: как естественным образом дезодорировать вонючий мусор

    Что касается очистителей канализации, они вводят опасные химические вещества в ваш дом и выделяют ядовитые пары, бутылки попадают на свалки и угрожают окружающей среде , а также могут повредить целостность труб.

    Итак, это подводит нас к простому и недорогому домашнему средству, которое, как и все проекты «сделай сам», может быть действительно полезным, когда вы видите, что они работают.Плунжер, соль, уксус, пищевая сода, металлическая вешалка — все это вещи, которые у нас уже есть в доме, и они действительно дешевы, если нам понадобится новый ( см. Поршень ), и являются основой для каждого из этих предметов, сделанных своими руками. подходы. Смотрите и удачи!

    Регулярное обслуживание

    Кроме того, чтобы предотвратить повторное засорение кухонной мойки в ближайшее время, вы можете использовать метод пищевой соды и уксуса в качестве регулярного обслуживания, чтобы стоки в раковине текли как можно более плавно.

    Не пропустите: 5 способов самостоятельно прочистить забитый туалет без пробки

    Хотите освоить Microsoft Excel и поднять перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до продвинутого по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

    Замена сцепления на ваз 2106: Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    alexxlabОставить комментарий

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    Представить себе двигатель автомобиля без сцепления довольно сложно. Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.

    Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять свечи зажигания самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.

    Актуально:

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
    2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
    3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
    4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
    5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.

    1. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
    2. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
    3. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.

    9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.

    10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.

    11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.

    Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления. Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.

    Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4» на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным.

    Смотрите также видео как заменить сцепление на ВАЗ «Классика»

    Главная &nbsp

    Замена сцепления ВАЗ 2106

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от трансмиссии. Следствием этого является плавный старт автомобиля без перегрузки двигателя. Это позволяет предотвратить преждевременный износ коробки передач и деталей самого мотора. В случае плохо работающего сцепления причиной перегрузок является инерционный момент, являющийся следствием работы деталей двигателя при внезапном сильном замедлении оборотов коленчатого вала.

    При ремонте обычно сразу производится замена диска сцепления ВАЗ 2106 , а также замена корзины сцепления. Стоит отметить, что для того чтобы это сделать, требуются определенные навыки. Поэтому, если уверенности в своих силах нет, и в голове знания только по самостоятельной замене свечей зажигания, установку нового сцепления стоит доверить специалистам.

    Существует два способа замены сцепления : при первом необходимо снятие коробки, при втором можно обойтись без него.

    Второй способ менее трудоемкий, поэтому далее будет рассмотрен подробнее. Для начала нужно подготовить подъемник или смотровую яму.

    Можно ознакомиться:

    Замена сцепления ВАЗ 2106

    1. Зафиксировать автомобиль противооткатными башмаками.
    2. Отсоединить от коробки передач кардан и рабочий цилиндр сцепления.
    3. Отключить провода, от которых функционирует выключатель лампочки заднего хода.
    4. Кожух сцепления должен быть демонтирован в области блока цилиндров. А траверса демонтируется со стороны днища.
    5. Головкой на «13» открутить 2 крепежные гайки, прикрепляющие подушку коробки передач, снять ее.

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    Также ознакомьтесь

    1. По максимуму отодвинуть от мотора коробку передач (рычаг переключения должен упираться в заднюю полость отверстия днища).
    2. Для страховки под задней частью коробки установить дополнительную опору.
    3. Удерживая монтажкой маховик, ключом на «13» открутить 6 болтов, которыми крепится корзина сцепления. Чтоб обеспечить доступ к болтам, нужно постоянно проворачивать коленвал.

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    1. Корзину сцепления сдвинуть к коробке. Демонтировать диск сцепления.

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    1. Сдвинуть корзину сцепления к двигателю, достать ее.

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    1. Как только удастся вытянуть корзину из картера сцепления, достать вилку сцепления. Выжимной подшипник должен быть снят с первичного вала коробки передач.

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    Чистой тряпкой, смоченной бензином, протереть корзину и диск сцепления, маховик. В обратном порядке установить детали сцепления. Специальной оправкой, имитирующей шлицевый элемент первичного вала трансмиссии, отцентрировать диск сцепления в отношении подшипника торцевой части коленчатого вала. После затяжки болтов, которые фиксируют корзину к маховику, нужно вытянуть оправку.

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

    На шлицы первого вала стоит нанести смазку «ШРУС-4». После завершения замены сцепления необходима регулировка хода штока рабочего цилиндра сцепления (этот элемент должен оказаться свободным).

    Как заменить сцепление на ВАЗ «Классика», можно посмотреть на следующих видеозаписях:

    Рекомендуем почитать

    Сцепление ВАЗ. Замена сцепления ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 без демонтажа коробки передач

    Признаками неисправного сцепления ВАЗ, может быть как затрудненное включение скоростей, так и проблематичное начало движение автомобиля. В этом случае рекомендуется замена диска сцепления и, как правило, одновременно меняется корзина сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107. Эти ремонтные операции ВАЗ необходимо производить либо на яме, либо на подъемнике, так как основная часть работ выполняется под автомобилем. На многих СТО, по технологии необходимо демонтировать коробку передач, но существует более легкий способ замены сцепления ВАЗ 2106 – ВАЗ 2107, при котором демонтаж коробки не нужен.


    Порядок выполнения работ при замене сцепления ВАЗ 2107, ВАЗ 2107

    1. Первым делом необходимо отсоединить карданный вал
    2. Затем отключаем контакты от датчика заднего хода
    3. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления на головке блока цилиндров, а также демонтируем траверсу днища кузова.

    4. Ну и в завершении подготовительного этапа с помощью головки на 13, открутив две гайки, снимаем подушку коробки передач.

    5. С помощью монтировки необходимо отодвинуть коробку в противоположную сторону двигателя, до тех пор, пока рычаг переключение передач не окажется заднего края отверстия в днище автомобиля.
    6. В итоге должно получиться так, что узел трансмиссия ВАЗ должен лежать на приемной тубе, при этом рекомендуется подставить упор, чтобы узел не соскользнул и не провис.
    7. Следующим этапом будет снятие корзины сцепления с маховика двигателя ВАЗ. Для этого необходимо с помощью все той же монтировки зафиксировать маховик, после чего поочередно откручивать болты на 13 крепления корзины сцепления ВАЗ 2107 — ВАЗ 2107.

    8. Открутив корзину, монтировкой отодвигаем корзину и аккуратно вынимаем диск сцепления, как показано на фото.

    9. Теперь немного подав вовнутрь корзину сцепления, выравниваем и вытягиваем ее наружу.

    10. Следом за корзиной демонтируйте вилку включения сцепления, и замените выжимной подшипник, который находится на первичном вале КПП.

    Собственно на этом снятие сцепления ВАЗ и заканчивается. Теперь необходимо устанвовить новые детали в обратном порядке и обязательно отцентровать диск сцепления относительно подшипника коленвала . Центровка выполняется с помощью специальной оправки. При правильном положении диска сцепления оправка должна свободно входить и выходить из подшипника

    И в заключении предлагаем посмотреть видео, как происходит замена сцепления ВАЗ (классика)

    Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

     

    Эксплуатация транспортного средства без участия узла сцепления невозможна, т.к. этот механизм является связующим звеном между силовой установкой автомобиля и его трансмиссией. Без него не представляется возможным и соблюдение режима кратковременного выключения механизмов коробки передач, которые просто необходимы при организации процесса движения «шестерки», да и всех двигательных механизмов.

     

     

    Часто российские автолюбители спрашивают, как поменять сцепление ВАЗ 2106 самостоятельно, без привлечения сил и средств ремонтных органов. В этом случае надо знать, что иногда требуется проведение замены вследствие износа отдельных узлов и механизмов этого агрегата. Такой вид ремонта сцепления может осуществляться, как целиком, так и по отдельным компонентам.

     

    К примеру, замена диска сцепления ВАЗ 2106 ведомого типа, а также ведущего диска обычно осуществляется в одномоментном порядке. Технологические операции такого типа считаются достаточно сложными, требующими специальных навыков и определенной сноровки. При отсутствии ремонтной практики и слабого знания устройства «шестерки» лучше загнать автомобиль в сервис и там провести необходимую работу. Такая замена сцепления проводится 2 вариантами:

     

    • со снятием МКПП;
    • без демонтажа коробки передач.

    Аналогично, без снятия МКПП, производится замена вилки сцепления ВАЗ 2106, хотя такие операции по ремонту в цехах станции техобслуживания проводится со снятием этих элементов трансмиссии. Если производить снятие сцепления по полной программе, то это займет продолжительное время. Если же эти ремонтные операции будут производиться на специализированной станции технического обслуживания легковых автомобилей или в штатном сервисном центре ВАЗ, то это будет стоить достаточно дорого.

     

    Для производства замены сцепления ВАЗ 2106 необходимо обладать определенными навыками для производства слесарных работ и иметь под рукой необходимый набор инструментов и новое изделие, подлежащее замене. Рассмотрим процедуру снятия сцепления без демонтажа механической КПП, которая осуществляется с соблюдением следующих ремонтных операций:

    1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и подпираем колеса противоуклонными стопорами. При этом оставляем МКПП включенной на первую скорость, чтобы карданный вал и колеса были относительно неподвижными.
    2. Рассоединяем карданную передачу и МКПП, те же действия производим и с РЦС.
    3. Размыкаем контактную группу подключения фонаря кормового хода.
    4. Откручиваем защитный кожух сцепления со стороны двигателя, с донной части отсоединяем траверс ходовой части.
    5. Демонтируем 2 крепежа опоры КПП.
    6. Сдвигаем на предельно допустимое расстояние механическую КПП.
    7. С учетом того, что узел переключения скоростей будет лежать на резонаторе, необходимо установить страховочную подпорку под корму КПП.
    8. Уперев монтировку в маховик, гаечным ключом свинчиваем крепеж корзины сцепления.
    9. Вращая коленчатый вал мотора, создаем комфортное положение для снятия крепежа.
    10. Отодвигаем к ранее сдвинутой КПП корзину и освободившее пространство используем для демонтажа ведомого диска с последующим его снятием.
    11. Далее по необходимости производим замену вилки сцепления и демонтируем подшипник выжимного типа с вала КПП первичного назначения.
    12. Последующая установка сцепления проходит по обратному сценарию.
    13. Перед монтажом узла требуется его почистить и протереть свежей ветошью все съемные компоненты.
    14. Проводим центровку нажимного диска по отношению к торцевому подшипнику коленчатого вала с помощью снятого аналогичного вала первичного типа или оправки особенной формы, которую можно приобрести в специализированных торговых точках по продаже аксессуаров и автозапчастей.
    15. На конечном этапе затягиваем крепеж корзины сцепления к маховику.

    В интернете можно посмотреть видео «замена сцепления ВАЗ 2106», на котором наглядно показана последовательность проводимых операций.

     

    Такая замена цилиндра сцепления главного назначения проводится в следующем порядке:

    1. Устанавливаем транспортное средство на яму для осмотра автомобилей, эстакаду или электрический подъемник.
    2. Специальной грушей из каучуковых сплавов или аналогичным изделием производим отбор тормозной жидкости из гидробачка привода сцепления.
    3. Немного откручиваем каучуковый хомут крепежа бачка-расширителя для содержания тосола и сдвигаем изделие на плоскость силовой установки.
    4. Отвинчиваем гаечным ключом на «13» штуцерное отверстие металлической трубки, отсоединяем от входного канала ГЦС и сдвигаем ее для удобства проведения ремонтных работ.
    5. Несколько отвинчиваем металлический хомут ленточного типа и стягиваем штуцерный шланг ГЦС.
    6. Гаечным ключом торцового типа на «13» с воротком отвинчиваем 2 крепежа ГЦС и освобождаем его с креплений.
    7. Производим монтаж отремонтированного или нового ГЦС и все ранее открученные запчасти в обратном порядке.
    8. Наливаем «тормозуху» в гидробачок сцепления до нужного количества и производим прокачку сцепления на транспортном средстве.

     

    При выполнении всех этих этапов технологического процесса замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 считается завершенной.

    устройство, замена корзины и диска, регулировка и ремонт, инструкции с фото и видео

    Сцепление является неотъемлемым узлом любого автомобиля. Этот механизм оказывает непосредственное воздействие на передачу крутящего момента к задним колёсам ВАЗ 2106. Классические «Жигули» оснащаются однодисковым сцеплением. Поломка любой детали в этой конструкции может доставить автовладельцу немало проблем, но решить их возможно своими силами.

    Сцепление ВАЗ 2106

    На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

    Для чего служит сцепление

    Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

    Из чего состоит

    Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

    • главный цилиндр;
    • рабочий цилиндр;
    • корзина;
    • ведомый диск;
    • выжимной подшипник;
    • вилка.

    Устройство сцепления ВАЗ 2106: 1 — регулировочная гайка; 2 — контргайка; 3 — оттяжная пружина; 4 — поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 — рабочий цилиндр; 6 — прокачной штуцер; 7 — маховик; 8 — трубопровод гидропривода сцепления; 9 — коленчатый вал; 10 — бачок главного цилиндра; 11 — поршень главного цилиндра; 12 — поршень толкателя; 13 — главный цилиндр; 14 — толкатель; 15 — сервопружина педали сцепления; 16 — оттяжная пружина педали сцепления; 17 — ограничительный винт хода педали сцепления; 18 — педаль сцепления; 19 — нажимной диск; 20 — ведомый диск; 21 — кожух сцепления; 22 — нажимная пружина; 23 — подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник) ВАЗ 2106; 24 — первичный вал коробки передач; 25 — шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 — вилка выключения сцепления; 27 — толкатель вилки выключения сцепления

    Главный цилиндр

    Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

    ГЦС передаёт усилие от педали сцепления на вилку посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра

    Рабочий цилиндр

    Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

    Рабочий цилиндр сцепления принимает усилие от ГЦС для последующего перемещения вилки

    Корзина

    Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

    Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

    Посредством корзины ведомый диск взаимодействует с маховиком двигателя

    Ведомый диск

    Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

    Ведомый диск позволяет выполнять мягкое подключение коробки передач к силовому агрегату

    Выжимной

    Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

    Выжимной подшипник воздействует на лепестки корзины для её разъединения с ведомым диском

    Неполадки сцепления

    Сцепление ВАЗ 2106 хоть и редко, но всё же доставляет проблемы владельцам этого автомобиля. Неисправности могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. Рассмотрим их подробнее.

    Утечка тормозной жидкости

    Рабочей средой механизма сцепления «шестёрки» является тормозная жидкость, что иногда приводит к возникновению некоторых проблем:

    • утечка жидкости из-за повреждения шланга между главным и рабочим цилиндром. Соединительный элемент может прийти в негодность при установке некачественного изделия или в результате старения резины. Для устранения неисправности шланг потребуется заменить;

      Утечка жидкости возможна при повреждении шланга, соединяющего ГЦС и РЦС

    • разгерметизация ГЦС. Герметичность в цилиндре обеспечивается за счёт манжетных уплотнений, которые со временем стираются, грубеют, в результате чего начинают пропускать жидкость. Выходом из ситуации является замена манжет с последующей прокачкой системы.

    Ведёт сцепление

    Такое понятие, как «сцепления ведёт», применяется в том случае, когда механизм выключается не полностью. Это может происходить по нескольким причинам:

    • повредился ведомый диск, из-за чего появилось торцовое биение. Наиболее правильное решение — заменить деталь;
    • образовались трещины на накладках ведомого диска. Появление изъянов отражается на невозможности своевременно включить сцепление. В этом случае следует заменить полностью диск либо сами накладки;
    • заклёпки фрикционных накладок вышли из строя. При износе заклёпок фиксация накладок ослабевает, что приводит к появлению проблем во время отключения сцепления и повышенному износу самих накладок;
    • в гидравлическую систему попал воздух. «Лечится» проблема путём прокачки жидкости;
    • перекос корзины. Неисправность хоть и редкая, но при её возникновении придётся приобретать новый нажимной диск.

    Буксует сцепление

    При возникновении пробуксовки сцепления механизм срабатывает не полностью, а происходит это по следующим причинам:

    • на фрикционные элементы ведомого диска попало масло. Придётся снять КПП и разобрать механизм сцепления для очистки накладок уайт-спиритом;
    • засорилось компенсационное отверстие в ГЦС. Для устранения проблемы потребуется снять цилиндр, удалить засор, после чего промыть изделие в керосине;
    • подгорели фрикционные накладки. Устраняется неисправность заменой ведомого диска.

    Попадание масла на ведомый диск может привести к пробуксовке сцепления и его работе рывками

    Скрипит педаль сцепления

    Педаль может скрипеть по причине отсутствия смазки во втулках либо при износе самих втулок. Для устранения неполадки педаль потребуется снять, проверить втулки на предмет износа, если нужно заменить и нанести смазку.

    При износе втулок педали сцепления или отсутствии в них смазки, педаль может скрипеть

    Шум при отжатии педали сцепления

    На ВАЗ 2106 шум при отпускании педали сцепления может появиться по следующим причинам:

    • неисправность подшипника на первичном валу КПП. Проявляется неполадка в виде характерного треска в момент отпускания педали сцепления. Подшипник в этом случае придётся заменить;
    • износ выжимного подшипника. Деталь выходит из строя по причине отсутствия смазки, которая со временем выдавливается. Для устранения неисправности подшипник подлежит замене.

    Шум при нажатии на педаль сцепления

    Сцепление может шуметь и при воздействии на педаль. Причины могут быть следующими:

    • потеря жёсткости или поломка пружин ведомого диска. Это приводит к появлению вибраций, которые не могут быть погашены своевременно. Решением проблемы является замена ведомого диска;

      Поломка пружины в ведомом диске может привести к появлению шума при нажатии на педаль сцепления

    • повреждение выжимного подшипника или корзины.

    Если при появлении шума проблема не будет устранена в течение короткого времени, то поломанная деталь может вывести из строя и другие элементы механизма.

    Педаль проваливается

    Бывают случаи, когда на ВАЗовской «шестёрке» после надавливания на педаль сцепления она не возвращается в начальное положение. Причин такого явления немного:

    • попадание воздуха в систему гидропривода. Педаль в этом случае «падает» после нескольких нажатий, поэтому систему придётся прокачать;
    • спала пружина, отвечающая за возврат педали. Необходимо проверить пружину, а при необходимости заменить её.
    Видео: проблемы со сцеплением и пути их решения

    Замена сцепления ВАЗ 2106

    Снимать сцепление приходится нечасто и, как правило, по причине возникновения тех или иных проблем. Для проведения работы сперва необходимо подготовить инструменты:

    • набор ключей и головок;
    • вороток и удлинитель;
    • подпорка под КПП.

    Снятие коробки передач

    Для ремонта механизма сцепления потребуется демонтировать КПП. Выполняем это следующим образом:

    1. Устанавливаем машину на смотровую яму, снимаем минусовую клемму с АКБ и подставляем под колёса противооткатные башмаки.
    2. Отворачиваем крепёж и снимаем кардан с автомобиля.

      Отворачиваем крепёж и снимаем карданную передачу

    3. Снимаем клеммы проводов выключателя света заднего хода.
    4. Из салона демонтируем декоративные и уплотнительные элементы, а также рукоятку КПП.

      В салоне с рукоятки КПП снимаем декоративный чехол и саму ручку

    5. Откручиваем крепление картера сцепления к силовому агрегату ключом на 19.

      В верхней части картера сцепления откручиваем болт на 19

    6. Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера.

      Ключом на 13 отворачиваем крепление стартера к картеру сцепления

    7. Снизу откручиваем болты крепления крышки картера сцепления.

      Крышка картера сцепления удерживается четырьмя болтами под ключ на 10, отворачиваем их

    8. Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от коробки передач.

      Отворачиваем крепление троса спидометра и отсоединяем его от КПП

    9. Под КПП устанавливаем упор и воротком с удлинителем и головкой на 19 отворачиваем крепление агрегата.

      Под коробку подставляем упор и откручиваем крепление агрегата к мотору

    10. Откручиваем крепёж поперечины к кузову.

      Отворачиваем крепление поперечины к кузову

    11. Смещаем коробку максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины.

      Коробку передач сдвигаем максимально назад, чтобы первичный вал вышел из корзины

    Демонтаж сцепления

    Механизм сцепления снимаем с авто в таком порядке:

    1. Ключом на 13 отворачиваем болты, удерживающие корзину на маховике, проворачивая последний при помощи монтировки.

      Проворачивая маховик монтировкой, откручиваем крепление корзины

    2. Сдвигаем корзину к КПП и через проём вынимаем ведомый диск.

      Отодвинув корзину назад, вынимам ведомый диск сцепления

    3. Перемещаем корзину к мотору и снимаем её с автомобиля.

      Корзину вынимаем через образовавшееся отверстие между КПП и маховиком

    4. Демонтируем из картера вилку вместе с выжимным подшипником.

      Из картера вынимаем вилку сцепления и выжимной подшипник

    Видео: замена сцепления на «шестёрке»

    Выбраковка деталей

    После того как сцепление будет снято, все элементы подвергают тщательному осмотру. Для этого выполняют следующие шаги:

    1. Очищаем от загрязнений элементы сцепления, а также рабочую плоскость маховика.
    2. Осматриваем диск сцепления. Наличие трещин является недопустимым. Если толщина накладок до шляпок заклёпок составляет менее 0,2 мм либо заклёпки ослабли, ведомый диск или сами накладки необходимо заменить. Проверяем, насколько надёжно зафиксированы пружины диска в гнёздах. Если имеются повреждённые пружины, диск подлежит замене.

      Минимальная толщина накладки до заклёпок должна быть 0,2 мм

    3. Осматриваем рабочие плоскости маховика и корзины. Они не должны иметь глубоких рисок, выбоин и других дефектов. Не допускается ослабление элементов в местах заклёпочных соединений. При выявлении указанных изъянов, детали подлежат замене. Для проверки корзины на коробление, прикладываем к поверхности нажимного диска металлическую линейку. Если по всей поверхности диска можно вставить щуп толщиной 0,3 мм, корзину следует заменить.

      Нажимной диск корзины не должен иметь глубоких рисок, выбоин и других серьёзных повреждений

    4. Оцениваем по внешнему виду диафрагменную пружину корзины. Участки, в которых лепестки пружины контактируют с выжимным подшипником, не должны иметь явных признаков износа.
    5. Проверяем, насколько плавно перемещается ведомый диск по шлицевому соединению первичного вала КПП. Если обнаружены заусенцы, удаляем их. При выявлении радиального люфта может потребоваться замена не только диска, но и первичного вала.
    6. Картер сцепления не должен иметь трещин.

    Корзина является неразборным и неремонтопригодным узлом и в случае любых повреждений подлежит замене.

    Вилка и пружина

    Вилка и пружинящий элемент, как и другие составляющие механизма сцепления, должны находиться в исправном состоянии. Трещины на вилке недопустимы, а при их обнаружении деталь меняется на исправную.

    Вилка сцепления не должна иметь каких-либо повреждений

    Люфт выжимного подшипника

    Поскольку как такового инструмента для проверки выжимного подшипника не существует, во время диагностики необходимо визуально осмотреть состояние механизма, прокрутить его для выявления люфта, заеданий, сильного шума, возможных повреждений. При обнаружении большого люфта или изъянов любого другого характера, подшипник нуждается в замене. Если же деталь не имеет видимых повреждений, но при этом издаёт шум, то её необходимо очистить от загрязнений и набить смазкой, для чего подойдёт молибденовая смазка.

    Замена подшипника сцепления

    Замена выжимного подшипника для удобства выполняется на полностью снятой коробке. Из инструментов потребуется только плоская отвёртка. Процедура состоит из таких шагов:

    1. Выводим из зацепления с вилкой концы пружины.

      Выводим из зацепления с вилкой концы пружины

    2. Подшипник сдвигаем по первичному валу и снимаем вместе с муфтой.

      Выжимной подшипник демонтируем, сдвигая его по первичному валу КПП

    3. Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты.

      Раздвигаем концы пружины и снимаем её с муфты

    4. Новый подшипник устанавливаем в обратном порядке.

      Выжимной подшипник устанавливается в обратной последовательности

    5. Во время монтажа слегка смазываем шлицы первичного вала смазкой Литол-24.
    Замена накладок

    Если ведомый диск сцепления ВАЗ 2106 имеет серьёзные повреждения фрикционных накладок, необязательно заменять диск новым — его можно отремонтировать, установив новые накладки. Для этого понадобится:

    • набор из накладок и заклёпок для «шестёрки»;
    • электродрель со сверлом 6–7 мм;
    • плоская отвёртка.

    Последовательность действий такова:

    1. Упираем диск в деревянный брусок и высверливаем старые заклёпки с обеих сторон, избегая повреждения самого диска.

      Электродрелью и сверлом подходящего диаметра высверливаем старые заклёпки

    2. Отвёрткой поддеваем накладки, отделяя их от диска.

      Поддеваем плоской отвёрткой накладки и разъединяем их от диска сцепления

    3. Остатки заклёпок стачиваем на точиле.

      На точиле удаляем остатки заклёпок

    4. Монтируем новые накладки, для чего в тисках зажимаем болт подходящего диаметра головкой вниз, вставляем в отверстие накладки заклёпку, наставляем шляпку заклёпки на болт и наносим удары молотком по подходящей наставке, а затем по самой заклёпке, расклёпывая её.

      Новые накладки монтируем при помощи тисков и подходящей наставки

    5. Фиксируем накладку сперва с одной, затем с другой стороны диска.
    Видео: замена накладок диска сцепления

    Выбор сцепления для ВАЗ 2106

    На «шестёрку» устанавливается сцепление с диаметром нажимного диска 200 мм и 130 мм у ведомого. Производителей этих механизмов сегодня существует немало, но наиболее популярные всё же стоит выделить:

    • VALEO (Франция). Изготавливает сцепление, работа которого отличается своей мягкостью и чёткой работой. Автовладельцы, эксплуатирующие комплекты от этого производителя, отмечают высокую надёжность механизма, который ходит без каких-либо нюансов более 150 тыс. км. К недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость порядка 2600 р.;

      Сцепление VALEO отличается своей мягкостью и чёткой работой

    • LUK (Германия). Комплекты этого производителя считаются оптимальными по соотношению цена — качество. Однако при покупке нужно быть внимательным, поскольку существует немало подделок. Отличительной чертой такого сцепления является применение демпфера как на ведомом, так и на нажимном дисках. Цена комплекта составляет 2200 р.;
    • KRAFT (Германия). Известный бренд, продукция которого имеет немало положительных отзывов. Основные преимущества заключаются в мягком выжиме, отсутствии перегрева при жёстких условиях эксплуатации и износа маховика. Стоит такое сцепление около 1700 р.;
    • SACHS (Германия). Производитель изготавливает различные детали трансмиссии. Сцепление оснащается безасбестовыми накладками, которые оптимально передают крутящий момент, отличаются повышенной устойчивостью к высоким нагрузкам. Стоимость комплекта колеблется в пределах 2600 р.;

      Сцепление SACHS имеет повышенную устойчивость к нагрузкам

    • ВИС (Россия). Отечественный производитель, который является поставщиком комплектующих для автомобилей Lada. Сцепление разрабатывалось тольяттинскими инженерами, но комплектующие используются импортные. Многие владельцы классических «Жигулей» устанавливают сцепление именно этого производителя, что обусловлено неплохим качеством и доступной ценой, которая составляет около 1900 р.;
    • KRAFT TECH (Турция). Комплект сцепления отличается мягкой работой и подогнан под российские условия. Иногда встречаются негативные отзывы, которые сводятся к малому сроку эксплуатации выжимного подшипника. Стоимость комплекта составляет около 2600 р.;
    • ТРИАЛ (Россия). Сцепление этого производителя имеет средний пробег 80 тыс. км. Принимая во внимание отзывы некоторых автовладельцев, стоит отметить, что со временем на ведомом диске появляются трещины возле пружин, которые попросту выпадают. Однако проблемы возникают через несколько лет эксплуатации. Цена за комплект 1700 р.

      Сцепление ТРИАЛ имеет относительно невысокую стоимость, но отзывы автовладельцев заставляют задуматься над приобретением такого комплекта

    Установка сцепления

    После ремонта либо замены сцепления монтаж производим следующим образом:

    1. Первичный вал КПП, а также шаровую опору вилки слегка смазываем ШРУС-4.

      На шлицы первичного вала наносим смазу ШРУС-4

    2. Прикладываем ведомый диск к маховику стороной с меньшим выступом, а к корзине — с бо́льшим.

      Ведомый диск устанавливается выступающей частью к корзине

    3. По центру диска вставляем оправку, которая помещается во внутреннюю обойму подшипника коленчатого вала и будет удерживать ступицу.

      Для центровки диска сцепления используется специальная оправка

    4. Монтируем корзину на маховик, попадая центрирующими отверстиями кожуха на штифты маховика.

      Корзина устанавливается центрирующими отверстиями на штифты маховика

    5. Затягиваем крепёж с моментом 19,1–30,9 Нм. После затяжки оправка должна свободно выйти из механизма.
    6. КПП устанавливаем в порядке, обратном демонтажу, после чего проводим регулировку.

    Регулировка сцепления «шестёрки»

    Процедура осуществляется на смотровой яме при помощи следующих инструментов и материалов:

    • рожковые ключи на 8, 10, 13 и 17;
    • мерная линейка;
    • пассатижи;
    • клещи;
    • WD-40.

    Регулировка педали сцепления

    Регулировка педали сводится к установке правильного свободного хода, который должен составлять 0,5–2 мм. Операцию проводят из салона транспортного средства путём подгонки необходимой высоты ограничителя педали. Мероприятие состоит из следующих шагов:

    1. Рожковым ключом на 17 ослабляем гайку ограничителя, а другим такой же размерности прокручиваем сам ограничитель, выставляя необходимую длину.

      Свободный ход регулируется изменением длины ограничителя педали двумя ключами на 17

    2. Величину свободного хода контролируем при помощи рулетки или линейки.

      Свободный ход педали измеряется с помощью линейки

    3. По окончании процедуры затягиваем контргайку.

    Регулировка штока рабочего цилиндра

    Свободный ход штока вилки определяется расстоянием между пятой диафрагменной пружины корзины и выжимным подшипником. Для регулировки автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего выполняются следующие действия:

    1. Плоскогубцами стягиваем возвратную пружину.

      Концы возвратной пружины вилки сцепления удобно снять с помощью пассатижей

    2. Линейкой замеряем свободный ход вилки, который должен быть в пределах 4–5 мм. Если значения отличаются, регулируем их путём изменения длины штока вилки.

      Свободный ход вилки сцепления должен составлять 4–5 мм

    3. Ключом на 13 откручиваем контргайку, а ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку.

      Регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (а), а контргайка ослабляется ключом на 13 (б)

    4. Фиксируем шток от проворачивания специальными клещами и путём вращения регулировочной гайки добиваемся необходимого свободного хода штока.

      При зафиксированном клещами (б) штоке, ключом на 17 (а) вращается регулировочная гайка

    5. Выставив необходимые значения, заворачиваем контргайку.

      После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в), регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока — клещами (а)

    Видео: регулировка привода сцепления

    При правильно выполненной регулировке сцепление должно срабатывать чётко и без заеданий, передачи включаться без постороннего шума и каких-либо сложностей. Во время движения ведомый диск проскальзывать не должен.

    Устранение неполадок со сцеплением на ВАЗ 2106 является непростым мероприятием. Однако для проведения ремонтных и регулировочных работ будет достаточно стандартного набора инструментов, минимальных навыков в авторемонте и соблюдения пошаговых инструкций.

    Замена сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция


    Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна. Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.

    Подготовительные работы

    Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму.  Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

    Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

    Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

    Правила замены сцепления

    Перейдем к работам «под» автомобилем.

    Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.

    Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.

    Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

    Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

    Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

    Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.

    С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад. Так она не помешает вам.

    На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.

    Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.

    Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.

    Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.

    До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.

    На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.

    Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.

    Замена сцепления ВАЗ 2106 без посторонней помощи

    Ценность сцепления в любом автомобиле очевидна: именно благодаря сцеплению и возможности в процессе работы двигателя периодически отключать последний от коробки переключения передач, что снижает уровень износа деталей, благодаря блокированию инерционного момента, идущего от коленвала, когда тот резко замедляет свои обороты. Впрочем, если говорить проще, без сцепления автомобиль работает гораздо менее продуктивно и быстрее изнашивается.

    Замена сцепления для ВАЗ 2106 включает в себя замену корзины и диска сцепления. Сразу следует оговориться: первый раз лучше проводить замену сцепления под контролем опытного механика. Для начинающих автомобилистов такая задача, скорее всего, окажется непосильной – определённый уровень умений и сноровки здесь однозначно необходим. Тем более важно правильно подобрать запчасти для замены. Если вы не можете определить их «на глаз», следует прибегнуть к помощи номеров из каталогов. Например, некоторые детали КПП проходят под номером 16S2220.

    Для работы требуется следующий инструментарий:

    • стандартный набор ключей;
    • противооткатные клинья;
    • подъёмник или смотровая яма.

    Работа по замене сцепления ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

    1. Открыть доступ к диску и корзине сцепления.Перед началом работ автомобиль нужно надёжно зафиксировать с помощью противооткатных клиньев. Это не только облегчит работу, но и предотвратит несчастные случаи, которые нередки при пренебрежении требованиями к безопасности.Отсоединяем кардан от трансмиссии, цилиндр сцепления, кожух сцепления со стороны блока цилиндров. Снимаем провода выключателя задних огней с контактов, откручиваем траверсу (со стороны днища), а также крепёжные гайки подушки коробки передач, которую предстоит снять.Трансмиссию нужно максимально отодвинуть от двигателя, — рычаг переключения передач должен упереться в заднюю часть отверстия в днище. Коробка переключения передач, таким образом, будет навешена на приёмную трубу глушителя, а потому, чтобы подстраховаться, под заднюю часть трансмиссии лучше установить дополнительную подпорку.
    2. Снятие диска и корзины сцепления.Отвинчиваем болты крепления корзины сцепления (для этого подойдёт ключ на 13). Для того, чтобы получить доступ к этим шести болтам, последовательно проворачиваем коленвал. Сдвигаем коробку корзины сцепления чуть в сторону, демонтируем диск сцепления, после чего, сдвинув корзину в сторону двигателя, вынимаем корзину сцепления из картера, снимаем выжимной подшипник с первичного вала трансмиссии.
    3. Установка новых диска и корзины сцепления.Перед установкой новых деталей все рабочие поверхности, до которых можно дотянуться (рабочая поверхность корзины сцепления, маховик, диск сцепления) необходимо протереть ветошью, смоченной в бензине.Диск сцепления необходимо отцентрировать относительно подшипника в торце коленвала. Для этого можно использовать специальную оправку, имитирующую шлиц первичного вала КПП. После затяжки крепёжных болтов корзины, оправку можно легко вынуть.

    Установка деталей производится в обратном порядке, и с большим вниманием. Перед установкой коробки передач на место, шлицы первичного вала желательно промазать тонким слоем ШРУС-4.

    По завершении работ следует проверить ход штока рабочего цилиндра. Если ход свободный, значит, всё сделано правильно, и вы можете гордиться собой.

    С этой статьей так же читают:

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Автомобили 2021

    В устройстве любого автомобиля есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Для включения этих двух агрегатов (двигателя и трансмиссии) используется специальный диск сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется элементом фрикционного типа. Он здесь единственный диск. Также в работе задействованы главный и рабочий цилиндры сцепления. ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы.Таким образом, в процессе эксплуатации владельцами периодически производится регулировка сцепления ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

    Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно производить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, это минимальный набор гаечных ключей и головок.

    Когда это делать?

    Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда же регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педаль имеет свободный ход.Итак, обычно он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «провалы», значит настройки элемента потеряны. Машине нужно перенастроить сцепление. ВАЗ-2106 работать некорректно. При люфте нет интеграции механизма в рабочий шарнир с коробкой передач. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно повторно включить свободный ход.

    Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления.В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить бесплатную игру? Для этого достаточно взять вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и раскачивать из стороны в сторону.

    Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется ими возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов капельной жидкости. Если пыльник поврежден или соединения затянуты, механизм следует заменить.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ №1

    В данном случае обнажим щель из салона, прямо на самой педали.Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем есть муфта главного цилиндра сцепления и гайка. Благодаря им устанавливается необходимый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

    Учтите, что из салона можно установить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум миллиметрам и меньше, приступайте к выставлению просвета снизу автомобиля.

    Метод № 2

    Теперь нам нужно установить ход заглушки толкателя.Регулируется до 5 миллиметров. С помощью гаечного ключа удерживаем ограничитель хода. Ослабьте контргайку на два оборота. Затем поверните ограничитель гаечным ключом в направлении кронштейна. Выборочно выставляем желаемый зазор. После этого снова удерживайте ограничитель и снова затяните контргайку. Берем в руки линейку и замеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, насколько далеко переместилась вилка. При необходимости снова установите зазор.

    Регулируем толкатель рабочего цилиндра

    Оптимальный ход педали можно отрегулировать, регулируя не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

    Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки сцепления. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажмите вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Запоминаем, как расположена вилка относительно нашей лески, и измеряем свободный ход.

    Переходим к настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, могут быть следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или аналог от производителя Mannol. Открутите два ключа.

    Один держим регулировочный болт, второй ослабляем стопорную гайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход предмета. Закручиваем контргайку и устанавливаем пружину на место.Проверить работу системы. Свободный ход следует нормализовать.

    Поменять сцепление своими руками, не снимая трансмиссию

    Иногда установка зазора не дает желаемого результата. В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Не снимая коробку, сделайте ее вполне реалистичной. Итак, с чего начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отсоединяем контакты от подложки сенсорного дисплея.Откручиваем болты крышки сцепления. Демонтировать нижнюю траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки. Сама трансмиссия с помощью крепления сдвигается к противоположной стороне двигателя. В результате коробка должна лежать на выхлопной трубе выхлопной системы. Во избежание провисания или проскальзывания агрегата при замене сцепления подпереть его.

    Что дальше

    На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого зафиксируйте положение маховика (можно монтировкой) и поочередно открутите болты корзины.Вам понадобится ключ на тринадцать (чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь головкой с трещоткой). Осторожно отодвиньте открученную корзину в сторону и снимите изношенный диск сцепления. Еще нам нужно снять упорный подшипник первичного вала КПП и вилку выключения сцепления.

    Тогда остается просто заменить изношенные детали и поставить все в обратном порядке. Учтите, что при выжимании сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняют на новый.На самом диске не должно быть следов нагара (иначе пригорит сцепление).

    Лепестки корзины также проверяются. Если они стоят по отношению друг к другу неровно, предмет необходимо заменить. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины. На нем не должно быть царапин и других признаков деформации.

    Заключение

    Итак, мы разобрались, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично.Главное при сборке сцепления — правильно отцентрировать диск относительно маховика. Регулировка осуществляется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 своими руками: особенности ремонта

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для отсоединения коробки передач от двигателя. С помощью блока механизма вращательное движение передается от маховика, расположенного на коленчатом валу, на коробку передач. Своевременная регулировка механизма — залог нормального функционирования всего автомобиля.Он не подведет ни на трассе, ни в городской пробке.

    Особенности механизма сцепления

    На автомобилях классической серии устанавливается однодисковое сцепление фрикционного типа. В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» установлен «гидравлический» привод, включающий рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.


    Вот только множество элементов, которые могут выйти из строя и обездвижить машину. В случае неисправности необходимо осмотреть и отрегулировать механизм.Вы можете сделать всю работу самостоятельно за 20-30 минут. Регулировку сцепления можно производить даже без подъемного или контрольного отверстия, требуется всего несколько ключей.

    Настройка частоты

    Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется, если значение превышает 2 мм. Если у педали очень большой ход и есть провалы, то нужно отрегулировать положение. Пока вы не отрегулируете механизм, сцепление не будет работать должным образом.


    В случае люфта в механизме ведомый и ведущий диски не смогут отключиться друг от друга.Если вы заметили неисправность педали, вам нужно будет снова установить свободный ход. Установите зазор между вилкой сцепления и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной рядом с коробкой передач, необходимо переместить ее в разные стороны и измерить расстояние смещения.


    Рядом с коробкой передач находится рабочий цилиндр, по которому не должно быть утечки тормозной жидкости. В случае, если есть повреждение пыльника или нарушена герметичность всех стыков, необходимо в обязательном порядке заменить механизм.

    Первый этап регулировки

    Регулировку сцепления ВАЗ-2106 своими руками можно произвести после установки зазора (прямо из салона) на педали. Если внимательно присмотреться к конструкции привода, то можно увидеть, что в нем есть скоба, на которую гайкой прикручивается толкатель цилиндра.


    Именно эту гайку необходимо ослабить и установить необходимый зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда вы также можете настроить свободный ход педали.После того, как вы добились зазора максимум в 2 мм, необходимо отрегулировать зазор на рабочем цилиндре.



    Вторая ступень регулировки

    Для этого необходимо установить ход толкателя на главном цилиндре. При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм. Выполните следующие действия:

    1. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать упор.
    2. Ослабьте контргайку, повернув ее не более чем на 2 оборота.
    3. Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть упор в направлении, в котором расположен кронштейн.
    4. Установите необходимый зазор опытным путем.
    5. Затяните контргайку.
    6. Используйте линейку для измерения хода педали. При необходимости повторите все процедуры еще раз.

    Для проверки курса необходимо нажать на педаль сцепления рукой до появления сопротивления. С помощью линейки измерьте, насколько далеко переместился толкатель GTS.

    Измерение свободного хода толкателя


    Также можно регулировать ход педали регулировкой рабочего цилиндра, который установлен рядом с коробкой передач.Перед регулировкой рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2106 необходимо убедиться, что его шток имеет большой люфт. Для измерения необходимо выполнить несколько простых действий:

    1. Отсоедините возвратную пружину, которая установлена ​​на вилке сцепления. Это позволит при настройке избавиться от ненужного сопротивления.
    2. Установите линейку так, чтобы ее край находился на конце толкателя.
    3. Полностью нажмите на заглушку. Это просто нужно делать руками, никаких дополнительных устройств не требуется.
    4. Заблокируйте вилку сцепления в нажатом состоянии.
    5. Измерьте свободный ход вилки линейкой.

    Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в следующем порядке:

    1. Очистить все элементы от коррозии и грязи. Резьбовые соединения обработать проникающей смазкой.
    2. Отвинтите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
    3. Один ключ должен удерживать болт для регулировки, а второй ослабляет контргайку.
    4. Зафиксируйте толкатель, чтобы он не мог вращаться.
    5. Эмпирически отрегулируйте свободный ход и затяните стопорную гайку.
    6. Заменить пружину.

    Проверить работу всей системы сцепления, измерить люфт всех элементов. Если оно больше ожидаемого и есть сбои, настройку нужно повторить.

    Если настройка не помогла


    Если регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла желаемого эффекта, то причина большого люфта кроется в корзине и диске.Желательно установить новый комплект, в который входят: Корзина

    1. (приводной диск устанавливается непосредственно на маховик коленчатого вала).
    2. Диск ведомый (находится внутри корзины, соединен с входным валом коробки передач шлицевым соединением).
    3. Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится вилкой).
    4. Болты и шайбы.

    После установки всех новых элементов необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ-2106 и убедиться, что тормозная жидкость в системе хорошего качества и не содержит примесей.Старайтесь менять жидкость хотя бы раз в два года.

    Особенности ремонта

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для отключения коробки передач от двигателя. С помощью редуктора вращательное движение передается от маховика, расположенного на коленчатом валу, на коробку передач. Своевременная регулировка механизма — залог нормального функционирования всего автомобиля. Он не подведет ни на дороге, ни в городской пробке.

    Особенности механизма сцепления

    На автомобилях классической серии установлено однодисковое фрикционное сцепление.В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» установлен гидравлический привод, включающий рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.

    Но в нем много элементов, которые могут сломать и обездвижить машину. В случае неисправности необходимо осмотреть и отрегулировать механизм. Самостоятельно вы сможете выполнить всю работу за 20-30 минут. Регулировку сцепления можно производить даже без подъемника или приямка, требуется всего несколько ключей.

    Частота настройки

    Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется, если значение превышает 2 мм. Если у педали очень большой ход и есть провалы, то нужно отрегулировать положение. Пока вы не отрегулируете механизм, сцепление будет работать некорректно.

    В случае люфта в механизме, то ведомый и мастер диски нельзя отключать друг от друга. Если вы заметили провалы педали, вам нужно будет заново установить свободный ход.Установите зазор между стяжным штифтом и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной рядом с коробкой передач, необходимо переместить ее в разные стороны и измерить расстояние перемещения.

    Рядом с коробкой передач находится рабочий цилиндр, на который не должно быть потока тормозной жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности всех соединений необходимо произвести замену механизма.

    Первый этап регулировки

    Регулировку сцепления ВАЗ-2106 своими руками можно выполнить после установки зазора (прямо из салона) до педали.Если вы внимательно посмотрите на конструкцию привода, то увидите, что на нем есть скоба, к которой прикручивается толкатель цилиндра.

    Именно эту гайку нужно ослабить и установить необходимый зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда можно осуществлять и корректировку свободного хода педали. После того, как вы добились зазора максимум 2 мм, необходимо установить зазор на рабочем цилиндре.

    Второй шаг регулировки

    Для этого необходимо установить ход толкателя на главном цилиндре.При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм. Сделайте следующее:

    1. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать упор.
    2. Ослабьте стопорную гайку, повернув ее не более чем на 2 оборота.
    3. Поверните ограничитель гаечным ключом в направлении, в котором расположен кронштейн.
    4. Опытным путем поставил необходимый зазор.
    5. Затяните контргайку.
    6. Используйте линейку для измерения хода педали. При необходимости повторите все процедуры еще раз.

    Для проверки хода необходимо нажать педаль сцепления рукой до появления сопротивления.С помощью линейки измерьте, насколько толкатель отодвинут назад.

    Измерение свободного хода толкателя

    Также можно регулировать ход педали при помощи настройки рабочего цилиндра, который установлен возле КПП. Перед регулировкой рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2106 нужно убедиться, что его шток имеет большой свободный ход. Для замера нужно выполнить несколько простых действий:

    1. Отсоединить возвратную пружину, которая установлена ​​на вилке сцепления. Это позволит избавиться от лишних сопротивлений при настройке.
    2. Установите линейку так, чтобы ее край находился на конце толкателя.
    3. Полностью вставьте заглушку. Только нужно делать руками, никаких дополнительных приспособлений не требуется.
    4. Зафиксируйте вилку сцепления в выжатом состоянии.
    5. Измерьте свободный ход вилки линейкой.

    Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в такой последовательности:

    1. Очистите все детали от коррозии и грязи.Закрутите соединения проникающей смазкой.
    2. Снимите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
    3. Один ключ предназначен для удержания болта для регулировки, а второй — для ослабления стопорной гайки.
    4. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался.
    5. Эмпирически отрегулируйте свободное колесо и затяните контргайку.
    6. Установите пружину на место.

    Проверьте работу всей системы сцепления, измерьте свободный ход всех компонентов.Если он более проложен и есть зазоры, нужно повторить регулировку.

    Если настройка не помогла

    Если регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла желаемого эффекта, то причина большого свободного хода кроется в корзине и диске. Желательно установить новый комплект, в который входят:

    1. Корзина (ведущий диск устанавливается непосредственно на маховик коленчатого вала).
    2. Ведомый привод (находится внутри корзины, соединен с первичным валом коробки передач шлицевым соединением).
    3. Выжимной подшипник (установлен на первичном валу и приводится вилкой).
    4. Болты и стопорные шайбы.

    После установки всех новинок необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ-2106 и убедиться, что тормозная жидкость в системе хорошего качества и не содержит каких-либо примесей. Старайтесь менять жидкость хотя бы раз в два года.

    p>

    Установка маховика на ВАЗ 2106. Как снять и установить маховик. Он неисправен. Снятие и неисправность маховика

    Добро пожаловать!
    Маховик двигателя — это одна из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика или при его неисправности автомобиль начинает «перебираться» — это означает, что при движении с места или при движении, оборот Двигатель прыгнет и машина при этом сама разгонится, но не будет рычать.«Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда по изношенному доставляет удовольствие и приносит только дискомфорт.

    Примечание!
    Для замены понадобится в запасе: scold, а также торцевой ключ М-образной формы и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

    Когда заменять маховик?
    Подлежит замене в следующих случаях:

    Как автомобиль будет вести себя с изношенным маховиком?

    • Как отмечалось ранее, скорее всего, первое, что произойдет, это то, что сцепление будет остановлено из-за изношенного маховика.
    • Как и, скорее всего, при прикреплении с места автомобиль касается, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая, как следствие, будет передаваться на всю машину.

    Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) Для начала снимаем трансмиссию с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, читайте в статье «Замена коробки»)

    3) Далее закрепляем маховик отверткой, чтобы он не проворачивал болт при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом откручиваем все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

    Примечание!
    Поверните болты крест-накрест, так будет намного удобнее!

    4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

    Примечание!
    Когда снимаете маховик, обязательно смотрите на него. (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

    Установка:
    1) Сначала установите новый маховик в то же положение, в котором стоял старый.(Поместите это по тегу)

    2) Затем установите все остальные детали в обратном порядке.

    Примечание!
    Когда дело встанет перед тем, как затянуть болты крепления маховика, то равномерно затянуть их крест на крестовине. А когда все болты затянуты, проверьте, насколько маховик стоит каких-то уклонов и не должно быть перегонки, а иначе это приведет к его быстрому износу!

    Важно!
    После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

    Примечание!
    Но если вы все-таки проверяли коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «NTT — верхняя мертвая точка»! (О том, как установить поршень в «верхнюю мертвую точку», см. Статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение NMT»)

    После того, как поршень установлен, новый маховик устанавливается на свое место, строго вертикально вверх и никаким способом!

    Для новичков!
    Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
    Ответ: A — Поверхность трения маховика.
    1 — коронка зубчатая.
    2 — болты крепления маховика.

    Очень важно правильно поставить маховик, иначе не избежать проблем в будущем. Есть конкретная схема, которую надо делать, но есть и свои нюансы. Попробуем разобраться более подробно.

    Общая концепция маховика

    Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно за счет этого узла обеспечивается энергия с большим запасом вращательного движения.

    Итак, маховик в современном автомобиле Нужно:

    • wHOB;
    • соединить двигатель с КПП и перенести км от двигателя на КПП;
    • отрегулируйте вращение коленчатого вала.

    Имея довольно большой металлический диск с установленным на краю венцом маховик, легко сцепляется со стартером после поворота ключа зажигания. Таким образом, двигатель запущен.

    Дефект маховика, снятие

    Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега.В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может растянуться до 200-300 тысячного пробега, но бывает, что слетает намного раньше. В этом случае необходимо искать причины появления машины скорой помощи, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т. Д.

    Понятно, что если автомобиль не сцепляется, это сказывается на маховике.

    Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля следующий:

    • изначально аккумулятор снят, масло очищено от КПП, стартер разобран;
    • , тогда коробка передач и муфта снимаются;
    • после этого откручиваются болты крепления маховика.

    Совет. При откручивании болтов маховика последний можно повернуть. Чтобы заглохнуть, надо вставить отвертку между зубьями маховика или монта.

    • маховик одной рукой заедает, а другой — последний болт-фиксатор снимается вместе со стопорной шайбой под болты;
    • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

    Теперь, когда маховик снят, можно его изучить или, как это принято, выявить неисправность.Первым делом осматриваются зубья коронки, которые принимаются со временем, и при изначально неправильной установке — они приходят в негодность вообще, перемешивая маховик до зацепления со стартером.

    Не надо думать в этом случае — если на заводной головке есть явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отремонтировать. Может быть, с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционной накладки имеет сильные повреждения и другие неисправности.

    Внимание.Ремонт маховика подразумевает замену короны.

    Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в том же порядке, как показано. Но важно уметь совместить отверстия на торце коленчатого вала и маховика (они должны быть несимметричными).

    Нюансы правильной установки

    Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток.Если при снятии маховика было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он как раз между ними), это приводит к проблеме.

    Специалисты утверждают, что 20-й зуб после поломки маховика, рассчитанный по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал должен стоять в ВМТ.

    Внимание. Проверить положение коленвала можно с задней стороны двигателя. Есть специальный указатель.

    Кроме того, знание того, как правильно установить маховик, поможет полностью реализовать возможности автомотора.На заводе изначально оборудуют систему штатным узлом. Например, на ВАЗе — узел стоит старого формата, из эпохи прототипа Фиатовского.

    Естественно, это послужило поводом для модернизации и переделок. И сегодня на помощь Tuner приходят инновационные техники.

    Рассмотрите эти возможности.

    Установка двухмассового маховика позволяет перемещать РСК (мезомерию колебаний) на амплитуду вращения вдвое меньшую, чем ДВС на холостом ходу.В двухмассовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

    Несмотря на такое большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как он дорог, не подлежит гаражному ремонту у высокопроизводительного производителя и по ряду других причин.

    Внимание. Помимо прочего, часто выходит из строя 2-массовый маховик. При запуске двигателя или остановке мотора слышен характерный скрип, шум и вибрация, что говорит о проблемах с узлом.

    Еще более эффективным способом Снизить нагрузку на КПП будет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес продукта уменьшается на максимально возможное значение. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

    Установка облегченной модели узла подразумевает массу нюансов. В первую очередь это касается маховика с двух сторон.

    Резюме: Если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнения, рекомендуется сделать следующее.Остановите метку на коленчатом валу на уровне риска на нижней крышке ремня ГРМ. При этом на маховике выставляется метка, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна быть на уровне кромки GBC.

    4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
    5. Снимите маховик.
    6. Проверить состояние зубчатого венца; В случае повреждения зубьев замените маховик.
    7. Поверхность маховика с маркировкой коленчатого вала и ведомого диска муфты должна быть без царапин, окалины и полностью плоской.Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховик под ведомым диском сцепления имеет царапины, раздавите эту поверхность, удалив металлический слой толщиной не более 1 мм. Затем измельчите поверхность 2, выдержав размер (0,5 + 0,1) мм и обеспечив параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После проточки установите на оправку маховик, центрируя его на посадочной ямке с упором на поверхности 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2.По крайней мере, индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

    Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность ведомого диска сцепления

    Когда возникает посторонний шум, когда двигатель часто требует замены маховика. Эту процедуру следует проводить с соблюдением ряда рекомендаций.

    Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

    • в работе;
    • после частой смены узлов сцепления;
    • как ношение.

    В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. Если такие признаки появились, необходимо провести диагностику, отремонтировать или заменить неисправные элементы, прибор, который вы хотите знать, исправит неисправности.

    Чтобы разобраться с процедурой замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть во время работы маховика.

    Можно выбрать несколько типов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

    Первый дефект: износ и / или повреждение элемента шестерни

    Причины неисправности:

    • износ и / или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
    • неправильная установка стартера в карту маховика;
    • попадание посторонних частиц в такое устройство, как кардер маховика;
    • ошибка при сборке конструкции;
    • изношены шестерни маховика при длительной работе Двигатель.

    Прогресс:

    • необходимо заменить шестерни маховика;
    • правильная установка стартера в карту маховика;
    • проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

    Второй дефект: Flywheat Battle

    Причины неисправности:

    • пробуксовка сцепления;
    • естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
    • ошибок сборки.

    Прогресс:

    • проверка;
    • с малым бейоном — обработка поверхностей на токарном станке;
    • с большим биогеном — поменять детали;
    • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и переключение при необходимости;
    • проверка работы выключения сцепления и его ремонт при необходимости;
    • соблюдайте правильную задержку Крепление болтов, необходимо соблюдать правильный момент — примерно 100 Н * м.

    Стоит отметить, что допустимое значение beyon должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующей директории. При этом нужно знать, какую роль может сыграть превышение этой величины.

    Биение может спровоцировать повреждение рабочих поверхностей, на которых работает ведомый диск сцепления.

    В то же время автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

    Дефект третий: Нарушение работоспособности рабочей поверхности под ведомый диск сцепления

    Причины неисправности:

    • износ или поломка;
    • пробуксовка сцепления;
    • прибор изношен при длительной эксплуатации двигателя;
    • ошибка при сборке детали.

    Прогресс:

    • замена элемента;
    • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
    • проверить и при необходимости отремонтировать выключение сцепления.

    Стоит отметить, что функционирование элемента при сломанном сцеплении может привести к нагреванию рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

    Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

    Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

    Причины неисправности

    • прибор изношен при длительной работе двигателя;
    • Нарушение сборки детали.

    Прогресс:

    • запасные детали;
    • проверка, ремонт и замена по необходимости коленчатого вала;
    • правильная установка коленвала в картере маховика;
    • правильная технология сборки;
    • , осуществляя правильную затяжку болтов крепления элемента к коленчатому валу, и правильный момент должен быть соблюден.

    При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

    Дефект пятый: неисправность и износ отверстий под резьбу, предназначенные для крепления болтов

    Причины неисправности:

    • Нарушение сборки Детали: неправильно установлен или зафиксирован крюк маховика;
    • Устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

    Прогресс:

    • замена элемента;
    • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезание новой;
    • проверка фиксации кожуха маховика, исправлено неправильное положение;
    • балансировочные детали.

    Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, в обязательном порядке проводится балансировка коленчатого вала в сборе с диском и маховиком, после чего его можно использовать.

    Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлена ​​и закреплена ли крышка маховика.

    Порядок действий при замене элемента

    При замене элемента необходимо сначала снять элемент.При этом необходимо ориентироваться в следующем алгоритме действий:

    1. Снимите коробку передач в автомобиле.
    2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
    3. Фиксация элемента отверткой, пока он не превратится в поворот болта.
    4. Вращение шести болтов крепления маховика двигателя внутреннего сгорания. Их следует повернуть крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
    5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно точки наблюдения.

    Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

    1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​предыдущая.
    2. Установка всех остальных элементов в порядке снятия, при этом нужно обращать внимание на то, чтобы тканая крышка располагалась правильно, а момент затяжки болтов крепления был в пределах рекомендуемых значений..

    Необходимо учитывать, что болты крепления элемента следует затягивать равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сам элемент: после затяжки не должно быть перегонки и наклонов, чтобы износ не происходит быстро. При затяжке болтов соблюдать правильную точку — примерно 100 Н * м.

    После снятия деталей нельзя наматывать коленвал, так как при этом установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все-таки коленчатые валы проворачивались, нужно установить поршень цилиндра №4 в положение верхней мертвой точки, после чего следует установить на свое место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его бесперебойной работы будет больше, симптомы не проявятся, и ремонт не потребуется достаточно длительное время. Важно правильно провести все этапы работы — от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание На момент затяжки крепежных болтов: оно должно быть примерно 100 Н * м.

    Подробная процедура снятия на автомобиле ВАЗ 2110 маховика, его неисправности (дефекты дефектов и их устранение по возможности) и обратной установки.


    Со временем при значительном пробеге у нашей машины начинаются проблемы со сцеплением, оно ухудшается. Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега машины и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тысяч км., Тогда нужно искать причину ее быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует устранить). Процедура замены маховика не сложная, но требует определенных затрат по времени, ведь из-за этого пункта придется произвести разборку коробки передач и разобрать сцепление (про машины ВАЗ читайте).

    Снятие и неисправный маховик:

    1. Перед началом работ снимите АКБ (см. Статью) с автомобиля, слейте масло из КПП и снимите.

    2. Очистить коробку передач и разобрать.


    3. Теперь, когда добрался до маховика, откручиваем шесть крепящих его болтов. Но для этого верните один болт крепления КПП и одной рукой вставьте накипь в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась в процессе выкручивания болтов.

    4. Удерживая маховик одной рукой, другой снимите стопорную пластину болтов с выпускным болтом.


    5. Теперь аккуратно с фланца коленчатого вала снимаем маховик.


    7. Если с зубьями обода все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, она не должна иметь глубоких потертостей и других дефектов.

    8. Также подобный дефект провести на тыльной стороне ведомого диска, а точнее смотреть на соседний почаще — фланец коленчатого вала.

    При наличии аналогичных перекосов в 7 или 8 точках маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — сталить на спецтехнику в автомастерской.


    9. Для точной проверки или ремонта ведомого диска сцепления — обратиться в автомастерскую, где есть необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
    • Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен быть больше 0,06 мм.
    • Непараллельность верхней поверхности соседнего диска и днища (2) по сцеплению не более 0,1 мм.
    • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть больше 0.1 мм.
    • При очистке поверхности маховика (3) от истирания и риса следует знать, что металлический слой составляет не более 1 мм.
    • Одновременно со стороной (3) должна заклеиваться поверхность (2). Для этого рассчитывайте столик высотой 0,5 ± 0,1 мм. Во время боя соблюдайте параллельность окружающих поверхностей (1 и 3).
    10. Как и с чисткой поверхности маховика, доделать, приступить к его обратной установке. Сначала обезжирьте болты и резьбовые отверстия для них, а затем нанесите на их резьбу герметик.Установить деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместить отверстия на фланце коленвала и маховика (они асимметричны).

    советов автомобилистам от профессионалов

    Что такое ручка? Механизм, от которого плавность хода машины и мягкое переключение скоростей при внешнем осмотре машины в глаза почти не бросается. О ее наличии водитель вспоминает о педали, расположенной возле левой ноги. Этот механизм называется сцеплением.При нажатии на педаль сцепление выключается, с него снимается ступня — включается сцепление. Благодаря этому простому механизму водитель может в любой момент прервать соединение двигателя с коробкой передач. Когда адаптация сцепления хорошо отлажена, это позволяет машине плавно двигаться с места, без рывков набирать нужный темп, спокойно переключать скорости, сбавляя ход или уменьшая ход машины.

    На российских автомобилях традиционно устанавливается так называемое «сухое сцепление», неразъемное.Однако на отдельных марках, например «Нива», в сцеплении используется гидропривод. Привод сцепления — пожалуй, самое уязвимое место в механизме и требует регулировки.

    Проверяем техническое состояние

    Этот механизм нужно диагностировать гораздо реже, чем рулевую часть или тормоза. Но время от времени необходимо проверять его состояние. Любые нарушения и поломки сцепления чреваты серьезными последствиями, особенно если автомобиль находится вдали от сервисных центров или любого другого места, где водитель будет оказывать помощь и приводить автомобили в «живое» состояние.Автомобиль может просто остановиться и для своего движения больше не едет, либо его подвижность будет лишь частичной. Причинами поломок может быть износ одной фрикционной накладки в ведомом диске или нескольких минут, а поломка самого ведомого диска — от длительного срока службы и т. Д.

    Как понять, нужно ли сцепление?

    • когда водитель хочет плавно тронуться, а машина начинает дергаться, нарушаются толчки, рывки;
    • педаль сцепления под ногу выбрана;
    • Включение передачи сопровождается особым характерным шумом.

    Вы можете проверить состояние и таким образом: запустить мотор, затем, не торопясь, снять ногу с педалью сцепления и двигаться. Мгновенное начало движения указывает на то, что свободного движения нет. А если машина оставалась стоять даже при полностью отпущенной педали, значит, ее ход больше нормы. Теперь следует взять условную линию и измерить площадь пола в автомобиле до резиновой накладки на педаль. В идеале должно быть 160 миллиметров. Если расстояние больше, т.е.е. Педаль выше указанного предела, необходима регулировка педали сцепления и привода.

    Самоделкин уроки

    Вывести сцепление в нормальное рабочее состояние можно регулировкой его привода, точнее регулировочного болта. Он находится под капотом, на конце кабеля. Ошибиться сложно: этот болт крепится контргайками.

    Регулировка сцепления выполняется путем отладки хода педали сцепления. Он должен быть в пределах 120-130 миллиметров.Для увеличения хода нужно затянуть гайку на наконечнике, а чтобы ход педали уменьшился — гайка откручена.

    По окончании отладки следует трижды нажать на педаль, а затем снова измерить пол от пола до места педали. Если он по-прежнему не соответствует желаемым параметрам, регулировку сцепления необходимо продолжить.

    Если муфта гидравлическая, то технология ее отладки несколько иная. При этом следует помнить, что заглушка толкателя должна защищаться на расстоянии около 5 миллиметров.Для установления такой длины снимается пружина с кронштейна в рабочем цилиндре с вилкой, а регулировочная гайка со штока цилиндра раскручивается или откручивается так, чтобы заглушка могла свободно двигаться не менее 5 миллиметров.

    Примечание

    Приступая к регулировке механизма сцепления, необходимо внимательно осмотреть транспортное средство своего автомобиля. В зависимости от модели машины также могут быть различные модификации этого механизма.

    В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для такой работы, а также расскажем о последовательности работ.

    Когда нужна регулировка

    Отправьте машину в гараж и сразу приступайте к настройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

    Сцепление с дорогой сильно влияет на работу всей машины. Что и говорить, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Следовательно, никуда не уйдешь.

    Педаль может работать слишком туго или упасть при малейшем нажатии.Обе ситуации говорят о том, что сцепление необходимо.

    В целом работа выполняется в два этапа:

    • Проверил ход сцепления;
    • Сама настройка идет напрямую.

    Но первое, с чего стоит начать — это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Конечно, речь идет об инструкции по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, узнайте основные нюансы, поймете суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомитесь с процессом регулировки.

    Теперь поговорим о двух основных настройках.

    Подал ход

    С этого и начинается весь процесс. Заводская директива указывает, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

    Но со временем параметр увеличивается, потому что колодка ведомого диска изнашивается. Это приводит к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель несложно.

    1. Открыть дверь, ведущую к месту водителя в кабине.
    2. Сядьте, чтобы оказаться рядом с педалями.
    3. К коврику под педалью примем обычную линейку, расположив ее перпендикулярно педали сцепления.
    4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
    5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости настройки.

    Как только ситуация потребует, мы выполним. При этом ничего разбирать не придется, ведь этот процесс сможет выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта ремонта автомобилей.

    Процесс настройки выглядит следующим образом:

    1. Кронштейн после пары простых клавиш на 13.
    2. Откройте капот и на открытом пространстве найдите наконечник от троса сцепления.
    3. Это стопорная гайка.
    4. Используя первый ключ, вы ослабляете крепление стопорной гайки, а затем проверяете регулировочную гайку.
    5. Если повернуть ее ближе к кончику, полный ход педалей увеличится, а если двигаться в противоположном направлении, курс уменьшится.
    6. Два гайки и проверьте, как манипуляции влияют на педали сцепления внутри салона.
    7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите педаль сцепления примерно 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторяют.
    8. Завершив регулировку, затяните контргайку и сдвиньте резиновый ограничитель до упора.

    Добро пожаловать!
    Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

    Примечание!
    Для регулировки понадобится в запасе: основной набор гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
    А так еще нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

    Резюме:

    Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

    Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

    Главный цилиндр находится в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

    Когда нужно регулировать сцепление?
    Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

    Примечание!
    А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

    Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это перемещение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

    Примечание!
    На самом деле эту операцию проводить нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Введение!
    Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам, за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

    Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

    Примечание!
    Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

    Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

    Регулировка свободного хода педали сцепления:

    Примечание!
    Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

    1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

    Примечание!
    Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как результат, затяните стопорную гайку!

    3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

    Примечание!
    Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произведите повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

    Проверка:
    1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

    Примечание!
    Пружина снимается только для удобства, ведь фактически вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

    2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите радиатор так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

    Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен быть в пределах «4–5 мм».

    Примечание!
    Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

    Регулировка:

    Примечание!
    В связи с тем, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с родного места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

    1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

    2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

    Примечание!
    После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

    Окончательная проверка работоспособности сцепления!

    1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

    Примечание!
    Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

    2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

    3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

    Примечание!
    В этом примере показано, что сцепление упало!

    Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе с частями пересаживают.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

    Дополнительный видеоролик:
    О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

    Сама по себе конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) была изменена и отличается от того, что устанавливали на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, контроля движения в вилке сцепления. И, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится с помощью троса сцепления.

    Видеорегулировка сцепления на ВАЗ-2114

    В этой статье мы рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

    Пошаговое натяжение троса сцепления на ВАЗ-2114

    Для того, чтобы изменить длину троса сцепления, нам в работе понадобится только гаечный ключ.

    1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на корпусе гайки, расположенные с самого конца узла регулировки. Два болта на 17.

    Трос сцепления отмечен красным маркером.

    Гайки легко откручиваются при любом прессе.

    3. Когда гайка проверена, педаль сцепления поднимется, увеличивая длину ее расстояния, а если она выключена, то расстояние до пола будет уменьшено, прижимая педаль ближе к полу.

    Стрелкой отмечена гайка для фиксации.

    Бесспорно, такую ​​работу намного проще провести помощнику в компании.

    4. По окончании всех регулировочных работ питательную гайку закручивают настолько близко к регулируемой, насколько это возможно.

    При проведении таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления является целым, на его корпусе и оболочке нет повреждений, а также в том, что он сам свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное будет обнаружено, то кабель лучше всего заменить на новый, так как износ опорных будет только увеличиваться, а о надежности работ говорить нельзя.

    Проверка

    После того, как вы выполнили эти работы, необходимо проверить правильность выполненных работ.

    1. Сначала измерьте ход педали сцепления.
    2. При выключенном двигателе несколько раз выжмите педаль сцепления и верните ее на место.
    3. Далее мы производим новое измерение и уточняем полученные показания.
    4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы производятся, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
    5. А если они отличаются от первых показателей, значит гайка крутится неплотно, и процесс регулировки нужно проводить заново.

    Среди автомобилистов есть одно правило! Правильно отрегулированный захват должен начинать захват примерно в середине движения педали.

    Наконец, чтобы сказать о исправности и правильно отрегулированном сцеплении, может быть следующий тест:

    1. Автомобиль должен быть установлен на ровной поверхности, «ручник» должен быть включен, двигатель работает.
    2. Далее включаем трансмиссию и пробуем тронуться.
    3. Если в этот момент, когда педаль сцепления не зажата, автомобиль заглох, значит, регулировка правильная.
    4. И если этого не произошло, автомобиль работает на включенной трансмиссии, когда педаль сцепления не нажата, это будет говорить о пробуксовке сцепления, которая потребует регулировки.

    Конструкция

    Привод механический на ВАЗ-2114 Несмотря на наименее простую конструкцию, он не уступает по надежности гидравлическому аналогу.Его система состоит из регулируемого по тросу троса, заделанного в специальную антикоррозионную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в автомобиле, которая свободна, и предназначена для передачи усилия нажатия вилки сцепления.

    Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

    Схема сцепления

    Новинка, в виде троса сцепления на автомобилях ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классических автомобилей. В первую очередь, это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как результат к потере контроля над автомобилем.Также потребуется провести работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

    При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была так и осталась.

    Зачем нужна регулировка хода троса

    Данная процедура необходима для того, чтобы педаль, а вместе с ней и трос сцепления определенных значений, максимально приземистого прижатия маховика с корзиной для ведомого диска, в данный момент необходимо для работы.При этом, благодаря точной регулировке этого привода, сцепление отключается в момент отключения педали сцепления.

    Примечание! Во время работы данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен от корпуса КПП, посторонних звуков и треск не должно быть.

    Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации визуально, находить педаль сцепления относительно пола автомобиля, применяя только линейку.

    Значения

    Оптимальные значения должны быть от 125 до 140 мм , при измерении показаний сначала нажата, а потом нажата педаль. Максимальное максимальное значение, которое допускается при замере таких показателей, составляет 160 мм, мм, и если они превышают эти значения, это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а потому после его регулировки может возникнуть необходимость замены самого сцепления.

    Замеряем результат по нижнему краю педали — результат нормальный.

    Принцип регулировки сцепления

    Если после предварительной проверки вам было установлено, что трос сцепления требует регулировки (т.е. подвеска — прим.), То пугаться не стоит, так как процесс такой работы не представляет собой ничего сложного и никаких дополнительных усилий не потребуется.

    Регулировка натяжения троса сцепления, осуществляется за счет подвешивания его под капотом

    Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки от узла регулировки, за счет чего его показатели имеют возможность изменяться как в самой маленькой, так и в самой большой прямой.

    Как нетрудно догадаться, при уменьшении длины троса ход педали будет меньше, то же самое касается и увеличения хода, остается только добиться тех заветных характеристик педали 12,5 Сантиметров.

    выводы

    Благодаря таким простым действиям трос сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

    В устройстве любого автомобиля есть такой элемент, как сцепление. Этот узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач.Для включения этих двух агрегатов (мотора и трансмиссии) используется специальный ВАЗ-2106, который оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь один. Также в работе участвует основное и ВАЗ-2106 довольно простое устройство. Однако иногда возникают проблемы. Так, при эксплуатации владельцы периодически выпускали ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

    Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования.Таким образом, регулировку сцепления ВАЗ-2106 можно проводить даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор ключей и головок для рожка.

    Когда это сделать?

    Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: а когда регулировку сцепления производит ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что педали имеют свободный ход. Так, в обычном месте он колеблется от 0,4 до 2 миллиметров. Если есть большой люфт педали и заметные «сбои», значит, дошли настройки элемента.Автомобиль нуждается в переналадке сцепления. ВАЗ-2106 будет работать некорректно. У люфта нет интеграции механизма в рабочий шарнир с КПП. Поэтому, как только педаль начала падать, нужно заново поставить свободный ход.

    Обратите внимание, что зазор должен быть между толкателем и вилкой сцепления. В штатном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться за вилку сцепления (она под днищем, рядом с коробкой) и покачать ею из стороны в сторону.

    Обратите внимание на цилиндр сцепления. Им комплектуется ВАЗ-2106 возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов протекания жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности соединений механизм требует замены.

    Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — Метод № 1

    В данном случае выставим зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. Последний имеет толкатель главного сцепления и гайку цилиндра.Благодаря им устанавливается желаемый зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

    Обратите внимание, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и менее миллиметрам, переходите к установке подпорки снизу авто.

    Способ №2.

    Теперь нам нужно выставить мощность толкателя вилки. Регулируется с точностью до 5 миллиметров. Используя гаечный ключ, удерживайте ограничитель хода. Ослабляется на два оборота стопорной гайки.Затем поверните ограничитель в сторону кронштейна. Селективно, установив желаемый зазор. После этого он снова удерживает ограничитель и откладывает контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнет явное сопротивление. Измерьте, насколько далеко переместилась вилка. При необходимости заново установить зазор.

    Регулировка толкателя рабочего цилиндра

    Оптимальный ход педали можно отрегулировать, установив не только главный, но и рабочий цилиндр сцепления.

    Для этого отсоедините натяжную пружину от вилки поворота муфты. Нам это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление при регулировке. Далее установите линейку так, чтобы она опиралась на конец элемента. Затем рукой до нажатия на вилку сцепления. Фиксируем в сжатом положении. Я помню, как расположена вилка относительно нашего состава, и измеряю свой свободный ход.

    Перейти к самой комплектации рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут быть следы грязи и коррозии.Чтобы открутить нужную гайку, используйте VD-40 или его аналог от производителя Mannol. Откручивать нужно двумя ключами.

    Интересует регулировочный болт, второй ослабляющий контргайку рабочего цилиндра сцепления. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался. Отрегулируйте свободный ход элемента. Закручиваем стопорную гайку и устанавливаем пружину на место. Проверить систему. Свободный ход должен быть нормализован.

    Поменять сцепление своими руками без снятия трансмиссии

    Иногда зазор не дает добиться желаемого результата.В этом случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки это вполне реально. Так с чего же начать работу? Сначала откручиваем болты карданной передачи и самого вала. Далее отключите контакты от датчика обратной индикации. Закручены болты картера сцепления. Уберите траверсу. Ключом на тринадцать откручиваем гайки крепления подушки ППС. Сама трансмиссия перенесена в сторону, противоположную двигателю, с креплением. В результате коробка должна лежать в системе.Чтобы агрегат не проверял и не прыгал при замене сцепления, принесите.

    Что дальше

    На следующем этапе снимаем корзину сцепления. Для этого вы фиксируете положение маховика (можно использовать крепление) и поочередно откручиваете болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоткой горотч). Осторожно отодвиньте забракованную корзину в сторону и снимите тканый диск сцепления. Еще нам нужно снять выжимную коробку передач и заглушку выключения сцепления.

    Далее остается только заменить изношенные вещи и собрать все в обратном порядке. Учтите, что при выходе из сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если есть такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должно быть следов нагара (иначе горит сцепление).

    Лепестки корзины также проверяются. Если они расположены неравномерно друг относительно друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание на рабочую поверхность корзины.На нем не должно быть царапин и других следов деформации.

    Вывод

    Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с автомобиля. Как видите, все операции можно выполнять лично. Главное при сборке сцепления — поправить диск относительно маховика. Установка выполняется с помощью оправки. Последний должен беспрепятственно входить в подшипник и выходить из него.

    Как прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106 🚩 как прокачать Ceplene ВАЗ 2106 🚩 Марки автомобилей

    Инструкция

    Если прокачка производится после замены тормозной жидкости, необходимо предварительно очистить сливной штуцер главного цилиндра сцепления от грязь и пыль.Можно использовать металлическую щетку.

    Возьмите подготовленный шланг и наденьте его на сетку. Шланг должен скользить с небольшим натягом. Второй конец шланга поместите в емкость. Предварительно залейте в бачок немного тормозной жидкости и следите за тем, чтобы конец шланга постоянно был в ней погружен.

    Тогда попросите помощника сесть в машину. Помощник 4-5 раз резко нажимает на педаль сцепления. Интервал между нажатиями должен составлять 2-3 секунды. Если после нажатия педаль возвращается в исходное положение и нажимается, затяните ее обратно.

    После постукивания есть помощник, который удерживает педаль в нажатом состоянии. В этот момент вы слегка отпускаете ключ сливного штуцера и смотрите, как из подготовленных емкостей из шланга выливается жидкость с пузырьками воздуха.

    После того, как слив жидкости из шланга прекратится, затяните штуцер, отпустите педаль сцепления. Затем попросите помощника снова нажать на педаль и повторите цикл. По мере прокачки педаль сцепления должна «затвердеть».

    Цикл повторяется 3-5 раз или до тех пор, пока шланг в резервуаре не перестанет выходить из пузырьков воздуха.В это время следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. Избегайте опускания уровня жидкости ниже 10 мм от дна резервуара!

    Когда воздух выйдет, затяните фитинг и снимите шланг. Второй конец шланга держать в емкости с тормозной жидкостью, потому что шланг заполнен жидкостью. Слейте жидкость из шланга и снимите ее.

    Наполните резервуар до нужного уровня и закройте крышку. Вытрите любые капли тормозной жидкости тряпкой. Проверить систему на герметичность.Если все в порядке — используйте машину в штатном режиме.

    Какие компоненты входят в состав рукоятки ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления и работа

    Все думают, что если машина имеет простую конструкцию и дешевизну, то и сцепление простое ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

    Практически все современные бюджетные автомобили оснащены трастовой трансмиссией. Гидравлика — это удел дорогих машин.Но шесть в то время считались элитными, и дизайнеры для нее ничего не жалели. Гидравлическая система предъявляет определенные требования — нужно производить своевременную замену элементов и техническое обслуживание.

    Система выключения сцепления

    Всего два основных узла в системе сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления позволяет создавать давление в трубках за счет мускульного усилия водителя. Работа затрагивает вилку, толкая выжимной подшипник. Вкратце можно описать всю систему:

    1. При нажатии педали перемещение штока в главном цилиндре.Поскольку система закрытого типа, артериальное давление резко повышается.
    2. Под действием этого давления происходит сдавливание поршня в рабочем цилиндре, который установлен на картере сцепления.

    После отпускания педали происходит обратный процесс:

    1. При отпускании штока педали тормоза к главному цилиндру возвращается в исходное положение, тем самым увеличивая объем внутри системы и снижая давление.
    2. На рабочий цилиндр действует возвратная пружина, позволяющая перевести шток в исходное положение.
    3. В системе есть расширительный бачок, в который заправляется жидкость.

    В качестве рабочей жидкости использован тормоз типа ДОТ-3. В нем много добавок, они способствуют нормальной работе механизма. Эти добавки положительно влияют на металл, позволяют баллонам лучше остывать.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    Старайтесь заливать только ту жидкость, которая рекомендована производителем. Эффективная работа зависит от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не позволяйте уровню упасть до минимальной отметки. При необходимости долейте жидкость.

    Основная неисправность

    Несмотря на дороговизну конструкции, довольно часто ломается сцепление ВАЗ-2106.Выходит из строя рабочий цилиндр сцепления, появляются течи. Это происходит по следующим причинам:

    1. Чрезмерный износ рабочих частей и главного цилиндра.
    2. Используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.
    3. Снижение уровня жидкости в расширительном бачке из-за повреждения или ослабления хомутов крепления трубок.

    Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и более дорогие детали.Ремкомплект немного дешевле — около 300 руб.

    Отказ педали

    Отказ педали — один из основных признаков износа механизма сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления может потерять целостность. Но не стоит просто грешить на него, нужно осмотреть все элементы системы. Трубка, соединяющая цилиндры, не должна иметь утечки тормозной жидкости. Сами по себе гравированные цилиндры тоже не должны быть ее следами. Если педаль упадет, сцепление в штатном режиме работать не будет.

    Возможны следующие проблемы:

    1. Сложность переключения передач.
    2. Падение уровня жидкости в расширительном бачке.
    3. При длительном сроке службы в этом режиме вышел из строя выжимной подшипник, корзина, диск.

    Если вы заметили выход из строя педали, постарайтесь отремонтировать как можно быстрее, так как при каждом нажатии жидкость будет выходить из системы.

    Что мне нужно исправить?

    Если у вас изношен главный или рабочий цилиндр, вам потребуется ремонт.В продаже можно найти специальный комплект, состоящий из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но устанавливать их на старые изношенные баллоны вряд ли уместно. Поршни и кольца имеют стандартные размеры, но внутренняя поверхность цилиндра изготавливается с годами, и в большинстве случаев это происходит неровно.

    Так что при установке новых, практически идеальных поршней, вы не получите желаемого эффекта. При ремонте обязательно приобретайте тормозную жидкость. В целом ее жизнь составляет не более двух лет.Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока произойдет улетучивание добавок, которые добавляются в жидкость.

    Перед началом ремонта обязательно слейте всю жидкость из системы. Из расширительного бачка нужно слить его при помощи груши. Затем, ослабив заливной ниппель на рабочем цилиндре, удалите все остатки.

    Замена цилиндра

    Это механизм, который установлен на картере сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления установлен перед педалью.Последовательность действий:

    1. Снимите зажим с толкателя.
    2. Снимите возвратную пружину.
    3. Осторожно открутите гайку на шланге для жидкости.
    4. Слейте излишки тормозной жидкости, сняв шланг.
    5. Снимите два болта, которыми крепится цилиндр. Толкатель нужно тянуть сцеплением.

    При снятии необходимо установить резиновую прокладку и шайбу на новый шланг. Ремкомплект его нет. Соберите в обратной последовательности.С помощью гайки, которая находится на штоке, отрегулировал свободный ход педали сцепления. Но делать это нужно только после прокачки.

    Замена главного цилиндра

    Очень похоже на выполнение работ по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106. Закрепил перед педалью. Стандартный главный цилиндр соединяется с педалью механически. Процедура замены следующая:

    1. Слейте тормозную жидкость из системы.
    2. Откручиваем шланг, идущий к расширительному бачку.
    3. Закручивающаяся трубка, идущая к рабочему цилиндру.

    Не горят габариты ваз 2114: Не горят габариты на ВАЗ 2114 (передние и задние): проверка предохранителя и ламп

    alexxlabОставить комментарий

    Не горят задние габариты ВАЗ 2114: причины, ремонт своими руками

    При передвижении в темное время суток или в тумане габаритные огни незаменимы, особенно если они находятся сзади. При перемещении или во время стоянки они показывают другим автолюбителям, где находится ваш транспорт. Если не горят задние габариты на автомобиле ВАЗ-2114, то несложно будет сделать ремонт своими руками. Для этого достаточно выяснить причину и придерживаться инструкции, приведенной ниже, или просмотреть видео.

    Характеристики габаритных огней ВАЗ-2114

    ВАЗ-2114 относится к модификации «Самара» второго поколения. Габаритные фонари в них расположены, в соответствии с техническим регламентом, у края передней и задней части кузова, рядом с поворотниками. Входят эти светильники в блоки фар.

    1. В отличие от передних габаритных огней, задние окрашены в красный цвет.
    2. Кнопка включения этих фар находится в блоке управления наружным освещением. Он располагается по центру приборной панели над бортовым компьютером. Если габариты включены, на выключателе загорается подсветка зеленого цвета.

    В моторном отсеке под капотом автомобиля располагается монтажный блок с предохранителями. Если у вас не работают огни только по левому или правому борту, то, скорее всего, вышел из строя один из предохранителей. Наиболее легко заметить неисправность элемента F10, так как он отвечает не только за работу правой стороны габаритных огней, но и за выполнение своих обязанностей контрольной лампой.

    Если фонари отказались работать по левой стороне, то замене подлежит предохранитель F11.

    Читайте также: Почему не горит приборная панель ВАЗ-2114

    Почему может не гореть задний габарит

    От неисправных габаритных огней не застрахован ни один из автолюбителей. Важно быстро понять, в чем причина, и провести ремонт. Наиболее часто выходит из строя одна из ламп, тогда можно предположить причину выход из строя:

    • она перегорела;
    • плохой контакт;
    • пробой в проводке, ведущей к этой лампе.

    Первое встречается наиболее часто, в этом случае достаточно заменить вышедший из строя светильник. Если лампа работает, только если стукнуть по ней, то проблемы с контактами (хотя не всегда физическое воздействие помогает). Если при тестировании вы обнаружили, что лампочка целая, а окисления или нагара в патроне не наблюдается, то необходимо проверить проводники.

    Замена испорченной лампы в заднем блоке фар проводится по инструкции:

    • отключите освещение и откройте багажник;
    • удалите декоративную обивку;
    • сожмите фиксаторы и вытащите контактную панель фонаря;
    • нажмите на сгоревшую лампу и поверните ее против часовой стрелки;
    • проверьте лампочку на тестере и при необходимости установите новую.

    Сборка фонарей проводится в обратном порядке. Заменить фонарь можно и в сборе. Для этого важно лишь приобрести качественный вариант, не отличающийся от оригинала. Автолюбители часто рекомендуют приобретать стоковые комплектующие или обратить внимание на фирму «Освар». Замену в сборе мы рекомендуем в том случае, если есть значительные повреждения конструкции.

    Часто лампы задних габаритов не сразу перегорают или отказываются работать, а возвещают о неполадках слабым свечением. Для начала прочистите группу контактов, расположенную в монтажном блоке, а затем, если неисправность не удалось исправить, поверьте группы, ведущие к каждой лампе.

    Что особенно важно контролировать у задних габаритов

    Если на клавише не горит контрольная лампочка, но при этом габариты работают, то в первую очередь просмотрите проводку панели. Достаньте блок клавиш из гнезда, после чего протрите контакты спиртом. Если одновременно с контрольной лампой не работают габариты по правой стороне, то проверьте предохранитель. Стоит отметить, что выходят они из строя крайне редко, так как в ВАЗ-2114 стали устанавливать широкие варианты, имеющие надежную контактную площадку.

    Если F10 или F11 все-таки часто ломается, то необходимо провести проверку монтажного блока, возможно, он неисправен. Если этот узел находится в рабочем состоянии, то проведите проверку всей электрической цепи. Иногда постоянные поломки предохранителей свидетельствуют о замыкании в проводке, которое может привести к возгоранию авто без видимых на то причин.

    Читайте также: Что делать, если плавают обороты на холостом ходу на ВАЗ-2114

    Наиболее часто к отказу в работе габаритов приводит окисление, поэтому регулярно проверяйте блоки задних фонарей. В первую очередь при выполнении ремонта своего авто протестируйте лампы на целостность, а только потом ищите неисправность в других местах. Многие считают, что вероятность отказа ламп минимальная, но это не так – по статистике причины часто скрываются именно в них.

    Почему не горят задние габариты ваз 2114 — как поменять лампочку

    В темное время суток задние габаритные огни – один из основных световых приборов, обеспечивающих безопасность движения. В этой статье мы попытаемся разобраться, почему могут не гореть задние габариты ВАЗ 2114, а заодно научимся самостоятельно менять в них лампочки.

    Схема подключения

    Прежде чем устранять неисправность, необходимо познакомиться с электрической схемой их питания. Взглянем на схему включения наружных световых приборов.

    Электрическая схема наружных световых приборов ВАЗ 2114 

    В ней нас интересуют:

    • 1 – лампы передних габаритных огней;
    • 8 – лампы задних габаритных огней/сигнала торможения;
    • 3 – монтажный блок;
    • 6 – переключатель габаритного света.

    Как это работает? При включении кнопки 6 напряжение бортовой сети поступает на монтажный блок. Пройдя через предохранители F10 и F11, оно идет на реле контроля К4. Предохранители необходимы для защиты цепей питания габаритов левого (F10) и правого (F11) бортов.

    Реле контролирует правильную работу габаритного света – при неисправности любой из ламп или ее цепей оно дает команду бортовой системе контроля 12 включить сигнальную лампочку, расположенную на панели приборов. Пройдя через реле, напряжение поступает на лампы габаритных огней 1 и 8.

    Важно! В некоторых модификациях ВАЗ 2114 вместо реле К4 в монтажном блоке могут стоять перемычки. Их расположение на схеме выше указано стрелками.

    к содержанию ↑

    Какие лампочки стоят в световых приборах ВАЗ 2114?

    Теперь разберемся, какие лампочки стоят на автомобиле ВАЗ 2114 вообще и в задних габаритах в частности.

    Лампы, используемые в автомобиле ВАЗ 2114

    Назначение

    Тип лампы

    Мощность

    Дальний/ближний светh560+55 Вт
    Передние габаритные огниW5W5 Вт
    Передние указатели поворотаP21W21 ВТ
    Противотуманные фарыh2 или h455 Вт
    Боковые повторители указателей поворотаW5W5 Вт
    Задние указатели поворотаP21W21 ВТ
    Задние противотуманные фонариP21W21 ВТ
    Сигнал торможения/задние габаритные огниP21/5W21+5 ВТ
    Сигнал заднего ходаP21W21 ВТ
    Подсветка номерного знакаC5W5 Вт
    Дополнительный сигнал торможенияLED
    к содержанию ↑

    Основные причины неисправностей

    Почему может не работать задний габарит? Причин довольно много, но мы перечислим их все:

    • перегорела лампочка;
    • перегорел предохранитель;
    • неисправность проводки;
    • неисправность соединительных колодок;
    • неисправность фонаря;
    • неисправность реле контроля в монтажном блоке;
    • неисправность переключателя габаритного света.

    Самой распространенной неисправностью из вышеперечисленных, конечно, является выход из строя лампочки габаритных огней. В этом случае ее достаточно заменить. Как это сделать?

    Как поменять лампы задних габаритных огней

    Замена ламп в заднем фонаре ВАЗ 2114 исключительно проста и не потребует никаких инструментов. Открываем крышку багажника и напротив фонаря находим на обивке вот такой кармашек.

    Кармашек, закрывающий задний фонарь ВАЗ 2114

    Он на липучке. Просто тянем за край и открываем его. Перед нами тыльная часть фонаря и колодка питания.

    Открытый карман заднего фонаря

    Аккуратно снимаем колодку простым вытаскиванием.

    Снятая колодка питания 

    На фонаре находим три защелки: сверху, снизу и сбоку.

    Находим фиксирующие защелки

    Отжимаем их и вытаскиваем плату.

    Снятие фонаря 

    Кладем плату «лицом» вверх. Лампочка габаритного огня самая маленькая, на фото ниже она помечена стрелкой.

    Снятая плата заднего фонаря ВАЗ 2114

    Слегка утапливаем лампу, поворачиваем против часовой стрелки и вытаскиваем из патрона. На место сгоревшей устанавливаем новую, монтируем плату на место, подключаем колодку питания, закрываем карман в обивке.

    После замены лампы габаритные огни не загорелись — ищем нужный предохранитель

    Следующей довольно распространенной причиной того, что не работают габариты ВАЗ 2114, является выход из строя предохранителя. Но прежде чем лезть его проверять, порассуждаем логически.

    Смотрим на принципиальную схему (самый первый рисунок в статье). Если сгорает предохранитель F10, то не будут гореть передний и задний габариты левого борта, подкапотная лампа, подсветка приборной панели и номерного знака. Если сгорит предохранитель F11, то разом погаснут передний и задний габариты правого борта.

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос эксперту

    Если картина именно такая, как описано выше, то можно лезть проверять предохранители. Если иная, к примеру, загораются передние габариты, а задние – нет, то проверять предохранители смысла нет – причина неисправности в другом.

    Но предположим, у нас вышеописанная картина. Где искать предохранители? Они располагаются в монтажном блоке, а сам блок – в подкапотном пространстве сразу за лобовым стеклом со стороны водителя. На фото ниже он отмечен черной стрелкой.

    Месторасположение монтажного блока 

    Вскрываем крышку и наблюдаем ряд предохранителей (вставок) и реле. Они все промаркированы, так что найти нужные не составит труда. Как мы помним, нам нужны F10 (левая сторона) и F11 (правая сторона), оба номиналом 7.5 А.

     

    Вскрытый монтажный блок с предохранителями ВАЗ 2114

    Важно! Меняем сгоревший предохранитель на исправный обязательно того же номинала. Если номинал меньше, вставка сразу сгорит. Если больше – вставка не будет выполнять своих функций и при неисправности сгорит проводка.

    Если предохранитель исправен, что делать?

    Но почему не горят габариты на ВАЗ 2114, даже если лампы и предохранители исправны? Как мы выяснили до этого, причин довольно много. Попробуем найти неисправность и устранить своими силами.

    Проверим, в каком состоянии колодки на фонаре и монтажном блоке. Начнем с фонаря. Разбираем его так же, как и для замены лампочки (см. раздел «Как поменять лампы задних габаритных огней»). Осматриваем колодку и ее ответную часть на плате. Контакты должны быть чистыми, никаких следов грязи, влаги или окисления. Если не в порядке, чистим. Заодно осматриваем контакты патрона, сняв лампу: ищем то же самое и, если находим, устраняем.

    Теперь монтажный блок. Для того чтобы добраться до его колодок, устройство придется демонтировать, но дело это несложное. Снимаем с блока крышку и отсоединяем верхнюю колодку.

    Снятие крышки и отсоединение разъема (на фото монтажный блок ВАЗ 2109 с аналогичным креплением)

    Ключом на 10 отворачиваем две фиксирующие гайки.

    Демонтаж монтажного модуля

    Аккуратно приподнимаем модуль и получаем доступ к колодкам.

    Теперь колодки питания можно снимать и осматривать 

    Согласно принципиальной схеме (рисунок выше) нас интересуют колодки Х4 (Ш4) и Х9 (Ш9). Расположены они следующим образом:

    Расположение колодок на монтажном блоке автомобиля ВАЗ 2114 

    Осматриваем, при необходимости чистим. Заодно осматриваем и остальные, чтобы не было проблем в будущем. Удобнее всего все их выдернуть – так проще осмотреть их ответные части на монтажном блоке, который можно будет взять в руки и отнести на свет.

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос эксперту

    Полезно! Многие советуют перед снятием колодки маркировать. Это лишняя трата времени, поскольку все колодки имеют разное количество контактов, свои ключи и оригинальную форму. Даже при большом желании воткнуть что-то не туда или неправильно, сделать это просто нереально.

    Следующая вероятная неисправность: не работает кнопка, отвечающая за включение габаритных огней. Чтобы эту кнопку проверить, ее нужно демонтировать. Инструментов для этого никаких не понадобится. Под кнопками (выключатель габаритных огней спарен с выключателем ближнего света) находится декоративная панель. Снимаем ее голыми руками, просто поддев за края ногтями.

    Снятие декоративной панели 

    Если на нашей модификации ВАЗ 2114 за панелью находится бортовой компьютер, то снимаем и его: просто выдвигаем, отключаем колодку питания и вынимаем. Теперь просовываем пальцы под панель, выталкиваем кнопки и вынимаем их.

    Снятый блок кнопок

    Снимаем колодку питания. Теперь кнопку можно прозвонить обычным тестером, поставленным в режим измерения сопротивлений. Звонить будем контакты 1 и 2. Они промаркированы, но для верности сверимся с фото, на котором нужные контакты отмечены стрелками.

    Контакты выключателя габаритных огней

    В одном положении кнопки прибор покажет нулевое сопротивление (когда кнопка нажата — в положении «ВКЛ»), в другом – бесконечно большое (когда кнопка в положении “ВЫКЛ”). Если вы используете пробник электрика (прозвонку звуковую или световую), то в положении кнопки “ВКЛ” прозвонка сработает (запищит или засветится), а в «ВЫКЛ» ничего не произойдет.

    Важно! Питание на кнопку габаритных огней подается напрямую из бортовой сети безо всяких предохранителей. Малейшая неосторожность – и придется менять выгоревшую проводку. Поэтому перед подобными манипуляциями лучше отключить одну из клемм АКБ.

    Ну и последнее, что мы можем сделать, внимательно осмотреть жгут, ведущий от монтажного блока (колодка Х9) к заднему фонарю. Осматривая жгут, не забываем, что за задние габаритные огни правого борта отвечает желтый провод, а за огни левого – желто-черный. При осмотре особое внимание обращаем на места перехода жгута сквозь кузов и его ребра.

    На подобные места переходов стоит обратить особое внимание 

    Если и это не помогло, то либо мы плохо осмотрели жгут, либо проблема в монтажном блоке. Единственное, что тут можно сделать, не имея электротехнических знаний, это попробовать временно заменить реле К4. Оно установлено в монтажном блоке, полное название его – Реле контроля исправности ламп (РКИЛ), стоит взять его напрокат у друга и посмотреть на результат. Получилось – покупаем новое, и проблема решена. Не получилось – придется обратиться к специалисту или просто знакомому электрику (необязательно авто).

    Вот мы и разобрались с возможными проблемами задних габаритных огней на ВАЗ 2114. Будем надеяться, что полученные знания помогут тебе решить подобную проблему самостоятельно и без похода в автосервис.

    Предыдущая

    Замена автолампКак поменять лампочку ближнего света на Lada Largus

    Следующая

    Замена автолампКак поменять лампочку передних и задних габаритов ВАЗ 2112

    Не горят передние габариты ваз 2114

    При передвижении в темное время суток или в тумане габаритные огни незаменимы, особенно если они находятся сзади. При перемещении или во время стоянки они показывают другим автолюбителям, где находится ваш транспорт. Если не горят задние габариты на автомобиле ВАЗ-2114, то несложно будет сделать ремонт своими руками. Для этого достаточно выяснить причину и придерживаться инструкции, приведенной ниже, или просмотреть видео.

    Характеристики габаритных огней ВАЗ-2114

    ВАЗ-2114 относится к модификации «Самара» второго поколения. Габаритные фонари в них расположены, в соответствии с техническим регламентом, у края передней и задней части кузова, рядом с поворотниками. Входят эти светильники в блоки фар.

    1. В отличие от передних габаритных огней, задние окрашены в красный цвет.
    2. Кнопка включения этих фар находится в блоке управления наружным освещением. Он располагается по центру приборной панели над бортовым компьютером. Если габариты включены, на выключателе загорается подсветка зеленого цвета.

    В моторном отсеке под капотом автомобиля располагается монтажный блок с предохранителями. Если у вас не работают огни только по левому или правому борту, то, скорее всего, вышел из строя один из предохранителей. Наиболее легко заметить неисправность элемента F10, так как он отвечает не только за работу правой стороны габаритных огней, но и за выполнение своих обязанностей контрольной лампой.

    Если фонари отказались работать по левой стороне, то замене подлежит предохранитель F11.

    Почему может не гореть задний габарит

    От неисправных габаритных огней не застрахован ни один из автолюбителей. Важно быстро понять, в чем причина, и провести ремонт. Наиболее часто выходит из строя одна из ламп, тогда можно предположить причину выход из строя:

    • она перегорела;
    • плохой контакт;
    • пробой в проводке, ведущей к этой лампе.

    Первое встречается наиболее часто, в этом случае достаточно заменить вышедший из строя светильник. Если лампа работает, только если стукнуть по ней, то проблемы с контактами (хотя не всегда физическое воздействие помогает). Если при тестировании вы обнаружили, что лампочка целая, а окисления или нагара в патроне не наблюдается, то необходимо проверить проводники.

    Замена испорченной лампы в заднем блоке фар проводится по инструкции:

    • отключите освещение и откройте багажник;
    • удалите декоративную обивку;
    • сожмите фиксаторы и вытащите контактную панель фонаря;
    • нажмите на сгоревшую лампу и поверните ее против часовой стрелки;
    • проверьте лампочку на тестере и при необходимости установите новую.

    Сборка фонарей проводится в обратном порядке. Заменить фонарь можно и в сборе. Для этого важно лишь приобрести качественный вариант, не отличающийся от оригинала. Автолюбители часто рекомендуют приобретать стоковые комплектующие или обратить внимание на фирму «Освар». Замену в сборе мы рекомендуем в том случае, если есть значительные повреждения конструкции.

    Часто лампы задних габаритов не сразу перегорают или отказываются работать, а возвещают о неполадках слабым свечением. Для начала прочистите группу контактов, расположенную в монтажном блоке, а затем, если неисправность не удалось исправить, поверьте группы, ведущие к каждой лампе.

    Что особенно важно контролировать у задних габаритов

    Если на клавише не горит контрольная лампочка, но при этом габариты работают, то в первую очередь просмотрите проводку панели. Достаньте блок клавиш из гнезда, после чего протрите контакты спиртом. Если одновременно с контрольной лампой не работают габариты по правой стороне, то проверьте предохранитель. Стоит отметить, что выходят они из строя крайне редко, так как в ВАЗ-2114 стали устанавливать широкие варианты, имеющие надежную контактную площадку.

    Если F10 или F11 все-таки часто ломается, то необходимо провести проверку монтажного блока, возможно, он неисправен. Если этот узел находится в рабочем состоянии, то проведите проверку всей электрической цепи. Иногда постоянные поломки предохранителей свидетельствуют о замыкании в проводке, которое может привести к возгоранию авто без видимых на то причин.

    Наиболее часто к отказу в работе габаритов приводит окисление, поэтому регулярно проверяйте блоки задних фонарей. В первую очередь при выполнении ремонта своего авто протестируйте лампы на целостность, а только потом ищите неисправность в других местах. Многие считают, что вероятность отказа ламп минимальная, но это не так – по статистике причины часто скрываются именно в них.

    Что делать, перестали работать габариты на Самаре 2. Помогите советом.

    • Не работают стоп-сигналы ВАЗ 2114 – 1 ответ
    • Как установить на место отражатель внутри фары, ВАЗ 2115? – 3 ответа
    • Подключение противотуманок на ВАЗ 2114 – 3 ответа
    • Как снять рассеиватель(стекло) с фары ВАЗ 2115? – 3 ответа
    • Как поднять ближний свет? – 2 ответа

    Первым делом нужно ппроверить лампы габаритов. Если не работает только один габарит, возможно, поставить новую лампочку.

    Если отказали оба задних левых габаритов, стоит посмотреть предохранители. За левые отвечает предохранитель F10.

    Если после замены предохранителя он снова сгорел, значит где-то коротит или плохой контакт. В таком случае, следует взять лампочку подсоединить два провода на ±, другие концы проводов подключить к контактам на месте сгоревшего предохранителя. Лампочка загорелась? Значит где-то замыкание.

    Еще можно (и нужно) проверить контакты в блоке предохранителей и в блоке фары, они могли окислиться.

    Ну и кнопка включения габаритов тоже могла сломаться. Порвался проводок или контакты окислились.

    Габаритные огни — это световые лампы, сообщающие другим водителям на дороге о размерах вашего автомобиля. Согласно правилам, водитель обязан включать их в ряде случаев. В частности, с началом включения уличных фонарей освещения и при остановке у обочины. В этой статье представлена информация о том, почему не горят габариты на ВАЗ 2109. Материал будет полезен владельцам всех поколений автомобилей Lada Samara.

    Возможные причины неисправности

    1. Неисправна лампа
    Самая распространенная причина того, почему не горят задние габариты на ВАЗ 2114 кроется в том, что в фонаре перегорела лампа. Этот диагностический признак актуален в том случае, если не работает только один габарит. В этом случае достаточно заменить перегоревшую лампу.
    2. Перегорел предохранитель
    В том случае, когда из строя выходят одновременно несколько габаритов, причиной тому могут быть неполадки в монтажном блоке, если быть точнее — в предохранителе F10. Поломка этого предохранителя часто приводит к тому, что не горят габариты ВАЗ 2114. В этом случае также могут быть проблемы с освещением подсветки салона и номера, а также приборной панели.
    3. Неисправны или окислились контакты
    Чтобы исключить эту причину, придется проверить весь блок предохранителей. В частности, следует внимательно осмотреть клеммы шин, ведущих к блоку с предохранителями и реле. Бывает, что они окисляются или отсоединяются и от этого плохо контактируют. Здесь потребуется отсоединить контакты, зачистить их и подсоединить. Если после этого все еще не горят задние габариты ВАЗ 2114 или 2109 или если есть проблема с передними габаритами, нужно будет проверить контакты на блоке фары. Может быть, контакты окислились там.
    4. Перестала работать кнопка включения
    Причиной того, что не работают задние габариты ВАЗ 2114 или 2109 может быть вполне типичная проблема: поломка самого выключателя (кнопки). Если с кнопкой все в порядке, следует проверить, не окислился ли провод. В противном случае контакт надо будет зачистить.
    5. Горит предохранитель габаритов
    Если наблюдается постоянное горение предохранителя, то возможно, что в блоке с предохранителями плохой контакт либо провод где-то замыкает. В этом случае следует проверить его: подсоединить к его контакту лампочку на 12 Вольт (через + и -). Если лампа загорится — значит, где-то произошло замыкание. Чтобы его найти, придется по очереди отключать все приборы, работающие в связке с этим предохранителем.
    Для этого придется проверить провода, идущие на подсветку номера по крыше багажника. Обычно перетираются и замыкают именно эти контакты. Еще одно слабое место, из-за чего не работают габариты ВАЗ 2114 или 2109, может быть в шлейфе, находящемся у левой ноги водителя с обратной стороны крыла под ковриком. Отсоединив этот шлейф, отсоединяется и подсветка номера и плафона освещения в салоне. Если после отключения шлейфа погаснет лампа на предохранителе — значит, замкнуло в этом шлейфе. В этом случае потребуется осмотреть весь контур проводки в этом узле.

    причины и способы их устранения

    Как и все не новые автомобили, давно снятые с конвейера, Самары второго поколения подвержены с годами мелким поломкам, которые, среди прочего, затрагивают и приборы освещения. По этой причине многие водители сталкиваются с тем, что на их ВАЗ 2114 не горят задние габариты, что чревато созданием опасных ситуаций на дороге, если проблему вовремя не решить.

    Задние габариты ваз 2114

    Особенности работы габаритов на ВАЗ 2114

    Будучи идеологический наследницей первого поколения, «четырнадцатая» унаследовала от нее многие технологические решения, включая внешние приборы освещения. Так, габариты на ВАЗ 2114 расположены в угловых зонах кузова спереди и сзади, которые включены, по техническому регламенту, в общие блоки фонарей и фар.

    При этом, есть несколько особенностей, которые следует отметить при описании габаритных огней на ВАЗ 2114:

    • включение/выключение осуществляется кнопкой в модуле управления наружным светом;
    • при включенных габаритах выключатель подсвечивается зеленым индикационным диодом;
    • задние габариты ВАЗ 2114, в отличие от передних, горят красным светом, согласно российским нормам безопасности на дорогах.

    Блок предохранителей

    За правильную работу габаритных ламп на этой Ладе отвечает выделенный блок с предохранителями, обнаружить который можно в подкапотном пространстве рядом с двигателем. Соответственно, чаще всего автолюбители, заметившие нефункционирующие габариты по левой или правой стороне машины, сталкиваются с вышедшим из строя предохранителем.

    Проще всего диагностировать выход из строя предохранителя F10, так как он одновременно выступает в роли контрольной лампы, тогда как при нерабочей паре габаритов на левой стороне авто заменять придется, скорее всего, предохранитель F11.

    Причины неисправности задних габаритов

    Устранение неисправности в ситуации с неработающими габаритными огнями – первостепенная задача автовладельца, так как это не только создает опасную ситуацию на дороге, но и, в конце концов, чревато штрафом со стороны дорожной полиции.

    Чтобы выяснить, почему не горят габариты ВАЗ 2114, нужно ориентироваться на три основных фактора:

    1. Перегоревшая лампа.
    2. Неплотный контакт питающего провода.
    3. Пробитая проводка, ведущая к габариту.

    Рабочие задние габариты

    Первый случай – самый распространенный, и решается проблема элементарной заменой лампочки, благо, продаются они повсеместно и стоят небольших денег.

    Подтвердить вторую причину, не разбирая прибор, можно с помощью простого постукивания по габариту: в момент прижатия его к контакту лампа будет загораться, и наоборот – гаснуть в свободном положении. Если же разборка прибора не выявила ни окисления с нагаром, ни перегоревшей лампы или отошедшей клеммы, но задний габарит ВАЗ 2114 не горит по-прежнему, можно говорить о неисправной проводке.

    Замена неработающей лампочки

    Чтобы починить задние габариты ВАЗ 2114, необходимо следовать ряду простых рекомендаций:

    • отключить электропитание автомобиля;
    • открыть багажник, демонтировать декоративную накладку;
    • сжать фиксаторы, извлечь контактную панель всего фонаря;
    • придавить неисправную лампу и повернуть против часовой стрелки, чтобы достать ее.

    Замена лампочки в габаритах

    Далее лампу желательно «прозвонить» тестером, чтобы убедиться в том, что именно ее неисправность была причиной проблемы, после чего ее следует заменить на новый аналог, и можно приступать к сбору фонаря в обратном порядке.

    Некоторые владельцы Лад, столкнувшись с тем, что на их ВАЗ 2114 не работают габариты, не заморачиваются и меняют весь блок фонаря в сборе – тем более, что стоят они не так дорого. Можно считать это удобным решением, так как такая замена исключает на некоторое время вероятность выхода из строя других ламп в фонаре, помимо габаритной.

    В некоторых ситуациях поломка габаритов представляет собой не полную нефункциональность огней, а просто более слабое свечение, что свидетельствует о неполадках с подачей тока на контакты. Для устранения проблемы достаточно зачистить всю контактную группу в блоке управления под капотом, а если не поможет – придется проверить каждую группу, ведущую к заднему фонарю, в отдельности.

    Полезное видео

    Дополнительную интересную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:


    Дополнительные советы

    Иногда владельцы ВАЗ 2114 сталкиваются с обратной ситуацией, когда сами задние габариты работают, а вот индикатор на кнопке включения – нет: почти всегда это признак неисправности проводки в салонной панели. Справиться с неполадкой можно путем извлечения всего блока клавиш и тщательной протирки его контактов.

    В целом, габаритные огни на этой модели ВАЗ не должны часто выходить из строя, так как для их предохранителей были специально увеличены по ширине контактные площадки с целью обеспечения плотного примыкания.

    Кроме того, специалисты советуют усматривать в частых поломках габаритов наличие неисправности в самом монтажном блоке или его электрической цепи. Подобную проблему необходимо устранить в короткие сроки, чтобы исключить риск возникновения возгорания проводки.

    Наконец, стоит обращать внимание на герметичность всего блока задних фонарей и не допускать попадания внутрь влаги, из-за которой легко могут закиснуть контакты ламп.

    Не горят «габариты» ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Рассмотрим как быстро найти причину отказа «габаритов» на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099. Габаритные огни входят в систему наружного освещения автомобиля и его эксплуатация с не работающими «габаритами» затруднительна, особенно в темное время суток. Ищем причину неработающих габаритов как принято в таких ситуациях от простого к сложному.

    Причины неисправности «не горят габариты ВАЗ 2108, 2109, 21099»

    — Перегорела лампочка габаритного света в патроне

    Внезапно перегореть может как одна лампочка, так и сразу несколько. В ряде случаев внешне вычислить перегоревшую лампочку бывает невозможно. Поэтому заменяем перегоревшую заведомо исправной. Можно использовать аналогичную из соседней фары.

    — Окислились контакты в патроне лампочки габаритного света

    Несколько раз проворачиваем лампочку в патроне для удаления окислившегося слоя и восстановления контакта. В дальнейшем можно зачистить все наждачной бумагой.

    — Окислились контакты в соединительных колодках блок фар или задних фонарей

    Несколько раз снимаем-надеваем соединительные колодки для удаления окисленного слоя и восстановления контакта. Более радикально – снимаем колодки и зачищаем контакты.

    — Нет «массы»

    «Минусовые» провода, передних блок-фар и задних фонарей имеющих габаритные огни, на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099,  крепятся к кузову автомобиля. Необходимо зачистить место крепления, чтобы обеспечить хороший контакт с «массой». Обычно минусовой это черный провод от соединительной колодки фар, крепящийся к кузову рядом с блок-фарой или задним фонарем.

    Масса передней фары, место крепления к кузову автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
    — Перегорел предохранитель

    Если перегорел предохранитель 10 (F11), не будут работать габаритные огни правой блок-фары и правого заднего фонаря. Если перегорел предохранитель 9 (F10), не будут работать фонари левой блок-фары и левого заднего фонаря автомобиля. Заменяем их новыми, а потом ищем причину перегорания (возможно где-то короткое замыкание).

    — Неисправно реле К4 (контроля исправности ламп)

    Неисправное реле контроля ламп К4 можно заменить перемычками. Соединяем отверстия под выводы реле 1-7-8, 9-10-11, 4-5. На некоторых автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 уже установлены перемычки вместо реле контроля исправности ламп.

    — Осыпались дорожки в платах задних фонарей

    Визуально осматриваем дорожки в платах задних фонарей на предмет осыпания, ржавчины, прогорания. При необходимости проверяем их целостность при помощи контрольной лампы или тестера. Неисправную дорожку можно отремонтировать, припаяв на ее осыпавшиеся края провод.

    — Соскочили колодки в монтажном блоке или в них окислились наконечники проводов

    Необходимо проверить надежность посадки соединительных колодок в монтажном блоке предохранителей. Для электрической цепи «габаритов» это штекеры Ш4 (Х4), Ш6 (Х6), Ш9 (Х9), Ш11 (х11).  При необходимости следует зачистить от окисления имеющиеся в них наконечники проводов.

    — Неисправен выключатель наружного освещения на панели приборов

    Следует снять выключатель наружного освещения и замкнуть между собой черный и желто-красный провод. По черному ток приходит на выключатель, по желто-красному уходит. Если габариты загорелись, меняем выключатель на новый. Если нет ищем неисправность в электрической цепи дальше.

    «Выключатель наружного освещения»

    — «Обрыв» или короткое замыкание в проводке

    Необходимо проверить наличие электрического тока на выключателе наружного освещения (цепь от замка зажигания до выключателя), предохранителях (цепь выключатель – монтажный блок) и на реле контроля ламп (исправность монтажного блока).

    См. «Схемы электрических соединений включения габаритных огней (наружного освещения) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099»,

    «Как найти обрыв в электропроводке автомобиля».

    Примечания и дополнения

    — Лампы габаритного света расположены в передних блок-фарах и задних фонарях автомобиля. В передних фонарях применяется лампочка А12-4-1, в задних А12-5.

    — Электрическая схема включения наружного освещения («габаритов») для всех этих автомобилей одинакова. Различие лишь в применяемых монтажных блоках предохранителей: на старых «самарах», до 1999 г.в. это 17.3722 с пальчиковыми предохранителями, на автомобилях после 1999 г.в. модификации монтажного блока 2114 с флажковыми предохранителями. Соответственно в цепи наружного освещения со старым монтажным блоком используются предохранители 9 и 10, с новым F10, F11.

    — «Габариты» правой стороны автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на 10-м (F11) предохранителе. «Габариты» левой стороны на 9-м (F10) предохранителе.

    — Одновременно с лампами габаритных огней включаются фонари подсветки заднего номерного знака. Вот схема их подключения «Подсветка заднего номерного знака ВАЗ 2108, 2109 схема подключения».

    Еще статьи по электрике ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Схема электрических соединений света заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Схема электрических соединений стоп-сигналов и стояночного тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Не горит свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Контакты подрулевых переключателей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Как снять переднюю фару ВАЗ 2108, 2109, 21099

    6 причин почему не работают габариты на ВАЗ 2109

    Всем привет сегодня рассмотрим основные причины, почему не работают габариты на автомобиле ВАЗ 2109.
    По современным правилам дорожного движения на автомобиле всегда при движении должны быть включены габаритные огни. И если они не работают, то нужно незамедлительно устранить данную неисправность. И чтобы вам было легче это сделать, мы рассмотрим причины неисправностей габаритных огней на автомобиле ВАЗ 2109.

     


    Первая и самая банальная причина выхода из строя габаритных огней это перегоревшая лампочка, или плохой контакт клемм. Решается заменой лампочки на новую и зачисткой контактов. Особенно часто отсутствие контактов встречается на задних фонарях, так как там теряется контакт лампочки и платы.

    Иногда бывает достаточно постучать по фаре, чтобы она загорелась. Также местоположение задних фонарей не очень удачное туда попадает вода, и пыль что приводит к быстрому выходу платы из строя.

     

     

    Вторая причина это, конечно же, предохранитель. Вернее сказать на девятке за габариты отвечают два предохранителя. Предохранитель габаритов F10 (7,5А) отвечает за передние и левый задний габарит, также на нём висят освещение комбинации приборов, подсветка панели, номера и прикуривателя.

    Так что в случае отказа габаритов, вы можете посмотреть, работает ли освещение, что указанно выше, чтобы понять действительно ли виновником является предохранитель.

    Предохранитель F11(7,5А) отвечает лишь за задний правый габарит. Для того чтобы поменять предохранитель придётся открывать капот, и крышку монтажного блока и в случае необходимости заменить предохранитель на точно такой же.

     

     

    Третья причина неисправности габаритов на автомобиле ВАЗ 2109 это реле исправности ламп K4, иногда вместо этого реле, ставят перемычки, возможно старые хозяева поставили лучше заменить на реле.

    Четвёртая причина это сам включатель фар и габаритных огней. Возможно, там отошел контакт либо кнопка уже изжила себя, скорее всего, придётся поменять на новый.

    Пятая причина это сам монтажный блок. Как вы уже знаете, он расположен в неудачном месте, и в случае загрязнения сливных отверстий, вода будет затекать в него, и на контакты штекера, что приводит к окислению и выходу из строя электрических приборов автомобиля.

    Придётся снимать блок предохранителей и зачищать контакты. Поэтому нужно следить за чистотой дренажных отверстий.

    И шестая причина это уже сама проводка, так как в основном девятки уже ездят старые и потрёпанные временем соответственно и проводка, вернее изоляция проводки уже не та. Где то может замыкать либо появится обрыв.

    Нужно особенно уделить внимание к проводам, которые идут к задним фонарям, так как там присутствуют места, где провода гнутся. По логике при замыкании проводов должны постоянно перегорать предохранители и стоит уделить этому особое внимание!!!

     


    Ну, вот и всё на этом мы рассмотрели основные причины, почему не работают габаритные огни на автомобиле ВАЗ 2109. Всем удачи всем пока…

    Почему не горят задние габариты на ВАЗ 2114?

    Габаритные огни — это световые лампы, сообщающие другим водителям на дороге о размерах вашего автомобиля. Согласно правилам, водитель обязан включать их в ряде случаев. В частности, с началом включения уличных фонарей освещения и при остановке у обочины. В этой статье представлена информация о том, почему не горят габариты на ВАЗ 2109. Материал будет полезен владельцам всех поколений автомобилей Lada Samara.

    Возможные причины неисправности

    1. Неисправна лампа
    Самая распространенная причина того, почему не горят задние габариты на ВАЗ 2114 кроется в том, что в фонаре перегорела лампа. Этот диагностический признак актуален в том случае, если не работает только один габарит. В этом случае достаточно заменить перегоревшую лампу.
    2. Перегорел предохранитель
    В том случае, когда из строя выходят одновременно несколько габаритов, причиной тому могут быть неполадки в монтажном блоке, если быть точнее — в предохранителе F10. Поломка этого предохранителя часто приводит к тому, что не горят габариты ВАЗ 2114. В этом случае также могут быть проблемы с освещением подсветки салона и номера, а также приборной панели.
    3. Неисправны или окислились контакты
    Чтобы исключить эту причину, придется проверить весь блок предохранителей. В частности, следует внимательно осмотреть клеммы шин, ведущих к блоку с предохранителями и реле. Бывает, что они окисляются или отсоединяются и от этого плохо контактируют. Здесь потребуется отсоединить контакты, зачистить их и подсоединить. Если после этого все еще не горят задние габариты ВАЗ 2114 или 2109 или если есть проблема с передними габаритами, нужно будет проверить контакты на блоке фары. Может быть, контакты окислились там.
    4. Перестала работать кнопка включения
    Причиной того, что не работают задние габариты ВАЗ 2114 или 2109 может быть вполне типичная проблема: поломка самого выключателя (кнопки). Если с кнопкой все в порядке, следует проверить, не окислился ли провод. В противном случае контакт надо будет зачистить.
    5. Горит предохранитель габаритов
    Если наблюдается постоянное горение предохранителя, то возможно, что в блоке с предохранителями плохой контакт либо провод где-то замыкает. В этом случае следует проверить его: подсоединить к его контакту лампочку на 12 Вольт (через + и -). Если лампа загорится — значит, где-то произошло замыкание. Чтобы его найти, придется по очереди отключать все приборы, работающие в связке с этим предохранителем.
    Для этого придется проверить провода, идущие на подсветку номера по крыше багажника. Обычно перетираются и замыкают именно эти контакты. Еще одно слабое место, из-за чего не работают габариты ВАЗ 2114 или 2109, может быть в шлейфе, находящемся у левой ноги водителя с обратной стороны крыла под ковриком. Отсоединив этот шлейф, отсоединяется и подсветка номера и плафона освещения в салоне. Если после отключения шлейфа погаснет лампа на предохранителе — значит, замкнуло в этом шлейфе. В этом случае потребуется осмотреть весь контур проводки в этом узле.

    американских габаритов на Ваз 2109 своими руками. «Американские габариты» своими руками. Дополнительный картридж в шарнирном соединении Far

    Есть много способов тюнинга, самый дешевый из которых — доработка фар. Помимо элементарной замены ближних и дальних лампочек, автолюбителей часто интересует, как сделать габариты в поворотниках. Некоторые водители даже дублируют общий свет на ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114. Делается это из-за не очень хорошей видимости освещения на дорожном покрытии, что очень важно в ночное время и в непогоду для предотвращения аварий.

    Виды работ

    Модель поворотников на авто в следующих вариантах исполнения:

    • дополнить горящие поворотники габаритами, перенеся их от передних фар;
    • вставить дополнительные габаритные фонари на переднюю оптику;
    • изменить цвет габаритных фонарей на желтый или белый;
    • использовать

    Если габариты желтые, то свет от поворотников сливается с ним, если цвет белый, то на фоне основных габаритов поворотников будут выделяться

    Процесс установки

    Прежде чем разбираться, как подключить поворотники к габаритам, учтите, что есть два основных цвета оптики габаритных огней:

    • желтый («американец») с таким же цветом поворотной оптики сольется;
    • бело желтого цвета лучше выделяется на дороге.

    Габаритные огни в поворотники на автомобиле вставляются следующим образом:

    • в поворотной оптике на Ваз прорезал отверстие, куда будет вставляться патрон. Допускается использование картриджа типа w5w. Он будет вставлен в стандартную лампочку накаливания на 5 Вт или в светодиодную ленту;
      • Картридж
    • крепится в оптике для поворота во избежание попадания влаги, грязи и для надежного монтажа;
    • для передачи свечения от фар в ВАЗ 2107 или 2109 переключите провода на только что смонтированный патрон.При подключении дополнительных фонарей без переноса необходим контакт в блоке, идущий параллельно блоку фармито.

    Авто после такой доработки приобретает особый шарм

    Несмотря на кажущееся удобство для водителя, согласно CACAP, такое изменение конфигурации приводит к заблуждению других водителей и даже становится причиной аварий.

    Также обратите внимание, что при установке фонарей осветительных приборов, оборудованных красными фонарями или отражателями, а также приборов с несоответствующим законодательством режимом работы и цветом вам грозит штраф в таких размерах:

    • 2500 рублей, если вы гражданское лицо;
    • 15000-20000 рублей — служебный;
    • 40000-50000 рублей — легально.

    Штрафы регулируются положением о допуске автомобиля.

    В последнее время автомобилисты прибегают к возможности оборудовать габаритное освещение по очереди лампами с двумя контактами. Но эта мера может помешать и другим участникам дорожного движения. Таким образом, манипуляции с фарами, которые могут вам пригодиться, могут посягнуть на вашу безопасность. Поэтому не удивляйтесь повышенному вниманию к вашему автомобилю со стороны сотрудников ГАИ.

    Доброго времени суток Уважаемые читатели, на днях загорелся на своей машине маленький американец, и решил сделать габариты в поворотниках, вариантов такой операции не так много, например такие: 1) врезать второй базу и поставил с заводских размеров, но такой мануал не устраивает При включении поворотника горит ярче.

    2) — Поставил лампочку с двумя нитями накаливания (затрудняет нахождение тот факт, что две желтые лампочки найти сложно, да к тому же результат такой же в первой версии.

    3) — Вариант, который я выбрал, и самый сложный (создание двух режимов поворотных лампочек с помощью реле на 5 касаний, диода и конденсатора). Я постараюсь рассказать обо всех ваших действиях.

    Первым делом заходим в магазин электротехники и покупаем там:

    1. Конденсатор на 4700 мкФ * 25В или 3000 мкФ * 25В или 3300 мкФ * 25В Не знаю какая разница, вроде в контейнере использовал 4700 ICF * 25V все необходимое — 2шт.

    2. Диод 5817 или 5819, тоже не знаю какая разница, взял 5817
    3. Реле 5-ти контактное обычное автомобильное — 2шт
    3. Клеммы для реле — 2шт
    4. Круглые клеммы — 2 шт.
    5. Проволока — 4м. (Цветной) Брал по цветам как в схеме
    6. Изолирующий или термоусадочный
    7.Мамины клеммы

    комплект молодой электрик

    Потом берем схему и начинаем собирать все по схеме

    После того, как сделали уроки) идем к машине, снимаем обе фары и ищем «+» от габаритов и » + »от поворотников. Всего проводов всего 2, цвет будет плюс, а плюс от размерности будет в круизе правого верхнего угла фишек. И снова ориентируясь на схему начинаем скручивать провода.





    Затем подключите «-» в любом удобном месте. Вроде все.

    Многие хотят улучшить переднюю оптику, ведь при хорошем свете езда намного комфортнее и безопаснее для вас, лишь бы ваш свет не мешал встречным водителям. Для этого есть много способов. Но некоторые желают получить уникальный и необычный взгляд на тюнинг тюнинг. Для этого, например, в поворотники устанавливают дополнительные габариты или полностью переводят их, создав так называемый американский стиль.

    Американский стиль в том, что габариты горят постоянно, у них лампочки в поворотниках и чаще всего они оранжевого цвета.

    Американки на ВАЗ 2114 Очень частые практики, с ними машина действительно интереснее смотрится, к тому же в темноте не помешает любой дополнительный свет. При плохой обзорности автомобиль с таким тюнингом более заметен на дороге. Но нужно понимать, что такое изменение может ввести в заблуждение других участников движения, а иногда и вызвано несчастным случаем.

    Желтые габариты сливаются с поворотниками, и некоторые участники дороги могут неправильно оценить ситуацию. Поэтому лучше использовать габариты белого цвета, тогда оранжевые поворотники будут четко подсвечиваться.

    Внимание сотрудников ДПС к автомобилю с такой доработкой повышено, и останавливаться для проверки документов можно будет чаще.

    Делаем американцы ВАЗ 2114 Все должно быть сделано в рамках закона, есть четкие ограничения на любые изменения передней оптики.Например, категорически нельзя устанавливать красные лампы, рефлекторы и любые другие приборы несоответствующего цвета и режима работы. За такие нарушения назначен штраф в размере 2500 рублей.

    Как сделать американец на ВАЗ 2114

    Способов реализовать американцы на ВАЗ 2114 очень много, у каждого свои плюсы и минусы. В зависимости от ваших навыков, желаний и возможностей вы можете выбрать любую, из представленных ниже, или придумать свою.


    Лампа в указатель поворота с двумя нитями.

    Двухмерная лампа — относительно хороший способ. Он довольно прост в установке и понятен в использовании. В лампе две нити, одна тусклая на 5 Вт, друг посветлее на 25 Вт. Нить со слабой яркостью используется как габаритные огни, так и с сильными поворотниками. В результате сигнал поворота довольно хорошо заметен на фоне габаритных огней.

    Для установки потребуется цоколь на два +, либо припаять провод прямо к лампе, но нужно быть осторожным, пока это можно преодолеть.

    Реле

    Принцип инверсии сигнала. При этом лампа указателя поворота горит постоянно, а при включении сигнала начинает мигать. По яркости, как и в предыдущем случае, фонари не отличаются, но сигнал различается за счет того, что лампа в момент работы полностью гаснет.

    С установкой все просто, потребуется только немного обрезанные провода и два пятиконтактных реле, по одному на каждую фару.

    Реле с конденсатором и диодом


    Этот способ существенно более правильный предыдущий.К пятиконтактному реле добавлены диод In5819 и 25 вольт 4700 мкФ. Принцип работы такой же, но есть гарантия, что ничего, никуда не закроется и прослужит долго без проблем.

    Схема габаритов на пулевую лампу

    Нет ничего проще, как закрыть поворотники на ВАЗ 2114. Но этот способ не верный, и пользоваться им категорически не рекомендуется. Лампа поворота напрямую связана с габаритами, а сигнал поворота практически отсутствует.

    Дополнительный патрон в вертлюге Far

    Самым правильным, по мнению большинства, но в то же время наиболее трудоемким методом является введение дополнительного патрона в фару. Патроны вынимаются из ненужных повторителей, отрезаются и попадают в фару. При аккуратном исполнении все выглядит незамеченным, не все догадываются о внесенных изменениях.

    Полезное видео

    Более подробную информацию по установке габаритов в поворотники вы можете получить из видео ниже:



    Производственный процесс:

    Шаг первый.Схема устройства
    Схема системы системы очень проста, здесь практически и описывать нечего. Все, что вам нужно сделать, это соединить элементы в определенном порядке, чтобы переключиться между лампами поворота и питанием. Питание при работе в габаритах необходимо подавать на одинарном проводе. Габариты напрямую с поворотниками автор не связывал, он сделал отдельную кнопку, чтобы при необходимости включить «американки». Для этих целей был задействован счетчик противотуманных кнопок.


    Шаг второй. Процесс подключения реле
    Реле подключается пайкой. Как это сделать, подробно вы можете увидеть на фото. Самое главное в этом процессе — тщательная изоляция места пайки и открытых проводников.


    Шаг третий. Подключаем кнопку и тестируем систему
    Теперь осталось подключить систему к колодке компьютерного блока, подключить кнопку, автор даже подключил индикатор питания.Теперь после нажатия на кнопку он начинает светиться, что говорит о том, что система включена. Ну а как все работает, подробнее можете посмотреть на видео.


    Все автомобили ВАЗ. Все габариты автомобилей ВАЗ, размеры кузова, доступные двигатели и комплектация

    .

    Автомобили ВАЗ, 2113, 2114 и 2115 — модели, пользующиеся успехом у отечественных водителей. Это связано с их невысокой стоимостью, ремонтопригодностью, относительной надежностью и неприхотливостью. А от объема багажника ВАЗ 2114 зависит практичность эксплуатации машины.

    ВАЗ 2113.

    За счет объема багажника ВАЗ 2113 у водителей есть возможность перевозить габаритный груз. Его емкость составляет 330 л. Технические характеристики багажного отделения обеспечивают возможность перевозки предметов нестандартных габаритов.

    Багажник модели 2113 переделан: водитель может снять полку, сложить задние сиденья. После этого его емкость составляет 632 л. Хэтчбек позволяет перевозить малогабаритные, длинномерные грузы.

    К недостаткам можно отнести отсутствие штатной подсветки (при тюнинге автомобиль монтируется самостоятельно), высокую загрузочную бортовую, что затрудняет помещение груза внутрь.

    ВАЗ 2114.

    ВАЗ 2114 — надежный пятидверный автомобиль. Вместимость составляет 330 литров со сложенными сиденьями, а с разложенными — она ​​равна 632 литрам. Погрузочная высота борта имеет неудобный уровень (аналогичный тому, что используется на тринадцатой модели), что значительно усложняет процесс погрузки.

    Размеры багажа выглядят так: длина — 830 миллиметров со сложенными сиденьями и почти 1660 миллиметров — с разложенными, ширина — 935 миллиметров, глубина — 830 миллиметров, высота — 780 миллиметров.Эти размеры приблизительны и актуальны для моделей 2113 и 2114.

    Возможности трансформации позволяют загружать объекты, длина и размеры которых отличаются от стандартных размеров. При установке дополнительных багажных конструкций на крышу можно перевозить определенное количество крупногабаритного груза.

    Объем, выраженный в литрах, идентичен объему, указанному в кубических дециметрах.

    ВАЗ 2115.

    Объем багажника ВАЗ 2115 составляет 427 литров со сложенными сиденьями, если они раскладываются, то вместимость увеличивается до 700 литров.Увеличены габариты багажного отделения, благодаря чему на пятнадцатой модели можно перевозить даже большие грузы.

    К преимуществам можно отнести простоту демонтажа, установки полки, а также удобную высоту для загрузки. Он почти на уровне автомобильного бампера.

    Часто водители улучшают шумоизоляцию и штатный багажник. Смонтирован электропривод открывания крышки, установлена ​​подсветка, конструкция ящиков для хранения мелких предметов (правда, из-за их установки багажник значительно теряет объем).

    Особенности багажника

    К особенностям багажных отделений различных модификаций моделей 2113, 2114, 2115 можно отнести приемлемый уровень вместимости и возможность трансформации салона для увеличения полезного объема.

    ВАЗ 2115 отличает удобная погрузочная высота, более увеличенный багажник Lada 5515. В остальном конструкция груза идентична другим моделям.

    Автомобиль укомплектован штатной полкой, она установлена ​​вертикально и разделяет багажное отделение и салон.При необходимости (например, при транспортировке крупногабаритных грузов, требующих складывания задних сидений) эту полку и вертикальную шторку можно демонтировать.

    На Лада 2113, 2114, 2115 под «полом» багажника предусмотрена ниша для хранения запаски и инструмента, необходимого для быстрого устранения мелких неисправностей, которые могут возникнуть в пути.

    ВАЗ 2115 отличает удобная погрузочная высота, более увеличенный багажник Lada 2115. В остальном его конструкция идентична другим моделям.

    Модели ВАЗ 2113, 2114, 2115, являющиеся модификациями «восьмерка», «девятка» и «девяносто девятая» соответственно, стали более эргономичными, удобными в использовании, практичными.Автомобили получили вместительные багажные отсеки, что увеличило количество перевозимых грузов. Наличие ряда недостатков не пугает водителей: некоторые неудобства можно исправить самостоятельно.

    Автомобили семейства ВАЗ 2113, 2114, 2115 популярны не только в России, но и в странах СНГ. Это связано с большим распространением этих автомобилей, их неприхотливостью, относительной надежностью, ремонтопригодностью и стоимостью. Машины имеют приемлемую вместимость загрузочной ниши, что делает их удобными для решения повседневных бытовых задач или ведения малого бизнеса.

    infokuzov.ru.

    ВАЗ 2114 объем багажника

    Generation 1 MinoLenizeria SelectAtekhetchback 5-DV. Модификация Select 1.5 MT (77 л. С.) 1.6 MT 8 CL (Евро-3) (81 л. 98 л. П.) 1.6 Mt 8 CL (Euro -4) (81 л.)

    Refresh

    ВАЗ (LADA) 2114 1 поколения 1,5 Мт (77 л.)

    • Объем багажника минимальный 427 л
    • Объем багажника максимальный 427 л
    ВАЗ (LADA) 2114 1 поколение 1.6 MT 8 CL (Евро-3) (81 л.) ВАЗ (LADA) 2114 1 поколение 1.6 МТ 16кл (89 л.)
    • Объем багажника минимальный 300 л
    • Объем багажника максимальный 632 л
    ВАЗ (LADA) 2114 1 поколение 1.6 МТ 16кл (98 л. П.)
    • Объем багажника минимальный 300 л
    • Объем багажника максимальный 632 л
    ВАЗ (LADA) 2114 1 поколение 1.6 MT 8 CL (Евро-4) (81 л.)
    • Объем багажника минимальный 300 л
    • Объем багажника максимальный 632 л

    wikiDrive.RU.

    Объем багажника ВАЗ-2114: размеры и точные параметры

    ВАЗ-2114 — автомобиль, пришедший на смену «девяткам», снят с производства и сразу завоевал популярность и стал востребованным. По сравнению с предшественником эта модель автомобиля имеет несколько отличий. Отличия коснулись не только внешних частей кузова, но и салона. В частности, ВАЗ-2114 отличается большим объемом багажника. Накладки на пороги, молдинги по бокам, спойлер со стоп-сигналом — все это придает автомобилю современный вид.

    Внешние изменения повлияли на эксплуатационные характеристики станка. В частности, эта модель обладает прекрасными аэродинамическими качествами. Он устойчив на дороге, даже если движение осуществляется на большой скорости. Сочетание цветовой гаммы кузова и прикрепленных деталей придает этому автомобилю вид иномарки.

    Благодаря внешнему виду эта машина вызвала повышенный интерес у людей, занимающихся тюнингом. При относительно небольших финансовых затратах из такой машины можно легко сделать оригинальную машину, выделенную из общей массы, тем самым подчеркнув индивидуальность и чувство стиля своего владельца.

    Багажник.

    Благодаря возможности складывания заднего сиденья этот автомобиль легко трансформируется в грузопассажирский автомобиль. Автомобиль имеет объем багажника:

    • 330 дм3 с разложенными сиденьями;
    • 600 дм3 при сложенных сиденьях.

    Смотрите также: Как укрыть дверь ВАЗ-2114

    В литрах объем такой же, как в кубах (кубических дециметрах).

    Такая вместимость машины позволяет перевозить в ней даже габаритные грузы, что особенно актуально для тех, кто часто сталкивается с необходимостью доставить к месту разгрузки какой-либо товар или груз другого назначения.При сложенных сиденьях объем багажника увеличивается почти в 2 раза.

    Кроме того, если вам необходимо перевезти большое количество груза, или, например, вы отправляетесь в путешествие всей семьей, вам не нужно ограничиваться местом в 330 литров для размещения вещей. В продаже имеются различные крепления и установки для этой модели автомобиля, которые позволяют перевезти гораздо больше вещей, чем поместится в багажное отделение.

    Например, можно установить багажник на крышу.В продаже имеются различные варианты таких светильников:

    1. Autobssee.
    2. Крепление для спортивного инвентаря.
    3. Корзины.
    4. Экспедиционный багажник на крыше.

    Таким образом, вы сможете сделать свой автомобиль еще более совместимым и освободить место для пассажиров.

    Управление кнопками

    Очень удобно, когда управление (открытие багажника) осуществляется с кнопки. Каждый автобус знает, что очень важно позаботиться о том, чтобы багажник, как и дверь автомобиля, был надежно закрыт.Важна надежная работа замков багажника, а также надежность замка в воротах гаража или квартиры. Все современные модели машин оснащены механизмом открывания багажника с помощью пульта управления или специальной кнопки. Установка механизма с кнопкой не только делает управление более удобным, но и решает ряд проблем. В частности, таким образом решается проблема обледенения замка, который открывается ключом.

    Смотрите также: почему не работает спидометр ВАЗ-2114 и что делать

    Установку такого механизма можно доверить специалисту.Но некоторые автовладельцы предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Для этого вам понадобится стальной трос, ролик, кнопка подключения, электромагнит привода ствола и провода. Ролик установлен на редукторе стеклоочистителя. Если ролик открыт, можно использовать оплетку кабеля. Самый простой способ подключения — к прикуривателю. Другие варианты требуют соответствующего знания электрической схемы.

    На нашем сайте действует акция. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    ladaautos.ru.

    Уточняем габариты ВАЗ 2114 | Vazremont.com.

    ВАЗ 2114, выпущенный опытной партией тиражом в пятьдесят экземпляров в 2001 году, был поставлен на конвейер и стал доступен рядовому автомобилисту в 2003 году. Создан на базе старого ВАЗ 2109, по сравнению с ним, четырнадцатая модель получила кардинальное обновление.

    Дизайн стал более современным и приятным, начали красить бампера, кузов кузова, появились молдинги и обтекатели порогов.Внутренняя отделка регулируемой рулевой колонки, евро панели приборов, руля от ВАЗ 2110 и новая система подогрева.

    Но самое главное в двигателях. Начиная с ВАЗ 2114 впуск карбюратора вошел в историю, он окончательно заменил инжектор на распределенный впрыск топлива. Это позволило добиться большей эффективности и одновременно улучшенных динамических характеристик.

    Также в автомобиле есть множество дополнительных опций, ранее недоступных.Такие как: тонированные стекла, электрические стеклоподъемники с электроприводом, подогрев сидений, противотуманные фары, легкосплавные диски и центральный замок.

    Ваз 2114 выпускался двух марок:

    1. Люкс.
    2. Стандарт.

    В версии люкс с завода предустановлены противотуманные фары, колпаки на колеса, подголовники задних пассажиров, измененная обивка дверей и обшивка дверей. Основным плюсом высшей комплектации был маршрутный компьютер, который мог фиксировать расход топлива, среднюю скорость, время в пути и другие интересные параметры.

    В 2007 году модель ВАЗ 2114 получила рестайлинг, новый двигатель и индекс 21144. Благодаря этому легковой автомобиль стал соответствовать экологическому классу Евро-3. Появилась пластиковая декоративная крышка, алюминиевый ресивер заменили на пластик, а катализатор перенесли ближе к двигателю. Кроме того, внутри автомобиля произошли небольшие изменения.

    Обновили торпеду, пропал верхний бардачок, в приборную панель интегрировали бортовой компьютер, показывающий напряжение в бортовой сети, температуру на улице, время и прочее.

    Характеристики ВАЗ 2114.

    С завода по автомобилю ВАЗ 2114 заявлены следующие эксплуатационные характеристики:

    • количество мест: 5;
    • Рекомендуемое топливо: АИ-95;
    • максимальная скорость: 165 километров в час;
    • расход топлива: 8,9 л на 100 км по городу;
    • время разгона до 100 километров в час: 13 секунд;
    • Объем бензобака: 43 л;
    • расположение ДВС: спереди, поперек;
    • масса: 970 килограмм;
    • Топливная система: распределенный впрыск;
    • Объем багажника: 427 л;
    • привод: Передний.
    Тип кузова хэтчбек
    Кол-во дверей 5
    Мест 5
    Объем тряпки, дм3 330/600
    Габаритные размеры, мм:
    длина 4122
    ширина 1650
    высота 1402
    Масса собственная, кг 970
    425
    Колесная база, мм 2460
    Король передних колес 1400
    Шаг задних колес 1370
    Ведущие колеса передние
    Дорожный просвет до подп170
    Зазор для очистителя160
    Двигатель ВАЗ 2114. 2111
    Рабочий объем, куб. См 1499
    Количество клапанов 8
    Макс. Мощность, кВт (при об / мин) 57,2 (5400)
    Макс. Мощность, л.с. 77,8
    Макс. Нож., Нм (при об / мин) 115,7 (3000)
    система питания кемпер. впрыск
    Иммобилайзер +
    Адсорбер, нейтрализатор —
    КП
    Кол-во редукторов 5
    Шлюзы КП:
    I. 3,636
    II. 1,95
    III 1,357
    IV. 0,941
    В. 0,784
    обратный 3,53
    Номер передачи главной передачи 3,7
    Максимальная скорость, км / ч 158
    разгон до 100 км / ч, с 13,2
    Расход топлива, л / 100 км:
    Расход топлива при 90 км / ч 5,7
    Расход топлива при 120 км / ч 7,8
    Расход топлива в городском цикле 8,9
    Емкость топливного бака, л 43
    Тормоза передние диск
    Тормоз задний барабан
    Тормозной путь с нагрузкой 80 км / ч 38
    Привод стояночного тормоза Трос
    Привод сцепления трос
    Подвеска передняя macPherson
    Подвеска задняя longitone.Рых.
    Рулевое управление рейка
    Радиус вращения наименьшего 5,2
    Максимальный подъем без ускорения 34
    Шины Ваз 2114 165 / 70R13 175 / 70R13
    Рулевое колесо 2110
    Панель приборов 2114
    Комбинация приборов 2115
    Коврики дробленые
    Электрообогреватель заднего стекла +
    Электростеклоподъемники перед.дв. +
    Электроблокировка дверных замков +
    Вентилятор системы охлаждения электрический
    Боковая система управления +
    Бортовой компьютер —
    Бамперы оригинальные
    Сказочно —
    Зажим индивидуального освещения +
    Противотуманные фары +
    Наружные зеркала заднего вида левое и правое
    Защитные накладки на зеркала —
    Зеркала с электроприводом * —
    Подогрев передних сидений + **
    Обивка сиденья твид с карм.
    Сиденья с защитой от подъема. Волокно +
    Обивка потолка цельнонавесная
    Обивочные двери полноподвижные
    Обивка багажника +
    Солнцезащитный козырек с зеркалом —
    Подголовники задних сидений +
    Пластиковый коврик багажника —
    пер.Ремни хвастаются. С сигнализацией —
    Молдинги дверные +
    Лоскут порогов +
    Колпачки колесные +
    Спойлер Runger с накладкой +
    Тонированные стекла —
    Раскраска «Металлик» +
    Уровень шума в салоне ВАЗ 2114
    при скорости 100 км / ч, дБ / год 74
    Нормы токсичности R 83.

    Благодаря своим техническим характеристикам и внешнему виду автомобиль ВАЗ 2114 приобрел большую популярность у людей разного возраста. Взрослые оценили большой багажник, возможность складывания сидений и небольшой расход топлива. И молодые купили его за хорошую динамику и более современный дизайн, как внешний, так и внутренний.

    Габариты ВАЗ 2114 соответствуют международному классу В.

    В сухих цифрах они выглядят так:

    1. Длина машины: 4100 мм.
    2. Высота станка: 1415 мм.
    3. Ширина станка: 1620 мм.
    4. База: 2460 мм.
    5. Дорожный просвет: 165 мм.
    6. Шаг сзади: 1370 мм.

    Модели с индексом 211440-24, выпущенные в 2007 году, и 211440-26, появившиеся на конвейерах в 2010 году, имели несколько измененные габариты 2114:

    1. Длина станка: 4122 мм.
    2. Высота станка: 1402 мм.
    3. Ширина станка: 1650 мм.

    Отличия получились за счет рестайлинга бамперов, зеркал заднего вида, а также небольших корректировок в подвеске автомобиля.

    Кому-то хочется увеличить клиренс ВАЗ 2114, тогда машина получит больше проходимости и легче будет преодолевать городские препятствия. Но увеличение просвета дороги негативно скажется на расположении центра масс машины, она будет больше крутить каток при повороте и вообще потеряет в управляемости. Каждый выбирает, что для него важнее.

    vazremont.com.

    ВАЗ 2114, 2115, 2113 Технические характеристики

    ВАЗ 2114 — самый популярный отечественный автомобиль.На смену пришла четырнадцатая ВАЗ 2109. Изменения коснулись как внешнего вида кузова, так и салона.

    Спортивный стиль ВАЗ 2114

    Спортивный внешний вид достигается за счет установленных на кузов молдингов со всех сторон автомобиля, спойлера и декоративных порогов.

    Автомобиль обладает хорошими техническими характеристиками, хорошо держит трассу, хорошо терпит повороты даже на высоких скоростях по сравнению с классической моделью и с предшественником 2109.

    ВАЗ 2114 хорошо пользуется спросом у любителей отечественного тюнинга.Простой корпус и относительно дешевое обслуживание дает возможность экспериментировать и становиться индивидуальностью в сером потоке машин.

    Обычные 4-цилиндровые 8-клапанные моторы никого не удивят, поэтому особых характеристик ожидать не стоит. Привод передний, стандартный, тормоза барабанные и дисковые. Отличия хэтчбека от седанов заключаются в объеме богбоя, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья. Форма корпуса в нашем случае не влияет на динамику.Сравните показатели ВАЗ 2114 с классическим смыслом — аэродинамика за счет более сглаженных и современных линий кузова придает автомобилю легкость управления. Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычная российская машина, пользующаяся успехом у многих жителей страны и желанная в каждой семье. На большинстве инжекторных экземпляров, с 2011 года установлена ​​электронная педаль газа — E-Gas

    Двигатель

    1,5, 8 кл (Евро-2) 1,6 л, 8-кл. (Евро-3), 1.6 16кл (супер-авто) Подробнее о двигателях

    Длина, мм.
    Ширина, мм.
    Высота, мм.
    База, мм.
    Удар передних колес, мм
    Шаг задних колес, мм
    Объем багажного отделения, дм3
    Масса в валюте, кг
    Полная масса автомобиля, кг
    Допустимая полная масса тягача с тормозами, кг
    Допустимая полная масса прицепа без тормозов, кг
    Колесная формула / ведущие колеса

    4×2 / передние

    Компоновка автомобиля

    передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное

    Тип кузова / кол-во дверей

    хэтчбек / 4.

    Тип двигателя

    бензиновый, четырехтактный

    Система подачи

    Распределенный впрыск с электронным управлением

    Количество и расположение цилиндров
    Работа двигателя, CM3
    Максимальная мощность, кВт / об. Мин.
    Максимальный крутящий момент, нм при об / мин
    Топливо

    Неэтерифицированный бензин АИ-92 (МИН)

    Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км

    7.6 (подробнее)

    Максимальная скорость, км / ч
    Трансмиссия

    С ручным управлением

    Кол-во передач

    5 вперед, 1 назад

    Перевести номер главной пары
    Рулевое управление

    травматологическое, реечное, без усилителя

    Шины

    175 / 70R13-80 (T, N) 165 / 70R13-79 (S, T)

    Емкость топливного бака
    Динамические характеристики

    Разгон до 100км / ч — 14.0 С (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)

    Максимальная скорость -158 км / ч (8кл), 185-190 (16кл)

    На главную

    ВАЗ-2114-Лада .RU.

    Технические характеристики ВАЗ 2114 | ВАЗ.

    Хэтчбек ВАЗ 2114 заменил на рынке СНГ «Девятку», столь полюбившуюся потребителям. Модернизация, конечно же, прошла на высшем уровне — машина получила и новые бамперы, и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решетку радиатора, и интерьер салона.

    Спойлер со стоп-сигналами, накладки на пороги, молдинги по бокам придали дизайну машины столь необходимую для нее спортивность. Кроме того, за счет внешних элементов ВАЗ 2114 значительно улучшились аэродинамические характеристики, и, как следствие, управляемость на трассе, когда машина едет с большой скоростью.

    Как и в некоторых странах зарубежного производства, часть ВАЗ 2114 серии выдерживала западный стиль — все прикрепляемые детали были выбраны черного цвета.Другая часть серии, в свою очередь, поддержала любителей более спокойных решений, закрасив все элементы в один цвет. Однако форма и особенности экстерьера этого автомобиля просто удобны для создания действительно эксклюзивных экземпляров путем тюнинга, благодаря чему ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, который относят к любителям внешней индивидуализации автомобиля.

    Характеристики двигателя

    Для ВАЗ 2114 используются двигатели объемом 1,6 л, использующие технологию непосредственного впрыска топлива, или, другими словами, впрыска.Для этой модели каких-либо новых модификаций силового агрегата не разрабатывалось, поэт подобные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.

    Трансмиссионный автомобиль

    Как и в других моделях ВАЗ, в ВАЗ 2114 применялась коробка передач с механической трансмиссией. Ручное управление до сих пор является своеобразным «фирменным знаком» Волжского автозавода и других предприятий, на которых производится сборка автомобилей. разворачивается вазой. Механические трансмиссии более надежны, долговечны и просто удобны.

    Тормозная система и гидроусилитель руля

    Размер шин

    Габариты ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей этой серии, а во многом — за счет того, что корень которого лежит в периоде разработки «агрегатов». Его имя носит максимальная взаимозаменяемость элементов, требующая от производителей сохранения основной конструкции автомобиля практически без изменений.

    Динамика

    Расход топлива

    videovaz.ru.

    Размеры, размеры кузова, Доступные двигатели и комплектации

    Кузов
    Ширина 1620 мм
    Длина 4100 мм
    Высота 1415 мм
    Колесная база 2460 мм
    Колея передняя 1400 мм
    Объем багажника минимальный 427 л.
    Дорожный просвет 165 мм
    Максимальный объем багажника 427 л.
    С уплотнением сзади 1370 мм
    Снаряженная масса 970 кг
    Количество мест 5
    Двигатель
    Количество клапанов на цилиндре 2
    Расположение цилиндров Рядный
    Диаметр цилиндра 82 мм
    Ход поршня 75 мм
    Количество цилиндров 4
    Тип двигателя Бензин
    Тип всасывания Форсунка
    Максимальный крутящий момент120 Н * м
    Максимальная мощность поворота до 4800 об / мин
    Мощность двигателя 77 л.с.
    Объем двигателя 1499 см3
    Максимальный крутящий момент 2700 об / мин
    Трансмиссия и управление
    Количество передач 5
    Тип коробки передач Механика
    Привод Передний
    Диаметр разворота 10.4 м.
    Показатели эффективности
    Максимальная скорость 158 км / ч
    Разгон до 100 км / ч 13,2 с
    Расход топлива по городу на 100 км 8,9 л.
    Расход топлива на трассе 100 км 5,7 л.
    Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 7,6 л.
    Объем топливного бака 43 л.
    Запас хода от 480 до 750 км
    Марка топлива АИ-92.
    Подвеска и тормоза
    Передние тормоза Диск
    Задние тормоза Барабан
    Подвеска задняя На продольных рычагах
    Передняя подвеска Амортизационная стойка

    wikiDrive.RU.


    Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто автовладельцы останавливаются на своих авторынках, что в свою очередь делает вашу машину длиннее. Ширина автомобиля — это расстояние между боковыми зеркалами. А высота машины будет равна самой высокой части вашей машины. Будь то его крыша, антенна или спойлер.

    Габаритные размеры ВАЗ 2114 представлены на рисунке 1.

    Рисунок 1- габаритные размеры ВАЗ 2114.

    Машины отличаются друг от друга по многим параметрам. Эти параметры называются техническими характеристиками. Их указывают производители авто для всех марок и моделей выпускаемых машин. Сравнение технических характеристик Самый простой способ сравнить различные автомобили между собой.

    В этом разделе представлены технические характеристики автомобилей: как новых, так и давно присутствующих на рынке. Выбрав марку и модель автомобиля, вы можете ознакомиться с его подробными характеристиками.

    Технические характеристики включают:

    • — Кузов
    • — Двигатель
    • — Трансмиссия
    • — Подвеска
    • — Тормозная система
    • — Рулевое управление
    • — Рабочие показатели

    В последнее время для большинства горожан личный автомобиль стал не только средством передвижения, но и определенным атрибутом, формирующим образ личности. Именно по этой причине большинство производителей включились в гонку за «лучший» дизайн автомобиля.В рекламе авто акцент делается на новаторском, спортивном, стильном, женском, брутальном или просто современном дизайне, а доминирующие ранее технические характеристики уходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2

    .

    Таблица 2 — Технические характеристики ВАЗ 2114.

    Модификации автомобиля

    Двигатель

    Расположение двигателя

    Передняя продольная

    Объем двигателя

    Количество цилиндров / клапанов на цилиндр

    Ход поршня

    Диаметр цилиндра

    Выжимание

    Система снабжения

    Распределенный впрыск с электронным управлением

    Мощность (л.с. / об / мин)

    Крутящий момент (Нм / об.мин)

    Вид топлива

    Трансмиссия

    Колесная формула / ведущие колеса

    4×2 / перед

    Трансмиссия

    механическая

    Количество передач

    5 вперед, 1 назад

    Рулевое управление

    Усилитель

    Тормозная система

    Передние тормоза

    Диск

    Тормоза задние

    Барабан

    Подвеска

    Тип передней подвески

    Амортизационная стойка

    Тип задней подвески

    Дамский рычаг

    Тип кузова / количество дверей

    Хэтчбек / 5.

    Количество мест

    Колесная база

    Удар передних колес, мм

    ВАЗ 2114, выпущенный опытной партией тиражом в пятьдесят экземпляров в 2001 году, был поставлен на конвейер и стал доступен рядовому автомобилисту в 2003 году.Создан на базе старого ВАЗ 2109, по сравнению с ним четырнадцатая модель получила кардинальное обновление.

    Дизайн стал более современным и приятным, начали красить бампера, кузов кузова, появились молдинги и обтекатели порогов. Внутренняя отделка регулируемой рулевой колонки, евро панели приборов, руля от ВАЗ 2110 и новая система подогрева.

    Но самое главное в двигателях. Начиная с ВАЗ 2114 впуск карбюратора вошел в историю, он окончательно заменил инжектор на распределенный впрыск топлива.Это позволило добиться большей эффективности и одновременно улучшенных динамических характеристик.

    Также автомобиль имеет множество дополнительных опций, ранее недоступных. Такие как: тонированные стекла, электрические стеклоподъемники с электроприводом, подогрев сидений, противотуманные фары, легкосплавные диски и центральный замок.

    Ваз 2114 выпускался двух марок:

    1. Люкс.
    2. Стандарт.

    В версии люкс с завода предустановлены противотуманные фары, колпаки на колеса, подголовники задних пассажиров, измененная обивка дверей и обшивка дверей.Основным плюсом высшей комплектации был маршрутный компьютер, который мог фиксировать расход топлива, среднюю скорость, время в пути и другие интересные параметры.


    В 2007 году модель ВАЗ 2114 получила рестайлинг, новый двигатель и индекс 21144. Благодаря этому легковой автомобиль стал соответствовать экологическому классу Евро-3. Появилась пластиковая декоративная крышка, алюминиевый ресивер заменили на пластик, а катализатор перенесли ближе к двигателю. Кроме того, внутри автомобиля произошли небольшие изменения.

    Обновили торпеду, пропал верхний бардачок, в приборную панель интегрировали бортовой компьютер, показывающий напряжение в бортовой сети, температуру на улице, время и прочее.

    Характеристики ВАЗ 2114.

    С завода на автомобиль ВАЗ 2114 заявлены следующие эксплуатационные характеристики:

    • количество мест: 5;
    • Рекомендуемое топливо: АИ-95;
    • максимальная скорость: 165 километров в час;
    • Расход топлива: 8.9 л на 100 км по городу;
    • время разгона до 100 километров в час: 13 секунд;
    • Объем бензобака: 43 л;
    • расположение ДВС: спереди, поперек;
    • масса: 970 килограмм;
    • Топливная система: распределенный впрыск;
    • Объем багажника: 427 л;
    • привод: Передний.
    Технические характеристики ВАЗ 2114
    Тип кузова хэтчбек
    Кол-во дверей 5
    Мест 5
    Объем багажника, дм 3 330/600
    Габаритные размеры, мм:
    длина 4122
    ширина 1650
    высота 1402
    Масса собственная, кг 970
    425
    Колесная база, мм 2460
    Король передних колес 1400
    Шаг задних колес 1370
    Ведущие колеса передние
    Дорожный просвет до подп170
    Зазор для очистителя160
    Двигатель ВАЗ 2114. 2111
    Рабочий объем, куб. См 1499
    Количество клапанов 8
    Макс. Мощность, кВт (при об / мин) 57,2 (5400)
    Макс. Мощность, л.с. 77,8
    Макс. Нож., Нм (при об / мин) 115,7 (3000)
    система питания кемпер. впрыск
    Иммобилайзер +
    Адсорбер, нейтрализатор —
    КП
    Кол-во редукторов 5
    Шлюзы КП:
    I. 3,636
    II. 1,95
    III 1,357
    IV. 0,941
    В. 0,784
    обратный 3,53
    Номер передачи главной передачи 3,7
    Максимальная скорость, км / ч 158
    разгон до 100 км / ч, с 13,2
    Расход топлива, л / 100 км:
    Расход топлива при 90 км / ч 5,7
    Расход топлива при 120 км / ч 7,8
    Расход топлива в городском цикле 8,9
    Емкость топливного бака, л 43
    Тормоза передние диск
    Тормоз задний барабан
    Тормозной путь с нагрузкой 80 км / ч 38
    Привод стояночного тормоза Трос
    Привод сцепления трос
    Подвеска передняя macPherson
    Подвеска задняя longitone.Рых.
    Рулевое управление рейка
    Радиус вращения наименьшего 5,2
    Максимальный подъем без ускорения 34
    Шины Ваз 2114 165 / 70R13 175 / 70R13
    Рулевое колесо 2110
    Панель приборов 2114
    Комбинация приборов 2115
    Коврики дробленые
    Электрообогреватель заднего стекла +
    Электростеклоподъемники перед.дв. +
    Электроблокировка дверных замков +
    Вентилятор системы охлаждения электрический
    Боковая система управления +
    Бортовой компьютер —
    Бамперы оригинальные
    Сказочно —
    Зажим индивидуального освещения +
    Противотуманные фары +
    Наружные зеркала заднего вида левое и правое
    Защитные накладки на зеркала —
    Зеркала с электроприводом * —
    Подогрев передних сидений + **
    Обивка сиденья твид с карм.
    Сиденья с защитой от подъема. Волокно +
    Обивка потолка цельнонавесная
    Обивочные двери полноприводные
    Обивка багажника +
    Солнцезащитный козырек с зеркалом —
    Подголовники задних сидений +
    Пластиковый коврик багажника —
    пер.Ремни хвастаются. С сигнализацией —
    Молдинги дверные +
    Лоскут порогов +
    Колпачки колесные +
    Спойлер Runger с накладкой +
    Тонированные стекла —
    Раскраска «Металлик» +
    Уровень шума в салоне ВАЗ 2114
    при скорости 100 км / ч, дБ / год 74
    Нормы токсичности R 83.

    Благодаря своим техническим характеристикам и внешнему виду автомобиль ВАЗ 2114 приобрел большую популярность у людей разного возраста. Взрослые оценили большой багажник, возможность складывания сидений и небольшой расход топлива. И молодые купили его за хорошую динамику и более современный дизайн, как внешний, так и внутренний.

    Габариты ВАЗ 2114 соответствуют международному классу В.

    В сухих цифрах они выглядят так:

    1. Длина машины: 4100 мм.
    2. Высота станка: 1415 мм.
    3. Ширина станка: 1620 мм.
    4. База: 2460 мм.
    5. Дорожный просвет: 165 мм.
    6. Шаг сзади: 1370 мм.


    Модели с индексом 211440-24, выпущенные в 2007 году, и 211440-26, появившиеся на конвейерах в 2010 году, имели несколько измененные габариты 2114:

    1. Длина станка: 4122 мм.
    2. Высота станка: 1402 мм.
    3. Ширина станка: 1650 мм.

    Отличия получились за счет рестайлинга бамперов, зеркал заднего вида, а также небольших корректировок в подвеске автомобиля.

    Кому-то хочется увеличить клиренс ВАЗ 2114, тогда машина получит больше проходимости и легче будет преодолевать городские препятствия. Но увеличение просвета дороги негативно скажется на расположении центра масс машины, она будет больше крутить каток при повороте и вообще потеряет в управляемости. Каждый выбирает, что для него важнее.

    ВАЗ-2114 после выхода с конвейера снискал большую популярность у автолюбителей стран СНГ.Автомобиль был бюджетным, тем самым стал доступен многим. «Четырнадцать» пришла на смену не менее популярному в то время ВАЗ-2109. Изменения коснулись не только салона, но и всей машины в целом.

    История создания автомобиля

    Лада 2114 — пятидверный хэтчбек, выпускаемый Волжским автозаводом. Автомобиль стал обновленной моделью ВАЗ-2109 и продолжил его выпуск под названием «Самара-2». Внешне от предшественников модель отличается дизайном новой передней части кузова, более узкими фарами, новыми капотом и бамперами, а также новым салоном с европанилом.

    Автомобиль поступил в серийное производство в 2003 году. Двигатель «Лада 2114» сохранил прежний 4-цилиндровый 8-клапанный объем 1,5 литра, зарекомендовавший себя с положительной стороны.

    В 2007 году машина претерпела некоторые изменения, по большей части заготовки. Установить новый восьмистворчатый двигатель объемом 1,6 л. Также катализатор стали устанавливать рядом с двигателем, а пластиковый корпус монтировать на самом двигателе. Панели приборов тоже коснулись изменений.Установил бортовой компьютер и снял бардачок вверху сверху, а сама панель сделана из более жесткого пластика.

    В 2010 году компания Супер-Авто усовершенствовала модель «Лада 2114». Установлен новый 16-клапанный двигатель от «Приоры». Также внесите изменения в подвеску и установите новые сиденья, благодаря сотрудничеству с Recaro.

    Технические характеристики

    Автомобиль ВАЗ 2114.
    Двигатель «Жигули» 1,5 л, 8кл .; 1,6 л, 8кл .; 1.6 л, 16кл. (Суперкар)
    Длина кузова 4122 мм
    Ширина кузова Авто 1650 мм
    Высота кузова Авто 1402 мм
    Основание 2460 мм
    Максимальная колея (перед) 1400 мм
    Максимальная колея задних колес 1370 мм
    Объем багажного отделения 330 дм 3.
    Автомобиль 985 кг
    Полная масса автомобиля 1410 кг
    Колесная формула вагона 4×2
    Ведущие колеса передние
    Леди схема компоновки передний привод
    Расположение двигателя крестовина передняя
    Тип кузова хэтчбек
    Всего дверей 4
    Двигатель бензиновый, четырехтактный
    Количество цилиндров 4
    Цилиндры расположены в ряду
    Объем двигателя 1596 см 3.
    Максимальная мощность 59,5 / 5200 кВт / об.мин
    Крутящий момент (максимальный) 120/2700 нм с рядом
    Топливо Бензин И-92, неэтилированный
    Расход топлива при движении 7,8 л / 100 км
    Максимально возможная скорость автомобиля 160 км / ч
    Тип коробки передач Ручное управление
    Число передач вперед / назад 5/1
    Control реечного типа, травмоопасный, без усилителя
    Шины

    175 / 70R13-80 (T, H)

    165 / 70R13-79 (S, T)

    Полный объем топливного бака 43 л.

    Модель «Лада 2114» по своим характеристикам существенно отличается от предшественницы. Автомобиль стал динамичнее разгоняться (с 13 ° С до 100 км / ч). Расход топлива 7-7,8 л / 100 км. Выпуск модели закончился еще в 2013 году, поэтому покупка нового государственного автомобиля практически невозможна. В среднем цена подержанных автомобилей составляет 200 000 руб.

    Сотрудничество с «Супер Авто»

    Каждый отечественный автолюбитель хотел бы купить российский автомобиль с доработкой некоторых частей машины.Компания «Супер-Авто» в 2011 году предоставила такую ​​возможность. Двигатель «Лада 2114» не просто доработан или улучшен, а новый — от «Приоры». Также была заменена подвеска автомобиля: стойки, барабаны и тормоза. В салоне были заменены передние сиденья. Благодаря «приориту» стоек у машины вырос клиренс на 5 мм. На момент выхода машины стоимость составляла 310 000 руб.

    Существенно выросла динамика разгона автомобиля с новым двигателем (11 с). В среднем расход топлива составил 7.6 л / 100 км.

    Отзывы об автомобиле

    Проанализировав отзывы владельцев автомобиля, можно сделать следующие выводы. Внешне машина выглядит старомодно, если сравнивать с новыми моделями из кампании Lada. На заднем сиденье машины очень мало места, румяным людям будет явно неуютно. На открытом пространстве даже неопытный хозяин поймет, все на своих местах.

    Шасси автомобиля прослужит долго при бережной эксплуатации.Автозапчасти доступны по цене. Подвеска очень жесткая, даже если ставить от «Приоры». В машине практически нет шумоизоляции, постоянно слышны посторонние звуки, поэтому многие владельцы покупают дополнительные изоляционные листы и крадут кузов машины. Кузова машины просто омерзительны, в некоторых местах виден указательный палец.

    Отсутствие кондиционера сказывается на слезах, особенно в летнее время года. В целом машина выглядит намного лучше, по сравнению с ВАЗ-2109.Регулировка сиденья не самая удачная, новичку очень сложно настроить сиденье под свою комплектацию. За такую ​​невысокую стоимость можно закрыть глаза на все недостатки российского производства, особенно если это касается автомобилей Lada. ВАЗ 2114 стал популярной машиной особенно в молодом поколении.

    Основные «болячки» автомобиля

    Болячек от авто очень много, и если сразу не следить за автомобилем, то прослужит совсем немного времени. Во-первых, кузов машины — это самое слабое место четырнадцатого семейства.Он начинает гнить спустя 3 года после того, как машина сошла с конвейера. Отдельного внимания заслуживают пороги, колесные арки, крышки багажника и капот. Вы можете бороться с этой проблемой. Многие владельцы обрабатывают кузов антикоррозийным покрытием.

    Утечка тосола — еще одна проблема с автомобилем. Внимательно нужно следить за хомутами для шлангов и заправочной крышкой тосола. Своевременно необходимо стянуть все соединения шлангов хомутами. «Ручник» часто может затухать или вообще не работать, проблема решается заменой троса.

    Лампочки в фарах перегорают почти каждый год. Поэтому запасные лампы стоит иметь при себе, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Особое внимание необходимо уделить состоянию тормозных колодок, особенно перед подготовкой к зиме. Еще одна характерная болезнь этого автомобиля находится в салоне — после нескольких лет эксплуатации спасает потолок. Необходимо обратить внимание на пол автомобиля, часто часто скапливается вода, что может привести к коррозии.

    Движение Lowriders

    Движение Low Rider зародилось 60 лет назад в США. В России он только сейчас стал актуальным для автомобилистов, особенно популярен у молодежи. «Низкая езда» — это занижение подвески автомобиля, чем ниже автомобиль, тем лучше.

    Лада 2114 не стала исключением в этом стиле. После укорочения подвесной пружины станок становится более устойчивым. Экстерьер Автомобиль есть на любителя, многие критикуют стиль низкого авто.

    Также нововведением стала установка пневмоподвески для четырнадцатого семейства.Преимущество такой подвески заключается в том, что высоту клиренса можно регулировать. Стоимость пневмоподвески достигает 100000 рублей.

    На машину ставят, как правило, только оригинальные и брендовые диски, а на штатных колесах даже оставляют. Тысячи водителей тратят огромные деньги на доработку «четырнадцатого». На фото «Лада 2114» представлена ​​в заниженном варианте.

    Стритинг на «четырнадцатом»

    Стандартное оборудование ВАЗ-2114 Динамика разгона не может конкурировать с более именитыми конкурентами, такими как BMW, Subaru или Mazda.Но все же есть такие чипсы, которые бросают вызов таким машинам. Естественно, без доработки заготовки здесь не обойтись. Сотни тысяч рублей тратят любители скорости на свои машины. «Лада 2114» часто встречается на гонках по «дрэг-рейсингу». Чтобы добавить машину лошадей, есть два варианта: поставить турбонаддув или построить атмосферный двигатель. Второй вариант сложнее всего реализовать, но он надежнее.

    Для охлаждающего воздуха, который качает турбину, добавьте промежуточный охладитель.Но, поставив мощный мотор, необходимо доработать трансмиссию, а также тормоза. После проделанной работы мощность машины достигает 200 л. из. И тем самым неприметная «четырнадцатая» на дороге превращается в «зверя». Разгон до сотни может достигать за 7 секунд.

    Выход

    Итак, подведем итоги. Автомобиль «Лада 2114» нельзя назвать комфортным и роскошным автомобилем. Качество сборки и деталей оставляет желать лучшего. Но и машину очень плохой назвать тоже нельзя.По своей стоимости (250 000 рублей) это достойный молодежный вариант, а также машина на каждый день. Доступность и невысокая цена запчастей — одно из важных преимуществ. В машине нет кондиционера, круиза и климат-контроля, кожаных сидений, но эта машина создавалась как бюджетная.

    При желании этот автомобиль может стать конструктором для любителей «подхватить» автомобиль. Также ВАЗ-2114 подойдет начинающим водителям, ищущим недорогие автомобили.

    Из истории ВАЗ-2114

    ВАЗ-2114. Лада 2114 — пятидверный хэтчбек Волжского автозавода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Создан в середине 1990-х годов в рамках развития семейства Самара-2. Этот автомобиль представляет собой доработанный ВАЗ-21093 с передней частью известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части кузова (изменен задний бампер, установлен дополнительный стоп-сигнал). Бамперы окрашены в цвет кузова, по бокам кузова установлены молдинги и обтекатели порогов.В салоне ВАЗ 2114 установлена ​​новая приборная панель (т.н. «Европантель»), регулируемая рулевая колонка, руль из «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. При сложенном заднем сиденье автомобиль трансформируется в грузопассажирский вариант типа «Универсал». На автомобиль установлены электротехнические стеклоподъемники, тонированные стекла, противотуманные фары, подогрев сидений, центральный замок дверей, литые диски колес.

    Первые экземпляры ВАЗ 2114 были собраны с конвейера завода в 2000 году, в 2001 году собрана опытно-промышленная партия — 50 автомобилей.Серийный выпуск автомобиля начался с Alel 2003.

    По аэродинамике ВАЗ-2114 аналогичен ВАЗ-2115, у которого в СХ немного уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям. Коэффициент лобового стекла CX в обновленном хэтчбеке снизился незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». Но баланс лифта кардинально изменился: общая подъемная сила немного увеличилась, но по осям теперь распределяется равномерно.А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

    На автомобиль установлен инжекторный двигатель 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и повышение топливной экономичности.

    С 2007 года на автомобиль (ВАЗ-11183) экологического класса ЕВРО-3 устанавливается новый двигатель объемом 1,6 л, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор не под днищем, а возле двигателя, двигатель надеется пластиковый декоративный В крышке вместо остатка алюминия установлен пластик.Помимо нового двигателя машина получает новую торпеду (верхняя часть идет без усов, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру за бортом, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

    Выпускается в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками на колеса.В салоне — подголовники заднего дивана. Кроме того, у сидений и дверей более приятная (но одновременно маркизованная) обивка, а вместо заглушки на центральной консоли установлен маршрутный компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

    ВАЗ-2114 модификации

    • ВАЗ-2114. — Выпускается с 2003 года. Двигатель ВАЗ-2111 1499куб.см
    • ВАЗ-21144. — Выпускается с 2007 года. Двигатель 1596 куб.

    Технические характеристики ВАЗ-2114

    ВАЗ-2114.

    ВАЗ-21144.

    Тип корпуса
    Кол-во дверей
    Мест
    Объем тряпки, дм3
    Габаритные размеры, мм:
    длина
    ширина
    высота
    Масса собственная, кг
    Колесная база, мм
    Король передних колес
    Шаг задних колес
    Ведущие колеса

    перед

    Дорожный просвет до подп
    Зазор для очистителя
    Двигатель ВАЗ 2114.
    рабочий объем, куб. См
    количество клапанов
    Макс. Мощность, кВт (при об / мин)
    Макс. Мощность, л.с.
    Макс. Резак., Нм (при об / мин)
    система подачи

    кемпер.впрыск

    иммобилайзер
    Адсорбер, нейтрализатор
    КП
    Кол-во КПП
    Шлюзы КП:
    I.
    II.
    III
    IV.
    В.
    обратный
    Номер передачи главной передачи
    Максимальная скорость, км / ч
    разгон до 100 км / ч, с
    Расход топлива, л / 100 км:
    расход топлива при 90 км / ч
    расход топлива при 120 км / ч
    Расход топлива в городском цикле
    Марка топлива
    Емкость топливного бака, л
    Тормоза передние

    диск

    Тормоз задний

    барабан

    Тормозной путь с нагрузкой 80 км / ч
    Привод стояночного тормоза

    кабель

    Привод сцепления

    кабель

    Подвеска передняя

    макФерсон

    Подвеска задняя

    лонгитон.Рых.

    Рулевое управление

    травмобезопасный, стоечный, без усилителя

    Радиус вращения наименьший
    Максимальный подъем без ускорения
    Шины Ваз 2114

    165 / 70R13-79, 175 / 70R13-80

    Рулевое колесо
    Панель приборов
    Комбинация приборов
    Коврики

    дробленый

    Электрообогреватель заднего стекла
    Электростеклоподъемники перед.дв.
    Электроблокировка замков дверей
    Вентилятор системы охлаждения

    Компрессия двигателя ВАЗ 2114. Измерение компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ. Снять с топливным насосом шланг подачи топлива

    Учитывая то, что автомобилей модели ВАЗ 2106 было выпущено более 4 миллионов штук, на наших дорогах их еще довольно много. Соответственно, вопросы по ремонту легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос, какую компрессию должен выдерживать хороший двигатель «Шестерка».

    Понятие сжатия, его размеры

    Среди технических данных, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля, этой характеристики нет. Есть несколько иное понятие — степень сжатия. Между этими двумя параметрами нет прямой зависимости, они сочетаются между собой только одним — в обоих случаях речь идет о давлении.

    1. Степень сжатия — это расчетное постоянное значение, без единиц измерения.Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он составляет 8,5. Эта цифра является результатом деления полного рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Простыми словами, поступающая в пространство цилиндра топливно-воздушная смесь сжимается за счет перемещения поршня вверх в 8,5 раз.
    2. Компрессия — величина переменной, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится двигатель. Этот параметр показывает, какое давление возникает в каждом отдельном цилиндре при вращении коленчатого вала стартером.Измеряется его манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения — 1 кгс / см 2 или 1 бар, что почти одинаково (1 кгс / см 2 — 0,98 бар).

    Компрессия измеряется для определения степени износа поршневой группы цилиндра. Его значения получены опытным путем, на практике. Измерение производится следующим образом: выключаются все 4 свечи зажигания, а на их место поочередно ввинчивается манометр с обратным клапаном и определяется вращение стартера.максимальное давление, которое может прокачать каждый поршень. В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель — 13 кгс / см 2, но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только прокатных двигателях.

    Как использовать результаты измерений?

    Если показатель измерения колеблется от 11 до 12,5 кгс / см 2, то это нормальный рабочий двигатель ВАЗ 2106. Важно, чтобы компрессия во всех 4-х цилиндрах была одинаковой, говорит разница более 0,5 кгс / см 2. неисправности в одном из них.Как правило, это перегоревшая заслонка, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и больших нагрузках.

    Результаты замеров, которые показали давление от 10 до 11 кгс / см 2, читайте о превышении скорости двигателя. Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель сайпунит. Так называется явление, при котором через шланг вентиляции картера из салона в карбюратор вместе с картерными газами начинает стекать моторное масло. Причина проста: из-за износа поршневых колец в пространстве Картера возникает избыточное давление, которое выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.

    Смазка вместе с топливом попадает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и свече зажигания. Когда масло сильно падает, оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показания компрессии будут выше и не могут быть основаны на них. То есть, если двигатель сапинит, то пришла пора заменить поршневые кольца.

    Величина сжатия 9-10 кгс / см 2 свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы или клапанов.В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, он нестабилен, теряется часть мощности. Тем не менее, он может работать еще какое-то время, главное условие — компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в некоторых из них окончательно запретить клапан, то давление в нем сильно упадет и баллон вообще откажется.

    Такая же участь ожидает агрегат, сжатие в котором ниже 9 кгс / см2. Такое давление указывает на необходимость его капитального ремонта.В таких случаях можно снять все навесное оборудование двигателя, открутить его от коробки передач и полностью снять с опоры для разборки и ремонта в более удобных условиях.

    Параллельно проверяют состояние резиновых деталей этих опор, возможно потребуется замена подушек. Многие автолюбители производят разборку двигателя прямо на машине, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если требуется замена только поршневых колец.

    Многие автовладельцы Ваз не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. Фактически, если компрессия не соответствует номиналу, это приводит к преждевременному износу двигателя. Соответственно увеличивается риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.

    Что такое сжатие?

    Компрессия — это давление в цилиндрах. Если степень сжатия слишком низкая, это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь занимает в цилиндре достаточно большой объем, имеет меньшую концентрацию и ее воспламенение происходит медленно.

    Из-за этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается. Насколько сильно перегревается двигатель, понятно всем. Если уровень сжатия слишком высок, топливно-воздушная смесь мигает слишком быстро, так как концентрация слишком высока. Смесь просто взрывается (еще этот процесс называется детонацией).

    Из-за этого детали двигателя испытываются большим давлением, которое разрушительно действует на них. Проще говоря, это означает, что продукты сгорания топливовоздушной смеси находятся в деталях.

    Также может быть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается. В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно. Между работой поршней и валов возникает своего рода дисбаланс, что также негативно сказывается на их состоянии.

    Как измерить компрессию?

    Для измерения степени сжатия в цилиндрах необходим специальный прибор — компрессометр.Стоит относительно недорого, минимум в десять раз дешевле ремонта двигателя.

    При его избрании необходимо обратить внимание на неразбериху, которая связана с двигателем — он может быть резиновым, а может иметь резьбу. Второй вариант предпочтительнее, так как с ним гораздо удобнее работать и измерить компрессию без посторонней помощи вполне возможно.

    Измерять компрессию лучше всего «на горячем». Также необходимо зарядить и дать номинальную мощность на стартере.Когда двигатель прогрет, нужно открутить и снять все свечи зажигания, после чего отсоединить провода от катушек зажигания.

    После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы. Если на АЗС отключите реле или снимите предохранитель, отключите подачу электроэнергии.

    После этого нужно подключить компрессометр в один из цилиндров и начать прокрутку стартера (если у компрессометра нет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удержать его в гнезде свечи).

    Дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, за этот момент стоит заплатить. особое внимание. Показания компрессометра начнут расти, а когда достигнут максимума — это будет уровень сжатия в цилиндре. Закрепив показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем степень сжатия и так далее.

    Какое должно быть сжатие?

    Нормальный уровень компрессии для каждого двигателя индивидуален, но есть определенные нормы отклонения.Уровень компрессии в цилиндрах не должен отличаться от 15% (есть уровень максимальный и минимальный).

    Компрессия — очень полезный метод диагностики автомобильного двигателя. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах мотора автомобиля, и какая компрессия должна быть в самых средних значениях. Однако мы предлагаем вам сейчас более точно выяснить, какая степень сжатия должна быть конкретно у вашей модели автомобиля.

    Итак, мы знаем, что сжатие — это давление, которое создается поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда он находится в верхней мертвой точке, то есть в конце цикла сжатия.Но есть еще одна концепция — степень сжатия — это объем всего пространства в цилиндре в момент, когда он находится в нижней мертвой точке (то есть, когда это пространство максимально), разделенный на аналогичный объем, но когда поршень находится в верхней мертвой точке (когда объем этого пространства минимален). Что будет, если мы увидим в технических характеристиках двигатель то, что степень сжатия равна 10, значит это не что иное, как максимальный объем размера камеры сгорания одного цилиндра такого мотора в 10 раз больше минимального.Те. Воздушная смесь в таком баллоне сжимается в 10 раз от входящего в него объема.

    Оказывается, есть прямая зависимость сжатия в цилиндре от степени сжатия, и эта зависимость определяется определенным коэффициентом. Считается, что для бензиновых 4-тактных двигателей этот коэффициент составляет 1,2-1,3. Т.е. если мы знаем степень компрессии нашего двигателя (а в официальных документах на автомобиль эта информация представлена ​​гораздо чаще, чем данные о компрессии), то найти компрессию двигателя нам не составит труда.

    Конечно, на практике эти данные сжатия будут отличаться от официально заявленных производителем хотя бы потому, что это сжатие зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет сжатие. Но что это за черта, когда компрессия настолько мала, что компоненты двигателя можно считать чрезмерно изношенными? Считается, что этот критерий составляет примерно 10-12% от заявленной производителем степени сжатия или расчетных расчетов.То есть, если по документам компрессия должна быть 12 кг / см 2, нетрудно подсчитать, что двигатель с компрессией менее 10,56 — 10,8 кг / см 2 неисправен.

    А теперь давайте рассмотрим самые популярные марки и модели автомобилей у российских автомобилистов и узнаем, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

    Таблица: Какой должна быть компрессия автомобилей

    Автомобиль Компрессия, кг / см 2
    ВАЗ 2106-07 11
    ВАЗ 2109. 11
    ВАЗ 2110. 13
    Audi A4 (2011-2019) 1,8-2,0 / 3,0 12 / 12,5
    Шевроле Круз 1.6 / 1.8 14/13
    Шевроле Ланос. 1,5 12
    Шевроле Лачетти. 1,6 / 1,8 12 / 12,5
    Chevrolet Aveo. 1,6 13,5
    Daewoo Gentra.1,5 12,5
    Дэу Матиз 0,8 11
    Дэу Нексия 1,5 / 1,6 10,5 / 11
    Форд Фокус (2014-2019) 1,0 / 1,5-2,0 12 / слишком много разных вариантов
    Ford Focus (2011-2014) 1,6 / 1,6 с турбонаддувом / 2,0 13,5 / 18/14
    Honda Civic (2008-2019) 1,8 / 2,4 13/13
    Hyundai Elantra.(2013-2019) 1,6 13
    Hyundai Solaris. (2011-2019) 1,4 / 1,6 13/13
    Kia Sportage. (2011-2019) 2,0 13
    Kia Sportage (2004-2010) 2,0 12,5
    KIA CEE «D 1,4 / 1,6 13
    Киа Рио. (2005-2011) 12,75
    Киа Рио (2011-2019) 12.5-13
    Mazda 3 (2010-2019) 1,5 / 1,6 / 2,0 16.12.16
    Mazda 6 (2011-2019) 2,0 / 2,5 16/15
    Mitsubishi ASX (2010-2019) 1,6 / 1,8 / 2,0 13 / 12,5 / 12
    Mitsubishi Lancer. (2007-2019) 1,5 / 1,6 / 1,8 12,5 / 12,5 / 12
    Nissan Juke 12,5
    Nissan Qashqai. 1,6 / 2,0 12,5 / 12
    Опель Астра.1,4 / 1,6 13 ноября
    Опель Корса. 1,2 / 1,4 12,5 / 12,5
    Toyota RAV4 (2006-2019) 2,0 / 2,2 / 2,5 18.12.12
    Тойота Камри. (2009-2019) 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,5 11,5 / 12/12 / 12,5
    Тойота Королла 1,3 / 1,6 / 1,8 13,5 / 12/12
    VW Tiguan 1,4 / 2,0 12/12
    VW Golf (2009-2019) 1.2 / 1,4 / 1,6 12/12 / 12,5
    VW Jetta (2010-2019) 1,4 / 1,6 12 / 12,5

    Одним из важных факторов внутреннего сгорания двигателя является сжатие в его цилиндрах, обозначающее максимальное давление на холостом ходу прокрутки ДВС. Отдельно взятые модели двигателей предполагают разную степень сжатия. О том, какая компрессия должна быть в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

    Что такое компрессия двигателя?

    Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, позволяющим оценить работу двигателя машины и состояние поршневой группы. Индикатор сжатия — это величина давления в цилиндрах автомобиля, которое создает поршень в его верхней точке, когда такт сжатия завершен. Единицы измерения сжатия двигателя — атмосфера, бар, кг / см2 и МПа.

    Высокая компрессия в баллонах защищает картер от чрезмерного попадания газа, поэтому все газы отправляются на комиссию полезной работы.При этом снижается расход топлива и масла, соответственно увеличивается мощность двигателя и его КПД. При малой компрессии мощность двигателя падает, изнашивается динамика автомобиля и растет расход топлива.

    Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «компрессия» с понятием «степень сжатия», но, на самом деле, это разные вещи. Степень сжатия называется отношением объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания.Степень сжатия, в отличие от сжатия, является постоянной величиной и указывается производителем в документации. Компрессия со временем меняется из-за постепенного износа компонентов поршневой группы и снижения, как следствие, давления в цилиндре. Компрессия в автомобильном двигателе зависит от степени сжатия, это соединение значений, полученных в расчетных коэффициентах для каждого типа двигателя.

    Какая должна быть компрессия бензинового двигателя?

    Рассмотреть Подробнее Индикаторы компрессии двигателя для некоторых моделей автомобилей.Стандартная формула определения компрессии выглядит так:

    Компрессия = степень сжатия x коэффициент x

    Степень сжатия указывается в технической документации DVS, при этом каждая модель имеет свою степень сжатия. Коэффициент x также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, 4-тактные бензиновые двигатели с зажиганием от искры имеют коэффициент 1,2-1,3.

    Для наглядности приведем пример, как вычисляется компрессия в двигателе ВАЗ, относящемся к 4-тактному двигателю, по этой формуле.Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112, указанная в документах — 10,5. Подставляя необходимые значения в формулу, получаем:

    Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10,5 х 1,2 = 12,6

    Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при исправности всех систем и агрегатов:

    Компрессия B. Бензиновые двигатели Некоторые другие модели автомобилей различных производителей указаны в таблице ниже:

    Величина компрессии дизельных двигателей

    Показатель компрессии в дизельном двигателе значительно выше, чем в бензиновых, так как воспламенение горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия с сильным давлением, а не от искры свечи.Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении примерно 35 кг / см2. Конечно, индикатор конечного давления, достаточный для воспламенения дизельного топлива, зависит от некоторых условий, таких как температура окружающей среды или состояние самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при уменьшении компрессии из-за износа поршней заводить машину на дизельном топливе становится сложнее.

    Специалисты рассчитали величину сжатия дизельного двигателя, достаточную для его запуска в условиях различной внешней температуры:

    — 40 — двигатель запускается при температуре до -35;

    — 36 — машина заводится при -30 градусах;

    — 32 — запускаться после длительной стоянки при температуре -25;

    — 28 — топливо загорится после длительной стоянки при -15;

    — 25 — ДВС без проблем заводится в теплой среде и после длительной стоянки при -15;

    — 22-23 — неохлаждаемый двигатель запускается сразу, длительная парковка возможна исключительно в гараже при плюсовой температуре;

    — Менее 18 — даже не при всех условиях, даже с предварительным прогревом двигателя внутреннего сгорания.

    Указанная градация будет надежной при запуске исправных двигателей на автомобилях со всеми операционными системами. При наличии неисправностей вышеперечисленные показатели могут не соответствовать действительности.

    Величина сжатия B. дизельный двигатель Некоторые модели автомобилей показаны ниже:

    Автомобиль Компрессия кг / см2
    КАМАЗ Евро-0 29-35
    КАМАЗ Евро-1 29-35
    КАМАЗ Евро-2 29-35
    КАМАЗ Евро 3 32-37
    КАМАЗ Евро-4 32–39
    ЯМЗ 236. 33–38
    ЯМЗ 236 Турбина 33–38
    ЯМЗ 238. 33–38
    ЯМЗ 238 Турбина 33–38
    ЯМЗ 240. 33–38
    ЯМЗ 240 турбина 33–38
    Д240-245 (МТЗ80-82) 24-32
    ЧЕЛОВЕК F90 / 2000 30–38

    Измерение компрессии двигателя

    На показатель компрессии сильно влияет техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся измерения, поэтому измерение компрессии всегда выполняется в одном и том же режиме, одним и тем же способом.Обычно измерения проводятся при следующих условиях:

    — прогретый до рабочей температуры двигатель;

    — открытая дроссельная заслонка;

    — закручены свечи во всех цилиндрах;

    — провода низковольтные, отсоединенные от катушек;

    — отсоединенный топливный шланг;

    — аккумулятор заряженный;

    — Хороший стартер.

    Процесс измерения компрессии выполняется с помощью компрессометра и подсвечника. Компрессометр вставляется в дырочку от твитнутой свечи одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и держится до тех пор, пока показания на шкале не перестанут расти.Подобные манипуляции проводятся со всеми цилиндрами двигателя.

    Данные, полученные при замере компрессии, обычно отличаются от номеров, заявленных авто в технической документации. Несоответствие значений объясняется износом поршневой группы, который возникает при штатном транспортном средстве. При увеличении износа деталей снижается компрессия в цилиндрах двигателя.

    Конечно, при небольшом отклонении от заявленных производителем цифр, владелец может и дальше использовать без ремонта поршневой группы, расхождение до 10% считается допустимым.При увеличении разрыва ценностей компоненты ДВС считаются сильно изношенными.

    Что делать при низкой компрессии двигателя?

    В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя. Давление в цилиндрах CBO может снизиться по следующим причинам:

    — Поршневые кольца в канавках в канавках являются наиболее частой причиной снижения сжатия;

    — трещина в перемычке одного из поршней;

    — Скрип поршня;

    — деформация или клапанная война;

    — Дефект распредвала распредвала;

    — Появление Нагары из-за износа маслозащитных колпачков.

    По указанным причинам обычно наблюдается снижение компрессии в одном цилиндре, и капремонт двигателя не требуется. В этих случаях достаточно заменить детали и очистить камеру сгорания от нагара.

    При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушается герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя.

    В дизеле чаще всего причиной снижения компрессии является износ зеркала цилиндра. В этом случае изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и оказывается, что давление, необходимое для воспламенения смеси дизельного топлива и давления воздуха, невозможно. Признаком снижения компрессии в дизельном двигателе является появление синего дыма выхлопной трубы из-за неполного сгорания дизельного топлива с недостаточной температурой

    Иногда сторонние неисправности могут повлечь за собой снижение давления в цилиндрах, например, плохой разбрызгивание топлива из-за неисправности форсунок.В любом случае своевременная замена или ремонт вышедших из строя деталей и агрегатов устранит проблемы низкой компрессии двигателя, и его мощность снова возрастет.

    Компрессия в двигателе ВАЗ — это давление, возникающее при максимальном сжатии в период нахождения поршня в крайней нижней точке. Чем сильнее давление, тем выше будет воспламеняемость смеси, соответственно, тем меньше топлива расходуется на этот процесс, и тем выше производительность и КПД двигателя.

    Измерение компрессии

    Компрессия зависит от следующих факторов:

    • От количества поступающего газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра;
    • От температуры двигателя;
    • От зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами.

    Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от самых разных факторов:

    • Неправильная регулировка просвета между клапанами и стенками цилиндра;
    • Степень прикорня и износа стенок поршня и цилиндра;
    • Масло на стенках цилиндра способствует уплотнению и увеличению компрессии, но если бензин по какой-то причине врезался в цилиндр, то оно смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и поршнем. цилиндр.

    По этим параметрам водитель или механик предварительно оценивает состояние двигателя — его производительность, мощность, КПД.

    Какой компрессии в двигателе быть не должно

    На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры сжатия воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, который нельзя переступить, так как это повлечет за собой перегрев двигателя, и, как следствие, оседание автомобиля, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя.

    Низкое давление в двигателе влечет за собой перерасход топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельно взятых баллонах он резко отличался от соседнего. Различная компрессия в цилиндрах говорит о серьезных проблемах в моторе отложений и появлении дефектов, требующих замены или ремонта деталей.

    Таким образом, плохое сжатие:

    1. увеличенное
    2. низкий
    3. разные.

    Все эти признаки плохой компрессии — сигнал о том, что сердце машины нуждается в ремонте.

    Правильное сжатие

    Насколько должна быть компрессия в двигателе для его длительной и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале должно быть по 14 баррелей в каждом цилиндре. Но допускается уменьшение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, схема сжатия 11-12-11-12 считается допустимой, и если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9 или другая комбинация показателей, отличная от нормальной, двигатель уже требует ремонта. .

    Какая компрессия должна быть на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит от того, сколько времени и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, бывает от нового двигателя или только после капитального ремонта. В процессе эксплуатации автомобиля компрессия может снизиться на 1-2 баррелей. И это тоже будет в пределах нормы.


    Новый двигатель — Залог хорошего давления

    Причины высокой компрессии в двигателе

    Рассмотрим основные причины:

    • Неправильная регулировка ремня газораспределительного механизма приводит не только к увеличению компрессии, но и к пониженной в зависимости от направления регулирования.
    • Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автомобильной химии. Натар на дроссельных узлах и в камере сгорания тоже появляется из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев ДВС является не только следствием, но и причиной высокого давления горючей смеси воздуха. Температура эксплуатации двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов не должна превышать 85-90 o C.
    • Высокая компрессия может спровоцировать «застревание» крышек масляного контура.Эту причину легко обнаружить. Нужно только свечи открутить и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет свидетельствовать об избытке масла в них, и о необходимости замены колпачков.

    Компрессия также влияет на давление масла в двигателе. Его завышение влечет за собой повышенное давление топливовоздушной смеси.

    Низкое давление возникает, если кольца изношены или сгорел клапан. Также влияет на рабочую температуру двигателя.Если он будет ниже нормы, это отразится на давлении горючей смеси.

    Причины отсутствия компрессии в двигателе связаны с неправильной эксплуатацией, несвоевременным профилактическим ремонтом. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапаны, и одновременно через поршни с кольцами. Тогда давление вообще пропадает. Довести машину до такого состояния просто не допустимо

    Подготовка к измерениям

    Измерение компрессии в двигателе производится при полностью заряженном аккумуляторе.После того, как источник электричества будет заряжен и установлен, проверьте стартер. Он также не должен создавать никаких проблем. Затем прогрейте мотор. Его температура при измерениях должна быть 70-90 o C.

    Из всех дырок нужно открутить все свечи. Также открутите топливный шланг, чтобы прекратить подачу топлива. Подготовить компрессометр к работе.


    Меры компрессии в двигателе. Компрессометр

    Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, которое измеряется по компрессии двигателя, называется компрессометром.Применяются следующие устройства:

    1. зажим
    2. универсальный
    3. гибкий
    4. с резьбой.

    Специалисты считают, что от компрессометров всех типов лучше использовать резьбовые компрессометры. Они дают более точную информацию. Измерять компрессию в двигателе нужно в каждом цилиндре отдельно. Шланг измерительного прибора вставляется в кухонную розетку.

    Теперь, когда все готово к измерениям, запустите двигатель и выжмите газ до упора, дайте двигателю немного поработать.Проверьте показания манометра и запишите их. Вставьте шланг компрессометра в следующее отверстие для свечи и таким же образом произведите измерения во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их.

    Давление форсунки

    Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом мощности.

    Если хотя бы в одном баллоне компрессометр показал давление ниже 10 баррелей, то необходимо искать причину столь низкого показателя.Иначе очень скоро он упадет в другие баллоны.

    Наберите 10 миллиграммов масла в медицинский шприц и не добавляйте его в цилиндр. Проведите еще раз. Если показания манометра увеличиваются, то поршневые кольца заменяют. Если он остается на том же низком уровне, это означает, что необходимо отрегулировать зажатые или заменить повышающие клапаны.

    Что делать, если нет компрессометра?

    Можно ли измерить компрессию без инструмента? Практика показывает, что можно.Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Чтобы измерить индекс сжатия без приборов, поверните свечи со всех цилиндров, кроме испытуемого. Прокрутите вручную коленчатый вал до тех пор, пока такт сжатия не закончится (следите за метками — они должны совпадать). Поочередно проделайте эту операцию со всеми цилиндрами. Там, где давление низкое, будет меньше усилий провернуть коленчатый вал. Таким образом, конечно, вы не получите точных индексов в движке. Но вы можете понять наличие проблем.

    Примерная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в столичных интернет-магазинах от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей дороже — до 8 тысяч. В регионах прибора для измерения компрессии не больше, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от компании производителя.

    Малая компрессия во всех цилиндрах ВАЗ 2114. Измерение степени компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ

    .

    Как известно, для нормального функционирования двигателя ВАЗ-2114 должна быть нормальная компрессия в цилиндрах.Но, не все автомобилисты понимают, как его измерить и что должно быть нормой. Эта статья расскажет о степени сжатия в цилиндрах двигателя, а также о причинах увеличения показателя и процессе измерения.

    Видео об измерении компрессии на ВАЗ-2114 своими руками:

    Видео расскажет, как измерить компрессию в автомобиле.

    Процесс измерения компрессии в двигателях

    Согласно НТД установлена ​​предельная степень сжатия в цилиндрах двигателя ВАЗ-2114.Итак, увеличение или уменьшение показателя не считается нормой, так как завышенное сжатие топливовоздушной смеси в двигателе может привести к не очень хорошим последствиям.

    Также следует отметить, что компрессия во всех цилиндрах должна быть относительно одинаковой. Разные показатели не являются нормой и это первые звонки для капремонта двигателя.

    Нормальная компрессия в цилиндре двигателя

    Как показывает практика и многолетний опыт автомобилистов, компрессия в цилиндрах должна быть 14 бар, но при этом нижнее предельное значение не должно опускаться ниже 11 бар .

    При измерении разница в сжатии между цилиндрами не должна превышать 1 бар .

    Пример плохого и нормального компресса

    Приведем наглядный пример: 12-13-12-13 Нормальная компрессия для двигателя, но 12-11-12-8 — это ненормально и считается, что двигатель нуждается в диагностике и капитальном ремонте.

    Причины повышенной компрессии

    Компрессор для замены компрессора

    Становится понятно, что снижение компрессии в двигателе связано с износом основных элементов, таких как: поршни и компрессионные кольца, коренные и шатунные втулки, а также клапаны.Но каковы причины повышенной компрессии?

    Итак, рассмотрим основные:

    • При выполнении ремонтных работ, связанных с газораспределительным механизмом, ошибка регулировки , что изменило порядок работы агрегата, и соответственно компрессию в цилиндрах.
    • Свечение на клапанах , а также скопление нагара на стенках цилиндров и дроссельном узле приводит к увеличению степени сжатия за счет уменьшения пространства в узлах.
    • Также к причинам увеличения компрессии в цилиндрах можно отнести.
    • Конечная причина повышенной компрессии. Неисправность диагностируется довольно просто — откручиваются и осматриваются масляные колодцы. Масляная пленка говорит о наличии переизбытка масла и необходимости замены сальников клапанов.

    Замер компрессии своими руками

    Необходимо измерить компрессию в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра.Их существует множество видов, но самыми лучшими и точными считаются резьбовые.

    1. Итак, чтобы измерить компрессию в цилиндре, нужно открутить пробку и вкрутить тестер компрессии.
    2. Затем поверните ключ зажигания, пока двигатель не начнет проворачивать коленчатый вал.
    3. Двигатель должен запуститься, и автолюбитель доливает бензин, чтобы двигатель немного поработал.
    4. Таким образом, измеритель компрессии измеряет наиболее точное значение.

    Компрессия не должна быть ниже 11 бар, иначе необходимо разобраться в причинах неисправности.

    выводы

    Установлено, что нормальная компрессия для двигателя ВАЗ-2114 должна показать 11-14 бар … Повышение или понижение этого показателя, а также зазор между цилиндрами более 1 бар не учитываются. нормальный и должен быть диагностирован. Измерение компрессии в двигателе производится с помощью манометра.

    Компрессия в двигателе ВАЗ — это давление, которое возникает при максимальном сжатии, когда поршень находится в самой низкой точке. Чем сильнее это давление, тем выше будет температура воспламенения смеси, соответственно, тем меньше топлива расходуется на этот процесс, и тем выше производительность и экономичность двигателя.

    Измерение компрессии

    Компрессия зависит от следующих факторов:

    • От количества подаваемого газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра;
    • От температуры ДВС;
    • Из зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами.

    Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от множества факторов:

    • Неправильная регулировка зазора между клапанами и стенками цилиндров;
    • Степень выгорания и износа поршня и стенок цилиндра;
    • Масло на стенках цилиндра помогает уплотнить и увеличить компрессию, но если бензин по какой-то причине впрыскивается в цилиндр, оно смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и цилиндром.

    По этим параметрам водитель или автомеханик производит предварительную оценку состояния двигателя — его работоспособности, мощности, КПД.

    ЧЕМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЖАТИЕ В ДВИГАТЕЛЕ

    На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры сжатия воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, который нельзя переступить, так как это повлечет за собой перегрев двигателя и, как следствие, нагар, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя.

    Низкое давление в двигателе приводит к чрезмерному расходу топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельных баллонах он резко отличался от соседних. Различная компрессия в цилиндрах указывает на серьезные проблемы в двигателе — износ и дефекты, требующие замены или ремонта деталей.

    Таким образом, плохое сжатие:

    1. увеличенный,
    2. низкий,
    3. разные.

    Все эти признаки плохой компрессии сигнализируют о том, что сердце автомобиля нуждается в ремонте.

    ПРАВИЛЬНОЕ СЖАТИЕ

    Какой должна быть компрессия в двигателе для его длительной и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале должно быть по 14 бочек в каждом цилиндре. Но допускается уменьшение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, приемлемой считается схема сжатия 11-12-11-12, а если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9 или другая комбинация показателей, отличная от нормы, то двигатель уже требует ремонта.

    Какая компрессия должна быть на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит еще и от того, как долго и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, бывает у нового двигателя или двигателя, только что прошедшего капитальный ремонт. В процессе эксплуатации автомобиля компрессия может упасть на 1-2 баррелей. И это тоже будет в пределах нормы.


    Новый двигатель — залог хорошего давления

    ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЯ

    Рассмотрим основные причины:

    • Неправильная регулировка ремня ГРМ приводит не только к усилению компрессии, но и к снижению в зависимости от направления регулирования.
    • Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автомобильной химии. Отложения нагара на дроссельных узлах и в камере сгорания также появляются из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев ДВС является не только следствием, но и причиной высокого давления горючей смеси. Температура эксплуатации 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2114 не должна превышать 85-90 o C.
    • Высокая компрессия может быть спровоцирована «заклиниванием» маслосъемных крышек.Эту причину найти нетрудно. Вам просто нужно открутить свечи и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет свидетельствовать об избытке масла в них, и о необходимости замены колпачков.

    На степень сжатия также влияет величина давления масла в двигателе. Если он слишком высокий, то это влечет за собой повышенное давление горючей смеси.

    Низкое давление возникает в случае износа колец или прогорания клапанов. Также это влияет на рабочую температуру двигателя.Если он ниже нормы, то это также скажется на давлении горючей смеси.

    Причины отсутствия компрессии в двигателе кроются в неправильной эксплуатации, несвоевременной профилактике. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапаны, и одновременно через поршни с кольцами. Затем давление полностью исчезает. Доводить машину до такого состояния просто недопустимо.

    ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

    Компрессия измеряется в двигателе с полностью заряженной аккумуляторной батареей.После зарядки и установки источника питания на место проверьте стартер. Он тоже не должен создавать никаких проблем. Затем прогрейте двигатель. Его температура при измерениях должна быть 70-90 ° С.

    Выкрутите все свечи из всех отверстий. Также открутите топливный шланг, чтобы перекрыть подачу топлива. Подготовьте компрессор к работе.


    РАЗМЕРЫ СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ. КОМПРЕССОМЕТР

    Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, которое измеряет компрессию в двигателе, называется манометром.Используются следующие устройства:

    1. прижим,
    2. универсальный,
    3. гибкий,
    4. с резьбой.

    Специалисты считают, что из всех типов компрессометров лучше использовать резьбовые. Они предоставляют более точную информацию. Необходимо измерять компрессию в двигателе в каждом цилиндре отдельно. Шланг манометра вставляется в гнездо свечи зажигания.

    Теперь, когда все готово к измерениям, запустите двигатель и полностью выжмите газ, дайте двигателю немного поработать.Проверьте показания манометра и запишите его. Перенести шланг компрессора в следующее отверстие свечи зажигания и таким же образом произвести измерения во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их.

    ДАВЛЕНИЕ В ДВИГАТЕЛЕ ВПРЫСКА

    Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом питания.

    Если хотя бы в одном баллоне компрессор показал давление ниже 10 баррелей, то нужно искать причину столь низкого показателя.Иначе очень скоро он упадет и в другие цилиндры.

    Наберите около 10 миллиграммов масла в медицинский шприц и введите его в бочку. Измерьте еще раз. Если показания манометра увеличиваются, значит поршневые кольца изношены и требуют замены. Если он остается на таком же низком уровне, то необходимо отрегулировать заклинившие или заменить перегоревшие клапаны.

    ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ КОМПРЕССОМЕТРА?

    Можно ли измерить компрессию без прибора? Практика показывает, что можно.Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Чтобы измерить показатель компрессии без инструментов, выверните свечи из всех цилиндров, кроме испытуемого. Проверните коленчатый вал вручную до конца такта сжатия (следите за метками — они должны совпадать). Проделайте эту операцию по очереди со всеми цилиндрами. При низком давлении для поворота коленчатого вала требуется меньше усилий. Таким образом, конечно, вы не получите точных показаний компрессии в двигателе.Но вы можете понять наличие проблем.

    Примерная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в интернет-магазинах столицы от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей дороже — до 8 тысяч. В регионах прибор для измерения компрессии стоит не дороже, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от производителя.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое.Фактически, если компрессия выходит за пределы номинального значения, это приводит к преждевременному износу двигателя. Соответственно увеличивается риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.

    Что такое сжатие?

    Компрессия — это давление в цилиндрах. Если степень сжатия слишком низкая, это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь занимает в цилиндре довольно большой объем, имеет меньшую концентрацию и медленно воспламеняется.

    Из-за этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается.Все понимают, насколько опасен перегрев двигателя. Если степень сжатия слишком высока, топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком быстро из-за слишком высокой концентрации. Смесь просто взрывается (это также называется детонацией).

    Из-за этого детали двигателя подвергаются сильному давлению, разрушающему их. Это просто означает, что детали продуктов сгорания топливно-воздушной смеси «попали».

    Также может быть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается.В этом случае зажигание в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно. Между работой поршней и валов возникает своего рода дисбаланс, что также негативно сказывается на их состоянии.

    Как измерить компрессию?

    Для того, чтобы измерить степень сжатия в цилиндрах, понадобится специальный прибор — измеритель компрессии. Это относительно недорого, как минимум в десять раз дешевле ремонта двигателя.

    При его выборе нужно обратить внимание на концевой выключатель, который подключается к двигателю — он может быть резиновым, а может иметь резьбу.Второй вариант предпочтительнее, так как с ним намного удобнее работать и измерить компрессию без посторонней помощи вполне возможно.

    Лучше всего измерить компрессию «по горячему». Его также необходимо зарядить и выдать номинальную мощность на стартер. При прогретом двигателе отверните и снимите все свечи зажигания, затем отсоедините провода от катушек зажигания.

    После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы.Если топливный насос электрический, выключите реле или снимите предохранитель, чтобы отключить подачу питания.

    После этого необходимо подключить датчик компрессии к одному из цилиндров и начать провернуть стартер (если у манометра нет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удерживать его в гнезде свечи зажигания).

    В этом случае дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, на это следует обратить особое внимание. Показания манометра начнут увеличиваться, и когда они достигнут максимума, это будет уровень сжатия в цилиндре.Закрепив показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем степень сжатия и так далее.

    Какая должна быть компрессия?

    Нормальная степень сжатия для каждого двигателя индивидуальна, но есть определенные отклонения. Уровень сжатия в цилиндрах не должен отличаться более чем на 15% (имеется в виду максимальный уровень и минимальный).

    Компрессия — очень полезный метод диагностики автомобильного двигателя. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля, и какая компрессия должна быть в самых средних значениях.Однако мы предлагаем вам теперь более точно узнать, какая степень сжатия должна быть конкретно для вашей модели автомобиля.

    Итак, мы знаем, что сжатие — это давление, которое создается поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда он находится в верхней мертвой точке, то есть в конце цикла сжатия. Но есть еще такая вещь, как степень сжатия — это объем всего пространства в цилиндре в момент, когда он находится в нижней мертвой точке (то есть когда это пространство максимально), деленный на такой же объем, но когда поршень находится в верхней мертвой точке (когда объем этого пространства минимален).Что будет, если мы увидим в технических характеристиках двигателя, что у него степень сжатия 10, то это означает не что иное, как то, что максимальный объем камеры сгорания одного цилиндра такого двигателя в 10 раз больше минимального. Те. топливно-воздушная смесь в таком цилиндре сжимается в 10 раз от входящего в него объема.

    Оказывается, существует прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и эта зависимость определяется определенным соотношением.Принято считать, что для бензиновых 4-х тактных двигателей этот коэффициент равен 1,2-1,3. То есть, если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а в официальных документах на автомобиль эта информация представлена ​​гораздо чаще, чем данные о компрессии), то узнать степень сжатия двигателя нам не составит труда.

    Конечно, на практике эти сжатия будут отличаться от официально заявленных производителем хотя бы потому, что это сжатие зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет сжатие.Но что это за черта, когда компрессия настолько низкая, что компоненты двигателя считаются чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от заявленной производителем или полученной расчетным путем степени сжатия. То есть, если по документам степень сжатия должна составлять 12 кг / см 2, то несложно подсчитать, что неисправным считается двигатель со степенью сжатия менее 10,56-10,8 кг / см 2.

    А теперь давайте посмотрим на марки и модели автомобилей, наиболее популярные у российских автомобилистов, и выясним, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

    Таблица: Какая должна быть компрессия в автомобилях

    Автомобиль Компрессия, кг / см 2
    ВАЗ 2106-07 11
    ВАЗ 2109 11
    ВАЗ 2110 13
    Audi A4 (2011-2019) 1.8-2,0 / 3,0 12 / 12,5
    Шевроле Круз 1,6 / 1,8 14/13
    Шевроле Ланос 1.5 12
    Шевроле Лачетти 1,6 / 1,8 12 / 12,5
    Шевроле Авео 1,6 13,5
    Дэу Джентра 1.5 12,5
    Дэу Матиз 0,8 11
    Дэу Нексия 1.5 / 1,6 10,5 / 11
    Форд Фокус (2014-2019) 1,0 / 1,5-2,0 12 / Слишком много разных вариантов
    Ford Focus (2011-2014) 1,6 / 1,6 с турбонаддувом / 2,0 13,5 / 18/14
    Honda Civic (2008-2019) 1,8 / 2,4 13/13
    Hyundai Elantra (2013-2019) 1,6 13
    Hyundai Solaris (2011-2019) 1,4 / 1,6 13/13
    Kia Sportage (2011-2019) 2.0 13
    Kia Sportage (2004-2010) 2,0 12,5
    Kia Cee «d 1,4 / 1,6 13
    Киа Рио (2005-2011) 12,75
    Киа Рио (2011-2019) 12,5-13
    Mazda 3 (2010-2019) 1,5 / 1,6 / 2,0 16.12.16
    Mazda 6 (2011-2019) 2,0 / 2,5 16/15
    Mitsubishi ASX (2010-2019) 1.6 / 1,8 / 2,0 13 / 12,5 / 12
    Mitsubishi Lancer (2007-2019) 1,5 / 1,6 / 1,8 12,5 / 12,5 / 12
    Nissan Juke 12,5
    Nissan Qashqai 1,6 / 2,0 12,5 / 12
    Опель Астра 1,4 / 1,6 13 ноября
    Опель Корса 1,2 / 1,4 12,5 / 12,5
    Toyota RAV4 (2006-2019) 2,0 / 2,2 / 2,5 18.12.12
    Тойота Камри (2009-2019) 2.0 / 2,4 / 2,5 / 3,5 11,5 / 12/12 / 12,5
    Тойота Королла 1,3 / 1,6 / 1,8 13,5 / 12/12
    VW Tiguan 1,4 / 2,0 12/12
    VW Golf (2009-2019) 1,2 / 1,4 / 1,6 12/12 / 12,5
    VW Jetta (2010-2019) 1,4 / 1,6 12 / 12,5

    В процессе рабочего цикла ДВС ВАЗ 2114 происходит четыре стадии.

    На первом этапе осуществляется впуск или сжатие, во время которого поршень перемещается из верхней мертвой точки (ВМТ) в нижнюю (НМТ), в это время открывается впускной клапан для подачи топливно-воздушной смеси.

    На втором поршень из НМТ поднимается до ВМТ, происходит сжатие, то есть давление резко повышается, потому что все клапаны закрываются, температура повышается и смесь готова к возгоранию. Чем выше компрессия, тем выше мощность и экономичность двигателя.

    Сгорание смеси происходит на третьей ступени, когда поршень достигает ВМТ. За счет высвобождаемой энергии поршень движется в сторону НМТ.

    На четвертой ступени, когда поршень переворачивается, выпускной клапан открывается, и сгоревшие газы выталкиваются из рабочего цилиндра. При достижении ВМТ все клапаны закрываются, и поршневой клапан готов к повторению всего четырехтактного цикла.

    Сжатие двигателя — это давление, создаваемое в цилиндре при перемещении поршня из НМТ в ВМТ.

    Компрессия нормальная в двигателе ВАЗ 2114

    На сжатие влияет множество различных факторов.

    1. Давление внутри объема определяется количеством подаваемого газа. В двигателе внутреннего сгорания на это влияют дроссельная заслонка и емкость воздушного фильтра. Поэтому так важно своевременно менять забитый фильтрующий элемент.
    2. В процессе регулировки или ремонта автомеханики могут сделать неточность в установлении фаз газораспределения.В результате изменяется момент закрытия впускного клапана. Цикл нарушается, и это приводит к изменению давления в цилиндрах.
    3. Неправильная регулировка зазоров приводных клапанов также приводит к отклонениям компрессии от максимально эффективной.
    4. На мощность двигателя, которая напрямую зависит от степени сжатия в цилиндрах, влияет температура двигателя внутреннего сгорания. Если по каким-то причинам она будет существенно ниже установленной рабочей, то компрессия в цилиндрах будет меньше и соответственно снизится мощность.
    5. Из-за выгорания клапанов и стенок цилиндра, износа колец, некоторых других механических повреждений поршневой группы происходят утечки смеси из цилиндра во время такта сжатия. В результате компрессия снижается.
    6. По какой-то причине в цилиндр попадает лишнее топливо, бензин оседает на внутренних стенках и смывает с них масло, уменьшая уплотнение, и приводит к дополнительным утечкам воздуха, а также к снижению мощности силового агрегата.

    В свою очередь:

    • правильный масляный слой на стенках цилиндров приводит к герметичным зазорам и меньшим утечкам;
    • при повышении температуры двигателя нагреваются детали, металл которых расширяется и они более плотно прилегают друг к другу, не давая образоваться ненужным зазорам, в результате чего увеличивается мощность двигателя;
    • : чем выше частота вращения коленчатого вала, тем резче движение поршня и тем эффективнее сжатие, это также увеличивает давление в цилиндре и, соответственно, мощность двигателя.

    Признаки низкой компрессии и как ее измерить на двигателе ВАЗ

    Компрессию на ВАЗ 2114 надо измерять каждые 30 тысяч километров. Обычно это делается вместе с регулировкой клапана. Однако признаки слабой компрессии могут появиться не только при плановых проверках. В процессе эксплуатации автомобиля признаки плохой компрессии обнаруживаются довольно просто, нужно лишь внимательно следить за своим двигателем. Это такие явления как:

    1. резко падает мощность ДВС;
    2. двигатель троит, это может произойти при образовании низкой компрессии в одном цилиндре;
    3. существенно увеличивается расход масла и бензина.

    Обнаружив такие признаки, необходимо измерить компрессию в двигателе. Для проведения данной процедуры необходимо подготовить:

    • перед замером компрессии в двигателе необходимо полностью зарядить аккумулятор автомобиля и проверить работоспособность стартера, он должен работать без замечаний;
    • подготовить прибор для измерения компрессии, он называется измерителем компрессии. Он состоит из манометра и прорезиненной трубки, на конце которой может быть резьбовое соединение для ввинчивания в свечное отверстие или конический резиновый наконечник, как заглушка, закупоривающая это самое отверстие;
    • непосредственно перед работой прогрейте машину, ведь как правильно измерить компрессию в двигателе нужно на прогретом двигателе;
    • открутите и выньте все свечи из отверстий, разложив их рядом, в доступном месте.Необходимо снять все свечи, потому что если вы открутите только одну и произведете измерения в этом положении, то степень сжатия не будет соответствовать истинной;
    • отключите подачу топлива к форсункам, открутив топливный шланг.

    Приступая к такой работе, необходимо знать, какая компрессия должна быть на ВАЗ 2114. Нормальное давление в цилиндрах при сжатии должно соответствовать 1,0 МПа, для восьмиклапанного двигателя в идеальном состоянии будет 1.4 МПа.

    Тщательно подготовившись, чтобы узнать, какая компрессия должна быть в цилиндрах, установите датчик компрессии в первый цилиндр.

    Полностью нажмите педаль газа, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку и, таким образом, обеспечить максимальный поток воздуха. Затем, повернув ключ зажигания, с помощью стартера проверните коленчатый вал на 100–200 об / мин в течение десяти секунд. В это время, зная, какая компрессия должна быть в двигателе, необходимо следить за показаниями манометра измерительного прибора, установленного в отверстии свечи зажигания:

    • если давление сначала немного увеличивается, а потом увеличивается, значит поршневые кольца изношены.Чтобы убедиться в этом, достаточно налить в этот цилиндр немного масла и снова измерить. Масло должно перекрыть утечку, и компрессия должна нормализоваться. Это подтверждение того, что кольца нуждаются в замене;
    • , если давление поднимается до 0,8 МПа, а затем растет очень незначительно, то вероятны течи в клапане или поломка прокладки ГБЦ.

    Выполните аналогичную процедуру с измерениями на всех цилиндрах и запишите все показания. По окончании работ установите свечи зажигания на место, подсоедините топливный шланг и низковольтные провода.После удаления рабочего места нужно проанализировать записи.

    Давление в цилиндрах не должно быть ниже 1,0 МПа, это минимальная степень сжатия. Цифры для баллонов не должны сильно отличаться, не более 0,2 МПа. Если показание компрессии хотя бы в одном цилиндре меньше 1,0 МПа, требуется полная проверка двигателя и, скорее всего, его ремонт.

    Все эти работы можно выполнить самостоятельно, а можно обратиться к специалисту, просто нужно заранее узнать, сколько стоит замерить компрессию в двигателе.

    Есть способы как поднять компрессию в двигателе ВАЗ, не разбирая его. Вы можете отрегулировать клапаны или обезуглерожить двигатель.

    На ВАЗ 2114 не работает правый указатель поворота. Что делать, если перестали работать аварийка и поворотники

    При ситуации, когда не работают поворотники и аварии ВАЗ 2110 или другие модели, есть немалая часть владельцев Ваз, и часто проблема их удивляет. Самая частая причина, по которой не работают поворотники на ВАЗ 2109, это то, что автоэлектрика вышла из строя.

    Кстати, большинство ваз оснащено аналогичными электроходами, которые ремонтируются одинаково, поэтому советы актуальны как для модели 2109, так и для других моделей ВАЗ.


    Схема включения указателей поворота и сигнализации

    Причины поломки

    Во избежание ситуации, когда не работают поворотные и аварийные фонари, определите причину, по которой они вышли из строя. К наиболее частым факторам поломки электрики в автомобиле относятся:

    • разгерметизация.Это вызывает попадание воды и грязи в электрика;
    • окисление. Это происходит на клеммах и приводит к потере контакта. Смотри просто: при выключении, и когда ты разбираешь оптику, ты увидишь зеленый цвет. Чтобы удалить его, рассмотрите его с помощью ветеринара и попробуйте запитать контакт;
      • Пробой предохранителя
    • . Чтобы не попасть в ситуацию, когда перестало работать аварийное освещение, найдите предохранитель, отвечающий за повороты (например, К2). Далее вам нужно будет просто заменить его.Помимо выхода из строя предохранителя, можно столкнуться с проблемой замены его контактов;

    Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 2108 21099
    • лампочка. Если по этой причине возник недостаток света, просто замените лампу на новую;
    • выключатель или кнопки поломки. Если не работают поворотники и ДТП, доберитесь до бачка к переключателю, находящемуся у руля, и разберите его. Вы можете просто заменить кнопку;
    • перерезал проводку.

    Как исправить

    При неработающих поворотниках и авариях электрик в машине чаще всего «виноват» реле, отвечающее за подачу напряжения.

    Чтобы предотвратить возникновение проблемы в будущем, выполните следующие действия:

    • узнать где реле. Схема его размещения указана в прилагаемой к автомобилю инструкции;
    • давай стучим по реле. Часто причина кроется в банальном «прилипании», и удар ворона возобновляет работу оптики;
    • , если меры не помогли, и у вас по-прежнему не работают осветительные приборы, замените реле, потому что изделие недорогое.

    Если на ВАЗ 2109 не работают поворотники, то езда на автомобиле должна быть прекращена. Потому что другие водители не увидят, куда бы вы ни повернули, и возникнет аварийно опасная ситуация. Страшно еще и то, что многие не сразу замечают, что не работают поворотники и продолжают ездить с неработающими поворотниками. То, что на ВАЗ 2109 не работают поворотники, разобраться очень просто, включите указатель поворота и посмотрите указатель поворота на панели приборов.

    Лампочка на панели приборов должна мигать. При этом, если двигатель не запускается, вы услышите щелчки — щелкает роторы.
    Если лампочка на панели приборов не мигает, а горит, значит, повороты не работают.
    Причин неработающих поворотников на ВАЗ 2109 несколько:
    1) Неисправность Rota Relay
    2) Горящая лампочка
    1) При неисправных реле поворота лампочка на панели приборов горит зеленым цветом, не мигая. Однако это не означает, что ваши поворотные реле неисправны.

    Вполне может быть плохой контакт между поворотными реле и посадочным гнездом реле в монтажном блоке. Это просто включает вращение и перемещает реле поворота.

    Если был плохой контакт, то в определенный момент при перемещении реле вы услышите щелчки, то есть появление нормального контакта. Узел крепления ВАЗ 2109 находится в не очень удачном месте и это постоянно

    то заливается водой, потом засыпает снегом и льдом.Поэтому плохой контакт реле в монтажном узле для ВАЗ 2109 — обычное дело.

    2) При любом повороте указатель на панели приборов будет мигать, как будто все в порядке. В этом случае размытый свет обнаруживается только при визуальном осмотре автомобиля. Это очень легко делают владельцы ВАЗ 2109 с сигнализацией. Всегда, когда водитель выходит из машины. Включается сигнализация и машина моргает всеми оборотами пару секунд. Приехал водитель, выключил сигнализацию ВАЗ 2109, машина снова перекрыла повороты.Часто бывает, что не поборол лампочку, а просто плохой контакт лампочки с патроном фары.
    В этом случае нужно просто постучать пятнистым кулаком, может появиться контакт.

    Поворотные фары должны быть в рабочем состоянии в любой машине. Этот тип оптики позволяет узнавать других участников дорожного движения о ваших намерениях при столкновении с молотком, поэтому на эффективность поворотов во многом влияет безопасность. Что если не и ВАЗ 2114 Авиан, как определить проблему и заменить лампы? Об этом читайте ниже.

    [Скрыть]

    Возможные неисправности: особенности и причины

    Если не умеете, ничего сложного в этом нет — нужно просто замкнуть контакты, но сейчас не об этом.

    По каким функциям можно выявить проблемы поворотных фонарей (ПО):

    1. Включается включается, но не работает. Неисправность такой схемы может быть вызвана сбоями в работе реле.
    2. Не работает световой сигнал.При такой проблеме на приборной панели автомобиля указатель поворота будет гореть чаще обычного.
    3. Сигнал срабатывает, но не отключается. Суть проблемы заключается в устранении неисправностей в работе переключателя, расположенного за рулем автомобиля.
    4. Источник освещения в оптике мигает чаще обычного. Судя по всему, одна из ламп, установленных по углам, была издана. Проблема также может быть в окислении контактов, в частности, речь идет о самих фонарях или контактах в блоке с элементами безопасности.
    5. Лампы по очереди горят, но намного тускло, чем всегда. На практике такая проблема обычно появляется после установки в фары нестандартных осветительных приборов (ламп). Проблема в контактах.
    6. При включении реле громко щелкает. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на колодке, возможно выход из строя самого реле.
    7. Часто неисправность храброго предохранителя кроется. Это приводит к закрытию ПО, и часто такая проблема проявляется в задней оптике.Это место специалисты называют «болезнью» не только модели 2114, но и другие вазоны. Излишне окисляются контакты, что приводит к образованию коррозии и замыканию (на видео снял Владислав Чиков).

    Как проверить осветительные приборы в «четверке»?

    Процедура проверки следующая:

    1. Для начала нужно убедиться, что вы используете исправный предохранитель. Блок предохранителей находится в отсеке бювета, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя.Отогните защелку и снимите крышку, после чего внимательно осмотрите ее внутреннюю часть. Вызывает схему, которая поможет разобраться, какой предохранитель отвечает за работу того или иного оборудования.
      Извлеките предохранитель, отвечающий за работоспособность ПО, и внимательно его осмотрите — если внутри переплавилась резьба или она повреждена, предохранитель подлежит замене. Но даже при отсутствии видимых повреждений необходимо вставить в гнездо извлеченного взрывателя еще один с соответствующим номиналом.
    2. Если не помогло восстановить работу ПО, то проверьте реле, оно находится в том же блоке. Как правило, на реле роторов есть значок, его нужно вытащить и заменить рабочие. Для этого необязательно покупать новое реле, нужно вытащить другое работающее устройство и установить его. Если отделения неотложной помощи так и не работают, то продолжайте проверку.
    3. Теперь необходимо провести диагностику лампочек, но эта проверка требуется, если не работает только часть витков.Откройте капот или багажник и снимите фары, после чего уберите источники света с сидений. Установите рабочий прибор вместо извлеченной лампы и проверьте, как он работает. При отсутствии изменений идем дальше.
    4. Нужно проверить целостность электрических цоколей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с подключенными к ней двумя проводами. Один конец нужно подключить к минусу аккумулятора или корпуса «четверки», а второй провод подключить к контакту диагностируемого электрочайника.
      Если в результате подключения лампа начала гореть, это свидетельствует о рабочем месте токопроводящего провода. Аналогично проверяются остальные цепочки. Если вы найдете место, где нет тока, это указывает на наличие неисправности между проверяемым местом и последней точкой, где было напряжение. Поврежденные провода подлежат замене.
    5. Также нужно проверить качество контактов на всех электрических цоколях. Проверить контакты в монтажном блоке, на основании в оптике автомобиля, на кнопке световой сигнализации и переключателе на рулевом колесе.Часто причиной проблем является именно окисление, такие контакты подлежат чистке или замене.

    Фотогалерея «Неисправности поворотов»

    Инструкция по ремонту и замене указателей поворота и аварийной сигнализации своими руками

    Перед снятием и заменой вышедших из строя осветительных приборов на белые или желтые, необходимо выключить зажигание и аккумулятор. Это позволит избежать закрытия. Работы по замене следует проводить в перчатках, чтобы не испачкать стеклянные лампочки.

    Как поменять лампы в:

    1. Для начала нужно отсоединить разъем от оптики с подключенными проводами.
    2. Затем кончик пружины отпускается.
    3. Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой, и поверните. Снимите блок с источника света с места посадки.
    4. Лампочки заменены нерабочие, сборка производится в обратной последовательности.
    5. Что касается репитера, то он снимет свой корпус с места посадки вместе с прорезиненной прокладкой примерно на полсантиметра вперед.
    6. Отображение задней части устройства с места установки.
    7. Полностью снимите повторитель, затем отсоедините вилку с проводкой и снимите прокладку. Саму прокладку необходимо установить на новый репитер.
    8. Теперь осталось соединить вилку с проводкой и установить репитер обратно.

    Видео «Габариты в поворотники своими руками»

    Если вы хотите, чтобы общий свет горел в углах автомобиля, то вам поможет в реализации этой идеи видео с подробная инструкция по выполнению этой задачи (видео опубликовано на канале Александра Янтаря Коломенского ААЦ).

    Не работать могут быть как один знак поворота («повороты»), так и два, или все сразу и т.д., в разных сочетаниях.


    Рассмотрим причины данной неисправности на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

    Причины неисправности указателей поворота

    1. Не работает один указатель поворота (передний или задний).

    Перегорающая лампочка

    При включении одного или нескольких указателей поворота на ВАЗ 2108, 2109, 21099 лампочка может мигать с двойной частотой.Устанавливаем визуально там, где перегорела фара, в свою очередь включаем указатели поворота. Заменяем лампочку.

    Окисленная патронная лампа

    Несколько раз поверните лампочку в патроне, чтобы восстановить контакт.

    Окисленные или ослабленные соединения проводов

    Проверяем патроны и колодки передних поворотников (в фарах переднего блока и на крыльях) и соединительные блоки задних фонарей автомобиля.


    «Горожане» указателя поворота на крыле автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099)

    Исчез

    Все лампы и фонари автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют отрицательный провод, поэтому его следует проверять «массовым» контактом.

    Заблокирована колея в задних фонарях


    Указатель поворота в передней блок-фаре автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    2. Не работают два задних повторителя или два передних.

    Четыре первые причины

    Перегорели

    лампочки, окислились их патроны, окислились контакты в соединительных колодках указателей поворота (на блоке фар и «поворотниках» на крыльях), пропала масса.

    Обрыв в проводах, идущих от монтажного блока к задним фонарям

    — В некоторых случаях одновременно могут гореть все указатели поворота, при этом постоянный свет не мигает. В этом случае необходимо заменить реле указателя поворота в монтажном блоке.

    В Интернете очень часто забивают такие просьбы от новичков: «Почему не включаются поворотники?» — У нас есть ответ на этот вопрос. Сегодня мы рассмотрим основные неисправности, из-за которых не работают поворотники на вашей машине.

    Часто ремонт поворотников очень прост, главное найти истинную причину неисправности. В первую очередь рекомендую посмотреть видео, где рассказывают, как определить неисправность.

    Видео. Не работают поворотники

    Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали все своими руками. Выполнить эту операцию можно в гаражных условиях, не забудьте подготовить большое количество тосола или тосола.

    Основные неисправности токарной обработки

    Не мигают указатели поворота

    Когда на ваших машинах перестали мигать поворотники, скорее всего, причина кроется в реле поворотного механизма.Причиной неисправности может быть простая вода, которая ее залила или где-то прерывается контакт. Рекомендуем заменить.

    2007 Lada 2114 1.6 i 8V (81 Hp)

    Модификация Многоточечный впрыск Продольный рычаг тормоза 947 947

    % PDF-1.6 % 1 0 объект > поток DOI: 10.1371 / journal.pone.0245910

  • Саския Новицки, Зайда Р. деЛорент, Этьен П. де Вильерс, Джордж Гитинджи, Катрина Дж. Чарльз
  • Полезность Escherichia coli в качестве индикатора загрязнения питьевой воды в сельской местности: данные полногеномного секвенирования
    • 10.1371 / journal.pone.0245910 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.024521-01-22false10.1371/journal.pone.0245910
  • www.plosone.org
    • 10.1371 / journal.pone.024521-01-22false
  • www.plosone.org
    • конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 5 0 obj > / ProcSet 13 0 R / XObject >>> эндобдж 6 0 obj [15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 ​​R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R] эндобдж 15 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 16 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 17 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 18 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 19 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 20 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 21 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 22 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 23 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 24 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 25 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 26 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 27 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 28 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 29 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 30 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 31 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 32 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 33 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 34 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 35 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 36 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 37 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 38 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 47 0 объект > эндобдж 39 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 48 0 объект > эндобдж 40 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 49 0 объект > эндобдж 41 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 50 0 объект > эндобдж 42 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 51 0 объект > эндобдж 43 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 52 0 объект > эндобдж 44 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 53 0 объект > эндобдж 45 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 54 0 объект > эндобдж 46 0 объект > / Граница [0 0 0] >> эндобдж 55 0 объект > эндобдж 3 0 obj > поток х \ ے Ƒ} y0Ѹ_’YȲ ~ 8 ݄ $ 8 ٭ v ۾ ‘WʬB [PHV: [Q? q, ʲ,] $’ ۫ ϯ4 \ IeyA ** ڞ iFU.

    Эксплуатация гелевых аккумуляторов: Правильная эксплуатация гелевых аккумуляторов, химические реакции в аккумуляторных батареях

    alexxlabОставить комментарий

    Правильная эксплуатация гелевых аккумуляторов, химические реакции в аккумуляторных батареях

    Общие положения

    Свинцово-кислотные аккумуляторы изготовлены по технологии с внутренней рекомбинацией воды, поэтому не требуют обслуживания в течение всего срока службы. В качестве электролита используется загущенная серная кислота в виде геля, что обеспечивает устойчивость аккумуляторов к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность.
    Расчетный срок службы составляет 12 лет.
    Гелевые аккумуляторы предназначены для работы, как в буферном, так и в циклическом режимах.

    Конструкция гелевого аккумулятора

    Особенности конструкции:

    Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна.
    Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды.
    Моноблоки снабжены регулирующими клапанами для обеспечения выпуска газа, при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.
    Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным или автотранспортом.

    Химическая реакция и механизм рекомбинации:

    Химическая реакция, протекающая в аккумуляторе при заряде/разряде, описывается формулой:

    PbO2 + 2H2SO4 + Pb Разряд/Заряд PbSO4 + 2H2O

    При заряде кислород, проходя через сепаратор от положительной пластины, вступает в реакцию с активным веществом отрицательной пластины с образованием оксида свинца:

    2Pb + O2 —> 2PbO

    Оксид свинца, в свою очередь, вступает в реакцию с серной кислотой:

    2Pb + 2H2SO4—> 2PbSO4 + 2H2O

    Сформировавшийся на отрицательной пластине сульфат свинца восстанавливается кислородом до свинца с образованием серной кислоты:

    2PbSO4+ 2H2—> 2Pb + 2H2SO4

    Если упростить описанные выше уравнения, то получается следующее:

    2H2 + O2 —> 2H2O

    Разрядные характеристики

    На рисунке ниже приведены кривые разряда гелевых аккумуляторов постоянным током до определенного конечного напряжения. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей.


    Разрядные кривые постоянным током при 25°С

    Заряд

    Правильный заряд является одним из важнейших условий успешной работы свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления. Правильный выбор зарядного устройства влияет самым непосредственным образом на производительность и срок службы батарей.

    Заряд постоянным напряжением

    Заряд постоянным напряжением – наиболее часто применяемый метод. На рисунке ниже показаны зарядные характеристики гелевого аккумулятора при заряде их постоянным напряжением 2,40 В/ячейку при начальных значениях тока 0,3 СА.


    График заряда постоянным напряжением при 25°С

    Для гелевых аккумуляторов диапазон зарядного напряжения буферного режима установлен в диапазоне 2,23–2,28 В/эл-т (при 25°С).
    Для циклического режима диапазон зарядного напряжения установлен в диапазоне 2,38–2,42 В/эл-т (при 25°С).
    Аккумуляторы гелевые не требуют уравнительного заряда. Буферного напряжения достаточно, чтобы поддерживать моноблоки в полностью заряженном состоянии.

    Гелевые аккумуляторные батареи можно купить в интернет-магазине Реалсолар:

    Аккумулятор Delta
    GEL 12-100

    Гелевая необслуживаемая аккумуляторная батарея,
    емкость 100Ач 12В

    Аккумулятор Delta
    GEL 12-200

    Гелевая необслуживаемая аккумуляторная батарея,
    емкость 200Ач 12В

    Аккумулятор Парус Электро
    HMG-12-100

    Гелевая необслуживаемая аккумуляторная батарея,
    емкость 100Ач 12В

    Аккумулятор Парус Электро
    HMG-12-200

    Гелевая необслуживаемая аккумуляторная батарея,
    емкость 200Ач 12В

    Двухстадийный заряд при постоянном напряжении

    Этот метод является одним из наиболее эффективных и рекомендуется для быстрого заряда свинцово-кислотных батарей с автоматическим регулированием внутреннего давления и поддержания их в полностью заряженном состоянии (буферный режим). Характеристики зарядного устройства для двухстадийного заряда постоянным напряжением приведены на рисунке ниже:


    Зарядные характеристики двухстадийного зарядного устройства

    На стадии «А» ток ограничен величиной 0,3 СА, а напряжение на клеммах батареи растет. На стадии «В» зарядный ток начинает падать, а напряжение стабилизируется на уровне 2,40 В/эл-т. На этой стадии уровень заряда аккумулятора достигает 80%. При достижении зарядным током уровня «точки переключения Y» зарядная цепь переключается на стадию «С», где зарядное напряжение падает с 2,40 до 2,25 В/эл-т, а ток плавно снижается практически до нуля. Зарядное устройство переходит в буферный режим.

    Напряжение заряда зависит от температуры окружающей среды и должно регулироваться в соответствии с графиком показанном на рисунке ниже:


    Зависимость зарядного напряжения от температуры окружающей среды

    Напряжение заряда (на элемент) в буферном режиме вычисляется по формуле:
    Uзаряда = 2,25 + (25 – (t + grad t +1)) · 0,0033

    Напряжение заряда (на элемент) в циклическом режиме вычисляется по формуле:
    Uзаряда = 2,40 + (25 – (t + grad t +1)) · 0,005

    где t – температура окружающей среды, °С
    grad t – температурный градиент аккумуляторного шкафа, °С. При установке на открытые стеллажи grad t = 0.

    Хранение и срок службы

    Гелевые аккумуляторы могут храниться без подзаряда в течение 1 года в сухом помещении при температуре окружающей среды от –35° до +60°С.
    Они рассчитаны на работу в буферном режиме работы в течение пяти лет (при 25°С). На рисунке ниже показана зависимость доступной емкости гелевого аккумулятора от времени. Газы, генерируемые внутри аккумулятора, непрерывно рекомбинируют и возвращаются в водную составляющую электролита. Потеря емкости и конец службы аккумуляторов наступают в результате постепенной коррозии электродов.


    Срок службы в буферном режиме работы

    Срок службы аккумуляторов в циклическом режиме работы зависит от целого ряда факторов

    Наиболее существенными из них являются рабочая температура окружающей среды, скорость разряда, глубина разряда и способ заряда. На рисунке ниже показано влияние глубины разряда на количество циклов работы гелевых аккумуляторов при циклическом режиме.


    Срок службы в циклическом режиме работы

    По мере повышения температуры электрохимическая активность аккумулятора возрастает, а при понижении – падает. Поэтому при увеличении температуры окружающей среды емкость аккумулятора увеличивается, а при понижении температуры – уменьшается. Рисунок ниже демонстрирует влияние температуры на доступную емкость гелевых аккумуляторов.


    Зависимость емкости от температуры окружающей среды при различных токах разряда

    Температура окружающей среды является важным фактором, влияющим на срок службы аккумуляторов. При повышении температуры увеличивается скорость коррозии пластин, вследствие чего уменьшается срок службы. На рисунке ниже показана зависимость срока службы гелевых аккумуляторов от температуры окружающей среды.


    Зависимость срока службы в буферном режиме от температуры окружающей среды

    Свинцово-кислотные аккумуляторы обладают саморазрядом, вследствие чего при хранении их доступная емкость со временем уменьшается.
    Этот процесс описан графиком на рисунке:


    Зависимость емкости от времени хранения

    Если аккумуляторы хранились в течение длительного периода времени, необходимо перед пуском в эксплуатацию провести их подзарядку.
    При сроке хранения до 6 месяцев подзарядка должна осуществляться в течение 4-6 часов постоянным током 0,1 СА, либо 15-20 часов постоянным напряжением 2,40 В/эл-т.
    При сроке хранения свыше 6 месяцев подзарядка должна осуществляться в течение 8-10 часов постоянным током 0,1 СА, либо 20-24 часов постоянным напряжением 2,40 В/эл-т.

    Рекомендации по монтажу:

    Аккумуляторы предназначены для установки на изолированных стеллажах или в специальных батарейных шкафах в вертикальном положении. Допускается установка аккумуляторов в горизонтальном положении при вертикальном расположении пластин. Помещения не требуют принудительной вентиляции.
    Если отнивелированность элементов не обеспечивается непосредственно самим способом установки, то необходимо с помощью чалика (нивелировочного шнура) отнивелировать элементы. Расстояние между соседними боковыми стенками двух моноблоков (монтажная длина) задается длиной перемычек. При относительно длинных рядах монтируемых моноблоков рекомендуется начинать нивелировку монтажной длины с середины монтируемого ряда моноблоков, для того чтобы можно было в оба конца сглаживать набегающие допуски. Рекомендуемая минимальная величина воздушного зазора между аккумуляторами составляет от 5 до 10 мм.
    Взаимоподключение единичных аккумуляторов осуществляется с помощью жестких изолированных перемычек, которые привинчиваются к полюсам или гибких кабельных перемычек. Перемычки привинчиваются с помощью динамометрического ключа. Осуществлять следующий крутящий момент 20 Нм ± 1 Нм.
    Если используются две или более групп батарей, соединенных параллельно, то провода, кабели и шины, посредством которых эти батареи подключаются на нагрузку, должны быть одинаковой длины и обладать одним и тем же сопротивлением.

    Последовательность монтажа аккумуляторов в батарею:

    Соедините положительную клемму первого аккумулятора с отрицательной клеммой второго аккумулятора. Таким образом, соедините все аккумуляторы в группе (под группой понимается набор аккумуляторов на одном ярусе или в одном ряду стеллажа).
    Соедините аналогично п.1 аккумуляторы в остальных группах (если таковые имеются).
    Подключите «земляной» вывод зарядного устройства или нагрузки к отрицательной клемме (если «земля» – отрицательная) последнего аккумулятора или последней группы.
    Если имеются группы, соедините их между собой, начиная с последней (подключенной к «земляному» выводу).
    В заключение, подключите положительную клемму первого аккумулятора или первой группы к положительному выводу зарядного устройства или нагрузки.
    После окончания монтажных работ аккумуляторы необходимо пронумеровать, а наружные поверхности клемм, перемычек и узлов соединения смазать тонким слоем технического вазелина или синтетического солидола.

    Рекомендации по эксплуатации:

    Свинцово-кислотные гелевые аккумуляторы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, в том числе в помещении с технологическим оборудованием и обслуживающим персоналом, при температуре от -20°С до +60°С. Диапазон температуры хранения аккумуляторов от –35°С до +60°С.
    Аккумуляторы поставляются предприятием-изготовителем в заряженном состоянии, заполненные электролитом и готовыми к эксплуатации.
    Не рекомендуется установка аккумуляторов вблизи источников тепла. Поскольку аккумуляторы могут генерировать воспламеняющиеся газы, запрещается их установка вблизи оборудования, которое может давать электрический разряд в виде искр.
    Запрещается установка и эксплуатация аккумуляторов в атмосфере, содержащей пары органических растворителей или адгезивов или контакт с ними.
    Чтобы максимально повысить срок службы аккумуляторов, среднее значение тока пульсаций любого происхождения, протекающего через аккумулятор, не должно превышать 0,1 СА, а стабилизация зарядного напряжения должна быть в пределах 1%.
    Очистку корпуса аккумуляторов всегда рекомендуется производить с помощью кусочка ткани, смоченного водой. Никогда не используйте для этих целей масла, органические растворители, такие как бензин, разбавители для краски и др.
    Запрещается разбирать аккумулятор. В случае попадания электролита в глаза или на кожу, необходимо сразу промыть пораженный участок сильной струей чистой проточной воды и немедленно обратиться к врачу.
    Прикосновение к токопроводящим частям аккумулятора может повлечь за собой электрический удар. Работу по проверке или обслуживанию аккумуляторов необходимо проводить в резиновых перчатках.
    Использование разнородных аккумуляторов (различных емкостей, с различной историей применения, различной давностью изготовления и происходящих от разных изготовителей), может нанести ущерб, как самой батарее, так и связанному с ней оборудованию.

    Гелевые аккумуляторные батареи можно купить в интернет-магазине Реалсолар:

    Аккумулятор Delta
    GEL 12-100

    Гелевая необслуживаемая аккумуляторная батарея,
    емкость 100Ач 12В

    Аккумулятор Delta
    GEL 12-200

    Гелевая необслуживаемая аккумуляторная батарея,
    емкость 200Ач 12В

    Аккумулятор Парус Электро
    HMG-12-100

    Гелевая необслуживаемая аккумуляторная батарея,
    емкость 100Ач 12В

    Аккумулятор Парус Электро
    HMG-12-200

    Гелевая необслуживаемая аккумуляторная батарея,
    емкость 200Ач 12В

    Правила эксплуатации гелевых аккумуляторов

    Несколько лет назад отечественные автолюбители познакомились с новым видом АКБ — гелевыми аккумуляторами, которые обладают целым рядом преимуществ по сравнению с обычными электролитными. Особенностью гелевого аккумулятора является то, что он необслуживаемый, потому что вместо электролита в нем используется гель, который не вытечет, даже если аккумулятор перевернуть «с ног на голову». Эксплуатация аккумулятора, содержащего гель вместо электролита, оказалась настолько удобной, что даже более высокая цена аккумуляторной батареи не повлияла на его популярность. В этой статье мы рассмотрим устройство гелевого аккумулятора и расскажем, как его правильно использовать.

    Устройство гелевого аккумулятора

    По сути, гелевый аккумулятор – это та же самая свинцово-кислотная АКБ, его конструкция принципиально не отличается от стандартных аккумуляторов. Разница только в состоянии электролита.

    В настоящий момент выпускают два типа гелевых аккумуляторов: GEL и AGM. В аккумуляторах типа GEL в электролит добавляют двуокись кремния, чтобы добиться желеобразного состояния. В аккумуляторах типа AGM кислотный электролит находится в специальном сепараторе из стекловолокна.

    Гелеобразное состояние электролита дает гелевому аккумулятору ряд преимуществ:

    • цикл заряда/разряда у него очень большой, и количество циклов в новых моделях доходит до 1000, что позволяет аккумулятору работать 10-12 лет;

    • независимо от степени заряда гелевая АКБ может отдавать ток высокой величины, что незаменимо в зимних условиях;

    • низкий ток саморазряда — заряженный полностью гелевый аккумулятор может храниться год и потерять только 15-20 % заряда;

    • после глубокого разряда гелевой АКБ нет необходимости делать срочную зарядку аккумулятора – осыпания пластин электродов не произойдет.

    Особенности зарядки аккумулятора

    Если у вас гелевая АКБ, то зарядка аккумулятора возможна двумя способами:

    1) при помощи специального зарядного устройства, которое автоматически поддерживает входное напряжение в 14 вольт и не дает батарее перезарядиться;

    2) при помощи зарядного устройства для обычного аккумулятора и нескольких правил:

    • возможна быстрая зарядка гелевой АКБ значительной силой тока, но это не рекомендуется производителями

    • лучшим вариантом является зарядка на протяжении суток силой тока, составляющей примерно 10 % от емкости АКБ

    • зарядку следует производить до 100%-го уровня, иначе в дальнейшем гелевой батарее будет трудно взять полный заряд.

    Эксплуатация и обслуживание аккумулятора

    Купив гелевый аккумулятор, вы забудете, что такое обслуживание аккумулятора, но несколько правил хранения и эксплуатации позволят вам продлить срок службы вашего аккумулятора.

    Гелевая АКБ спокойно хранится год без подзарядки, но для этого помещение должно быть сухим, а температура — находиться в пределах от -35 оС до +60 оС. Устанавливать аккумулятор рядом с источником тепла крайне нежелательно. То же самое относится и к источникам разряда в виде искр, потому что гелевая АКБ может давать легковоспламеняющиеся газы.

    Обслуживание аккумулятора во многом сводится к поддержанию его в чистом виде – для этого достаточно чистой воды и кусочка ткани. Использование химикатов или растворителей при очистке гелевых аккумуляторов запрещено.

    Любая гелевая АКБ прослужит дольше, если среднее значение тока пульсаций, протекающего через аккумулятор, не будет превышать 0,1 СА.

    В одной АКБ крайне нежелательно использовать разные аккумуляторы (разного производства, с разной историей и сроком эксплуатации), потому что это может вывести из строя саму АКБ и повредить связанное с ней оборудование.

    При работе с аккумулятором следует соблюдать осторожность: контакт с токопроводящими частями может вызвать удар током, поэтому прикасаться к ним стоит только в резиновых перчатках. Нельзя разбирать аккумулятор – электролит может попасть на кожу и вызвать химический ожог.

    АЦ «Медведь» — широкий выбор гелевых аккумуляторов.

    Тел. 8 (383) 280-41-90,
    8 (383) 319-10-40

     

    Источник фото: © depositphotos.com/ Wavebreakmedia

    Особенности гелевых аккумуляторов

    Популярность гелевых аккумуляторов растёт


    В настоящее время популярность использования гелевых аккумуляторов существенно выросла. Значительное количество преимуществ этого типа батарей привело к использованию гелевых АКБ в устройствах различного типа. Гелевые аккумуляторы применяются на автомобильном и железнодорожном транспорте, в системах питания охранных и пожарных систем, для питания оборудования наблюдения и компьютерного оборудования. Эффективность использования гелевых АКБ для обеспечения бесперебойного питания систем отопления и водоснабжения также высока.

    Особенности конструкции гелевого аккумулятора

    В отличии от привычных нам свинцово-кислотных аккумуляторов, в конструкции гелевого аккумулятора используется не жидкий электролит, а специальный гель. Гель образуется путем введения специального стабилизатора в жидкий электролит.

    Особенности конструкции и технологических решений гелевого аккумулятора определяет отдельный список особенностей эксплуатации таких АКБ.

    Гелевые аккумуляторы. Особенности эксплуатации

    Многие пользователи считают, что гелевый аккумулятор не может кипеть. Это — миф. Гелевый аккумулятор может кипеть, но визуально это происходит несколько иначе. По причине того, что в гелевых АКБ электролит находится в состоянии геля, то сильного выделения газа на поверхности электролита наблюдать сложно. Однако, если нагрузка на гелевый АКБ выше номинальной, то процесс кипения аккумулятора начинается. На первом этапе пузырьки газа образуются в местах контакта с металлическими пластинами. В отличии от АКБ с жидким электролитом, в этих аккумуляторах пузырьки сразу не могут подняться к верху, они начинают собираться в группы и разрастаться. При этом растёт давление внутри гелевого аккумулятора. При превышении критического давления срабатывает защитный клапан, лишний газ вырывается наружу с характерным громким звуком. Для моделей гелевых АКБ без защитного газового клапана такая ситуация может закончиться взрывом. По этой причине необходимо следить за уровнем заряда АКБ и режимами заряда батареи.

    Вторая отличительная особенность эксплуатации гелевых аккумуляторов — это высокая чувствительность АКБ к нарушениям режимов заряда. Превышение силы тока заряда или превышение значения напряжения заряда приводит к быстрому выходу гелевых АКБ из строя. По этой причине для заряда гелевых аккумулятор требуются специальные зарядные устройства, учитывающие особенности строения и режимов работы таких батарей. Как правило, такие зарядные устройства используют многоступенчатый режим заряда аккумулятора. Мы рекомендуем для эффективного заряда, восстановления и тренировки гелевых аккумуляторов использовать специальный прибор SKAT-UTTV.

    Третья отличительная особенность гелевых аккумуляторов — это возможность работы при низких температурах. При низких температурах гелевые аккумуляторы достаточно долго могут держать заряд. Однако возможность выдать сразу большой ток в условиях низких температур резко падает. Поэтому при работе с большими пусковыми токами следует использовать специальные устройства для подогрева аккумуляторных батарей.

    Четвертая отличительная особенность гелевых аккумуляторов — это возможность работы длительное время, большой срок эксплуатации, возможность осуществлять большое число циклов заряда и разряда. Чтобы ваш гелевый аккумулятор прослужил много лет, необходимо содержать его в полной чистоте и своевременно осуществлять тренировку аккумулятора. Для тренировки можно использовать принудительный разряд АКБ путём принудительного включения нагрузки или применять специальное оборудование за тренировки АКБ.

    Пятая отличительная особенность гелевых аккумуляторов — это высокая чувствительность к короткому замыканию. Даже очень небольшое короткое замыкание может полностью вывести гелевый аккумулятор из строя. Поэтому при использовании таких АКБ необходимо осуществлять надёжную защиту аккумулятора от короткого замыкания. В случае использования гелевых аккумуляторов в источниках бесперебойного питания, такие ИБП должны иметь эффективную электронную защиту от короткого замыкания в цепи.


    Читайте также:

    Основы правильной эксплуатации гелевых аккумуляторов

    Современные накопители энергии могут использовать щелочные и кислотные электролиты в гелеобразном, жидком и сухом виде. Кислотный свинцовый аккумулятор существует уже век, но актуальности не утратил. Появились новые технологии. В частности, если электролит с помощью специальной химической присадки превратить в гель, получится гелевый аккумулятор.

    Срок эксплуатации гелевых аккумуляторов

    С использованием электролита в виде геля возрос срок эксплуатации батарей. Во-первых, вещество получается гелеобразным после застывания. Заливается в банки жидкий электролит. Он полностью обволакивает пластины электродов из чистого свинца, обеспечивая создание стабильного заряда на поверхности.

    Гель одновременно является диэлектриком, предупреждая короткое замыкание в банке. На пластинах не происходит коррозии и сульфатирования. Выделяемый во время электролиза газ, остается в толще геля, и образует воду, так нужную для упругости и плотного прилегания геля. Все эти дополнительные свойства кислотного аккумулятора увеличивают срок службы аккумуляторов.

    Однако система отлично работает в определенных условиях. Гель – структура искусственная. Для ее поддержания требуются особые условия:

    • При температуре эксплуатации начиная от 40 0 гель начинает деструкцию, а при 60 0  становится текучим. Масса в гелевых аккумуляторах начинает медленно оплывать с электродов, превращаясь в жидкость. Изменения необратимые.
    • Если аккумулятор долго держать на морозе выше -30 0, гелевая масса превратится в кристаллы чешуйкам. Растаявшая, она станет жидкостью.
    • На каждом изделии стоит величина предельного напряжения, до которого гель сохранит структуру. Превышение напряжения спровоцирует интенсивное газоотделение, нагрев, и масса разрушится.

    Из сказанного следует, главным врагом гелевого аккумулятора является высокая и низкая температура. Перезаряд способствует разрушению именно из-за вскипания в банках.

    Гелевые тяговые аккумуляторные батареи предназначены для эксплуатации на лодочных моторах, мотоциклах, в складском хозяйстве на погрузчиках и штабелерах. Основное их достоинство – терпимость к глубокой разрядке в силу особенностей конструкции.

    Эксплуатация гелевых аккумуляторов для инвалидных колясок

    В инвалидных колясках устанавливают стационарные ИПБ. Их специфика как раз отвечает условиям эксплуатации. Характеристики на изделие, выданные производителями для буферного использования, отличаются в случае циклического применения. Режим эксплуатации «заряд-разряд-заряд» для гелевых аккумуляторов тяжелый, поэтому не все изделия подходят к установке на коляски. Лучшими для колясочников считают модели гелевых аккумуляторов LEOCH серий LPCG и LPGS, для тяжелых режимов, гелевые, производитель Китай.

    Коляска использует два аккумулятора, напряжением 12 В соединенные последовательно. Чем тяжелее батареи, тем большей емкостью они обладают. Подбирать нужно изделия в паре, с одинаковыми параметрами, а лучше, из одной партии.

    Для того чтобы эксплуатация гелевых батарей не принесла разочарования, следует соблюдать определенные правила. Перед первым использованием емкость обоих изделий необходимо выровнять, работают они в последовательной схеме, отключаются по «слабейшему».

    Специалисты предлагают заряжать аккумуляторы еженощно, независимо от того, сколько использовалось энергии. Аккумулятор вынесет тем больше циклов заряда, чем меньше диапазон разряда.

    Оставляя коляску без использования на длительное время, аккумуляторы нужно зарядить полностью и отсоединить одну из клемм, тем самым разорвав цепь.

    Видео

    Предлагаем видео с обзором гелевого аккумулятора

    Как эксплуатировать и заряжать гелевый аккумулятор

    Для того чтобы начать разговор о преимуществах гелевого аккумулятора, нужно вначале разобраться что такое сам аккумулятор. По определению это источник тока, который многократно преобразовывает химическую энергию в электрическую и накапливает ее на продолжительный срок.

    Разновидности аккумуляторов

    Для бесперебойного питания используются четыре разновидности накопителей:

    1. Стартерные автомобильные батареи, требующие проверки уровня электролита единожды в год и добавления дистиллированной воды по необходимости.
    2. Стартерные автомобильные аккумуляторы необслуживаемые герметичные.
    3. Стационарные батареи типа AGM.
    4. Стационарные аккумуляторы типа GEL.

    Последних две разновидности аккумуляторов можно устанавливать в жилых помещениях, а срок эксплуатации достигает 12 лет.

    Absorptive Glass Mat (AGM) – распространенная технология, в которой применяется пористый заполнитель-сепаратор из стекловолокна, пропитанный электролитом, что позволяет добиться его состояния без жидкости.

    Gelled Electrolite (GEL) – технология изготовления аккумуляторов, в которых состояние электролита напоминает гель. Данная субстанция получается путем добавления в него кремния. Это и есть т. н. гелевые аккумуляторы. Гелеобразный электролит в них позволяет достичь полной непроницаемости, а выделение газов осуществляется внутри разветвленной пористой системы геля. Такая технология позволяет свести обслуживание гелевого аккумулятора к нулю.

    Преимущества и недостатки гелевых аккумуляторов

    Плюсы

    Во-первых, гелеобразный электролит не вытекает, что делает аккумулятор более безопасным и устойчивым к вибрациям. Данное качество позволяет устанавливать батарею вертикально.

    Во-вторых, в отличие от кислотного электролита гелевый не разлагается, не кристаллизуется и коррозия не касается анодных пластин.

    В-третьих, гелевый аккумулятор позволяет использовать его в нестандартных погодных условиях, к примеру, при –35 или при +50 градусах, а также во влажной среде.

    В-четвертых, отлично держит кратковременный глубокий разряд.

    В-пятых, активный материал, который используется в GEL аккумуляторах, увеличивает их емкость и сохраняет ее на стабильном уровне, что увеличивает срок эксплуатации батареи.

    В-шестых, гелевый аккумулятор не выделяет газы, что в свою очередь снижает потерю массы электролита, а производительность аккумулятора возрастает.

    Минусы

    Эффективность рекомбинации газов в аккумуляторах со сгущенным электролитом несколько меньше (около 97%), чем в аккумуляторах типа AGM, в которых она превышает 99%.

    Подвижность ионов из-за более плотной среды имеет более низкий показатель, что в свою очередь сказывается характеристике заряда-разряда гелевых аккумуляторов. Более того, при набросе нагрузки может прослеживаться частичный провал в напряжении, что приводит к активизации автоматики, защиты и неадекватному поведению всего оборудования.

    Любой гелевый аккумулятор не переносит даже непродолжительного короткого замыкания. К примеру, при секундном замыкании двух полюсов обычным гаечным ключом, автомобильный гелевый аккумулятор моментально выйдет из строя.

    При заряде гелевого аккумулятора током более 0,2 С10 возникает угроза «вспучивания» геля, так как эффективность рекомбинации меньше, а теплопроводность ограничена.

    Высокое внутреннее сопротивление не позволяет снимать с гелевых аккумуляторов большие токи.

    О некоторых особенностях автомобильных гелевых аккумуляторов можно узнать из видеоролика:

    Зарядка гелевого аккумулятора

    Сфера использования гелевых аккумуляторов простирается от автомобиля, сельхоз и мотто техники и солнечной батареи до многочисленных бытовых приборов. В правила эксплуатации гелевого аккумулятора входит и правильный заряд.

    Когда устройство длительное время находится в простое, номинальная емкость медленно теряется и так же постепенно испаряется электролит. А так как гелевые аккумуляторы относятся к разряду необслуживаемых, то чаще всего их отправляют на свалку.

    Однако, если гелевые аккумуляторы «умерли» не до конца, есть способ их «оживить». Вначале нужно провести тест, который покажет, есть ли шансы на выживание. Примечательно, что все это можно сделать своими руками.

    Тест

    Снять аккумулятор с устройства и замерить вольтметром остаточное напряжение. Если показатели не упали ниже 9 В, значит реанимировать батарею возможно. Нормальное напряжение колеблется в диапазоне 12,6-13,4 В.

    Ремонт и восстановление

    Инструментом с острым концом снять пластину или заглушки на верхней панели (зависит от типа АКБ).

    Снять пробки с отверстий для залива.

    Двухкубовым одноразовым шприцом набрать дистиллированную воду и при помощи иглы маленькими порциями заливать в отверстия, пока жидкость не покажется на поверхности. Дать отстояться около 3-х часов. Если вода полностью впиталась, добавить еще.

    Затем, не закрывая заливные отверстия, подключить гелевую батарею к зарядному устройству, следя чтобы напряжение держалось на уровне 14-14,4 В, а величина тока не превышать 1/10 от емкости батареи. К примеру, при емкости 7 А/ч заряд тока должен быть не более 0,7 А. Превысив величину тока можно испортить гелевый аккумулятор, раздув его окончательно.

    После заряда и периода отстоя должно получиться напряжение в пределах 12,6-12,8 В, тогда восстановление можно считать состоявшимся.

    Отключить гелевый аккумулятор от зарядки, вытереть насухо «ловушки», закрыть резиновыми пробками и зафиксировать крышку верхней панели при помощи клея или скотча.

    Для наглядности можно посмотреть видеоролик как восстановить гелевый аккумулятор:

    Советы

    Нужно обязательно контролировать вытекающий у заливных отверстий электролит: собирать шприцом и не допускать его выливания на борта корпуса аккумулятора.

    При отсутствии прибора для зарядки, гелевая батарея присоединяется к клеммам прибора, на котором она был установлена. Остается включить прибор в электросеть.

    После процедуры восстановления гелевого аккумулятора не рекомендуется класть его на бок или опрокидывать вверх тормашками.

    Советы по эксплуатации

    Прежде всего, нужно придерживаться правил указанных в эксплуатационном листке.

    Также рекомендуется тренировать гелевый аккумулятор каждые 10 дней.

    Каждые 2-3 года проводить ревизию, т.е. разбирать батарею и заправлять дистиллированной водой.

    Все эти действия могут значительно увеличить срок эксплуатации гелевого аккумулятора.


    Как заряжать гелевый аккумулятор — устройство и обслуживание гелевых аккумуляторов

    Что такое гелевый аккумулятор?

    Стандартные электролитные аккумуляторы, традиционно используемые в автомобилях, начали постепенно заменяться инновационными гелевыми моделями. Эти устройства являются необслуживаемыми. Вместо жидкого электролита внутри таких аккумуляторов находится гель, не способный вытечь наружу ни при каких обстоятельствах, даже при переворачивании.


    Устройство приборов, основные разновидности

    Устройство гелевого аккумулятора идентично строению свинцово-кислотных АКБ, но отличается состояние электролита. Сегодня выпускаются гелевые аккумуляторы двух типов – AGM и GEL. Устройство гелевых аккумуляторов этих двух типов идентично. Разница между ними в том, что в моделях GEL для того, чтобы придать электролиту желеобразную форму, в него добавляют двуокись кремния. В приборах AGM типа электролит располагается в специальном стекловолоконном сепараторе.

    Где используются?

    Гелевые аккумуляторы используются в скутерах, мотоциклах, квадроциклах, снегоходах, лодках и т.д. Если транспортное средство перевернется, гель не растечется, поэтому можно будет продолжать движение. Также их нередко используют в солнечных батареях и газовых котлах.


    Обслуживание гелевых аккумуляторов

    Срок службы гелевого аккумулятора зависит от правильности его обслуживания и соблюдения правил эксплуатации прибора. Устройство может храниться без подзарядки в течение года в сухом помещении. Температура внутри него должна быть не ниже 35 градусов мороза и не выше 60 градусов тепла. Запрещается устанавливать прибор около источника тепла. Также нельзя его ставить рядом с источником разряда, способным вырабатывать искры во время работы.


    Как заряжать гелевый аккумулятор?

    Зарядка возможна двумя способами. Можно это сделать, используя специальное зарядное устройство, автоматически поддерживающее 14-вольтное входное напряжение и не позволяющее аккумулятору перезаряжаться.

    Также такую АКБ можно зарядить с помощью зарядки для обычного аккумулятора. Быстро заряжать таким способом производители не рекомендуют. Лучше это делать в течение суток током такой силы, которая составляет порядка десяти процентов от емкости аккумуляторной батареи.

    Заряжать необходимо до стопроцентного уровня, чтобы в дальнейшем батарея могла также набирать полный заряд.

    Что заливать в гелевый аккумулятор?

    Можно доливать дистиллированную воду также, как и в обычную аккумуляторную батарею. При этом нужно время, чтобы жидкость смешалась с двуокисью кремния либо впиталась в стекловолокно. Добавлять электролит нельзя, так как он способен разрушить пластины. Доливать электролит можно лишь в крайних случаях — только в старый прибор, который нужно просто ненадолго «оживить».


    Как оживить гелевый аккумулятор?

    Большинство вышедших из строя приборов (вздутые, с разрушенными пластинами) восстановлению не подлежат. Если внутренние части устройства целые, а просто в нем высох гелевый слой, что привело к потере его емкости, можно попытаться оживить устройство.

    Как восстановить гелевый аккумулятор? Для этого с батареи снимают крышку, затем удаляют резиновые колпачки и при помощи шприца добавляют в каждую банку по паре кубиков дистиллированной воды, которую можно купить в аптеке. После этого прибору необходимо дать полежать несколько часов. После того, как вода впитается, при необходимости можно добавить еще жидкости. Сделав это, колпачки с крышкой возвращают на место и заряжают прибор.


    Плюсы и минусы гелевых аккумуляторов

    Преимущества гелевых аккумуляторов состоят в увеличенном сроке эксплуатации, их быстрой зарядке и отсутствии испарения электролита. Обволакивая пластины, гель не даёт им осыпаться. Корпус полностью герметичен.

    Минусы гелевого аккумулятора:

    • высокая цена;
    • чувствительность к чрезмерному повышению напряжения во время зарядки;
    • ограничения тока зарядки.

    Прием гелевых аккумуляторов

    Если ваше устройство вышло из строя, не выбрасывайте его в мусор, так как оно токсично и способно повредить окружающей среде. Привозите свой старый акб в любой из наших пунктов приёма или закажите самовывоз на сайте, по телефону или в онлайн-чате. Компания Аккумулятор Сервис это прием гелевых аккумуляторов б/у в Екатеринбурге, расчёт наличными на месте, официальная документация для юрлиц. Подробнее читайте здесь.

    Надо ли заряжать новый гелевый аккумулятор. Зарядка гелевых аккумуляторов своими руками

    Аккумулятор гелевого типа — отличная замена батареям с кислотой. Работают они одинаково, но в гелевом содержится не жидкий электролит, а гелеобразный.

    Преимущества гелевых батарей

    Гелевые аккумуляторы появились несколько десятков лет назад, и сегодня применяются в разных отраслях промышленности. Такая популярность этого типа батарей обусловлена их существенными преимуществами перед кислотными аккумуляторами. Так, в частности, гелевые батареи могут выдавать мощный разряд тока, который необходим для запуска машины зимой. Кроме того, такие аккумуляторы после зарядки восстанавливаются вплоть до исходного значения.


    Особенности батарей гелевого типа

    Гелевый аккумулятор значительно отличается от своих предков. Основные особенности таких источников питания :

    • Аккумулятор с гелевым наполнителем не требует особого ухода, так как гель не вытекает из него даже в перевернутом состоянии, в сравнении с батареями другого типа.
    • Гелевые батареи прослужат значительно дольше, чем аккумуляторы с кислотным наполнителем. Создатели аккумулятора с гелевым наполнителем называют максимальный срок его жизни — 14 лет.
    • Состояние гелевых батарей определяется перечнем факторов: влажность, температура, сила тока, который используется, чтобы зарядить их.
    • Гелевый аккумулятор достаточно универсален: подойдёт и для домашнего использования, и для производственного.
    • Гелевым батареям свойственный ток саморазряда небольшой величины. Например, за год пассивного использования полностью заряженный аккумулятор теряет лишь до 20% зарядки.
    • Важной особенностью батарей гелевого типа является тот факт, что их срок хранения без подзарядки составляет около 2 лет.
    • Электролит-наполнитель имеет постоянную плотность за счёт образующихся газов.
    • Даже после продолжительного простоя гелевый аккумулятор можно продолжать использовать, если его напряжение составляет 9 вольт и более.

    Особенности зарядки

    Закономерным является тот факт, что эксплуатация аккумулятора гелевого типа отличается от использования других типов батарей. Существует специфичное устройство для зарядки аккумуляторов с гелевым наполнителем, которое и стоит использовать. Несмотря на популярность и многочисленные достоинства, гелевые аккумуляторы не так распространены сегодня, как бы того хотелось. Далеко не все знают правила зарядки таких батарей, и тяжело найти центр, где бы обслуживались подобные источники питания. Золотое правило зарядки гелевых батарей — постоянный контроль напряжения, которое не должно быть больше установленного порогового. Максимальный уровень напряжения указывается в инструкции к аккумулятору.


    Когда, пытаясь зарядить батарею, вы подаете на неё напряжение значительной величины, гелевый наполнитель выделяет большое количество газа. При установленном режиме использования аккумулятор практически не продуцирует газ. Поэтому, придерживаясь правил эксплуатации, гелевую батарею можно применять в закрытом помещении без вреда для здоровья. Гелевый аккумулятор может продолжать правильную работу даже при наличии механических повреждений на нём, что обусловлено структурой электролита. Но, если пустить напряжение, превышающее установленное допустимое на аккумулятор, то наполнитель будет отделяться от пластин в результате действующего на него газа. Это приведет к тому, что ток аккумулятора уменьшится. Восстановить такую гелевую батарею нельзя. Стоит отметить, что сильное образование газа в аккумуляторе может привести к его взрыву.

    Как правильно выбрать зарядное устройство для аккумулятора гелевого типа?

    Чтобы правильно выбрать зарядное устройство для гелевых источников питания автомобиля или мотоцикла, нужно акцентировать своё внимание на главных характеристиках таких батарей.


    Во-первых, тип источника питания . Большая часть имеющихся на рынке зарядных устройств создана для использования с аккумуляторами для авто, которые содержат кислотный наполнитель. Такие устройства нельзя применять для того, чтобы зарядить гелевую батарею. Во-вторых, допустимость варьирования током зарядки . Важное свойство, которое характерно далеко не всем устройствам. Для хорошей работы батареи нужен заряд, что составляет 10-15% от её ёмкости. Ток меньшей величины не вредит батарее, в то время как превышающий допустимый показатель — сокращает продолжительность жизни аккумулятора. В-третьих, возмещение температуры . В процессе зарядки температура устройства может возрасти на 10-12 градусов. Без контроля этого процесса батарея перезаряжается, а срок её эксплуатации снижается. В-четвертых, контролируйте уровень напряжения в процессе зарядки . Гелевый аккумулятор правильно заряжается только четко выделенным уровнем напряжения. Обычно для таких источников питания он составляет 14,2 Вольт, а для AGM этот показатель — 14,7 Вольт. Для конкретного аккумулятора эти значения можно узнать в инструкции к нему. В-пятых, возможность проведения процесса заряда в несколько стадий :

    • Процесс зарядки происходит под действием постоянного тока и увеличивающегося напряжения;
    • Зарядка происходит под действием уменьшающегося тока и постоянного напряжения;
    • Заряженность аккумулятора поддерживается пониженным напряжением и слабым током.

    В-шестых, рабочая вариация температуры . Многие зарядки работают в температурном промежутке 5-40 градусов. В-седьмых, скорость вентилятора, которую можно выставить. Эта функция уменьшает шум от работы устройства.

    Зарядка и восстановление гелевого аккумулятора: как сделать это правильно

    Стоит остановиться подробнее на процессе зарядки и восстановления аккумулятора с гелевым наполнителем.

    • Нужно снять пластину или скрыть клеммы на крышке источника питания.
    • Снять пробки с отверстий для воды, залить в них дистиллят до наполнения.
    • Остановить на 3 часа и долить воды, если она осела за это время.
    • Подключить аккумулятор к зарядному с учётом показателей напряжения и тока.
    • После завершения процесса зарядки, закрутить снятые пробки на аккумуляторе, приклеить пластину.
    Правильно заряжать батарею с гелевым наполнителем можно только соблюдая следующие правила:
    • Процесс зарядки осуществляется при невысоком уровне напряжения;
    • Для нужно использовать специализированное зарядное устройство;
    • Непосредственно после процесса зарядки не желательно переворачивать батарею;
    • Периодически осматривать аккумулятор и заливать в него чистую воду при необходимости.

    Итак, аккумуляторы гелевого типа более практичны в использовании, особенно в авто и мотоциклах, чем кислотные. Преимущества их эксплуатации компенсируют более высокую стоимость, в сравнении с традиционными источниками питания. При правильном использовании гелевые аккумуляторы прослужат вам достаточно долго.

    Сегодня в среде автолюбителей можно встретить мнение о том, что гелевые аккумуляторы сложно зарядить. Из-за малой распространённости требуемых зарядных устройств (ЗУ) процесс зарядки становится проблематичным. Действительно, гелевые аккумуляторы довольно требовательны к току зарядки и напряжению. Однако ситуация в этом направлении меняется, появляется всё больше необходимых зарядных устройств. Давайте, попытаемся разобраться, какое лучше выбрать вашей АКБ.

    На западе гелевые аккумуляторные батареи предлагаются уже несколько десятков лет, и на рынке имеется все необходимое для них оборудование. У нас они пока ещё не так популярны, поскольку автовладельцы просто не знают обо всех преимуществах данных аккумуляторных батарей. При правильной эксплуатации и зарядке гелевые АКБ не приносят никаких проблем и имеют срок эксплуатации больший, чем у обычных свинцово-кислотных аккумуляторов. Но к нему требуется ЗУ с дополнительными возможностями или подзарядка с участием второго аккумулятора, о которой будет рассказано ниже.


    Стандартным зарядным устройством гелевый аккумулятор заряжать нельзя по нескольким причинам.
    • Нагрев. Гелевый аккумулятор ни в коем случае не должен нагреваться. При нагреве гелевый электролит плавится, отслаивается от пластин. Как только батарея достигла полного заряда, питание нужно отключить. Это требование трудно или невозможно выполнить при зарядке обычным устройством;
    • Передача заряда. Даже если есть пусковое устройство с настройкой напряжения и тока, довольно проблематично передать батарее заряд;
    • Специфические особенности. Процесс подзарядки гелевых АКБ имеет особенности, которые учтены только в зарядных устройствах под них;
    • Сила тока. Сила тока в стандартных ЗУ легко может вывести из строя гелевые модели.


    Особенно важно то, что гелевый аккумулятор не должен нагреваться. Если он сильно нагреется в процессе подзарядки, то часть геля переходит в жидкое состояние. Даже если вы зарядили АКБ и батарея показывает нормальные параметры, она не будет функционировать нормально. При возвращении её на рабочее место, разрушение гелевого электролита продолжается и в итоге он выйдет из строя.

    Каким требованиям должно удовлетворять зарядное устройство для гелевых аккумуляторов?

    • Регулировка тока. Зарядное устройство должно иметь возможность регулировки тока заряда. Для гелевого аккумулятора требуется зарядка током 10% от номинальной ёмкости АКБ. Превышение этого значения приводит к поломке или значительному сокращению срока службы аккумулятора;
    • Учет нагрева. ЗУ должно предусматривать температурную компенсацию. Температура в помещении и самой батареи может изменяться и условия зарядки должны меняться так же. Для примера, при нагреве аккумулятора на 10 градусов напряжение нужно снизить примерно на 0,3–0,4 вольта. Зарядное устройство должно иметь опцию температурной компенсации. В идеале оно должно самостоятельно делать перерывы в зарядке при достижении определённой температуры;
    • Стадийность процесса зарядки. ЗУ должно иметь возможность установки нескольких стадий зарядки. Специалисты рекомендуют разделять зарядку гелевого аккумулятора на 3 этапа. На первом этапе проводится зарядка с ростом напряжения. На втором батарея заряжается с постоянным напряжением и уменьшающейся силой тока. Третий этап — это поддержание заряда на минимальных напряжении и токе. Эта стадия требуется, только если АКБ предполагается поставить на хранение;
    • Рабочая температура. Зарядное устройство должно иметь широкий температурный диапазон для работы. Большинство моделей работают в температурном диапазоне от +5 до +40 градусов Цельсия. Но ведь вам может понадобиться зарядка в гараже или на балконе, где температуры будут ниже. Так, что лучше выбирать зарядные устройства с расширенным температурным диапазоном.

    Возможности зарядного устройства для гелевых АКБ

    В рамках этой статьи мы не будем рассматривать какие-то конкретные модели ЗУ. В магазинах постепенно появляются все новые модели от разных производителей и их рассмотрению будут посвящены отдельные статьи. Здесь же мы рассмотрим порядок работы среднестатистического устройства для зарядки гелевых батарей. Он включает в себя такие этапы, как:

    • Включение зарядного устройства и замер силы тока АКБ. Затем начинается этап зарядки на основе автоматически определённой силы тока;
    • После прохождения первого этапа зарядное устройство останавливает процесс и даёт батарее остыть. Затем включается с другой силой тока и зарядка возобновляется;
    • В промежутке между зарядками устройство замеряет силу тока от аккумулятора. При достижении необходимого значения зарядка прекращается.

    Здесь стоит особенно отметить способность зарядного отключаться после достижения определённых параметров батареи. Если продолжать зарядку дальше, то это приведёт к выходу АКБ из строя. В этом основное отличие от стандартных свинцово-кислотных батарей, для которых в случае продолжения зарядки дольше положенного ничего особо страшного не случится.


    Новые технологии шагают по миру. Наверное скоро старые свинцовые батареи совсем сойдут на нет, их заменят AGM или GEL аккумуляторы. Но так ли идеальны эти новинки? Ведь минусов у них также предостаточно особенно у «гель» версии – из них самый основной это его зарядка. Если с все более или менее понятно, то вот как дело обстоит с более продвинутым собратом. Сегодня решил написать статью – как заряжать гелевый аккумулятор, будет интересно читайте …

    Знаю эта тема волнует многих автомобилистов, которые хотят уйти от свинцово-кислотных АКБ и поставить себе «новые технологии» под капот (повторюсь — это не одно и тоже). Также хочется напомнить что гелевый аккумулятор от слова «ГЕЛЬ» а не гелий (ГАЗ), нужно усвоить для понимания чтобы не путали.

    В самом начале вспомним строение.

    Пару слов о строении

    Не хочу сейчас размусоливать – давайте вспомним основные аспекты:

    • В таких АКБ также 6 изолированных банок (отсеков) как и в обычных кислотных. Каждая банка выдает около 2,1 Вольта, общее напряжение 12,6 – 12,7В
    • В строении пластин применяется , поэтому сопротивление намного ниже чем у обычных батарей. А это способствует быстрому заряду и разряду. Поэтому пусковые токи могут доходить до 1000 Ач.
    • Вместо , пластины запечатаны в специальный гель, он является удерживающим элементом для электролита (запечатывает его внутри), а также выступает диэлектриком (не дает пластинам с разными полюсами замкнуть). Еще один положительный момент – гель на заводе заливают жидким, после он становится в виде жесткой массы, она обволакивает пластины и не дает им осыпаться – поэтому такие АКБ устойчивы к .
    • Батарею можно ставить хоть набок хоть вверх ногами (главное — не замкнуть клеммы), электролит не вытечет, внутри АКБ есть своя атмосфера (она запечатана), корпус разрушать не желательно. По этой же причине выкипание электролита невозможно!
    • Не так сильно боится холода, конечно у него есть нижняя граница, но она в пределах – 50 градусов, что в средней полосе встретить сложно.


    В общем просто чудо аккумулятор, выдает большие токи, не разряжается в мороз, доливать электролит не нужно и т.д. Но в чем его «Ахиллесова пята», где слабые места?

    Как нужно заряжать

    Уже в стоимости – стоит в 3 – 4 раза дороже чем стандартный аккумулятор. Но это не единственный и не такой страшный негативный момент. Можно закрыть глаза на цену и пользоваться такой батареей, ведь у него срок службы (при правильной эксплуатации) минимум в 3 – 4 раза больше.


    Самый большой негативный момент – это зарядка гелевого аккумулятора! Он очень требователен к напряжению, если превысить допустимый порог то попросту за считанные часы его можно «убить».

    Но для начала …

    Сила тока . Ток как на любом другом АКБ, то есть должен колебаться в пределах от 10 до 30%. Если вам нужно правильно зарядить и не навредить батареи то ставьте 10% от емкости. Например — от 60 Ач – это 6А. если нужно подзарядить но срочно – то до 30%, а это 18A, от нашего примера. Тут думаю все понятно. Но вот напряжение, тут то что?

    Напряжение . Все более сложно, гелевый вариант не терпит даже малейших превышений напряжения. Нормальным считается – 14,5 – 15,0Вольта. Если вы превышаете заряд даже на десятые доли Вольта, внутри запускаются процессы разрушения, которые его попросту выведут из строя, причем очень быстро.

    Как влияет повышенное напряжение?

    Очень просто – мы с вами знаем, что внутри находится – ГЕЛЬ. Это упругое, но твердое вещество, чем-то похоже на резину (только белого цвета). При нормальных температурах, и нормальных показателях заряда этот гель находится в одинаковом состоянии. Но вот только вы превышаете порог, скажем подаете – 15,5 – 16,0В, то гель начинает плавится – тает как масло и чем дольше вы его перезаряжаете, тем больше его разрушится.


    Это приведет:

    • К снижению , гелевая масса после того как расплавится не восстанавливается, она не затвердевает обратно.
    • Если совсем расплавить гель, то возможно перемкнут платины, ведь он еще и диэлектрик.

    Вот и все после этого, можно выкидывать ваш чудо АКБ! Так просто его вывести из строя. Справедливости ради – стоит отметить что при низких температурах происходит почти тоже самое, гель замерзает становится — хрупким и ломким, поэтому крайне низкие температуры (за – 50 градусов Цельсия), также не желательны.

    Режим сохранения заряда

    Есть еще одна особенность – заряжать для сохранения заряда. На многих гелевых аккумуляторах он называется – Standby USE (ожидающий использования). Так как аккумулятор может храниться годами без подзарядки, его изредка нужно подзаряжать. Как пишут производители – достаточно раз в год. Так вот заряжать нужно специальным напряжением – от 13,5 до 13,8В.


    При таком режиме – аккумулятор без ущерба для себя наберет энергию и вы можете еще на долгое время оставить его на «сохранение».

    Так можно ли применять в авто или нет?

    После прочитанного повисает справедливый вопрос – а можно ли и самое главное стоит ли применять для запуска двигателя автомобиля? Знаете ребята, вопрос не однозначный – с одной стороны высокие токи запуска, быстрая зарядка, нет испарения электролита одни плюсы. НО – вам нужно постоянно следить за (устройство которое регулирует напряжение и не дает перезаряда АКБ) – если оно выйдет из строя, гелевый АКБ буквально за день «угробите». Если на иномарках качество реле более-менее (хотя всякое бывает), то вот на наших ВАЗ, особенно на классическом приводе они очень часто выходят из строя. ДА и ставить гелевый аккумулятор на классику – нужно суметь, зачастую батарея будет стоять половину от стоимости авто.

    Если уж очень «хочется, но колется» — как говорится в народе. Стоит посмотреть на специальные клеммы, знаете есть такие в которых установлены свои реле-регулятора, то есть получается двойная защита, на генераторе и на самой клемме (если один выйдет из строя, спасет второй). Правда стоят такие клеммы очень не дешево, да и найти их сложно.


    ИТОГ

    Что остается в итоге, а именно – как заряжать гелевый аккумулятор:

    • Если процесс происходит дома, тогда точным напряжением не выше 15В (а лучше 14,4В), током от 10 до 30% от емкости.

    • Если в машине, то стандартного генератора будет «за глаза», главное чтобы реле не пустило перезаряд, иначе быстрый выход и строя, купите клеммы с реле-регулятором (как дополнительную защиту).

    Сейчас небольшое видео, смотрим.

    НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    Гелевые аккумуляторы появились на рынке гораздо позже своих старших кислотных братьев. В основном гелевые аккумуляторы встречаются в скутерах, мото и квадроциклах. А так же используются в бесперебойных устройствах компьюторной техники, газовых котлов, в паре с солнечной батареей. Основной особенностью является то, что внутри у них, не жидкая кислота, а гель, что позволяет использовать их даже «вверх ногами».

    Из преимуществ гелевых аккумуляторов стоит выделить:

    • высокая токоотдача, даже при минимальном заряде, порядка 20% — 30% от номинального.
    • до 1000 циклов перезаряда.
    • минимальный ток саморазряда (не более 20% в год)
    • возможность хранить полностью разряженными даже при минусовой температуре.

    Из недостатков:

    • гораздо большая цена в сравнении с кислотными аккумуляторами при одинаковых параметрах.
    • !!!Не любит перезаряда!!!

    Такой вопрос довольно часто задают авто любители и водители мото техники. Гелевый аккумулятор, как и любой аккумулятор, в отличии от батареек, можно и нужно периодически подзаряжать, если АКБ продолжительное время не используется. А, как известно любая аккумулирующая батарея имеет саморазряд, т.е. сама разряжается за определённое время. У разных аккумуляторов разный процент саморазряда. Единственное, следует использовать специальное зарядное устройство для гелевых аккумуляторов.

    Но заряжают гелевые аккумуляторы, в отличии от кислотных, специальным зарядным устройством с регулировкой зарядного тока.

    Особых отличий по току здесь нет. Заряжают 10% ми от емкости аккумулятора. 50ти амперный аккумулятор, следует заряжать током 5 А. Как было указано выше, для гелевого аккумулятора, очень важно при зарядке не использовать напряжение выше граничного. Обычно это 14,5 вольт. Стоит заметить, что использование напряжения выше 14, 5 вольт приведёт к необратимым последствиям и выходу из строя аккумулятора.

    Заряжать гелевый аккумулятор желательно 1 — 2 раза в год. Главное, процесс зарядки довести до конца. Ранее отключение от зарядки чревато потерей емкости аккумулятора, восстановить которую в последствии будет проблематично. Данное явление называется . Если говорить о времени, то следует емкость разделить на ток заряда. Полученное число и будет приблизительным количеством часов для зарядки. Например гелевый аккумулятор для скутера, емкостью 7 Ач, и током зарядки в 0,7 А, следует заряжать 10 часов.

    Специальное зарядное устройство, в данном случае само определит время зарядки и просигнализирует о завершении зарядки.

    Зарядное устройство для гелиевых аккумуляторов

    У китайцев, например на том же Aliexpress, можно заказать специальные зарядки для гелиевых аккумуляторов с различными функциями и на различный кошелёк.

    • Зарядное эконом класса для гелиевых аккумуляторов KW KW-BC021. Входное напряжение: 90 ~ 270 В, 50 Гц, Ток заряда неизменный 2A. Рекомендуется для аккумуляторов, напряжением 12V, емкостью от 4 до 20 Ah. Цена $10. Требуется переходник на Евро розетку.


    • Зарядное устройство KW-C032 для аккумуляторов емкостью от 28 до 63 Ah. Входное напряжение 90 ~ 270 В, 45 ~ 65 Гц. Выходное напряжение 13.8V. Защита от перегрузки и короткого замыкания. Евро розетка. Цена $15.

    Изначально гелевый аккумулятор является НЕ обслуживаемым. Так как электролита в нем нет, да и условия хранения для него пригодны более жёсткие чем для кислотного АКБ. Тем более, как утверждают производители, срок использования более 10-ти лет. Но периодическая дозарядка 1-2 раза в сезон специальным зарядным устройством для гелевых аккумуляторов совсем не помешает.

    Стоит указать, что гелевые аккумуляторы, почти не выделяют гремучих газов в процессе работы и зарядки. Газы рекомбинируются в гель. Но если по каким то причинам аккумулятор вздулся, его следует утилизировать, или проще говоря выбросить.

    Бешенный ритм жизни заставляет человека передвигаться быстрее не только в мегаполисах, но и в небольших поселках. Колесную технику каждый выбирает по душе, физическим и финансовым возможностям. В большинстве своем этой техникой является скутер.

    Чтобы при запуске и управлении всегда испытывать комфорт, на транспортное средство рекомендуется установить гелевый аккумулятор. Здесь и возникает вопрос о том, как зарядить гелевый аккумулятор для скутера.

    Преимущества скутеров

    Они отличаются от более крупных собратьев — мотоциклов с мопедами рядом положительных качеств. Еще больше у них преимуществ перед велосипедами — младшими братьями.

    Пересев на скутер с велосипеда, водителю не составит труда удерживать равновесие, поскольку вес последнего редко превышает 60 кг.

    Скутеры подразделяются на:

    • городские, рассчитанные на непродолжительные поездки по ровной асфальтированной поверхности;
    • ретро, сделанные в стиле пятидесятых годов;
    • круизеры, назначением которых являются комфортные долгие покатушки.

    Поскольку у скутеров нет в передней части бензобака, посадка на нем более удобная. Также к достоинствам этих устройств относят наличие автоматической трансмиссии и электрозапуск двигателя, отсутствие необходимости получать водительские удостоверения, низкую цену.

    Преимущества, как видно, достаточно весомые. Чтобы, став обладателем скутера, продолжать оставаться его хозяином, нужна сигнализация, способная отпугивать злоумышленников.

    На моторынке она имеется в большом ассортименте, поэтому любой найдет для себя вариант, соответствующий вкусовым предпочтениям и финансовым возможностям.

    Плюсы гелевых аккумуляторов

    Свинцово – кислотные аккумуляторы на скутер проигрывают по многим характеристикам гелевым, для электролита которых характерна густая консистенция.

    Чтобы создать гелевую основу, в электролит добавляют присадки в виде кремния, которые превращают его в гель.

    При управлении скутером, нужно учитывать, что наклон его все время изменяется. Учитывать нужно, а переживать нет, поскольку заполнено гелем внутреннее пространство достаточно хорошо, поэтому исключает прерывание подачи тока и снижает износ, происходящий во время сильного разряда.


    Такой гелевый аккумулятор допускается размещать под большим углом наклона, но запрещено переворачивать «вверх ногами».

    Помимо этого:

    • ему не страшна вибрация;
    • он в цепи способен поддерживать высокий ток, и работать, не снижая
    • эффективности при низком заряде;
    • его период эксплуатации также намного больше, в сравнении с обычными батареями свинцово – кислотными;
    • использовать гелевую батарею можно сразу после покупки, поскольку относится она к необслуживаемой;
    • содержимое не вытекает при повреждении корпуса;
    • считается самой безопасным среди аналогов;
    • низкие температуры переносит хорошо.


    К этому осталось добавить, что на рынке сегодня их выбор достаточно высокий. Поскольку гелевая технология изготовления нова, у многих владельцев скутера и мотоциклов возникает вопрос о том, можно ли гелевые устройства заряжать и сколько стоит аккумулятор на скутер?

    Ответ на первый вопрос положительный – не просто можно, а нужно. Если во время эксплуатации соблюдать все правила, он спокойно выдерживает 1000 циклов заряд/разряд.

    Принцип их работы также сильно разнится от более привычных свинцово-кислотных, соответственно и процедура зарядки у них иная.

    Что нужно знать об обслуживании и зарядке?

    Для того, чтобы продлить гелевой батарее службу, нужно запомнить два правила:

    • не допускать полного разряда батареи;
    • заряжать ее, пока она еще «жив».

    В противном случае, владелец рискует уменьшить ее емкость. А ведь такие батареи даже при зарядке в 20-30% выдают огромный КПД, что позволяет всегда успеть добраться до места, где его можно подзарядить.

    Поэтому, чтобы преждевременно он не вышел из строя, уровень зарядки нужно постоянно отслеживать. Для этого имеется специальный прибор – мультиметр. Мультиметр может измерять напряжение в разных устройствах. Его с помощью щупов подсоединяют к батарее, переводят в положение, соответствующее постоянному току на 20 вольт. При этом скутер не работает.

    Если ваш выбор остановлен на гелиевом аккумуляторе, не забудьте сразу купить и этот прибор.

    Зарядка гелевого аккумулятора осуществляется исключительно специальным 12-вольтовым зарядным устройством. Автомобильная зарядка для этого не годится. Более того, она приведет к полной потере работоспособности батареи.

    Самое важное в процессе зарядки – следить за напряжением, подаваемым на аккумулятор, которое не может превышать порогового значения в 14,2 – 14,4 вольта. При нарушении этого важного правила, электролит превращается в газ и легко испаряется, а пополнить его нет возможности.

    Для зарядки подойдет любое помещение, обеспечивающее для устройства бесперебойное питание. Проводить процедуру нужно в сезон хотя бы раз.


    Купить гелевую батарею не представляет труда, поскольку популярность данной технологии неуклонно растет.

    Как рассчитать ток зарядки

    Сделать это несложно: при номинальной мощности в 7Ам, напряжение максимальное составит 0,7 Ам.

    Время, необходимое для зарядки аккумулятора


    В домашних условиях, чтобы зарядить аккумулятор полностью, нужно не менее 12 часов.

    К большому сожалению, применение для зарядки специальных устройств распространено не повсеместно. Как заряжать такую батарею правильно знают далеко не во всех сервисных центрах. Поэтому тем, кто зарядку своими руками не производит, а обращается к специалистам сервисных центров, необходимо проконтролировать, правильное зарядное устройство используется.

    Можно ли продлить срок эксплуатации гелевого аккумулятора?


    Можно, если зарядное напряжение на выходе снизить до отметки 0,3 вольта. Потерей объема, в этом случае, не произойдет, но время, необходимое для полной зарядки возрастет и составит 24 часа. В процессе зарядки напряжение не должно превышать 15 вольт, чтобы не допустить вспучивания батареи изнутри.

    Для реанимации АКБ и восстановления после полной разрядки, можно также пользоваться описанным методом.

    Но, напомним, что ее избегать нужно всеми силами.

    Видео: AGM и Гелевый аккумулятор. Зарядка гелевого и AGM аккумулятора

    Гелевый аккумулятор

    — обзор

    Конструкция с положительной трубкой

    Конструкция с трубчатой ​​пластиной для положительных электродов обычно используется для высоких батарей с большой емкостью. Он широко используется для тяговых устройств, например, в вилочных погрузчиках. В решетках традиционно использовались свинцовые сплавы с содержанием сурьмы около 9%. Такие батареи показали отличную перезаряжаемость и очень хорошие велосипедные характеристики. Высокое содержание сурьмы обеспечивает отличную литье, однородную зернистую структуру, высокие начальные и состаренные механические свойства, облегчающие обработку, и однородную (хотя и относительно высокую) скорость коррозии.

    Основная проблема, связанная с использованием сплавов с высоким содержанием сурьмы, — это, как и конструкция плоской пластины, перенос сурьмы с положительной пластины на отрицательную в течение срока службы батареи, что приводит к большему выделению водорода и потере воды. Чтобы преодолеть это отравление отрицательной пластины сурьмой, было движение к сплавам с низким содержанием сурьмы и примерно 2% сурьмы, хотя эти сплавы имеют более низкие механические свойства и их труднее лить и обрабатывать, чем традиционные сплавы с высоким содержанием сурьмы. дизайн.

    Трубчатые положительные пластины также используются для стационарных применений, особенно для диапазонов с большой емкостью до нескольких тысяч ампер-часов. Для достижения низких эксплуатационных расходов содержание сурьмы, как правило, составляет около 2% (сплав с низким содержанием сурьмы). Для гелевых аккумуляторов использовались сплавы свинец – кальций – олово. Они имеют относительно высокое содержание олова, как и кальциевые сплавы для плоских положительных пластин, поскольку положительное влияние олова также полезно для трубчатой ​​конструкции.

    Трубчатые положительные пластины имеют конструкцию, значительно отличающуюся от плоских пластин. Электропроводящие элементы отделены от компонентов, обеспечивающих механическую поддержку. Сетка состоит из ряда вертикальных выводных стержней, называемых стержнями, которые соединены параллельно через общую верхнюю планку, образуя проводящую основу токосъемника. Типичное количество игл составляет 19 или 15 в зависимости от ширины контейнера для клеток. Сетки изготавливаются методом литья под давлением в книжных формах.

    Отдельные иглы окружены фиксирующими трубками, которые могут быть ткаными или неткаными. Бывают одиночные трубки или многотрубные устройства (перчатка). Поскольку положительный активный материал в трубках получает прочную поддержку со стороны тканевой перчатки, потеря разрядной емкости из-за размягчения и отслаивания может быть значительно замедлена. Это также позволяет использовать относительно высокую пористость активного материала. Еще одно преимущество состоит в том, что центральный токоприемный стержень создает равномерный ток через активный материал.

    Сборка отдельных трубок на стержнях была более медленной операцией, чем вставка целой сетки в многотрубную конструкцию. Кроме того, физическое соединение между отдельными трубками многотрубки придает большую жесткость комбинации трубок и стержней во время операции наполнения. Боковое движение, ведущее к искривлению позвоночника, практически невозможно. По этим причинам многие производители аккумуляторов сегодня предпочитают использовать перчатки. Привлекательность нетканых полотен заключается в более низкой стоимости основного материала за счет исключения процесса ткачества.Однако для достижения того же порядка прочности на разрыв нетканая трубка обычно немного толще, чем ее тканый аналог, и это незначительно уменьшает объем для активного материала и электролита в ячейке.

    Трубчатая положительная пластина широко изучалась и совершенствовалась на протяжении десятилетий. Исследования в основном были сосредоточены на его изготовлении, его формировании и конструкции сети / токоприемника. Трубчатая решетка с 19 иглами показана на рисунке 4. Полная пластина с перчаткой и нижней планкой, которая служит для закрытия трубок после заполнения, показана на рисунке 5.

    Рис. 4. Положительная трубчатая решетка с 19 стержнями, используемая для тяговых устройств.

    Рисунок 5. Положительная трубчатая пластина с перчаткой и нижним стержнем.

    Обычно диаметр стержня составляет около 3 мм, в сочетании с диаметром трубки в диапазоне 8–9 мм. Диаметр трубки соответствует толщине пластины, и такие толстые пластины не подходят для высокоскоростного разряда. Основное применение, однако, — тяга, особенно для жесткой езды на велосипеде, и стационарное оборудование с временем перезарядки, равным часам, и для этих задач не требуются очень высокие токи разряда.

    Были разработки для реализации более тонких трубчатых пластин, оптимизированных для высоких скоростей разряда. Этого удалось добиться за счет уменьшения площади поперечного сечения шипов. Используя диаметр стержня около 1,6 мм и диаметр трубки около 5–6 мм, можно достичь существенно улучшенных характеристик высокоскоростного разряда. Однако такие оптимизированные трубчатые электроды довольно дороги, поскольку для экономичного производства необходим диаметр трубки около 8 мм.

    Производство положительных трубчатых пластин отличается от производства приклеенных пластин.После заливки сетки и сборки рукавиц можно заполнить пластину двумя способами. Один из методов — это сухое наполнение с помощью вибраторов, где наполнитель представляет собой оксид свинца, красный свинец или их смесь. Более высокие затраты на красный свинец по сравнению с оксидом свинца могут быть компенсированы снижением затрат на формирование и довольно высокой начальной производительностью. Второй метод — это заполнение суспензией или пастой, при котором перед формированием пластины могут пройти процесс отверждения, аналогичный процедуре для плоских пластин.После заливки сухого материала требуется травление, что означает, что пластина хранится в серной кислоте в течение короткого времени. Материал пропитывается кислотой и частично превращается в сульфат свинца. Наконец, есть преобразование в диоксид свинца либо в резервуаре, либо в контейнере.

    AGM батарея против гелевой батареи: что лучше?

    Обе батареи, относящиеся к герметичным свинцово-кислотным батареям, батареям AGM (Absorbent Glass Matt) и гелевым батареям, часто ошибочно принимают за одно и то же.Обе батареи обладают схожими характеристиками, такими как возможность глубокого разряда, герметичность, и обе могут использоваться в разных ориентациях. Эти два типа аккумуляторов также известны своим низким уровнем саморазряда, неприхотливостью в обслуживании и устойчивостью к вибрации. Однако AGM и Gel — это два совершенно разных типа батарей.

    В этой публикации мы сравниваем два типа аккумуляторов, чтобы помочь вам определить, какой из них соответствует вашим потребностям.

    Эти две батареи классифицируются как свинцово-кислотные батареи с регулируемым клапаном (VRLA).Кислород, образующийся на положительных пластинах свинцово-кислотных аккумуляторов, поглощается отрицательными пластинами. В свою очередь, отрицательные пластины производят воду. Это помогает отвести тепло от химической реакции, производимой электролитами. Благодаря этому пользователю не нужно поливать эти батареи, что делает их необслуживаемыми.

    Отличия

    В батареях

    AGM используется специальный стекломат, состоящий из тонких стекловолокон. Это сделано для поглощения электролитов между пластинами аккумулятора.

    С другой стороны, в гелевых батареях

    используется силикагель особого типа, который удерживает электролиты вместе. Густая консистенция материала позволяет электронам свободно вытекать из пластин.

    Сравнение двух типов батарей

    Гелевые аккумуляторы

    теряют мощность быстрее, чем аккумуляторы AGM, особенно при более низких температурах. Это связано с гелеобразным тиксотропным составом батареи. Аккумуляторы AGM работают в экстремальных погодных условиях, что делает их подходящими для энергоемких зимних коммунальных служб, таких как снегоходы.

    Что касается глубины разряда (DoD), гелевые батареи используют кислоту лучше, чем батареи AGM. Кислота защищает пластины гелевых аккумуляторов, улучшая возможности их глубокого разряда. Однако гелевый аккумулятор необходимо правильно заряжать, иначе он выйдет из строя. Рубцы внутри желеобразного материала могут образовывать пакеты, которые разъедают пластины.

    Аккумуляторы

    AGM сравнительно дешевле, чем гелевые аккумуляторы, но они имеют более длительный срок службы и при необходимости предлагают большие импульсы тока.Эти батареи лучше всего подходят для использования с высокой мощностью, например, в спортивных автомобилях.

    Заключение

    Батареи

    AGM превосходят гелевые аккумуляторы по прочности, долговечности и зарядке. Они также дешевле и работают в разных погодных условиях.

    Гелевые батареи

    из-за их гелеобразного состава имеют меньший процент утечки по сравнению с батареями AGM.

    Похожие сообщения:

    Что такое AGM?

    Что такое гелевый аккумулятор?

    Что такое герметичный свинцово-кислотный аккумулятор?

    Что происходит в цикле разрядки аккумулятора?

    Источник изображения: Аккумулятор

    Могу ли я использовать зарядное устройство для аккумуляторов AGM?

    Что за аккумулятор без заряда? Чтобы аккумулятор работал в отличном состоянии, MK Battery предлагает различные зарядные устройства.Но что, если у вас уже есть зарядное устройство? Вам нужно покупать новый только потому, что вы купили новый аккумулятор?

    Дело в том, что это будет зависеть от ряда факторов, от того, как используется ваша батарея, до типа батареи и требуемого заряда. При этом есть одно правило, которое вы должны помнить: зарядное устройство, специально предназначенное только для аккумуляторов с затопленными элементами, НЕ должно использоваться с аккумуляторами VRLA (включая гелевые и AGM аккумуляторы).

    Разница между батареями VRLA и затопленными элементами

    Есть две основные категории свинцово-кислотных аккумуляторов: затопленные элементы и свинцово-кислотные аккумуляторы с регулируемым клапаном (или аккумуляторы VRLA).В затопленных элементах используется сыпучий жидкий электролит, тогда как в батареях VRLA есть стабилизированный электролит — либо путем суспендирования его в гелевой форме (гелевый аккумулятор), либо путем поглощения его стеклянным матом (абсорбирующий стекломат или аккумулятор AGM). По этой причине батареи VRLA также иногда называют герметичными свинцово-кислотными батареями. Хотя батареи с затопленными элементами все еще широко используются сегодня из-за их доступности и способности обеспечивать большой начальный заряд, они также требуют большего обслуживания, большей вентиляции и имеют тенденцию быстрее терять заряд.

    И AGM, и гелевые батареи, естественно, более стабильны и имеют гораздо меньшую скорость разряда, чем батареи с заливными элементами. У них также есть другие потребности, чем у аккумуляторов с затопленными элементами, и зарядное устройство, сконфигурированное для аккумуляторов с затопленными элементами, может сжечь аккумуляторы VRLA и привести к их смерти.

    Как эффективно заряжать AGM и гелевые батареи

    Батареи

    VRLA, такие как AGM и гелевые батареи, были разработаны для постепенного и медленного поглощения заряда и аналогичного разряда.Вот почему они реже используются в ситуациях, требующих высокого тока запуска (например, для запуска лодки), и чаще используются при глубоком цикле, когда требуется стабильная и надежная мощность (например, для приведения в действие моторизованной инвалидной коляски).

    Чрезмерная зарядка аккумулятора AGM может привести к сокращению срока службы аккумулятора. Многие современные зарядные устройства позволяют выбрать, будете ли вы заряжать аккумулятор AGM или вариант с затопленным аккумулятором. Однако, как указывалось выше, важно не использовать старое зарядное устройство, специально разработанное только для нужд батарей с жидкими элементами, если у вас есть батарея VRLA.

    А как насчет капельных зарядных устройств?

    Зарядные устройства

    позволяют поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии, когда он хранится. Если аккумулятор находится в неактивном состоянии в течение длительного времени и существует высокий риск чрезмерной разрядки, зарядное устройство будет дозаправлять его по мере необходимости.

    Чаще всего это требуется для аккумуляторов с жидким или жидким электролитом, которые имеют более высокую скорость разряда, чем новые аккумуляторы VRLA. Наши продукты MK Battery имеют одни из самых низких показателей разряда в состоянии покоя в отрасли, что делает устаревшие зарядные устройства.Однако, если у вас особая ситуация, вы всегда можете позвонить нашим специалистам по аккумуляторным батареям по телефону 800.372.9253, и мы будем рады ответить на любые ваши вопросы.

    Что такое гелевые батареи?

    За последнее десятилетие зависимость от аккумуляторов резко возросла почти во всех отраслях. За это время мы также создали множество новых технологий для аккумуляторов, чтобы удовлетворить спрос, улучшив при этом функциональность некоторых старых моделей. Сегодня один из самых надежных типов батарей — гелевые.

    Что такое гелевые батареи?

    Гелевые батареи

    были разработаны для решения некоторых проблем, присущих влажным свинцово-кислотным батареям. А именно вместо жидкого раствора электролита используют гель. При суспендировании электролита в геле он может действовать так же, как жидкость, но не подвергается проливанию, разбрызгиванию или другим опасностям, которые были стандартными для влажной батареи. Это означает, что гелевые батареи могут быть легко использованы на транспорте и в других сферах без особого внимания к возможности утечки.

    Гель также менее подвержен колебаниям температуры и другим факторам окружающей среды, которые могут повлиять на его способность удерживать заряд. Фактически, гелевые батареи намного лучше подходят для приложений с глубоким циклом, таких как мотороллеры и другое транспортное оборудование, потому что они более стабильны.

    Меньшее обслуживание

    Благодаря созданию гелевого электролита разработчики аккумуляторов также смогли создать полностью герметичную систему. Это означает, что не требуется никакого обслуживания, кроме правильного хранения батареи.Напротив, мокрые батареи требовали от пользователей доливки воды и выполнения других регулярных работ по техническому обслуживанию. Переход на гелевые батареи означает, что мы можем полагаться на эти батареи в большей степени, чем на их предшественники, и они, как правило, имеют более длительный срок службы. Высококачественные гелевые батареи рассчитаны на срок службы до полутора лет без какого-либо обслуживания с вашей стороны. Это идеально подходит для тех, кто борется с мобильностью и не хочет выполнять рутинные работы по техническому обслуживанию, чтобы поддерживать работоспособность батареи.

    Хотя гелевые батареи немного дороже, чем мокрые батареи того же размера, нельзя отрицать, что они обеспечивают превосходную производительность во многих областях применения.Гелевые батареи более гибкие, чем влажные батареи, а их герметичный корпус гарантирует, что они также более безопасны для пользователя. Их легче хранить, и вы можете рассчитывать, что они прослужат дольше, когда дело доходит до максимально эффективного использования инвалидного кресла с электроприводом. Чтобы узнать больше о преимуществах гелевых батарей MK Battery, посетите нас в Интернете или позвоните нам сегодня.

    Глоссарий по батареям

    | Гель | Мокрый | Затопленные

    Свинцово-кислотные батареи

    Свинцово-кислотные батареи — самая старая форма аккумуляторных батарей.Перезаряжаемые батареи также называют «вторичными батареями».

    Этот тип батареи примечателен тем, что он содержит жидкость в незапечатанном контейнере, что требует, чтобы батарея находилась в вертикальном положении и хорошо проветривалась, чтобы гарантировать безопасное рассеивание газообразного водорода, выделяемого этими батареями во время перезарядки.

    Несмотря на очень низкое отношение энергии к весу и низкое отношение энергии к объему, их способность обеспечивать высокие импульсные токи означает, что элементы поддерживают относительно большое отношение мощности к весу.Эти особенности, наряду с их низкой стоимостью, делают их привлекательными для использования в автомобилях, поскольку они обеспечивают высокий ток, необходимый для автомобильных стартеров.

    Узнайте больше о разнице между автомобильными аккумуляторами и аккумуляторами глубокого разряда.

    Лицензия: Некоторая информация на этой странице была взята из Википедии и поэтому выпущена под лицензией CC-BY-SA.

    Аккумуляторы с жидким электролитом или залитые батареи

    Аккумуляторы с жидким электролитом или с затопленным аккумулятором работают с жидким раствором электролита (аккумуляторная кислота), покрывающим все внутренние части.Батареи с влажными элементами выделяют газ при перезарядке. Этот газ должен улетучиваться, поэтому некоторые называют этот тип батареи вентилируемой батареей . Некоторые типы влажных батарей заявляют, что они «герметичны». Это батареи типа VRLA (см. Ниже).

    Влажные элементы до сих пор широко используются в автомобилях, стационарных (больших) источниках бесперебойного питания и, конечно же, в автономных энергосистемах.

    Сухие элементы или герметичные батареи

    Сухие элементы или герметичные батареи составляют большинство батарей, используемых в доме, и встречаются во многих предметах домашнего обихода, включая фонарики, игрушки, радио, фотоаппараты, электроинструменты, мобильные телефоны и портативные компьютеры.

    «Сухой элемент» — это антоним аккумуляторов с жидким электролитом. Компания Rainbow Power воздерживается от использования термина «сухой элемент», поскольку он может вводить в заблуждение. Во-первых, сухие батареи не такие сухие, как следует из названия: они содержат влагу в пасте или коврике. Во-вторых, мокрые батареи обычно поставляются без кислоты, которая буквально делает их сухими. (Предостережение: использование влажных батарей в «сухом» состоянии приведет к «мертвым» батареям)

    «Герметичный» также немного вводит в заблуждение, поскольку ни один свинцово-кислотный аккумулятор не является действительно герметичным.В большинстве случаев герметичная батарея рекомбинирует кислород, образующийся на положительных пластинах, с водородом отрицательных пластин. Однако аккумулятор может создавать избыточное давление, которое необходимо сбросить, чтобы предотвратить взрыв.

    Поэтому мы предпочитаем термин «свинцово-кислотная аккумуляторная батарея с регулируемым клапаном» (VRLA). См. Следующую вкладку.

    Свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием

    Свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием (или аккумулятор VRLA) — это улучшенный тип аккумуляторных батарей с жидким электролитом. Благодаря своей конструкции батареи VRLA не требуют регулярного добавления воды в элементы и обычно рекламируются как батареи, не требующие обслуживания.Батареи VRLA далее классифицируются как:

    • Батареи с абсорбированным стеклом (AGM)
    • Гелевые батареи

    Эти батареи часто называют герметичными свинцово-кислотными батареями , но они всегда включают в себя предохранительное давление. предохранительный клапан. В отличие от батарей wet (также называемых затопленными батареями ), VRLA не может пролить свой электролит, если он перевернут. Поскольку в аккумуляторах AGM VRLA используется гораздо меньше электролита (аккумуляторной кислоты), чем в традиционных свинцово-кислотных аккумуляторах, их также иногда называют конструкцией с «кислотным голоданием».

    Батареи из абсорбированного стекломата

    Батареи из абсорбированного стекломата (AGM) изначально были разработаны для военных как термостойкий и устойчивый к вибрации источник питания. Эти батареи удерживают электролит на сепараторе стекломата.

    Некоторые преимущества перед аккумуляторными батареями с жидким электролитом:

    • отсутствие проливания кислоты
    • низкие эксплуатационные расходы (не требуется дозаправка)
    • термостойкость (работа при -20 ° C)
    • устойчивость к вибрации
    • они могут быть (иногда! ) разряжены намного глубже без серьезных повреждений
    • они могут заряжаться намного быстрее
    Гелевые батареи

    Гелевые батареи (также известные как «гелевые элементы») представляют собой батареи типа VRLA с «гелеобразным» электролитом.В отличие от свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом, эти аккумуляторы не нужно хранить в вертикальном положении. Гелевые батареи уменьшают испарение электролита, утечку (и последующие проблемы коррозии), характерные для батарей с жидкими элементами, и обладают большей устойчивостью к экстремальным температурам, ударам и вибрации. По химическому составу они такие же, как мокрые (негерметичные) батареи, за исключением того, что сурьма в свинцовых пластинах заменена кальцием.

    Литиевые батареи

    Литиевые батареи — это фактически одноразовые неперезаряжаемые батареи (или «первичные» батареи), которые используются в небольших устройствах, таких как калькуляторы или таймеры, и известны своим долгим сроком службы.Их также называют литий-металлическими батареями. RPC не продает литий-металлические батареи или первичные батареи в этом отношении. Термин «литиевые батареи», однако, также иногда (неправильно) используется в качестве заголовка для различного химического состава перезаряжаемых литий-ионных батарей.

    Литий-ионные батареи

    Литий-ионные батареи, или сокращенно литий-ионные, представляют собой перезаряжаемые батареи с очень высокой плотностью энергии. Это приводит к меньшему размеру и весу батарей по сравнению с батареями других технологий или химического состава.У них также очень низкая скорость саморазряда, а это означает, что они имеют длительный срок хранения; Фактически, литий-ионные батареи остаются почти полностью заряженными даже после многих недель хранения. Самым большим преимуществом является высокая емкость заряда и разряда. Литий-ионные аккумуляторы могут обеспечивать до 100% своей номинальной емкости.

    Существует несколько типов литий-ионных батарей с различным химическим составом и другими характеристиками. Компания RPC рекомендует использовать фосфат лития-железа для автономных солнечных систем.

    Литий-железо-фосфатные батареи

    Литий-железо-фосфатные батареи или LiFePO 4 Батареи представляют собой литий-ионные батареи с плотностью энергии, которая немного ниже, чем у других литий-ионных аккумуляторов (например, LiCoO 2 ) так как они имеют более низкое рабочее напряжение. Однако из-за химического состава катода из фосфата железа LiFePO 4 батареи практически негорючие — даже при быстрой зарядке или разряде. Этот аспект безопасности дает литий-железо фосфату преимущество перед другими химическими веществами, поскольку в домашних условиях часто встречаются всплески высоких токов.Кроме того, LiFePO 4 может обеспечивать более высокие пиковые токи, чем другие литий-ионные батареи.

    Полное руководство по AGM, Absorbent Glass Mat Batteries

    ЧТО ТАКОЕ AGM АККУМУЛЯТОР?

    Вы слышали термин AGM аккумулятор раньше и, возможно, даже знаете, что он означает Absorbent Glass Mat. Но что на самом деле означает Absorbent Glass Mat (AGM) и как это улучшает характеристики батареи по сравнению со стандартными свинцово-кислотными батареями?

    Давайте рассмотрим некоторые основы конструкции аккумуляторов SLA (герметичные свинцово-кислотные).Все батареи SLA состоят из свинцовых пластин (положительной и отрицательной) и электролита, которые затем объединяются в «элементы» и помещаются в батарейный отсек. Некоторые из этих батарей также имеют клапанное регулирование, что позволяет улетучиваться незначительным количествам газа, возникающим в процессе рекомбинации во время зарядки. Хотя эти батареи позволяют выходить газам, они являются герметичными батареями (иногда называемыми свинцово-кислотными батареями с регулируемым клапаном или VRLA) и обеспечивают безопасную работу практически в любом положении (единственное ограничение — их не рекомендуется использовать в перевернутом виде).Поскольку они герметичны, вам не нужно добавлять электролит после производственного процесса, а любые образующиеся газы переходят в цикл рекомбинации.

    КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА AGM

    В аккумуляторах типа AGM конструкция соответствует тем же основам, что и стандартный SLA, с добавлением мата из стекловолокна, который помещается между каждой отрицательной и положительной пластинами для поглощения электролита. Поскольку коврик действует с электролитом как губка, аккумулятор не проливается.

    Аккумулятор AGM удерживает электролит на месте и работает, позволяя электролиту проходить через мат из стекловолокна, создавая максимальную площадь поверхности для контакта электролита с пластинами, не заливая аккумулятор слишком большим количеством жидкости. Аккумуляторы AGM содержат достаточно электролита, чтобы коврик оставался влажным, и если аккумулятор сломан, свободная жидкость не может вытечь. Это позволяет использовать меньше электролита в батарее, при этом обеспечивая ту же энергию, что и традиционные батареи SLA.

    ВИДЫ АККУМУЛЯТОРОВ AGM

    Когда большинство людей думают об аккумуляторах AGM, они, вероятно, думают о приложениях для аккумуляторов глубокого цикла. Однако не все аккумуляторы AGM имеют глубокий разряд. Несмотря на то, что это популярный выбор для глубоких циклов, поскольку батарея AGM имеет глубину разряда (DoD) 80% по сравнению со стандартной залитой батареей с DoD 50%, она также является популярным выбором для стартерных батарей. Это связано с тем, что он имеет низкое внутреннее сопротивление и может быстро обеспечивать высокие токовые нагрузки. Батареи AGM также используются в качестве старт-стопных батарей в современных автомобилях, это связано с тем, что залитые батареи недостаточно надежны, чтобы справиться с повторяющимися циклами в системах старт-стоп, что может привести к выходу батареи из строя всего через пару лет использования.

    Например, в Power Sonic мы предлагаем нашу технологию AGM как для аккумуляторов AGM глубокого цикла (линия PDC), так и в качестве популярной опции в нашем семействе PowerSport (Super Sport, Ultra Sport AGM и наши линейки Stop-Start AGM). Однако AGM также является технологией, которую мы используем в наших семействах продуктов общего назначения (PS) и длительного срока службы (PG), поскольку сепаратор из абсорбирующего стеклянного мата максимизирует площадь поверхности электролита, улучшая характеристики батареи.

    Каждая ячейка в батарее AGM имеет 2 вольта, поэтому батареи AGM доступны с различным напряжением, включая популярные модели 6 В и 12 В.

    ЗАРЯДКА AGM АККУМУЛЯТОРА

    Одним из преимуществ аккумуляторов AGM является то, что их можно заряжать до пяти раз быстрее, чем стандартные аккумуляторы с жидким топливом. Как и все герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, AGM чувствительны к перезарядке, мы рекомендуем это руководство по зарядке герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов, чтобы максимально эффективно использовать аккумулятор AGM.

    МОЖНО ЛИ ПЕРЕРАБОТАТЬ АККУМУЛЯТОРЫ AGM?

    Да Аккумуляторы AGM подлежат переработке. Более 98% батареи AGM можно утилизировать.Мы в аккумуляторной промышленности очень гордимся тем фактом, что свинцово-кислотные аккумуляторы являются одним из продуктов с наибольшим объемом вторичной переработки на планете. Аккумуляторы AGM безвредны для окружающей среды и легко перерабатываются, их можно перерабатывать практически во всех центрах переработки, а также во многих автомобильных торговых точках и тысячах других мест.

    AGM ПРОТИВ ЗАЛИВНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

    Технология AGM имеет много преимуществ по сравнению с более старой конструкцией залитых аккумуляторных батарей. Одним из больших преимуществ мата из стекловолокна является то, что, поскольку мат удерживает кислоту, батарея с меньшей вероятностью сульфатируется.Эта характеристика — это то, что позволяет ему достичь более глубокого DoD, чем его затопленный эквивалент.

    Более низкое внутреннее сопротивление AGM-батареи также имеет более низкую скорость саморазряда и, следовательно, не требует дополнительной зарядки так часто, как залитый аккумулятор в условиях длительного хранения. Важно отметить, что аккумуляторы AGM все равно необходимо заряжать перед хранением, и при длительном хранении потребуется сервисная зарядка, но они будут заряжаться быстрее, чем залитый аккумулятор.

    Некоторыми преимуществами AGM перед залитыми батареями (а также более быстрой зарядкой) являются увеличенный срок службы и устойчивость к вибрации. Это связано с тем, что комбинация плотно упакованной батареи AGM и коврика внутри действует как демпфер, что хорошо подходит для спортивных приложений. Еще одно преимущество мата заключается в том, что аккумулятор требует меньше электролита, чем залитые аккумуляторы, что снижает его вес.

    Однако одним из недостатков AGM-батареи является ее стоимость: если она немного выше, чем залитая, вы заплатите больше за батарею, которую не нужно обслуживать так же, как за залитой батареей.Фактически, стоимость — одна из причин, по которой залитые аккумуляторные батареи по-прежнему являются обычным явлением (обычно это чаще встречается в автоспорте).

    АККУМУЛЯТОР AGM VS GEL

    Другой популярной альтернативой залитым батареям и батареям типа AGM является гелевый аккумулятор. Гелевый аккумулятор по-прежнему не требует обслуживания, его элементы герметичны, а для предотвращения утечки газов используется процесс рекомбинации. Гелевый аккумулятор отличается тем, что сам электролит представляет собой гелеобразную тиксотропную серную кислоту.

    Сравнивая гелевую батарею с батареей AGM, вы увидите, что номинальная емкость гелевой батареи будет снижаться намного быстрее, чем у батареи AGM, по мере того, как температура окружающей среды становится ниже (ниже 32 градусов по Фаренгейту).Гелевый аккумулятор также не работает так же хорошо в высокоскоростных или стартовых приложениях, как AGM, поэтому вы не видите спортивные аккумуляторы Gel power. Положительным моментом для геля является то, что он более ограничен кислотой, что дает ему немного более длительный срок службы в некоторых областях применения. Power Sonic предлагает гелевые батареи в линиях DCG (Deep Cycle Gel) и 2-вольтовых трубчатых гелях OPzV.

    AGM VS ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ

    Есть много различий между AGM и литиевыми батареями. Когда дело доходит до выбора подходящей батареи для вашего приложения, вам необходимо точно понимать, что вы хотите получить от батареи.Это приложение с глубоким циклом, приложение с высокой скоростью разряда или приложение с плавающим режимом ожидания? Есть ли в приложении уже встроенное зарядное устройство для конкретной химии? Каков твой бюджет? пр.

    Мы в Power Sonic составили исчерпывающее руководство по различиям между герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами и аккумуляторами LiFePO4, которое должно помочь вам понять, является ли AGM лучшим выбором для вашего приложения.

    Подводя итог, в зависимости от области применения и вашего бюджета, вы обнаружите, что батарея AGM является более совершенной батареей по сравнению с батареями залитого типа из-за ее меньшего веса, меньшего объема обслуживания и общей повышенной производительности.Вы также найдете AGM более популярным выбором по сравнению с гелевыми батареями, поскольку они гораздо более распространены и обычно менее дороги. Битва между AGM и литиевыми батареями будет зависеть от вашего приложения и того, что вы хотите получить от батареи.

    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какая батарея больше подходит для вашего приложения, пожалуйста, позвоните или напишите нам.

    Учебное пособие по зарядке аккумулятора | ChargingChargers.com


    Текущая технология зарядки аккумуляторов основана на использовании микропроцессоров (компьютерных чипов) для подзарядка с использованием 3-ступенчатой ​​(или 2-х или 4-х ступенчатой) регулируемой зарядки.Это «умные» зарядные устройства », а качественные устройства обычно не продаются в дисконтных магазинах. Стадиями или этапами зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов являются объемная, абсорбционная и плавающая. Квалификация или уравнивание иногда считаются еще одним этапом. 2 этап блок будет иметь объемную и плавающую ступени. Важно использовать батареи производителя. рекомендации по зарядке и напряжениям, или качественный микропроцессор управляемое зарядное устройство для поддержания емкости аккумулятора и срока его службы.

    «Умные зарядные устройства» созданы с учетом современной философии зарядки. а также получать информацию от аккумулятора, чтобы обеспечить максимальный заряд с минимальное наблюдение. Для некоторых гелевых аккумуляторов и аккумуляторов AGM могут потребоваться специальные настройки. или зарядные устройства. Наши устройства выбраны по их совместимости с типами батарей, которые они указать. Гелевые батареи обычно требуют определенного профиля заряда, а гелевые батареи требуется специальное или выбираемое гелем или подходящее гелеобразное зарядное устройство.Пиковая зарядка напряжение для гелевых аккумуляторов составляет 14,1 или 14,4 вольт, что ниже, чем у влажных или AGM. Тип батареи необходим для полной зарядки. Превышение этого напряжения в гелевой батарее может вызвать пузыри в геле электролита и необратимое повреждение.

    Большинство производителей аккумуляторов рекомендуют устанавливать зарядное устройство примерно на 25% емкости аккумулятора. емкость (ah = емкость в ампер-часах). Таким образом, 100-амперная батарея потребует около 25 ампер. зарядное устройство (или меньше).Для сокращения времени зарядки можно использовать зарядные устройства большего размера, но уменьшить срок службы батареи. Меньшие зарядные устройства подходят для длительного плавания, например а 1 или «умное зарядное устройство» на 2 А можно использовать для обслуживания батареи между циклами более высокого тока. использовать. Некоторые батареи указывают 10% емкости (0,1 X C) в качестве скорости заряда, а в то время как это ничего не помешает, хорошее микропроцессорное зарядное устройство соответствующей зарядки профиль должен быть в порядке до 25% ставки. Вы разговариваете с разными инженерами, даже в одна и та же компания, вы получите разные ответы.

    Трехступенчатая зарядка аккумулятора

    Этап BULK включает около 80% перезарядки, при этом ток зарядки остается постоянным (в зарядном устройстве постоянного тока), и напряжение увеличивается. Правильно размер зарядного устройства даст батарее столько тока, сколько она может принять до зарядного устройства емкость (25% емкости аккумулятора в ампер-часах), и не поднимать мокрый аккумулятор выше 125 F, или аккумулятор AGM или GEL (регулируемый клапаном) более 100 F.

    Этап ПОГЛОЩЕНИЕ (примерно оставшиеся 20%) имеет зарядное устройство. удерживая напряжение на уровне напряжения поглощения зарядного устройства (от 14,1 до 14,8 В постоянного тока). VDC, в зависимости от уставок зарядного устройства) и уменьшая ток до тех пор, пока аккумулятор не полностью заряжен. Некоторые производители зарядных устройств называют эту стадию абсорбции стадия уравнивания. Мы не согласны с таким использованием термина. Если аккумулятор не удерживают заряд, или ток не падает после ожидаемого времени перезарядки, батарея может иметь постоянную сульфатацию.

    Ступень FLOAT — это место, где напряжение заряда снижается до 13,0 В постоянного тока и 13,8 В постоянного тока и поддерживается постоянным, в то время как ток снижается до менее 1% заряда батареи вместимость. Этот режим можно использовать для поддержания полностью заряженного аккумулятора на неопределенный срок.

    Время перезарядки можно приблизительно определить, разделив заменяемые ампер-часы на 90%. номинальной мощности зарядного устройства. Например, аккумулятор на 100 ампер-часов с Разряд 10% потребует замены 10 ампер.Используя зарядное устройство на 5 ампер, у нас есть 10 ампер. часов, разделенных на 90% от 5 ампер (0,9×5) ампер = расчетное время зарядки 2,22 часа. А глубоко разряженный аккумулятор отклоняется от этой формулы, требуя больше времени на каждый ампер подлежит замене.

    Рекомендации по частоте подзарядки варьируются от эксперта к эксперту. Похоже, что глубина разряда влияет на срок службы батареи больше, чем частота подзарядки. Для например, подзарядка, когда оборудование не будет использоваться какое-то время (прием пищи перерыв или что-то еще), может поддерживать среднюю глубину разряда выше 50% для услуги день.Это в основном относится к аккумуляторным приложениям, где средняя глубина разряд падает ниже 50% за день, а аккумулятор можно полностью зарядить один раз в течение 24 часов.

    Выравнивание

    Выравнивание — это, по сути, управляемая перезарядка. Некоторые производители зарядных устройств назовите пиковое напряжение, которое зарядное устройство достигает в конце НАСОСНОГО режима (поглощение напряжение) выравнивающее напряжение, но технически это не так.Большая влажность (залитые) батареи иногда выигрывают от этой процедуры, особенно физически высокие батареи. Электролит в мокрой батарее со временем может расслаиваться, если не ездить на велосипеде изредка. При выравнивании напряжение поднимается выше типичного. пиковое зарядное напряжение (от 15 до 16 вольт в 12-вольтовой системе) хорошо в газовыделение этап и проводится в течение фиксированного (но ограниченного) периода. Это разжигает химию в аккумулятор целиком, «уравняв» силу электролита и сбив любой рыхлый сульфат, который может находиться на пластинах аккумулятора.

    Конструкция аккумуляторов AGM и гелевых практически исключает расслоение, и почти все производители этого типа не рекомендуют его (не советуют). Некоторые производители (в частности, Concorde) указывают процедуру, но напряжение и время не учитываются. важно, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

    Тестирование батарей

    Тестирование батареи можно провести несколькими способами. Самый популярный включает в себя измерение удельного веса и напряжения аккумулятора.Удельный вес относится к влажным ячейкам с съемные колпачки, дающие доступ к электролиту. Для измерения удельного веса купите ареометр с температурной компенсацией в магазине автозапчастей или в магазине инструментов. К Измерьте напряжение, используйте цифровой вольтметр в настройке напряжения постоянного тока. Поверхность Перед испытанием необходимо снять заряд со свежезаряженной батареи. 12 часов истечение срока после зарядки квалифицируется, или вы можете удалить поверхностный заряд с помощью нагрузки (20 ампер в течение 3 с лишним минут).

    Состояние зарядного напряжения Удельный вес 12 В 6 В 100% 12,7 6,3 1,265 75% 12,4 6,2 1,225 50% 12,2 6,1 1,190 25% 12,0 6,0 1,155 Выписан 11.9 6,0 1,120

    Нагрузочное тестирование — еще один метод тестирования батареи. Нагрузочное тестирование удаляет усилители из аккумулятор (аналогично запуску двигателя). Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумулятор с амперной нагрузкой для тестирования. Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея на 500 CCA будет тестировать под нагрузкой 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузка Тест может быть выполнен только в том случае, если аккумулятор полностью или почти полностью заряжен.Некоторые электронные Тестеры нагрузки применяют нагрузку 100 А в течение 10 секунд, а затем отображают напряжение батареи. Это число сравнивается с диаграммой на тестере на основе рейтинга CCA для определения состояние батареи.

    Сульфатация батарей начинается, когда удельный вес падает ниже 1,225 или напряжение измеряет менее 12,4 (батарея 12 В) или 6,2 (батарея 6 В). Сульфатирование может затвердевают на пластинах батареи, если оставить их достаточно долго, уменьшая и в конечном итоге разрушая способность батареи генерировать номинальные вольты и амперы.Есть устройства для удаление жесткого сульфатирования, но лучший способ — предотвратить образование путем правильного уход за аккумулятором и подзарядка после цикла разрядки. Сульфатирование — основная причина значительная часть свинцово-кислотных аккумуляторов не достигает своего химического срока службы.

    Зарядка параллельно соединенных аккумуляторов

    Батареи, подключенные параллельно (положительный к положительному, отрицательный к отрицательному), видны зарядное устройство как одна большая батарея суммарная емкость всех батарей в ампер-часах.Таким образом, три 12-вольтовых 100-амперных батареи в параллельно видны как одна батарея на 12 вольт 300 ач. Их можно зарядить одним плюсом и отрицательное соединение от одного зарядного устройства с рекомендуемым выходом усилителя. Они также могут быть заряжены с зарядным устройством с несколькими выходами, например, в данном случае с трехъядерным блоком, с каждой батареей получение собственного подключения при напряжении аккумуляторной батареи. Зарядная сила тока будет суммой отдельных выходных усилителей.

    Зарядная серия подключенных аккумуляторов

    Батареи, соединенные последовательно — это отдельная история.Три 12-вольтовых батареи по 100 ампер-часов соединены в последовательную цепочку (положительный к отрицательному, положительный к отрицательному, положительный к отрицательному) сделал бы батарею 36 вольт 100 ач. Его можно заряжать через батарею с помощью 36 вольт. выходное зарядное устройство соответствующего выхода усилителя. Их также можно заряжать с несколькими выходами зарядное устройство, как в данном случае блок из трех банков, при этом каждая батарея подключается к напряжение аккумулятора (в данном случае 12 вольт).

    1 … 640 641 642 643 644 … 664
    © 2019 Шоу группа Килиманджаро. Все права защищены

    Lada 2114 1.6 i 8V (81 Hp) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Технические характеристики

    Общая информация
    Марка Лада
    Модель 2114
    Поколение 2114
    (Двигатель) 1.6 i 8V (81 л.
    Сиденья 5
    Двери 5
    Рабочие характеристики
    Расход топлива (экономия) — в смешанном цикле 7.6 л / 100 км 30,95 миль на галлон США
    37,17 миль на галлон в Великобритании
    Тип топлива Бензин (бензин)
    Ускорение 0-100 км / ч 13 секунд
    Ускорение 0-62 миль в час4 Время разгона 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) 12,4 с
    Максимальная скорость 158 км / ч 98,18 миль / ч
    Отношение массы к мощности 12.2 кг / л.с., 82,2 л.с. / тонна
    Характеристики двигателя
    Мощность 81 л.с. при 5200 об / мин.
    Мощность на литр 50,8 л.с. / л
    Крутящий момент 120 Нм @ 2700 об. / Мин. 88,51 фунт-фут. @ 2700 об. / Мин.
    Расположение двигателя Передний, поперечный
    Объем двигателя 1596 см 3 97.39 куб. дюймы
    Количество цилиндров 4
    Положение цилиндров Рядный
    Количество клапанов на цилиндр 2
    Топливная система Аспирация двигателя Двигатель без наддува
    Пространство, объем и масса
    Снаряженная масса 985 кг 2171.55 фунтов.
    Макс. вес 1410 кг 3108,52 фунтов.
    Макс нагрузка 425 кг 936,96 фунтов.
    Багажник (багажник) — минимум 427 л 15.08 куб. футы
    Емкость топливного бака 43 л 11,36 галлона США | 9,46 галлонов Великобритании
    Размеры
    Длина 4122 мм 162.28 дюймов
    Ширина 1620 мм 63,78 дюйма
    Высота 1415 мм 55,71 дюйма
    Колесная база 2460 мм 96,85 дюйма
    Колея передняя 1400 мм 55,12 дюйма
    Задняя (задняя) колея 1370 мм 53,94 дюйма
    Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески
    Архитектура трансмиссии Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) приводит в движение передние колеса автомобиля.
    Ведущее колесо Привод передних колес
    Число передач (МКПП) 5
    Передняя подвеска Стойка пружины
    Задняя подвеска
    Диск
    Задние тормоза Барабан
    Тип рулевого управления Рулевая рейка и шестерня
    Размер шин 175/70 R13